Заливаем армопояс вручную: Заливка армопояса. Делаем все вдвоем, за один раз. | 🔨Строю свой дом.🔨 Опыт новичка.

Содержание

Заливка армопояса. Делаем все вдвоем, за один раз. | 🔨Строю свой дом.🔨 Опыт новичка.

Я думал, что после того, как моя любимая принимала со мной бетон для фундамента, она больше не появиться на нашей стройке 😆. Но, зря я в ней сомневался. Теперь мы заливаем армопояс.

✅ На первый взгляд, принять 15 кубов бетона намного тяжелее, чем залить 1 м. куб. самомеса. Но когда речь идет о разных местах заливки, фундаменте и армопоясе, то все становится не так очевидно.

❗ Одно дело заливать на земле, и другое, поднимать бетон на высоту.

Планируя конструкцию армопояса, для меня было важно сделать его максимально «маленьким», в плане объема по бетону. Я понимал, что помогать все заливать мне будет только моя вторая половинка, и при этом основная физическая нагрузка будет на мне.

Что у меня получилось, читайте в этой статье.

Примерный объем бетона, который предстояло залить был меньше 1 м. куб. Но я понимал, что поднять все на верх будет не легко и займет много времени. Поэтому работа началась с утра:

Сначала мы просеяли песок.
Потом начали замешивать. При этом щебень в ведрах, накладывала и носила моя помощница.
Замесил одну партию, разлил по ведрам, и понес. Затем закинул на леса, залез сам, и вывалил все в опалубку.

В общем, очень много движения, и все при этом с бетоном в руках. Физически нагрузка конечно большая, и при это нельзя было особо отдыхать, так как время тоже не бесконечное.

Важные нюансы.

1️⃣ Обязательно вибрировать бетон. Это важнейшая процедура, и всю ее пользу видишь наглядно.

В процессе бетон прямо «закипает» и весь воздух выходит из него. И при этом достаточно густая масса(никаких пластификаторов я не использовал) очень легко заполняет все углы опалубки.

2️⃣ Не забывать, что бетон застывает. Поэтому заливки шла во все стороны.

Учитывая, что процесс растянулся на весь день, то если бы я начал с одного края, и по кругу шел в одну сторону, то к моменту, как я вернулся бы в начало, бетон здесь уже бы застыл.
При том, что была солнечная погода, схватывание происходило быстро. И я, чтобы сохранить монолитность раствора, сначала шел и заливал в одну сторону, потом в другую. Потом появлялись еще направления. Вот так и бегал в разные углы.

3️⃣ Поливать бетон водой во время заливки — тоже важно. Опять же при постоянном солнце, как было у нас, это вообще обязательно.

В итоге проработали мы до 10-ти вечера.

Конечно очень устали и вымотались, но дело сделали.

Теперь нужно выждать время. Честно не знаю, кто говорит, что через пять дней уже можно класть перекрытие, кто через месяц. Думаю пату недель нужно выждать.

🔹ПОДПИСЫВАЙТЕСЬ НА КАНАЛ🔹 и ставьте лайки. Процесс продолжается и еще многое нужно успеть..

Нужен ли армопояс. Заливка армопояса на газобетоне. Фото-инструкция.

Дома из газобетона пользуются заслуженной популярностью – достоинств у этого строительного материала множество. Но одно из них, которое здорово упрощает строительно-монтажные работы, – большие габаритные размеры газобетонного блока – имеет и обратную сторону медали. Здания, построенные из таких крупных блоков, очень чувствительны к просадке фундамента, при этом не просто разрушаются вертикальные швы, но могут разломаться и сами блоки, поскольку газобетон очень не любит растягивающих и изгибающих деформаций.

Бороться с этой проблемой призвана специальная железобетонная конструкция – армированный пояс (армопояс). Он усиливает стены и сглаживает нагрузки, которые возникают из-за неравномерной осадки фундамента. Если стены газобетонного дома сложены из крупных строительных элементов, которые скреплены тонкими швами из клея или раствора, то в структуру армопояса входят монолитный бетон и усиливающая арматура, уложенная поперечно и продольно. При этом бетон прекрасно выдерживает сжатие, а арматурные составляющие великолепно противостоят растяжению, поэтому такая конструкция, совершенно не деформируясь, выдерживает очень большие нагрузки. Поэтому стена, возведенная на армированном поясе, подвергается очень незначительным воздействиям и не разрушается, поскольку железобетонная конструкция принимает на себя все основные нагрузки.

Так как газобетонные блоки кладутся на очень тонкий скрепляющий слой, то в нем невозможно разместить арматуру. Поэтому в данном случае армопояс выполняется как отдельная конструктивная единица, представляющая собой монолитную часть стены. При этом возникает серьезная проблема – из-за большой разницы в теплопередаче бетона и газобетонного блока армопояс становится температурным мостом (участком, имеющим низкое термическое сопротивление), следовательно, большое значение приобретает наружная теплоизоляция армированного пояса.

Чаще всего утепление производится минеральной ватой, пенополистиролом или пенополиуретаном. Для эффективной теплозащиты минимальная толщина утепляющего слоя должна быть 10 см, следовательно, армопояс должен быть уже внешней стены на эту величину.

В стену газобетонного дома должно быть встроено минимум 2 армопояса – перед первым вертикальным рядом, на верхнем периметре фундамента, и над последним вертикальным рядом, на котором возводится перекрытие. Однако если в качестве фундамента дома используется монолитная железобетонная плита, то можно обойтись без нижнего армопояса. Кроме того, армированные пояса рекомендуется устраивать под каждым межэтажным перекрытием. Вертикальный габарит армопояса зависит от характеристик грунта, в котором сделан фундамент, и от конструктивных особенностей дома. На практике чаще всего используется коробчатая конструкция, т. е. ширина армопояса принимается равной его высоте, но следует учитывать, что более высокий армопояс способен выдерживать большие деформирующие нагрузки.

Армированный пояс изготавливается из качественного бетона (марка не ниже М-200) и металлических прутов с площадью поперечного сечения не менее 12 мм. Из прутов собирают каркас, который в поперечном направлении вяжется арматурой с площадью сечения 4-6 мм. Каркас формируется из 2 рядов стержней, которые разнесены по высоте на 10-15 см. Прутья расположены в одной плоскости на расстоянии порядка 10 см друг от друга. Они соединяются между собой в длину металлической проволокой и укладываются при этом с напуском порядка 15 см. Этой же проволокой прутья связываются с поперечной арматурой.

Арматурный каркас помещается в опалубку, но не вплотную, а с небольшим зазором (3-5 см) между прутьями и внутренней поверхностью опалубки. Зазор необходим, чтобы создать наружную заливку прутьев из бетона. Затем снаружи каркаса укладывается утеплительный материал, в опалубку начинают заливать бетонный раствор. В процессе заливки бетон тщательно утрамбовывают. В армопояс при необходимости могут устанавливаться дополнительные детали, например, для крепления кровли. После завершения заливки поверхность конструкции необходимо выровнять при помощи мастерка.

Бетону дают выстояться 3-4 суток, для того чтобы он обрел начальную прочность, после чего можно продолжать кладку стен. Через 7-10 дней можно разбирать опалубку. В процессе созревания бетон надо защищать от воздействия внешних климатических факторов – зимой его согревают утепляющим материалом, а в жаркую погоду поливают водой и укрывают полиэтиленом.

Грамотный монтаж армированного пояса придаст стенам дополнительную прочность и увеличит срок службы дома в несколько раз.

Фото-инструкция заливки армопояса на газобетоне

Делаем опалубку.

Для опалубки делаем пирог с улицы: газобетонные блоки 10 см, утеплитель 3-5 см, место для армопояса, съемная опалубка из досок или фанеры. Доски и фанеру прикручиваем длинными саморезами по дереву. Шпильки 12 диаметра расставляем с шагом каждый метр. Для каркаса используем четыре ряда арматуры диаметром 10.

Для вязки арматуры используем вязальную проволоку, пластиковые хомуты в труднодоступных местах и квадраты из гладкой проволоки диаметром 6

Данные элементы можно гнуть руками например на таком устройстве из уголка и трубы

Заливаем армопояс в ручную или бетононасосом. Штыкуем арматурой или вибрируем вибратором. Шпильки оборачиваем молярным скотчем до заливки.

Накрываем армопояс пленкой

Снимаем опалубку через несколько дней

Обновлено: maksim 2017-06-02 13:09:28

Заливка армопояса в Минске — монолитный пояс под ключ

Монолитный пояс (армопояс)

Монолитный пояс — железобетонная, армированная балка, толщиной около 15 сантиметров. Она необходима для обеспечивания дополнительной прочности и устойчивости. Часто при строительстве считают армопояс ненужной конструкцией. Но монтажники с опытом советуют не отказываться от дополнительного укрепления.

Пренебрегая этим, вы рискуете через несколько лет получить стены с трещинами. Сделанный из армированного монолита, бетонный пояс служит отличной основой для плит перекрытия. Они помогают достичь равномерности распределения нагрузки. Его заливают после каждого этажа и под кровельную стропильную систему.

Области применения монолитного пояса

Их делают при фундаментных работах или для стен дома. Устанавливают балку чаще всего под перекрытием из кладки, когда:

Материал в опорной зоне плохо выдерживает нагрузку от перекрытия;
Постройка возводится в слабых, просадочных грунтах, которые могут стать причиной повреждения здания;
Будущий коттедж состоит более, чем из двух этажей.

В многоэтажных постройках армопояс исполняет иную задачу – поддерживает сами перекрытия между этажами.

Стадии устройства работ:

монтаж опалубки – вверху она должна быть ровной по горизонтальной плоскости;
армирование (укладка арматуры из стали) – специальные крепления позволяют приподнять прокат над торцом таким образом, чтобы он оказался в толще бетона;
утепление – цемент обладает хорошей теплопередачей, нужно обязательное утепление;
отделка – закрывают облицовочным материалом или фасадной отделкой.

От чего зависит цена на монолитный пояс:

Конфигурации, уровня сложности здания;
Сроков до завершения;
Качество материалов, применяемых для возведения;

Объем работ, нужных для возведения строения.

Строительство монолитного армированного пояса для дома в Днепре | цена армопояса

Игорь • Обновление: 02 марта, 2021

Изготовление армопояса с материалами – 680 грн за 1 м.пог. на 2021 год в Днепре

В эту цену входят все работы по строительству армопояса

Нужен ли армопояс для дома из газобетонных блоков?

Нужен ли армопояс для дома из кирпича?

Производители газобетонных блоков в своих руководствах утверждают, что коттеджи из газобетонных блоков высотой до 2 этажей можно строить без изготовления армированного пояса, т.

к. прочность на сжатие для газобетона соответствует классу В 2,5 или марке по прочности на сжатие М 35. Соответственно, кладку из газобетонных блоков необходимо выровнять тёркой, а затем можно укладывать деревянные балки перекрытия.

Что касается монолитных перекрытий из железобетона, то здесь роль армопояса играет само перекрытие – утолщение перекрытия и дополнительное армирование в районе контакта со стенами.

Для железобетонных пустотных плит длиной свыше 6 м необходимо изготовить железобетонный армопояс толщиной 50 – 120 мм и шириной 200 мм с армированием арматурой в 2 или 3 ряда.

При меньшей длине плит, допускается их укладка на слой раствора толщиной 5 – 20 мм или через пластичную прокладку.

Для совместной работы железобетонных пустотных плит на восприятие локальных нагрузок (перегородки и пр.), по периметру необходимо изготовить железобетонный обвязывающий контур. Кроме того, арматура закладывается между плит с заходом в контур. Это можно рассматривать как армированный пояс, который изготавливается в одном уровне с плитами.

Для совместной работы плит также необходимо разваривать их вместе арматурой. Для этого применяют арматуру д.12, изгибают её так, чтобы она вошла в петли рядом лежащих плит. Петли сваривают с арматурой и бетонируют отверстия в районе петель.

Для домов из кирпича всё намного проще. При марке кирпича М 125 или М 150 и такой же марки раствора, прочность стен в 4 – 5 раз выше, чем прочность газобетонной кладки. Вместо армопояса последние 4 ряда кладки армируются кладочной сеткой из проволоки д. 5 мм. Плиты укладываются на раствор толщиной 10 – 20 мм с уложенной в него арматурой д.8. По периметру также допускается изготовление железобетонного обвязывающего контура.

Однако не смотря на рекомендации производителей, современное строительство ведётся с обязательным изготовлением монолитных армопоясов под межэтажное перекрытие каждого этажа и под мауэрлат кровли. А при наличии более двух этажей с обязательным изготовлением железобетонного каркаса. Связано это с тем, что строительные и проектные организации хотят перестраховаться, т.к. не всегда кладка производится качественно и с соблюдением инструкций производителя. Да и материалы могут не соответствовать необходимым характеристикам.

Основное назначение армированного пояса – передача нагрузок от перекрытия и кровли дома на стены с одновременным распределением нагрузок по всей длине стен. Ведь нагрузки, которые передаются на стены, в разных участках дома разные, а стены дома имеют оконные и дверные проёмы.

Если плиту весом в 3 тонны положить над перемычкой проёма, то перемычка может разрушиться. Поэтому, необходимо изготовить бетонный армированный пояс, который перераспределит нагрузки от плит на всю длину стен. Через стены нагрузка передаётся на фундамент, а с фундамента на грунт.

Таким образом, благодаря армопоясу, мы сможем равномерно распределить нагрузку на грунт по всей длине фундамента. Это, в итоге, позволит безопасно проживать в нашем доме и с наименьшими затратами на ремонты.

Изготовление монолитных армопоясов для дома из газобетона и для дома из кирпича имеет некоторые особенности. Разберёмся в этом.

Расчёт стоимости строительства армопояса для дома из газобетонных блоков по ценам на 2021 год

Рассмотрим строительство армированного пояса для дома 8 х 10 м, стены которого выполнены из газобетонных блоков шириной 400 мм.

Опалубкой для данного армопояса служит: с внутренней стороны дома щиты из доски, а с наружной стороны выкладываются газобетонные блоки толщиной 100 мм. Эти блоки служат несъёмной опалубкой для бетона и одновременно являются утеплителем. Кроме того, во время наружной отделки при оштукатуривании фасада, у нас получается однородная поверхность из газобетона, что исключает дальнейшее появление трещин. Бетон является хорошим мостиком холода и поэтому нуждается в утеплении.

Нередко, для увеличения эффекта утепления армированного пояса, с наружной стороны вместе с блоком укладывают экструдированный пенополистирол.

Вяжем армированный каркас из арматуры д. 12 в 4 ряда и арматуры д.8 для связки арматуры в каркас, которая гнётся в виде прямоугольного кольца. Каркасы между собой вяжутся с нахлёстом 400 мм, а на углах каркасы входят друг в друга. Дополнительно, углы каркаса усиливаем арматурой согнутой под 90 гр. с нахлёстом 500 мм.

Через каждые 800 мм к каркасу привязываем анкера из метрической резьбы д.12., загнутые с одной стороны в виде крючка. Анкера нужны для крепления мауэрлата кровли к армопоясу. Благодаря крючку анкер хорошо будет держаться в бетоне.

Итак, опалубка состоит из: с одной стороны щит опалубки, с другой стороны блок газобетона толщиной 100 мм, каркас из 4 прутов арматуры д. 12 и по всей длине армопояса прикрепили анкера для мауэрлата. Всё это заливаем бетоном марки М 250. Высота армопояса 200 мм, ширина 300 мм. Ждём полного набора прочности и можем на армопояс укладывать плиты перекрытия железобетонные или балки перекрытия деревянные.

Стоимость строительства монолитного армопояса для дома из газобетонных блоков с утеплением ЭППС

В цену армопояса входят работы, материалы с услугами по доставке и разгрузке материалов, а также снятие опалубки и уборкой за собой.

Материалы необходимые для строительства монолитного армопояса:

Песок и щебень: 1400 + 3500 = 4900 грн
Газобетонные блоки толщ 100 мм: 0,72 м.куб х 1720 + 500 дост = 1738
Арматура д.12: 204 м х 16,3 = 3325 грн
Арматура д.8: 145 м х 7,9 + 600 дост = 1745 грн
Цемент М 500 : 30 мешков х 88 + 500 дост = 3140 грн
Диски, вязальная проволока, гвозди, шурупы, плёнка, пластификатор — 700 грн
Итого, стоимость материалов для строительства армопояса: 15550 грн.

Стоимость строительства монолитного армированного пояса с работами и материалами будет составлять 15550 + 15750 = 31300 грн, где 15750 — стоимость работ по строительству армопояса. Стоимость за 1 м.пог армопояса, при длине стен 46 м, равна 680 грн. Расчёт стоимости предоставлен по состоянию цен на работы и материалы на начало 2021 г.

Строительство армопояса для дома из кирпича в Днепре

Армопояс для дома из кирпича конструктивно не отличается. С наружной стороны выкладываем облицовочный кирпич, который будет служить в качестве несъёмной опалубки. С другой стороны опалубку изготавливаем из щитов доски, оббитых плёнкой. Щиты к стенам крепим дюбелями через каждые 500 мм. Изготавливаем армированный каркас из 4 рядов арматуры диаметром 12 мм.

Бетон для армопояса используем М 250 и заливаем вручную из бетономешалки. По окончании работ, армопояс накрываем плёнкой и оставляем на 28 дней для набора прочности. Необходимо первые три дня периодически каждые три часа заливать армопояс водой, не допуская высыхания бетона.

При такой конструкции возможно промерзание стены в районе армопояса, т.к. бетон и кирпич имеют малое тепловое сопротивление. При низкой температуре в помещении – 20 гр. и ниже, в районе армопояса возможно образование конденсата. Это в свою очередь приведёт к образованию плесени.

Чтобы избежать это, армопояс утепляем экструдированным пенополистиролом или минеральной ватой. Утеплитель укладываем между бетоном и кладкой кирпича плотно друг к другу, для избежания мостиков холода. Щели между плитами пенополистирола задуваем пеной. Если утепление производим минеральной ватой, то необходимо выбирать вату с максимальной плотностью.

Так как ширина кирпича 120 мм, и толщина пенополистирола 50 мм, то ширина самого монолитного армированного пояса будет 220 мм. Если мы хотим увеличить ширину армопояса или есть необходимость увеличить толщину пенополистирола, то вместо кирпича толщиной 120 мм кладём половинчатый кирпич толщиной 65 мм. Интересно будет смотреться, если выложить в районе армопояса, три ряда кирпича другого цвета или фактуры.

Итак, для дома со стенами из кирпича, опалубка состоит из: с наружной стороны – из кирпича и экструдированного пенополистирола толщиной 50 мм, с другой стороны – щиты опалубки из досок.

Армированный каркас состоит из арматуры д.12 в 4 ряда и вместо арматуры д.8 возьмём кладочную сетку шириной 1 м. Так же изготавливаем анкера из метрической резьбы для последующего монтажа мауэрлата. Высота армопояса 200 мм, ширина 220 мм. Стоимость кладки кирпича учтём в этом разделе.

Расчет стоимости армированного монолитного пояса — армопояса для стен из кирпича.

860 грн — стоимость монолитного армированного пояса для дома из кирпича на 2021 год. В стоимость входит лицевая кладка кирпича на наруже армопояса, и утепление армопояса экструдированным пенополистиролом ЭППС толщиной 50 мм.

Стоимость монолитного армопояса для дома из газобетона составляет 660 грн за 1 метр погонный армированного пояса

В состав работ входит:

Изготовление армированного каркаса
Кладка трёх рядов кирпича лицевого по периметру дома в районе армопояса
Установка опалубки, монтаж пенополистирола экструдированного
Изготовление лесов
Заливка бетона с бетономешалки в ручную
Разборка опалубки

Стоимость материалов для строительства армопояса с доставкой:

Песок и щебень: 1400 + 3500 = 4900 грн
Кирпич облицовочный : 420 шт х 10 грн + 1000 дост и разгрузка = 5200 грн
Кладка кирпича лицевая: 3500 грн
Арматура д.12: 204 м х 16,3 = 3325 грн
Арматура д.8: 145 м х 7,9 + 600 дост = 1745 грн
Экструдированный пенополистирол: 11 листов х 90 грн = 990 грн
Цемент М 500 для армопояса и для кладки: 30 мешков х 88 + 500 дост = 3140 грн
Диски, вязальная проволока, гвозди, шурупы, плёнка, пластификатор — 900 грн
Итого, стоимость материалов для строительства армопояса: 23700 грн.

Итого, стоимость строительства армопояса для дома из кирпича составляет 23700 + 15750 = 39450 грн. или 860 грн за 1 м.пог. армированного монолитного пояса. Следует отметить, что в расчёт включены стоимость работ и материалов по строительству армопояса и кладке кирпича, который является несъёмной опалубкой для бетона. Расчёт произведен исходя из цен на материалы и строительные работы на начало 2021 года в г. Днепр, Днепропетровск.

Пропорции бетона для армопояса: марка, расчеты

Армирование дома одно из важнейших мероприятий, которое помогает сделать строение долговечным и устойчивым. Марка бетона для армопояса играет главную роль, ведь от качества материала зависит конечный результат. Наиболее распространенный компонент для этих целей бетон марки 200. Его чаще всего заказывают на заводах и приобретают в строительных магазина. В составе есть различные наполнители, призванные сделать заливку строения еще более продуктивной и качественной. Рассчитать пропорции материала для армопояса можно самостоятельно, используя нехитрую формулу.

Какая марка бетона используется?

Армировочный пояс или армопояс — это каркас, который заливают смесью песка, щебня и цемента. Он возводится вокруг дома и повторяет контур его стен, таким образом, укрепляя строение и придавая стенам дома большей прочности. Чтобы пояс был крепким — необходим качественный бетон. Таким по праву можно назвать бетон марки 200. Он считается «тяжелым» материалом, который удержит многоэтажные дома. Его наиболее часто применяют для фундаментов, каркасных строений, стяжек и дорожек. Имеет высокую прочность и способен противодействовать негативным факторам в виде дождя, снега и минусовых температур.

Материал марки М200 состоит из трех основных компонентов.

В состав бетона М200 входит цемент, песок, щебень, шлакопортландцемент или просто портландцемент, в зависимости от климата, где возводится строение. Материал имеет «низкий» состав, что улучшает качество его свойств после отвердения. Бетон М200 обладает такими качествами, как:

Быстро высыхает.
Имеет низкую теплопроводность.
Можно использовать при низких температурах.
Уровень влагонепроницаемости — W6.
Класс устойчивости — B15.
Морозостойкость — F100.
Степень подвижности — П3.

Расчеты материала

Чаще всего рассчитывается количество требуемых материалов на 1м3 готовой смеси.

Разобраться, сколько нужно бетона для армопояса, поможет специальный калькулятор. Но сделать расчеты можно и вручную. Расчет делается для куба бетона. При этом необходимо помнить, что вода с песком убирают воздух со щебня, убирают пузырьки и дают другой вес. Для этого следует точно знать такие параметры, как:

марка цемента;
необходимая пластичность и прочность раствора;
характеристика наполнителей;
нужное соотношение.

Материалы лучше всего соединятся между собой в бетономешалке.

Для изготовления заливки применяется портландцемент ПЦ 400, песок или гравий плотность фракций до 20 мм. Чтобы смесь получилась качественной необходимо придерживаться точных пропорций. Компоненты лучше перемешивать в бетономешалке. При самостоятельном производстве необходимо делать смесь, которой хватит ровно на день, поскольку на вторые сутки использовать приготовленные ингредиенты уже невозможно — за время материал затвердеет. При этом необходимо помнить про морозостойкую добавку, которая улучшит качество раствора. На 10 кг цемента нужен килограмм дополнительного компонента. На 1 м3 бетона М200 смешивают материалы в таких пропорциях:

цемент — 280 кг.
песок — 0,5 м3;
щебень — 0,8 м3;
вода — 140 л.

На армопояс длиной 10 м, шириной и глубиной каналов по 100 мм потребуется 100 литров бетона. Исходя из этого, можно посчитать необходимое количество материала на постройку.

Этапы заливки

Чтобы можно было снять опалубку, нужно выждать 5 суток с момента заливки раствора.

Для того чтобы заливка армопояса прошла максимально быстро и правильно, необходимо придерживаться такого алгоритма действий:

Смесь заливают с высоты до метра. Это поможет избежать расслоения материала. При необходимости используют специальный желоб.
Раствор располагают непосредственно рядом с местом заливки, чтобы избежать затвердевания материала. Работать с бетоном нужно при температуре воздуха от +5, а перерыв в заливке не может быть более 2-х часов.
При наличии арматуры в местах заливки необходимо «пройтись» постукиванием.
От дождя армопояс укрывают пленкой, при жаре периодически орошают водой.
С помощью арматуры разравнивают бетон по ширине.
Поливают до полного схватывания.
Через 5 дней снять опалубку и укладывать перекрытие.

При правильных расчетах и соблюдении правил заливки можно получить качественный армопояс. Если опыта в создании раствора нет — следует обратиться за помощью к профессионалам, поскольку неправильно сделанный армировочный пояс может снизить качество строения. Выбирая компоненты для армопояса либо покупая уже готовый материал, обращают внимание на качество компонентов и наличие у продавца сертификата.

Армопояс-описание и строительство под ключ

Армопояс- описание и технология строительства

перед заливкой

Услуги по строительству армопояса

Обращайтесь к нам: Monolit-строительство армопояса, фундамента и другие бетонные работы. Мы зальём армопояс качественно и быстро. Составим смету на материалы и подсчитаем цену за работы. Так как наш опыт работы в этой сфере не мал, у нас есть профессиональные навыки и подход. В большинстве случаев армопояс используется на высоте от 2.5 метров и выше. А это не мало важный фактор. Ведь работы выполняются на высоте, и требуют особого внимания к технике безопасности.

опалубка и каркасы готовы

Описание

Армопояс — это один из самых главных составляющих дома. Он используется как для новых строений так и для старых домов. Армопояс по конструкции напоминает ленту , опорную пятку под ленточный фундамент или блочный фундамент, отличие его в том что он заливается на уже готовые стены.

Задачи армопояса:

Связывание стен конструкции ;

Придание дополнительной жесткости;

Обеспечение синхронной работы несущих стен дома ;

Распределение и перенос одинаковой нагрузки на стены;

Возможность установки в него закладных деталей , для надежного крепления разных по структуре и типу строй материалов.

опалубка и каркасы готовы
   Совет при заливке армопояса
Исходя из практики мы сталкивались с одним распространённым моментом.Так как объем бетона для заливки армопояса не велик 4-9 м/куб.Зачастую заказчик не считает нужным заказывать для его заливки бетононасос. И даже заказывать качественный раствор марки 250-300 с бетонного завода.По его мнению, дешевле замешивать раствор бетономешалкой и заливать вручную.Чревато это тем что, замешать и залить этот объем за один день затруднительно и зачастую нереально. А недолив это «холодный шов»,что не смертельно ,но критично для армопояса,так как высота его мала 200-400 мм. Но это еще пол беды.Еще одна ошибка заключается в ручном замесе бетона. Добиться качественной марки раствора без технолога затруднительно.Ведь нужен соответствующий пластификатор,цемент с 100% гарантией качества и правильно рассчитать пропорции для замеса.
отверствия под вентканалы
   Строительный процес
   Начнем  строительство армопояса. Нам потребуется изготовить армокаркасы с арматуры ф 12 , ф 8. Для этого на гибочном станке гнем хомуты(ф8) и детали усиления (ф 12): Г-образные, П-образные и трапеции. Хомуты разлаживаем шагом 400-500 мм и в них располагаем 4-6 несущих арматур(ф 12),все связываем с помощью проволоки и вязальных крючков. Устанавливаем каркасы. Не забываем делать внахлёст друг на друга не менее 350 мм. На углах и Т-образных соединениях устанавливаем заранее приготовленные детали усиления.
армопояс на блоках (фбс)
Опалубка для армопояса
Изготавливаем опалубку. При этом учитываем, что опалубка должна быть на 50-100мм выше самого армопояса. Обиваем пленкой щиты. Приступаем к монтажу опалубки. Ее надо опустить на стену на 50 мм, а чтобы она не упала отмечаем рулеткой от верха стены теже 50 мм, делаем метку, перфоратором бурим отверствие 8 мм и забиваем короткую арматуру того же диаметра. С другой стороны проводим те же манипуляции. Ставим на них щиты. Сбиваем сверху дощечками(ляпухами), снизу сжимаем шпильками или специальными зажимами для опалубки(черозы).
Дополнительные функции
Если у Вашего дома, коттеджа будет балкон или навес, армопояс будет основой для крепления или опирания этой конструкции. Сбоку вырезаем опалубку, вставляем и свариваем закладные детали (швеллер, металлическую пластину, шпильки и т.д).Также если потребуются крепления для кровли, мауэрлата устанавливаем заранее сваренные Т-шкой шпильки. При необходимости привариваем к армокаркасу. Конечно если варить не обязательно, то их удобнее будет установить после заливки бетона.
армопояс на блоках (фбс)
Заливка армопояса
   Подсчитав необходимый объем бетона для заливки армопояса, заказываем раствор с бетонного узла. Также заказываем бетононасос. Не забываем про запас 0.3 куб. К запасу необходимо добавить 0.3 куб, потому что бетононасос не сможет выкачать весь бетон со своего бункера. Заливаем бетон и обязательно вибрируем глубинным вибратором. Здесь надо особо соблюдать технику безопасности, ведь зачастую работы выполняются на высоте.
  После заливки бетона и уплотнения вибратором, при необходимости устанавливаем шпильки для мауэрлата и заглаживаем поверхность армопояса кельмой. При необходимости накрываем пленкой и заливаем водой.
Через 2-3 дня снимаем опалубку и армопояс готов!
Бетон для армопояса

Для чего нужен армопояс и как его сделать
Дата: 14-04-2018
Просмотров: 3760
Рейтинг: 53
Оглавление: [скрыть]
Опалубка для армопояса
Создание арматурного каркаса
Заливка опалубки
Несколько советов
Армопояс, он же армировочный пояс, армирующий железобетонный пояс, армированный разгрузочный пояс, а также сейсмопояс — это цельная железобетонная конструкция вокруг дома, повторяющая контур его стен.
В ее состав входит каркас из арматуры и проволоки. Каркас погружается в смесь песка, цемента и щебня. Такая смесь называется железобетоном.
Армирование ленточного фундамента.
Армопояс — это тот же фундамент, но расположен он между этажами строения. Правильно залитый пояс служит для придания стенам прочности за счет перераспределения нагрузки от всех элементов здания.
Армопояс рекомендуется заливать в следующих случаях:
при мелкозаглубленном фундаменте;
при строительстве здания на склоне горы или холма;
если рядом находятся реки или овраги;
если грунт под постройкой просадочный;
в зоне сейсмической активности.
Схема армирования угла.
Чаще всего армопояс заливают, когда на стене уложен последний ряд строительного камня. Это может быть газоблок, пеноблок, шлакоблок и другой хрупкий материал. Армирующий пояс повышает сопротивляемость строения силе ветра, процессу усадки дома, сезонным колебаниям температур.
Если для стен из шлакоблока армопояс сооружать не обязательно, то строение из пеноблоков и газоблоков обязательно должно иметь армопояс. К стене из газосиликатного камня невозможно прикрепить брус, на котором будут устанавливаться стропильные ноги. Поможет только армированный пояс.
Для двухэтажного дома придется заливать 2 подобных пояса. Первый армопояс заливается после окончания кладки стен 1 этажа. На него позже будут уложены плиты потолочного перекрытия. После завершения кладки 2 этажа выполняется следующий армопояс. На него будут крепиться опоры для стропильной конструкции.
Опалубка для армопояса
Высота армированного пояса обычно составляет 30 см. Иногда она может быть чуть меньше или больше. Ширина его равна толщине стены. Для сооружения опалубки используются доски толщиной от 20 мм. Нижний край доски крепится на внешней и внутренней стороне стены саморезами. Верхние соединяются обрезками досок. Должно получиться своеобразное корыто в 30 см высотой. В нескольких местах стенки опалубки можно скрепить между собой вязальной проволокой. Можно сделать скрепляющие перемычки через каждый м. Они не дадут доскам прогнуться под тяжестью бетона.
Вернуться к оглавлению
Армирование ленточного фундамента.
Каркас собирается из уложенных горизонтально прутьев арматуры диаметром 8-12 мм. Они обязательно должны быть ребристыми. К таким стержням крепче цепляется бетонная масса. Выкладываются они в 2 нитки. Сверху на продольные стержни накладываются поперечные перекладины в виде лесенки с шагом 70 см. Каркас сваривается или связывается вязальной проволокой. В углах здания арматура может дополнительно укрепляться приваренными к ней уголками.
Элементы каркаса должны углубляться в бетон примерно на 5 см, поэтому под арматуру снизу подкладывают обломки кирпича, чтобы приподнять ее. Если нагрузка предполагается довольно высокая, для армирования используется не лесенка, а объемная конструкция из 4 продольных арматурных стержней, которые соединены в виде параллелепипеда. На концах и в середине они соединяются сваркой. Остальные точки соединения правильно связывать проволокой, так как сварка ослабляет структуру металла.
Вернуться к оглавлению
Рекомендуется перед заливкой верхнего армопояса заложить в опалубку куски проволоки через 80-100 см. Ею в дальнейшем будут крепиться к поясу деревянные брусья, на которых устанавливаются стропильные ноги. Для заливки используют обыкновенный строительный бетон из смеси песка, цемента и щебня. Пропорции примерно такие: 1 часть цемента, 3 части песка, 4-5 частей щебня. Всю опалубку рекомендуется залить за 1 цикл. Раствор необходимо периодически уплотнять, протыкая его куском арматуры, чтобы выпустить воздух.
В жаркое время дня нужно обильно поливать конструкцию и укрывать ее полиэтиленовой пленкой. Делается это для того, чтобы бетон не потрескался в процессе интенсивного высыхания, а влага слишком быстро не испарялась. Так бетон быстро наберет прочность. Дня через 4-5 можно аккуратно размонтировать опалубку. Но для полного созревания бетона пройдет 2-3 недели. Рекомендуется для лучшей связки бетона со стеной сделать из забитых в блоки гвоздей или кусков проволоки своеобразного ежа.
Вернуться к оглавлению
Опытные строители рекомендуют делать несколько армированных поясов. Самый нижний пояс — это ростверк, фундамент. Глубина его залегания зависит от уровня залегания грунтовых вод, глубины промерзания почвы, состава грунта на участке строительства. Если траншея копается экскаватором, то подчищать ее придется вручную лопатой. После этого делается песчаная подушка. Толщина ее обычно делается 5-10 см. Песок смачивается и трамбуется. Для этого можно просто походить по ней.
Арматура может состоять из 4-5 жил диаметром 8-12 мм. Она должна немного возвышаться над песчаной подушкой. Для этого под нее подкладывают половинки кирпича. Сетку лучше не сваривать, а вязать. Для связывания используют вязальную проволоку. Бетон для заливки используют марки М100 или выше.
Следующий пояс делается в цоколе. Для него достаточно проложить 2 нитки арматуры и залить их бетоном марки М100 или М200. Опалубка может выполняться из кирпича. Внутрь укладывают арматурную сетку из 2-3 жил.
При толщине стен 510-610 мм, опалубку для следующего пояса делают из кирпича. Бетона при этом уйдет намного меньше, поэтому не стоит на нем экономить, использовать лучше М200 или М300.
Армопояс, залитый по всем правилам, является залогом прочности и долговечности здания. Не стоит экономить на материалах. Такая экономия может обернуться неизмеримо большими затратами в будущем.
moifundament.ru
Готовим бетон на армопояс сами. Пропорции бетона. :: Фундамент. Бетон.Отмостка :
Вопрос: Подскажите, пожалуйста, какие должны быть пропорции для бетона на армопояс, использовать будем цемент ПЦ-500. Заранее благодарю.
Ответ: В прошлом вопросе мы уже определились, что для заливки армопояса будем применять бетон марки 200. Это наиболее широко распространенный бетон в частном строительстве. На заводах ЖБИ и комбинатах это наиболее часто заказываемая марка бетона. Производство бетона М200 ведется с различными наполнителями,применяется известковый, гранитный и гравийный щебень.
Что бы получить качественный бетон надо строго соблюдать весь технологический процесс его приготовления, выполнить все рекомендации по пропорциям и составу «ингредиентов» -наполнителей. Учитывать необходимо и размер фракций щебня и песка, их влажность и плотность и другие.
Пропорции состава бетона между его составляющими как правило установлены по обьему или весу. Обьем(вес) цемента принимают за единицу , а остальные материалы в единице обьема или веса. Для примера на 25 кг цемента на соотношение 1:3:5 надо взять песка 75 килограм и щебня 125 кг в весовом эквиваленте. Количество воды берется в соотношении цемента и воды равным 0.5, для нашего примера В/Ц=12.5 :25=0.5 Соотношения составляющих при применении в бетоне портланд цемента марки 500 приведены в таблице:
Ваши соотношения 1:3.5:5.6
Для изготовления одного м3 бетона марки 200 в домашних условиях при помощи бетономешалки принимается следующие компоненты:
-цемент ПЦ 500- 280 кг;
-песок – 0.5м3;
-щебень -0.8м3;
-вода — 140 литров.
Для правильного приготовления бетона все компоненты перемешиваются в сухую, а потом только добавляем воду. Если вы все сделали правильно и все пропорции соблюдены, наполнитель в бетоне не тонет и не всплывает- бетонная смесь должна быть однородная. Желательно при укладке бетона в опалубку с помощью отрезка арматуры разравнивать бетон по всей ее ширине, делать так сказать ручную выброукладку бетона. Не забывайте ежедневно поливать бетон до полного схватывания.
Заливаем армопояс , а через 4-5 дней снимаем опалубку и смело укладываем плиты перекрытия. Удачи.
blogstroiki.ru
Армопояс под мауэрлат.

