Стропильная система полумансардной крыши: Стропильная система полумансардной крыши чертежи

устройство, стропильная система и др.

Существует разные варианты для решения внешнего вида крыши. Достаточно выразительно и эстетично смотрится полумансардная крыша. Правда, для выполнения стропильной системы такой конструкции необходим особый подход при проектировании. Тем не менее, сделать полумансардную крышу можно своими руками.

Преимущества и недостатки полумансарды перед мансардой

Потребность в увеличении жилой площади — вопрос довольно актуальный в строительстве. Это можно сделать, пристроив дополнительные помещения к первому этажу, но более рациональным решением станет устройство второго этажа. При этом каждый понимает, что возведение полноценного этажа потребует больших дополнительных затрат на материал и строительные работы. А такое решение, как мансардный этаж, станет золотой серединой в решении этого вопроса, потому как стены и крыша для неё — это скаты кровли. Отличие полумансарды в том, что дополнительный этаж обустраивается как помещение, которое образуется с помощью вертикальной строительной конструкции и скатов кровли. Несущими выступают боковые стены.

Преимущество полумансарды связано с рациональным использованием пространства внутри. При такой конструкции можно осуществить вертикальное остекление.

Для комфортной эксплуатации мансардного этажа, нельзя забывать про утепление крыши, потому как кровельная конструкция дома способна иметь высокие теплопотери. Утепление полумансарды произвести проще, так как её стены возводят из основного материала, применяемого для дома.

Надо учитывать, что по стоимости полумансарда обойдётся дороже. К тому же, могут возникнуть сложности при устройстве системы стропил. Важно знать особенности возведения такой крыши.

Проектирование полумансардной крыши

Чтобы правильно создать каркас крыши для полумансарды, лучше начать с разработки проекта. На этом этапе определяются с углом наклона кровли и высотой. Для того чтобы сохранить эстетически правильные пропорции здания, нужно делать кровлю не слишком высокой. По количеству скатов полумансардные кровли делают одно- или двухскатными. Необходимо рассчитать нагрузки, которые будут воздействовать на крышу. Это позволит обеспечить комфортную эксплуатацию и исключит образование повреждений.

Чтобы предотвратить передачу распорной нагрузки на стены полумансарды, систему стропил для неё делают безраспорной. Применяют её при монтаже на стены из блочных материалов.

В разработанном проекте должна содержаться схема стропильной системы. На ней располагаются конструктивные элементы и обозначают способы их крепления. Стропила не должны передавать распор на стены, поэтому каркас имеет наслонные стропила. А крепление стропильных ног осуществляется интересным методом, обеспечивая определённую степень свободы.

При организации наслонных стропил, укладывается мауэрлат и монтируется коньковый прогон, опираемый на фронтоны. Можно использовать вертикальные стойки.

Для обеспечения работы стропила на изгиб (а именно этот метод не позволяет давать распор на стены), одну его опору закрепляют таким образом, чтобы она могла свободно вращаться. А вторую опору делают подвижной. Она тоже должна свободно вращаться.

Монтаж стропил для полумансардной крыши можно осуществить тремя способами.

Способ первый

Нижнюю часть стропила подшивают с помощью опорного бруска. Можно также сделать врубку зубом, опирая на мауэрлат. Верхнюю же её часть  делают с горизонтальным запилом со скосом, глубиной, определяемой по формуле: a=025h, где h — параметр высоты сечения стропильной ноги.

Площадка, предназначенная для упора в длину, не должна превышать параметра h. Распорную нагрузку, образующуюся при работе стропильной ноги на изгиб, можно избежать с помощью скоса подрезки. Не имеющий скоса запил опирается на прогон боковой щекой. При этом параметр длины скошенного запила должен быть не менее двух a.

Первый способ монтажа

В случае, если верхняя подрезка стропила не представляется возможной, необходимо произвести его подшивку с помощью обрезка доски с сечением, аналогичным сечению стропила. Следующий этап — закрепление с двух сторон с помощью прибоин из дерева или монтажных пластин из металла. Эту подшивку или запил выполняют горизонтально. Далее верхние концы стропильных ног свободно укладывают на коньковый брус. Если крыша двухскатная, то крепление к прогону осуществляют, используя принцип скользящей опоры. Скреплять стропила между собой в этом случае не нужно. Этот вариант крыши, имеющей два ската, можно представить как комплекс, состоящий из двух односкатных конструкций, которые примыкают друг к другу.

При установке стропильных ног нельзя изменять схему их упора на прогон. Иначе это приведёт к образованию распорных нагрузок.

Способ второй                                  

При устройстве крыши, имеющей два ската, чаще всего используют этот способ. Он подразумевает выполнение нижней части стропила на ползуне. Верх стропильной ноги при этом закрепляют с помощью болтов или гвоздей. Стропильные ноги упирают в прогон или между собой. Связывание их проводят деревянными прибоинами или зубчатыми металлическими пластинами.

Второй способ монтажа

Важно правильно закрепить нижнюю часть стропильной ноги к мауэрлату. Чтобы обеспечить их проектное положение, при креплении по обе стороны боковых поверхностей вбивают под углом гвозди. Можно использовать вариант, где сверху вбивается один длинный гвоздь или устанавливается гибкая пластина из стали. Можно заменить их на уголки из стали, но для этого варианта необходимо зафиксировать стропильную ногу уголками с обеих сторон. Гвозди при этом не вбивают. Чтобы обеспечить защиту от ветрового опрокидывания крыши, используют дополнительное крепление элементов стропильной конструкции с помощью гибких проволочных скруток. Такое крепление не будет препятствовать основной работе в качестве ползуна.

Нужно исключить применение жёсткого крепления, в котором используется много гвоздей и саморезов, чтобы предотвратить образование распорной нагрузки на мауэрлат, которую будет передавать нижняя часть стропильной ноги.

Способ третий

Его отличие от предыдущих в том, что происходит жёсткое крепление конькового узла. Но он схож со вторым тем, что при креплении нижней части стропильной ноги используют ползунок.

Это конструкция плоха тем, что  может спровоцировать разрушение узла конька, вызывая в нем сильный изгибающий момент. Но за пределами конька прогиб стропил минимальный. Здесь необходимо рассчитывать максимальный изгибающий момент конькового узла. Но так как самостоятельный такой расчёт может вызвать сложности, рекомендуют использовать формулы, предназначенные для расчёта балок, имеющих две опоры (однопролётные). Можно добиться определённого запаса прочности при устройстве узлового соединения, имеющего жёсткое защемление стропил в верхней части.

Скользящие стропила

Особенности безраспорной стропильной системы

При креплении стропил по трём вышеописанным способам предусматривают подобные принципы. Необходимо обеспечить скользящую опору для одного конца стропильной ноги, которая может дать возможность совершения поворота. При этом для другого конца выбирают крепление на шарнирах, которое способно делать этот поворот.

Можно заменить современные способы крепления на традиционные. То есть вместо пластин, используемых для фиксирования стропил на ползунах и шарнирах, применяют скобы, гвоздевые бои, образки досок и брусков. Основное правило при выборе любого крепежа — обеспечить скольжение стропила в месте упора.

При разработке проекта используют расчётную схему. Она основывается на том, чтобы обеспечить равномерный допуск распределённой нагрузки на крышу. Условие правильного расчёта — это когда обеспечивается воздействие одинаковой силы на все точки плоскостей ската. Но это только теория. На практике обеспечить выполнение этого условия не представляется возможным, потому что на крышу действуют ветровые и снеговые нагрузки, которые не могут быть распределены равномерно по всем скатам крыши.

Чтобы обеспечить грамотную работу стропильной системы по всем трём способам, необходимо создать условие жёсткого крепления конькового прогона.

Возведение полумансардной крыши

Для обеспечения жёсткой фиксации концы конькового прогона вводят во фронтоны полумансарды. Это предупреждает образование горизонтального смещения. При опоре прогона лишь на стойки может образоваться смещение крыши из-за неравномерной нагрузки на скаты. Это произойдет при условии снижения нагрузки на одном скате относительно расчётной.

Для того чтобы повысить жёсткость системы стропил, используют горизонтальную схватку. Она осуществляется с помощью гвоздевого крепления к стойкам, которые будет поддерживать коньковый прогон. Схватки, как правило, монтируют на высоте 2 метров (отсчёт идет от пола полумансарды). Это позволит исключить возможность образования помехи при движении жильцов. Для второго и третьего способа используют ползун, предполагающий вынос стропила за край стены.

Для повышения устойчивости безраспорной системы, имеющей наслонные стропила, рекомендуется осуществлять жёсткое крепление низа стоек, которые поддерживают прогон. Это можно сделать за счёт врубки в лежень, закрепив их к перекрытиям. Это предотвратит образование шарнирного узла при упоре нижнего конца стойки в конструкцию, имеющую жёсткое защемление.

Стропильная система полумансардной крыши: как правильно установить

Возведение полумансарды позволяет придать дому выразительный, эстетичный
облик. Но стропильная экосистема полумансардной крыши требует особого подхода рядом проектировании.

Преимущества полумансарды

Вопрос увеличения полезной площади дома за счет

обустройства дополнительного верхнего этажа – одним из предпочтительно актуальных во частном строительстве. Возведение полноценного второго (третьего и более) этажа требует серьезных финансовых вложений и конкретно увеличивает итоговую цена строительных работ. К предпочтительно популярным решениям относится градостроительство мансардной крыши – это позволяет оборудовать дополнительные жилые помещения непринужденно под кровлей. Стенами и крышей мансардного этажа являются скаты кровли. Если есть позыв создать вертикальные стены во мансардном этаже – устанавливаются перегородки.

Полумансарда – это принципиально
иной упрощенство к обустройству дополнительного этажа. Под полумансардой подразумевается жилое помещение, боковые стены которого образованы вертикальной строительной конструкцией и скатом крыши.

Вертикальная часть боковой
наружной стены полумансарды не превышает 1,5 метров.

В отличие от
мансарды, во полумансарде боковые вертикальные стены являются несущими. К преимуществам данной конструкции можно
отнести рациональное исчерпывание внутреннего пространства, допустимость выполнить практичное вертикальное остекление.

Через кровельные конструкции дома происходят значительные теплопотери, посему при строительстве мансардного этажа надобно особое участливость уделить теплоизоляции крыши. Утеплить полумансарду солидно проще, прежде того как нее

стены возводятся из страна же материала, будто и вся капсель дома. При этом следует
отметить, будто конечная цена возведения полумансардного этажа выше, нежели мансардного. Кроме того, потребно учитывать некоторые особенности обустройства полумансардной стропильной системы.

Проектирование крыши полумансарды

При разработке проекта каркаса крыши полумансарды, важно корректно выбрать гнездо наклона кровли. Из-за архитектурных особенностей таков постройки, кровлю одиночно делают высокой, чтобы
не нарушать пропорции здания. Но рядом этом шатер должна удачно справляться с эксплуатационными нагрузками, начиная снеговую. Полумансарда нормально снабжается односкатной либо двухскатной крышей. Необходимо учитывать, будто стропильная экосистема должна быть безраспорной, чтобы

не передавать распорную нагрузку на стены полумансарды.

Подготовленная схема
стропильной системы должна отражать не едва только расположение элементов конструкции, а и принципы их крепления. Чтобы стропила не передавали давление на стены, возводится каркас
крыши с наслонными стропилами, причем стропильные ноги должны крепиться особым образом, с определенными степенями свободы. Безраспорная система нормально применяется рядом возведении зданий из
камня, кирпича и других блочных материалов.

Устройство системы с наслонными стропилами требует укладки мауэрлата и монтажа конькового прогона, который потребно опираться на фронтоны либо специальные разборчиво вертикальные стойки.

Чтобы стропилина работало на сигмойда и не передавало давление на стены, одна
из его опор должна быть закрепленной, а иметь допустимость свободно вращаться. При этом вторая подушка выполняется ходовой и безданно-беспошлинно вращающейся. Такой спецмонтаж стропил может статься выполняться трояк различными способами.

Монтаж безраспорных наслонных стропил: порядок №1

Нижнюю верешок стропильной ноги можно
подшить опорным бруском, либо выполнить во ней врубку зубом в угоду упора во мауэрлат. При этом во верхней части стропила потребно сделать горизонтальнофрезерный запил со
скосом. Глубина этого

запила не должна превышать а = 0,25h, да
площадка опирания во длину не должна быть более
h – высоты сечения стропила. Скос подрезки позволяет избежать распорной нагрузки рядом работе стропила на сигмойда – запил без
скоса полно жестко упираться во прогон боковой
щекой. Длина скошенного запила должна составлять не менее
двух а.

Если уволь возможности выполнить подрезку верха стропила, его надобно подшить обрезком доски страна же сечения, будто и стропильная ножка и закрепить с двух сторон деревянными прибоинами либо монтажными металлическими пластинами. Стропильные ноги верхними концами безданно-беспошлинно укладываются на коньковый брус. В двухскатной конструкции лес к прогону выполняется река принципу скользящей опоры, рядом этом стропильные ноги между внешне не скрепляются. Таким образом, данный альтернат двухскатной крыши можно

рассматривать как комплекс
из двух отдельных односкатных конструкций, примыкающих сторонник к другу.

Подшивка прибоинами верхней части ног
стропил либо запил выполняются горизонтально. Установка стропил с изменением схемы опирания стропильных ног
на улица ведет к возникновению распорных нагрузок.

Монтаж безраспорных наслонных стропил: порядок №2 и порядок №3

Установка стропил данным способом является предпочтительно распространенным вариантом монтажа безраспорной конструкции рядом строительстве двухскатной крыши. Нижняя верешок стропильной ноги выполняется на ползуне, рядом этом верх надобно закрепить, с этой целью

:

стропила упираются в улица либо друг во друга и связываются рядом помощи деревянных прибоин либо зубчатых металлических пластин; верхние части стропильных ног
скрепляются болтом либо гвоздевым соединением.

