Стропильная система для бани: Крыша бани своими руками — односкатная, двускатная (+фото, чертежи)

Крыша для бани 5х6

В прошлой статье, с ней вы можете ознакомиться вот здесь, мы рассказали об особенностях сборки соснового сруба, теперь же перед нами стоит задача как можно скорее завести его под крышу. Погода надвигается ненастная, поэтому не гоже ему мокнуть под дождем.

Итак, что имеем: собранный сруб состоящий из девяти полных рядов.

1

Подготовительные работы

Прежде чем приступить к строительству крыши нужно определиться с ее типом. В нашем случае все очевидно — будущая баня задумана как отдельно стоящая постройка без утепленного 2-го (мансардного) этажа, поэтому остановимся на простом классическом двускатном варианте.

А начинать мы будем с установки мауэрлатов, которые будут служить одновременно опорой для потолочных балок и стропильных ног. Укладываем их на левую и правую стенки сруба.

2

Чтобы они прочно и надежно встали на свое место их нужно «врубить».  Для этого выполняем все те же операции, что и при основной рубке: центруем бревна, выставляем диагональ, размечаем, вырубаем чашу топором, ну или как мы выпиливаем пилой.

3

Чаша у нас должна получится немного меньше диаметра укладываемого бревна, это позволит точно выставить мауэрлаты по уровню относительно друг друга. Далее их размечаем «чертой» и выбираем паз.

4

Сборка и установка потолочных балок

Стропильная система у нас завязана с потолочными балками (они же выполняют роль «затяжек»), поэтому работу начинаем именно с них. Собираем каждую отдельно из обрезной доски шириной 150мм и толщиной 50мм — две цельные по краям — 5,5м, между ними отрезки длиной около 1 м. Стягиваем их между собой 100мм гвоздями.

Всего нам понадобится 6 таких изделий, по расчетам этого должно хватить для прочности конструкции потолка и ст/системы.

5

Прежде чем  укладывать готовые балки размечаем посадочные места для них в мауэрлатах. Выбираем в отмеченном месте паз, глубиной примерно в 10см. Для надежности крепим их к срубу при помощи стальных уголков и саморезов.

Производя разметку не забываем учесть очень важный момент — необходимо отметить место где пройдет дымоход, чтобы потом он не уперся в стропилину или потолочную балку

Скреплять балки начинаем только после того, как будет проверен их уровень, когда они будут все уложены

6

Две крайние балки кладутся точно на переднюю и заднюю часть сруба являя собой продолжение стен.

7

Расстояние между п/б в нашем варианте получилось около 1м, вынос их за пределы сруба составил 50см.

8

Вот так выглядит снизу готовая конструкция опорных элементов потолка и крыши.

9

Закончив с этим приступаем непосредственно к основной работе.

Стропильная система

Это очень важный этап, от того какие материалы будут выбраны и верно ли все будет рассчитано будет зависеть устойчивость и надежность всего сооружения. Прежде чем взяться за пилу и молоток стоит немного посчитать, а именно рассчитать нагрузку, которую она должна будет выдержать. При этом не забывая принять во внимание особенности климатических условий региона — при обилии снега уклон делается более крутым.

Обеспечивается требуемая надежность:

— расстоянием стропильных ног друг от друга,
— их толщиной,
— степенью крутизны (под каким углом они будут стоять).

В обще-то для правильных расчетов существуют специальные таблицы, по которым можно легко прикинуть все нужные параметры. Например, это хорошо изложено в книге «Как построить сельский дом» А.М.Шепелева. А так, опытные строители для таких сооружений как бани это определяют и на глазок.

По нашим же расчетам вышло так:

-материал — обрезная сосновая доска 150х50мм,
-длин ст/ног — 3,6мм,
-высота конька — 2.2м.

Стропильные ноги соединяем между собой металлическими пластинами и саморезами. Сделав это, устанавливаем их на первую потолочную балку, выставляем вертикаль по отвесу и крепим гвоздями длиной 150мм. Для надежности дополнительно устанавливаем с каждой стороны «подкосы».

10

То же самое проделываем и с другими. После установки всех ст/ног, чтобы ничего никуда не увело, скрепляем их вверху горизонтальными ригелями, для большей надежности вдоль каждого ската пускаем еще и по бруску (потом они будут убраны).

11

В итоге получилось вот что.

12

Теперь очередь за обрешеткой. Материал — обрезная доска с размерами 100х25мм. Настилаем разумеется горизонтально с шагом — одной доски. Как и полагается, в ответственных местах пропусков нет: внизу стыкуем вместе 2 досочки, у конька по 3 на каждой стороне ската.

Да, кстати, перед началом устройства обрешетки к стропилам была закреплена гидроизоляция.

13

Укладка кровли

В качестве материала кровли был выбран обычный профнастил зеленого цвета.

Размер листов — 1,10х3,75м
Профиль — 20мм
Количество — 12листов (по 6шт на скат)
Кровельные саморезы — зеленые 4,8х35мм

Учитывая, что длина ст/ног у нас составила 3,6м, листы не пришлось нам обрезать или стыковать.

14

Карниз и фронтон

После укладки кровли приступаем к другим не менее важным работам. Начинаем с обустройства деревянного карниза. В правой и левой части, там где выступают концы потолочных балок, просто их обшиваем строганой доской (100х25). Вот так.

15

А на лицевой и задней сторонах бани поступаем следующим образом: к крайним балкам прикрепляем на уголки так называемые «кобылки» — обрезки досок, в нашем случае 150х50мм, спиленные под углом. Сверху к ним прибиваем еще дополнительно брусок, затем уже к ним крепим доски карниза.

16

Зашивать фронтоны начинаем с установки стоек — бруски 75х50мм. К каркасу с наружной стороны крепим доски 125х25мм, с шагом в 5см.

17

Просветы закрываем уже строганым пиломатериалом 100х25мм. После это делаем подшив кровли.

18

Таким же образом проводим работы на фронтоне с лицевой стороны, не забыв оставить место под дверь на чердак.

19

На фото видно, что защитный козырек из жести свободно висит, а карниза нет. Дело в том, что по задумке с этой стороны будет небольшая терраса, поэтому оставлено пока так.

В целом работы по строительству крыши можно считать завершенными, осталось только обработать от осадков свежую доску антисептиками. Конечно, все работы были освещены достаточно кратко, но даже в таком виде надеюсь они облегчат и помогут в этом важном деле.

Итог работы, фото можно увеличить кликнув по нему.

20

Устройство кровли бани – завершающий этап строительства

 Любое строительство, в том числе и возведение бани, завершается кровельными работами. Баня должна иметь крепкую, надежную крышу, иначе ее «век» будет очень коротким. Банная крыша отличается от любой другой крыши тем, что является более легкой и имеет достаточно простую конструкцию.

 Виды банных крыш

 Можно для бани сделать односкатную или двухскатную конструкцию. Односкатная крыша – самая простая конструкция, опирающаяся на противоположные стены. В соответствии с техническими параметрами дома и климатическими характеристиками местности, она может иметь разный угол ската, порой достигающий 45°.

Чаще возводят бани с двухскатной крышей, имеющие чердачное помещение или без него. Крыша с чердаком предусматривает более качественную теплоизоляцию, что особенно важно при эксплуатации бани в зимний период. Если баню используют только в летнее время, то она может и не иметь чердака.

Угол наклона скатов у такого строения будет зависеть от используемого кровельного материала. Если постройку накрывают металлической кровлей, скаты могут быть наклонены до 20°, шифером – ближе к 30°, а крыша с рулонным покрытием обычно имеет угол наклона не больше 5°.

 Элементы крыши бани

 Основными составляющими обычной крыши бани являются стропила, обрешетка и наружное покрытие.

 Стропильная система

 Стропильная конструкция крыши с двумя скатами предназначена для распределения равномерной нагрузки по всей крыше. Причем основную нагрузку на несущую конструкцию создает повышенная влажность и высокая температура внутри бани, когда испарения проникают на чердак и оседают на несущей конструкции в виде капелек влаги.

Стропильная система представляет собой конструкцию деревянных брусьев – стропил, связанных между собой с помощью вспомогательных крепежных элементов. Кроме этого в нее входи основание и ригель. Все эти составляющие крыши изготавливаются из досок 100х50 или бревен, диаметр которых 130 – 150 мм. Их концы обрезаются под углом, чтобы обеспечить стропильной системе нужный уклон.

Стропила устанавливаются двумя способами: висячие и наклонные. Наклонные представляют собой более устойчивую конструкцию, так как дополнительно удерживаются на расположенной по центру стойке. Висячие стропила крепятся одним концом к «телу» бани, а другим соединяются со стропилами, расположенными напротив.

Стропильные фермы крыши располагаются на расстоянии не более 100 см и с помощью поперечного деревянного бруса – ригеля, придающего системе большую жесткость, соединяются в коньке. Причем, чем меньше расстояние между рядом расположенными стропилами, тем более устойчивой и надежной будет крыша.

Стропильные ноги накрепко связывают со стенами бани, врубая концы стропил в специальные гнезда в балке. Делают это при помощи скоб или стальных шпилек.

Односкатная конструкция применяется реже. Но, как и в двухскатной крыше, стропильная система банной крыши с одним скатом крепится на мауэрлат при помощи металлических уголков, Шаг установки стропил составляет 0,5 – 0,6 м.

Обрешетка крыши

Обрешетка любой крыши нужна для надежного крепления к стропилам материала кровли. Она сооружается с помощью деревянных брусков и досок, образующих своеобразную сетку. Рекомендуют для обрешетки использовать длинные, не стыкующиеся по длине доски, поскольку это увеличит жесткость крыши. Если доски короткие, то их следует стыковывать в разбежку.

Размер и количество ячеек такой сетки зависит от используемого материала. Когда крыша кроется рубероидом, то необходима сплошная обрешетка, с максимально допустимыми зазорами в 1 см. Для профнастила создают обрешетку с ячейками в полметра, под битумный или асбоцементный волновой шифер или другой листовой материал допускается оставлять ячейки 15 – 25 см.

Возведение обрешетки крыши начинается, прежде всего, с крепления конькового бруска или доски. Все ее остальные элементы прибивают, двигаясь сверху вниз, приблизительно на одинаковом расстоянии.

Кровельное покрытие крыши

В виде кровельного материала для банной крыши можно использовать и рулонный, и листовой материал. При этом надо обязательно учитывать особенности монтажа каждого материала и угол наклона скатов. Сегодня для сооружения кровли наиболее востребованы металлочерепица, шифер, профнастил и рубероид.

Окончательным этапом монтажа крыши для бани является обустройство перекрытия. Только после этого можно проводить отделочные работы.

Крыша бани. Особенности устройства стропильной системы и монтажа ондувиллы

Стропильная система и кровля бани работают в сложных условиях. Особенно высоки нагрузки зимой, когда баня топится эпизодически, а перепады температуры могут достигать 100 градусов. От того, насколько правильно смонтирована  кровля Ондувилла , зависят долговечность конструкции и качество бани в целом.

Конструкция крыши бани

Традиционно над баней возводят двухскатные крыши. Односкатные конструкции экономичны, но менее красивы, применяются преимущественно в районах с сильными ветрами и малоснежными зимами.

Воздушная подушка чердака выполняет функции утеплителя — сохраняет тепло бани и защищает деревянные конструкции от воздействия высокой температуры и пара.

Слуховые окна на фронтонах не обеспечивают проветривания застойных зон, поэтому карнизы и конек крыши оборудуются вентиляционными продухами. Эффективная вентиляция обеспечивается при условии, что суммарная площадь вытяжных продухов на коньке на 10% — 15% больше площади приточных продухов в карнизах.

Стропильная система бани

Стропильная система бани изготавливается из древесины хвойных пород и должна иметь необходимый запас прочности. Это обусловлено следующими причинами:

— насыщенная смолой древесина устойчива к воздействию влаги. Смола является природным антисептиком и препятствует появлению грибка;

— если зимой баня топится периодически, на крыше скапливается большое количество снега;

— под воздействием влаги и перепада температур тонкие стропила «ведет», они быстро прогибаются и трескаются.

Перед строительством стропильной системы пиломатериалы подвергаются специальной обработке:

— для повышения устойчивости к воздействию пара и микроорганизмов сухой брус пропитывается раствором, содержащим влагозащитные и антисептические вещества;

— защита от высоких температур и пожароустойчивость обеспечивается обработкой готовой конструкции антипиренами. Пропитка древесины составами различного назначения не допускается, поэтому стропила обмазываются пастообразным составом.

Кровельные материалы для бани

На покрытии из профнастила и металлочерепицы интенсивно образуется конденсат, что оказывает вредное воздействие на стропильную систему. Во влажной среде металлическая кровля быстро разрушается, поэтому на крыше бани используются материалы, устойчивые к коррозии и гниению.

Кровельный материал Ондувилла — оптимальный вариант для крыши бани:

— ондувилла не боится влаги, на ней не образуется конденсат;

— монтаж ондувиллы отличается простотой и отсутствием отходов;

— материал обладает достаточной механической прочностью и сохраняет свои свойства в диапазоне температур от -60 до +110 градусов.

Монтаж кровли бани

Укладка ондувиллы производится в соответствии с инструкцией:

— для повышения прочности кровли рекомендуется установить сплошную обрешетку. Она изготавливается из плит ОСП или обрезной доски толщиной 25 мм;

— поверх сплошной обрешетки настилается рулонная гидроизоляция на битумной основе;

— конек и торцы крыши оформляются доборными элементами Ондувилла;

— для крепления битумной черепицы используются гвозди Ондувилла.

Правильно смонтированная кровля из битумной черепицы имеет срок службы более 50 лет.

 

 

Стропильная система двускатной крыши — устройство, технология строительства

Спроектировать, рассчитать и установить стропильную систему двускатной крыши вполне под силу бригаде непрофессионалов, но при условии строгого соблюдения всех основополагающих моментов (Кровельные работы в Московской области).

Содержание:

1. Конструкция стропильной системы двухскатной крыши
   2. Разновидности стропильной системы двускатной крыши

           Стропильная система висячего типа
             Стропильная система наклонного типа

3. Двухскатная стропильная система своими руками
  4. Расчет двускатной крыши
  5. Способы установки мауэрлата
  6. Крепление стропильных ног
  7. Придание конструкции жесткости
  8. Обрешетка стропильной системы

Конструкция стропильной системы двухскатной крыши

Двускатная крыша состоит из двух наклонных поверхностей, что имеют прямоугольную форму. Благодаря этому осадки, которые представлены дождевой и талой водой, стекают с кровли естественным образом. Двускатная крыша имеет достаточно сложную конструкцию. Она состоит из таких конструктивных узлов: мауэрлат, система стропил, кобылки, конек, свес крыши, лежень, подкосы, затяжки, обрешетка и стойки:

Мауэрлат. Этот элемент выполняет функции передачи и распределения нагрузки, создаваемой системой стропил, на несущие стены дома. Для изготовления мауэрлата применяют брус, что имеет квадратное сечение – от 100 на 100 до 150 на 150 мм. Лучше использовать хвойную древесину. Брус размещают по периметру постройки и закрепляют к внешним стенам. Для крепления используют специальные стержни или анкера.
  Стропильная нога. Стропила формируют главный каркас любой крыши. В случае с двускатной крышей они формируют треугольник. Стропила отвечают за равномерную передачу нагрузок на мауэрлат. Прежде всего, тех, которые возникают от осадков, ветра и веса самой кровли. Для изготовления стропил используют доски, которые имеют сечение 100 на 150 или 50 на 150 мм. Выбирайте шаг стропил около 60-120 см, зависимо от разновидности кровельного материала. При использовании тяжелого покрытия стропильные ноги размещайте чаще.
  Конек. Этот элемент соединяет два ската вверху крыши. Конек образуется после соединения всех стропильных ног.
  Кобылки. Они выступают продолжением стропил и формируют свес двускатной крыши. Кобылки принято устанавливать, если стропильные ноги очень короткие и не позволяют образовать свес. Для изготовления этого конструктивного узла возьмите доску, которая имеет меньшее сечение, чем стропило. Использование кобылок облегчает возведение стропильной системы, так как позволяет использовать короткие стропила.
  Свес крыши. Эта часть конструкции стропильной системы двускатной крыши отвечает за отвод воды во время дождя от стен и при этом предотвращает их от намокания и быстрого разрушения. От стены свес, как правило, выступает на 400 мм.
  Лежень. Он располагается на внутренней стене и служит для равномерного распределения нагрузки от стоек крыши. Для изготовления лежня применяют брус, который имеет сечение 150 на 150 или 100 на 100 мм.
  Стойки. Эти вертикальные элементы отвечают за передачу нагрузки от конька на внутренние стены. Для создания этого элемента приготовьте брус, что имеет квадратное сечение 150 на 150 или 100 на 100 мм.
  Подкосы. Они нужны для передачи нагрузок от стропил к несущим стенам. Подкосы и затяжки формируют прочную конструкцию, которая называется ферма. Подобное устройство предназначается для выдерживания нагрузок при больших пролетах.
  Затяжка. Данный конструктивный узел вместе со стропилами образует треугольник. Он не позволяет стропилам разъехаться в разные стороны.
  Обрешетка. Эта конструкция состоит из досок и брусков. Их крепят перпендикулярно к стропилам. Обрешетка необходима для равномерного распределения на стропила веса покрытия крыши и нагрузок, создаваемых погодными явлениями. Кроме того, обрешетка требуется для скрепления между собой стропил. При обустройстве мягкой кровли для создания обрешетки следует использовать не доски и бруски, а влагостойкую фанеру.

Разновидности стропильной системы двускатной крыши

Различают двускатные стропильные системы с висячими и наслонными стропилами. В идеале конструкция содержит их комбинацию. Стропила висячего типа принято устанавливать, если внешние стены располагаются на расстоянии, что меньше 10 м. Также между ними больше не должно находиться стен, которые разделяют пространство жилого дома. Конструкция с висячими стропилами создает распирающее усилие, передаваемое на стены. Его получится снизить, если вы устроите затяжку из дерева или металла и расположите её у основания стропил.

Стропила и затяжка при этом формируют жесткую геометрическую фигуру — треугольник. Он не способен деформироваться при нагрузках, которые оказываются в любых направлениях. Затяжка будет прочнее и мощнее, если её расположить выше. Затяжками выступают балки перекрытия. Благодаря их применению висячая стропильная система двускатной крыши выступает основой при обустройстве мансардного этажа.

