Устройство крыши деревянного дома – видео-инструкция по монтажу своими руками, особенности стропильной системы двухскатной, мансардной, теплой конструкции, цена, фото

Содержание

Устройство крыши деревянного дома — Всё о кровле

крыши деревянных домов

План статьи:

Построить дом, на самом деле это довольно сложная задача, решение которой можно разбить на несколько этапов. Один из них, это обустройство крыши деревянных домов. Это достаточно сложная конструкция, и возвести ее самостоятельно довольно сложно.

Из каких элементов состоит конструкция крыши деревянного дома

Конструкция крыши деревянного дома состоит из следующих деталей и узлов:

  • основной конструкции, в состав которой входят деревянные балки, строил (сборных ферм) устанавливаемой между ними системы скосов и подкосов;
  • основания под кровлю;
  • тепло и гидроизоляционного слоя;
  • собственно самой кровли.

Балочная конструкция крыши применяется при длине пролета менее 4,5 м, а фермы — 5-10 м и более.

элементы крыши деревянного дома

Устройство крыши деревянного дома требует от домовладельца, определенных знаний и навыков работы с деревом. Именно поэтому, чаще всего для строительства кровли приглашают специалистов со стороны.

Мауэрлат

Конструкция, выступающая как основа для стропил, называют мауэрлатом. От качества изготовления зависит срок службы крыши. Его укладывают по периметру стен. Эта конструкция призвана решить следующие задачи:

  1. Равномерное распределение нагрузки, создаваемой узлами, входящими в кровлю. Кроме этого, мауэрлат надежно привязывает конструкцию кровли к дому.
  2. Снижение парусности, то есть противостоять воздействию ветра.

Мауэрлат

На практике встречаются дома, возведенные без него. То есть стропила крепят непосредственно к последнему венцу. В таком случае, в местах крепления стропил к венцу возникают места концентрации напряжения, в то время, мауэрлат их равномерно распределяет.

Для создания этого элемента конструкции применяют трубы, выполненные из металла, бруса или сшитые между собой доски. Строительство крыши начинают с сооружения мауэрлата.

Стропила

На поверхности стропил устанавливают обрешетку, то есть строила, принимают на себя весовую нагрузку, которую будет создавать кровля. Кроме этого, они противостоят дождевым и ветровым нагрузкам. Стропила бывают наклонные и висячие. Стропильная система двухскатной крыши деревянного дома должна быть обработана различными составами, которые защитят ее от действия влаги, огня, грибка. В противном случае, через довольно небольшое количество времени может потребоваться переделка крыши.

Прогоны

В конструкцию крыши входят и такие детали, как прогоны. Ее располагают горизонтально, опирая ее на несущие узлы – стены, фермы и пр. Она может быть выполнена из металла или дерева. Допустимо ее изготавливать из железобетона.

В крыше применяют три типа прогонов – коньковый, боковой и мауэрлат.

Затяжки

Затяжка используется для висячей системы. Она закрепляет между собой стропильные ноги и дает ему расползаться.

Стойки

Стойки устанавливают вертикально, они принимают на себя нагрузки от конька и перенаправляют ее не несущие стены внутри дома.

Подкосы

Эти детали, по сути, передаточное звено между стропилами и другими несущими компонентами. Соединив с помощью подкосов затяжки и пр., в результате получается прочная конструкция

Лежень

Для изготовления этой детали крыши необходимо использовать брус с сечением 100*100 или 150*150 мм. Он должен быть уложен на внутреннюю несущую стену.

Обрешетка

Под углом в 90 градусов на стропила укладывают доски или брусья. Они дополнительно скрепляют всю конструкцию. Кстати, на обрешетку можно пустить необрезную доску. Но, кору с ее поверхности надо удалить.

Если планируется, то, что крыша будет закрыта мягким материалом, то обрешетка должна быть сплошной. Для этого допустимо использовать водостойкую фанеру.

Кобылки

Эта деталь, отвечает за получение свеса крыши. Их устанавливают только тогда, когда длин стропил не достаточно. Кобылки представляют собой доски, меньшего сечения, чем стропила.

Подбой крыши – это небольшой по размерам элемент крыши, который защищает стропильную конструкцию от попадания влаги и ветра. Его устанавливают на нижний край крыши.

элементы крыши

Как правильно утеплить крышу в деревянном доме из бруса

Прежде чем утеплять крышу, домовладелец должен понимать с какой стороны будет проводиться эта работа. Крышу можно утеплить и снаружи, и изнутри. Исходя из этого, можно будет решить какой утеплитель лучше для крыши.

Но необходимо понимать, что внутреннее утепление сопряжено с рядом сложностей. Наружное утепление проще, но надо запастись средствами для выполнения работы на высоте.

После выбора способа утепления необходимо подготовить все необходимое:

Выполнить сектора, по виду, это обрешетка, ее ширина должна иметь такие размеры, которые позволят уложить и утеплитель, гидро и пароизоляцию. Кроме этого необходимо иметь под руками скотч, степлер. То есть можно сказать при проведении соответствующей подготовки утепление крыши не такая и сложная операция.

Процедура утепления выглядит примерно следующим образом.

После того, как стропильная система построена, ее обрешетку необходимо обить доской. В результате должна получиться конструкция, состоящая из множества ячеек, которые предназначаются для укладки утеплителя.

Перед укладкой полученную конструкцию необходимо обработать пропиткой. Затем, на дно коробов необходимо устроить пароизоляцию крыши, можно использовать, например, диффузионную мембрану. И только затем укалывают утеплитель. Его размеры должны быть чуть больше чем размер ячеи, в которую будут его укладывать.

Если вместо минваты или пенопласта будет использоваться сыпучий утеплитель, то его надо сначала приготовить. В качестве основы могут быть использованы опилки, в которые можно добавить цемент. Порядок укладки выглядит так. Короб для отеплителя, в который уже положена парозащита, закрывается досками и таким образом будет образована полость, куда смесь и засыпают.

При выполнении работ по утеплению изнутри, все работы выполняют в обратном порядке.

Виды крыши

Перед тем, как построить крышу надо сделать окончательный выбор конструкции крыши, имеет смысл познакомиться с теми, типами крыш, которые часто всего применяют в загородном строительстве.

Ключевым фактором, которым необходимо руководствоваться, при выборе конструкции крыши, является климатическая зона. Именно климат и окажет влияние на уклон, форму и кровельный материал.

В самом деле, сооружение крыши с малым уклоном не имеет смысла сооружать в регионах, где обильные снегопады в порядке вещей.

Деревянный дом с плоской крышей, имеет свои достоинства — они довольно дешевы в сооружении, такую кровлю не сорвет ветер, но на поверхности такой кровли буду задерживаться вода и снег. Рано или поздно приведет к порче и замене крыши.

Мансардная крыша двухскатная крыша имеет более сложную конструкцию, но ее сооружение позволит организовать в подкровельном пространстве дополнительную комнату.

Кровельный материал

Во время строительства деревянного дома, любой домовладелец встает перед вопросом – чем лучше крыть крышу. На рынке, вниманию потребителю представлен широкий выбор кровельного материала. Рассмотрим, основные из них.

Чем надо руководствоваться, приобретая кровельный материал. На первом месте стоит нагрузка, возникающая в процессе эксплуатации. Она должна выдерживать снеговые и ветровые нагрузки. Не малую роль играет и масса материала. И конечно, необходимо учитывать технические характеристики материала – длительность срока службы, прочность, стойкость к коррозии и к действию огня. В строительстве деревянных домов используют такие группы материалов.

Листовые. Главное достоинства этого типа – это относительная простота установки, с другой стороны эти материалы сложно использовать при работе на крышах сложной формы.

Металлочерепица. Для изготовления применяют стальные листы, прошедшие операцию горячего цинкования. Многие производители покрывают такие листы полимерным покрытием. Ее можно использовать при возведении любых зданий. Ее можно укладывать даже поверх старой кровли.

Шифер. Для его производства применяют цемент и асбестовые волокна. Листы, выполненные из этого материала, могут быть плоскими или волнистыми. Его можно использовать для сооружения кровли всех типов. Останавливаясь на этом материале, домовладелец должен помнить, ч то в некоторых странах, шифер, запрещен. Его считают канцерогеном.

Ондулин, представляет собой лист, выполненный из целлюлозных волокон, которые пропитывают битумом. Лицевая сторона может быть покрыта полимерным покрытием. Этот материал чаще всего применяют при строительстве небольших домов.

Внимательно разобравшись с методами сборки кровельной конструкции можно придти к выводу устройство крыши деревянного дома своими руками не такая и сложная операция.

Видео по теме крыши деревянных домов

1 Строительство крыши. Узлы и примыкания

2 Как правильно утеплить крышу в деревянном доме из бруса

3 Расчет кровли, стропил и кровельного материала для монтажа крыши (профнастил, черепица, мягкая)

Устройство крыши деревянного дома

Использование древесины в строительстве, в независимости от того, будет возводиться бревенчатый дом или дом из бруса, предполагает то, что через некоторое время конструкция подвергнется усадке.

Этот факт сказывается на том, как будет выглядеть устройство крыши. Для деревянного дома можно выбрать несколько разновидностей крыш, а понять, какую лучше сделать, будет проще после того, как будет понятно назначение деревянного здания.

Какая конструкция крыши более предпочтительна для деревянного дома?

Для бревенчатого дома многие предпочитают делать своими руками именно скатную крышу, при условии, что данная постройка будет жилой. В остальных ситуациях, если постройка будет хозяйственной, то есть, использоваться для хранения техники или же она будет оборудована под баню, то подойдет и плоская крыша.

Кроме каких-то визуальных составляющих, при выборе крыши стоит опираться на то, насколько окружающий ландшафт будет соответствовать виду здания, но более значимым фактором все же является удобство при эксплуатации. Из этих соображений чаще всего принимается решение делать своими руками двускатную крышу. Если разбирать конкретные причины популярности данного варианта, то речь идет о следующем:

  • Климатические условия в стране, особенно в зимний период, являются достаточно жесткими, если отбросить отдельные южные регионы. Снега выпадает достаточно, но наклонная конструкция не дает снегу скапливаться, поэтому отпадает необходимость в периодической очистке кровли. Можно сделать более крутой уклон, тогда снег под своим весом будет очень быстро уходить, но меньше, чем в 5 °, делать угол наклона смысла нет, так как снег все же будет задерживаться.
  • Уже упоминалась возможность обустроить для бревенчатого здания чердак, но обустроить его можно так, что из хозяйственного помещения чердак превратится в жилое. Редко когда удается приобрести возле частного деревянного дома еще и участок, тогда как мансарда позволяет значительно увеличить жилую площадь без практической необходимости дополнительно приобретать участок под дом, что стоит уже совсем других денег.
  • Наличие чердака позволяет лучше сохранять тепло в помещении, так как его конструкция создает воздушное пространство, благодаря которому дом будет гораздо больше теплым, причем, во всех комнатах одинаково.

Что касается начальной стоимости крыши, то сделать ее своими руками будет гораздо дешевле других вариантов, так как количество строительных материалов является минимальной, если сделать именно

двускатную крышу для деревянного здания.

Что представляет собой двускатная кровля, ее конструкция и установка

Двускатная крыша деревянного дома

Ее устройство некоторым образом может отличаться, в зависимости от используемой конфигурации. В составе крыши присутствует две наклонные поверхности, и два фронтона, которые устанавливаются на торце.

Мастер вправе своими руками сделать больший или меньший угол наклона скатов, сделать их длину разной. Если дом будет строиться без привлечения специализированной бригады, то такую крышу проще всего сделать именно своими руками, без особенного опыта и знаний.

Всего есть четыре этапа работ: сначала монтируются балки перекрытия, после чего потребуется установить стропилы и обрешетку. Когда все это будет готово, только тогда делаем кровлю.

Первым делом начинается монтаж опор для пола чердака – речь идет о монтаже переводов. Если нужно сделать именно жилой чердак для деревянного дома, то на стойки стен устанавливаются брусья.

