Утеплить каркасный дом: Какой утеплитель лучше для каркасного дома?

Утепление каркасного дома | Каркасные дома

Утепление каркасного дома — ответственный процесс, от которого потом зависит, сколько вы будете платить за отопление и будет ли продувать у вас в дому, сможете ли вы даже зимой спокойно ходить босиком и позволять детям часами играть на полу, или же придется закупаться теплой домашней одеждой, носками и тапочками.

Определю важные понятия, нужные для понимания текста:
Закрытие контура дома — это итог того этапа стройки, когда дом закрыт крышей, в нем установлены двери и окна, т. е. мы закрыты от осадков с улицы.
Утепление «враспор» — это утепление, при котором куски утеплителя шире, чем полость, в которые мы его вставляем, что приводит к тому, что утеплитель держит сам себя за счет естественного распирания (мы ведь его сжимаем, чтобы он влез в нужную полость).

Давайте посмотрим на утепление различных элементов каркаса.

Утепление пола каркасного дома

Утепление пола в каркасном доме можно осуществлять самыми различными способами и различными утеплителями. Если у вас дом построен не на УШП, то этот момент для вас точно актуален. Вот такую схему я нарисовал, чтобы сразу выделить все виды утепления пола в каркаснике:

Риск утепления пола каркасного дома до закрытия контура состоит в том, что в утеплитель за время стройки, скорее всего, попадет влага и не один раз (дожди в России не редкость, а пол из фанеры или OSB влагу все же пропускает), а значит, утеплитель может потерять все свои утепляющие свойства (если, конечно, это не пенопласт).

Утепление пола каркасного дома после закрытия контура лишено этого риска, но зато требует дополнительных телодвижений: или снятия пола уже под крышей или залезания под дом и утепление его оттуда или постройка стен вообще без пола и установка стен каркасного дома сразу на лаги (не рекомендуется, это достаточно опасно).

Как вы уже поняли, пол каркасного дома можно также утеплять как сверху (находясь на этаже), так и снизу (из-под дома). Давайте рассмотрим все возможные варианты и потенциальные проблемы.

Вариант 1. Утепление пола каркасного дома сверху до закрытия контура.

Если наш утеплитель стекловата или минеральная вата, то просто нам нужно просто вставлять рулоны утеплителя враспор между лагами. Ширина утеплителя должна быть на 1-2 см больше, чем пространство между лагами (если утеплитель 600 мм шириной, то шаг лаг 630 мм, а пространство между ними 580 мм). Если шаг лаг и утеплитель не сходятся, то режем утеплитель до нужного размера.

Для упрощения этого процесса можно сначала подшить доски или фанеру снизу лаг, чтобы утеплитель не мог провалиться в подпол со временем. Для этого к лагам снизу перед установкой или прибивают черепные бруски, на которые уже будут крепиться плиты под утеплитель пола (картинка 1), или крепят ветрозащитную пленку, а под нее дюймовку с шагом 300-400 мм поперек лаг (картинка 2).

С пенопластом все проще и сложнее одновременно. Проще, потому что ему намокнуть не страшно, значит, утеплять пол каркасного дома пенопластом до заркытия контура нестрашно. Сложнее, потому что он жесткий и не встает враспор так легко, его нужно резать в точный размер просвета между лагами (или вообще ставить его к одной лаге сразу при установке и прижимать соседней лагой, тогда щелей не будет). Правда, когда доски рассохнутся (если, конечно, доска уже не была сухая), скорее всего, появятся щели между пенопластом и лагами, лучше это пространство запенить (можно из подпола потом). Под пенопласт тоже снизу необходимо что-то подшить (доски, фанеру или ветрозащиту).

Вариант 2. Утепление пола каркасного дома снизу после закрытия контура.

Если у вас есть подвал или ваш дом на свайном фундаменте, и он оторван от земли хотя бы на 40 см, то вы спокойно можете утеплять пол снизу. Для этого вам нужно будет подготовить рулоны утеплителя, подлезать под дом и размещать там утеплитель враспор. После чего таким же образом натягивать под утеплители ветрозащитную пленку (или плиты, поддерживающие утеплитель как в варианте 1). Помните, что даже если у вас высота свай над землей всего 30 см, то добавляя к ним ростверк, вы получаете расстояние до лаг пола 50 см, а это уже вполне рабочий вариант для утепления снизу.

Вариант 3. Утепление пола в каркасном доме сверху после закрытия контура.

Утеплять пол каркасного дома таким способом — это самый комфортный вариант, по моему мнению. Сначала мы ставим лаги, закрепляем их на своих местах, поверх кладем наш черновой пол, закрепляя его ВРЕМЕННО на 2-4 самореза к лагам.

После чего ставим на фанеру стены (но только несущие, ненесущие перегородки пока вообще не ставим), на стены ставим лаги перекрытия, стропила и т.д. пока не закроем весь контур стены-крыша-двери-окна.
Затем мы выкручиваем саморезы из фанеры в полу и вырезаем фанеру в местах, где на ней лежат несущие стены и утепляем все как в первом варианте (только не забывайте добавить перемычки под стыки вновь обрезанных вами мест в фанере).

Есть еще другая вариация. Если заранее до установки стен под них положить не цельные листы фанеры, а вырезанные кусочки 150 мм ширины. В таком случае не нужно делать дополнительные перемычки, а также не нужно ничего резать, просто выкручиваем саморезы, убираем черный пол и утепляем.

Эковата и утепление пола в каркасном дому сверху после закрытия контура.
С эковатой все то же самое, только к низу лаг обязательно нужно прикреплять ветрозащиту или чем-то его зашивать, т.к. эковата насыпная и ей нужно сплошное основание (есть также смысл вместо ветрозащиты применять в таком случае МДВП). Большой плюс эковаты — с ней вам в любом случае ничего не нужно будет подрезать, делайте шаг лаг под плиты черного пола(и само собой, под необходимую нагрузку).
Вообще, эковата, на мой взгляд — лучший утеплитель для каркасного дома. Если надумаете утеплять дом эковатой — обращайтесь ко мне утеплением дома эковатой, я работаю с настоящим профессионалом по задувке стен эковатой, который при этом выезжает в различные регионы.
Лично для себя я выбрал именно вариант с эковатой.

Утепление стен в каркасном доме

Утепление стен в каркасном доме идет похожим образом. Мы засовываем утеплитель враспор между стойками стен. Помните, что шаг стоек также должен быть на 20-30 мм больше, чем ширина утеплителя. Обычно шаг стоек делают 625 мм при 40 мм доске и 635 мм при 50 мм доске. К слову, мне кажется, лучше пару раз подрезать ОСП-3, чем постоянно подрезать утеплитель.

Видео про утепление стен в каркасном доме от компании Роквул (производитель одноименного утеплителя):

Какой вообще есть утеплитель для стен?

Виды утеплителей для стен: минеральная вата плотностью более 30 кг/м3, эковата (влажным способом) и пенопласт. Именно эти три современных утеплителя используются в 95% стен каркасных домов России. Сложно точно сказать, что лучшая теплоизоляция стен это эковата или минвата или пенопласт, так как у каждого утеплителя есть свои плюсы и минусы.

Утеплитель для наружных стен

Специальный наружный утеплитель для стен используется, если вы хотите сделать штукатурный фасад по утеплителю. В таких случаях у вас 2 варианта: пенопласт или минеральная вата высокой плотности (около 125 кг/м3).

Самый дешевый и самый лучший утеплитель для стен

Можно точно сказать, что самый дешевый утеплитель для стен это минеральный утеплитель с минимальной плотностью, но его не рекомендуется использовать, хотя некоторые рискуют и используют в стенах каркасного дома даже стекловату. Со временем базальт с малой плотностью может осесть в стенах и появятся щели.

По моему мнению, лучший утеплитель для стен каркасника – эковата. Поэтому именно ей мы и утепляем дома клиентов ей и недовольных за 7 лет работы еще не было. Эковата выдерживает даже пожары.
Так что обращайтесь, утеплим ваше стены эковатой. А вот минеральную вату нам не раз приходилось выкидывать из стен из-за того, что она пришла в негодность. Ясное дело, она сама была в этом не виновата, просто не была соблюдена технологии утепления, но эковата прощает и такое.

Для наружного перекрестного утепления по стойкам укрытым ветрозащитой или по плитной обшивке колотят горизонтальную обрешетку 50×50 с шагом 400-600 мм, между которой укладывают минеральную вату или пенопласт. Потом это все закрывают ветрозащитной пленкой. Видео о перекрестном утеплении снаружи можно посмотреть в разделе «Видео по каркасным домам».

Утеплять каркасный дом изнутри придумали скандинавы. По сути, это гораздо удобнее, чем снаружи, т.к. в таком варианте нам не страшны осадки и другие погодные катаклизмы (в частности, подсказки соседа). Утепление изнутри идет обычно также в горизонтальной обрешетке 40×50 или 50×50 с шагом 400-625 мм, только обрешетка идет уже поверх полиэтиленовой пленке (пароизоляции).

Не забывайте, что обрешетка разрывается в местах проемов:

Утепление чердачного перекрытия (потолка) каркасного дома

С верхним перекрытием все так же, как и с полом каркасного дома, только снизу смысла утеплять нет, все делаем сверху. Помните, что на холодном чердаке можно насыпать или уложить не только 150-200 мм утеплителя (в размер лаг перекрытия) но и 300, 400 или даже 500 мм утеплителя. Ходить по нему будет проблематично, зато будет очень тепло зимой, а также прохладно летом.

Утепление мансарды

Видео об утеплении мансарды Роквулом:

Утепление цоколя каркасного дома

Цоколь каркасного дома удобно утеплять пенопластом или экструдированным пенопластом, который крепят на специальные крепления.

Итак, в этой статье мы с вами познакомились с самыми разными вариантами утепления каркасного дома. Это очень ответственный этап, который может непосредственно повлиять на здоровье вас и ваших близких, поэтому призываю отнестись к нему ответственно.

