Топка для печки – как сложить, сделать свод, чем обработать перекрытие кирпичной печки, как правильно перекрыть

Содержание

Размеры топки в кирпичной печи. Кирпичная печь. Vip-Ochag.ru

Из какого кирпича кладут печь

Печь кладут из кирпича специального состава. Он должен быть огнеупорным, тугоплавким, правильно обожженным. Не обязательно брать один его вид. Если знать, какой кирпич использовать для печи в определенной ее части, можно сэкономить на дорогом материале без потери качества. Например, топку надо класть шамотным кирпичом, для корпуса и дымохода можно взять стандартный огнеупорный, а внешнюю облицовку сделать клинкерным или специальным облицовочным. Такой вариант экономичнее, чем вся конструкция из шамота.

Шамотный кирпич: свойства, размеры

Лучшим материалом для кладки печи является шамотный кирпич. Его характеристики не имеют равных среди огнеупорных материалов:

  • выдерживают t=1500 C,
  • отличаются низкой степенью гигроскопичности,
  • большие перепады температур не влияют на целостность структуры.

Шамот для кладки производится из огнеупорной глины, смешанной с шамотным порошком. Ее количественный состав равен 70%. Изготовление требует соблюдения малейших деталей: пережог сделает его стекловидным, а недожог станет причиной большей впитываемости влаги. Стандартные размеры шамотного кирпича:

Цвет желто-бежевый с вкраплениями красного или коричневого цвета. Состав регламентируется ГОСТом 390-96. Шамотный кирпич обозначается аббревиатурой ША или ШБ. Именно этим материалом обязательно выполняется кладка топочной камеры. В металлических печах его используют для футеровки топки.

Чем класть шамот?

Следует отметить, что недостаточно знать, из какого кирпича кладут печь, важно также разбираться в разновидностях раствора для него. Например, шамотный кирпич требует применения кладочной смеси с аналогичным составом

Это значит, что раствор должен содержать шамот в этом же соотношении. Такая кладка обеспечивает одинаковую реакцию материалов на разогрев и охлаждение, так как у них совпадает коэффициент расширения. Этим и обеспечивается прочность, надежность, долговечность теплового агрегата.

Огнеупорный кирпич

Печной огнеупорный кирпич применяется для возведения корпуса и дымоходных каналов, если количество шамотного ограничено. Изготавливается из красной огнеупорной глины с добавлением кварцевого песка. Выдерживает температуру до 1000 C, обладает повышенной теплоемкостью, огнестойкостью, прочностью. Уступает лишь шамотному по физическим свойствам. Не предусмотрен для кладки в местах, где будет контакт поверхности с открытым огнем.

Данным материалом можно обложить металлический дымоход над и под кровлей. Также из него одного возводят кирпичный дымоход. Выпускается красного и коричневого оттенков. Для кладки применяют смесь похожего состава. Это также требуется для обеспечения одинакового расширения и сжатия при термических нагрузках. Использовать лучше готовую смесь, которую предлагает производитель кирпича.

Особенности кладки

Шамотный и стандартный печной материалы всегда имеют однородную полнотелую структуру без трещин и пустот. Они позволяют уменьшить толщину кладочных швов до таких цифр:

  • шамотный — 2 мм,
  • печной огнеупорный — 4 мм.

Такие параметры обеспечивают минимальную усадку готового теплового агрегата. Также, благодаря тонким швам, кладка не разрушается во время сильного нагрева. Для сравнения: шов толщиной 10 мм дает усадку на 1 мм. Минимальная толщина шва особенно важна в следующих местах:

Современные технологии позволили заменить кладочный раствор специальными клеящими мастиками, выдерживающими температуру до 1300 C. Они изготавливаются из натуральных минералов, поэтому экологически безопасны, не имеют запахов при нагреве, устойчивы к щелочам и кислотам. Кладка осуществляется нанесением слоя мастики толщиной 1 мм, что еще больше увеличивает качество самой печи (камина).

Преимущества. Способы обработки

Особенности печных кирпичей: аккумулируют тепло и равномерно излучают его в помещение. Это позволяет долго обогревать дом после затухания топки. Достаточно один раз наполнить топку дровами и сжечь их в течение 3-х часов, чтобы печь продолжала отдавать тепло в течение 14 часов. Резка печного кирпича вручную затруднительна, так как он очень прочный. Для того, чтобы избежать погрешностей и получать точные размеры материала, лучше использовать электроинструмент: циркулярную пилу, отрезную машинку.

Последовательность топки

Дрова для топки печи нужно выбирать сухие небольшого размера.

Весьма важно уметь правильно растопить печку, соблюдая известные правила топки. Вначале в топку печи укладывают дрова, нужные для нагревания печи

Причем, чтобы дрова загорались одновременно со всех сторон и выделяли огромное количество тепла, их в топке складывают клеткой или рядами. Дистанция между поленьями должна быть не меньше 10 миллиметров, чтобы правильно топить печку.

Необходимо учитывать, что кладку дров по высоте не доводят до уровня топливника на 20 миллиметров ввиду того, что все частицы топлива обязаны сгореть в топливнике до попадания в дымоходы.

Начиная топить дрова, под нижний ряд наряду с самыми сухими дровами укладывают бумагу, лучину, мелкие сухие щепки.

Запрещается пользоваться следующими горючими взрывоопасными материалами: бензин, керосин, ацетон.

Если печка дымит, необходимо заполнить теплым воздухом дымоход, сжигая вначале тонкие лучины, стружку, бумагу, а затем закладывать для топки дрова. Топливо обязано лежать ровным слоем на колосниковой решетке ближе к топочной дверце или на поду печки.

Виды и их отличия

Сегодня топки из чугуна выпускаются в таких вариациях:

Открытые: пользуются популярностью у романтиков, обожающих подолгу смотреть на огонь в камине холодными ненастными вечерами.

Закрытые: в этом варианте горящее топливо отделено от помещения огнеупорным стеклянным экраном. Только закрытые топки могут обеспечивать длительное горение топлива, кроме того, они более безопасны, чем открытые.

Различные виды экранов для каминов

Применяются экраны следующих видов:

  • Прямые;
  • Закругленные;
  • Призматические;
  • Угловые;
  • Двухсторонние;
  • Трехсторонние.

В особую группу можно выделить топки, в которых стеклянная заслонка изготавливается по индивидуальному заказу.

