Уклон стяжки для отвода воды: как залить с уклоном под слив наливной пол, как правильно сделать под теплый пол своими руками

как залить с уклоном под слив наливной пол, как правильно сделать под теплый пол своими руками

Содержание:

Некоторые владельцы приусадебных участков не представляют свой досуг без принятия банных процедур. Возведение собственной небольшой по площади бани позволяет обеспечить семье комфортные условия для отдыха. Одним из важнейших элементов такой постройки считается пол, который нужно сделать надежным и долговечным.

Помимо прочности напольное покрытие не должно гнить, а для этого необходимо отводить из помещения лишнюю влагу. Чтобы не допустить появления избыточной влажности воздуха и неприятного запаха сырости, необходимо знать, как залить пол в бане с уклоном правильно.

Особенности конструкции пола с учетом грунта

Когда почва под банным строением рыхлая или песчаная, напольное покрытие можно обустроить непосредственно по основанию, которым в данном случае будет земля. В парилке в этом случае не требуется делать отвод для большого объема воды. Нужно соорудить дренаж для моечной комнаты.

Передвигаться в бане, безусловно, хочется по теплой поверхности пола, поэтому следует обеспечить максимальную защиту от холода, идущего от основания. Тогда воздух в нагретой парной будет остывать долго, и поддерживать необходимый температурный режим станет проще. Особенно актуальной становится данная проблема в холодное время года, когда почва промерзает и начинает отнимать большое количество тепловой энергии.

Заливка пола в бане по грунту состоит из ряда обязательных мероприятий:

1. Устраивают дренажную яму или колодец для сбора и отвода стоков.
2. На грунте создают подушку под первичную стяжку.
3. Заливают начальный слой покрытия.
4. Укладывают утеплитель и гидроизоляцию.
5. Обустраивают верхнюю бетонную стяжку.
6. Наносят стягивающий слой.
7. Выполняют финишную обработку напольной поверхности.

Дренажная система

В парной при принятии процедур будет собираться влага, хотя и в небольшом количестве. По этой причине на любом виде грунта устраивают приемник отработанной воды. Как правило, он представляет собой накрытую специальной решеткой зону в углу комнаты или неглубокую яму, стенки которой делают из бетона или обмазывают глиной. К данной точке выводят уклон пола в бане.

Из приемника воду можно отводить несколькими способами. Чаще всего в основании делают отверстие, от которого выводят трубу в дренажную яму или централизованную канализационную систему. Чтобы в помещение не мог проникнуть холодный воздух или посторонние запахи, на конце трубы устанавливают затвор.

Нередко в верхней части дренажной канавы создают закрывающееся отверстие. Оно обеспечит дополнительную вентиляцию комнаты и удаление влаги из нее.

Самой низкой точкой конструкции пола является дно дренажной ямы. В ряде случаев нет возможности выводить жидкость наружу постройки – например, когда баня располагается в подвале. Тогда вместо дренажной канавы обустраивают углубление с емкостью, из которой воду вычерпывают после завершения банных процедур.

Подушка под первый слой стяжки

До того, как залить пол в бане своими руками, укладывают специальную подушку для снижения потерь тепла. Перед этим в грунте выкапывают котлован глубиной 50-60 сантиметров.

На его дно высыпают 30-40-сантиметровый слой строительного мусора, состоящего из обломков кирпичей, камней, гравия и прочего. Главное, чтобы в отходах не было кусков древесины и других биологических составляющих, которые могут в дальнейшем начать гнить. После завершения засыпки слой мусора утрамбовывают.

Углубление вдоль периметра помещения промазывают глиной и насыпают 15-сантиметровую амортизирующую прослойку из песка и мелкого щебня. Этот слой будет абсорбировать влагу, которая появляется в результате конденсации, вызванной перепадом температур. Затем получившуюся подушку разравнивают, хорошо уплотняют ее поверхность и выливают раствор.

Первичная стяжка

С целью обеспечения дополнительной теплоизоляции раствор для первого слоя стяжки желательно делать на основе перлита. Изображенный на фото данный материал является превосходным утеплителем и поэтому напольное покрытие будет теплым и приятным на ощупь.

Поскольку перлит легкий и состоит из мелких фракций, работы с ним следует выполнять в месте, хорошо защищенном от сквозняков.

Раствор с ним делают в несколько этапов:

1. В бетономешалку высыпают 2 ведра перлита и добавляют 1 ведро воды.
2. Смесь тщательным образом перемешивают, при этом ее объем значительно уменьшается.
3. После того, как масса делается однородной, в нее добавляют цемент, который засыпают постепенно. Смесь продолжают перемешивать.
4. Когда масса становится однородной по цвету и консистенции, в нее высыпают 1 ведро перлита и вливают несколько литров воды.
5. Смесь в итоге должна быть сыпучей.
6. Чтобы перлит вступил в реакцию с цементом и водой, необходимо выждать некоторое время – примерно 10-15 минут при выключенной бетономешалке.
7. Затем продолжают делать замес до тех пор, пока масса не будет пластичной.

Если нет желания использовать баню в холодный период года, можно поступить проще и применить смесь из 3-х частей песка, 1 части цемента марки М400 и 0, 1 части извести. Эти компоненты смешивают, добавляя воду до получения однородного цвета и пока раствор не приобретет консистенцию густой сметаны.

Готовую массу выкладывают на черновой пол и разравнивают. Можно не использовать маяки-ориентиры на данном этапе. Но при этом в обязательном порядке отслеживают, чтобы правильно выполнялась заливка пола в бане с уклоном в направлении места расположения дренажной ямы.

Первичной стяжке нужно дать время на просушку. Раствор, в состав которого входит перлит, сохнет около 5 -7 дней. Бетонной смеси на это потребуется примерно 2 недели. Чтобы стяжка не трескалась, несколько раз в течение дня ее следует смачивать, а в жару еще и накрывать полиэтиленовой пленкой. Нельзя допускать пересыхания поверхности.

Утепление и гидроизоляция покрытия

Фундамент по периметру бани промазывают битумом, чтобы исключить проникновение влаги в помещение. На поверхность первичной стяжки помещают гидроизоляционный материал такой, как рубероид, стыки которого обрабатывают битумом.

Также для изоляции можно использовать толстую пленку из полиэтилена. Места соединений проклеивают в несколько слоев широким строительным скотчем или специальной лентой.

Следующим слоем укладывают теплоизоляционный материал. Специалисты рекомендуют использовать войлок – он не только хорошо сохраняет тепло, но и создает для следующего слоя стяжки адгезию нужной степени. Можно также задействовать в качестве утеплителя минвату.

Обустройство верхнего слоя стяжки

Чтобы конструкция напольного покрытия получилась качественно, необходимо знать, как правильно залить пол в бане:

1. Толщина верхнего слоя должна быть небольшой – примерно 5-6 сантиметров. Покрытие делают армированным.
2. Монтируют маяки-ориентиры, соблюдая незначительный уклон в направлении дренажной зоны.
3. Стяжку заливают по предварительно уложенной стальной или алюминиевой сетке.
4. Для заливки используют цементно-песчаную смесь.
5. В течение 10 дней ожидают, пока раствор частично высохнет, ежедневно увлажняя поверхность стяжки.

Нанесение стягивающего слоя

На этом этапе необходимо сделать поверхность идеально ровной и гладкой, поэтому наносят небольшой слой раствора на основе цемента и разглаживают его. Так как верхний слой стяжки окончательно не застыл, адгезия получится хорошей, а значит, покрытию не будет угрожать растрескивание.

После завершения обустройства стягивающего слоя, напольной поверхности дают окончательно высохнуть, одновременно продолжая смачивать бетон и при потребности накрывать пленкой.

Финишная обработка

В результате проделанной работы получается гладкое покрытие. Остается только обработать его поверхность шлифовальной машиной. Передвигаться после этого по полу будет приятно. Можно также придать ему красивый внешний вид (прочитайте: «Как и чем обработать пол в бане – выбор правильной пропитки»).

Из современных отделочных материалов пол обычно покрывают керамической плиткой. Если выбрать стеклянные изделия, тогда напольное покрытие получится очень прочным, устойчивым к истиранию и перепаду температур. В торговой сети потребителям предлагаются специальные коллекции плитки для банных помещений. Поэтому подобрать вариант отделки можно на любой вкус.

Все чаще вместо керамики стал использоваться наливной пол в бане, который можно сделать самостоятельно.

Нередко владельцы банных построек для передвижения по полу используют деревянные щиты, которые не только полезны для ног, но и создают в парной особую атмосферу за счет некоторых видов древесины.

Пол с вентилируемым подвалом

В том случае, когда баней планируют пользоваться на протяжении всего года или климат в регионе суровый, пол в постройке нужно делать с вентилируемым пространством под ним. Такое напольное покрытие потребует дополнительных денежных расходов, но в результате поверхность, по которой предстоит передвигаться, получит надежную тепловую защиту.

В данном случае технология будет отличаться от работ по созданию конструкции «на грунте». Основное различие заключается в отсутствии дренажной ямы. Вместо нее будет точка для сбора воды, и водосток, идущий за пределы фундамента постройки. Кроме этого не потребуется подушка, поскольку ее заменит вентилируемое подвальное пространство.

Подготовительные работы по созданию первичной стяжки состоят из следующих мероприятий:

• выравнивание грунта;
• установка лаг на высоте 20-25 сантиметров;
• настил покрытия из досок;
• обработка деревянных элементов антисептиком;
• укладка пленки для обеспечения гидроизоляции.