И традиционно, напоминаю о наших услугах — у нас вы можете купить готовый проект каркасного дома или заказать его разработку по вашим нуждам, а если вас все же интересует утепление, мы утеплим ваш дом эковатой или привезем Изоплат

Как правильно утеплять стены каркасного дома

Пирог стены каркасного дома

Каркасное домостроение, несмотря на очевидные достоинства, пока не получило в России должного признания. Отчасти это обусловлено традициями, а отчасти – новизной некоторых материалов и недостатком информации об их применении.

В этой статье пойдет речь об устройстве каркасных стен, но общие принципы применимы и к другим внешним ограждающим конструкциям.

Каркас

Самый популярный материал для каркасных домов – древесина, а точнее – деревянные доски прямоугольного сечения с толщиной 50 мм и шириной 100, 150 или 200 мм. Доски монтируются вертикально, так, что их широкая сторона располагается перпендикулярно плоскости стены. Жесткость доски в направлении торцов в основном определяет поперечную жесткость стены. Устойчивость каркаса обеспечивается горизонтальными и диагональными связями, в том числе и обшивкой, которая способна взять на себя значительные нагрузки.

В ответственных местах, где требуется усиление, из досок составляются угловые, тавровые и другие подобные комбинации, обеспечивающие получившейся конструкции жесткость, которая может превысить жесткость цельной балки такой же толщины.

Стена каркасного дома, конструкция которой в полной мере учитывает все возможные нагрузки, по несущей способности не уступит стене из кирпича или стене дома из профилированного бруса, а ее стойкость к сосредоточенным и неравномерным нагрузкам будет намного выше.

Устойчивость каркаса к грибкам и насекомым обеспечивается обработкой антисептиком, а пропитка антипиренами устранит потенциальную опасность пожара.

Утепление стен каркасного дома

Каркасное домостроение предполагает использование комплекса материалов с различными свойствами, что вполне соответствует современным тенденциям применения композитов в строительстве. Каждый материал выполняет свою функцию, для которой он приспособлен лучше всего, а вместе они дают набор качеств, характерных для современной каркасной стены:

• легкость,
• прочность,
• долговечность,
• технологичность,
• высокое тепловое сопротивление,
• хорошее поглощение звука.

Для утепления стен каркасных конструкций чаще всего используется минеральная вата. Она вкладывается между балками, заполняя собой все пустоты. С двух сторон эту каменную «шубу» закрывает обшивка каркасного дома. Утеплитель должен быть достаточно плотным и не проседать под действием собственного веса. В таких случаях обычно используем материал с плотностью не меньше 30 кг/куб.м.

Такая вата имеет вид плит и сохраняет форму при монтаже в вертикальные конструкции высотой до 4 м. При большей высоте необходимо выбрать более плотный материал или добавить в каркас промежуточные перемычки, снимающие нагрузку с нижних рядов утеплителя.

Слой минеральной ваты толщиной 15 см имеет коэффициент сопротивления теплопередаче около 3,75 кв.м/К*Вт, а это чуть больше, чем требуемое тепловое сопротивление стен жилого дома, находящегося где-нибудь в районе Новосибирска. Впрочем, расчет полного теплового сопротивления стен довольно сложен и должен как минимум учитывать влияние других слоев, например, обшивки.

Внимание, влага!

То, как устроена обшивка каркасного дома, оказывает большое влияние на влажностно-тепловой режим стен, на их тепловую эффективность, на комфорт в доме и на его долговечность. Большинство строительных материалов в той или иной мере проницаемы для газов, в том числе и для водяного пара. Неприятности доставляет именно вода, поскольку она может испаряться и конденсироваться при сравнительно небольших колебаниях температуры.

Обычно в помещении влажность воздуха выше, чем на улице, и водяной пар диффундирует сквозь стены наружу, в сторону меньшей его концентрации. Если на улице холоднее, чем в доме, то в стене могут возникнуть условия для появления конденсата, и чем более насыщен пар, тем при большей температуре он становится водой.

Намокание стены приводит к тому, что ее теплопроводность увеличивается, вездесущий грибок получает условия для роста, а при понижении температуры ниже нуля замерзающая вода начинает разрушать материал изнутри.

Для того, чтобы предотвратить отсыревание стен, необходимо уменьшить количество проникающего из помещения пара и обеспечить как можно более свободный вывод его наружу. Для этого нужно с внутренней стороны использовать материалы с высоким сопротивлением диффузии пара, а снаружи – наоборот, должны применяться легко проницаемые материалы.

Общий принцип, который необходимо использовать, сооружая каркасные дома, – пирог стен должен быть сформирован из слоев, паропроницаемость которых увеличивается в направлении изнутри наружу.

Подбор материалов

Зашивая в полости каркаса дома утеплитель, нужно позаботиться о правильном сочетании материалов с точки зрения их паропроницаемости. Приведенное далее описание процессов, происходящих в стене, и вариантов «пирога» основывается на предположении, что в доме теплее, чем на улице, а каркас заполнен минеральной ватой. Если же на улице стоит жара, а в доме прохладно, то такая ситуация не вызывает проблем

Вариант с жесткой внешней обшивкой

В качестве внешней обшивки каркаса часто применяется ориентированно-стружечная плита (OSB). Это отличный конструкционный материал, обладающий высокой прочностью, устойчивостью к влаге, насекомым, он прекрасно удерживает крепеж. Обшивка OSB придает каркасу дополнительную жесткость.

Однако OSB (ОСП) довольно плохо пропускает пар. Влага, практически свободно проходя через слой минеральной ваты, будет «упираться» в обшивку и накапливаться в утеплителе. При этом с высокой вероятностью пар будет конденсироваться на внутренней поверхности обшивки и на волокнах минеральной ваты.

Применение более проницаемых материалов, таких как ЦСП, имитация доски (блокхаус) или вагонка в этом случае не меняет ситуацию, поскольку их паропроницаемость все равно намного ниже, чем у минваты.

Для предотвращения накопления влаги изнутри нужно уложить паробарьер, который будет пропускать водяной пар медленнее, чем его выводит наружу внешняя облицовка. В качестве паробарьера используется специальная пленка с нормированной паропроницаемостью.

Может возникнуть закономерный вопрос: «А не лучше ли применить в качестве пароизоляции обычную полиэтиленовую пленку? И дешевле, и эффективнее!» Эффективнее. Дешевле. Но не лучше. Полностью непроницаемые стены способны создать в доме неприятную атмосферу, с которой не всегда может справиться вентиляция, применяемая для жилых помещений.

Итак, правильная стена каркасного дома в этой версии, чередование слоев в направлении изнутри наружу должно выглядеть так:

• внутренняя обшивка и отделка,
• паробарьер,
• утеплитель,
• внешняя обшивка и облицовка.

Некоторые отделочные материалы с успехом выполняют роль пароизоляции, например, виниловые обои или керамическая плитка. Снаружи такой дом можно облицевать штукатуркой по стеклосетке, покрасить, обшить блокхаусом или фасадными панелями.

Вариант с вентилируемым фасадом

Наиболее эффективна с точки зрения выведения влаги из стены обшивка каркасного дома навесным вентилируемым фасадом. Такой фасад крепится при помощи несущей подсистемы из вертикальных досок или специальных профилей так, чтобы между ним и утеплителем оставался воздушный зазор не менее 20 мм.

Навесной фасад надежно защищает стену от осадков, а благодаря устойчивой тяге, возникающей в вентиляционном зазоре, лишняя влага эффективно удаляется из утеплителя воздушным потоком. В результате создаются наилучшие условия и для утеплителя, и для каркаса.

Один из положительных эффектов навесного фасада – защита стены от солнечных лучей. Благодаря этой защите в доме легче сохранить прохладу в жаркую погоду.

Однако минеральная вата требует защиты от воздушного потока, который возникает в вентиляционном зазоре. Этот поток «выдувает» из минеральной ваты волокна, что приводит к снижению срока ее службы. Фильтрация воздуха в утеплитель и обратно усиливает теплоперенос через теплоизоляцию и снижает ее эффективность.

Ветрозащита для стен каркасного дома

Для защиты утеплителя используются ветрозащитные мембраны – специальные рулонные материалы с высоким паропропусканием, так называемые, супердиффузионные пленки. Такая пленка кардинально ограничивает поперечную фильтрацию воздуха и даже способна задерживать воду, если она вдруг попадет в вентзазор, но при этом не препятствует выводу пара наружу. Ветрозащитная пленка должна крепиться вплотную к утеплителю и не перекрывать воздушный зазор.

Если именно с таким фасадом строится каркасный дом, пирог стены выглядит так:

• внутренняя обшивка,
• паробарьер,
• утеплитель,
• ветрозащита,
• воздушный зазор,
• навесной фасад.

Несмотря на интенсивное «проветривание» утеплителя отказываться от паробарьера не следует. Паробарьер препятствует образованию на волокнах минеральной ваты росы или инея, которые трудно удаляются вентилированием фасада. Именно сочетание парозащиты и вентиляции максимально снижает насыщенность водяного пара и не дает образовываться конденсату.

Ветрозащитная мембрана не нужна, если для внешнего слоя утепления применяются плотные материалы. Например плиты Isoplaat служат одновременно дополнительной теплоизоляцией, ветрозащитой, а некоторые из них имеют плотную фактурную поверхность и могут применяться в качестве внутренней финишной отделки.

Некоторые производители минеральной ваты предлагают плиты, внешний слой которых имеет плотность 80 кг/куб.м и более. Теплоизоляция из таких плит при правильном монтаже (уплотненным слоем наружу) не требует ветрозащиты.

В приведенном списке слоев «пирога» отсутствует внешняя обшивка каркаса, но она может оказаться необходимой как для фиксации плит утеплителя, так и для усиления каркаса. Если такая обшивка необходима с конструктивной точки зрения, нужно позаботиться о том, чтобы она не создавала препятствий для диффузии пара.

Внешнюю «силовую» обшивку можно выполнить из досок, нашитых на каркас диагонально с достаточными зазорами. Можно использовать и OSB, но эти плиты нужно перфорировать для обеспечения их проницаемости, иначе вентилируемый фасад станет лишь дорогим украшением.

Для навесного фасада могут применяться самые разные материалы:

• виниловый или металлический сайдинг,
• профнастил,
• OSB,
• вагонка,
• блокхаус.

Горючие материалы для вентилируемого фасада следует обязательно обрабатывать антипренами, поскольку вертикальная тяга в вентиляционном зазоре усиливает и распространяет горение.

Внутренняя отделка

Внутренняя отделка каркасного дома базируется на плитных материалах или на обшивке типа «вагонка». Особенный интерес неизменно вызывает деревянная облицовка. В случае каркасного дома она хороша еще и тем, что кроме декоративной функции может выполнять роль внутренней обшивки каркаса. Дощатая обшивка, вагонка, имитация доски (блокхаус) обязательно создадут в доме особенную атмосферу близости к природе.

Более современный и материал – гипсокартон. Его можно крепить прямо на вертикальные доски каркаса, если между ними выдержано необходимое для гипсокартона расстояние – 60 или 40 см. Если же каркас не соответствует требованиям обшивки гипсокартоном, то вначале нужно зашить его плитным материалом: ЦСП, ДСП, OSB или другим, а затем крепить на эту обшивку гипсокартон или любую другую облицовку.

Применять для внутренней отделки ДСП и OSB нужно очень осторожно, убедившись, что материал соответствует классу эмиссии не выше E1 и разрешен для применения в жилых помещениях.

Какова бы ни была внутренняя отделка каркасного дома, перед жильцами наверняка возникнет вопрос крепления на стены приборов, шкафов, полок и т.д. Наилучшее решение – располагать точки крепления так, чтобы они приходились на элементы каркаса. Если же «привязаться» к каркасу не удается, придется учитывать способность обшивки держать нагрузки и другие ее особенности.

Наиболее аккуратного и грамотного подхода требует гипсокартон. Для него обязательно нужно использовать специальный крепеж. Для легких предметов можно использовать пластиковый винт, который закручивается в отверстие диаметром 9 – 10 мм. После фиксации винта в него можно ввернуть обычный саморез.

Для более надежного крепления используют разнообразные крепежи «зонтики». Такой крепеж заводится в просверленное в гипсокартоне отверстие, винтом раскрывается за ним вроде зонта и упирается «лапками» с обратной стороны, распределяя нагрузку на площадку диаметром около 4 – 5 см. «Зонтики» могут быть пластиковые или металлические, иметь два, четыре или пять «лепестков». Для крепления нужно использовать зонтик только определенной длины. Они выпускаются в двух вариантах: для обшивки толщиной 12,5 и 25 мм.

При креплении лучше распределить нагрузку на несколько точек и разнести опорные точки по высоте. Таким образом можно уменьшить нагрузку «на отрыв» в верхних точках.

«Зонтики» можно использовать и на обшивке из других материалов подходящей толщины, но уже вагонка вполне прилично «держит» саморез. Нужно лишь позаботиться, чтобы на одну дощечку не приходилась слишком большая нагрузка, распределить ее на соседние ламели при помощи дополнительных точек крепления или опорных шин, например, из деревянных брусков.

Обшивка из OSB вообще вряд ли доставит хлопоты, но и в этом случае нужно соотносить нагрузку с держащей способностью крепежа и с жесткостью плиты.

Утепление каркасного дома: пол, стены, межэтажные перекрытия

Содержание:

1. Какой утеплитель лучше использовать
2. Виды теплоизоляции
3. Минеральная вата
4. Базальтовая вата
5. Эковата
6. Стекловата
7. «Теплое дерево»
8. Пенопласт и ЭППС
9. Керамзит
10. Подготовительные мероприятия
11. Как утеплить пол в каркасном доме
12. Устройство теплоизоляции стен
13. Наружные стены
14. Внутренние стены
15. Утепление потолка
16. Утепление крыши
17. Способы монтажа эковаты

Утепление каркасного щитового дома – важнейший этап его строительства. Теплоизоляция влияет на уровень комфорта и экономичность обогрева строения. От правильного утепления каркасного дома зависит срок службы несущих конструкций и стоимость всего строительства. Чтобы в здании можно было жить круглый год, нужно утеплять все ограждающие поверхности: внешние стены, пол первого этажа, крышу.

Какой утеплитель лучше использовать

Выбор материала зависит от климатологического региона строительства, конфигурации здания, этажности, периодичности проживания в нем. Также важно, можно ли использовать его в условиях высокой влажности, при перепадах температур. Надежный утеплитель должен отвечать таким требованиям:

• Низкая теплопроводность.
• Пожарная безопасность.
• Легкий вес, чтобы не увеличивать нагрузку на фундамент.
• Экологическая безопасность, нетоксичность – особенно при укладке внутри здания.
• Устойчивость к усадке – параметр влияет на срок службы.
• Минимальная гигроскопичность.

При выборе утеплителя учитывают технологию монтажа. Например, при канадском способе строительства щитового дома (из готовых SIP-панелей) важна жесткость утеплителя, его способность удерживать форму и выдерживать нагрузки. Если каркас сделан из дерева, нужно выбирать паропроницаемые «дышащие» материалы, чтобы избежать образования грибка, загнивания балок.

Виды теплоизоляции

Для утепления пола каркасного дома, наружных стен и крыши используют разные материалы: волокнистые утеплители (минвата, древесное волокно) и плотные, держащие форму – пенопласт, ЭППС, пеноизол, пеноплекс. 

Чаще для утепления каркасного дома выбирают минеральную вату. Волокнистые утеплители не боятся огня, имеют небольшой вес, они паропроницаемы, долговечны – срок службы до 40-50 лет. Плиты из вспененных материалов отличаются небольшой толщиной и высокой жесткостью. При утеплении каркасного дома пеноплексом стены получаются очень тонкие. Каждый вид изоляции имеет плюсы и минусы, а также особенности укладки.

Минеральная вата

Минвата – это волокнистый материал неорганического происхождения. Ее изготавливают из шлака или горных пород путем распыления под высоким давлением. В итоге получаются тонкие спутанные нити, которые хорошо держат форму и имеют высокие тепло-, звукопоглащающие показатели.

Это негорючий материал, устойчивый к резким перепадам температур и воздействию агрессивных химических соединений. Выдерживает температуру до +1000°C. Обладает высокой паропроницаемостью, поэтому обеспечивает свободную циркуляцию воздуха. Такие стены «дышат». Минус минваты – высокая гигроскопичность. При намокании ухудшаются ее показатели, поэтому все наружные конструкции нужно хорошо защищать от попадания влаги.

В зависимости от исходного сырья минеральная вата бывает:

1. Базальтовая (каменная) – из горных пород.
2. Стекловата – из расплава стекла.
3. Шлаковая – из отходов металлургического производства, доменного шлака.

Минеральная вата и утеплители на ее основе – это доступный и эффективный материал. Цена каркасного дома с минватой не высокая, а процесс укладки изоляции простой. Она совместима с разными технологиями строительства. Материал выпускают в в форме плит  – они более плотные, их используют для оформления больших площадей (стен), и в виде матов или рулонов – они подходят для потолков, полов. Утепление каркасного дома минватой очень популярно в России. Так утепляют примерно 80% всех сборных строений. 

Базальтовая вата

Каменная вата – это наиболее экологичный вид минваты. Исходное сырье – вулканические горные породы – расплавляют при температуре почти +1500 °C. Готовый расплав поставляют в центрифуги, где массу делят на тонкие нити. Полученное волокно обрабатывают связующими добавками и потоком сжатого воздуха выдувают в охлаждающую камеру.

Нити базальтового волокна хаотично переплетены, они имеют длину до 16 мм и толщину 3-5 мкм. Плотность каменной ваты может быть от 30 до 220 кг/м3. Для утепления каркасного дома выбирают плиты плотностью 30-50 кг/м3. Плюсы базальтовой ваты:

• Низкий коэффициент теплопроводности – 0,032- 0,048 Вт/м*К. Это сопоставимо с утеплением каркасного дома пенопластом или пробкой.
• Негорючесть, устойчивость к перепадам температур. Может долго работать в диапазоне от -180 до +700°C, кратковременно выдерживает температуру до +1000°C.
• Не дает усадку, устойчив к нагрузкам. При нагрузке на сжатие до 5-80 кПа деформируется всего на 10 %.
• Паропроницаемость.
• Хорошая шумоизоляция.
• Способность отталкивать влагу благодаря гидрофобным добавкам.
• Химическая нейтральность, экологическая безопасность.
• Мягкая структура, не колется.

Каменная вата хорошо пропускает воздух, ей не грозит образование плесени или грибка. На таком утеплителе не образуется конденсат, он не промерзает. Среди недостатков –  невысокая эластичность. Также при нагреве выше +700°C может выделяться вредный фенол.

Эковата

Эковату производят из натурального целлюлозного волокна с добавлением тетрабората натрия (буры) и борной кислоты. Добавки уменьшают горючесть, делают материал невосприимчивым к воздействию микроорганизмов. Плотность эковаты – 30-75 кг/м3.

Особенность материала – сыпучая консистенция, его укладывают с помощью пневматического оборудования. При этом получается идеально ровное полотно без стыков. Преимущества эковаты:

• Экологичность, безопасность – не содержит токсичных добавок.
• Высокие утепляющие свойства – теплопроводность эковаты 0,032-0,041 Вт/м*K.
• Простота укладки, высокая скорость монтажа. Сыпучий материал хорошо заделывает все щели, его можно использовать в труднодоступных местах.
• Пожарная безопасность. У материала умеренная горючесть – группа Г, он невоспламеняемый.
• Хорошая звукоизоляция: слой толщиной 50 мм обеспечивает звукопоглощение около 60 ДБ.
• Невосприимчивость к воздействию грызунов, образованию грибка.
• Поглощает влагу, не теряя теплоизоляционных свойств.

Для укладки эковаты нужны навыки монтажа. При неравномерном нанесении материал может дать местную усадку, что приведет к появлению плохо утепленных зон, продуванию строения. Не рекомендуется наносить целлюлозный утеплитель возле открытого огня или сильно нагреваемых поверхностей: вокруг дымохода, камина. В этих местах нужно делать противопожарную защиту.

Стекловата

Еще один подвид минеральной ваты, в основе которой – расплав битого стекла и песка с добавлением связующих присадок (бура, сода, доломит, известняк). Стекловата представляет собой спрессованное полотно из тонких длинных волокон характерного желтоватого цвета. Материал отличается высокой эластичностью и хорошей сжимаемостью. Его можно перевозить в сжатом виде – объем материала при этом уменьшается в 5-6 раз.

Толщина волокон стекловаты составляет 3-15 мкм, длина – до 15-50 мм. Обычно ее выпускают в рулонах: общая длина полотна до 10,0 м, ширина – 1,20 м, толщина слоя – 10 см. Это достаточно мягкий утеплитель, его используют в местах, где нет значительных нагрузок. Характеристики стекловаты:

• Коэффициент теплопроводности – 0,041-0,043 Вт/м*К.
• Максимальная температуростойкость – +450°C.
• Невысокая плотность – 15-20 кг/м3.
• Эластичность, высокая упругость – материал легко возвращает первоначальную форму после сжатия.
• Устойчивость к длительным вибрациям.
• Хорошие звукопоглащающие показатели.
• Материал не боится грызунов, не подвержен образованию плесени.
• Относительно невысокая цена – доступней базальтовой ваты.

Стекловату сложно обрабатывать. При укладке рулонов тонкие волокна крошатся, образуется опасная стеклянная пыль. Поэтому работы нужно вести в спецодежде и респираторе. Корме того, со временем она дает усадку (сбивается).

«Теплое дерево»

Под этим названием объединяют утеплители из древесного волокна, обработанного модифицирующими добавками. Их изготавливают в виде матов, плит. Древесноволокнистые листы – это самый натуральный вариант теплоизоляции каркасного дома. Они хорошо сохраняют тепло, пропускают воздух, создают уют, здоровый микроклимат. 

Достоинства «теплого дерева»:

• Абсолютная экологичность.
• Хорошие теплозащитные свойства.
• Характеристики древесины не меняются при намокании.
• Панели из «теплого дерева» плотные, хорошо держат форму. Они придают стенам дополнительную жесткость, их просто крепить к деревянным балкам.
• Волокнистый изолятор препятствует проникновению звуковых волн.
• Прочность, долговечность.

Недостаток материала – его горючесть, дерево не выдерживает прямой контакт с огнем. Также нужно обеспечивать отвод излишней влаги, чтобы не допустить гниения. Еще один минус – высокая цена натурального дерева.

Пенопласт и ЭППС

Для получения жестких, прочных конструкций выбирают утепление каркасных домов пенопластом или экструдированным пенополистиролом (ЭППС). Это искусственные полимерные материалы, созданные путем вспенивания.

Пенопласт – это доступный материал в виде небольших спрессованных шариков. Среди его плюсов:

• Высокие теплоизоляционные показатели.
• Очень малый вес – важно для каркасных домов на сваях.
• Нетоксичность, безопасность для людей.
• Невосприимчивость к биологическому воздействию.
• Простота укладки – можно самостоятельно утеплить стены каркасного дома.
• Невысокая цена, доступность.

Утепление каркасного дома пенопластом – самый дешевый, но эффективный вид теплоизоляции. Лист пенопласта толщиной 75 мм заменяет слой минваты в 125 мм или деревянный брус толщиной 340 мм. Но есть и минусы. У пенопласта низкая прочность, плиты легко поцарапать или сломать. Также он чувствителен к повышению влажности, боится огня, разрушается под воздействием агрессивных органических соединений и температуре выше +80°C.

Экструдированный пенополистирол (твердая пена) – это пузырьки воздуха в тонкой полимерной оболочке. Утепление каркасного дома пенополистиролом позволяет получить прочные стены, хорошо сохраняющие тепло. ЭППС имеет такие свойства:

• Очень низкая теплопроводность – порядка 0,025 Вт/м*К.
• Устойчивость к перепадам температур – выдерживает колебания от -50 до +75°C.
• Не поглощает влагу, обеспечивает полную герметичность здания.
• Высокая прочность (0,02-0,2кг/см2) – выдерживает длительные нагрузки.
• Срок службы до 50 лет.

Недостатки ЭППС: горючесть и высокая цена. Также он абсолютно не паропроницаем, поэтому при неправильной организации вентиляции фасадов деревянные балки будут гнить.

Керамзит

В сухом виде керамзит – это пористый материал, который получают путем обжига глины. Он отличается очень легким весом и высокой гигроскопичностью. Из-за сыпучей структуры керамзит подходит лишь для утепления перекрытий или пола.

Чтобы уменьшить общую толщину слоя и объем воздушных пустот в керамзите, выбирают фракции минимального размера. Также с этой целью в материал иногда добавляют опилки, золу, стружку.

Сверху сыпучий утеплитель закрывают фанерой или уложенными встык досками. В настоящее время керамзит для изоляции практически не используют, есть много более эффективных аналогов.

Подготовительные мероприятия

Перед утеплением здания выполняют подготовительные работы. Для начала определяют строение стен, пола и кровли (состав пирога). Выбирают, чем лучше утеплить каркасный дом, количество слоев изоляции, их толщину, способ укладки. Это делают на стадии проектирования. Также определяют расход материалов.

Прежде чем утеплить здание, проводят обработку балок каркаса: они должны быть ровными, без крупных зазубрин и торчащих гвоздей, очищенными от пыли, сухими. Если дерево влажное, его нужно подсушить строительным феном.

Принцип монтажа общий для пола, стен или крыши. Но есть ряд особенностей, рассмотрим их ниже.

Как утеплить пол в каркасном доме

Основание щитового дома – одно из наиболее уязвимых мест здания с точки зрения потери тепла. Через плиты нижнего перекрытия может уходить до 15-20% тепловой энергии, получаемой при отоплении. Чтобы снизить теплопотери и повысить эффективность обогрева, пол нужно утеплять.

Рассмотрим алгоритм утепления пола на примере каркасного дома на винтовых сваях – это наиболее часто встречающаяся конструкция фундамента. Материалы укладывают на черновой пол в таком порядке:

1. Слой гидроизоляции. Пленку укладывают внахлест примерно на 4-5 см, чтобы избежать протекание влаги и продувания пола. Стыки можно дополнительно уплотнить строительным скотчем. Производители указывают, как правильно располагать мембрану при монтаже – какой стороной наружу.
2. Деревянные лаги. Доски кладут на мембранную пленку.
3. Теплоизоляция. Утеплитель (минвату, древесноволокнистые плиты) раскраивают под размер ячеек между лагами. Он должен лежать очень плотно к доскам, без зазоров. Поэтому квадраты делают с небольшим запасом – больше ячеек на 1-2 см. При укладке минваты в плитах стандартного размера 60 см расстояние между лагами предусматривают 58-59 см, так можно сократить работы по раскрою. Важно не допускать появление зазоров между листами минваты, поэтому их укладывают поверх стыков нижнего слоя. Швы должны перекрываться не меньше, чем на 15-20 см.
4. Слой пароизоляции. При утеплении пола в каркасном доме на сваях укладка мембранной пленки обеспечивает защиту от протекания влаги изнутри здания и усиливает ветрозащиту.
5. Верхний защитный слой. Укладывают листы фанеры или монтируют чистовой пол из досок.

Толщина изоляции для пола зависит от региона строительства и размера бруса для лагов: она не должна выступать выше дерева. Для качественного утепления каркасного дома на сваях в Санкт-Петербурге слой минваты на полу должен быть не менее 100 мм.

Устройство теплоизоляции стен

Основное отличие стен здания зависит от их расположения: существуют наружные (ограждающие) или внутренние конструкции. Для наружных требуется более эффективная теплоизоляция, ветрозащита и внешняя облицовка, придающая стенам прочность. Внутренние перегородки утепляют, в основном, с целью звукоизоляции отдельных помещений. Они тоньше, для них используют меньший слой минваты.

Наружные стены

Изоляцию можно укладывать на ограждающие стены с любой стороны. Выбирая, как утеплить каркасный дом (изнутри или снаружи), нужно учесть форму стен, сложность доступа, сезон строительства. Обычно стены утепляют из помещения, в этом случае монтаж можно выполнять при любой погоде. Базовый пирог при утеплении стен каркасного дома минеральной ватой содержит такие компоненты:

• Внутренняя отделка.
• Пароизоляционная пленка.
• Минвата. Плотность утеплителя для каркасного дома должна быть 35-50 кг/м3, тогда он не будет проседать в нижнюю часть стены.
• Ветрозащита.
• Обрешетка для вентиляции фасада. Для нее используют рейки или тонкие доски шириной 25 мм. Их крепят на расстоянии около 40 см по осям.
• Внешняя облицовка – сайдинг, блок-хаус, фибороцементные панели.

Минвату кладут между деревянными направляющими. Для Ленинградской области обычно достаточно слоя в 150 мм. Если толщина выбрана неверно, может потребоваться дополнительное утепление каркасного дома снаружи здания. При укладке пароизоляции важно не перетянуть ее по углам, иначе будет трудно закрепить внутреннюю обшивку.

При монтаже минваты изнутри каркасного дома можно использовать такой алгоритм действий:

1. На деревянные балки каркаса уложить ветрозащитную пленку.
2. Изнутри между балками вставить минвату в 2 слоя (100+50 мм). При этом сдвинуть их относительно друг друга в шахматном порядке.
3. Поверх волокнистого утеплителя натянуть пароизоляционную мембрану.
4. Сверху пленки прибить внутреннюю обшивку: плиты OSB, доски, тонкие рейки, фанеру.

При утеплении каркасного дома снаружи порядок монтажа слоев отличается.

Внутренние стены

При оформлении внутренних стен лучше использовать изоляцию с высокими шумопоглащающими свойствами. Еще здесь важна экологичность и нетоксичность материалов. В остальном порядок обшивки внутренних и внешних стен не отличается. Но внутри работы проще: нужно делать только парозащиту. Толщина изоляции также может быть намного меньше.

Утепление потолка

Это важный этап работ. Теплый воздух поднимается вверх, поэтому большая часть тепла в неутепленном здании уходит именно через верхние ограждения. Схема утепления потолка каркасного дома своими руками включает такие этапы:

1. На потолочные балки снизу натягивают пароизоляционную пленку.
2. Закрепляют ее, набивая деревянные доски, плиты OSB или фанеру. Такая подшивка с пароизоляцией будет служить основанием для финишной отделки потолка изнутри.
3. Сверху между потолочными балками укладывают теплоизоляцию – принцип такой же, как при оформлении пола, стен. Толщина минваты для потолка должна быть 150-200 мм. Утеплитель укладывают по всей поверхность с напуском на прилегающие стены.
4. Закрывают изоляцию досками или фанерой, формируя пол чердака.

Утепление потолка каркасного дома минеральной ватой лучше выполнять на стадии, когда еще не закончена сборка крыши. Так с обеих сторон будет доступ к потолочным балкам, что удобно для работ. Если доступ есть только снизу, придется дополнительно закрепить изоляцию досками изнутри.

Утепление крыши

Крышу утепляют по тому же принципу, что и потолочные чердачные перекрытия. Но здесь необходимо обязательно выполнять гидроизоляцию, чтобы устранить протекание кровли. Кровельный пирог можно собрать своими руками в таком порядке:

1. Изнутри натягивают пароизоляцию, закрепляют ее рейками (фанерой, досками).
2. Между стропильными балками укладывают утеплитель.
3. Минвату закрывают гидрозащитной мембраной.
4. Выполняют внешнюю обрешетку.
5. Сверху укладывают кровлю.

При монтаже изнутри вначале натягивают гидрозащиту, крепят обрешетку и кладут кровельный слой. Затем снизу устанавливают утеплитель, натягивают по нему пароизоляцию и подшивают досками. Такой способ менее удобен, чем утепление каркасного дома снаружи.

Способы монтажа эковаты

Эковата имеет сыпучую консистенцию, поэтому ее укладка принципиально отличается от монтажа минеральной ваты или пенопласта. При работе используют компрессорное оборудование, им распыляют целлюлозную смесь. Различают две технологии монтажа:

• «сухой»;
• «мокрый».

Сухой способ лучше подходит для горизонтальных поверхностей, но может использоваться и для стен. При этом методе эковату распушают дрелью, увеличивая ее объем примерно в 3 раза. Затем ее нагнетают на утепляемую поверхность компрессором. Для этого делают обрешетку, закрывают ее пленкой или крафт-бумагой, а эковату задувают под защитный слой через специальное отверстие. Плотность готовой изоляции получается 45-50 кг/м3.

При мокром методе хлопья эковаты увлажняют водой, а затем также распыляют компрессором. Эту технологию используют для утепления стен, она подходит для труднодоступных мест. При таком способе укладки плотность составляет 65 кг/м3. Вместо воды можно использовать клеевые вещества – такой вариант используют для утепления крыши или потолка изнутри здания.

Необходимо учитывать, что эковата дает усадку в процессе эксплуатации (около 10-15%). Поэтому наносить ее нужно с запасом.

Утепление каркасных стен | К-ДОМ

Конструкция каркасного дома считается наиболее оптимальной в технологии строительства с точки зрения утепления. Причиной этому – преобладание теплоизолирующего материала в общей массе материалов, из которых построено здание. Утепление каркасных стен играет главную роль в общей теплоизоляции дома.

В целом, утепление зданий – один из важнейших  этапов строительства. Типов построек множество, среди которых можно выделить:

• Кирпичные
• Блочные
• Каркасные
• Брусовые
• Щитовые

Утепляются они все по-разному. Так, дома из кирпича, шлакоблока или бруса держат тепло в основном за счет толщины своих стен. Утепляться такие стены могут только дополнительно – монтажом утеплителя поверх стен.

Особенностью каркасных домов является то, что утеплитель проложен внутри его стен, причем он занимает до 75 процентов их объема.

Утеплитель – это материал с хорошими теплоизоляционными свойствами, превышающими таковые для основного материала стен: кирпича, железобетона или дерева.

Здесь мы не будем останавливаться на видах утеплителя, которые широко использовали в старые времена – опилки, паклю, шлак, солому. Их теплоизоляционные свойства уступают таковым у более современных материалов, которые производит сегодня химическая промышленность.

Основные виды современного утеплителя:

1. Минеральная вата, имеющая волокнистую структуру
2. Стекловата, с мелкими ломкими волокнами
3. Пенопласт, материал из вспененного пластика
4. Экструдированый полистирол
5. Эковата, произведенная  из целлюлозы в виде порошка

Общей особенностью таких материалов является наличие в их структуре воздушных прослоек.

Именно здесь происходит задержка теплого воздуха, что в целом препятствует теплообмену между внутренним объемом дома и внешней средой.

В зимнее время в дом не проникают холодные массы воздуха, в жаркое летнее, наоборот – теплые.

Приведем значения плотности указанных материалов:

• Минвата – 30-50 кг/м3
• Стекловата – 17-20 кг/м3
• Пенопласт – 25 кг/м3
• Экструдированный полистирол – 20-35 кг/м3
• Эковата – 35-75 кг/м3

Значения плотности утеплителей значительно ниже, чем аналогичные параметры материалов, из которых построен дом. Для сравнения, плотность кирпича в среднем около 1000 кг/м3, плотность дерева от 400 кг/м3 и выше, плотность шлакоблоков от 300 до 1200 кг/м3.

Мы уже упоминали об особенности утепления каркасных домов по сравнению с другими типами зданий. Главная особенность их состоит в том, что утеплитель закладывается внутрь стен дома. О строении стен каркаса мы расскажем чуть позже. Сейчас хотелось бы отметить, что именно такой тип утепления значительно влияет на выбор теплоизолирующего материала.

В упрощенном виде утеплитель должен помещаться внутрь каркасных стен.  Очевидно, что любой из вышеперечисленных материалов годен на это. Можно сделать стены фактически из твердого пенопласта, обшив его более прочным листовым материалом (такова, кстати, структура СИП-панелей). Можно, наоборот, соорудить стены из двух листов, например, фанеры и заложить внутрь утеплитель или засыпать эковату. Способов теоретически много, но не все они пригодны для качественного возведения каркаса дома.

Подробнее о выборе утеплителя в каркасном домостроении можно прочитать здесь.

Скажем только несколько слов, почему, например, в каркас не рекомендуется закладывать пенопласт (за исключением использования СИП-панелей):

• Он хрупок и ломок
• Он непластичен и может ломаться при усадке деревянного каркаса
• Он выделяет ядовитые вещества в случае возгорания

Самым оптимальными вариантом утеплителя для каркасных стен считается использование минеральной ваты.

Ее еще называют базальтовой или каменной, из-за способа производства. Сырьем для ее изготовления служат горные породы или шлаки. Волокнистая структура минваты достигается их расплавлением. Это достаточно сложный производственный процесс, но он окупается в процессе эксплуатации данного материала, который в результате имеет:

1. Низкую плотность, а соответственно низкую теплопроводность
2. Небольшой удельный вес, а следовательно, легок при монтаже
3. Способность формирования в удобные для монтажа и транспортировки блоки
4. Легкость резки, удобную для монтажа

В общем случае, утепление каркасного дома состоит в закладке листов минеральной ваты в структурные полости каркаса.

Стена каркасного дома состоит из нескольких слоев, поэтому строители часто называет такую структуру «пирогом».

Он состоит из:

• Пароизоляции
• Гидроизоляции
• Утеплителя
• Каркасной основы – стоек
• Ветрозащиты
• Листов обшивки

Здесь мы не будем подробно останавливаться на роли каждого из элементов каркасного «пирога». Подробнее об этом вы можете прочитать в других статьях нашего сайта (ссылка)

Отметим только, что монтаж теплизоляции может проводиться несколькими методами, суть которых, не меняется, различие только в последовательности некоторых операций.

Мы рассмотрим случай, когда монтаж производится снаружи, начиная от внешних слоев обшивки каркаса.

В общем виде каркасная стена представляет собой раму (или несколько примыкающих друг к другу рам), состоящую из верхних досок, расположенных горизонтально и скрепленных промежуточными вертикальными стойками:

Кроме стоек, к каркасу дополнительно монтируются укосины – для обеспечения конструкционной жесткости сооружения. Укосины смонтированы с поверхностью стоек заподлицо, поэтому не возникает сложности с обшивкой стены листовым материалом . В качестве обшивки выбирают обычно листы фанеры или ОСБ.

После того, как стена обшита снаружи листами, устанавливается пленка ветрозащиты. Ее обычно крепят с помощью скоб степлера к листам обшивки.

Кроме того при необходимости устанавливают еще одну пленку гидроизоляции.

Следующим этапом, собственно будет закладка утеплителя между стоек каркасной рамы.

Прежде всего, надо тщательно очистить каркасную раму от пыли и загрязнений, убрать торчащие гвозди и саморезы.

Минвата производится в виде листов с поперечными размерами 50 и 100 см.  Обычно к ее поперечным размерам подгоняют шаг установки стоек каркаса – чтобы избежать ненужных щелей и стыков утеплителя, образующих впоследствии так называемые «мостики холода», куда стремится просочиться теплый воздух из дома.

Листы минваты, таким образом, плотно укладываются в полости каркасной ячейки и прикрепляются либо к стойкам, либо к листам внешней обшивки. Крепеление производится с помощью специальных дюбелей с широкой шляпкой – для плотного прилегания минваты к основе. Это существенный момент.

Любой материал со временем начинает оседать под действием сил притяжения. В одних местах утеплитель становится плотнее, и его теплопроводность повышается. В других местах образуются щели, куда свободно проникает холодный воздух снаружи и теплый изнутри дома.

Монтировать листы минваты следует внахлест – так нивелируются «мостики холода» на стыках.

Необходимо также проклеивать места стыков скотчем – во-первых, чтоб они не расширялись с течением времени, во-вторых, для лучшей тепло- и гидроизоляции, в-третьих, для дополнительной прочности крепления утеплителя.

Участки, где вследствие конструкционных особенностей каркаса не удается достаточно плотно уложить утеплитель (в труднодоступных местах по углам, в местах откосов окон и т.д.), желательно запенить их монтажной пеной.

В результате мы имеем стену с уложенным утеплителем:

На следующем этапе монтируют мембрану пароизоляции и обшивают раму внутренним листовым слоем.

После проведения всех этих операций каркасная стена считается утепленной.

Понятно, что основным является утепление каркаса по периметру здания, но внутренние его стены и перегородки также следует дополнительно утеплить.

Во-первых, в любом помещении должна быть нормальная температура, и требуется, например, теплоизоляция комнат для проживания от помещений, имеющих повышенную температуру внутри (например, сауна) или, наоборот, пониженную (неотапливаемая кладовка или хозяйственное помещение).

Во-вторых, стены должны бить достаточно толстыми для нормальной звукоизоляции между помещениями. Понятно, что возводить внутренние стены из кирпича в деревянном каркасном доме неразумно, а стены из двух листов фанеры идеально будут проводить звук. Конструктивно оптимально заложить между ними утеплитель. Тем более, что, скажем, минвата имеет хорошие звукопоглощающие свойства.

Закладка утеплителя во внутренние стены аналогична таковой для внешних, но уже не требует дополнительной ветрозащиты или гидроизоляции (разве что кроме стен ванной или сауны).

Рассмотрим еще один популярный способ утепления каркасного дома. Его особенность в том, что утеплитель не закладывается между стоек в виде плит, а наносится специальным распылением. Таким способом утепляют каркасные дома эковатой (или пеноизолом).

Эковата изначально представляет из себя порошок. Он сам по себе достаточно теплонепроницаем, и его можно просто засыпать между листами обшивки.

Использование специального оборудование на порядок улучшит теплоизоляционные свойства эковаты.

В таком устройстве порошок наполняется пузырьками воздуха и распыляется на поверхность внутренней или внешней обшивок (в зависимости от очередности производства монтажа).

Напыление производят до достижения достаточной толщины, обычно около 5 см.

Таким образом, создается слой утеплителя, не уступающий использованию матов минваты. Следует отметить, что в данном случае происходит более полное заполнение пустот каркаса, а, следовательно, устранение лишних «мостиков холода», о которых мы рассказывали выше.

В идеальном варианте каркас дома представляет собой как бы термос с внутренней и внешней оболочкой стенок и заложенным между ними теплоизоляционным материалом.

Однако сами стойки каркаса имеют более высокую теплопроводность, чем утеплитель. В них создаются «мостики холода», что зачастую требует дополнительного внешнего утепления каркасных стен.

В самом упрощенном виде оптимальным вариантом считается монтаж еще одного слоя утеплителя над внешней обшивкой и дальнейшее его укрепление отделочным материалом.

Рассмотренные нами технологии утепления каркасных стен применяются при строительстве быстровозводимых каркасных домов любого типа. Фирма «К-Дом» окажет услуги застройщикам в проектировании и строительстве каркасных сооружений. Кроме оптимального утепления построек, мы готовы выполнить работы и по дополнительному утеплению старых построек.

Применение пеноплекса для каркасных домов

Резкий рост популярности каркасных домов во многом был обеспечен созданием современного тепло- и гидроизоляционного материала – экструзионного вспененного полистирола. Выпускаемая ООО «ПЕНОПЛЭКС СПб» линейка многофункциональных изоляционных материалов позволяет использовать различные марки пеноплекс для каркасных домов – он используется, как шуба для утепления фундамента. Поскольку утепление пеноплексом каркасного дома значительно повышает комфортность проживания в подобном сооружении, то и возводить каркасный дом с применением пеноплекса – следует с изоляции им несущего основания строящегося дома.

«Пеноплэкс Фундамент» — для несущего основания дома

Возведение каркасного дома имеет неоспоримые преимущества перед иными строениями, что обеспечивается небольшим весом сооружения. Благодаря этому – можно создавать столбчатый фундамент. А при желании иметь все же подвал под домом – традиционный ленточный фундамент, при создании которого можно обойтись без дорогостоящей арматуры. Вместе с тем, утепление пеноплексом каркасного дома следует начинать именно с несущего основания, так как это позволит создать надежную его защиту от морозного пучения и образования мостиков холода. Однако следует учесть, что технология утепления плитного фундамента пеноплексом должна соблюдаться очень точно.

Применение пеноплекса для каркасного домостроения позволяет обеспечить эффективный дренаж грунтовых вод, что:

• снижает их давление на фундамент;
• защищает гидроизоляционный слой;
• препятствует проникновению воды в подвальное помещение.

«Пеноплэкс Стена» — обеспечивает теплозащиту каркасного дома

Технология утепления каркасного дома пеноплэксом отличается простотой и оперативностью выполнения монтажных работ. В принципе, весь каркасный дом возводится очень быстро, ведь сам процесс утепления пеноплексом каркасного дома не зависит от погоды, а форма (размеры) плиты утеплителя, шероховатая поверхность «Пеноплэкса Стена» — обеспечивают необходимое сцепление с основанием. При строительстве нового здания — каркасный дом утепляется пеноплексом по наружной стене. В том же случае, если применяется технология «полых стен» — плиты утеплителя крепятся между внутренней и наружной стеной.

Несомненным достоинством экструзионного вспененного полистирола, выпускаемого на заводах ООО «ПЕНОПЛЭКС СПб», является то, что поверхность плит утеплителя превосходно сочетается с различными отделочными материалами:

• фасадными панелями;
• декоративным сайдингом;
• различными видами штукатурки;
• акриловыми покрытиями;
• отделкой под искусственный камень либо дерево.

Технология утепления каркасного дома пеноплэксом, в частности стен, заключается в следующем:

1. Каркасные стены крепятся к закладной балке, скрепленной анкерным соединением с фундаментом каркасного дома, утепленного пеноплексом.
2. В качестве материала для внутренней части стены – применяется влагостойкий гипсокартон.
3. В пространство между балками (краевыми и несущими), которые рассчитываются исходя из размеров утеплителя, укрепляется «Пеноплэкс Стена».
4. Выполняется наружная обшивка.

Используя таким образом пеноплекс для каркасных домов, обеспечивается здоровый микроклимат в жилых помещениях дома, прочность конструкции, экономию энергоносителей на отопление. Не следует забывать, что подобные технологии утепления каркасного дома пеноплэксом позволяют сократить затраты на приобретение традиционных материалов, используемых при возведении надежных теплых стен.

Надежная крыша с «Пеноплэкс Кровлей»

Создаваемый каркасный дом с применением пеноплекса должен обеспечивать необходимый уровень теплозащиты. Для этого необходимо – осуществить утепление кровли с использованием специально разработанного «Пеноплэкс Кровля». Среди преимуществ, свойственных данному способу повышения тепло сберегающих свойств домостроения, следует выделить:

• создается легкий и жесткий изоляционный слой;
• применение современного утеплителя пеноплекс дает возможность создать непрерывный теплоизоляционный слой;
• плиты пеноплекса, имеющие специальную Г-образную кромку, легко и надежно монтируются;
• если кровлю, как и весь каркасный дом — утеплили пеноплексом, это позволяет создать эффективный гидро- и теплоизоляционный слой, выдерживающий большие механические нагрузки и долгое время не требующий проведения ремонта.

Профессиональные советы по утеплению каркасного дома пеноплексом, в частности кровли, требуют следующего порядка работ:

1. При строительстве дома – укрепление плит утеплителя выполняется сверху стропил, что позволяет создать слой изоляции без каких-либо пропусков.
2. Монтаж осуществляется простыми гвоздями к обрешетке и не составляет труда.
3. Выбор толщины изоляционного слоя выполняется в соответствии с нормами, принятыми в регионе (можно воспользоваться бесплатным мобильным приложением «Школа домостроения ПЕНОПЛЭКС», которое позволяет быстро рассчитать необходимое количество утеплителя в зависимости от климатических условий региона проживания).

Существующие советы по утеплению каркасного дома пеноплексом позволяют провести утепление кровли не только строящегося дома. Выполняя ремонтные работы – можно изоляционные плиты укрепить к стропилам и изнутри. В том случае, если утепление кровли не представляется возможным – имеется прекрасная альтернатива. Если чердачное перекрытие, которое имеет каркасный дом — утеплили пеноплексом, это значительно повышает теплозащиту внутренних помещений, создавая в доме комфорт и уют.

Как советуют профессионалы, неоднократно утеплявшие каркасные дома пеноплексом, для частного домостроения можно использовать «Пеноплэкс Комфорт». Данная марка утеплителя создана именно для индивидуального домостроения и подходит для всех видов работ – от фундамента до кровли.

как правильно утеплить каркас, утепление бруса, утепление каркасного дома

Каркасный дом – это низкая стоимость и высокая скорость возведения. В последнее время данная технология строительства становится все более популярной. Однако, стоит учесть, что без утеплителя жить в нем будет невозможно, особенно в холодное время года. В данной статье мы разберем, как правильно утеплить каркасный дом.

Быстро возвести каркасный дом – это вполне реально. А главное – строительство каркасных домов предполагает под собой и низкую стоимость!

В последнее время данная технология строительства становится все более популярной. Однако стоит учесть, что без утеплителя жить в нем будет невозможно, особенно в холодное время года. В данной статье мы разберем, как правильно утеплить каркасный дом.

В качестве утеплителя можно использовать разные варианты: пенопласт, ЭППС, каменная вата, стекловата, эковата.

Самым популярным материалом для утепления каркасных домов в нашей стране считается каменная или минеральная вата, которую так же называют эковатой. Все они имеют несколько разных видов, которые зависят от плотности, что напрямую влияет на усадку утеплителя. Выгоднее всего выбирать утеплитель пятидесятой плотности, применяя его в стены, а утеплитель тридцать пятой плотности ­– в горизонтальные перекрытия и крышу. Так мы добьемся наилучшего соотношения цены и качества.

В качестве утеплителя также можно использовать пенопласт, льняной утеплители и целлюлозно-бумажный. Пенопласт, например, крайне популярен в Америке, что объясняется его низкой стоимостью.

Утеплители имеют отличия и по способу монтажа. В основном все варианты, приведенные выше, требуют ручной укладки в каркас. Исключением будет целлюлозно-бумажный, который «задувается» в стены. Стоит ли говорить, что для такого способа требуется специальное оборудование. Но при таком варианте существует и ряд недостатков: возможно образования воздушных полостей, которые станут мостиками холода.

Важнейшим свойством утеплителя является огнестойкость. К самым безопасным следует отнести каменные и минеральные утеплители. А вот пенопласт проигрываем им в этом, ровно, как и льняной утеплитель, производители пока не придумали, как решить эту проблему, не потеряв экологичность материала.

Еще одним свойством утеплителя является паропроницаемость. Здесь опять лидерами стали каменные и минеральные утеплители, а вот у пенопласта данное свойство практически отсутствует. Целлюлозно-бумажный и льняной утеплители имеют хорошую паропроницаемость в нормальных условиях, но быстро теряют ее при намокании и заморозке влаги в утеплителе, что также может привести к гниению, образованию грибка и плесени.

Утепление каркасного дома необходимо производить только после полной готовности каркаса, монтажа кровельного материала и монтажа черновой или чистовой отделки фасада. Это обеспечит безопасный монтаж утеплителя даже при неблагоприятной погоде.

Помните, утепление дома – это очень важно, особенно если вы живете во Владимире и Владимирской области, где зимы достаточно холодные. Не экономьте на своем комфорте – позаботьтесь об утеплении своего дома! Вы точно скажете себе за это спасибо в будущем.

Поделиться в соцсетях:

Как: утеплить старый дом

Меня часто спрашивают об утеплении старых домов, особенно зимой. Это имеет смысл. Люди влюбляются в богатую характером архитектуру этих домов, но им не нужны сумасшедшие счета за отопление и охлаждение, которые сопровождают этот характер.

Скорее всего, если ваш дом был построен до 1960-х годов, теплоизоляция практически отсутствует. До энергетического кризиса 1970-х годов энергия в Америке была в изобилии и была дешевой, и было дешевле отапливать старый дом, чем его утеплять. Сегодня все изменилось, и, чтобы сэкономить много денег, неплохо научиться изолировать старый дом, не разрушая его.

Прежде чем начать, посетите веб-сайт EnergyStar, чтобы узнать, какие уровни изоляции рекомендуются для вашей климатической зоны.

У вас есть много вариантов материалов, которые вы можете использовать, и я не буду вдаваться в подробности о них здесь. Вы можете прочитать все о различиях, производительности и ценах в моей предыдущей публикации All About Insulation.В этом посте я буду говорить о выдувной целлюлозе и войлоках, поскольку их легче всего переоборудовать в старый дом, но знайте, что у вас есть другие варианты.

Какой у вас климат?

Ваши планы изоляции должны быть связаны с вашим климатом. В конце концов, вы не изолируете дом в Майами так же, как дом в Мичигане. Я написал два подробных сообщения о том, как правильно утеплить в жаркую или холодную погоду, что может быть хорошим местом для проверки после ознакомления с основами в этом сообщении. Ознакомьтесь с ними ниже.

Изоляция для жаркого климата

Изоляция для холодного климата

Утепление чердака

Прежде чем делать что-либо еще, вам следует начать изоляцию, особенно если вы живете в жарких южных штатах. Большая часть потерь и тепла происходит на чердаке.

Подробнее о трех типах тепла читайте здесь.

Чердак часто оказывается самым простым местом для утепления. Если у вас есть чердак без отделки и без кондиционирования, как во многих старых домах, моя первая рекомендация — добавить изоляцию из войлока с нижней стороны крыши.

Измерьте размер стропил крыши. Они 2 × 6, 2 × 8 или больше? Чем они больше, тем толще утеплитель. Также необходимо определить шаг стропил. Они 16 ″ O.C. (по центру) или 24 ″? Иногда они расположены неравномерно, а это означает, что вам придется потрудиться, чтобы подогнать ваши биты до нужного размера.

Вот краткое руководство о том, как установить изоляцию из войлока.

После того, как вы утеплили нижнюю часть крыши, имеет смысл еще больше усилить изоляцию, продув целлюлозную изоляцию на полу чердака.Это поможет сохранить более комфортные жилые помещения под ними круглый год. Вы можете арендовать теплоизоляционный бункер в большинстве крупных коробчатых магазинов, чтобы без труда надуть собственную изоляцию.

Уловка для выдувной изоляции (и любой другой изоляции в этом отношении) заключается в том, чтобы заполнить как можно больше, не уплотняя ее. Изоляция теряет свои изоляционные свойства по мере ее уплотнения. Для оптимальной работы он должен быть легким и пушистым.

Совет: будьте осторожны, чтобы не заблокировать вентиляционные отверстия на потолке изоляцией, если они есть на чердаке.

Изоляция стен

«Как я могу утеплить стены своего старого дома, не снося штукатурные стены?» Это, безусловно, самая большая изоляционная дилемма, с которой сталкиваются исторические домовладельцы. Это можно сделать? да. Следует ли это делать? Это другой вопрос.

Добавление теплоизоляции к стенам старого дома без каких-либо других мер предосторожности может привести к гниению стен и появлению плесени при определенных обстоятельствах. В других случаях просверливание отверстий в стенах или удаление пары слоев обшивки для вдувания изоляции в отсеки стоек может сработать без проблем.

Проблема в том, что трудно понять, в какой ситуации вы находитесь, и поэтому обычно лучше оставить все в покое и не утеплять стены. Больше окупаемости — под полом, да и вообще на чердаке.

Изоляция полов

Если у вас есть подвал или подвал, лучший способ изолировать полы в жилом помещении наверху почти такой же, как и на чердаке, путем установки войлочных панелей в ниши балок перекрытий. Это будет медленный процесс в тесноте, но как только он закончится, вам не придется делать это снова, и ваши полы будут намного удобнее круглый год.

Один совет, который я вам дам, заключается в том, что если вы изолируете пространство для ползания, убедитесь, что у вас установлены проволочные экраны для защиты от грызунов вокруг любого отверстия, ведущего в это пространство. Если у вас есть животные, которые могут получить доступ к вашему пространству для лазания, они могут испортить вашу недавно установленную изоляцию с годами. Сначала сделайте защиту от грызунов, а затем приступайте к установке изоляции.

Я очень надеюсь, что эти советы помогут вам выполнить работу быстро и легко. Вам не нужно тратить деньги на снос всех стен только для изоляции.Это одна из 5 худших ошибок владельцев исторических домов, но я знаю, что, обладая информацией в этом посте, вы будете достаточно умны, чтобы ее избежать.

Основатель и старший редактор

Я люблю старые дома, работаю своими руками и учу других делать это самостоятельно! Все можно научить, если вы только дадите этому шанс.

Подпишитесь на бесплатную электронную книгу!

Реконструкция теплоизоляции для деревянных каркасных домов (часть первая)

Введение

Помимо постоянного стремления построить новые дома в соответствии с самыми строгими требованиями к тепловым характеристикам, работа в тандеме — это толчок к улучшению существующего жилищного фонда. Последнее, пожалуй, является более серьезной проблемой из-за количества и продолжительности жизни. Сменявшие друг друга правительства в последние годы инициировали различные схемы для стимулирования домовладельцев к проведению работ по модернизации, включая изоляцию полых стен и пустот в крыше, замену неэффективных котлов центрального отопления и горячей воды, а также внедрение мер по выработке возобновляемой энергии, таких как фотоэлектрические панели.

Жилые дома, которые включают неизолированные конструкционные деревянные конструкции стен или крыши, могут представлять особые проблемы, в том числе:

• Предотвращение образования межклеточной конденсации и связанного с ней гниения древесины
• Ретроспективные методы изоляции могут быть более ограниченными, более сложными в установке и, следовательно, более дорогими.

Кроме того, выбор метода изоляции должен быть сделан с умом, чтобы избежать дополнительных проблем, таких как перекрытие тепла или влаги, или блокирование вентиляции полости. И наоборот, перегрев в летнее время из-за солнечной энергии при определенных обстоятельствах может усугубиться.

Текущие схемы, доступные в Великобритании, включают широко разрекламированную Зеленую сделку и Обязательства энергетических компаний (ECO). Однако дома с деревянным каркасом в настоящее время проваливаются через лазейку, и слуховое бунгало является особой жертвой этой проблемы.В Великобритании есть много объектов такого типа, построенных во все периоды, но обычно популярный транш датируется 1960-ми и 1970-ми годами. В этой статье, состоящей из двух частей, в качестве примера обсуждаются различные решения по изоляции, доступные для этого типа недвижимости.

Зеленая сделка

«Зеленая сделка» была запущена в начале 2013 года в качестве схемы ссуды, позволяющей домовладельцам «занимать» деньги для инвестирования в улучшение системы отопления своих домов и погашать ссуду за счет экономии, полученной в результате сокращения их счетов за электроэнергию.Внедрение схемы так и не привело к достижению первоначально запланированных целей, и, несмотря на запуск в июне 2014 года в форме Фонда благоустройства жилья, «Зеленая сделка» была закрыта для новых заявок в июле 2015 года. Аналогичным образом закрылся Фонд благоустройства жилья. в конце сентября 2015 года.

Обязательства энергетических компаний (ОЭС)

Альтернативой Зеленому соглашению является Обязательство энергетических компаний, которое вынуждает «большую шестерку» поставщиков энергии (British Gas, EDF Energy, E.on, Npower, Scottish Power и Scottish & amp; Southern) принимать меры по энергосбережению без взимать плату и требовать возмещения расходов от правительства.Это разделено на три отдельные области для определения права на участие.

Люди, живущие в домах с плохим уходом — Обязательство по сокращению выбросов углерода (CERO): способствует установке прочных стен и изоляции труднообрабатываемых пустотелых стен наряду с комплексом мер.

Люди, живущие в районах с низким доходом — Обязательство сообщества по экономии углерода (CSCO): способствует установке изоляционных мер и подключению к системам централизованного теплоснабжения в районах с низким доходом и в сельской местности.Примечательно, что это основано на почтовом индексе.

Люди, получающие соответствующие льготы — Обязательство по снижению затрат на отопление дома (HHCRO): способствует внедрению мер, включая ремонт и замену котлов, в домах, получающих определенные льготы, для снижения общей стоимости отопления помещений. Пособия включают «государственный пенсионный кредит».

В отношении финансирования ОЭС следует иметь в виду следующие моменты:

• Нет специального финансирования для пенсионеров, если они не получают соответствующие льготы или не проживают в соответствующей собственности
• Кандидатам не обязательно быть клиентами одного из поставщиков «большой шестерки», чтобы иметь право на их помощь
• Жильцы, проживающие в квартирах, должны уметь согласовывать работы со своими соседями
• Дома с деревянным или металлическим каркасом, а также дома, построенные из натурального камня или бетона (не с полостенными стенами), как правило, не имеют права
• Проблемы с сыростью необходимо решить, прежде чем будет признано соответствие критериям
• Расходы на строительные леса могут быть исключены.

Зеленая сделка и ОЭС на практике

Отсутствие популярности «Зеленого курса» было источником множества спекуляций, но тот факт, что (в отличие от предыдущих схем стимулирования) это был заем, а не грант, мог быть важным фактором; кроме того, домовладельцы, желающие продать свою собственность до истечения срока окупаемости, должны будут передать выплату новому покупателю.

Кроме того, при продаже дома продавец должен предоставить сертификат энергоэффективности (EPC), который сопровождается списком рекомендуемых улучшений и их предполагаемой стоимостью.Однако, по мнению Energy Saving Trust, наличие этих рекомендаций в EPC не обязательно означает право на получение финансирования. Даже если финансирование теоретически доступно, энергетические компании «большой шестерки» не обязаны проводить эти улучшения. Ибо, хотя от них требуется улучшение жилищного фонда Великобритании, они вольны выбирать, какую недвижимость им оказывать, чтобы достичь целей, установленных правительством. Поэтому неудивительно, что они с большей вероятностью выполнят самые простые и быстрые меры, а те, которые требуют более сложных корректирующих мер, вероятно, столкнутся с трудностями в поиске установщика, готового их выполнить.Излишне говорить, что ретроспективная установка теплоизоляции в дом с деревянным каркасом подпадает под определение «трудно поддающейся обработке» собственности, данное схемами.

Летний перегрев

Еще один фактор, о котором следует помнить, — избегать повышенного риска перегрева летом. Это может быть вызвано целым рядом факторов, в том числе:

• Теплый воздух поднимается с первого этажа и задерживается наверху, особенно из-за высокого уровня изоляции в сочетании с низкой тепловой массой
• Плоские мансардные крыши с темным фасадом, если они не изолированы, увеличивают воздействие солнечного тепла
• Перегрев усугубляется недостаточной вентиляцией — горячий воздух, который накапливается в течение дня, должен удаляться ночью, когда температура наружного воздуха опускается ниже, чем температура в помещении.

Если это проблема, то есть несколько относительно недорогих решений без необходимости использования кондиционера:

1. Рассмотрите возможность установки системы вентиляции всего дома. Он включает в себя большой вытяжной вентилятор, который устанавливается в пустоте на верхнем уровне крыши (с учетом ограничений доступа), с гибкими воздуховодами, ведущими от точек вытяжки в потолке каждой из комнат верхнего этажа и на лестничной площадке. Его следует включать в жаркие дни и вечера, чтобы стимулировать движение воздуха за счет втягивания более холодного воздуха вверх по птичнику и вытеснения горячего воздуха через крышу.Выходную решетку в идеале следует закрепить на возвышении, обращенном на восток, поскольку преобладающие ветры и дожди в Великобритании идут с запада и могут снизить производительность или создать навязчивый шум).
2. Установите белые светоотражающие жалюзи «затемнения» на внутренней стороне всех окон верхнего этажа, выходящего на юг. Они относительно недороги, и их можно не использовать в течение дня, чтобы отразить тепло.
3. Еще более эффективное решение — установить навесы с откидным верхом за окнами верхнего этажа, выходящими на юг.Они наиболее эффективны, потому что они в первую очередь удерживают тепло от стекла (как только тепло прошло через стекло, даже с внутренними жалюзи, часть этого тепла никогда не будет отражаться обратно наружу — и стекло само по себе действует как низкосортный радиатор). Однако проверьте, нужно ли им разрешение на строительство.
4. Если существующие окна нуждаются в замене, некоторые производители стекла предлагают стекло с защитой от солнечного излучения, которое отражает больше солнечного тепла. Он продается в основном для зимних садов, но не менее полезен для уменьшения перегрева в домах в целом.

Изоляция

Возможно, первое, что нужно сказать, это то, что не существует чудесного лекарства. Просто невозможно модернизировать изоляцию полых стен таким же образом, как в кирпичной стене; Между каждой деревянной стойкой необходимо просверлить отверстия для вставки (которые обычно находятся на расстоянии от 400 до 600 мм друг от друга), поскольку шпильки будут препятствовать распространению распыляемого изоляционного материала внутри полости. Сказав это, автору известно, по крайней мере, об одной компании, предлагающей методику, использующую этот тип лечения.Система впрыска пены возникла в США и Канаде и впервые получила широкое распространение в конце 1970-х — начале 1980-х годов для изоляции стен каменных полостей. Однако в то время это вызвало негативную реакцию в прессе из-за опасений, что токсичные пары проникают в жилище и вызывают дискомфорт и раздражение в некоторых задокументированных случаях. Продукт постепенно вышел из обихода в пользу инертных сухих пластинчатых или шариковых утеплителей. При выборе этого типа лечения следует учитывать следующие моменты:

1. На практическом уровне это может сделать будущие ремонтные работы более трудными и дорогостоящими, поскольку пена расширяется в пустоте; перекрытие внутренней и внешней поверхностей полости (особая проблема, когда деревянный каркас облицован деревянными обшивками) и может усложнить другие восстановительные или ремонтные работы, такие как замена водопроводных или отопительных труб или электрических кабелей
2. Он по-прежнему основан на формальдегиде и на сегодняшний день не имеет сертификации в Великобритании (на момент написания этой статьи).Согласно веб-сайту одного производителя, его продукт «в настоящее время проходит испытания» на соответствие стандарту BS EN 12667, но это касается только его U-значения (т.е. его теплоизоляционных свойств), поэтому он не имеет ничего общего с любыми другими характеристиками, такими как воздухопроницаемость или водонепроницаемость (опять же, имея в виду вопрос о перекрытии полости)
Утвержденный документ C
3. параграфа 5.15d строительных норм гласит, что мочевино-формальдегидная пена должна соответствовать BS 5617 и должна устанавливаться в соответствии с BS 5618 — опять же, соответствие этим стандартам следует запрашивать у производителя, как и наличие сертификата Британского совета по сельскому хозяйству (BBA), который следует рассматривать как минимальное требование для строительных материалов в Великобритании.
4. Пункт 5.15e Утвержденного Документа C говорится, что BS 8208-1 дает руководство по переходу влаги внутрь конструкции стены, вызванному модернизированной изоляцией полости, но это касается только стен полостей каменной кладки, и теперь стандарт был отозван
5. BS 5617 и BS 5618, упомянутые выше, покрывают только полые стены из каменной кладки, т.е. стены с наружным листом из кирпича, блока или камня, а не каркасные стены с легкой облицовкой или обшивкой на них
6. Распыляемые пенопластовые утеплители (даже если у них есть сертификат BBA) снижают воздухопроницаемость конструкции, что может увеличить риск сырости, конденсации в полости (внутри полости) и роста плесени
7. Национальная федерация кровельных подрядчиков в настоящее время не признает установку вспененной изоляции для деревянных каркасных конструкций отраслевой дисциплиной.
8. Building Research Establishment (BRE) Информационный документ 25/82 говорит, что он «не рекомендуется» для не каменных домов с внутренними листами (т.е. деревянный каркас), где тонкая облицовка более паропроницаема. Вентиляция может преодолеть это, пока пена застывает, но, тем не менее, это важно, особенно если домовладельцы все еще могут проживать на территории во время установки.

Итак, рассмотрев ретроспективно принципы установки теплоизоляции в дома с деревянным каркасом, какие еще варианты доступны? Таким образом, любая лечебная работа, которую вы выполняете, будет относительно инвазивной.В следующей статье будут подробно рассмотрены различные варианты установки теплоизоляции в деревянных домах в ретроспективе, с акцентом на соответствующие требования к характеристикам Строительных норм.

Далее: Модернизация изоляции для деревянных каркасных домов (Часть вторая)

Полезные сайты