Уплотнитель поменять: Журнал о дизайне интерьеров и ремонте Идеи вашего дома — IVD.ru

Итак, показателем качественных уплотнителей пластиковых окон является препятствие холодного воздуха и сквозняков в помещение, а также шумоизоляция. Самым лучшим материалом, из которого сделаны уплотнители считается силиконовый (срок его эксплуатации обычно составляет 40 лет), но он не пользуется популярностью из-за своей дороговизны. Поэтому рекомендуем останавливать свой выбор на каучуковых (резиновых) уплотнителях пластиковых окон. Гибкость и эластичность уплотнителей также является неотъемлемым свойством, способствующим их долговечности и практичности.

Чтобы произвести замену уплотнителя лучше всего обратиться к специалистам, знающим свое дело и аккуратно выполняющим свою работу. Некоторые производители уплотнителей советуют заменять старые уплотнители для пластиковых окон на новые, причем более толстые. Они объясняют это тем, что толщина влияет на плотное прилегание к пазам и качественную герметизацию. На самом деле, это мнение ошибочное. Толстые уплотнители, наоборот, могут усугубить ситуацию, создав дополнительную нагрузку, как на петли оконной створки, так и на фурнитуру, что впоследствии при механических воздействиях может повлечь их деформацию.

Также дополнительную информацию по уходу за уплотнителями и другими элементами пластиковых окон можно узнать в статье Правила ухода за пластиковыми окнами.

Качественный уплотнитель пластиковых окон может прослужить от 10 – 30 лет, не пропуская ни холодный воздух, на пыль, ни влагу.

как самому поменять уплотнитель, видео

Пластиковые окна состоят из множества элементов, многие из них мы даже не замечаем, но есть такие, которым приходится уделять особое внимание.   Именно к ним относится уплотнитель. Из статьи вы узнаете, что он собой представляет, какую роль играет, при каких обстоятельствах требуется его замена и как выбрать новый.

Даже столь привлекательным изделиям нужна поддержка и защита стыков. Для этого есть специальное уплотнение.

Что собой представляет уплотнительная резинка для пластикового окна

Это длинный шнур, тянущийся по периметру оконного профиля и створки. Необходим для обеспечения герметизации их стыка между собой.

Ставить новое окно всякий раз, как только уплотнитель пластиковых окон из ПВХ, установленный монтажниками, износится, совершенно нерентабельно.

Из-за воздействия воды, перепадов температур, пыли и других факторов, уплотнительная резинка постепенно теряет свои свойства. В ней образуются трещины, влага проникает через прокладку к другим деталям окна. Все это ведет к снижению срока эксплуатации оконного пакета, сквознякам и прочим неблагоприятным последствиям

Как определить, что требуется замена резинок на пластиковых окнах

Насколько быстро происходит износ уплотнителя зависит, прежде всего, от качества изделия, правильности ухода за ним, климатических особенностей района, где окно установлено. Полностью остановить разрушение нельзя, можно лишь постараться замедлить процесс.

Решением оказывается замена уплотняющего изделия на его аналог. Конечно, его следует подбирать максимально тщательно.

Признаками необходимости скорой замены являются следующие факторы:

1. Снижение эластичности резинки уплотнителя, появление на ней мелких трещин.
2. В зимнее время окна начинают промерзать, внутри профиля появляется наледь, которая может достигать весьма внушительных размеров.
3. Заметен конденсат. Он возникает из-за того, что температура стекол с внутренней стороны ниже, чем с внешней.
4. Появляются колонии грибка и плесени.
5. Оседает пыль, хотя ранее такого не наблюдалось.
6. Сквозняки. Даже если окно, на первый взгляд, плотно закрыто, по ночам и зимой холодно.

Многие из указанных признаков могут быть вызваны иными причинами, например, неправильным монтажом пластикового окна.

Как часто нужно менять уплотняющую резинку

В лучшем случае покупать новый уплотнитель приходится раз в 6-7 лет после укладки прежнего. Очень качественные немецкие уплотнители «живут» до 12 лет, но это скорее исключение. Обычно замена требуется, каждые 4-5 лет. Белые и серые уплотнители, служат обычно меньше черных, хотя по виду эстетичнее. Краситель, добавленный в резинку, снижает срок эксплуатации изделия.

В идеале следует менять старый уплотняющий слой на точно такой же, только приобретенный заново.

Совет. Не тяните с заменой уплотнителя до последнего, особенно перед началом зимы. Если видите, что он вскоре может стать непригодным, уложите новый, пока погода хорошая.

Разновидности уплотнителей

Форма

У каждого производителя своя геометрия профиля, самые распространенные: Rehau, Veka, KBE. Узнать какой именно у вашего окна, можно посмотрев на раме внизу или в акте работ его установщика. Качественных универсальных уплотнителей, подходящих под любое сечение профиля, не существует.

По прочности уплотнитель должен быть таким же, как и резина, не менее важна стойкость к температурным воздействиям и стойкости под действием воды.

Геометрию среза уплотнительной резинки нагляднее передать латинскими буквами «C», «P», «D», «E» либо их сочетанием.

• E-образный уплотнитель имеет двойной выступ и хорошо подходит для неровных поверхностей.
• D-образный идеален для заделывания широких щелей.
• P-образные и С-образные уплотнители тоже часто встречаются и активно используются.

Материалы уплотнителей

Резиновые

Распространенный, практичный вариант. Плюсы и минусы такие же, как у других изделий из резины. Качество зависит от производителя.

К достоинствам резиновых уплотнителей можно отнести:

1. Оптимальный баланс между ценой и характеристиками.
2. Хороший уровень герметичности.
3. Несложную замену.

Использование резинки, которая производится на основе вулканизированного каучука, способствует повышению герметичности окна и вдобавок сокращает расходы потребителей.

Недостатки:

1. При перепадах температур могут ссохнуться либо растрескаться.
2. Не очень устойчивы к сильным механическим воздействиям.

Совет. Может случиться так, что щель в одном месте больше, а в другом меньше. В этом случае резиновый уплотнитель подходит больше остальных. У качественной резины очень хорошая упругость.

Силиконовые

Основные их достоинства:

1. Признаны самыми долговечными.
2. Хорошо сопротивляются низким температурам.
3. Стойко переносят сильные удары, многократные сжатия и растяжения.
4. Гибки и эластичны.
5. Устойчивы к воздействию воды и агрессивных химических веществ.
6. Не боятся длительного попадания солнечных лучей.

Преимуществом силиконовых прокладок оказывается разнообразие ассортимента. Но популярность их сильно ограничивается высокими ценами.

Недостатки:

1. Цена. Стоят такие уплотнители, как и все лучшее, весьма дорого.

Полимерные

Достоинства:

1. Невысокая стоимость.
2. Приемлемое качество.
3. Хорошо выдерживают низкие и высокие температуры.

С помощью этого материала помещение изолируется от пылевых и грязевых частиц, от проникновения вездесущего шума.

Минусы:

1. Не так долговечны, как резиновые и силиконовые.
2. Информации о них, в т. ч. в интернете, крайне мало.

Термоэластопластические

Достоинства:

1. Неплохие эксплуатационные характеристики.
2. Хороший показатель пружинности.
3. Богатая цветовая гамма, т. к. материал легко окрашивается.

Они проявляют себя хорошо в защите как от негативных факторов метеорологического характера, так и от уличных шумов.

Недостатки:

1. На сильном морозе могут растрескаться. При повышенных температурах размягчаются.

ПВХ и поролоновые

Достоинства:

1. Простая технология изготовления и предельно малая цена.

В фабричных комплектах пластиковых окон широкое распространение получили термопластичные материалы, то есть модифицированный поливинилхлорид.

Недостатки:

1. Допустимо использовать лишь внутри теплых помещений.
2. Высокочувствительны к низким температурам.
3. Срок службы не более 3 лет. Даже при соблюдении всех правил эксплуатации, быстро приходят в непригодное состояние.

Как поменять уплотнитель своими руками

Процесс замены уплотнителя не сложен даже для тех, кто делает это впервые. Главное заранее подготовиться и четко следовать рекомендациям.

Инструменты и расходные материалы

К ним относятся:

• Новый уплотнитель, распакованный, готовый к монтажу.
• Ножницы либо хорошо заточенный нож по резине.
• Шпатель. Без него вытащить из пазов шнур уплотнителя будет крайне сложно. Можно, конечно, воспользоваться ножом, но есть риск повредить раму.
• Клей, нужен если уплотнитель не самоклеющийся. Клеевой состав должен иметь устойчивость к влаге и соответствовать типу уплотнительной прокладки. В частности, для фиксации резинового уплотнителя оптимальный выбор – резиновый клей.
• Растворитель, ацетон, спирт или бензин либо иные быстро испаряющиеся жидкости, пригодные для удаления с поверхности жира. Керосин для этого не подойдет.

Совет. Обязательно проверьте клеевой состав на совместимость с материалом уплотнителя и клеящую способность.

Подготовительные работы

Распишем все по шагам.

1. Заприте окно, снимите с петель защитные крышки, затем с верхнего навеса выбейте штифт.
2. Откройте окно, придерживая створку. Смотрите, чтобы она не выпала, и приподняв, снимите с рамы.
3. Удалите прежний уплотнительный элемент. Для вытаскивания резинки, воспользуйтесь шпателем. Не поцарапайте пластик.
4. Тщательно очистите пазы внутренней части рамы от остатков удаленного уплотнителя, а также грязи и пыли.
5. Насухо протрите очищенную поверхность, проведите ее обезжиривание и просушите.

Какой бы уплотнитель не был выбран, нужно знать, как именно он должен ставиться.

Замена уплотнителя

Теперь непосредственно о том, как самому менять резинки на пластиковых окнах.

1. Удалите со шнура самоклеющегося уплотнителя защитную ленту.
2. Поверните уплотнитель выступом, который используется для крепления в паз, проходящий по всем сторонам рамы и створки. Недопустимо вставлять прокладку уплотнителя частями.
3. Чуть надавив, прижмите ленту уплотнителя. Растягивать и сжимать ее нельзя. Шнур должен лишь плотно прилегать к поверхности. Иначе при изменении температуры разорвется.
4. Обрежьте неиспользованную ленту, стык обязательно склейте.
5. Аккуратно поставьте створку окна на место. Чтобы ничего не нарушить, не уронить и не сломать, скорее всего потребуется мужская сила.