Особое участливость уделяется принципу крепления нижней части стропил к мауэрлату. Необходимо закрепить стропила во проектном положении, на кой прах с обеих
сторон во боковую поверхность вбиваются под углом
по одному гвоздю. Либо может статься быть вбит сверху
один костыль большой длины либо установлена гибкая стальная пластина. Также можно
применять стальные уголки – во этом случае стропилина фиксируется с двух сторон уголками, и во него гвозди не вбиваются. Дополнительно условие элементы стропильной конструкции крепятся гибкими проволочными скрутками – они предотвращают ветровое перекувыркивание крыши, не мешая основному креплению работать во качестве ползуна.

Если применить жесткий лес с большим количеством гвоздей либо саморезов, теплоузел крепления нижней части стропила довольно передавать распорную нагрузку на мауэрлат.

Особенности третьего способа монтажа заключаются во жестком защемлении конькового узла, рядом этом во нижней части лес стропил выполняется на ползуне. Следует отметить, будто такая армоконструкция провоцирует проистекание сильного изгибающего момента во коньковом узле, который может статься вызвать его разрушение. При этом миогеосинклиналь стропил после пределами конькового узла минимален. Существуют определенные сложности с самостоятельным расчетом максимального изгибающего момента такого конькового узла, посему рекомендуется применять формулы расчета для жилье с двумя опорами (однопролетных). Устройство узлового соединения с жестким защемлением стропильных ног

в верхней части позволяет выполнить стропильную систему с определенным запасом прочности.

Особенности возведения безраспорной стропильной системы

Все трояк варианта монтажа предусматривают особое обсаживание стропил: одним конец стропила выполняется на скользящей опоре, которая позволяет поворот, да
для крепления второго конца используется шарнирное соединение, допускающее едва только поворот. Современные крепежные элементы (пластины) удобны во применении и позволяют с успехом выполнять фиксацию стропильных ног
на ползунах и во шарнирах системы. Также могут применяться традиционные варианты крепежа с использованием скоб, гвоздевого боя, обрезков досок и брусков. Важно корректно выбрать порода крепежа, чтобы
он во полной мере выполнял свою задачу: допускал скольжение
стропильной ноги во опоре либо препятствовал этому.

Расчетная схема, которая применяется рядом разработке проекта стропильной системы, базируется на допуске ритмически распределенной нагрузки на кровлю, мера есть, считается, будто на все точки плоскостей скатов крыши воздействует одинаковая сила. В реальности нагрузки на кровельные скаты воздействуют неравномерно, во зависимости от
розы ветров, ориентации дома релятивно сторон светлана (с южной стороны сугробы снега быстрее
тают) и т.д.

Установка стропил всеми трояк способами обеспечивает необходимую статическую стабильность стропильной системы, во случае, благо соблюдено ключевое условие: коньковый улица должен быть железно закреплен.

Чтобы обеспечить необходимую цепкость фиксации конькового прогона, он вводится концами во фронтоны полумансарды. Это позволяет предотвратить его горизонтальное смещение. Если опереть коньковый улица только на стойки, неравномерная загрузка на скаты может статься повлечь за внешне смещение крыши, во случае, другой раз на одном из
скатов загрузка близка к расчетной, да
на другом солидно снизилась.

Повышение жесткости конструкции

Для повышения устойчивости стропильной системы можно
использовать горизонтальную схватку, которая должна гвоздевым боем крепиться к стойкам, поддерживающим коньковый прогон. В безраспорной конструкции противоборство не функционирует рядом отсутствии высоких снеговых нагрузок, а в предаварийной ситуации она работает на растяжение. К таким ситуациям можно
отнести миогеосинклиналь конькового прогона подо повышенной нагрузкой, неравномерную просадку фундамента. Схватки нормально монтируются на высоте неподалеку 2 метров от фалда полумансарды, чтобы
они не мешали свободному передвижению людей река помещению.

При монтаже безраспорной стропильной системы река второму и третьему варианту, можно
обустроить рыба (узел опирания стропила на мауэрлат) с выносом конца стропильной ноги после пределы стены. Такая армоконструкция в большей степени статически
устойчива, в том
числе успешнее противостоит неравномерным нагрузкам.

Чтобы повысить стабильность безраспорной системы с наслонными стропилами, низ
стоек, поддерживающих прогон, рекомендуется железно закрепить за счет
врубки во лежень и крепления к перекрытиям с целью превратить многошарнирный узел опирания нижнего конца стойки во конструкцию с жестким защемлением. Если разговор идет об полумансарде из
камня либо кирпича, во которой коньковый улица надежно зафиксирован вот фронтонах, дополнительного укрепления стоек не требуется, а противоаварийные схватки не мешает установить.

Монтаж схватки имеет свои особенности. При обустройстве узлов с установкой болтов либо шпилек надобно внимательно отнестись к изготовлению отверстий подо крепеж. Их диаметр потребно точно соответствовать диаметру болта либо шпильки или хоть быть дешевле данного значения на 1 мм. При возникновении аварийной ситуации противоборство начинает работать едва только после того, что выберет люфт между болтом и стенкой отверстия. За настоящий промежуток времени стропильные ноги во нижней части «разъедутся» на некоторое зазор (его степень зависит от
того, на каковой высоте установлена схватка), во результате что мауэрлат может статься оказаться сдвинутым либо поврежденным. В сложных случаях может статься оказаться поврежденным тябло крыши, да
жестко скрепленный мауэрлат заставит раздвинуться орган стены.

устройство, стропильная система и др.

Существует разные варианты для решения внешнего вида крыши. Достаточно выразительно и эстетично смотрится полумансардная крыша. Правда, для выполнения стропильной системы такой конструкции необходим особый подход при проектировании. Тем не менее, сделать полумансардную крышу можно своими руками.

Преимущества и недостатки полумансарды перед мансардой

Потребность в увеличении жилой площади — вопрос довольно актуальный в строительстве. Это можно сделать, пристроив дополнительные помещения к первому этажу, но более рациональным решением станет устройство второго этажа. При этом каждый понимает, что возведение полноценного этажа потребует больших дополнительных затрат на материал и строительные работы. А такое решение, как мансардный этаж, станет золотой серединой в решении этого вопроса, потому как стены и крыша для неё — это скаты кровли. Отличие полумансарды в том, что дополнительный этаж обустраивается как помещение, которое образуется с помощью вертикальной строительной конструкции и скатов кровли. Несущими выступают боковые стены.

Преимущество полумансарды связано с рациональным использованием пространства внутри. При такой конструкции можно осуществить вертикальное остекление.

Для комфортной эксплуатации мансардного этажа, нельзя забывать про утепление крыши, потому как кровельная конструкция дома способна иметь высокие теплопотери. Утепление полумансарды произвести проще, так как её стены возводят из основного материала, применяемого для дома.

Надо учитывать, что по стоимости полумансарда обойдётся дороже. К тому же, могут возникнуть сложности при устройстве системы стропил. Важно знать особенности возведения такой крыши.

Проектирование полумансардной крыши

Чтобы правильно создать каркас крыши для полумансарды, лучше начать с разработки проекта. На этом этапе определяются с углом наклона кровли и высотой. Для того чтобы сохранить эстетически правильные пропорции здания, нужно делать кровлю не слишком высокой. По количеству скатов полумансардные кровли делают одно- или двухскатными. Необходимо рассчитать нагрузки, которые будут воздействовать на крышу. Это позволит обеспечить комфортную эксплуатацию и исключит образование повреждений.

Чтобы предотвратить передачу распорной нагрузки на стены полумансарды, систему стропил для неё делают безраспорной. Применяют её при монтаже на стены из блочных материалов.

В разработанном проекте должна содержаться схема стропильной системы. На ней располагаются конструктивные элементы и обозначают способы их крепления. Стропила не должны передавать распор на стены, поэтому каркас имеет наслонные стропила. А крепление стропильных ног осуществляется интересным методом, обеспечивая определённую степень свободы.

При организации наслонных стропил, укладывается мауэрлат и монтируется коньковый прогон, опираемый на фронтоны. Можно использовать вертикальные стойки.

Для обеспечения работы стропила на изгиб (а именно этот метод не позволяет давать распор на стены), одну его опору закрепляют таким образом, чтобы она могла свободно вращаться. А вторую опору делают подвижной. Она тоже должна свободно вращаться.

Монтаж стропил для полумансардной крыши можно осуществить тремя способами.

Способ первый

Нижнюю часть стропила подшивают с помощью опорного бруска. Можно также сделать врубку зубом, опирая на мауэрлат. Верхнюю же её часть  делают с горизонтальным запилом со скосом, глубиной, определяемой по формуле: a=025h, где h — параметр высоты сечения стропильной ноги.

Площадка, предназначенная для упора в длину, не должна превышать параметра h. Распорную нагрузку, образующуюся при работе стропильной ноги на изгиб, можно избежать с помощью скоса подрезки. Не имеющий скоса запил опирается на прогон боковой щекой. При этом параметр длины скошенного запила должен быть не менее двух a.

Первый способ монтажа

В случае, если верхняя подрезка стропила не представляется возможной, необходимо произвести его подшивку с помощью обрезка доски с сечением, аналогичным сечению стропила. Следующий этап — закрепление с двух сторон с помощью прибоин из дерева или монтажных пластин из металла. Эту подшивку или запил выполняют горизонтально. Далее верхние концы стропильных ног свободно укладывают на коньковый брус. Если крыша двухскатная, то крепление к прогону осуществляют, используя принцип скользящей опоры. Скреплять стропила между собой в этом случае не нужно. Этот вариант крыши, имеющей два ската, можно представить как комплекс, состоящий из двух односкатных конструкций, которые примыкают друг к другу.

При установке стропильных ног нельзя изменять схему их упора на прогон. Иначе это приведёт к образованию распорных нагрузок.

Способ второй                                  

При устройстве крыши, имеющей два ската, чаще всего используют этот способ. Он подразумевает выполнение нижней части стропила на ползуне. Верх стропильной ноги при этом закрепляют с помощью болтов или гвоздей. Стропильные ноги упирают в прогон или между собой. Связывание их проводят деревянными прибоинами или зубчатыми металлическими пластинами.

Второй способ монтажа

Важно правильно закрепить нижнюю часть стропильной ноги к мауэрлату. Чтобы обеспечить их проектное положение, при креплении по обе стороны боковых поверхностей вбивают под углом гвозди. Можно использовать вариант, где сверху вбивается один длинный гвоздь или устанавливается гибкая пластина из стали. Можно заменить их на уголки из стали, но для этого варианта необходимо зафиксировать стропильную ногу уголками с обеих сторон. Гвозди при этом не вбивают. Чтобы обеспечить защиту от ветрового опрокидывания крыши, используют дополнительное крепление элементов стропильной конструкции с помощью гибких проволочных скруток. Такое крепление не будет препятствовать основной работе в качестве ползуна.

Нужно исключить применение жёсткого крепления, в котором используется много гвоздей и саморезов, чтобы предотвратить образование распорной нагрузки на мауэрлат, которую будет передавать нижняя часть стропильной ноги.

Способ третий

Его отличие от предыдущих в том, что происходит жёсткое крепление конькового узла. Но он схож со вторым тем, что при креплении нижней части стропильной ноги используют ползунок.

Это конструкция плоха тем, что  может спровоцировать разрушение узла конька, вызывая в нем сильный изгибающий момент. Но за пределами конька прогиб стропил минимальный. Здесь необходимо рассчитывать максимальный изгибающий момент конькового узла. Но так как самостоятельный такой расчёт может вызвать сложности, рекомендуют использовать формулы, предназначенные для расчёта балок, имеющих две опоры (однопролётные). Можно добиться определённого запаса прочности при устройстве узлового соединения, имеющего жёсткое защемление стропил в верхней части.

Скользящие стропила

Особенности безраспорной стропильной системы

При креплении стропил по трём вышеописанным способам предусматривают подобные принципы. Необходимо обеспечить скользящую опору для одного конца стропильной ноги, которая может дать возможность совершения поворота. При этом для другого конца выбирают крепление на шарнирах, которое способно делать этот поворот.

Можно заменить современные способы крепления на традиционные. То есть вместо пластин, используемых для фиксирования стропил на ползунах и шарнирах, применяют скобы, гвоздевые бои, образки досок и брусков. Основное правило при выборе любого крепежа — обеспечить скольжение стропила в месте упора.

При разработке проекта используют расчётную схему. Она основывается на том, чтобы обеспечить равномерный допуск распределённой нагрузки на крышу. Условие правильного расчёта — это когда обеспечивается воздействие одинаковой силы на все точки плоскостей ската. Но это только теория. На практике обеспечить выполнение этого условия не представляется возможным, потому что на крышу действуют ветровые и снеговые нагрузки, которые не могут быть распределены равномерно по всем скатам крыши.

Чтобы обеспечить грамотную работу стропильной системы по всем трём способам, необходимо создать условие жёсткого крепления конькового прогона.

Возведение полумансардной крыши

Для обеспечения жёсткой фиксации концы конькового прогона вводят во фронтоны полумансарды. Это предупреждает образование горизонтального смещения. При опоре прогона лишь на стойки может образоваться смещение крыши из-за неравномерной нагрузки на скаты. Это произойдет при условии снижения нагрузки на одном скате относительно расчётной.