Важно соблюсти заступ краев переводов за дом минимум на 40 см, иначе осадки будут попадать на стены.

Дальше требуется сделать установку досок, опорных стоек и элементов подвязки, после чего настает очередь стропил, которые соединяются путем сведения верхних концов между собой.

В соответствии с тем, какой наклон будет у крыши, выполняется подпил нижних концов. Что лучше использовать для бревенчатого дома в качестве скрепляющих элементов? Подойдут скобы, гвозди, угольники.

Видео: Сборка стропил крыши деревянного дома

Делать обрешетку своими руками нужно таким образом, чтобы можно было без проблем установить кровлю. Для рулонных изделий используется плотная установка шпунтованных досок с толщиной не менее 25 мм. Дерево обрабатывается антисептиком и избавляется от влаги. Кровлю из черепицы ставят на решетку, созданную из квадратных брусков. Ее устройство предполагает делать ряд возле карнизов немного более длинным. Дальше нужно смотреть на тип черепицы и ее размер, так как от этих параметров будет зависеть расстояние между отдельными элементами. Шиферная или стальная кровля предполагает, что обрешетка будет монтироваться в два ряда.

Деревянный дом и теплоизоляция для крыши

Изначально устройство двускатной крыши не может противостоять попаданию влаги в дом, также сохранение тепла оставляет желать лучше, соответственно, потребуется мастеру своими руками делать и гидро и теплоизоляцию. Если все оставить как есть, то практически четвертая часть теплопотерь на весь дом будет относиться именно к крыше.

Теплоизоляция крыши дома

Конкретный материал выбирается заранее, исходя из выделенных средств на ремонтные работы, так как это решение может значительно изменить конечную смету. Конкретно для деревянного помещения и крыши на нем подойдет каменная минвата. Какая именно пароизоляция лучше, значения не имеет, так как характеристики у материалов примерно одинаковые.

Приобретается материал или в виде цельных матов или в виде отдельных плит, размер которых подбирается от расстояния между стропил. В любом случае все созданные щели дополнительно заделываются герметиком. Также нужно в расчет принимать, что устройство минваты такое, что через какое-то время материал усядет. Слой гидроизоляции накладывается сверху — отдельные слои кладутся со смещением, а стыки, которые получатся, обрабатываются герметиком. На строительный скотч следует обращать особое внимание, так как потенциальная замена своими руками утеплителя выполняется очень сложно.

Сам материал должен иметь пористую структуру, чтобы можно было «дышать», так как определенная часть влаги все равно будет накапливаться в нем. Дело в том, что в теплых помещениях в любом случае будут подниматься вверх испарения воды, также не нужно забывать о разнице в температурах, которая характеризуется появлением конденсата. Устройство супердиффузионных мембран дает возможность не пропускать воду, но пару дает выходить.

Гидроизоляцию можно обеспечивать посредством установки своими руками армированной пленки или полиэтилена, но тогда требуется оставить небольшое пространство между утеплителем и ее слоем. Требуется это для самого деревянного дома, чтобы воздушные потоки свободно перемещались по нему – в противном случае неизбежна деформация древесины, появление плесени, грибков, подгнивания. Многое зависит от определенных условий эксплуатации, но делать такой зазор больше 10 см смысла нет.

Фиксация материала к стропилам происходить будет строительным степлером, а изнутри кровлю изолируется слоем без разрывов и стыков. Устройство деревянного дома предполагает создание пароизоляционного слоя, иначе от подгнивания пострадает крыша. Требуется накрыть утеплитель с противоположной стороны, где располагается гидроизоляционный слой, а конкретный материал подбирается индивидуально.

Устройство стропильной системы крыши

Чтобы отстроенный дом прослужил много лет, будучи крепким и надежным, ему нужен не только хороший фундамент. Не менее значимым элементом является стропильная система крыши, которая принимает на себя все превратности непогоды. И она с честью должна выдержать нагрузки в виде порывов ветра, обильных снегопадов и сильных ливней. Поговорим о том, как устроена и как правильно построить эту систему.

Требования предъявляемые к стропильной системе

Жесткость

Прежде всего, каждая деталь системы, а также места соединений обязаны быть жесткими, не деформируясь ни при усилии сдвига, ни при усилии распора. Основа всей конструкции – треугольник. Именно такую форму имеют рамы (фермы), которые закрепляются параллельно друг другу. Их жесткая фиксация обеспечивает крыше необходимую устойчивость. А вот если фермы получились подвижными, недалеко и до беды. Такая неполноценная крыша и сама может разрушиться, и стены обвалить.

Небольшой вес

Крыша не должна быть тяжелой, поэтому систему стропил, как правило, делают из дерева. Если же вес кровли солидный, то несущую основу делают из металла. Или берут хвойное дерево, не ниже первого сорта, с влажностью ниже 18 процентов. Использование антисептической обработки и применение антипиренов для защиты от огня – два обязательных условия. Тогда узлы крепления стропильной системы кровли будут прочными и крепкими.

Высокое качество материала

Дерево для стропил должно быть следующим:

  • Древесина берется 1 — 3 сорта. Трещин и сучков должно быть по минимуму. На метр может быть 3 сучка высотой не более 3 см. Трещины допустимы не по всей глубине, длиной до половины длины доски.
  • Несущие элементы делают из деревянных деталей толщиной от 5 см, площадью от 40 см 2 .
  • Хвойные доски могут быть длиной до 6,5 м, а лиственные – до 4,5 м.
  • Прогоны, подушки и мауэрлат делают из твердых лиственных пород дерева. Их обрабатывают антисептиком.

Основные части конструкции стропильной системы

Продумывая устройство стропильной системы крыши, необходимо знать, из каких деталей эта самая система состоит.

#1. Мауэрлат – это как бы фундамент всей системы. Он помогает равномерно распределить нагрузку на стены.

#2. Стропильная нога определяет угол наклона ската, а также общий вид кровли, жестко фиксируя отдельные элементы.

#3. Прогон – скрепляет ноги стропил. Коньковый прогон находится вверху, боковые прогоны – сбоку.

#4. Затяжка – не дает стропильным ногам разъезжаться, соединяя их внизу.

#5. Стойки и подкосы – дают ногам стропил дополнительную устойчивость. Они упираются в лежень (который лежит внизу параллельно коньку).

#6. Обрешетка — набивается перпендикулярно стропильным ногам и представляет собой обрезные бруски или доски. Она призвана передавать всю нагрузку от кровельного материала на стропильные ноги.

#7. Конек крыши — это место соединения двух скатов крыши. Вдоль конька набивается сплошная обрешетка для усиления данной части крыши.

#8. Кобылки — применяют для создания свеса в случае если длинна стропильных ног не достаточна.

#9. Свес крыши — это элемент предназначенный для защиты от попадания на стены избыточного количества осадков.

Теперь рассмотрим такой сложный узел как стропильная ферма. Она имеет плоскую форму, а входят в нее, кроме стропил, растяжки, стойки и раскосы. Их располагают так, что нагрузки на стены внутри дома не происходит. Лишь внешние его стены являются опорами, причем нагрузка идет вертикально. Расстояние между фермами определяется расчетами. Если пролет большой, то ферма состоит из нескольких деталей. У чердака нижний пояс фермы служит в качестве потолка.


Выше приведены примеры деревянных стропильных ферм, кроме этого в некоторых случаях применяют фермы сделанные из бетона и металла.

Формы крыш и стропильных систем

Односкатная крыша.

Самое простое устройство стропильной системы имеет крыша с одним скатом, который наклонен под углом от 14 до 26 °. Если дом маленький, а пролет его не превышает 5 м, то нужна система стропил наслонного типа. Опирается она на внешние стены, а также на стену внутри здания (если она есть). Когда пролет более 5 м, нужно использовать стропильные фермы.


Устройство стропил односкатной крыши.

Двускатная крыша

Крыша с двумя скатами также несложная, под ней располагается мансарда или чердак. Уклон ее от 14 до 60 °. Если внешние стены отстоят друг от друга менее чем на 6 метров, делают висячую стропильную систему. Наслонные стропила нужно использовать тогда, когда пролет велик и есть внутренние опоры.


Устройство висячих и наслонных стропиль двускатной крыши.

Четырехскатная крыша

Крыша с четырьмя скатами называется вальмовой или полувальмовой. Ее уклон бывает от 20 до 60 °, а пролет может составлять – до 12 м. При этом должны иметься внутренние опоры. Фронтонные стены в данном случае отсутствуют, что экономит материалы. Однако монтаж подобной крыши сложнее, чем двухскатной. Для такой конструкции крыш стропильные системы делаются либо наслонного типа, либо с применением стропильных ферм.


Особенности конструкции четырехскатной крыши.

Ломанная крыша

Крыша ломаная, или мансардная, внизу может иметь уклон до 60 °. А вот вверху она обычно более пологая. За счет этого площадь мансарды увеличивается. Такая крыша хороша для домов, где ширина не достигает 10 м. Как и в предыдущих случаях, можно применять наслонную систему стропил. Однако фермы использовать предпочтительнее.


Устройство ломанной крыши.

  • Выше перечислены наиболее распространенные, но далеко не все формы крыш, подробнее смотрите материал: Виды крыш частных домов по конструкции и геометрическим формам

Типы стропильных систем — чем они отличаются между собой

Выбирается тот или иной тип стропильной системы не спонтанно, а в зависимости от конструкции строящегося дома и его размеров. Далее о каждом виде стропильных систем.

Система с висячими стропилами

Они хороши для крыш с двумя скатами, где пролет не более 6 метров, а стен внутри не имеется. Внизу опорой стропил служит мауэрлат, а вверху – они опираются друг на друга. Еще имеется затяжка, уменьшающая распор стропил на стены дома. Балочные затяжки размещены в самом низу стропильных ног – они одновременно служат в качестве балок перекрытия. Кстати перекрытие верхнего этажа, выполненное из железобетона, тоже может играть роль затяжки. Если затяжку делают повыше, она уже называется ригелем. Если пролет между наружными стенами более 6 м необходимо применение опорных стоек и раскосов для поддержания стропильных ног. При этом длинна нижней части стропил т. е. части после подпорки, должна быть не более 4,5 м.

Перечислим несколько важных фактов об их конструкции:

  • Опирать свес крыши на низ стропильных ног, выведенных за пределы стены, не стоит. Гораздо лучше для опоры таких стропильных систем крыши подойдет кобылка (при этом ширину свеса делают до метра). И тогда нога будет всей плоскостью опираться на мауэрлат. Сечение кобылок обычно меньше сечения стропильных ног.
  • На скате нужно прибить ветровую доску, от конька к мауэрлату. Наклон делают от чердака. Это необходимо, чтобы крыша стала жесткой, не шаталась и не разрушалась ветром.
  • Если влажность деревянного стропильного материала более 18 %, готовьтесь к тому, что система стропил после высыхания дерева может стать шаткой. Поэтому соединяйте такое дерево не гвоздями, а болтами – их подтянуть можно в случае чего. А еще лучше использовать винты или ершенные гвозди.

Наслонные стропильные системы

Они подходят для крыш, где пролет составляет от 10 до 16 м. Уклон может быть любым, а внутри здания должны быть несущие стены или колонны. Вверху стропила опираются на коньковый прогон внизу — мауэрлат. Коньковый прогон поддерживается либо внутренней стеной (лежнем), либо стойками. Так как нагрузки имеются лишь вертикальные, то в затяжке потребности нет.

Когда пролет большой (до 16 м), можно заменить прогон конька двумя боковыми, которые будут опираться на стойки. Чтобы стропильные ноги не гнулись, нужны подкосы и ригели. Если изготавливают мансарду, опорой наслонных строил можно сделать стену, высота которой от 1 до 1,5 м. Ну, или применить ломаную мансардную крышу (с ломаными скатами).

На что необходимо обращать особое внимание:

  • Каждый из элементов данной системы не должен иметь толщину менее 5 см.
  • Гладкая прогаблеванная поверхность всех узлов стропильной системы – необходимое условие. Так они не прогниют и не так сильно будут подвержены грибку.
  • Добавление дополнительных узлов «от фонаря» в рассчитанную систему стропил запрещено. Иначе нагрузки могут возникнуть совсем не там, где нужно.
  • Мауэрлат (его подошва) обязан лечь строго горизонтально относительно стен. Требует горизонтальности и поверхность стыковки мауэрлата со стропильной ногой. Иначе может и опрокинуться опора.
  • Стойки и подкосы располагают максимально симметрично.
  • Чтобы стропила не мокли и не подгнили, делают хорошую вентиляцию. Для этого в крыше мансарды предусматривают щели, в крыше чердака – продухи.
  • Там, где стропильные узлы стыкуются с каменной кладкой, нужна гидроизоляция. А то конденсат испортит дерево.
  • Не имеющая опоры или подкоса, нога стропил, делается длинной не более 4,5 м.

Соединительные элементы

Чтобы крыша получилась надежной, узлы стропильной системы должны правильно соединяться. Нужно при этом учесть направление и силу нагрузок (как статических, так и динамических). А еще важно предусмотреть возможное растрескивание дерева от усушки, сделав так, чтобы узлы системы стропил при этом не перестали исправно работать.

Ранее все детали стропильной системы скрепляли между собой врубками. Это надежно, но не слишком экономно. Ведь для этого нужно, чтобы деревянные конструкции имели большие сечения, которые позволяли бы делать врубки безопасно ослабляя деревянные элементы.

Поэтому в нынешнее время узлы стропил скрепляют не врубками, а нагелями и болтами.


Способы крепления стропильных ног.

Популярно применение перфорированных стальных накладок, имеющих покрытие от коррозии. Закрепляют накладки гвоздями или пластинами с зубцами, утопленными в дерево. Такой крепеж для стропильной системы удобен тем, что:

  • Накладки уменьшают расход дерева на одну пятую, так как требуются элементы меньшего сечения, чем при врубке;
  • они могут монтироваться мастером с не очень большим опытом;
  • они закрепляются весьма быстро.


Перфорированные пластины использующиеся для крепления стропил.

На последок можете посмотреть полезное видео в котором рассказывается о всех самых важных моментах конструирования стропильной системы крыши.

Материал подготовлен авторами проекта SRBU.RU

Видео: Стропильная система крыши, что нужно знать для правильного конструирования

Источники: http://derevyannyydom.ru/kryshi-derevyannyh-domov, http://teremizbrusa.ru/montazh/ustroystvo-kryishi-derevyannogo-doma.html, http://srbu.ru/krysha/152-stropilnaya-sistema-kryshi-ustrojstvo.html

как расчитать строение кровли, какой материал для покрытия выбрать, как своими руками сделать монтаж, детальное фото и видео

На данный момент застройщики стремятся сделать крышу не только надежной, но и эстетически привлекательной, и оригинальной, что также учитывается в ходе разработок. Возводится конструкция с учетом нескольких требований. Так, материал для крыши деревянного дома и ее форма подбирается, исходя из особенностей дерева (вероятности усадки, разбухания). Коэффициент усадки сырого бревна равен 10%, профилированного сырого бруса – 5%, высушенного (клееного) бруса – 3%.

Любого старое здание будет выглядеть иначе с новой верандой. В случае ограниченного бюджета и небольшим опытом строительства достаточно соорудить каркасную пристройку с продольным ее примыканием к основному зданию. Здесь применяется метод вывешивания верхних обвязок на опорных стойках. Перед тем, как переделать крышу деревянного дома для новой пристройки, нужно проверить ее состояние. Если кровля не требует ремонта, то достаточно будет одного дополнительного ската. Фундамент легкой веранды представляет собой столбчатую бетонную конструкцию, обвязанную под каркас. В обвязке крепятся лаги пола. Поскольку усадка используемых в строительстве материалов проходит неравномерно, то не следует жестко сцеплять стыковочные узлы между старым домом и новой верандой. 

Несмотря на то, что капитальный ремонт деревянных строений и их пристроек может потребоваться спустя несколько десятков лет, крыша же подвергается негативному природному воздействию и изнашивает достаточно быстро, поэтому требует своевременной замены. Прежде чем приступить к работе, нужно подобрать, чем покрыть крышу деревянного дома, какой формы она будет и на какую стропильную систему она сможет опереться. Похожая статья: «Капитальный ремонт крыши многоквартирного дома — способы».

Специалисты рекомендуют возводить крыши в виде следующих конструкций:

  • стандартной двухскатной;
  • четырехскатной;
  • многошипцовой.
монтаж крыши деревянного дома

Такая конфигурация позволяет удалять с кровли дождевую воду, а снеговые массы под собственным весом сами сползают с нее. Преимуществом такой крыши является свободное чердачное пространство, наличие отличной термоизоляции, большие кровельные свесы, благодаря которым возможно выведение атмосферных осадков далеко от стен.

При сравнении с разными устройствами кровель видно, что строение крыши деревянного дома кардинально от них отличается. В случае ошибок при монтажных работах придется понести дополнительные расходы.

Самым экономичным вариантом будет строительство двухскатной крыши (прочитайте: «Как самому сделать двухскатную крышу»), однако, в большинстве случаев, домовладельцы останавливают выбор на четырехскатной кровле. Она не только защитит от непогоды, но будет надежной и респектабельной конструкцией. Такая крыша возводится из самой сложной стропильной системы, поэтому к созданию проекта нужно подойти серьезно, а за работу браться при наличии необходимых навыков. типы крыш деревянных домов Всего существует две разновидности четырехскатных крыш: вальмовые и шатровые. Вальмовая форма крыши деревянного дома выглядит в виде двух фасадных трапециевидных скатов и двух треугольных торцевых плоскостей (вальм). Наклон кровельных скатов может быть абсолютно разным, что придает кровле ломаную форму. В устройстве крыши дома не предполагаются фронтоны, а чердачные окна вставляются в кровельных скатах (прочитайте: «Красивые крыши домов — разнообразие вариантов»). Особенностью шатровой кровли является пирамидальная форма, где все четыре ската одинаковы, а их вершины соединяются вверху. В стропильную систему входит четыре накосные (диагональные) стропила, которые соединяются в коньковом узле. Такая крыша лишена фронтонов и конькового прогона. Шатровая крыша, как правило, используется для небольших квадратных построек (прочитайте: «Шатровая крыша: конструкция и чертеж»).

Возведение новой стропильной системы

Устройство надежной кровельной конструкции получается за счет сложной стропильной системы, строительство которой должно начинаться с создания проекта. При расчете уделяется внимание ожидаемым постоянным и временным нагрузкам: общему весу крыши, атмосферным факторам. Коэффициент запаса прочности должен составлять от 1,4 и более. Здесь же определяются с устройством (наслонное, висячее) и размером стропил и кровельных элементов. Для снижения нагрузки на стропильную систему выполняется установка раскосов, а предотвратить ее расшатывание можно специальными затяжками.

Перед тем, как строить крышу деревянного дома, подбирается угол ее наклона. В регионах, где постоянные сильные ветра или незначительное количество осадков, нужен небольшой наклон кровли. В случае высоких снеговых нагрузок, либо частых дождей, крышу делают с уклоном от 45 и более градусов. Главными факторами выбора наклона кровельных скатов являются: уровень атмосферной нагрузки, использование чердачного пространства, особенности покрытия.

как переделать крышу деревянного дома

Стропила укладываются снизу вверх без мауэрлата – вместо него основой для крепления становится верхнее бревно или брус. Далее устанавливается коньковый брус. Для удобства можно пользоваться ватерпасом и отвесом. От того, насколько точно застройщик рассчитает высоту конька и его размещение, будет зависеть надежность стропильной системы.

Стандартное устройство крыши деревянного дома с четырьмя скатами возводится из накосных (диагональных) стропил. Для них используется брус, либо сдвоенная доска, поскольку основная нагрузка придется именно на них. Чтобы увеличить прочность конструкции, стыки опорных элементов дополняются стойками-опорами. Правильным будет расположение опор на ¼ длину диагональной ноги от конькового прогона. В случае с четырехскатной крышей выполняется крепление дополнительных укороченных стропил – нарожников, благодаря которым нагрузка будет распределена по диагональным стропилам, а деревянная конструкция крыши станет еще прочнее. элементы крыши деревянного дома Чтобы понять, как рассчитать крышу деревянного дома, следует изучить всю систему ее строительства (подробнее: «Как рассчитать крышу дома: материалы и конструкция»). Так, крепление нарожных стропил выполняется с одной стороны к мауэрлату, а с другой – к накосным стропилам. Нарожники должны располагаться строго параллельно друг друга и в одной плоскости с боковыми скатами. Укрепить несущую способность стропил можно при помощи брусков (сечение – 50×50), которые прибиваются снизу к стропильным ногам по обе стороны. Нарожники, прибитые к брускам, не должны сходиться с ними в одной точке.

Устанавливаем стропильную систему четырехскатной кровли

В данном случае монтаж крыши деревянного дома начинается с накосных стропил, которые требуют особого внимания относительно некоторых моментов:

  • стропила изготавливаются из удвоенных по прочности стройматериалов;
  • верхняя часть стропил подвергается наибольшей нагрузке, поэтому в этом месте необходимо их сращивание, также для их усиления монтируются вертикальные стойки;
  • изготовление диагональных стропил требует дополнительного запаса по длине;
  • для усиления важных узлов крепления используются скобы или скрутки из проволоки.
как построить крышу деревянного дома В зависимости от того, какие типы крыш деревянных домов выбирают владельцы, возводится и стропильная система, а кровельный пирог устраивается по одной схеме из слоя пароизоляции, контробрешетки, гидроизоляционного материала, обрешетки, кровельного покрытия. Такая прослойка защитит от атмосферного воздействия, а за счет обрешетки распределиться кровельная нагрузка. Читайте также: «Варианты замены кровли на старом доме – как заменить крышу своими руками».

Обрешетка кладется на систему стропил уже поверх гидроизоляционных слоев, зафиксированных контробрешеткой для вентилируемого зазора, через который будет удаляться влага из утеплителя. Образование конденсата на крыше деревянного дома или его пристройках, практически, исключено, поскольку древесина имеет свойство «дышать» и впитывать испарения.

Вопрос о том, чем крыть крышу деревянного дома, относится к основным, поскольку именно кровельный материал защищает конструкцию от влаги – главного врага. Из-за влаги повреждается стропильная система, начинает гнить, уровень теплоизоляционной эффективности резко снижается. Пароизолирующий слой на крыше сооружается из инновационной мембранной пленки, под которой в обязательном порядке нужно оставить небольшое расстояние для вентиляции.

Монтаж крыши деревянного дома, смотрите на видео:

Возможности новой теплоизоляции в старом доме

Новая крыша и пристройка должны быть надежно утеплены. Если чердак не будет использоваться в качестве дополнительной жилой площади, как на фото, то внутреннее утепление крыши может отсутствовать – утепляется только пол. Жилую мансарду нужно утеплить.

До начала монтажа утеплителя тщательно проверяются все деревянные детали на наличие дефектов, сырости, гнили. Для продления срока службы древесину пропитывают антисептиком. Особое внимание уделяется электропроводам, отопительным системам, водоснабжению. Как только все будет готово, начинаются утеплительные работы.

деревянный дом с односкатной крышей На данный момент утепляется крыша деревянного дома своими руками минеральной (Isover) и базальтовой (Rockwool) ватой, предлагаемой как в виде рулонного, так и плиточного материала. Низкая теплопроводность и высокое сопротивление к возгоранию считаются главными ее преимуществами.


Чтобы общий вес крыши домов и новых пристроек не сильно увеличивался, ее покрывают легкими материалами: металлочерепицей, шифером, еврочерепицей, ондулином. Укладка облицовки выполняется, как и на крышах других типов, от карниза до конька с учетом нахлеста. При таком монтаже влага под кровлю не будет проникать. Прочитайте также: «Устройство деревянной крыши — особенности покрытия».

Устройство мансардной крыши деревянного дома

Как сделать мансардную крышу в частном доме своими руками

Обустройство мансарды в частном доме позволит с максимальной эффективностью использовать подкровельное пространство, гарантировав одновременно респектабельный внешний вид строения. Мансардная крыша может быть выполнена своими руками, домовладельцу необходимо лишь использовать качественное утепление и грамотно проведя установку опорных лаг с мауэрлатом.

Разновидности мансардных крыш

На сегодняшний день наибольшее распространение получили несколько разновидностей мансардных крыш, выбор которых напрямую зависит от общей стилистики и архитектуры дома. Необходимо учитывать также назначение помещения, которое будет выполнено под чердаком.

С небольшими дачными домиками часто выполняют классические двускатные мансарды, которые сочетают простоту и позволяют значительно увеличить общую площадь строения.

К распространённым разновидностям мансардных крыш относятся:

  • Односкатная мансарда.
  • Двускатный вариант.
  • Ломаная вальмовая кровля.
  • Полувальмовая крыша.
  • Коническая и пирамидальная мансарда.

Проще всего сделать одно- и двускатную крышу мансардного типа, варианты выполнения которой подходят для дачных строений и частных домов. Сегодня большинство дачников и владельцев частных домов останавливают свой выбор именно на этом простом и недорогом в реализации варианте. Потребуется лишь использовать качественные мансардные окна, а также провести дополнительное укрепление кровельных лаг и гидроизолировать крышу, что позволит обустроить тут полноценное жилое помещение.

Типовая конструкция кровли

Мансардная крыша своими руками в разрезе имеет вид слоеного пирога, который состоит из нескольких слоев. Именно от правильности обустройства кровли и будет зависеть удобство использования такого жилого и функционального помещения на чердаке.

Конструкция мансардной кровли состоит из:

  • Пароизоляция. Основное назначение пароизоляционной мембраны — предотвращение образования конденсата, что предупреждает преждевременный выход из строя строительных материалов, увеличивая общий срок службы выполненной кровли.
  • Теплоизоляция. Без качественного дополнительного утепления жить на мансарде будет попросту невозможно. Сегодня в магазинах имеется максимально широкий выбор теплоизоляторов, из которых наибольшей популярностью пользуются минеральная вата, пенопласт и экструдированный пенополистирол.
  • Система стропил и обрешетка. По сути, это каркас кровли, который выполнен из прочных деревянных брусков, обработанных соответствующими пропитками. Правильно выбранные и качественно установленные стропила будут равномерно распределять нагрузки от кровли по несущим стенам дома.
  • Гидроизоляция. В качестве гидроизоляции может использоваться полиэтиленовая пленка или другие аналогичные материалы.
  • Подкровельная пленка позволяет защитить утеплитель и деревянные лаги от неблагоприятных воздействий окружающей среды. В каждом конкретном случае выбор подходящей подкровельной пленки выполняют в индивидуальном порядке, в зависимости от особенностей конкретного строения.
  • Финишное покрытие, то есть кровельный материал, предлагается сегодня в магазинах с максимально широким выбором. Это может быть шифер, ондулин, черепица и другие варианты декоративного покрытия.

Самостоятельное строительство мансарды

Строительство мансарды своими руками в частном доме потребует наличия на руках качественного проекта, в котором будут проведены соответствующие расчеты, в том числе определена нагрузка на стропила и несущие конструкции. Разработку такого проекта лучше всего доверить профессионалам, что в последующем позволит быть уверенным в надежности выполненной кровли, а обустроенная мансарда не потребует какого-либо сложного и дорогостоящего ремонта.

Если есть на руках качественный проект строительства, можно приступать к выбору используемого материала. В первую очередь, потребуются доски для стропильных лаг, брус с сечением 100×150 и 150×200 миллиметров. Черновой пол выполняется из необрезной доски, а также приобретаются используемые пиломатериалы для обрешётки и декоративной внутренней отделки. Необходимо приобрести качественный утеплитель, гидро- и пароизоляцию. Выбор кровельного материала выполняют в зависимости от финансовых возможностей домовладельца и его вкусовых предпочтений.

Необходимые инструменты

Именно от правильности выбора используемого инструмента будет зависеть качество выполненных строительных работ и долговечность проведенного ремонта. Для самостоятельной работы вам потребуются:

  • Плотницкий нож.
  • Ножовка, электролобзик или циркулярная пила.
  • Молоток, стамеска и топор.
  • Угольник, рулетка, строительный уровень.
  • Шуруповерт и электродрель.

Использование циркулярных пил, дрели и электролобзиков позволит существенно упростить работу, избавив от необходимости выполнять обработку пиломатериала вручную.

Крепление мауэрлата

Монтаж стропильной системы начинается с крепления на торце боковых стен дома мощного опорного бруса, который принято называть мауэрлатом. В последующем к мауэрлату крепятся стропильные ноги. Укладывают основание из качественного бруса с сечением 150×200 миллиметров. Основание монтируется на выполненную гидроизоляцию из рубероида.

К несущим стенам мауэрлат крепится металлическими шпильками, которые предварительно замуровывают в верхний венец или бетонный пояс. Также возможно использование анкерных болтов диаметром не меньше 12 миллиметров. Болты должны входить в стену на 150 миллиметров и более. К деревянным стенам такое основание кровли может крепиться деревянными нагелями.

Монтаж стропильной конструкции

Установку стропильной конструкции начинают с монтажа балок перекрытия. Основание крепится сверху к мауэрлату, а за счёт выноса балок за периметр строения удаётся увеличить площадь мансарды. Далее находят середину балки перекрытия, и в последующем такая отметка будет использоваться как ориентир для расположения конька и опорных стоек.

Опорные стойки располагают на одинаковом расстоянии от рассчитанной середины перекрытия. Такое основание в последующем будет определять расположение стен у мансарды, то есть ширину помещения.

Опорные элементы выполняют из бруса, сечение которого аналогично размеру балок перекрытия. Стойки крепятся к основанию с помощью деревянных накладок и специальных уголков. Качеству крепления необходимо уделить должное внимание, так как на выполненное основание будут приходиться существенные нагрузки.

После установки первой пары стоек сверху их фиксируют брусом, который получил название затяжка. Такое крепление осуществляется специальными металлическими уголками.

Полученную П-образную конструкцию следует установить на мауэрлате, закрепив ее с помощью металлических скоб. Дополнительно для обеспечения жесткости конструкции выполняют деревянные подкосы, которые крепятся с двух сторон от выполненных стропил.

Аналогичным образом выполняется крепление оставшихся стропил, шаг расположения которых зависит от особенностей кровли и нагрузки на несущую конструкцию. Оптимальным расстоянием между соседними стропилами станет интервал в 600 миллиметров, что обеспечивает необходимую жесткость выполненной конструкции.

Гидроизоляция и утепление крыши

Обустроив стропильную систему, переходят к гидроизоляции мансардной крыши. Первое перекрытие закрепляется поверх стропил, для чего используют ветрозащитную и гидроизоляционную пленку. Фиксировать такой изолятор можно при помощи степлера и скоб. Полотна настилают внахлёст, а стыки дополнительно проклеивают водостойким скотчем.

Поверх выполненной гидроизоляции монтируется контробрешетка, которая одновременно фиксирует используемый изолятор и в последующем упрощает монтаж утеплителя. Выполняется такая обрешетка из досок шириной в 150 миллиметров и толщиной 80 миллиметров.

Укладывают утеплитель, который должен располагаться внутри выполненной контробрешетки. Для утепления мансарды используют минеральную вату, поверх которой дополнительно фиксируют паро- и гидроизоляционную мембрану. Наличие такой пароизоляционной мембраны позволяет предупредить образование конденсата, который существенно ухудшает теплоизоляционные характеристики утеплителя.

Перпендикулярно контробрешетке следует закрепить деревянное основание, на котором в последующем будет выстилаться кровельный материал. Размеры обрешётки выбирают в зависимости от используемых листов кровли.

Монтаж кровельного покрытия

Укладка кровельного материала начинается от карниза, после чего черепицу, шифер или ондулин монтируют порядно, выполняя крепление с небольшим нахлестом. Сложности при укладке кровли возникают при переходе от боковых наклонных стропил к коньку. В этом случае используют соответствующие металлические угольники или подбирают покрытие таким образом, чтобы его стык приходился именно на имеющийся излом покрытия.

Мансардные крыши частных домов, технология возведения которых не представляет особой сложности, позволят получить дополнительную площадь, гарантируя комфорт проживания в дачном строении или загородном коттедже.

Необходимо лишь использовать качественный проект строительства, верно рассчитать нагрузку на несущие стены, правильно установить стропильную систему, а также качественно утеплить и гидроизолировать кровлю. В такой качественно выполненной мансарде можно обустроить кабинет или полноценную спальную комнату.

Устройство мансардной крыши. Особенности и этапы строительства.

Отличным рациональным вариантом расширения жилой площади для деревянного дома является мансардный этаж. У этого типа есть множество преимуществ, что подтверждается ростом его популярности среди частных застройщиков.

Преимущества мансардного этажа

Достоинства мансардной крыши очевидны. Вот главные из них:

  • Экономия места. Прежде всего, это более рациональное использование приусадебной территории. Одноэтажное строение аналогичной площади занимало бы значительно больше места.
  • Экономия средств. Вторым важным моментом является значительная экономия средств и материалов при строительстве дома по сравнению с возведением полноценного второго этажа. Мансардный этаж совмещается с деревянной крышей, поэтому устройство дома получается проще, а расход строительных материалов и трудовых затрат уменьшается.
  • Экономия тепловых ресурсов. При соблюдении технологии утепления крыши, мансардный этаж соответствует всем современным нормам, которые касаются сохранения тепла и микроклимата в доме.
  • Лёгкость конструкции. Мансардный этаж не создаёт такой нагрузки на стены, как традиционный второй этаж. Это особенно актуально для устройства дома из деревянного бруса.
  • Эстетичный внешний вид. Дома с мансардной крышей гармонично вписываются в любой пейзаж. А наличие мансардных окон позволяет не только сделать этаж светлее, но и придать фасаду привлекательный внешний вид.

Конструкция мансард

Устройство данного типа крыши имеет свои особенности. Для деревянного дома важной особенностью является то, что стропильная система опирается не на мауэрлат, а на потолочные деревянные балки. Их расположение должно быть строго равномерным, а расстояние друг от друга не должно превышать один метр.

Совет: «При укладке потолочных балок, учитывайте промежуток под лестницу. В данном случае расстояние между ними разрешается увеличить до полутора метров».

Устройство стропильной системы может быть нескольких видов. Наиболее популярными являются системы для двускатной крыши и для ломаной четырёхскатной.

Угол наклона скатов крыши может быть разным. Это зависит от ширины деревянного дома, требуемой высоты потолка, а также типа кровельного материала. Допустимый предел — от 30 до 60 градусов для ломаной четырёхскатной крыши. Для двускатной — до 90 градусов.

Особенности двускатной конструкции

Устройство этого типа имеет два прямых ската. Угол наклона колеблется от 30 до 90 градусов. Достоинством такой крыши является более простая конструкция. Благодаря наклонным скатам, которые расположены в одной плоскости, сход снега происходит естественным путём. В зонах, где значительные ветровые нагрузки, угол наклона крыши необходимо делать максимально меньше.

Особенности четырёхскатной конструкции

Данное устройство мансардной крыши позволяет получить значительно большую полезную площадь. Если позволяет пространство над домом, стены мансарды можно выполнить без характерных скосов. На обустройство ломаной крыши требуется больше строительных материалов и времени, она требует более сложных расчётов, поэтому лучше доверить проектирование профессионалам.

Этапы сооружения стропильной системы

Важным этапом сооружения мансарды является соблюдение всех правил и норм строительства. Это особенно важно для деревянного дома.

Совет: «Помните, что проведение расчётов на нагрузку лучше доверить профессионалам. Это залог долгой и безопасной эксплуатации всего дома».

Итак, первым этапом после возведения стен, является устройство подстропильных брёвен или балок. Они будут нести нагрузку от крыши, поэтому расчёт их сечения проводится в зависимости от сечения материала. Минимальный размер балок – 100 на 100 мм.

К ним, с помощью профилированных уголков, крепятся вертикальные стропила, которые также укрепляем раскосами. На вертикальные стропила укладываются и закрепляются горизонтальные балки. Количество горизонтальных балок соответствует количеству вертикальных.

Далее, к вертикальным опорам крепятся элементы стропильной системы – наклонные балки и ноги. Все элементы усиливаются растяжками и скосами. Креплением служат профильные металлические пластины. В некоторых случаях их можно заменить деревянными брусками.

Если в будущей крыше предусмотрены мансардные окна, следует позаботиться о месте их установки. Если они будут стоять вертикально, необходимо соорудить под них дополнительные части стропильной системы.

Последним этапом сооружения стропильной системы является набивка подкровельного каркаса — обрешётки. Тип и шаг обрешётки выбирают, исходи из вида используемой кровли для крыши. Если это шифер, металлочерепица или ондулин, то шаг доски делают в диапазоне 20-50 сантиметров. Если это битумная черепица, то вместо подкровельного каркаса стелют сплошной настил из листов OSB.

Сооружение крыши

Устройство крыши – важный и ответственный момент при возведении деревянного дома, который включает в себя следующие составляющие:

  • Слой пароизоляции.
  • Утеплитель.
  • Слой гидроизоляции.
  • Кровельный материал.

Слой пароизоляции предназначен для защиты утеплителя и мансардной системы от влаги. Влага способна разрушить теплоизоляционные свойства такого материала, как минеральная вата. При монтаже пароизоляционной плёнки нужно избегать её порезов и проколов. Если этого избежать не удалось, то плёнку можно заклеить специальным скотчем.

Утеплитель призван надёжно защитить внутреннее пространство мансардной комнаты от низких температур. При монтаже теплоизоляции важно не допускать образования «мостиков холода» — они образуются при неплотном прилегании частей утеплителя друг к другу или к элементам стропил. Используют как мягкий, так и твёрдый утеплитель.

Гидроизоляционная плёнка защищает всю конструкцию крыши от попадания в неё влаги. Влага может запросто попасть под некачественно закреплённый или повреждённый кровельный материал. Это чревато возникновением сырости, грибков на древесине, а также уже упомянутым разрушением утеплителя.

Кровельный материал — это основной защитный и декоративный слой всей крыши. От его выбора зависит устройство мансардной обрешётки. Каждый вид кровли обладает достоинствами и недостатками. Для мансарды наиболее подходящими типами кровли являются металлочерепица, ондулин и ренопласт.

Металлочерепица имеет привлекательный внешний вид, обладает большим сроком службы и даёт минимальную нагрузку на каркас. Основные её недостатки — это повышенный шум при дожде и сильный нагрев на солнце.

Ондулин — лёгкий и гибкий материал. Его легко обрабатывать и монтировать. Он не так нагревается на солнце и практически не издаёт шума при дожде. Его недостаток – небольшой срок службы и выцветание краски после нескольких лет эксплуатации.

Самый инновационный материал — ренопласт. Он обладает всеми достоинствами вышеописанных материалов, но пока мало распространён.

Наружная отделка фронтонов выполняется влагостойкими листами OSB или тем же материалом, из которого построен дом. Изнутри их также утепляют и отделывают теми же материалами, что и стены.

Внутренняя отделка

Чем отделывать помещение изнутри, каждый решает самостоятельно. Наиболее распространённые материалы мансардной отделки — гипсокартон и листы ДВП. Они легко крепятся, а стены получаются ровными.

Совет: «К достоинствам гипсокартона относят его лёгкую обработку, вследствие чего он позволяет реализовывать разнообразные элементы сложного дизайна стен и потолка».

При строительстве деревянного дома, предпочтительнее будет внутреннее пространство мансарды обшить вагонкой. Это экологически безопасный и красивый материал с хорошими теплоизоляционными свойствами. Он отлично впишется в интерьер.

Вагонку крепят обычными гвоздями или шурупами. Если стены опор установлены ровно, то вагонку крепят непосредственно к ним. Если же есть отклонения, то сначала набивают обрешётку. Так как вагонка — это древесина, то нелишним будет пропитать её специальным противопожарным составом. После окончания отделочных работ, вагону покрывают декоративным лаком. Сам лак очень едкий – используйте респираторную маску.

Это основные этапы строительства мансардного этажа. Выполненный по всем правилам, он не только предоставит вам дополнительное жилое пространство, но и станет красивым архитектурным элементом всего деревянного дома.

Мансардная крыша своими руками: устройство и технология возведения

Мансардной называют крышу, под которой обустроены жилые комнаты. По форме мансардная крыша может быть различной, но чаще всего мансарду обустраивают под двускатной крышей. Наиболее рациональным решением, позволяющим получить максимальную полезную площадь жилой мансарды, является мансардная крыша с ломаной линией ската.

Этапы строительства мансардной крыши своими руками во многом похожи на возведение обычной двускатной крыши, так же как и названия элементов, составляющих ее каркас. К ним относятся:

  • Мауэрлат – опорный брус, передающий нагрузку от стропил стенам строения;
  • Балки перекрытия – доски, образующие пол мансарды и потолок нижнего этажа;
  • Стойки – вертикальные опоры, поддерживающие стропильную систему;
  • Прогоны – горизонтальные опоры для стропил;
  • Ригеля – поперечные горизонтальные элементы, стягивающие скаты крыши между собой, иначе их называют затяжки;
  • Стропила – доски, образующие основной контур крыши;
  • Подвеска – подвесная стойка, поддерживающая затяжки и перераспределяющая нагрузку между стропилами;
  • Обрешетка – доски или листы фанеры, предназначенные для укладки поверх них кровельного покрытия и передающие нагрузку на стропильную систему;
  • Кобылки – доски, закрепляемые вдоль оси в нижней части стропил и предназначенные для образования свеса крыши.

Сечение элементов кровли определяется с помощью расчета, в статье приведены наиболее часто используемые в частном строительстве материалы.

Устройство ломаной мансардной крыши и ее отличия

Как уже говорилось, крыша с ломаными скатами несколько отличается от простой двускатной крыши. Разница заключается в форме противоположных скатов: они представляют собой не прямую линию, а состоят из двух соединенных под тупым углом скатов. Крыша может быть как симметричной, так и иметь различную форму противоположных скатов – это зависит от проекта.

Благодаря ломаной форме ощутимо увеличивается полезный используемый объем мансардного помещения. Нижнюю часть стропил обычно устанавливают под углом около 60 градусов к горизонту, а опорные стойки, поддерживающие эти стропила, играют роль каркаса внутренних стен. Верхняя часть стропил чаще всего устанавливается под небольшим углом, от 15 до 45 градусов – это позволяет сэкономить материалы, но сохранить функциональность крыши и ее устойчивость к снеговым нагрузкам.

Вертикальные стойки, опирающиеся на балки перекрытий, прогоны и соединяющие их затяжки образуют параллелепипед, ограничивающий внутренние размеры мансарды. Для придания конструкции дополнительной жесткости устанавливают подкосы между балками перекрытий и нижними стропилами. После установки верхних стропил для укрепления фермы и устранения провисания ригелей устанавливают подвесные опоры – бабки. Для дополнительного укрепления нижних стропил их стягивают со стойками с помощью схваток. Крепление элементов производят с помощью гвоздей и болтов или шпилек.

Расчет размеров мансардной крыши

Главным условием комфортного устройства мансарды является высота потолков – она не должна быть ниже 2,5 метров. Для обеспечения такой высоты помещения линия излома мансардной крыши должно находиться на высоте не менее 2,8 метров с учетом толщины слоя утеплителя и внутренней обшивки мансарды, а также толщины чистовых полов.

Перед тем как приступить к покупке материалов и строительству крыши, необходимо начертить подробный чертеж, на котором будут указаны габаритные размеры дома, линия скатов и высота мансарды.

Технология возведения ломаной мансардной крыши

  1. Устанавливают мауэрлат по периметру дома. В деревянных строениях мауэрлатом служит верхний брус или бревно. В каменных – кирпичных или блочных – строениях брус мауэрлата крепят на шпильки или анкера, закрепленные в стенах во время кладки на расстоянии не более 2 метров. Выравнивают мауэрлат по внутренней плоскости стены, оставшуюся снаружи стену позже закладывают декоративной кладкой. Брус мауэрлата из сухой древесины хвойных пород обычно имеет сечение 100 или 150 мм. Отпиливают брус нужной длины, выпрямляют при необходимости анкерные шпильки и кладут брус поверх них. Слегка простукивая молотком. На брусе остаются вмятины от шпилек, по ним высверливают отверстие необходимого диаметра. Размечать брус можно и с помощью рулетки, но вероятность ошибки в этом случае выше. На стену укладывают рулонную гидроизоляцию, можно использовать обычный рубероид в два слоя. Мауэрлат надевают на шпильки и затягивают гайки.

Ломаная мансардная крыша обычно не нуждается в утеплении – утепляют лишь стены и потолок мансарды. Воздушное пространство, образуемое под стропилами, обеспечивает хорошее проветривание чердака, уменьшает нагрев помещений мансарды летом и обеспечивает дополнительную теплоизоляцию зимой. Поэтому при зашивке фронтонов важно оставить вентиляционные окошки в верхней части крыши, над перекрытиями мансардного этажа.

Видео — инструкция по возведению мансардной крыши

Мансардная крыша — устройство и конструкция

Когда люди начинают строить дом, они редко задумываются о том, что состав семьи в скором времени может изменится. Что же делать, если необходимо дополнительное жилое пространство, а расширить жилище за счет пристроек невозможно по причине малой площади земельного участка? Конструкция мансардной крыши решает проблему недостатка в площади, ее можно монтировать на только отстраиваемый дом или сделать реконструкцию уже существующей крыши.

Разновидности мансардных крыш

В группу мансардных крыш включает все виды кровли, под скатами которых можно обустроить жилое помещение. По строительным нормам мансарду от чердака отличает высота потолка, пригодная для проживания людей и наличие естественного освещения. Для монтажа мансарды подходят следующие разновидности крыш:

    Двускатная. Классическая крыша дома, состоящая из двух скатов. Чтобы эффективно использовать площадь мансарды, элементы стропильной системы смещают ближе к стенам. Из-за крутизны скатов, высота боковин делает их непригодными для жизни, зато в том месте удобно располагать полки и шкафы для хранения. Угол наклона скатных плоскостей крыши дома для обустройства мансарды должен быть достаточно крутым, эта мера ведет к увеличению массы конструкции и удорожанию строительства.

Дома с крышей любого типа можно оборудовать мансардой, однако работать с шатровой, односкатной и асимметричной сложнее и дороже, лучше отказаться от этих вариантов в пользу более рациональных – двухскатной или ломанной кровли.

Типы мансардных помещений

Отапливаемое мансардное помещение – реальная альтернатива второму жилому этажу деревянного или кирпичного дома. Дело в том, что увеличение этажности сооружения связано со значительными затратами на капитальный фундамент и сооружение лестницы. Разные конфигурации мансарды используют в зависимости от располагаемой площади и нужд домовладельца:

  • Одноуровневая. Под ломанными или прямыми скатами двускатной крыши располагают только одно жилое помещение. Сооружение мансарды такого типа не сопряжено с увеличением веса кровли, поэтому он подходит для строящихся и реконструирующихся построек. Выполнить расчет и построить чертеж одноуровневой мансарды может даже мастер без опыта. По строительным нормам высота потолков в жилом помещении должна быть 2,5 м и более.
  • Одноуровневая с выносной консолью. Устройство мансардной крыши консольного типа размещают под асимметричной крышей. Чтобы увеличить площадь жилого помещения, его часть выносят на пределы периметра сооружения. Выступающую часть мансарды, опирающуюся на столбы, приспосабливают под навес или гараж. Крыша дома с консолями асимметрична, основную часть дома покрывает двухскатная крыша, а консоль – односкатная «заплатка». Консольный вид мансарды возводят, чтобы установить вертикальные окна для естественного освещения. Однако, создать проект и чертежи такой сложности под силу профессиональным архитекторам, а сложная схема стропильной системы не подходит для самостоятельного монтажа.
  • Двухуровневая. Если высота крыши превышает 5 м, то в мансардном помещении можно обустроить две комнаты, расположенные на разных уровнях и соединенных лестницей. Такой тип мансарды не надстраивают на уже существующие дома. Двухуровневые помещения планируют на этапе проектирования, учитывают, создавая чертежи фундамента. Схема взаимного расположения стропильной системы специально разрабатывается для сложной, асимметричной геометрии скатов крыши. Второй уровень мансарды опирается на колонны, поэтому надежность конструкции напрямую зависит от правильности расчетов и профессионализма архитектора.

Дизайнеры могут создать из консольных и двухуровневых мансард настоящие шедевры, используя преимущества панорамного освещения, оборудовать оранжерею, детскую или спальню, наполненную свежим воздухом и светом, однако, для самостоятельного монтажа больше подходит простая одноуровневая конструкция.

Преимущества мансарды

Домовладельцы стараются использовать каждую возможности рационализировать расходы при строительстве, поэтому не упускают возможность задействовать пространство под крышей дома. Этот вариант увеличения полезной площади дома имеет следующие преимущества:

  1. Минимальная цена 1 кв. м жилого пространства. За счет того, что оборудование мансарды не связно с увеличением затрат на возведение фундамента, стоимость каждого метра в доме обходится дешевле, чем при строительстве двухэтажных сооружений.
  2. Рационализация расходов на отопление. Воздушный карман между полом и потолком мансарды, не дает теплу, сгенерированному отопительными приборами, выходить через крышу. Воздух плохо передает тепло, поэтому в первом этаже сооружения будет теплее, что ведет к экономии энергоресурсов.
  3. Законченный облик. Оборудование мансарды делает облик дома завершенным и гармоничным, позволяет оборудовать балкон, навес или гараж.
  4. Быстрота возведения. Во время строительства мансарды в жилом доме, ну обязательно прекращать эксплуатацию первого этажа. Скорость монтажа позволяет завершить работы по оборудованию мансарды в течение недели.
  5. Минимальные затраты. Опытные строители утверждают, что нет способа дешевле заполучить несколько квадратных метров.

Чтобы оборудовать мансардное помещение длина торцевой стена постройки должна превышать 4,5 м, а площадь дома более 7 кв. м, рекомендуемая пропорция высоты к площади – ½.

Естественное освещение мансарды

Наличие естественного освещения – обязательное условие, которое необходимо выполнять, чтобы мансардное помещение считалось жилым по строительным нормам. Есть два пути его организации.

  • Установка вертикальных окон. Это самый простой и доступный выход из положения. Окна вертикального типа устанавливают на фронтоны, поэтому для шатровой и односкатной крыши такой способ не подходит. Оптимальная схема размещения окон – на высоте 1,2 м от пола, это позволяет максимально использовать естественный свет в течении светлого времени суток.
  • Установка панорамных окон. Панорамные окна тоже относятся к вертикальному типу, их отличает большая площадь светопрозрачной конструкции. Их монтаж используют, чтобы открыть обзор на живописные окрестности. Так как панорамное окно заменяет собой значительную часть фронтона, его рама должна быть специально усилена, чтобы выдержать вес кровли. Стоимость панорамных окон панорамных окон в разы превосходит цену обычных вертикальных.

Выбирая окна для мансарды, учитывайте, что оно должно гармонировать с материалом кровли, общая площадь окон не может превышать треть поверхности скатов, а размер светопрозрачной конструкции напрямую зависит от угла наклона.

Оборудование вентиляции

Если вы собираетесь утеплять и отапливать мансарду, ее необходимо оборудовать принудительной вентиляционной системой. Холодное подкровельное пространство проветривается самостоятельно с помощью слуховых окон. В качественно утепленной мансарде естественная циркуляция воздуха затрудняется, отчего становится душно, сыро и некомфортно. Чтобы таких проблем не возникало, необходим монтаж:

  1. Конькового аэратора. Это устройство, устанавливаемое вдоль конькового соединения. Через его систему отверстий нагретый воздух выходит наружу. Конструкция конькового аэратора не дает насекомым и влаге проникнуть под крышу.

Работающая система принудительного вентилирования заставить воздух циркулировать с помощью конвекции – свойства теплого воздуха подниматься наверх, освобождая место для прохладного, забираемого с улицы. Это увеличит срок эксплуатацию стропильной системы, кровельного материала, защитит от плесени и сырости, а также создаст приятный микроклимат в мансарде.

Существуют готовые чертежи мансардных крыш типового размера доступные для монтажа своими руками, если вы неопытный строитель, то надежнее всего будет остановится именно на таких вариантах.

Видео-инструкция

конструкция, узлы, схема деревянных кровель

Для увеличения жесткости всей конструкции стойки дополнительно связывают досками шириной 0,2м. Для большей стойкости к ветровым нагрузкам наслонную стропильную систему фиксируют проволокой, которая крепится к деревянным элементам с помощью анкеров. Данная стропильная конструкция на сегодня является самой популярной и подходит домам любых форм.

Важно: для установки наслонной стропильной системы потребуется одна несущая стена посередине сооружения. Ширина дома не может быть меньше 7 м.

Если конструкция дома не предполагает наличие поперечной несущей стены, то рекомендуется строительство деревянной крыши из висячих стропил. Главная особенность данных стропил – это отсутствие верхней опоры как у наслонных стропил. Допустимая ширина дома ни менее 8 м. Чаще всего такая система применяется для небольших хозяйственных построек. В нижней части стропила опираются на наружную верхнюю часть стены, в результате чего на нее оказывается значительное давление. Для придания большей жесткости стропила стягиваются. Все части конструкции соединяются болтами, строительными гвоздями или металлическими скобами.

Важно: если чердачное помещение в дальнейшем будет использоваться, как жилое стропильные стяжки рекомендуется располагать как можно выше.

Деревянные фермы сегодня редко используются в частном строительстве. Такие конструкции подойдут зданиям с большими пролетами – до 20 м. Сама система сложная в реализации. Состоит из нескольких узлов, которые образуют балки с сечением до 150 мм.

Выбор кровельного материала

    Гонт. Деревянный кровельный материал, состоящий из небольших пластин, стыкующихся между собой шипами и пазами. Гонт изготовляется из особо прочных пор дерева.

    Шиндель – это небольшие пластины колотой формы. Внешне напоминают черепицу только неодинаковой формы.


    Лемех – это разновидность шинделя. Его форма сложнее – верхняя часть выполнена в лопатной форме, нижняя – ажурная.

    Тес – представляет собой обрезную доску из хвойных пород дерева.

Важно: важное отличие деревянной кровли от любой другой – это высокая ремонтопригодность. Произвести работы по замене элемента кровли можно быстро и самостоятельно.

Устройство деревянной кровли своими руками

Прежде чем приступить к возведению деревянной крыши необходимо обработать весь брус, доски специальными антисептиками и антипиренами для защиты от грибка, гнили и огня.

Начинается работа с укладки мауэрлата. Для его монтажа рекомендуется использовать брус шириной 15 см и толщиной от 5 до 10 см. Установка может быть произведена двумя способами:

    Проложить в кирпичную стену дома проволоку катанового типа, затем с помощью ее закрепить мауэрлат на стене дома. Для этого необходимо будет продеть проволоку сквозь ранее сделанные в брусе крепежные отверстия и прочно закрепить.

    Установить в стену вертикально стальные прутья с сечением не менее 1,5 см или монтировать на стену бетонную балку, на которой уже есть вертикальные стальные шпильки. Допустимый шаг между прутьями не более 12 см. На данные шпильки надевается брус, через крепежные отверстия. Полученные отверстия крепятся гайками.

Важно: недопустимо чтобы брус соприкасался с кирпичными или бетонными поверхностями! Чтобы защитить дерево от данных материалов необходимо проложить защитную прокладку из рубероида.

    Укладка лежней из бруса. Устанавливаются параллельно боковым стенам дома, сечение бруса 15*15 см. Укладка происходит строго по линиям стен бедующего чердака. Если длина бруса будет недостаточной можно нарастить его с помощью соединения нескольких отрезков шипами.

    Установка стоек на лежни. Сечение бруса 5*15 см. Шаг стоек равен выбранному шагу стропил.

    Установка крайних стропил. Монтируются на мауэрлат с опорой на стойки. Место, где стропила фиксируются с мауэрлатом должно иметь фигурный запил с усилением соединения накладками из металла.

    Установка конькового прогона на полученные верхние углы фронтона.

    Монтаж рядовых стропил с необходимым шагом. Опираются на мауэрлат, коньковый элемент и опорные стойки.

    Зашивка фронтона. Для этого используется доска 5*15 см.

Важно: во время установки стропильных ног нужно всегда помнить, что карнизные свесы будут сформированы концами стропильных ног. Если длины брус не хватит, наращивание необходимо произвести кобылками.


Каркас деревянной крыши фото

После того как стропильная система будет собрана начинается следующей этап сборки крыши:

    Укладка кровельного «пирога».

    Монтаж обрешетки.

    Установка кровельного покрытия.

Кровельный «пирог» может состоять из разных слоев. Все зависит от того будет крыша теплой или нет. Если дом постоянного проживания или чердак в будущем будет использоваться как жилое помещение крышу лучше сделать теплой.

    Слой пароизоляции. Материал крепится со стороны чердака строительным степлером. После того как крыша будет окончательно собрана пароизоляция зашивается досками. Пленки укладываются обязательно с нахлестом, швы закрывают скотчем.

    Утеплитель. Чаще всего — это базальтовая вата. Плиты укладывают между стропильными ногами в место распора.

    Гидроизоляция. Укладывается на утеплитель, фиксируется степлером.


Конструкция деревянной кровли: видео

Одной из завершающих строительных работ по возведению дома является монтаж крыши. Основная функциональная нагрузка на крышу – обеспечить дому из оцилиндрованного бревна теплоизоляцию, защиту от атмосферных и механических воздействий

Устройство деревянной крыши — процесс строительства своими руками, как сделать чертежи и расчет кровли дома, детальное фото и видео

Положительное воздействие дерева ценилось людьми во все времена, поэтому применение данного материала, как для возведения стен, так и сооружения кровельных конструкций, наблюдается до сих пор. Деревянные дома красивы, практичны и комфортны. Завершающим этапом возведения любого здания является крыша, поэтому следует обратить внимание на то, как создается деревянная крыша своими руками и сколько она прослужит.

Древесина, будучи первым материалом, используемым в строительстве жилых построек, становится популярной и у современных мастеров. Несколькими десятками лет ранее, стоимость такой крыши была самой низкой, а монтаж – самым простым. Сейчас все иначе: материал очень дорогой, а укладка требует большой технической подготовки и опыта. Как и раньше, изготовление деревянной крыши по всем правилам позволит получить эксклюзивную дизайнерскую конструкцию, которая прослужит на протяжении многих лет.

Описание монтажа деревянной крыши

В зависимости от подобранных материалов определяется и технология выполнения монтажа, а также стропиловка крыши.

Самой, пожалуй, сложной будет работа с гонтом. Если строитель не имеет опыта подобных работ, то деревянная крыша своими руками в данном случае может вызвать некоторые затруднения, либо вообще не получится. Внешне материал представлен небольшими дощечками (ширина – 10-15 см, длина – 40-70 см), которые пилятся или колются вручную. Благодаря шероховатости, образованной на спиле, будет впитываться влага, поэтому большая ценность материалу придается за счет наличия естественных волокон.

расчет деревянной крыши

С одной продольной стороны доска обтесывается до тех пор, пока толщина не достигнет 3-5 мм, на другой стороне выпиливается клиновидный паз глубиной 10-12 мм, как на фото. Гонт изготавливается из хвойных деревьев, осины и дуба. За основу для укладки покрытия берется обрешетка (брус или жерди сечением 40×40 мм или 50×50 мм). Выполняется расчет деревянной крыши так, чтобы брус или жерди крепились с шагом в 1/3 от длины гонта, а из досок может создаваться сплошное полотно.

Горизонтальные ряды материала укладываются с соблюдением единого направления пазов и крепления узких концов гонт в них. Как только дощечки будут ровно выложены на крыше, их прибивают по верхнему краю к брусу. Гвоздь должен войти в обрешетку не менее 20 мм. Подбор гвоздей зависит от породы дерева, так, кедр и лиственница прибиваются медными, остальные виды древесины могут быть закреплены оцинкованными гвоздями.

То, насколько надежно устройство деревянной крыши, будет зависеть от слоя гонта:

  1. Для беседок и хозяйственных построек достаточно двух слоев, где укладка нового ряда выполняется с перекрытием половины предыдущей черепицы (прочитайте: «Как сделать деревянную черепицу, устройство гонтовой кровли»).
  2. Строительство жилых домов выполняется на основе трех слоев, при этом, новый ряд кладется на 2/3 поверх предыдущего.
  3. Постройки, требующие высокого качества и надежности, могут иметь четырехслойную структуру, где новые ряды кладутся поверх предыдущих на ¾.
как построить деревянную крышу

При укладке вразбежку верхние дощечки располагаются нижней частью до середины предыдущего ряда. Крепление разжелобков (кровельных стыков с вогнутым концом) выполняется веером, то есть узкая сторона дощечек застругивается под определенным углом книзу так, чтобы гонт стал трапециевидной формы.

Перед тем, как построить деревянную крышу, все детали предварительно должны пройти антисептическую обработку, а во избежание возгорания наносится еще и огнестойкий состав. Читайте также: «Устройство крыши дома».

Крепление лемеха и шинделя выполняется по аналогии с гонтом. Поскольку дощечки покрытия короткие (около 20-40 см), то расстояние между брусьями обрешетки сокращается. Элементы не имеют пазов соединения, поэтому они укладываются стык в стык с учетом того, что дерево со временем может разбухнуть (оставляя промежуток в 3-5 мм между пластинками).

Во влажную погоду стыки деревянной конструкции крыши будут плотно прилегать друг к другу, а в жару будет созданы оптимальные условия для вентиляции древесины. изготовление деревянной крыши

Выполняется строительство деревянной крыши, в большинстве случаев, из лиственницы, которая отличается:

  • высокой плотностью и содержанием смол, защищающих от коррозии и насекомых;
  • продолжительностью эксплуатации;
  • привлекательной структурой дерева;
  • невысокой ценой изделий.

Особенности покрытия кровли из щепы и дранки

Такой материал монтируется в три-четыре слоя внахлест как по вертикали, так и по горизонтали. В длину из дранки крепится деревянная кровля — чертежи ее особо не отличаются от других видов конструкций, так же, как и гонт. Соседние планки нужно перекрыть до 25-30 мм. Новый горизонтальный слой должен устраиваться так, чтобы стыки двух нижних планок были закрыты одной верхней. К каждой кровельной дранке прибивается гонтовый гвоздь 70×1,5 мм с последующим подшиванием конька деревянным уголком. деревянная кровля

Обустройство щепной крыши следует по такой же технологии с учетом укороченных планок. Дранка, обычно, предлагается в длину от 40 см до 10 м, в ширину 9-13 см, толщиной 3-5 мм. Размеры щепы несколько меньше: длина — 40-50 см, ширина — 7-12 см, толщина – 3 мм. Исходя из особенностей, щепа крепится к обрешетке с шагом порядка 15 см, дранка – от 30 см. Оба материала очень легкие, поэтому достаточно будет бруска 40×40 мм.

Покрытие крыши — разнообразие вариантов, смотрите на видео:


Особенности тесовой кровли

Если деревянная кровля своими руками будет строиться, то самым простым и финансово доступным для многих вариантом станет тесовая крыша. Однако прослужит такое покрытие на порядок меньше, что обуславливается нарушением естественной структуры древесины в ходе ее распиливания. Для сохранения свойств массива следует подготавливать доски, раскалывая бревна по длине, то есть в том же направлении, что и волокна материала. Прослужит такое покрытие при правильном уходе, минимум, сто лет. Существует 2 способа укладки теса при устройстве крыши деревянного дома: поперечно и продольно. Поперечный метод – самое простое устройство деревянной кровли, однако подходит оно только для временного сооружения. Прибиваются доски, как и любое другое покрытие, снизу вверх с накрытием нижнего ряда верхним на 5 см. деревянная крыша

Отличием продольного метода является несколько вариантов укладки:

  • в виде двухслойного покрытия – крепление досок выполняется со смещением верхнего слоя на нижний до середины доски, для разбухания оставляется 0,5 см;
  • вразбежку – в первом ряду доски располагаются с промежутком в 50 мм, элементы следующего ряда должны перекрыть до 50 мм каждой предыдущей доски;
  • с применением нащельника – нижний ряд сплошной, а для перекрытия стыков используются узкие доски, которые должны заходить на 50 мм.

Независимо от выбранного способа, ремонт деревянной крыши выполняется так, чтобы верхний ряд надежно крепился на гвозди к каждому бруску при шаге обрешетки в 600-800 мм, доске толщиной от 19 до 25 мм, сечением бруса – 60×60 мм. Перед выбором материала прочтите: «Как выбрать покрытие для крыши дома».

особенности конструкции и нюансы монтажа

Дерево всегда считалось традиционным материалом для возведения домов разной конфигурации. Не изменились эти тенденции и со временем. Красивый внешний вид, экологичность и удобство обработки по-прежнему удерживают древесину в лидерах при строительстве зданий. Единственное, что меняется, это дизайнерские решения возводимых конструкций, поэтому особого внимания при проектировании требуют формат стен и устройство крыши деревянного дома.

Деревянный дом – это самое лучшее из всех решений, какие только могут прийти в голову при реализации идеи о строительстве. Ведь древесина придает зданию уникальную совокупность свойств, среди которых основными являются:

  • Отличные экологичные показатели;
  • Долговечность – при соблюдении технологических процессов по работе с деревом;
  • Высокие теплоизоляционные характеристики;
  • Надежность и устойчивость возведенной конструкции.

Чтобы получить весь этот комплекс параметров, необходимо еще на стадии возведения здания позаботиться и двух вещах:

  1. Соблюсти все правила при обработке древесины;
  2. Учесть в проекте возможные деформационные процессы, происходящие с деревом в течение длительного времени.

Древесина очень чувствительно реагирует на температурные перепады и изменение показателей влажности, но более важно то, что со временем любое дерево дает усадку, которая очень сильно влияет на общую геометрию дома.

Деревянный дом со временем дает усадку, что может полностью изменить геометрию его конструкции, если этому не помешать

Чтобы каркас здания и особенно конструкция крыши деревянного дома не пострадали, стоит позаботиться об этом заранее. «Помочь» зданию можно при помощи правильного подхода к выбору и обустройству:

  • Кровли, то есть оптимальный подбор кровельного материала и всех необходимых для монтажа элементов;
  • Конфигурации крыши – включает в себя выбор формы конструкции «пятого фасада»;
  • Стропильной системы, которая зависит от ширины и проектного решения возводимого здания;
  • Кровельного пирога.

Прекрасным дополнением к оригинальному дизайну деревянного дома станет яркая кровля из металлочерепицы

Большинство производителей рекомендуют использовать для покрытия крыши деревянного дома облегченную кровлю, которая сможет облегчить несущие конструкции и ускорить все работы по монтажу. Но если посмотреть на проблему с другой стороны, то тяжелая натуральная черепица подходит гораздо лучше. При ее использовании усадка всего дома происходит быстрее и, что более важно, равномернее. А это значит, что сокращаются все сроки ремонтно-строительных работ, включая и внутреннюю отделку помещений.

В целом же узлы деревянных крыш можно оформлять при помощи таких кровельных материалов, как:

  • Шифер;
  • Металлочерепица;
  • Рулонные наплавляемые материалы;
  • Керамическая черепица;
  • Еврочерепица.

Деревянный дом, покрытый керамической черепицей, быстрее и равномернее проходит процедуру усадки

Также хорошо сочетаются с деревянной основой кровельные покрытия из натуральных материалов – камыш, тростник, солома, бамбук и другие.

Важно! Не советуют укладывать на крыши деревянного дома профнастил, так как его невысокие гидроизолирующие свойства плохо сочетаются с основным материалом стен.

Деревянные дома с крышами из аналогичного материала лучше всего выглядят при любой конфигурации скатов. Плоские же крыши и немного похожие на них односкатные решения – не практичны и неудобны для типовых домов. Среди скатных вариантов можно выбрать такое устройство деревянной крыши, чтобы оно в полной мере соответствовало желаниям собственника, и было оптимальным с точки зрения монтажа.

Дом из бруса с асимметричной двускатной крышей

Скатные крыши классифицируют по количеству наклонных плоскостей, а также по их расположению и углу наклона. Наличие скатов придает крыше дома несколько весьма неплохих характеристик, в том числе:

  • Возможность отводить воду далеко за пределы стен дома при устройстве длинных свесов;
  • Быстрое самоудаление осадков с поверхности крыши;
  • Возможность обустройства мансардных помещений;
  • Использование в конструкциях домов недорогих кровельных материалов;
  • Отличные теплоизоляционные показатели.

Важно! При всем многообразии типов скатных крыш выбор стоит останавливать на вариантах, предусматривающих чердачные помещения. Наличие чердака улучшает вентилируемость подкровельного пространства, а также открывает доступ к инженерным коммуникациям дома, позволяет контролировать состояние стропил.

Скатная кровля представлена широким многообразием конструкций с определенными наименованиями узлов крыши

Любая скатная кровля состоит из определенных узлов. К ним относятся:

  • Скаты – плоскости, наклоненные относительно стен дома под определенным углом. Конструкционно скаты могут быть плоскими или же с некоторым радиусом кривизны.
  • Коньки – жесткие соединения скатов, расположенные в верхней части крыши.
  • Ребра ската – любые углы, образующиеся при пересечении поверхностей скатов.
  • Ендова – вогнутая конфигурация при пересечении скатов.
  • Свес (карниз) – часть кровли, которая выступает за пределы стен дома.
  • Фронтонный свес – выступающая над стеной часть кровли.
  • Элементы водостока – желоб, труба.
  • Дымоход.

Независимо от структуры и внешнего вида крыши ее внутренние элементы сформированы по одним и тем же принципам. Если речь идет об обрешетке, то требования к ней предъявляются согласно используемым кровельным материалам. Что же касается кровельного пирога и стропильной системы, то тут надо учитывать особенности исходного материала – дерева.

Стропила – это первый шаг при формировании рельефа скатной крыши. Среди всех типов при возведении деревянных крыш используют один из трех вариантов:

  • Деревянные фермы;
  • Висячие стропила;
  • Наслонные стропила.

Деревянные фермы – очень редко встречающее в индивидуальном строительстве решение. Подобные конструкции рационально использовать для реконструкции зданий старой постройки, а также при возведении промышленных сооружений. Основной характеристикой деревянных ферм является их особенность перекрывать большие пролеты протяженностью до 20 метров и использование неизменных деревянных конструкций.

Висячие стропила используют при отсутствии несущей стены посередине здания

Висячие стропила – это деревянные конструкции крыши, когда в доме нет центральной несущей стены. Применяются в основном для зданий, ширина которых менее 8 метров. Кроме того, висячие стропила используют при сложных архитектурных решениях, например, при возведении крыши дома в китайском стиле.

Наслонные стропила – самая распространенная схема для возведения деревянной скатной крыши. Свое название получили благодаря конструкционной особенности, когда нижний конец стропильной ноги расположен на мауэрлате, а верхний опирается на стойку. Используемый шаг может варьироваться от 60 до 200 см. В качестве материала используют брус или составные доски. Идеальное решение для домов шириной от 7 метров, конструкция которых подразумевает наличие хотя бы одной несущей стены.