При этом уровень грунта как снаружи постройки, так и внутри ее делают обязательно одинаковым. Для обеспечения вентилирования пространства подвала в фундаменте создают проушины, через которые воздух будет циркулировать и тем самым удалять влагу. В результате лаги прослужат долго.

Остальные этапы по обустройству конструкции пола аналогичны вышеописанным процессам.

Технология заливки для неопытных строителей

Не стоит опасаться выполнения работ по обустройству стяжки, если нет опыта и навыков относительно того, как залить полы в бане под слив. В действительности данный процесс нельзя назвать сложным.

Маяками-ориентирами могут служить отрезки алюминиевого профиля. Его крепят не строго горизонтально, а с незначительным уклоном в направлении места сбора влаги. Между маяками оставляют расстояние около 100 сантиметров. Для фиксации ориентиров можно использовать небольшие кучки цементного раствора, которые должны высохнуть.

Потом приступают к заливке стяжки. Работу начинают выполнять с самого дальнего из углов. Подготовленный раствор выкладывают на черновую основу и распределяют между направляющими при помощи мастерка. Чтобы процесс продвигался быстрее, желательно делать заливку пола с помощником, который обеспечит непрерывную подачу смеси.

Для окончательного выравнивания напольной поверхности пользуются длинным правилом. Им ведут по направляющим и разглаживают раствор. В случае необходимости смесь добавляют и распределяют мастерком.

Через несколько дней слой бетона приобретет необходимую прочность, но полностью стяжка будет готова не менее, чем через 2 недели. Не реже 2-х раз в день бетонную поверхность следует увлажнять. Наличие светлых пятен на поверхности стяжки означает, что увлажнения недостаточно и после смачивания водой ее нужно накрыть пленкой. Для ускорения процесса в раствор надо добавлять пластификаторы.

Система «теплый пол» в бане

Когда хочется создать максимально комфортные условия, необходимо изучить информацию, как залить теплый пол в бане (подробнее: «Какой теплый пол в банях лучше сделать – варианты обустройства»). Для его обустройства при укладке финальной стяжки внутри нее прокладывают систему обогрева напольной поверхности. Трубы, по которым передвигается нагретый теплоноситель, укладывают сверху армирующей сетки. Такая конструкция способна обеспечить быстрый прогрев банных помещений. 

Применение стяжки на кровлях

Одной из функций стяжки является применение ее в качестве основания под кровли из рулонных материалов. Устройство стяжки по плитам покрытия или теплоизоляционным материалам позволяет создать готовое основание для кровельного ковра с необходимым уклоном для отвода дождевой воды в сторону водосборных воронок.

Технологический процесс устройства стяжки на кровле аналогичен процессу устройства стяжки в помещениях. Производство работ начинается с подготовки основания. Основание стяжки должно быть очищено от мусора, необходимо заделать швы между сборными плитами, устроить температурно-усадочные швы, смонтировать закладные элементы, оштукатурить участки вертикальных поверхностей каменных конструкций на высоту примыкания рулонного или эмульсионно-мастичного ковра кровли и изоляции.

В зимний период необходимо произвести очистку от снега и наледи. Далее производят установку маячных реек. Установку реек производят с учетом необходимого уклона, проектной толщины стяжки и высотных отметок. Выравнивающие стяжки следует устраивать захватками шириной 2-3 метра по направляющим с разравниванием и уплотнением поверхности. Стяжку, укладываемую на теплоизоляционные материалы, необходимо армировать. Для этого могут применяться готовые кладочные сетки или производиться вязка сеток из арматуры на месте производства работ. В качестве теплоизоляционных материалов могут применяться сыпучие (например, керамзит) или плитные материалы (минплита).

В стяжках следует предусматривать температурно-усадочные швы шириной до 5 мм, разделяющие поверхность стяжки из цементно-песчаного раствора на участки размером не более 6х6 м. Температурно-усадочные швы в стяжках должны располагаться над торцовыми швами несущих плит и над температурно-усадочными швами в слоях монолитной теплоизоляции. У мест примыканий кровель к стенам, шахтам и другим конструктивным элементам основанием под водоизоляционный ковер должны служить ровные вертикальные поверхности конструкций и переходные наклонные бортики (под углом 45° ) высотой не менее 100 мм из цементно-песчаного раствора. Стены из кирпича и блоков в этих местах выравнивают цементно-песчаным раствором марки 50.

При приемке работ по устройству стяжек для устройства кровель необходимо проверить:

• соблюдение заданных толщин, плоскостей, отметок и уклонов;
• ровность поверхности подготовки;
• сцепление стяжки с нижележащим слоем.

Для проверки качества применяют контрольно-измерительный инструмент: линейку, рулетку, отвес, уровень, двухметровую рейку, влагомер.

Допускаемые отклонения поверхности основания кровли

 

• вдоль уклона и на горизонтальной поверхности – ±5 мм;
• поперек уклона и на вертикальной поверхности – ±10 мм;
• плоскости элемента от заданного уклона (по всей поверхности) – 0,2%;
• по толщине элемента конструкции – 10% от проектной;
• по числу неровностей (плавного очертания протяженностью не более 150 мм) на площади поверхности 4 м2 – не более 2;
• влажность цементно-песчаного основания перед нанесением грунтовки не должны превышать – 5%.

По поверхности основания из цементно-песчаного раствора должна предусматриваться огрунтовка. Огрунтовка поверхности перед нанесением приклеивающих и изоляционных составов должна быть выполнена сплошной без пропусков и разрывов. Огрунтовку стяжек, выполненных из цементно-песчаных растворов, следует выполнять не позднее чем через 4 ч после их укладки, применяя грунтовки на медленно испаряющихся растворителях (за исключением стяжек с уклоном поверхности более 5 %, когда огрунтовку следует выполнять после их твердения). После осмотра и приемки основания приступают к кровельным работам.

Устройство полов, технология и конструкция полов – компания INGRI

Пол является самой интенсивно эксплуатируемой поверхностью любого помещения. Именно поэтому следует уделять особое внимание процессу его устройства. Чтобы напольное покрытие прослужило максимально длительное время, его необходимо грамотно смонтировать. Пол представляет собой сложную систему, состоящую из нескольких слоев, каждый из которых выполняет определенную функцию и включает различные материалы. Необходимость наличия того или иного слоя зависит от типа (плиточный, деревянный, цементный, наливной полимерный, бетонный) и назначения пола.

Устройство полов

Устройство полов включает следующие слои

Основание. Устройство полов любого типа предусматривает наличие несущей основы. В частных домах, на участках или в подвалах в качестве такой поверхности выступает грунт, который предварительно тщательно утрамбовывается. Мусор, растительный слой и мерзлая земля, примеси снега, льда удаляются и поверхность покрывается песчаными подсыпками. В случае близости грунтовых вод перед устройством полов проводятся дополнительные осушающие мероприятия. В помещениях многоэтажных зданий основанием является цокольное, подвальное или межэтажное перекрытие.

Подстилающий слой. Данная часть позволяет равномерно распределить нагрузку по всему периметру грунтового основания. Подстилающий слой может быть жестким (из цементного или кислотоупорного бетона) или нежестким (из шлаков, гравия, песка, щебня, глинобетона и других). Его толщина определяется в зависимости от материала и планируемых нагрузок в период проведения строительно-монтажных работ и последующей эксплуатации помещения. Для устройства промышленного пола в качестве подстилающего слоя используется железобетон, гравий, песок, керамзит и прочие сыпучие материалы.

Гидроизоляция. Этот слой предназначен для защиты от поднятия грунтовых или сточных вод, а также влаги, проникающей из смежных помещений. Прокладка гидроизоляции обязательна в случае, когда грунтовые воды пролегают ближе, чем на 2 м от фундамента. Данная часть пола должна быть герметичной по всей поверхности и укладываться только на ровную фиксированную поверхность. Для организации данного слоя используются такие материалы, как рубероид, гидроизол, полиизобутилен, битумные и латексные мастики. В зависимости от назначения гидроизоляция может размещаться над или под стяжкой. При необходимости подстилающий и гидроизоляционный слои можно совместить с щебнем, пропитанным битумом или дегтем. Гидроизоляция является обязательной составляющей конструкции пола с деревянным покрытием.

Звукоизоляция. Данный слой укладывается в случае необходимости защиты от проникновения ударных шумов внутрь помещений. Для устройства гидроизоляции используются такие материалы, как легкий бетон, прокаленный песок и специальные упругие прокладки, которые закрывают места соединения пола со стенами и стыки перекрытий.

Теплоизоляция. Этот слой позволяет максимально сохранить тепло и сократить при этом общую теплопроводность пола. Для подготовки теплоизоляции используются пенопласт, газосиликатные плиты, а также керамзит или легкий бетон, которые обязательно покрываются выравнивающей стяжкой. Обычно данный слой предусматривается в устройстве полов, расположенных в помещениях над подвалами.

Стяжка. Данная часть служит для выравнивания, а также придания жесткости несущему основанию или поверхности ниже расположенных слоев. Стяжка позволяет равномерно распределить нагрузку на перекрытие. При необходимости с ее помощью создается определенный уклон (для отвода воды в технологическом помещении или санузле). Кроме того, данный слой может применяться для скрытия проводов и труб (например, при укладке теплого пола). Стяжка выполняется из цементно-песчаных растворов или бетона. Возможна подготовка данного слоя из сборных плит ДСП, ДВП, OSB, гипсоволокна или фанеры. Выбор материала зависит от типа финального лицевого покрытия.

Прослойка. Эта часть связывает нижние слои с финишным покрытием. Прослойка может выполняться из различных клеев, мастик, замазок, специальных растворов или бетона. При использовании паркетной доски или ламината данная часть изготавливается из полимерной подложки.

Финишное покрытие. Данный слой является завершающим при устройстве полов и принимает на себя основную нагрузку. Поэтому при выборе материала напольного покрытия необходимо учитывать условия эксплуатации помещения. Лицевое покрытие может выполняться из различных отделочных материалов: паркета, ламината, плитки, линолеума, ковролина, наливного полимерного состава и других. Выбор финишных материалов зависит от назначения помещения. Линолеумные, паркетные, дощатые покрытия и полы из полимерных материалов укладываются в квартирах, домах и офисах. Керамическая плитка используется в ванных комнатах, кухнях. Покрытия из ДВП, ДСП, фанеры укладываются в подсобных помещениях.

Материалы, описанные в статье

Разуклонка кровли цементно-песчаной стяжкой — Macrus

Устройство разуклонки – необходимое мероприятие, обеспечивающее отвод талой и дождевой воды с крыши в приемные ливневые воронки. Задача стяжки – выравнивание поверхности, устранение трещин, создание уклона.

Без разуклонки на поверхности кровли будут скапливаться снежные массы и застаиваться вода, что через некоторое время приведет к деформации, повреждениям финишного покрытия и слоев пирога кровли, намоканию утеплителя, протечкам. Кроме того, на влажную поверхность прилипает пыль, быстро превращающаяся в грязевую массу – отличную среду для прорастания семян, занесенных ветром. Корневая система растений наносит серьезный вред не только кровельному покрытию, но также разрушает кирпичные и газобетонные стены.

---

Преимущества использования полусухой цементно-песчаной стяжки для устройства разуклонки кровли

·       Получение идеально ровной поверхности;

·       Быстрое выполнение рабочего процесса. Необходимые компоненты засыпаются в специальное оборудование, и при помощи шлангов раствор транспортируется к месту работы. Использование пневмонасоса позволяет подавать массу для стяжки на высоту около 80 м или 25 этажей. Такая технология монтажа дает возможность за одну смену выполнить более 200 квадратов стяжки.

·       Малое количество воды. Жидкость применяется в стяжке в том объеме, который необходим для схватывания цемента. Благодаря малому количеству воды в растворе, в процессе высыхания стяжка не подвергается усадке, дает минимальное количество трещин. Также исключается риск затопления помещений.

·       Быстрое схватывание раствора – через 12 часов по стяжке уже можно ходить, через 4 дня – выполнять остальные работы. При добавлении специальных присадок стяжка становится пешеходной уже через три часа, проводить остальные работы можно через двое суток.

·       Экологичность, безопасность для человека и природы.

·       Сравнительно низкая стоимость укладки – для производства раствора используются доступные по цене компоненты, а высокая производительность позволяет снизить общую стоимость работ.

---

Состав пирога для разных видов кровли

Обычно цементно-песчаная стяжка устраивается на плоских крышах для дальнейшего нанесения рулонного битумного материала или ПВХ мембраны для эксплуатируемых или инверсионных кровель.

Рулонная кровля

Эксплуатируемая или инверсионная кровля

·       Основание – железобетонные плиты или профилированный лист ·       Пароизоляционная мембрана ·       Теплоизоляция – минеральная вата ·       Разделительный слой из рубероида ·       Уклонообразующий слой – цементно-песчаная стяжка на керамзит ·       Грунтовка битумным праймером ·       Финишное покрытие – рулонный наплавляемый материал

·       Основание – железобетонные плиты ·       Уклонообразующий слой – цементно-песчаная стяжка ·       Гидроизоляционный материал – ПВХ или ТПО мембрана, либо рулонный наплавляемый материал ·       Утеплитель – экструдированный пенополистирол или базальтовая минеральная вата ·       Геотекстиль — разделительный слой ·       Финишный слой – тротуарная плитка, террасная доска, гравий, травяной газон и др.

Этапы и особенности монтажа разуклонки кровли цементно-песчаной стяжкой

1.     Уточняется местонахождение водоприемных воронок. При помощи лазерного нивелира выставляются метки расположения уровня стяжки, устанавливаются маячные рейки – направляющие. Необходимый уклон кровли – 1-4 градуса.

2.     Поверхности очищается.

3.     Подаваемая на крышу цементно-песчаная масса раскладывается лопатами. Стяжка армируется металлической сеткой. Поверхность разглаживается при помощи полутерка или правила. Минимальная толщина стяжки – 40 мм.

4.     Полосы стяжки выполняют со сторонами 2-6 м.

5.     В местах примыкания к выступающим вертикальным элементам крыши устраиваются борта высотой 100 мм с уклоном в 45 градусов.

6.     Если устройство разуклонки кровли проводится в теплую и ветреную погоду, то готовые участки сразу закрываются полиэтиленовой пленкой, что предупредит быстрое испарение влаги из раствора и обеспечит должную расчетную прочность поверхности.

7.     После затвердевания стяжки маяки вынимаются, получившиеся штробы заполняются раствором.

Для выполнения стяжки используется масса из цемента и песка в пропорции 1:3-5, что обеспечивает марку прочности 100-200. Для повышения данного показателя, а также удобства укладки стяжки, в массу вводятся модифицированные добавки.

---

Как мы работаем

1. На объект бесплатно выезжает наш сотрудник для обследования и замеров кровли, обсуждения с клиентом его желаний и потребностей для дальнейшего выбора и рекомендации типа конструкции кровли и материалов для кровельного пирога. 
2. Далее делается полный детальный расчет необходимых материалов, работ и затрат для полного выполнения кровли. 
3. Заказчику предоставляется подробное Коммерческое предложение на устройство кровли.
4. Заключается договор подряда и поставки материалов.
5. Заказчиком проводится оплата согласно условиям договора.
6. Проводится закупка материалов и доставка на объект.
7. Бригадой профессионалов осуществляется монтаж эксплуатируемой кровли.
   
8. Сдается объект с подписанием приемного акта и полного комплекта закрывающих документов.
   
9. Проводится полный расчет с подрядчиком.

---

Почему с нами выгодно сотрудничать

·       Доступные цены.

·       Приятные скидки для постоянных клиентов.

·       Возможность оплаты наличными и безналичными средствами.

·       Предоставление услуг под ключ.

·       Закупка материалов напрямую у производителей и официальных дилеров, что гарантирует отличное качество материалов, приобретение товаров по оптовым ценам или с хорошими скидками.

·       Строгое соблюдение технологии монтажа и срока сдачи объекта.

---

Остались вопросы? Стоимость работ по устройству разуклонки кровли цементно-песчаной стяжкой зависит от площади и сложности конструкции кровли, пирога кровли, времени года и других факторов.
Рассчитать конечную цену монтажа разуклонки кровли и необходимых материалов помогут наши специалисты.
Заказать услуги можно по телефону +7 (495) 997-11-54 или отправив заявку на электронную почту [email protected].
Звоните, мы ждем Ваших заявок!

Rumyantsev_B_M_i_dr_Sistemy_izolyatsii_stroitelnykh_konstruktsiy_2016 — Стр 13

ся клиновидные плиты «А» и «В» с уклоном 1,7 % (см. рис. 1.33). Для формирования разуклонки к воронкам в ендове кровли, выполнения контруклона от парапетов применяется набор плит «A», «B» и «C» с уклоном 4,2 %. (см. рис. 1.34). При этом толщина основного теплоизоляционного слоя может быть уменьшена на начальную толщину плит «А», равную 30 мм.

Плиты клиновидной теплоизоляции из экструзионного пенополистирола, например ТЕХНОНИКОЛЬ CARBON PROF SLOPE, применяются в одно- и двухслойных (многослойных) системах утепления и могут укладываться как на нижний слой утеплителя, так и сверху основного теплоизоляционного слоя, а также использоваться в качестве основания для укладки кровельного ковра.

Для формирования основных уклонов и ендов на горизонтальном основании применяется набор плит из экструзионного пенополистирола ТЕХНОНИКОЛЬ CARBON PROF SLOPE с уклоном 1,7 %, состоящий из элементов «А» и «В» (см. рис. 1.35). При этом толщина основного теплоизоляционного слоя может быть уменьшена на начальную толщину плит «А», равную 10 мм. В качестве доборной плиты используются плиты из экструзионного пенополистирола, например ТЕХНОНИКОЛЬ CARBON PROF, толщиной 40 мм.

Для формирования разуклонки к воронкам в ендове кровли, выполнения контруклона от парапета применяется набор плит из экструзионного пенополистирола с уклоном 3,4 или 8,3 %, например ТЕХНОНИКОЛЬ CARBON PROF SLOPE 3,4 %, 8,3 % (плиты «J» и «K» и «М» соответственно) (см. рис. 1.36).

Правила монтажа клиновидной теплоизоляции для формирования уклонов

• Укладка клиновидных плит из минеральной ваты

Формирование уклонообразующего слоя из клиновидной теплоизоляции следует начинать с нижней точки кровли: от воронки или ендовы, свеса или парапета.

Пример раскладки минераловатных плит (типа ТЕХНОРУФ Н30КЛИН 1,7 %) для выполнения основного уклона представлен на рис. 1.52.

Пример раскладки плит для формирования разуклонки к воронкам представлен на рис. 1.53.

Устанавливаем канализационный трап | Большой ремонт

Канализационные сливные трапы используют внутри и снаружи помещений. Их используют для гаражей, террас, балконов, для ливневой канализации, подвалов, бань, ванных комнат и т.д. Но чаще всего канализационный трап используют для душа.

Рассмотрим трап, который устанавливается внутри помещения. Затвор и корпус этого трапа изготовлен из высокопрочного пластика, а решётка из нержавеющей стали. У таких трапов два назначения. Одни трапы предназначены для постоянного отвода воды, а другие для отвода воды, если она случайно попала на пол.

Например, трап для душа должен пропускать воды больше, чем вытекает из водопровода. То есть у него должна быть большая пропускная способность. К трапам, установленным для небольшого или случайного попадания воды, например, в котельной, подвале или туалете, другое требование. Несмотря на то, что все трапы имеют гидрозатвор, вода со временем в них испаряется, и запах из канализации проникает в помещение. Эта проблема особенно актуальна для помещений с тёплыми полами.
Из-за более высокой температуры пола вода испаряется быстрее. Для этих случаев применяют канализационные трапы с сухим затвором. В конструкции такого трапа присутствует поплавок, который предотвращает испарение воды. Также, для предотвращения появления запаха, можно использовать канализационный трап с гидрозатвором, установив дополнительно сухой сифон (Сухой сифон зарекомендовал себя не с лучшей стороны. При большом объёме воды в период эксплуатации, резиновый клапан со временем растягивается и перестаёт схлопываться, из за чего появляется запах из канализации. Добавлено 28.10.2014) или обратный клапан с функцией сухого сифона. Обратный клапан может защитить и от затопления при засоре канализации. В случае с дополнительной установкой сухого сифона или обратного клапана, рекомендую предусмотреть лючок для доступа.

Итак, перейдём к установке сливного канализационного трапа в стяжку пола внутри помещения. Примером нам послужат пол в парилке бани и сливной трап с металлической нержавеющей решёткой. Размер решётки трапа 100×100 мм. Выпускной патрубок расположен горизонтально, хотя для данного случая больше подошёл бы вертикальный выпуск.

Перед укладкой утеплителя на пол, демонтируем трубу выпуска канализации и укорачиваем её до нужного размера. Затем с помощью переходного патрубка и двух угловых отводов выставляем трап на нужном уровне, учитывая уклон стяжки. Замеры производим с трапом в собранном виде. Чтобы облегчить сборку трапа, уплотнительную резинку на вставке нужно смазать сантехническим вазелином. Желательно трап установить немного выше, примерно на 10 мм, после фиксации вставку с решёткой можно будет подрезать.

Укладываем пенополистирол и армирующую сетку на бетонную плиту, после чего фиксируем трап с помощью монтажной пены.

Заливаем черновую стяжку. После того, как стяжка высохнет, монтируем в трап вставку с решёткой. По необходимости подрезаем её по длине, предварительно сняв уплотнительную резинку. Грунтуем стяжку. Затем выставляем металлические маячки с уклоном к трапу, учитывая толщину плитки и клея. На фотографии изображена установка маячков с помощью гипсового раствора. Никогда так не делайте, для этих целей лучше использовать плиточный клей или ремсостав на цементной основе. Заливаем стяжку по маякам.

После высыхания чистовой стяжки обязательно наносим два слоя обмазочной гидроизоляции. В завершении укладываем плитку. Примыкание плитки к трапу лучше заполнить силиконовым герметиком, а не затиркой для плитки.

Очень часто, например, когда заливается тонкая стяжка на бетонной плите без утеплителя, приходится выдалбливать углубление под трап и штробы для труб с уклоном, что заметно усложняет работу.

Если перед заливкой стяжки в качестве гидроизоляции применяют битумные листы, привариваемые к основанию с помощью газовой горелки, нужно использовать специальную гидроизоляционную манжету. Манжета крепится к канализационному трапу фланцевым кольцом. Этот случай чаще всего встречается при работах вне помещений.

Ниже привожу фотографии моих работ, в которых я сталкивался с установкой сливных трапов.

В заключении хочу ещё раз затронуть тему запаха из канализации. Если у Вас в доме установлены канализационные трапы, в которые вода попадает очень редко, или совсем не попадает. Вы часто чувствуете неприятный запах из канализации и вынуждены наливать воду в сливной трап. Попробуйте, после наполнения трапа водой, налить в него немного подсолнечного масла. Масло создаст плёнку, и вода испаряться не будет. Этот метод подойдёт только при исправной системе канализации. Если в канализации плохая вентиляция, срыв гидрозатвора неизбежен. Срыв гидрозатвора случается, когда разряжение, создаваемое уходящей в канализацию воды, не компенсируется притоком свежего воздуха по канализационному стояку.

Способы укладки керамогранита толщиной 20 мм

Способы укладки керамогранита толщиной 20 мм

19.02.2018

Такая плитка подходит не только для классического укладки на клей и стяжку, например для облицовки парковок или бассейнов. Утолщенный керамогранит монтируют, в том числе, и сухим способом: на пол террас и патио, поверхность эксплуатируемых плоских крыш и используют в качестве покрытия садовых дорожек

Утолщенный керамогранит имеет долгий срок службы, а также отличные эксплуатационные и эстетические характеристики. Он намного превосходит другие материалы, в том числе натуральный камень, в сфере наружной облицовки поверхностей.
Плиты утолщенного керамогранита, форматов — 60 × 60 см или 45 × 90 см, способные выдерживать вес более 1000 кг. Поверхность плит имеет высокое сопротивление скольжению и устойчива к воздействию солей, кислот и других химически активных веществ.
Минимальное водопоглощение по сравнению даже с натуральным гранитом препятствует образованию плесени и мха на материале, а богатая гамма оттенков и дизайнов превосходит доступный выбор природных узоров дерева и камня. К тому же, сходство керамогранита с натуральными материалами открывает широкие возможности его применения в дизайне ландшафта и сооружений.
Выделяет 20-миллиметровый керамогранит и необыкновенная простота укладки. При надобности, керамогранитную плитку весом в 16-18 кг, уложенную сухим способом, можно за несколько секунд установить или снять (чтобы переустановить) без проведения сложных строительных работ.

3 способа монтажа утолщенного керамогранита

Способ укладки плит выбирают в зависимости от назначения и способа эксплуатации поверхности. Наиболее востребованы такие варианты:

• Укладку сухим способом на траву, песок, грунт или гравий применяют для создания пешеходных дорожек и открытых площадок для отдыха в саду. Возможно временное и сезонное использование утолщенного керамогранита для создания террас, патио и других подобных сооружений.
• Традиционная укладка на стяжку подходит для улицы и помещений с высокими и интенсивными нагрузками на поверхность. Традиционный монтаж утолщенного керамогранита востребован при организации парковочных площадок, облицовке общественных и промышленных объектов, бассейнов и т. д.
• Укладку на пластиковые опоры применяют при монтаже так называемых фальшполов с возможностью проведения скрытых инженерных сетей. В данном случае между поверхностью основания и плиткой остается открытое пространство, где можно разместить электрические кабели, водопроводные трубы и другие элементы коммуникаций. В то же время швы между плитками оставляют открытыми и используют для отвода осадков. Подобный способ монтажа востребован при обустройстве эксплуатируемых крыш, а также террас.

Сухая укладка утолщенного керамогранита

Для нормальной эксплуатации покрытия при сухой укладке керамогранита необходимо обеспечить отвод воды. Для этого используют дренаж и формируют уклон поверхности почвы. Кроме того, в отдельных случаях, чтобы предотвратить прорастание корней растений и отделить дренажный слой от почвы, применяют геотекстиль.

• Сухая укладка на грунт (гравий). Сначала следует снять слой грунта толщиной 15-20 см и утрамбовать почву, обеспечив уклон 2% для отвода осадков. На дно углубления укладывают слой ландшафтного геотекстиля, на который насыпают гравий или щебень (фракции 15-35 мм) слоем 8-12 см и трамбуют. Далее на еще один слой геотекстиля укладывают несущий слой из гравия (фракции 4-8 мм) толщиной 5 см, и вновь трамбуют, сохраняя уклон 2%. На гравий размещают плиты керамогранита, оставляя швы толщиной от 5 мм. Для лучшего сцепления с несущим слоем плитку простукивают резиновым молотком. Если в этом есть необходимость, швы можно закрыть промытым или полимерным песком, который пропускает воду. Швы толщиной 2-3 см и более можно оставить пустыми.

• Сухая укладка на траву. Сначала необходимо удалить с поверхности газона дерн слоем 5-6 см, который точно соответствует размерам плитки. Затем следует утрамбовать почву и насыпать несущий слой из гравия (фракции 4-8 мм) так, чтобы при укладке 20-миллиметровой плитки высота травы была минимум на 1 см выше поверхности керамогранита. Рекомендуемая толщина швов между плитками, в роли которой обычно выступает газон, должна составлять от 2 см.

• Сухая укладка на песок. Керамогранит можно использовать на песке, например на пляже. Для этого достаточно просто разровнять песок и аккуратно уложить плитку, оставляя швы толщиной не менее 2 см. После этого плитку тоже стоит простучать резиновым молотком и выровнять

Традиционная укладка на стяжку

• Подготовка основания. На улице утолщенный керамогранит можно укладывать на специально подготовленную армированную металлической сеткой стяжку толщиной около 5 см. Стяжку можно обустроить на бетонном основании толщиной 10-15 см, которую сверху заливают 10-сантиметровой подушкой из щебня или гравия (фракции 15-35 мм). Толщина и состав слоев основания может изменяться в зависимости от предполагаемой нагрузки на поверхность. Как и в предыдущем случае, для отвода осадков необходим уклон в 2%.
• Укладка плитки. Монтаж проводят по стандартной технологии с нанесением клея зубчатым шпателем на поверхность как стяжки, так и керамогранита. В основном для этого используют эластичные разновидности клея для наружного применения под керамогранит на цементной основе. Швы толщиной от 4-5 мм затирают уличными цементными затирки. Кроме того, через каждые 10-15 м2 оставляют расширительные швы

Укладка на пластиковые опоры (монтаж фальшпола)

• Подготовка основания. Монтаж керамогранита на пластиковые опоры проводят на подготовленную поверхность. В случае уличного применения, например на крыше или на открытой террасе, поверхность должна быть покрыта гидроизоляционным материалом и иметь уклон 2% для отвода воды.
• Установка опор. Для монтажа используют набор фиксированных или регулируемых пластиковых опор. Их устанавливают непосредственно на поверхность основания и размещают в местах, где примыкают углы четырех соседних плиток.
• Укладка плитки. После установки опор на них по очереди укладывают плитку и проверяют ровность покрытия. Для отвода осадков, плитки укладывают с уклоном около 1,5%. Положения и уклон плиток корректируют в зависимости от вида опор — с помощью дополнительных аксессуаров или за счет самих элементов фальшпола. В местах примыкания покрытия к стенам опоры подрезают. Швы между плитками, которые определяются шириной распорок опор (обычно 3-5 мм), оставляют пустыми.

Как уже говорилось, в пространстве между плитками и основанием можно размещать инженерные коммуникации. Рекомендуемая высота опоры для плитки 60 × 60 см не должна превышать 10 см. При использовании опор высотой более 10 см, плитки нужно усилить, приклеив на обратной стороне стекловолокнистую сетку. А если высота опор — от 20 до 30 см, для усиления плит приклеивают оцинкованный стальной лист или используют пятую опору по центру плитки

Поделиться с друзьями

Дренаж балкона Укладка плитки

Автор: Ivy Yuan

Отделка плитки дает возможность создавать красивые рисунки, наполненные цветом, которые оставят неизгладимое впечатление. Плитка с низкой пористостью является идеальным поверхностным покрытием для наружных работ при условии, что используются надлежащие системы укладки и соблюдаются строгие структурные и физические требования, что может быть выполнено с помощью частых обследований ограждающих конструкций здания.

Во избежание повреждений в результате расширения влаги в результате замерзания / оттаивания и для ограничения высолов правильная установка наружной плитки должна позволять воде стекать из системы до того, как плитка или слои под плиткой смогут ее впитать.Поскольку большинство плиток, предназначенных для наружного использования, непроницаемы для воды, вода может проникнуть в систему только через швы затирки или саму основу. Во избежание скопления воды на поверхности балконы должны иметь уклон не менее 1/4 дюйма на фут. Если балкон не имеет подходящего уклона, под гидроизоляционный слой можно установить наклонную стяжку. Стяжка — это тонкий слой цементного теста, который наносится на бетонное основание пола и действует как гладкая ровная поверхность при подготовке к окончательной отделке пола.Кроме того, поверхность балкона должна быть сухой, несущей, без трещин, ровной и без каких-либо веществ, которые могут помешать прилипанию плитки.

Компенсирующие швы должны быть спроектированы в системе с учетом движения. Напольные покрытия на открытом воздухе постоянно подвергаются воздействию погодных условий, а значит, колебаниям температуры и воздействию влаги. Прямой солнечный свет, отрицательная температура, снег, дождь, образование льда и т. Д. Потенциально могут вызвать механические нагрузки. Если у наружной плитки нет места для движения, затирка потрескается, и плитка вылезет наружу.Согласно Tile Council of North America, компенсационный шов в наружной облицовке плиткой должен устанавливаться через каждые 8–12 футов в каждом направлении. Также в плитке должен быть компенсатор, если в бетонной плите под плиткой есть стыки. Также необходимо установить компенсационные швы по периметру облицованной плитки и между различными строительными материалами, чтобы предотвратить образование трещин.

При укладке плитки следует избегать пустот, чтобы вода не скапливалась.Стандарты ANSI и Совет по плитке Северной Америки заявляют, что средний контакт между плиткой и основанием должен составлять около 95%. Если этого не добиться, образуются пустоты, в которых скапливается вода. Эта захваченная влага может в конечном итоге вызвать проблемы, начиная от высолов и заканчивая растрескиванием. Национальная ассоциация подрядчиков по укладке плитки предлагает правильные техники затирки для укладки плитки и демонстрирует, как создать более прочную связь между плиткой и основанием.

Выцветание образует непривлекательные белые отложения вокруг межплиточных швов.Незначительные следы высолов, скорее всего, являются результатом испорченной затирки плитки. На этой ранней стадии повреждение можно легко отремонтировать, обновив и снова заделав цементный раствор, а также выполняя регулярное техническое обслуживание, чтобы предотвратить повторное повреждение.

Сильное выцветание или отслоение плитки — признаки того, что проникновение воды нанесло более серьезный ущерб. Вода, скорее всего, проникла в сборку плитки через потрескавшиеся швы раствора, испорченный раствор плитки или плитку, которая не является морозостойкой.Если в системе укладки плитки есть пустоты, проникающая вода может заполнить эти пустоты, что приведет к ухудшению растрескивания. Балкон легче отремонтировать, и эти проблемы легче решить, если уклон правильный, плитка устойчива к влаге и плитка плотно прилегает к основанию. Если это не так, более обширный ремонт будет включать: удаление всей плитки и гидроизоляции, установку нового бетонного основания, нанесение новой гидроизоляции и установку должным образом приклеенных плиток для наружных работ.

Слишком часто структурные повреждения балконов возникают, несмотря на инновации в строительных материалах и методах монтажа. В худшем случае всю конструкцию необходимо удалить и заменить. Этих ситуаций можно избежать, если знать о правильных методах установки и принимать надлежащие профилактические меры.

Правильный дренаж балкона, укладка плитки2018-03-262019-10-30 https://sullivanengineeringllc.com/wp-content/uploads/2016/02/Logo_Green_Blue.pngSullivan Engineering LLC https://sullivanengineeringllc.com / wp-content / uploads / 2018/03 / untitled.png200px200px

Насколько сильно патио должен располагаться под уклоном от дома?

Вы строите внутренний дворик и не хотите, чтобы вода стекала по нему или стекала по дому? Обеспокоены, что он просочится в фундамент в дом? Правильный уклон патио поможет предотвратить попадание воды на него или удары по дому.

Патио в пределах 10 футов от фундамента должно иметь отступ 1/4 дюйма на фут или 2% от здания.Падение или уклон 2% требуется для поверхностей с твердым ландшафтом, таких как брусчатка, дерево, бетон, гравий или другие материалы. Наклон будет отводить воду от поверхности и от фундамента.

В этой статье мы рассмотрим, как наклон патио помогает отводить воду, какой должен быть водопад и требования к нормам. Мы объясним, как рассчитать уклон и как исправить уклон существующего внутреннего дворика. К концу статьи вы лучше поймете, какой угол наклона необходим и как исправить существующую поверхность.

Должен ли патио выходить на откос от дома?

Скопление воды или удары по зданию может повредить уличную мебель и фундамент. Сидящая или стоячая вода также может просочиться в подвал и нанести там ущерб. Наклон или выравнивание земли или патио от здания — один из способов предотвратить повреждение водой. Наклон патио может называться уклоном, уклоном, уклоном, углом или падением и обычно выражается в виде отношения, процента или доли.

Патио обычно делают из бетона, брусчатки, плитняка, кирпича, тесаного камня, плитки, сыпучих материалов, таких как мелкий гравий, или смеси материалов.Если внутренний дворик построен с правильным уклоном, он обеспечит надлежащий дренаж и защитит ваш дом, уличную мебель и инвестиции. Вода, находящаяся на поверхности патио или под ней, может вызвать разбухание или ржавчину мебели, смещение материала террасы и рост плесени, плесени и мха.

Какой угол наклона должен быть у патио?

Расположение земли является ключевым моментом при размещении и строительстве патио, а также при обеспечении того, чтобы он падал, чтобы быстро лить воду. Поверхности, выходящие за пределы здания, должны отводить воду от конструкции.Может потребоваться наклонить уклон к одному концу или даже к углу в зависимости от его отношения к фундаментным стенам и потоку грунта.

Уклон, отступы и материалы также могут регулироваться местными постановлениями и правилами, которые отличаются от других областей. Лучше всего проверить на месте какие-либо требования или ограничения.

Кодовые требования

для патио

Основная проблема большинства кодексов — это безопасность людей и зданий. Поэтому важно убедиться, что внутренние дворики сконструированы таким образом, чтобы соответствовать требованиям безопасного использования, не мешать выходу и не вызывать повреждений конструкции, которые могут привести к травмам.

IRC (Международный кодекс жилищного строительства) 2018 используется многими государствами и юрисдикциями в качестве руководства для своих кодексов. В некоторых штатах используются более старые версии IRC, а в других действуют совершенно другие правила.

Раздел

R401.3 касается дренажа и требует, чтобы уклон или уклон упали на 6 дюймов или более в первые 10 футов. Исключением являются непроницаемые или сложные поверхности, такие как внутренние дворики в пределах 10 футов от здания, они должны иметь уклон 2% или более от конструкции.

Уклон 2% составляет 1:48 или 1 дюйм через каждые 4 фута или 1/4 дюйма на фут.Помимо строительных норм, у многих домашних ассоциаций и сообществ могут быть другие уникальные требования.

Как выражается падение патио?

Падение, уклон, уклон, уклон или угол внутреннего дворика часто выражаются как отношение, процент или дробь. Согласно Разделу R401.3 IRC, падение непроницаемого или сложного патио должно быть 1:48, или 2%, или 1/48. Это соответствует 1 единице падения на каждые 48 единиц бега или 1/4 дюйма на фут.

Как измерить уклон для патио?

В отличие от лестниц, которые измеряются от самой низкой точки до самой высокой, наклон патио измеряется от самой высокой точки, обычно ближайшей к зданию, до самой низкой.Итак, вместо того, чтобы использовать подъем за бегом, мы используем падение за бег. Размер патио определяет, каким способом проще всего измерить уклон.

Измерьте расстояние от здания до конца патио. Преобразуйте это расстояние из футов в дюймы и разделите на 48. Например, пробег длиной 16 футов равен 192 дюймам, имеющим падение 4 дюйма (16 футов x 12 = 192 ÷ 48 = 4 дюйма). Результирующее значение представляет собой общее необходимое падение поверхности с одной стороны на другую для достижения соотношения падения к бегу 4: 198, которое уменьшается до 1:48 или 2% уклона (4 ÷ 192 = 0.02 х 100 = 2%).

Использование 4-футового строительного уровня и рулетки для определения уклона полезно и точно на небольших расстояниях. Короткий 6-дюймовый или 2-футовый уровень часто используется при укладке брусчатки и кирпичей, которые падают на 1/4 дюйма на фут, а длинная плоская доска с 4 или 8-футовым уровнем полезна для проверки больших бетонных поверхностей. Тем не менее, патио может иметь уклон более чем в одном направлении, что означает, что полоска и уровень струны полезны.

Какой минимальный уклон для дренажа?

Минимальный уклон для дренажа по Разделу R401.3 IRC — это падение с высоты 6 дюймов или более с первых 10 футов от здания или уклон 5%. Правильный дренаж важен для защиты конструкций от повреждения влагой и эрозии.

Дренажные трубы подпадают под действие сантехнических правил и требуют минимального уклона 1/4 дюйма на каждый фут. Они могут иметь уклон не более 3 дюймов на фут или идти вертикально. Минимальный уклон для твердых пейзажей или патио в пределах десяти футов от здания составляет 1/4 дюйма на фут или 2% от жилого помещения.

Какой правильный уклон для патио?

Поверхности Hardscape в пределах 10 футов от здания подлежат IRC и должны иметь минимальный уклон 2% или 1/4 дюйма на фут от конструкции.Под Hardscape понимаются проницаемые и непроницаемые проходы, патио и террасы, которые постоянно размещаются как часть экстерьера здания.

Внутренние дворы, сделанные из износостойких материалов, таких как брусчатка, каменная плита, кирпич, тесанный камень, плитка, бетон, сыпучий материал, например мелкий гравий, или даже дерево, композит или пластмассы, классифицируются как сложные. Это означает, что правильный уклон для патио, независимо от строительного материала, должен иметь уклон 1:48, 1/4 дюйма на фут или 2%.

Многие профессионалы признают, что, в то время как общее среднее падение давления во внутреннем дворике составляет 2%, отдельные брусчатки, кирпичи или плитки могут варьироваться от 1/8 дюйма до 3/8 дюйма на фут.Причиной индивидуальных отклонений является насыпка и засыпка песка до идеального содержания 2% при укладке тяжелых камней или брусчатки или брусчатки с неравномерной текстурой.

Какой склон слишком крутой (максимальный уклон)?

Минимальный требуемый уровень дренажа в пределах 10 футов от здания, согласно IRC, составляет 5%. Большинство ассоциаций инвалидов определяют максимальный уклон 1:12 (8%) для самостоятельного передвижения инвалидных колясок.

Тротуары должны иметь продольный уклон 1:20 (5%) или меньше, в противном случае они классифицируются как пандус.Боковой уклон тротуара не может превышать 5%, и для сравнения максимальный рекомендуемый уклон для поля для гольфа составляет 3%.

Многие рестораны устраивают патио на существующих тротуарах с уклоном от 2% до максимум 5%, что поддерживает практику, согласно которой максимальный наклон патио составляет 5% или 5/8 дюйма на фут. Мебель, сидящая с таким уклоном, может не испытывать особого впечатления от уклона внутреннего дворика в 2% (1/4 дюйма на фут). Однако вы можете почувствовать наклон по диагонали или перпендикулярно уклону, если он составляет 5%.

Некоторые люди утверждают, что уклон в 2% — это слишком много, и опасаются, что их стекло разольется. 1/4 дюйма на фут переводится в 1/16 дюйма на 3 дюйма — диаметр основания винной бутылки — и большинство бокалов имеют меньшее основание, поэтому отклонения меньше. Оценка в 2% не отразится на вашем удовольствии от отдыха на природе.

Как рассчитать уклон патио

Есть разные способы рассчитать уклон для нового патио. Самый простой способ — измерить расстояние от здания (или ближайшего к нему) до того места, где будет внешний край, и умножить его на 1/4 или 0.25 для падения 2% или 1/4 дюйма на фут.

• Например, 20-футовый бег по внутреннему дворику, умноженный на 0,25, рассчитывает, что падение внутреннего дворика составит 5 дюймов от одного края до другого.

Чтобы рассчитать уклон существующего внутреннего дворика, используйте строительный уровень высотой 2 или 4 фута. Поместите уровень на поверхность, поднимите самый дальний от конструкции конец и измерьте поднятое расстояние, чтобы выровнять его. Разделите расстояние на 4 для уровня 4 фута и 2 для 2-футовой длины, чтобы определить падение на фут.

• Например, использование 4-футового уровня дает подъем на 1 дюйм, 1 ÷ 4 = 0.25 или 1/4 дюйма или 2% падения на фут. Если высота подъема составляет 1/2 дюйма при использовании уровня в 2 фута, 1/2 ÷ 2 = 1/4 или 0,25 или 2% уклона.

Наклон патио для дренажа

Лазерный уровень или уровень подрядчика могут быть полезны для определения и установки наклона, но линия струны и линейный уровень по-прежнему являются предпочтительными. Не забудьте связаться с местными коммунальными службами, чтобы убедиться, что нет линий, где вы планируете разместить патио.

Чтобы установить веревочную линию, вбейте кол в землю в каждом углу патио и отметьте желаемую высоту на столбике, ближайшем к конструкции.Отметьте точку на высоте 6 дюймов от желаемой отметки на этой стойке и проведите веревкой вокруг всех 4 (или более) стоек, чтобы сформировать периметр.

Потяните и привяжите веревку, обученную к каждой ставке, и используйте линейный уровень, чтобы отрегулировать каждую сторону, перемещая веревку вверх или вниз на стойке, чтобы она была на уровне 6-дюймовой отметки на стартовой ставке.

Расстояние от здания до внешней струны, умноженное на 0,25, определяет уклон 2% в этом направлении. Внешний край внутреннего дворика уменьшит это расстояние плюс 6 дюймов под линией струн.

• Например, расстояние 15 футов будет 15 x 0,25 = 3,75 дюйма или 3-3 / 4 дюйма. Добавьте это к 6-дюймовым линиям веревки выше начального уровня, а внешний край внутреннего дворика будет на 9-3 / 4 дюйма ниже веревочной линии. Толщина дренажного основания будет добавлена ​​к толщине грунта при выемке грунта и подготовке грунта.

Бетонный дворик

Раздел R506.1 IRC касается подготовки земли и требований к бетону, используемому на грунте, включая бетонные террасы. Площадку для бетонного настила необходимо очистить от растительности и верхнего слоя почвы (R506.2) на глубину, позволяющую проложить дренажный слой и бетон. Любая добавленная чистая заливка должна быть выровнена и уплотнена (R506.2.1).

Установите двухметровые формы на место в зависимости от размера и формы внутреннего дворика и забейте стойки для поддержки форм. Определите необходимое падение, обычно 2% или 1/4 дюйма на фут, и прикрепите доски к стойкам, чтобы сохранить необходимый уклон.

Поместите, разложите и утрамбуйте основание или слой дренажа из гравия толщиной 4 дюйма (R506.2.2), уплотняя его слоями в 2 дюйма. Выровняйте поверхность гравия так, чтобы она была параллельна наклону форм.Это будет означать, что бетон будет равномерной толщины и сэкономит деньги. Пароизоляция не требуется, если внутренний дворик не будет огорожен и отапливаться (R506.2.3).

Усильте формы и проверьте правильность их наклона перед заливкой. Формы используются для стяжки и выравнивания бетона, поэтому вы хотите, чтобы они были установлены и закреплены. Плиты должны быть толщиной минимум 3-1 / 2 дюйма (R506.1) с армированием в верхней трети (R506.2.4).

Залить или уложить бетон, стяжку и выровнять его, дать немного схватиться, а затем выровнять или обработать щеткой поверхность и обработать кромку по периметру.Защищайте его от атмосферных осадков 24 часа и наслаждайтесь. На полное застывание бетону потребуется около месяца.

Асфальтоукладчик для патио

Требования к подготовке грунта, насыпи и дренажному основанию для патио из асфальтоукладчика аналогичны требованиям, предъявляемым к бетонному патио, с добавлением ландшафтной ткани и слоя песка. Обведите контур внутреннего дворика для раскопок, используя веревку, мел или краску из баллончика, и определите необходимое падение.

Удалите растительность, верхний слой почвы и почву на необходимую глубину — добавьте толщину брусчатки, 4-дюймовую гравийную основу и 1-2 дюйма подсыпного песка.Выровняйте или наклоните землю с желаемым падением и уплотните любую рыхлую или присыпанную почву.

Добавьте, разложите и утрамбуйте 4 дюйма гравия слоями 2 дюйма так, чтобы поверхность была наклонной к линии падения. По периметру установите ограничитель кромок, чтобы удерживать песок и брусчатку на месте.

Прикатайте ландшафтную ткань по гравию, чтобы предотвратить рост сорняков, и разложите сверху слой строительного песка. Уложить, утрамбовать и разровнять песок до нужного уклона. Используйте грабли, шпатель или стяжную доску, чтобы удалить волны и неровности, а также уложите брусчатку.Уклон отдельных брусчатки будет зависеть от их размеров.

Крепление патио с неправильным уклоном

Внутренний дворик, собирающий воду или позволяющий воде стекать обратно и прилегающий к фундаменту, необходимо изменить уклон. Ремонт патио с неправильным уклоном не обязательно требует удаления патио, изменения уклона основания и перестройки патио, хотя может. Размер внутреннего дворика и то, насколько падение нужно корректировать, влияют на варианты ремонта.

Бетонный дворик

Бетонный внутренний дворик с небольшим количеством трещин или без них можно изменить уклон, используя выравнивающий состав, разбавитель, жидкий раствор или другой слой бетона, в зависимости от того, насколько необходимо улучшить уклон.

Другой метод — выкопать яму под краем плиты, поставить под нее гидравлический домкрат и поднять ее на новый уровень. Используйте песок, грязь или другой материал, чтобы удерживать бетон на новом уровне.

Существуют и другие способы подъема бетонного патио и его уклона, но они более дорогостоящие. Есть профессионалы, которые занимаются очисткой грязи или используют жидкость типа полиуретановой суспензии, закачиваемой под подушку, чтобы поднять ее. Грязь или навозная жижа протекает под плитой, поднимая ее, и затвердевает, удерживая ее для сохранения нового уклона.

Асфальтоукладчик для патио

Размер внутреннего дворика, брусчатка и то, сколько требуется повторного уклона, определят, как лучше всего действовать. Небольшое исправление часто требует снятия брусчатки. Добавление, утрамбовка и разглаживание песка и замена снятых деталей. Большой ремонт уклона патио с брусчаткой лучше всего выполнять путем удаления всех камней и установки надлежащего основания или замены существующего.

Заключение

Важно построить патио или отремонтировать его, чтобы вода не скапливалась и не попадала на фундамент.IRC требует уклона 5% от конструкций для отвода воды от фундамента. Тем не менее, код позволяет для сложных пейзажей, таких как патио, иметь минимум 2% падения или уклона, поскольку вода будет стекать с него быстрее, чем с насыпи, покрытой травой.

Надеюсь, вы лучше понимаете, какой угол наклона требуется для патио, и как построить или отремонтировать патио для правильного уклона.

Евгений был энтузиастом DIY большую часть своей жизни и любит проявлять творческий подход, вдохновляя на творчество других.Он страстно увлекается благоустройством, ремонтом и обработкой дерева.

Стратегии управления влажностью для второго этажа над жилым помещением

Опубликовано: Строительство Канады | Дата: 900–30 мая 2013 г. | Автор: Джон Кестер

Скачать статью

Хорошее управление влажностью — обзор

Комплексный план управления влажностью для любой строительной детали должен включать следующее:

• Влагостойкие материалы (гидроизоляция, WRB, гидроизоляция и т. Д.))
• Наклон с дренажом (спроектированное изменение высоты для направления жидкой воды в желаемую нижнюю точку от, от и от строительной детали)
• Свободный путь / пустота для жидкой воды для «быстрого» выхода из строительной детали

Хотя эти три пункта кажутся разумными и простыми, их часто игнорируют! Одна из причин может заключаться в том, что некоторые профессионалы в строительной отрасли действительно считают, что существует такое понятие, как «гидроизоляция», и что больше ничего не требуется.Они верят в это, потому что существуют сотни высококачественных влагостойких продуктов, и тысячи продавцов говорят, что эти продукты сделают что-то водонепроницаемым, что угодно и все!

Опытные профессионалы в области строительства, которые понимают, на что способны системы гидроизоляции, используют словосочетание «система управления влажностью» (или план). Сказать о гидроизоляции легко, а вот настоящую гидроизоляцию сделать очень сложно. Гарантия производителя предлагает дополнительный интерес.В нем часто указывается, что гарантия будет аннулирована, если в их системе будет скопление воды. (Это общий пункт гарантии на кровельные системы.)

Как хорошее управление влажностью применимо к верандам?

Веранды (портики) обычно используются как палубы второго этажа. Если они используются в качестве проходов для соединения внешних дверных проемов с соединенными комнатами, их называют галереей, набережной или лоджией. Характеристики, которые добавляют степени сложности этим системам управления влажностью, заключаются в том, что они должны быть долговечными, чтобы выдерживать нагрузку.Во многих случаях существует эстетическое требование — люди хотят, чтобы они были красивыми! Распространенным перекрытием, несущим транспортный поток, которое могло бы удовлетворить эти требования, было бы каменное перекрытие с различными узорами.

Общие описания строительных деталей, из которых состоят веранды, следующие:

• Три внешние изолированные несущие стены, поддерживающие несущую конструкцию
• Изолированная конструкционная плита
• Система гидроизоляции на верхней поверхности несущего настила, которая может спускаться по внешней поверхности несущих стен или заканчиваться по периметру настила
• Система ограничения периметра (перила) различных типов или парапетные стены различной высоты и конструкции, соответствующие нормам
• Опорная система для каменного перекрытия, которая может включать в себя систему брусчатки определенного типа для каждого каменного угла, систему подстилки из раствора и т. Д.
• Система гидроизоляции там, где веранда встречается с внешней стеной основного дома • Уклон к водостоку на поверхности дорожного камня
• Уклон к сливу на верхней поверхности гидроизоляционного материала, который наносится на верхнюю поверхность уклона к сливу несущего настила
• Беспрепятственный путь жидкой воды, которая может присутствовать на верхней поверхности уклона к сливу дорожного камня, чтобы стекать с веранды
• Беспрепятственный путь для жидкой воды, которая может присутствовать на верхней поверхности уклона и дренажа гидроизолированной верхней поверхности несущего настила, чтобы стекать из строительного раствора или системы каменных оснований

Нет задачи для любителей

К настоящему времени должно быть очевидно, что проектирование и выполнение этапа строительства системы управления влажностью на веранде — задача не для любителя или неосведомленного профессионала.Есть несколько факторов, которые еще больше усложняют этот тип строительства.

• На верхних поверхностях этих веранд в течение длительного времени могут образовываться скопления снега и / или льда. (А)
• У них могут быть другие поверхности, например, крыши, стекающие на них. (А)
• Внутренние жилые помещения под ними обогреваются и / или охлаждаются, и эти экстремальные температуры должны соответствовать изолированным конструктивным областям палубы. (А)

Веранды имеют множество критических деталей конструкции (упомянутых ранее), любая из которых, если она не спроектирована, построена и не обслуживается должным образом, может вызвать серьезные проблемы управления влажностью.Вот некоторые из наиболее распространенных отказов деталей:

• Неправильный уклон к дренажу на верхней поверхности опорного камня (B-1)
• Неправильный уклон к дренажу на верхней поверхности несущей конструкции (B-2)
• Несоответствующая система гидроизоляции несущего настила
• Неправильный / несоответствующий путь для жидкой воды, которая может скапливаться на верхней поверхности несущей поверхности дорожного покрытия каменной системы перекрытия, чтобы стекать
• Неправильный / несоответствующий путь для жидкой воды, которая может накапливаться на верхней поверхности водонепроницаемой поверхности несущего настила, чтобы стекать из детали
• Неподходящие / несоответствующие детали периметра для стекания жидкой воды с поверхности палубы (шпигаты, водосточные трубы и т. Д.))
• Неправильные крепления перил
• Неправильная / недостаточная изоляция несущего настила
• Неправильная / недостаточная вентиляция полостей несущих балок настила

Уклон на поверхности опорного камня является первой критической точкой. Уклон дренажа обычно выражается в дюймах на фут или в долях дюйма на фут. Четверть дюйма на фут (1/4 дюйма на 1 фут) — это минимальный уклон до дренажа, приемлемый для каменных поверхностей с низким уклоном. Расстояние, которое должна пройти жидкая вода, прежде чем она удалится от детали конструкции, выйдет из нее и выйдет за ее пределы, также очень важно.Чем больше расстояние, тем больше вероятность того, что поток воды будет прерван или замедлен каким-либо препятствием (органический мусор, снег, лед и т. Д.). Пройденное расстояние прямо пропорционально времени; количество времени, в течение которого жидкая вода контактирует с деталью конструкции, прямо пропорционально количеству воды, которое она может поглотить. Кроме того, чем дольше вода находится внутри строительной детали или рядом с ней, тем больше вероятность того, что она пройдет через цикл замораживания-оттаивания. Само собой разумеется, что этот спуск к водостоку должен быть отведен от основного жилища, если это вообще возможно.(С)

Вторая область в центре внимания — это верхняя поверхность несущей конструкции. К сожалению, это один из наиболее игнорируемых и игнорируемых аспектов хорошего управления влажностью веранд.

Верхняя поверхность должна иметь уклон от дренажа не менее 1/4 дюйма на 1 дюйм, чтобы соответствовать минимальному уклону от дренажа дорожного камня; он мог иметь еще больший уклон. Каменные несущие поверхности редко соответствуют требованиям барьерной системы. Они будут впитывать влагу, и в растворе для затирки и подстилке будут пустоты / трещины.Влага будет проникать в водонепроницаемую систему на верхней поверхности несущего настила. (С)

При недостаточном уклоне дренажа на несущем настиле влага будет накапливаться и образовывать пруд. В лучшем случае он будет стекать медленно. Длительное постоянное присутствие влаги в этой детали конструкции и на ней значительно увеличивает риск утечки через систему гидроизоляции, ускоряя разрушение системы подстилки и каменного перекрытия.

Невысокие (или близкие к мертвому уровню) конструктивные элементы, на которые действуют постоянные нагрузки, недолго остаются на мертвом уровне; они брюхом вниз.Это одна из малоизвестных проблем, связанных с несоответствующими уклонами или глухими конструкционными настилами. Обычно они состоят из таких конструктивных элементов, как стальные балки, бетонные заготовки, габаритные пиломатериалы, сборные деревянные балки и т. Д. Эти конструктивные элементы имеют в себе венцы и устанавливаются вверх. Если они будут поддерживаться на мертвом уровне с каждого конца, половина несущей конструкции будет откинута назад к основному жилью. (D & E)

Другой повод для беспокойства является неправильный или несоответствующий путь для жидкой воды, стекающей из гидроизоляционной системы на несущем перекрытии и из опорной детали для каменного перекрытия.Вода может хотеть течь в проектном направлении с уклоном к сливу, но для этого потребуется пространство (пустота). Эта плоскость дренажа будет создаваться высотой опорных стоек в системе постаментов каменной брусчатки и системой плоскости дренажа, установленной под слоем подстилки системы каменного перекрытия и над системой гидроизоляции. Эти материалы плоскости дренажа также действуют как защитный коврик для гидроизоляционной системы.

Требование детали по периметру к тому, чтобы жидкая вода стекала с края наклонной к дренажной верхней поверхности дорожного камня, является ключевым и может быть усложнена эстетическими требованиями.Эта вода может переносить различное количество примесей (сажа, грязь, органический мусор, растворенные соли и минералы из системы каменного перекрытия. Если эта вода попадет на вертикальную поверхность внешней стены, она будет окрашивать стену. негативная эстетика, которая может возникнуть в результате этого контакта, существует вероятность структурного ухудшения вертикальной стены. Неадекватная детализация дренажа по периметру является наиболее распространенным недостатком дизайна. Дизайн и конструкция этих деталей противоречат эстетической привлекательности линий крыши и фасада несущая стена, и дизайнеры слишком строги с ними.При этом они могут быть слишком маленькими или слишком маленькими, чтобы быть функциональными (красивыми, но довольно влажными!).

Другой наиболее распространенный недостаток проектирования деталей заключается в том, что требуемые ступени по высоте не рассчитаны по периметру несущей поверхности, поэтому материал детали дренажа по периметру фактически блокирует определенное количество воды, когда она пытается проникнуть в деталь. Сама эта точка также может быть точкой перехода материала, точкой напряжения материала. Точка напряжения материала и забитый резервуар с водой + время = утечка воды! Протечка крыши по периметру, в большей степени, чем протечка крыши в плоскости, вероятно, также станет протечкой в ​​стене.(F-1, F-2, F-3, F-4) Деталь дренажа по периметру, позволяющая дренировать воду, которая находится на гидроизолированной поверхности несущего настила и в строительном растворе системы каменного перекрытия. . Для хорошей гидроизоляции требуются дополнительные, более прочные материалы в местах изменения поверхности структурных деталей (с горизонтальной на вертикальную на краю несущего настила). Если это «усиление» означает добавление слоев материала, это изменение высоты, создаваемое более толстым материалом, должно быть спроектировано в отметках периметра несущей конструкции.Дизайн и выполнение этой детали конструкции, в большинстве случаев, будет включать какой-либо тип юбочной доски или облицовочной доски. (G-1, G-2, G-3) Неправильное или несоответствующее крепление перил — еще одна распространенная точка отказа. Структурные люди сделали всю свою работу безупречно; гидроизоляторы выполнили всю свою работу в совершенстве; каменщик проделал всю свою работу до совершенства, а затем приходит парень с перилами и просверливает отверстие (дырки) во всем! Прошлые исследования показали, что 85% всех рабочих процедур, проводимых с гидроизоляционными системами, включая установку гидроизоляционной системы, выполняются людьми, которые не разбираются в гидроизоляции и очень редко несут ответственность за свои преждевременные отказы (например.грамм. электрики, сантехники, установщики систем отопления и кондиционирования, установщики перил, каменщики, установщики вывесок, установщики декоративных элементов, мойщики окон и т. д.) (H)

В случае неправильной или ненадлежащей установки перил проектировщик несущего настила пропустил важное проектное требование. Конструкция несущего настила должна была иметь бордюры пьедестала, встроенные и выходящие за верхнюю поверхность каменного перекрытия, и они должны были быть включены в систему гидроизоляции. (I) Несущий настил веранды должен быть изолирован, а изоляционный материал должен быть сухим.

Изоляционная часть легкая; сохранение сухости — нет. Двумя основными источниками влаги являются проникновение жидкой воды (утечка) и водяной пар, который попадает в изоляцию из внутренней жилой зоны, где он достигает точки росы и конденсируется в капли воды (жидкая вода). Типы материалов, используемых для изготовления несущего настила веранды, столь же многочисленны, как и методы их наилучшей теплоизоляции. Однако есть несколько рекомендаций по проектированию: (J)

• Водонепроницаемая система для предотвращения попадания жидкой воды сверху
• Конструктивно звуковая дека
• Система вентиляции открытого пространства между нижней частью настила и верхней частью изоляции в полостях балки
• Изоляция
• Пароизоляционная система на внутренних стенах за внутренней обшивкой
• Влагостойкая внутренняя обшивка
• Паростойкое покрытие или покрытие на внешней поверхности внутренней обшивки.

(Есть много примеров конструкционных настилов, которые не принимают все эти системы, например, заливной бетон, массивная бетонная доска и т. Д.)

Заключение

Палубы над жилыми помещениями (верандами) необходимо проектировать и строить с особой тщательностью. Во многих районах они становятся все более распространенными из-за требований местного зонирования (ограничений на ландшафтный дизайн с твердым покрытием, влияющих на сток поверхностных вод). Они могут быть требованиями дизайна; они могут быть полезными; они могут быть очень функциональными и могут прослужить долгое время (при надлежащем обслуживании), если они спроектированы и построены правильно!

Полимерное средство для удаления пятен от песка

Специалисты по герметизации — Более 15 лет опыта в обслуживании недвижимости.1. Мойка под давлением — высокое давление 4000 фунтов на квадратный дюйм, используется для удаления старого мусора и сорняков. 2. Применение полимерного песка — высококачественный песок, используемый для заполнения швов, чтобы предотвратить рост сорняков. 3. Затем стыки из полимерного песка смачиваются водой. Вода вступает в реакцию с полиэфирным песком и создает связующее, которое помогает связать. Швы поливают водой без предварительного удаления полимерной пыли с поверхности, что, в свою очередь, создает дымку. Что еще хуже, герметик может …

Другой песок, который был очень популярен в течение нескольких лет, называется полисанд или полимерный песок.В Polysand есть связующий агент (полимер), который помогает удерживать его на месте и обеспечивает устойчивость к влаге. Как менеджер по контролю качества в ландшафтной компании, polysand может быть отличным продуктом, если он правильно установлен. Ведро 45 фунтов; Совместная стабилизация, самовосстановление, гибкость и долговечность; Покрытие: 20-80 квадратных футов (в зависимости от размера стыка, размера асфальтоукладчика, установки нового или старого асфальтоукладчика).

Полимерный песок эффективно заполняет и блокирует стыки между элементами мощения. Прочтите, чтобы определить, подходит ли этот раствор для песка для швов для брусчатки. Полимерный песок — это строительный материал, который заполняет и связывает швы брусчатки — промежутки между элементами, такими как бетонные брусчатки.склеивающее действие, а также уплотнение песка в швах. Если эти шаги не выполнены должным образом, после укладки на поверхности асфальтоукладчика может появиться белая дымка. Это происходит из-за избытка полимерного песка SAKRETE, оставшегося на брусчатке. Мутность со временем рассеется, но ее также можно удалить с помощью SAKRETE Concrete & Asphalt Cleaner. Существующее задание: 1.

Удалите полимерный песок с брусчатки с помощью воздуходувки. Полиермовый песок обычно содержит 85-90 процентов кварца и кристаллического кремнезема, который придает песку его связывающую способность.Песок заполняет стыки между брусчаткой, удерживая их на месте и обеспечивая … NMD 80 — это мощный раствор на основе моющих средств, предназначенный для безопасного и эффективного удаления высолов и пятен раствора с поверхностей кладки. Его можно использовать на всех основаниях кладки, включая кирпич, камень, синтетический камень, сборный бетон, дизайнерские или цветные блоки. Прекрасно удаляет дымку из полимерного песка.

Самый большой крытый аквапарк в штате Нью-Йорк, а также 324 номера в прилегающем курортном отеле класса «люкс» оснащены плиткой / камнем MAPEI и гидроизоляционными материалами, потому что один человек следовал своим инстинктам и ответил на телефонный звонок с… 22 июля 2010 г.