Наслонные стропила в своей конструкции имеют опорную балку, которая размещается посредине. Она отвечает за передачу веса всей крыши на промежуточную столбчатую опору или среднюю стену, располагающуюся между внешними стенами. Рекомендуется устанавливать наслонные стропила, если наружные стены размещаются на расстоянии более 10 м. Если присутствуют колонны вместо внутренних стен, вы можете чередовать стропила наслонного и висячего типа.

Стропильная система висячего типа

Для данной схемы стропильной системы двухскатной крыши характерно то, что стропила опираются на боковые стены. Плохо то, что при этом образуется распирающая нагрузка, способная со временем повредить стены. Чтобы такого не произошло, ноги стропил соединяют затяжкой. В результате образуется жесткий треугольник, не подверженный деформации при нагрузках. Часто вместо затяжек используют балки перекрытия, это особенно актуально когда необходимо обустроить мансардное помещение под крышей.

Плюс данной системы в том, что вовсе не обязательно крепить мауэрлат. Кроме того, достаточно просто монтируются те части конструкции, где ноги стропил опираются на стены. Доска, проложенная через изоляционный слой, поможет сделать ферму ровной и устойчивой, обеспечив большую площадь опоры. Далее рассмотрим основные разновидности висячих стропил. Все они являются трехшарнирными.

№ 1. Простая треугольная трехшарнирная арка.

Это самое несложное сооружение, представляющее собой замкнутый треугольник, две верхних стороны которого подвергаются нагрузке на изгиб. Затяжка в такой конструкции не работает только на растяжение и не является несущей конструкцией, поэтому ее можно заменить на тяж из стали.
При этом имеется несколько решений организации конструкции карнизного узла. Это ортогональные лобовые врубки, а также применение дощатых или пластинчатых креплений.

  

№ 2. Треугольная трехшарнирная арка, усиленная бабкой или подвеской.

Данный вариант применяли только раньше, строя большие промышленные или сельскохозяйственные помещения с пролетом более 6 метров. Для частных домов эта схема не годится. Принцип ее в том, что вес затяжки (составленной из отдельных коротких элементов) берет на себя конек. Эти элементы соединены между собой и с хомутом подвески с помощью прируба (косого или прямого). Для скрепления используются болты. Деревянная подвеска носит название бабка, а железная – тяж. Эта деталь, висящая на узле карниза, а затяжка крепится к ее нижней части через деревянные накладки. Переходниками являются хомуты, регулирующие прогиб затяжки, если она провиснет.

№ 3. Треугольная трехшарнирная арка с приподнятой затяжкой.

Если вы хотите оборудовать под крышей мансардное помещение, то эта схема отлично подойдет. Здесь растяжку мы ставим не внизу, стягивая ноги стропил, а наверху. Поднимая ее выше, мы увеличиваем нагрузку на растяжение. Ну, а стропила держатся на балках мауэрлата по принципу ползуна. Нагрузка получается равномерной, а система – устойчивой. Для этого края стропил должны выступать за границы внешних стен дома.

Чтобы затяжка не провисала, часто ее уравновешивают подвеской. Особенно это важно, если планируется сделать подвесной потолок или проложить слои изоляции. При короткой затяжке подвеску крепят к ригелю и коньку, прибивая две доски, при длинной – делают несколько подвесок. При больших нагрузках для крепления применяют хомуты. Ими же соединяют при необходимости две части составной затяжки.

№ 4. Трехшарнирная треугольная арка с ригелем.

Такую систему монтируют в том случае, если распорные нагрузки велики. Внизу крепится затяжка, а в верхней части – ригель. Благодаря такой конструкции мауэрлат к стене приделывать нет необходимости. В общем-то, ригель – это и есть затяжка, только испытывающая нагрузку не на растяжение, а на сжатие. Ригель не должен иметь шарнирного крепления к ногам стропил, а то конструкция будет шататься. Если всё сделать как надо, то стропила превратятся в неразрезные балки, имеющие три опоры и два пролета.

№ 5. Трехшарнирная треугольная арка с бабкой, дополненная подкосами.

По поводу системы с бабкой рассказывалось чуть выше. Если в такой конструкции ноги стропил достаточно длинные, приходится их подпирать. Для этого и служат подкосы, уменьшающие прогибающую стропила нагрузку. Несущей стены у висячей системы нет, так что упереть подкосы необходимо в бабку. Стабильная жесткая система принимает основную нагрузку на верхнюю свою часть, не доводя ее до низа стропил. Затяжка в такой конструкции обычно составная, соединенная прирубом. Опираясь на хомут бабки, она подтягивает книзу коньковый узел. А тот воздействует на подвес и стропила, сжимая их.

Стропильная система наслонного типа

У этой системы ровно посередине ставится вертикальная балка. Вес всей кровли через данную балку проходит от конька к несущей стене. Стена эта находится на равном расстоянии от краев здания. Как уже упоминалось, потребность в таком разделении здания появляется при расстоянии между его внешними стенами более 10 метров.

№ 1. Безраспорные наслонные стропила.

В этой конструкции ноги стропил подвергаются только изгибу, не давя на стены и не распирая их. Есть три варианта монтажа таких стропил, которые решают вопрос нагрузок на стены здания.

В первом варианте опорой для стропила либо является мауэрлат, либо его подшивают специальным бруском (опорным). Для крепления используется врубка зубом. Страхуется конструкция хомутами или проволокой, что является гарантом надежности конструкции. Верхнюю часть ног стропил кладут на прогон конька. Крепление по принципу скользящих опор. Обязательно нужно закрепить пробоины в верхней части стропил.

Это наиболее популярная конструкция. В ней низы стропильных ног приделываются к мауэрлату подвижным соединением по типу ползуна. Возможно и крепление с помощью штучного бруска. Чтобы нога держалась крепко, вбиваем сверху гвоздь. Либо можно прикрепить гибкую пластинку из стали. Вверху стропила, лежащие на прогоне конька, крепят либо пробоинами попарно, либо к прогону (каждое из стропил).
Особенность последнего варианта в том, что ноги стропил и прогон конька жестко соединяют в одно целое. Для этого параллельно брусу конька с обеих сторон набивают дощечки или бруски. При этом балка испытывает сильную нагрузку на изгиб, зато ноги стропил прогибаются гораздо меньше. Данный вариант сложнее в исполнении, чем второй, поэтому используется несколько реже.

№ 2. Распорные наслонные стропила.

В данном случае устройство стропильной системы двускатной крыши почти аналогично предыдущим трем вариантам. Существует один нюанс: нужно заменить крепление ног стропил с подвижного (по типу ползуна) на жесткое, неподвижное. И тогда стропила начнут передавать распирающую нагрузку несущим стенам дома. В общем-то, такие распорные стропила служат как бы промежуточным звеном от наклонной системы к висячей. Однако отличие висячих стропил в том, что у них прогон не является существенной деталью. Можно и без него обойтись.

Для распорной системы мауэрлат должен быть очень крепко приделан к стене дома. Да и сами стены обязаны быть толстыми и прочными. Можно применять по периметру пояс из железобетона.

№ 3. Стропила, имеющие подкосы.

Подкос, который, по сути, является третьей ногой стропил, называют еще подстропильной ногой. Эта третья нога, работающая на сжатие, ставится под углом 45 градусов. Таким способом получается перекрывать даже пролеты с длиной до 14 метров, причем балками с не очень большим сечением. Ведь здесь чудесным образом балка с одним пролетом превращается в неразрезную балку с двумя пролетами.

Рассчитывать крепление подкоса не нужно, достаточно просто прибить его с обоих боков, подставив под стропилом. Это не даст подкосу смещаться. Главное – точно срезать угол подкоса, учитывая наклон ноги стропил. Чтобы определить сечение бруса, необходимого для стропильных ног, надо вычислить нагрузку на сжатие.

№ 4. Стропила на подстропильных балках.

Если в доме несущих стен две, используют две подстропильные конструкции. Они состоят из уложенных по длинной стороне крыши балок. Под ними установлены стойки на которых лежат балки. Также опорами для них служат лежень и внутренние стены дома. Если прогонов нет, ставим стойки под каждую ногу стропил. Верхние части стропильных ног стыкуются одна в другую и перевязываются стальными или деревянными накладками. Конькового прогона нет, поэтому появляется распор.

Затяжку ставят ниже прогонов сквозного типа – так аннулируют в безраспорной системе распор. В нижней части стоек для стабильности крепят схватки. Схватка, работающая в качестве ригеля, принимает нагрузки сжатия. Она же не дает опрокинуться стойкам. Расшивки прикрепляют крест-накрест.

Двухскатная стропильная система своими руками

Крыша должна быть прочной для выдерживания различных нагрузок – атмосферные осадки, порывы ветра, вес человека и самого кровельного покрытия, но вместе с этим и легкой, чтобы не оказывать большого давления на стены дома. Правильно устроенная двускатная стропильная крыша равномерно распределяет нагрузку на все несущие стены.

Расчет двускатной крыши

Выбор наклона двускатной крыши будет зависеть от того материала, который вы выбрали для укладки на кровлю, и архитектурных требований:

1. При возведении двускатной крыши помните, что она должна наклоняться под углом больше 5 градусов. Бывает, что наклон крыши доходит до 90°.
2. Для районов с обильными осадками, и когда кровельное покрытие прилегает неплотно, делают крутые скаты. В этой ситуации угол должен составлять 35-40°, чтобы осадки не задерживались на кровле. Но такой угол не позволяет возводить на чердаке жилое помещение. Выходом станет ломаная конструкция крыши. Она будет иметь пологую верхнюю часть, а на нижней — присутствует резкий уклон.
3. В регионах с сильными порывами ветра обустраивают пологие кровли. Если в местности преобладают постоянные ветра, то делайте уклон 15-20° для качественной защиты кровельного покрытия.
4. Лучше всего выбрать средний вариант. Обустраивайте двускатную крышу не слишком крутой. Но также наклон должен быть и не очень пологим.
5. При выборе большого угла крыши увеличивается её парусность, а соответственно и цена стропильной системы двускатной крыши и обрешетки. Ведь подобный наклон влечет возрастание площади кровли и соответственно количества необходимого материала — строительного и кровельного.

При покупке материалов для возведения двускатной крыши необходимо рассчитать её площадь:

• Найдите площадь одного ската конструкции, а потом результат удвойте.
• В идеале скат – это наклоненный прямоугольник, который размещается вдоль длинной несущей стены. Для определения площади ската умножьте его длину на ширину.
• Длина ската равняется длине стены. Кроме того, к длине добавляется длина выступа кровли над фронтоном. Помните, что выступы присутствуют с обеих сторон.
• Ширина ската представляет из себя длину стропильной ноги. К ней добавляется длина выступа крыши над несущей стеной.

Чтобы правильно спроектировать конструкцию, рекомендуется провести точный расчет стропильной системы двухскатной крыши, в том числе определить нагрузки и характеристики стропил:

• При возведении крыши для стандартной постройки, которая имеет один этаж, проектная нагрузка на кровлю будет состоять из двух величин. Первая из них — вес кровли, вторая — нагрузка от внешних факторов: осадков и ветра.
• Вес кровли рассчитайте, сложив вес каждого слоя «пирога» — теплоизоляционного, пароизоляционного и гидроизоляционного материалов, стропильной системы, обрешетки и непосредственно кровельного материала. Рассчитывайте вес на 1 м2.
• Увеличьте результат на 10%. Также вы можете брать в учет поправочный коэффициент. В нашем случае К=1,1.
• Если вы планируете со временем менять конструкцию крыши и увеличивать угол её наклона, то заложите в расчет запас прочности. Берите сразу более высокие показатели нагрузок, чем те, которые вы получили на момент расчета. Рекомендуется отталкиваться от величины, которая составляет 50 кг на 1 м2.
• При расчете нагрузки, которую оказывают атмосферные явления, учитывайте климатические особенности местности, где располагается строение. При таком расчете берите во внимание показатель наклона ската. Если двухскатная крыша формирует угол 25 градусов, то примите снеговую нагрузку, равной 1.
• Если крыша обустроена при большем наклоне – до 60 градусов, поправочный коэффициент достигает 1,25. Нагрузка от снега для угла больше 60 градусов не учитывается.
• Стропила передают всю нагрузку от созданной конструкции на несущие стены. Поэтому соответственными нужно принимать и их параметры. Подбирайте сечение и длину ноги стропила, зависимо от действующей нагрузки на кровлю и угла ската. Полученные величины увеличьте на 50% для обеспечения высокого запаса прочности.

Способы установки мауэрлата

Строительство любой крыши начинается с монтажа мауэрлата:

• Если для возведения стен были использованы бревна или брус, то верхний брус и будет выступать мауэрлатом, как показано на фото стропильной системы двускатной крыши.
• Если вы использовали для строительства стен кирпич, то замуруйте в кладку стержни из металла. Они должны иметь нарезанную резьбу для прикрепления мауэрлата. Устанавливайте стержни через каждые 1-1,5 м. Выбирайте стержни диаметром хотя бы 10 мм. Между кладкой и мауэрлатом проложите гидроизоляцию.
• Для стен из керамических или пенобетонных блоков залейте сверху бетон. Обязательно следует сделать слой армированным. Он должен иметь высоту приблизительно 200-300 мм. К арматуре обязательно прикрепите металлические стержни, которые имеют резьбу.
• Для мауэрлата используйте брус, который имеет сечение 15 на 15 см. Он будет выступать своеобразным фундаментом для стропильной системы.
• Уложите мауэрлат на верхний обрез стены. Зависимо от её конструкции, мауэрлат можно укладывать по наружному и внутреннему краю. Не размещайте его близко на самом крае, так как в противном случае его может сорвать ветер.
• Мауэрлат рекомендуется располагать сверху на слой гидроизоляции. Чтобы соединить все части в одно целое, применяйте болты и металлические накладки.
• Во избежание провисания сделайте решетку из стоек, подкосов и ригеля. Для этого возьмите доски размером 25х150 мм. Угол между подкосом и ногой стропила по возможности должен быть прямым.
• В случае использования слишком длинной стропильной ноги установите еще одну опору. Она должна опираться на лежни. Каждый элемент связывается с двумя соседними. В результате создается устойчивая конструкция по всему периметру крыши.

Крепление стропильных ног

Самый лучший вариант стропильной системы двухскатной крыши – комбинация стропил наклонного и висячего типа. Такая конструкция позволяет создать надежную двускатную крышу и снизить расходы на строительные материалы. Учитывайте при работе такие рекомендации:

1. В качестве материала используйте только самую качественную древесину. Балки, которые имеют трещины и сучки, использовать категорически нельзя.
2. Стропила имеют стандартные размеры — 50х150х6000 мм. Когда балки имеют длину больше 6 м, то рекомендуется увеличивать ширину доски, чтобы балки под собственным весом не надломились. Берите доски шириной180 мм.
3. Сначала изготовьте шаблон стропильной ноги. Приложите доску к балке перекрытия и торцу конькового бруса. Очертив две линии, отпилите по ним доску. Шаблон готов.
   Вырежьте стропила по такому шаблону. После этого проделайте на них верхний запил.
4. Возьмите полученную заготовку, поднесите её к балке перекрытия, чтобы разметить на месте нижний запил.
5. Установите все стропила. При этом запомните, что после установки одной ноги необходимо сразу устанавливать ей противоположную. Так вы быстрее снимете боковые нагрузки на коньковый брус.
6. Если скат имеет слишком длинный, то стандартных досок не хватит для изготовления стропильной ноги. В таком случае можно срастить две доски между собой. Для этого нашейте на них обрезок древесины аналогичного сечения. Он должен иметь длину 1,5 — 2 метра. Согласно схеме стропильной системы двускатной крыши, стык всегда должен находиться внизу. Под него установите дополнительную стойку.
7. Стропильную ногу к коньковому брусу прикрепите с помощью гвоздей. Для крепления стропил к балке перекрытия применяйте саморезы. Также подойдут крепёжные пластины из металла. Кроме того, добавляют несколько гвоздей.
8. Если вы строите конструкцию исключительно из висячих стропил, то пропустите следующую стадию. При возведении конструкции с наслонными стропилами необходимо подумать об опорах, которые устанавливаются пол них. Для снижения величины прогиба стропил правильно рассчитайте расположение подобных опор.
9. Если вы строите двускатную мансардную крышу, промежуточные стойки станут каркасом для боковых стен.
10. При выполнении этой работы выдерживайте определенный шаг балок. Его размер установите на стадии проектирования.
11. После монтажа стропил прикрепите конек. Он размещается по их верхнему краю. Для крепления используют металлические уголки или скобы. А самой большой популярностью пользуются болты.

Придание конструкции жесткости

После установки стропильной системы двускатной крыши укрепите её по представленной ниже технологии:

• Для небольших строений, которыми являются сауны, дачи, хозяйственные строения, и крыш с простейшими висячей системой стропил соедините каждую пару стропил снизу с помощи затяжки, а сверху – с использованием ригеля.
• Для больших зданий, которые вместе с этим являются легкими, обустройте не тяжелую крышу. Её должны выдерживать стены.
• Если дом имеет ширину 6-8 м, то следует ужесточить конструкцию. Установите посередине опоры. Такие стойки называют бабками. Располагайте их у каждой пары стропильных ног.
• Если пролет стен достигает 10 метров, то понадобятся укрепительные балки. Подкосы выступают в качестве дополнительной опоры для стропильных ног на затяжку. Их крепят к каждому стропилу – ближе к коньку или в средине стропильной ноги. Скрепите их с нижним концом бабки и друг с другом, как показано на видео о стропильной системе двускатной крыши.
• В ситуации с длинными крышами следует разгрузить фронтонные балки. Делается это путем монтажа раскосов. Верхний конец должен упираться в угол фронтона. Нижний крепится на центральной балке перекрытия. Для крепежа используйте брус, который имеет большое сечение. Так вы сможете предотвратить их излом, если наблюдаются сильные порывы ветра.
• В местности, где преобладают ветра, стропилам должны быть устойчивыми к таким воздействиям. Укрепите их путем монтажа диагональных связей. Доски прибиваются от низа одного стропила к середине следующей.
• Для большей жесткости при создании самых ответственных креплений лучше не использовать гвозди. Применяйте для этого накладки и металлические способы крепежа. Гвозди не смогут обеспечить качественное крепление, так как древесина способна спустя некоторое время рассыхаться.

