Как выбрать и монтировать керамическую кровельную черепицу
Керамическая или глиняная черепица является востребованным материалом для создания кровельного покрытия. Элементы могут обладать разной формой и характеристиками, поэтому важно правильно выбрать оптимальный вариант для каждой конкретной кровли.
Разновидности керамической черепицы
Керамическая черепица имеет натуральную основу из глины. Дополнительную прочность, долговечность и эстетичность обеспечивают связующие добавки и полимерные составы. При этом черепица представлена в различных вариантах, основными отличиями которых являются форма, особенности монтажа и эксплуатации. Классификация материала на разные виды также может осуществляться в зависимости от технологии окраски.
Керамическая черепица монтируется быстро, но важно выбрать подходящую разновидность материала
По форме элементов черепица разделяется на следующие виды:
Классификация и характеристики глиняной черепицы
Форма является не единственным признаком для классификации керамической черепицы на разные виды. Методика окрашивания также оказывает существенное влияние на характеристики материала, и по этому показателю черепицу делят на глазурованную, натуральную и агнобированную.
- Глазурованная черепица характеризуется ярким блеском, гладкой поверхностью и сочным цветом, так как элементы покрыты специальным противогрибковым составом.
- Натуральная черепица изготавливается из обожжённой глины и не окрашивается, имеет естественный коричнево-красноватый оттенок.
- Агнобированные элементы покрыты тонким слоем обожжённой глины, имеют матовое покрытие и устойчивы к выцветанию.
Агнобированная черепица отличается большей устойчивостью к выцветанию за счёт агноба — цветного покрытия из обожжённой глины
Все виды керамочерепицы отличаются стойкостью к климатическим воздействиям, а также характеризуются длительным сроком эксплуатации, составляющим несколько десятков лет. При этом материал можно использовать для отделки любых типов крыш, а структура черепицы позволяет сохранить тепло внутри здания. Экологичность и высокая звукоизоляция дополняют список характеристик черепицы из обожжённой глины.
Производители керамочерепицы
В сфере кровельных материалов представлено большое количество продукции производителей из разных стран. Керамическую черепицу изготавливают как иностранные, так и отечественные компании.
Импортная керамическая черепица
Из зарубежных фирм наиболее качественную, востребованную и долговечную керамочерепицу выпускают:
Российские производители
Отечественные фирмы не предоставляют широкого выбора керамочерепицы, изготовленной в России. Чаще всего российские производители сотрудничают с иностранными компаниями. Например, российско-германское объединение BRAAS представляет товары, сочетающие в себе доступную цену и немецкое качество. Можно также приобрести кровельные материалы через импортёров европейских компаний, например, «Балтик Тайл».
Черепицу BRAAS можно купить через совместное российско-немецкое предприятие, занимающееся продвижением и реализацией продукции этого бренда
Конструкция кровли из керамочерепицы
Керамическое покрытие кровли имеет достаточно большой вес (40–70 кг/м2), а элементы отличаются хрупкостью по сравнению с металлочерепицей или другими кровельными покрытиями. Эти особенности учитываются при монтаже и влияют на устройство кровли из керамочерепицы. Конструкция крыши под укладку черепицы должна соответствовать следующим особенностям:
- уклон крыши должен находиться в диапазоне от 10 до 90°;
- при уклоне кровли до 22° требуется двойной гидроизолирующий слой;
- если угол наклона крыши более 55°, то черепица должна дополнительно фиксироваться кляммерами или шурупами;
- для монтажа керамочерепицы необходим усиленный каркас, что достигается путём уменьшения шага между стропилами в диапазоне от 60 до 90 см.
Под керамочерепицу укладывают стандартный кровельный пирог со всеми необходимыми вентиляционными зазорами
При сооружении кровли под керамическую черепицу используют хорошо просушенное дерево с влажностью не более 15%. Это позволяет предотвратить деформацию строения, которая может привести к трещинам в финишном покрытии. Из такого материала сооружают каркас, то есть стропильную систему, являющуюся основой крыши. Общее устройство кровли предполагает наличие следующих элементов:
- стропильной системы;
- пароизоляции;
- утеплителя;
- обрешётки и контробрешётки;
- гидрозащитной плёнки;
- кровельного покрытия из черепицы.
Этапы создания кровли
Первый этап строительства кровли заключается в выборе материалов. Деревянные элементы не должны иметь следов гниения, трещин и деформации. Металлический крепёж с антикоррозийным покрытием — лучший вариант для долговечности крыши. Прочные и качественные паро- и гидроизоляционные плёнки важны для создания комфорта в доме. Эти требования являются общими и предъявляются к материалам при строительстве кровли любого типа.
Качественные материалы обеспечивают прочность крыши даже в зонах сочленения скатов и мансардных окон
Стропила для керамочерепицы
Правильный монтаж несущей конструкции является важным требованием при строительстве кровли для керамочерепицы. Стропильная система должна обеспечить надёжную опору для тяжёлого кровельного покрытия. Для этого нужны стропила из деревянных брусков сечением 50х150 или 60х180 мм. Первый вариант требует шага между лагами, равного примерно 60 см. Во втором случае это расстояние может быть увеличено.
При строительстве крыши все слои кровельного пирога нужно монтировать последовательно
Монтаж стропил для кровли под керамическую черепицу осуществляется так же, как и для другого кровельного материала.
- Бруски нарезают соответственно нужным размерам, а также подготавливают дополнительные элементы: прогон, затяжки, подкосы, стойки, лежень, мауэрлат и другие детали. Точный комплект элементов зависит от типа крыши.
- Монтируют сначала крайние, а затем промежуточные стропила.
Сначала устанавливают крайние стропильные конструкции, а все остальные элементы выравнивают с ними по натянутым шнурам
- К мауэрлату стропила фиксируют металлическими уголками, болтами и другим крепежом.
Крепление стропил к брусу мауэрлата делается при помощи металлических уголков с обеих сторон балки
- В коньковой части стропильные балки фиксируются при помощи скользящего крепления.
Специальный крепёжный узел оставляет конструкции небольшую свободу перемещений при сезонных деформациях здания
Видео: установка стропил мансардной крыши
Особенности обрешётки
Обрешётка крыши представляет собой комплекс брусьев или досок, уложенных перпендикулярно к ногам стропил. Такие элементы расположены равномерно по всей поверхности крыши и необходимы для распределения нагрузки на кровлю. Перед установкой обрешётки по поверхности стропил раскладывают гидроизоляционную плёнку, которую закрепляют вертикальными брусками контробрешётки, обеспечивающими необходимый вентиляционный зазор.
Бруски, располагаемые по стропильным балкам, крепят плёнку гидроизоляции и одновременно создают необходимый зазор для вентиляции подкровельного пространства
В качестве материала можно использовать бруски из хвойных пород деревьев сечением 50х50 мм. Если применяют рейки, то их ширина должна быть до 7 см, толщина — 3 см. Монтаж обрешётки для керамочерепицы требует профессионализма, точности исполнения и расчёта.
Под черепицу обычно делают разреженную обрешётку с шагом, зависящим от уклона кровли и параметров материала
Шаг между брусьями может составлять от 16 до 40 см, а точный параметр зависит от производителя и размера керамочерепицы. Такую информацию можно найти на упаковке с материалом. Средний размер, который используется наиболее часто, составляет 30–33 см. При монтаже обрешётки учитывают следующие особенности:
- в области ендовы или на разжелобках монтируют сплошную обрешётку из досок шириной 150 мм, а на смежных скатах доски крепят с промежутком 4 см от конца стропил;
- брусок карниза следует сделать выше на 25–35 мм, чем остальные. Это необходимо для правильного крепления первого ряда кровельного материала;
- для быстрого монтажа можно сделать шаблон, размер которого равен шагу между рядами обрешётки.