Особенности топки других печей

Отдельные виды печей имеют свои особенности топки. Во-первых, простые голландки, особенно дачные, часто строят без шибера. Тут ничего не попишешь – ход печи придется выставлять только воздухом и минимального расхода топлива добиться не всегда возможно. Во-вторых, печи с развитой канальной системой (напр., шведка) отзываются на регулировку тяги и воздуха в течение 5 мин и более

Поэтому выставлять их ход нужно поэтапно и осторожно. Лучше всего топить такие печи одним и тем же видом кондиционного топлива

Тогда, раз выставив ход, нужно запомнить положение шибера с поддувальной дверцей и при следующей топке сразу ставить их на рабочий ход.

Русская

Поставить шибер в русскую печь в принципе невозможно, да там в нем и нет необходимости: конструкция русской печи такова, что тяга и воздух в ней подстраиваются друг под друга автоматически. Выставить ход русской печи просто: разгребаем угли в стороны, уплотняем (возможно) укладку дров, а все остальное печка сама сделает. Единственно что – дрова в русскую печь нельзя загружать шалашом (шатром): сильное пламя будет бить в свод очага, поз. 1 на рис.:

Неправильная и правильная топка русской печи

Помимо повышенного расхода топлива, это плохо и тем, что свод и лежанка перегреваются, отчего печь может выйти из строя. Дрова в русскую печь загружаются срубом, поз. 2: пламя лижет свод, а весь сруб можно парой поленьев аккуратно отодвинуть назад, что необходимо для приготовления некоторых традиционных блюд русской кухни.

Видео: топка русской печи традиционным способом

Банная

Экономичность для банной печи не главное, но вот угара она не должна давать ни в коем случае. Поэтому, во-первых, все манипуляции с поддувалом и шибером банной печи производят так, чтобы не возникло недостатка воздуха в топке. Если, допустим, нужно приглушить печь, то сначала прикрывают шибер, а затем поддувало. Нужно разогнать – приоткрывают сначала поддувало, а затем шибер, и т.п. Второе – уголья из банной печи выгребают совком и гасят в ведре с водой, как только пропадет синее угарное пламя независимо от вида топлива. Подробнее о том, как нужно топить банную печь, см. след. сюжет.

Видео: правильная топка печи в бане

Догрузка топлива подтопка

Первое правило догрузки печи – не открывать топочную дверцу более чем на 15-20 с. Иначе печь собьется с хода. Пока его снова выставишь, тепла потеряется много. Если, допустим, за это время не удалось поправить укладку дров (см. ниже), то нужно закрыть топку на 2-3 мин, и только тогда вновь открывать. Отсюда следует второе правило: догружать дрова в топку послойно (порядово). Так можно догрузить сразу весь остаток расходной загрузки, но под сводом топки должно остаться не менее тех же 15-20 см свободных.

Проверка процесса горения дров в топке перед догрузкой топлива (подтопкой печи)

Порядок догрузки топлива в печь на ходу таков:

Через 20-30 мин после запуска печи проверяем, вышла ли она на полный ход. От металлической печи должно пыхать жаром (температура наружной поверхности – не ниже 300 градусов. На челе кирпичной на полном ходу можно с трудом короткое время удерживать натруженную мозолистую ладонь (температура – ок. 70 градусов).

Проверяем оседание и прогорание дровяной укладки: топливо догружать можно, если спилы поленьев почти полностью обуглились, поз

1 на рис.
Если дровяная укладка оседает рыхло или расползается, поправляем ее, осторожно поддевая и перекладывая поленья пяткой кочерги, поз. 2.
Правильно загруженные в печь дрова оседают, прогорая, плотно, поз

3. Тогда лучше подождать, пока в топке не освободится место для всего остатка расходной загрузки, т.к. каждая догрузка немного сбивает ход печи.
Для догрузки дров одно полено щипцами кладут наискось, закрывают топку и ждут 2-3 мин.
Догрузку дров производят, когда косое полено разгорится, поз. 4. Таким образом топка разделится по высоте на 2 части: нижняя останется на рабочем ходу, а верхняя в жаркой топке запустится практически мгновенно. Теплопотери будут минимальны.

Спустя 5-10 мин после догрузки проверяют ход печи и, возможно, выставляют его, см. выше.

О банных условиях

В банях устанавливается более половины покупаемых готовых печей. В то же время установка печи в бане технически сложнее всего: здесь печка на единицу объема помещения выделяет в несколько раз больше тепла, чем отопительно-варочная в доме; соотв. выше опасность возгорания от печи. Потолки в банях низкие, что усложняет противопожарную разделку, помещения тесные, это увеличивает опасность ожога о печь. Температура воздуха в бане, особенно в парной, высокая, что усугубляет действие вредных продуктов сгорания: доза угарного газа, при 20 градусах воздуха в комнате вызывающая головную боль, при 60 может оказаться летальной. Ожог распаренной кожи будет соотв. 3-й степени вместо 1-й – 2-й сухой. Особые требования в банных помещениях возникают и по электробезопасности. Поэтому дальнейший материал ориентирован в основном на банные печи, а что можно или нужно упростить для домовой печки, указывается по ходу изложения.

Выбор печи

Установка банной печи начинается с ее выбора. Современные печи для бани далеко не примитивные буржуйки из бочки или трубы с ящиком для камней. Сейчас даже искушенные гурманы-парильщики признают, что русский пар от хорошего Вулкана или Гефеста практически не уступает таковому от кирпичной печи. Любители сауны давно сошлись на том, что фирменные финские банные печи бьют «кирпич» по всем статьям. Но что касается эргономики и медико-санитарных качеств банных печей, то тут производители все как один ограничиваются заявлениями, что их печка лучшая, а дело только за ценой. Поэтому на рис. дана сводная таблица потребительских качеств банных печей разных конструкций. Ориентируясь по ней, можно подобрать тип печи под свои потребности, а там уж смотреть, что из него по стоимости подойдет.

Сводная таблица потребительских качеств металлических печей.

О материалах печей

Кирпичная банная печь не устанавливается, а строится вместе с баней. Построить ее в существующей бане оказывается технически возможно только в отдельных случаях. Кроме того, кирпичная печь проявляет все свои лучшие качества только в парной объемом не менее 15-16 куб. м, а ее протопка отнимает 4-5 час времени. В темпе современной жизни это чаще всего недопустимо, поэтому печь берем металлическую. Но остается решить – стальную или чугунную?

Чугунная печь сравнительно быстро разогревается и довольно долго остывает, что существенно для отопительно-варочной домовой печи. В бане она дает пар, наиболее близкий к традиционному русскому. Чугунная печь прим. в 1,5 раза тяжелее стальной такой же мощности, но иногда позволяет сэкономить на весе противопожарной разделки, см. далее. Как следствие – поставить в доме чугунную декоративную либо отопительно-варочную печь своими руками, не затевая сложных и ответственных строительных работ, оказывается возможным чаще, чем стальную.Однако чугунная печь вследствие невысокой теплопроводности материала непригодна в качестве печи-калорифера, а выбирать ее нужно внимательно и со знанием дела.

Да будет известно читателям, что чугун бывает т. наз. сырой, предназначенный для передела в сталь, и конструкционный разных марок. Добросовестные производители из сырого чугуна корпуса печей не льют: он очень хрупок, от термоудара (напр., водой по раскаленному) почти всегда трескается, но распознать в изделии по виду сорт и качество чугуна способен только опытный металловед. Кроме того, из-за высокой теплоемкости чугуна быстро остудить перегретую печь из него невозможно. Вдруг печка стала очагом возгорания, залить чугунку водой, как стальную – будет только хуже. Печь-чугунка мгновенно не остынет, но может просто взорваться, как бомба, обстреливая все вокруг раскаленными осколками. Однако в режиме длительных регулярных интенсивных топок чугунная печь способна оказаться долговечнее кирпичной.

Следствия: чугунную печь желательно выбирать для регулярного отопления одной достаточно большой жилой комнаты либо в баню с парной объемом от 10-12 кубов. Во всех прочих случаях предпочтение следует отдавать стальным печам.

Каким требованиям должны отвечать топки

При создании любой печи необходимо помнить о важных и существенных рекомендациях. Особенно нужно соблюдать правильные размеры, поскольку именно они являются самыми важными характеристиками изделий. Поэтому необходимо делать предварительный расчет элементов по правильным формулам и с учетом всех факторов.

К важнейшие требования:

  • Ширина топки практически любой печи должна составлять не меньше 25 см, а также не больше 40 см. Эти параметры считаются оптимальными для бытовых печей, мощность которых считается средней. Данные приборы являются самыми распространенными. Для банной печи, которая обычно обладает высокой мощностью, ширина топки чаще всего немного больше 40 см.
  • Если нужно определить этот параметр для камина, то он зависит от размера данного элемента. Расчет произвести очень просто, поскольку, стандартно, ширина топки должна быть примерно равна ширине топочной дверцы.
  • Если размеры будут существенно отличаться, может значительно снизиться скорость теплового потока или топливо будет сгорать в замедленном темпе. В любом случае, при неправильных параметрах печи можно ожидать снижения эффективности ее использования.

Высота каждой топки является вторым важнейшим показателем. Существует минимальный размер, который составляет от 80 до 100 см. Нередко при создании печи достичь данных параметров невозможно, а в этом случае, высота может быть повышена за счет камеры догорания. Если же данный параметр будет меньше 80 см, то горючие газы, образующиеся в процессе сжигания топлива, не смогут сгорать.

Размер глубины топки считается другим важнейшим показателем. Для камина и других видов печей минимальным показателем считается 70 см., однако для банной могут применяться и другие стандарты. Печь ПДА вовсе обладает своими уникальными параметрами, поэтому не существует четко регламентированного и нормированного максимального показателя глубины.

Размеры поддувальной печи могут быть разными, поскольку они зависят от ее конструкции и других параметров

Поэтому важно знать конкретную разновидность элемента, а, в соответствии с его параметрами. выбирать подходящие дополнительные предметы

Facebook

Twitter

Вконтакте

Одноклассники

Размеры топки печи и другие параметры при использовании различных видов топлива

Множество владельцев современных построек, особенно загородного типа, используют для обогрева помещения печи. Рынок тематических приборов предлагает широкий ассортимент продукции, различающейся по размерам, функциям и габаритам, а также техническим характеристикам.

К сожалению, не все домовладельцы знают, что высота топки в печи должна быть определенных размеров, а именно этот элемент присутствует во всех конструкциях без исключения, он также отличается конфигурацией и размерами, что зависит от типа прибора и вида используемого топлива. Беря в учет этот факт, необходимо детально рассмотреть вопрос относительно того, какой же все-таки размер топки будет идеальным в том или ином случае.

Готовая к работе печьГотовая к работе печь

Готовая к использованию печь

Основные требования

Как уже было сказано выше, топки в печи имеются в любой конструкции. Если камера сгорания отвечает всем нормативным и техническим требованиям, тогда владелец дома может не переживать, что конструкция будет расходовать много топлива или плохо обогревать дом.

Если устанавливать современные печи для бани или дома, то в них уже имеется правильно продуманная система конвекции воздушных потоков в зоне, где происходит сам процесс горения. Более того, они оснащены вместительными топками, которые позволяют выполнять максимальную закладку дров и угля, тем самым сэкономив используемое топливо, и при этом способны поддерживать в доме как можно дольше комфортную температуру.

Опираясь на законы физики можно вспомнить, что правильный и качественный процесс горения происходит только при условии, что в камеру проникает достаточное количество кислорода. Для реализации этой опции разработано множество различных конструкций, но наиболее востребованной вот уже не один десяток лет остается колосниковая решетка.

Это изделие производят из чугуна, и в последующем устанавливают внутрь топочной камеры. Оно служит для того, чтобы поддерживать всыпанный объем используемого твердого топлива в процессе горения. На решетке имеются отверстия, расположенные вдоль ее основания, которые и способствуют проникновению воздушных потоков внутрь камеры.  Чтобы улучшить тягу, имеется поддувало, посредством которого еще и убирается зола.

Классическое устройство топкиКлассическое устройство топки

Типичное устройство топки

Расположение колосниковой решетки должно быть в середине топки печи для бани или загородного дома, немного ниже дверцы топливника, примерно на две кирпичные кладки, а горизонтальные отверстия направляются вдоль топочной камеры.

Уклон решетки составляет от двух до пяти сантиметров, что обусловлено размерами печей. Для лучшей растопки и создания правильной тяги элемент монтируется с уклоном к дымоходной трубе. Именно таким способом создаются идеальные условия для равномерного горения топлива внутри металлической или кирпичной печи, когда дым отслаивается от огня, не собираясь внутри топки.

Важно соблюдение еще и такого момента: если отопительный прибор изготовлен из металла, то необходимо дополнительно сконструировать защиту для топки, чтобы она не перегревалась, а вот в каменных изделиях, чтобы соорудить камеру лучше использовать шамотные кирпичи, устойчивые к высоким температурам.

Что касается используемого топлива, то для закупки необходимого объема материала на холодный сезон стоит правильно расчитать количество дней, когда будет гореть печь, площадь дома и взять в учет теплопроводность материала. Наивысшими показателями отличается каменный уголь (5500-6500 ккал/кг), торф отдает тепло немного хуже (2500-3500 ккал/кг), также как и дрова, но последние обязательно необходимо высушивать в естественных условиях.

Использование дров для растопкиИспользование дров для растопки

Применение дров

Чтобы правильно рассчитать размер и форму отопительной камеры, нужно ориентироваться на высоту пламени, которое исходит от того или иного вида топлива. Если для угля можно делать небольшой топливник, то для торфа и дерева крайне необходимы большие габариты, поскольку эти вещества активно горят.

Размеры для дров

Учитывая высокий ствол пламени, специалисты рекомендуют делать топку для дров высотой от 80 см до 1 м. При несоблюдении этих параметров не будет происходить сгорания летучих веществ, в результате чего эти частички будут оседать в дымоходной системе.

Спустя время накопится значительный слой сажи, что приведет  к снижению КПД всей печи. Чтобы угли скатывались, необходимо слегка скосить угловые части пода топки, которые непосредственно контактируют с колосниковой решеткой.

Параметры под каменный уголь

Специалисты отмечают, что процесс сгорания дровяного топлива происходит при потреблении меньшего объема кислорода, чем того требует уголь. Исходя из этого, необходимо брать в учет тот факт, что размеры площади колосниковой решетки в печах, где используется такой вид топлива, должны быть больше.

В области горения, в топочной камере, должны быть созданы условия максимального проникновения кислорода. Именно поэтому для угля устанавливают колосниковую решетку такого же размера, как и подовая часть камеры.

Топка для угля больше чем нужноТопка для угля больше чем нужно

Определенно большая топка для угля

Что касается материала изготовления этого элемента, то он должен быть устойчивым к воздействию высоких температур, а также иметь толщину не менее 4 см. Специалисты отмечают, что если на печах есть варочные поверхности, то закладку топлива можно делать через отверстия в них.

Еще один момент, объем сечений колосниковой решетки необходимо выбирать как можно больший, поскольку в процессе горения каменного угля внутри камеры нагнетается очень высокая температура. Внутренние стены обязательно облицовываются огнеупорными кирпичами.

Для угля марки «Антрацит» характерной особенностью является то, что объем летучих веществ значительно меньший, нежели у другого каменного угля или дров. Соответственно, при таких условиях внутри печи горит маленькое пламя, что позволяет уменьшить размеры топки почти в два раза.

Глубина погружения колосниковой решетки должна составлять 30 см, а для повышения КПД при использовании угля этой марки необходимо топку сузить в районе нижней части решетки. Слой топлива будет больше, а значить и теплоотдача повысится.

Параметры при использовании торфа

Расчет достаточного объема топки, в которой используется торф, основывается на рекомендуемых параметрах высоты камеры, соответствующие в среднем 75 см, колеблясь на 5 см в большую или меньшую сторону.

Брикеты из торфаБрикеты из торфа

Торфяные брикеты из под пресса

В зависимости от того, насколько влажный торф, размеры колосниковой решетки будут отличаться. Если брикеты сухие, то подойдет такой же элемент, как и для дровяных печей, но если продукт влажный, то она должна быть немного больше. Длина зазоров находится в пределах 0,8-1 см.

Если торф влажный, то для комнатной или банной печи необходимо выбирать колосниковую решетку большего размера, поскольку здесь рекомендуется использовать высоту топки не менее 80 см, при ширине от 40 см. Также придется просверлить дополнительные отверстия в задвижке.

В зависимости от выбранного вида топлива, будет определяться размер топки и объем материала для одной закладки:

  1. Если измерять от колосниковой решетки, то высота топочной камеры должна быть около 65 см (если использовать торф), 80 см (если используют дрова) и около 70 см для угля.
  2. Ширина топки в печках небольшого размера составляет около 20 см, для больших конструкций будет достаточно 30 см.

Если опираться на приведенные рекомендации относительно требований к используемому топливу и параметрам топочной камеры, то можно избежать перерасхода материалов, тем самым сэкономив приличную сумму в течение отопительного сезона.

как правильно установить своими руками?

Банная печь, была, есть и будет сердцем любой бани. Ведь именно от нее, непосредственно зависит и скорость обогрева парного помещения и качество выдаваемого пара. А топка печи, в свою очередь, является сердцем любой отопительной системы, поскольку от того, насколько грамотно она спроектирована, напрямую зависит коэффициент ее полезного действия. Впрочем, обо всем по порядку.

Как выглядит конструкция

Немного о теоретической теплотехнике

Топка для бани на дровах, а точнее для банной печи — это технологический узел, в котором происходит сжигание древесного топлива, с целью получения разогретых топочных и дымовых газов, которые, передавая свою энергию окружающему пространству будут производить обогрев помещения бани и его отдельных функциональных зон до необходимой температуры. Камера сгорания топки может иметь различный размер и форму, которая и предопределяет ее теплотехнические свойства и качества. Топка для бани имеет ряд определяющих показателей, которые принципиальны, а именно:

  • Объем, то есть внутреннее пространство, которое можно без ущерба для процесса горения заполнить топливом;
  • Тепловая мощность — которая и предопределяется объемом камеры сгорания и количеством топлива определенной теплотворной способности, которое можно сжечь, в заданный промежуток времени;
  • Состав продуктов сгорания, то есть объемное или процентное соотношение в исходящих газах продуктов механического и химического недожога, доля вредных и паразитных веществ, которые определяют коэффициент полезного действия данной отопительной системы.

Важно! Процессы, протекающие в топочном пространстве печи определяют и ее безопасность, в частности, возможность образования угарного газа, отравления, которым чрезвычайно опасны.

Устройство топки

Классическая камера сгорания банной печи состоит из следующих базовых элементов:

  1. Фронта — передней части топочного пространства, в котором расположена загрузочная дверца.
  2. Задней стенки, в которой, в зависимости от конструкции печи может располагаться выходное окно для отвода дымовых газов.
  3. Свода топки или потолка, в котором так же может находиться выходное окно.
  4. Подошва — нижняя горизонтальная часть замкнутого топочного объема.

Большинство банных печей работает по принципу, так называемой слоевой топки, при котором сгорание топлива происходит на колосниковой решетке. Окисление углерода происходит в струе естественно циркулирующего атмосферного воздуха, который и проходит сквозь решетку в направлении снизу — вверх, омывая слой топлива в его полном объеме.

Помимо всего прочего топки слоевого типа могут быть открытыми и закрытыми. Открытая топка — это своеобразный прообраз банных печей — очаг, при помощи которого отапливались бани по черному. Закрытая топка — это классическая топка, известная нам по печам современных конструкций. Куда более принципиальное отношение в реализации обогрева бани в сегодняшних реалиях, имеет различие в расположении топки. Она может быть внутренней, расположенной непосредственно внутри обмуровки печи и выносной, когда посредством тоннельного хода закладку топлива можно производить из соседнего помещения или вообще с улицы.

Основные варианты размещения печи в современных банях

Традиционно существует два основных типа реализации печной компоновки в бане:

  1. Размещение всей отопительной системы во внутреннем объеме парного помещения.
  2. Установка печи в бане с выносной топкой.

Какие достоинства и недостатки присущи обеим вариантам?

Начнем с достоинств, которые предоставляет установка банной печи с выносной топкой:

  • Существует, как минимум теоретическая возможность одновременного обогрева двух разделенных функциональных зон : парной и предбанника или, в некоторых случаях, комнаты отдыха;
  • Топливо можно добавлять непосредственно в процессе парения, что очень важно при эксплуатации облегченных металлических печей, обладающих небольшой камерой сгорания и низкой теплоемкостью. Кроме этого, такая функция оказывается чрезвычайно полезной при коммерческой эксплуатации бани, когда поддержание необходимой температуры не должно мешать отдыхающим клиентам;
  • Отсутствие топочной дверцы позволит оснастить банную печь полноценным кирпичным футляром, что очень важно для снижения степени теплового излучения при эксплуатации толстостенных металлических печей. Кроме повышения качества микроклимата внутри парного помещения, такое решение кардинально повысит уровень его безопасности, сводя на нет возможные ожоги посетителей;
  • Можно на порядок повысить культуру эксплуатации парной, куда не будет попадать древесный мусор и продукты горения и зола;
  • В условиях влажного климата, возле топочного проема можно оборудовать нишу для просушки текущего запаса дров;
  • Топочная дверца, оформленная в виде прозрачной вставки из жаропрочного стекла может отлично оживить интерьер предбанника или комнаты отдыха, привнеся в него непередаваемую атмосферу игры живого огня.

Из чего состоит банная печь

Внимание! Баня с топкой с улицы практически в 100% случаев реализуется в случаях, когда печь отапливается каменным углем. Ее загрузка и очистка от золы, сопряжены с выделением большого количества пыли и минерального мусора.

Негативные стороны эксплуатации систем с выносной топкой

Печь для бани с выносной топкой, помимо положительных моментов, обладает и целым рядом отрицательных качеств, о которых мы обязаны знать и помнить:

  • Генерируемая мощность, которую может обеспечить печь банная с выносной топкой, в большинстве случаев недостаточна для того, что бы полноценно обогреть две разделенные функциональные зоны: парную и комнату отдыха;
  • Банные печи с выносной топкой, загрузка которых топливом осуществляется с улицы, не всегда удобна для использования в сугубо личных целях. Если печь имеет небольшое топочное пространство, ее КПД низкий, что требует постоянного подбрасывания порции поленьев, то ее поддержание в рабочем режиме требует периодического выхода кого либо из присутствующих в уличный холод и слякоть, только для того, что бы «подкормить» печь;
  • Установка печи для бани с выносной топкой требует большего объема монтажных работ, нежели печь традиционной компоновки. Помимо всего прочего, непосредственно монтажные работы требуют проведения комплекса мероприятий противопожарного характера.

Собственно, монтаж банной печи с выносной топкой рассмотрим более детально.

Ключевые особенности установки выносных топок

Установка печки в бане с выносной топкой регламентируется действующей нормативной базой, в частности п.6.6. СНиП 41 — 01 от 2003 года. Основные работы, можно отразить следующим образом:

  • Обустройство фундамента необходимо в случае, если общий вес снаряженной печи, превышает 400 кг. В случае, если используются облегченные печи из нержавеющей стали, а доска пола толщиной 40 мм уложена на лаги сечением не менее 150×50 мм, то можно вполне обойтись без обустройства фундаментного основания;

Помни! Фундамент под печь не должен быть связан с основным фундаментом под строением бани.

  • Поверхность пола в районе расположения печки должна быть оформлена огнестойкими материалами. Наиболее подходящими можно считать листы базальта, минеральной ваты, пеностекла. Финишным слоем может выступать лист полированной нержавеющей стали, которая обладает отличными отражающими способностями и невысокой теплопроводностью, относительно рядовой конструкционной стали. Контур огнестойкой подкладки должен на 20 — 25 % перекрывать контур печи;
  • Непосредственно перед топочной дверцей так же оформляется огнестойкая площадка пола с размером порядка 750×400 мм. Отделка ее металлическим листом не только повышает устойчивость пола к воздействию раскаленных частиц топлива, но и упростит текущую уборку мусора;
  • При прохождении топочного канала через деревянную перегородку, при монтаже печи для бани с выносной топкой, древесину необходимо отделить каменной кладкой толщиной не менее 400 мм, а для мощных производительных печей — 450 мм. Между металлической поверхностью топочного канала и кирпичной кладкой необходимо оставлять так называемый «тепловой» зазор равный примерно 20 — 25 мм, при тепловой деформации металла он поможет избежать деструктивного воздействия на контактные поверхности;

Словечко от Бывалого! Мощность кирпичной кладки можно сократить, если использовать сэндвич из минеральной ваты или базальта и кирпича. При толщине минерального изолятора 50 мм мощность кладки можно сократить до 250 м, независимо от мощности печи, а при увеличении толщины базальта до 100 мм, кладка может не превышать 120 — 130 мм.

  • От поверхности печи до чистового потолка должно быть не менее 1200 мм, от среза топочной дверцы до дверного проема не менее 1250 мм.

Кстати! Огнестойкая подготовка поверхности под печью и в притопочном пространстве может быть ограничена банальной укладкой керамической плитки, обладающей достаточной механической прочностью.

В принципе, решение вопроса, как правильно установить банную печь с выносной топкой в основном упирается в соблюдение общепринятых строительных норм и правил пожарной безопасности.

Заключение

Подводя итоги сегодняшнего материала, хочется отметить следующее. В модельном ряду производителей банных печей, системы с выносной топкой приобретают все большую популярность. Целый ряд преимуществ, которые предоставляют такие экземпляры, вряд ли сможет перекрываться сложностью монтажа, поскольку, установка банной печи с выносной топкой своими руками не представляет особой проблемы. Аккуратность, последовательность и соблюдение ключевых требований пожарной безопасности — залог долгой и устойчивой работы всей отопительной системы.

Размеры печей и законы, обязательные для исполнения при кладке бытовых печей

Технологические рекомендации

1. Первый тепловой подъем в топке печи (подробнее см. рис. 1 и 2, а также п. 5 главы 4).
2. Ширина топки печи. Не менее 25 см и не более 40 см для бытовых печей средней мощности.
Ширина топки печи должна быть равной ширине топочной дверцы (25 см) или (для удобства) чуть более того. Если она будет более 40 см, то скорость теплопотока снизится, что отрицательно скажется на процессе сгорания топлива. В чрезмерно широком топливнике оно всегда будет сгорать медленно и не полностью.
3. Минимальная высота топки печи. В литературе рекомендуется высота 80-100 см. Если по какой-то причине ее достичь невозможно, нужно дополнить недостающий объем топливника так называемой «камерой догорания». Для того чтобы процесс сгорания топлива всегда (на всех режимах работы печи) был полным, горючим газам нужен значительный объем. Если высота топки печи будет менее 80-100 см и «камеры догорания» тоже не будет, то во время фазы интенсивного горения горючим газам просто негде будет сгорать. Поэтому недогоревшие вещества будут уходить в дымовые каналы и осаждаться там в виде смолистых веществ и сажи. Понятно, что и расход топлива в топливнике с недостаточным объемом обязательно повысится.

В старых книгах дается такая рекомендация: высота топки должна быть не менее ее двойной ширины, но не более тройной. Впрочем, при наличии «камеры догорания» последнее условие будет необязательным.
4. Глубина топки печи. Минимальный размер около 70 см, максимальный — не регламентируется.
5. Правильные пропорции поддувальной камеры.
6. Установка верхнего кирпича над дверцей печи. Желательно сложить его «в замок» (рис. 5). При отсутствии кирпичей хорошего качества можно укладывать на две металлические полоски.

Рис. 5. Схема установки замкового кирпича над дверцей печи
Схема установки замкового кирпича над дверцей печи

А. Замковый кирпич

Рис. 6. Схема правильной укладки полосок металла
Схема правильной укладки полосок металла с учетом разницы коэффициентов теплового расширения металла и кирпича (тепловой воздушный зазор), вид сверху

A. Полоска 1
Б. Тепловой зазор
В. Полоска 2
Г. Дверца топки

Когда верхний кирпич кладут на одну металлическую полоску, то передняя стенка печи (не всегда, но как правило) начинает «дышать»: коэффициент теплового расширения металла в 6 раз выше коэффициента расширения кирпичной кладки. Старые печники учили меня: «Металл под дымоходы никогда не закладывай, он тебе потом всю печь разворотит».

При крайней необходимости металл в печь закладывать все-таки можно, но при одном условии: чтобы один конец металлической полоски был обязательно свободным. Однако в зоны с наиболее жесткими температурными нагрузками металл нельзя вкладывать ни в коем случае.

7. Установка рамки топочной дверки. На рамку топочной дверки наклёпываются четыре металлические полоски.

Рис. 7. Схема правильной установки
креплений на рамке топочной дверки, вид сверху
Схема правильной установки креплений на рамке топочной дверки, вид сверху

А. Растяжки
Б. Наклепанные полоски
В. Рамка печной дверки

Рис. 8. Схема правильной и неправильной
установки угловых величин проволочных растяжек
относительно рамки топочной дверки, вид сверху
Схема правильной укладки полосок металла с учетом разницы коэффициентов теплового расширения металла и кирпича (тепловой воздушный зазор), вид сверху

A. Растяжки правильно «внатяг»
Б. Растяжки правильно «на излом»

Если по каким-то причинам приходится крепить рамку топочной дверки на проволоку (рекомендуемое сечение проволоки — не менее 3,5 мм), то необходимо закреплять проволочные растяжки под углом не менее 45° относительно лицевой поверхности топочной дверки.
При неправильном закреплении топочной дверки проволочные растяжки держат ее рамку не «внатяг», а «на излом». Печной раствор под проволокой быстро выкрашивается, и топочная дверка вываливается из своего посадочного места в течение считанных недель.
При закреплении рамки топочной дверцы также необходимо учитывать вертикальный наклон ее установки. Он должен быть таким, чтобы печная дверка в свободном (незафиксированном) состоянии сама, под воздействием силы земного притяжения стремилась закрыться или (при установке рамки топочной дверки строго по вертикали) хотя бы не открывалась.

Рис. 9. Вертикальный наклон дверки,
вид сбоку
Вертикальный наклон дверки, вид сбоку

А. Правильный
Б. Неправильный

Рис. 10. Схема установки горизонтального наклона
колосниковой решетки, вид сбоку и спереди
Схема установки горизонтального наклона колосниковой решетки

A. Топочная дверка
Б. Колосниковая решетка, неправильно
В. Колосниковая решетка, правильно
Г. Вид спереди, неправильно
Д. Вид спереди, правильно

8. Установка прочистных дверок. Прочистные дверки можно крепить на проволоку.
9. Установка колосниковой решетки. Обязательным условием кладки колосников должно быть соблюдение тепловых зазоров 0,5 см со всех сторон колосника, где он может упираться в кладку печи. В оставленные зазоры засыпается песок или зола (также см. пояснения к п. 4 главы 19 («Мелкий ремонт»), рис. 10, а и б).
Установка колосников «впритирку» приведет к тому, что нижняя часть кладки окажется разломанной при первом же значительном прогреве печи.
10. Толщина пода шанцевой кладки должна быть ровно в два слоя кирпичей на плашку. Если под печью находится деревянная поверхность, то в целях пожарной безопасности необходимо положить один дополнительный слой кирпичей на плашку непосредственно на деревянную поверхность.

Рис. 11. Схема кладки шанцевого пода, вид сбоку
Схема кладки шанцевого пода, вид сбоку

А. Пожарозащитный слой
Б. Под
В. Шанцы
Г. Пол

Один слой шанцевой кладки недопустим по правилам пожарной безопасности (он быстро прогорит), а три слоя не обеспечат интенсивного теплоотбора. Значит, остается только два.
11. Поперечные сечения дымовых колодцев до выхода из помещения (первого этажа) должны быть в любом случае не менее 300 см2 (один кирпич на плашку).
Сужение поперечного сечения дымового канала (более рекомендуемого) заметно снизит тягу печи. Сырые дрова в такой печи будут гореть слабо. Трудно будет добиться и равномерности теплоотдачи.
12. Длина кратчайшего пути по дымовым каналам до выхода их из помещения первого этажа не должна превышать 5-6 м (при наличии сдвоенных и строенных колодцев учитывается не сумма их путей, а только лишь длина кратчайшего пути по дымовым каналам).
Нарушение этого ограничения максимальной длины дымовых каналов значительно ослабит общую тягу печи и, что гораздо хуже, может привести к образованию конденсата внутри дымовых колодцев и выходной трубы печи.
13. Диаметр выходной трубы должен быть не менее 16 см и не более 30 см.
Установка выходной трубы за пределами рекомендуемых диаметров обязательно приведет к заметному ослаблению тяги в печи. 14. Вертикальные внутренние перегородки дымовых каналов с общей кладкой печных стенок не перевязываются.
15. Внутренние перегородки дымовых каналов должны выкладываться в четверть кирпича. Это необходимо для равномерной площади теплоотдачи внешних стен печи.

Установка внутренних перегородок в полкирпича или более будет создавать соответствующие зоны плохой теплоотдачи на общей теплоотдающей поверхности печи.
16. Внутренние перегородки горизонтальных колодцев исполняются в обязательной перевязке с общей кладкой стенок печи.
17. Огнеупорный и красный кирпиче не перевязывается вместе в одну кладку — у них разный коэффициент теплового расширения.
18. В некоторых источниках о печном деле рекомендуется высота трубы не менее 5 м от поверхности колосниковой решетки. В печи, которая сложена с соблюдением вышеуказанных рекомендаций, тяга будет хорошей и при высоте трубы 3-4 м, но 5 м — все-таки лучше.
19. Футеровочный кирпич должен выкладываться с таким учетом, чтобы быть в устойчивом положении и без раствора.
Температурный и технический режим работы футеровочного кирпича таков, что связующий раствор в этой зоне топки печи вынужден скорее играть роль жесткого герметика, чем скреплять кирпичи между собой. Большие температурные перепады отрывают раствор от кирпичей при первом же значительном нагреве печи. Если футеровочный кирпич будет держаться только на сцепляющих свойствах раствора, а не сам по себе, очень скоро он «выползет» из общего ряда кладки. Футеровочный кирпич нельзя увязывать с общей кладкой печи.

как сложить, сделать свод, чем обработать перекрытие кирпичной печки, как правильно перекрыть

Топка печи – один из её основных элементов, предназначенный для горения топливных материалов.

Любая топка должна обеспечивать приток кислорода для поддержания огня, полное сгорание топлива, выход дымовых газов и удаление золы.

Конструкция топки определяется в зависимости от типа печи и вида горючего.

Facebook

Twitter

Google+

Vkontakte

Odnoklassniki

Как сложить топку печи своими руками

Топка печи состоит из поддувала (зольника) с дверцей, колосниковой решетки и топочной камеры (топливника) с дверцей.

Размеры определяются исходя из объема дров для одновременной загрузки. По ширине топочная камера равна её дверце или немного шире с обеих сторон.

Высота топливника должна способствовать полному сгоранию топлива, что достигается наличием в камере свободного места после загрузки дров. Рекомендуемая высота 80—100 см.

Справка. Глубина печной топки должна вмещать горючий материал по длине, иных ограничений нет.

Топочная камера соединяется с зольником посредством колосниковой решетки. Последняя предназначена для подачи воздуха во время горения и сбора золы. При установке решетки необходимо её заглубить ниже уровня топочной дверцы, чтобы не допустить выпадения на пол горящих углей.

Топливник должен иметь скосы в направлении колосников для перемещения золы в поддувало. Зазор между кладкой и колосниковой решеткой должен быть не менее 5 мм, чтобы исключить разрыв кирпича в результате разности расширений кирпичного материала и металла при высокой температуре.

Выбор материалов для кладки и перекрытия, чем обработать конструкцию

Конструкция изготавливается из глиняного красного кирпича с облицовкой (футеровкой) огнеупорным материалом. При выборе к

для дров, угля, торфа и других видов топлива

Хорошей работе отопительного прибора способствуют верные размеры топки печи для дров, вид и форма отопительного устройства, а так же используемое топливо.

Отопительное устройство с верно изготовленной топкой продуктивно расходует топливо и отличается высокой теплоотдачей. Правильно устроенная топка обеспечивает достаточное количество воздуха в зоне горения, вмещает необходимое количество горючего и поддерживает высокую температуру горения.

Современные печи уже снабжены системой передвижения воздушного потока и большими топками, которые позволяют максимально снабдить отопительный прибор углём, брикетами и прочими видами топлива.

Устройство топки

Для хорошего притока воздуха к дровам топка для печи монтируется с колосниковой решеткой и поддувалом. Колосниковая решетка выливается из чугуна и служит для поддержания горящих дров или углей.

Она выполнена с продольными сквозными отверстиями или щелями. Для более больших топок колосниковая решётка делается из специальных одиночных частей — колосников.

Поддувало — проём в печи под топкой, предназначенное для улучшения тяги и выгребания нагоревшей золы. Если отопительное устройство изготовлено не из кирпича, а из металла, то нужно предусмотреть защиту топки от перегрева. Так же в каменных обогревающих приборах рекомендуется сложить камеру из жаропрочных шамотных кирпичей.

к содержанию ↑

Оптимальные размеры топки

Чтобы определить оптимальные размеры топки печи нужно определиться с видом топлива.

к содержанию ↑

Для дров

Высота топки варьируется от 0,8 — 1 метра, для того что бы летучие вещества успевали сгорать в топке и не образовались отложения сажи в дымоходной трубе. Ширина от 0,25 до 0,4 м, а минимальная глубина 0,7 м. Углы кирпичей, которые контактируют с колосниковой решеткой, должны быть наклонены к решётке, чтобы угли могли скатываться.

к содержанию ↑

Для пеллет и брикетов

Данный вид топлива достаточно универсален и подходит для использования в обычной печи. Параметры топки: высота от 0,8 до 1 м, ширина от 0,25 до 0,4 м, глубина от 0,7 м. Отличие в том, что брикеты изготавливаются из отходов. Они проходят обработку и прессуются в брикеты разных размеров и форм. Годятся для отопления домов и нежилых построек.

к содержанию ↑

Для угля

Для продуктивного горения каменного угля необходимо большое количество кислорода, нежели при сжигании брикет. По этой причине площадь колосниковой решётки больше чем размеры топки печи для дров.

Глубина установки решётки не менее 0,3 м, высота от 0,8 до 1 м, ширина до 0,4 м. А так же учитывается сечение колосников, ведь температура при сжигании угля гораздо больше, чем при горении торфа или паллет.

к содержанию ↑

Для торфа

Высота топки колеблется 0,70 – 0,80 м, ширина 0,25 – 0,3 м, глубина от 0,7 м. Параметры колосниковой решётки зависит от количества влаги в торфе: при употреблении сухого торфа ставится та же решетка, что и для обычного отопления, для влажного торфа решетка должна быть больше. Щели в решётке должны быть не более 1 см.

к содержанию ↑

Для банной печи

Если поставить обогревающее устройство в бане с большим КПД, то помещение будет прогрето быстро, а камни не успеют набрать нужной температуры и получить пар не получится. А топка с маленьким КПД может привести к прогоранию металла, из-за работы на максимальной температуре.

Оптимальный размер топки банной печи составляет 650х650 мм. Такой параметр позволит получить мощность примерно в 30кВт. А если заложить высоту от 1 до 1,5 метра, то количество помещаемых камней в каменку будет от 70 до 150 кг.

к содержанию ↑

Как мощность печи зависит от размера топки?

Мощность отопительного устройства зависит от многих факторов. Рассмотрим некоторые из них:

  1. Конструктивный. Обогревающее устройство должно быть сложено так, чтобы все составные элементы находились в правильном соотношении друг к другу. Следовательно, только правильная конструкция обеспечивает нужную мощность печи в зависимости от размеров топки, высоты трубы и сечения дымохода.
  2. Эксплуатационный. Чем больше влаги держит в себе топливо, тем больше нужно расходовать тепла и энергии на её испарение. Это же относится и к температуре топлива. Только принесенные угли с улицы возьмут себе часть тепла для обогрева. Температуру горения снижает большое количество воздуха, вызывая неполное сгорание топлива. Недостаток воздуха приводит к недожогу топлива, что снижает температуру горения и приводит к оседанию сажи.

Мощность обогревающего устройства зависит от параметров.

Чем больше вместимость топки, тем она мощнее. На 1 кг сухого горючего принято считать 4кВт. Если отопительное устройство помещает 3кг топлива, то она даст 12 кВт тепла.

Обычно на 10 м2 площади отапливаемого помещения берётся 1 кВт мощности обогревающего прибора.

При кладке печей используются только жаропрочные материалы, которые не деформируются от высоких температур. Нужно учитывать и то, что материалы имеют разное свойство расширения.  Глина и кирпичи – это основа любой хорошей печи. Сорт кирпича должен быть первым, а все подсобные материалы теплоизоляционными.

к содержанию ↑

Вывод

Таким образом, изучив вопрос, о предназначении отопительного прибора исходя из кпд и вида горючего, можно подобрать для себя нужный вариант. Тем самым сделав свой отдых в загородном доме комфортным и приятным для всей семьи.

Размеры топки и зольной камеры традиционной кирпичной печи

Подскажите правильные размеры зольной, топочной и хлебной камер для деревенской кирпичной печки. Какой лучше всего выбрать размер дверцы.

 

Отвечает специалист-печник:

Размеры топки печи, для обеспечения положительных характеристик должны находиться в этих рамках. Каждое отклонение будет негативно влиять на процесс горения и снижать эффективность печи. Это первые правила для исполнения.

ЗОЛЬНАЯ КАМЕРА: глубина в два кирпича (140 мм), ширина 200-250 мм, длина от дверки до задней стенки 300-350 мм. Колосник 200×300 мм. Поток воздуха, поступающего из зольной камеры через колосник в топку, должен максимально участвовать в процессе горения. Количество воздуха не участвующего в горении, снижает температуру в топке и, как следствие, эффективность (КПД) горения. Снижение температуры в топке увеличивает расход дров в процессе нагрева печи до оптимальной температуры.

ТОПКА ПЕЧИ: ширина 250-400 мм, глубина (от дверки до задней стенки) не менее 700 мм, высота от 800 до 1000 мм. Указанные размеры обеспечат полное сгорание углеводородов (горючих газов), что позволит достичь в топке максимальной температуры. А это позволит быстрее прогреть массив печи за меньший промежуток времени и меньше израсходовать дров.

РАЗМЕР ДВЕРКИ ТОПКИ: ширина равна или немного уже ширины топки. Высота: 210-280 мм. Размер пода в горниле русской печи, зависит от предназначения печи. Что и в какой по размерам посуде будут готовить. Четкое понимание предназначения печи (отопление, приготовление пищи, форма, дизайн и т.д.) поможет принять правильное решение. Многофункциональность печной конструкции не обязывает, но позволит удовлетворить интересы всех членов семьи в процессе изменения возрастных интересов.

 

Читайте также:

Печное отопление загородного дома

Кирпичная печь–каменка в бане

Как найти и устранить причины дымления русской печи

Больше публикаций по теме ПЕЧИ КАМИНЫ

 

Важно исполнять правила и нормы пожарной безопасности. И исключить 21 причину дымления печки. Любое негативное проявление при топке — это внешняя сторона, указывающая на неудовлетворительную работу. Есть ещё масса норм и правил, которые следует исполнять.

Любой проект индивидуален и требует от заказчика серьёзного и ответственного подхода на этапе обсуждения и выбора. Способность понять, услышать и прислушаться страхует от не продуманных и поспешных решений. Многовековой опыт наших предков перешел в мудрость, которая утверждает, что плясать нужно от печки. И с этим не поспоришь. Все продумать и решить нужно до начала производства работ.

Я не делаю секретов, всем помогаю разобраться. Отвечу на все вопросы, которые заинтересуют. Помогу достойно справиться с этой задачей.

Черноскутов Владимир Иванович, печных дел мастер

 

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *