Туалет на сваях – Туалет для дачи (175 фото): как сделать дачный вариант без запаха и откачки своими руками, деревенская постройка

Содержание

Свайно-винтовой фундамент для дачного душа или туалета на даче

На дачном участке, один из самых острых вопросов на все времена – это так называемые «удобства». Мы живем в то время, когда технологии позволяют обзавестись автономной канализацией даже в загородном доме. Но возможности на эту опцию есть далеко не у всех желающих. И по этому, большой популярностью пользуется обычный дачный туалет. Это легкое каркасное строение стандартного типа. Как правило, не утепляется и имеет в большинстве случаев стандартные размеры 1х1 м. Так же и дачная душевая кабинка, имеет не большие размеры, а водоотведение может иметь общее или выполненное по принципу дачного туалета.

 

Работаем с 2004 года

Выполнено более 15000 объектов

Гарантия 10 лет

Собственные бригады строителей

Выезд специалиста на участок бесплатно

Установить обе эти не хитрые конструкции можно на фундамент из винтовых свай. Дело в том, что свайно-винтовой фундамент идеально подойдет для подобных легких построек. Так как в линейке винтовых свай имеется широкий выбор диаметров, соответствующий потребностям и нагрузке предполагаемого строения. Для туалета или душевой кабинки на даче подойдут винтовые сваи диаметром 76 см.
Если хотите заказать фундамент для душа или туалета на винтовых сваях, звоните по телефону: +7(812) 988-20-58 и наши специалисты подробно объяснят вам плюсы и минусы такого решения, а также посчитают приблизительную стоимость!

Видео

Туалет на сваях — Про стройку и не только

10 Май by admin

Туалет является неотъемлемым элементом каждого загородного участка. Отхожее место обеспечивает комфорт отдыха на природе. Такую конструкцию можно построить своими руками, не затрачивая при этом много сил и времени. Для создания постройки понадобится узнать несколько основных правил. Проект дачного туалета поможет соорудить надежную и долговечную конструкцию.

Содержание статьи:

Современные тенденции

Туалеты современности существенно отличаются от конструкций прошлого века. Это объясняется очень просто – экологическая ситуация постоянно меняется не в лучшую сторону, в связи с чем санитарные требования к подобным конструкциям становится более жесткими. Сфера утилизации отходов тоже не стоит на месте. Теперь такие услуги доступны каждому. Дизайн и комфорт пребывания в туалете имеют важное значение для современного человека. Их выбирают в соответствии со своими вкусовыми предпочтениями.

Важно! Любой туалет на загородном участке должен быть практичным и эргономичным.

Работа по оборудованию конструкции отхожего места должна проводиться в соответствии с определенными требованиями. Капитальные конструкции, которые выполняются из кирпича или бетона, следует рассмотреть лишь отчасти, поскольку многие владельцы дач и загородных домов предпочитают использовать дерево. Внешний вид во время планирования постройки учитывается в первую очередь.

Если решено покупать готовый туалет, не стоит останавливаться на конструкции из металлокаркаса и профлиста. В ней будет очень холодно в непогоду и слишком жарко в знойные дни. Поэтому такие конструкции редко устанавливают на даче. Лучше присмотреться к кабинкам с утеплением. Они изготавливаются из металла, но имеют качественную обшивку. Стоят такие конструкции дешевле стандартных «столярок».

Туалет должен иметь привлекательное внешнее оформление, но при этом его следует сделать практичным. Чтобы решить такие задачи, понадобится больше узнать о конструкции отхожих сооружений. При постройке кабинки туалета на даче следует учесть несколько важных условий:

  • Учитывая особенности участка и положения конструкции, следует правильно рассчитать, каким образом будет устроена канализационная система, как будет осуществляться слив воды, и каким будет тип отвода.
  • Место должно соответствовать всем требованиям строительства туалета.
  • Перед работой необходимо оценить возможные варианты конструкции и внешнего оформления кабинки. Это касается как экстерьера, так и интерьера туалета.
  • Смета расходов составляется в обязательном порядке. Это поможет правильно провести расчет будущих расходов на создание конструкции.

Самый простой и быстрый этап работы – создание конструкции, которая является надземной частью туалета. Все остальные элементы отхожего места сооружаются намного сложнее. Начать следует именно с кабинки. Соорудить дачный туалет своими руками довольно просто. Главное – соблюдать основные требования и правила при сооружении конструкции. Фото оригинального туалета можно увидеть ниже.

Создание конструкции будки

Лучше выбрать в качестве материала для кабинки туалета дерево. Оно хорошо переносит непогоду и перепады температур, способно сохранять тепло, при правильной обработке не подвержено воздействию вредителей. Конструкцию из дерева можно возвести очень быстро, ведь такой материал очень легко обрабатывать. Поэтапное строительство туалета требует соблюдения определенной технологии работ.

Подпорки с фундаментом

При отсутствии фундамента почвенные сдвиги могут и не навредить конструкции. Глубокие слои почвы обычно более подвержены сдвигам, чем поверхностные. Устойчивость туалета в любом случае остается довольно хорошей. Если использовать сваи или ленточный фундамент, туалет, наоборот, может перекосить.

Если основание туалета решено создать немедленно, его лучше соорудить еще до холодов. Это поможет избежать различных проблем при эксплуатации конструкции. В качестве исключения следует выделить фундаменты, которые находятся глубоко в почве.

Кабинка без основы

Выполняется туалет без фундамента довольно просто. Конструкция монтируется на уже имеющиеся монолиты. Лучше выбрать шпалерные столбики. Длина таких изделий может сильно различаться – от 1,2 до 6 м. Они обычно имеют сечение 10х12 или 20х30 см. На большей стороне располагаются такелажные проушины. Они выполняются от 6 до 12 мм. Меньшая сторона оборудуется закругленными уголками. Для получения штырей, на которые будет опираться кабинка, следует распилить проушины посередине и разогнуть их.

При расположении кабинки туалета на территории с сильными и частыми ветрами следует укрепить конструкцию. Для этой цели используются профтрубы. Их можно заменить опорами из бруса сечением 80х80 мм. Металлическая основа заглубляется в грунт ниже гумусного слоя на полметра. В случае с деревянными элементами их следует залить битумом. Затем опоры будущей конструкции закрываются рубероидом.

Материалы

Для обшивки туалета могут использоваться разные пиломатериалы. Среди них следует выделить 4 основных вида:

  • Доска, которая может быть обрезной или необрезной. Для крыши конструкции обычно выбирают рейки сечением 50х20 мм.
  • Каркасный брус.
  • Чтобы обшить туалет с внешней стороны, понадобится использовать обрезную или шпунтованную доску.
  • Чтобы настелить пол конструкции, следует использовать шпунтованные доски.

Обшивочная доска может быть легко заменена на ОСП. Нередко для туалетов используют влагонепроницаемую фанеру. Чтобы сделать рейки для обрешетки крыши конструкции, можно нарезать полоски ОСП.

Лучше, если при обшивке кабинки туалета будет использоваться шпунтованная доска. Ее следует монтировать горизонтально. Гребешки шпунтов направляются вверх. Пазы при этом должны смотреть вниз. Это обеспечит защиту обшивки конструкции от скапливания лишней воды в шпунте. Дверь туалета следует обшить вертикально.

Если оформление туалета будет создаваться с кривыми линиями, лучше выполнить обшивку шлюпочной доской. Такое решение является оптимальным для тех регионов, в которых наблюдаются частые осадки. В местности с частыми ветрами не следует выбирать шлюпочную доску. При помощи электролобзика шлюпочную доску можно превратить в обрезную.

После обрезки изделия из массива обрабатываются специальными средствами. Они позволят защитить деревянные элементы туалета от гниения, возгорания и развития вредителей. Затем следует выполнить двойную пропитку элементов конструкции водной эмульсией. Такой препарат отлично защищает от сырости на длительное время. Пропитку следует проводить в строгой последовательности.

Если не соблюдать правила пропитки дерева, клей ПВА может не дать биоциду создать защитную пленку на поверхности. Материалы, которыми будет обшиваться стульчак и пол снизу, следует обработать мастикой.

Внешний вид конструкции

Туалет из досок обычно выполняется в нескольких формах. Каждая из них носит определенное название:

  • скворечник;
  • избушка;
  • домик;
  • шалаш.

Все формы конструкции туалета обладают рядом особенностей. Каждую из этих построек следует рассмотреть подробнее.

Шалаш имеет несколько несомненных преимуществ. Он менее подвержен воздействию осадков и ветра, отличается высокой прочностью. Для его сооружения не понадобится использовать много материалов. Однако для постройки такой конструкции понадобится большая площадь. При создании туалета следует тщательно рассчитывать вместительность. Высота по коньку может достигать 3 м. При создании конструкции можно воспользоваться готовыми фото.

Туалет-скворечник отличается более простой конструкцией. Его можно устанавливать на небольшой площади. Однако такие туалеты недостаточно прочны. Кроме того, туалеты-скворечники хорошо продуваются и не способны удерживать тепло. Такие недостатки присущи всем конструкциям с крышей односкатного типа. Дизайн туалетов-скворечников не отличается изысканностью. Однако такие конструкции нередко выполняют роль летнего туалета. На его крышу следует установить водонапорный бачок. Здесь вода для полива будет хорошо прогреваться. Такое решение увеличит устойчивость туалета-скворечника. Фото конструкции представлено ниже.

Туалет-домик (на фото снизу) является самым популярным вариантом. Такие сооружения обладают более практичной конструкцией, чем скворечники. Прочность туалетов-домиков намного выше. Дизайнерская фантазия при выборе постройки подобного типа может не ограничиваться.

Туалет-избушка имеет самую сложную конструкцию. Такие конструкции очень прочные и долговечные. Они способны выдерживать серьезные нагрузки и погодные капризы. Выполняются туалеты-избушки с интересной огранкой (как на фото). Они отличаются высокой функциональностью и эргономичностью.

Размеры туалета

Чертежи и размеры дачных туалетов зависят от их формы. Домик и скворечник должны иметь размер по полу 1,5 м в длину и 1,2 м в ширину. Шалаш с избушкой должны обладать такой же длиной. Их ширина обычно равна 0,9 м. При сооружении туалета его ширину можно уменьшить до 1 м.

От головы, находящегося в постройке человека, который стоит, до стенки туалета должно быть расстояние минимум 40 см. Это важно учитывать при расчете угла стенок постройки. Расстояние от пола до потолка следует выполнять 2,1 м. Над стульчаком должно быть расстояние до потолка не меньше 1,9 м. Бортики стульчака должны подниматься над полом максимум на полметра. В стандартном варианте этот показатель составляет 40 см.

В скворечниках, домиках и шалашах можно выделить один недостаток. Если дверь туалета не запереть, спустя 10-20 минут может расшататься как сама дверь, так и кабинка. При многократном повторении такой ситуации будка может потерять устойчивость. Избежать этой ситуации можно при установке двери на амбарные петли. При таком решении можно не думать о возможных проблемах. Расшатывание туалету-избушке не грозит.

Строительство будки

Как построить туалет своими руками на даче самостоятельно? Самый простой вариант – монтаж скворечника. Крепление деревянных элементов туалета осуществляется гвоздями 100 мм при использовании бруса 60 мм. Для брусьев сечением 80х80 мм лучше выбирать гвозди длиной 150 мм. Обшивка конструкции прибивается гвоздями 70 мм.

Туалет-скворечник возводится по простому алгоритму:

  • Застелить рубероидом угловые плиты и опорный пояс конструкции. Для этих задач следует выбирать рубероид без посыпки.
  • Затем нужно установить нижнюю раму туалета. Ее обязательно следует обработать.
  • После этого до передней части стульчака настилают пол. На оставшуюся раму укладывают доски.
  • Приготавливаются рамы. Их стыки следует врезать вполдерева.
  • Фасадную раму крепят на гвозди к нижней части, а затем укрепляют стяжками. Стяжки врезаются на ¼.
  • Стульчак обшивают, выпиливают окно сидения и обшивают стены.

После этих процедур облицовывается крыша туалета. В передней стенке выпиливают фигурное окно. Затем навешивают дверь и обшивают углы конструкции. Теперь туалет можно использовать.

Избушка – тоже достаточно популярная модель. Однако постройка такого туалета займет больше времени. При создании такой конструкции лучше найти готовый чертеж дачного туалета. Дверь в ней отличается высокой прочностью. Она может противостоять любой непогоде. Даже если дверь конструкции останется на время открытой, ветер не сможет повредить полотно.

Туалет в саду

Существует несколько факторов, по причине которых популярные туалеты-домики следует располагать в глубине садового участка. Основным из них является удаленность отхожего места от мест отдыха, которые располагаются ближе к дому.

Довольно часто на загородных участках можно встретить конструкцию, совмещенную с хозяйственными постройками. Иногда к туалету подсоединяют душ или беседку. На даче не имеет смысла разделять фекальную канализацию с трубопроводом от летней кухни или душа. Часто для всех стоков используется выгребная яма.

При соблюдении этих правил можно построить туалет на даче своими руками по готовым чертежам.

Выгреб

Выгребные ямы требуют особого внимания. В тонкостях их создания и эксплуатации стоит разобраться подробнее. В конструкции канализации важную роль играет отражатель, который направляет фекальные массы в передний отсек выгребной ямы. Затем все отходы стекают в сливной карман, откуда затем выкачиваются. Благодаря отражателю осуществляется правильный биоценоз. Если он отсутствует, яму следует выполнять в 2 раза глубже. Для предотвращения попадания фекальных масс в почву создается глухая бетонная коробка.

Туалет в дачном домике

Выполнить установку туалета на даче можно довольно просто. Однако при этом важно следовать определенным правилам. Если производится инфильтрация каловых масс непосредственно в грунт, необходимо следовать определенным санитарным требованиям:

  • Туалет должен располагаться на расстоянии более 30 м от источников чистой воды. В средней полосе этот показатель варьируется от 50 до 80 м.
  • Пищевые культуры должны быть посажены на расстоянии минимум 30 м от выгребной ямы.
  • Туалет должен находиться в 5 м от дорог и различных построек.
  • Расстояние от границы участка, различных некультурных насаждений до конструкции должно быть больше 2 м.

Такие правила касаются любых объектов на своем и соседних участках. Эти нормы законодательно утверждены, поэтому их следует придерживаться в обязательном порядке.

Лучше строить туалет с глухой выгребной ямой. Все отходы, которые в ней скапливаются, можно быстро откачать. Существует множество средств, которые предназначаются для этой цели. К примеру, санитарные бочки могут отлично справиться с этой задачей. Они выезжают за город один раз за сезон.

На дачном участке запрещается устанавливать конструкцию с системой смыва. Это объясняется тем, что при избыточном количестве воды необходимые бактерии, находящиеся в яме, погибают. В результате может понадобиться вызываться специальную службу, которая проведет тщательную очистку.

Чтобы избавиться от неприятного запаха в туалете, следует установить традиционную фановую трубу. Ее работа обеспечивает принудительную тягу. Благодаря этому в яме всегда образуется пониженное давление. Не следует монтировать на протяжку сапуна вентилятор. Такое решение ничего не изменит.

Разобраться, как сделать туалет на собственном участке, можно довольно быстро. Для этого нужно найти готовую схему или составить ее самостоятельно. Важно учесть особенности участка и количество человек, которые будут посещать клозет.

Отправить комментарий



Source: 2proraba.com

как сделать, заложить основание под люфт-клозет

Туалает на даче своими рукамиВременный или постоянный фундамент для туалета на даче строили, хотя бы раз в жизни, каждый дачник.

Поэтому в данной статье мы расскажем начинающим любителям загородного отдыха об этапах обустройства дачных «удобств». Ведь обустройством дачного санузла вынуждены заниматься буквально все дачники. Это строение, по важности, можно приравнять к закладке дома, вот почему к нему следует отнестись с не меньшей ответственностью.

Как выбрать «правильное» место под фундамент туалета

По-настоящему удобное место, пригодное для обустройства дачных «удобств», подбирают, руководствуясь следующим критериями:

  • Во-первых, это место не должно располагаться поблизости от источника питьевой или технической воды, а равно и поблизости от естественных или искусственных водоемов. Согласно существующим санитарно-эпидемиологическим нормам минимальное расстояние от канализационного септика или выгребной ямы до колодца или водоема равняется 25 метрам. Причем с этой меркой подходят и к собственным источникам воды, и к колодцам или водоемам соседей.
  • Деревянный туалет для дачиВо-вторых, категорически запрещается строить туалет на границе (меже) участка. Хоть, в принципе, владелец загородного дома может заложить фундамент под дачный туалет в любой точке своего участка, отстоящей от межи на расстоянии, как минимум, один метр.
  • В-третьих, подбирая место под фундамент для туалета, нужно избегать центральной зоны участка и возвышенностей. Кроме того, необходимо учесть параметры «розы» ветров, расположив «удобства» подальше от основных направлений. Иначе неприятный запах будет относить прямо в открытые окна жилища.
  • В-четвертых, фундамент для туалета должен располагаться в относительно доступном месте, к которому возможен беспрепятственный подъезд на тяжелой технике. В ином случае владелец участка не сможет воспользоваться услугами ассенизатора.

Разумеется, очень сложно подобрать такое место, которое будет соответствовать всем вышеуказанным критериям.

Однако правила размещения фундамента относительно колодцев и рекомендацию по обеспечению подъезда к выгребной яме (или септику) следует соблюдать неукоснительно.

Как сделать фундамент под дачный туалет

Строительство основания для дачного туалета начинается с выбора его конструкции. Причем в большинстве случаев туалет для дачи возводится либо над выгребной ямой, либо над люфт — контейнером, в который собираются жидкие и твердые отходы.

Дачники, желающие соорудить фундамент под туалет классического типа, с каркасом прямо над выгребной ямой, могут воспользоваться следующей инструкцией:

  • Как сделать выгребную ямуВ грунте отрывают прямоугольный котлован, стены которого изолируют от влаги с помощью геотекстиля. Классические габариты котлована: длина и ширина 1,7х1,7 метра, высота (глубина погружения в грунт) 1,5 метра.
  • На дно досыпают песчаную подушку в 10-20 сантиметров, поверх которой заливают цементно-песчаный раствор, сдобренный «жидким» стеклом, повышающим гидрофобность подошвы будущего фундамента. Толщина цементной стяжки должна равняться 10-15 сантиметров. Причем стяжка оформляется в виде ленты, заливаемой в несъемную опалубку.
  • После отвердения стяжки внутренние пазухи подошвы фундамента забивают крупным щебнем, который тщательно трамбуется.
  • Далее, по периметру стяжки выкладывают первый слой фундаментных блоков или первый ряд однослойной кирпичной кладки. Следующий слой выкладывают таким образом, чтобы верхний кирпич (блок) перекрывал вертикальный шов между двумя нижними элементами кладки.
  • Кладку поднимают до нулевого уровня, после чего поверх кирпичей или блоков заливают армирующий пояс.

В самом конце внутреннее пространство между кладкой и стеной котлована следует забить мокрой глиной, формируя дополнительную гидроизоляционную подушку.

Фундамент для туалета типа люфт-клозет строят несколько иначе, а именно:

  • Люфт-клозетНа месте будущего туалета роется более габаритный котлован, шириной в 1,5 метра и длиной в 3 метра. Причем глубина котлована должна равняться 2-2,5 метрам.
  • На дне котлована делают 15-сантиметровую песчаную подсыпку, поверх которой досыпают 10-сантиметровый слой щебня.
  • По подсыпке расстилают слой гидроизоляции – несколько полос рубероида, поверх которых заливают армированную стяжку из бетона сорта М300.
  • На расстоянии 20-30 сантиметров от края застывшей стяжки укладывают ленточную опалубку, опоясывающую стяжку по периметру. Причем высота опалубки должна равняться глубине котлована минус один метр.
  • Внутреннюю часть опалубки армируют и заливают бетоном. Причем вертикальные прутья армирующей сетки можно интегрировать в подошву фундамента еще на этапе ее заливки. Такой ход увеличит прочность конструкции.
  • После отвердения заливки нужно снять опалубку и забить 20-сантиметровый зазор между лентой фундамента и стенкой котлована мокрой глиной, усиливающей гидроизоляцию основания.
  • Далее, поверх ленты монтируют опалубку под монолитное перекрытие, в котором необходимо оставить два люка – под вытяжку и фановую трубу от унитаза и под шахту ревизии.
  • Залив перекрытие, поверх люка шахты ревизии монтируют бетонное кольцо, которое должно выступать над грунтом на 15-20 сантиметров. Альтернатива кольца – кирпичная кладка метровой высоты. Верхнюю часть кольца или кладки закрывают надежным люком.
  • Далее, поверх перекрытия, прямо над лентой основания сооружают две стенки из кирпича, поверх которых собирают балочный ростверк.

В финале все пустоты между стенками котлована и фундаментом засыпают землей, предварительно промазав вертикальные и горизонтальные поверхности основания битумом.  В отдельно построенный туалет от фундамента ведет только фановая труба, расположенная под прямым углом к подошве фундамента емкости.

Следует отметить, что люфт-клозет должен обслуживаться только ассенизаторами. Ведь такая конструкция основана на полностью изолированном от окружающей среды бункере. Поэтому месторасположения такого фундамента можно выбирать с учетом несколько смягченных рекомендаций.