Видео: монтаж обрешётки и контробрешётки
Укладка керамочерепицы и комплектующих
Каждый вариант керамической черепицы требует соблюдения своих правил монтажа. Так, плоские элементы укладывают снизу вверх сразу по 2 слоя. Желобчатые детали монтируют слева направо, а пазовую черепицу устанавливают от карниза вверх.
Пазовая черепица монтируется снизу вверх, при этом шаг обрешётки должен быть равен ширине элемента покрытия
Основные этапы монтажа черепицы с замковым креплением заключаются в следующем:
- Изнутри крыши к стропилам крепят утеплитель, например, плиты минеральной ваты. Их нужно вырезать с небольшим запасом по ширине, чтобы они плотно вставали между стропилами.
Плиты минваты можно просто зафиксировать между стропилами враспор
- С внутренней стороны кровли к стропилам поверх утеплителя фиксируют скобами пароизоляционную плёнку. Материал укладывается максимально плотно, покрывая всю поверхность крыши.
Слой пароизоляции защищает утеплитель от тёплого и влажного воздуха, выходящего из жилых помещений
- На кровельном скате крепят рейки и от этих элементов начинают укладку первых керамических элементов. В качестве крепежа применяют саморезы, закручивая их не полностью. На укладываемых на крюки деталях следует сбить небольшую часть замка и закрепить. Каждая третья черепичная деталь монтируется при помощи зажима, используемого для ветровой защиты. При длине кровли от 4,5 до 7 м монтировать вентиляционный ряд следует на расстоянии в 3 ряда от кровельного конька. На конструкциях с длиной 7–12 м сверху нужно пропустить два ряда.
Каждый элемент укладывается в пазы предыдущего ряда и закрепляется саморезами
После обустройства скатов проводят монтаж конька. Для этого используют коньковый и хребтовый фиксатор для обрешётки, крепящийся к контрбрусу металлическими саморезами. Хорошую вентиляцию керамочерепице под коньком обеспечивает лента для уплотнения. На неё наносят вентиляционные отверстия или же устанавливают решётку для вентиляции. Далее проводится укладка коньковой керамочерепицы, закрепляющейся скобой, входящей в комплект. Торец оснащается заглушками.
Уплотнительная лента защищает стык от влаги и ветра и образует поверхность вентиляционного зазора конька
- При длине крыши более 3 м на стыке со стеной в готовую обрешётку нужно углубиться на 15 мм, что позволит увеличить глубину отделки стены сбоку. Для этого нижняя планка, на которую укладывается керамическая черепица, закрепляется кляммерами к деревянной обрешётке. В некоторых случаях может понадобиться половинчатая форма перед укладкой главной.
Видео: монтаж черепицы BRAAS
Правила эксплуатации и ремонта кровли
Кровля с покрытием из керамической черепицы прослужит несколько десятилетий только при правильном уходе. Верный монтаж является залогом долговечности крыши, но не менее важно соблюдать следующие рекомендации по эксплуатации:
- уборку снега в зимнее время года проводят максимально аккуратно с помощью специальных инструментов. Важно избегать сильных ударов и применения острых приспособлений;
- при эксплуатации не требуется окрашивание покрытия, а повреждённые элементы нужно заменять на новые;
- уплотнительную ленту в области конька нужно заменять по мере износа. Для этого аккуратно снимают конёк и заглушки, укладывают ленту и собирают конструкцию обратно;
- нарушение гидроизоляционного слоя можно устранить только полным полного снятия верхних слоёв кровли и обновления гидрозащиты. Поэтому стоит выбирать максимально качественные и долговечные плёнки;
- перед монтажом кровли все деревянные элементы обрабатывают антисептиком и антипиренами для увеличения срока службы деталей и предотвращения гниения.
Отзывы о керамочерепице
Керамическая черепица — эффективный, красивый и долговечный материал с высокими техническими характеристиками. Производители предоставляют широкий выбор вариантов, а точное соблюдение технологии монтажа возможно и при укладке своими руками.
Укладка керамической черепицы | Энциклопедия домовладельца
Качество и возможности
Керамическая черепица обладает такими качествами, как невосприимчивость к воздействию агрессивных сред и солнечной радиации, негорючесть, ветронепроницаемость, влаго- и цветостойкость. Несмотря на то, что многие производители дают гарантию 50 лет, срок се службы составляет не менее 100 лет. Кроме сланца вряд ли какой-либо другой кровельный материал сравнится с керамикой в долголетии.
Производство керамической черепицы состоит из трех этапов: подготовки сырья, формовки и обжига. Добытую глину мелко перемалывают, просеивают, перетирают и удаляют чужеродные включения. Затем увлажненная глина поступает в специальное хранилище, где поддерживаются необходимые температура и влажность. Сами плитки изготавливают штамповочным или ленточным способом. В первом случае их прессуют в металлических формах, во втором — формируют ленту, которую режут на плитки. Полученные элементы обжигают при температуре более 1000 °С.
Безусловно, выпуск керамической черепицы сегодня осуществляется в промышленных масштабах, но некоторые производители сохранили традиции старого способа изготовления, вплоть до ручного, когда во всей партии может не оказаться даже двух одинаковых образцов. Современная черепица отличается и по размерам: если раньше па один квадратный метр приходилось несколько десятков плит, то сейчас на этой площади размещается примерно восемь штук, что удобнее в монтаже.
Керамическая черепица разнообразна по форме, характеру рифления пазов, фактуре (матовая или глянцевая) и цветовым оттенкам. Ее форма определяет способ укладки и область применения. Так, плоская, или «бобровый хвост», с различными видами срезов подходит для крыш любых конструкций, но через небольшие естественные щели, появляющиеся при монтаже, в подкровельное пространство может попасть снег или вода, поэтому при необходимости щели заливают специальным раствором. Пазовую черепицу (ее разновидность — волнообразная форма) используют для крыш любого уклона, но из-за трудностей в монтаже она не годится для сложных архитектурных конфигураций. Ее преимущество в том, что благодаря пазам влага не попадает под кровлю. Желобчатая представляет собой два слоя вогнутых (нижний ряд) и выгнутых (верхний ряд) черепиц. У нее самые лучшие характеристики по водонепроницаемости и вентиляции подкровельного пространства.
Новые потребительские качества и выразительные возможности в дизайне достигаются разными видами обжига, а также с помощью специальных покрытий (ангоб, глазурь).
Ангоб — декоративное керамическое покрытие, наносимое распылителем на заготовку черепицы. Состоит из жидкой глины с различными минеральными веществами, дающими при обжиге нужный цвет. После такой обработки поверхность черепицы остается матовой. Так как обжиг проходит при температуре выше 1000 °С, ангоб спекается с основанием и приобретает максимальную цветовую стойкость.
Глазурь представляет собой стекловидное покрытие, которое придаст поверхности глянцевый блеск и дополнительно защищает кровлю от проникновения влаги в поры керамики, увеличивая тем самым и без того долгий срок ее службы. К тому же метод глазурования позволяет создавать широкую цветовую палитру.
Производители черепицы всегда указывают размеры плитки, рекомендуемый угол наклона крыши, шаг и толщину обрешетки, величину возможного нахлеста. Также следует учитывать, что керамическая черепица относится к тяжелым кровельным материалам, а зимой из-за снега нагрузка возрастет в несколько раз, поэтому требуется надежная конструкция стропильной системы. Усилить ее можно двумя способами: увеличить сечение стропильных ног или сократить расстояние между стропилами.
Для удобства монтажа у керамической черепицы с тыльной стороны предусмотрены пазовые замки. Они хорошо удерживают плитки, делая кровлю непроницаемой для осадков, и при этом создают между ними зазор в несколько миллиметров в месте нахлеста, способствуя дополнительной вентиляции подкровельного пространства.
При изготовлении черепичных плиток ленточным способом пазы располагают вдоль плитки. Если каждый элемент штампуется отдельно, то можно предусмотреть и горизонтальные замки. Соответственно, в нервом случае есть дополнительная степень свободы в выборе величины нахлеста плиток за счет их смещения по вертикали, а во втором их положение строго предопределено. Плитку с вертикальным замком легче укладывать на геометрически неоднородную поверхность крыши. Двойной замок — вертикальный и горизонтальный — обеспечивает абсолютную герметизацию кровли, поскольку в этом случае ограничена величина нахлеста.
Для крепления керамической черепицы рекомендованы оцинкованные саморезы длиной не менее 40 мм. Замена их на саморезы без покрытия, не предназначенные для наружного применения, приведет к коррозии и ослаблению сцепления плиток с обрешеткой. Даже если они и удержатся, то покосившиеся ряды вряд ли будут выглядеть эстетично.
Как правило, крепятся только плитки, расположенные по краям и в местах примыкания у ендов, фронтонов и окон. Остальные фиксируются па обрешетке за счет собственного веса с помощью выступа с внутренней стороны, что позволяет черепице при деформациях, связанных с усадкой дома или стропильной конструкции, просто смещаться без разрушения кровли. Кроме того, это дает большие преимущества при ремонте: достаточно заменить поврежденные плитки на новые, не перебирая всю кровлю. При условии, когда угол наклона ската крыши составляет не более 60 градусов, крепятся только нижний, верхний и боковой ряды. Обязательной фиксации подлежит также подрезанная черепица. Если угол больше 60 градусов, приходится крепить каждую черепичину шурупами или кляммерами.
Если под крышей планируется обустроить жилое мансардное помещение, то в состав кровельной конструкции будет входить «кровельный пирог». Как правило, это паро- и теплоизоляционные материалы, а также гидроизоляционная пленка или супердиффузиониая мембрана, размещенная между теплоизолятором и собственно черепицей. Так как у пленки и мембраны структура разная, то и по своим свойствам материалы различаются. При контакте с утеплителем на гидроизоляционной пленке образуется конденсат. Чтобы этого не происходило, ее крепят на стропила — она не должна касаться утеплителя. У мембраны такого недостатка нет, поэтому ее укладывают непосредственно на теплоизоляционный слой. Но и над пленкой, и над мембраной устраивают вентиляционный зазор, благодаря чему пары от теплоизоляции, проходя под черепицей к коньку, испаряются через вентиляционные элементы, что защищает слой утеплителя от разрушительного воздействия сырости. Кроме того, с помощью специальных плиток вентиляционные выходы могут быть дополнительно устроены и в других местах ската, не говоря уже о том, что черепичная кровля «дышит» по всей площади поверхности.
Пограничные помощники
В современном строительстве все чаще встречаются крыши сложной конфигурации — складчатые, сводчатые, полувальмовые, с ромбовидными скосами и т.д. Чтобы их было легче выложить черепицей, производители выпускают так называемые доборные элементы. Благодаря им просто и быстро монтируются любые кровельные скаты. Такие элементы используют для обустройства фронтона, карнизного свеса и др. Они не только придают дому эстетичный вид, но и помогают сделать покрытие еще более прочным, закрывая стыки и уязвимые части кровли (места примыканий к трубам и стенам) и предотвращая таким образом попадание в подкровсльное пространство влаги и грязи.
Среди доборных — коньковые, карнизные, проходные, снегозащитные, вальмовые (для закрытия мест пересечения ребер с коньком) и другие элементы. Все нюансы рельефа крыши подчеркнут трапециевидная, половинчатая, крайняя левая и крайняя правая виды черепицы. Их использование помогает решать не только монтажные, по и многие фуикциональные задачи так, для дополнительной вентиляции подкровельного пространства черепица может быть оснащена небольшим выходным отверстием или представлять собой обычный элемент, но с дугообразно выгнутым нижним краем, через который выводится воздух.
Другая разновидность доборных плиток — проходные элементы, позволяющие без повреждения кровли устраивать в ней разного рода технологические каналы: для антенного кабеля, для выхода вытяжной вентиляции из жилых комнат и т.п. Кроме того, доборные пластины по размерам, расположению замков и характеру своего профиля не отличаются от остальных, укладываемых на крыше. Поэтому их легко добавить в любое место кровли.
Нравится Тронуло Ха-Ха Ого Печаль Злюсь
1413Подписывайтесь на наши каналы в Яндекс.Дзен и Телеграм
Монтаж кровли из керамической черепицы своими руками
Здравствуйте, друзья! Суть монтажа кровли из керамической черепицы сводится на первом этапе к установке на стропила гидроизоляционного слоя.
Далее на этот слой крепится пароизоляция, на которую устанавливается обрешётка (контробрешётка). На обрешётку крепятся брусья, а на брусья монтируется керамическая черепица.
Теперь рассмотрим подробнее монтаж кровли из керамической черепицы.
Для уменьшения давления от осадков, крыша должна иметь более крутой уклон. Наиболее оптимальный уклон для керамических крыш – 50 грд, а минимальный – 11 грд.
Под керамической черепицей хорошо накапливается водяной пар. Этот пар необходимо выводить, для чего между черепицей и обрешёткой делают свободное пространство (его обеспечивают брусья — см. рис. ниже).
Также для вентиляции, воздух должен свободно поступать под кровлю снизу. Для этого под карнизом делаются вентиляционные отверстия.
При укладке гидроизоляции, для свободного перемещения воздуха, между стропилами нужно оставлять прогиб материала.
Гидроизоляцию необходимо крепить гвоздиками со шляпками на расстоянии около 25 см. Нахлёст гидроизоляции на предыдущий слой, должен быть 15 см.
Если в гидроизоляционном материале нужно проделать отверстие (например для трубы), её края отгибаются вверх (см. рис. ниже).
Керамическая черепица относится к тяжёлым материалам и шаг обрешётки очень важен. Он должен составлять 30 см. как по вертикали, так и по горизонтали.
Перед монтажом черепицы, чтобы она равномерно давила на обрешётку, её складируют по 5 шт.
Установка черепицы происходит снизу вверх и справа налево. Выступающие черепицы за пределы крыши обрезают. Обрезку делают только тогда, когда уложена вся черепица. Для обрезания используют оборудование предназначенное для резки камня.
Монтаж керамической кровли
Конёк. Перед тем, как будет монтироваться конёк, под него необходимо закрепить аэроэлемент (см. рис. ниже). Аэроэлемент нужен для вентиляции конька. Между коньковым брусом и черепицей необходимо сделать небольшой зазор.
Карниз. Внизу обрешётки нужно закрепить доску, по которой будет равняться черепица.
Вентиляционный проходы. Когда устанавливается обрешётка, сразу делают вентиляционные отверстия.
Ендовы. Под них укладывают гидроизоляция шириной немного больше 1 м. Черепица вдоль желобка режется только в том случае, если она мешает установке ендовы. В результате нахлёст черепицы на ендовы должен быть примерно 20 см.
Кликните по картинке для увеличения
Представляю вашему вниманию полезные видео по монтажу керамической черепицы.
Подготовка к монтажу черепицы
Монтаж керамической черепицы Kikinda
Устройство ендов
Возможно вас заинтересует, уважаемый читатель блога:
Полезные записи по теме:
.
Виды керамической черепицы, ее достоинства и недостатки |
31 января 2016 Потолки и кровельные материалыГлина, обожжённая на огне, приобретает необыкновенную прочность и водонепроницаемость. Это свойство широко распространённого и доступного материала люди обнаружили ещё в древние времена и успешно используют его на протяжении многих веков в своём быту. Одним из таких глиняных изделий является керамическая черепица, употребляемая до настоящего времени в качестве кровельного материала.
Технология производства керамочерепицы
Технология производства черепицы за многие годы претерпела не очень большие изменения. Для её изготовления используется только определённый сорт глины, обладающий необходимой жирностью, вязкостью и плотностью. Она проходит несколько этапов обработки:
- первый этап включает в себя приготовление смеси, во время которой производится замешивание гончарной глины с добавлением пластификаторов для получения необходимой консистенции и требуемых физических качеств, облегчающих формирование и обжиг заготовок;
- второй этап представляет собой формовку плит, которая может производиться методом ленточного пластического формования, полусухого прессования или штампования. Современные производственные формовочные линии и агрегаты управляются электронной автоматикой и выдают высокоточную и качественную продукцию;
- третий завершающий этап производства керамочерепицы состоит из обжига глиняного полуфабриката в обжиговой печи при высокой температуре превышающей 10000С.
Таким образом, новшествами в современном производстве черепицы являются использование механизации и автоматизации процессов, более высокая температура обжига, а в остальном технология осталась традиционной.
Видео: Керамическая черепица
Виды керамической черепицы, достоинства и недостатки
По форме плиток современная натуральная черепица производится следующих видов:
- «бобровый хвост», представляющий собой плоскую с закруглённым концом пластину, укладка которой ведётся так, чтобы каждый элемент наружного ряда закрывал стыки плит нижнего ряда;
Керамическая черепица «Бобровый хвост»
- пазовая черепица, имеющая специальные пазы для создания надёжного замкового соединения между плитами при их укладке, которая укладывается одним слоем;
Пазовая керамочерепица
- «монастырская» или классическая желобчатая черепица, обладающая изогнутой формой, укладываемая в два слоя, где нижний слой укладывается дугой вниз, а верхний слой дугой вверх. При этом наружные плиты закрывают стыки нижних плит.
Керамочерепица «Монастырская»
К достоинствам керамической черепицы относятся:
- большой срок службы — до 100 лет и более, в течение которых декоративные качества материала остаются неизменными;
- устойчивость к неблагоприятным воздействиям внешней среды – сильным перепадам температур, кислотным осадкам, солнечной радиации, ветровой нагрузке;
- наличие естественной вентиляции кровли за счёт воздушных зазоров между плитами;
- небольшой процент впитывания влаги (менее 6%), обеспечивающий высокую морозоустойчивость кровли;
- пожарная безопасность и устойчивость к действию высоких температур;
- низкая теплопроводность и способность к поглощению звуков от ударов капель дождя и града, что делает кровлю тёплой и бесшумной;
- экологическая безопасность материала;
- высокая ремонтопригодность черепичной кровли, позволяющая легко и быстро заменить дефектную плитку новой.
Видео: Производство керамической черепицы Koramic
Недостатки керамочерепицы:
- большой вес материала, достигающий величины до 50кг/м2, требующий особой технологии укладки и высокого мастерства строителей. Процесс укладки черепицы достаточно трудоёмкий и расходный. Для черепицы нужно прочное основание с усиленными стропилами и частой обрешёткой;
- разные формы крыши (купольные, шатровые, односкатные или двухскатные) нужно укладывать черепицей по разной методике и все тонкости этих методик знают только опытные мастера, которые высоко ценят свои услуги. Поэтому стоимость работ по возведению черепичной крыши может обойтись в солидную сумму;
- высокая стоимость плит по сравнению с металлокерамикой, шифером и металлическими листами, составляющими конкуренцию натуральной черепице в сфере кровельных стройматериалов;
- усложнённый и трудоёмкий процесс укладки, требующий строгой последовательности и чёткого соблюдения всех требований инструкции по монтажу;
- хрупкость керамических плит требует деликатного обращения во время монтажа и транспортировки. Не рекомендуется наступать на уложенную черепицу и ходить по ней, что может привести к поломке плит и протеканию крыши.
Способы обработки керамочерепицы при производстве
1. Необработанная черепица
После обжига в печи, выполняемого при температуре 10000С, натуральная черепица приобретает естественный красноватый или оранжево-коричневый оттенок, образующийся за счёт окисления молекул железа, имеющихся в составе глины. Со временем под действием внешних условий цвет пластин становится темнее за счёт того, что их поверхность покрывается патиной. Продукция каждой компании, производящей черепицу из глины, имеет индивидуальный цветовой оттенок, получающийся не от особенностей или нарушения технологии, а за счёт использования разных сортов и месторождений глины.
Различный минеральный состав сырья выражается в различных цветовых тонах изделия после обжига. Эту особенность следует учитывать при возведении или ремонте кровли, покупать материал из одной партии товара в достаточном количестве и с запасом на случай замены некоторых дефектных плит. Использование плит разных оттенков на одной поверхности кровли придаёт ей неприглядный вид «грязной крыши». Особенно сильно портится от этого вид кровли, уложенной плоскими плитами типа «бобровый хвост».
2. Ангобированная черепица
Чтобы изменить цвет черепицы и придать ей более эстетичный вид используются методы глазурования или ангобирования. Последний способ более подходит для климатических условий России. Ангоб представляет собой порошкообразную глину, разведённую водой с минеральными добавками. Использование разных минералов при обработке поверхности плит раствором позволяет получать после обжига в печи нужные цветовые гаммы. Поверхность при этом получается матовой. Так как ангоб имеет такую же структуру, что и керамическая черепица, то резкие перепады температур в процессе эксплуатации не образуют на ангобированной поверхности трещин.
3. Эдельангобированная черепица
Чтобы получить более жирную поверхность изделия в ангоб дополнительно добавляются мельчайшие частицы стекла – фритты, которые после обжига спекаются и придают поверхности необходимый блеск за счёт отражения света. Такая технология обработки называется эдельангобированием. Оно придаёт материалу большую устойчивость к климатическим воздействиям среды. Эдельангобированная черепица выглядит более эстетично, но стоит дороже, чем просто ангобированная или необработанная черепица
4. Глазурованная черепица
Глазурь представляет собой стеклообразное вещество, содержащее ионы определённых металлов, придающие ему соответствующий цвет. При нанесении на поверхность черепицы она окрашивает её и образует глянцевый слой, который обладает хорошими эстетическими качествами и влагозащитными свойствами. Глазурованное черепичное покрытие превращает кровлю в красочное зрелище, это самое дорогостоящее и престижное оформление крыши. Однако глазурь плохо переносит резкие перепады температур, которые образуют со временем на глазурованной поверхности трещины защитного слоя.
Видео: Монтаж керамической черепицы
Формат черепицы
По размерам плит керамочерепица выпускается крупноформатной, среднеформатной и малоформатной. Крупные размеры плит позволяют ускорить процесс сборки кровли и делать обрешётку более разрежённой, что экономит расход пиломатериалов. Они выгодны для использования на больших и прямоугольных площадях кровли. Расход такой черепицы составляет до 10 штук на квадратный метр. Примером крупноформатной черепицы может служить Alegra 9 размерами 310х477мм и расходом 9шт/м2.
Малоформатная черепица, расход которой составляет 20 шт/м2, более применима на небольших участках кровли со сложной геометрией (треугольных, трапецеидальных, многоугольных и т.д.). Она позволяет выкладывать красивые орнаменты и рисунки с использованием плит разных цветовых оттенков. Примером малоформатной черепицы является «Рулли» с размерами плит 315х160мм и расходом в 20шт/м2.
Если расход материала при укладке кровли занимает более 10, но менее 20 плит на 1 кв. м площади, то такую черепицу можно отнести к категории среднеформатных изделий, например, черепица Bari размерами 225х444мм и расходом в 13 шт/м2.