Обрешетка стропильной системы

Завершающий этап устройства стропильной системы двухскатной крыши – создание обрешетки. Именно на неё вы будете укладывать кровельное покрытие. Работы проводите в такой последовательности:

1. Отберите для обрешетки сухой брус. На нем не должно быть трещин и сучков. Прибивайте брусья снизу. Возле конька прикрепите две доски так, чтобы не возникало зазоров. Обрешетка должна выдерживать тяжесть верхнего кровельного материала и не прогибаться под весом рабочих.
2. Если вы будете обустраивать мягкую кровлю, сделайте два слоя обшивки. Один – разреженный, второй — сплошной. То же самое касается и рулонной кровли. Для начала параллельно коньковому брусу расположите доски, которые имеют толщину 25 мм и ширину не больше 140 мм. Допускается небольшой зазор – не больше 1 см. Сверху уложите сплошной слой. Для этого лучше применять кровельную фанеру, рейки или доски небольшой толщины. После этого проконтролируйте, чтобы на обрешетке не осталось погрешностей – неровностей и сучков. Также проверьте, чтобы не торчали шляпки гвоздей.
3. Под металлочерепицу уложите один слой бруса. Он должен иметь сечение 50 на 60 мм. Аналогичным образом поступите при использовании шифера или кровельных листов стали. Выдерживайте между брусом шаг, зависимо от выбранного вами кровельного покрытия – от 10 до 50 см. Забивайте гвозди ближе к краям доски, а не в средину. Шляпки вбивайте вглубь. Так они впоследствии не смогут повредить кровлю. Если вы делаете обрешетку под металлочерепицу, то запомните, что соединение бруса на одном уровне должно попадать на стропило.

Когда вы произвели установку и усиление стропильной системы двускатной крыши, можно заняться монтажом кровельного пирога. Разместите между стропилами теплоизоляционный материал, слой пароизоляции и гидроизоляции. При использовании утеплителя в плитах, заранее рассчитайте шаг стропил под его укладку. На завершающем этапе проведите крепление кровельного материала.

Скользящая стропильная система для бревенчатого сруба

Несмотря на кажущуюся простоту в монтаже, стропильная система — сложная инженерно-техническая конструкция, особенно на многоскатных крышах. Кроме того, на домах большой площади застройки рекомендовано произвести расчеты нагрузок на стропильные балки с целью определения их оптимального сечения.

Однако для домов площадью до 150 м2 с простой двухскатной кровлей, чаще всего такие расчеты не требуются. Давайте рассмотрим в этой статье монтаж стропильной системы для простой двухскатной крыши.

 

Стропильная система для простой двухскатной крыши с использованием скользящих опор своими руками

 

Прежде всего, давайте разберемся, для чего нужна скользящая система стропил и нужна ли она вообще.

Такие системы используются только на срубах из бревна или бруса, в которых фронтоны бревенчатые или брусовые и на них опирается коньковая балка.В процессе естественной усадки сруба фронтоны могут уменьшиться по высоте на 10-15 см.

При таких условиях выполнить жесткое крепление стропил к коньковой балке и стене не возможно, так как при усадке либо образуются щели во фронтонах, либо деформируются стропила, что впоследствии приведет к деформации всей кровли.

Поэтому на срубах с бревенчатыми или брусовыми фронтонами необходимо применять скользящую систему стропил. 

Выполнить такую стропильную систему своими руками не так уж и сложно. Из инструментов нам понадобятся: бензопила, топор, шуруповерт, молоток.

• Первую стропильную пару подгоняют по размеру непосредственно на самом срубе.
• Затем снимают и, используя ее как «кондуктор», все последующие стропильные пары изготавливают на земле.
• Готовые стропильные пары монтируют на срубе таким образом, чтобы в коньковой части стропила имели подвижное соединение, позволяющее менять угол. Стропила в коньковой части можно соединить внахлест или с использованием специальных монтажных пластин встык, с обязательным зазором между ними.

• Нижнюю часть «стропильной ноги» крепят в заранее подготовленный паз верхнего бревна стены при помощи пластин, выполняющих роль скользящих опор, таким образом, чтобы пластины между собой могли двигаться при усадке вниз. Нижнюю часть стропильной системы (свес) необходимо выровнять по натянутой нитке, закрепленной на первой и последней стропиле.

Следует заметить, что стропильная система является деревянной несущей конструкцией дома, как и лаги перекрытий, поэтому ее необходимо обработать специальными огне-биозащитными средствами. 

Обязательно выполняйте все меры предосторожности при самостоятельном ведении работ на высоте! Берегите себя! Удачи Вам в Вашем строительстве!

Как крепить стропила на баню?

Как крепить стропила на бане – вопрос, который часто возникает у тех, кто впервые занялся строительством самостоятельно.

Крыша любого строения (баня не исключение) должна быть надежной и обладать стойкой выдержкой к натиску атмосферных осадков.

Прочность и несущие способности кровли напрямую зависят от ее каркаса, поэтому установка стропил должна производиться строго по технологии.

Из этой статьи можно узнать, как не допустить ошибок при самостоятельном устройстве стропильной системы.

Какие бывают крыши?

Какая крыша для бани подходит лучше всего? Если было принято решение строить баню своими силами, то пришло самое время задуматься о том, какой будет кровля у будущего строения.

Существует множество моделей крыш для различных построек, но для такого простого и небольшого строения как баня, нет смысла выбирать сложную конфигурацию кровли.

Самыми подходящими являются простые варианты конструкций:

• односкатная;
• двухскатная.

Каждая из этих конструкций имеет свои преимущества, и однозначного ответа на вопрос «какая крыша лучше?» — просто не существует.

Каждый должен совершить выбор самостоятельно. В данной статье изложены плюсы и минусы этих видов кровельных конструкций.

Односкатная кровля идеально подходит для небольших построек, которые чаще эксплуатируются в теплое время года.

Устройство такой крыши достаточно простое. Этот вариант стоит выбрать в том случае, если вы впервые занялись строительством самостоятельно.

Здесь вероятность допустить технологические ошибки, которые существенно повлияют на срок службы и безопасность строения — меньше.

При устройстве односкатной кровли чердачное помещение имеет очень скромные размеры, либо отсутствует вовсе.

Конечно, при строительстве бани чердак не является необходимым помещением, но не стоит забывать о том, что тот объем воздуха, который наполняет помещение под кровлей строения, играет значимую роль в энергоэффективности и обогреве дома.

Отказавшись от чердака в здании, вы заведомо лишаете его пары градусов температуры в холодное время года.

Однако если баня будет использоваться только в летний период, то этот момент не имеет значения.

Односкатная крыша отличается простотой устройства и более дешевой стоимостью. Для нее требуется меньше материала, чем для двухскатной. Ее возведение значительно легче и быстрее.

Единственной сложностью, которая может возникнуть при устройстве каркаса, является выбор необходимого угла наклона.

Если он будет маленьким, то на крыше будет скапливаться дождевая вода, а в холодный период – снег.

Слишком острый угол потребует дополнительных расходов на материалы, к тому же такая крыша будет не очень эстетично смотреться.

Устройство двухскатной крыши отличается возможностью обустроить чердачное помещение.

Дополнительную площадь можно использовать для хранения инвентаря, а также для сушки веников и полотенец в холодное время года.

Если площадь помещения позволяет, то можно устроить мансарду, с которой будет открываться вид на окрестности.

Такая комната для отдыха значительно повысит удобство бани и будет оценена по достоинству.

Монтаж двускатной крыши требует большего количества материалов, да и времени на возведение потребуется значительно больше.

Помимо материалов для каркаса и настила кровли, потребуются качественные утеплители.

Однако тот факт, что баней можно будет пользоваться всегда, независимо от времени года и погоды за окном, сполна компенсирует эти затраты.

Устройство двускатного каркаса крыши

К монтажу каркаса кровли можно приступать после того, как поставлены несущие стены.

Традиционно бани строятся на основе сруба из цилиндровых бревен. В последнее время набирает популярность строительство бань и других придомовых построек из пеноблоков и кирпича.

Оба варианта имеют свои плюсы и минусы, хотя на этапе возведения кровли, они не имеют особого значения.

После того как поставлены капитальные стены, можно приступать к возведению каркаса кровли.

Видео:

Пиломатериалы, предназначенные для устройства крыши, нужно обработать средствами препятствующими возгоранию.

Это необходимо сделать еще до начала кровельных работ. Такой этап повысит огнебезопасность всего строения.

Конструкция стропильной системы зависит от выбранного типа крыши. Стропила на баню опираются на мауэрлат (при его наличии) или на верхние бревна сруба.

Сюда же крепятся и балки перекрытия, связывающие каркас строения. Перед тем как возвести стропильный комплекс, важно убедиться, что бревна верхнего венца находятся в одной плоскости.

Одинаковая высота позволит равномерно распределить нагрузку, действующую на стены и фундамент здания.

Крепление стропил к брусу или мауэрлату может делаться двумя способами:

• скользящим;
• упорным.

При скользящем способе, в верхнем бревне или мауэрлате вырезаются пазы, с учетом угла наклона будущей крыши.

При укладке стропила опираются на эти места и выходят за пределы стен, образуя собой стреху. Для крепления стропил применяются специальные шарнирные соединения.

Этот способ используется чаще на свежем срубе. Такое крепление позволяет избежать деформации крыши при естественной усадке строения.

Если балки перекрытия еще не установлены, то потребуется сделать стяжки. Они будут выполнять функцию перекрытия и не дадут стропилам сместиться.

Стяжки крепятся к стропильной ноге с обеих сторон. Длина стяжки равна расстоянию между двумя противоположными стропилами.

Использование доборной доски здесь не допустимо – стяжки должны быть выполнены из цельной древесины.

Их количество должно быть вдвое больше количества стропильных пар.

При упорном способе с внутренней стороны мауэрлата делается скос, в который упираются стропила.

Если решено поставить крышу таким способом, то для устройства свеса используются доборные доски – кобылки.

Балки перекрытия устанавливаются прямо на опорные бревна, непосредственно под стропилами или между ними.

При устройстве двухскатной крыши на бревна верхнего венца, над которыми будут располагаться фронтоны крыши, монтируется лежень.

Сверху над ним при помощи стоек устанавливается коньковый прогон. Стропила крепятся к нему с помощью металлических пластин и уголков.

Видео:

Для крепежа можно использовать гвозди или шурупы. При покрытии кровли, для того чтобы закрыть зазор между двумя разнонаправленными плоскостями кровельного материала, применяют двускатный конек.

Сверху на поставленный стропильный комплекс нужно набить обрешетку – рейки, расположенные поперек стропильных ног.

Впоследствии к ней будет крепиться кровельный материал. На этом монтаж каркаса можно считать законченным и переходить к настилу кровли.

Монтаж односкатной кровли

При выборе односкатного типа кровли угол наклона может варьироваться между 20 и 45 градусами.

Для того чтобы соблюсти нужный угол, необходимо обеспечить перепад высоты у двух противоположных стен.

Этого можно добиться поднятием одной из них или возведением  опорного каркаса.

Если баня строится из кирпича или пеноблока, то гораздо проще и практичнее будет первый вариант.

По верху выбранной стены монтируется лежень, после чего выкладывается еще несколько рядов материала, пока стена не достигнет нужной высоты.

На поверхность стены монтируется мауэрлат. Опорный брус противоположной стены закрепляется на одном уровне с лежнем.

Далее укладываются опорные балки между лежнем и мауэрлатом противоположной стены. Если высота будущей крыши позволяет, то можно позаботиться об устройстве небольшого чердачного помещения.

Когда баня строиться на основе сруба – увеличить высоту одной из стен невозможно. В этом случае, для поднятия уровня под кровлей, нужно построить опорную раму.

Она представляет собой систему из опорных стоек и закрепленной на них балки. Для придания конструкции большей жесткости часто используют подкосы – рейки забитые между стойками и балкой под углом в 45°.

Для каждой опорной стойки делают два подкоса, по одному с каждой стороны. После монтажа полученная рама зашивается досками или другим материалом, образуя фронтон.

Как сделать стропило на баню самостоятельно?

Для этого подбирается пиломатериал со следующими характеристиками:

• длина не менее размера будущей крыши плюс 1 м;
• толщина доски 40 — 60 мм;
• ширина не менее 150 мм.

Оптимально использовать хвойные породы деревьев. Отобранные для стропил доски не должны иметь трещин, сучков и других дефектов.

Подгонка материала производится непосредственно во время монтажа. Предугадать все нюансы заранее невозможно.

Стропила монтируют поверх опорных брусьев с шагом в 50 — 60 см. Выступающие за периметр стен части стропил представляют собой свес крыши. Выступы не должны быть менее 30 см.

Видео:

Если длина крыши более 4,5 — 5 метров, то нужно дополнительно закрепить стропила. Для этого применяются подстропильные ноги, которые монтируются между лежнем большей стены и серединой стропила под углом в 45 — 50°.

Обрешетка и настил односкатной кровли производится по аналогии с двускатной. По нижнему свесу крыши монтируется капельник и водоотводящий желоб.

Перед началом работ нужно произвести расчеты и закупить необходимый материал.

Рекомендуется приобретать на 15 % больше пиломатериала, чем получено при расчете. Это позволит отбраковать непригодные к работе доски и компенсировать возможные ошибки при монтаже.

К тому же оставшаяся качественная доска всегда пригодиться в хозяйстве. Успешного устройства кровли и завершения строительства!

типы, конструкции, кровельные материалы, строительные технологии. Разбираем по косточкам, как сделать крышу на баню Устройство стропильной системы двухскатной крыши бани

Крыша для бани: типы, конструкции, кровельные материалы, строительные технологии. Разбираем по косточкам, как сделать крышу на баню Устройство стропильной системы двухскатной крыши бани

Сооружение крыши для бани это один из последних этапов строительства, который предназначен для защиты постройки от климатических воздействий. Крыша бани может придать сооружению индивидуальности, однако чаще всего, она представляет собой простую конструкцию, которая может быть сделана и своими руками.

Готовый проект бани с двускатной крышей

Для тех кто задался вопросом, как построить крышу бани необходимо тщательным образом изучить все нюансы строительства, и тогда баня не только станет украшением приусадебного участка, но и позволит не опасаться за комфорт при принятии водных процедур.

Крыша бани представляет собой два основных элемента:

1. Стропильная система, которая является силовой частью крыши.
2. Настил, который предназначен для установки защитных элементов (изоляционные и кровельные материалы).

Стоит отметить, что некоторые бани построены с мансардой или чердаком. Наличие этого элемента необязательно, потому как есть варианты исполнения бань с плоскими крышами без полезного пространства под кровлей. Какая бы баня ни планировалась на участке, скорее всего, что крыша у нее будет односкатная или двускатная.

Проект бани из дерева с односкатной крышей

Кроме того, существуют варианты исполнения крыш с четырьмя скатами, а также более сложные варианты с многочисленными изломами.

Наверняка те, кто задумывается о том, как сделать крышу бани своими руками, мучаются выбором: что лучше, односкатная крыша для бани или двускатная. Разберемся, в каких случаях тот или иной вариант будет предпочтительней.

Угол наклона скатов крыши

Как правило, угол наклона скатов находится в пределах 2,5 – 60 градусов. Более крутые скаты способствуют лучшему удалению осадков с поверхности кровли. Однако стоит внимательно отнестись к выбору высоких конструкций, если строительство ведется в местности, для которой сильные порывы ветра – это норма.

Схема конструкции двускатной крыши для бани

Для степной местности, с характерным сильным ветром и небольшим количеством осадков зимой предпочтительней всего построить плоскую крышу каркасной бани. В северных регионах, для которых характерно выпадение большого количества снега, лучше всего для бани подойдет высокая крыша с углом скатов 45 градусов. Необходимо отметить, что с увеличением высоты крыши растет и стоимость возводимой конструкции, а также сложность ее монтажа.

Основание для крыши

Опорой для двускатной кровельной конструкции является верхнее перекрытие или мауэрлат, закрепленный наверху постройки. Мауэрлат монтируется, как правило, на кирпичных стенах и стенах из всевозможных блоков. При монтаже крыши для деревянных бань из профилированного бруса или сруба в верхнем венце конструкции предусматриваются углубления, для монтажа балок перекрытия.

Пример основания крыши для бани из бруса

Стоит отметить, что балки перекрытия могут выходить за границы сруба, однако существует правило: выходящая более чем на полметра балка должна опираться на усиливающую конструкцию или столб.

Возведение бань с односкатным типом крыши предполагает, что каркас крыши будет держаться на стенах с различной высотой.

Для того чтобы закрепить стропильные фермы на такой конструкции необходимо использование прогонов и стропильных брусков.

Способы монтажа стропил

Стропила представляет собой звено стропильной конструкции, которая опирается на мауэрлат либо верхний венец, в зависимости от того какая баня возводится: из кирпича и газобетонных блоков, или из профилированного бруса и сруба. Воспринимая на себя нагрузку кровли, стропила работают на сжатие и изгиб.

Для того чтобы собрать конструкцию своими руками можно приобрести готовые детали либо сделать их самостоятельно из следующего материала:

Монтаж стропильной фермы будет прост, если использовать готовые детали либо материал из бруса или доски. Для крепежа элементов можно использовать саморезы или гвозди.

Разберем, какими могут быть стропила, и что подойдет лучше всего:

Стропильная ферма двускатной кровли

Ферма представляет собой установленные через определенное расстояние одинаковые стропила. Полученная конструкция необходима для расположения на ней кровельного материала, утеплителя, а также других видов изоляционных покрытий (гидроизоляция, пароизоляция). Обычно крыша выполняется в виде равнобедренного треугольника. Оттого насколько сложной будет конструкция будущей крыши и какой предусматривается шаг расположения стропил, будет зависеть наличие накладок, подкосов, балок и других деталей, необходимых для усиления крыши.

Собрать стропильную ферму возможно на земле.

Необходимо отметить, что сборка конструкции непосредственно на перекрытии не так удобна и несет в себе определенную опасность.

Недостатком сборки стропильной фермы на земле является необходимость в ее транспортировке наверх, что повлечет за собой лишние траты в виде аренды спецтехники.

Различные схемы стропильных конструкция для банной крыши

Будет ли сделан выбор в сторону безопасности или в сторону экономии денежных средств решать каждому. Однако если строительство каркасной бани, ровно, как и строительство других типов бань (из блоков, кирпича), производится своими руками, лучше всего выбрать более безопасный вариант.