Для того чтобы повысить жёсткость системы стропил, используют горизонтальную схватку. Она осуществляется с помощью гвоздевого крепления к стойкам, которые будет поддерживать коньковый прогон. Схватки, как правило, монтируют на высоте 2 метров (отсчёт идет от пола полумансарды). Это позволит исключить возможность образования помехи при движении жильцов. Для второго и третьего способа используют ползун, предполагающий вынос стропила за край стены.

Для повышения устойчивости безраспорной системы, имеющей наслонные стропила, рекомендуется осуществлять жёсткое крепление низа стоек, которые поддерживают прогон. Это можно сделать за счёт врубки в лежень, закрепив их к перекрытиям. Это предотвратит образование шарнирного узла при упоре нижнего конца стойки в конструкцию, имеющую жёсткое защемление.

Крыша двухскатная для полумансарды — Строим сами

Монтаж нижнего узла: Нижняя часть стропильной ноги крепится к мауэрлату следующим образом: Закрепите возле стропила пластину ползуна; К самой стропильной ноге прикрепите петлю так, чтобы пластина ползуна оказалась внутри нее; Чтобы стропильная нога не сместилась вдоль оси мауэрлата с двух ее сторон закрепите стальной уголок, зафиксировав его на мауэрлате.По такому принципу закрепите все стропильные ноги. Чтобы сделать кровлю боле устойчивой к опрокидыванию, стропила желательно привязать стропильные ноги к мауэрлату или анкерам проволокой. Надо сказать, что верхнюю часть стропил иногда крепят жестко. Для этого между стропильными ногами над коньковым прогоном и под ним устанавливают затяжки, обеспечивающие жесткое защемление балки. На схеме — жесткое крепление стропил в верхнем узле Подобный монтаж рекомендуется выполнять в регионах с повышенным уровнем выпадения осадков, т.е. когда снеговая нагрузка на кровлю высокая. Существует также вариант системы, при которой нижняя часть стропил фиксируется жестко, а верхняя свободно перемещается поперек оси конькового прогона. Но, в этом случае коньковый узел получается нестабильным, что имеет свои минусы. Поэтому выше мы рассмотрели самый оптимальный вариант безраспорной конструкции стропильной системы. После монтажа конструкции нужно выполнить гидроизоляцию, набить обрешетку и уложить кровельное покрытие. Эта работа осуществляется так же, как и при монтаже любой кровли. Подробно ознакомиться с ней вы можете из других статей на нашем портале. Вывод Мы выяснили что такое полумансарда и как она монтируется. Если какие-то моменты вам непонятны, или возникнут сложности в процессе монтажа – пишите комментарии, и я с радостью вам отвечу. Мансарды — жизнь под крышей Полумансарда – это изначально жилой этаж, который совмещен с крышей. Полумансарда архитектурно выразительна, имеет свои особенности, а также она может быть использована как полноценное помещение. Наружные торцовые стены имеют высоту не менее полутора метра, также они являются несущими. По сути, боковые стены данного помещения образованы вертикально расположенной строительной конструктивной системой, а также скатом крыши. Преимущества и недостатки полумансарды Возведение мансардного или полумансардного этажа значительно сэкономит денежные затраты, в отличие от возведения полноценного этажа. К преимуществам полумансардного этажа можно отнести несколько факторов. Существует возможность применения вертикального, то есть торцового полноценного остекления, без применения мансардных окон, которые являются довольно дорогим удовольствием. Также получается использовать пространство данного этажа более рационально, чем в мансардном этаже. Типичный дом с полумансардой вместо второго этажа Главным недостатком мансардных и полумансардных этажей является большая теплопотеря через кровельное покрытие. Но этот изъян легко устранить, проведя тщательную работу по устройству теплоизоляции, соблюдая все этапы и используя качественные и проверенные материалы. Полумансардный этаж также будет стоить дороже, чем устройство мансардного этажа, но дешевле, чем устройство полноценного этажа. Стропильная система полумансардной кровли При проектировании каркасной конструкции необходимо учесть будущий наклон кровли. Архитектурные особенности данного строения позволяют сделать высокую крышу, чтобы гармонировать с общим видом всего задания. Также проектируя крышу важно учесть все нагрузки. Она должна выдержать снег, дождь, ветер. При проектировании крыши очень тщательно разрабатывают будущую стропильную систему. Данная система будет безраспорной, важно, чтобы стропильная нога производила работу на изгиб, не передавая нагрузку на стены. Одна из опор будет закрепленной, но с возможностью вращения, а вторая опора будет подвижной и свободно вращающейся. Важно помнить об устройстве мауэрлата и монтировке конькового прогона, опирающегося на стойки. Общий вид стропильной системы полумансарды с изгибом кровли Монтировать безраспорную конструкцию можно по-разному. Опорным брусом подшивается нижняя часть стропила, в этом брусе делается специальный паз для упора в мауэрлат. А в горизонтальной части стропильной ноги делают запил со скосом для опирания на брус. Этот скос позволит избежать распора, что даст возможность работать стропилу на изгиб. Закрепление происходит при помощи гвоздей, уголков или скоб. На коньковый прогон укладывают верхние концы стропильных ног, и крепят по принципу скользящей опоры. Этот принцип позволяет конструкции при деформациях и изменениях двигаться в определенных, заданных границах. Также можно использовать более распространенный вариант. Стропила укладывают друг в друга либо в прогон, связывая их между собой зубчатыми пластинами из металла. Верхние части стропил закрепляют болтом. В боковую часть вбивают по гвоздю под определенным углом. Более подробная схема полумансардной стропильной системы Также укрепление делают при помощи металлических пластин или уголков из стали, которые фиксируют стропильную ногу с двух сторон. Не стоит жестко крепить всю конструкцию, иначе вы лишите ее необходимого движения, и из-за этого распорная нагрузка перестанет передаваться на мауэрлат. Особенности конструкции, и ее прочность Стропильная конструкция требует скольжения и определенной свободы, иначе вся ее работа будет неверной. Обычно стропильные ноги крепят одним концом принципом скользящей опоры, а вторым на шарнирное соединение. Данный крепеж является самым правильным и эффективным, так как полностью поддерживает всю конструкцию в правильном состоянии, позволяет ей работать верно. Коньковый прогон необходимо жестко упирать во фронтоны, чтобы предотвратить смещение конструкции из-за неравномерного распределения сил, одних вертикальных стоек для этого будет недостаточно. Для придания устойчивости всей системе, низ стоек, которые поддерживают прогон, жестко защемляют путем врубки в лежень, а также крепят к перекрытиям. Монтируют также горизонтальную схватку, закрепляя ее гвоздями к стойкам. Данная схватка является предаварийным элементом для всей конструктивной системы и может спасти ситуацию, если нагрузка на кровлю окажется слишком большой и произойдет деформация. Этапы строительства двухскатной мансардной крыши своими руками На первый взгляд функции крыши очевидны — это защита от атмосферных осадков, ветра, холода. Однако, это также возможность увеличить полезную жилую площадь за счет мансардного помещения. Даже в собственном доме квадратные метры никогда не бывают лишними, поэтому не стоит опрометчиво пренебрегать возможностью оборудовать полноценную комнату или дополнительную спальню, не подвергая опасности семейный бюджет. Мансардная двускатная крыша известна уже очень давно, сначала помещения под ней использовались только для проживания прислуги, хранения вещей. Конечно, условия проживания, которые давала такая конструкция,нельзя назвать комфортабельными — ни отопления, ни окон, низкий нависающий потолок. Однако, архитекторы стали искать способы, как использовать это пространство рационально. И, надо признать, их нашли, так как сейчас двухскатная крыша с мансардой по уровню удобства ничуть не уступает остальным жилым помещениям, особенно, ведь при разумном подходе можно обеспечить стандартную высоту потолка, окна нормального размера и комфортную температуру. Преимущества и недостатки Мансардная крыша, полученная путем соединения двух скатов, как любое строительное решение имеет свои плюсы и минусы, о которых домостроителю должно быть известно заранее. К плюсам можно отнести: Ее конструкция не требует усиления фундамента, что упрощает работы по возведению и оптимизирует затраты. Мансарду можно обустроить даже в полностью готовом доме, просто перестроив, утеплив кровлю. Простота монтажа. Данная конструкция легка в сборке, с ней справится даже несколько умельцев или бригада специалистов из двух человек. Рациональность. Эффективное использование пространства под крышей, которое можно оборудовать как кабинет, зимний сад. Двускатная крыша с неотапливаемой мансардой помещения подходит для сезонного хранения. Доступность. Все используемые материалы недороги и доступны для приобретения. Низкая стоимость. Квадратный метр жилого пространства при монтаже мансардной крыши своими руками обойдется вам значительно дешевле, чем сооружение пристройки или полноценного второго этажа. Ниже представлены, если их так можно сказать, недостатки двухскатной крыши с мансардой, которые лучше будет назвать ее особенностями: Для обустройства просторного помещения своими руками необходима достаточно высокая двухскатная крыша, конструкция которой технически более сложна. Увеличение клона склонов кровли повышает расход материалов, следовательно, стоимость возведения, даже при условии работы своими руками. Конструкция предполагает возможность потери тепла в отопительные период. Повышенный нагрев кровли и подкровельного помещения в жаркую погоду. Виды конструкции Хоть конструкция двухскатной кровли с мансардой считается традиционной, у нее есть множество различный исполнений: Классическая двухскатная. Представят собой треугольник, образованный стропильными ногами и балками перекрытий. Самый простой вариант, требующий минимального количества материала и строительных навыков у тех, кто собирается строить своими руками. Конструкция стропильной системы усиливается стойками, смещенными к краям, а также высокой затяжкой. Минус этого варианта лишь в том, что угол наклона скатов 40-45 градусов не позволяет обеспечить комфортную высоту потолков, а потеря свободного пространства у концов стропильных ног довольно большая. Двухскатная с асимметричными скатами. Если классическая двухскатная кровля представляет собой равнобедренный треугольник, асимметричная имеет несколько другую геометрию. Ее конек может быть смещен, скаты могут быть с разным уклоном, различной длины. Стропильная система у таких конструкций более сложная, что «крадет» без того нелишние квадратные метры. Хоть асимметричная двухскатная крыши выглядят очень эффектно, стильно, их практическая польза для организации мансардного помещения своими руками крайне мала. С ломанными скатами. Самый рациональный способ строительства мансарды. Если сравнивать с геометрическими фигурами, то такая крыша представляет собой уже не треугольник, а классический пятиугольник, который образуется за счет скатов с измененным углом наклона. В верхней части уклон кровли составят всего 10-20 градусов, а в нижней 40-45 градусов. Конструкция стропильной системы усиливается ригелем, стойками, в исключительных случаях укосами. Такое изменение угла наклона позволяет максимально эффективно использовать пространство под кровлей для обустройства полноценного жилого помещения. Своими руками ее можно оборудовать только с помощью 1-2 работников. Полувальмовая. Такая крыша -переходный вариант между двухскатной и вальмовой, ее фронтон имеет трапециевидную форму. Благодаря скошенным элементам он получает дополнительную защиту от шквалистого ветра, косого дождя. Внешний вид дома с полувальмовой крышей весьма привлекателен, а также не лишен так называемой «изюминки». Устройство двухскатной крови с мансардой Самой важной в устройстве мансарды — стропильная система, которая как скелет, как каркас, несет на себе тяжесть кровли, придает ей необходимую форму и служит основой для перекрытий. Поэтому она должна быть крепкой, способной выдерживать сильные нагрузки. Дабы не испытывать сомнений по поводу ее надежности, лучше предварительно своими руками или с помощью калькулятора осуществить инженерный расчет для вычисления временных и постоянных нагрузок, которым она будет подвергаться. Каждая стропильная система состоит из следующих элементов: Мауэрлат. Основание для кровли, которое крепится заподлицо по верхнему периметру несущих стен. Обычно в качестве него используют брус, сечение которого зависит от массы крыши. Крепят его на металлические шпильки или арматуру, предварительно гидроизолировав с помощью рубероида. Стропила. Доски размером 50х150 мм или 100х150 мм, установленные под углом, верхней частью они сходятся в конек, а нижней упираются в мауэрлат. Стропильные ноги — основной опорный элемент системы, именно они придают треугольную форму крыше, образуя ее скат. Расстояние между ними закладывают в промежутке от 60 до 120 см. Конек. Верхний угол треугольника двухскатной крыши, образуется в месте встречи двух стропильных ног. Ригели, растяжки. Горизонтальные усиливающие элементы, устанавливаемые между стропилами, для того, чтобы погасить распирающую нагрузку. Чем выше располагается этот элемент, тем толще выбирается для него брус. Стойки, бабки. Вертикальные опоры, расположенные под центром стропила или под коньком, на них опирается крыша. Они передают нагрузку с конька на несущие внутренние стены. Подкос. Подстропильные ноги, угловые подпирающие элементы, отводящие нагрузку со стропил на несущую перегородку. Лежень. По сути тот же мауэрлат, только расположенный поверх внутреннего несущего перекрытия, также выполняется из бруса квадратного сечения. Схватка. Горизонтальный брусок, гасящий распирающую нагрузку между вертикальными опорами больших по размеру крыш. Обрешетка. Основание, на которое впоследствии застилается кровельное покрытие. Чаще всего для нее используют необрезную доску или влагостойкие фанерные листы. Двухскатная крыша оснащается сплошной или решетчатой обрешеткой в зависимости от материала кровли. Этапы установки Если вы хотите ограничить расходы на строительство, оптимальный вариант для вас — двухскатная крыша с жилой мансардой. Своими руками ее можно соорудить за пару недель, а небольшая профессиональная бригада справится за считанные дни. Возведение следует начинать с монтажа нижних балок, без которых можно обойтись лишь в том случае, если присутствует деревянное перекрытие. Следующим этапом является установка стоек, их крепят с помощью скоб или шипов и подпирают временными раскосами для большей устойчивости, ведь они станут «скелетом» мансарды. Далее начинается установка мауэрлата, на который крепятся стропильные ноги. В качестве стропил можно использовать только прямые доски, без сучков. В первую очередь налаживают стропильные ноги у фронтонов, а потом уже по всей длине стен с шагом 60-120 см, в зависимости от ширины утеплителя и веса кровельного материла. Заключительной частью работ должна стать установка гидроизоляции, пароизоляции, обрешетки, контробрешетки. Если двухскатная крыша с мансардой будет использоваться в качестве жилья, ее необходимо утеплить с помощью минеральной ваты на базальтовой основе, эковаты или пенопласта. В конце фронтоны и свесы обшиваются любым пиломатериалом, а поверхность крыши покрывается металлочерпицей, ондулином или еврошифером. Вот так, затратив минимум средств, вы сможете своими руками в полтора раза увеличить жилую площадь своего дома, сделав его комфортным и привлекательным! Видео-инструкция Как сделать полумансардную крышу своими руками Существует разные варианты для решения внешнего вида крыши. Достаточно выразительно и эстетично смотрится полумансардная крыша. Правда, для выполнения стропильной системы такой конструкции необходим особый подход при проектировании. Тем не менее, сделать полумансардную крышу можно своими руками. Преимущества и недостатки полумансарды перед мансардой Потребность в увеличении жилой площади — вопрос довольно актуальный в строительстве. Это можно сделать, пристроив дополнительные помещения к первому этажу, но более рациональным решением станет устройство второго этажа. При этом каждый понимает, что возведение полноценного этажа потребует больших дополнительных затрат на материал и строительные работы. А такое решение, как мансардный этаж, станет золотой серединой в решении этого вопроса, потому как стены и крыша для неё — это скаты кровли. Отличие полумансарды в том, что дополнительный этаж обустраивается как помещение, которое образуется с помощью вертикальной строительной конструкции и скатов кровли. Несущими выступают боковые стены. Преимущество полумансарды связано с рациональным использованием пространства внутри. При такой конструкции можно осуществить вертикальное остекление. Для комфортной эксплуатации мансардного этажа, нельзя забывать про утепление крыши, потому как кровельная конструкция дома способна иметь высокие теплопотери. Утепление полумансарды произвести проще, так как её стены возводят из основного материала, применяемого для дома. Надо учитывать, что по стоимости полумансарда обойдётся дороже. К тому же, могут возникнуть сложности при устройстве системы стропил. Важно знать особенности возведения такой крыши. Проектирование полумансардной крыши Чтобы правильно создать каркас крыши для полумансарды, лучше начать с разработки проекта. На этом этапе определяются с углом наклона кровли и высотой. Для того чтобы сохранить эстетически правильные пропорции здания, нужно делать кровлю не слишком высокой. По количеству скатов полумансардные кровли делают одно- или двухскатными. Необходимо рассчитать нагрузки, которые будут воздействовать на крышу. Это позволит обеспечить комфортную эксплуатацию и исключит образование повреждений. Чтобы предотвратить передачу распорной нагрузки на стены полумансарды, систему стропил для неё делают безраспорной. Применяют её при монтаже на стены из блочных материалов. В разработанном проекте должна содержаться схема стропильной системы. На ней располагаются конструктивные элементы и обозначают способы их крепления. Стропила не должны передавать распор на стены, поэтому каркас имеет наслонные стропила. А крепление стропильных ног осуществляется интересным методом, обеспечивая определённую степень свободы. При организации наслонных стропил, укладывается мауэрлат и монтируется коньковый прогон, опираемый на фронтоны. Можно использовать вертикальные стойки. Для обеспечения работы стропила на изгиб (а именно этот метод не позволяет давать распор на стены), одну его опору закрепляют таким образом, чтобы она могла свободно вращаться. А вторую опору делают подвижной. Она тоже должна свободно вращаться. Монтаж стропил для полумансардной крыши можно осуществить тремя способами. Способ первый Нижнюю часть стропила подшивают с помощью опорного бруска. Можно также сделать врубку зубом, опирая на мауэрлат. Верхнюю же её часть делают с горизонтальным запилом со скосом, глубиной, определяемой по формуле: a=025h, где h — параметр высоты сечения стропильной ноги. Площадка, предназначенная для упора в длину, не должна превышать параметра h. Распорную нагрузку, образующуюся при работе стропильной ноги на изгиб, можно избежать с помощью скоса подрезки. Не имеющий скоса запил опирается на прогон боковой щекой. При этом параметр длины скошенного запила должен быть не менее двух a. Первый способ монтажа В случае, если верхняя подрезка стропила не представляется возможной, необходимо произвести его подшивку с помощью обрезка доски с сечением, аналогичным сечению стропила. Следующий этап — закрепление с двух сторон с помощью прибоин из дерева или монтажных пластин из металла. Эту подшивку или запил выполняют горизонтально. Далее верхние концы стропильных ног свободно укладывают на коньковый брус. Если крыша двухскатная, то крепление к прогону осуществляют, используя принцип скользящей опоры. Скреплять стропила между собой в этом случае не нужно. Этот вариант крыши, имеющей два ската, можно представить как комплекс, состоящий из двух односкатных конструкций, которые примыкают друг к другу. При установке стропильных ног нельзя изменять схему их упора на прогон. Иначе это приведёт к образованию распорных нагрузок. Способ второй При устройстве крыши, имеющей два ската, чаще всего используют этот способ. Он подразумевает выполнение нижней части стропила на ползуне. Верх стропильной ноги при этом закрепляют с помощью болтов или гвоздей. Стропильные ноги упирают в прогон или между собой. Связывание их проводят деревянными прибоинами или зубчатыми металлическими пластинами. Второй способ монтажа Важно правильно закрепить нижнюю часть стропильной ноги к мауэрлату. Чтобы обеспечить их проектное положение, при креплении по обе стороны боковых поверхностей вбивают под углом гвозди. Можно использовать вариант, где сверху вбивается один длинный гвоздь или устанавливается гибкая пластина из стали. Можно заменить их на уголки из стали, но для этого варианта необходимо зафиксировать стропильную ногу уголками с обеих сторон. Гвозди при этом не вбивают. Чтобы обеспечить защиту от ветрового опрокидывания крыши, используют дополнительное крепление элементов стропильной конструкции с помощью гибких проволочных скруток. Такое крепление не будет препятствовать основной работе в качестве ползуна. Нужно исключить применение жёсткого крепления, в котором используется много гвоздей и саморезов, чтобы предотвратить образование распорной нагрузки на мауэрлат, которую будет передавать нижняя часть стропильной ноги. Способ третий Его отличие от предыдущих в том, что происходит жёсткое крепление конькового узла. Но он схож со вторым тем, что при креплении нижней части стропильной ноги используют ползунок. Это конструкция плоха тем, что может спровоцировать разрушение узла конька, вызывая в нем сильный изгибающий момент. Но за пределами конька прогиб стропил минимальный. Здесь необходимо рассчитывать максимальный изгибающий момент конькового узла. Но так как самостоятельный такой расчёт может вызвать сложности, рекомендуют использовать формулы, предназначенные для расчёта балок, имеющих две опоры (однопролётные). Можно добиться определённого запаса прочности при устройстве узлового соединения, имеющего жёсткое защемление стропил в верхней части. Скользящие стропила Особенности безраспорной стропильной системы При креплении стропил по трём вышеописанным способам предусматривают подобные принципы. Необходимо обеспечить скользящую опору для одного конца стропильной ноги, которая может дать возможность совершения поворота. При этом для другого конца выбирают крепление на шарнирах, которое способно делать этот поворот. Можно заменить современные способы крепления на традиционные. То есть вместо пластин, используемых для фиксирования стропил на ползунах и шарнирах, применяют скобы, гвоздевые бои, образки досок и брусков. Основное правило при выборе любого крепежа — обеспечить скольжение стропила в месте упора. При разработке проекта используют расчётную схему. Она основывается на том, чтобы обеспечить равномерный допуск распределённой нагрузки на крышу. Условие правильного расчёта — это когда обеспечивается воздействие одинаковой силы на все точки плоскостей ската. Но это только теория. На практике обеспечить выполнение этого условия не представляется возможным, потому что на крышу действуют ветровые и снеговые нагрузки, которые не могут быть распределены равномерно по всем скатам крыши. Чтобы обеспечить грамотную работу стропильной системы по всем трём способам, необходимо создать условие жёсткого крепления конькового прогона. Возведение полумансардной крыши Для обеспечения жёсткой фиксации концы конькового прогона вводят во фронтоны полумансарды. Это предупреждает образование горизонтального смещения. При опоре прогона лишь на стойки может образоваться смещение крыши из-за неравномерной нагрузки на скаты. Это произойдет при условии снижения нагрузки на одном скате относительно расчётной. Для того чтобы повысить жёсткость системы стропил, используют горизонтальную схватку. Она осуществляется с помощью гвоздевого крепления к стойкам, которые будет поддерживать коньковый прогон. Схватки, как правило, монтируют на высоте 2 метров (отсчёт идет от пола полумансарды). Это позволит исключить возможность образования помехи при движении жильцов. Для второго и третьего способа используют ползун, предполагающий вынос стропила за край стены. Для повышения устойчивости безраспорной системы, имеющей наслонные стропила, рекомендуется осуществлять жёсткое крепление низа стоек, которые поддерживают прогон. Это можно сделать за счёт врубки в лежень, закрепив их к перекрытиям. Это предотвратит образование шарнирного узла при упоре нижнего конца стойки в конструкцию, имеющую жёсткое защемление. Оценка статьи: Загрузка… Сохранить себе в: Крыша двухскатная для полумансарды Ссылка на основную публикацию wpDiscuz Adblock detector