Важно! Стропильная система в деревянном доме должна быть изготовлена с учетом особенностей древесного материала и в первую очередь – его усадки. Для этого необходимо предусмотреть «скользящее» крепление стропильных досок к мауэрлату.

При устройстве стропильной системы деревянного дома нужно применять скользящие крепления для стропил

Деревянный дом накладывает особые обязательства и на создание слоев кровельного пирога. «Дышащая» структура дерева, капризно реагирующая на изменение влажности, заставляет соблюдать определенный свод правил при монтаже. Вот, что необходимо помнить строителям, при формировании структуры деревянной крыши:

  1. Обязательным является соблюдение промежутка между пароизоляцией и слоем отделочного материала. Минимально допустимое расстояние – 5 мм.
  2. Необходимо создать вентиляционный зазор между слоями утеплителя и пароизоляции. Для этого при монтаже стоит допустить некоторое провисание пленки, тогда при перепадах температур она будет натягиваться, но не порвется.
  3. Паропроницаемость крыш в деревянных домах имеет тенденцию увеличиваться с внутренней стороны наружу. Поэтому гидроизоляция должна справляться с выводом влаги более интенсивно, чем внутренняя пароизоляция.
  4. Вентиляция – необходимое условие при создании деревянных крыш. Для лучшего движения воздуха стоит оставлять отверстия при монтаже свесов, а также в пространстве под коньком.

Важно! Проведение монтажных работ исключает возможность использования монтажной пены. Все крепление ведется внахлест при помощи изоляционных пленок.

«Кровельный пирог» деревянного дома в обязательном порядке имеет расстояния между слоями для лучшей вентиляции и отвода конденсата

Говоря о крышах деревянных домов, обычно подразумевают использование какого-то распространенного варианта кровельного покрытия. Однако здание будет восприниматься более гармонично, если произвести монтаж деревянной кровли.

Под деревянной кровлей понимают какую-то разновидность черепицы или ее прототипа, изготовленную из древесного материала. Чаще всего речь идет о следующих видах:

  • Дранка – дощечки небольшой толщины, уложенные в шахматном порядке;
  • Шиндель – небольшие дощечки неправильной формы, располагаемые внахлест или по принципу шахматной доски;
  • Лемех – лопатообразная форма деревянной черепицы, редко встречающаяся в настоящее время;
  • Тес – доски, используемые в качестве кровельного материала. Их особенность – хвойное происхождение;
  • Гонт – выпиленные дощечки.

Деревянная кровля – отличное решение для тех, кто ценит эстетику и надежность

Естественно, стоимость деревянной кровли будет существенно выше любого другого вида покрытия, однако немаленькую цену оправдывают достоинства, которых нет в других решениях. Преимуществами данного вида материала являются:

  1. Простота монтажа, так как нет необходимости задействовать сложные инструменты и профессиональное оборудование.
  2. Герметичность, которая высока настолько, что допускается формирование кровельного пирога без пароизоляционного слоя.
  3. Феноменальная климатическая устойчивость натуральной древесины.
  4. Небольшой вес помогает создать облегченную конструкцию.
  5. Долговечность – деревянная кровля служит до ста лет.

Важно! Все деревянные конструкции отличаются высокой ремонтопригодностью, что позволяет устранять мелкие дефекты кровли без проведения серьезных и длительных работ.

Сочетание конструкции деревянного дома с кровлей из аналогичного материала позволяет получить здание с высокими показателями экологичности.

Дачи, коттеджи, особняки, небольшие уютные домики, шикарные замки – человеческая фантазия безгранична, когда речь заходит возведение домов по собственному проекту. Но ни одно здание не сможет стать воплощенной мечтой, если не уделить внимание таким моментам, как подбор строительных материалов и принятие решение о профессионалах для работ над домом.

Пример крыши деревянного дома с мягкой кровлей

Конечно, многие решат, что реально выполнить все этапы строительства самостоятельно, то есть своими руками. Однако такая непростая конструкция, как деревянный дом, требует очень ответственного подхода. Оптимальное решение – это сотрудничество со специалистами, которые могут взять на себя полную ответственность за качественную работу.

варианты обустройства веранды, дома из бруса, пристройки, как сделать теплую кровлю, подробно на фото и видео

Размер любой крыши сугубо индивидуален. Но в нашем случае как таковых ограничений не имеется. По сути, размеры полностью связаны с габаритами самого загородного дома. Размеры внутреннего пространства определяются в соответствии с углом расположения стропильных ног по отношению к стенам. При большом угле – мансарда будет иметь высокий потолок. Меньший угол позволит создать мансарду с менее высоким потолком. Однако жилое помещение будет достаточно широким. Но в данном случае нет никаких ограничений. Вы можете обустроить комнату со стенами – скатами. При этом они будут представлять наклонные опоры. Таким образом, можно сказать, что многое зависит от предпочтений владельца дома или строителя.

Сам процесс монтажа крыши дома состоит из нескольких этапов:

Отметим, что это основные этапы. Также существуют и другие виды работ на кровле. К примеру, при обустройстве обрешетки, параллельно крепятся элементы водосточной системы. Завершение подобных работ – не раньше окончания кровельных.

Устройство теплой крыши подразумевает использование следующих инструментов:

Первый этап – установка стропильной системы. До проведения работ проводятся все расчеты. Все они связаны с нужным уклоном крыши, а также с нагрузкой на нее. В соответствии с результатами расчетов, определяется толщина бруса, вид обрешетки и другие элементы кровли.

При наличии мансарды или другого жилого внутреннего помещения, не забудьте установить дополнительные стойки. В их функции входит формирование будущих стен чердачного помещения.

На стены по всему контуру устанавливаются брусы. Они должны располагаться на ребре. Для крепления их к стенам, используют гвозди или скобы. При наличии деревянных стен дома, крепление должно проводиться к последнему венцу сруба. В данном случае, брусы при устройстве крыши деревянного дома призваны защитить внутреннее пространство от задувания ветра и проникновения осадков. При отсутствии деревянных стен, производится укладка бревен или же брусьев по всему периметру. Затем, все стропила надежно фиксируются на них. В строительной практике подобная обвязка именуется мауэрлатом.


Обустройство крыши предполагает крепеж стропильных ног парами. Скрепление стропил между собой рекомендуется выполнять на ровной поверхности земли. При этом угол наклона должен быть строго 45 градусов. Учитывая, что крепеж стропил будет производиться в парах – общий угол в итоге составит 90 градусов.

Процесс скрепления 

устройство крыши пристройки

Конец стропила является местом соединения. Здесь же делается замер участка крепления. Обычно это квадрат, со стороной равной ширине бруса. Например, при ширине в 100 см, вниз должно быть отложено 10 см. По аналогии проводятся замеру второго бруса. Далее, на обоих участках делают высечку половины толщины бруса. Такая процедура необходима для состыковки брусов между собой. Место стыка по толщине должно равняться толщине используемого бруса.

Для крепления брусьев используют гвозди. Не следует забывать и о жесткости стропильной пары. Для этого снизу используются специальные распорки. Они, в свою очередь, закрепляются на балки и стропила.

Оптимальный вариант – одинаковый шаг балок и стропильных ног.

По такой последовательности, устанавливаются первая и последняя стропильные пары. Затем их выравнивают между собой при помощи, так называемого, уровня. Основная задача выравнивания – создание ровных стропильных пар и двух соответствующих стропильных ног в единой плоскости.

Далее, между двумя парами протягивается веревка, которая и послужит ориентиром для последующих пар стропил. Процедура точь–в–точь похожа на описанную выше установку. 

устройство кровли Параллельно с установкой стропильных пар, сооружается каркас для стен помещения. Балки устанавливают вертикально в заранее намеченных местах (прочитайте также: «Крыша каркасного дома своими руками»). 

При этом нужно придерживаться следующих правил:

  • при установке балок ближе к стенам дома, комната будет иметь низкий потолок, но в размерах окажется шире обычного;
  • при установке балок дальше от стен сооружения, в комнате будет более высокий потолок. Сама же она будет узкая.

Как мы видим, правила связаны с формой крыши. Другими словами, чем дальше от стен – тем больше высота. Это обусловлено тем, что стропила располагаются под углом. Отметим, что самая большая высота будет в центре помещения.

Обустройство крыши дома предполагает использование вертикальных балок. Они прибиваются к балкам перекрытия и стропилам с помощью гвоздей и скоб. Зачастую можно встретить вертикальные стойки на брусе, который располагается на балках. Таким образом, получается обычная нижняя обвязка.

Установив две вертикальные стойки, можно переходить к обустройству горизонтальной перемычки. При этом важно выдержать равномерное расстояние – с каждой стороны от стен.

устройство кровли своими руками

Такое условие нужно учитывать для всех стропильных пар. Если вы устанавливаете сразу 2 или 3 пары, то сбейте их между собой для увеличения жесткости.

Соблюдение таких принципов требует и устройство земляной крыши загородного дома. 

При работе со стропильной системой важно помнить, что стропила должны находиться ниже, чем стены. Это называется карнизом. Оптимальная длина карниза – от 30 до 40 см. Но в любом случае, величина полностью связана с высотой стен дома.

Каркас крыши своими руками, смотрите на видео:

Устройство крыши дома из бруса: обрешетка

После завершения работ со стропильной системой и каркасом будущей мансарды, можно обустраивать обрешетку. В зависимости от вида кровельного материала, обрешетка может быть двух видов. Так или иначе, обрешетка – это основание, выполненное через доску. Бывают случаи, когда нужно установить основание в виде сплошного настила (прочитайте: «Устройство кровли своими руками: виды покрытий»).

Обрешетка в обязательном порядке устанавливается для металлической или гибкой черепицы, а также шифера. Во всех этих случаях, не рационально создавать сплошной настил. В первую очередь, из-за финансовых соображений.

Устройство крыши веранды предполагает учет некоторых особенностей. Так, первая рейка, относящаяся к карнизу, должна иметь свою толщину. По стандарту эта толщина превышает минимум на 1 см остальные рейки. Следующая стадия – установка нижней обрешетки.

устройство обрешетки крыши

Шаг крепления досок обрешетки выбирается в соответствии с длиной одного кровельного элемента. Очень важно следить за тем, чтобы каждый край элемента кровли располагался именно на доске обрешетки.

Шаг обрешетки не влияет на конек. Возле самого конька крепятся доски по всей длине ската. Сплошной настил по стандарту должен располагаться и вокруг смотровых окон и выходящих дымоходов. Все эти элементы крыши также нуждаются в обустройстве (прочитайте также: «Какие элементы крыши дома используются в конструкции кровли»). 

Для фиксирования досок к стропилам, используют гвозди. Их длина не должна быть меньше 70 мм, в то время как толщина доски не должна превышать 3 см. При наличии досок от 30 до 50 мм, используются гвозди в 90 мм. Специалисты не рекомендуют использовать доски, толщина которых превышает 4 см. В данном случае для обрешетки они не подойдут. Это, опять же, связано с финансовыми затратами на лишний материал.

Параллельно с обрешеткой, проводится работа для установки водостока своими руками. Так, нужно надежно закрепить кронштейны под желоба водостока. Крепеж следует производить к первой планке карниза. Альтернативный вариант – закрепление кронштейнов к стропильным ногам через одну. После этого сверху прибивается карнизная планка. В данном случае нужно отталкиваться от конструкции кронштейна. устройство теплой кровли

Завершив установку обрешетки, поверх нее настилается слой гидроизоляции. Мы рассматриваем частный случай утепления крыши дома. Значит, поверх гидроизоляционного материала и обрешетки нужно устроить контробрешетку. Принцип работы с ней – аналогичный работе с обрешеткой. Для экономии и удобства, рекомендуется использовать обычные рейки. В функции обрешетки входит создание вентиляционных каналов для циркуляции воздуха рядом с утеплителем. Это благоприятно сказывается на внутреннем пространстве кровли.

Отправить ответ

avatar
  Подписаться  
Уведомление о