Как укладывать керамическую, полимерную, цементно-песчаную натуральную черепицу на различные типы кровли. Инструкции, схемы и наглядные фото укладки различных видов глиняной или композитной черепицы
Укладку натуральной черепицы начинают с проверкиправильности стропильной конструкции: измеряют длины скатов (по контробрешетке), диагонали скатов, длины коньков, хребтов и свесов. Двухметровой рейкой или шнуркой проверьте плоскость обрешетки под черепицу — отклонения не должны быть больше ±5 мм на длине 2м. В случае неровности поверхность обрешетки необходимо выровнять.
Предварительно разложите натуральную черепицу Braas стопками по 5…6шт. на противолежащих скатах кровли для равномерной нагрузки на стропила. Выложите (не закрепляя) нижний и верхний ряды натуральной черепицы. Если крайние черепицы на фронтоне не лежат заподлицо с лобовой доской, то исправьте это за счет использованияполовинчатой или смещением черепицы за счет люфта 3мм в каждом стыке.
Красящей шнуркой отбейте на обрешетке крайние фронтонные столбцы и каждые 3…5 вертикальных столбцов.Укладку натуральной черепицы производите снизу вверх, справа налево по нанесённой на обрешётку вертикальной разметке. Первый ряд крепите оцинкованными шурупами 4,5×50мм или противоветровыми клямерами. Монтаж натуральной черепицы на скате выполняют шурупами или противоветровыми клямерами.
Перемещение по кровли из натуральной черепицы не составляет труда и не требует специальных приспособлений, за исключением страховочной привязи.
Укладка натуральной черепицы на треугольных скатах
Разметку и укладку натуральной черепицы на вальмовых и шатровых крышах начинайте от середины скатов по направлению к хребтам. Для этого сначала находится середина ската, т.е. высота треугольника.
Применение боковой цементно-песчаной черепицы
— при шаге обрешётки менее 33,5см используйте боковую черепицу с вырезом 11см, а при большем шаге с вырезом 8,8см. Каждую черепицу крепите двумя оцинкованными шурупами 4,5×50 мм;
— при шаге обрешётки менее 33,5см и при использовании черепицы с вырезом 8,8см, увеличьте размер выреза с помощью болгарки с алмазным диском.
Зазор между торцами обрешётки и внутренней поверхностью боковых черепиц должен составлять 1см.
Применение боковой облегченной черепицы
В этом случае рядовые черепицы на фронтонном свесе укладывайте заподлицо с торцами обрешеток:
— закрепите дополнительный фронтонный брусок к обрешетке с внутренней стороны;
— наложите боковой элемент на черепицу и закрепите к фронтонному бруску или декоративной доске кровельным гвоздём в верхней части и шурупом с уплотнительной шайбой ближе к нижнему краю. Следующий элемент перекроет место крепления гвоздем.
Важно! Не крепите шурупом внахлест две боковые облегченные черепицы.
Перед началом кровельных работ обозначьте периметр под кровлей.
Во время ведения кровельных работ следите за тем, чтобы в обозначенном периметре не находились люди, во избежание травмирования падающими предметами.
При высотных работах соблюдайте необходимые меры безопасности, пользуйтесь страховочными ремнями, касками, привязывайте весь используемый инструмент.
Черепица считается классикой среди кровельных материалов, а крыша из него очень популярна среди домовладельцев. Несмотря на наличие на стройрынке нескольких типов черепицы, порядок работы при укладке покрытия одинаков. Технологию монтажа этого кровельного материала можно рассмотреть на примере укладки цементно-песчаной черепицы.
Перед началом работ проверьте прочность несущей конструкции под черепицу. Балки должны выдерживать вес материала, тепло- и водоизоляции, ветровую нагрузку, усилие ветра. Все эти параметры влияют на размер сечения опорных брусков кровли. Цементно-песчаная черепица тяжелая, 1 кв. м весит 35-50 кг. Сечение брусьев под тяжелую черепицу выбирайте 8×16 см, под легкую — 6х16 см. Рекомендуемый шаг расположения ферм — 60-90 см. Чем чаще расположены стропила, тем меньше их сечение.
Обрешетка представляет собой рейки 50×50 см, которые прибиваются перпендикулярно стропилам. Расстояние между рейками зависит от размера образца, указывается в техническом документе на черепицу. Самая высокая рейка прибивается на расстоянии 3-4 см от конька, с фронтонов балки должны выступать на 45 мм. Вдоль карниза прибивают доски на 15-20 мм шире основных реек. Обрешетка должна располагаться в одной плоскости, прогибов не допускается.
Рекомендуемый угол наклона крыши под черепицу — 22…60 градусов. При таких углах можно не ставить гидроизоляционную прокладку под пластины. Если угол меньше, под обрешетку укладывают изоляцию. В магазинах продается рулонный мембранный материал, который укладывается на стропила с нахлестом 10 мм и напуском 10-15 мм по сторонам. Площадь изоляции определите, умножая площадь кровли на коэффициент 1.4. Изоляция должна провисать на 2-3 мм.
Рассчитайте необходимое количество черепицы. Пластины монтируются с нахлестом, в технической документации на черепицу указывается полезная площадь образца. Определите площадь кровли, разделите на площадь одной пластины и получите количество материала. Добавьте еще ряд и некоторое количество на бой.
Общее направление укладки — снизу вверх. Монтаж черепицы начните с правого нижнего угла. Первый образец укладывают с учетом спуска за край. Выступающая черепица не позволит воде попадать внутрь.
Выполните монтаж первого ряда. Длину ряда можно регулировать, изменяя люфт в соединениях элементов. Образцы крепятся к рейкам обрешетки и между собой при помощи специальных зацепов, предусмотренных конструкцией черепицы. Следующий этап – укладка пластин вдоль правого фронтона в сторону конька до верха. Каждую черепицу первого нижнего ряда и элементы фронтонных столбцов обязательно закрепите к обрешетке. Для этого в черепице сверлят отверстия. В продаже есть образцы, в которых отверстия уже заранее выполнены. Еще вариант – крепление при помощи специальных захватов.
Следующий ряд черепицы прижимает предыдущий. При угле крыши 35-60 градусов черепица будет удерживаться собственным весом. Если угол больше или в данной местности сильные ветра, каждый элемент крепят специальными захватами.
Также дополнительно крепят черепицу возле коньков, навесов, около труб и других выступающих элементов. Край верхнего ряда покрытия не должен доходить до самого верха, это обеспечит вентиляцию под стройматериалом. На верх крыши устанавливается конек, который крепится специальным зацепом к обрешетке.
Монтаж черепицы на крышу — сложный процесс. Укладку выполняют специализированные бригады, самому проводить работу рекомендуется после тщательного изучения теоретической инструкции.
Если кровельные работы ведутся одним человеком, необходимо иметь при себе средство связи (рацию, мобильный телефон), чтобы в случае непредвиденных обстоятельств вызвать необходимую помощь.
Стропильная система
Стропила должны быть из сухой древесины (влажность не более 15%). Под стропила используется брус от 50х150 мм (рекомендуется 60х180).
Шаг стропил составляет от 800 до 1300 мм. Чем больше уклон крыши – тем шире стропильный шаг.
При угле наклона 15° стропильный шаг составляет 800 мм (А), а при угле 75° – 1300 мм (В).
При расчете стропильного шага следует учитывать длину стропил. Чем длинней стропила – тем меньше должно быть между ними расстояние.
Если Вы собираетесь без опасений ходить по крыше, рекомендуемый стропильный шаг при угле кровли менее 45° должен составлять 800–850 мм.
Укладка гидробарьера
Гидробарьер укладывают на стропила с применением контррейки вдоль каждой стропильной балки. При малых длинах скатов (до 3000 мм) применение контррейки не обязательно.
Начинать укладку следует от края карниза и вверх к коньку, обеспечивая при этом провисание пленки от 20 до 40 мм.
По ендовам выполняется перехлест пленки от 200 до 300 мм, прокладывается дополнительная полоса пленочной гидроизоляции.
Для обеспечения вентиляции пространства под крышей, гидроизоляционный слой и контробрешетка на коньках и накосных ребрах не доводятся до верхней точки на 30–40 мм.
Край гидробарьера выводится за край навеса и опускается в водосточный желоб. Подрезайте гидробарьер только после окончания кровельных работ.
При угле кровли менее 45° рекомендуем дополнительную полосу гидроизоляции.
Укладка обрешетки
Под обрешетку используется пиленый брус хвойных пород (не ниже второго сорта) от 50х50 мм, (рекомендуем 60х40 ребром)
Шаг обрешетки составляет от 320 до 345 мм. Чем больше уклон крыши – тем шире шаг обрешетки.
· При угле наклона 15° шаг обрешетки составляет 320 мм, а при угле 75° – 345 мм.
· Разметку рядов проводите шнуровкой, натягивая её на крайних контробрешетинах (стропилах), одновременно замеряйте возможный провис каждого бруса обрешетки.
При необходимости подкладывайте под него рейки или бруски нужной толщины, выравнивая плоскость ската.
· Если стропила выставлены качественно, набивайте обрешётку с помощью шаблонов (В).
· Cтыковка брусков обрешетки производится по стропильным ногам или контробрешетке (С).
Шаг обрешётки на свесе от 320 до 345 мм выбирайте в зависимости от положения желоба. Помните, что напуск черепицы на желоб может быть не более 1/3 его диаметра.
Обрешетка на кровле с выносным карнизом
· При данном типе крыши нужно учитывать величину шага в месте излома ската.
· Этот шаг должен обеспечивать достаточный напуск верхнего ряда излома на нижний.
· Верхняя обрешетина выносного карниза набивается вплотную к месту излома стропил.
Обрешетка мансардной кровли
При расчете шагов необходимо учитывать углы наклона верхнего и нижнего полускатов, и толщину обрешетки. Проще это сделать на месте путем подбора.
Основные особенности укладки:
· угол наклона нижнего ряда черепиц верхнего ската должен быть равен углу наклона верхнего ряда черепиц нижнего ската;
· нижний ряд черепиц верхнего ската должен обеспечивать достаточный напуск над верхним рядом нижнего ската.
Подъем черепицы на крышу
Черепица поднимается пачками (по 9 штук в каждой). Для равномерной нагрузки пачки расставляются по стропилам и ходовым мостикам, стопками по 6–9 штук, по всей площади крыши.
При подъеме черепицы соблюдайте правила техники безопасности. Убедитесь, что в периметре возможного падения черепицы нет людей.
Укладка
Выложите, не закрепляя, первый и последний ряды черепицы.
Если на фронтоне черепица не лежит заподлицо с любой торцевой доской, исправьте это половинчатой черепицей или смещением черепицы за счёт люфта (3 мм на стыке). Красящим шнуром отбейте на обрешетке фронтовые столбцы и каждые 3–5 вертикальных столбцов.
Монтаж черепицы
Монтаж черепицы производят от левого края к правому.
Черепицу нижнего ряда укладывают в первую очередь, в один ряд. Укладка производится на две обрешетины, цепляя шипами за верхнюю обрешетину. Укладку остальных рядов можно производить в трех-четырех рядах одновременно. После укладки 3, 6, 9, и т.д. рядов проверяйте горизонтальную и вертикальную симметрию.
Крепеж черепицы к обрешетке не жесткий, между шляпкой шурупа и поверхностью черепицы должен оставаться небольшой зазор. За счет этого зазора компенсируется естественное температурное расширение черепицы, а также нагрузки, вызванные ветровым давлением, осадкой здания и т.п. без каких-либо деформаций или разрушений кровли.
Черепица крепится неоцинкованными саморезами, которые вставляют в специальные отверстия на верхней части черепицы. Для увеличения скорости установки черепицы можно использовать шуруповерт и зазорный шаблон.
В целях обеспечения передачи равномерной нагрузки на стены здания укладка черепицы ведется одновременно на всех скатах крыши.
Монтаж коньковой черепицы
Коньковая черепица крепится саморезами к коньковой доске. При этом необходимо обеспечить зазоры между шляпкой самореза, коньком и коньковой доской для компенсации температурного расширения черепицы.
Коньковая черепица должна накрывать саморезы, которыми прикреплена к обрешетке черепица верхнего ряда.
Для увеличения скорости установки черепицы используйте шуруповерт и зазорный шаблон.
Подрезка черепицы
Подрезка черепицы на стыках производится болгаркой (круг по камню), либо ножовкой.
После подрезки срез рекомендуется смочить водой.
Зазор между срезанной гранью черепицы и коньковым брусом должен составлять 15–25 мм.
Рекомендуемый зазор между срезанными по ендове гранями черепицы должен составлять 200–300 мм.
Подрезка гидробарьера
После установки черепицы подрезается гидробарьер на ендовах и водостоках.
Если это расстояние до 3 м, то схватку делают из бревна диаметром 18 см, если до 4 м — из бревна диаметром 22 см. Расстояние между стойками более чем 4 м выбирать не рекомендуется.
В зависимости от типа черепицы выбирают шаг обрешетки по стропилам (рис.8 г). Причем если обрешетка выполнена из жердей, то каждая жердь должна обладать не менее чем тремя гранями под прямым углом по отношению друг к другу. Сторону жерди без грани, имеющую округлость, обращают туда, где к жерди ничего не примыкает. Понятно, что на обрешетку, как и на стропила, идет только хорошо просушенный материал.
Верхние грани брусков или жердей обрешетки, после того как будут прибиты к стропилам, должны находиться в одной плоскости. Проверяется это бруском или рейкой длиной 1—2 м, накладываемыми перпендикулярно элементам обрешетки. Возникающие зазоры допускаются в пределах 6—10 мм. Бруски или жерди при закреплении на стропилах располагают параллельно коньку на равном расстоянии друг от друга так, чтобы под каждым стыком рядов черепицы находился элемент обрешетки. Для устранения ошибок проводят пробную укладку черепицы. Это можно делать на ровном участке почвы, «подгоняя» несколько рядов черепицы к параллельно положенным брускам. Шаблоны вырезают (рис. 8 л) после этого. По ним и ведут укладку обрешетки непосредственно на стропилах. Такая укладка позволит разместить целое число рядов черепицы как по уклону, так и по горизонтали кровли.
Самый нижний брусок, жердь или доску у карниза (рис. 8 е) приподнимают над плоскостью всей обрешетки на 25—35 мм. Вызвано это тем, что здесь черепицы своим нижним краем опираются прямо на элемент обрешетки, а не на часть каждой черепицы в ряду.
Первые бруски обрешетки от конька крыши по обеим сторонам скатов закрепляют на стропилах так, чтобы верхние края завершающих рядов черепицы не мешали друг другу. Раскладку и закрепление на стропилах остальных брусков ведут от первого у конька. Но следующий брусок после нижнего карнизного располагают так, чтобы самый последний ряд черепиц перекрывал стену на 60—70 мм.
Для стока воды черепичная кровля должна иметь скат под углом не менее 30 °. На участках кровель сложной формы (рис. 7) применение черепицы затруднено. Ее заменяют, например, кровельной листовой сталью. Преимущественное распространение получила глиняная черепица.
Минимально допустимые размеры любого вида черепицы следующие: толщина — 8—10 мм, глубина пазов (фальцев) — 5 мм, высота шипов для подвески — 10 мм. В пазовой штампованной черепице (рис. 9 а) на тыльной стороне имеется ушко с отверстием, в ленточной (рис. 9 б) — отверстие находится в средней части ушка. У волнистой ленточной черепицы (рис.9 г) отверстие диаметром 5 мм делают на расстоянии 5 мм от края.
Перед укладкой на обрешетку черепицу следует отсортировать по форме, цвету, наличию трещин и т. п. Калибром для этого может служить контрольная обрешетка (рис. 10 а). Резко отличные по цвету черепицы обычно отбирают и располагают в обрамляющих скаты местах. Причем для каждого элемента обрамления (карнизы, конек и т. п.) стараются подобрать близкую по цвету, но отличную от рядового покрытия черепицу.
Проволоку для привязывания черепицы берут стальную или из цветного металла. Если стальная или медная проволока слишком жестка, то ее отжигают в печи, на костре или над газовой горелкой. Стальную проволоку обычно берут диаметром до 1 мм, медную — до 2 мм, алюминиевую — до 2,5 мм. На контрольной обрешетке замеряют по лежащим черепицам нужную длину одной проволоки, по которой разрезают остальную проволоку.
Здесь удобно применить кусачки, ножницы для кровельных работ или ребро стальной пластины (или уголка) и молоток. Стальную проволоку после крепления черепиц хорошо бы прокрасить масляной краской.
Гвозди, за которые зацепляется проволока, должны иметь диаметр не менее 3—4 мм и длину 40—50 мм. В обрешетку забивайте гвоздь приблизительно на 2/3 его длины, с тем чтобы в оставшемся интервале до головки не менее 2 раз обернуть проволоку и сразу же ее перекрутить хотя бы 2—3 раза. Это устранит соскальзывание проволоки с гвоздя даже при малой шляпке. По мере эксплуатации выступающая из дерева часть гвоздя особенно ржавеет и со временем под действием ветровых и осадочных усилий на черепицу, передаваемых проволокой, вообще может отвалиться. Поэтому гвозди до забивания следует прокрасить масляной краской и высушить. Но еще лучше применить оцинкованные гвозди.
Перед укладкой черепицы на обрешетку следует провести ряд подготовительных операций. Первая и самая трудоемкая касается самой черепицы. Если отверстия в шипах черепицы не получены проколом в «сыром» виде, то эти отверстия диаметром 3—4 мм на расстоянии 20—40 мм от края нужно просверлить. Тогда не обойтись хотя бы без деревянного кондуктора, в который будет закладываться каждая черепица. Металлическая трубка в кондукторе обеспечит перпендикулярное положение сверла по отношению к поверхности. Это сверло обязательно должно иметь твердосплавную пластину. Сам процесс сверления лучше сопровождать струйкой воды для охлаждения сверла и осуществлять его на вертикально-сверлильном станке или при помощи вертикально закрепленной электродрели. При этом не забывайте о технике безопасности!
Работайте в резиновых перчатках!
Стойте на сухой неэлектропроводящей площадке!
Заземляйте корпус электроинструмента!
На четырехскатной крыше черепицы, выходящие на ребра, придется окалывать.
Делают это кирочкой ) и клещами по предварительно сделанному ножовкой надпилу. Хорошо вымоченная черепица более податлива для обработки. Околотые края черепиц желательно загладить обломком кирпича или на абразивном круге, учитывая, что на них ляжет коньковая черепица, которая закроет зазоры на ребрах.
Пазовые штампованные ленточные черепицы, чтобы не получить смежных вертикальных швов, укладывают в каждом ряду со смещением на полчерепицы (рис. 11, 12). Следовательно, если один ряд состоит из целых черепиц, то предыдущий и последующий начинаются и заканчиваются половинками черепиц. Поэтому эти половинки получают или заранее формовкой, или путем разрезки целых черепиц.
Раствор для укладки и промазки швов между черепицами может состоять по объему из нескольких компонентов, приведенных в табл.4. Каждый из компонентов перед смешиванием следует просеять. Воду добавляют в раствор в таком количестве, чтобы соблюсти определенную консистентность. Например, раствор для укладки коньковой черепицы должен не расползаться и в то же время охватывать без труда внутреннюю вогнутую поверхность этой черепицы. Есть растворы, составленные и по массе: 1 кг цемента; 3 кг сухого песка; 0,5 кг воды.
Цемент в растворе ведет к излишнему упрочнению смеси, что, в частности, препятствует отделению черепицы при ремонте. Кроме того, в таком растворе после высыхания появляются волосяные трещины, которые вызывают выкрашивание промазки. Для устранения данного дефекта в раствор добавляют волокнистый материал (шерсть домашних животных, сечку тонкой и мягкой соломы, размельченные пеньку, лен и т. п.). Побелка не предохраняет шов от выкрашивания, другое дело промазка его масляной краской.
В некоторых книгах по кровельному делу рекомендуется промазывать швы между черепицами со стороны чердака. А если это касается вновь построенного дома из бревен, то не ранее чем через 3—4 месяца после покрытия крыши черепицей, чтобы успела произойти осадка стен. Но это ведет к нарушению естественной вентиляции чердака, ибо специальные трубы для проветривания, учитывая характер кровли, обычно не устанавливают (рис. 1З а). Возникающий на поверхности черепицы со стороны чердака конденсат стекает на обрешетку и способствует ее разрушению (рис.13 б).
Иногда при укладке черепицы ее продольные ребра окунают в раствор. Между смежными черепицами закрывается щель, что ведет к вышеизложенному дефекту. Введение дополнительного раствора в рядовую черепицу ко всему еще увеличивает общий вес кровли.
Во всяком правиле есть исключение. В данном случае оно касается плоской ленточной черепицы, названной «бобровый хвост» (рис. 14). Если эту черепицу на кровле укладывают в один слой, то вода, стекая по закруглению «бобрового хвоста», как раз попадает в щель между двумя низлежащими черепицами. Поэтому здесь без промазки швов нельзя обойтись (рис.13 б). Намного менее вероятно проникновение воды, когда плоскую черепицу укладывают в два слоя (рис.14 к, л) или чешуйчато (рис. 14 и). Хотя один из способов двойного покрытия плохо противостоит ветровому давлению (рис.14 а). Этот способ именуется венечным, и при нем снова не избежать применения раствора для склеивания черепиц. Это приклеивание может заменить использование кляммер (рис. 14), которые представляют собой полоски, нарезанные из тонколистовой кровельной стали. Кляммеру перегибают пополам и прибивают гвоздем к обрешетке.
Один отворот кляммеры кладется на черепицу после отгиба, второй — на смежную черепицу. Верхний ряд черепиц прижимает отгибы кляммер. Приблизительное перекрытие черепиц друг другом при уклоне до 35 ° можно рекомендовать в пределах 100 мм, при уклоне свыше 30 ° — 80 мм.
Укладку любого типа черепицы начинают, находясь на чердаке дома. Первый ряд черепицы должен образовать карнизный свес. Этот ряд ложится своими нижними половинами на приподнятый край обрешетки (рис. 8, 11, 12). Высота приподнятая по отношению ко всей плоскости обрешетки данного ската равна толщине черепицы. Верхние половины первого ряда черепиц, зацепленные за шип, оказываются на брусе, находящемся в общей плоскости обрешетки. Так как ряды черепицы укладывают по направлению от карниза к коньку, то нижние половины черепиц в рядах будут уложены на верхние половины черепиц предыдущего ряда. Чтобы каждая черепица не стала по отношению к другим черепицам «сикось-на-кось», ее устанавливают по шнуру, ватерпасу или угольнику (рис. 10). Тогда горизонтальные щели или швы будут параллельны коньку и карнизному свесу. Если окажется, что черепица не становится по этому правилу «в строй», то ее подтесывают кирочкой или заменяют на другую. Щели вдоль каждого ската тоже должны быть параллельны друг другу и фронтонному свесу, если он есть.
Вот почему так важно, чтобы после формовки черепица сохранила заданные размеры.
Для укладки следующих рядов после ряда карнизного свеса приходится выбираться на обрешетку и садиться на нее. С чердака или извне черепицу подает помощник (рис. 15).
Соблюдайте при работе на кровле правила техники безопасности! Привязывайтесь! Используйте накладные Лестницы. Черепицы вдоль карнизного и фронтонных свесов крепятся все, как одна, проволокой через шипы к гвоздям, специально забитым (рис12 б) в удобных местах обрешетки. Остальную рядовую черепицу фиксируют в зависимости от уклона крыши обычно под углом более 45 °.
Укладку коньковой черепицы начинают не на крыше, а предварительно на ровной площадке почвы или на доске. Подогнав черепицы друг к другу, натягивают над ними шнур, натертый мелом, так, чтобы отбить продольную линию по серединам всех черепиц. Причем длина ряда черепиц должна совпадать с длиной места, где производится установка коньковых черепиц. И здесь тоже натягивают шнур, по которому и ведут укладку. Чтобы не спутать взаимно подогнанные черепицы, их пронумеровывают перед «рассыпанием» ряда.
Если коньковую черепицу начинают устанавливать с ребер четырехскатной крыши, то в таком же положении по отношению к раструбу черепицы ее продолжают «гнать» и по коньку (рис.16 а, б). Эту черепицу обязательно фиксируют на предназначенном месте раствором и проволокой за шип (рис.16 в, г, д). Но стандартизованная отечественная коньковая черепица не имеет шипа. Это приводит к сдвигу черепиц на коньке и ребрах (рис.1 б, е) в процессе эксплуатации крыши. Поэтому при самодельном изготовлении коньковой черепицы в матрицах предусмотрите углубление для формовки шипа на внутренней вогнутой поверхности этой черепицы.
У конька, да и на ребрах коньковая черепица должна стать так (рис.16 в, г, ж, и), чтобы перекрыть ряды черепиц на смежных скатах не менее чем на 40—60 мм. На ребрах для этого придется окалывать выступающие углы крайних в рядах черепиц. И здесь все придется делать в основном по месту, не забывая, что в каждый раструб коньковой черепицы должен попасть выступ предыдущей коньковой черепицы.
Раствор для коньковой черепицы выполняет две функции. Первая, но не непременная заключается в том, чтобы создать такую форму «спинки», с которой черепице будет трудно соскользнуть. Ведь черепица еще и приклеивается раствором. На это и рассчитывают, когда коньковую черепицу не прикручивают за шип к обрешетке (рис. 16 з). Чтобы эта масса раствора частично не вытекла на чердак, между крайними к коньку брусьями обрешетки прибивают две доски (рис. 16 и) под углом 90 ° друг к другу. Вторая функция раствора — закрыть щели между коньковой черепицей и черепицей верхних рядов скатов (рис. 16 к). Здесь раствора должно быть столько, чтобы вода его не омывала. То есть растворный шов следует делать с вогнутостью, а не с выпуклостью, которую можно увидеть между кирпичами кладки стен дома.
Нередко отсутствует даже самодельная коньковая черепица. Ее заменяют двумя досками, сбитыми у торцов под углом 90 deg;. Понятно, что эти доски должны перекрывать оба крайних ряда черепицы. А также их прибивают или прикрепляют к прогону (рис 16 л) или брусьям обрешетки. Поверху доски перекрывают полосой листовой кровельной стали, согнутой также под углом 90 °. Полосу кладут на щель между досками и делают с напуском над продольными нижними краями этих досок. Саму полосу прибивают к доскам прокрашенными или оцинкованными гвоздями, под шляпки которых кладут резиновые или кожаные шайбы. Эту полосу можно также делать из алюминиевого, медного или латунного листа и даже из линолеума. Доски перед покрытием нелишне проолифить. По продольным краям полосы желательно отогнуть капельники (рис.16 л), которые устранят проникновение влаги к доскам.
На четырехскатных крышах четыре ребра подступают к коньку. В месте сопряжения каждого из концов конька с двумя ребрами на растворе ставят металлический зонт, напоминающий треугольную пирамиду (рис 16 м). Чтобы зонт не свалился, к нему или приклепывают лапки, или прикрепляют проволоку. Эти элементы крепления замоноли-чивают в раствор. При отсутствии зонта места сопряжения черепиц заливают раствором.
Разжелобки, называемые еще ендовами, на черепичных крышах, например, пятискатных домов выкладывают из картин, изготовленных из листовой кровельной стали. Если листы не оцинкованные, то перед соединением в картины их следует окрасить масляной краской.
Обрешетку в разжелобке делают сплошной (рис.17 а) и перед укладкой стальных листов, сведенных в картины, проолифливают. В сечении разжелобок должен представлять как бы корыто. Конечно, вместо листового металла, особенно кргда уклон превосходит 40, можно конструировать разжелобок и из черепиц, подложив рубероид. Но это слишком трудоемкое дело, ибо на металлический разжелобок крайние черепицы рядов выходят углами. Натягивают шнур параллельно оси разжелобка и по шнуру намечают излишние части черепиц. Окалывают эти излишки из расчета, чтобы черепицы перекрывали металлическую границу разжелобка на 135—200 мм. При этом ширина свободного от черепицы лотка должна находиться в пределах 150—300 мм. Чем величественнее скаты крыши по сторонам разжелобка, тем просторнее необходим и лоток.
Нельзя поверхность разжелобка по обрешетке даже с подкладкой рубероида покрывать одним раствором. Этот раствор зимой промерзает, и при оттаивании на нем возникают трещины.
В прошлом изготавливали специальные черепицы для устройства разжелобков
Тяга в трубе во многом зависит от расположения ее на крыше. Высота оголовка трубы по отношению к коньку крыши должна быть не менее, чем показано. Тогда задувание в печь будет исключено при использовании допустимого топлива. Листва, дровяная крошка и т. п. препятствуют полному сгоранию топлива.
Бруски обрешетки в месте прохода дымовой трубы вырезаются (рис.18 б) так, чтобы между ними и наружными стенками трубы оставался зазор не менее 100 мм. Несмотря на этот зазор, все примыкающие к дымовой трубе бруски обматываются вымоченными в глине полосами войлока или мешковины. Проволокой или вбитыми в обрешетку гвоздями их закрепляют. При этом под шляпки гвоздей подкладывают металлические шайбы, которые исключают покрытия прорыв шляпкой гвоздя.
На ослабленные вырезкой бруски ляжет значительная нагрузка черепиц. Поэтому консольно выступающие концы брусков более чем на 180—220 мм соединяют дополнительными брусками или планками так, чтобы последние были присоединены к цельным брускам обрешетки
Когда дымовую трубу выводят над поверхностью ската кровли, то в ее кладке устраивают ступеньки в 1/4 кирпича. Прямая линия, проведенная по уступам ступеней, должна быть параллельна уклону ската крыши. Возникшие полости под уступами ступенек, а также в местах, параллельных коньку кровли, позволяют вдвинуть черепицы в «тело» дымовой трубы, да еще и опереть на ее нижнее утолщение. Остается перекрыть лишь щели, возникшие между черепицей и стволом дымовой трубы в полости, обычно называемой выдрой
Эти щели могут быть предварительно заслонены подворотниками из кровельной стали, на которые кельмой набрасывают раствор. Этому раствору придается форма воротника, улегшегося на черепицу уширенной частью. Часть воротника, обращенная к коньку, должна принять форму плуга, что исключит застаивание воды