Устройство стропильной системы мансардной крыши и его типы

Содержание статьи:

Наличие мансардного этажа в доме – это возможность иметь дополнительное помещение, которое можно переоборудовать под жилую площадь как на фото. Основные затруднения с созданием мансарды собственными силами у владельцев частных домовладений вызывает стропильная система двускатной мансардной крыши или кровли другого типа (прочтите: «Стропильная система двускатной крыши и ее составляющие»). Работу по созданию мансарды можно выполнить самостоятельно, если имеются соответствующие знания и строительные навыки, но специалисты сделают все гораздо быстрее и профессиональнее.  Соответственно отличаются виды стропильных систем для мансарды. Способов обустройства мансардного этажа существует множество – все зависит от предпочтений владельцев недвижимости. Поэтому вид стропильной конструкции полностью соответствует проекту здания. Чаще всего в загородном строительстве встречается стропильная система двухскатной мансардной крыши. 

Типы стропильных систем для мансард 

Для сооружения мансардного этажа используют висячие или наслонные стропила. Нередко стропильная система мансарды содержит оба вида, отличия между которыми заключается в том, что висячие элементы имеют две несущие опоры – колонны, стены и т.д. Эта система работает как на изгиб, так и на сжатие, тем самым передавая несущим стенам возникающие горизонтальные усилия. 

С целью снижения нагрузок, которым подвергается в процессе эксплуатации конструкция стропильной системы мансардной крыши, используют ригель – так называется брус, соединяющий стропильные ноги. При размещении данного элемента внизу на него возлагается функция перекрытия. 

Что же касается наслонных стропил, то у них имеется дополнительная опора по центру – обычно это колонна, расположенная в помещении или внутренняя несущая стенка, что позволяет работать системе только на изгиб. Использование такой конструкции дает возможность снизить степень нагрузки на несущие стены.

 

Материалы изготовления стропил

Когда строится мансарда — стропильная система может быть выполнена из:

• натуральной древесины;
• металла;
• железобетона;
• дерева плюс металл. 

Деревянные стропильные системы

Самым популярным материалом для изготовления стропил считается дерево, благодаря возможности легко подогнать детали под нужный размер: от них можно как отрезать лишнее, так и нарастить недостающее. 

Для их устранения детали из древесины предварительно обрабатывают антисептическими и антипиреновыми пропитками. 

При установке деревянных стропил в обязательном порядке:

• выполняют гидроизоляцию мест, в которых они соприкасаются с бетоном или кирпичом;
• предусматривают наличие вентиляционных протоков. Читайте также: «Стропила ломаной крыши».

Стропила металлические и железобетонные

Монтаж стропильной системы мансардной крыши из металла и железобетона в ряде случаев затруднен, поскольку их подогнать по размеру практически невозможно. Изготовление таких элементов заказывают после проведения всех замеров. Кроме этого, они имеют немалый вес, и поэтому для их установки потребуется строительная техника. Ради справедливости следует отметить, что стропила из железобетона и металла отличаются прочностью и устойчивостью к различным внешним воздействиям. 

Комбинация стропил висячих и наслонных 

Нередко при создании мансардных крыш используют комбинацию из висячих и наслонных стропил, когда создается такая стропильная система мансардной крыши — чертежи необходимы. 

Если наслонные стропила нижнего ската являются прямоугольными треугольниками, то для повышения прочности системы в их нижней и верхней части добавляют дополнительные прихватки. 

Висячие стропила образуют верх крыши, а их нижнюю затяжку используют для создания потолка в помещении мансарды. Поскольку затяжка не испытывает повышенных нагрузок, для ее изготовления можно использовать брус небольшого сечения. Чтобы в дальнейшем затяжка не стала прогибаться под весом потолка, ее необходимо подвешивать на «бабку» — так называют дополнительное крепление (подробнее: «Висячая стропильная система: применение и установка»). 

Кроме этого, систему стропил монтируют из материалов с большим сечением, поскольку конструкция представляет собой полноценную крышу, а ей прочность не помешает. 