Армопояс, что это такое – это непрерывная железобетонная конструкция укладываемая поверх стен, по всему периметру.
Зачем нужен армопояс.
Армопояс предназначен для лучшего сопротивления строительной конструкции постоянным деформирующим нагрузкам: ветровых, неравномерной усадки конструкции, неравномерной осадки почвы под конструкцией, небольших сдвигов почвы, сезонных и суточных температурных колебаний, осадков и т.д.
Размеры армопояса.
Размеры армопояса для кровли могут быть следующими: высота в 200 мм, минимум 150 мм, но не более ширины стены (нет смысла), а ширина армопояса на внутренних стенах будет соответствовать ширине стены а на наружных тоже ширине стены но за минусом утеплителя, в некоторых случаях и за минусом опалубки.
Опалубка армопояса.
Доски опалубки можно расположить на стене. Но в этом случае после снятия опалубки образуются ниши.
Или использовать вариант монтажа с выносом за стену.
Для изготовления опалубки лучше всего использовать специальную ламинированную фанеру а не доски, так как найти доску с идеальной геометрией не так просто. А фанера обеспечит заливку и последующее выравнивание ровно по её вершине, по уровню.
Утепление армопояса.
Коэффициент теплопроводности монолитного пояса должен быть не меньше чем коэффициент теплопередачи стены, на которой он находится.
В среднем это 100 мм снаружи и 30-50 мм на внутренней стороне стены.
Схема сетки армопояса.
Схема для изготовления сетки армопояса выглядит следующим образом: он состоит из четырех и более продольных, рабочих, стержней; промежуточных хомутов-перемычек и скрепляющей их вязальной проволоки. На срезе такой каркас должен представлять собой прямоугольник либо квадрат.
Арматура для армопояса.
Продольная арматура используется диаметром 10-12 мм. На стыках и углах стен, жёсткость сетки армопояса не должна прерываться и должна быть добавлена дополнительная. Для этого накладывается дополнительный загнутый прут арматуры и заводится на 30-40 см. на каждую сторону.
Также армирование можно, да пожалуй и лучше производить композитной арматурой которая дешевле, легче, с ней проще работать, не гниет, больше усилие на разрыв.
Через промежутки в 20-40 см продольные стержни скрепляются перемычками-хомутами, которые имеют конструктивный характер, в их качестве выступает арматура диаметром 6-8 мм. При черезмерно большом шаге размещение хомутов может привести к смещению продольных стержней арматуры при заливке, что в последствии приведёт к неправильной работе армопояса.
Для соединения элементов каркаса лучше применять вязальную проволоку а не сварку, так как сварка ослабляет арматуру и подвергает это место коррозии.
Что бы избежать коррозии арматуры, она должна отступать от краёв армопояса. Для этого используются пластиковые фиксаторы для арматуры с радиусом 2,5 см.
Шпилька для крепления мауэрлата.
Армопояс стены, для последующего крепления на него мауэрлата, оснащается шпильками, которые выступают за пределы на высоту мауэрлата и 3-4 см. Шпилька используется не менее 12 мм в диаметре и устанавливатся на расстоянии друг от друга в 1 метр и крепится к хомутам вязальной проволокой.
Марка бетона для армопояса.
Требования к бетонной смеси заключается в том, чтобы использовать марку не ниже М200. Можно также изготовить его самостоятельно придерживаясь соотношения: цемент – 1 часть, песок – 2,8 части, щебень – 4,8 части. Вода должна составлять 20% общего объёма.
Рассчитать пропорции бетона.
цемент — 0;песок — 0;щебня — 0
Желательно брать промытый песок и щебень – это освобождает его от вредных добавок. Для повышения плотности вместо щебня используют гравий.
Заливка армопояса.
При заливке в смеси образуются пустоты, их можно удалить при помощи арматуры, проштыковав или провибрировав бетон. Провибрирование можно делать примерно через метр.
Периодическое увлажнение бетона способствует повышению его прочности, поэтому лучше всего каждый день его увлажнять. Уже через 4-5 дней можно будет снимать опалубку, однако полная готовность наступит только через несколько недель
vashakrovlja.ru
Калькулятор количества бетона для заливки армопояса — считаем быстро и точно!
После возведения стен дома из штучных материалов (кирпичей или блоков), следующей важной операцией обычно идет заливка армированного пояса. Особую важность этот элемент общей конструкции приобретает при строительстве домов из газосиликатных блоков – подобная верхняя обвязка нужна и для придания жёсткости всей «коробке», и для крепления мауэрлата, то есть в качестве своеобразного «ленточного фундамента» для последующего монтажа крыши.
Калькулятор количества бетона для заливки армопояса
Случается, что ведущие самостоятельное строительство хозяева участков, пытаясь сэкономить на всем, ищут способы, как можно обойтись без армопояса, какие есть технологии крепления мауэрлата прямо на блочную или кирпичную кладку. И хотя, да, такие методы теоретически существуют, назвать их абсолютно надежными – очень сложно. Поэтому – добрый совет: никогда не отказываться от армированного пояса, тем более, что в ряде случаев он и не потребует слишком больших финансовых и трудовых затрат.
А чтобы оценить масштаб предстоящей работы, используйте калькулятор количества бетона для заливки армопояса – он не только покажет количество раствора, но и даст «раскладку» по исходным ингредиентам для его самостоятельного приготовления.
Некоторые пояснения по проведению расчетов будут приведены ниже.
Калькулятор количества бетона для заливки армопояса
Пояснения по выполнению расчетов
Ничего сложного в расчете нет – важно лишь правильно указать исходные данные.
Армированный пояс может заливаться по всему периметру сплошным, замкнутым контуром – это идеальный вариант, так как стены получают надежную обвязку. Но иногда, например, в тех случаях, когда планируется двухскатная крыша, и при этом на боковых стенах возводятся кирпичные (блочные) фронтоны – армопоясы пускают только по линиям стен, на которые будут опираться стропила. Случается и так, что особенности проекта дома требуют наличия такого пояса и по внутренним стенам-перегородкам. В любом из перечисленных случаев, в поле ввода калькулятора необходимо указать суммарную промеренную длину создаваемого армопояса (в метрах).
Для заливки армированного пояса могут применяться специальные U-блоки особой конфигурации, в которых предусмотрен соответствующий «канал». Ввиду дороговизны таких изделий, самодеятельные строители нередко изготавливают подобные блоки их рядовых, или же монтируют съемную опалубку, зачастую – со слоем утепления. В поле ввода ширины пояса необходимо указать расстояние между противоположными стенками такой съёмной или несъемной опалубки (в миллиметрах). Если применяются U-блоки заводского производства, то у них канал несколько сходится по трапеции книзу. Поэтому ширина канала, промеренная сверху, уменьшается на 10 мм.
Третий размерный параметр – это глубина канала под заливку, то есть, по сути, толщина создаваемого армированного пояса.
Для заливки армированного пояса обычно бывает достаточно бетона марочной прочности М200, который удобнее всего изготавливать из портландцемента ПЦ400, с использованием песка и гравия (щебня) с фракцией до 20 мм.
В программе расчета уже учтены все необходимые пропорции для составления такого бетонного раствора. Таким образом, итоговый результат будет показан:
— Общим объемом бетонного раствора, необходимым для заливки армопояса.
— Количеством необходимых ингредиентов для его изготовления. Причем, это будет показано и в весовом, и в объемном эквиваленте – обе этих величины могут быть востребованы, например, одна при покупке материала, вторая – при загрузке бетономешалки.
Об армированном поясе под мауэрлат – подробнее…
Полемика вокруг вопросов строительства из газосиликатных блоков – одна из самых оживленных. Обязательно ли заливать армированный пояс, или же можно крепить мауэрлат к газобетонным блокам без армопояса — читайте об этом в специальной публикации нашего портала.
stroyday.ru
Вам нужен армопояс. Заливка армопояса по газобетону
Армопояс — это металлическая конструкция, сделанная вручную из фурнитуры. Его цель — повысить прочность несущих стен и сохранить целостность в ударных природных условиях и при движении грунта. При строительстве дома монтируется несколько таких поясов. Опалубка для армированного пояса укладывается с целью создания несущих стен или перекрытий. Заливается бетоном до застывания.
Достоинством такой опалубки является простота монтажа, минимальное количество необходимых материалов и инструментов, низкие финансовые затраты и простота демонтажа.Для зачистки вам нужно будет снять крепеж и удалить доски после того, как бетон схватится. В дальнейшем их можно будет собрать заново и сделать опалубку под другое здание.
Принцип создания конструкции для бронепояса не отличается от технологии опалубки для фундамента или оконных проемов.
Конструкция дома из газобетона
По описанной выше схеме можно сделать опалубку своими руками для любого типа дома.Устройство подходит для кирпича, газобетона, бетона. Армопояс способствует качественному соединению кровли с каркасом здания. В доме из газобетона его крепят с помощью дополнительных блоков или опалубки. Первый вариант проще, но дороже. Дешевле сделать деревянную конструкцию своими руками. Собирать правильно помогает инструкция:
Схема сечения армопояса в опалубке для газоблока
В пенобетонной стене просверливаются доски высотой 30 см.
Укладывать стяжки через каждые 50-70 см, чтобы повысить прочность конструкции и предотвратить деформацию под воздействием тяжелого бетона.
Уложить арматуру диаметром от 8 до 12 мм внутрь. Выбор зависит от расположения дома. Если стены будут негативно влиять на окружающую среду, то подойдут стержни с максимальным диаметром. В регионах со спокойными сейсмическими условиями можно сэкономить на фурнитуре, выбрав недорогие модели минимального диаметра.
Поместите арматуру на специальные звездочки, которые создают активный нижний слой на газобетонных блоках.
Обвяжите стержни проволокой.
Залить бетон, уплотнить и выровнять слой.
Если опалубка устанавливается с целью крепления кровли, то перед заливкой бетона устанавливаются шпильки для крепления перекрытий. Они могут быть любой длины, но удобнее работать с экземплярами длиной менее 1 метра.
Специалисты помогут сделать правильную опалубку под бронепояс для дома из газобетона в случае возникновения затруднений.Перед работой рекомендуется произвести расчеты, чтобы не допустить ошибок и закупить стройматериалы в нужном количестве.
Нюансы при работе с деревянной конструкцией
Опалубка из деревянных досок требует грамотного подхода. При неправильной установке конструкции есть риск поломки и разрыва досок под воздействием бетонного раствора. Чтобы правильно выполнить работу своими руками, нужно учесть несколько нюансов:
Устройство опалубки состоит из досок, которые необходимо крепить с тщательным контролем вертикальности и горизонтальности конструкции;
поверхность досок, контактирующая с бетоном, очищена и выровнена;
для повторного использования элементов, легкого демонтажа конструкции и предотвращения протечек бетона.внутри обтянут фольгой;
если пропитать доски отработанным маслом или гидрофобной смазкой, сделать это своими руками будет намного проще;
многократное использование досок не допускается. Если они попали под атмосферные осадки, они, скорее всего, будут уничтожены при повторном использовании;
несъемная конструкция изготавливается редко, чаще она собирается из пенополистирольных блоков, с уже встроенной фурнитурой. Укладывается нанизыванием элементов на штанги;
Перед работой стоит сделать выбор между первоначальным изготовлением армопояса и опалубкой.В некоторых случаях проще уложить арматуру на газобетонные блоки, а затем приступить к сбору деревянной конструкции.
Опалубка арматурного каркаса изготавливается самостоятельно без использования дорогих материалов и специального оборудования. Но только грамотно организованная и проведенная работа гарантирует создание надежной и прочной конструкции. При возникновении сложностей в процессе сборки рекомендуется обратиться за профессиональной консультацией, чтобы не допустить серьезных ошибок, которые могут привести к разрушению конструкции.
Армирующий пояс — это обязательный контур жесткости, необходимый для того, чтобы постройка была действительно прочной и долговечной. Не допускает «скопления» нагрузок в той или иной части несущих конструкций, а равномерно их распределяет. Благодаря ему усадка нового дома, пучение грунта и другие внешние факторы проходят за стенами без последствий — то есть без трещин.

Армопояс из кирпича — это небольшая сплошная кладка, армированная продольными металлическими прутьями или сеткой.Конечно, это не полноценный монолит, но во многих случаях такого простого решения оказывается вполне достаточно. Способность армопояса выравнивать нагрузки пригодится, если основной материал стен не устойчив к деформации. Такие изделия, как газобетон, даже имея хорошую прочность на сжатие, практически не работают на изгиб. Неравномерное приложение силы неминуемо приведет к растрескиванию «живьем».
Армирующая лента решает эту проблему, принимая основную нагрузку на себя и не позволяя легким стенкам смещаться относительно друг друга при воздействии разнонаправленных или неравных по величине усилий.Также допускается использование кирпича вместо более дорогого бетонного монолита для армирования небольших хозяйственных построек и малоэтажных домов. Он успешно выдержит неблагоприятные внешние условия (сильные ветровые нагрузки, проседание или неравномерное пучение грунта), но при этом сделать его своими руками намного проще — без спешки и необходимости обрабатывать приличное количество раствора. вовремя.
Еще одна из функций, которую может выполнять армированный пояс, — крепление других элементов здания к ящику на анкере, если материал стены сам не в состоянии их удержать.Это общий недостаток всех ячеистых бетонных и керамзитовых блоков. Традиционными методами к ним невозможно пришить даже брус мауэрлата без дальнейшего разрушения стен. Так что делать разделительную кладку кирпичей в любом случае придется.
Двойной армирующий пояс, уложенный под подошву и на верхний срез, хорошо показывает себя столбчатым фундаментом … В этом случае сезонные движения грунта не смогут «поиграть» с опорами, потому что они фактически превратятся в одинарная ферма, жестко закрепленная двумя связками.
Основные виды разгрузочных лент
В зависимости от расположения армопояса он может иметь разные названия и выполнять определенные функции:
Ростверк — укладывается между столбчатым или свайным основанием дома и стенами. Однако из кирпича его не строят — слишком важен участок.
Цоколь — это уже второй уровень разгрузки и армирования, который используется при строительстве домов на фундаменте из бетонных блоков. Он обеспечивает большую жесткость основания на движущихся грунтах, а также выполнен из железобетона.Хотя довольно распространенным вариантом является кирпичная кладка, выполняющая функции несъемной опалубки для последующего заполнения.
Разгрузочная — это промежуточный армированный пояс под плитами перекрытия, который не только принимает на себя их вес, но и обеспечивает жесткость здания над одним этажом на каждом уровне. При строительстве из легких бетонных блоков без него не обойтись, и здесь лучший выход — именно кирпич.
Опора под мауэрлат — обязательный элемент дома из газобетона или других пористых блоков, плохо воспринимающих точечные и разнонаправленные нагрузки.К тому же крепление самого бруса с помощью шпилек в таких стенах ненадежно даже при использовании химического анкерного крепления. Здесь армированный пояс для стен из газобетона превращается в своеобразный пучок между блоками, к которым он соединен раствором, и стропильной фермой, армированной балкой из мауэрлата.
Особенности укладки по газобетону
Как правило, кирпичный пояс делают в 4-7 рядов высотой и шириной армируемой стены.Армирование необходимо выполнять в каждом горизонтальном шве стальной сеткой с ячейкой 3-4 см или жесткой проволокой толщиной не менее 5 мм. Монтаж осуществляется так же, как и в случае стен обыкновенного кирпича:
со смещением швов на 1/3 длины;
с приклеенной повязкой в каждом третьем ряду.
Если опорой мауэрлата служит армированный пояс для газобетона из кирпича, то в кладку можно замуровать вертикальные шпильки — металлические стержни с резьбой диаметром 12-16 мм.Их устанавливают с шагом 1-1,5 м, причем глубина их заделки будет зависеть от толщины бруса — она должна быть вдвое длиннее свободного конца для крепления мауэрлата. Однако многие строители советуют сразу заделывать черенки на всю высоту армопояса.
После схватывания раствора на поверхность кладки укладывают рубероид или два слоя рубероида. Это гидроизоляция, которая защитит сам брус и кирпичную надстройку от скопления конденсирующейся влаги.Далее мауэрлат очерчивается и просверливается в нужных точках, нанизывается на шпильки и фиксируется на арматурном ремне гайками для широких шайб.
Поскольку керамика имеет более высокую теплопроводность, чем основной материал стен, она превращается в своеобразный мост холода (хотя монолитный железобетон в этом случае проявляет себя еще хуже). Чтобы при дальнейшей эксплуатации здания в зимний период не возникало проблем, можно попробовать «замкнуть» контур ячеистыми блоками параллельно с кладкой кирпича.Для этого со стороны помещения с ГБ снимается тонкая перегородка, как бы скрывающая бронепояс внутри газобетонной стены … Если между поверхностями образовался зазор, специалисты рекомендуют дополнительно утеплить его.
Этапы возведения пояса внахлест
Если жесткий контур под кровлей выступает рельефной и надежной опорой для бруса мауэрлата, достаточно уложить его по периметру ящика в домашних условиях. Однако использование плит для межэтажных или мансардных этажей заставит замкнуть ряды кирпича и среднюю несущую стену… Здесь газобетон тоже может испытывать нагрузки, поэтому жесткий слой для его армирования просто необходим.
Какими бы легкими ни были плиты перекрытия, закреплять их непосредственно на ячеистых или керамзитобетонных блоках запрещено. Кладка сможет выдержать их вес, но когда направление приложенной силы изменится, она начнет разрушаться. В этом случае лента служит своеобразным буфером, распределяющим давление плиты по всей площади стен, предотвращая проталкивание опорной конструкции… Отказаться от мощного слоя полнотелого кирпича можно только тогда, когда пол деревянный — здесь используется один-два блока для стяжки под балки.
В остальном армопояс под пустотные плиты строится по всем правилам. Основные этапы работы:
Первый ряд высаживают раствором прямо на газобетон. Если толщина основной стены стандартная (30 см), кладку производят в два кирпича, заполняя щели «шашками».
Установка армирующей сетки по всей линии пояса.
Укладка второго ряда аналогично с последующим армированием.
Третий ряд кирпичей приклеен. Здесь нужно ориентироваться на внутреннюю плоскость стены. Оставшийся снаружи зазор заполняется четвертью или кусками минеральной ваты, если одновременно возводится утепленный вентилируемый фасад.
Под верхним рядом газобетона, на котором укладывается пояс под плиты перекрытия, в пазы необходимо уложить арматуру.Это добавит жесткости всей конструкции и обеспечит дополнительную защиту стен от трещин. Иначе, как только они появятся, они поползут ниже.
Согласно приведенной выше схеме, армопояс выкладывается на всю необходимую высоту, после чего на него можно безбоязненно монтировать плиты перекрытия. Анкеровка осуществляется стандартным для кирпичных стен способом — металлическими скобами Г-образной формы. Крепежные элементы для защиты от коррозии покрывают слоем цементного раствора.
Дома из газобетона пользуются заслуженной популярностью — преимуществ этого стройматериала немало. Но одна из них, значительно упрощающая строительно-монтажные работы, — это газобетон больших размеров — имеет и обратную сторону медали. Здания, построенные из таких крупных блоков, очень чувствительны к просадкам фундамента, при этом разрушаются не только вертикальные швы, но и сами блоки могут ломаться, поскольку пенобетон не любит деформаций при растяжении и изгибе.
Для решения этой проблемы используется специальная железобетонная конструкция — армированный пояс (бронепояс). Он укрепляет стены и сглаживает нагрузки, возникающие из-за неравномерной осадки фундамента. Если стены дома из газобетона состоят из крупных строительных элементов, которые скрепляются тонкими швами из клея или раствора, то конструкция армопояса включает монолитный бетон и арматурную арматуру, уложенную в поперечном и продольном направлениях. При этом бетон отлично выдерживает сжатие, а арматурные компоненты отлично сопротивляются растяжению, поэтому такая конструкция, совершенно не деформируясь, выдерживает очень большие нагрузки.Поэтому стена, возведенная на армированном поясе, подвергается очень небольшому удару и не разрушается, поскольку все основные нагрузки принимает на себя железобетонная конструкция.
Поскольку газобетонные блоки укладываются на очень тонкий связующий слой, в нем невозможно разместить арматуру. Поэтому в этом случае армопояс выполняется как отдельная конструктивная единица, представляющая собой монолитную часть стены. При этом возникает серьезная проблема — из-за большой разницы в теплопередаче между бетоном и газобетонным блоком армопояс становится температурным мостом (участком с низким тепловым сопротивлением), следовательно, наружная теплоизоляция армируется поясом… Чаще всего утеплителем делают минеральную вату, пенополистирол или пенополиуретан. Для эффективной теплоизоляции минимальная толщина изоляционного слоя должна быть 10 см, следовательно, армопояс должен быть на эту величину уже наружной стены.
В стене дома из газобетона должно быть встроено не менее 2-х арматурных поясов — перед первым вертикальным рядом, по верхнему периметру фундамента и над последним вертикальным рядом, на котором возводится пол. Однако, если в качестве фундамента дома используется монолитная железобетонная плита, то можно обойтись без нижнего бронепояса.Кроме того, рекомендуется устраивать армированные пояса под каждым межэтажным перекрытием … Вертикальный размер армопояса зависит от характеристик грунта, на котором выполнен фундамент, и от конструктивных особенностей дома. На практике чаще всего применяется коробчатая конструкция, то есть ширина бронепояса принимается равной его высоте, но при этом следует учитывать, что более высокий бронепояс способен выдерживать большие деформирующие нагрузки.
Пояс армированный изготавливается из качественного бетона марки не ниже М-200 и металлических стержней сечением не менее 12 мм.Из прутьев собирается каркас, который в поперечном направлении вяжется арматурой с площадью сечения 4-6 мм. Каркас формируется из 2-х рядов прутьев, расположенных на расстоянии 10-15 см друг от друга. Стержни расположены в одной плоскости на расстоянии около 10 см друг от друга. Они соединяются между собой по длине металлической проволокой и укладываются внахлест примерно 15 см. Этой же проволокой соединяют стержни с поперечной арматурой.
Арматурный каркас укладывается в опалубку, но не вплотную, а с небольшим зазором (3-5 см) между стержнями и внутренней поверхностью опалубки.Зазор необходим для создания стержней из бетона с внешней заливкой. Затем снаружи каркаса укладывается изоляционный материал, в опалубку начинают заливать бетонный раствор … В процессе заливки бетон тщательно уплотняется. При необходимости в армопояс можно установить дополнительные детали, например, для крепления крыши. После завершения заливки поверхность конструкции необходимо выровнять кельмой.
Бетону дают постоять 3-4 дня для восстановления первоначальной прочности, после чего можно продолжать укладку стен.Через 7-10 дней опалубку можно будет демонтировать. В процессе созревания бетон необходимо защищать от воздействия внешних климатических факторов — зимой его утепляют изоляционным материалом, а в жаркую погоду заливают водой и укрывают полиэтиленом.
Грамотный монтаж армированного пояса придаст стенам дополнительную прочность и в несколько раз увеличит срок службы дома.
Фото-инструкция по заливке армопояса по газобетону
Изготавливаем опалубку.
Для опалубки делаем пирог с улицы: газобетонные блоки 10 см, утеплитель 3-5 см, место для бронепояса, съемная опалубка из досок или фанеры. Скрепляем доски и фанеру длинными шурупами по дереву. Расставляем шпильки диаметром 12 с шагом в каждый метр. Для каркаса используем четыре ряда арматуры диаметром 10.
Для вязания арматуры используем вязальную проволоку, пластиковые зажимы в труднодоступных местах и квадраты из гладкой проволоки диаметром 6
.
Эти элементы можно гнуть вручную, например, на таком приспособлении из уголка и трубы
Наполняем армопояс вручную или бетононасосом.Штыкаем арматурой или вибрируем вибратором. Перед заливкой обматываем шпильки коренной лентой.
Накрываем армопояс пленкой
Снятие опалубки за несколько дней
Мауэрлат — это деревянная конструкция, с помощью которой кровля крепится к стенам дома и на которую крепится стропильная система крыши. Обычно это древесина хвойных пород. Брус должен быть не ниже второго сорта. Для изготовления используют сосну или лиственницу.
Размеры бруса могут быть: 150х150мм .; 150х100мм .; 80х180мм .; 100х100 мм .; 200×200 мм.
Перед тем, как закрепить деревянную планку мауэрлата, ее необходимо пропитать антисептиком. Это поможет предотвратить возможное загнивание древесины на шлакоблоке.
Если вы выбираете древесину самостоятельно, нужно учитывать знания, передаваемые из поколения в поколение — срубленное зимой дерево не гниет дольше, а срубленное в конце месяца лучше сохраняется, чем срубленное в начале месяца. месяц.
Способы настенного монтажа:
крепление анкерными болтами;
крепление проволокой;
крепление булавками.
Крепление к стене из шлакоблока
Крепление анкерными болтами
При строительстве дома из кирпича или шлакоблоков лучше использовать самый надежный крепежный мауэрлат — с помощью анкерных болтов, закрепленных в армированном поясе.
Армопояс — самодельная железобетонная конструкция.Он состоит из каркаса из металлической арматуры и проволоки. Этот каркас погружается в смесь цемента, песка и гравия. Другими словами, бронепояс — это железобетонная конструкция.
Здесь могут возникнуть сомнения в необходимости создания бронепояса, если дом построен из шлакоблоков, которые сами по себе создают достаточно прочную конструкцию … Дело в том, что мауэрлат крепится к стенам здания с помощью анкерные болты, а крепление анкерных болтов к блокам категорически запрещено.Это может привести к растрескиванию и поломке даже шлакоблока.
Армопояс повысит устойчивость конструкции здания к существующим деформирующим нагрузкам: ветру, усадке дома, сезонным колебаниям фундамента, точечным нагрузкам от плит или балок. При заливке бронепояса нужно знать, что он заливается целиком. У него не должно быть перерывов.
Сможет ли мауэрлат выполнять свою несущую функцию, зависит от того, насколько правильно выполнен армопояс, к которому он прикреплен.Прочность армопояса зависит от того, как была установлена опалубка при ее создании.
Крепление мауэрлата можно начинать после снятия опалубки, когда бетон полностью замерз — то есть через 4 или 5 дней после заливки бетона.
Необходимо заранее решить, сколько анкеров вы установите для крепления мауэрлата к стенам из шлакоблока. Количество анкеров не должно быть меньше количества стропил, которые будут крепиться к мауэрлату.Не забывайте, что расположение анкерных болтов не должно совпадать с расположением стропильных ног … Это снизит жесткость конструкции. Желательно, чтобы анкеры располагались посередине между стропильными брусьями.
Очень сложно замуровать анкерные болты в бетон так, чтобы они стояли строго вертикально и на одинаковом расстоянии друг от друга. Для этого необходимо заранее разметить расстояние между анкерами с учетом расположения стропил и того, что анкеры должны располагаться на расстоянии 0.От 8 до 1 метра. Металлические штифты — должны выступать над поверхностью бетона не менее чем на 20 см.
Некоторые строители прикрепляют анкеры к частям арматуры, которые выступают в местах расположения болтов. Крепление происходит сваркой.
Для того, чтобы просверлить отверстия в мауэрлате именно в том месте, где будет располагаться анкер, можно использовать два метода:
Берем доску, прикручиваем к крайним анкерам и размечаем места будущих отверстий. Затем перенесите эту разметку на мауэрлат;
Установите мауэрлат на анкеры и ударьте по нему кувалдой.У вас получится разметка для сверления отверстий. Они должны быть немного меньше диаметра болта.
Перед тем, как прикрепить мауэрлат к стене, нужно утеплить бетонную поверхность от деревянного бруса. Для этого утеплителя используются два слоя рубероида, полиэтилена или другого гидроизоляционного материала. Гидроизоляционный материал должен быть целым. Мауэрлат надевается на болты и максимально плотно прижимается к стене.
Крепление проволокой
Для этого способа крепления используйте стальную проволоку сечением от 4 до 6 мм.Его несколько раз скручивают и укладывают в кладку стены на расстоянии одного шлакоблока от уровня расположения мауэрлата. Проволоку можно закрепить на арматуре пояса арматуры — это усилит прочность соединения стены с деревянными балками … Длина проволоки должна быть достаточной, чтобы пройти через отверстия в стержне или полностью обернуть ее вокруг и концы связать. При использовании проволоки напротив каждой насадки просверливаются два отверстия на высоте от 25 до 30 см.В эти отверстия продевается проволока, затягивается и фиксируется, тем самым прижимая мауэрлат к стене.
Крепление шпильками
Крепление мауэрлата с помощью строительных шпилек возможно только в том случае, если строящийся дом небольшой. Металлические стойки представляют собой L-образную фурнитуру, которая встраивается в кладку стены. Шпилька должна быть погружена в стену на 45 см и выступать над стеной и над натянутым на нее мауэрлатом на 30 см. Встраивать шпильку в кладку стены не нужно.Его можно, как анкер, заливать в бетон при возведении бронепояса. Это придаст креплению больше силы. Резьба шпильки должна быть чистой.
После возведения стен дома из штучных материалов (кирпичей или блоков) следующей важной операцией обычно является заливка армированного пояса. Особое значение этот пункт приобретает общая конструкция при строительстве домов из газосиликатных блоков — такая верхняя обвязка нужна как для придания жесткости всей «коробке», так и для крепления мауэрлата, то есть как своеобразный «ленточный фундамент». »Для последующего монтажа кровли.
Бывает, что ведущие самостоятельного строительства собственники участков, стараясь на всем сэкономить, ищут способы обойтись без армопояса, какие есть технологии крепления мауэрлата непосредственно к блоку или кирпичной кладке. И хотя да, теоретически такие методы существуют, абсолютно надежными их назвать очень сложно. Поэтому — хороший совет: никогда не отказываться от усиленного ремня, тем более что в некоторых случаях он не потребует слишком больших финансовых и трудовых затрат.
А чтобы оценить масштаб предстоящих работ, воспользуйтесь калькулятором количества бетона для заливки армопояса — он не только покажет количество раствора, но и даст «раскладку» по исходному ингредиенты для его самостоятельного приготовления.
Бетоносмеситель цены
бетоносмеситель
Некоторые пояснения к расчетам будут даны ниже.
всех способов изготовления. Заливка армопояса в дом из газобетона Арматурный каркас для армопояса
Якорь в бронепоясе состоит из рабочей арматуры (10-12мм) и конструкционной арматуры меньшего диаметра (рама — 6мм).Часто арматуру делают из 4 или 6 стержней. В этой статье мы опишем и подробно покажем схемы армирования, способы изгиба арматуры и другие нюансы армопояса.
Рама якоря необходима для фиксации рабочего якоря в правильном положении. То есть две-три прутка арматуры внизу бронепояса и две прутка вверху.
Арматура диаметром 6 мм вполне подходит для каркаса; можно использовать даже толстую проволоку.
Размер каркаса должен соответствовать толщине вашей стены с учетом утеплителя и защитного слоя бетона. В качестве утеплителя лучше всего подходит экструдированный пенополистирол толщиной от 30 до 50 мм.
Часто рамка имеет размер лица около 120-200 мм.
Такие квадратные рамки легко изготовить следующим образом.
Берем доску (толщиной 20-50 мм. Шириной 200 мм.), Рисуем квадрат, например, 150 на 150 мм, просверливаем отверстия в углах квадрата.
Отверстия должны быть около 9 мм, чтобы фитинги 10 мм плотно прилегали. Сами арматурные стержни должны быть длиной около полуметра.
Положите доску на землю, вбейте четыре арматурных стержня через отверстия в доске в землю. Шаблон для складных рамок готов. Гнуть арматуру по каркасу удобнее трубой. Для такого каркаса заготовки арматуры должны быть длиной около 600 мм.
Армопояс рабочая арматура
Рабочий якорь представляет собой толстую оребренную проволоку диаметром 10 мм, предпочтительно 12 мм.Рабочая арматура в бронепоясе работает на изгиб, создавая высокую жесткость конструкции. Армирование должно быть сплошным (круглым) и проходить по всем несущим стенам. Если в здании очень длинные проемы, то места армированного пояса над проемами необходимо укрепить дополнительной нижней штангой арматуры.
Рабочая арматура должна находиться внутри каркаса, и привязана к каркасу обычной вязальной проволокой, сварка здесь не нужна.
Высота армопояса составляет от 200 до 300 мм.
Расстояние между рамами должно быть от 200 до 400 мм.
Нахлест арматуры должен составлять 500 мм.
Для снижения расхода арматуры лучше использовать более длинные стержни, чтобы уменьшить количество перекрытий.
Не забываем про бетонное покрытие, которое должно быть 40 мм со всех сторон.
Обязательно загните рабочую арматуру по углам и используйте дополнительные зажимы арматуры, см. Схему ниже.Гнуть арматуру удобно при помощи длинной трубы.
Схемы армирования Армопояса
Также стоит отметить, что арматурный каркас лучше монтировать на месте его заливки, так как в сборке он будет много весить.
Опалубка должна быть достаточно прочной, чтобы выдерживать давление бетона. Особое внимание уделите выравниванию опалубки по всем плоскостям.
Если у вас нет профессионального инструмента для вибрации бетона, вы можете использовать следующий метод: взять перфоратор и в молотковом режиме постучать по арматуре, бетон уплотняется и выходят пузырьки воздуха.

В связи с внедрением передовых технологий и применением новых строительных материалов повысились требования к устойчивости зданий и их долговечности. Для усиления конструкции здания и повышения прочности несущих наружных стен в верхней части ящика выполняют несущий пояс в виде бетонного контура, армированного арматурой.Армопояс равномерно распределяет давление кровли и передает нагрузку на фундамент через стены. На прочностные характеристики влияют высота и толщина армированного пояса, а также конструктивные особенности арматурного каркаса и марка бетона.
Армопояс дизайн
Для сглаживания нагрузок от веса кровельных и межэтажных панелей на торцевой плоскости капитальных стен сооружается специальный железобетонный пояс. Также его выполняют в процессе заливки монолитного фундамента.
При планировании строительства армированного пояса подвала, межэтажного перекрытия или фундамента необходимо выполнить следующие действия:
продумать конструктивные особенности петли железобетонной арматуры;
выбрать оптимальный размер арматуры и определить высоту армопояса;
закупить строительные материалы, необходимые для строительства бронепояса.
При выборе конструкции, размеров и используемых материалов следует учитывать действующие силы на уровне перекрытия перекрытия, а также несущую способность стен, для изготовления которых использовались пористые блоки.При использовании легких плит перекрытия допускается применение менее мощного армопояса. В этом случае ширина должна быть равна толщине стен. Остановимся подробнее на особенностях конструкции и габаритах.
Для увеличения прочности несущих наружных стен необходимо сделать бронепояс
Из чего делают армопояс?
Конструкция армированного пояса регламентируется строительными нормами. Это силовая цепь, предотвращающая деформацию коробки здания.
Для изготовления армированного ремня используются следующие строительные материалы:
бетонный раствор с маркировкой М400 и выше. Смесь используется для заливки каркаса опалубки, внутри которого находится армирующая сетка. После застывания бетона по периметру несущих стен формируется силовой контур. Бетонная смесь изготавливается по стандартной рецептуре на основе портландцемента, щебня и песка. Важно выполнить бетонирование за один проход с дальнейшим уплотнением бетонной массы с помощью вибрационного оборудования.Важно не допускать образования воздушных карманов внутри монолита;
Прутки стальные
с размером поперечного сечения 0,8-1 см. Гофрированную арматуру нарезают на заготовки необходимых размеров, которые связывают вязальной проволокой в пространственный каркас. Конструкция состоит из четырех продольно разнесенных стержней, соединенных поперечными стержнями. Диаметр поперечных элементов 0,6 см. Металлическая решетка, увеличивающая несущую способность бетонной массы, имеет квадратное или прямоугольное сечение в поперечной плоскости.
В зависимости от конструкции опалубки для ее изготовления используются различные материалы:
для разборной опалубки, используются деревянные панели;
стационарная конструкция выполнена из полистирола.
Важно обеспечить жесткость и герметичность опалубки.

Задача армопояса — помочь зданию выдерживать деформирующие нагрузки
Высота и толщина армопояса
Размеры армированного ремня регламентируются конструкторской документацией:
высота силового контура равна его толщине при изготовлении армированного ремня квадратного сечения.Для прямоугольной конструкции высота превышает ширину в 1,5-1,6 раза;
толщина бронепояса обычно соответствует ширине несущих стен здания. Технология строительства позволяет уменьшить толщину ленты на уровне 0,7-0,8 толщины стенки.
Размеры силовой цепи определяются на стадии разработки проекта здания.
Когда необходимо укреплять строительные конструкции армированным поясом?
Армированный пояс — ответственный элемент жилых домов, который формируется на разной высоте от нулевой отметки.Армопояс предназначен для решения следующих задач:
Формирование плоского основания под установку межэтажных панелей;
сглаживание различных нагрузок, создаваемых балками крыши;
предотвращение растрескивания несущих стен в результате деформации коробки;
пропорциональное распределение нагрузок, действующих на торцевую плоскость стен;
снижение вероятности деформации стен под действием повышенных сил;
снижение воздействия нагрузок порывами ветра;
обеспечение устойчивости зданий, построенных в условиях наклонной местности;
Сохранение целостности боксов зданий, построенных в сейсмоактивных районах;
№
увеличивает запас прочности строительных конструкций, на которые действует реакция морозного пучения почвы.
Отсутствие армированного пояса, возведенного на верхнем уровне несущих стен, снижает устойчивость здания.

Армопояс — бетонный слой, уложенный вдоль наружных стен строящегося дома по всему периметру
Строить бронепояс необходимо в следующих ситуациях:
при использовании ячеистых блоков для возведения стен;
при строительстве домов в сейсмически активных зонах;
при строительстве зданий на проблемных почвах.
Возможны ситуации, когда можно обойтись без железобетонного пояса — это использование кирпича для возведения капитальных стен, а также заливка фундамента ниже уровня промерзания грунта. В остальных случаях армированный пояс — обязательный элемент постройки.
Армопояс под сборные и монолитные железобетонные перекрытия
Не приходится сомневаться, нужен ли бронепояс под плиты перекрытия.Армопояс, построенный под панелями пола, выполняет ряд серьезных задач:
№
увеличивает несущую способность стен из ячеистых блоков. Ведь пористый бетон склонен к деформации при повышенной нагрузке;
пропорционально распределяет нагрузки от пола и крыши на стены. Местные силы могут вызвать растрескивание;
защищает строительный короб от растрескивания. Ремень сглаживает перепады температур и увеличивает долговечность конструкции.
Армированная окантовка из железобетона соединяет коробку здания и плиты перекрытия в общий силовой контур.

Армопояс под плиты перекрытия имеет закрытый вид
Подготовка к изготовлению армированного пояса для плит — строительные материалы и инструменты
При планировании самостоятельного производства бронепояса, предназначенного для устройства панелей перекрытия, подготовьте необходимые строительные материалы:
фанера, строганные доски или листовой пенополистирол для сборки опалубки;
Портландцемент, гравий и мелкий песок для приготовления бетонных смесей;
Стальная арматура
и вязальная проволока для сборки силового каркаса;
Пленка полиэтиленовая
для герметизации опалубки;
крепежные детали (шурупы, шурупы, гвозди) для сборки опалубки.
Количество материалов определяется на основании конструкторской документации.
Для проведения работ вам также потребуется специальное оборудование и инструменты:
бетономешалка, облегчающая приготовление большого объема бетонной смеси;
шлифовальный станок с кругом по металлу, предназначенный для резки стальной арматуры;
ручное или полуавтоматическое устройство;
При проведении измерений необходимы строительный уровень
и отвес.
При использовании арматурных стержней увеличенного диаметра также требуется устройство для гибки.

Для того, чтобы слои бетона высыхали равномерно, необходимо заливать армопояс в один прием.
Технология изготовления армированного ремня — основные этапы
Технологический процесс изготовления бронепояса предусматривает следующую последовательность действий:
Подготовка заготовок для сборки каркаса опалубки.
Монтаж опалубки из листов фанеры, деревянных панелей или листового полистирола.
Порезка арматурных стержней на заготовки соответствующих размеров.
Сборка силового каркаса путем соединения стержней отожженной проволокой.
Смешивание компонентов, предназначенных для приготовления бетонного раствора.
Непрерывное заполнение опалубки раствором.
Удаление воздушных включений глубинным или поверхностным вибратором.
Поддержание влажности бетонной массы путем периодического увлажнения.
Демонтаж опалубки после затвердевания бетонного раствора.
Внимательно изучив технологию постройки бронепояса, легко выполнить все операции своими руками.
Какие материалы для опалубки можно использовать?
Традиционно для изготовления опалубки используется строганная древесина, из которой изготавливается панельная конструкция. Высота бруса обычно составляет 0,3 м, а ширина соответствует толщине стен.Доски крепятся саморезами. Боковая рама фиксируется шпильками или планками с резьбой. Необходимо контролировать горизонтальность верхней плоскости опалубки с помощью уровня. Важно надежно закрепить доски и заделать все щели.

Для опалубки используется строганная древесина.
Кроме досок для изготовления опалубки используются следующие материалы:
Фанера влагостойкая. Перед заливкой бетон пропитывают отработанным маслом для облегчения демонтажа;
экструдированный пенополистирол.Листы пенополистирола являются неотъемлемой частью утепленной опалубки.
Выбор материала для изготовления опалубочной конструкции производится индивидуально, в зависимости от требований проектной документации.
Монтаж фурнитуры
Последовательность действий по установке арматурного каркаса:
Пруток для резки металла.
Укладка стержней по опалубке на опоры.
Обвязка элементов нижнего яруса проволокой.
Установка поперечных стержней.
Крепление к вертикальным стержням элементов верхнего уровня.
После сборки армирующей решетки установите стержни с резьбой или стальную проволоку, чтобы закрепить элементы пола.
Как заливать бетон?
Приготовление и заливка бетонного раствора осуществляется в указанной последовательности:
Приготовить бетонную смесь в необходимом количестве.
Проведение сплошного бетонирования.
Уплотните бетон с помощью арматуры или вибратора.
Разметьте поверхность бетонного массива.
Обернуть бетон полиэтиленовой пленкой.
Периодически увлажняйте бетонную поверхность.
После того, как бетон наберет эксплуатационную твердость, демонтируйте опалубку. Толщина армопояса под плиты перекрытия обеспечивается габаритами опалубочной конструкции.
Заключение
Армопояс под панели пола — обязательный элемент конструкции, повышающий прочностные свойства конструкции.Правильно подобранная толщина бронепояса гарантирует необходимый запас прочности. Армопояс увеличивает срок службы построек и положительно сказывается на их устойчивости. Следует соблюдать технологические рекомендации, а также использовать качественные строительные материалы. С работой легко справиться самостоятельно, внимательно изучив технологию.
Армирующий пояс — это обязательный контур жесткости, необходимый для того, чтобы постройка была действительно прочной и долговечной.Не допускает «скопления» нагрузок в той или иной части несущих конструкций, а равномерно их распределяет. Благодаря ему усадка нового дома, пучение почвы и другие внешние факторы проходят для стен без последствий — то есть без трещин.

Армопояс из кирпича — это небольшая сплошная кладка, армированная продольными металлическими прутьями или сеткой. Конечно, это не полноценный монолит, но во многих случаях и такого простого решения вполне достаточно.Способность армопояса выравнивать нагрузки пригодится, если основной материал стен не устойчив к деформации. Такие изделия, как газобетон, даже имея хорошую прочность на сжатие, практически не работают на изгиб. Неравномерное приложение силы неминуемо приведет к растрескиванию «живьем».
Армирующая лента решает эту проблему, принимая на себя основную нагрузку и не позволяя легким стенам перемещаться относительно друг друга при воздействии разнонаправленных или неравных сил.Также допускается использование кирпича вместо более дорогого бетонного монолита для армирования небольших хозяйственных построек и малоэтажных домов. Он успешно выдержит неблагоприятные внешние условия (сильные ветровые нагрузки, проседание или неравномерное пучение грунта), но при этом сделать его своими руками намного проще — без спешки и необходимости обрабатывать приличное количество раствора. вовремя.
Другая функция, которую может выполнять армированный ремень, — это прикрепление других строительных элементов к коробке на анкере, если сам материал стены не может их удержать.Это общий недостаток всех газобетонных и керамзитовых блоков. Традиционными методами к ним невозможно пришить даже брусок мауэрлата без дальнейшего разрушения стен. Так что в любом случае придется заняться разделительной кладкой из кирпича.
Хорошо себя показывает двойной армирующий пояс, уложенный под подошву и на верхний срез столбчатого фундамента. В этом случае сезонные движения грунта не смогут «поиграть» с опорами, потому что фактически превратятся в единую ферму, жестко закрепленную двумя связками.
Основные виды разгрузочных лент
В зависимости от расположения армопояса он может иметь разные названия и выполнять определенные функции:
Ростверк — укладывается между столбчатым или свайным основанием дома и стенами. Однако из кирпича его не строят — слишком важен участок.
Цоколь — это уже второй уровень разгрузки и армирования, который используется при строительстве домов на фундаменте из бетонных блоков. Он обеспечивает большую жесткость основания на движущихся грунтах, а также выполнен из железобетона.Хотя довольно распространенный вариант — кирпичная кладка, выполняющая функции несъемной опалубки для последующей заливки.
Разгрузочная — это промежуточный армированный пояс под плитами перекрытия, который не только принимает на себя их вес, но и обеспечивает жесткость здания над одним этажом на каждом уровне. При строительстве из легких бетонных блоков без него не обойтись, и здесь кирпич — лучший выход.
Опора для мауэрлата — незаменимый элемент дома из газобетона или других пористых блоков, плохо воспринимающих точечные и разнонаправленные нагрузки.К тому же крепление самого бруса с помощью шпилек в таких стенах ненадежно даже при использовании химического анкерного крепления. Здесь армированный пояс для стен из газобетона превращается в своеобразный пучок между блоками, к которым он соединен раствором, и стропильной фермой, армированной балкой из мауэрлата.
Особенности укладки по газобетону
Как правило, кирпичный пояс делают в 4-7 рядов высотой и шириной армируемой стены.Армирование необходимо выполнять в каждом горизонтальном шве стальной сеткой с ячейкой 3-4 см или жесткой проволокой толщиной не менее 5 мм. Монтаж осуществляется так же, как и в случае с обычными кирпичными стенами:
со смещением швов на 1/3 длины;
с приклеенной повязкой в каждом третьем ряду.
Если армопояс для газобетона из кирпича служит опорой для мауэрлата, то в кладку можно сразу же замуровать вертикальные шпильки — металлические стержни с резьбой диаметром 12-16 мм.Их устанавливают с шагом 1-1,5 м, причем глубина их заделки будет зависеть от толщины бруса — она должна быть вдвое длиннее свободного конца для крепления мауэрлата. Однако многие строители советуют сразу заделывать черенки на всю высоту армопояса.
После схватывания раствора на поверхность кладки укладывают рубероид или два слоя рубероида. Это гидроизоляция, которая защитит сам брус и кирпичную надстройку от скопления конденсирующейся влаги.Далее мауэрлат очерчивается и просверливается в нужных точках, нанизывается на шпильки и фиксируется на арматурном ремне гайками для широких шайб.
Поскольку керамика имеет более высокую теплопроводность, чем основной материал стен, она превращается в своеобразный мост холода (хотя монолитный железобетон в этом случае проявляет себя еще хуже). Чтобы избежать проблем при дальнейшей эксплуатации здания зимой, можно попробовать «замкнуть» контур ячеистых блоков параллельно с кладкой кирпича.Для этого со стороны помещения с ГБ снимается тонкая перегородка, как бы скрывающая бронепояс внутри газобетонной стены. Если между поверхностями образовался зазор, специалисты рекомендуют дополнительно утеплить его.
Этапы возведения пояса внахлест
Если жесткий контур под кровлей играет роль разгрузочной и надежной опоры для бруса мауэрлата, достаточно уложить его по периметру ящика в домашних условиях. Однако использование плит для межэтажных или чердачных перекрытий вынудит закрыть среднюю несущую стену рядами кирпича.Здесь газобетон тоже может испытывать нагрузки, поэтому жесткий слой для его армирования просто необходим.
Какими бы легкими ни были плиты перекрытия, опираться на них непосредственно на ячеистые или керамзитобетонные блоки невозможно. Кладка сможет выдержать их вес, но когда направление приложенной силы изменится, она начнет разрушаться. В этом случае лента служит своеобразным буфером, распределяющим давление плиты по всей площади стен, предотвращая проталкивание несущей конструкции.Отказаться от мощного слоя полнотелого кирпича можно только тогда, когда пол деревянный — здесь в качестве подложки для балок используется один-два блока.
В остальном армированный пояс для пустотных плит строится по всем правилам. Основные этапы работы:
Первый ряд высаживают раствором прямо на газобетон. Если толщина основной стены стандартная (30 см), кладку производят в два кирпича, заполняя щели «шашками».
Установка армирующей сетки по всей линии пояса.
Укладка второго ряда аналогично с последующим армированием.
Третий ряд кирпичей приклеен. Здесь нужно ориентироваться на внутреннюю плоскость стены. Оставшийся снаружи зазор заполняется четвертью или кусками минеральной ваты, если одновременно возводится утепленный вентилируемый фасад.
Под верхним рядом газобетона, на котором укладывается пояс под плиты перекрытия, в пазы необходимо уложить арматуру.Это добавит жесткости всей конструкции и обеспечит дополнительную защиту стен от трещин. Иначе, как только они появятся, они поползут ниже.
Согласно приведенной выше схеме, армопояс выкладывается на всю необходимую высоту, после чего на него можно безбоязненно монтировать плиты перекрытия. Анкеровка осуществляется стандартным для кирпичных стен способом — металлическими скобами Г-образной формы. Крепежные элементы для защиты от коррозии покрывают слоем цементного раствора.
Время чтения ≈ 3 минуты
Армированный пояс считается одним из важнейших этапов строительства блочного дома. Это делается в конце каждого этажа. Армопояс на газобетоне придает жесткость всей поверхности дома, «склеивая» всю конструкцию воедино и укрепляя весь дом.
Если сомневаетесь в собственных силах и навыках, можно пригласить для этих целей специалистов, но те, кто более-менее ориентирован в строительном бизнесе, вполне по силам заполнить армопояс, следуя пошаговой инструкции.
Как сделать армированный пояс для газобетона?
Для этого нужно купить дополнительные блоки толщиной 10 см. Снаружи дома на клей кладут блоки, затем устраивают тепловой контур из экструдированного пенополистирола или минеральной ваты. Затем изнутри дома укладываются блоки толщиной 5 см или опалубка в виде фанеры. В результате получается самодельный блок, внутри которого уложена фурнитура для армопояса, от 8 до 12 диаметров.
Вяжется в виде прямоугольника, при этом каркасы вяжутся — по два стержня сверху и снизу. На любом рынке можно приобрести специальные монтажные звездочки, которые используются в работе. Это делается для того, чтобы арматура не лежала на самом блоке, а находилась в воздухе — создается так называемый защитный слой бетона, с зазором по 3 см вверху и внизу.
После этого заливается бетон, тщательно разравнивается и получается готовый армированный пояс для плит перекрытия.Более подробное описание можно посмотреть на видео, на фото также представлены чертежи, схемы и пошаговые инструкции по изготовлению конструкции.
Если присмотреться, по всему периметру можно увидеть шпильки, к которым впоследствии будут крепиться перекрытия, чтобы крыша держалась максимально ровно и не сдвигалась в стороны. Длина шпилек зависит от толщины плиты. Как правило, элементы метра берут и разрезают пополам.
Как правильно набить армопояс своими руками? Этот вопрос беспокоит многих, особенно начинающих мастеров.Наверное, многим знакома картина, когда бетон заливается из рукава — специального бетононасоса, доставляющего материал в нужное место. Но в большинстве случаев устройство армопояса не позволяет выполнить эту задачу, так как бетон под давлением будет падать с большой высоты, а опалубка может просто разлететься. Поэтому часто приходится прибегать к ручному труду, каким бы тяжелым он ни был.
При заливке бронепояса в доме из газобетона следует рассчитывать последующую нагрузку.Если он не должен быть слишком большим, можно сэкономить. Объем конструкции можно сделать меньше, но не за счет его сужения, а за счет уменьшения толщины. Опытные мастера знают, как правильно рассчитать размеры бронепояса и удешевить его изготовление, не потеряв при этом качество всей конструкции, что очень важно.
Что касается затенения, есть еще один важный совет. Этот процесс нужно делать один раз, а не за несколько проходов.Если такой возможности нет, то рекомендуется сначала установить специальные деревянные перемычки. Когда приходит время заливки новой детали, перекрытие снимается, швы тщательно увлажняются и только после этого можно заливать новую партию бетона.
По окончании монтажа необходимо уплотнить бетонную смесь для устранения пустот. Для этого берут кусок арматуры и протыкают ею бетон. Если работы ведутся летом, при высоких температурах, то рекомендуется накрыть армопояс под мауэрлат полиэтиленом, чтобы не испарялась влага и не образовывались трещины на поверхности.
Армопояс для газобетона под балки перекрытия

В строительной отрасли внедряются прогрессивные технологии, создаются новые материалы. Возросла популярность ячеистого бетона, применяемого в жилищном строительстве. Широко применяется газобетон, имеющий множество преимуществ. Однако материалу не хватает прочности, и для предотвращения растрескивания требуется усиление. Для устранения проблемы на газобетон устанавливают бронепояс.Это увеличивает устойчивость стен здания к нагрузкам и прочностные характеристики конструкции.
Возведение монолитной железобетонной конструкции по периметру здания позволяет укрепить участки, склонные к растрескиванию. Это основные стены, несущие нагрузку на пол, проемы дверей и окон. Монолитный пояс предотвращает эффект деформации конструкции в результате ветровых нагрузок, сейсмической активности, реакции грунта, а также позволяет осуществлять крепление под балками перекрытия.
Самостоятельное строительство армированного пояса для газобетона требует некоторой подготовки, специальных знаний и использования качественных материалов. Остановимся на этой технологии подробнее, рассмотрим.
Армопояс — сооружение по всему периметру верхних стен здания из железобетона
Характеристики материала
Решив использовать газобетон для возведения стен, следует ознакомиться со свойствами материала и его эксплуатационными характеристиками.Это позволит убедиться, что вы сделали правильный выбор для строительных работ. Технология изготовления предусматривает формирование воздушных ячеек в бетонном массиве.
Именно благодаря воздушным полостям, равномерно распределенным в бетонном монолите, материал имеет повышенные теплоизоляционные характеристики и используется для строительства зданий, не нуждающихся в специальной изоляции. Использование газобетона для возведения капитальных стен значительно снижает затраты на обогрев помещения.
Газобетон имеет множество положительных характеристик. Основные преимущества:
повышенный коэффициент теплоизоляции, что позволяет снизить затраты на поддержание комфортного температурного режима на 25%;
устойчивость к отрицательным температурам, позволяющая материалу сохранять целостность под воздействием многократных циклов замораживания;
с повышенными звукоизоляционными характеристиками, препятствующими проникновению посторонних шумов;
экологическая чистота материала, не оказывающего негативного воздействия на здоровье человека;
возможность ускоренной обработки и резки по газобетону без использования специального оборудования, что позволяет придать материалу необходимую конфигурацию;
небольшой вес, за счет чего снижается нагрузка на фундамент и облегчается процесс транспортировки газобетонных изделий;
о невозможности образования плесени, грибка и гниения на поверхности и в глубине массива.
Если непосредственно перед возведением кровли был создан армированный пояс по газобетону, то поверх него укладывается мауэрлат
Армопояс для газобетона позволяет предотвратить растрескивание газобетонной массы из-за снижения прочностных характеристик. Армирование конструкции из газобетона арматурным каркасом и прочным бетонным раствором проводится в проблемных местах, нуждающихся в усилении.
Устройство и назначение
Как устроен армированный пояс для газобетона? Конструкция представляет собой замкнутый по периметру здания монолитный контур из бетона М300 и стальных арматурных каркасов.Чтобы обеспечить устойчивость здания к воздействию внешних и внутренних факторов, на разных уровнях здания устанавливаются прочные арматурные каркасы. Они предназначены для следующих целей:
Компенсация сил, связанных с усадкой основания.
Обеспечение устойчивости конструкции при пучении почвы.
Формирование конструкции, устойчивой к порывам ветра.
Армирование опорной поверхности стен, принимающих нагрузки от кровли.
Обеспечение возможности строительства здания с наклонной поверхностью земли.
Сохранение целостности здания, расположенного в районах с повышенной сейсмической активностью.
Перед тем, как сделать арматурный пояс по газобетону своими руками, нужно досконально разобраться, для чего именно он предназначен и какие важные функции выполняет
Воздействие этих факторов на стены из газобетона, не армированные контуром арматуры, может нарушить целостность здания.Имея простую конструкцию, монолитный пояс необходим для здания, возведенного из пенобетонного композита.
Чем вызвана необходимость усиления газобетона?
При возведении зданий существуют определенные конструктивные особенности, обуславливающие необходимость выполнения армированного пояса по газобетону. Остановимся подробнее на этих факторах:
крепежные детали, используемые при установке стропильной конструкции, вызывают локальное воздействие на опорную поверхность, которая склонна к образованию трещин, нарушающих целостность массива;
несущая конструкция крыши, основанная на подвесных стропилах, создает расширяющиеся нагрузки, которые имеют тенденцию смещать основные стены.Монолитный пояс гасит силы тяги и пропорционально распределяет их по верхнему ярусу;
монолитный армирующий контур затрудняет усадку стен, которые по-разному воспринимают действующие силы.
Не приходится сомневаться, нужен ли армированный пояс для газонаполненного бетона? Он необходим, так как выполняет важную функцию — компенсирует нагрузки, обеспечивая целостность конструкции.
Следует отметить, что он также способствует равномерному распределению всех возможных нагрузок по стене.
Проблемные зоны
Для усиления нагруженных участков на газобетоне формируется армированный пояс. Армирующий контур выполняется на разных уровнях. Остановимся на областях, требующих армирования:
Зона между фундаментом и первым рядом кладки из газобетона подвергается значительным нагрузкам со стороны стены и пола здания. Высота бронепояса составляет 40 см, что дает возможность пропорционально распределить нагрузку, передаваемую массой конструкции на основание.
каждый 4-й блок выполнен из стальной сетки или арматурных стержней.
Опорная поверхность капитальных стен, являющаяся основанием балок перекрытия, принимает массу кровли. Для армирования используются стальные стержни диаметром 12 мм, объединенные в замкнутую арматурную петлю, распределяющую усилия от несущей конструкции крыши по периметру здания.
Проемы для дверей и окон требуют сильного армирования. Они армированы стальными прутьями диаметром 10 мм, помещенными в пазы газобетонных блоков.После установки стержней пазы бетонируются, обеспечивая прочность проемов, впитывающих массу кладки.
результаты Голосовать
Где бы вы предпочли жить: в частном доме или квартире?
Задний
Где бы вы предпочли жить: в частном доме или квартире?
Задний
Правильно выполненный армированный пояс по газобетону укрепляет проблемные места, увеличивает прочность и срок службы здания.
По своей конструкции он должен быть сплошным и монолитным, так как только благодаря ему повышается устойчивость стены к разного рода нагрузкам
Необходимые инструменты
Для устройства армированного пояса по газобетону подготовить:
«Шлифовщик», необходимый для резки арматуры;
пазорез, предназначенный для изготовления каналов для укладки стержней;
рулетка, горизонтальный треугольник, используемый при измерениях;
инструмент для гибки стальных прутков;
крючок для вязания проволочной арматурой;
бетономешалка, позволяющая приготовить бетонный раствор для заливки арматурной ленты.
Применяемые материалы
Для армирования газобетона подготовить необходимые материалы:
Сетка из стальных прутков диаметром 4 мм, образующая квадратные ячейки 5×5 см. Укрепление осуществляется путем закрепления сетки на поверхности из газобетона. Затем сетку цементируют, нанося слой раствора. Для предотвращения коррозии сетка должна полностью входить в цементный состав.
Стержни арматурные диаметром 10-14 мм, сечение которых соответствует нагрузкам.Усиление осуществляется арматурой, расположенной в пазах, проделанных чеканкой. После помещения стержней в полости их цементируют. Угловые элементы армируются таким же образом, выполняя паз радиусной формы.
Также понадобится цементный раствор для заливки арматурных элементов, бетон для заливки ленты под балки перекрытия и вязальная проволока, используемая при изготовлении каркасов.
При заливке армопояса по газобетону важно помнить, что это нужно делать за один раз
Технология работы
Считайте — опора под балки перекрытия.Для начала подготовим опалубку — деревянный каркас из досок, надежно прикрепленный к стенам. Размеры опалубки подбирайте так, чтобы высота армопояса составляла 30 см, а ширина соответствовала толщине стен.
Этапы работ по изготовлению опалубки:
подготовить и нарезать доски толщиной 3-4 см;
сбивают щиты нужного размера;
закрепить боковые поверхности опалубки к стенам из газобетона;
установить поперечины в верхней части деревянной конструкции с интервалом 0.8–1 мес.
Приступить к изготовлению и установке арматурного каркаса в опалубку можно, выполнив работы в следующей последовательности:
Подготовить арматуру диаметром 8–12 мм.
Установите 2 стержня параллельно (по длине опалубки) на опоры.
Соединить нижний уровень вязальной проволокой.
Установите вертикально расположенные опорные балки для верхнего яруса, соблюдая расстояние 0,5 метра.
Прикрепите продольные стержни верхнего уровня, закрепив их поперечной арматурой так же, как и для нижнего уровня.
Установите стержни с резьбой вертикально (на расстоянии 0,6 м), чтобы закрепить опоры пола.
Следует отметить, что армопояс является обязательной конструкцией при строительстве дома из газобетонных блоков.
Надежно закрепив опалубку и поставив на опоры усиленный каркас, приступаем к бетонированию. Выполните работы по бетонированию в соответствии со следующим алгоритмом:
Приготовьте бетонный раствор марки M300 или выше, используя портландцемент, просеянный песок, мелкий гравий и воду.При перемешивании следить за концентрацией песчано-цементной смеси 3: 1;
заливать непрерывно, это обеспечит прочностные характеристики бетонного монолита;
уплотняют бетонную массу арматурой или, что позволит воздуху выйти и исключить образование полостей;
обеспечивают неподвижность бетонного состава, увлажняют поверхность при повышенной температуре;
прокладывают полиэтилен, затрудняющий испарение влаги;
демонтировать опалубку после окончательного затвердевания бетонной массы в течение четырех недель.
Соблюдение заданной последовательности технологических операций позволит сформировать армированный пояс по газобетону, который является надежным основанием балок перекрытия. После того, как бетон приобрел эксплуатационную прочность, приступайте к монтажу элементов перекрытия, стропильной системы и устройству кровли.
Заключение
После ознакомления с материалом статьи не возникнет вопроса, нужен ли армированный пояс для повышения прочностных характеристик здания из газонаполненного бетона.Это проверенное временем дизайнерское решение, которое помогает строителям обеспечивать устойчивость и долговечность зданий. Важно придерживаться технологии, использовать качественные материалы, при необходимости проконсультироваться с профессиональными строителями.
Нужен армированный пояс для фундаментной плиты? Армопояс
своими руками
Для того, чтобы мауэрлат прочно держался на месте установки, лучше всего оснастить его бронепоясом. В этом случае конструкция становится более жесткой и прочной, и ее можно использовать в качестве усиленной опоры.
Зачем нужен армопояс, нужен ли он под крышей
Роль этого усиления в достижении общей прочности здания трудно переоценить. Для начала нужно разобраться, для чего именно используется армопояс под мауэрлат.
Любое здание подвержено разным нагрузкам:
Вертикальные … Они создаются крышей под собственным весом, а также атмосферными явлениями, такими как снег, ветер и дождь.
Распорки … Они провоцируются стропилами, упирающимися в стену. Эта нагрузка действует на расширение здания, увеличиваясь с увеличением нагрузки на крышу.

Некоторые современные материалы очень плохо воспринимают точечный эффект, который их разрушает. К ним относятся стены из керамзитобетона, для которых устройство бронепояса под кровлей является необходимой мерой. Поэтому при возведении построек из подобных материалов наличие такой конструкции — естественная деталь.Однако бывают ситуации, когда с его установкой возникают сложности. В таких случаях мауэрлат крепится к пеноблокам или керамзитобетонным блокам с помощью химических анкеров.
Причины такого подхода могут быть следующие:
Просверливание отверстий под шпильки в ячеистых блоках может привести к их поломке или растрескиванию.
Висячие стропила создаются разные нагрузки в нескольких направлениях: это может привести к перемещению блоков, а также к деформации стен и крыши.
При непосредственной укладке стропил на пеноблоки необходимо идеальное положение уровня кровли. В противном случае из-за возникающей точечной нагрузки пеноблоки могут подвергнуться разного рода разрушениям. Во избежание подобных явлений мауэрлат принято оснащать бронепоясом.

Кирпичные стены обладают высокой механической прочностью. К ним мауэрлат крепится обычными анкерами и закладными элементами. Исключение составляют только регионы, где наблюдается сейсмическая активность: вопрос о том, нужен ли бронепояс под кровлей, обычно не возникает.В этом случае наличие бронепояса под мауэрлат также обязательно для кирпичных построек.
Назначение армирующего ремня на практике сводится к следующим функциям:
Стены не деформируются при движении грунта или при неравномерной усадке. Параметры здания сохранены в исходных пределах.
Способствует выравниванию стен по горизонтали, исправляя погрешность при их кладке.
Конструкция становится более жесткой.
Все возникающие на несущих стенах нагрузки распределяются равномерно.
Хорошая механическая прочность армирующего ремня позволяет использовать его для надежной фиксации важнейших элементов, в том числе мауэрлата.
Параметры и особенности армирующего пояса под мауэрлат
Чтобы конструкция была прочной, нужно внимательно рассчитать размеры армопояса для мауэрлата:
При изготовлении армопояса своими руками за высоту армирующего пояса обычно принимают 20 см (не менее 15 см).Он точно не должен превышать ширину стены.
Ширина стены и ремня должна, по возможности, совпадать.
При расчете длины измеряется расстояние до желаемых стен.
Сечение конструкции должно быть не менее 25х25 см.
Очень важно, чтобы ремень был прочным, с одинаковыми показателями прочности для отдельных секций компонентов. Монолитный пояс для мауэрлата удобнее всего делать из бетона.Его заполнение должно производиться за один проход, с введением внутрь арматуры. Его диаметр должен быть не менее 10 мм: отдельные элементы прочно скреплены и забинтованы. Армопояс из кирпича под мауэрлат применяется довольно редко.

Параметры армированного пояса для керамзитобетонных блоков ориентированы на их толщину. Для наглядности лучше рассмотреть пример расчета этих конструкций. Согласно СНиП толщина армирующего слоя на 1/3 уже несущей стены.Следовательно, если за толщину стены взять показатель 40 см, то 1/3 его будет равна 133 мм: минимальное значение толщины армопояса в этом случае будет 300 мм (если цифра округляется до 267).
В результате стена толщиной 400 мм будет иметь внутренний размер U-образного блока в пределах 300 мм, который также будет действовать как опалубка. На кирпичных стенах внешняя опалубка выполняется в половину кирпича, а для изготовления внутренней используются доски.
Установка опалубки
Для этого можно использовать несколько методов:
Из деревянных досок или плит. Их крепление к стенам осуществляется с помощью брусков, с креплением сверху. При разборке опалубки демонтируются верхние части: нижние элементы остаются внутри заливки.
С боковыми упорами.
П-образные блоки. Чтобы пояс был прочным, блоки вырезают по углам домика.
С внешней стороны стены блоки шириной 100 мм можно укладывать в один ряд.С внутренней стороны укладывается несколько рядов кромкооблицованного кирпича или досок.
С помощью рабочих лонжеронов диаметром 10-12 мм. Их должно быть как минимум 4.
Перемычки промежуточные с зажимами арматуры. Диаметр изделий 6-8 мм, с шагом размещения 20-40 см. Не рекомендуется использовать большой шаг, так как рабочие стержни могут перемещаться во время заливки бетона. В результате нарушается целостность армирующего ремня.
Связан вязальной проволокой. Сварка запрещена, так как это приводит к ослаблению арматуры и делает конструкцию подверженной коррозии.
Стержни с резьбой. Они снабжены отверстиями, которые заранее просверливаются в опалубке. Диаметр шпильки должен быть немного меньше внутреннего сечения трубки. Помещая шпильку внутрь трубки, необходимо следить за тем, чтобы ее концы входили в заранее проделанные отверстия. Все изделие стягивается гайками, используя в качестве прокладок большие шайбы.Внутри бетонного монолита должны оставаться только трубы. Для этого после заливки и предварительного затвердевания армопояса проводится откручивание гаек, демонтаж опалубки, выбивание шкворней.

Важно учесть необходимость утепления стены напротив армопояса, особенно если опалубка сделана из досок. Таким образом, риск промерзания бетона в зимнее время … Для ориентации верхнего края опалубки строго выбирайте горизонтальную плоскость и уровень воды.
Что касается укладки сетки, то на углах и в местах сопряжения ее дополнительно армируют криволинейной арматурой. Рекомендуемый размер нахлеста 300-400 мм. Такую арматуру лучше всего делать из композитной арматуры, которая и дешевле, и легче. К тому же такие изделия не гниют, не ржавеют, обладают большей прочностью на разрыв и с ними легко работать.
Наполнение армопояса
Чтобы конструкция была максимально прочной, заливку нужно проводить в один прием.Для этого используется бетон марки не ниже М200. Обычно необходимо заливать значительную массу раствора, поэтому лучше заранее подготовить бетононасос.
При самостоятельном приготовлении раствора берется одна часть цемента М400, три части мытого песка и три части щебня. Опалубку можно разобрать через 4-5 дней после заливки; полное созревание бетона наступает через 3-4 недели.

При заливке бетона следует придерживаться следующих рекомендаций:
Без образования внутренних пустот не обойтись.Чтобы удалить их, используйте прокалывание раствора с помощью фурнитуры, либо методом вибрации.
Важно увлажнить бетон. Таким образом, он становится сильнее. Эта процедура проводится каждый день, пока бетон не застынет.
Крепление мауэрлата к армопоясу
Перед прикреплением мауэрлата к бронепоясу, во избежание гниения или возгорания опорной планки, его обрабатывают специальными пропитками. Чтобы добиться прочности мауэрлата, для его сращивания используют прямые замки или косые насечки.

Сам осуществляется следующим образом:
Опорный стержень имеет отверстия.
Крепление мауэрлата осуществляется при помощи шпилек или анкеров.
В процессе монтажа необходимо пройти слой рубероида.
Для крепления используются большие шайбы и гайки.
Рекомендуется закрепить затяжку контргайками.
Чтобы отрезать выступающие части, используйте болгарку.
Шпильки врезные
Иногда для крепления мауэрлата на армопоясе предварительно устанавливают шпильки диаметром 12 мм и более, выступающие на 3-4 см над мауэрлатом. Шаг установки таких шпилек — 100 см: они крепятся к фиксаторам с помощью вязальной проволоки.

Что касается вопроса о целесообразности изготовления мауэрлата при наличии армирующего пояса, то, собственно, теоретически стропила можно крепить к поясу.Однако на практике это потребует значительного количества дополнительных мероприятий. Так что гораздо проще пойти традиционным способом использования армированного ремня под мауэрлат.

Для строительства дома используются разные материалы, которые имеют свои функциональные особенности … Один из вариантов строительных материалов — это газобетонные блоки. У материала достаточно преимуществ, но на определенных этапах и местах укладки его нужно укреплять. Вспомогательным элементом в процессе является возведение железобетонного пояса.
Что такое армопояс?
— это замкнутый конструктивный элемент здания из монолитного железобетона, точно повторяющий контуры здания по всему периметру. Его можно использовать как для несущих стен, так и для внутренних стен. Армирующий пояс имеет и другие названия, такие как сейсмический и разгрузочный.
Для чего это нужно?
Повышает уровень устойчивости стен здания от вредных атмосферных воздействий.
Газобетонные блоки под давлением со стороны кровли могут подвергаться некоторой степени деформации от сильного давления на них, а бронепояс придает жесткость всей конструкции.
В случае строительства дома на участке с рыхлым грунтом или в сейсмически опасной зоне стены могут потрескаться от неравномерной усадки фундамента. Разгрузочная лента способствует равномерной усадке.
Блоки имеют хрупкую конструкцию и при возведении кровли не рекомендуется крепить к ним брус анкерами, так как точечная нагрузка превышает показатели устойчивости.Качественная основа для этого — бронепояс.
Что это?
Конструктивный элемент здания — армопояс, представляет собой металлический каркас (в виде различных геометрических фигур — параллелепипед, квадрат), заполненный бетоном или клеевой смесью. После полного застывания бетона конструкция становится монолитным образованием с основанием (газобетонными блоками) и допускает дальнейшие строительные работы.
Способы крепления бронепояса
Самый распространенный способ сооружения армирующего пояса — крепление непосредственно к стенам здания.
Опалубкой для железобетонного пояса могут быть специальные П-образные формы из газобетона, в которых процесс возведения каркаса и заливки бетона не отличается от способа с использованием деревянных досок. С одной стороны, это быстро и удобно, а с другой — очень дорого.
Армирующий пояс можно выполнить с помощью, но с использованием армирующей сетки в качестве жесткого крепления.
Виды армопояса
Для каждого этапа возведения здания существует свой вид армирующих лент — все зависит от необходимости их использования:
Фундаментный пояс ().
Подвальный пояс (сейсмический).
Межэтажный пояс.
Основной ремень для конструкции крыши, для крепления.
Необходимые материалы и инструмент
Инструментов:
Бетономешалка.
Деревянные доски и гвозди.
Лопата — штык и «червяк».
Ручная пила или электрический лобзик.
Молоток.
Сварочный аппарат и электроды.
Плоскогубцы.
Строительный уровень.
Материалы:
Песок.
Цемент марки М400-500.
Ликвидация.
Металлические стержни диаметром 10-12 мм.
Проволока для вязания (резинка).
Установка армопояса на газобетон
Изготовление армирующего ремня — процесс непростой и требует определенных навыков. Следует учитывать все параметры и правильно подбирать материалы.Он состоит из нескольких этапов:
Опалубка.
Изготовление и установка арматурного каркаса.
Заливка бетона.

Подробное пошаговое руководство
Опалубка строительная
Для строительства деревянной опалубки потребуются деревянные доски разной ширины, но толщиной не менее 20 мм, чтобы предотвратить возможное разрывание эффекта в узловатых местах. По возможности можно использовать деревянные щиты.
Нижняя часть досок крепится непосредственно к газобетонным блокам. В доски можно забить длинные гвозди (150-180 мм) или затянуть саморезы.
Следующие доски крепятся к исходному основанию путем соединения их между собой обрезной доской с внешней по длине (перпендикулярно).
Идентичные стыки досок происходят снаружи и внутри стен по всему периметру.
В процессе устройства опалубки необходимо постоянно проверять уровень верхней плоскости досок, ведь это бордюр для будущей бетонной смеси… Самолет падает относительно нулевой отметки с уровня, что грозит дополнительными строительными работами.
Чтобы параллельные плоскости деревянной опалубки при заливке бетона не расползались в разные стороны от давления бетона — между ними устанавливаются перемычки. Перемычки должны иметь шаг 800-1000 мм.
Изготовление и установка арматурного каркаса
Следует отметить, что возведение металлического каркаса происходит непосредственно в опалубке, поскольку разместить каркас в собранном виде невозможно из-за наличия перегородок и значительного веса самой конструкции.
Чтобы каркас находился в «подвешенном» состоянии и его элементы не соприкасались с газобетонными блоками, под него кладут остатки кирпича или другого строительного мусора.
Расчет металлического каркаса боковых элементов (стержней жесткости) предполагает отступ от опалубки по 50 мм с каждой стороны.
Для запуска процесса на дно опалубки параллельно укладываются две длинные металлические стержни и между ними привариваются перетяжки (соединители). Если сварочный аппарат не используется — стыки затягивают бандажной проволокой.
Прутки привариваются или привязываются перпендикулярно созданной базовой «лестнице». Для создания полноценной арматурной «клетки» — верхняя часть крепится к стержням аналогично нижнему варианту.
По всей длине каркаса и особенно по углам здания арматуру следует усилить дополнительными прилегающими стержнями. Чем больше перемычек и дополнительных элементов в каркасе, тем лучше.
Заливка бетона в металлический каркас
Перед тем, как приступить к заливке построенного каркаса, необходимо убедиться, что возможностей бетоносмесителя, количества материалов для бетона достаточно, чтобы не было зазоров.Ведь главное условие создания качественной ленты — это непрерывность подачи (заливки) бетона. Если процесс соответствует технологии, в армированном поясе никогда не появятся трещины и целостность конструкции гарантирована.
Бетонные элементы:
Цемент М400-500.
Песок.
Фракционное просеивание (5 × 6 или 5 × 7 мм).
Соотношение пропорций 1: 3: 5 и плюс вода в необходимом количестве.
Приготовленный раствор постепенно заливается в опалубку и для предотвращения образования «воздушных подушек» на поверхности необходимо пройтись ручным инструментом — виброплитой. С его помощью бетонная смесь будет проникать во все части опалубки.
Заливная бетонная опалубка не подлежит демонтажу в первые два дня (естественное сцепление смеси). По истечении указанного срока демонтаж необходим, но начинать дальнейшие работы невозможно, так как конечная прочность армированного пояса достигается через 15-20 дней после заливки.
Современные цены
1 погонный метр прутка (12мм) — 80-100 руб.
Проволока обвязочная (100м) — 250-300 руб.
Песок (1000кг) — 800 руб.
Просеивание (1000кг) — 1700 руб.
Цемент
(50кг) — 450-500 руб.
В соответствии с текущим курсом рубля — цены могут отличаться и цены относительные. Также следует учитывать, что если работу нанимают профильные рабочие, то к общей смете на закупку материалов следует прибавить — + 45-50% к их заработной плате.
Размеры / толщина армопояса
В соответствии с установленными нормами толщина пояса соответствует ширине стены возводимого здания (30-60 см). Высота пояса может быть разной, но строители рекомендуют 25-35 см.
Изменения габаритных размеров вполне допустимы, ведь постройки имеют разные характеристики, а прочность стен может быть гарантирована только бронепоясом.
Газобетон без армированного ремня
В 95% не рекомендуется возводить здания без усиления их стен армирующим поясом, так как срок службы значительно сокращается.При малейших колебаниях, вызванных усадкой грунта или природными явлениями, постройки слегка деформируются и трескаются в стенах (это сквозняк).
Что заменить?
Учитывая тот факт, что железобетонная конструкция (армированный пояс) является довольно дорогим конструктивным элементом при строительстве дома, его можно заменить менее дешевым кирпичом. Как правило, он используется, который в процессе кладки выполняет две функции — придание эстетичного вида и армирование газобетонных блоков.

Как заменить?
Вместо железобетонной конструкции можно использовать кирпичную кладку. В этом процессе качество кирпича значения не имеет, ведь в дальнейшем его поверхность будет облагораживать — оштукатуривать.
Армопояс выполняется как обычно, но с одним дополнением — между рядами укладывается металлическая сетка (0,5-07мм). Таким образом предотвращается малейшее движение (деформация) между кирпичами. Этот метод может быть на 70% эквивалентом настоящего бронепояса, но придаст уверенности.
Не рекомендуется выполнять работы по заливке бетонного слоя при температуре ниже -5-10 ° С.
Все работы должны выполняться мастерами-строителями, а не «шабашниками».
Необходимо контролировать качество материалов и их соответствие ГОСТу (предоставляется производителем).
Выход
Строительство дома из газобетонных блоков — ВСЕГДА необходимо оборудовать бронепоясом, а в некоторых случаях более одного.Такой пояс надолго сохранит целостность постройки.
Армопояс представляет собой монолитную железобетонную конструкцию, которая проходит по периметру всего здания с целью повышения устойчивости конструкции к внешним и внутренним нагрузкам. Это может быть усадка дома, природные явления, внутренняя отделка и многое другое, вызывающее деформацию стен. Армопояс для газобетона обычно устанавливается между перекрытиями под балками перекрытия и непосредственно под крышей, это необходимо для того, чтобы стены выдерживали вес кровли и не образовывались трещины.

Считается обязательным при строительстве дома из газобетонных блоков по нескольким причинам:
При возведении стропильной конструкции крыши используются анкеры и шпильки для крепления мауэрлата к стене. В результате возникает точечная нагрузка, которую пенобетон не выдерживает.
Если укладывать балки стропильной системы прямо на газобетон, не создавая армированного пояса, это может привести к множеству проблем. Если произойдет малейшее отклонение уровня кровли, появятся трещины.
Сейсмический пояс представляет собой жесткий каркас, он также равномерно распределяет нагрузку на весь дом. Это важно, когда в стропильной системе используются подвесные стропила.
Чтобы конструкция была прочной и долговечной, разгрузочную ленту нужно делать последовательно, соблюдая множество правил.
Материалы, инструменты, последовательность работ
Для создания такого устройства вам потребуются следующие материалы:
Вода.
Газоблоки, например.
Доски.
Арматура.
Камень.
Бетонная смесь.
Нетто.
Осколки кирпича или щебня.
Изоляция.
Штроборезы электрические и ручные.
Поперечные сечения.
Такелаж из газобетона.
Также потребуются следующие инструменты:
Рулетка.
Саморезы.
Молоток.
Анкерные болты или шпильки.
Вибратор.
Бетономешалка.
Зубчатый шпатель.
Уровень.
Проставки, крепеж.
Для начала необходимо произвести точный расчет. Обычно толщина сейсмопояса равна или уже стены, а высота составляет 30 см. В зависимости от размеров дома и нагрузки, диаметр арматуры и ее необходимое количество.

Опалубка
Для заливки конструкции бетоном необходимо делать съемную опалубку, чаще всего из досок толщиной 2 см и более.Подойдут и П-блоки, кирпич, но мы остановимся на классическом варианте.
Арматура укладывается и крепится в опалубку, которая заливается бетоном, ее легко приготовить своими руками с помощью бетономешалки, так как потребуется большое количество раствора.
Для оснащения опалубки обычно используют вязальную проволоку и распорки, которые изготавливаются из дерева длиной 15 см. Самый простой вариант опалубки — дощатый каркас. Они склеены снаружи деревяшками.Сверху короб нужно соединить поперечными стяжками, чтобы он выдерживал заливку бетона и не разрушался. Нижнюю часть всей деревянной конструкции необходимо прикрутить к стене саморезами. В результате всех работ должна остаться ниша, которую засыпают утеплителем. Это необходимо для того, чтобы потери тепла через разгрузочную ленту были минимальными.
Арматурный каркас
Каркас комплектуется несколькими способами: парой стержней или четырьмя (тогда в разрезе он будет иметь вид квадрата).Вы можете рассчитать это исходя из того, какой будет нагрузка. Если в здании нет тяжелых бетонных блоков перекрытия, то двух стержней может хватить. Для крепления арматуры не рекомендуется использовать сварку. Лучше всего обвязать специальной проволокой прямо в опалубке. Сделать это можно заранее, но поднять такую конструкцию в собранном виде будет проблематично. Каркас нужно ставить ровно, это проверяется уровнем. Важно, чтобы арматура находилась на расстоянии не менее 5 см от стен опалубки.

Очень важна правильная заливка разгрузочной ленты, она монолитна, поэтому ее необходимо заливать за один раз. Многие заказывают готовый бетон, но он должен быть марки не ниже М200. При изготовлении раствора своими силами необходимо смешать щебень, песок и цемент, в соотношении 5: 3: 1, и довести раствор до нужной консистенции, добавив воды, лучше всего арендовать бетономешалку. .
Самое главное, что бетон заливается только один раз, многослойная заливка невозможна.Если невозможно сразу приготовить необходимое количество раствора, то устанавливаются отсечки по вертикали. Когда следующая порция готова к заливке, перегородку снимают, а стык необходимо обильно смочить водой.

Для удаления пустот, которые могли образоваться внутри смеси в опалубке, обычно применяют байонетный метод — протыкают раствор куском арматуры несколько раз. Когда все будет сделано, нужно подождать 3-4 дня и разобрать опалубку.
Чтобы быстро и качественно создать бронепояс, главное понять, как правильно его армировать. Все можно сделать за несколько дней, в большей степени это зависит от профессионализма и количества сотрудников. Иногда требуется армирование стен из газобетонных блоков, без монолитного пояса конструкция может быстро разрушиться.
Армопояс в доме из газобетона, кирпича (других блочных материалов) при строительстве служит дополнительной защитой стен и других несущих конструкций от деформации и перемещений.Другими словами, этот пояс — не что иное, как железобетонная конструкция, предназначенная для укрепления стен и фундамента дома от различных нагрузок, возникающих под действием как внешних, так и внутренних факторов. К внешним факторам относятся влияние ветра, подвижек грунта, особенности рельефа местности и, конечно же, сейсмическая активность земли. К внутренним факторам относятся перераспределение нагрузки от несущих элементов, соединение столбчатых элементов (фундамента), установка дополнительных креплений и конструкций.
Для более детального изучения вопроса рассмотрим процесс установки бронепояса на примере дома из газобетона. Однако эта технология применима и к другим типам домов, где стены могут быть выполнены из кирпича, керамзитовых блоков и любых других блочных материалов. Но в первую очередь определим факторы, действующие на стены, и разберемся, зачем нужен бронепояс в том или ином случае.
Зачем нужен армопояс в доме
Чтобы понять принцип работы армирующей защитной конструкции, рассмотрим ее в рамках строительства дома.Любой каменный или блочный материал лучше работает на сжатие, чем на растяжение. Растягивающие и скручивающие нагрузки могут возникать как в результате осадки здания, при пучении грунта у фундамента, так и по другим причинам. Также это может быть вызвано неправильным расчетом несущей способности, в результате чего стены на разных участках будут воспринимать как сжимающие, так и более критические растягивающие нагрузки. Эти участки кладки могут быть для них не готовы конструктивно. В результате стены потрескаются.Добавив армирование бетоном поверх кладки между этажами, мы дополнительно защитим стены от разрушения.

Возьмем, к примеру, дом из газобетона и рассмотрим схему. В нижней части почти всегда выполняется, это все тот же защитный пояс. Правильно выполненная сновка хорошо справляется с нагрузками, поэтому на этом уровне проблем возникнуть не должно. Используя межэтажный армированный пояс, мы добавляем в конструкцию арматуру, способную выдерживать нагрузки.В этом случае сама стена становится более жесткой и условно работает как двутавр. Монолитный пояс также во много раз лучше выдерживает боковые нагрузки от ветра и разрывные нагрузки от кровли. В сумме всех этих свойств повышается и сейсмостойкость дома, что является обязательным требованием любого жилого дома в сейсмоопасных районах. Мы рассмотрели многоэтажную схему, однако, армопояс применима и в одноэтажном доме с мансардой или без нее.В этом случае совместно с фундаментом используется пояс под мауэрлат.
Армопояс тоже хорошо перераспределяет точечные нагрузки. Особенно это важно для материалов, которые не готовы работать с местными точечными нагрузками — это газосиликатные блоки и другие подобные материалы. Поэтому в доме из газобетона в обязательном порядке выполнять армирование железобетонных плит перекрытия. Похожий принцип перераспределения нагрузок и у деревянного основания для стропильных ног.Но, в то же время, чтобы качественно закрепить мауэрлат к конструктивно слабой стене, нужен бронепояс. Подкровельный пояс повысит как конструктивную жесткость стен, так и позволит решить вопросы крепления кровельных конструкций.
Расчет армированного ремня
Армопояс — основные этапы изготовления
Арматурный каркас
Сборка каркаса начинается с установки арматуры поверх стены.При укладке необходимо, чтобы она впоследствии была заглублена в бетон на расстоянии не менее 40 мм от внешних границ монолитного пояса. Работая с газобетоном для удобства, можно вбивать в него контрольные детали арматуры. И уже к отрезкам прикрепите каркас с заданным отступом от верха кладки. Чтобы связать арматуру, понадобится мягкая вязальная проволока. Для установки размеров рамы рекомендуется из цельного стержня (поперечного зажима) создать квадрат из четырех штифтов или изгиб.Эти зажимы в первую очередь крепятся к секциям, вбиваемым в стену через равные промежутки времени — обычно 250-300 мм … Если вы не вбиваете контрольные штифты, то вам потребуются специальные колодки — зажимы для подъема самой рамы. Поэтому подумайте о целесообразности того или иного метода. Завершив эту работу, переходим к крепежу арматуры.
Нижний ряд продольной арматуры наматывают в рамки — хомуты и связывают проволокой. Таким же образом крепится верхний ряд (продольная арматура должна находиться внутри зажима).Как обсуждалось выше, требуемый минимум — два штуцера внизу и два вверху. Для дополнительной жесткости можно изменить количество арматуры и конфигурацию рамы. Естественно, это скажется на материальных затратах … Но при необходимости пренебрегать расчетом не стоит. Также отметим, что длина отрезков или сплошных квадратов (поперечных зажимов) связана с толщиной бронепояса. Например, толщина ремня 300 миллиметров, тогда размеры поперечных зажимов 220X220 миллиметров (с учетом того, что высота ремня тоже 300 миллиметров).То есть оставляем отступы с краев не менее 40 миллиметров.

Опалубка
Рассмотрим опалубку. Какие могут быть варианты установки монолитного пояса в частном доме:
Использование заводских или самодельных П-образных блоков в качестве опалубки.
Опалубка из.
П-образные блоки из газобетона применяют в качестве несъемной опалубки для устройства монолитных железобетонных перемычек, перекрывающих проемы в стенах и перегородках, а также для устройства монолитных армированных стяжных лент, придающих пространственную жесткость всему зданию и перераспределяющих перегородки. нагрузка с этажей.П-образные блоки — это элементы несъемной опалубки для железобетона. Диаметр арматуры и класс бетона для заливки П-образного блока подбираются расчетным путем в зависимости от воспринимаемой нагрузки. Выбирая эти элементы в качестве опалубки, учитывайте метод изоляции бетонной ленты. Блок желательно утеплить снаружи, но если в некоторых случаях это невозможно, уложите утеплитель внутри (с учетом внутренних заводских габаритов это не лучший вариант).
При возможной толщине внешней стенки 375-400 миллиметров он может иметь следующую структуру:
Снаружи — блок толщиной 100-150 мм.
Далее по порядку — утепляем армопояс, чтобы отрезать мост холода. Вместо экструдированного пенополистирола толщиной 50-100 мм можно использовать минеральную вату высокой плотности, которая используется в технологии «мокрый фасад».
Арматурный каркас.
СО внутри стен, блоки толщиной 50-100 миллиметров используются в качестве несъемной опалубки.Оставшееся пространство заливается бетоном.

К преимуществам этого вида опалубки можно отнести скорость ее установки. Для усиления конструкции можно дополнительно использовать стяжки из брусков или арматуру, соединяющую внутренний и внешний блок.
Выполняет несколько функций: придает бетону форму, защищает его от растекания и впоследствии служит отличной изоляцией.
Преимущества этого метода опалубки:
Легкость сборки опалубки.Производятся готовые блоки, в том числе угловые.
Высокая скорость монтажа.
Облегчает укладку арматуры, так как для нее есть специальные пазы.
Размеры бетонной ленты легче контролировать.
Бетон затвердеет в опалубке, что защитит его от быстрого высыхания, резких перепадов температуры.
Пенополистирол экструдированный — это гидроизоляционный материал.

Может показаться, что эта технология очень дорогая.Но если учесть стоимость утеплителя, стоимость сборки и демонтажа обычной деревянной опалубки, то разница становится несущественной. Как вариант, можно сделать эту опалубку не из заводских блоков, а своими руками из пенополистирола. Но это будет более трудоемкий вариант.
Для бронепояса в доме из газобетона он наиболее трудоемок в изготовлении. На первом этапе нужно сделать щиты из досок. Для этого соедините их вместе и соедините при помощи деревянных брусков и гвоздей.

На втором этапе по периметру будущего армированного пояса устанавливаются готовые щиты. Бетонный раствор будет создавать давление на стены опалубки, поэтому, чтобы опалубка не разошлась, необходимо обязательно скрепить струбцинами всю конструкцию.
Заливка бетоном
В целом этот этап не должен вызывать затруднений. Единственное неудобство — доставка бетона до самого верха стены.Качество бетона не должно быть ниже. При самостоятельном приготовлении раствора из цемента М-500 поможет следующая пропорция — ведро цемента / три ведра песка / пять ведер щебня … Рекомендуется использовать толстый бетон — чтобы не было сильно давить на опалубку. Не следует забывать, что бетон необходимо правильно уплотнять. Залив бетон, накройте его фольгой. Таким образом вы уменьшите испарение влаги. Обычно для полного схватывания бетона требуется около двух дней, после чего опалубку можно снимать (при условии, что она разборная).
Видео: армопояс в доме из газобетона
В данном видео демонстрируется устройство армированного мауэрлатом пояса на стенах из газобетона. В этом случае опалубка выполняется из дощатых панелей. При просмотре обращайте особое внимание на соединения арматуры по углам. Шпильки для крепления кровли к арматуре каркаса лучше дополнительно привязать и не тратить силы на бесполезную арматуру в хрупком газосиликатном блоке.
В заключение отметим, что армопояс в доме из газобетона и любого другого блочного материала перед дальнейшими этапами работ гидроизолируется.Целесообразно это или нет — решать вам. Естественно, учитывая пояс фундамента, его в любом случае необходимо утеплить, так как рядом находится увлажненный грунт. При поясах над фундаментом, при правильном устройстве стен, влаги в бетоне быть не должно. Но все же не лишним будет отделить пояс мауэрлата с гидроизоляцией от деревянных конструкций стропильной системы.
Газобетон — теплый материал, недорогой и простой в установке.Именно поэтому он считается очень хорошей альтернативой кирпичу. Однако по прочности блоки из такого материала последние, к сожалению, существенно уступают. Поэтому кладка стен из этого материала имеет свои нюансы. Во-первых, это нужно делать в очень прочном фундаменте, во-вторых, при строительстве следует тщательно проверять ровность конструкции. Третье условие надежности стен из газобетона — устройство сверху по всему периметру железобетонного армированного пояса.О нем и поговорим в этой статье.
Назначение конструкции
Армированный пояс для газобетона заливается специально для предотвращения растрескивания стен под давлением кровли. К тому же эта конструкция используется для более надежного крепления мауэрлата. Один из недостатков газобетона — он плохо держит крепеж. Конечно, следует оформить бронепояс, строго придерживаясь прописанной технологии.

Способы устройства
Сделать армопояс для стен из газобетона правильно и своими руками можно двумя способами — с помощью деревянной опалубки или специальных дополнительных блоков.Первый вариант розлива технологически более сложен. Устройство строительства из блоков — процедура очень простая, но обойдется она дороже.

Как сделать бронепояс с помощью опалубки?
При использовании этого метода создания армирующей конструкции необходимо подготовить следующие материалы:
Материал Технические характеристики Что нужно для
Доска обрезная Минимум 2.Толщина 5 см Изготовление опалубки
Балка 40×40 мм Производство опалубки
Гвозди Крепление досок к стене
Проволока Гибкая Для усиления конструкции опалубки
Пенополистирол 20мм Утепляющий армопояс
Из инструментов понадобится дрель и ножовка
Высота армопояса обычно 40 см.Поэтому каждую сторону опалубки придется сбивать из двух досок шириной 20 см. Вместо досок также можно использовать толстую фанеру.
Важно: Устанавливать опалубку необходимо сразу по всему периметру стены. В бетоне не должно быть горизонтальных швов.

Крепят панели опалубки к стенам саморезами, либо просто прибивают элементы длинными гвоздями … Сверху между щитками устанавливают распорки из бруса 40х40, нарезают распорки такой же длины выход, равный ширине армопояса.Устанавливаются между досками с шагом 1,5 метра. Чтобы армированный пояс на газобетоне получился абсолютно ровным, конструкцию следует придать жесткости. Для этого противоположные стержни, удерживающие щитки вместе (они должны выступать над поверхностью примерно на 20 см), перехватывают проволокой и скручивают железным прутом, плотно прижимая стенки к распоркам.
Совет: Изнутри дома опалубочную доску (изнутри) можно укладывать листами пенополистирола.Бетон имеет гораздо более высокую степень теплопроводности, чем газобетон и поэтому без утеплителя армопояс превратится в мост холода, что ухудшит эксплуатационные характеристики здания. После заливки армированного пояса и снятия опалубочного щита пенополистирол можно крепить к бетону дюбелями, «грибками» или другим способом.
Заливка
Для здания из газобетона с обязательным его армированием устраивается бронепояс.Чтобы конструкция была более надежной, используется стержень диаметром 12 мм. Каркас из него связывается вязальной проволокой. Сварка не допускается, так как металл внутри бетона быстро начнет ржаветь.

Рама устанавливается внутри опалубки на 30-миллиметровые бруски или специальные пластиковые подставки … Само заполнение должно производиться за один раз. Если это невозможно сделать, предварительно без перерыва заливают слой по всему периметру опалубки. Следующую нужно будет заливать не позднее, чем через 12 часов.

Устройство армопояса с использованием блоков
С таким монтажом армопояса все предельно просто. Блоки устанавливаются на стены обычным способом. Далее их центральная пустая часть армируется и также заливается бетоном.

Что ж, надеемся, что теперь вы понимаете, как сделать армированный пояс для газобетона. Такая конструкция обязательна для домов такого типа. Заполнить его, как видите, несложно, при этом стены получатся намного надежнее и долговечнее.
Видео на тему «Как сделать армированный пояс для газобетона своими руками»:
Снимите стальные обручи с деревянной бочки, и она развалится. Снимите с дома армированный пояс и постройка долго не будет стоять. Это упрощенное, но очень наглядное объяснение необходимости укрепления стен. Тому, кто собирается построить добротный дом, будет полезна информация о назначении, типах и устройстве бронепоясов.
Что это за структура и какие функции она выполняет? Армопояс — лента из монолитного железобетона, которая укладывается на несколько уровней строящегося здания.
Заливка армированного пояса выполняется в фундаменте, под плитами перекрытия и под мауэрлатами (опорными балками стропил).
Этот метод усиления выполняет четыре важные функции:
Повышает пространственную жесткость здания.
Защищает фундамент и стены от трещин, вызванных неравномерной осадкой и морозным пучением почвы.
Предотвращает продавливание тяжелых плит перекрытия через хрупкий газ и пенобетон.
Надежно соединяет стропильную систему крыши с легкими блочными стенами.
Основным материалом для повышения жесткости стен был и остается железобетон. Для небольших хозяйственных построек можно использовать менее мощный кирпичный бронепояс. Он состоит из 4-5 рядов кирпичной кладки, ширина которой равна ширине несущей стены.В шве каждого ряда сетка с ячейкой 30-40 мм из стальной проволоки диаметром 4-5 мм.

В каких случаях нужен армопояс?
Для стен
Укрепление стен армированным поясом требуется не всегда. Поэтому не нужно тратить деньги на его устройство в следующих случаях:
твердый грунт (каменистый, крупнозернистый или крупнозернистый, не насыщенный водой) лежит под основанием фундамента;
стен построены из кирпича;
Строящийся коттедж, перекрытый деревянными балками, а не железобетонными панелями.
Если на участке имеются слабые грунты (пыльный песок, суглинок, глина, лёсс, торф), то ответ на вопрос, нужен ли армирующий пояс, очевиден. Без него не обойтись в том случае, когда стены возводятся из керамзита или ячеистых блоков (пенобетон или газобетон).
Это хрупкие материалы. Они не выдерживают движений грунта и точечных нагрузок от плит перекрытия. Армопояс исключает риск деформации стен и равномерно распределяет нагрузку с плит на блоки.
Для (толщина стенки не менее 30 см, а класс прочности не ниже В2,5) бронепояс не нужен.
Для мауэрлата
Деревянная балка, на которую опираются стропила, называется мауэрлатом. Он не может протолкнуть пеноблок, поэтому кому-то может показаться, что бронепояс для него не нужен. Однако правильный ответ на этот вопрос зависит от материала, из которого построен дом. Монтаж мауэрлата без армированного пояса допускается для кирпичных стен.Они надежно удерживают анкеры, с помощью которых к ним крепится мауэрлат.
Если мы имеем дело со световыми блоками, то армопояс надо будет заливать. B, и анкеры не могут быть надежно закреплены. Поэтому очень сильный ветер может оторвать мауэрлат от стены вместе с кровлей.
Для фундамента
Здесь подход к проблеме усиления не меняется. Если фундамент собирается из блоков ФБС, то армопояс обязательно нужен.Причем делать это нужно на двух уровнях: на уровне подошвы (основания) фундамента и на его верхнем срезе. Такое решение защитит конструкцию от сильных нагрузок, возникающих при подъеме и оседании грунта.

Для фундаментов из щебеночно-бетонных лент также требуется армирование армированным поясом, по крайней мере, на уровне подошвы. Щебень — материал экономичный, но не устойчивый к движениям грунта, поэтому требует армирования. Но монолитной «ленте» бронепояс не нужен, так как его основа — стальной объемный каркас.
Нет необходимости в устройстве данной конструкции и в цельной фундаментной плите, которую заливают под постройки на мягких грунтах.
Для каких типов межэтажных перекрытий нужен армопояс?
Под панелями, опирающимися на керамзитобетонные блоки, газо- или пенобетон, в обязательном порядке необходимо делать армированный пояс.
Монолитный железобетонный пол заливать не нужно, так как он равномерно передает нагрузку на стены и прочно связывает их в единую пространственную конструкцию.
Армопояс под деревянный пол, который опирается на легкие блоки (газобетон, керамзит, пенобетон) не требуется. В этом случае достаточно будет залить под балки опорные площадки из бетона толщиной 4-6 см, чтобы исключить риск толкания блоков.
Кто-то может нам возразить, указав на ряд случаев, когда армопояс под деревянным полом заливается. Однако в данном случае усиление требуется не потому, что деревянные балки на бетонных подушках способны продавить кладку, а для увеличения пространственной жесткости коробов здания.
Как правильно сделать армопояс?
Технология устройства армированного пояса жесткости не отличается от способа заливки монолитного фундамента.
В целом он состоит из трех операций:
Изготовление арматурного каркаса;
Установка опалубки;
Заливка бетоном.
Определенные тонкости и нюансы в работе проявляются в зависимости от расположения армопояса.
Ремень усиленный для фундамента
Отвечая на вопрос, как сделать армированный пояс под фундамент (уровень 1), допустим, что его ширина должна быть на 30-40 см больше ширины опорной части основной бетонной «ленты».Это значительно снизит давление на грунт здания. В зависимости от этажности дома толщина такого пояса жесткости может составлять от 40 до 50 см.

Армированный пояс первого уровня предназначен для всех несущих стен здания, а не только для наружных. Каркас для нее изготавливается путем вязания фиксаторов арматуры. Сварка применяется только для предварительного соединения (прихватывания) основной арматуры в общую пространственную конструкцию.
Армояс 2 яруса (на фундаменте)
Это сооружение является продолжением ленточного фундамента (бутобетонный, блочный). Для его усиления достаточно использовать 4 стержня диаметром 14-18 мм, привязав их струбцинами диаметром 6-8 мм.
Если основной фундамент есть, то с установкой опалубки под армопояс проблем не возникает. Для этого нужно оставить в нем свободное место (20-30 см) для установки арматурного каркаса с учетом защитного слоя бетона (3-4 см).
Ситуация более сложная, так как для них не ставится опалубка. В этом случае следует использовать деревянные распорки, которые поддерживают панели опалубки снизу. Перед установкой на доски набиваются обрезные доски, которые выступают за габариты опалубки на 20-30 см и не дают конструкции сдвигаться вправо или влево. Для соединения панелей опалубки по верху досок прибивают короткие поперечины.

Система крепления может быть упрощена за счет использования стержней с резьбой.Их попарно укладывают в щиты опалубки на расстоянии 50-60 см. Затянув шпильки гайками, мы получаем достаточно прочную и устойчивую конструкцию для заливки бетона без деревянных опор и ригелей.
Эта система также подходит для опалубки, для которой требуется армированный пояс для перекрытий перекрытий.

Шпильки, которые будут заливаться бетоном, нужно обернуть пергамином или нанести на них немного машинного масла. Это облегчит задачу удаления их с бетона после его затвердевания.
Армопояс для плит перекрытия
В идеале его ширина должна быть равна ширине стены. Сделать это можно в том случае, когда фасад будет полностью облицован плиточным утеплителем. Если же для отделки решено использовать только штукатурный раствор, то ширину армопояса придется уменьшить на 4-5 сантиметров, чтобы оставить место для пенопласта или минеральной ваты. В противном случае в зоне укладки ремня жесткости появится сквозной мостик холода очень солидных размеров.
Делая армопояс на газобетоне, можно использовать другой раствор. Он заключается в установке двух тонких блоков по краям кладки. Между ними ставится стальной каркас и заливается бетон. Блоки действуют как опалубка и изолируют пояс.

Если толщина стены из газобетона 40 см, то для этой цели можно использовать перегородочные блоки толщиной 10 см.

При меньшей толщине стены можно своими руками вырезать в стандартном кирпичном блоке полость под бронепояс или купить готовый ПБ из пенобетона.

Пояс армированный под мауэрлат

Основным отличием армопояса под мауэрлат от других видов арматуры является наличие в нем анкерных штифтов. С их помощью брус надежно крепится к стене без риска оторваться или сместиться под действием ветровых нагрузок.

Ширина и высота арматурного каркаса должны быть такими, чтобы после заделки конструкции со всех сторон между металлом и внешней поверхностью ленты оставалось не менее 3-4 см защитного слоя бетона.
Дома из газобетона пользуются заслуженной популярностью — преимуществ этого стройматериала немало. Но одна из них, значительно упрощающая строительно-монтажные работы, — это газобетон больших размеров — имеет и обратную сторону медали. Здания, построенные из таких крупных блоков, очень чувствительны к проседанию фундамента, при этом разрушаются не только вертикальные швы, но и сами блоки могут ломаться, поскольку пенобетон очень не любит деформации растяжения и изгиба.
Для решения этой проблемы используется специальная железобетонная конструкция — армированный пояс (бронепояс). Он укрепляет стены и сглаживает нагрузки, возникающие из-за неравномерной осадки фундамента. Если стены дома из газобетона состоят из крупных строительных элементов, которые скрепляются тонкими швами клея или раствора, то в конструкцию армопояса входит монолитный бетон и арматура, уложенная в поперечном и продольном направлениях.При этом бетон отлично выдерживает сжатие, а арматурные компоненты отлично сопротивляются растяжению, поэтому такая конструкция, совершенно не деформируясь, выдерживает очень большие нагрузки. Поэтому стена, возведенная на армированном поясе, подвергается очень небольшому удару и не разрушается, поскольку все основные нагрузки принимает на себя железобетонная конструкция.
Поскольку газобетонные блоки укладываются на очень тонкий связующий слой, в нем невозможно разместить арматуру.Поэтому в этом случае армопояс выполняется как отдельная конструктивная единица, представляющая собой монолитную часть стены. В этом случае возникает серьезная проблема — из-за большой разницы в теплоотдаче бетона и газоблока армопояс становится температурным мостом (участком с низким термическим сопротивлением), следовательно, большое значение приобретает внешняя теплоизоляция армированная. пояс. Чаще всего утепление выполняется минеральной ватой, пенополистиролом или пенополиуританом.Для эффективной теплозащиты минимальная толщина изоляционного слоя должна составлять 10 см, следовательно, армированный пояс должен быть на эту величину уже наружной стены.
В стене дома из газобетона должно быть встроено не менее 2-х арматурных поясов — перед первым вертикальным рядом, по верхнему периметру фундамента и над последним вертикальным рядом, на котором возводится пол. Однако если в качестве фундамента дома используется монолитная железобетонная плита, то можно обойтись и без нижнего бронепояса.Кроме того, рекомендуется устраивать армированные пояса под каждым межэтажным перекрытием. Вертикальный размер армопояса зависит от характеристик грунта, в котором сделан фундамент, и от конструктивных особенностей дома. На практике чаще всего применяется коробчатая конструкция, то есть ширина бронепояса принимается равной его высоте, но при этом следует учитывать, что более высокий бронепояс способен выдерживать большие деформирующие нагрузки.
Армированный пояс изготавливается из высококачественного бетона марки не ниже М-200 и металлических стержней сечением не менее 12 мм.Из прутьев собирается каркас, который в поперечном направлении вяжется арматурой с площадью сечения 4-6 мм. Каркас формируется из 2-х рядов прутьев, расположенных на расстоянии 10-15 см друг от друга. Стержни расположены в одной плоскости на расстоянии около 10 см друг от друга. Они соединяются между собой по длине металлической проволокой и укладываются внахлест примерно 15 см. Этой же проволокой соединяют стержни с поперечной арматурой.
Арматурный каркас укладывается в опалубку, но не вплотную, а с небольшим зазором (3-5 см) между стержнями и внутренней поверхностью опалубки.Зазор необходим для создания наружной бетонной заливки стержней. Затем снаружи каркаса укладывается изоляционный материал, заливается бетонный раствор в опалубку. В процессе заливки бетон тщательно уплотняется. При необходимости в армопояс можно установить дополнительные детали, например, для крепления крыши. После завершения заливки поверхность конструкции необходимо выровнять кельмой.
Бетону дают постоять 3-4 дня для восстановления первоначальной прочности, после чего можно продолжать укладку стен.Через 7-10 дней опалубку можно будет демонтировать. В процессе созревания бетон необходимо защищать от воздействия внешних климатических факторов — зимой его утепляют изоляционным материалом, а в жаркую погоду заливают водой и укрывают полиэтиленом.
Грамотный монтаж армированного пояса придаст стенам дополнительную прочность и в несколько раз увеличит срок службы дома.
Фото-инструкция по заливке армопояса по газобетону
Изготавливаем опалубку.
Для опалубки делаем пирог с улицы: газобетонные блоки 10 см, утеплитель 3-5 см, место для бронепояса, съемная опалубка из досок или фанеры. Скрепляем доски и фанеру длинными шурупами по дереву. Расставляем шпильки диаметром 12 с шагом в каждый метр. Для каркаса используем четыре ряда арматуры диаметром 10.
Используем вязальную проволоку для вязания арматуры, пластиковые зажимы в труднодоступных местах и квадраты из гладкой проволоки диаметром 6
Эти элементы можно гнуть вручную, например, на таком приспособлении из уголка и трубы
Наполняем армопояс вручную или бетононасосом.Штыкаем арматурой или вибрируем вибратором. Перед заливкой обматываем шпильки коренной лентой.
Накрываем армопояс пленкой
Снятие опалубки за несколько дней
Устройство армопояс повышает прочность несущих стен и устойчивость всей конструкции к различным нагрузкам: неравномерной усадке грунтов и предметов, ветровому воздействию, сейсмическим колебаниям и перепадам температур.
Армопояс фото прибора
Опалубка для армопояса.Виды и методы устройства
Армопояс представляет собой монолитную железобетонную конструкцию. Ремень имеет кольцевой контур, плотно прилегает к стенкам, не имеет разрывов (щелей) в теле. Решение вопроса: как правильно сделать армопояс начинается с устройства опалубки. Самый доступный материал для опалубки — доска. Опалубка для армопояса выполняется либо из отдельных досок, либо из готовых деревянных досок, соединенных между собой снаружи деревянными опорами.Снизу доски крепятся к стене саморезами. Сверху противоположные стенки опалубки соединяются деревянными стяжками (на гвоздях). Шаг завязок — 80 см, но не более 100 см.
Армопояс своими руками
Выполняя армопояс своими руками, можно использовать другой вариант его создания, при котором опалубкой служат не деревянные конструкции, а П-образные блоки из газобетона. Блоки желоба укладываются на ширину стены и имеют внутри полость для укладки соединенного арматурного каркаса и бетона.Особенно выгодно расположить пояс с такой «опалубкой» вдоль внешних стен, поскольку боковые стенки П-образных блоков выполняют функции утеплителя и исключают образование «мостиков» холода. Недостаток лотков-блоков — высокая цена.
Как правильно сделать армопояс
Геометрические и технические характеристики монолитных конструкций определяются расчетным путем. Обычно ширина пояса равна ширине стены, 30-50см. Поскольку опора сборного или монолитного потолка на стены составляет всего 120 см (на практике — 150-200 см), то исходя из этого ширину пояса можно принять как меньший размер.Рекомендуемая высота армопояса — 30см.
В коттеджах, где планируется создание легких полов, допускается установка в ленту плоского каркаса … Каркас лестницы готовится прямо на стене, непосредственно в опалубке. Он состоит из 2 стержней (3 стержня на широкую стенку) периодического профиля (расчетный диаметр), соединенных между собой поперечными стержнями. Шаг стержней 50 см. Армопояс под плитами перекрытия несет более высокие нагрузки. Поэтому каркас делается объемным из 4 или 6 продольных арматурных стержней и обвязывается поперечными хомутами.
Армопояс по газобетону
Каркас со всех сторон должен иметь защитный слой из бетона 4-5см. Снизу его укладывают на подпорки из кирпичной или бетонной крошки. Следует отметить, что армированный пояс устраивают на газобетоне не только по наружным стенам, но и по несущим внутренним стенам … А если по длине стены, то поперечные стержни и хомуты можно соединять между собой. вязальной проволокой, затем по углам конструкции и в точках ответвления каркаса к внутренним несущим стенам соединение продольной арматуры и поперечных элементов выполняется сваркой.Рамка уровня устанавливается строго горизонтально.
Армопояс под мауэрлат
При устройстве крыши стропильной конструкции ее нижний ряд — мауэрлат крепится к несущей стене специальными анкерами и шпильками. Сама стропильная система создает разрывную нагрузку, которая может привести к деформации стен. Армопояс под кровлей обеспечивает прочность стен, стабильную жесткость кровельной системы. Он будет выполнен так же, как и монтаж монолитного пояса под полом.Армопояс под мауэрлат служит как для распределения нагрузки по всей поверхности стены, так и для прокладки в ней крепежа самого мауэрлата.
Как заправить армопояс
Задача: как залить армопояс решается на завершающем этапе устройства монолитной конструкции. Для заливки можно использовать готовую товарную бетонную смесь марки М200 (В15). Другой вариант — бетонирование на стройплощадке … Цемент М400, песок и щебень берутся в соотношении 1: 3: 5.Все компоненты загружаются в бетономешалку, добавляется вода до нужной консистенции и перемешивается. Важно, чтобы бетон заливался в опалубку непрерывно, а не по частям. Чтобы удалить пузырьки воздуха из смеси, после заливки бетонной смеси встряхните или интенсивно проткните бетон по всей длине ленты куском арматуры.
Армопояс для кирпичного газобетона
На практике, как вариант усиления стеновых конструкций иногда делают армированный пояс для газобетона из кирпича.Это обычная кладка из полнотелого кирпича, усиленная арматурой. Армирование выполняется кладочной сеткой из проволоки: 4-5 мм через каждый ряд кладки по высоте. В качестве раствора используется цементно-песчаный раствор в соотношении 1: 4. Высота кирпичной ленты принимается от 20 см до 40 см. Ширина пояса может соответствовать ширине стены, но может быть уже. Конечно, бронепояс из кирпича нельзя назвать эквивалентным по прочностным характеристикам железобетонному поясу.Однако он надежен при строительстве домов в районах с низкой сейсмической активностью или при строительстве подсобных помещений и хозяйственных построек.
Утепляющий армопояс
Чтобы армированный пояс не превратился в «мостик» холода и чтобы на нем не образовался конденсат, необходимо утеплить армопояс. Поэтому монолитный или кирпичный пояс чаще всего выполняют не по всей ширине стены, а с отступом от ее внешнего края.Важно, чтобы минимальная ширина армированного пояса составляла 20 см для бетона и 25 см для кирпича. Образовавшиеся продольные ниши заполняются теплоизоляционным материалом, представляющим собой уложенные на ложки (10 см) перегородочные блоки из газобетона, плиты пенополистирола и другие материалы.
Армированный монолитный или кирпичный пояс дает строительство домов из газобетонных блоков повышенной прочности. А для всех домочадцев он становится гарантом безопасного, долгого и счастливого проживания в новом доме.
В частных жилых домах из блочных материалов для создания дополнительной защиты от смещения и деформации несущих стен и элементов конструкций предусматривается устройство бронепояса.
Аналогичная железобетонная конструкция построена по периметру дома.
Позволяет снизить и перераспределить нагрузки на стены и фундамент, возникающие в результате сейсмической активности, воздействия ветра, нагрузок от внутренних конструктивных элементов дома.Но чтобы правильно изготовить такой блок конструкции, потребуется смонтировать надежную опалубку.
Обычно он состоит из панелей из дерева или фанеры, которые придают бетону необходимые размеры и форму.
Может быть вертикальным — колонны и опоры — и горизонтальным. Для изготовления бронепояса нужна горизонтальная опалубка.
Основные требования к такой конструкции следующие:
Прочность;
Жесткость;
Водонепроницаемый;
Простота установки и снятия;
Возможность вторичного использования;
Низкая цена.
При возведении здания армирующий пояс делают несколько раз. Это количество зависит от того, сколько этажей в доме, из какого материала стены и полы. Заливка основного несущего армированного пояса выполняется на этапе строительства фундамента. Безопасность постройки зависит от того, насколько качественно она сделана.
Второй ремень устанавливается на блоки или основание. Далее армопояс монтируют этаж за этажом до самой крыши, укладывая поверх них плиты перекрытия.
Устанавливать опалубку необходимо сразу по периметру отливки пояса. Если такой возможности нет, то сначала нанесите на углы и стыки стен. Для получения более гладкой поверхности доски покрывают полиэтиленом.
Выбор материала
Перед тем, как монтировать опалубку под армопояс, нужно правильно выбрать материал. Это может быть:
Металл;
Дерево;
Листовые материалы — ДСП, фанера, пластик;
Комбинации различных материалов.
Вариант крепления на стене зависит от используемого материала. Элементы опалубки для армирующей ленты часто изготавливают из строганых обрезных досок толщиной не менее 25 мм и шириной 150–200 мм.
Использование более широких досок нецелесообразно, они деформируются от влаги, и армопояс получится неровным. Доски крепятся в щитках, нижний из которых называется декой.
Армопояс высота
Высота типового армированного пояса составляет 300 мм, а его ширина соответствует толщине стены или фундаментной плиты.Для сборки опалубки нужно запастись строганной доской.
Гвозди забиваются изнутри, насквозь проклеивая доски, и загибаются с другой стороны. Доски соединяются брусками или обрезными досками.
Крепление деревянной опалубки
Экономичное временное сооружение можно собрать из досок следующим технологическим способом:
Нижняя часть — стартовая доска — крепится к стенам по периметру здания с обеих сторон.Обычно он фиксируется саморезами.
Последующие доски опалубки помещаются над первыми и забиваются в щиты с использованием обрезков древесины или досок. Перед тем как крепить доски, нужно убедиться, что они вертикальные.
В результате по периметру стен у вас должен получиться прямоугольник без зазоров с высотой боковины 300 мм.
Необходимую жесткость опалубке придают вертикально уложенные обрезки досок. Крепятся снаружи через каждые 700 мм.Между параллельными досками необходимо установить проволочные стяжки с шагом 80–100 см, чтобы давление бетона не выдавливало деревянные преграды.
Заключительная часть установки — проверка качества установки. Убедитесь, что конструкция достаточно прочная, чтобы не разрушиться под давлением бетона. Проверить вертикальность боковин, чтобы бронепояс не выходил криво.
Осмотрите форму конструкции на предмет зазоров, это поможет предотвратить утечку бетона.
Небольшие щели закрываются паклей или пенополиуританом, более 10 мм шириной забиваются накладкой.
Опалубка армопояс крепится к стене из кирпича или пеноблока с помощью фурнитуры длиной 9–10 см. В боковине и стене просверливаются отверстия с шагом 70–100 см, в которые устанавливаются дюбеля, затем щитки плотно прижимаются к стене саморезами.
Установка на фундаментные блоки несколько сложнее.Ширина такого блока 600 мм, бетонного раствора потребуется гораздо больше, чем на стеновой армированный пояс. Такая конструкция изготавливается из доски толщиной 35–40 мм. Это нужно исправить по-другому. Борта стягиваются шпильками и гайками через просверленные отверстия в щитках.
На шпильки надевают обрезки труб длиной по ширине опалубки. Подойдет любой, главное, чтобы шпилька двигалась внутрь без проблем.
Шпилька с трубкой служит опорой и нижним креплением для щитов.Верх застегивается на бруски. После застывания бетона опалубку снимают. Сначала снимаем верхние, а затем нижние фиксаторы, демонтируем щитки. Шпильки осторожно снимаются с труб. Затем трубы заделываются раствором или вспениваются пенополиуретаном.
Если шпильки отсутствуют, их можно заменить. деревянные бруски, устанавливаемые внутри опалубки и закрепляемые к щиткам саморезами. После демонтажа бруски остаются в бетоне.
Монтаж несъемной опалубки
Самый простой вариант самостоятельного возведения бронепояса.Использование готовых блоков позволяет быстро создать бетонную конструкцию.
Приложение помогает избавиться от мостиков холода, которые непременно появляются в незащищенной железобетонной полосе.
Опалубочные блоки производятся разных размеров и форм, что способствует быстрому и удобному монтажу армопояса необходимого размера … Для простоты на них устанавливаются пазогребневые замки, что еще больше упрощает работу.
Изготовление арматурного каркаса
Дальнейшая компоновка армопояса заключается в укладке арматурного каркаса.Для армирования используются стальные стержни сечением от 8 мм и более. Их скрепляют между собой проволокой и укладывают в форму в горизонтальном положении.
Через каждые 50 см стержни скреплены кольцом из мягкой стальной проволоки.
Заливка бетона
Бетон можно подавать в опалубку из лотка смесителя или непосредственно из бетононасоса. В последнем случае предлагается более качественная смесь с ползущими присадками. Но этот вариант дороже.
Можно сэкономить и сделать желоб, через который бетон будет подаваться самостоятельно. Или воспользуйтесь звонком. Заливается цементным раствором, затем в нужном месте открывается сливное отверстие, и смесь уходит в опалубку. Его необходимо как следует выровнять.
При заливке из бетонной смеси необходимо удалять пузырьки воздуха — они ускоряют разрушение конструкции.
Обычно это делается с помощью глубинных вибраторов. Если установлена несъемная опалубка, их использование нежелательно.
Смотрите видео:
Борта съемной опалубки снимаются через пару дней, а настил — через три дня, чтобы бетон лучше схватывался. Чистую и просушенную конструкцию можно использовать заново.
Поделитесь статьей с друзьями:
Похожие статьи
Как сделать бронепояс для гаража из шлакоблоков.Устройство армопояса в доме из газобетона
.
Давайте сначала разберемся, что такое бронепояс и зачем заливать бронепояс в процессе строительства частного дома. Армопояс представляет собой самодельную железобетонную конструкцию, составными частями которой являются: каркас из стальной арматуры и проволоки, который погружается в затвердевшую смесь цемента, песка и гравия (железобетон). Его цель — распределить нагрузку от других элементов здания на стены и придать этим стенам дополнительную прочность в целом.
Армированный пояс заливается однородным цельным элементом по всему периметру дома, который ни в коем случае не должен иметь щелей по всей длине. Это одно из важнейших правил его создания.
Обычно армопояс заливается после укладки последнего последнего ряда строительного камня при возведении стен (шлакоблок, газоблок и т. Д.). В этом случае его целью будет повышение общей устойчивости конструкции от существующих деформирующих нагрузок: силы ветра на крышу, процесса усадки дома, демисезонных колебаний фундамента, точечной нагрузки плит перекрытия или нагрузки. -опорные балки.
Неужели нужно строить армированный пояс для дома из прочного шлакоблока — это довольно спорный вопрос, настолько хорошо переносится этот материал, но если вы решили строить стены из более хрупких блоков (газоблока или пеноблока ) по физическим характеристикам, то просто нужно брать на себя весь удар.
В каких случаях требуется бронепояс?
Например, вы планируете построить дачный дом или дачу из газосиликатного камня, на последнем ряду вам придется уложить деревянную балку (мауэльрат), к которой будет крепиться вся стропильная система.Возникает вопрос: как этот самый мауэльрат вы будете крепить к стене, облицованной блоками, плохо переносящими практически все точечные нагрузки?
Категорически запрещается соединять Mauelrat анкерными болтами со строительным камнем этой категории и т.п. Вы рискуете получить трещины или поломки в местах крепления.
Выложенные из газоблока стены под давлением кровли будут подвергаться вертикальной нагрузке, стропильная система с нагруженным от ветра и снега кровельным пирогом будет давить на них как вниз к фундаменту, так и вбок, как бы стараясь выдавить стены.Чтобы предотвратить непоправимое, необходимо собрать весь каркас дома цельным и прочным ремнем, скрепить его в одну систему, прочную по своим свойствам.
В том случае, если по проекту вы хотите сделать двухэтажный дом, вам придется залить аж 2 армированных пояса — первый заливается после завершения кладки стен первого этажа, перекрытия На него будут укладываться плиты и сразу после окончания кладки блоков второго этажа на него лягут опоры, предназначенные для устройства кровли.
Как установить опалубку для армопояса?
Стандартная высота уложенного бронепояса обычно не превышает 30 см, а его ширина должна соответствовать ширине стен, то есть блоку, выбранному для возведения стен. Для устройства опалубки при заливке армопояса используется доска 20 мм, закрепленная по всему периметру с внешней и внешней сторон стен.
Нижняя часть первых досок прикручивается саморезами к самим стенам, а верхние доски, установленные на уровне здания, соединяются между собой кусками деревянных отходов.В итоге у нас должно получиться что-то вроде желоба высотой 30 см и шириной, соответствующей ширине стен.
Для придания прочности всей конструкции вертикальные доски прибиваются через каждые 70-90 см с внешней стороны опалубки, чтобы плиты не выдавливали бетон во время заливки армопояса. В некоторых местах по центру опалубку можно стянуть — вязальной проволокой.
Принцип построения армированного каркаса для бронепояса практически не отличается от создания каркаса для фундамента или оконных перемычек.Его также изготавливают из горизонтально уложенных прутков арматуры диаметром 8-10 мм, скрепленных внахлест вязальной проволокой по всему периметру стены, и обвязывают кольцами из проволоки диаметром 4-6 мм. . Ниже вы можете увидеть картинку, поэтому наглядно оцените сложность выполненных работ:
Чтобы исключить слишком близкое приближение «арматурного каркаса» армопояса к поверхности последнего ряда блоков, необходимо в некоторых местах по всей длине заложить под каркас куски битого кирпича, таким образом приподняв его. это на 3-5 см.
Технология разливки Армопояс
Когда все будет готово для заливки бетона в полость, сразу позаботьтесь о том, как вы хотите в дальнейшем крепить мауэльрат к стене, если у вас запланирован одноэтажный дом. Строители рекомендуют заранее через каждые 0,8-1 м закладывать внутрь конструкции отрезки вязальной проволоки или шпильки, которые в дальнейшем будут служить крепежом для несущих стропил деревянной балки.
В качестве бетонной смеси для заливки армопояса используется обычный цементно-песчаный раствор с добавлением щебня фракции 5-20 или речного песка той же фракции.Такой раствор лучше замешивать при помощи мобильных электромешалок или, на худой конец, вручную. Поднимите на высоту ведрами, используя веревки с крючком на конце. В процессе заливки бетона необходимо уплотнять раствор, чтобы предотвратить образование пустот и пузырьков воздуха, что снизит прочность конструкции.
Эту работу желательно начинать рано утром, чтобы она была сделана за 1 день, иначе потребуется десяток человек. Поскольку армированный пояс необходимо заливать за один цикл, не допуская высыхания бетона и прерывания процесса, то есть образования разрывов.
В жаркую погоду не забывайте поливать всю конструкцию большим количеством воды, во избежание образования трещин будет хорошо, если после каждого полива сверху укладывать полиэтиленовую пленку, чтобы влага не испарялась быстро, и бетон быстрее набирает прочность. Примерно через 3-4 дня опалубку можно будет аккуратно снять.
Армопояс, это также армирующий пояс, армирующий железобетонный пояс, армированный разгрузочный пояс, а также сейсмический пояс — это прочная железобетонная конструкция вокруг дома, повторяющая контур его стен.
Состоит из каркаса из арматуры и проволоки. Каркас погружается в смесь песка, цемента и гравия. Эта смесь называется железобетонной.
Армопояс — это тот же фундамент, но он находится между этажами здания. Правильно заполненный пояс служит для придания прочности стенам за счет перераспределения нагрузки со всех элементов здания.
с неглубоким фундаментом;
при строительстве здания на склоне горы или холма;
, если рядом есть реки или овраги;
при проседании грунта под строительство;
в зоне сейсмической активности.
Чаще всего армопояс заливают, когда на стену кладут последний ряд строительного камня. Это может быть газоблок, пеноблок, шлакоблок и другой хрупкий материал. Армирующий пояс увеличивает сопротивляемость здания ветровой нагрузке, процессу усадки дома и сезонным колебаниям температур.
Если нет необходимости строить армопояс для стен из шлакоблока, то конструкция из пеноблоков и газоблоков должна иметь армопояс.К стене из газосиликатного камня, на которую будут устанавливаться стропильные ноги, нельзя прикреплять брус. Поможет только усиленный пояс.
Для двухэтажного дома нужно будет набить 2 одинаковых пояса. Первый бронепояс заливается после окончания кладки стен 1 этажа. Позже на него будут уложены потолочные плиты. После завершения кладки 2 этажа выполняется следующий нарукавный пояс. На нем будут монтироваться опоры для стропильной конструкции.
Опалубка Армопояс
Высота армированного ремня обычно 30 см.Иногда он может быть немного меньше или больше. Его ширина равна толщине стены. Для возведения опалубки используются доски толщиной от 20 мм. Нижний край доски крепится к внешней и внутренней сторонам стены саморезами. Верхние соединяются обрезками досок. У вас должно получиться своеобразное корыто высотой 30 см. В нескольких местах стены опалубки можно скрепить вязальной проволокой. Через каждые м можно сделать перемычки крепления.Они не позволят доскам прогнуться под тяжестью бетона.
Вернуться к содержанию
Создание арматурного каркаса
Каркас собирается из горизонтально уложенных прутков арматуры диаметром 8-12 мм. Они должны быть ребристыми. Бетонная масса крепче цепляется за такие стержни. Они выложены в 2 нити. Поверх продольных стержней накладываются поперечные перекладины в виде лестницы с шагом 70 см. Каркас сваривается или связывается вязальной проволокой.В углах здания арматуру можно дополнительно усилить приваренными к ней уголками.
Элементы каркаса следует углубить в бетон примерно на 5 см, поэтому для поднятия арматуры снизу кладут фрагменты кирпича. Если предполагается, что нагрузка будет достаточно высокой, для армирования используется не лестница, а трехмерная конструкция из 4-х продольных арматурных стержней, которые соединяются в виде параллелепипеда. На концах и посередине они соединяются сваркой.Остальные места соединения правильно соединяются проволокой, так как сварка ослабляет структуру металла.
Вернуться к содержанию
Опалубка
Перед опалубкой верхнего армопояса рекомендуется проложить отрезки проволоки через 80-100 см. В дальнейшем его будут крепить к поясу с помощью деревянных балок, на которые устанавливаются стропила. Для заливки используется обычный строительный бетон из смеси песка, цемента и щебня. Пропорции примерно следующие: 1 часть цемента, 3 части песка, 4-5 частей щебня.Рекомендуется заливать всю опалубку за 1 цикл. Раствор необходимо периодически уплотнять, протыкая куском арматуры, чтобы выпустить воздух.
В жаркое время года нужно обильно полить конструкцию и накрыть полиэтиленовой пленкой. Это делается для того, чтобы бетон при интенсивном высыхании не растрескался, а влага не испарялась слишком быстро. Так бетон быстро наберет прочность. Через 4-5 дней опалубку можно аккуратно демонтировать. Но для полного созревания бетона пройдет 2-3 недели.Рекомендуется для лучшего сцепления бетона со стеной сделать своего рода ёжика из забитых в блоки гвоздей или кусочков проволоки.
Армопояс — это металлическая конструкция, сделанная своими руками из арматуры. Его цель — повысить прочность несущих стен и сохранить целостность под воздействием природных условий и при движении грунта. При строительстве дома монтируется несколько таких поясов. Опалубку для армопояса укладывают с целью создания несущих стен или перекрытий.Заливается бетоном до застывания.
Достоинством такой опалубки является простота монтажа, минимальное количество необходимых материалов и инструментов, низкие финансовые затраты и простота демонтажа. Для зачистки вам нужно будет снять крепеж и удалить доски после того, как бетон затвердеет. В дальнейшем их можно будет собрать заново и сделать опалубку под другое сооружение.
Принцип создания конструкции под бронепояс не отличается от технологии устройства опалубки для фундамента или оконных проемов.
Конструкция дома из газобетона
По описанной выше схеме можно сделать опалубку своими руками для любого типа дома. Устройство подходит для кирпича, газобетона, бетона. Армопояс способствует качественному соединению кровли с каркасом здания. В доме из газобетона его крепят с помощью дополнительных блоков или опалубки. Первый вариант проще, но затратнее. Дешевле изготовить деревянную конструкцию своими руками.Правильно его собрать помогает инструкция:
Схема секции армопояса в опалубке для газоблока
Просверлите доски высотой 30 см до стены из газобетона.
Закрепляйте стяжки через каждые 50-70 см, чтобы повысить прочность конструкции и предотвратить деформацию под воздействием тяжелого бетона.
Поместите арматуру диаметром от 8 до 12 мм внутрь. Выбор зависит от расположения дома. Если стены будут подвергаться негативному воздействию окружающей среды, то подойдут прутья максимального диаметра.В регионах со спокойной сейсмической обстановкой можно сэкономить на фурнитуре, выбрав недорогие модели минимального диаметра.
Установите арматуру на специальные звездочки, которые создают активный нижний слой на газобетонных блоках.
Проволока прутьев.
Залить бетон, уплотнить и выровнять слой.
Если опалубка устанавливается с целью крепления кровли, то перед заливкой бетона предназначены шпильки для крепления перекрытий. Они могут быть любой длины, но удобнее работать с экземплярами длиной менее 1 метра.
Грамотно изготовить опалубку для армопояса для дома из газобетона помогут специалисты в случае затруднений. Перед работой рекомендуется произвести расчеты, чтобы не допустить ошибок и закупить нужное количество стройматериалов.
Нюансы при работе с деревянной конструкцией
Устройство опалубки из деревянных досок требует грамотного подхода. При неправильной установке конструкции есть риск поломки и разрыва досок под воздействием бетонного раствора.Чтобы выполнить работу самостоятельно, нужно учесть несколько нюансов:
Устройство опалубки состоит из досок, которые необходимо крепить с тщательным контролем вертикальной и горизонтальной конструкции;
поверхность досок, контактирующая с бетоном, очищена и выровнена;
для повторного использования элементов, легкого демонтажа конструкции и предотвращения протечек бетона, плиты покрыты пленкой изнутри;
, если пропитать доски отработанным маслом или гидрофобной смазкой, сделать опалубку самостоятельно будет намного проще;
повторное использование плат не допускается.Если они попали под атмосферные осадки, то при повторной эксплуатации обязательно будут уничтожены;
Стационарная конструкция
изготавливается редко, чаще она собирается из пенополистирольных блоков, с уже встроенной фурнитурой. Он укладывается путем нанизывания элементов на стержни;
Перед работой стоит сделать выбор между первоначальным изготовлением армопояса и опалубкой. В некоторых случаях проще уложить арматуру на газобетонные блоки, а затем приступить к сборке деревянной конструкции.
Опалубка каркаса из арматуры изготавливается самостоятельно без использования дорогостоящих материалов и специального оборудования. Но только грамотно организованная и проведенная работа гарантирует создание надежной и прочной конструкции. Если в процессе сборки возникли трудности, рекомендуется обратиться к профессионалу, чтобы не допустить серьезных ошибок, которые могут привести к разрушению конструкции.
Устройство
Армопояс увеличивает прочность несущих стен и устойчивость всей конструкции к различным нагрузкам: неравномерной усадке грунта и объекта, воздействию ветра, сейсмических колебаний и перепадов температур.
Армопояс фото прибора
Опалубка для армопояса. Виды и способы устройства
Армопояс представляет собой монолитную железобетонную конструкцию. Ремень имеет кольцевой контур, прилегает к стенкам и не имеет зазоров (щелей) в своем теле. Решение вопроса: как правильно сделать бронепояс начать с устройства опалубки. Самый доступный материал для опалубки — доска. Опалубка для армопояса выполняется либо из отдельных досок, либо из сборных деревянных панелей, соединенных между собой снаружи деревянными обрезками.Нижние доски крепятся к стене саморезами. Сверху противоположные стены опалубки соединяются деревянными стяжками (на гвоздях). Шаг стяжки — 80 см, но не более 100 см.
Сделай сам Армопояс
Выполняя нарукавник своими руками, можно использовать другой вариант его создания, при котором опалубкой являются не деревянные конструкции, а П-образные блоки из газобетона. Блоки лотков укладываются той же ширины, что и стена, и имеют внутри полость для укладки соответствующего арматурного каркаса и бетона.Пояс с такой «опалубкой» особенно выгоден для размещения вдоль внешних стен, поскольку боковые стенки U-образных блоков служат изоляцией и предотвращают образование «мостиков» холода. Недостаток лотков-блоков — высокая цена.
Как сделать бронепояс качественно
Геометрические и технические характеристики монолитной конструкции определяются расчетным путем. Обычно ширина пояса равна ширине стены, 30-50см.Поскольку упирание сборного или монолитного потолка на стены составляет всего 120 см (на практике — 150-200 см), исходя из этого ширину пояса можно принять меньшей. Рекомендуемая высота бронепояса — 30 см.
В коттеджах, где планируется создание светлых потолков, допускается установка плоского каркаса в поясе. Каркас-лестница готовится прямо на стене, прямо в опалубке. Он представляет собой 2 стержня (для широкой стенки 3 стержня) периодического профиля (диаметр согласно расчету), соединенные между собой поперечными стержнями.Расстояние между стержнями — 50 см. Армопояс под плитами перекрытия несет повышенные нагрузки. Поэтому каркас делают объемным из 4-х или 6-ти продольных арматурных стержней и обвязывают поперечными проволочными зажимами.
Армированные ленты для газобетона
Каркас со всех сторон должен иметь защитный слой бетона 4-5см. Снизу его укладывают на подпорки из кирпичной или бетонной крошки. Следует отметить, что бронепояс устраивается на газобетоне не только по наружным стенам, но и по несущим внутренним стенам.И если по длине стены поперечные стержни и хомуты можно соединять вязальной проволокой, то по углам конструкции и в точках разветвления каркаса на внутренние несущие стены соединение продольной арматуры и поперечные элементы выполняются при сварке. Уровень кадра устанавливается по горизонтали.
Армопояс под мауэрлат
При установке стропильной конструкции крыши ее нижний ряд — мауэрлат крепится к несущей стене специальными анкерами и шпильками.Сама стропильная система создает разрывную нагрузку, которая может привести к деформации стены. Армопояс под кровлей обеспечивает прочность стены, стабильную жесткость кровельной системы. Он будет выполнен аналогично процедуре установки монолитного пояса внахлест. Армопояс под мауэрлат служит как для распределения нагрузки по всей поверхности стены, так и для прокладки в ней крепежа для самого мауэрлата.
Как заливать армопояс
Задача: как залить армопояс решается на завершающем этапе устройства монолитного строительства.Для заливки можно использовать товарную бетонную смесь марки М200 (В15). Другой вариант — изготовление бетона на стройке. Цемент М400, песок и щебень берутся в соотношении 1: 3: 5. Все компоненты загружаются в бетономешалку, доливается вода до нужной консистенции и перемешивается. Важно, чтобы бетон заливался в опалубку непрерывно, а не по частям. Для удаления пузырьков воздуха из смеси, после заливки бетонной смеси, интенсивно вибрируйте или протыкайте бетон по всей длине ленты триммером.
Армопояс для газобетона из кирпича
На практике, как вариант армирования стеновых конструкций, иногда армированный пояс для газобетона делают из кирпича. Это обычная кирпичная кладка из полнотелого кирпича, усиленная арматурой. Армирование выполняется кладочной проволочной сеткой: 4-5 мм через каждый ряд кладки по высоте. В растворе используется цементно-песчаный в соотношении 1: 4. Высота кирпичной ленты принимается от 20 см до 40 см. Ширина пояса может соответствовать ширине стены, а может быть уже.Конечно, кирпичный бронепояс нельзя назвать эквивалентным по прочностным характеристикам железобетонному поясу. Однако он надежен при строительстве домов в районах с низкой сейсмической активностью или при строительстве подсобных помещений и хозяйственных построек.
Армопояс утепляющий
Чтобы армированный пояс не стал «мостиком» холода и чтобы на нем не образовывался конденсат, необходимо провести изоляцию армопояса.Поэтому монолитный или кирпичный пояс чаще всего выполняется не по всей ширине стены, а с отступом от ее внешнего края. Важно выдерживать минимальную ширину армированного пояса: 20 см для бетона и 25 см для кирпича. Образовавшиеся продольные ниши заполняются теплоизоляционным материалом, представляющими собой уложенные на ложке перегородочные газобетонные блоки (10 см), плиты пенополистирола и другие материалы.
Армированный монолитный или кирпичный пояс наделяет строительные конструкции из газоблоков повышенной прочностью.А для всех домочадцев он становится гарантом безопасного, долгого и счастливого проживания в новом доме.

Все без исключения конструкции из любых блочных материалов будут постоянно подвергаться воздействию природных явлений — вздутия почвы, строительного осадка и других движений грунта. Кроме того, усиленный ветер, а также дожди также могут повлиять на целостность всего здания. Именно для исключения различных перемещений здания по стенам сделан бетонный армопояс.А как сделать бронепояс своими руками и поговорим в этой статье.
Аппарат Армопояс
Армирующий пояс или, как его иногда называют сейсмический пояс, позволяет повысить прочность всего дома, а также позволяет предотвратить растрескивание стен в результате движения грунта с фундаментом и под воздействием атмосферных явлений . Кроме того, если бронепояс изготовлен правильно, он позволяет равномерно распределять нагрузку от расположенной над ним крыши или бетонных перекрытий.
Обратите внимание! Даже если в доме полы выложены деревом, необходимость в изготовлении нарукавного ремня не отпадает. Тип перекрытия не определяет, делать бронепояс или нет. В любом случае пояс должен закрывать все стены.
С назначением бронепояса все понятно. Теперь несколько слов о его дизайне. Обычный армопояс имеет два стандартных элемента — жесткий объемный каркас из арматуры, а также бетон, в котором он находится.В целом все довольно просто, но сделать наручный ремень своими руками, не изучая своих особенностей, наверняка будет сложно.
Как сделать армопояс — последовательность
Для определения сложности работы, а также для более детального анализа способа изготовления армированного ремня мы разберем технологию изготовления на несколько этапов. Можно сказать, что дадим конкретные инструкции по изготовлению бронепояса.
Арматурный металлический каркас
Для начала сборки каркаса необходимо установить арматурные секции в верхней части стены.Для этого нужно либо просто вбить сегменты, если это позволяет плотность материала, либо просверлить отверстия и вставить в них кусочки. Арматура устанавливается в точках пересечения стен и по всему периметру конструкции в 1-1,5 мета. Сегменты устанавливаются квадратом из четырех частей, они задают размеры всего кадра. После этого нужно закрепить нижний продольный ряд арматуры на высоте 3-4 см от верхнего края стены.Для этого продольные стержни привязываются к вертикально установленным шпилькам вязальной проволокой. Таким образом фиксируются два параллельных стержня.
После установки продольной арматуры ее необходимо соединить короткими перемычками через 2,5-3 см. Для перемычек нужно использовать отрезки арматуры.
Аналогичным образом устанавливаются и вертикальные сегменты. Позже они будут прикреплены к верхнему продольному ряду арматуры. Верхний ряд будет крепиться так же и с тем же шагом, что и горизонтальный.Длина отрезков будет зависеть от общей толщины армопояса. Рекомендуемая толщина армопояса 200 — 250 мм. Из этих размеров и нужно определить длину вертикальных отрезков. Продольные стержни арматуры снова крепятся к вертикальным сегментам, которые затем скрепляются поперечными сегментами. В целом все точно так же, как и с нижним уровнем продольных тяг.
Опалубка
На данном этапе можно поступить двумя способами: либо установить несъемную опалубку, либо сделать из досок разборную.Оптимальный вариант — разборная конструкция. Она собирается практически из любых досок или листовых материалов. При возведении опалубки необходимо следить за ее верхним краем — разница не должна быть более 1 см.
Идеальным вариантом будет комбинированная система, в которой с одной стороны она будет несъемной, а с другой — при застывании налитого раствора будет удаляться. Если фасад будет отделан каким-либо материалом или утеплен, то на лицевую сторону можно поставить несъемную опалубку из пенополистирола, которая в дальнейшем станет одним из элементов изоляционного слоя.С внутренней стороны можно поставить обычную доску или OSB, которые можно закрепить подручными метизами и крепежом. Чего нельзя сказать о работе с пенобетоном, у которого есть своя.
Самым сложным моментом здесь будет соединение двух частей армопояса опалубки. Здесь нужно подойти со всей ответственностью и подумать, как соединить две противоположные части таким образом, чтобы залитый бетон не раздавил их по бокам. Для этого на верхнем крае опалубки нужно закрепить деревянные подкосы с шагом 30-40 см, также можно натянуть проволокой.Для крепления проволокой необходимо просверлить отверстия в досках и продеть проволоку, которая будет стягивать две части конструкции. После застывания раствора просто откусите эту проволоку бокорезами, и она останется внутри армопояса. После стяжки можно переходить к следующему этапу возведения армирующего пояса.
Заливка бетона
Здесь не все достаточно сложно, кроме подъема бетона в опалубку поверх стены.Но с этим вопросом легко разобраться при заказе. Компании, предоставляющие услуги по доставке бетона, имеют возможность заказать бетононасос, который используется для перекачивания раствора в любую точку армированного пояса для заливки.
Скажем также несколько слов о качестве бетонной смеси и о способе ее приготовления, если вы готовите ее самостоятельно. При заказе марка должна быть не ниже B15. Но если готовить самостоятельно, состав будет таким: одно ведро цемента и два ведра щебня и песка.Бетонная смесь готовится более плотно, потому что она не сильно раздавит опалубку. Однако у этого раствора есть свой нюанс — смесь в опалубке необходимо тщательно утрамбовать и утрамбовать. В идеальном случае для этого используется глубинный вибратор, но в бытовом строительстве он встречается нечасто. Для уплотнения можно использовать либо отрезок арматуры, либо отрезок деревянного бруса, который тщательно утрамбовывает весь раствор в опалубке.
Завершение
Заключительный этап изготовления бронепояса своими руками — контроль твердения бетона.Сразу после заливки бетонной смеси лучше всего накрыть целлофановой пленкой. Это необходимо для уменьшения потерь влаги и появления трещин в бронепоясе. Через несколько дней, когда наберется первоначальная прочность, опалубку можно будет снимать (снимать). Кстати, советуем прочитать статью ««.
Вот, в общем, все. Уточним только одну деталь, касающуюся гидроизоляции армопояса. На армопояс обычно кладут мауэрлат для дальнейшего монтажа кровли.Для этого на бетонную поверхность необходимо уложить рубероид или другой современный битумный материал для гидроизоляции. Таким образом можно защитить основание крыши от влаги, поступающей со стен.
Как заливать бетонные полы. Особенности, преимущества, установка монолитной чистки

Дешевле все стоит перекрытие монолитная плита при возведении здания своими руками Если заливать в опалубку на месте.Он немного уступает пластинам промышленного ПК, но имеет большую толщину, что связано с разводкой фурнитуры.
Технология монолитного перекрытия
Состоит из плиты перекрытия из железобетона, которую необходимо заливать в опалубку, которая не будет работать, деформируясь под нагрузкой. Для постройки своими руками потребуется пиломатериал, инструменты для распила, подгонки, сборки щитов. После площадки ее можно использовать в стропильной системе.
Клапан расходный, коммуникации также остаются забетонированными.Самая сложная — печь перекрытия подвала из-за большого количества входных узлов инженерных систем. Технология состоит из нескольких операций, каждая из которых подробно описана ниже.
Установка опалубки
Чтобы плита перекрытия имела стабильную геометрию, идеальную ровность обеих поверхностей, необходимо монтировать своими руками надежная опалубка с запасом прочности минимум вдвое. Дешевле распределять пиломатериалы:
доска 20 х 5 см — стойки, прогоны, балки
Доска «Дюйм» — толщина 25 мм, ширина любая
Для изготовления балок подножку 20 х 5 см распускают пополам, для стоек — на три части (по 65 х 50 мм).Для улучшения дизайна вам понадобятся дюймы. Древесина II сорта II, которая при армировании выдерживает 700 кг на кв.
Падение плита перекрытия в опалубке, нижний щиток которой служит уровнем перекрытия. Стойки выбиты короче на толщину балок + прогоны + доски щитов (10 + 10 + 2,5 см), чем высота пола. Дизайн имеет вид:
В местах прогонов, балок к стенам нижнего этажа используются анкеры с шестигранной головкой.Обычные дюбель-гвозди с прорезью под фигурную отвертку нельзя демонтировать во время помоста.
Для предотвращения нижнего торца стоек изгиб этих элементов производится посередине двухъярусной обвязки своими руками дюймов, в двух направлениях. Нижний пояс крепится на высоте 10 см от пола, верх — посередине стоек.
На заданном шаге прогонов 1 м плита перекрытия изготавливают опалубочные щиты. Таким образом, каждый пролет усиливается брусом 10 х 5 см, полученным при растворении доски.Доски шириной 25 мм лучше использовать в стенах, узкие — для заполнения среднего пространства.
Большие зазоры борются своими руками На мелкие можно не обращать внимания, так как поверхность покрыта полиэтиленовой пленкой, которая будет удерживать влагу в бетоне, не позволит залить ее через мелкие зазоры.
Для лестничных маршей. Внутренние коммуникации остаются открытыми. Его можно частично заполнить доской для комфортной прогулки при заливке, оставив небольшой люк с временной лестницей общежития.При использовании многослойной фанеры время монтажа сокращается, но смета увеличивается вдвое.
На последнем этапе краской наносятся контуры перегородок, стен. Это повысит точность прохождения электриков, других инженерных систем.
Внахлест выпускается внахлест своими руками Из досок толщиной 4 см можно использовать доску 5 см, приобретенную на начальном этапе. Во избежание деформаций на внешних плоскостях стен монтируются бруски, являющиеся упорами для боковых щитов опалубки.
Максимальная прочность пары пластин / стенок получается следующим образом:
Эта арматура, согнутая позже, крепится к стержням нижней, верхней сетчатой пластины. Для гибки под прямым углом с необходимым радиусом используется приспособление в виде трубчатого молотка.
Внутри каждого перекрытия проходят коммуникации, которые легче установить на насыпь, чем впоследствии забивать пластину перфоратором. Традиционно максимальная концентрация инженерных систем наблюдается в перекрытии цессарий / подвал:
вытяжки в каждой комнате
электрик во всех помещениях
канализация для наружной сети
роликовые стояки
дымовая труба котельная
технологических отверстий для слаботочных систем, газопровода
Для их установки своими руками Лучше всего использовать фитинги для внутренней канализации с заглушками.Монтируются в соответствии с разметкой стен, заглушки фиксируются самовыводом снизу опалубки (сквозные), боковые щитки (для вентиляционных кранов).
Электрокабели маркируются изолентой, бирками, другими удобными способами. Запрещается прокладывать гофру кабеля по нижнему слою Армопояса под ней. Это уменьшит защитный слой, ослабит плиту на этом участке. Поэтому после армирования необходимо следить за электриками.
Расчет арматуры
В 90% случаев плита перекрытия армирована двумя сплошными арматурными сетками, что вызывает перерасход материала.Средняя часть прижимной пластины практически не работает, поэтому здесь можно использовать разряженную сетку с крупными ячейками. Однако для этого требуется точный расчет стержней в каждой сетке. Технология Montaja своими руками Светодиод ниже.
Ячейки образуются при прокладке, накрываются катанкой непосредственно на месте эксплуатации. Это позволяет обеспечить одинаковый защитный слой (обычно 4 см) со всех сторон. Основные требования:
Запрещается класть щебень под сетку, отрезки труб, арматуру, деревянные бруски.
Хомуты
, изготовленные самостоятельно, обойдутся дешевле, с учетом размеров пластин, конкретных условий эксплуатации. Их раздирают тем же приспособлением, которое использовалось для сгибания стержней в стенах.
Верхняя сетка вяжется из прутьев, разложенных на столах. В средней части по расчетам увеличение ячейки. Углы технологических проемов внутренней лестницы усилены по диагонали. В опалубке проемов изготавливают стержни нижней сетки.
Заливка за один прием крайне неудобна из-за отсутствия открытых лесов по периметру здания. Поэтому чаще производят перекрытие поэтапно. Вертикальные перемычки монтируются следующим образом:
Для обеспечения соединения двух плит внахлест, заливаемых поэтапно, можно сделать у вас первую плиту. Для этого достаточно внутри перемычки закрепить продольную доску в ее средней части между поясами арматуры, не дорабатывая нижние стержни.
Бетон заказывается производителем или изготавливается в строительной морилке. Его необходимо поставить, уложить, заделать глубинным вибратором с перерывами не более 2 часов. По истечении этого срока в бетоне начинается гидратация, он теряет подвижность, не образует монолит с ранее уложенным слоем.
Разделка технологического шва возможна на 4-7 сутки после заливки. Щит можно перенести на следующий сайт, чтобы продолжить работу в тот же день.
Печка средняя
Заливка последующих участков перекрытия аналогична указанному способу. При гашении вибрации необходимо ориентироваться на прекращение пузырей, появление цементного молока, укрытия жидким раствором крупного щебня. Все эти факторы говорят о нормальном уплотнении, вы можете переместить насадку вибратора в следующее место.
Участок с лестницей обычно заливают последний раз, когда по остальной поверхности можно ходить с ведрами, приспособлением для передвижения.Швы обрабатываются после 70% хранения комплекта (летом на четвертый день). Для выравнивания плоскости ESM использует стратификацию возможного притока с помощью алмазной оснастки. Платформа возможна через неделю — две в зависимости от погоды. Первые три дня бетон необходимо увлажнять без давления.
Led-пошаговая инструкция Гарантирует максимально возможный эксплуатационный ресурс. Качество перекрытий практически идентично заводским плитам.Увеличение толщины связано с невозможностью предварительного напряжения Армопояса в домашних условиях. Но коммуникации на рабочих местах прокладываются в железобетоне, что резко снижает трудозатраты, бюджет отделочных работ.
Комментарии:
Перед тем, как сделать перекрытие своими руками из бетона, необходимо подготовить следующий перечень материалов и инструментов.
фанера или доска толщиной не менее 40 мм;
доска или брус;
стойки или опоры из труб или швеллера;
стержней арматуры;
вязальная проволока;
стойки защитные для армирования;
уровень, уровень;
болгарский;
цемент;
щебень;
песок;
Бетономешалка
;
насос или кран для заливки бетона.
Самым надежным считается бетонное перекрытие, так как представляет собой монолитную плиту из железобетона с обязательным армированием.
Устройство опалубки для перекрытия своими руками
Для монолитного перекрытия бетона выполняется опалубка, корневая горизонтальная поверхность из влагостойкой фанеры. Устанавливается фанера или доска аналогичного диаметра, поддерживая их стержнями, уложенными горизонтально для их поддержки. Эти опоры или стойки для брусков и опалубки можно встретить в готовом виде, называемом телескопическими, или собрать из самого бруса, уголка, труб.
Для того, чтобы пропорции материалов были взяты правильно, необходимо рассчитать объект будущего пола и его объем. Объем или толщина зависит от площади пролета и проверяется в процессе нагрузки. Чтобы выдержать со временем вес железобетона, опалубка должна быть прочной и не деформироваться. Поэтому фейер или доски для изготовления берутся достаточно прочными и толстыми.
Чтобы определить, какая опалубка будет установлена на перекрытие от перекрытия, нужно измерить уровень периметра пролета по высоте, которая соответствует низу намеченного наливного пола.Удобнее всего это делать с помощью строительного лазерного уровня или уровня.
Если стойки используются телескопические, то сначала необходимо установить их по краям, а сверху уже устанавливаются продольные балки, зазор между которыми должен составлять 2 м. Только после этого установил все стойки посередине, как со штативами, так и без них. Расстояние между этими стойками будет зависеть от их мощности и планируемой толщины перекрытий. Усредненные расчеты приводят к расчетам, что одна стойка должна выдерживать каждый м³ затопленного перекрытия.
Если стойки используются самодельные, необходимо подогнать их по длине к высоте, на которой будет установлен низ первого яруса балки. Расстояние между такими стойками должно быть не менее 1 м³, устанавливайте их на ровный прочный пол. Далее по продольному брусу, поперечному, шаг при кладке примерно равен 0,5 м, также укладываются слои опалубки. Верхнюю плоскость получившейся конструкции проверяют уровнем, так как она должна быть строго горизонтальной.
Если при опалубке вместо фанеры используются доски, то они подгоняются одна к другой, и влагостойкий материал укладывается в штабель. По периметру опалубку нужно защитить такой же по высоте стороной, которая соответствует толщине бетонного слоя. Его нужно надежно совмещать по углам, чтобы он не разрушил раствор.
Вернуться в категорию
Армирование опалубки
Схема перекрытия: 1 — основная сетка; 2 — дополнительное усиление основной сетки; 3 — П-образное армирование пластин; 4 — М-образное армирование плит; 5 — несущие стены.
Когда опалубка готова, нужно подготовить арматурный каркас, состоящий из армирования в 1 или 2 слоя на опалубке. Для однослойного каркаса из фурнитуры используется больший диаметр. Ставя арматурные ячейки с ячейками 20х20 см, исходный диапазон выкладывается на специальную защиту, которая нужна для равномерного проникновения бетона под арматуру. Высота перед бортом должна быть 20-25 мм. Если нужно расчесать два куска арматуры, то вложение должно быть не менее 70-80 см.
Для соблюдения пропорции второй с таким же шагом 20 см кладут поверх первого ряда арматуры, только перпендикулярно. Арматура в местах пересечения обвязывается мягкой стальной проволокой специальным крючком для вязания фурнитуры. Если каркас двухслойный, то первый ряд укладывается и обвязывается специальными стульями, сделанными из отрезков арматуры, на них аналогично первому, выкладывается второй слой. Расстояние между слоями должно быть не менее 2.5-3 см.
Вернуться в категорию
Заливка внахлест своими руками
Перед тем, как делать бетонное перекрытие, нужно приготовить бетон. Его можно взять в готовом виде или сделать своими руками. Для его изготовления применяется бетономешалка и требуется правильное соотношение ингредиентов. Заливать бетонные ковши можно либо бетононасосом, либо специальным краном. Способ зависит от высоты перекрытия и объема бетона, укладываемого на опалубку.Рекомендуется непосредственно перед подачей бетона обработать опалубочные плиты специальным маслом для опалубки, чтобы опалубку было легче снимать. Если опалубка — это уже расплющенный полиэтилен, этого недостаточно для дополнительной подготовки.
Бетон заливается все за один подход, общее время работы не должно превышать 3 часов. Обязательно выравнивайте бетон по окончании работы с помощью специальных тампонов, бетон распределяется равномерно сверху и снизу. Плотность
Основные этапы работ перечислены в следующих параграфах:

Общие правила бетонирования плит перекрытия
Заливать бетон нужно быстро и без перерывов в процессе, стоит позаботиться заранее.Для этого нам необходимо продумать процесс подачи бетонной смеси на перекрытие и прибытия в бетоносмесителях на строительную площадку к бетононасосу или душевой кабине. Процесс бетонирования плиты перекрытия занимает довольно много времени, поэтому требует привлечения большого количества рабочих, которые будут работать в звеньях смены без перерыва на обед. В противном случае при больших задержках подачи в процессе эксплуатации смесь теряет однородные свойства, что отрицательно сказывается на прочности конструкции.
Если конструкция еще очень большая, и за 1 прием невозможно полностью залить весь объем будущей плиты, то производятся специальные рабочие швы бетонирования, при минимальной нагрузке. Шов делают либо вертикальным, либо горизонтальным, но ни в коем случае не непонятным. Рабочий шов зачищается, и работа продолжается, если он вертикальный, иногда используется цепная сетка для лучшего захвата между слоями.
Горизонтальный шов при бетонировании плит практически не встречается, но без него не обойтись при строительстве бункера и других конструкций с очень толстым слоем бетонирования.
Перед началом работ по бетонированию следует внимательно осмотреть весь стол опалубки, наличие несущих и дополнительных стоек, целостность сторон. Бетонирование плинтуса перекрытия — очень ответственный процесс, и если опалубка не выдержит в одном месте, то принцип домино и вся конструкция рухнут под тяжестью нагрузки бетонной смеси, что приведет к колоссальному материальному ущербу и человеческому ущербу. жертвы.
Технология бетонирования монолитных плит перекрытия
Для укладки бетонной смеси вам понадобятся следующие инструменты:
лопаты;
глажка;
вибраторы;
резиновые сапоги.
Для измерения уровня бетона необходимо взять щуп, обычно крестовина представляет собой сварную арматурную трость с пластинами толщиной плиты, на нее ориентируются при взятии смеси какой текущей толщины слоя.
Лопаты используются для укладки бетонной смеси, для выравнивания утюга или полуосей. Полувериды гораздо менее практичны для больших объемов бетонной смеси.
Расстояние от лотка для подачи бетона и опалубки — не должно превышать 1-го, чтобы бетон был однородным и не сильно разбросанным.
Бетон укладывать шириной 1,5–2 м и толщиной 15–30 см с заделкой. Наиболее подходящий метод уплотнения — с помощью вибраторов — глубокий — нужен для больших толстых конструкций, поверхностей — для плит и конструкций в плоскости, внешний — используется при работе в узких густаризованных конструкциях.
Продолжительность работы с вибратором 30-60 секунд, признак того, что бетон хорош, чтобы остановить прекращение просадки бетона и появление пленки на поверхности бетонной смеси.При объемной работе используется несколько вибраторов.
Процесс подачи и укладки смеси должен быть максимальным конвейерным. Общая схема. Таким образом, подаваемую смесь кладут двое рабочих, сразу за ними один-два человека с помощью щупа и лопаток раскатывают до нужного уровня. Далее следует рабочий с гладилкой, которая придает поверхности бетона зеркальное состояние.
Контроль качества бетонирования перекрытия
После того, как бетонирование монолитных плит перекрытия завершено, необходимо провести контроль.Вся проблема в том, что разобрать конструкцию раньше, чем через 2 недели невозможно, потому что запас прочности все равно недостаточен. После снятия опалубки посмотрите поверхность на порах раковин, раковины в горизонтальных конструкциях бывают гораздо реже и реже, чем вертикальные.
При температуре воздуха выше 10 градусов плиту накрывают влажной мешковиной или плотной тканью и постоянно поливают, поддерживая ее увлажненной, что необходимо при любых работах с цементными смесями, так как цемент быстро сохнет, чтобы он лучше схватывался и был сильнее, его следует поддерживать в первое время увлажненным, особенно при высоких температурах.
В домах из кирпича, бетона или бетонных блоков перекрытия обычно выполняют из железобетона. Они обеспечивают исключительную прочность и сейсмостойкость конструкции, а также очень прочные и не горят, что немаловажно. Есть несколько способов устройства железобетонных перекрытий. Самый распространенный и универсальный — укладка плит заливки заводского производства. Такие плиты заказываются на заводах ЖБИ, а затем монтируются рабочим краном и бригадой.В тех же случаях, когда использование подъемного крана на строительной площадке затруднено, или когда дом имеет нестандартную планировку и сложно выполнить раскладку готовых плит, укладывается монолитная плита перекрытия. Заливать монолитную плиту реально можно не только тогда, когда на это есть свидетельства, а просто потому, что вы считаете это более уместным. В этой статье мы расскажем, как укладывать плиты перекрытия и как заливать монолитную плиту. Не все работы можно выполнить самостоятельно, но все же стоит ознакомиться с технологией, хотя бы для того, чтобы контролировать процесс на стройплощадке.

Плита монолитная перекрытая своими руками
Монолитное перекрытие имеет ряд преимуществ перед перекрытием из готовых железобетонных плит. Во-первых, конструкция прочная и монолитная без единого шва, что обеспечивает равномерную нагрузку на стены и фундамент. Во-вторых, монолитная заливка позволяет сделать планировку в доме более свободной, так как может опираться на колонны. Также планировка может означать, сколько углов и сомов, для чего будет сложно выбрать плиты перекрытия типоразмеров.В-третьих, можно смело обустроить балкон без лишней уравновешивающей плиты, так как конструкция монолитная.
Вы можете оборудовать монолитную плиту перекрытия своими силами, для этого не потребуется подъемный кран или большая бригада рабочих. Главное — соблюдать технологию и не экономить на материалах.
Как и все, что касается строительства, монолитное перекрытие начинается с проекта. Расчет перекрытия монолитной плиты желательно заказать в проектном офисе и не экономить на этом.Обычно он включает расчет сечения плиты на действие изгибающего момента при максимальной нагрузке. В результате вы получите оптимальные размеры перекрытия плиты именно в вашем доме, инструкции, какую фурнитуру использовать и какой класс бетона. Если вы желаете попробовать произвести расчеты самостоятельно, то пример расчета перекрытия монолитной плиты можно найти в Интернете. Не будем заострять на этом внимание. Рассмотрим вариант, когда обычный дачный дом с пролетом не более 7 м, поэтому мы сделаем перекрытие из монолитных плит наиболее популярных рекомендуемых размеров: толщиной от 180 до 200 мм.
Материалы для изготовления перекрытия монолитной плиты :
Опалубка.
Опоры для обслуживания опалубки из расчета 1 опора на 1 м2.
Стальная арматура диаметром 10 мм или 12 мм.
Бетон марки М 350 или раздельный цемент, песок и щебень.
Приспособление для гибки арматуры.
Пластиковые арматурные опоры (хомуты).
Технология заполнения монолитных плавающих плит Включает в себя такие этапы:
Расчет перекрытий перекрытия, если пролет более 7 м, или проект предполагает опору перекрытий на колонну / колонны.
Установка опалубки типа «Палуба».
Пластина армированная стальными стержнями.
Заливка бетона.
Бетонное уплотнение.
Итак, после того, как стены выбиты на нужную высоту, а их уровень практически выровнен, можно приступать к устройству монолитной плиты перекрытия.
Устройство перекрытия монолитной плиты предполагает заливку бетона в горизонтальную опалубку.Иногда горизонтальную опалубку еще называют «настилом». Есть несколько вариантов его обустройства. Первая — Сдам готовую съемную опалубку Металлическая или пластиковая. Второй — изготовление опалубки на месте из деревянных досок или листов влагостойкой фанеры . Конечно, первый вариант проще и предпочтительнее. Во-первых, опалубка бывает разборной. Во-вторых, он предлагает телескопические опоры, которые необходимы для поддержки опалубки на одном уровне.
Если вы предпочитаете делать опалубку самостоятельно, то учитывайте, что толщина листов фанеры должна составлять 20 мм, а толщина обрезных досок — 25 — 35 мм.Если сбивать щиты из обрезных досок, их нужно плотно подогнать друг к другу. Если между досками видны щели, то на поверхность опалубки должна быть нанесена гидроизоляционная пленка.
Установка опалубки выполняется таким образом :
Установлены вертикальные опорные стойки. Это могут быть телескопические металлические стойки, высоту которых можно регулировать. Но также можно использовать деревянные бревна диаметром 8-15 см. Шаг между стойками должен составлять 1 м.Стеллажи вплотную к стене должны располагаться на расстоянии не менее 20 см от стены.
Сверху на стеллажи уложены риглели (продольный стержень, на котором будет держаться опалубка, посторонняя балка, камера обслуживания).
Горизонтальная опалубка укладывается на рамы. Если используется готовая опалубка, а боковые балки укладываются поверх продольных брусков, на которые сверху кладутся листы влагостойкой фанеры. Размеры горизонтальной опалубки должны быть точно подогнаны так, чтобы ее края упирались в стену, не оставляя зазоров.
Высота опор столбов регулируется таким образом, чтобы верхний край горизонтальной опалубки совпадал с верхним краем кладки стены.
Установлены вертикальные элементы опалубки. С учетом того, что перекрытие монолитной плиты по размерам должно быть таким, чтобы ее края входили в стены на 150 мм, необходимо выполнить вертикальный забор на таком расстоянии от внутреннего края стены.
В последний раз проверяется горизонтальность и ровное расположение опалубки уровнями.
Иногда для удобства дальнейшей работы поверхность опалубки покрывают гидроизоляционной пленкой или, если она металлическая, смазывают машинным маслом. В этом случае опалубку легко снять, а поверхность бетонной плиты будет идеально гладкой. Использование телескопических стоек для опалубки предпочтительнее деревянных опор, так как они надежны, каждая из них выдерживает вес до 2 тонн, на их поверхности не образуются микротрещины, как это может случиться с деревянным веником или бруском.Аренда таких стоек обойдется примерно в 2,5 — 3 доллара США. на 1 м2 площади.
После устанавливается каркас арматуры двух решеток после опалубки арматуры. Для изготовления арматурного каркаса используется стальная арматура А-500С диаметром 10 — 12 мм. Из этих стержней связана сетка с ячейкой размером 200 мм. Для соединения продольных и поперечных стержней используется вязальная проволока 1,2 — 1,5 мм. Чаще всего длины одного стержня арматуры не хватает на весь пролет, поэтому стержни придется соединять между собой по длине.Чтобы конструкция была прочной, стержни необходимо соединить с шестигранником на 40 см.
Арматурная сетка должна заходить в стену не менее чем на 150 мм, если стены из кирпича, и 250 мм, если стены из газобетона. Концы стержней не должны доходить до вертикальной опалубки по периметру на 25 мм.
Усиление перекрытия монолитной плиты осуществляется двумя арматурными сетками. Один из них — нижний — должен располагаться на высоте 20-25 мм от нижнего края пластины.Второй — верхний — должен располагаться на 20-25 мм ниже верхнего края пластины.
Чтобы нижняя сетка располагалась на нужном удалении, взрослые кладут под нее пластиковых фиксаторов . Устанавливаются с шагом 1 — 1,2 м в местах пересечения штанг.
Толщина перекрытия монолитной плиты принимается из расчета 1:30, где 1 — толщина плиты, 30 — длина пролета. Например, если пролет 6 м, то толщина плиты будет 200 мм.Учитывая, что сетки должны располагаться на удалении пластин от краев, расстояние между сетками должно быть 120-125 мм (из толщины пластины 200 мм берем два зазора по 20 мм и берем 4 толщины арматурные стержни).
Чтобы разделить сетки на определенное расстояние друг от друга, из арматурного стержня 10 мм с помощью специального гибочного инструмента изготавливаются специальные замки — стойки как на фото. Верхняя и нижняя полки фиксатора — 350 мм.Вертикальный размер ретейнера 120 мм. Шаг установки вертикальных замков 1 м, ряды располагать в шахматном порядке.
Следующий этап — торцевой фиксатор . Устанавливается с шагом 400 мм в торце арматурного каркаса. Он служит для усиления поддержки плиты на стене.
Еще один важный элемент — верхний и сетчатый нижний соединитель . Как он выглядит, вы можете увидеть на фото. Это необходимо, чтобы разнесенные сетки воспринимали нагрузку, как единое целое.Шаг установки этого соединителя составляет 400 мм, а в зоне стены на стене в пределах 700 мм от нее — с шагом 200 мм.
Заливка бетона
Бетон лучше заказывать прямо на заводе. Это значительно облегчает задачу. Кроме того, заливка раствора из миксера равномерным слоем обеспечит исключительную печную прочность. Чего нельзя сказать о плите, которую заливали вручную с перерывами для приготовления новой порции раствора.Так что заливать бетон лучше сразу слоем 200 мм, без перерывов. Перед заливкой бетона в опалубку необходимо установить каркас или короб для технологических отверстий, например, дымохода или вентиляционного канала. После его заполнения необходимо провести глубинный вибратор. После этого дать высохнуть и набраться сил на 28 дней. Первую неделю поверхность необходимо заклинивать водой, только увлажнять, а не заливать водой. Спустя месяц опалубку можно будет снимать. Перекрытие монолитной плиты готово.На установку плит перекрытия в стоимость входит стоимость арматуры, бетона, арендованной опалубки и заказа смесительных машин, а также бетононасоса. Фактически примерно 50 — 55 куб. на м2 перекрытий. Как залить плиту перекрытия бетоном, вы можете увидеть в демонстрационном ролике по монтажу плит перекрытия.
Как поставить плиты внахлест
Более традиционным считается использование монолитных железобетонных плит заводского производителя. Большей популярностью пользуются плиты ПК — плиты с круглыми пустотами.Вес таких плит начинается с 1,5 тонны, поэтому укладка плит перекрытия своими руками невозможна. Требуется подъемный кран. Несмотря на кажущуюся простоту задачи, существует ряд нюансов и правил, которые необходимо соблюдать при работе с плитами перекрытий.
Правила для оконечной пластины
Перекрытие плит заводского изготовления уже армировано на заводе и не требует дополнительного усиления или устройства опалубки.Их просто кладут в пролет с опорой на стену, соблюдая некоторые правила:
Пролет не должен быть больше 9 м. Именно такая плита из плиты самая большая.
Разгрузочно-подъемные плиты осуществляются с помощью специального оборудования, предусмотренного проектом. Для этого в печах имеются монтажные петли, за которые зацепляются крепежные стропы-петли.
Перед укладкой плит необходимо выровнять поверхность стен, к которой они будут подходить.Не допускаются большие перепады высот и перекосы.
Плиты должны опираться на стены на 90 — 150 мм.
Нельзя делать вид, что плиты сухие, все щели и технологические швы должны быть заделаны раствором.
Расположение плиты необходимо постоянно контролировать относительно стен и поверхностей опоры.
Плиты укладываются только на несущие стены, вся простота ставится только после установки перекрытий.
Если вы хотите вырезать перекрытие люка, то его нужно разрезать на стыке двух пластин, а не в одной пластине.
Пластины должны располагаться как можно ближе друг к другу, но с зазором 03–3 см. Это обеспечит сейсмостойкость.
Если плиты перекрытия не перекрывают весь пролет, а остается, например, 500 мм, то существуют разные способы укладки плит перекрытия в этом случае. Первый — выложить плиты в принципе, а зазоры оставить по краям помещения, затем закрыть зазоры бетонными или шлакобетонными блоками. Второй — укладка плит с равномерными зазорами, которые затем близки к бетонному раствору.Чтобы раствор не осыпался, под щель устанавливают опалубку (плита испытывается).
Технология укладки Black Plate
В процессе укладки плит перекрытие должно быть четким согласованием между краном и бригадой-хозяином. Чтобы избежать травм на строительной площадке, а также соблюдать весь технологический процесс и правила, описанные внизу, в Проекте на строительной площадке должна быть технологическая карта плит перекрытия.В нем указаны последовательность работ, количество и расположение техники, спецтехники и инструмента.
Начать кладку плит перекрытия необходимо с лестничной клетки. После укладки плит проверяется их расположение. Пластины подходят, если:
Разница между нижними поверхностями плит не превышает 2 мм.
Перепад высот между верхними поверхностями плит не превышает 4 мм.
Перепад высот внутри площадки не должен превышать 10 мм.
Как показан монтаж плиты, после укладки плиты необходимо совместить со стенами металлические соединительные детали. Работы по соединению закладных и соединительных деталей производятся сваркой.
Не забывайте, что вам нужно следить за безопасностью. Не допускается выполнение работ подъемным краном на открытой местности при ветре до 15 м / с, а также при гололёде, грозе и тумане. При перемещении плиты с помощью крана установщики должны находиться в стороне от пути, по которому будет двигаться печь, с противоположной подачей корма.Несмотря на то, что использование услуг профессионального проката и бригады монтажников значительно увеличивает стоимость монтажа плит перекрытия, все же это не тот случай, когда можно сэкономить. Бригадир должен предоставить проект.
Перед заказом пластин на заводе необходимо провести подготовительные работы. Время кормления машины плитами и подъемным краном лучше согласовывать единовременно, чтобы не переплачивать за простую спецтехнику. В этом случае установку плит можно производить без разгрузки, прямо с автомобиля.
Подготовительные работы перед укладкой плит
Первая — гладь опира . Горизонт должен быть практически идеальным, перепад высот в 4 — 5 см недопустим. В первую очередь проверьте поверхность стен, затем при необходимости выровняйте бетонным раствором. Последующие работы можно проводить только после того, как бетон наберет максимальную прочность.
Вторая — обеспечивает прочность зоны поддержки . Если стены возводятся из кирпича, бетона или бетонных блоков, то никаких дополнительных мероприятий не требуется.Если стены возводятся из пеноблоков или газоблоков, то перед укладкой плит необходимо залить арму. Правильная укладка Потолочные плиты предполагают, что опорная поверхность должна быть достаточно прочной, чтобы выдерживать вес плиты и не деформироваться по примыкающей линии. Ни газобетон, ни пеноаминетон не обладают необходимой прочностью. Поэтому по всему периметру конструкции устанавливается опалубка, арматурный каркас стержня 8 составляет 12 мм, а затем все заливается слоем бетона 15 — 20 мм.Дальнейшие работы можно продолжить только после высыхания бетона.
Третья — установка монтажных опор . Телескопические опоры, как описано в разделе по устройству перекрытия монолитной плиты, устанавливаются с шагом 1,5 м. Их призывают принять на себя вес плиты, если вдруг она соскользнет с их места. После монтажа эти жгуты очищаются.
Монтаж пустых плит перекрытия краном
После того, как свежий бетон приобретет достаточную прочность и сухость, можно приступать непосредственно к укладке плит перекрытия.Для этого используется подъемный кран, грузоподъемность которого зависит от размеров и веса плиты, чаще всего ценятся краны 3-7 тонн.
Этапы работы :
На опорную поверхность наносится бетонный раствор слоем 2 — 3 см. Глубина раствора равна глубине плит, то есть 150 мм. Если плита будет опираться на две противоположные стены, то раствор применяется только для двух стен. Если плита будет опираться на три стены, то на поверхность трех стен.Непосредственно укладку плит можно начинать, когда раствор упадет на 50% своей прочности.
Пока раствор высыхает, крановщик может зацепить стропы за крепежные элементы плиты.
Когда крановщик получает сигнал о том, что печь можно кормить, бригада рабочих должна отойти от того места, где двигается печь. Когда печь уже совсем близко, рабочие вступают в бой и разворачивают, при этом колебательные движения размачиваются.
Табличка направлена в нужное место, один человек должен стоять на одной стене, а другой — на противоположной. Печь укладывается так, чтобы ее края опирались на стену не менее 120 мм, лучше на 150 мм. После установки печки отожмите лишний раствор и равномерно распределите нагрузку.
Если есть необходимость переместить плиту, можно использовать лом. Можно только выровнять ее расположение по зоне кладки, перемещать плиту по стенам нельзя, иначе стены могут упасть.Затем стропы снимаются, и подается сигнал их поднять.
Процедура повторяется для всех без исключения планшетов. Правила монтажа потолочных плит предполагают, что выравнивание плит следует производить по нижнему краю, так как это нижняя поверхность, на которой находится потолок в помещении. Поэтому плиту укладывают более широкой стороной вниз, а более узкой — вверх.
Можно встретить рекомендацию, что в Опорной зоне требуется усиление.Сторонники этого метода утверждают, что печь настолько удобно и проще перемещать. На самом деле класть под печь что-либо кроме бетонного раствора запрещено технической картой. В противном случае печь можно будет легко переместить из зоны нагнетания, так как она будет скользить по клапану. К тому же нагрузка будет распределяться неравномерно.
Укладка плит перекрытия на фундамент практически ничем не отличается от укладки межэтажных перекрытий. Технология точно такая же.Только поверхность фундамента перед укладкой плит необходимо тщательно гидроизолировать. Если в проекте предусмотрены нестандартные опорные плиты, то для этого используют специальные стальные элементы. Такая работа не должна выполняться без специалиста.
Анчоровка — обвязка плит между собой — может выполняться двумя способами в зависимости от проекта.
Первая — крепежных пластин арматуры . К креплению закладных элементов на плите привариваются стержни арматуры диаметром 12 мм.У плит разных производителей расположение этих элементов может быть разным: в продольной торцевой плите или на ее поверхности. Самым прочным считается диагональ, когда пластины связаны со смещением.
Также печь должна быть связана со стеной. Для какой фурнитуры составляют стену.
Второй способ — анкер кольцо . На самом деле он похож на Армопояса. По периметру плита оборудуется опалубкой, устанавливается арматура и заливается бетон.Такой способ несколько увеличивает стоимость укладки плит перекрытия. Но оно того стоит — тарелки дулись со всех сторон.
После анкеровки можно переходить к заделке пазов. Щели между плитами перекрытия называются руста. Они залиты бетоном марки М150. Если прорези большие, то подвязана доска, служащая опалубкой. Если прорези небольшие, то перекрытие плиты выдерживает максимальную нагрузку уже на следующий день.В противном случае придется ждать неделю.
Все современные плиты с круглыми пустотами изготавливаются с уже заполненными торцами. Если вы приобрели плиты с открытыми отверстиями, то их необходимо засыпать чем-либо на глубину 25 — 30 см. В противном случае плита замерзнет. Заполнить пустоты можно минеральными ватами, бетонными пробками или просто заполнить бетонным раствором. Эту процедуру нужно выполнять не только на тех концах, которые выходят наружу, но и на те, которые опираются на внутренние стены.
На кладку плитного перекрытия цена зависит от объема работ, площади дома и стоимости материалов.Например, стоимость только плит перекрытия ПК составляет примерно 27 — 30 долларов США. за м2. Остальное — это сопутствующие материалы, аренда подъемного крана и наем рабочих, а также стоимость доставки табличек. Профессиональные бригады по установке плит перекрытия расценками отличаются от 10 до 25 грн. за м2, может и больше в зависимости от региона. В итоге получается стоимость такая же, как и на заливку перекрытия монолитной плиты.
Укладка плит внахлест: видео-пример
При строительстве любого индивидуального двухэтажного жилого дома возникает вопрос, как сделать сидения внахлест.Обычно он выполняется из железобетона, что обеспечивает его прочность, надежность, долговечность, сейсмостойкость и соответствие нормам пожарной безопасности.
Существует два основных способа Устройство перекрытий. Самый универсальный и распространенный метод — это установка готовых плит перекрытий, которые производят заводы Zbi. Плиты доставляются на объект, после чего с помощью крана и строительной бригады монтируются, опираясь на стены, ригели и балки.В том случае, когда использование подъемного крана на участке невозможно, либо дом имеет нестандартные габариты и формы, показано монолитное перекрытие. Имеет ряд преимуществ в том, что сейчас купить подходящую марку можно абсолютно в наличии, и есть возможность произвести перекрытие, не прибегая к помощи профессионалов.
Хотя монолитное перекрытие своими руками не так уж и просто, тем не менее, ознакомившись с технологией, правильно подбирая материалы и разбираясь с некоторыми тонкостями, это под силу каждому.
Предварительный этап перекрытия
С любой формой строительных работ Есть такие шаги, которые нельзя сохранить. Поэтому необходимо наличие проекта монолитного перекрытия . Желательно заказать в проектной организации. Специалисты произведут расчет сечения перекрытия с учетом действия изгибающих моментов и максимальной нагрузки, что позволит точно определить размер монолитной плиты, выбрать марку бетона, сортировку арматуры и количество. всех используемых материалов.Это даст вам возможность не тратиться на покупку лишнего материала, а также иметь четкое руководство по проведению этих работ.
Если вы хотите выполнить расчет только плит Примеры таких расчетов можно найти в Интернете, а мы расскажем вам о технологии монтажа монолитного перекрытия. В первую очередь следует подготовить необходимые материалы и приспособления для устройства перекрытия. К ним относятся опалубка (фанера, брус), опоры-стойки для опалубки (1 опора на 1 кв.М.), Арматуры (стальные сетки и стержни), гибочного инструмента для стержней арматуры и фиксаторов стойки для армирования. После этого можно начинать непосредственно заливку монолитного перекрытия, соблюдая последовательность работ, включая устройство опалубки, армирование перекрытия, заливку бетоном и его заделку.
Установка опалубки
После возведения стен первого этажа приступить к устройству опалубки под монолитное перекрытие. Главное — помнить, что он должен быть очень прочным, чтобы выдерживать вес вспученного бетона.
Более предпочтительный способ — аренда готовой опалубки из пластика или металла. Преимущества такой опалубки в том, что она понимает и собирается, а также имеет комплектные телескопические опоры.
Второй способ — изготовление опалубки непосредственно на объекте , для которого используются листы влагостойкой фанеры (толщина 20 мм) или обрезные доски (толщина 25-35 мм).
Первый комплект опор — телескопических или стоек из деревянного бруса С метровым шагом.От несущих стен стойки располагаются не менее 20 см.
На стеллажи уложены ригели для удержания опалубки. Это могут быть балки из горячекатаного профиля (швеллер, 2-х ходовой) или продольного бруса.
Сверху на риглию устанавливаем поперечные балки И уже на них — горизонтальную опалубку (листы из влагостойкой фанеры). Важный момент: листы опалубки должны быть идеально подогнаны друг к другу и плотно прилегать к стенам.
После этого необходимо тщательно отрегулировать высоту опор, чтобы верхние края опалубки и края стен находились на одном уровне.
Теперь вертикальные элементы опалубки закреплены. Их устанавливают на расстоянии 150 мм от края стен, так как этот размер необходим для поддержки перекрытия плиты на стене.
После установки опалубки вся поверхность покрывается гидроизоляционной пленкой. Это даст возможность в дальнейшем легко снять опалубку, оставив ровную поверхность бетонного перекрытия.
Арматура
Для придания прочности монолитному перекрытию выполняется его арматура .
Заливка бетона внахлест
Чтобы монолитное перекрытие было качественным, бетон для его изготовления необходимо заказывать на заводе . Готовый бетон, в основу которого положены все технологические требования, соответствует желаемому классу прочности и морозостойкости, который обычно указывается в сопроводительных документах.
Для качественной заливки бетона лучше всего использовать бензонасос или миксер, а не таскать его вверх с зазорами во времени.Для обеспечения максимальной прочности печи монолитное перекрытие толщиной 200 мм следует непрерывно заливать бетоном.
Важно не забывать, что перед заливкой бетона в опалубку следует установить специальные ящики для технологических отверстий (Вентканалс).
После того, как перекрытие будет полностью залито, бетон следует тщательно утвердить. Для этого используются специальные глубинные вибраторы, обеспечивающие равномерное распределение бетонного слоя и позволяющие избавиться от пузырьков воздуха.
В первые семь дней после заливки бетон покрывают пленкой и слегка увлажняют, что предотвращает появление трещин на поверхности бетона. В общей сложности бетон полностью затвердевает и набирает прочность за 28-30 дней. По истечении месяца опалубка очищается, и перекрытие бетона полностью готово .
Теперь, ознакомившись с технологией работы, узнав, какие инструменты и материалы для этого требуются, вы можете решить для себя, подходит ли вам такой вид перекрытия.Если да, то надеемся, что данная информация поможет вам успешно справиться с устройством монолитного перекрытия.
Монолитное перекрытие своими руками. Как сделать перекрытие из монолитного бетона на перекрытие из бетона
В домах из кирпича, бетона или бетонных блоков перекрытия обычно выполняют из железобетона. Они обеспечивают исключительную прочность и сейсмостойкость конструкции, а также очень прочные и не горят, что немаловажно. Есть несколько способов улучшить железобетонные перекрытия.Самый распространенный и универсальный — укладка плит заливки заводского производства. Такие плиты заказываются на заводах ЖБИ, а затем монтируются рабочим краном и бригадой. В тех же случаях, когда использование подъемного крана на строительной площадке затруднено, или когда дом имеет нестандартную планировку и сложно выполнить раскладку готовых плит, укладывается монолитная плита перекрытия. Заливать монолитную плиту реально можно не только тогда, когда на это есть свидетельства, а просто потому, что вы считаете это более уместным.В этой статье мы расскажем, как укладывать плиты перекрытия и как заливать монолитную плиту. Не все работы можно выполнить самостоятельно, но все же стоит ознакомиться с технологией, хотя бы для того, чтобы контролировать процесс на стройплощадке.
Плита монолитная перекрытая своими руками
Монолитное перекрытие имеет ряд преимуществ перед перекрытием из готовых железобетонных плит. Во-первых, конструкция прочная и монолитная без единого шва, что обеспечивает равномерную нагрузку на стены и фундамент.Во-вторых, монолитная заливка позволяет сделать планировку в доме более свободной, так как может опираться на колонны. Также планировка может означать, сколько углов углов и закулков, при которых будет сложно выбрать перекрытие перекрытия стандартных размеров. В-третьих, можно смело обустроить балкон без лишней уравновешивающей плиты, так как конструкция монолитная.
Вы можете оборудовать монолитную плиту перекрытия своими силами, для этого не потребуется подъемный кран или большая бригада рабочих. Главное — соблюдать технологию и не экономить на материалах.
Технология монтажа монолитных плит
Как и все, что касается строительства, монолитное перекрытие начинается с проекта. Расчет перекрытия монолитной плиты желательно заказать в проектном офисе и не экономить на этом. Обычно в него входит расчет сечения пластины на изгибающий момент при максимальной нагрузке. В результате вы получите оптимальные размеры плиты перекрытия именно у вас дома, инструкцию, какие арматуры используются и какой класс бетона.Если вы желаете попробовать произвести расчеты самостоятельно, то пример расчета перекрытия монолитной плиты можно найти в Интернете. Не будем заострять на этом внимание. Рассмотрим вариант, когда обычный дачный дом с пролетом не более 7 м, поэтому мы сделаем перекрытие из монолитных плит наиболее популярных рекомендуемых размеров: толщиной от 180 до 200 мм.
Материалы для изготовления перекрытия монолитной плиты :
Опалубка.
Опоры для обслуживания опалубки из расчета 1 опора на 1 м2.
Стальная арматура диаметром 10 мм или 12 мм.
Бетон марки М 350 или раздельный цемент, песок и щебень.
Приспособление для гибки арматуры.
Пластиковые арматурные опоры (хомуты).
Технология заполнения монолитных плавающих плит Включает в себя такие этапы:
Расчет перекрытий перекрытия, если пролет более 7 м, или проект предполагает опору перекрытий на колонну / колонны.
Установка опалубки типа «Палуба».
Пластина армированная стальными стержнями.
Заливка бетона.
Бетонное уплотнение.
Итак, после того, как стены выбиты на нужную высоту, а их уровень практически выровнен, можно приступать к устройству монолитной плиты перекрытия.
Устройство опалубки для перекрытия монолитной плиты
Устройство перекрытия монолитной плиты предполагает заливку бетона в горизонтальную опалубку.Иногда горизонтальную опалубку еще называют «настилом». Есть несколько вариантов его обустройства. Первая — Сдам готовую съемную опалубку Металлическая или пластиковая. Второй — изготовление опалубки на месте из деревянных досок или листов влагостойкой фанеры . Конечно, первый вариант проще и предпочтительнее. Во-первых, опалубка бывает разборной. Во-вторых, он предлагает телескопические опоры, которые необходимы для поддержки опалубки на одном уровне.
Если вы предпочитаете делать опалубку самостоятельно, то учитывайте, что толщина листов фанеры должна составлять 20 мм, а толщина обрезных досок — 25 — 35 мм.Если сбивать щиты из обрезных досок, их нужно плотно подогнать друг к другу. Если между досками видны щели, то на поверхность опалубки должна быть нанесена гидроизоляционная пленка.
Установка опалубки выполняется таким образом :
Установлены вертикальные опорные стойки. Это могут быть телескопические металлические стойки, высоту которых можно регулировать. Но также можно использовать деревянные бревна диаметром 8-15 см. Шаг между стойками должен составлять 1 м.Ближайшие к стене стойки должны располагаться на расстоянии не менее 20 см от стены.
Ригели (продольный стержень, который будет удерживать опалубку, укладываются на верхнюю петлю Balka, Schweller).
Горизонтальная опалубка укладывается на рамы. Если используется готовая опалубка, а боковые балки укладываются поверх продольных брусков, на которые сверху кладутся листы влагостойкой фанеры. Размеры горизонтальной опалубки должны быть точно подогнаны так, чтобы ее края упирались в стену, не оставляя зазоров.
Высота опор столбов регулируется таким образом, чтобы верхний край горизонтальной опалубки совпадал с верхним краем кладки стены.
Установлены вертикальные элементы опалубки. С учетом того, что перекрытие монолитной плиты по размерам должно быть таким, чтобы ее края входили в стены на 150 мм, необходимо выполнить вертикальный забор на таком расстоянии от внутреннего края стены.
В последний раз проверяется горизонтальность и ровное расположение опалубки уровнями.
Иногда для удобства дальнейшей работы поверхность опалубки покрывают гидроизоляционной пленкой или, если она металлическая, смазывают машинным маслом. В этом случае опалубку легко снять, а поверхность бетонной плиты будет идеально гладкой. Использование телескопических стоек для опалубки предпочтительнее деревянных опор, так как они надежны, каждая из них выдерживает вес до 2 тонн, на их поверхности не образуются микротрещины, как это может случиться с деревянным бревном или брусом.Аренда таких стоек обойдется примерно в 2,5 — 3 доллара США. на 1 м2 площади.
Армирование монолитной плиты
После устанавливается каркас арматуры двух решеток после опалубки арматуры. Для изготовления арматурного каркаса используется стальная арматура А-500С диаметром 10 — 12 мм. Из этих стержней связана сетка с ячейкой размером 200 мм. Для соединения продольных и поперечных стержней используется вязальная проволока 1,2 — 1,5 мм. Чаще всего длины одного стержня арматуры не хватает на весь пролет, поэтому стержни придется соединять между собой по длине.Чтобы конструкция была прочной, стержни необходимо соединить с шестигранником на 40 см.
Арматурная сетка должна заходить в стену не менее чем на 150 мм, если стены из кирпича, и 250 мм, если стены из газобетона. Концы стержней не должны доходить до вертикальной опалубки по периметру на 25 мм.
Усиление перекрытия монолитной плиты осуществляется двумя арматурными сетками. Один из них — нижний — должен располагаться на высоте 20-25 мм от нижнего края пластины.Второй — верхний — должен располагаться на 20-25 мм ниже верхнего края пластины.
Чтобы нижняя сетка располагалась на нужном удалении, взрослые кладут под нее пластиковых фиксаторов . Устанавливаются с шагом 1 — 1,2 м в местах пересечения штанг.
Толщина перекрытия монолитной плиты принимается из расчета 1:30, где 1 — толщина плиты, 30 — длина пролета. Например, если пролет 6 м, то толщина плиты будет 200 мм.Учитывая, что сетки должны располагаться на удалении пластин от краев, расстояние между сетками должно быть 120-125 мм (из толщины пластины 200 мм берем два зазора по 20 мм и берем 4 толщины арматурные стержни).
Чтобы разделить сетки на определенное расстояние друг от друга, из арматурного стержня 10 мм с помощью специального гибочного инструмента изготавливаются специальные замки — стойки как на фото. Верхняя и нижняя полки фиксатора — 350 мм.Вертикальный размер ретейнера 120 мм. Шаг установки вертикальных замков 1 м, ряды располагать в шахматном порядке.
Следующий этап — торцевой фиксатор . Устанавливается с шагом 400 мм в торце арматурного каркаса. Он служит для усиления поддержки плиты на стене.
Еще один важный элемент — верхний и сетчатый нижний соединитель . Как он выглядит, вы можете увидеть на фото. Это необходимо, чтобы разнесенные сетки воспринимали нагрузку, как единое целое.Шаг установки этого соединителя составляет 400 мм, а в зоне стены на стене в пределах 700 мм от нее — с шагом 200 мм.
Заливка бетона
Бетон лучше заказывать прямо на заводе. Это значительно облегчает задачу. Кроме того, заливка раствора из миксера равномерным слоем обеспечит исключительную печную прочность. Чего нельзя сказать о плите, которую заливали вручную с перерывами для приготовления новой порции раствора.Так что заливать бетон лучше сразу слоем 200 мм, без перерывов. Перед заливкой бетона в опалубку необходимо установить каркас или короб для технологических отверстий, например, дымохода или вентиляционного канала. После его заполнения необходимо провести глубинный вибратор. После этого дать высохнуть и набраться сил на 28 дней. Первую неделю поверхность необходимо заклинивать водой, только увлажнять, а не заливать водой. Спустя месяц опалубку можно будет снимать. Перекрытие монолитной плиты готово.На установку плит перекрытия в стоимость входит стоимость арматуры, бетона, арендованной опалубки и заказа смесительных машин, а также бетононасоса. Фактически примерно 50 — 55 куб. на м2 перекрытий. Как залить плиту перекрытия бетоном, вы можете увидеть в демонстрационном ролике по монтажу плит перекрытия.
Как поставить плиты перекрытия
Более традиционным считается использование монолитных железобетонных плит заводского производителя. Большей популярностью пользуются плиты ПК — плиты с круглыми пустотами.Вес таких плит начинается с 1,5 тонны, поэтому укладка плит перекрытия своими руками невозможна. Требуется подъемный кран. Несмотря на кажущуюся простоту задачи, существует ряд нюансов и правил, которые необходимо соблюдать при работе с плитами перекрытий.
Правила для оконечной пластины
Перекрытие плит заводского изготовления уже армировано на заводе и не требует дополнительного усиления или устройства опалубки.Их просто кладут в пролет с опорой на стену, соблюдая некоторые правила:
Пролет не должен быть больше 9 м. Именно такая плита из плиты самая большая.
Разгрузочно-подъемные плиты осуществляются с помощью специального оборудования, предусмотренного проектом. Для этого в печах имеются монтажные петли, за которые зацепляются крепежные стропы-петли.
Перед укладкой плит необходимо выровнять поверхность стен, к которой они будут подходить.Не допускаются большие перепады высот и перекосы.
Плиты должны опираться на стены на 90 — 150 мм.
Нельзя делать вид, что плиты сухие, все щели и технологические швы должны быть заделаны раствором.
Расположение плиты необходимо постоянно контролировать относительно стен и поверхностей опоры.
Плиты укладываются только на несущие стены Все простые места обустраивают только после установки перекрытий.
Если вы хотите вырезать перекрытие люка, то его нужно разрезать на стыке двух пластин, а не в одной пластине.
Пластины должны располагаться как можно ближе друг к другу, но с зазором 03–3 см. Это обеспечит сейсмостойкость.
Если плиты перекрытия не перекрывают весь пролет, а остается, например, 500 мм, то существуют разные способы укладки плит перекрытия в этом случае. Первый — выложить плиты в принципе, а зазоры оставить по краям комнаты, затем закрыть зазоры бетонными или шлакобетонными блоками. Второй — укладка плит с равномерными зазорами, которые затем близки к бетонному раствору.Чтобы раствор не осыпался, под щель устанавливают опалубку (плита испытывается).
Технология укладки Black Plate
В процессе укладки плит перекрытие должно быть четким согласованием между краном и бригадой-хозяином. Во избежание травм на строительной площадке, а также соблюдения всего технологического процесса и правил, описанных внизу, в Проекте на строительной площадке должна быть технологическая карта монтажа плит перекрытия.В нем указаны последовательность работ, количество и расположение техники, спецтехники и инструмента.
Начать кладку плит перекрытия необходимо с лестничной клетки. После укладки плит проверяется их расположение. Пластины подходят, если:
Разница между нижними поверхностями плит не превышает 2 мм.
Перепад высот между верхними поверхностями плит не превышает 4 мм.
Перепад высот внутри площадки не должен превышать 10 мм.
Как показан монтаж плиты, после укладки плиты необходимо совместить со стенами металлические соединительные детали. Работы по соединению закладных и соединительных деталей производятся сваркой.
Схема укладки плиты перекрытия
Не забывайте, что вам нужно следить за безопасностью. Не допускается выполнение работ подъемным краном на открытой местности при ветре до 15 м / с, а также при гололёде, грозе и тумане.При перемещении плиты с помощью крана установщики должны находиться в стороне от пути, по которому будет двигаться печь, с противоположной подачей корма. Несмотря на то, что использование услуг профессионального проката и бригады монтажников значительно увеличивает стоимость монтажа плит перекрытия, все же это не тот случай, когда можно сэкономить. Бригадир должен предоставить проект.
Перед заказом пластин на заводе необходимо провести подготовительные работы. Время кормления машины плитами и подъемным краном лучше согласовывать единовременно, чтобы не переплачивать за простую спецтехнику.В этом случае установку плит можно производить без разгрузки, прямо с автомобиля.
Подготовительные работы Перед укладкой плит
Первая — гладь опира . Горизонт должен быть практически идеальным, перепад высот в 4 — 5 см недопустим. В первую очередь проверьте поверхность стен, затем при необходимости выровняйте бетонным раствором. Последующие работы можно проводить только после того, как бетон наберет максимальную прочность.
Вторая — обеспечивает прочность зоны поддержки .Если стены возводятся из кирпича, бетона или бетонных блоков, то никаких дополнительных мероприятий не требуется. Если стены возводятся из пеноблоков или газоблоков, то перед укладкой плит необходимо залить арму. Правильная укладка Потолочные плиты предполагают, что опорная поверхность должна быть достаточно прочной, чтобы выдерживать вес плиты и не деформироваться по примыкающей линии. Ни газобетон, ни пеноаминетон не обладают необходимой прочностью. Поэтому по всему периметру конструкции устанавливается опалубка, арматурный каркас стержня 8 составляет 12 мм, а затем все заливается слоем бетона 15 — 20 мм.Дальнейшие работы можно продолжить только после высыхания бетона.
Третья — установка монтажных опор . Телескопические опоры, как описано в разделе по устройству перекрытия монолитной плиты, устанавливаются с шагом 1,5 м. Их призывают принять на себя вес плиты, если вдруг она соскользнет с их места. После монтажа эти жгуты очищаются.
Плиты монтажные полые Крановые перекрытия
После того, как свежий бетон приобретет достаточную прочность и сухость, можно приступать непосредственно к укладке плит перекрытия.Для этого используется подъемный кран, грузоподъемность которого зависит от размеров и веса плиты, чаще всего ценятся краны 3-7 тонн.
На опорную поверхность наносится бетонный раствор слоем 2 — 3 см. Глубина раствора равна глубине плит, то есть 150 мм. Если плита будет опираться на две противоположные стены, то раствор применяется только для двух стен. Если плита будет опираться на три стены, то на поверхность трех стен.Непосредственно укладку плит можно начинать, когда раствор упадет на 50% своей прочности.
Пока раствор высыхает, крановщик может зацепить стропы за крепежные элементы плиты.
Когда крановщик получает сигнал о том, что печь можно кормить, бригада рабочих должна отойти от того места, где двигается печь. Когда печь уже совсем близко, рабочие вступают в бой и разворачивают, при этом колебательные движения размачиваются.
Табличка направлена в нужное место, один человек должен стоять на одной стене, а другой — на противоположной. Печь укладывается так, чтобы ее края опирались на стену не менее 120 мм, лучше на 150 мм. После установки печки отожмите лишний раствор и равномерно распределите нагрузку.
Если есть необходимость переместить плиту, можно использовать лом. Можно только выровнять ее расположение по зоне кладки, перемещать плиту по стенам нельзя, иначе стены могут упасть.Затем стропы снимаются, и подается сигнал их поднять.
Процедура повторяется для всех без исключения планшетов. Правила монтажа потолочных плит предполагают, что выравнивание плит следует производить по нижнему краю, так как это нижняя поверхность, на которой находится потолок в помещении. Поэтому плиту укладывают более широкой стороной вниз, а более узкой — вверх.
Можно встретить рекомендацию, что в Опорной зоне требуется усиление.Сторонники этого метода утверждают, что печь настолько удобно и проще перемещать. На самом деле класть под печь что-либо кроме бетонного раствора запрещено технической картой. В противном случае печь можно будет легко переместить из зоны нагнетания, так как она будет скользить по клапану. К тому же нагрузка будет распределяться неравномерно.
Укладка плит перекрытия на фундамент практически ничем не отличается от укладки межэтажных перекрытий. Технология точно такая же.Только поверхность фундамента перед укладкой плит необходимо тщательно гидроизолировать. Если в проекте предусмотрены нестандартные опорные плиты, то для этого используют специальные стальные элементы. Такая работа не должна выполняться без специалиста.
Анкеровка перекрытия перекрытия
Анчоровка — обвязка плит между собой — может выполняться двумя способами в зависимости от проекта.
Первая — крепежных пластин арматуры . К креплению закладных элементов на плите привариваются стержни арматуры диаметром 12 мм.У плит разных производителей расположение этих элементов может быть разным: в продольной торцевой плите или на ее поверхности. Самым прочным считается диагональ, когда пластины связаны со смещением.
Также печь должна быть связана со стеной. Для какой фурнитуры составляют стену.
Второй способ — анкер кольцо . На самом деле он похож на Армопояса. По периметру плита оборудуется опалубкой, устанавливается арматура и заливается бетон.Такой способ несколько увеличивает стоимость укладки плит перекрытия. Но оно того стоит — тарелки дулись со всех сторон.
Герметизация швов между плитами перекрытия
После анкеровки можно переходить к заделке пазов. Щели между плитами перекрытия называются руста. Они залиты бетоном марки М150. Если прорези большие, то подвязана доска, служащая опалубкой. Если прорези небольшие, то перекрытие плиты выдерживает максимальную нагрузку уже на следующий день.В противном случае придется ждать неделю.
Заделка пустот в торцах плиты
Все современные плиты с круглыми пустотами изготавливаются с уже заполненными торцами. Если вы приобрели плиты с открытыми отверстиями, то их необходимо засыпать чем-либо на глубину 25 — 30 см. В противном случае плита замерзнет. Заполнить пустоты можно минеральными ватами, бетонными пробками или просто заполнить бетонным раствором. Эту процедуру нужно выполнять не только на тех концах, которые выходят наружу, но и на те, которые опираются на внутренние стены.
На кладку плитного перекрытия цена зависит от объема работ, площади дома и стоимости материалов. Например, стоимость только плит перекрытия ПК составляет примерно 27 — 30 долларов США. за м2. Остальное — это сопутствующие материалы, аренда подъемного крана и наем рабочих, а также стоимость доставки табличек. Профессиональные бригады по установке плит перекрытия расценками отличаются от 10 до 25 грн. за м2, может и больше в зависимости от региона.В итоге получается стоимость такая же, как и на заливку перекрытия монолитной плиты.
Монолитное перекрытие своими руками, строительный портал

Строительство домов в кирпичных домах, бетонных или бетонных блоках перекрытия обычно выполняется из железобетона. Они обеспечивают исключительную прочность и сейсмостойкость конструкции,
Спасибо.
Заказан Бетон М300. Поставщик — Титанбетон. Ru
Два посетивших меня водителя не понимают русский язык, не имеют карт, не знают местности.Первому приходилось ловить в соседнем городе на его некоммунальные чаевые что-то вроде «стоявшего у магазина, о котором не вспомнили». В общем, нервы были. Любые 5 м3. Хорошо, если действительно было 4,5 м3.
Отдельно несколько слов о автобетононасосе. Начальная цена 18 т.р. Стрелка 32м, без проблем залила забор без съезда с асфальта. Водитель хороший человек, правда попросил по истечении 2 минут еще заявленного якобы «переезда», но в самом процессе заливки все хорошо объяснили и рассказали.Сам агрегат очень сложен в работе. Хоть ездил и пытался подавать бетон с перерывами на одном «вылуплении» насоса, но давление и расход требовали больших усилий, чтобы нагреть гильзу там, тут прямо вся внутри такая узкая опалубка, равномерно распределяющая бетон слои до 30 см равномерно.
Весь бетон заказан по 17 кубов, о возможном отказе последнего бетоносмесителя по РБ авансом, оплата на месте. После заливки 2.5 смесителей, то есть 3/4 всего объема, поразмыслив и подумав, решили пустить бетонный узел, боялись, что опалубка не выдержит. Вибрируйте сталь по старинке, перекаты арматуры — по той же причине. Как оказалось, не зря.
Бетон закончился, ушла последняя мешалка. В ресивере автобетононасоса, как и положено, осталось 200-250 литров бетона. Дроув сказал послать гильзу куда нибудь качать что то другое. Набрасывая гильзу на тонкую стенку перегородки, мы не ожидали, что он через пару секунд окажется, что там еще литров 70-90 почти до верха.А потом тряслась опалубка … все замерзло. На средние по высоте штифты М10 шайбы диаметром 30 мм на 0,5-1 см придавили с каждой стороны деревянную подставку И, как оказалось, на одну из шпилек накинули гайку. Таким образом, опалубка стала шире на эти полтора сантиметра. Дальнейшего разрушения не последовало, — выдохнул я. Нарушения геометрии не критичны. После снятия опалубки это совсем не заметно.
Оставшийся бетон залили на платформе рядом с воротами к пленке основания.Этот бетон мы тоже присыпали к опалубке, выравнивая уровень более-менее везде, прямо перед окнами. В очередной раз все заглушили, на этом и поехали.
Следующая пара — верхняя тройка, периодически поливающая бетон, на земле ближе к котловану была собрана опалубка, которую можно было принять 5-сантиметровой мешалкой. По оценкам, объем составил 4,8-4,9 м3. Договорившись с четырьмя ботинками рядом, сделал заказ в Титанбетон. Вокруг опалубки сделано несколько переносных ландшафтов, на которых можно было бы сливать бетон сразу из машин.Смеситель прибыл, разгрузился. Начали возить. Два человека постоянно греются бетонными лопатами, один берет на тачке, еще двое стоят внутри и передают другу ведра. Насколько точное время я не помнил. Но бетон не успел. За 2 часа 2,5-3, думаю, справились. Однако бетона было мало и достойного. Все напечатано. Я заехал на рынок за цементом, оставив одного помощника, проехал около 9 литров на 400. Округлил здорово. Она закрыла всю пленку слева.
Подождав несколько дней, начал потихоньку все разбирать. Разобрали корыто под бетон, леса, исключительно снимали. Погода стояла дождливая, поэтому я не боялся высыхания бетона.
С. чем прочнее конструкция перекрытия, тем надежнее защита. Особенно хороши для этого бетонные плиты. Но для их укладки требуется подъемный кран, пользоваться которым дорого и не всегда возможно.
Альтернативой устройству перекрытия станет использование монолитного бетона.Его укладку можно делать относительно небольшими порциями, вес которых позволяет работать вручную.
Но как добиться, чтобы самодельное перекрытие из монолитного бетона имело достаточную прочность и не трескалось или, что еще хуже, не разрушалось? Возможно ли и как это сделать без использования сложных вычислений и формул? Да, возможно. Но по порядку …
Содержимое:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
Как устроено бетонное перекрытие
Для начала разберемся, как это работает и как устроено перекрытие бетонной плиты. Без этого некоторые моменты могут быть непонятны.
Прочность бетона, как и других каменных материалов, неодинакова в зависимости от направления нагрузки. Лучше, чтобы он выдержал сжатие, а хуже — растяжку.
Причем разница настолько велика, что при расчетах прочности конструкций сопротивление бетона растяжению обычно вообще не учитывается!
Но плита перекрытия опирается на края и нагружает всю поверхность.Хотя бы собственным весом. Очевидно, она будет стремиться согнуться. Если рассматривать поперечное сечение такой печки, то в верхней части она сжатая, а в нижней растягивается. Причем усилия будут максимальными сверху и снизу, а в середине участка будут нулевыми (см. Рис. 1).
Поскольку, как мы уже говорили, бетон отвратительно сопротивляется растяжению, его усиливают металлической арматурой. Без ее простой тарелки Она бы сломалась даже от твоей собственной строгости.
Арматура нужна не только внизу секции. Есть и другие места, у которых есть натяжка, их тоже нужно укрепить. Как и какие напряжения появляются, можно увидеть на рисунке 1.
Интересно: Парижский садовник Жозеф Мони, который изобрел арматуру, став «отцом» железобетона, однако, был полным профи в строительстве. Так, он до конца своих дней был уверен, что арматура должна быть уложена в центре сечения изгибаемых конструкций.На самом деле здесь совершенно бесполезно.
Подбираем арматуру и марку бетона
Чем больше толщина плиты и крепость бетона, чем больше диаметр арматуры, тем прочнее перекрытие. Но в то же время и тяжелее, и дороже.
Для твердой детали используйте OSP3 толщиной 16 мм. Это дешевле, чем водостойкая фанера, обычно используемая на стройплощадке, и после этого будет использоваться для черных полов и т. Д.
Схему расположения балок и стоек при использовании инвентарной опалубки мы узнаем, когда сдадим ее в аренду.Эта схема зависит как от нагрузки, так и от типа оборудования.
В домах из кирпича, бетона или бетонных блоков перекрытия обычно выполняют из железобетона. Они обеспечивают исключительную прочность и сейсмостойкость конструкции, а также очень прочные и не горят, что немаловажно. Есть несколько способов устройства железобетонных перекрытий. Самый распространенный и универсальный — укладка плит заливки заводского производства. Такие плиты заказываются на заводах ЖБИ, а затем монтируются рабочим краном и бригадой.В тех же случаях, когда использование подъемного крана на строительной площадке затруднено, или когда дом имеет нестандартную планировку и сложно выполнить раскладку готовых плит, укладывается монолитная плита перекрытия. Заливать монолитную плиту реально можно не только тогда, когда на это есть свидетельства, а просто потому, что вы считаете это более уместным. В этой статье мы расскажем, как укладывать плиты перекрытия и как заливать монолитную плиту. Не все работы можно выполнить самостоятельно, но все же стоит ознакомиться с технологией, хотя бы для того, чтобы контролировать процесс на стройплощадке.

Плита монолитная перекрытая своими руками
Монолитное перекрытие имеет ряд преимуществ перед перекрытием из готовых железобетонных плит. Во-первых, конструкция прочная и монолитная без единого шва, что обеспечивает равномерную нагрузку на стены и фундамент. Во-вторых, монолитная заливка позволяет сделать планировку в доме более свободной, так как может опираться на колонны. Также планировка может означать, сколько углов углов и закулков, при которых будет сложно выбрать перекрытие перекрытия стандартных размеров.В-третьих, можно смело обустроить балкон без лишней уравновешивающей плиты, так как конструкция монолитная.
Вы можете оборудовать монолитную плиту перекрытия своими силами, для этого не потребуется подъемный кран или большая бригада рабочих. Главное — соблюдать технологию и не экономить на материалах.
Как и все, что касается строительства, монолитное перекрытие начинается с проекта. Расчет перекрытия монолитной плиты желательно заказать в проектном офисе и не экономить на этом.Обычно он включает расчет сечения плиты на действие изгибающего момента при максимальной нагрузке. В результате вы получите оптимальные размеры плиты перекрытия именно у вас дома, инструкцию, какие арматуры используются и какой класс бетона. Если вы желаете попробовать произвести расчеты самостоятельно, то пример расчета перекрытия монолитной плиты можно найти в Интернете. Не будем заострять на этом внимание. Рассмотрим вариант, когда строится обычный загородный дом с пролетом не более 7 м, поэтому мы сделаем перекрытие из монолитных плит самого популярного рекомендованного размера: толщиной от 180 до 200 мм.
Материалы для изготовления перекрытия монолитной плиты :
Опалубка.
Опоры для обслуживания опалубки из расчета 1 опора на 1 м2.
Стальная арматура диаметром 10 мм или 12 мм.
Бетон марки М 350 или раздельный цемент, песок и щебень.
Приспособление для гибки арматуры.
Пластиковые арматурные опоры (хомуты).
Технология заполнения монолитных плавающих плит Включает в себя такие этапы:
Расчет перекрытий перекрытия, если пролет более 7 м, или проект предполагает опору перекрытий на колонну / колонны.
Установка опалубки типа «Палуба».
Пластина армированная стальными стержнями.
Заливка бетона.
Бетонное уплотнение.
Итак, после того, как стены выбиты на нужную высоту, а их уровень практически выровнен, можно приступать к устройству монолитной плиты перекрытия.
Устройство перекрытия монолитной плиты предполагает заливку бетона в горизонтальную опалубку.Иногда горизонтальную опалубку еще называют «настилом». Есть несколько вариантов его обустройства. Первая — Сдам готовую съемную опалубку Металлическая или пластиковая. Второй — изготовление опалубки на месте из деревянных досок или листов влагостойкой фанеры . Конечно, первый вариант проще и предпочтительнее. Во-первых, опалубка бывает разборной. Во-вторых, он предлагает телескопические опоры, которые необходимы для поддержки опалубки на одном уровне.
Если вы предпочитаете делать опалубку самостоятельно, то учитывайте, что толщина листов фанеры должна составлять 20 мм, а толщина обрезных досок — 25 — 35 мм.Если сбивать щиты из обрезных досок, их нужно плотно подогнать друг к другу. Если между досками видны щели, то на поверхность опалубки должна быть нанесена гидроизоляционная пленка.
Установка опалубки выполняется таким образом :
Установлены вертикальные опорные стойки. Это могут быть телескопические металлические стойки, высоту которых можно регулировать. Но также можно использовать деревянные бревна диаметром 8-15 см. Шаг между стойками должен составлять 1 м.Стеллажи вплотную к стене должны располагаться на расстоянии не менее 20 см от стены.
Сверху на стеллажи уложены риглели (продольный стержень, на котором будет держаться опалубка, посторонняя балка, камера обслуживания).
Горизонтальная опалубка укладывается на рамы. Если используется готовая опалубка, а боковые балки укладываются поверх продольных брусков, на которые сверху кладутся листы влагостойкой фанеры. Размеры горизонтальной опалубки должны быть точно подогнаны так, чтобы ее края упирались в стену, не оставляя зазоров.
Высота опор столбов регулируется таким образом, чтобы верхний край горизонтальной опалубки совпадал с верхним краем кладки стены.
Установлены вертикальные элементы опалубки. С учетом того, что перекрытие монолитной плиты по размерам должно быть таким, чтобы ее края входили в стены на 150 мм, необходимо выполнить вертикальный забор на таком расстоянии от внутреннего края стены.
В последний раз проверяется горизонтальность и ровное расположение опалубки уровнями.
Иногда для удобства дальнейшей работы поверхность опалубки покрывают гидроизоляционной пленкой или, если она металлическая, смазывают машинным маслом. В этом случае опалубку легко снять, а поверхность бетонной плиты будет идеально гладкой. Использование телескопических стоек для опалубки предпочтительнее деревянных опор, так как они надежны, каждая из них выдерживает вес до 2 тонн, на их поверхности не образуются микротрещины, как это может случиться с деревянным бревном или брусом.Аренда таких стоек обойдется примерно в 2,5 — 3 доллара США. на 1 м2 площади.
После устанавливается каркас арматуры двух решеток после опалубки арматуры. Для изготовления арматурного каркаса используется стальная арматура А-500С диаметром 10 — 12 мм. Из этих стержней связана сетка с ячейкой размером 200 мм. Для соединения продольных и поперечных стержней используется вязальная проволока 1,2 — 1,5 мм. Чаще всего длины одного стержня арматуры не хватает на весь пролет, поэтому стержни придется соединять между собой по длине.Чтобы конструкция была прочной, стержни необходимо соединить с шестигранником на 40 см.
Арматурная сетка должна заходить в стену не менее чем на 150 мм, если стены из кирпича, и 250 мм, если стены из газобетона. Концы стержней не должны доходить до вертикальной опалубки по периметру на 25 мм.
Усиление перекрытия монолитной плиты осуществляется двумя арматурными сетками. Один из них — нижний — должен располагаться на высоте 20-25 мм от нижнего края пластины.Второй — верхний — должен располагаться на 20-25 мм ниже верхнего края пластины.
Чтобы нижняя сетка располагалась на нужном удалении, взрослые кладут под нее пластиковых фиксаторов . Устанавливаются с шагом 1 — 1,2 м в местах пересечения штанг.
Толщина перекрытия монолитной плиты принимается из расчета 1:30, где 1 — толщина плиты, 30 — длина пролета. Например, если пролет 6 м, то толщина плиты будет 200 мм.Учитывая, что сетки должны располагаться на удалении пластин от краев, расстояние между сетками должно быть 120-125 мм (из толщины пластины 200 мм берем два зазора по 20 мм и берем 4 толщины арматурные стержни).
Чтобы разделить сетки на определенное расстояние друг от друга, из арматурного стержня 10 мм с помощью специального гибочного инструмента изготавливаются специальные замки — стойки как на фото. Верхняя и нижняя полки фиксатора — 350 мм.Вертикальный размер ретейнера 120 мм. Шаг установки вертикальных замков 1 м, ряды располагать в шахматном порядке.
Следующий этап — торцевой фиксатор . Устанавливается с шагом 400 мм в торце арматурного каркаса. Он служит для усиления поддержки плиты на стене.
Еще один важный элемент — верхний и сетчатый нижний соединитель . Как он выглядит, вы можете увидеть на фото. Это необходимо, чтобы разнесенные сетки воспринимали нагрузку, как единое целое.Шаг установки этого соединителя составляет 400 мм, а в зоне стены на стене в пределах 700 мм от нее — с шагом 200 мм.
Заливка бетона
Бетон лучше заказывать прямо на заводе. Это значительно облегчает задачу. Кроме того, заливка раствора из миксера равномерным слоем обеспечит исключительную печную прочность. Чего нельзя сказать о плите, которую заливали вручную с перерывами для приготовления новой порции раствора.Так что заливать бетон лучше сразу слоем 200 мм, без перерывов. Перед заливкой бетона в опалубку необходимо установить каркас или короб для технологических отверстий, например, дымохода или вентиляционного канала. После его заполнения необходимо провести глубинный вибратор. После этого дать высохнуть и набраться сил на 28 дней. Первую неделю поверхность необходимо заклинивать водой, только увлажнять, а не заливать водой. Спустя месяц опалубку можно будет снимать. Перекрытие монолитной плиты готово.На установку плит перекрытия в стоимость входит стоимость арматуры, бетона, арендованной опалубки и заказа смесительных машин, а также бетононасоса. Фактически примерно 50 — 55 куб. на м2 перекрытий. Как залить плиту перекрытия бетоном, вы можете увидеть в демонстрационном ролике по монтажу плит перекрытия.
Как поставить плиты внахлест
Более традиционным считается использование монолитных железобетонных плит заводского производителя. Большей популярностью пользуются плиты ПК — плиты с круглыми пустотами.Вес таких плит начинается с 1,5 тонны, поэтому укладка плит перекрытия своими руками невозможна. Требуется подъемный кран. Несмотря на кажущуюся простоту задачи, существует ряд нюансов и правил, которые необходимо соблюдать при работе с плитами перекрытий.
Правила для оконечной пластины
Перекрытие плит заводского изготовления уже армировано на заводе и не требует дополнительного усиления или устройства опалубки.Их просто кладут в пролет с опорой на стену, соблюдая некоторые правила:
Пролет не должен быть больше 9 м. Именно такая плита из плиты самая большая.
Разгрузочно-подъемные плиты осуществляются с помощью специального оборудования, предусмотренного проектом. Для этого в печах имеются монтажные петли, за которые зацепляются крепежные стропы-петли.
Перед укладкой плит необходимо выровнять поверхность стен, к которой они будут подходить.Не допускаются большие перепады высот и перекосы.
Плиты должны опираться на стены на 90 — 150 мм.
Нельзя делать вид, что плиты сухие, все щели и технологические швы должны быть заделаны раствором.
Расположение плиты необходимо постоянно контролировать относительно стен и поверхностей опоры.
Плиты укладываются только на несущие стены, вся простота ставится только после установки перекрытий.
Если вы хотите вырезать перекрытие люка, то его нужно разрезать на стыке двух пластин, а не в одной пластине.
Пластины должны располагаться как можно ближе друг к другу, но с зазором 03–3 см. Это обеспечит сейсмостойкость.
Если плиты перекрытия не перекрывают весь пролет, а остается, например, 500 мм, то есть разные способы укладки плит перекрытия в этом случае. Первый — выложить плиты в принципе, а зазоры оставить по краям помещения, затем закрыть зазоры бетонными или шлакобетонными блоками. Второй — укладка плит с равномерными зазорами, которые затем близки к бетонному раствору.Чтобы раствор не осыпался, под щель устанавливают опалубку (плита испытывается).
Технология укладки Black Plate
В процессе укладки плит перекрытие должно быть четким согласованием между краном и бригадой-хозяином. Во избежание травм на строительной площадке, а также соблюдения всего технологического процесса и правил, описанных внизу, в Проекте на строительной площадке должна быть технологическая карта монтажа плит перекрытия.В нем указаны последовательность работ, количество и расположение техники, спецтехники и инструмента.
Начать кладку плит перекрытия необходимо с лестничной клетки. После укладки плит проверяется их расположение. Пластины подходят, если:
Разница между нижними поверхностями плит не превышает 2 мм.
Перепад высот между верхними поверхностями плит не превышает 4 мм.
Перепад высот внутри площадки не должен превышать 10 мм.
Как показан монтаж плиты, после укладки плиты необходимо совместить со стенами металлические соединительные детали. Работы по соединению закладных и соединительных деталей производятся сваркой.
Не забывайте, что вам нужно следить за безопасностью. Не допускается выполнение работ подъемным краном на открытой местности при ветре до 15 м / с, а также при гололёде, грозе и тумане. При перемещении плиты с помощью крана установщики должны находиться в стороне от пути, по которому будет двигаться печь, с противоположной подачей корма.Несмотря на то, что использование услуг профессионального проката и бригады монтажников значительно увеличивает стоимость монтажа плит перекрытия, все же это не тот случай, когда можно сэкономить. Бригадир должен предоставить проект.
Перед заказом пластин на заводе необходимо провести подготовительные работы. Время кормления машины плитами и подъемным краном лучше согласовывать единовременно, чтобы не переплачивать за простую спецтехнику. В этом случае установку плит можно производить без разгрузки, прямо с автомобиля.
Подготовительные работы перед укладкой плит
Первая — гладь опира . Горизонт должен быть практически идеальным, перепад высот в 4 — 5 см недопустим. В первую очередь проверьте поверхность стен, затем при необходимости выровняйте бетонным раствором. Последующие работы можно проводить только после того, как бетон наберет максимальную прочность.
Вторая — обеспечивает прочность зоны поддержки . Если стены возводятся из кирпича, бетона или бетонных блоков, то никаких дополнительных мероприятий не требуется.Если стены возводятся из пеноблоков или газоблоков, то перед укладкой плит необходимо залить арму. Правильная укладка потолочных плит предполагает, что опорная поверхность должна быть достаточно прочной, чтобы выдерживать вес плиты и не деформироваться по линии примыкания. Ни газобетон, ни пеноаминетон не обладают необходимой прочностью. Поэтому по всему периметру конструкции устанавливается опалубка, арматурный каркас стержня 8 составляет 12 мм, а затем все заливается слоем бетона 15 — 20 мм.Дальнейшие работы можно продолжить только после высыхания бетона.
Третья — установка монтажных опор . Телескопические опоры, как описано в разделе по устройству перекрытия монолитной плиты, устанавливаются с шагом 1,5 м. Их призывают принять на себя вес плиты, если вдруг она соскользнет с их места. После монтажа эти жгуты очищаются.
Монтаж пустых плит перекрытия краном
После того, как свежий бетон приобретет достаточную прочность и сухость, можно приступать непосредственно к укладке плит перекрытия.Для этого используется подъемный кран, грузоподъемность которого зависит от размеров и веса плиты, чаще всего ценятся краны 3-7 тонн.
Этапы работы :
На опорную поверхность наносится бетонный раствор слоем 2 — 3 см. Глубина раствора равна глубине плит, то есть 150 мм. Если плита будет опираться на две противоположные стены, то раствор применяется только для двух стен. Если плита будет опираться на три стены, то на поверхность трех стен.Непосредственно укладку плит можно начинать, когда раствор упадет на 50% своей прочности.
Пока раствор высыхает, крановщик может зацепить стропы за крепежные элементы плиты.
Когда крановщик получает сигнал о том, что печь можно кормить, бригада рабочих должна отойти от того места, где двигается печь. Когда печь уже совсем близко, рабочие вступают в бой и разворачивают, при этом колебательные движения размачиваются.
Табличка направлена в нужное место, один человек должен стоять на одной стене, а другой — на противоположной. Печь укладывается так, чтобы ее края опирались на стену не менее 120 мм, лучше на 150 мм. После установки печки отожмите лишний раствор и равномерно распределите нагрузку.
Если есть необходимость переместить плиту, можно использовать лом. Можно только выровнять ее расположение по зоне кладки, перемещать плиту по стенам нельзя, иначе стены могут упасть.Затем стропы снимаются, и подается сигнал их поднять.
Процедура повторяется для всех без исключения планшетов. Правила монтажа потолочных плит предполагают, что выравнивание плит следует производить по нижнему краю, так как это нижняя поверхность, на которой находится потолок в помещении. Поэтому плиту укладывают более широкой стороной вниз, а более узкой — вверх.
Можно встретить рекомендацию, что в Опорной зоне требуется усиление.Сторонники этого метода утверждают, что печь настолько удобно и проще перемещать. На самом деле класть под печь что-либо кроме бетонного раствора запрещено технической картой. В противном случае печь можно будет легко переместить из зоны нагнетания, так как она будет скользить по клапану. К тому же нагрузка будет распределяться неравномерно.
Укладка плит перекрытия на фундамент практически ничем не отличается от укладки межэтажных перекрытий. Технология точно такая же.Только поверхность фундамента перед укладкой плит необходимо тщательно гидроизолировать. Если в проекте предусмотрены нестандартные опорные плиты, то для этого используют специальные стальные элементы. Такая работа не должна выполняться без специалиста.
Анчоровка — обвязка плит между собой — может выполняться двумя способами в зависимости от проекта.
Первая — крепежных пластин арматуры . К креплению закладных элементов на плите привариваются стержни арматуры диаметром 12 мм.У плит разных производителей расположение этих элементов может быть разным: в продольной торцевой плите или на ее поверхности. Самым прочным считается диагональ, когда пластины связаны со смещением.
Также печь должна быть связана со стеной. Для какой фурнитуры составляют стену.
Второй способ — анкер кольцо . На самом деле он похож на Армопояса. По периметру плита оборудуется опалубкой, устанавливается арматура и заливается бетон.Такой способ несколько увеличивает стоимость укладки плит перекрытия. Но оно того стоит — тарелки дулись со всех сторон.
После анкеровки можно переходить к заделке пазов. Щели между плитами перекрытия называются руста. Они залиты бетоном марки М150. Если прорези большие, то подвязана доска, служащая опалубкой. Если прорези небольшие, то перекрытие плиты выдерживает максимальную нагрузку уже на следующий день.В противном случае придется ждать неделю.
Все современные плиты с круглыми пустотами изготавливаются с уже заполненными торцами. Если вы приобрели плиты с открытыми отверстиями, то их необходимо засыпать чем-либо на глубину 25 — 30 см. В противном случае плита замерзнет. Пустоты можно заполнить минеральной ватой, бетонными пробками или просто залить бетонным раствором. Эту процедуру нужно выполнять не только на тех концах, которые выходят наружу, но и на те, которые опираются на внутренние стены.
На кладку плитного перекрытия цена зависит от объема работ, площади дома и стоимости материалов.Например, стоимость только плит перекрытия ПК составляет примерно 27 — 30 долларов США. за м2. Остальное — это сопутствующие материалы, аренда подъемного крана и наем рабочих, а также стоимость доставки табличек. Профессиональные бригады по установке плит перекрытия расценками отличаются от 10 до 25 грн. за м2, может и больше в зависимости от региона. В итоге получается стоимость такая же, как и на заливку перекрытия монолитной плиты.
Укладка плит внахлест: видео-пример
Строительство дома и ряда других построек предполагает обязательное устройство межэтажных или мансардных этажей.Часто для реализации этой задачи используется древесина. Деревянные перекрытия Просты в установке, однако, если вам необходимо обеспечить качественную изоляцию и шумоизоляцию помещения, отдавайте предпочтение перекрытиям из бетона. Монолитное перекрытие из бетона можно сделать самостоятельно. Изучите инструкции и продолжайте.
Перед началом любых работ стоит ознакомиться с правилами укладки монолитных плит. Основные рекомендации выглядят следующим образом:
Длина пролета не может быть более 900 см.Это максимально допустимая длина одной монолитной плиты;
для подъема пластин нужно использовать специальную технику. В соответствии с этим требованием петля должна быть установлена в плите, зацепившись за которую кран может поднять изделие на нужную высоту. Актуально для тех ситуаций, когда пластинки покупаются в готовом видео либо изготовлены самостоятельно, но на Земле;
Плиты
можно укладывать исключительно на предварительно выровненные стены. Не должно быть значительных перекосов и перепадов;
с каждого края плиты следует опираться на стену 9-15 см;
плиты укладываются в стопку с обязательной заделкой технологических швов и вообще всех щелей с помощью раствора.«Сухая» кладка недопустима;
в процессе установки плит необходимо постоянно следить за их укладкой. Для проверки используются грабеж и уровень;
Плиты
можно укладывать исключительно на несущие стены. Всевозможные простоты возводятся строго после завершения перекрытия перекрытий;
, если в монолитном перекрытии нужно сделать люк, разрешается резать исключительно на стыке двух бетонных плит. Недопустимо размещение люка в одном железнодорожном изделии;
Пластины
уложены друг на друга с зазором M 2-3 см.
Если длины одной пластины недостаточно для перекрытия всего пролета, можно использовать один из двух доступных вариантов:
Сожмите пластины задника, оставив зазоры по краям комнаты. В конце промежутки нужно будет заполнить бетонными блоками;
размещают пластины не близко друг к другу, а с равномерными зазорами (20-30 мм). В конце щелей сделайте бетон, предварительно закрепив опалубку под перекрытием, чтобы строительный раствор не осыпался.
Установка опалубки
Технология устройства перекрытий подразумевает обязательное использование горизонтальной опалубки. Готовую опалубку можно арендовать в специализированной компании или собрать желаемую конструкцию своими руками.
Первый вариант проще и удобнее. Готовые заводские опалубки комплектуются телескопическими опорами, что позволяет дополнительно сэкономить время на изготовлении резервных копий.
Второй вариант более бюджетный.Для самостоятельного монтажа опалубки используйте обрезную доску толщиной не менее 2,5-3,5 см. Можно использовать влагостойкий фейер толщиной 2 см.
Доски нужно сбивать как можно ближе. При наличии заметных щелей между досками опалубки ее обязательно закрывают гидроизоляционной пленкой.
Комплект для установки опалубки
Подготовить следующие приспособления для сборки опалубки:
досок;
phaneur;
бар;
молоток;
ножовка;
уровень;
гвоздей;
топор.
Установка опалубки
Шаг первый. Установите вертикальные опорные стойки. Лучший способ — регулируемые телескопические стойки из металла. При их отсутствии подойдут деревянные бревна диаметром 80 мм.
Стенды Устанавливаются с шагом в метр. Расстояние между стенами и ближайшими к ним стойками должно быть не менее 200 мм.
Шаг второй. Положите поверх эталонных стоек. Это продольный брус, за счет которого выдерживается вся конструкция.
Шаг третий. Поверх ригелей установите опалубку. Сначала наденьте на продольные брусья поперечные деревянные балки, на них — доски или фанеры.
Размеры затемнения выбраны таким образом, чтобы крайние его края упирались в стены без образования трещин.
Шаг четвертый. Верхний край опалубки должен находиться строго на одном уровне с верхним краем стен стены. Для выполнения этого требования отрегулируйте высоту опорных стоек.
Шаг пятый. Установите вертикальные элементы дизайна. В связи с тем, что края потолочной плиты должны входить в стену, установите вертикальный забор на соответствующем расстоянии от внутренних краев стен.
Шаг шестой. Проверить плавность установки опалубки с помощью уровня. Исправьте отклонения в случае обнаружения.
Для соединения элементов опалубки используйте удобный крепеж, например, из гвоздей.
Для удобства выполнения последующих работ опалубку можно сделать гидроизоляционным материалом М.
Телескопические стеллажи предпочтительнее деревянных аналогов по той причине, что металл намного надежнее дерева. Каждая телескопическая стойка способна выдерживать нагрузку до 2000 кг без появления деформаций и трещин, как в случае с деревянным брусом.
Видео — Монтаж опалубки перекрытий
Порядок армирования
Перекрытие монолитной плиты подлежит обязательному армированию.
Шаг первый. Подготовить фурнитуру. Подходящие диаметры стержней подбираем в соответствии с рассчитанными нагрузками. В большинстве случаев используются стержни диаметром 1,2-1,4 см.
Шаг второй. Обработайте первую армирующую сетку внизу будущей монолитной плиты. Сначала ставим продольные, а затем поперечные стержни. Оптимальный размер ячеек такой сетки — 120-150 мм. Если перекрытие имеет небольшую площадь, можно увеличить размер ячеек до 200 мм.
Шаг третий.Бес прутки для стальной проволоки.
Шаг четвертый. Сверху уложите вторую армирующую сетку, аналогичную первой. Свяжите обе сетки проволокой.
Если длины одного стержня недостаточно, дополнительные стержни затягивают с перекрытием не менее 40 диаметров арматуры. То есть, если вы используете штангу диаметром 12 мм, кулиса должна быть не менее 480 мм.
Готовим бетон
Для первоначальной заливки готовится стандартный бетонный раствор. Рецепт такой:
2 части просеянного чистого песка;
1 часть крупного заполнителя — можно использовать как рубинку, так и щебень;
1 часть цемента М400-М500;
вода.
Воды долейте столько, чтобы консистенция раствора была близка к консистенции жидкой сметаны. Раствор Nehust отлично заполнит все внутренние полости и трещины, благодаря чему печь станет по-настоящему монолитной.
Раствор удобнее всего готовить в бетономешалке. Сначала загружаем сухие и твердые компоненты, а затем постепенно, по возможности, не прекращая перемешивания, добавляем воду.
При отсутствии бетономешалки приготовить раствор в большой кинете можно, но это слишком долго и довольно сложно, особенно при отсутствии помощников.
Заливная тарелка
Процесс заливки монолитного перекрытия можно разделить на 2 этапа: заливка и чистовая заливка.
Спрей
На этом этапе заливается начальный слой бетона. Раствор лейта измерим и медленно, резкие движения недопустимы, так как опалубка из-за этого может перекручиваться.
Не заливать слишком густо. Основная задача этого слоя — заполнить все имеющиеся полости.
Завершение заливки «Обложите» лопату по всей поверхности. Делайте это плавно и аккуратно. Так вы удалите лишний воздух и заполните даже самые маленькие полости.
Финишное заполнение
На этом этапе нужно приготовить отдельный раствор. Рецепт такой же, как и в предыдущем случае. Единственная разница — брать меньше воды, чтобы бетон получился более плотным.
Шаг первый. Заливаем бетонный слой такой толщины, чтобы до расчетной толщины готовой монолитной плиты оставалось примерно 20-30 мм.Лейте медленно и равномерно.
Шаг второй. Заливку перекрестите лопатой, как в предыдущей части инструкции. Оставьте бетон на пару дней и переходите к следующему этапу.
Шаг третий. Приготовьте раствор из 1 части цемента и 3 частей песка. Крупный агрегат на этом этапе не нужен. Добавьте воду, чтобы получить раствор средней плотности.
Шаг четвертый. Заполните до конца подготовленную на предыдущем шаге плиту раствором. В процессе заливки выскакивайте пластину с помощью правила до получения идеально гладкой поверхности.
На этом заливка монолитного перекрытия завершена. Вы останетесь только на некоторое время, чтобы следить за состоянием заливки, чтобы бетон застыл и набрал прочность без лишних проблем.
Уход за бетоном после заливки
В процессе заливки бетона будет выделяться большое количество тепла, под действием которого начнется интенсивное испарение влаги. Недостаток влаги приведет к взлезанию бетона.Поэтому первые несколько дней после заливки нужно будет регулярно заливать тарелку водой.
Можно наливать воду ведрами (2-3 ведра на заливку) или через распылительный шланг. На рейдовый бетон можно предварительно уложить старые тряпки (лучше — мешковину) и полить их водой. В жару полированный бетон накрывают полиэтиленом, т.к. из-за слишком быстрого высыхания печь может покрыться трещинами.
Опалубку можно снять примерно через 10 дней после последнего смачивания. В целом плита наберет прочность за 3-5 недель.По истечении этого срока можно будет перейти к выполнению дальнейших плановых строительных работ.
Таким образом, можно обустроить монолитное перекрытие. При этом денег на обустройство необходимых конструкций вы потратите намного меньше, чем в случае покупки готовых плит заводского изготовления. Следуйте инструкциям и все заработает.
Молодец!
Видео — Монолитное перекрытие своими руками
Стены из газобетона своими руками | Своими руками
Свойства газобетона
Сырьем для производства газобетона служат песок, известь, цемент, вода и алюминиевая паста.Формованную массу пропаривают под давлением в автоклавных установках при температуре 180-200 ° C, тем самым затвердевая. Материал выполнен в виде блоков, в том числе крупноформатных и нестандартной формы.
На нашем рынке он представлен продукцией марок Ytong (Германия), AeroStone, Bonolit, EuroBlock, Poritep, Grass (все — Россия) и др. Газобетон имеет ряд преимуществ, среди которых высокая прочность на сжатие, хорошая парообразование. проницаемость, экологическая и пожарная безопасность, хорошее звукопоглощение, простота обработки (легко режется специальной ножовкой).
Но главное достоинство газобетона — прекрасные теплозащитные свойства, что позволяет возводить из него здания с однослойными наружными стенами небольшой толщины. То есть не требуется дополнительно утеплять ограждающие конструкции тем или иным теплоизоляционным материалом, срок службы которого, скорее всего, будет меньше срока службы самих конструкций.
При строительстве коттеджа до 4 этажей в средней полосе России большинство производителей рекомендуют для наружных стен использовать блоки толщиной 375 мм и плотностью D500.Теплотехнические свойства ограждающих конструкций из таких блоков в сочетании с гипсовой отделкой практически соответствуют требованиям СНиП 23-02-2003 «Тепловая защита здания» по сопротивлению теплопередаче (R0) стен в этом регионе (не забывайте, что т. е. сквозь стены гораздо реже, чем через окна, двери, крышу, фундамент, подвал). Некоторые производители выпускают блоки плотности D400, которые обладают необходимой грузоподъемностью, но при этом обеспечивают значение R0, превышающее требования СНиПов (чем меньше плотность блока, тем лучше его характеристики теплозащиты).
См. Также: Строительство дома из керамоблоков
Фундамент под дом из газобетона
Вес здания из газобетона значительно меньше, чем из других каменных материалов (в частности, из крупногабаритного кирпича), поэтому нагрузка на фундамент меньше. Понадобится менее массивный фундамент, а значит, и затраты на строительство будут ниже. Однако газобетон имеет относительно низкую прочность на изгиб, и чтобы избежать появления трещин в стенах дома, необходимо создать надежный фундамент под кладку.
Опора железобетонной плиты на стену из газоблоков:
1. Блок газобетонный
2. Внутренняя отделка
3. Выравнивающий слой цементно-песчаного раствора
4. Слой эффективной теплоизоляции
5. Монолитный плита железобетонная
6. Дополнительный газобетонный блок
7. Наружная отделка
Тип и конструкция фундамента выбирается в соответствии с геологическими исследованиями грунта и расчетными нагрузками на основание.Возможно возведение фундаментов любого типа.
Отметим, что наиболее экономичным и быстро реализуемым решением можно считать сборное основание в виде ленты из блоков ФБС, уложенных на глубину промерзания грунта.
Готовые крупноформатные блоки устанавливаются с помощью крана, и сразу после их монтажа можно приступать к возведению стен. Еще один относительно недорогой и быстровозводимый вариант основания — буронабивные сваи с железобетонным ростверком.
Комментарий
«Среди ошибок, допущенных при строительстве стен из газобетона, — укладка блоков на обычный цементно-песчаный раствор вместо специального клеевого состава, рекомендованного производителем газобетона. Обычное решение предполагает наличие толстого шва (10-15 мм), что приводит к значительным потерям тепла через кладку (при отсутствии дополнительного утеплителя). Часто на вертикальную часть блока наносится слой клеевого состава меньшей толщины или вовсе не наносится, что сказывается на эксплуатационных свойствах стены.Блоки необходимо укладывать с перевязкой размером не менее 110 мм для передачи нагрузки с блока на блок. Отсутствие такой перевязки чревато появлением трещин в стене здания. Причем влага, попадающая в трещины, при промерзании увеличится в размерах, и они тоже начнут расти. Также трещины могут образоваться из-за отсутствия монолитных обвязочных поясов по периметру дома на уровне потолков, а также если не предусмотрено армирование под оконными проемами.»
Опорные стропила на стену из газоблоков:
1. Стропильная опора
2. Металлический уголок
3. Мауэрлат
4. Гидроизоляция
5. Армопояс
6. Шпилька
7. Слой эффективной теплоизоляции
8 Блок газобетонный
.
Стены и потолки из газобетона
Принципиальное отличие кладки из газоблоков от кладки из других каменных материалов (крупноформатный кирпич, пеноблоки и др.)) состоит в том, что стена сделана из газобетона с использованием специального клеевого раствора на цементно-песчаной основе, толщина которого всего 1-3 мм (для сравнения: размер шва в кирпичной кладке 10-15 мм) . Шов — это мост холода в конструкции стены, потому что он имеет более высокую теплопроводность, и чем он тоньше, тем меньше потери тепла.
Такой тонкий шов возможен благодаря тому, что ведущие производители выпускают блоки с очень точной геометрией. Соблюдать толщину шва при кладке позволяет специальный инструмент — мастерок.Клеевой состав фиксирует как горизонтальную, так и вертикальную части блока. Швы следует заполнить клеем на всю глубину кладки.
Первый ряд блоков укладывается поверх отсечки гидроизоляции (чаще всего битумно-битумный или битумно-полимерный). Важный момент: блоки первого ряда крепятся к основанию обычным цементно-песчаным раствором.
Дело в том, что верхняя поверхность фундамента не идеально ровная (ровная), и аналогичное решение (при толщине не менее 20 мм) позволяет нивелировать незначительные перепады высот (их допустимое значение — не более 20 мм).Очень важно добиться ровности первого ряда кладки, так как от этого зависит ровность стен всего здания. Небольшие различия между соседними блоками устраняются с помощью рубанка и шлифовальной доски.
См. Также: Дом из газобетона — преимущества конструкции
Для устройства эркеров или криволинейных поверхностей можно либо использовать готовые дугообразные модули, предлагаемые многими производителями, либо обрезать углы стандартных блоков ножовками по газобетону, либо — в случае большого радиуса — округлить кладку из-за до шва.
Ряд производителей рекомендуют предусматривать армирующие элементы через каждые 4 ряда блоков для повышения прочности кладки. Армирование может выполняться сеткой из оцинкованной стали, например, толщиной 3 мм с ячейками 50 х 50 мм. Однако толщина шва составит 5-8 мм, и он станет мостиком холода.
а, б) Блоки укладываются с помощью специального клея на цементно-песчаную основу. Клей наносится на горизонтальную и вертикальную поверхности блока, используя для этого специальный инструмент — кельму.В) Для распиловки блоков предусмотрены ножовка и угольник. г, д) Так как толщина клеевого шва составляет всего 1-3 мм, выравнивать кладку за его счет невозможно. Итак, нужно тщательно выровнять фундамент и первые ряды кладки
д) Блоки легко распиливаются, что позволяет получить элементы нужных размеров
Поэтому лучше армировать металлическими прутьями диаметром 8-12 мм, уложенными в горизонтальные заборы, которые выполняются в кладке (не менее 60 мм от боковых краев блоков).Затем заглушки заливаются клеевым раствором. Для блока толщиной 375 мм обычно требуются два арматурных стержня. В то же время другие производители газобетона утверждают, что армировать из своих блоков обычные участки кладки не стоит, так как сами блоки и предлагаемый для них клеевой раствор обладают высокой прочностью.
Но даже при использовании таких блоков необходимо предусмотреть армирование оконных проемов (в предпоследнем ряду блоков при этом длина арматуры должна быть больше проема не менее 50 см с каждой стороны), а также монолитную обвязочную ленту (соединяющую несущие стены) на уровне межэтажных перекрытий.Обвязочный пояс обязательно должен быть застегнут. Это может быть арматурный каркас, залитый бетоном. Но создать его можно с помощью П-образных газобетонных блоков, предлагаемых многими производителями.
Комментарий специалиста
«Монолитный железобетонный пояс по периметру здания, соединяющий внешние стены, является обязательным в сейсмоопасных зонах. Его обязательно следует предусматривать при строительстве сильных или средне-пятнистых грунтов.Если грунты слабо набухшие или безвалы, то от него можно отказаться и выполнить распределительную ленту в виде кирпичной кладки, что значительно удешевит, упростит и ускорит процесс возведения здания. Обычно кладку делают в три ряда высотой, а затем опирают на нее плиту или балки. Толщина кладки подбирается в том числе с учетом того, что по периметру ее нужно закрыть теплоизоляционной вставкой (например, из пенополистирола) во избежание промерзания стены.А в случае оконного проема больших размеров укрепить блоки подоконника прутьями 10-12 мм (укладывать мелочь и заливать цементным раствором), чтобы распределить нагрузку от тяжелой оконной коробки и тем самым предотвратить появление трещин по углам раскрытия. «
Внутри такого блока заливается арматура и заливается ее бетон, причем оболочка из газобетона снижает теплопотери через эту ленту. При этом инженеры-проектировщики напоминают, что потребность в армировании определяется только на основании расчета нагрузок в соответствии с проектом здания.А некоторые строительные компании после расчетов отказались от использования обвязочного пояса и армирования оконных зон при возведении малоэтажных загородных домов, посчитав, что они без надобности увеличивают стоимость и сроки возведения здания. Добавим, что для анкеровки внешних стен и внутренних перегородок предусмотрены анкерные пластины из нержавеющей стали.
Смотрите также: Из какого материала лучше построить дом
Существуют разные технологии изготовления полов в доме из пенобетона.Самым надежным решением, также подходящим для строительства любой геометрии, является установка монолитной железобетонной плиты (ее толщина, как правило, составляет 160 мм).
Однако это самый дорогой и не невыгодный вариант, в частности, придется долго ждать, пока бетон наберет прочность, а соответственно увеличится время строительства. Можно считать не менее надежным, но более экономичным и быстрым в исполнении решение сборных железобетонных плит перекрытия.Это готовые конструкции, поднимаемые краном.
Их недостаток — стандартная форма и размер, а это значит, что в случае сложной геометрии здания (например, с эркерами) или с небольшим расстоянием между плитами необходимо будет дополнить перекрытие монолитными секциями. К тому же такое перекрытие будет толще — 220 мм.
Обратите внимание: чтобы минимизировать промерзание потолка, необходимо установить слой теплоизоляции (чаще всего из пенополистирола) между плитой и стенкой.Если необходимо стелить перекрытие вручную (без использования крана) и в короткие сроки, то можно использовать сборно-монолитное перекрытие, предлагаемое некоторыми производителями газобетона.
В его основе — железобетонные балки, изготавливаемые на заказ, необходимой длины (до 7 м) и небольшого сечения. Их устанавливают с определенным шагом, а между ними (с опорой на них) кладут Т-образные газобетонные блоки. Затем уложите армирующую сетку и залейте ее стяжкой толщиной 40-50 мм.Несущая способность такого потолка до 450 кг / м2. Общая толщина конструкции около 240 мм. Добавим, что в большинстве случаев допустимо опирать потолок на кладку из газобетона, поверх которой наносится цементно-песчаный раствор слоем около 50 мм. Реже используются полы по деревянным балкам.
При установке оконных и дверных проемов предусматривают перемычки. Самый дешевый и простой вариант — металлические уголки (обязательно защищенные антикоррозийными составами), на которые опираются обычные блоки.
Также возможна установка перемычек из сборных или монолитных железобетонных балок (это наиболее надежное решение, но чревато мостиками холода, поэтому балки необходимо покрывать теплоизоляцией снаружи), готовые железобетонные балки изготавливаются из газобетона, П-образных газобетонных блоков с арматурой и бетоном и др. Примечание. что П-образные блоки с таким заполнением и закладными анкерами обычно предусматриваются для верхнего ряда кладки, на который будет опираться мауэрлат — опорная балка для стропильной системы.
Выбирая отделочный материал для фасада, стоит помнить, что газобетон обладает высокой паропроницаемостью, а значит, отделка не должна препятствовать выходу водяного пара из конструкции стены, чтобы исключить скопление влаги в стенах. площадь соприкосновения стены и отделки. Так, допустимо использование минеральных штукатурок высокой прочности (возможны тонкослойные и толстослойные варианты их нанесения) с последующей окраской паропроницаемыми красками.
Отделка внешней стены тонкослойной штукатуркой:
1. Блок пенобетонный
2. Грунтовочный слой
3. Фасадная стеклопластиковая сетка
4. Декоративная штукатурка
В случае облицовки лицевым кирпичом следует оставить вентилируемый зазор около 40 мм между стеной из газобетона и кирпичной кладкой для удаления водяного пара (самонесущая кирпичная стена соединяется с пенобетонными блоками с помощью гибких соединений). Несмотря на высокие тепловые характеристики газобетона, некоторые застройщики предпочитают дополнительно утеплять внешние стены.
Не рекомендуется использовать для этой цели теплоизоляцию с низкой паропроницаемостью (например, пенополистирол). Лучше использовать «дышащие» волокнистые плиты высокой плотности (как правило, 145–150 кг / м ³).
Крепятся к стене минеральным клеем и пластинчатыми дюбелями, после чего оштукатуриваются (в том числе с последующей покраской) паропроницаемыми составами. Или закрываются лицевым кирпичом с обязательным устройством вентиляционного отверстия.
Смотрите также: Веранда своими руками
Комментарий специалиста
Газобетонные блоки толщиной 375 мм, плотностью D500, в сочетании с штукатуркой соответствуют требованиям по сопротивлению теплопередаче ограждающих конструкций здания СНиП 23-02-2003 «Тепловая защита здания» для центральной Россия. Есть ли смысл дополнительно утеплять дом из газобетона? На этот вопрос нет однозначного ответа.Если заказчик с помощью теплоизоляции стремится минимизировать затраты на обогрев коттеджа, то в этом есть смысл. Однако эффект будет незначительным, если не будут предусмотрены другие меры по экономии тепла — качественная изоляция крыши и потолков на границе с холодными зонами, энергоэффективные окна, утепленные двери и т.