Кроме замены, понадобится нанести на поверхность использованного материала смазку. Она позволяет продлить срок эксплуатации материала и снизить интенсивность износа.

Также происходит замена уплотнителя на раме.

Самостоятельная замена уплотнителя, который нужно приклеивать почти ничем не отличается от описанной выше, только сначала следует промазать пазы клеевым составом. Выбрать его лучше по совету продавца или воспользоваться тот, которым клеили раньше, если он вас устраивает.

Точки стыков сразу промазываются защитной смесью. Обработка повторяется регулярно. Только так и возможно поддержать надлежащий микроклимат в доме или в офисе.

Регулировка фурнитуры

Регулированию поддается створка, ее закрепление можно менять по вертикали и по горизонтали. В первом случае настраиваются нижняя или верхняя петли. Вращением шестигранника по часовой стрелке, прижмите к ней сворку, низ окна противоположный петле при этом поднимется. Вращение инструмента против часовой стрелки, осуществляется движение в обратном направлении.

При отсутствии явных деформаций и внешней целостности лучше отрегулировать пластиковое окно.

Регулировку по вертикали делают с помощью нижней петли. Вращением ключа по часовой стрелке, створка поднимается, против – опускается.

Прижим створки регулируется эксцентриками. Они есть по всем сторонам периметра. Чтобы прижать створку, вращайте эксцентрик по ходу часовой стрелки, если требуется ее отжать – против хода. Если риска обращена к улице, то прижим ослаблен, если она направлена к уплотнителю окна, оно плотно прижимается к раме. Помимо вышесказанного, прижим может регулироваться пластинами на оконной створке. К лету его ослабляют, к наступлению холодного времени года, усиливают.

Поскольку дело достаточно серьезное, стоит заранее проверить, действительно ли «виноваты» именно вставки.

Рекомендации по правильному уходу

Хотя бы два раза в год уплотнитель следует очищать чистой тряпкой и смазывать. Лучше приобрести специальный набор по уходу за пластиковыми окнами.

Совет. Если в помещении ведутся ремонтные работы или высокая запыленность по иной причине, вышеназванную процедуру, следует проводить гораздо чаще и после устранения причины сильного запыления.

При отсутствии необходимого опыта и подготовки не стоит проводить рискованные эксперименты.

В качестве смазки подойдет любая, содержащая силикон. Перед началом смазывания уплотнитель нужно обязательно очистить и высушить.  Нельзя использовать машинное, подсолнечное и сливочное масла, категорически запрещен смазывающий состав для швейных машинок. Густые смазки типа вазелина и литола также должны быть исключены.

Как выбрать качественный уплотнитель для окна

Помимо материала уплотнительной резинки и геометрии ее профиля при покупке следует учитывать:

• Репутацию и известность производителя. От соблюдения технологии и качества материалов зависит очень многое. Недобросовестная компания может экономить на наполнителе и добавках.
• Дату производства, в каких условиях хранился уплотнитель. В особенности это касается резиновых прокладок. Свойства резины со временем ухудшаются, если уплотнительная вкладка долго пролежала на складе, ее качество изменилось не в лучшую сторону.
• Стоимость. Избегайте как непомерно высоких, так и неадекватно низких цен. В первом случае переплатите, во втором вам вскоре придется идти в магазин за новым уплотнителем.

Следует обращать внимание не только на абстрактный вид уплотнителя, но и на то, под какой маркой выпущен приобретаемый продукт.

Надеемся, что эта статья пошла вам на пользу, и теперь вы знаете как правильно менять резинки на пластиковых окнах, что это совсем не сложно и не дорого по цене. Осталось только получить практические навыки. Удачи!

ВИДЕО: Как поменять уплотнитель на пластиковом окне.

Как заменить уплотнитель в пластиковом окне — Советы от экспертов

Как заменить уплотнитель в пластиковом окне?

oknamr.ru

2019-08-23

Прочные и недорогие оконные системы из ПВХ долго служат, хорошо изолируют звук и тепло. Но при регулярном открывании-закрывании профиль иногда разгерметизируется, вследствие чего сквозит. Для решения проблемы бывает достаточно выполнить ремонт уплотнителей окон. И менять профили полностью необязательно.

«ОКНА МОСКВЫ»

Москва, Южнопортовая 5, корпус 7, этаж 3, офис 307, БЦ «Золотое Кольцо»

+7 (495) 125 15 22

Прочные и недорогие оконные системы из ПВХ долго служат, хорошо изолируют звук и тепло. Но при регулярном открывании-закрывании профиль иногда разгерметизируется, вследствие чего сквозит. Для решения проблемы бывает достаточно выполнить ремонт уплотнителей окон. И менять профили полностью необязательно.

Как обойтись без замены уплотнителя на пластиковых окнах?

Уплотнение можно восстановить. Для этого осмотрите оконный профиль и найдите эксцентрики. Популярный крепеж Roto поворачивается шестигранником, очередной поворот регулирует плотность прижима профиля к стеклу. Иногда уплотнение регулируется вставкой ключа в предназначенное для регулировки отверстие и вращением инструмента до достижения оптимального прилегания. Регулировка не решает проблему? Нужно менять уплотнитель на окнах.

Регулировка цапф (эксцентриков)

Замена уплотнителя в пластиковых окнах своими руками

1. Снимите оконную створку, начиная убирать ее с верхней петли.
2. Извлеките устаревшую резину.
3. К пазам вплотную прижмите новый контур и постепенно вставьте его в пазы, не натягивая.
4. Склейте стык резины, не избавляясь от прежнего клея. Не торопясь, наносите новый слой на старый.
5. Дождитесь, пока клей полностью высохнет, и установите створку.

Не слишком изношенный уплотнительный контур можно восстановить, используя силиконовую смазку для уплотнителя окон, не содержащую щелочей. Чем смазать уплотнители пластиковых окон? Лучше применять технический силикон (WD-40), вазелин.

Выбор уплотнителя для пластиковых окон

REHAU выпускает уплотнительный контур эталонного качества. Но и другие известные производители оконных деталей изготавливают достаточно прочную резину уплотнения. Контур бывает черным, серым и белым. Черная резина эластичнее. Серый каучук получает оттенок благодаря красящим полимерам в составе и не так эластичен. В зависимости от материала уплотняющую вставку относят к разным классам.

• Полимерная — из ПВХ высокого качества. В теплое время года становится мягче, в холодное — тверже. Чутко реагирует на погодные факторы. Подвержена влиянию ультрафиолета.
• Каучуковая, резиновая — наиболее надежная. При замене уплотнителя окон на резиновый вы получаете дополнительные преимущества. Он неуязвим к ультрафиолету, устойчив к температурным скачкам, износу.
• Полиэтиленовая, дублированная поролоном — наиболее низкого качества, используется редко.
• Силиконовая — дороже других и служит дольше. Эксплуатируется до 40 лет. Считается лучшим выбором для уплотнения. Она не восприимчива к климатическим факторам, очень устойчива. Подвержена механическим воздействиям, чем проигрывает резиновому аналогу.
• ЭПДМ с пористой структурой — плохо изолирует холод и шум.

Закажи окна выгодно! До конца недели скидка от 30%
на окна и балконы!

Теперь вы знаете, как выполнить замену уплотнителя в пластиковых окнах своими руками и подобрать его по материалу. В случае разгерметизации створок вам не придется вызывать мастера. Поменяв уплотнение самостоятельно, вы сможете сэкономить. Но если вы предпочитаете доверять обслуживание остекления профессионалам, можете обратиться в компанию «Окна Москвы» по телефону на сайте. В удобное вам время наш монтажник быстро поменяет изношенный уплотняющий контур.

Самостоятельная замена уплотнителя холодильника: несколько простых секретов ─ Блог

Холодильник перестал замораживать продукты как нужно? Внутри холодильника появился лед?

Или холодильник начал вдруг работать, не прерываясь в течение нескольких часов?

Интересно, но причина у столь разных, на первый взгляд, явлений может быть одна.

А именно – нарушение герметичности внутреннего пространства.

За герметичность холодильной и морозильной камер отвечает резиновый уплотнитель между дверцей и корпусом холодильника и морозилки соответственно.

Осмотрите его внимательно по всем периметру.

Особенно внизу, и особенно внимательно, если у вас есть домашние любимцы, научившиеся открывать холодильник снизу своей когтистой лапкой.

Если там есть видимые нарушения целостности – значит, ваши подозрения полностью обоснованы.

Придется покупать новую уплотнительную резину для холодильника и менять повредившуюся старую.

Для замены старой резины на новую, износившийся уплотнитель нужно как-то снять.

И вот тут кроется один из секретов успешной операции по замене уплотнителя.

Секрет первый: снять дверцу холодильника

Чтобы ваша операция по замене уплотнителя не превратилась в операцию «Ы» по продолжительности и количеству непредвиденных ситуаций – снимите дверцу холодильника. Иначе вам трудно будет добраться до резины в нижней части дверцы, что в нескольких сантиметрах от пола.

Исключение составляют случаи, если вы меняете уплотнитель на дверце двухкамерного холодильника, расположенной вверху. Тогда доступ к нижней части уплотнителя фактически свободен. Или же если резина прикреплена без применения клеящих материалов. Такое редко, но встречается. В основном – на современных моделях холодильников, где, по идее, и резине-то износиться еще рано.

После того, как вы сняли и уложили дверцу на пол на любую мягкую нескользящую подстилку, можно приступать к делу. И вот здесь мы вам откроем второй секрет.

Секрет второй: правильно снять старую резину

На самом деле, самое сложное в замене старой резинки на новую – это снятие старого уплотнителя. Это где-то уплотнитель отошел от дверцы и даже порвался. А где-то его просто невозможно отодрать! Спокойно! В смысле, спокойно надрезаем старый уплотнитель в местах, где он наглухо прилип к дверце, начиная с углов.

Потом вытащите уплотнитель из паза и очистите канавку от остатков резины, клея, запенивателя – в общем, всего, что там осталось после демонтажа уплотнителя. Канавка на дверце должна быть абсолютно чистой. Если резина по ходу демонтажа рвется – попробуйте сделать следующий заход с другого угла дверцы. В конце концов, у вас должно всё получиться!

Также рекомендуем прочитать: Почему холодильник не выключается?

Когда вы справились с демонтажем резины и очисткой канавок, самое время переходить к следующему, самому приятному этапу – монтажу нового уплотнителя. И самое время открыть вам еще один секрет успешной замены уплотнителя!

А самый главный секрет успеха операции состоит в правильном подборе нового уплотнителя. Если удалось найти точно такой же уплотнитель, какой был на вашем холодильнике изначально – вам крупно повезло! Идеально подходящая резина устанавливается буквально за пару минут, безо всяких запенивателей и клея. Достаточно просто натянуть уплотнитель на дверцу, начиная с верхней части, и загнать выступающую часть резинки в канавку.

Займет это буквально пару секунд, но только если вы позаботились правильно подобрать запаску из каталога запчастей для холодильников – самостоятельно или же воспользовавшись помощью консультанта. Если же вы взяли универсальный уплотнитель для холодильника, то, скорее всего, придется повозиться с подрезкой по размеру, приклеиванием резинки к пазу и заклейкой стыков на углах. Если модель, вроде как, ваша, но почему-то плохо натягивается – прогрейте резину феном на максимальной температуре.

Вот, собственно, и всё. И хорошо, если причиной повышенной температуры в камере холодильника или его непрерывной работы стал именно старый уплотнитель. А не поломка, к примеру, термостата. Хотя и запасной термостат для холодильника тоже подобрать и поменять не проблема. Просто обойдется это, конечно же, дороже, чем уплотнитель. А, в общем, любую неисправность вашего холодильника можно устранить в кратчайшие сроки. Особенно с запчастями из каталога ALM-zapchasti!

Как заменить уплотнитель под унитаз?

Это действительно хороший самостоятельный проект, потому что это несложно, и вы можете предотвратить повреждение, если замените уплотнение как можно скорее, вместо того, чтобы ждать сантехника. Вы можете выполнить задачу, обладая небольшими знаниями и несколькими довольно простыми шагами.

Уплотнение в нижней части туалета, где оно опирается на пол, представляет собой прокладку из воскового кольца. Вы можете купить замену в строительном магазине.

Этот недорогой уплотнитель помогает предотвратить повреждение полов и чернового пола…дорогие предметы в ремонте, если течь не устраняется сразу. Обязательно выполняйте эту процедуру при температуре не менее 70 градусов по Фаренгейту, чтобы воск был податливым.

Если вы заменяете негерметичное уплотнение в существующем туалете, вам нужно надеть резиновые перчатки и начать с Части 1; если вы устанавливаете унитаз в новой постройке, переходите к Части 2.

Часть 1

1. Обязательно отключите подачу воды. Возможно, вы сможете сделать это в туалете, но вам может потребоваться пройти в подвал или в подвал, чтобы перекрыть воду.
2. Промойте унитаз один или два раза, чтобы опорожнить бачок и унитаз.
3. Используйте губку, чтобы впитать и удалить оставшуюся воду в резервуаре и чаше.
4. Снимите колпачки с гаек, которые удерживают основание чаши на полу.
5. Снимите гайки. Возможно, вам понадобится проникающее масло и плоскогубцы.
6. Отсоедините линию подачи воды.
7. Осторожно покачайте унитаз взад и вперед, чтобы сломать уплотнение и возможные уплотнения. Беритесь за чашу, а не за бак.Если вы схватите резервуар, вы можете сломать или расколоть резервуар в месте, где он прикреплен к резервуару.
8. Удалите остатки старого уплотнения с обеих сопрягаемых поверхностей. Переходите к части 2.

Часть 2

1. Распакуйте новую восковую печать и поместите ее на фланец на полу круглой стороной вверх, точно по центру над отверстием. Убедитесь, что оба болта на месте.
2. Поднимите унитаз и поместите его над фланцем и уплотнением, удерживая унитаз как можно ровнее.
3. Сядьте на унитаз, чтобы новое уплотнение герметично закрылось.
4. Убедитесь, что дежа выровнена.
5. Заменить снятые ранее гайки. Затяните гайки вручную, чтобы не растрескать дно чаши.
6. Подсоедините водопровод.
7. Включите подачу воды, чтобы резервуар наполнился. Вы можете частично перекрыть подачу воды, чтобы в баке было меньше давления. Это займет немного больше времени, но установка на полпути помогает предотвратить страшный вопрос: «Кто только что смылся?» крик другого члена семьи, который может ошпариться в душе из-за сильного всплеска холодной воды, поступающей в бачок унитаза.
8. Промойте и проверьте на герметичность.
9. При необходимости нанесите силиконовый герметик на стык чаши и пола.
10. Вымойте руки антибактериальным мылом.

Замена прокладок и сальников

Прокладки а также сальники следует заменять в случае износа или утечки, а также при снятии во время обслуживания. Замена простая, но некоторые двигатель чтобы добраться до них, может потребоваться демонтаж. Купите у дилера комплекты прокладок в зависимости от марки автомобиля и четко укажите, для каких деталей они нужны.

Замена прокладки коромысла или крышки распредвала

Перед тем, как снимать крышку, обратите внимание на положение любых труб и проводов вокруг нее или прикрепленных к ней, которые необходимо удалить перед тем, как ее можно будет освободить.

Может потребоваться снять воздухоочиститель (Видеть Замена воздушного фильтра ), который также может иметь трубные соединения.

Крышка крепится гайками или болтами сверху или винтами по краю.Ослабьте их все и снимите с помощью шайб. Если под каждым креплением находится несколько сальниковых шайб, обратите внимание на их порядок.

Осторожно снимите крышку. Если он прилипнет, осторожно постучите по нему сбоку молотком из сыромятной кожи или нейлона с мягким лицом или пятка вашей руки.

При необходимости, рычаг осторожно с помощью широкой отвертки, но следите за тем, чтобы не погнуть фланец или повредить голову.

Снимите прокладку с фланца крышки или крышка цилиндра , отметив, как он прикреплен. У некоторых прокладок есть язычки, которые соответствовать вырезы во фланце; другие прикреплены к фланцу с помощью герметик ; некоторые просто подходят к фланцу канавка .

Накройте клапан механизм чистой тканью, чтобы грязь не попала в рабочие части двигателя.

С помощью куска дерева соскребите все следы старой прокладки с головки и крышки. Если полное удаление окажется затруднительным, используйте широкую отвертку, но будьте осторожны, чтобы не поцарапать посадочное место.

Снимите ткань, убедившись, что мусор не попадает в механизм клапана.

Установите новую прокладку на крышку или головку — в зависимости от того, к чему была прикреплена старая прокладка.

Если он прилип к крышке, нанесите герметик для прокладок вдоль фланца крышки и верхней прокладки и дайте ему высохнуть на несколько минут.

Установите прокладку на крышку, убедившись, что отверстия под винты совпадают. Если у прокладки есть язычки, вставьте их в соответствующие вырезы.

Некоторые прокладки состоят из двух или трех частей, соединенных вместе.Убедитесь, что части правильно соединены.

Установите на место коромысло или крышку кулачка, совместив их крепежные отверстия с отверстиями на головке. Убедитесь, что край прокладки выравнивает с фланцем крышки по всему периметру и не деформирована. При необходимости аккуратно отрегулируйте его с помощью пинцета или плоскогубцев. Равномерно затягивайте болты, чтобы просто сжать прокладку.

Установите все трубы и провода, а также воздушный фильтр. Запустите двигатель и проверьте, нет ли утечек масла.

Замена прокладки бензонасоса

Это относится только к механический топливный насос сбоку от двигателя.

Сначала отключите аккумулятор земля Терминал , чтобы избежать риска короткое замыкание в то время как топливо трубы отсоединены.

Имейте две заглушки, например старые карандаши, для установки на трубы. Открутите патрубки и сразу заглушите их.

Снимите насос крепежные гайки или болты.Снимите насос и прокладку или прокладки с двигателя.

Может быть толстый распорка прокладка между двумя тонкими бумажными. Проверить проставку на наличие трещин. Если его нужно заменить, убедитесь, что новый имеет правильную толщину, потому что от этого зависит топливный насос рычаг Инсульт .

Удалите все следы старой прокладки с насоса и двигателя, при необходимости используя скребок для краски.

Нанести герметик для прокладок на сопрягаемые поверхности насоса и двигателя.Установите насос и прокладку или прокладки и затяните крепления.

Убедитесь, что соединения топливных трубок чистые. Отключите их и снова подключите к насосу.

Подключите аккумулятор . Запустите двигатель и внимательно проверьте, нет ли утечек масла или топлива.

Подготовка к замене прокладки поддона

На большинстве автомобилей вам не нужно снимать двигатель, чтобы добраться до отстойник . Но часто приходится немного приподнимать и клин его на креплениях так, чтобы поддон не касался передней части. приостановка поперечина.

Посмотрите на конец поддона. Если вы не можете четко определить, нужно ли снимать двигатель, обратитесь к руководству по обслуживанию автомобиля или к дилеру.

Опора двигателя

Поднимите переднюю часть автомобиля на пандусах, примените ручник и заблокируйте задние колеса. Очистите поддон и поддон. картер , схватить и коробка передач. Слейте моторное масло (см. Как слить моторное масло и снять фильтр ). Используйте подходящий домкрат для подъема двигателя.

Поместите деревянный брусок не менее 6 дюймов (150 мм) в квадрат и 1 дюйм (25 мм) в качестве прокладки между домкратом и поддоном, чтобы предотвратить повреждение.

Поднимите домкрат, чтобы снять вес двигателя с его опор.Убедитесь, что вы не напрягаете радиатор шланги или другие связи. В случае сомнений слейте воду из радиатора и отсоедините шланги (см. Как снять радиатор автомобиля ).

Отметьте, как установлены крепежные гайки или болты, затем ослабьте их. Приготовьте несколько деревянных клиньев для использования в качестве опор и надежного помощника для устойчивости двигателя.

Медленно поднимите двигатель примерно на 38 мм (11 дюймов) и вставьте клинья между резиновыми прокладками и колодки .

Если это невозможно, вы можете вставить нижний фиксирующий болт в верхнюю монтажную опору, чтобы удерживать двигатель ровно.Или коробку передач, возможно, придется поддомкрачивать и подпирать.

Как только двигатель будет надежно удерживаться, опустите и снимите домкрат.

Замена прокладки поддона

Ослабьте все гайки или болты масляного поддона с помощью торцевой головки, длинного удлинителя и храпового механизма.

На некоторых двигателях необходимо удалить корпус сцепления крышка, чтобы добраться до задних гаек.

Снимите большую часть креплений, затем поддержите поддон одной рукой, вынимая несколько последних.

Осторожно опустить поддон из картера.

Может потребоваться повернуть коленчатый вал чтобы он меньше выступал. Поверните болт переднего шкива гаечным ключом или головкой.

Соскребите все следы грязи и старую прокладку с двигателя и фланцев поддона скребком для краски.

Чистый осадок из отстойника бензином и жесткой щетка . Высушите безворсовой тканью.

Прокладки поддона обычно состоят из нескольких частей, часто с отдельными изогнутыми уплотнения которые подходят под переднюю и заднюю части основной подшипник кожухи коленвала.

Разложите части новой прокладки на чистой газете и обратите внимание на стыки стыков.

Смажьте фланец поддона прокладкой-герметиком и установите на него плоские части прокладки, убедившись, что они точно расположены и соединены.

Если есть изогнутые уплотнения, установите их на двигатель. Нанесите герметик на канавку уплотнения, приклейте уплотнение на место и нанесите каплю герметика на каждый конец уплотнения, где он соединяется с прокладкой.

Установите поддон, стараясь не повредить прокладку.Поднимите его рукой и установите два передних болта и два задних, чтобы удерживать его на месте, пока вы устанавливаете остальные.

Последовательно затяните все крепления до правильной крутящий момент (обратитесь к руководству по обслуживанию или к дилеру, если вы не уверены в крутящем моменте).

Поместите домкрат и деревянную распорку под поддон и поднимите двигатель ровно настолько, чтобы освободить опоры.

Вместе с помощником, удерживающим двигатель, снимите клиновые опоры, опустите двигатель и неплотно подсоедините опоры.

Плотно закрутите пробку сливного отверстия поддона и залейте в двигатель необходимое количество масла нужного сорта.

Запустите двигатель и проверьте, нет ли утечек масла вокруг фланца поддона. Остановите двигатель и затяните крепления.

Замена прокладки ГБЦ

Снимите цилиндр голова (см. Как снять головку блока цилиндров ), аккуратно отклеив старую прокладку от головки или блока. Убедитесь, что нет грязи или углерод попадает в двигатель.

Сопрягаемые поверхности головки или блока должны быть идеально чистыми, плоскими и гладкими.

Набить в цилиндр чистую ветошь. отверстия а также все каналы для воды и масла и отверстия для болтов для сбора царапин и грязи.

Используйте плоский скребок для краски или гладкую сторону старого ножовочного полотна, чтобы очень осторожно удалить все следы нагара и старой прокладки с обеих сторон.

Будьте осторожны с фонариком сплав блок или голова. Очень важно не поцарапать обработанную поверхность.

Вытащите ветошь, чтобы грязь не попала в двигатель, отверстия или проходы.

Проверить поверхности головки и блока на плоскостность. В частности, головки из сплава могут деформироваться, а затем протекать.

Блок вряд ли деформируется, кроме как после сильного перегрева, но все равно проверяйте с помощью стальной линейки или аналогичной высококачественной линейки.

Поместите линейку или линейку на край по диагонали поперек головы и блока и ищите просветы, показывающие свет где-либо между линейкой и блоком.

Повторите то же самое, положив линейку по диагонали между двумя другими углами.

Если вы обнаружите зазор, измерьте его, сдвинув щуп под правителем.

Если зазор в какой-либо точке превышает 0,002 дюйма (0,05 мм), специалист должен проверить головку или блок и обработать его ровно.

Протрите головку и блок абсолютно чистой тканью, смоченной в бензине.

Убедитесь, что новая прокладка чистая, и проверьте, как она подходит. Верхняя сторона обычно обозначается как «верх», «хаут» или «обен».

Установите прокладку на блок и убедитесь, что все отверстия идеально выровнены перед установкой головки (см. Как снять головку блока цилиндров ).

Замена прокладки боковой крышки картера

На некоторых двигателях необходимо удалить один или оба коллекторы (Видеть Замена прокладки выпускного коллектора ), чтобы добраться до боковой крышки картера.

Боковая крышка может удерживаться одним или несколькими центральными болтами или винтами вокруг фланца. Отверните болты или винты и снимите их.

Освободите крышку, осторожно повернув ее по краю отверткой; следите за тем, чтобы фланец не перегибался.

Используйте старую отвертку или скребок, чтобы аккуратно удалить все следы старой прокладки с крышки и фланцев двигателя.

Нанесите немного герметика для прокладок вокруг фланца крышки и установите на него новую прокладку. Убедитесь, что он ровный и прямой.

Нанесите герметик для прокладок на фланец двигателя и установите крышку. Затяните крепления, но не перетягивайте их.

Если коллекторы были сняты, установите на них новые прокладки (см. Замена прокладки выпускного коллектора ).

Запустите двигатель и проверьте, нет ли утечек масла.

Замена переднего сальника коленвала

На большинстве автомобилей вам нужно снять несколько деталей, чтобы добраться до пломбы.

Ослабьте генератор или регулятор динамо-машины и шарнирные болты, протолкните блок внутрь и ослабьте приводной ремень. Полностью снимите ремень.

Снимите радиатор (см. Как снять радиатор автомобиля ) при необходимости, чтобы освободить место для снятия шкива коленчатого вала.

Если в автомобиле есть механическая коробка передач , выберите первую или заднюю передачу и полностью включите ручной тормоз. В противном случае отключите аккумулятор и снимите пусковой двигатель .

Вставить шина рычаг или большую отвертку в стартер отверстие так, чтобы оно застряло в зубах кольцевая шестерня на маховик .

Выкрутите болт шкива против часовой стрелки с помощью торца и стержня. Начните поворот с резкого удара по перекладине.

На двигателях с противовращением по часовой стрелке (вид спереди) болт шкива откручивается по часовой стрелке.

Шкив может легко соскользнуть; в противном случае используйте универсальный съемник, который вы можете взять напрокат.

Шкив удерживается от проворачивания коленчатого вала шпонкой, вставленной в канавки на коленчатом вале и шкиве.

Выньте ключ и храните его, пока он не будет готов к установке шкива.

Тщательно очистите область вокруг сальника и проверьте, как оно установлено. Если вы не видите внешний конец уплотнения, снимите ремень ГРМ крышка или крышка цепи (не ремень или цепь) и, возможно, Помпа (Видеть Замена водяного насоса ), чтобы раскрыть это. На двигателе с ременным приводом верхний распредвал снимаем ремень и его привод звездочка .

Вытолкните уплотнение отверткой, действуя осторожно, чтобы не порезать корпус уплотнения.

Очистите корпус от грязи и масла и установите новое уплотнение открытой (пружинной) стороной к двигателю.

Приставьте деревянный брусок или кусок большой трубки к уплотнению и аккуратно постучите им по корпусу до упора. Установите крышку привода ГРМ, если она была снята.

Тщательно очистите рукав на задней части шкива и поищите на нем неровности в местах соприкосновения с уплотнением. При необходимости разгладить тонкой влажной и сухой наждачной бумагой.

Смажьте чистым моторным маслом втулку шкива и уплотнение, затем установите шкив с помощью ключа и шпоночный паз выровнен.Затяните болт с правильным моментом затяжки (в случае сомнений обратитесь к руководству по обслуживанию или к дилеру).

Установите все компоненты в порядке, обратном разборке.

Замена сальника или прокладки распределителя

Снимите крышка распределителя . Перед удалением распределитель (Видеть Снятие и установка распределителя ), отметьте положение рычага ротора, чтобы вы могли установить его в прежнем виде.

Для этого поверните двигатель головкой на болте шкива коленчатого вала до тех пор, пока плечо ротора не будет направлено на штекерный контакт цилиндра привода ГРМ (обычно No.1, проверьте руководство по обслуживанию автомобиля), а отметки времени на шкиве или позади него показывают точно верхнюю мертвую точку ( ВМТ ).

Отметьте положение рычага ротора, слегка нацарапав линию на корпусе распределителя. Отсоедините провод LT от корпуса распределителя.

Ослабьте болт фиксирующего зажима в основании распределителя, затем осторожно извлеките распределитель.

Если ведущая шестерня имеет косые зубья, они могут вызвать вращение рычага ротора. Если это так, отметьте его новое положение, чтобы облегчить установку

Некоторые распределители можно снимать, не отделяя шестерни, поэтому рычаг не вращается.

Вокруг основания распределителя может быть резиновое нулевое кольцо сальника или бумажная прокладка под пластина зажима. Снимите любое уплотнение, очистите всю грязь и масло и установите новое.

Установите распределитель, убедившись, что рычаг ротора точно совпадает с первой меткой. Если нет, снимите дистрибьютора и попробуйте еще раз.

Как заменить прокладку дверцы духовки

Если из духовки выходит тепло, возможно, пора заменить прокладку дверцы духовки.Ознакомьтесь с этими советами, как добиться успеха своими руками

Замена прокладки дверцы духовки — обычно простая задача, которая может повлиять на качество работы духовки. Если вы не знаете, где находится прокладка духовки, посмотрите информацию производителя, прилагаемую к прибору. На большинстве духовок прокладка сделана из гибкого материала и вклинивается в канал на внутренней стороне дверной рамы духовки.

При такой конфигурации заменить сломанную прокладку духовки относительно легко.Однако в некоторых духовках дверца состоит из двух частей с прокладкой, установленной между передней и задней частями. В последнем варианте обычно лучше поручить замену прокладки профессионалу.

Как узнать, когда вам нужно заменить прокладку дверцы духовки?

Уплотнение для духовки служит для герметизации дверцы и удержания тепла внутри духовки. Как узнать, нужно ли заменить прокладку? Вы можете заметить, что пища готовится неравномерно или духовка не нагревается до нужной температуры.Или вы можете почувствовать тепло, исходящее от дверцы, когда духовка работает, особенно когда вы готовите при высоких температурах. Помимо изменения температуры приготовления, которая вам нужна, потеря тепла от духовки может привести к тому, что она будет усерднее работать, пытаясь поддерживать желаемую внутреннюю температуру, или к тому, что продукты будут готовиться дольше, что потребляет больше энергии, чем необходимо. Сохранение прокладки духовки в хорошем состоянии может помочь вашей духовке работать более эффективно и помочь вам сэкономить на расходах на электроэнергию.

Если у вас есть стандартная прокладка, установленная в канале дверной рамы духовки, и вы обнаружите, что на ней есть трещины или она выглядит старой и изношенной, обратитесь к инструкциям производителя, чтобы найти подходящую деталь для замены.Вы можете найти сменные прокладки во многих домашних, хозяйственных магазинах или в Интернете. Вам также понадобятся плоскогубцы, некоторые чистящие средства и, возможно, отвертка.

Замена прокладки дверцы духовки

Шаг 1. Перед тем, как приступить к работе, убедитесь, что дверца духовки остыла.

Не пытайтесь заменить прокладку вскоре после того, как духовка уже использовалась. После того, как духовка остынет, отключите питание, отсоединив духовку от стены, щелкнув соответствующий автоматический выключатель или отключив газовый вентиль.

Шаг 2: Откройте дверцу духовки и найдите старую прокладку.

Определите, насколько старая прокладка входит в канал. Он может использовать ряд штифтов, зажимов, винтов или может быть установлен с помощью фрикционного фитинга. У некоторых конструкций дверцы духовки есть два отверстия, где подходят концы прокладки, и это хорошее место для начала при снятии старой части. Иногда концы прокладки закрываются металлическими пластинами, которые, возможно, потребуется открутить.

Используйте плоскогубцы, чтобы вытащить штифты, или отвертку, чтобы открутить винты.Если прокладка не выходит легко при удалении штифтов или винтов, используйте плоскогубцы или заклините конец отвертки под ней, чтобы осторожно вытащить ее. Выбросьте старую прокладку вместе со шпильками, зажимами или винтами.

Шаг 3: Очистите каналы от остатков пищи или жира

Когда старая прокладка снята, самое время очистить канал от остатков пищи или жира. Для очистки канала используйте мягкую ткань и немного теплой мыльной воды. Если внутри остались остатки пищи или жир, возможно, вам также придется очистить канал щеткой для посуды или старой зубной щеткой.Это также хорошее время, чтобы очистить внутреннюю дверцу духовки. Перед установкой новой прокладки обязательно тщательно промойте это место и дайте ему полностью высохнуть.

Шаг 4: Вставьте новую прокладку

Если ваша прокладка удерживается на месте шпильками, зажимами или винтами, начните вставлять новую прокладку с первого отверстия и двигайтесь вокруг двери, закрепляя на ходу. Если ваша прокладка фрикционная, начните с верхней части дверной коробки и обходите углы, вдавливая и вставляя прокладку в канал.Вставьте концы прокладки в отверстия в нижней части двери, сдвиньте концы прокладки вместе или закройте концы металлической пластиной, в зависимости от конфигурации вашей двери. Когда вы закончите, снова подключите питание к духовке.

Вы можете заметить, что новая прокладка более жесткая, чем старая, и что поначалу может показаться, что дверцу духовки трудно закрыть. Новая прокладка должна стать более гибкой и лучше подходить к использованию. Если запереть дверцу духовки на ночь, новая прокладка быстрее встанет на место.

Будьте осторожны при ремонте прокладок печи

Помимо отключения питания при работе с приборами, при выполнении ремонта сделайте безопасность приоритетом. Если вы почувствовали запах газа, немедленно покиньте дом, не включая и не выключая свет или другие приборы, в том числе фонарики. Позвоните в пожарную службу или в газовую компанию по внешнему телефону и не входите в дом до тех пор, пока не получите разрешение от сотрудников службы спасения. Никогда не пытайтесь отремонтировать дом, если вы не уверены, что сможете сделать это безопасно.

Возьмите за привычку регулярно проверять прокладку дверцы духовки на предмет износа. Хорошее время, чтобы не забыть осмотреть его, — это когда вы чистите духовку или запускаете цикл самоочистки. Когда дверца духовки остынет, посмотрите на прокладку и посмотрите, нет ли трещин, разрывов, повреждений или потертостей. Регулярно протирайте прокладку тканью, теплой водой и мягким моющим средством. Следить за прокладкой дверцы духовки — это простая практика обслуживания, которая может помочь вашей духовке работать более надежно и энергоэффективно.Вот некоторые другие полезные советы по обслуживанию духовки:

— Если у вас есть самоочищающаяся духовка, не используйте другие методы или средства для ее очистки. Используйте только функцию самоочистки.

— Если вы заметили остатки пищи на электрическом элементе, удалите их уксусом. Обязательно дождитесь, пока духовка остынет, прежде чем пытаться очистить элемент.

— Периодически используйте термометр для духовки, чтобы убедиться, что духовка точно нагревается.

— Когда вы готовите в духовке что-то потенциально грязное, например пирог или запеканку, которые могут выкипеть, поместите под ним барьер для протекания, например противень для печенья с фольгой, чтобы уловить любые пролитые жидкости.Это поможет вашей духовке оставаться чистой.

Как заменить заднее главное уплотнение автомобильного двигателя

Заднее главное уплотнение будет терять моторное масло, вызывая сильную утечку масла

Задний главный сальник коленчатого вала двигателя вашего автомобиля предназначен для работы двигателя защита от утечки масла между выходным фланцем коленчатого вала и блокировка двигателя. Это уплотнение установлено на металлической пластине, которая прикручена к задней части двигателя. блокировать. При вращении коленчатого вала это уплотнение упирается в ступицу уплотнения, которая разработан, чтобы быть гладким, чтобы не повредить кромку уплотнения, которая сделана из резины.Это уплотнение расположено между двигателем и трансмиссией сразу за маховик.

Что идет не так?

Тепло и вибрация двигателя вызывают срабатывание заднего главного уплотнения. неудача. Это связано с тем, что уплотнение выполнено из резины и может стать твердым и хрупким. приводя к выходу из строя кромки уплотнения, позволяя моторному маслу проходить через уплотнение и протекать вне двигателя. Когда возникает эта проблема, моторное масло будет вытекать в кожух трансмиссии, который будет виден в самой нижней части трансмиссия возле маховика.Если автомобиль укомплектован стандартной трансмиссия будет загрязнять диск сцепления, вызывая зацепление сцепления и не расставаться.

Сколько это стоит?

Этот ремонт обычно обходится довольно дорого, так как трансмиссия и маховик нужно будет удалить. Сама печать будет стоить от 13 до 35 долларов. Amazon, и это почти все, что вам нужно, кроме, возможно, небольшого количества трансмиссионная жидкость. Если вы выполняете работу в ремонтной мастерской или у дилера вы можете рассчитывать заплатить от 650 долларов.00 и 850 долларов США за труд в зависимости от того, Автомобиль в большинстве случаев передний или задний. А фронт Основное уплотнение намного проще и требует меньших затрат на замену.

СПОНСИРУЕМЫЕ ССЫЛКИ

Внизу этого руководства есть видео о выполняемой работе.

Приступим!

Начать с подъем автомобиля на четыре домкрата с помощью домкрата. Поставьте машину как можно выше как можно больше места под автомобилем, что поможет в работе Полегче.Перед началом работы наденьте защитные очки и перчатки. Эта работа будет варьируются в зависимости от того, переднеприводный это автомобиль или заднеприводный. Некоторые шаги например, удаление выхлопной системы может потребоваться, а может и не потребоваться.

1. Отсоедините аккумулятор

При снятии трансмиссии необходимо снимите стартер в процесс, так что вы должны отсоедините отрицательный кабель аккумулятора, чтобы избежать короткого замыкания.

2.Снятие выхлопной системы

СПОНСИРУЕМЫЕ ССЫЛКИ

Двигатель должен наклониться вниз, чтобы оставалось достаточно места для трансмиссия должна быть снята. Кроме того, если выхлопная система мешает передача выходит исчерпать будет нужно удалить частично или полностью.

3. Снимите ведущий вал или оси CV

Неважно, переднеприводный автомобиль или заднеприводный, автоматический или ручной. сдвинуть карданный вал или CV ось должна быть снята, чтобы оставить зазор для трансмиссии. удаление.

4. Снимите трансмиссию

Нет такой большой разницы, автомат или рычаг переключения передач. сдвиг при попытке снимаем трансмиссию. Основное отличие — автоматическая коробка передач. будет иметь две охлаждающие линии, идущие к радиатору, которые необходимо будет отменяется с помощью гаечного ключа и гидротрансформатор необходимо открутить от сгибать пластина.

СПОНСИРУЕМЫЕ ССЫЛКИ

5.Снимите маховик или гибкую пластину

Автомобиль, оснащенный стандартной коробкой передач, будет иметь схватить и маховик который необходимо будет удалить перед заменой заднего главного уплотнения. Автомобиль с автоматической коробкой передач необходимо удалить гибкую пластину что проще, потому что он просто откручивается от задней части коленчатого вала.

6. Отверните болты корпуса заднего главного уплотнения

Теперь, когда эти дополнительные задания исчезли, можно приступить к замене задний главный сальник.Как мы уже говорили, большая часть работы идет к печати, но сейчас что вы зашли так далеко, давайте продолжим работу. Изображение ниже показывает, как выглядит типичное заднее основное уплотнение, запрессованное в его корпус на болтах к задней части блока цилиндров. Цилиндрическая металлическая деталь, сидящая в середине уплотнение — это коленчатый вал, который вращается, когда двигатель Бег. В центре этого коленчатого вала есть меньшая деталь, которая является направляющий подшипник, который будет установлен только на автомобили с ручным переключением заднего привода.Это уплотнение протекало не слишком сильно, но поскольку мы заменяли сцепление так или иначе мы решили, что сейчас самое время заменить уплотнитель.

У некоторых приложений будет тонкая металлическая пластина между двигателем и трансмиссию, которую необходимо снять, прежде чем вы сможете снять задний главный тюлень. Используйте большую отвертку или монтировку, чтобы снять пластину двигателя. чтобы освободить доступ к корпусу заднего главного уплотнения.

СПОНСИРУЕМЫЕ ССЫЛКИ

Может быть, а может и не будет два или четыре болта масляного поддона, которые проходят через масляный поддон и вверх в корпус заднего уплотнения почты.Снимите эти болты 10мм, 12мм или 13 мм болты и поместите их в контейнер для сохранности.

Корпус уплотнения будет иметь ряд болтов от 6 до 8, 8 или 10 мм, удерживающих корпус заднего главного уплотнения к задней части блокировка двигателя. Снимите болты, повернув их против часовой стрелки, и также вставьте их в контейнер для безопасного хранения.

Теперь можно будет снять корпус уплотнения. Использование большого стандарта отверткой осторожно отсоедините корпус от блока цилиндров.Как ты работаешь по краям корпуса поднимите другой рукой, качая движение. Может немного застрять, потому что корпус крепится на дюбеля в блокировать.

Теперь корпус отсоединится от блока двигателя. Будьте осторожны, не уронить корпус, потому что он алюминиевый и может треснуть при сильном ударе о землю достаточно. Перед повторной установкой эту деталь необходимо очистить.

СПОНСИРУЕМЫЕ ССЫЛКИ

7.Снять заднее уплотнение главного коленчатого вала

Обычно уплотнение снимается вместе с корпусом, но иногда они может застрять на коленчатом валу. Не задирая коленчатый вал, осторожно подденьте фиксатор уплотнения, пока он не будет удален. Это конкретное уплотнение имеет пластиковый фиксатор, который предназначен для дополнительной защиты уплотнения.

Вот как выглядит фиксатор уплотнения после снятия. Это простой пластиковое кольцо, которое встает на место после установки уплотнения.Этот фиксатор предназначен чтобы уплотнение не двигалось во время работы. Теперь снимаем задний главный сальник. вручную от ступицы коленвала.

СПОНСИРУЕМЫЕ ССЫЛКИ

8. Установите новое сальник коленчатого вала заднего колеса

Совместите новое заднее основное уплотнение со старым блоком, они должны соответствовать идентично по размеру. Некоторые задние основные уплотнения могут быть изменены на заводе и может немного отличаться по внешнему виду, но все равно должен иметь тот же внутренний и внешние диаметры.

9. Установите новое уплотнение в корпус уплотнения

Эта деталь важна: направление установки заднего главного уплотнения будет означают разницу между уплотнением исправным или протекающим. Кромка уплотнения должна двигаться по направлению к двигателю и над коленчатым валом без повреждений. Некоторые тюлени будут поставляются с установочным инструментом, который представляет собой тонкое пластиковое кольцо, уплотняющее стороны над ступицей коленчатого вала.

С помощью скребка для прокладок и очистителя карбюратора удалите весь старый материал прокладки, масло и грязь с корпуса уплотнения.После очистки корпуса уплотнения аккуратно и аккуратно установите уплотнение в корпус. На изображении ниже кромка уплотнения обращена вверх.

СПОНСИРУЕМЫЕ ССЫЛКИ

Используя плоский кусок мягкой стали и молоток, расположенный над уплотнением, осторожно, но равномерно забейте уплотнение на место. Вы не хотите, чтобы печать ушла под углом, потому что это исказит уплотнение и может привести к тому, что оно не сработает. правильно.

Уплотнение будет полностью установлено, когда оно будет заподлицо в корпусе уплотнения.Проверьте установку, проведя пальцем по уплотнению. чувство ровности относительно корпуса.

После установки уплотнения нанесите тонкий слой герметика на как верхние, так и боковые уплотнительные поверхности. Перед выполнением этого шага подготовьте блок для установка корпуса уплотнения, чтобы герметик не начал высыхать.

СПОНСИРУЕМЫЕ ССЫЛКИ

10. Подготовьте блок и коленчатый вал

Теперь мы должны подготовить блок для переустановки корпуса уплотнения и задней главной тюлень.Используйте магазинное полотенце и очиститель для карбюратора, чтобы протереть поверхности прокладок, избегая попадания очистителя и мусора внутрь. масляный поддон.

Положите ткань на масляный поддон, чтобы мусор не попал в поддон во время шлифовка ступицы сальника коленвала. Используйте небольшой кусочек наждачной бумаги или мелкой наждачной бумаги, около 400 грит.

СПОНСИРУЕМЫЕ ССЫЛКИ

Используйте наждачную бумагу для полировки шейки коленчатого вала, на этом этапе новое уплотнение, свежая поверхность, на которой можно ездить.

Завершите, протерев коленчатый вал и поверхность прокладки. очистить от масла и грязи и снять тряпку с масляного поддона.

Еще раз проверить чистоту масляного поддона и колодки. Все поверхности для правильного уплотнения не должно быть масла. Поднимая прокладку масляного поддона, слегка нанесите герметик на масляный поддон. и прокладку, и в угол блока.

СПОНСИРУЕМЫЕ ССЫЛКИ

11. Установите заднее главное уплотнение

Нанесите небольшое количество моторного масла на сальник коленчатого вала. поверхность ступицы перед установкой уплотнения.При установке корпуса заднего главного уплотнения вместе с новым уплотнением Кромка сальника должна быть поднята над концом коленчатого вала. Губа хочет Боритесь с этим, так что наденьте половину уплотнения на коленчатый вал, затем потяните его вниз и вокруг чтобы закрепить оставшуюся часть уплотнения. Не используйте металлические предметы для Помогите прижать кромку к коленчатому валу, это может повредить уплотнение. Некоторые уплотнения разработаны с аппликационной втулкой, которая снимается после установки.

После установки корпуса уплотнения на место (иногда ударяя по нему молоток помогает) переустановите все болты крепления блока и масляного поддона вручную во избежание поперечная резьба.

Сначала затяните боковые болты блока по схеме звезды и затяните до производит спецификации, которые обычно составляют от 6 до 8 футов фунтов.

Завершите установку корпуса уплотнения, затянув болты масляного поддона. примерно с таким же крутящим моментом.

Установите стопорное кольцо сальника на сальник коленчатого вала.

СПОНСИРУЕМЫЕ ССЫЛКИ

Используйте небольшой пробойник и молоток и равномерно установите фиксатор на место.Не устанавливайте слишком много, это может привести к выталкиванию уплотнения из корпуса. Затем установите пластину двигателя.

Работа главного заднего уплотнения завершена. Продолжайте сборку маховик, сцепление и трансмиссия. При выполнении такой работы рекомендуется поменять масло и фильтр, так как двигатель был открыт и небольшое количество грязь и жир могли попасть в масляный поддон.

Посмотрите видео!

Вот и вся работа, которую нужно выполнить, включая выхлоп, маховик сцепления и снятие трансмиссии.

Если у вас возникнут вопросы по главному уплотнению заднего коленчатого вала, посетите наш форум. Если тебе надо машина совет по ремонту, пожалуйста, спросите, наше сообщество механиков с радостью вам поможет и это всегда на 100% бесплатно.

Надеемся, вам понравилось это руководство и видео. Мы создаем полный набор руководства по ремонту автомобилей. Пожалуйста подписывайтесь на наш 2CarPros Канал YouTube и почаще проверяйте наличие новых видео, которые почти загружены ежедневно.

СПОНСИРУЕМЫЕ ССЫЛКИ

Статья опубликована 29.11.2020

9 простых шагов по замене уплотнителя унитаза

Уплотнение унитаза — это часть унитаза, которую вы не видите, когда смотрите на свое помещение. Однако это важный компонент на полу вашей ванной комнаты прямо у дна унитаза. Это небольшое восковое кольцо, которое не дает дурно пахнущей воде растекаться по полу в ванной комнате.

Уплотнения унитаза меняются нерегулярно, поскольку они могут прослужить до 30 лет.Однако нужно знать, как заменить уплотнитель унитаза, когда он поврежден и из него вытекает вода. Вот полезные советы, которым нужно следовать.

Как выключить воду и вынуть унитаз

Шаг 1. Отключите подачу воды

Когда вы замечаете, что у вас сломана заглушка унитаза, первым делом выключите источник воды. Вы можете найти клапан рядом с унитазом или отключить подачу воды в ее основном источнике за пределами ванной комнаты.

После этого промойте оставшуюся воду в баке и используйте губку для выполнения работы. Еще один отличный способ — использовать магазинный пылесос, чтобы откачать воду из чаши.

Шаг 2: Отсоедините шланг бака

Следующее, что нужно — отсоединить шланг, соединяющий чашу с баком. Поставьте ведро, чтобы собрать воду, которая может вылиться при этом.

Иногда болты могут выглядеть старыми и заржавевшими, и вам нужно нанести проникающее масло, чтобы их ослабить.Подождите несколько минут, а затем попробуйте ослабить болты. Достаточно небольшого давления, чтобы не сломать анкерный фланец унитаза.

Шаг 3: Выньте болт

Иногда вам может потребоваться место для работы или унитаз окажется слишком тяжелым для переноски. Снимите болты, которыми бак крепится к чаше, и сдвиньте их отдельно. Разместите четыре обычных блока на открытом пространстве, чтобы слив унитаза оставался над полом.

Выберите угол комнаты, который вам удобен, и делайте там свою работу.Установите блоки под небольшим углом, чтобы унитаз не наклонился и не упал, когда вы их ставите.

Шаг 4 Снимите унитаз

Закройте сиденье унитаза и поднимите унитаз, убедившись, что основание расположено параллельно полу. Следите за тем, чтобы старая пломба не сорвалась вместе с унитазом. Затем аккуратно поставьте унитаз на блоки на полу.

Как поставить новое восковое кольцо на место

Шаг 5: Снимите восковое кольцо

Чтобы удалить старое восковое кольцо с углового унитаза, необходимо надеть одноразовую перчатку.Поскольку это будет грязная работа, убедитесь, что комната хорошо проветривается. С помощью шпателя снимите кольцо и очистите фланец анкера и слив тряпкой, смоченной уайт-спиритом.

Отвинтите старые крепежные болты и проверьте, нет ли повреждений вокруг фланца крепления унитаза. Закройте открытый слив достаточно большим полотенцем или тряпкой, чтобы предметы не упали внутрь трубы. Это также предотвратит распространение неприятного запаха повсюду.

Шаг 6: Отвинтите болты фланца и проверьте наличие трещин

Отвинтите болты на фланце крепления унитаза и осмотрите фланец на предмет видимых трещин или отсутствующих деталей.Если вы обнаружите какую-либо проблему, сначала устраните ее, прежде чем вставлять новые крепежные болты.

В перчатках осторожно вдавите новую восковую печать на место. Обычно он вставляется под унитаз вокруг приподнятого кольца. Осторожно переместите его, стараясь не надавливать слишком сильно и не терять форму.

Шаг 7. Повторное подключение унитаза

Перенесите унитаз с того места, где вы его разместили, и опустите на место прямо над сливом. Убедитесь, что вы разместили его таким образом, чтобы крепежные болты проходили через отверстия.Крепко держите его и осторожно перемещайте из стороны в сторону, чтобы он плотно прилегал к воску под ним.

Шаг 8: Затяните унитаз на месте

Теперь унитаз на месте, наденьте шайбы и гайки на болты и затяните их. Как только вы заметите, что гайки достаточно твердые, прекратите их затягивать, так как слишком большое давление может сломать фарфор или испортить сливной фланец.

Наденьте декоративный колпачок прямо на оставшуюся часть болтов.Колпачки помогают сделать унитаз безопасным и привлекательным.

Шаг 9: Повторно подсоедините трубу

Нанесите свежий резьбовой метчик на один на резервуаре перед подсоединением трубы. Включите подачу воды и в течение часа наблюдайте за утечкой после промывки. Повторите наблюдение на следующий день, чтобы убедиться, что кольцо действительно образовало водонепроницаемое уплотнение вокруг сливного отверстия унитаза.

Дополнительные советы по замене уплотнения

• Каждый раз, когда вы снимаете унитаз с его места по любой причине, меняйте сургучную печать.Уплотнение находится в основании унитаза и прикрепляется к полу ванной комнаты.
• Воск на уплотнениях делает их водонепроницаемыми. Они недороги в приобретении и подходят для большинства унитазов и сливов.
• Каждый раз, когда вы замечаете, что ваш унитаз часто качается, это признак того, что у вас сломан фланец крепления. Получите ремонтный комплект фланца и немедленно приступайте к работе.
• Использование керамической плитки вместо листового винилового пола может создать зазор между унитазом и анкерным фланцем.Хорошая идея — добавить прокладку фланца, чтобы заполнить открытое пространство.
• Когда вы ремонтируете негерметичный клапан, вы экономите галлоны воды от потери. Перед этим слейте воду из бака и отключите подачу воды.
• Если ваш туалет расположен над другой комнатой, вы можете проверить его на наличие повреждений, прежде чем покупать запасные части. Повреждение водой может снизить прочность чернового пола, поскольку он не может поддерживать надежность болтов. Решите, нужно ли обрезать поврежденный черновой пол, и поработайте над ним.
• Убедитесь, что крепежные болты, прикрепленные к полу унитаза, в хорошем состоянии. Если есть коррозия, вам нужно нанести проникающее масло, чтобы их ослабить. Даже если нет никаких признаков коррозии, вам следует заменить их новыми болтами.

Зачем нужно заменять поврежденное восковое кольцевое уплотнение на унитазе

Так же, как вы знаете, как заменить уплотнительное кольцо вашего комфортного высокого унитаза, вам также необходимо понимать, почему это важно.

Плохой запах

Герметичное уплотнение, создаваемое восковым кольцом для унитаза, предотвращает попадание канализационных газов в воздух вокруг вашего дома.Газообразный сероводород пахнет тухлыми яйцами, и этот неприятный запах вреден для вашего здоровья. Присутствие этого запаха в вашей туалетной комнате или дома указывает на сломанное восковое кольцо.

Утечки отходов

Хорошая восковая прокладка предотвращает утечку воды и отходов из-под унитаза. Когда вы замечаете, что вода или отходы часто скапливаются вокруг дна унитаза, скорее всего, виновато восковое кольцо.

Это не означает, что другие проблемы не могут быть причиной утечек.Негерметичное соединение или конденсат в резервуаре также могут быть причиной утечек. Прежде чем снимать унитаз, чтобы сменить кольца, проверьте другие возможные причины.

Если ваша туалетная комната построена на цокольном этаже или имеет подвал, поищите под ней трещины. Проверьте пол, чтобы убедиться, что цемент не поврежден.

Качающийся унитаз

Из-за сломанного фланца унитаз может качнуться настолько, что один край его края оторвется от пола. В этом случае вам необходимо заменить или отремонтировать поврежденную деталь.Полный процесс часто включает замену воскового кольца.

Если болты затянуты или со временем ослабнут, восковое кольцо может сломаться из-за постоянных движений и раскачиваний. Каким бы незначительным ни был зазор, нагрузки достаточно, чтобы нанести серьезный ущерб.

Как определить лучшие восковые кольца для унитаза

Не всем везет, когда дело доходит до покупки нужного товара. Знание того, на что следует обратить внимание, — хороший способ избежать покупки неправильного или некачественного товара.Обратите внимание на эти факторы при выборе лучшего кольца для туалетного воска.

Материал уплотнителя унитаза

Материал уплотнителя унитаза имеет решающее значение при выборе марки. На рынке существует два типа колец: восковое уплотнение и резиновое уплотнение. Некоторые пользователи предпочитают резиновый тип из-за отсутствия воска, который может испачкать вещи.

Сургучная печать не подлежит повторному использованию, если вы поднимите унитаз во время ремонта. Даже если вы неправильно разместили унитаз, вам понадобится свежая пломба.

Уплотнения для унитазов, не содержащие воска, во многих случаях могут выдержать повторную попытку. Если у вас пол с подогревом, лучше всего подойдет резиновый уплотнитель.

Высота фланца

Фланец унитаза — это небольшая деталь, соединяющая пол и трубу. Одни находятся на одном уровне с полом, другие — немного выше пола. Спросите подходящее кольцо, так как для большинства колец требуются фланцы определенного типа, наиболее подходящие для вашего унитаза комфортной высоты.

Размер слива унитаза

Вы должны быть уверены, что купленное уплотнение идеально впишется в водосток.Сливы имеют фиксированный стандартный размер от 2 до дюймов. У некоторых уплотнителей унитаза теперь есть рукава, благодаря которым они подходят для слива любого размера.

Толщина воска

Кольца для воска для унитаза бывают разной толщины на выбор при покупке. Например, если фланец установлен ниже уровня пола, рекомендуется использовать очень толстую восковую прокладку. Для высоких фланцев предпочтительнее использовать стандартный толстый воск.

Простота установки

Установка уплотнителя унитаза проста и легка, но не все модели создают одинаковые проблемы.Прежде чем приступить к выполнению этой задачи, убедитесь, что вы знаете, как заменить уплотнитель унитаза, и знаете, какие инструменты вам нужны. Купите любые инструменты или материалы, которых у вас нет и которые вы считаете необходимыми.

Если вы не уверены, какие инструменты или аксессуары покупать, обратитесь за помощью к персоналу магазина. Вы также можете посмотреть видео на YouTube, чтобы понять суть дела.

Хорошая гарантия

На некоторые марки колец предоставляется 10-летняя гарантия, на другие — всего 1 год. Чем дольше гарантия, тем больше вероятность, что товар будет надежным.

Перед покупкой продукта убедитесь, что вы понимаете условия гарантии. Вы же не хотите получить один из самых больших сюрпризов в своей жизни. Вы знаете, какой стресс требуется, чтобы получить возмещение или замену.

Чтобы не стать жертвой, зайдите в Интернет и прочитайте отзывы о бренде, прежде чем покупать его. В разделе отзывов, отмеченном 1 звездой, вы узнаете, с какими проблемами вы, вероятно, столкнетесь.

Заключение

Уплотнения унитаза выходят из строя при утечке сточных вод или воды.Простая видео-демонстрация может показать вам, как заменить уплотнитель унитаза. Убедитесь, что вы приобрели уплотнитель для унитаза лучшего бренда, и как можно точнее следуйте советам.

Если у вас есть какие-либо вопросы о том, как исправить протекающее уплотнение унитаза, заменить фланец уплотнения унитаза, или вы не знаете, как заменить уплотнение на выпускной трубе унитаза, не стесняйтесь использовать раздел комментариев ниже. Но не забудьте:

• Регулярно проверяйте унитаз
• Достаньте нужный ремкомплект и
• Купите лучший унитаз

Замена уплотнения главной передачи

В какой-то момент эксплуатации главной передачи потребуется заменить ваше уплотнение главной передачи .Эти уплотнения также известны как плавающие уплотнения, уплотнения на весь срок службы или двухконусные уплотнения. Их средний срок службы составляет от 4000 до 12000 часов, в зависимости от:

• Насколько хорошо обслуживалась коробка передач
• Как часто менялось масло
• Насколько далеко машина двигалась
• Условия, в которых машина работала работает

Признак того, что уплотнение требует замены, — это протечка главной передачи экскаватора.

Самый простой способ заменить плавающие уплотнения — снять привод с машины.Вот несколько советов по снятию и замене главной передачи экскаватора.

Не рекомендуется пытаться менять уплотнения на месте, так как давление пружины от новых уплотнений не позволит вам подтянуть две половины корпуса главной передачи достаточно близко, чтобы снова установить основную гайку, кольцо болтов, стопорное кольцо или половину -moon ‘стопорные кольца. Кроме того, при установке нового уплотнения помогает иметь гравитацию на вашей стороне, поскольку их может быть сложно установить на место, не говоря уже о том, что они находятся на машине.

Чтобы снять плавающее уплотнение, вам нужно будет снять крышку главной передачи и зубчатые колеса, чтобы вы могли видеть, что удерживает вместе две половины картера главной передачи.Вот несколько возможных вариантов расположения:

• Стопорное кольцо или 2 стопорных кольца типа «полумесяц», просто снимите, и ничто не остановит разделение двух половин корпуса.
• Большая гайка, удерживающая все вместе с фиксирующим механизмом, не позволяющим гайке раскручиваться. Блокирующими механизмами могут быть:
  • Штифт, который можно сбить вниз
  • Штифты, которые необходимо просверлить и вытащить
  • Установочные винты в верхней или боковой части гайки.

После снятия гайку можно открутить. В зависимости от марки коробки передач, натяжение гайки может составлять от чуть-чуть вручную до 17000 Нм. Меньшие приводы экскаваторов обычно имеют гораздо более низкие настройки крутящего момента, поэтому, если у вас нет подходящего инструмента, пара ударов молотком и кернером обычно приводит в движение гайку. Иногда помогает легкий нагрев, но будьте осторожны, чтобы не обжечь пластиковые фиксаторы подшипников и т. Д.

После того, как две половины корпуса разделены, используйте монтировку, чтобы вытащить старые уплотнения.Затем вам нужно удалить скопившийся мусор, который уплотняется вокруг уплотнительного кольца. Если два конических корпуса не очищены должным образом, вы не сможете установить новое уплотнение. Перед установкой нового уплотнения обе части корпуса должны быть гладкими.

Перед установкой нового плавающего уплотнения рекомендуется проверить натяжение основного подшипника. Натяжение подшипника, скорее всего, потребуется отрегулировать на приводе с большим количеством часов, чтобы компенсировать износ подшипника. Вы не можете проверить натяжение подшипника с установленными уплотнениями, так как давление пружины уплотнения даст вам ложные показания.

При установке нового уплотнения вы не пытаетесь протолкнуть его до упора. Вы должны убедиться, что уплотнительное кольцо вошло в кромку конического корпуса ровно настолько, чтобы оно не выскочило. Уплотнение сядет на свое место только тогда, когда вы соберете вместе две половинки корпуса. С установленными новыми уплотнениями может быть трудно соединить две половины корпуса вместе, чтобы завести гайку / болты или найти стопорное кольцо. В этом случае зажмите ступицу и шпиндель вместе.

Это может быть непростая операция, поэтому, если вы не хотите выполнять эту работу самостоятельно, обратитесь к местному дилеру FDC.

Шаги по замене уплотнения вала насоса бассейна

Последние два сообщения в блоге были попыткой попробовать что-то новое; более легкие темы в стиле «пушистых» блогов или «новостных» лент. Я вижу из статистики посетителей блога, что наша аудитория предпочитает что-то более существенное, что-то полезное, а не забавные факты и пулы знаменитостей.

Спасибо! Теперь мы вернемся к темам, которые вас больше всего интересуют — техническим темам с добавлением мяса! Мы начнем с проблемы, с которой может столкнуться почти каждый владелец бассейна, — негерметичное торцевое уплотнение вала, как ее определить, а также как отремонтировать.Просто дать людям то, что они хотят.

Уплотнения вала предотвращают утечку воды по валу двигателя, сразу за местом, где она соединяется с рабочим колесом. Вал двигателя проходит через уплотнительную пластину или кронштейн, который соединяется с насосом. Конструкция уплотнения вала позволяет валу вращаться без прямого контакта (что немедленно вызовет выход из строя уплотнения при вращении вала со скоростью 3250 об / мин).

Уплотнения вала (# 7) состоят из двух половин: круглого керамического кольца, заключенного в резиновую оболочку (то, что я называю «пончик»), и другой половины с пружиной, или «половинки пружины».Пончик обычно сидит в уплотнительной пластине (# 3), а половина пружины скользит по крыльчатке (# 8). Когда крыльчатка затягивается, половина пружины идеально стыкуется с половиной пончика, защищая вал от утечки воды, фактически не касаясь вала.

Уплотнения вала постоянно погружаются в воду, и, хотя они изготовлены из высококачественной нержавеющей стали и химически стойкой резины, химическое разложение может иметь негативные последствия.Со временем почти постоянный низкий уровень pH или высокий уровень хлора разрушит материалы уплотнения и вызовет утечку через уплотнение вала. Озон также может повредить уплотнения вала, но не при правильной установке. Бассейн с соленой водой может привести к выходу из строя уплотнения вала. Для этих случаев у нас есть уплотнения вала с озоном / солью, изготовленные из высококачественной резины и стали.

Другой причиной выхода из строя уплотнения является работа насоса всухую или почти всухую. Когда через насос проходит очень мало воды, вода внутри становится очень горячей, что может расплавить и деформировать некоторые уплотнения вала.Обычно это происходит из-за потери заправки насоса из-за низкого уровня воды, заклинивания водосливов скиммера или большой утечки воздуха перед насосом.

Третья причина отказа уплотнения вала возникает из-за гидроудара . Это может произойти, если вы запускаете насос весной, не вынимая возвратные заглушки из стены, или внезапно закрывая обратный клапан во время работы насоса, или переводя многопортовый режим на обратную промывку без предварительного выключения насоса. Это называется «выдуванием уплотнения», и именно это и происходит: уплотнение трескается или смещается с уплотнительной пластины.

Хороший вопрос, на уплотнениях вала нет маркировки, и вам нужно иметь под рукой подходящее уплотнение вала, прежде чем открывать насос. Они несколько стандартны; десятки и десятки не используются на насосах для жилых бассейнов. Наиболее распространены уплотнения вала №100, №200, №201 и №1000.

Вы можете найти подходящее уплотнение вала, посетив схематическую диаграмму деталей насоса для вашего конкретного насоса, или вы можете просто воспользоваться удобной таблицей уплотнений для обычных бассейновых насосов, которую я создал специально для вас.Щелкните его, чтобы просмотреть увеличенное изображение.

Если он протекает, значит, срок его службы подошел к концу. Негерметичное уплотнение вала имеет особый характерный характер утечки, и его не следует путать с двумя другими типами утечек насоса. Вода вокруг насоса также может вытекать из водопровода из ПВХ в верхней части насоса, который стекает вниз и капает с нижней части насоса, прямо под уплотнением вала.Ослабленная зажимная лента или уплотнительное кольцо на уплотнительной пластине также может привести к тому, что насос будет капать на землю — прямо под тем местом, где может протекать уплотнение.

Не дайте обмануть ослабленную хомутную ленту или незакрепленный фитинг из ПВХ! Из-за неисправного уплотнения вала вода будет протекать между двигателем и уплотнительной пластиной, где находится кольцевая половина уплотнения. Вода стекает по задней стороне уплотнительной пластины на дюйм или два, а затем стекает на землю. Насосы с открытыми кронштейнами легко увидеть, если уплотнение протекает и может сильно разбрызгиваться, но большинство протекающих уплотнений вала трудно увидеть, если только вы не опустите голову на землю с фонариком.Большинство вышедших из строя уплотнений вала будут протекать независимо от того, включен насос или выключен, но будут протекать еще больше при работающем насосе. Щелкните изображение, чтобы увидеть два примера на (гораздо) большем изображении.

Сначала получите новое уплотнение вала. Если вам не терпится заказать его в Интернете, приобретите его в местном магазине электромоторов.

1. Отключить насос таймером и выключателем. Убедитесь, что он не будет включен во время ремонта.
2. Снимите зажимную ленту насоса или 4-6 болтов, которые крепят уплотнительную пластину / двигатель к корзине насоса.
3. Крепко возьмитесь за двигатель (он может быть горячим) и сдвиньте его назад, чтобы снять его с насоса.
4. Снимите крышку диффузора или крыльчатки, если она у вас есть. Снимите заднюю крышку мотора.
5. Ослабьте винт держателя конденсатора в положении «9 часов», чтобы вытащить конденсатор в сторону.
6. Наденьте гаечный ключ на 1/2 дюйма на заднюю часть вала двигателя, чтобы удерживать его в неподвижном состоянии, вал имеет прорезь на конце.
7. Наденьте большие плоскогубцы или ленточный ключ на крыльчатку, чтобы осторожно открутить ее от вала.
8. Отсоедините уплотнительную пластину от мотора, выбейте старую половину кольцевого уплотнения отверткой.
9. Снимите старую половину уплотнения с задней части крыльчатки.
10. Очистите уплотнительную пластину, рабочее колесо и поверхности вала двигателя, если они загрязнены или заржавели.
11. Вставьте новый пончик наполовину в уплотнительную пластину, используя кусок картона, чтобы он оставался чистым. (Уплотнения # 1000 запрессовываются на место с помощью 1-дюймовой ПВХ-муфты и небольшого молотка. Перед запрессовкой смажьте небольшое количество силикона для прокладок Blue RTV или аналогичного.)
12. Надвинуть половину пружины на рабочее колесо; конец из твердого пластика обращен к двигателю, конец из мягкой резины обращен к рабочему колесу. (См. Инструкцию по уплотнению, если неясно — обратное уплотнение будет протекать с самого начала!)
13. Установите уплотнительную пластину на насос и навинтите рабочее колесо на вал двигателя.
14. Вставьте двигатель обратно в насос, следя за тем, чтобы уплотнительное кольцо обеспечивало хорошее уплотнение.
15. Затяните стяжные хомуты или, если у вашего насоса есть болты, затяните все равномерно и надежно.