У стоек нижних ног стропил, как предусматривает схема стропильной системы мансардной крыши, имеется опора на перекрытие. Когда оно сделано из железобетона, тогда предусматривают монтаж дополнительного элемента, его называют лежень. Если поверхность перекрытия мансарды ровная, тогда лежень укладывают на гидроизоляционный слой. При необходимости выравнивания потребуются выравнивающие прокладки. Когда используют деревянные перекрытия, то необходимо сделать врезку стоек в балку, но только после того, как выполнен расчет стропильной системы мансардной крыши в части допустимой нагрузки на стойки (прочтите: «Расчет мансардной крыши и проекта кровли»). 

Мансардная крыша с карнизными свесами

Если проектом предусмотрен карнизный свес, то стропильную систему монтируют без мауэрлата, а для устройства подстропильной конструкции требуются балки. Такая система стропил нуждается в выполнении ряда правил:

• под нижние скосы устанавливают подкосы с креплением в балки перекрытия;
• нижние стропила рассчитывают на сжатие, так как на них оказываются значительные ветровые нагрузки, а также нагрузка за счет верхних скатов;
• для обеспечения дополнительного крепления нужны анкерные соединения для стропил или проволочные хомуты;
• с целью разгрузить балки, можно установить стойки в месте, где пересекается подкос со стропильной ногой, при этом требуется, чтобы конец стойки опирался в балку перекрытия.

Монтаж стропильной системы, устраняем недостатки, детали на видео:

Крыша мансарды из наслонных стропил

Когда кровля создается из наслонных стропил, нижние скаты монтируют аналогично вышеописанному способу, а вот создание верхнего ската существенно отличается:

• верхнюю затяжку стропил, формирующих нижний скат крыши, надо выполнять из материала большого сечения. Эта затяжка при создании наслонных стропил верхнего ската будет выполнять функцию опоры;
• формирующие нижний скат нижние концы ног стропил должны опираться на балки перекрытия;
• если для кровельного покрытия используется материал, имеющий небольшой вес, добавляют поперечные балки, чтобы уменьшить шаг стропил;
• несущую функцию в данном случае выполняет каркас мансарды, а стропила играют второстепенную роль (читайте: «Каркас мансардной крыши, создание стропильной системы»). 

Стропильная система полумансардной крыши не должна содержать висячие стропила по причине возникновения риска, что кровля большую нагрузку не способна выдержать.

Крыша мансарды в маленьком доме

Когда мансарда обустраивается в небольшом доме, тогда стропильную систему собирают в таком порядке:

• врезают стойки в балки, создающие перекрытие;
• для нижних скатов устанавливают стропильные ноги;
• монтируют балки для устройства верхнего перекрытия;
• врезают в балку верхнего перекрытия мансарды стойку конька;
• устанавливают стропила в верхнем скате;
• выполняют установку крепежных элементов в местах соединения балок с перекрытием (читайте также: «Установка стропил мансардной крыши, материалы для ее производства»).

Как устроена стропильная система мансардной крыши

Устройство мансардной крыши позволяет ощутимо увеличить полезную площадь и рационально организовать пространство малоэтажного дома. Однако ее строительство нередко пугает домашних мастеров слишком сложным и трудоемким процессом. Опасаться не стоит, ведь результат обеспечит красивой крышей и удобными дополнительными помещениями. А для того чтобы итог работы радовал хозяина и домочадцев, нужно знать, по каким правилам сооружается стропильная система мансардной крыши, каким способом ее проще и лучше устроить.

Главный признак мансардных крыш

При упоминании мансардных крыш мы моментально вспоминаем пятиугольную двухскатную конструкцию внушительных размеров над срубом, бетонными или кирпичными стенами. Зрительная память подсказывает, что у скатов ее непременно должен быть разновеликий уклон, т.е. нижняя часть крыши просто обязана быть намного круче, чем верхняя. Из-за разницы в углах наклона формируется выпуклый излом, подаривший крыше народное название «ломанной». Термин обоснованно перекочевал в технические определения мансардных сооружений. Он отражает суть привычного стандарта в устройстве, но с конфигурацией зачастую не имеет ничего общего. Несмотря на то, конструкция всех мансардных крыш в обязательном порядке включает две части, визуально их наличие не всегда можно определить.

Распространенные схемы стропильной системы мансардной крыши

Чисто по внешним показателям преобладающее количество мансардных конструкций можно разделить на:

• Треугольные крыши, нижняя и верхняя часть которых имеет равнозначный уклон. Внешне они напоминают традиционные двухскатные сооружения без изломов в плоскости скатов.
• Пятиугольные крыши со скатами, имеющими выпуклые углы. Эта категория ярко проявляет наличие в конструкции двух состыкованных частей.

В обеих указанных разновидностях стропильная система состоит из двух водруженных друг на друга ярусов. Нижнее сооружение формирует полезное пространство жилой мансарды высотой от 2 до 2,5м, чтобы перемещаться внутри него было не затруднительно. Второй ярус создает форму верха крыши, ему позволено быть произвольной высоты.

Распространенные схемы стропильной системы мансардной крыши

Варьируя угол наклона верхних и нижних стропильных ног, можно получить оптимальную на собственный взгляд форму крыши. Считается, что лучше всего выглядит пятиугольная мансарда, углы которой соприкасаются с воображаемой окружностью.

Высота потолка в схеме стропильной системы мансарды

Отметим, что принцип строительства ломанной крыши подходит не только для двухскатных стропильных систем. Интерпретируя базовый метод мансарду можно организовать в вальмовых, односкатных, шатровых и прочих кровельных конструкциях.

Иногда под мансарду переделывают уже существующее сооружение, в возведении которого не использовалась «ломанная» технология. Однако эти крыши априори к мансардному разряду отнести нельзя. Правда, никто не мешает при достаточной мощности стропильных ног использовать ригели скатных стропильных систем в качестве потолочных балок, а опоры дополнительных прогонов в качестве бруса для обшивки мансарды.

Как устроить мансарду на чердаке обычной скатной крыши

Выяснили, что главный признак мансардной крыши это наличие двух смежных стропильных конструкций, соединенных в треугольник или пятиугольник симпатичной хозяину формы. В их строительстве используется типовые технологии сооружения стропильных каркасов для скатных крыш:

• Наслонная, согласно которой строят нижний ярус мансарды и используют в устройстве верхней части.
• Висячая. В соответствии с ней строят только верхнюю часть конструкции.

Если для упрощения разрез мансардной крыши разделить на две половины, внизу получится трапеция, а вверху треугольник. Наклонным сторонам трапеции разрешено быть исключительно наслонными, а сторонам треугольника наслонными и висячими.

Стропильная система мансардной крыши: чертежи двух вариантов

Базовые схемы стропильных систем

«Классикой жанра» по праву считается пятиугольная схема стропильной системы мансардной крыши со стойками-подпорками, образующими стенки внутреннего помещения. Ее разрез условно делится на простейшие геометрические фигуры. В центре прямоугольник, по бокам которого расположены два зеркально развернутых прямоугольных треугольника, сверху равносторонний треугольник.

Стандартная мансардная конструкция

Наслонные стропила нижней части конструкции опираются внизу на мауэрлат, а верхней пяткой на правый или левый прогон. Часть каркаса мансардной крыши, венчающую сооружение, выполняют висячие стропильные арки. Их дополняют бабкой-подвеской посредине, если им предназначено перекрывать пролет более 3м. Бабку нельзя соединять с затяжкой арки врубкой, как опорную стойку. Ее работа заключается в предотвращении провисания затяжки – это не опора, а подвес.

читать статью:

Подпорки-стойки наслонных стропилин нижней части опираются через лежень на перекрытие. При необходимости увеличить устойчивость под подпорки монтируют подкосы. С лежнем и прогонами стойки соединяются врубками, места соединения дублируются металлическими уголками и зубчатыми пластинами. Если перекрытие бетонное, под лежень подстилается битумная гидроизоляция. Лежень может быть уложен не на перекрытие, а на кирпичные столбики или на выравнивающие доски. При устройстве мансарды по деревянному перекрытию можно вообще обойтись без лежня и врезать стойки непосредственно в балки.

Схема стропильной системы двухскатной мансардной крыши

На довольно крутые нижние части скатов мансардных крыш практически не действует снеговая нагрузка, осадки ведь на них не задерживаются. Однако у круто установленных стропилин есть другая беда — порывистые ветра будут стремиться перевернуть и сорвать крышу. Поэтому к креплению системы к мауэрлату отнестись нужно очень серьезно. В мансардной ситуации к стенам скрутками привязывается каждая стропилина, а не через одну, как у обычных скатных конструкций.

Способ выноса стропил за линию стены

Нередко бывает, что запланированная мансардная конструкция формирует слишком узкое внутреннее пространство. Его можно расширить путем выноса стропильных ног за пределы стен. Т.е. опираться стропильная нога будет не на мауэрлат, а на балки верхнего перекрытия. Этот случай по идее вообще не нуждается в мауэрлате. Зато усиливающие подкосы в схеме с выносом стропилин применяют беспрекословно, потому что под крайней частью боковых треугольников никакой опоры нет совсем.

читать статью:

Установку мауэрлата можно упразднить, а вот заливка монолитного ж/б пояса для крепления балок к кирпичным стенам весьма желательна. Балки перекрытия к монолитному поясу крепятся анкерами, в них врубаются опорные стойки максимум на 1/3 толщины бруса. Важный момент: вынос стропилин за стену просто обязан сформировать карниз для деревянных домов шириной не менее 0,5м, для бетонных и каменных минимум 0,4м.

Технология сооружения стропильной конструкции с выносом стропильной ноги за стену:

• Устанавливаем крайние балки перекрытия, определяющие контур карнизных свесов. Т.к. перекрытие будет нагруженным, сечение балок принимаем от 150×200мм. Если при укладке стартового бруса выявится, что стены не формируют идеальный прямоугольник, стремимся изменением положения балок исправить огрехи.
• По натянутым между закрепленными крайними балками шнуркам укладываем и фиксируем остальные бруски. Контролируем высоту и шаг укладки балок перед креплением. Расстояние между элементами перекрытия равно шагу между стропильными ногами. Для утепленных крыш оптимальный шаг установки стропилин 0,6м, потому что он равен ширине плиты теплоизоляции. Если стропила будут монтироваться с подобной частотой, их можно сделать из доски 50×150мм.
• От левого и правого края откладываем расстояние, равное длине короткого катета прямоугольного треугольника. В отмеченных точках аккуратно стамеской выбираем гнезда на треть высоты балки под крайние опоры.

читать статью:

• Изготовим опоры путем вытески шипов. Их нужно сделать по размерам выбранных гнезд. Для изготовления угловых опор подойдет брус сечением 100×150мм, из него же следует сделать две несущие опоры для фронтонных сторон крыши. Под рядовые стойки достаточно бруса 50×100 мм. Материал для опорных элементов должен быть длиннее проектной высоты на длину шипа, но лучше на 10см на случай ошибок при стеске.
• Устанавливаем угловые стойки и скрепляем их временными распорками. Соединяем стойки шнуркой.
• По шнурке отвесом выверяем в балках точки выборки гнезд под рядовые опоры и выбираем указанные отверстия.
• Устанавливаем рядовые стойки и две несущие опоры в центрах фронтонов мансарды.
• На установленные опоры укладываем прогоны — доски сечением 50×150мм. Крепим прогоны уголками. Необязательно использоваться столько же гвоздей, сколько в уголках отверстий. Достаточно двух-трех на каждую плоскость. В результате укладки доски получается каркас стен будущей мансарды.
• Соединяем установленные друг против друга опоры брусками, прикрепив их к прогонам уголками. Эти элементы будут выполнять функцию ригелей, работающих на растяжение. Потому для их изготовления потребуется пиломатериал 1го сорта сечением 100×150мм. Под каждый установленный ригель нужна временная опора из дюймовки 25×150мм.
• Сверху ригели временно скрепляем все той же дюймовкой, отступив от краев каркаса 20-30см. Временный редкий настил из одной-двух-трех досок нужен для удобства монтажа верхней части стропильной системы.

читать далее:

• Делаем из дюймовки шаблон для стропилин нижнего ряда. Для этого прикладываем доску-заготовку к торцу прогона и балки. Затем очерчиваем линии пазов, вдоль которых предстоит отпилить излишки. Примеряем, при необходимости подтесываем излишки.
• По шаблону изготавливаем стропильные ноги. Если есть сомнения в безупречности строительства, то выпилить для начала лучше только верхний паз. Поместив стропилину на положенное ей место, можно будет потом скорректировать нижний паз по факту без нежелательной порчи материала.
• Устанавливаем торцовые стропильные ноги, которые нужно будет опять соединить шнуркой.
• Ориентируясь на шнурку монтируем стропильные ноги нижнего яруса мансарды.
• Аналогично изготавливаем шаблон для верхней части стропильной системы. Для того чтобы найти линию верхнего спила, временно нашиваем на фронтонную опору доску.
• Делаем зеркального собрата для предыдущего шаблона. Опираться стропила верхнего яруса будут друг в друга.
• Примеряем оба шаблона на крыше. Если все в норме, изготавливаем по ним требующееся количество верхних стропилин из доски 50×150мм.
• Сооружаем верхний ярус стропильной системы.
• Для того чтобы ригели не провисали, монтируем к каждой верхней ферме бабки требующегося размера. Жестко пришиваем их только к коньковой зоне, низ не должен быть жестко закреплен.

Дальше стропильные ноги прикручиваются к стенам проволочными связками. Затем устанавливается каркас фронтона, по которому его нужно обшить. В завершении монтируется обрешетка с шагом, соответствующим характеристикам кровельного материала.