Как построить туалет на даче

Какие материалы потребуются

Для строительства самого домика, сиденья и настила на выгребную яму потребуются брус 100х100, брус 50х50, ДСП (фанера), ножовка по дереву, рубанок, шуруповерт, отвертка, молоток, гвозди 80 мм, саморезы 40 мм, рулетка, стамеска, 1 лист шифера (или оцинкованного листа), пенопласт листовой Прежде всего, для дворового туалета надо построить выгребную яму. Ее нужно постараться сделать как можно глубже, а при устройстве соблюдать многие правила. По санитарным показателям очень часто запрещено просто так вырывать яму и сбрасывать в нее отходы – нечистоты просачиваются в почву. При высоком уровне грунтовых вод (3 – 3,5 м от поверхности земли и меньше) делать выгребную яму вообще не рекомендуется, так как из-за этого могут отравиться ближайшие колодцы. В любом случае, если решено делать выгребную яму с фильтрующим дном, расстояние от такого туалета до ближайшего колодца должно составлять не менее 25-30 м, а от дома 15 м. деревянный туалет с выгребной ямой Выгребную яму необходимо делать с гидроизолированным дном и стенами. Лучше всего выкладывать ее из бетона, а затем штукатурить цементно-песчаным раствором (в соотношении 1:2) и зажелезнить, то есть на слой штукатурки нанести еще слой чистого цемента толщиной 2-3 мм и затереть. Подробно о том, где и как устраивать на участке выгребную яму или об альтернативных вариантах накопителя для нечистот в системе автономной канализации можно почитать в посте Выгребная яма на даче . Из деревянного бруса размером 100х100 длиной 3 метра изготавливается каркас туалета. Для сидения будет необходим брус 50х50. Обычные размеры дачного туалет: длина 150 см, ширина 100 см, высота – 210 см. Брусья распиливают по размерам и соединяют в полдерева. При необходимости шлифуются и убираются неровности соединения. Капроновой ниткой проверяют диагональ – правильность горизонтальных и вертикальных соединений. строительство деревянного туалета На высоте 50 см от уровня пола врезается несущий брус. Перемычку из такого же бруса делают на расстоянии 100 см по длине от задней стенки. И такую же перемычку спускают по задней стенке. Брусья послужат основой для будущего сидения. Стульчак готовится тоже довольно просто: в листе ДСП или листе толстой фанеры вырезается отверстие под размер стульчака. С помощью шуруповерта или отвертки лист прикручивается к брусьям. Стенки обшиваются такой же фанерой или ДСП, для утепления можно наклеить на стенки туалета листовой пенопласт. Пол зашивается так же, как и стенки. Нужно обратить внимание: обшивать туалет на яме не очень удобно. Поэтому рекомендуется делать это заранее, а потом уже готовую конструкцию доставить к яме. Для крыши нарезают поперечные брусы и крепят их к стенам. Кровельное покрытие для туалета можно сделать или из оцинкованного железа, волнового шифера или из дерева. Для того, чтобы дачный туалет устойчиво стоял на земле, его лучше заглубить (для этого и берется брус длиной 3 метра). Отрезок бруса длиной до 90 см можно использовать в качестве свай. Чтобы проделать углубления для свай, используют полые металлические трубы меньшего диаметра – ими заглубляются в землю. В получившиеся отвертия брусья туалетного домика должны легко войти. строительство деревянного туалета

Пудр-клозет

Довольно удобным и гигиеничным туалетом для дачи является пудр-клозет. Если его правильно оборудовать и аккуратно использовать, то такой туалет покажется довольно необременительным, дешевым в эксплуатации и опрятным. Его можно будет совмещать с другими хозяйственными постройками или баней. пудр-клозет с емкостью для опилок Деревянный туалет устанавливают на площадку из утрамбованного слоя глины со щебнем (100-150 мм). Каркас делают также, как при устройстве сарая , и обшивают его щитами или досками. Внутреннее помещение туалета делят примерно на две одинаковые части. В одной из них устраивают стульчак с крышкой, как было описано выше, а в другой – мастерят ящик с крышкой для сухого торфа, земли или опилок. Под стульчак ставят металлическую емкость – лучше всего эмалированное ведро. Внутреннюю поверхность стульчака обивают листовым железом или толем. Как только в пудр-туалете появляются свежие нечистоты, их каждый раз посыпают опилками (землей или торфом). Когда емкость заполнится, ее вынимают через заднюю боковую дверцу и опорожняют в компостную яму.

Люфт-клозет

Люфт-клозет представляет собой гибрид обычного деревянного туалета с ямой и домашнего. Принцип его устройства в том, что туалет остается дома (внутридомовой туалет), а выгреб строится на улице. Стенки делают из бетона или кирпича на цементно-песчаном растворе (в соотношении 1:3) и оштукатуриванием внутренних поверхностей. Пол выгреба устраивают бутонный, перекрытие к нему делают железобетонное толщиной примерно 100 мм. Объем выгреба подбирают из расчета 0,5 куб.м. на человека. Люк для очистки оборудуют размером 700х800мм, с двумя плотно закрывающимися крышками. Первую крышку (можно чугунную) закрепляют на уровне земли, другую – над перекрытием. Пространство между крышками заполняют утеплителями.  внутридомовой люфт-клозет с выгребной ямой на улице Очень важной деталью люфт-клозета является вытяжная вентиляция, которая препятствует проникновению запахов в дом. Воздух из туалета направляется через сточную трубу в выгреб, а из него через обогреваемый канал в стене в атмосферу. Канал лучше вывести выше дымоходной трубы на 0,5 м, а сверху на нем установить дефлектор, который усиливает тягу. Вытяжка будет хорошо и надежно работать, если все детали в ней будут соединены герметично, особенно в местах прохода трубок от воронки и вытяжки через пол. Сточную трубу для нечистот делают чугунной, стальной, из керамики, бетона, асбестоцемента диаметром 100-150 мм. Нижний конец сточной трубы опускают не менее, чем на 300 мм за нижнюю грань вентиляционного канала.

Как сделать туалет на даче своими руками

Первая постройка, которая возводится на дачном участке это туалет. Туалет на даче отличается от городского санузла отсутствием системы канализации. Поэтому постройка туалета на даче — это не только возведение кабинки, но и организация места сбора и утилизации отходов. Возможных вариантов устройства туалета на даче несколько о них и о том, как построить туалет на даче своими руками будет подробно рассказано в этом материале.

Уличный туалет для дачи

Большинство дач используется только в теплое время года, поэтому наибольшей популярностью пользуется летний или уличный туалет для дачи. Эта конструкция проста и хорошо проверена временем. Построить летний туалет на даче можно своими руками из доступных материалов, что безусловно является большим достоинством.


Рис.1. Интересный дизайн дачного туалета.
Рис.2. Такое строение будет отличным украшением участка.
Рис.3. Китайский стиль.

Уличный туалет для дачи состоит из туалетной кабинки и ямы для сбора отходов под ним. Кабинка для туалета на даче может быть изготовлена из любых материалов. Яма под туалет на даче может быть изготовлена любого размера. Глубина ямы для туалета зависит от числа пользователей.


Рис.4. Схема устройство уличного туалета с выгребной ямой.
Рис.5. Деревенский туалет самый простой вид, который имеет длительный срок эксплуатации. Он представляет собой кабинку, под которой сделана яма. Все отходы попадают прямиков в нее. Яму можно чистить раз в 7 – 10 лет, или просто закапывать и передвигать туалет на новое место. Чтобы деревенский туалет не имел неприятного запаха в яму раз в несколько месяцев добавляют аэробных бактерий, которые перерабатывают отходы, и запах пропадает.
Рис.6. Оригинальное решение для двери.

Однако выгребная яма для туалета на даче хорошо будет работать только при низком уровне грунтовых вод. Если уровень грунтовых вод большой, то выгребную яму будет постоянно подтапливать, и она все время будет переполняться. В этом случае от туалета такого типа придется отказаться, либо в место ямы придется использовать гидроизолированную емкость. Однако тогда необходимо, как минимум раз в год вызывать ассенизатор.


Рис.7. Схема уборной с выгребной ямой.
Рис.8. Устройство торфяного туалета.
Рис.9. Торфяной биотуалет для дачи.

Деревянный туалет для дачи своими руками

Строительство туалета на даче уличного типа можно разбить на три этапа подготовка ямы для сбора отходов, устройство фундамента и изготовление кабины туалета. При строительстве важно помнить, что туалет будет служить очень долго только в том случае если установка туалета на даче выполнена правильно.


Рис.10. Требования к размещению уборной на дачном участке.
Рис.11. Правила расположение строений на участке.

Выгребная яма для туалета на даче

Яма для туалета на даче изготавливают с укрепленными стенками. Если не укрепить яму под туалет на даче, то за не большой промежуток времени она быстро обвалиться. Для укрепления стенок ямы удобно использовать бак для туалета из двухсот литровой бочки.


Рис.12. Устройство ямы при низком уровне грунтовых вод.

Если существует опасность высокого уровня грунтовых вод, то необходимо использовать пластиковый герметичный бак. Бочку вкапывают в землю в месте выгребной ямы. По мере эксплуатации туалета ее придется чистить. Чтобы облегчить это дело и одновременно не задумываться куда деть содержимое, в процессе эксплуатации туалета в него необходимо добавлять специальный состав. Этот состав можно приобрести в любом дачном магазине. В него входят бактерии, которые переработают все отходы, после чего их можно использовать как удобрение.