Для удобства строительства крыши, рекомендуют выполнить шаблон. В этом случае все элементы фермы будут полностью идентичны. Шаблон изготавливают следующим образом: два стропила скрепляются в верхней точке, а нижние их точки ставятся на опору и фиксируются с помощью ригеля.

После установки двух стропильных ферм на противоположных концах бани между ними натягивается уровень. По этому уровню устанавливаются остальные элементы с определенным шагом. Очень важно соблюдать вертикальность монтажа стропил, для этого лучше всего использовать отвесы.

Монтаж кровельного материала на стропильному систему

Стропильная ферма односкатной кровли

В случаях, когда расстояние между опорами односкатной крыши меньше четырех с половиной метров, дополнительные опорные стойки не используются. Стропила рекомендуют класть на расстоянии полуметра друг от друга. Для надежного крепежа стропильных ферм, в мауэрлате, с одной стороны, и в брусе с другой, вырезается паз, с расчетом на то, чтобы стропила туда плотно заходили. Стропила могут выходить за периметр постройки на 500 мм, тем самым создавая карнизы.

Обрешетка крыши может быть выполнена с помощью бруса или досок. В зависимости от того, какой тип кровельного материала будет применяться, выбирается сечение материала для обрешетки и шаг его установки. Мягкая кровля предполагает установку обрешетки с зазорами в один сантиметр.

Схемы стропильных ферм односкатных крыш для бани

Если будет применяться листовой материал, то на обрешетке можно сэкономить, ведь зазор между отдельными ее частями может составлять до полуметра. Монтаж обрешетки следует начинать с конька крыши, с последующим продвижением к карнизам с помощью саморезов или шурупов.

Чтобы разобраться с вопросом, как сделать крышу на баню, давайте сразу поделим ответ на него на две части – теоретическую и практическую. Потому что у каждого своя конкретика, лучше показать принцип, чем приводить кучу примеров. Впрочем, примеры тоже будут.

И еще. Статья обучение строительному делу не заменит, а крыша – это, все-таки, конструкция сложная, требующая знаний, поэтому тем, кто без опыта намерен построить крышу на баню своими руками, мы советуем хотя бы книжками обложиться по возведению кровли, после чтения видно будет – по силам задачка или нет.

Начнем теоретическую часть.

Высота

Когда речь заходит о высоте крыши бани , то понимать надо, что имеется в виду ее угол наклона . А он – величина не произвольная, а зависит от того, какие ветры дуют в вашей местности и сколько осадков выпадает.

СОВЕТ! Исходите из того, что увеличение угла наклона одновременно увеличивает ветровую нагрузку и препятствует задержке осадков на поверхности крыши.

Минимальный угол наклона , при котором крыша считается скатной, начинается с 2,5 градусов . Меньше – плоские крыши, а до 10 градусов – скатные, но и них будут проблемы с удалением осадков, понадобится ручная уборка. А ведь скопившийся снег – это сотни килограммов, давящих на кровлю!

Максимальный угол наклона будем считать равным 60 градусам . Считается, что максимум снега будет давить на крышу с уклоном 30 градусов, а при уклоне в 45 градусов снег будет сползать вниз сам.

Еще один фактор, связанный с выбором угла наклона – технические характеристики кровельного материала. Можно подбирать материал под оптимальный для вашей местности угол наклона, а можно сделать ставку именно на материал, и искать компромисс с климатической оптимой.

КСТАТИ! Увеличение угла наклона повлечет за собой и увеличение стоимости.

Карты и пояснения к ним , а также упрощенные формулы расчета вы найдете в этой . Настоятельно рекомендуем ознакомиться с ними и изучить формулы, которые определят нагрузку и повлияют на расчет массы кровли.

Впрочем, можете воспользоваться простым лайфхаком: вы же не первый строитесь, приглядитесь к постройкам соседей, поговорите с ними о проблемах с кровлей, если таковые были – оптимальный градус наклона определится без лишних хлопот. Да и с материалом тоже будет понятней.

Виды стропильных систем

Сначала покажем вам виды скатных крыш . Стропильные системы – это что-то вроде ребер, которые легко представить под внешним слоем данных конструкций. Соответственно, вы можете представить себе и сложность каждой конкретной системы. Стропильные системы называются как раз по виду крыши.

Стропила по материалу могут быть изготовлены из дерева или металла. В нашем случае рассмотрение металлических конструкций излишне, поэтому только дерево.

Принцип соединения и передачи нагрузки различается у наслонных и висячих стропил. Первые крепятся одним концом к коньку, другим – к обвязке стен. При этом нагрузка передается коньку, а от него – фронтонам/щипцам, внутренней стене или опорам, а другой конец передает нагрузку внешней стене. При такой передаче стропилина работает только на прогиб в средней части.

Висячие стропила упираются верхним краем друг в друга, создавая распор. При этом конек отсутствует. Для компенсации этого распора низ стропильных ног соединяется затяжкой.

Все это видно на приведенном ниже рисунке. Также там понятно показана бесстропильная система, которая использовалась в традиционном бревенчатом строительстве – вместо стропил делались слеги, укладывающиеся на выступы фронтонов (самцы). Ориентация слег перпендикулярна стропилам.

взято из книги Савельева А. А. – «Конструкции крыш. Стропильные системы» (2009)

Сделать стропила на баню своими руками – задача посильная, однако ей должно предшествовать множество расчетов нагрузок, которым будет подвергаться крыша. Полный расчет делается профессионалами, в литературе можно встретить и полные, и упрощенные расчеты.

Виды кровельных покрытий

Помимо ветровой и снеговой нагрузки вес кровельного покрытия – важный фактор, влияющий на расчет стропильной системы, которая должна выдерживать все – статические и динамические – нагрузки в ходе эксплуатации строения. Поэтому определяться с видом покрытия стоит заранее, еще до разработки проекта.

Технические характеристики кровельного материала также включают в себя минимальный или максимальный угол наклона кровли, при котором его можно использовать. Учитывайте это при выборе высоты крыши бани.

Металлочерепица

Малый вес металлочерепицы – ее основное достоинство, потому что снижает нагрузку на стропила и строение в целом.

Изготавливается из железа, меди и алюминия. Железо – в виде стали, подверженной коррозии, поэтому нуждающейся в защите – например, цинковании. Понятно, что медные и алюминиевые разновидности куда более стойкие в плане коррозии, и продержались бы несколько десятков лет, но они же и менее прочные.

КСТАТИ! Время эксплуатации обычной стальной оцинкованной металлочерепицы составляет 10-15 лет.

Независимо от использованного металла металлочерепица с обеих сторон покрывается полимером. Это делается для придания ей нужного цвета, а также для дополнительной защиты.

Толщина слоя металла бывает разной, от этого зависит вес квадратного метра покрытия, но рекомендуемая толщина составляет 0,5 мм . Вес ориентировочно равен 5 кг на квадратный метр.

Баня с двускатной крышей, выполненной из металлочерепицы. Фото

Минимальный уклон крыши для металлочерепицы составляет 12 градусов. (Больше – можно.)

С ее помощью можно сделать односкатную крышу на бане, двускатную и ломаную (с мансардой).

Шифер

Шифер бывает разный – от природного (пластины сланца) до керамопластов. Однако чаще всего можно встретить асбестоцементную разновидность – это плоские или волнистые листы материала, в котором цемент смешан с асбестом.

ВАЖНО! Наличие асбеста делает его вредным для здоровья.

Привычный кровельный материал, имеющий вес около 11 кг на квадратный метр при толщине 4,8 мм.

Укладка крыши бани из шифера. Фото СтройДом

Хрупкий, ломкий, однако негорючий и достаточно долговечный – лет 30 продержится спокойно. Особенно, если его обработать защитными составами, и на нем не будет расти мох, его гидроизоляционные свойства станут намного лучше, а сам он – долговечнее. Кроме того, у него хорошие показатели изоляции от шума.

Монтаж шифера рентабелен при наклоне крыше больше 12 градусов. Из него вполне можно делать крышу на баню.

Ондулин

Сходный по виду с шифером (те же волнистые листы), но совершенно другой материал. Он делается из картона, который для получения нужных свойств гофрируется и пропитывается битумом, а также термостойкой смолой и красителями, придающими ему яркие оттенки.

За счет пропиток материал становится непромокаемым. Помимо этого он довольно гибкий, не отличается хрупкостью. Вес 1 квадратного метра ондулина составляет чуть больше 3 кг. Выпускается листами 2м на 0,95 м. К плюсам можно отнести разнообразие цветов.

Фрагмент крыши бани из ондулина. Фото

Монтируется на скаты с уклоном не менее 6 градусов . При этом не обязательно убирать старую кровлю, если она есть. Неплохой вариант, чем покрыть крышу бани.

ИНТЕРЕСНО! Шумопоглощение ондулина таково, что шум от дождя, бьющего по крыше, практически не будет слышен, в отличие от всех материалов, изготовленных из металла.

Срок годности от производителя – 15 лет, на практике может быть дольше.

Черепица

Вряд ли многие из владельцев бань станут покрывать их керамической или сланцевой черепицей – это дорогие материалы, которые не встретишь на хозяйственных постройках. Основное их достоинство – это, конечно, срок службы, который достигает (у сланцевой) двух веков! Но это не только дорогой, а еще и тяжелый материал, требующий укрепленной стропильной системы. В общем, нерентабельно.

Помимо керамической и сланцевой есть еще цементно-песчаная и силикатная черепица, они немного дешевле, у них тоже большой срок эксплуатации, но и их рекомендовать мы не будем.

Но есть другой класс черепиц, называемый так весьма условно, из которого вполне можно сделать крышу на баню своими руками.

Битумная черепица

Это гибкий кровельный материал, изготовляемый из стеклохолста (плотное полотно из стеклянных волокон), покрытого с обеих сторон битумом и присыпанный каменной крошкой (базальтовой или сланцевой).

СОВЕТ! Базальтовую крошку лучше предпочесть сланцевой – она меньше осыпается.

Гибкая черепица проста в монтаже и совершенно нетребовательна к поверхностям. Конечно, купола на бане не увидишь, но она бы и с ним справилась. Минимальный уклон кровли для ее монтажа на крыше бани составляет 12 градусов .

Баня из двойного бруса с двускатной крышей из битумной (мягкой) черепицы. Фото

Вес битумной черепицы довольно существенно варьируется в зависимости от количества битума и производителя. Есть однослойные, которые весят 5-8 кг на квадрат, есть ламинированные многослойные, с весом 13 кг на квадрат.

ВАЖНО! Так как битумная черепица ложится только на сплошную(!) обрешетку из влагостойкой фанеры или ОСП, следует заранее включать в проект и вес фанеры (или ОСП), и их стоимость.

Профнастил

Еще один вид металлического кровельного материала, обладающего повышенной шумностью во время дождя. Однако он дешев и пользуется спросом.

Металл, который идет на профнастил, может быть разным – это и сталь, нуждающаяся в оцинковке, и алюминий, и медь, и хромоникелевая сталь. Различаются виды профнастила и по наличию или отсутствию полимерного покрытия, высоте и форме гофры (профиля).

НА ЗАМЕТКУ! Высота гофры профнастила, предназначенного для кровельных работ, составляет 44-57 мм. То, что меньше – стеновой профнастил, то, что больше – для несъемной опалубки ж/б перекрытий.

Вес профнастила колеблется в диапазоне 4-9 кг на квадрат. Устанавливают листы внахлест, на кровлю с уклоном не менее 8 градусов.

Баня с крышей из профнастила. Фото СтройДом

Крыша бани из профнастила – вполне приемлемое, бюджетное решение.

Двускатная, своими руками: по материалу стен

Тем, кто решил своими руками сделать на баню двухскатную крышу, надо знать, какую роль в их выборе будет играть материал, из которого построены банные стены.

Как сделать на баню из сруба

Мы уже говорили о том, что деревянное строительство по традиции обходится без современной стропильной системы, заменяя ее перпендикулярно уложенными на самцы (фронтоны) бревнами (слегами). Такое решение требует профессиональных навыков, как, впрочем, и строительство сруба.

Начнем с того, что сруб должен выстояться 2-3 года, чтобы потом у него крыша не «поехала».

Обычный угол наклона 45-60 градусов. Проще всего подгонять фронтоны на земле – снять верхние венцы, положить на землю и добиться правильной геометрии фронтона – бревна образуют ступеньки, постепенно сокращаясь в длине. Слеги ставятся через два или три ряда, для этого используется метод врубки, например, «в лапу».

На самом верху фронтонов ляжет коньковая слега, а уступы самцов спиливаются до правильного треугольника. На слеги используется бревно диаметром 18-20 см. Слеги должны выступать за пределы крыши на 50 см.

Решетины крыши бани, на которые будет укладываться кровельный материал. Фото СтройДом

Поверх слег укладываются решетины, на которые будет крепиться уже кровельный материал. Традиционная крыша на слегах делается вообще без гвоздей.

Как сделать стропила для двускатной крыши на баню из других материалов

В принципе, обычная стропильная система применима и к срубам и строениям из бруса, поэтому сказанное ниже можно применить и к ним. Стены могут быть из кирпича, блочного ячеистого бетона, каркасные. Кирпичные и бетонные потребуют установки по верх стен деревянного мауэрлата, а в каркасных сооружениях его функцию выполняет верхний брус обвязки стен . Если речь идет о срубе, то мауэрлатом будет верхний венец .

Двускатная крыша предполагает опору нижнего конца стропильной ноги на мауэрлат, а верхнего – на конек, либо с упором – на верх другой стропильной ноги. В последнем случае низы стропильных ног стягиваются затяжкой.

Фронтоны делаются из основного материала стен и выполняют функцию опоры для конькового бруса. Если кровля тяжелая, коньку потребуются промежуточные опоры. Обычно в таких случаях под коньком как раз проходит внутренняя стена, на которую укладывается лежень и опираются стойки коньковых опор. Но в нашем случае кровля не должна быть слишком тяжелой – и габариты бани не способствуют этому, и кровельные материалы достаточно легкие.

Конец стропильной ноги может целиком опираться на мауэрлат, а может продолжаться дальше в виде свеса, при этом опора на мауэрлат идет за счет зарубки на стропилине (либо наращивания).

В силу того, что строение подвергается разнообразным нагрузкам, делать стропила двускатной крыши на баню лучше с подвижным креплением, которое избавит от лишних напряжений в местах соединения.

Как построить односкатную: по материалу стен

Сказанное выше по поводу двускатной бани относится, отчасти и к односкатной. Только здесь для сруба не предусмотрено классического решения для такого вида крыши, а вот каркасная вполне способна претендовать на особость, потому что односкатный вариант очень ей подходит.

ВНИМАНИЕ! На сайте есть , целиком посвященная тому, как построить односкатную крышу. Там вы найдете расчеты и пошаговую инструкцию по возведению крыши бани своими руками.

Каркасную

Советы тем, кто хочет сам сделать каркасную баню, найдутся в этой .

Для возведения односкатной крыши вам понадобится поднять одну из стен (она станет коньковой и задаст угол наклона крыши). В видео ниже показано, что высота коньковой стены закладывается изначально, и наращивать ее не надо. В ролике демонстрируются этапы возведения каркасного строения бесчердачного типа, то есть потолок и есть крыша.

Однако стоит заметить, что односкатные крыши вполне могут быть и чердачного типа. Рекомендуем почитать книгу Миллера М.Р., Миллера Р. «Руководство по строительству каркасного дома и кровельным работам» .

Те, кто в качестве стенового материала каркасного строения выбрал SIP-панели , могут воспользоваться ими же для покрытия крыши. Это рентабельно в том случае, если плоскость крыши по длине не превышает 5-6 метров. Но если делать каркасную баню с односкатной крышей, то это вполне реально. Остается только выбрать легкий кровельный материал и покрыть им кровлю снаружи.

Другие варианты

Во всех остальных вариантах у вас тоже будет либо продолженная выше стенка из основного материала, либо надстройка, возможно из дерева, которой вы образуете нужную высоту коньковой стены.

Ролики ниже не вполне относятся к нашей теме, но из них можно извлечь полезную информацию, которая поможет вам правильно сделать крышу на баню.

Здесь демонстрируется интересный способ крепления стропил к мауэрлату с помощью балки. Основа – стены из ячеистого бетона. Адаптировать эту идею, чтобы сделать односкатную крышу на баню своими руками можно следующим образом:

Сделать одну стену выше другой, на обе положить мауэрлат, как показано в ролике.

Затем на высокой стене закрепить доску, которая будет держать балки, параллельные земле.

На высокой стене закрепить стропила к балкам не получится, поэтому их придется подрезать и класть так, как описывалось в уже упоминавшейся нами .

Черед обрешетки и контробрешетки крыши:

Здесь ответы на то, чем крепить обрешетки:

Однако не забывайте, что дождь будет громко барабанить по такой крыше, да и продержится она лет 10, не больше. Высоту он выбрал не кровельную, а стеновую (20 мм профиля), правда. А уже в скором времени столкнулся с неприятностью: закрытый пленкой профнастил собрал конденсат и уже начал ржаветь. И если с конденсатом было легко справиться, то качество листа не исправишь:

Так что будьте внимательнее при выборе материала, строя крышу бани!

Конечно, мы уже смешали теорию и практику, но все же дальше будет больше практического.

Строительство и монтаж потолка пошагово

Чердачные крыши автоматически подразумевают наличие перекрытия, которое станет потолком вашего строения снизу и полом чердака сверху. Такие перекрытия бывают двух видов: настильные и подшивные.

В первом случае вам не придется даже устанавливать балки перекрытия – достаточно закрепить доски настила на противоположных стенах. Однако не торопитесь радоваться – если речь идет о срубе, то там нужно выбрать потолочный венец , который не будет последним (над ним еще 1 или 2 венца), снять его на противоположных стенах, и сделать выемку для укладки досок.

В других случаях можно укрепить на стене брус, который и будет «подставкой» под доски потолка.

ВАЖНО! Доски должны заходить на стену/брус на глубину не менее 5 см.

5 см – это оптимальная величина, позволяющая не переживать, что торцы испортятся и доска не удержится.

Подшивной потолок в процессе монтажа. Фото СтройДом

Можно использовать шпунтованную доску или скрепить с наружной (верхней) стороны доски брусками, чтобы они не распадались. Также возможен вариант скрепления досок в щит еще на земле, и установку его на положенное место.

ПО НОРМАТИВАМ , настил не стоит использовать на пространствах более 2,5 метров, потому что доски провисают. Либо же нужно использовать перегородки в качестве промежуточных опор.

Итак, доски уложены, скреплены, снизу можно пристеплерить фольгу или пленку для пароизоляции, сверху – положить крафт-бумагу и насыпать керамзита или вермикулита слоем 20-30 см. На наш взгляд, это отличное утепление. Только доски должны быть достаточно прочными, например, иметь толщину 50 мм.

Подшивной потолок начинается с балок. Для них в стенах, на 2/3 стены делается выемка – в срубе она вырубается, при строительстве из блочных оставляется пустое место. Сквозное отверстие делать не стоит. Шаг балок 0,6-1 м.

ВНИМАНИЕ! Вместо врубки можно использовать металлическое крепление «держатель бруса».

Металлическое крепление «держатель бруса»

К установленным балкам прибивается черепной брус, который будет «подставкой» для чернового потолка. На выступы черепного бруса укладываются доски чернового настила.

Пароизоляцию можно сделать снизу, со стороны потолка. Тогда в промежутки между балками укладывается утеплитель, поверх него по балкам крепится гидроизоляция, на нее кладется черновой настил пола или лаги, следующий слой – чистовой пол . Снизу, со стороны потолка поверх пароизоляции делается чистовой потолок, например, из вагонки.

Что ж, перейдем к строительству крыши бани своими руками.

Инструкция по возведению и пошаговое руководство

Любое строительство предполагает фазу предварительных расчетов. В случае с крышей вам нужно будет учесть вес всех составляющих самой крыши (стропил, кровельного материала, утеплителя и т.д.), а также снеговой нагрузки (которую вы можете узнать из карты регионов) и ветровой нагрузки (еще одна карта в уже упоминавшейся статье).

Далее вам понадобятся формулы для расчета сечений деревянных конструкций . Они достаточно сложны и даже в книгах часто приводятся в упрощенном виде. Советуем не ориентироваться на «средние показатели» в интернете, а посчитать именно свой случай по книжкам.

Возведение бани с гаражом под одной крышей. Фото СтройДом

Возможно, есть программы не только для расчета сечения балок, они могли бы облегчить вашу задачу. Мы нашли онлайн-калькуляторы, которые считают за вас стропильную систему, вес материала и многое другое: Stroy-calc – Профессиональные строительные калькуляторы.

Когда все расчеты завершены, пиломатериалы приобретены, начинается фаза обработки. Не стоит забывать, что антисептики и антипирены на крыше – ваши друзья (в парилке они были врагами). Места соединений дерева со всем остальным принято гидроизолировать чем-нибудь: мастикой, рубероидом и т.д.

Помимо пиломатериалов вы приобретаете также крепления. Сами крепления также описаны в книгах – где-то оно может быть жестким, где-то – иметь степени свободы в тех или иных плоскостях. Свобода нужна, чтобы крышу не сорвало ветром, чтобы элементы не разрушились при подвижке грунта, высыхании сруба и т.д.

Пример расчета крыши на бане 6 на 6 метров

Заходим в соответствующий калькулятор и вносим свои данные. Нижний Новгород в 4 зоне, с остальным разбираемся по ходу – для угла 30 градусов подъем будет около 175 см (тригонометрия, дан катет и противолежащий угол). Длина свесов устраивает, шаг стропил и параметры обрешетки тоже. На стропила возьмем древесину 1-го сорта.

На выходе у нас: площадь крыши – 47,68 кв. м. Вес металлочерепицы 286 кг. Стропилин 22 штуки, с минимальным сечением 40х150 мм, длина каждой 297 см, общий вес 241 кг. Такие же данные по обрешетке.

Как видите, калькулятор избавил от лишних инженерных мук, с такими данными уже можно приступать к работе.

Делаем выбор

А теперь попробуем ответить на вопросы, которые достаточно часто возникают у владельцев бань.

Чем лучше покрыть: профнастилом или металлочерепицей

Выше мы уже описали свойства профнастила и металлочерепицы. Теперь давайте подумаем, чем лучше покрыть крышу бани, если выбор из этих двух.

Ориентировочно, цена металлочерепицы раза в два выше, чем профнастила (примерно). Следовательно, преимущества ее должны тоже должны быть «раза в два» заметнее.

Тот и другой материал, как говорилось, подвержен ржавлению, если изготовлен не из меди или алюминия, но использование цветных металлов резко повышает стоимость материала.

У металлочерепицы обычно хорошо защищен верхний слой, соприкасающийся с атмосферой, но нижний нуждается в защите, поэтому нужно делать хорошую пароизоляцию и вентиляцию, чтобы не было конденсата.

Монтаж кровли из металлочерепицы. Фото Кромвель

У профнастила тоже есть покрытие, но, как вы видели в ролике, продают как «сделанное в Италии», а ржаветь начинает уже после первого конденсата.

В сущности, тут оба материала равны и слишком зависят от производителя, его честности.

В обоих случаях, кстати, уязвимыми местами становятся места креплений , потому что они проникающие. Поэтому их неплохо было бы лакировать и закрывать широкими шляпками крепежа.

Оба материала шумные, об этом тоже говорилось. У обоих низкая теплоизоляция . Оба весят мало .

Собственно, вся разница сводится к одному-единственному субъективному фактору – красоте. Металлочерепица выглядит симпатичнее и «богаче» профнастила, которым традиционно кроют гаражи, сараи и прочие хозпостройки. Если внешний вид не имеет значения, профнастил обойдется дешевле. В противном случае делайте ставку на металлочерепицу.

Чем покрыть недорого и качественно

Тут мы рискнем изложить собственное видение того, чем можно покрыть крышу бани недорого и качественно.

Если исходить из реальной экономии бюджета, то оптимальным материалом можно назвать ондулин или битумную (гибкую) черепицу класса эконом. Оба материала основаны на битуме.

Ондулин стоит примерно как профнастил, гибкая черепица – как металлочерепица. Разумеется, битумная черепица бывает очень разной по цене, но она дешевле черепичной разновидности ондулина – ондувиллы.

Удобно еще то, что в случае, когда придется ремонтировать, заменить лист ондулина или гибкой черепицы гораздо проще, чем профнастила (их стараются брать так, чтобы не было горизонтальных стыков, что увеличивает площадь листа).

Дополнительные вопросы

Как сделать трубу в бане через крышу

Вопрос «как сделать трубу в бане через крышу» мы подробно рассматриваем в этой .

Как построить дом с баней под одной крышей

О том, как построить дом с баней под одной крышей рассказывается вот в этой , которую вы тоже найдете на нашем сайте.

Баня от фундамента до крыши своими руками

А вот на этот вопрос одной статьей не ответишь. Ниже – список статей, которые могут пригодиться тому, кто решил построить баню от фундамента до крыши своими руками:

***
Что ж, то, что можно было сказать в масштабах статьи, сказано. Книги, способные прояснить многие моменты, связанные с устройством и возведением кровли, можно легко найти в интернете. Хотя начинать делать кровлю самому стоило бы, все-таки, с сарая.

Вконтакте

Баня – постройка санитарно-гигиенического назначения, пользующаяся огромной популярностью среди населения России. Она стала обязательной частью досуга и оздоровления, образом жизни русского народа, поэтому без нее не обходится ни один загородный или даже садовый домик. Если на участке достаточно места для строительства, тогда отдельностоящая баня с двускатной крышей лучшим вариантом. В ней будет легко поддерживать оптимальную температуру, постройка станет отражением древних традиций в зодчестве. Эта статья расскажет, как своими руками строится двухскатная крыша, сохраняющая тепло.

Двускатная крыша бани образуется за счет соединения двух плоскостей, которые располагаются под углом друг к другу, называемых скатами. Это одна из наиболее простых для проектирования и монтажа своими руками кровельных конструкций. В фронтальной проекции она имеет форму равнобедренного треугольника, считающуюся традиционной для данного типа построек. Двускатная крыша состоит из следующих частей:

1. Стропильный каркас. Этим термином обозначают совокупность элементов, обеспечивающих поддержку кровельного материала. В него входят: мауэрлат, стропила, затяжка, коньковый прогон, стойки и подкосы. Стропильный каркас изготавливают из высококачественной древесины хвойных деревьев. Состав и взаимное расположение его частей рассчитывается в соответствии с предполагаемой нагрузкой, на которую влияет вес кровельного материала и количество выпадающих осадков в зимнее время. Стропила, как несущий скелет, придают форму и жесткость конструкции, защищая от разрушения. Для строительства крыши бани применяют висячие или наслонные стропила.
2. Кровельный пирог. Этим термином обозначают кровельный материал и гидроизоляционный слой, которые укладывают на обрешетку, опирающуюся на стропила. В качестве гидроизоляции чаще используют рубероид, имеющий больший запас прочности, чем полиэтиленовые пленки и диффузные мембраны. Для покрытия скатов бани используют профнастил, металлочерепицу, ондулин или шифер.
3. Фронтоны. Двухскатная крыша имеет два фронтона треугольной формы, которые являются продолжением торцевых стен. Фронтоны зашивают более легкими пиломатериалами или выполняют из того же материала, что и фасад постройки. Бани, сделанные полностью из бруса или бревна, обладают лучшей способностью сохранять тепло, однако они стоят дороже из-за большего расхода пиломатериалов и затруднений, связанных со сборкой своими руками. Чтобы снизить расход топлива для поддержания температуры, фронтоны утепляют внутри или снаружи, заделывают щели и облицовывают декоративным материалом.

Обратите внимание! Микроклимат, который устанавливается в бане, является агрессивной средой для строительных материалов. Разница между внутренней и внешней температурой воздуха, жара и влажность губительно сказываются на древесине, поэтому любая инструкция по возведению крыши для бани своими руками предполагает обработку антисептическими и влагозащитными составами. Высокий риск возгораний объясняет необходимость использования антипиренов, чтобы защитить стропила от огня.

Виды конструкций

Двухскатная крыша – наиболее рациональный и популярный вид кровельных конструкция, используемых для строительства бань своими руками. Она желает постройку похожей на традиционный терем, делая его не только функциональным, но и эстетичным. Опытные мастера говорят о возможности обустройства двух типов двухскатных крыш:

Важно! Если баня выполняется в качестве пристройки к жилому сооружению, то наиболее рациональным вариантом перекрытия является односкатная крыша. Она выглядит менее презентабельно и обладает меньшей энегороээфективностью, однако, стоит значительно меньше, а строится быстрее.

Стропильная система

Совокупность деревянных элементов, поддерживающих форму крыши, называют стропильной системой. Она состоит из стропильных ферм, каждая из которых имеет форму равностороннего треугольника, основание его равно ширине бане, а катеты представляют собой стропила. Треугольник – наиболее стойкая геометрическая фигура, поэтому каркас крыши выдерживает значительные нагрузки. Для сооружения двухскатной крыши используют два типа каркасов:

Обратите внимание! При определении состава стропильного каркаса учитывают его собственный вес, массу чердачных перекрытий и сезонную снеговую нагрузку. Толщину стропил определяют в соответствии с длиной ската, шириной шага между ногами и типом кровельного материала. Чтобы крыша служила дольше, следует оставить небольшой задел прочности, который предотвратит поломки в экстремальные погодные условия.

Монтаж

Сооружение крыши – процесс технически сложный, поэтому при строительстве своими руками важно досконально следовать рекомендуемой технологии. Монтажные работы выполняют в сухую погоду, чтобы сохранить сухими элементы стропильного каркаса. Из инструментов потребуется болгарка, лобзик, шуруповерт, дрель, строительный степлер. Сборку выполняют в следующем порядке:

Важно! Так как баня предполагает наличие отопительного прибора, то заключительный этап строительства крыши — выведение дымоходной трубы. Она должна располагаться на расстоянии 30-50 см от конька и возвышаться над ним на 50-100 см.

Видео-инструкция

Предисловие

Каждый владелец земельного участка мечтает о бане. В таком сооружении главную роль играет утепление. Особое внимание надо уделить кровле бани, через которую может уходить все тепло.

Крыша бани – то, что должен знать каждый

В зависимости от типа сооружений крыша может отличаться по своей конструкции и форме. Главная особенность банной кровли – ее небольшой вес. Поэтому такая крыша имеет несложную конструкцию.

Перед тем, как сделать крышу бани, нужно подумать о типе самого строения. Такое сооружение может располагаться на земельном участке отдельно либо быть пристроено к дому. Задуматься также надо о типе кровли, которая может быть как односкатной, так и двускатной.

Немаловажным является выбор наклона крыши. Угол наклона ската зависит от погодных условий. Кровля должна выдерживать ветер и снег. Поэтому, чем меньше угол наклона, тем менее обильные атмосферные осадки крыша сможет выдержать.

Особенности односкатной кровли

Такой тип банной крыши наиболее прост в возведении, менее трудоемок и дешев по затратам. Подобная конструкция заключается в том, что балки укладываются горизонтально на противоположные стены бани. Угол наклона ската обеспечивается за счет разных высот стен сооружения.

Крышу с одним скатом можно сделать с чердаком либо соорудить там мансардное помещение. С точки зрения теплофизических показателей, такие бани имеют наилучшие теплоизоляционные свойства. Подобные помещения можно использовать для хранения банного инвентаря, складывать там дрова для камина и печи. Возможно сделать там комнату для отдыха.

Чтобы сэкономить средства, чердачные помещения не делают. В таком случае банную крышу можно совместить с потолком. При таком варианте строительных материалов потребуется существенно меньше, нежели для конструирования чердака либо мансарды.

Сооружение крыши бани – этапы строительства

Шаг 2: Монтаж опорных балок

По верхнему периметру стен необходимо уложить доски, которые будут опорой для всей стропильной системы. Во время этого процесса обязательно надо следить за ровностью расположения балок. Такой контроль можно сделать при помощи обычного уровня. На этом этапе опорные столбы потребуются в случае выпирания досок свыше 50 см за пределы стены.

Шаг 3: Установка стропильной системы

На этой стадии необходимо с шагом 1–1,5 м установить на опоры стропила. Зафиксировать их можно при помощи металлических скоб.

Шаг 4: Сооружение обрешетки

Обрешетка необходима для того, чтобы кровельные материалы было к чему крепить. В зависимости от кровельного покрытия обрешетка может быть как сплошной, так и с зазорами. Первый вариант применяется для ондулина либо рубероида. В таком случае потребуются доски 20 мм толщины. Обязательно нужно учесть, что стыки каждого ряда должны быть в разных местах. Чтобы этого добиться, лучше использовать разную длину досок. В случае применения металочерепицы или шифера, сплошной покров обрешетки не потребуется. Для этого можно крепить доски с зазором в 20–30 см.

Шаг 5: Паро-гидроизоляция кровли

Во избежание лишней влажности и протекания во время дождя либо таяния снега, обязательно нужно произвести гидро-пароизоляцию крыши. Для этого пароизоляционную пленку крепят при помощи степлера к обрешетке. Поверх этой пленки укладывают гидроизоляционный материал. Настил, как правило, делают вдоль крыши, начиная от карниза. Гидроизоляцию надо укладывать внахлест 5 см друг на друга. Крепить этот материал можно также при помощи строительного степлера.

Шаг 6: Покрытие крыши кровельным материалом

Настил металлочерепицы начинается с нижнего угла крыши бани. Листы необходимо укладывать друг на друга внахлест 10–20 см. Крепеж осуществляется при помощи саморезов с резиновыми прокладками в районе шляпки. Это предотвратит протекание во время дождя. Когда закреплены последние листы верхнего ряда, можно приступить к монтажу конька. Как правило, для этой процедуры применяют оцинкованный металл.

Шаг 7: Обшивка торцевой части крыши

Для зашивки кровли можно использовать вагонку либо обычные доски, которые требуется крепить без зазоров. В качестве торцевой обшивки можно также применить сайдинг. Такой материал прост в обращении, стоит недорого и приятно выглядит.

Потолок в бане – важные свойства

Конструктивные элементы потолка не должны способствовать намоканию утеплителя. В противном случае теплоизоляционный материал может потерять свои теплосберегающие свойства. Как следствие, баня будет быстро остывать, что недопустимо для таких строений.

Немалую роль играет высота потолка бани. Потолок не должен быть чересчур высоким либо слишком низким. Чтобы рассчитать оптимальную потолочную высоту, учитывают максимальный рост людей, которые будут принимать банные процедуры. Следующий критерий для расчета высоты – размеры и количество полок.

Обязательно нужно учесть возможность комфортного взмаха веником. В случае, если строится бревенчатая баня, то к высоте потолков требуется добавить 10–20 см для будущей усадки. Как правило, для людей с ростом до 190 см достаточно потолка с высотой 2,5 м. и

Типы банных потолков и их утепление

Существует несколько распространенных видов потолочных покрытий. К первому типу можно отнести подшивной потолок. Его конструкция состоит из досок (обрезанных либо шпунтованных), которые крепятся к потолочным балкам. Также требуется сверху брусьев постелить пароизоляцию, расстелить гидроизоляцию. Сверху этих слоев укладывают теплоизоляционный материал, который также нужно покрыть слоем паро- и гидроизоляции. В качестве утеплителя используют пенопласт, минеральную вату либо применяют насыпной материал (керамзит).

К положительным свойствам такого типа потолка относится простота в устройстве. Высокий уровень теплоизоляции, бесспорно, тоже является позитивным критерием выбора какой конструкции. Из-за большого количества различных слоев, такой потолок очень надежен и прослужить сможет достаточно долго. Что касается отрицательных факторов, то сюда относится стоимость возведения такой конструкции. На цену влияет применение толстого бруса для потолочной балки.

Следующий тип потолка – настильный. Отличается простотой конструкции, сооружается при помощи сплошного настила обрезанных досок. Сверху на них укладывают теплоизоляцию с пароизоляционной пленкой.

Для утепления чаще всего используют базальтовую вату. В качестве тепло- и пароизоляции можно также применять сыпучие материалы. Они хорошо заполняют все щели и впадины, от этого получается сплошной слой изоляции. Для насыпных материалов необходимо по периметру чердака сделать бортики. При применении такого типа теплоизоляции использовать чердачное помещение невозможно, поскольку сыпучие материалы не могут выдерживать высокой нагрузки.

Среди главных недостатков такой конструкции – невозможность создания потолка высотой больше 2,5 м.

Это происходит из-за того, что не применяется потолочная балка. К негативным факторам этого типа также можно отнести подверженность утеплителя влаге. Изоляционный материал будет довольно часто намокать и его придется часто заменять.

К третьему типу относится панельный потолок. Такая конструкция состоит из панелей, которые собираются отдельно. Главный элемент – несущие балки. Сам короб собирается из досок. Вовнутрь такого корытца укладывается пирог из гидро-, паро- и теплоизоляции. Сверху этих материалов требуется уложить доски. Для этой цели можно применять обрезанные брусья любой длины.

Завершающим и наиболее сложным этапом в строительстве бани является сооружение крыши. Здесь важно правильно выбрать угол наклона, длину свеса, продумать конфигурацию стропильной системы. Многое зависит от вида кровли: двускатная конструкция более функциональна, зато односкатную легче смонтировать. Конечно же, для этого можно нанять специалистов, но крыша для бани своими руками обойдется в разы дешевле.

Односкатная крыша монтируется преимущественно на банях небольших размеров. Одну из стен делают выше на 2-3 ряда, что позволяет выполнить укладку балок перекрытия под нужным углом. Чтобы уменьшить нагрузку на перекрытия, угол наклона должен быть не меньше 20 градусов. В регионах, где выпадает много снега, уклон делают еще круче – до 45 градусов.

Для строительства односкатной крыши понадобится:

• прочный брус сечением 60х80мм;
• балки перекрытия;
• доски 250х30 мм;
• гидробарьерная мембрана;
• утеплитель;
• кровельное покрытие;
• гвозди и саморезы;
• молоток;
• ножовка;
• антисептическая грунтовка;
• строительный уровень.

Шаг 1. Крепление мауэрлата

Мауэрлатом называют несущий брус, уложенный поверх стен по периметру бани. Он предназначен для связки стен и стропильной системы. В деревянных банях роль мауэрлата выполняет верхний ряд сруба, а для построек из кирпича или блоков его нужно устанавливать отдельно. Закрепить балки на стене можно с помощью стальной проволоки, анкерных болтов или строительных шпилек. Третий вариант считается наиболее удобным для односкатных крыш.

В верхние ряды кладки вмуровывают строительные шпильки на расстоянии 60-70 см. Делать это нужно аккуратно, чтобы не запачкать раствором резьбу. Часть с резьбой должна возвышаться над мауэрлатом примерно на 3 см, а низ заглубляется в стену на 45 см. Рубероид нарезают полосами по ширине стены и укладывают сверху, накалывая на шпильки. Затем балку тоже укладывают на острия и бьют молотком, чтобы остались отметины. По отметинам просверливают отверстия, надевают балку на шпильки и закручивают гайки на резьбу.

Шаг 2. Монтаж потолочных балок

В мауэрлате вырезают пазы для балок перекрытия через каждые 60-70 см. После укладки балок их концы должны выступать за внешние стены бани минимум на 30 см. Перекрытия, которые одновременно являются стропилами, крепятся к мауэрлату гвоздями или с помощью проволоки. При монтаже следует внимательно следить за тем, чтобы балки лежали в одной плоскости. По завершению работы деревянные элементы грунтуют антисептическим составом.

Шаг 3. Утепление и гидроизоляция кровли

Снизу балки перекрытия подбивают досками, а затем продолжают обустройство кровли. На стропила крепят пароизоляционную пленку, укладывая материал внахлест и соединяя стыки скотчем. Следующий слой – теплоизоляционны й. Плитный утеплитель удобнее использовать, но можно взять и рулонный. Между стропил плотно укладывают утепляющий материал, запенивают все зазоры и отверстия, а сверху закрепляют гидробарьер. Его также укладывают внахлест, швы заклеивают скотчем по всей длине.

Шаг 4. Монтаж кровли

Брусья и доски для обрешетки обрабатывают антисептиком и просушивают. Далее брусья набивают на стропила прямо через гидроизоляционну ю пленку, а потом обшивают получившийся каркас досками. В зависимости от вида кровли, зазоры между досками могут быть различной ширины – от 1 до 15 см. Когда обрешетка готова, можно приступать к монтажу финишного покрытия – шифера, профлиста, черепицы или другого. Листовую кровлю закрепляют с помощью саморезов со специальными прокладками, которые не дают влаге проникать сквозь отверстия.

Строительство двускатной крыши

Для просторной бани больше подходит двускатная крыша. На чердаке можно хранить и сушить банные веники, что тоже очень удобно. Стропильная система двускатной крыши собирается в несколько приемов, а основные элементы изготавливаются на земле.

В процессе возведения крыши потребуются:

Шаг 1. Установка потолочных балок

В мауэрлате или верхнем венце сруба выпиливают пазы под потолочные балки. Расстояние между пазами равняется 1 м, глубина вырезов составляет около 7-9 см. Обработанные антисептиком и просушенные балки вставляют в пазы на ребро и закрепляют гвоздями. Можно сделать потолочные перекрытия с выступом за стены, но тогда потребуется дополнительное уплотнение в местах прилегания к мауэрлату.

Шаг 2. Сборка стропильных ферм

Двускатную крышу образуют несколько одинаковых конструкций треугольной формы, которые называются фермами. Каждая ферма состоит из двух брусьев одинаковой длины – стропильных ног, основания и перемычки – ригеля. Между собой элементы фермы крепятся специальными шурупами. Для основы и стропильных ног используется обрезная доска 50х100 мм; при этом длина стропил равняется 280 см, а длина основы на 50-60 см больше.

Края досок обрезают под углом 40-45 градусов, просверливают отверстия под шурупы в местах соединения и прочно скрепляют доски между собой. Отступив от стыка стропил около полуметра, в брусе вырезают паз для ригеля. На концах ригеля также делают прямоугольные срезы, с помощью которых перемычка плотно вставляется в стропильные ноги. В местах прилегания ригеля к брусу закручивают шурупы. Точно так же собирают остальные фермы.

Две фермы, которые будут располагаться над боковыми стенами, следует сразу обшить, и сделать это будет удобнее на земле. Брус 50х50 мм прибивают к ферме в виде горизонтальных перемычек через каждые 30-40 см, концы обрезают под углом. Дополнительно укрепляют конструкцию двумя брусками по диагонали. Теперь обшивают обрешетку досками по вертикали, оставляя припуск с нижнего края 2,5 см. Можно сделать и наоборот: брусья каркаса прибивают по вертикали, а доски обшивки крепят горизонтально. В обшивке второй фермы необходимо сделать дверцу.

Шаг 3. Установка ферм

Готовые фермы поднимают наверх и устанавливают над потолочными балками. Сначала их крепят временными распорками из бруса, выравнивая по вертикали. Крайние фермы устанавливают первыми: в основании просверливают несколько сквозных отверстий и прикручивают стропила к мауэрлату. Чтобы удобнее контролировать расположение фермы по вертикали, к ригелю нужно привязать отвес. После монтажа конструкции ее дополнительно укрепляют укосинами – прочными балками, один конец которых упирается в несущий брус на стене, а второй в стропила на уровне ригеля.

После монтажа и укрепления крайних стропил приступают к остальным фермам. Их выставляют по уровню и фиксируют временными распорками; между соседними стропилами расстояние равняется 1 м. Когда все части стропильной системы установлены, их соединяют козырьком. Для этого используют 2 длинные доски, которые прибивают к балкам по самому верху с обеих сторон крыши.

Шаг 4. Монтаж обрешетки

Для обрешетки желательно брать доски такой длины, чтобы они полностью перекрывали крышу и выступали за края фермы на 20 см. Если использовать короткие доски и стыковать их на стропилах, прочность кровли будет снижена. Ширина зазоров между досками зависит от типа кровельного покрытия и может составлять от 1 до 50 см. Доски прибивают к стропилам гвоздями. В месте расположения дымохода делают отверстие соответствующих параметров и вокруг него сплошную обрешетку. Далее настилают гидроизоляционну ю мембрану: пленку крепят степлером к доскам, укладывая полосы материала с напуском в 5-10 см. Вокруг отверстия для дымохода края пленки должны немного свисать внутрь.

Шаг 5. Монтаж кровельного покрытия

Сверху на пленку прибивают брусья 50х50 мм для контробрешетки. Предварительно их пропитывают антисептиком и хорошо высушивают. На контробрешетку производят укладку покрытия, начиная от карниза. Для бани можно использовать любой вид кровли – от мягкой черепицы до профнастила. Кровельный материал крепят согласно инструкции, делая припуски на свесы. Для дымохода вырезают в покрытии отверстия, а после установки наружной трубы герметизируют стыки битумной мастикой или специальным клеем и закрывают фартуком.

Шаг 6. Теплоизоляция крыши бани

После монтажа кровельного покрытия следует тщательно утеплить крышу изнутри. Поскольку стропила уже были прогрунтованы антисептическим средством, обрабатывать их еще раз не обязательно. Между балками максимально плотно укладывают плиты теплоизоляции, стараясь не слишком сжимать или выгибать края материала. При деформации свойства утеплителя заметно снижаются. Зазоры и швы между плитами и по углам стропил рекомендуется задуть пеной.

Отдельное внимание нужно уделить утеплению фронтонов. Сначала их обивают изнутри гидроизоляционно й пленкой, затем крепят брусья обрешетки. Можно использовать для этих целей и алюминиевые профили. Следующий слой – утеплитель, а затем крепят пароизоляцию. На стыках скатов и фронтонов пароизоляционную пленку укладывают с напуском и проклеивают скотчем. При необходимости внутреннюю поверхность крыши можно обшить вагонкой, обычными досками или фанерой.

Видео – Крыша для бани своими руками

Kohler K-R24061-4M-BN Анкерная облицовка для душа с насадкой, яркий матовый никель —

---

В настоящее время недоступен.
Мы не знаем, когда и появится ли этот товар в наличии.

Цвет	Яркий матовый никель
Марка	Колер
Тип установки	Массаж
Размеры изделия ДхШхВ	7.25 х 6,5 х 9,5 дюйма

---

• Убедитесь, что это подходит введя номер вашей модели.
• Усовершенствованный распылитель обеспечивает три варианта распыления: мощный массаж, интенсивное обливание и широкое покрытие.
• Спрей с широким покрытием создает объемный спрей для повседневного использования.
• Интенсивный спрей для смачивания обеспечивает мощный спрей, идеально подходящий для смывания шампуня с волос.
• Мощный массаж — это целенаправленная струя для массажа болезненных мышц или для использования в качестве служебного спрея.
• Распылительная поверхность MasterClean отличается легко очищаемой поверхностью, устойчивой к отложению минералов.

› См. Дополнительные сведения о продукте

Mainely Trusses: Выставочный зал кухонного дизайна

ПРОДУКЦИЯ: Mainely Trusses проектирует, проектирует, производит и поставляет фермы крыши и пола в точном соответствии с вашими требованиями.Все наши фермы разрабатываются нашей командой опытных дизайнеров. Используя новейшее программное обеспечение для проектирования ферм, мы можем предоставить вам фермы всех размеров и форм для вашего проекта. Наши фермы, никогда не идущие на компромисс с качеством, предлагают уникальное сочетание качества и ценности. Приобретая ферму в Mainely Trusses, вы можете быть уверены, что приобрели продукт, разработанный и изготовленный с учетом качества и безопасности. Все конструкции ферм проверяются лицензированным инженером, который зарегистрирован в государстве, в котором фермы будут использоваться.

КРОВЕЛЬНЫЕ ФЕРМЫ: Кровельные фермы могут использоваться как в самых простых, так и в самых сложных конструкциях кровли. В каком бы типе проекта они ни использовались, у них есть много преимуществ по сравнению с другими методами обрамления:

• В стропильных фермах обычно используется меньше пиломатериалов, чем в традиционных крышах. По некоторым оценкам, материала на 40% меньше.
• Кровельные фермы обеспечивают более длинные пролеты. Это обеспечивает большую гибкость дизайна при размещении внутренних стен.
• Все наши кровельные фермы спроектированы с учетом значительного запаса прочности.Традиционный традиционный каркас обычно больше основан на исторической практике, а не на инженерном дизайне. Ферменная крыша — более безопасный продукт.
• Кровельные фермы экономят труд. Поскольку все фермы имеют надлежащую маркировку и являются сборными компонентами, время на стройплощадке значительно сокращается.
• Кровельные фермы сокращают хищение на стройплощадках.

НАПОЛЬНЫЕ ФЕРМЫ : Напольные фермы Mainely Trusses обладают множеством преимуществ по сравнению с традиционными методами каркаса:

• Более длинные пролеты по сравнению с обычным обрамлением обеспечивают большую гибкость в планировке этажа.
• Более длинные пролеты могут помочь устранить внутренние балки, стойки и опоры. Помогает снизить общую стоимость системы пола.
• Открытый веб-дизайн позволяет более простой и быстрый монтаж сантехники, систем вентиляции и кондиционирования и электрических систем. Возможность использовать «внутреннюю часть» фермы создает более чистый вид нижнему потолку.
• Фермы перекрытия экономят рабочую силу на стройплощадке и сокращают время установки настила пола.
• Широкая поверхность для крепления гвоздей 3 1/2 дюйма для легкого нанесения на настил.

26.Эволюция ферменной системы Riversong

Разработка экономичной, ресурсосберегающей, сверхизолированной оболочки

30-летний дизайн Odyssey

Почти завершенный каркас фермы Риверсон

Я строю дома с повышенной теплоизоляцией с 1982 года и использую и модифицирую эту стропильно-стеновую систему с 1987 года, и могу построить стену толщиной 12 дюймов (R-40 +) из бруса не больше, чем в обычном доме 2 × 6, отчасти потому, что я отказался от обшивки наружных стен и использовал Т-образные распорки и полный 3/4 ″ сайдинг для обшивки дома.Используя тонированную солнечную тепловую массу и лучистую плиту пола, я также исключаю каркас и отделку первого этажа.

Для фундамента я использую либо неглубокую, защищенную от мороза балку (почти без выемки грунта), либо изолированный фундамент из щебня-траншеи на влажных участках, что позволяет снизить дневное освещение дренажной канавы. И то, и другое дает значительную экономию средств по сравнению со сплошным фундаментом и позволяет избежать сложной проблемы гидроизоляции подвала. Обе системы также резко уменьшают объем бетона, который является наиболее используемым материалом на земле (после воды) и вносит значительный вклад в глобальное потепление.Кроме того, профилированные балки достаточно легко сформировать с использованием обычных материалов и рабочей силы, и для них не требуются коммерческие формы или подрядчик по фундаменту.

А с воздухонепроницаемой системой гипсокартона вместо пароизоляции и плотной целлюлозой почти нет тепловых мостов, и скромный дом с 3 спальнями можно отапливать менее чем с помощью деревянного шнура в год на севере Новой Англии.

Я также часто использую натуральные, грубопиленные зеленые пиломатериалы в полный рост, черновой пол и настил крыши, а также грубо распиленную внешнюю отделку.Несущая стена имеет размер 2 × 4 24 ″ oc, а внешний пояс фермы стены с параллельным поясом — 2 × 3, простирающийся от грязевого подоконника до хвостовой части стропила и прикрепленный к стойкам с грубо пропиленными косынками 1 × 4 24 ″ oc.

Это создает внешнюю стену в форме баллона (которая возводится после установки крыши), которая обходит второй этаж и устраняет проблему изоляции и герметизации области ленточных балок (общий канал потери тепла во многих домах).

Балки перекрытия и стропила второго этажа опираются на пропиленные ригели размером 1 × 4, при этом ригель для стропил со скошенной кромкой на 18 ″ выше потолочного ригеля для обеспечения полной глубины изоляции 18 ″ (R-60 +).Балки потолка консольно выступают наружу, образуя потолок, и соединяются с хвостами стропил (балки потолка и стропила притираются к противоположным сторонам каждой стойки) с блоком 2 дюйма между ними, чтобы создать устойчивый к давлению треугольник.

Происхождение и разработка дизайна

В 1970-х годах, когда несколько пионеров строительства изобрели системы суперизолированных ограждающих конструкций, Джон Ларсен из Канады придумал простую деревянную ферму с параллельными поясами в качестве метода суперизолирования существующих домов или создания в цехах ферм для изготовления сборных элементов для нового строительства.

Идея заключалась в том, чтобы снять старый сайдинг и отрезать существующие свесы крыши, прибить фермы к стенам и над крышей, создав новый свес. Затем можно будет применить новую обшивку, сайдинг и кровлю и, возможно, новые окна. В качестве альтернативы, существующие окна можно оставить на месте и создать расширенные внешние оконные коробки и подоконники. Это превратит старый, продуваемый сквозняками дом в суперизолированный дом без какого-либо нарушения жилого пространства (если не будут заменены окна).

Полость фермы может быть заполнена выдувной изоляцией.Кроме того, воздух / пароизоляция может быть применена поверх существующей обшивки стены перед установкой ферм, не опасаясь конденсации, при условии, что 2/3 значения R оболочки находятся за пределами барьера.

Я узнал об этой системе стен, когда изучал энергоэффективное строительство в школе Cornerstones в Брансуике, штат Мэн, в 1982 году. Школа была отделена от первой в стране школы домовладельцев-строителей, Shelter Institute, и основана профессором физики Боудин-колледжа Чарли Уингом ( автор нашего учебника From the Ground Up , From the Walls In , и более позднего Visual Handbook of Building and Remodeling ).Ведущим инструктором была Дейл Маккормик (автор книги Against the Grain: A Carpentry Manual for Women — нашего практического учебника и одной из первых женщин, ставших подмастерьем плотников в профсоюзе). Я также читал об этом в книге Дона Бута « Солнце / Земля и суперизоляция» в 1983 году.

Но до того, как я применил подход Ларсена Ферма, я экспериментировал с несколькими системами стенок с двойными стойками, каждая из которых была проблематичной по ряду причин, некоторые из которых были связаны с неоднозначными путями нагрузки или чрезмерным использованием материалов.Когда меня попросили спроектировать и построить недорогой дом и гончарную мастерскую для (и с) замечательной пары, которая копила 14 лет, я решил попробовать ферму Ларсена.

Мой первый дом с суперизолированными фермами и гончарная мастерская — Западный Массачусетс, 1987

(Все мои дома — пассивные солнечные.)

Этот дом был построен на балке из железобетона с пенопластовой изоляцией на изолированном фундаменте из щебня и траншеи, с утепленным плиточным полом на песчаном грунте.Вся конструкция была сделана из необработанных пиломатериалов зеленого цвета, обработанных на заказ до полного размера. Несущие стены размером 2 × 6 для первого этажа и 2 × 4 для второго — все с 24-дюймовыми центрами — установлены на подложках из фанеры PT на переработанных жестяных печатных формах для защиты от насекомых и разрыва капилляров.

Наружные стены были обшиты грубо распиленными диагональными досками, а затем обернуты стабилизированной пароизоляцией Swedish Tenoarm толщиной 8 мил, установленной как домашняя пленка с одним проклеенным швом. Фермы были изготовлены путем разрезания KD 2×4, вставки 3/8 ”пазов 24 дюйма и приклеивания фанерных вставок к пазам.Они были стандартной длины 16 футов с выступами на каждом конце для соединения с другой секцией фермы.

Затем сборные фермы были прибиты гвоздями к хвостовикам стропил через обшивку к несущим стойкам и продлены, чтобы сесть на нижнюю плиту на фанерной подрезке. Поскольку владельцы хотели вертикальный сайдинг, мы прибили горизонтальные 2×2 24 дюйма, а затем обернули Typar поверх заштрихованного экзоскелета. Повсюду был уложен предварительно окрашенный сайдинг внахлест.

Экзоскелет фермы Ларсена

Система оказалась более чем трудоемкой и материалоемкой, но был только один оплачиваемый плотник, а домовладельцы составляли остальную часть бригады.

Основным недостатком системы было то, что остались две полости изоляции. Я хотел использовать выдувную целлюлозу, но чтобы поместить ее в полость фермы теперь, когда она была односторонней, нам пришлось использовать кольцевую пилу, чтобы прорезать внутреннюю обшивку и барьер для воздуха / пара. Я использовал клей Tenoseal, который идет в комплекте с Tenoarm, чтобы заделать отверстия пластиковыми заплатами после установки изоляции. Но, поскольку мне не хотелось снова арендовать воздуходувку для целлюлозы и проделывать отверстия в гипсокартоне, я решил изолировать внутренние полости стен необлицованным стекловолокном.Поскольку это была моя первая попытка выдувания целлюлозы, и у меня был доступ только к арендованной воздуходувке сомнительного качества, я был обеспокоен возможностью заселения глубоких фанерных оконных ящиков. Итак, поскольку у меня на месте было стекловолокно, я вставил необработанный войлок R-19 под каждую оконную коробку, чтобы он сжался плотно упакованной целлюлозой и снова расширился, если произойдет какое-либо оседание.

Дом, безусловно, пользовался успехом, поскольку для обогрева требовалось всего 4/5 дров в год.Маленькая дровяная печь Yotul выполняла двойную функцию как вытяжная система всего дома (в дополнение к вытяжному вентилятору для ванны и кухонной вытяжке) и полагалась на пассивные воздухозаборники для подпитки, некоторые из которых были построены на месте, чтобы забирать воздух из-под помещения. Южный гарнизон, обогреваемый солнечными батареями, нависает над потолком нижнего и верхнего этажа. В дровяной печи также было впускное отверстие для воздуха для горения, которое заканчивалось в напольном регистре рядом с очагом. Вентиляционное отверстие для радона проходило из-под плиты над крышей, чтобы поддерживать хорошее качество воздуха в помещении.

Студия / дом площадью 1400 квадратных футов было завершено в 1987 году за 48 000 долларов, включая строительные работы, колодец и септик. Он получил награду за выдающиеся достижения в национальном конкурсе энерго- и ресурсоэффективных дизайнов, спонсируемом Северо-восточной ассоциацией устойчивой энергетики.

Превращаем наши мечи в орала — Западный Массачусетс, 1993-94

Моя следующая возможность использовать стропильно-стеновую систему была в 1993 году, когда я вызвался возглавить комитет по проектированию некоммерческого строительного проекта местного сообщества под названием «Строительство наших мечей на орала», который был «конструктивным проектом» Ганди. 18-месячный протест против налогов на войну в Колрейне, штат Массачусетс, после захвата IRS и аукциона фермерского дома общинного земельного фонда пожизненного борца за мир, который отбыл тюремный срок за отказ от призывника к войне во Вьетнаме.(См. «Конструктивная программа — развитие наших идеалов».)

С помощью архитектора Брюса Колдхэма я устранил проблемы моего первого опыта, создав «модифицированную» ферму Ларсена (которая позже стала известна как ферма Риверсонга), используя несущие шпильки KD 2 × 4 в качестве опоры. внутренний пояс фермы с надрезом 2×2 для внешнего каркаса, прикрепленный фанерными косынками. Установив металлическую Т-образную распорку во внутреннюю раму для крепления стойки, мы устранили необходимость в обшивке, использовали меньше пиломатериалов (эквивалент 2 × 6) и создали единственную 12-дюймовую изоляционную полость, которую нужно заполнить плотной целлюлозой.Мы также использовали горизонтальный откидной сайдинг новинки, так что дополнительные гвозди не нужны.

Это оказалось более простой, более ресурсоэффективной и простой в теплоизоляции стеновой системой, чем экзоскелет Larsen Truss. Вместо пароизоляции мы использовали метод воздухонепроницаемого гипсокартона (ADA), который включал заделку каждого слоя каркаса по периметру акустическим герметиком Tremco и нанесение того же герметика на верхние и нижние плиты, а также вокруг дверных и оконных проемов. как гипсокартон подорожал.Полипаны Lessco также использовались вокруг электрических коробок, широкие фланцы которых обеспечивали уплотняющую поверхность для гипсокартонной мембраны. На самом деле это было меньше работы, чем установка сплошной пароизоляции. Чтобы инспектор был доволен, мы использовали грунтовку Glidden с замедлителем схватывания пара (больше не выпускается, но Шервин Уильямс делает ее) на все гипсокартоны.

Дуплекс Ploughshares был построен с помощью 300 добровольцев, работающих в основном по выходным в течение двух лет, и в конечном итоге был передан в Pioneer Valley Habitat for Humanity вместе с дополнительным участком, на котором они построили еще один дом на одну семью.

Супер-изолированный фермерский дом с компостным туалетом — Western MA, 1998

В следующий раз у меня была возможность спроектировать и построить суперизолированный дом для моих дорогих друзей, которых я знал из общины католических рабочих Noonday Farm на севере центральной части штата Массачусетс.

Это будет дом площадью 1440 квадратных футов с 3 спальнями и видом на поле органической фермы. Первоначально они рассматривали дом с земляным валом и бетонными стенами, примыкающими к южному склону.Но когда я объяснил, что у них может быть высокоэффективный пассивный солнечный дом с видом на их сельскохозяйственные поля, хорошим дневным освещением и вентиляцией, они были счастливы переключить передачи и отказаться от планов, составленных для них другом инженером, который проектировал американский дом. первая Пагода мира для буддийского ордена Ниппонзан Мёходзи.

Итак, мы потратили зиму на проектирование и планирование дома Riversong Truss, который должен был включать в себя грядку для выращивания растений на солнечной энергии, дровяное отопление и кухонную плиту, приспособление для нагрева горячей воды с помощью змеевика в кухонной плите и первый одобренный в штате Массачусетт компостирование. туалет.Он также был построен в рамках программы Energy Crafted Home, которая предлагала стимулы для повышения энергоэффективности.

Все грубо распиленные пиломатериалы из болиголова были заказаны заранее и уложены, наклеены и покрыты на месте, чтобы дать время высохнуть (это, конечно, также позволило немного коробиться — урок, который я не проигнорировал в моем следующем проекте).

Бочки для хранения воды на солнечных батареях

Завершенная солнечная посадочная грядка

Поскольку домовладельцы хотели хранить солнечное тепло для грядки в помещении в шести черных пластиковых бочках по 50 галлонов за остеклением, выходящим на юг, я предложил установить в плите излучающие трубки с циркуляционным насосом и аквастатом, чтобы, если их будет достаточно повышение температуры, избыток солнечного тепла может накапливаться в полу.Однако, как я подозревал, в бочках было слишком мало отношения площади поверхности к объему, чтобы вода была достаточно горячей для эффективного теплообмена, но спустя годы они получили грант на установку солнечных коллекторов горячей воды на своей крыше и привязали их к стене. существующая система теплого пола.

Вентиляционный трубопровод радона

Очистка наружной пены

Излучающие трубки и проволочная сетка на пенопласте R-10 с изоляцией по краю плиты

Плита была залита внутри неглубокой, защищенной от замерзания грунтовой балки и поверх трубопровода для снижения уровня радона.Рама представляла собой гибрид палки и деревянного каркаса с открытыми внутренними несущими деревянными изгибами с использованием упрощенной системы столярных изделий с привязкой, которую я разработал.

Упрощенные столярные изделия для тяжелой древесины

Дом был построен полностью из местного грубого пропиленного болиголова, включая черновой пол и обшивку крыши, а сайдинг и отделка были строганы из местного болиголова, предварительно окрашенного в ванне для окунания.

Внутренняя несущая рама 2 × 4 была скреплена стальными Т-образными распорками, а внешние элементы фермы были 2 × 3 с косынками 1 × 4, чтобы привязать их к структурным стойкам.Каркас настила второго этажа был вставлен на внутреннюю несущую раму, что позволило устранить тепловой мост с внешней стеной.

Воздухонепроницаемая система гипсокартона использовалась, чтобы сделать оболочку непроницаемой для проникновения и избежать необходимости в пароизоляции.

Герметичный каркас

Северо-восточный вход с крыльцом по периметру

Южный фасад с солнечными свесами

Северо-западный угол с очистителями компостного туалета и вентиляционными отверстиями

Грязевая комната для входа, выложенная плиткой

Облицованная плиткой дровяная печь и очаг

Воздухонепроницаемая мансардная лестница

с суперизолированным люком сверху

Внутренний двухстворчатый люк с воздухозаборными отверстиями, вытяжными желобами и мухоловыми ящиками

Компостные туалетные камеры были построены как структурный элемент суперизолированной оболочки, тщательно гидроизолированы, обернуты 4 ″ пенопластом XPS и рассчитаны на производительность не менее одного года на камеру для этой семьи из четырех человек.

Компостный туалет в течение многих лет поставляет чистый суглинок без энергозатрат, кроме эффективного вытяжного вентилятора, установленного в вытяжной трубе.

[Подробнее см. Дизайн-сборка компостного туалета]

Дом стоил немногим более 100 000 долларов (около 75 долларов за квадратный фут) в 1998 году и был спроектирован таким образом, чтобы потреблять 4/5 хорды дров в год для обогрева в дополнение к пассивному солнечному излучению. Внутренняя вентиляция обеспечивается пассивными воздухозаборниками с вентиляторами для ванн и кухни, а также дровяными печами и дровяными плитами, выполняющими роль вытяжных вентиляторов.Дровяная печь имеет расположенный рядом входной регистр воздуха для горения в основании дымохода, снабжаемый воздуховодом под плиту.

The Final Evolution — Пассивная солнечная суперизоляция в северной части VT, 2008 г.

Южный фасад с солнцезащитными крышами

Фонд

Дом построен на неглубоком, защищенном от мороза фундаменте, для чего требовалось просто соскрести верхний слой почвы и выровнять след. Поскольку грунт на участке был естественно хорошо дренирован, дренажи в фундамент не требовались (хотя бесшовные алюминиевые желоба на крыше ведут к подземным водосточным трубам, которые освещаются дневным светом вдали от дома).

Железобетонная балка толщиной 12 дюймов имеет предварительно заданную пену XPS 2 дюйма (R-10) внутри внешних форм с дополнительной вставкой 2 x 6 дюймов по краю плиты по внутреннему периметру. Наружную пенопластовую плиту позже покрывают цементом, прикрепляющим поверхность, к аппаратной ткани, прикрепленной скобами к грубо пропиленным грязевым порогам шириной 12 дюймов, которые помещаются поверх поролонового уплотнения порога и тонкой медной прокладки, служащей барьером для защиты от насекомых и разрывом капилляров.

Все плиты формы 2 × 10 для поперечной балки содержались в чистоте с помощью пластика толщиной 6 мил и повторно использовались в качестве балок перекрытий или оконных перегородок в доме, тем самым устраняя отходы.

Предварительно окрашенный пол из плит залит пароизоляцией из под плиты Tu-Tuff, 2 ″ (R-10) XPS и сварной проволочной сеткой с прикрепленными излучающими трубами. Это обеспечивает законченный пол, накопление солнечной тепловой массы, лучистое отопление пола и основание душевой кабины без бордюра.

Дизайн

Западная возвышенность

Дом был спроектирован таким образом, чтобы жилое пространство владельца находилось на первом этаже (для выдержки на месте), с главной спальней, полноценной ванной (кафельный душ и глубокая ванна), гостиной, столовой, небольшим офисным уголком, кухней и Прихожая / подсобное помещение в одноэтажном эл.На втором этаже есть две дополнительные спальни, еще одна полноценная ванная с цельной ванной / душем и большая комната.

Все внешние и внутренние двери на первом этаже оборудованы для гостей на инвалидных колясках, а облицованная плиткой душевая кабина без бордюров. В глубокой ванне есть поручни, а в душе установлена ​​скамейка, выложенная плиткой.

Открытый проход с деревянным каркасом и палубой PT обеспечивает основную точку входа, место для хранения вещей на открытом воздухе и соединение с гаражом / мастерской на 2 машины с квартирой наверху, где находится «свекровь».

Обрамление

Внутренняя несущая рама зеленого цвета, грубая распиловка, полноразмерная 2 × 4, 24 ″ по центру, со стальными Т-образными распорками.Наружная, ненесущая рама представляет собой грубую пропилку 2 × 3, прикрепленную к стойкам с грубыми косынками 1 × 4, предварительно прикрепленными к внешним элементам на зажимном приспособлении. Окно внешней стены и дверная рама не требуют заголовков и используют одиночные 2×3.

Дверные и оконные коробки облицованы фанерой CDX 1/2 ″, герметизированы акустическим герметиком Tremco, который является частью воздухонепроницаемой системы каркаса, причем каждый слой герметично соединен с предыдущим.

Глубокие окна отделаны гипсокартоном (с закругленными углами) с трех сторон и либо готовым подоконником из желтой сосны, либо плиточным подоконником в ванных комнатах и ​​на кухне.Кошки и комнатные растения любят глубокие подоконники, а перпендикулярные оконные проемы обеспечивают отраженный дневной свет во внутреннем пространстве.

Стены ферм обернуты атмосферостойким барьером Typar (домашняя обертка) и отделаны грубо распиленными, предварительно окрашенными (со всех сторон) угловыми досками и предварительно окрашенным еловым сайдингом новинки (образец # 105), без оконной отделки за пределами заводской каркас.

Отсутствие внешнего кожуха не только экономит много материала и рабочей силы, но также устраняет необходимость в дополнительном стыке облицовки, который обычно требует уплотнения (в лучшем случае временного погодного барьера).Я почти не использую внешнюю герметизацию, но позволяю внешней «коже» стекать и высыхать. Без оболочки и однотонных латексных пятен на внешней стороне, внешняя «кожа» хорошо пропускает воздух и может легко высохнуть, если какая-либо влага попадет в тепловую / структурную оболочку.

Крыша обрамлена грубыми пропиленными балками 2 × 10 на скошенных входных ригелях (что устраняет необходимость обрезать «птичий рот»), которые выступают на 18 дюймов за внешние стены, чтобы встретиться с балками потолка (также на входных ригелях). образуют как потолок, так и необходимую стропильную стяжку, которые образуют устойчивый к сдвигам структурный треугольник, обеспечивая при этом полную глубину изоляции 18 дюймов + до карниза с местом для установленной на месте вентиляционной перегородки.

Треугольники каркаса крыши с дефлекторами

Изоляция и герметизация воздуха

Для воздухонепроницаемой системы гипсокартона я использую акустический герметик Tremco между каждым элементом каркаса (от нижней пластины до подоконника, от балки до верхней плиты, от черного пола до балки, от нижней плиты до черного пола и т. Д.), А затем наношу Tremco на внутреннюю поверхность. край верхней и нижней пластин, а также периметр дверных и оконных проемов при укладке гипсокартона, а также использование полипропиленовых панелей Lessco за каждой электрической коробкой, чтобы обеспечить герметизацию гипсокартона вокруг этих проемов.

Вентиляционное отверстие герметично закрыто на потолке крышкой для гидроизоляции, а блочный дымоход перекрыт и перекрыт цементом на каждом этаже и потолке.

Гибридная система с двойным каркасом (стены первого этажа каркаса платформы и стены второго этажа баллонного каркаса) создает непрерывную изоляционную полость, которая идет в обход конструкции пола (без проблем с ленточными балками), непрерывно распространяется по потолку и опускается ниже другого. боковая, для непрерывного утепления «одеялом».

После установки внутреннего гипсокартона я вдыхаю плотно упакованную целлюлозу в полости сухим способом, используя систему «чехарда», состоящую из нескольких шлангов, предварительно размещенных в отсеках стенных ферм, потому что для получения надлежащей плотности в полости требуется осторожная техника. он открыт как по бокам, так и по вертикали — и я делаю изоляцию самостоятельно, чтобы убедиться, что все сделано правильно.

Система шлангов Leap-Frog (и полипан вокруг электрической коробки)

Гангпланк и Story Poles

Чердак, доступ к которому возможен только через дверь «сеновала» на фронтоне, имеет «трап», позволяющий проложить проход над изоляцией, а предварительно размещенные «этажные столбы» служат индикатором надлежащей глубины изоляции во время удара.

Стены нижнего этажа сначала покрываются гипсокартоном, а затем изолируются сверху (первое фото выше). Затем потолки и стены наверху покрываются гипсокартоном, и эти стены плотно набиваются с чердака. Наконец, на чердаке устанавливается насыпь и работа завершена. Я подсчитываю количество тюков целлюлозы, необходимых для каждого пространства полости, чтобы достичь минимальной плотности 3 фунта на фут, а затем продуваю, пока не достигну этого объема.

Для создания 2-этажного дома площадью почти 2000 квадратных футов потребовалось 311 тюков целлюлозы, и во время строительства в декабре мы нагревали его до комфортного уровня с помощью нескольких кварцевых фонарей в ненастную погоду.

Вентиляционные перегородки, видимые на карнизе

Открытые полости в стенах упрощают установку механического оборудования (проводки, водопровода, вентиляции), поскольку не требуется сверление. Три воздушных барьера (гипсокартон, плотная упаковка, домашняя пленка) делают стены практически непроницаемыми для проникновения. Плотная целлюлоза делает стены очень огнестойкими и очень тихими. Насекомые и грызуны не любят борную кислоту, используемую в качестве антипирена в целлюлозе, поэтому эти две универсальные проблемы сводятся к минимуму или устраняются.Целлюлоза более гигроскопична, чем древесина, поэтому она не только может впитывать и выделять любую рассеянную влагу, которая может попасть в полости стен, но также отводит любую потенциальную влагу от деревянного каркаса, тем самым защищая его (изоляция из пенопласта будет действовать наоборот, а стекловолокно приглашение грызунам и воздушному движению).

Отопление, горячее водоснабжение и вентиляция

В дополнение к дровяной печи с КПД 74% с воздухом для горения с прямым подключением к плите, в доме есть конденсационный пропановый котел с КПД 94%, который нагревает две зоны излучающих труб (1-й этаж в плите и 2-й подвесной этаж), и резервуар для горячей воды для бытового потребления непрямого действия.

Подача свежего воздуха осуществляется только вытяжной вентиляцией с использованием вентиляторов для ванн Panasonic (по одному на каждом этаже) с 24-часовыми программируемыми таймерами (а также кухонной вытяжкой) и пассивных воздухозаборников для подпитки в каждой спальне и в гостиной. комнаты (Airlet 100 by Aldes). Пропановая сушилка для белья в прихожей / подсобном помещении имеет собственную подачу подпиточного воздуха через решетчатый канал диаметром 6 дюймов, а дверь на кухню защищена от непогоды, чтобы обеспечить пневматическую изоляцию подсобного помещения от жилого помещения. Эта система гарантирует минимум 1/4 воздухообмена в час, а также дополнительную вентиляцию во время приготовления пищи или купания для удаления влаги из источника.

Энергоэффективность

Дом сдан, первая очередь — гараж / квартира построят позже

Поскольку в доме минимальная скорость потери тепла (16 300 БТЕ / час в самый холодный расчетный день при -10 ° F без солнечного излучения), умеренное количество пассивного солнечного остекления может обеспечить не менее трети потребности, сокращая дополнительные тепловая нагрузка незначительна.

Этот дом получил 5+ звезд (наивысший рейтинг) домашней программой Vermont Energy Star с рейтингом HERS 46.Индекс HERS (система оценки энергопотребления дома) представляет собой общий диапазон энергоэффективности от 100 для эталонного дома, построенного в соответствии с Международным кодексом энергосбережения, до 0 для дома с нулевым потреблением энергии.

Энергетический кодекс штата Вермонт требует индекса 85 (на 15% эффективнее, чем дом IECC), а Министерство энергетики США Energy Star требует индекса 80 для северных климатических зон 6-8.

Таким образом, индекс HERS, равный 46, означает, что этот дом Riversong Truss, как ожидается, будет потреблять на 64% меньше общей энергии (тепла, горячей воды и электричества), чем стандартный дом IECC, и на 34% меньше, чем пороговый дом Energy Star.

По словам администратора VT Energy Star, этот дом прошел испытания в 5% лучших домов штата Вермонт, удостоенных награды Energy Star, при этом тест с вентилятором на дверце показал чуть более 2-х воздухообменов в час при 50 паскалях (2,13 ACH50).

Ресурсоэффективность

Единственная фанера в доме предназначена для дверных и оконных коробок, так как она обеспечивает лучшую герметичность, чем доски, и для пары внутренних стен, подверженных сдвигу. Металлические Т-образные распорки в наружных и центральных несущих стенах и деревянные диагональные связи под стропилами в достаточной степени укрепляют конструкцию, особенно после установки герметичного гипсокартона.

Мне удалось построить этот дом за 105 долларов за квадратный фут с бригадой из 3-6 плотников, отчасти из-за запланированной экономии, заключающейся в отсутствии 1-го чистового этажа (тонированный бетон), без обшивки, без внешней дверной и оконной отделки, и использование ленточно-распиленных досок для угловых досок, граблей, облицовки и потолка. Весь пиломатериал, включая обрезки, был из местного болиголова. Внутри есть пара грубо распиленных деревянных балок с привязанными скобами, взятых с мельницы чуть дальше по дороге; а черновой пол и обшивка крыши из сосновой доски были фрезерованы на месте из деревьев, которые я срубил годом ранее в том же городе.

Рентабельность

Переход от традиционной конструкции к суперизоляции увеличивает стоимость дома примерно на 5%, а окупаемость огромна, как с точки зрения экономии энергии, так и с точки зрения комфорта. Некоторые банки предлагают более высокое отношение долга к доходу ипотечным кредиторам, которые покупают или строят высокоэффективные дома, поскольку им нужен гораздо меньший доход для их эксплуатации. Окупаемость начинается в первый месяц использования, поскольку немного более высокая стоимость ипотеки с лихвой компенсируется значительно более низкими счетами за коммунальные услуги.

Чертежи моих вариаций двустенных фанерных стенок KD 2 × 4, CDX см. В разделе «Рисунки и детали».

************************************************ **********************************

Этот сайт — мой подарок вам. Если вы найдете здесь значение и будете готовы ответить взаимностью:

Если вам нужна консультация по проекту или дизайнерские услуги, свяжитесь со мной напрямую по телефону

HouseWright (at) Ponds-Edge (dot) net.

*********************************************** **********************************

Роберта Риверсонга: может быть воспроизведено только с указанием ссылки на автора в некоммерческих целях и со ссылкой на эту страницу

Нравится:

Нравится Загрузка…

Энергоэффективность бонусных номеров

«Бонусные номера» становятся все более популярной особенностью новых домов. Бонусные комнаты — это комнаты, обычно над гаражом, которые можно использовать разными способами. Следуя другим новым тенденциям в области жилищного строительства, они становятся больше, сложнее и технически сложнее. Из скромных складских помещений это дополнительное пространство превратилось в основные спальни с джакузи, душевыми кабинами и каминами.Некоторые из этих «дополнительных помещений» достаточно велики, чтобы требовать дополнительных систем отопления, охлаждения и вентиляции. Особого внимания требует даже самый простой из бонусных номеров. Планировка бонусных пространств должна быть интегрирована во весь дизайн дома.

Фермы обычно используются для поддержки пола (полов) и крыши современного дома. Для дополнительных пространств над гаражами можно использовать модифицированную ферму, которая обеспечивает поддержку как пола, так и крыши.

Производители стропильных ферм адаптировали системы стропильных ферм для обеспечения основного каркаса этих пространств.Благодаря этому оболочка здания быстро принимает форму. Но выполнение требований структурной инженерии — это только один из шагов к успешному превращению чердачного помещения в основное жилое пространство. После завершения стропильной системы (или основного каркаса) для бонусной комнаты необходимы дополнительные шаги для подготовки пространства к внутренней отделке:

• Вторичное обрамление, блокировка и обшивка.
• Монтаж приточных и обратных каналов системы ОВК.
• Сантехника грубая, включая ванну и душевую.
• Неисправность электрической системы, включая компоненты низкого напряжения.
• Изоляция и герметизация.

Вторичный каркас

Вторичный каркас в бонусных комнатах более сложен, потому что многие общие элементы каркаса изначально не предусмотрены стропильной системой. «Фермы пола» присутствуют как часть каждой фермы премиального номера.

Блокировка нижней пластины

Блокировка нижней пластины

«Нижняя пластина» для каждой стены бонусной комнаты должна быть установлена ​​как блокировка в правильном положении между фермами.Зазоры должны быть заделаны там, где черновой пол встречается с перекрытием нижней плиты.

Установить утеплитель на чердачной стороне стены

Так как большинство ферм имеют вертикальные пояса 2×4, которые становятся дополнительными стойками стен комнаты, использование изолированной оболочки на чердачной стороне стены может повысить тепловые характеристики более легко и эффективно, чем добавление каркаса для утолщения полостей в стенах.

Блокировка верхней пластины

Блокировка верхней пластины

В верхней части стены каждой бонусной комнаты должна быть установлена ​​блокировка в месте «верхней пластины».

• Следует оставить место для вентиляционных желобов.
• Наклонный потолок в сборе должен быть такого размера, чтобы обеспечить достаточную изоляцию для соответствия требованиям R-value.

Блокировка ленточной балки

Блокировка «Ленточная балка»

Монтаж «ленточной балки» должен быть завершен под каждой стеной бонусной комнаты, чтобы обеспечить разделение между изолированным полом бонусной комнаты над гаражом и прилегающими чердачными помещениями над гаражом.

• Блокировка и оболочка должны быть достаточно прочными, чтобы прикрепить и герметизировать воздушный барьер после того, как пол будет изолирован, и прикрепить потолок из гипсокартона после завершения герметизации воздуха.
• Блокировка также должна отделять этаж бонусной комнаты от системы полов в полностью кондиционированной части дома.

ОВК, сантехника и электричество

Эти системы необходимо проектировать и устанавливать с учетом изоляции и герметизации. Желательно держать всю сантехнику и воздуховоды внутри теплового кожуха. В противном случае требуется особая осторожность, чтобы трубы и воздуховоды оставались теплыми.

Блокировка и все отверстия для механических систем должны быть герметичными.Правильно детализированный каркас в этих местах обеспечивает основу для эффективной изоляции и воздухонепроницаемости, которая наступает после завершения и герметизации грубых работ механической системы.

Изоляция и герметизация воздуха

Блокирование движения воздуха через пол бонусной комнаты способствует здоровью, безопасности и долговечности, а также обеспечивает повышенный комфорт и энергоэффективность.

• Герметичная система полов обеспечивает барьер между жилым пространством и потенциально опасными загрязнителями из гаража.
• Предотвращение попадания влажного воздуха в конструкцию пола обеспечивает долговечность конструкции.
• Сохранение нагретого или охлажденного воздуха внутри жилого помещения и предотвращение сквозняков снаружи позволяет экономить энергию.

Ричард Стоун, преподаватель по вопросам жилищных технологий

Подъем фермы и как предотвратить трещины в углах потолка

Если вы или ваш клиент владеете недавно построенным домом с стропильно-балочной крышей в сборе — особенно если этот дом переживает холодную зиму — и вы начинаете замечать некоторые трещины в углы потолка, где гипсокартон встречается с этими фермами, пока не указывайте пальцем.Наверное, это не вина плотника. И это почти наверняка не вина сухой машины. Это называется «подъем фермы», и если нам нужно что-то винить, то это проблема физики. Давайте посмотрим на основную причину подъема фермы и решения, которым вы можете следовать, чтобы исправить последствия или, что еще лучше, предотвратить их вообще.

стропильная ферма

Что такое стропильная ферма? Фермы — это предварительно спроектированные и изготовленные узлы, которые заменяют традиционные конструкции крыши из стропильных / потолочных балок.Фермы обычно устанавливаются по всей ширине дома и передают нагрузку на внешние стены и через них на фундамент. Дома, построенные на фермах, редко имеют внутренние несущие стены. Они часто являются менее дорогостоящим и быстрым методом, чем строительство каркаса крыши. Фермы представляют собой комбинацию деревянных элементов, соединенных вместе металлическими пластинами.

подъёмник ферменный

Когда в новом доме появляются признаки растрескивания внутренних потолочных углов на верхнем этаже зимой, это обычно может быть связано с подъемом ферм.Это ферма крыши в нормальном положении:

Поднятие фермы крыши происходит, когда нижний пояс фермы подвергается воздействию влаги и / или температурных условий, значительно отличающихся от остальной части фермы крыши. Нижние пояса фермы заделаны толстой изоляцией толщиной 12 дюймов или более. Зимой теплая температура нижнего потолка и толщина теплоизоляции сохраняют нижний пояс сухим, вызывая его усадку. Верхние пояса (над изоляцией) впитывают влагу и остаются влажными из-за более высокой влажности на чердаке.Влажность верхних поясов ферм заставляет их расширяться. Это дифференциальное движение в верхнем и нижнем поясах ферм заставляет их выгибаться вверх в центре.

Это ферма крыши в таком «приподнятом» положении:

Поскольку концы фермы прикреплены к наружным стенам здания (место, которое сопротивляется выталкиванию наружу), так как нижний пояс фермы хочет расширяться по своей длине, сила толкает его вверх в чердачное пространство. Когда фермы выгибаются вверх, они отрываются от верхних плит в месте соединения потолка со стеной центральных внутренних стеновых перегородок, которые проходят под прямым углом к ​​направлению ферм крыши, преимущественно у внутренних перегородок в центре здания).Стык потолка / стены трескается, соединительная лента порвется, и даже после того, как ферма летом снова опустится вниз, повреждения могут остаться.

В результате проблема часто остается постоянной. Строительный подрядчик будет нести ответственность, и, в свою очередь, подрядчик по гипсокартону будет приглашен для повторной заклейки углов и выскочивших шурупов, только для того, чтобы проблема снова возникла в следующем сезоне. Если произойдет повреждение гипсокартона, у нас возникнет соблазн сказать, что гипсокартон нельзя просто отремонтировать и закрепить заново.

Какой бы ни была причина, проблема реальна, но подъем фермы не является структурной проблемой. Это движение, которое в лучшем случае может вызвать простую микротрещину или, в худшем случае, создать большие щели и трещины по углам, является косметической проблемой, особенно в домах с холодным климатом. Наилучший подход — предотвратить воздействие подъема фермы на потолочные и стеновые стыки гипсокартона, существующие по всему дому. Помните, что подъем фермы не является подъемом фермы, если владелец ее не видит.Дайте фермам двигаться. Ферма шевелится, гипсокартон гнется, трещин нет? Довольный покупатель.

Ремонт и предотвращение подъема фермы

Если состояние уже повлияло на интерьер дома, верхние части внутренних стен должны быть не прибиты гвоздями к фермам. Удалите или обрежьте гвозди изнутри чердака. Затем удалите все потолочные винты в пределах 16 дюймов от углов центральных перегородок и все настенные винты в пределах восьми дюймов от потолка вдоль стены. Затем отверстия в гипсокартоне следует заделать герметиком для швов гипсокартона, а стены и потолки перекрасить.Это решение будет трудным и дорогостоящим.

Чтобы просто скрыть косметическую проблему — не идеально, но намного дешевле — установите карниз вокруг всех потолков второго этажа, прибив его только к потолку. Эта процедура позволит закрыть трещины и сохранить красивый угол потолка. Не забудьте красить обшивку и гипсокартон в зимние месяцы, чтобы не было полосы краски в нижней части обшивки, когда фермы поднимутся следующей зимой.

За наши деньги, однако, лучший и наиболее экономичный способ остановить эффект поднятия фермы — это установить опорный угол фермы Trim-Tex после обрамления, но перед навешиванием гипсокартона.

Этот опорный уголок по настоящему изобретению является нашим решением, полностью исключающим возникновение трещин в углах потолка. Там, где бумажная лента порвется, жесткая ПВХ-структура несущего уголка будет надежно удерживать гипсокартон и позволять фермам двигаться независимо от внутренних стен дома в холодные месяцы. Таким образом, гипсокартон может медленно изгибаться по мере того, как стропила поднимается вверх, но гипсокартон вдоль пересечения стены и потолка остается на месте.

Прикрепите опорный уголок к элементам каркаса и прикрутите гипсокартон потолка непосредственно к винилу между фермами, а не к самим фермам.Это просто, быстро и гарантирует, что у вас будут красивые швы между стенами и потолком в течение всего срока службы конструкции.

Идея не нова; Trim-Tex просто пытается предложить лучшую альтернативу. Поскольку задний уголок сделан из винила, он достаточно прочный и идеально подходит для таких влажных сред. Он просто должен удерживать край гипсокартона на месте вдоль верхнего края стены и крепится по всей длине обрабатываемых стен.Его можно легко закрепить в любом месте по краю, если застежки не проходят через угол в ферму. Винты очень легко заводятся в профилированных виниловых пластинах, что ускоряет производство.

Чтобы узнать больше о том, как установить опорный угол фермы и причины и решения поднятия фермы, посмотрите видео ниже и обязательно подпишитесь на нашу ежемесячную электронную рассылку, чтобы никогда не пропустить ни одного совета от команды Trim-Tex!

Напольный каркас для ванн | Home Guides

Особого внимания требует напольное покрытие для ванн.Вы должны учитывать весь вес, который должны выдержать балки пола. Стандартная ванна вмещает от 40 до 60 галлонов воды. Галлон воды весит примерно 8,35 фунта, поэтому стандартная ванна, наполненная водой, может весить от 335 до 500 фунтов. Добавьте сюда вес ванны и взрослого купальщика, и в результате вы получите огромный вес, поддерживаемый рамой пола в очень компактной зоне.

Каркасы пола должны выдерживать нагрузку

Допустимая нагрузка пола под ванной в первую очередь зависит от размера, расстояния и пролета балок пола.Балки обычно располагаются на расстоянии 16 дюймов по центру (расстояние между центрами соседних балок) и поддерживаются снизу фундаментными стенами и / или несущими внутренними стенами или балками. Пролет балок равен расстоянию между их опорами. Вы можете определить требуемую несущую способность вашего пола на основе номинальной нагрузки вашей ванны и требований местных строительных норм.

Правильная опора балки предотвращает прогиб

Балки пола, проходящие под одним или несколькими длинными боковыми краями ванны, часто складываются вдвое, что означает, что две балки скрепляются друг с другом перед установкой.Удвоение балок предотвращает прогиб — состояние, при котором черный пол проседает под полной нагрузкой ванны, воды и людей. Отклонение может создать опасную ситуацию, а также серьезно повредить отделку стен, плитку и другие полы и окружение в готовой ванной комнате. Неправильная конструкция пола может привести к затратам на ремонт и замену в тысячи долларов.

Зазор между центральной балкой

Стандартные ванны могут иметь ширину от 32 до 48 дюймов, что означает, что под центральной частью ванны будет по крайней мере одна балка.Обрамляя пол, расположите под ванной любые балки так, чтобы оставалось достаточно места для водопроводных труб, идущих от слива ванны. Часто балка слегка смещается в сторону водосточной трубы и может несколько отличаться от схемы расположения балок 16 дюймов по центру.

Дополнительная опора каркаса

Дополнительный каркас для поддержки выступа вдоль одной или нескольких сторон ванны обычно устанавливается на стенках ниши ванны. Выдвижные ванны устанавливаются на специально изготовленную платформу, которая поддерживает все стороны кромки ванны.