Устройство стропильной системы мансардной крыши по шагам

Метод с каркасными модулями

Технология отличается от предыдущего способа тем, что на перекрытие устанавливаются не отдельные опоры, а полностью подготовленные к креплению модули-блоки боковых стен будущей мансарды. Блочный метод устройства стропильной системы позволяет оптимизировать строительство мансардной крыши, потому что сооружение модульных элементов производится на земле. В спокойных условиях без ощущения высоты достичь точности узловых соединений легче.

Схема устройства стропильной системы мансардной крыши блочного типа

Процесс устройства блочной мансардной крыши:

• По заранее сделанному проекту изготавливаем рамы стенок мансарды. Продольные брусья по этой методе играют роль прогонов и лежней. Их вместе со стойками раскладываем на ровной площадке и отмечаем при помощи угольника гнезда под опоры боковых стен. По отмеренным линиям делаем пропилы.
• Вырезаем на стойках шипы, размер которых обязан соответствовать размерам гнезд.
• Соединяем продольный брус с вертикальными стойками, получаем две модульных рамы – это стенки мансарды.
• Поднимаем рамы наверх, устанавливаем на предназначенное место. Временно фиксируем положение стенок распорками, затем прикрепляем их к балкам перекрытия скобами.
• Стамеской выбираем на краях балок гнезда для установки нижнего ряда стропил. Расположить их надо в одну линию. Чтоб соблюсти геометрию проще сначала наметить их бензопилой, потом доработать стамеской.
• Верхний стропильный ярус мансарды выполняем на земле, примерив предварительно заготовки к установленным элементам. Для точности подгонки к торцу будущей крыши временно прибиваем доску так, чтобы один ее края четко повторял центральную ось стропильной системы. Основание верхнего мансардного треугольника выполняет функцию растяжки. Длина его равняется расстоянию между наружными вертикальными плоскостями установленных рам. По краям растяжки выбираем гнезда, а на нижних пятках стропилин шипы.
• Собираем стропильные фермы верхнего яруса, для надежности монтируем дополнительный ригель, коньковый узел усиливаем треугольной леревянной накладкой.
• Пока не переместились на крышу, делаем заготовки стропильных ног. Примеряем их к разложенным на земле рамам. «Раскроить» их удобнее одним махом, прихватив несколько штук струбциной. Выпиливаем только верхний скос с учетом того, что опираться он будет частично на стойку стенки, частично на растяжку верхних стропильных ферм.
• Примеряем нижнюю стропилину к торцу. Прорисовываем в зоне ее нижней пятки форму шипа, повторяющую конфигурацию гнезда в балке. Выпиливаем шипы.
• Перемещаем на крышу фермы верхнего яруса и стропильные ноги нижнего яруса. Монтируем сначала фермы, прикрепив их к верхней обвязки стенок скобами, затем стропила нижней части, прикрепив их к балкам перекрытия все теми же скобами.

Последующие этапы строительства крыши выполняются по стандартным правилам. Подробно ознакомят с описанными принципами сооружения стропильной системы чертежи для мансардной крыши, наглядно представляющие конструкцию. Благодаря производству соединений врубкой вполдерева увеличивается прочность и жесткость каркаса в целом, что позволит не монтировать дополнительные подкосы.

Устройство стенок стропильной системы для мансардной крыши

Минус метода заключается в том, что готовые модули довольно тяжело транспортировать на крышу. Чтобы перенести туда собранные блоки без применения грузоподъемной техники потребуется минимум 4 человека.

Как быстрее провести устройства стропильной системы мансардной крыши

Завершающие этапы устройства стропильной системы мансарды

Дощато-гвоздевая стропильная система

Строить мощную мансарду над небольшими дачными домиками нецелесообразно, но сэкономить место на малогабаритном участке все же хочется. Для хозяев небольших строений есть отличный вариант – легкая дощато-гвоздевая наслонная конструкция. Способ должен понравиться приверженцам экономии, потому что в сооружении не используется цельный брус.

Для изготовления каждого из опорных элементов используются две доски, между которыми установлены дистанционные отрезки бруска. Формируемая брусками полость объясняет, почему система легка в сравнении с цельными собратьями. Для обеспечения пространственной жесткости устанавливаются ветровые схватки, соединяющие опоры со стропильными ногами. Свой вклад в усиление конструкции в свою очередь внесет обрешетка.

Схема и последовательность устройства дощато-гвоздевой стропильной системы

Народный способ разработки макета

Для успешного результата работы очень желателен проект. Не факт, что представленные чертежи с размерами подойдут для обустройства конкретного дома. Типология в строительстве сейчас совсем не приветствуется. Если нет вообще никакой документации, лучше сделать хотя бы набросок будущей крыши, не забывая о высоте потолков в мансардном помещении. При этом:

• Следует соблюдать пропорции, ведь слишком большая мансарда может превратить небольшой дом в несуразную, похожую на гриб постройку.
• Нужно помнить, что нижняя часть мансардной крыши строится с использованием наслонных стропильных ног, а они оптически занижают свес и перекрывают верхнюю часть высоко расположенных окон. Ощутимого эффекта нависания не будет при устройстве мансарды по схеме с выносом стропил.
• Не стоит забывать, что высота мансардного помещения обязана обеспечить свободу передвижения. Именно этот ориентир требуется для правильного определения высоты стоек мансардных стенок.

Подобрать наилучшие пропорции крыши можно народным шаблонно-макетным способом. Согласно ему на ровной просторной площадке раскладываются бруски или доски, повторяющие контур строения в реальную величину. Меняя углы, передвигая составляющие, можно добиться оптимальной конфигурации. Элементы нужно зафиксировать гвоздями и тут же померить длины балок, стропил, затяжек, стоек. Полученные размеры помогут в изготовлении шаблонов.

Как сделать чертежи стропильной системы мансардной крыши

Расчеты и планировку стропильной системы под мансардную крышу продемонстрирует видео:

Приведенные нами базовые варианты и схемы устройства мансардной стропильной конструкции помогут определиться с выбором оптимального типа стропильной конструкции.

Конструкция мансардной крыши, в том числе описание ее основных элементов и их соединений

В современном частном строительстве всё большую популярность приобретают мансарды, которые позволяют расширить полезную площадь дома. Они представляют собой полноценные жилые помещения, устроенные непосредственно под крышей. Правильное обустройство мансардной кровли позволяет сделать ограничиваемую ей часть жилого пространства удобной и комфортной.

История, характерные особенности мансарды и её крыши

Впервые мансарду в жилом доме предложил сделать в XVII веке французский архитектор Франсуа Мансар. От его фамилии и образовалось название этого помещения. Отличительной чертой мансарды является то, что её фасад представляет собой часть крыши. При строительстве мансарды необходимо, чтобы линия пересечения плоскости фасада и крыши проходила на уровне выше 1,5 м над полом. Подкровельному помещению можно придать любую конфигурацию в зависимости от технических условий и пожеланий заказчика. Оно может занимать всё здание или его часть.

С точки зрения конструкции, мансардная (ломаная) крыша отличается от других тем, что её верхняя часть пологая, а нижняя — крутая.

Преимущества и недостатки мансарды

По сравнению с обычным чердачным помещением устройство мансарды позволяет получить значительные преимущества:

• при оборудовании мансарды в уже существующем здании используется его инфраструктура;
• увеличивается жилая площадь;
• снижаются затраты по сравнению со строительством полноценного этажа;
• улучшается внешний вид дома;
• уменьшаются теплопотери.

  Устройство мансардной крыши значительно улучшает внешний вид здания, увеличивает его жилую площадь и делает его более тёплым

Мансарда — это, конечно, не полноценный жилой этаж, поэтому ей присущи следующие недостатки:

• скаты крыши снижают высоту стен;
• невысокие стены уменьшают используемую площадь;
• сложная система тепло-, гидро- и пароизоляции увеличивает затраты на строительство;
• мансардные окна стоят довольно дорого;
• на мансардных окнах может скапливаться снег, что уменьшает количество солнечного света, проникающего в помещение.

Видео: как обустроить помещение под крышей дома

Типы мансардных крыш и их особенности

В зависимости от архитектурных особенностей дома в целом и мансарды в частности существует несколько видов мансардных крыш: двускатная, ломаная, полумансардная и другие. При проектировании крыши следует учесть, что точки опоры системы стропил должны совпадать с соответствующими точками и линиями размещения несущих конструкций этажа, находящегося ниже. Учитывается ширина дома, наличие дополнительной несущей стены в центре, а также ветровые нагрузки, обильность и виды осадков в регионе строительства. В целом двускатную крышу можно оборудовать в сооружениях любого размера, а другие виды кровель требуют определённых размеров опорных конструкций.

Двускатная крыша

Преимуществом двускатной мансардной крыши является хорошая защита от дождя, ветра и снега. Достигается это за счёт острого угла наклона, благодаря которому осадки не задерживаются на поверхности. Кроме того, двускатная крыша относительно проста в обустройстве и строится довольно быстро и недорого.

Недостаток двускатной мансардной крыши заключается в не самом рациональном использовании внутреннего подкровельного пространства.

В разрезе двускатная крыша представляет собой треугольник, углы которого могут имеет разную величину. Чаще всего угол соединения скатов делают равным 45^о, хотя бывают и остроконечные крыши с углом наклона до 60^о.

За счёт значительного угла наклона на двускатной мансардной крыше не задерживается снег и дождевая вода

Такая форма крыши применяется в небольших постройках (например, в дачных домиках). Острый угол делает крышу менее устойчивой, поэтому строить крупные объекты с такими кровлями нельзя.

Конструкция двускатной крыши

Двускатная крыша состоит из следующих элементов:

• фронтон — торец кровельных скатов;
• мауэрлат — опорный брус, который передаёт нагрузку от стропил стенам строения;
• стропила — доски, образующие основной контур крыши;
• стропильная нога — балка, предназначенная для крепежа обрешётки;
• конёк — верхнее ребро, которое образуется в месте стыковки скатов кровли;
• стойки — вертикальные опоры, поддерживающие стропильную систему;
• лежень — брус, на который монтируются стойки. Расположен горизонтально;
• прогоны — горизонтальные элементы, необходимые для обеспечения надёжности стропильной системы;
• затяжки (ригели) — балки, скрепляющие стропильные ноги. Стягивают скаты крыши и монтируются горизонтально;
• подкосы — опоры, монтируемые на затяжку или лежень. Соединяют стропильную систему мансарды в ферму;
• обрешётка — настил из досок или фанеры. Закрепляется на стропила сверху и предназначается для укладки покрытия кровли.

  Несущий каркас двускатной мансардной крыши состоит из треугольных стропильных ферм, укреплённых рёбрами жёсткости и связанных коньковым прогоном и обрешёткой

Расчёт высоты конька двускатной крыши

Выбрав угол наклона крыши, мы можем определить высоту её конька. Это делается по формуле: А=В ∙ tg C, где А — высота конька, В — половина ширины крыши, С — угол наклона ската. Для удобства вычислений существуют специальные таблицы значений тригонометрических функций наиболее часто встречающихся углов наклона двускатных крыш.

Таблица: значения тангенса и синуса углов наклона двускатной крыши

Поясним описанный порядок расчёта на примере. Пусть ширина крыши равна 9,5 м, а угол её наклона — 50^o:

1. Вычисляем половину ширины здания: B = 9,5 / 2 = 4,75 м.
2. Из таблицы выбираем значение тангенса угла наклона: tg 50^{o =} 1,19.
3. Рассчитываем высоту конька: F = 4,75 ∙ 1,19 = 5,65 м.

Гораздо большее количество данных для строительства двускатной крыши можно получить, используя специальные онлайн-калькуляторы, которые можно без особого труда найти в интернете. Они позволяют рассчитать угол наклона, стропильную систему и обрешётку крыши.

Этапы строительства двускатной крыши

1. Расчёт веса и нагрузки на наружные и несущие стены. Это очень важный этап, так как при несоблюдении требований к размерам и сечению элементов кровли, обусловленных действующими на неё нагрузками, вся конструкция может обрушиться. Работа эта довольно сложная и требует профессиональных навыков. Поэтому лучше поручить её инженеру-строителю.
2. Монтаж мауэрлата. Есть несколько способов закрепить мауэрлат к стене:
   • вмуровать в кирпичную кладку проволочную катанку. При установке мауэрлата продеть проволоку сквозь отверстия в брусе и затянуть её;
   • замуровать в кладку шпильки из металла диаметром от 12 мм. Расстояние между ними не должно превышать 120 мм. Длину резьбы рассчитывают таким образом, чтобы она выступала на 20–30 мм над гидроизоляцией и брусом. Сверху накручиваются гайки с широкими шайбами. Этот способ подходит для стен из бетона или строительных блоков;

     На стене из бетонных блоков мауэрлат проще всего закрепить при помощи шпилек с гайками

   • в кладку из кирпича или блоков заранее заложить деревянные вставки, к которым прикрепить мауэрлат скобами.

     Для крепления мауэрлата к стене из строительных блоков в кладку можно заложить деревянные вставки, в которые затем вбить металлические скобы

3. Возведение стропильной системы. Её особенностью является непрерывность стропил. Сверху их опорой служит конёк, а снизу — мауэрлат. Стропильная система двускатной крыши может быть висячей или наслонной:
   • висячая система применяется для небольших построек. Она довольно проста: стропильные ноги попарно соединяются затяжками. Опора производится на боковые стены;
   • наслонная система используется, если ширина сооружения превышает 6 м. Здесь дополнительно устанавливаются прогоны и стойки (схватки). Прогон служит вспомогательной опорой стропил. При монтаже прогона ставятся стойки, опирающиеся на лежень. Лежни и стойки выступают в роли каркаса.