Рис.13. При высоком уровне грунтовых вод существует риск подтопления выгребной ямы и утечки нечистот. В этом случае для отходов используют пластиковый бак. Вокруг него устраивают дренаж. В этом случае отходы туалета на даче периодически приходится удалять, что без сомнения является недостатком такой конструкции.

Если грунтовых вод нет, то хорошо использовать металлическую бочку. В ней проделываются отверстия для того чтобы жидкая фаза отходов уходила в землю. Бочка засыпается не грунтом, а гравием. Таким образом получается дренаж для жидкой фракции. Выгребная яма для туалета на даче, построенная по такому принципу может работать более 10 лет и не требовать очистки.


Рис.14. При низком уровне грунтовых вод можно использовать металлическую или пластиковые бочку. В бочке по периметру делают отверстия для отвода жидкой фракции. Вокруг бочку засыпают гравием это обеспечивает дренаж. Такую выгребную яму чистить придется раз в несколько лет, что является большим преимуществом по сравнению с предыдущим вариантом.
Рис.15. Яма из автомобильных покрышек.
Рис.16. Выгребная яма из кирпича.

Как сделать фундамент для туалета на даче

По большому счету для такой конструкции как деревянный туалет не требуется особого фундамента. Однако для того чтобы постройка служила долго фундамент под туалет на даче все-таки нужен. Кроме того, если кабинку поднять над землей хотя бы на 10 см, то таким образом будет обеспечено проветривание туалета на даче.


Рис.17. Подняв туалет над землей на 10-20 см можно обеспечить хорошую вентиляцию выгребной ямы.
Рис.18. Летний туалет на сваях на наклонном участке.

Самый простой вариант фундамента для уличного туалета — это вырыть ямы по углам туалета глубиной 20 — 30 см, засыпать их песком, а на песок положить блоки или бордюрный камень. Так же просто будет установить свайный фундамент, для этого можно приобрести четыре винтовые сваи длиной 1 м.


Рис.19. Простейший фундамент из блоков для туалетной кабинки.
Рис.20. Фундамент из бетонных блоков.
Рис.21. Фундамент из толстой тротуарной плитки.

Чертежи деревянного туалета для дачи

Кабина туалета для дачи может иметь различный внешний вид, но по конструкции она всегда однотипная. Она изготавливается из деревянных брусьев по каркасной технологии. Сначала собирают каркас из брусков, а потом обшивают вагонкой или любым другим материалом.

 


Рис.22. Каркас туалета для дачи. Кабинка для туалета на даче может быть изготовлена по каркасной технологии. Сначала строят каркас из бруска сечением 60х80 или 80х80 мм. После чего каркас обшивают, вагонкой, доской и сайдингом. Для крыши в качестве стропил может использоваться доска сечением 40х100 мм, обрешетку можно сделать из доски толщиной 20 мм. Чаще всего крышу кроют профлистом. Вентиляция туалета обеспечивается за счет окошка над дверью.
Рис.23. Чертеж туалетного домика с крышей типа мансарда.
Рис.24. Основные размеры простой кабинки.

Для каркаса хорошо подойдет брус 60х80, 80х80 или 100х100 мм. Можно использовать брус меньшего сечения, но тогда необходимо ставить несколько диагональных перемычек для устойчивости конструкции.


Рис.25. Схема кабинки с размерами.
Рис.26. Чертеж и спецификация туалетной кабинки.

Каркасный туалет для дачи начинают строить со сборки основания из 4 брусков длиной 1,5 м. Далее устанавливают вертикальные стойки. Обязательно необходимо установить стойки для двери. Расстояние между стойками должно быть равно ширине двери вместе с коробкой. В качестве стропил можно использовать доску 40х120 мм. Сверху на стропила укладывается доска толщиной 20-25мм, поверх нее настилается профлист.


Рис.27. Устройство кабинки летнего туалета.
Рис.28. Чертеж туалетной кабинки.

Как сделать вытяжку в туалете на даче

Для летнего туалета важно предусмотреть окно над дверью, это будет вентиляция туалета и источник освещения. Не стоит это окно стеклить иначе в туалете будет жарко и сильно пахнуть.


Рис.29. Окно вентиляция над дверью.
Рис.30. Устройство вентиляционного окна.

Чем обшить туалет для дачи снаружи

Снаружи для защиты от дождя каркас туалетной кабинки может быть обшит любым материалом, например, профлистом или сайдингом. Однако наиболее популярным материалом является вагонка или блок-хаус. Для крыши туалета используется любой кровельный материал, например, профлист.


Рис.31. Каркас туалета может быть зашит любым материалом. Чаще всего используют деревянную вагонку. Однако дерево плохо противостоит атмосферным осадкам, поэтому его необходимо обрабатывать антисептиком.
Рис.32. Такая кабинка будет мало заметна на участке.
Рис.33. Комбинированная обшивка туалетного домика.
Рис.34. Отделка туалета доской.

Сиденье для туалета на даче

В качестве сиденья может быть использованы различные конструкции начиная с помоста заканчивая отверстием в полу. На мой взгляд удобнее всего использовать специальное сиденье для туалета на даче.


Рис.35. В качестве сиденья может использоваться специальное ведро. Оно устанавливается на пол туалета непосредственно над ямой и крепится к полу саморезами. Крышка не позволяет распространяться неприятному запаху. Обеспечить хорошее проветривание яме можно подняв туалет на 10-15 см над уровнем земли, так не будет запаха и мух.
Рис.36. Сиденье для дачного туалета в виде унитаза.
Рис.37. Традиционный вариант сиденья.

Туалет для дачи без запаха

Существует несколько вариантов организации туалета для дачи без запаха: биотуалет, торфяной туалет, выгребная яма и септик. Все эти варианты отличаются по стоимости, сложности обслуживания и трудоемкости постройки.

Химический биотуалет на даче

Биотуалет представляет собой разновидность туалета, которым не требуется система канализации. Отходы жизнедеятельности накапливаются в специальном баке.


Рис.38. Модульный биотуалет.

Химические биотуалеты снабжены баком для накопления отходов и смыва, в бак смыва наливают воду и дезодорирующую жидкость, а в бак отходов добавляются дезинфицирующе-расщепляющую жидкость. Использование такого туалета практически аналогично городскому.


Рис.39. Химический биотуалет — это автономный комплекс, снабженный баком для нечистот. Такой туалет может быть установлен в любом месте. Однако небольшая емкость для нечистот требует постоянной утилизации отходов жизнедеятельности. Такой туалет прекрасно подойдет для кратковременного использования.

Достоинством химических биотуалетов является автономность, а, следовательно, их возможно установить в любом месте, в том числе и в доме, и не строить специального строения.


Рис.40. Дезодорирующая жидкость обеспечит отсутствие запаха.
Рис.41. Правила обращения с химическим туалетом.

Недостатком является необходимость постоянного слива отходов. Следует отметить, что не все химические жидкости позволяют сливать отходы в почву, а значит придется иметь специальное место для утилизации отходов.

Финский туалет для дачи

Торфяной туалет для дачи от химических отличаются более простой конструкцией. В своей работе они не используют химических препаратов. Конструктивно торфяные туалеты представляют собой небольшой бак с механизмом отвода жидкости. Для расщепления отходов после каждого использование необходимо в туалет засыпать немного торфа.


Рис.42. Торфяной туалет для дачи представляет собой систему в которой отделяется твердая фракция отделяется от жидкой. Жидкая фракция отводится, а твердая за счет присыпки торфом перерабатывается в удобрения для сада. Недостатком торфяного биотуалета является необходимость утилизации жидкой фракции и регулярная чистка от переработанной твердой фракции.