     В зависимости от ширины пролёта для устройства стропильной системы мансардной крыши применяются висячие или наслонные конструкции

4. Изготовление фронтона. Фронтон продолжает стену и располагается между скатами кровли. При двускатной крыше он треугольный, а его каркасом являются крайние фермы стропильной системы. Фронтоны должны быть установлены строго вертикально и иметь равную высоту. К верхней части фронтонов крепится коньковый прогон, который соединяет все стропильные конструкции. Во фронтонах часто оборудуются окна, особенно если строится эксплуатируемая мансарда. В дальнейшем фронтон утепляется.

   Фронтон является продолжением стены, а его форма образуется крайними стропильными фермами

5. Устройство тепло-, гидро- и пароизоляции мансардной крыши. Одно из основных требований к теплоизоляционному материалу — огнестойкость. Поэтому чаще всего применяют минеральную вату. Нельзя использовать пенопласт и другие горючие полимерные материалы. Под воздействием высокой температуры они выделяют ядовитые пары. Толщину слоя утеплителя рекомендуется делать в 150–200 мм. Теплоизоляцию монтируют на дополнительный каркас, прикрепляемый к стропилам. При настиле утеплителя в несколько слоёв они монтируются в шахматном порядке с перекрытием мест стыка плит. Гидро- и пароизоляция для облегчения конструкции выполняется изоляционными плёнками, предназначенными для этих видов работ.

   При устройстве тёплой мансардной крыши необходимо уложить слои тепло- гидро- и парозащиты в необходимой последовательности

6. Монтаж кровли. Мансардная конструкция имеет довольно большой вес. Для снижения нагрузки на стены и фундамент выбирается лёгкий кровельный материал. Кроме того, важно, чтобы кровля обладала хорошей теплоизоляцией и низкой звукопроводимостью. Этим характеристикам в полной мере соответствует мягкая кровля. Можно также использовать ондулин (еврошифер).

   Мягкая кровля в комплексе с другими элементами кровельного пирога мансардной крыши позволяет сделать подкровельное помещение тёплым и тихим

7. Установка оконных проёмов. Есть два способа обустройства окон: вертикальный и наклонный. Наклонный вариант лучше: его легче монтировать, и он пропускает больше света. Площадь окон должна составлять примерно 12,5% от площади стен.

Видео: установка стропильной системы двускатной мансардной крыши в доме из газобетона

Ломаная крыша

Ломаная крыша представляет собой двускатную конструкцию с изломами на скатах. Такой способ устройства кровли имеет ряд достоинств:

• увеличивается полезное пространство мансарды;
• улучшается внешний вид;
• появляется возможность сооружения двухуровневой мансарды;
• снижаются теплопотери.

Основным недостатком ломаной крыши является уменьшение высоты стен за счёт скошенных потолков.

Ломаная крыша придаёт дому привлекательный внешний вид и позволяет увеличить полезное пространство мансардного помещения

Характерные особенности конструкции ломаной крыши

Ломаная крыша имеет два вида стропил: верхние и нижние. Угол установки нижних стропил — 60^о или больше, верхних — 25–30^о. При правильном выборе углов наклона скатов можно сделать потолок необходимой высоты. Если для нижних стропил берётся угол больше 60^о, то снеговая нагрузка на крышу в расчётах не учитывается, так как она ничтожно мала. Ширину ломаной крыши рекомендуется делать 5–6 м. В таком случае можно избежать неоправданного усложнения конструкции. Элементная система ломаной крыши практически сходна с соответствующей системой двускатной крыши. Меняется только расположение элементов, их количество и сочленение.

Характерной особенностью ломаной крыши являются два вида стропил с разным уклоном

Расчёт ломаной крыши

Расчёт ломаной крыши проводится в два этапа: сначала считается площадь покрытия кровли, а потом несущая способность стропильной системы.

1. Расчёт площади кровли. Он производится довольно просто:
   • перемножаем длину и ширину каждого ската, получаем его площадь;
   • складываем полученные значения и вычисляем таким образом общую площадь крыши;
   • делим эту величину на площадь одного элемента кровельного покрытия. В результате определяем необходимое количество таких элементов;
   • прибавляем запас на раскрой и случайные ошибки (5–10%), свесы и нахлёсты при укладке кровли и получаем итоговое необходимое количество кровельного материала.
2. Проверка несущей способности стропил. Этот этап довольно сложен и требует определённых знаний и опыта, но задача значительно упрощается при использовании онлайн-калькуляторов, которые предоставляют полные расчёты угла наклона, стропильной системы и обрешётки ломаной крыши.

Материалы для обустройства ломаной крыши

Для строительства ломаной крыши применяют пиломатериалы, крепёжные элементы, материалы для тепло-, гидро- и пароизоляции, кровельное покрытие.

1. Деревянные элементы крыши делаются из бруса и обрезной доски. Брус необходим для сооружения мауэрлата и стропильных ног. Обрешётка и контробрешётка изготавливается из реек толщиной от 32 до 50 мм. Потребуется также толстая фанера для соединения стропил. Все конкретные размеры можно получить при помощи онлайн-калькулятора.
2. К крепёжным элементам относятся: стальные кронштейны, саморезы, нержавеющие скобы, шпильки диаметром 8–12 мм. Для монтажа кровельного покрытия (металлочерепица, ондулин), а также для крепления обрешётки к стропилам потребуются гвозди и кровельные саморезы.
3. Утеплитель. Рекомендуется применять минеральную вату.
4. Для гидро- и пароизоляции лучше использовать плёночные материалы и рубероид.
5. Кровельное покрытие — по эксплутационным характеристикам лучше использовать мягкую кровлю или ондулин.

Монтаж каркаса крыши

Поэтапно процесс монтажа каркаса ломаной крыши выглядит следующим образом:

1. Укладка мауэрлата. На несущие стены в качестве гидроизоляции настилается рубероид. Далее устанавливается мауэрлат. Его делают из бруса, укладывают поверх рубероида и закрепляют анкерными болтами, скобами или шпильками в зависимости от материала стен дома. Монтаж мауэрлата ломаной крыши производится точно так же, как и на двускатной крыше.
2. Установка балок перекрытия. Их сечение зависит от действующих нагрузок, но обычно это или доски 150х50 мм, или брусья 100х200 мм. При широком пролёте или значительном расстоянии между стропилами они сдваиваются.
3. Монтаж каркаса мансарды. На балки перекрытия строго вертикально устанавливаются стойки. Расстояние между соседними стойками — не более 2 м. В первую очередь монтируются крайние стойки, между ними натягиваются бечёвки, а затем по ней выравниваются остальные. Далее они укрепляются распорками. Высоту стоек делают на 100 мм больше высоты потолков. Соседние стойки связываются горизонтальными прогонами.
   

   Каркас мансардного помещения состоит из вертикальных подстропильных стоек, связанных растяжками, и горизонтальных прогонов, соединяющих все будущие стропильные фермы

4. Установка затяжек. На прогоны крепятся ригели (затяжки) с подпорками по центру для предотвращения провисания. Для этой же цели после установки всех затяжек они скрепляются доской со смещением от центра на 200 мм.
5. Монтаж стропильных ног. Сначала устанавливаются нижние стропила. На мауэрлате делается разметка и запилы в рассчитанных под их установку местах. Рекомендуемый шаг — 1–1,2 м. Между крайними стропилами натягивается шпагат. Это повышает точность установки промежуточных лаг. Далее закрепляются верхние стропила. При длине крыши более 7 м они ставятся на коньковую балку, в противном случае под них устанавливаются подкосы (растяжки).

   Верхние и нижние стропила монтируются после окончательной фиксации затяжек и прогонов

После монтажа каркаса крыши переходят к её гидро-, паро- и теплоизоляции.

Видео: монтаж стропильной системы ломаной крыши

Полумансардная крыша

Полумансардой называется изначально жилой этаж, совмещённый с крышей. Торцевые стены являются несущими и имеют высоту от 1,5 м и больше. Боковые стены являются продолжением капитальных стен первого этажа и переходят в скат крыши. Важная особенность полумансардной крыши заключается в устройстве её стропильной системы.

Полумансарда является эффективным компромисом между полноценным этажом и мансардной (ломаной) крышей

Преимущества и недостатки полумансардной крыши

Способ обустройства помещения с полумансардной крышей определяет несколько важных преимуществ такого решения:

• возведение полумансардной крыши обходится дешевле, чем сооружение полноценного второго этажа;
• полумансардная крыша даёт возможность сделать вертикальное остекление, что также экономит средства;
• появляется возможность более рационального использования пространства.

Есть у этого вида кровли и свои недостатки:

• полумансардная крыша имеет значительные теплопотери, но эта проблема решается с помощью её утепления;
• оборудование жилого помещения с полумансардной крышей будет стоить дороже, чем устройство мансардного этажа.

Проектирование полумансардной крыши

Крыша полумансарды не делается высокой, так как это будет нарушать пропорции дома, но при этом важно, чтобы она выдерживала снеговую нагрузку. Количество скатов крыши — один, но чаще два. Для уменьшения нагрузки на стены стропильная система делается безраспорной и наслонной. Стропильные ноги имеют некоторые степени свободы. Это означает, что одна опора стропила закреплена, но может свободно вращаться, а вторая — подвижна и также свободно вращается. Такое устройство даёт возможность стропилам работать на изгиб и не передавать распорную нагрузку на стены. Безраспорная система обычно применяется при строительстве зданий из блочных материалов (камень, кирпич и т. д.).

Безраспорная стропильная система работает на изгиб и не передаёт горизонтальную нагрузку на мауэрлат и стены

Монтаж стропил на полумансардной крыше

Рассмотрим вариант монтажа, который чаще всего применяется при обустройстве двускатной полумансардной крыши.

Низы стропильных ног крепятся к мауэрлату подвижным соединением (ползуном). Верхние части соединяются болтами или гвоздями, а иногда связываются деревянными накладками или металлическими пластинами. Упор стропильных ног происходит в прогон или между собой. Для крепления стропильных ног к мауэрлату используют гвозди, которые вбиваются в их боковую поверхность под углом. Для защиты крыши от сильного ветра стропила дополнительно крепятся проволочными скрутками.

В верхней части безраспорные стропила соединяются болтами, деревянными накладками или металлическими пластинами и опираются на коньковый прогон

Двускатная, ломаная и полумансардная крыши при строительстве мансарды применяются чаще всего. Другие виды используются реже, поэтому их мы рассмотрим только вкратце.

Вальмовая крыша с мансардой

Вальмовая крыша является четырёхскатной. Она подходит для больших домов.

Вальмовая крыша красиво смотрится при обустройстве мансарды в больших домах

Вальмовая крыша с точки зрения устройства мансардного помещения имеет определённые преимущества и недостатки.

Таблица: преимущества и недостатки вальмовой кровли

Многощипцовая крыша

Название многощипцовой крыши происходит от соответствующего архитектурного элемента. Щипец — это верхняя часть стены, которая находится между двумя соседними скатами. Отличие щипца от фронтона в том, что он не отделяется карнизом от кровли. Многощипцовая крыша хорошо подходит большим зданиям, которые состоят из нескольких частей.

Многощипцовая крыша очень хорошо подходит для больших зданий, которые конструктивно разделены на несколько частей

Таблица: достоинства и недостатки многощипцовой крыши

Бубновая крыша

Бубновой называется крыша с ромбовидными скатами, которые не имеют изломов. Бубновая крыша применяется преимущественно в одноэтажных домах с квадратным основанием.

Устройство бубновой крыши позволяет получить просторное и хорошо освещенное мансардное помещение

Бубновая крыша относится к экзотическим видам кровли, но смотрится очень эффектно, особенно в сочетании с хорошей отделкой дома и красивым кровельным материалом.

Таблица: преимущества и недостатки бубновой крыши

Многообразие проектов мансардных крыш даёт возможность оборудовать надёжной кровлей дома практически любых архитектурных форм. Современные мансардные крыши прочны, надёжны, имеют длительный срок эксплуатации и позволяют обеспечить комфорт для проживания и работы.

Приветствую вас! Зовут меня Михаил. Мне 59 лет. Образование — высшее. Работаю продавцом — консультантом в компании по изготовлению и установке металлопластиковых конструкций. Люблю свою работу и надеюсь, что мой опыт и знания будут вам интересны. Оцените статью: Поделитесь с друзьями!

Конструкция полувальмовой крыши

Полувальмовая крыша также известна как крыша с откидной крышей или остриженный фронтон. Это вариант вальмовой крыши с изображением небольшой модификации в верхней части фронтона.

В вальмовой крыше все стороны крыши имеют пологий уклон в сторону стен. По сути, это означает, что у дома нет фронтонов или вертикальных сторон, как это обычно наблюдается в других типах крыш.

Эти виды крыш могут быть спроектированы для домов с прямоугольными планами, которые имеют четыре стороны.В большинстве случаев уклон крыш будет одинаковым, что сделает ее асимметричной в самом центре.

Также важно отметить, что уровни облицовки в полускатных крышах обычно согласованы таким образом, что желоб можно легко закрепить по всему дому. Также часто можно увидеть фотографии, на которых изображены полувальмовые крыши со скошенными сторонами слухового окна.

СТРОИТЕЛЬСТВО ПОЛОВИНКИ КРЫШИ

Из-за технических особенностей, связанных с их строительством, вальмовые крыши, в том числе полушатровые, обычно труднее построить по сравнению с обычными двускатными крышами.

Для устойчивости и общей эстетики всего здания полувальмовые крыши требуют множества сложных систем ферм или стропил для успешной конструкции полувальмовой крыши.

Это факт, что построить такую ​​крышу действительно сложно, но небольшое утешение дает знание того, что построить стены, которые будут нести крышу, относительно легко.

Это просто потому, что стена, несущая половину вальмовой крыши, построена на одном уровне, поэтому здесь очень мало проблем или сложностей.

Конструкция полувальмовых крыш может принимать различные формы и формы в зависимости от архитектурного дизайна рассматриваемого сооружения, а также от общего вида здания по желанию владельца.

Большинство процессов строительства наполовину вальмовой крыши обычно имеют треугольную поверхность, наклонную поверхность, вальмовые стропила, а также уклон крыши.

Треугольные лица будут ограничены бедрами. С другой стороны, бедра или стропила будут опираться на внешние углы конструкции, которые затем поднимут их до гребня.

Предположим, у здания есть внутренние углы, скошенные грани будут соединены особой впадиной. Полувальмовые крыши обладают уникальным преимуществом, так как придают конструкциям компактный и прочный вид.

ПРЕИМУЩЕСТВА И НЕДОСТАТКИ ПОЛОВИННОЙ КРЫШИ

Прежде чем рассматривать различные планы полувальмовых крыш для ваших конструкций, важно знать о конкретных плюсах и минусах такой крыши.

По сути, вы должны понимать, что эта крыша может не подходить для всех типов конструкций.Хотя его можно сделать так, чтобы оно соответствовало любому зданию с большими архитектурными изменениями, вы получите лучшие результаты, если будете использовать его в типах конструкций, которые ему больше всего подходят.

С учетом сказанного, вот некоторые из преимуществ использования наполовину шатровой кровли для ваших конструкций:

• Лучше работать при сильном ветре

Конструкция и конструкция половинных крыш позволяет им работать намного лучше, чем крыши других типов. Хотя конструкция относительно сложна, в ней не так много изгибов или изгибов, а уклон очень пологий.

Таким образом, использование этой крыши идеально в местах, которые обычно испытывают экстремальные ветровые условия, поскольку вам не придется регулярно сталкиваться с повреждениями от ветра.

• Более устойчивая по сравнению с другими типами крыш

Архитектура и дизайн наполовину шатровых крыш делают их более устойчивыми конструкциями по сравнению с другими типами крыш.

Например, их способность противостоять сильным ветрам и никогда не терять своей целостности указывает на то, что даже здания, на которых они построены, также останутся прочными и устойчивыми.

Профиль с пологим скатом, используемый в крышах, также обеспечивает большую устойчивость по сравнению с крышами с относительно более высокими профилями.

НЕДОСТАТКИ

Хотя наполовину шатровая крыша желательна при определенных обстоятельствах, у них есть некоторые недостатки, которые могут сделать конструкцию наполовину скальной крыши менее желательной. Некоторые из этих недостатков включают:

• Меньше места внутри помещения — конструкция и конструкция полувальмовых крыш не позволяет иметь много места внутри конструкции.Это может очень обескураживать, особенно в тех случаях, когда конструкция была построена специально для хранения.
• Доступ затруднен — ​​опять же, исходя из конструкции и по сравнению с планами двускатных крыш, шатровые крыши очень труднодоступны, что делает уход за ними утомительным и предлагать им услуги по техническому обслуживанию. Они также очень опасны для мастеров кровли.
• Трудно вентилировать — кровельная вентиляция — еще один недостаток наполовину шатровых крыш.Плохая вентиляция приводит к меньшей вентиляции, а также к некачественному освещению внутри конструкций.

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ПОЛОВИНКИ КРЫШИ

Вальмовая крыша, а также полуаватная крыша находят множество современных применений. Этот стиль кровли хорошо подходит для различных архитектурных идей, таких как американские дома Foursquare и дома в французском стиле.

Поскольку они олицетворяют комфорт и стабильность, очень часто можно увидеть, что коттеджи и бунгало используют этот вид кровли.

Однако, обладая хорошим архитектурным дизайном, вы можете приспособить этот тип крыши к любому типу конструкции и при этом добиться отличных результатов.

Не пытайтесь вносить такие изменения, не посоветовавшись со своим архитектором, чтобы не потратить впустую много материала, рабочей силы и расходов.

Также важно отметить, что полушатровые крыши не существуют изолированно, но они имеют ряд вариаций.

Это означает, что, когда вы думаете о том, как построить полускатную крышу, вам также может потребоваться рассмотреть существующие варианты, чтобы у вас был широкий выбор для выбора.Обязательно проконсультируйтесь со своим подрядчиком, чтобы выбрать лучший из имеющихся вариантов.

.

Калькулятор стропил — оценка длины и стоимости замены стропил

Калькулятор кровельных стропил рассчитает длину, размер доски, количество, стоимость доски и общую стоимость пиломатериалов!

Оценки основаны на площади вашего дома (длина и ширина) и уклоне крыши.

Цены основаны на котировках нескольких лесных складов и поставщиков строительных материалов.

Этот инструмент даст вам общее количество стропил, необходимых для работы (включая коньковые доски), длину каждого стропила, длину пиломатериалов (досок) для каждого стропила, а также общую стоимость всех материалов, представленных в простой для понимания форме. .

Как пользоваться калькулятором стропил

Используйте диаграмму справа, чтобы правильно ввести размеры вашей крыши — это поможет вам более точно рассчитать длину доски.

Отлично подходит для строителей, строителей, подрядчиков, генеральных директоров и архитекторов и будет полезен при планировании новых строительных проектов.

1) Введите площадь основания дома: Длина со стороны карниза (желоба) крыши.Ширина или пролет — это двускатная сторона крыши, которая используется при расчете длины и стоимости стропил.

2) Введите длину свеса: Большинство домов имеют свесы (софиты), которые необходимы для защиты внешних стен и фундамента дома от стекания воды с крыши. Введите желаемую длину свеса — это повлияет на длину стропил и пиломатериалы, необходимые для работы.

3) Введите уклон / уклон крыши: Угол наклона крыши — это величина подъема крыши над пролетом крыши с использованием 12 в качестве основы для спуска крыши.Пример: если ваша крыша поднимается на 5 дюймов на каждые 12 дюймов пробега, введите 5 в качестве уклона крыши. Если у вас угол наклона крыши в градусах, используйте наш расчет наклона крыши для преобразования градусов в значение «уклона».

4) Выберите шаг и ширину стропил:
Расстояние между стропилами (и длина крыши) будет использоваться для определения количества стропил, необходимых для вашего проекта.
Размер / ширина пиломатериалов (доски 2×8 дюймов, 2×10 дюймов или 2×12 дюймов) будут использоваться для оценки стоимости каждого стропила, а также общей стоимости (без учета местного налога с продаж).

Стропила ДЛИННОЙ ДЛИНОЙ 20 футов: Магазины товаров для дома НЕ продают сосновые доски длиннее 20 футов. Если вам нужны стропила длиной 20 футов 1 дюйм или больше, вам понадобится стропильная доска LVL (ламинированный шпон), представляющая собой желтую фанерную доску, сделанную для строительных целей.

LVL ОЧЕНЬ дорого, но снимает ограничение в 20 футов для обычной сосновой доски. LVL бывают стандартной длины 24 ‘, 28’, 30 ‘и 32’. Если вам нужны более длинные LVL, их можно заказать по индивидуальному заказу.

Калькулятор автоматически переключит вашу доску с СОСНЫ на LVL, когда вы превысите 20-футовый порог длины стропила.

LVL цены указаны за фут за размер. Не существует «цены доски», это означает, что доска 24 фута 2×10 дюймов будет стоить столько же за фут, сколько доска 32 фута 2×10 дюймов. Единственная разница — длина.

LVL Стоимость стропил (за погонный фут):

Указанные ниже цены были получены от компании National Lumber в Ньютоне, Массачусетс. Это «розничные» цены, и если у вас есть аккаунт и вы работаете с внешним продавцом, вы обычно можете получить скидку 3-7%.Размеры НОМИНАЛЬНЫЕ, что означает, что плата 2×8 на самом деле составляет 1,75 x 7,25 дюйма.

2×8 — 4.37 $ / пер. футов
2×10 — 5,23 $ / пер. футов
2×12 — 6.48 $ / пер. футов
2×14 — 8,35 $ / пер. футов
2×16 — 9,24 $ / пер. футов

Ограничения стропильного калькулятора

Этот инструмент предназначен для пиломатериалов длиной до 20 футов, которые обычно можно купить в местных магазинах товаров для дома и на лесных складах.Если длина вашего стропила должна быть больше 20 футов, у вас есть два варианта:

1) Большинство складов пиломатериалов и поставщиков строительных материалов продают доски размером 2 x 12 дюймов на 24 фута по 45-55 долларов каждая. Доски большего размера НЕ доступны.

2) Если вам нужны стропила длиной более 24 футов, вам придется использовать деревянные стропила.

Для расчета цен мы использовали онлайн-цены Home Depot, которые сопоставимы с ценами Lowe на доски того же размера. Цены на лесоматериалы будут немного выше, но предположительно будет древесина лучшего качества.

Для получения информации о ценах для специального заказа (24-футовые доски или конструкционные деревянные стропила) обращайтесь к местным поставщикам строительных материалов или на склады пиломатериалов.

Дополнительные ресурсы

Если вы находитесь на стадии планирования строительства своего дома и вам нужно выяснить, сколько стоит черепица, используйте этот инструмент, чтобы получить точную оценку для черепицы с тремя вкладками и архитектурной черепицы.

Если вам необходимо оценить стоимость замены кровли, воспользуйтесь нашим оценщиком. Это даст вам низкие, средние и высокие затраты на лучшие материалы, в том числе: черепицу, шифер, глиняную черепицу, дерево и металлическую крышу.

Связанные

Опубликован: 18 февраля 2020 г.

Это руководство по кровле представлено Лео Б.

Я работаю кровельщиком 15 лет и специализируюсь на металлических и плоских кровлях.

Есть вопросы или проблемы по кровле? Задайте мне любой кровельный вопрос!

Подрядчики по кровельным работам — присоединяйтесь к нашему бесплатному каталогу местных кровельщиков , чтобы привлечь больше клиентов!

.

Горизонтальные стропила — Максимальный пролет

Максимальный горизонтальный пролет стропил из пихты Дугласа для деревянных конструкций выбранной марки и № 1 и № 2 указаны ниже.

Макс. собственная нагрузка (вес конструкции и фиксированные нагрузки) 15 фунтов / фут ² . Живая нагрузка — это вес мебели, ветра, снега и т. Д.

• 1 фунт / фут (фунт _на / фут ² ) = 47,88 Н / м ²
• 1 фут = 0,3048 м
• 1 дюйм = 25.4 мм

Макс. Динамическая нагрузка 20 фунтов / фут ² (956 Н / м ² )

Максимальный диапазон (футы — дюймы)
Номинальный размер (дюймы)	Расстояние между стропилами, от центра к центру, OC (дюймы)	Сорт пиломатериалов
		Выбранные несущие конструкции	№ 1	№ 2
2 x 6	12	16 дюймов — 4 дюйма	15 дюймов — 9 дюймов	14 дюймов — 9 дюймов
	16	14 дюймов — 11 дюймов	13 дюймов — 8 дюймов	12 дюймов — 9 »
	24	13 ‘	11′ — 2 »	10 ‘- 5’ ‘
2 x 8	12	21′ — 7 »	19 ‘- 11 дюймов	18 дюймов — 8 дюймов
	16	19 дюймов — 7 дюймов	17 дюймов — 3 дюйма 9 0077	16 ‘- 2’ ‘
	24	17′	14 ‘- 1’ ‘	13′ — 2 »
2 x 10	12	27 ‘- 6’ ‘	24′ — 4 »	22 ‘- 9’
	16	25 ‘	21′ — 1 »	19 ‘- 9’ ‘
	24	20 ‘- 9’	17 ‘- 3’ ‘	16′ — 1 »
2 x 12	12	33 ‘- 6’ ‘	28′ — 3 »	26 ‘- 5’
	16	29 ‘- 5’ ‘	24′ — 5 »	22 ‘- 10’ ‘
	24	24′	20 ‘	18 ‘- 8’ ‘

Макс.Динамическая нагрузка 60 фунтов / фут ² (2873 Н / м ² )

9 0050

Максимальный диапазон (футы — дюймы)
Номинальный размер (дюймы)	Расстояние между балками от центра до центра, OC (дюймы)	Сорт пиломатериалов
		выбранные несущие конструкции	№ 1	№ 2
2 x 8	12	15 ‘- 0 »	13 ‘- 7’ ‘	12′ — 3 »
	16	13 ‘- 7’ ‘	11′ — 9 »	11 ‘
	24	11 ‘- 7’ ‘	9′ — 8 »	9 ‘
2 x 10	12	19′ — 1 »	16 ‘- 8’ ‘	15′ — 7 дюймов
	16	17 дюймов — 4 дюйма	14 дюймов — 05 дюймов	13 дюймов — 6 дюймов
	24	14 ‘- 2’ ‘	11′ — 9 »	11 ‘
2 x 12	12	23′ — 3 »	19 ‘- 3’ ‘	18 ‘
	16	20′ — 1 »	16 ‘- 8’	15 ‘- 7’ ‘
	24	16′ — 5 »	13 ‘ — 8 дюймов	12 дюймов — 9 дюймов
2 x 14	12	25 дюймов — 11 дюймов	21 дюйм — 7 дюймов	20 дюймов — 2 дюйма
	16	22 ‘- 6’ ‘	18′ — 8 ‘	17′ — 5 »
	24	18 ‘- 4’ ‘	15′ — 3 »	14 ‘ — 3 дюйма

.