Большим достоинством торфяного туалета является экологичность. Отходы, перемешанные с торфом можно использовать как органическое удобрение для растений.


Рис.43. Емкость с отходами у финского туалета располагается под кабинкой.
Рис.44. Устройство торфяного туалета по финской технологии.

Недостатком является необходимость сооружения специального домика, установка вентиляции и необходимости оборудования дренажа для жидких фракций.


Рис.45. Вентиляция финского туалета.

Септик для туалета на даче

Септик для туалета на даче это самый современный способ утилизации отходов жизнедеятельности. Существуют полностью автономные септики не требующие обслуживания. Их принцип работы построен на расщеплении отходов.


Рис.46. Принцип работы септика.
Рис.47. Схема установки септика.
Рис.48. Септик — это автономная система канализации для дома. Из-за сложности установки и необходимости круглогодичного использования, они обычно применяются в загородных домах. Нечистоты попадая в септик подвергаются разложению. Септик не требует регулярных чисток.

Учитывая сложность установки и стоимость оборудования, септики обычно применяются в загородных домах круглогодичного проживания.


Рис.49. Септик для загородного дома.

Мы рассмотрели все возможные варианты туалетов для дачи. Несмотря на обилие вариантов наибольшее распространение получили септик и традиционный уличный туалет для дачи. Септик хорош своей автономностью и возможностью организации полноценной системы канализации. Обычно септик применяют в загородных домах и дачах круглогодичного проживания. Если дача посещается только в летний период, то самый простой вариант организации туалета — это деревенский вариант. Для деревенского туалета необходимо установить выгребную яму, роль которой обычно выполняет бочка, а сверху построить кабинку. Обычно кабинку строят из дерева. Если хорошо декорировать туалетный домик, то помимо выполнения своего прямого назначения, он будет еще прекрасным украшением участка.

Туалет на даче своими руками – СтройМастерская


Как и из каких материалов можно построить туалет, этапы строительства, фотографии с описанием. Рассмотрение системы люфт — клозет…

Для комфортного проживания за городом необходим целый ряд условий. Одним из таких условий является наличие нормального туалета, в котором не будет сильного запаха, мух и других факторов, вносящих диссонанс в процесс  комфортного бытия и наслаждения природой.

В данном проекте  стояла непростая задача, соединить воедино отдельно-стоящее комфортное помещение   самого туалета с типом туалета люфт-клозет.

У многих, наверное, возникнет вопрос, почему  люфт-клозет, а не обычный унитаз со сливом? Казалось бы, поставил унитаз и проблемы с запахом в помещении решены, поскольку водный замок  преграждает доступ всем запахам из канализации.

Ответ на этот вопрос достаточно прост, и имеет несколько причин:

  1. Для установки унитаза необходимо отапливаемое в холодное время года помещение, поскольку водный замок, замерзнув, попросту разорвет унитаз .
    Многие скажут, что можно на зиму заливать незамерзающую жидкость и т.д., это так,  но посудите сами, что если вы приехали вдруг на дачу и вам понадобилось сходить в туалет, что же в бачке унитаза все время держать незамерзайку?
  2. Причина вторая. Задача стояла сделать такой туалет, чтобы на его обслуживание требовалось как можно меньше воды на слив, поскольку объем септика в данной ситуации не очень велик, а разовый слив унитаза даже в экономичном режиме- это три литра воды за раз. В системе люфт-клозет вода не требуется вовсе, а система неприхотлива и полностью независима от внешних факторов (электричество, погода ).

В связи с чем за прообраз была выбрана система люфт-клозет.  Принцип действия такой системы заключается в том, что запахи из септика не попадают в помещение туалета благодаря вытяжной вентиляции, которая является обязательной в данном варианте.

Обеспечить отсутствие запаха в туалете было решено за счет естественной вентиляции септика при помощи трубы, которая проходила через помещение туалета.

Благодаря тому, что труба вентиляции проходила через  сам туалет, температура воздуха, в котором была всегда выше чем на улице, в трубе образовывалась естественная тяга.


Сам же вентиляционный выход  из септика был расположен строго над входящей канализационной трубой(слив туалета), в связи с чем перехватывался воздух, способный попасть в помещение туалета через канализацию.

Туалет было решено установить прямо на бетонном септике, который выполнил роль фундамента с  одной стороны, а отлитая бетонная балка на сваях должна была удерживать помещение с другой стороны.

Доступ в септик обеспечился при помощи съемного пола, расположенного перед входом под козырьком туалета.

Отдельный материал септик своими руками расскажет о том, как изготовить накопитель из железобетонных колец, а  статья о изготовлении свай — читать здесь — свайный фундамент .

Строительство туалета было начато с изготовления нижней обвязки из бруса 150*100, на углах брус состыковывался в «пол дерева».

Размер туалета брался из расчета 2,4 метра на 1,4 метра, здесь, как говорится, на вкус и на цвет.

Нижний брус желательно обработать антисептиком или иным составом защищающим от влаги и гниения.

После изготовления обвязки стало ясно, где будет находиться само сиденье туалета, а также лючок для доступа внутрь септика. В необходимое место будущего пола туалета, из септика была подведена канализационная труба, имеющая большой наклон в сторону септика.

Для того чтоб нечистоты более эффективно попадали сразу в канализационную трубу, а не оказывались на стенках туалетной воронки сиденья, отверстие входа в канализационную трубу было расширено при помощи 160мм канализационного  угла на 45% и перехода со 110мм трубы на 160мм.

Стоит заметить, что угол устанавливался с обратным направлением, но поскольку в трубе не предусматривалось давления и сильного течения, это никак не сказалось на функционировании трубы и застаивании нечистот.

Кто сомневается может обойтись и без расширения обычной 110 мм. трубой.

После чего  труба была по возможности утеплена и засыпана грунтом.

Решить проблему вентиляции септика получилось при помощи гибкой дренажной трубы, которая соединила септик с вертикальной вентиляционной трубой, проходящей через помещение туалета.

Далее от бруса по углам были установлены вертикальные угловые стойки, которые были связаны в верхней части обвязкой из горизонтально расположенных досок.

Высота стоек у входа имела большую высоту в отличие от стоек в конце помещения, таким образом, был создан уклон  крыши. Чтобы угловые стойки не шатались, их можно временно укрепить  при помощи укосин, размещенных с разных сторон стойки.

После того, как создана жесткость конструкции при помощи укосин, и сделана верхняя обвязка  из поставленных на ребро досок, были изготовлены стропила крыши, а также установлены все вертикальные стойки каркаса туалета.

Вертикальные стойки необходимы в местах установки дверей, окон, а также в местах соединения листов OSB (которые послужат внутренней обшивкой), и листов металлопрофиля (внешняя обшивка).

Для прочности  постройки, желательно чтобы во всех вертикальных и горизонтальных соединениях листового материала располагалась доска к чему можно было бы крепиться.

На верхнюю обвязку были закреплены стропила (доски поставленные на ребро).На стропила были уложены и прикручены  доски  настила крыши.

Настил был изготовлен с небольшим выпуском  по краям туалета. Между досками было оставлено небольшое расстояние.

После был изготовлен козырек перед входом в туалет. Козырек изготовлен по такому же принципу, как и кровля, а для удержания последнего были использованы две укосины, расположенные по краям козырька.

В целях гидроизоляции весь настил кровли закрывается любым рулонным кровельным покрытием, в данной ситуации был использован рубероид.

На обвязку из нижнего бруса был уложен черновой пол, поверх которого был положен слой гидроизоляции из рубероида, а также лаги (доски поставленные на ребро).

После чего стены туалета были обшиты с наружной стороны ветровлаго-защитной мембраной.  В пол заложен утеплитель, а на лаги уложен настил из доски.

Затем было произведено утепление стен и потолка.

Стены с внутренней стороны были обшиты пароизоляцией.

Поверх пароизоляции  на внутренние стены были прикручены листы OSB .

От пола, проходя через крышу, была вмонтирована вытяжная труба.  В середине трубы был вставлен тройник для обслуживания вентиляции.

Для создания более активной тяги в трубе многие используют размещенную в вентиляционной шахте лампочку на 25w . Лампочку включают в цепь освещения, благодаря чему при включенном свете в туалете, в трубе создается усиленная тяга и уменьшается вероятность присутствия запахов в помещении.

В качестве кровли  был использован материал тот же, что и на стены (окрашенный металлический лист).  Поскольку кровля имеет малый уклон, в целях упреждения попадания влаги под конек,  в месте соединения козырька и основной крыши, на внутреннее ребро металлического листа по всей длине конька были приклеены кусочки вспененного полистирола. На трубу вентиляции  был установлен герметизирующий фартук и одет защитный колпак.

Далее стены с наружной стороны обшиваются металлопрофилем,  а углы закрываются  доской, покрытой антисептиком. Устанавливается дверь.

Чтобы пол был ровный и гладкий, по его размерам была вырезана плита OSB. В месте примыкания плиты к улице,  торец  был покрыт влагостойкой краской,  а  в месте расположения канализационной трубы — выпилено круглое отверстие, после чего плита была уложена на пол и прикручена саморезами к доскам пола.

Из металлической полосы изготавливается стульчак туалета. Для удобства стульчак имеет сужение к нижней части. Внизу располагаются проушины для крепления стульчака к полу, а в верхней части для крепления сидения.

На лист OSB при помощи специального клея укладывается коммерческий линолеум.

Выбор коммерческого линолеума на основе ПВХ был сделан из практической стороны.
Такой линолеум имеет однородный рисунок и прокрас на всю толщину, благодаря чему покрытие не так быстро придет в негодность под воздействием песка и грязи, попадающих с улицы. Перейдя по ссылке характеристики линолеума читайте о видах и свойствах этого покрытия.

Стены внутри туалета можно обшить разным материалом, в данной ситуации были использованы стеновые панели. После обшивки стен устанавливаются плинтуса и галтели, а стульчак унитаза прикручивается над канализационным отверстием к полу.

Во внутрь стульчака изготавливается воронка из нержавейки. Нижний диаметр воронки чуть меньше канализационного отверстия (воронка входит в него) верхний диаметр воронки равен внутренней окружности стульчака.

При сворачивании воронки не обязательно ее соединять на сварку (хотя конечно такой вариант был бы идеален) можно использовать фальцевое соединение.

Для изготовления слива по внешней окружности воронки под сидение устанавливается медная трубка с тонкими отверстиями через  каждые 10 — 15 см.

В трубку вода может подаваться как под давлением, так и самотеком из емкости, расположенной выше стульчака. За счет маленьких отверстий и дозированного открытия  в септик будет попадать минимальное количество воды.

В шкафчике за стульчаком устанавливается запорная арматура для слива воды, принцип работы слива был сделан таким, что он работает только при нажатии и удерживании.

Из толстой фанеры, многократно покрытой водостойким лаком, изготавливается верхняя часть стульчака — сидение. Сидение прикрепляется к стульчаку при помощи винтов.

На сидение прикрепляется стульчак с крышкой от унитаза, а сам стульчак  закрывается по низу листом нержавейки.

Остается только добавить необходимые аксессуары, предметы интерьера крючки, полочки, держатели, после чего туалет готов к работе. 

Постоянный адрес статьи: http://stroimasterskaya.ru/articles/1037

Показать еще статьи из рубрики — Строительство

МАТЕРИАЛ ПО ТЕМЕ

Ламинат компании «TARKETT»: отличия, классификация, достоинства

Компания TARKETT – одна из старейших в Европе, специализирующихся на выпуске напольных покрытий. В 1999 году она освоила выпуск ламината, который пользуется стабильно высоким спросом покупателей

Подробнее

Виды водозапорной арматуры используемой в быту — отличительные особенности, плюсы и минусы задвижки, вентиля и шарового крана

В этом материале речь пойдёт о водозапорной арматуре используемой в бытовом водопроводе, давайте постараемся разобраться какой кран и для каких целей наиболее подходит, узнаем на что нужно обратить внимание при их выборе, а так же рассмотрим плюсы и минусы этих устройств

Подробнее

Атриум: дом под стеклом

Атриум – это архитектурный элемент, история которого уходит своими корнями к древним римлянам, в последнее время все больше набирает свою популярность при строительстве не только торговых центров или вокзалов, но музеев и театров, гостиниц, банков и бизнес-центров, а также школ и даже частных коттеджей…

Подробнее

Для кухни фартук из стекла

Для чего нежен фартук? Первое, что приходит в голову, что фартук надевают, когда готовят пищу или моют посуду, чтобы не замарать одежду. Но фартуком называют еще и расстояние, которое образуется между рабочим столом на кухне и навесным шкафом или полками…

Подробнее

Как построить колодец своими силами?

Какой тип колодца можно попытаться построить самостоятельно? Строим колодец своими силами и подбираем необходимый погружной насос для колодца.

Подробнее

Выбор деревянной лестницы

Подходить к выбору и покупке лестницы, которая является частью Вашего дома, необходимо ответственно. Прежде всего, она должна быть безопасной и удобной, а также гармонично сочетаться с интерьером и радовать Вас своей красотой.

Подробнее

Достоинства резиновых красок

Резиновая краска является пока экзотическим материалом, используемым в отечественном строительстве. Хотя данное лакокрасочное покрытие приобретает все больше популярности, т.к. обладает неоспоримыми достоинствами…

Подробнее

Восстановление каменного фасада — необходимая и своевременная защита дома

Солнце, дожди, грязь и окружающая среда воздействуют на внешнюю отделку дома так же, как и время. Но исправный фасад и украшает, и защищает дом…

Подробнее

В чем разница при элитном ремонте квартиры и ремонте эконом класса

Ремонт и отделка квартиры – процессы взаимосвязанные и ответственные. Качество ремонта определяет качество отделки, а продуманная отделка способна стать отличным финишем ремонта…

Подробнее

Тюль на кухню

Любая комната должна быть для человека комфортной и уютной, в том числе и кухня. Ведь в этой области жилого помещения хозяйки проводят очень большую часть времени.

Подробнее

типы конструкций дачного туалета, а так же технология строительства туалета на даче

У вашей семьи появился дачный участок, а вместе с ним сразу же возник вопрос — с чего начать? Ответ на вопрос, какую постройку возвести на нем в первую очередь, напрашивается сам собой. На даче никак не обойтись без туалета. Даже если в дальнейшем планируется построить дом со всеми удобствами, на начальном этапе обычный клозет просто необходим. Даже если туалет обустроен в доме, в теплые летние дни, когда почти весь день дачники проводят на улице, проще воспользоваться уличным туалетом, чем каждый раз бегать в дом. Такой туалет имеет простую конструкцию, поэтому вполне реально соорудить его самостоятельно.

Виды и особенности дачных туалетов

Есть 2 варианта обустройства туалета на улице:

  1. Туалет, оборудованный по дедушкиному методу, выгребной ямой.
  2. Пудр-клозет.

Основные требования к размещению

Туалет на даче

Туалет на дачеПри обустройстве туалета вне дома следуетвыполнить ряд условий. Место для постройки не должно быть расположено ближе 30 м от источника водозабора (колодца или скважины). Расстояние от туалета до дома — не менее 5 м, а до забора соседнего участка не менее метра. При выборе места следует учитывать основное направление ветра, чтобы неприятный запах не достигал ни вашего, ни соседнего дома.

Когда на участке уже есть колодец или скважина, они должны быть расположены выше того места, где будет построен туалет. Если предполагается сделать его с выгребной ямой, нужно обеспечить подъезд ассенизаторской машины.

Строительство пудр — клозета

Пудр-клозет

Пудр-клозетКогда залегание грунтовых вод на участке проходит достаточно близко, копать выгребную яму не рекомендуется, поскольку содержимое ямы может попасть в воду. В этом случае можно построить пудр-клозет. За таким интересным названием скрывается обычный туалетный домик. Только вместо выгребной ямы он оборудуется специальной емкостью для фекалий.

Это может быть обычное ведро-туалет, которое продается в любом хозяйственном магазине. Правда, если у вас большая семья, придется выносить его практически ежедневно. Можно заменить такое ведро более объемной емкостью или соорудить специальный герметичный ящик с откидывающейся дверкой для удаления накопившихся отходов (как в городском мусоропроводе).

Отходы продуктов жизнедеятельности выносят на компостную кучу, засыпая их компостом, либо закапывают в землю в специально выбранном месте. Чтобы исключить неприятные запахи в туалете, фекалии засыпают торфом. Вместо него можно использовать древесную стружку или опилки. Если у вас на работе есть машинка для уничтожения бумаг, то нарезанные на полоски бумажки вполне подойдут для засыпки в емкость пудр-клозета.

Фундамент, основание и пол для туалета

Схема дачного туалета

Схема дачного туалетаЛюбое строительство начинается с закладки фундамента. Казалось бы, для такого небольшого строения как туалет, он не нужен. Многие дачники так и поступают, устанавливая клозет на бетонные блоки или камни. Со временем постройка начинает перекашиваться и не только теряет внешний вид, но и угрожает вашему здоровью. Поэтому подойдем к постройке туалета основательно и начнем с фундамента.

Небольшой вес постройки позволяет обойтись самым простым, мелко заглубленным ленточным фундаментом высотой порядка 10 см и шириной до 25 см. Габариты туалета каждый определяет сам. Туалет с выгребной ямой по размерам меньше пудр-клозета, где нужно предусмотреть место для емкости с засыпкой.

Для работы потребуются песок, гравий, цемент, фанера или доски для опалубки, шнур и колышки для разметки, бетономешалка, либо емкость для замеса раствора. Обозначим колышками с натянутым между ними шнуром границу будущего фундамента.

  1. Выкапываем по периметру ров, тщательно разровниваем его и утрамбуем.
  2. Делаем отсыпку песком на глубину около 7 см и тщательно трамбуем. Для этого необходимо приготовить небольшое бревно или брус с ручками.
  3. Засыпаем гравий или щебень на глубину порядка 10−15см и вновь трамбуем.
  4. По границе натянутого шнура устанавливаем опалубку.
  5. Замешиваем раствор в пропорции 1 часть цемента и 3 части песка. Желательно добавить в раствор гравий или щебень.
  6. Заливаем раствор в опалубку послойно. Для каждого слоя делаем отдельный замес. Каждому слою нужно дать затвердеть, а для последнего замесить более жидкий раствор.

Чтобы впоследствии закрепить основание туалета, по углам в фундамент вставляются шпильки с резьбой. После того, как фундамент затвердел и отстоялся, можно приступать к креплению на него основания. Обычно оно делается из бруса с сечением 150×150мм. Сколачиваем каркас по размерам фундамента, обрабатываем дерево антисептиком и сверлим отверстия под шпильки. Под основание на фундамент желательно уложить слой рубероида. Затем «надеваем» основание на фундамент и накручиваем гайки на выступающие части шпилек.

Теперь можно приступать к настилу пола. Для него можно взять доски 30 мм, а по желанию можно и толще. Отпиливаем доски нужного размера, обрабатываем их антисептиком и прибиваем к основанию.

Изготовление и обшивка каркаса

Корпус туалета

Корпус туалетаПоскольку туалет мы строим своими руками, его конструкцию нужно сделать как можно проще. Начнем со сборки переднего и заднего каркасов и сделаем их из бруса 50×50 мм. Чтобы вода или снег не задерживались на крыше, передний каркас делают на 10−12 см выше заднего. В передней стенке оставляем проем для двери. Обрабатываем все детали антисептиком и крепим каркасы к основанию, связывая их сверху брусом той же толщины.

Внешняя обшивка туалета может быть выполнена из различных материалов. Это может быть вагонка, сайдинг, блок-хаус или другой подходящий материал. Обшивка крепится к каркасу гвоздями или саморезами.

Монтируем крышу и дверь

Наш туалет почти готов. Следующим шагом будет обрешетка крыши. Поскольку площадь ее невелика, достаточно будет прибить несколько досок. В качестве материала для крыши проще всего использовать ондулин. Его листы намного легче шифера, поэтому постелить его на крышу не составит труда. Крепят его специальными гвоздями с пластиковыми заглушками. Для нашего туалета будет достаточно 2-х листов.

Далее собираем каркас для двери, обшиваем ее тем же материалом, что и туалет. При сборке каркаса не забудьте сделать его немного меньше, чем проем двери. Зазор сверху, снизу и сбоку должен быть не менее пары сантиметров. Остается прикрепить петли и навесить дверь.

Стульчак для туалета

Стульчак для туалета

Стульчак для туалетаЕсли использование ведра-туалета для вас не очень удобно, то в клозете нужно оборудовать сиденье. Сделаем нашу конструкцию прямоугольной формы. Сначала соберем каркас и обошьем его спереди и сверху.

Можно обшить и с одного бока, а второй должен остаться свободным, чтобы ставить под стульчак емкость под фекалии. В верхней части вырезаем отверстие. Наш туалет готов!

Если вы решите сделать туалет с выгребной ямой, то сначала подумайте, будете ли прибегать к услугам ассенизаторов. Самому чистить выгребную яму не очень-то приятно.

Люфт-клозет

Отличие люфт-клозета от остальных дачных туалетов в том, что он оборудуется в теплом помещении внутри дома, а большая часть выгреба находится за его пределами. Обустройство такого туалета имеет ряд особенностей:

  1. Наличие вентиляционного люфт-канала. Воздух из туалета через сточную трубу направляется в выгреб, затем через канал с обогревом — в атмосферу. Тяга создается принудительно за счет расположенной рядом с каналом дымоходной трубы от кухонной плиты или любого другого источника тепла (к примеру, электролампы небольшой мощности).
  2. В сточную трубу, сделанную из чугуна, асбестоцемента или керамики, вставляется керамическая, эмалированная или фаянсовая воронка. Вентиляционное отверстие люфт-канала располагают на 300 мм выше конца сточной трубы. Сама труба герметично заделывается в перекрытие.
  3. Люфт-канал имеет сечение 150×150 мм. Его высота должна быть на 0,5 м выше дымоходной трубы. Сверху канал прикрывают от проникновения осадков.
  4. В основании выгреба насыпается песчаная подушка, которая заливается бетоном, а чтобы выгреб был водонепроницаемым, внутри его стены штукатурят цементным раствором, а снаружи обкладывают глиной слоем до 40 см.
  5. Вверху выгреб закрывают железобетонным перекрытием, оставляя отверстие для его очистки. В отверстие вставляется двойная утепленная крышка, которую укрывают слоем гидроизоляции, а вокруг крышки насыпают грунт.

Обустройство люфт-клозета довольно трудоемкая работа, которая занимает большое количество времени и сил. Сделать его своими руками гораздо сложнее, чем пудр-клозет. Поэтому, какой туалет обустроить на своем дачном участке, каждый решает сам.

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *