Замена бревен в стене дома – видео-инструкция по монтажу своими руками, особенности скользящей стропильной системы, установки окон, подъема пиломатериала, каким электроинструментом отчистить обзол, что делать, если сгнил брус, цена, фото

Содержание

Ремонт стен бревенчатых и брусчатых деревянных домов. Замена венцов деревянного дома

Бревенчатые и брусчатые рубленые деревянные дома, как и другие объекты человеческой деятельности, после длительного срока эксплуатации требуют ремонта. Наиболее часто заменяют часть бревен — нижние венцы под окнами, нижние венцы, половые балки, частично или полностью пол. Замена нижних венцов бревен деревянного дома ответственное и сложное дело которое можно доверить квалифицированной бригаде плотников.

Если половые балки врублены в венцы, их заменяют одновременно.

При замене одного-двух бревен или полностью окладного венца стены (деревянный дом) можно не поднимать, необходимо только снять, разобрать верх фундамента, или цоколя,- на 20…25 см. После замены бревен фундамент восстанавливают или по мере укладки бревен, или сразу под весь венец.

При замене бревен без разборки фундамента стены дома приходится поднимать, поочередно заменяя бревна (можно и полностью поднять дом). При подъеме стены дома с одной стороны верхи как этой, так и противоположной стены отклоняются. Так, при высоте стен дома 3 м при подъеме стены на 10 см отклонение составляет 5 см, при подъеме на 20 см… 8 см, при подъеме на 30 см…15 см. Поэтому при подъеме стен придется разбирать пол около печей, а также чердачное перекрытие и кровлю около трубы, а возможно, и обрешетку.

Для подъема дома и замене сгнивших венцов дома используют домкраты разной конструкции и грузоподъемности, рычаги-ваги (бревна), клинья из твердых пород древесины разной толщины. Домкраты и рычаги-ваги ставят под стены или под бруски стяжек. Клинья забивают между бревнами или между фундаментом и бревнами. Во время подъема поочередно ставят домкраты, рычаги-ваги, клинья на расстоянии 30…50 см от углов. Поднятый дом поддерживают отдельными стойками (чураками) или стяжками с подкосами. Подъем дома часто называют вывешиванием.

Поднимать дом сразу на 40…50 см нежелательно. Лучше это делать за три-четыре приема, тогда отклонение стен будет меньше.

Если требуется поднять дом на ту или другую высоту, рекомендуется вынуть оконные и дверные переплеты и освободить доски пола вокруг печи, а также обрешетку и кровлю вокруг трубы с пространством не менее 20…30 см. Это предохранит печь и трубу от возможного разрушения.

Рубленые бревенчатые или брусчатые дома состоят из отдельных венцов. Первый из них — окладной, остальные — рядовые. При ремонте бревна окладного венца берут диаметром на 2…3 см больше остальных.


Рис.1. Расположение венцов: 1 — нижнее (первое) бревно окладного венца; 2 — верхнее (второе) бревно окладного венца; 3 — 8 — бревна рядовых венцов

Окладной венец состоит из двух первых, или нижних, бревен и двух вторых, или верхних. Первое бревно может почти наполовину своего диаметра находиться в кладке фундамента (цоколя), второе или на такую же величину, или меньше — примерно на одну четвертую диаметра (рис.1). Эти части бревен на рисунке заштрихованы. Торцы бревен не должны быть в кладке или промазываться битумной мастикой. Это приводит к их быстрому загниванию. Покрыть битумной мастикой или обертывать изоляционным материалом допустимо только боковые стороны бревен и то наполовину.

Стены под оконными проемами заменяют обычным способом или с постановкой стоек.

Обычным способом работу ведут так. Вынимают переплеты и разбирают оконные коробки. Выпиливают сгнившую древесину по отбитой строго вертикально линии. По торцам пропиленных бревен пробивают риски, спиливают и срубают излишнюю древесину, чтобы получить гребни толщиной не менее 5 см. На эти гребни надевают куски новых бревен с выбранными пазами (рис.2). Новые бревна рекомендуется брать одинаковой толщины со старыми и соединить их шипами. Ставят заменяемые бревна на конопатном материале (пакля, пенька, лен, мох и др.).

Замена бревен под окнами
Рис.2. Замена бревен под окнами

Стены при помощи стоек (рис.3) ремонтируют в такой последовательности. Стойками скрепляют торцы оставшихся старых бревен. Вставляют новые куски бревен. Изношенные места старых бревен тщательно конопатят и приступают к сборке коробки. Под подоконную доску кладут кусок рубероида. Нижние стороны боковых брусков и то место подоконной доски, на которое ставят бруски коробки, олифят, сушат, покрывают тонким слоем оконной замазки (более жидкой) и ставят бруски на место. Это предохраняет стены от протекания через них воды, стекающей с окон.

Замена бревен под окнами с постановкой стоек
Рис.3. Замена бревен под окнами с постановкой стоек

Подкладки лучше всего заменять не поднимая дома, а лишь немного разбирая верх фундамента.

Предварительно измеряют длину подкладки с одной стороны дома и соответственно ее подготавливают. Разбирают фундамент и вынимают старую подкладку. Настилают на верх новой подкладки антисептированный конопатный материал, а под низ два-три слоя рубероида, нарезанного полосами нужной ширины. Поднимают эту подкладку к окладному венцу и прочно прижимают клиньями. Можно тут же восстановить фундамент, прочно подклинивая между ним и подкладкой камни на растворе. Восстановить фундамент можно и после установки всех подкладок. В такой же последовательности восстанавливают подкладки на оставшихся сторонах дома.

Бревна окладного венца заменяют или по отдельности, или полностью все ( в зависимости от их состояния).

Первые бревна окладного венца заменяют так. Под каким-либо бревном разбирают верхнюю часть фундамента на такую величину, чтобы это бревно (одно или с подкладкой) опустилось и его можно было бы свободно вынуть. Заготавливают новое бревно окладного венца согласно вынутому. Если бревно будут укладывать на подкладку, то низ его ровно отесывают, а еще лучше — строгают. Тогда бревно будет плотно прилегать к подкладке, на которую дополнительно накладывают два-три слоя рубероида, нарезанного на полосы нужной ширины. На верх уложенного бревна настилают конопатный материал и поднимают к оставшимся бревнам, плотно прижимая клиньями. Фундамент восстанавливают тут же или после установки другого первого бревна. До выемки клиньев в отдельных местах следует восстановить фундамент, плотно подбив камни, кирпич или другой прочный материал. В такой же последовательности заменяют следующие бревна.

Окладной венец полностью заменяют в строгой очередности. Верх фундамента разбирают на нужную высоту. Со стороны дома, где уложены вторые бревна окладного венца, скалывают или спиливают угловые соединения обоих бревен (первого и второго) с таким расчетом, чтобы второе бревно могло опуститься на фундамент. Это бревно убирают, заменяют новым и устанавливают на место одно или с подкладкой, соответственно подготовив их. На верх бревна настилают конопатный материал и бревно — одно или с подкладкой — поднимают вверх и прочно прижимают клиньями, забиваемыми между фундаментом и прокладкой. При желании сразу же можно восстановить фундамент.

Точно так же на другой стороне дома заменяют второе бревно окладного венца. Заменив вторые бревна окладного венца, приступают к замене первых бревен, как описано было ранее. Необходимо помнить, что заменять бревна окладного венца, не поднимая дома, следует только в такой последовательности.

При замене нескольких венцов (рис.4) оставшуюся здоровую часть дома приходится вывешивать, то есть держать на весу. Если заменять только разрушенные венцы, то дом не поднимают, а лишь немного разбирают верх фундамента. Если же стены дома хотят немного поднять по высоте, то либо дополнительно устанавливают один-два или больше венцов, либо увеличивают высоту фундамента. Учтите: как поднимаемые, так и неподвижные стены рекомендуется скреплять с двух сторон сжимами — толстыми брусками, пластинами или кусками бревен нужной толщины, отесанных с одной стороны. Сжимы (по два-три в зависимости от длины стен дома) ставят чаще всего на двух противоположных длинных сторонах дома, на расстоянии 40…70 см от углов.

Замена бревен под окнами с постановкой стоек
Рис.4. Вывешивание стен при помощи сжима и подкосов: 1 — шайба; 2 — болт; 3 — сжим; 4 — подкос; 5 — скобы

Сначала сжимы крепят на стенах гвоздями. Затем сверлят в сжимах (в нижнем и верхнем бревнах стен) сквозные отверстия диаметром 15…20 мм. В эти отверстия ставят болты с шайбами и надежно затягивают гайки. Поставив сжимы, скрепляют простенки, чтобы они не рассыпались при удалении сгнивших бревен. Затем в сжимах устраивают вырезы, в которые подбивают подкосы как с внутренней, так и с наружной стороны дома под некоторым углом. Концы подкосов закапывают прочно в землю на глубину не менее 0,5 м. Грунт вокруг них хорошо уплотняют. Подкосы со сжимами скрепляют скобами, которые ставят по одной-две штуки. Только после этого разбирают стены дома.

Если стены поднимают с установкой дополнительных венцов или увеличивают высоту фундамента, то дом поднимают на нужную величину при помощи домкратов или рычагов. Поднимать приходится поочередно то одну сторону дома (15…20 см), то другую, временно подставляя под них стойки или стулья из толстых бревен. Стены крепят сжимами. После подъема дома на нуж-ную высоту ставят подкосы.

Венцы заменяют обычным способом. Укладывают на фундамент, поднимают до оставшихся стен и прочно подклинивают клиньями. Фундамент восстанавливают, клинья удаляют, а подкосы и сжимы снимают. Места из-под болтов заделывают конопатными материалами.

Когда поднимают выше фундамент, то его выкладывают до нужной отметки, лучше всего под самые стены. Если же его возводят несколько ниже стен, то между ним и стенами (бревнами) забивают клинья. Подкосы и сжимы снимают, а клинья постепенно вынимают, опуская дом на фундамент.

Учтите, что слишком глубокое опускание дома или подъем его рывками может привести к скалыванию угловых соединений, особенно если они выполнены «в чашку».

Подъем дома с применением подкосов, удобен тем, что между подкосами образуется большое пространство, облегчающее укладку бревен. Поднимать дом надо осторожно, чтобы он не сместился по отношению к фундаменту в ту или другую сторону.

Венцы с подъемом стен дома по стойкам полностью исключают смещение дома в ту или другую сторону относительно фундамента.

Дом поднимают одновременно с двух противоположных сторон на высоту примерно 10… 15 см за один прием. Подняв стены дома на одной стороне, под них вставляют штыри и фиксируют их в стойках. Затем поднимают дом с другой стороны, также вставляя штыри, и приступают к повторному подъему первой стороны. В такой последовательности поднимают дом до нужной высоты.

Подъем стен по стойкам можно осуществить двумя способами.

В первом случае от углов дома около фундамента на расстоянии 50…70 см с двух сторон каждой стены роют ямы глубиной до 1 м. В них ставят вплотную к фундаменту строго вертикально обрезную доску и измеряют расстояние от стены до доски, определяя тем самым толщину брусков сжима, которые лучше всего делать на 2…3 см тоньше полученных размеров (рис.5,а). Бруски сжимов рекомендуется обтесать с двух сторон. Стороны стойки, примыкающие к сжимам, также следует отесать. Сжимы ставят с двух сторон стены в двух и даже трех местах, что зависит от длины стен. Скрепляют сжимы болтами по верхнему бревну и нижнему, которое остается в стене (не за-меняртся). Головки и концы болтов должны находиться в толще сжимов. Под болты сверлят отверстия диаметром 15…20 мм. Таким образом, стены прочно стягиваются, и бревна не скользят относительно друг друга и не нарушают конопатку.

Замена бревен под окнами с постановкой стоек
Рис.5. Вывешивание стен: а — со скользящими сжимами; 6 — скользящих между сжимами; 1 — стойка; 2 — отверстия; 3 — штырь; 4 — шайба; 5 — болт; 6 — скобы

Стойки делают из бревен диаметром 17…20 см. Их вкапывают в землю около фундамента строго вертикально, не доводя до сжимов на 17…20 см. Для жесткости под стойки ставят подкосы. Грунт под стойками и подкосами тщательно уплотняют тяжелой трамбовкой. В стойках просверливают отверстия диаметром 15…20 мм. Стены дома висят на стойках и штырях, и нижние бревна можно свободно удалять и заменять новыми. Это удобно, когда новые бревна тоньше удаленных. Если же диаметр новых бревен будет равен или немного больше толщины удаленных, то такие бревна трудно укладывать на фундамент, да еще с подкладкой. Поэтому дом приходится поднимать, для чего в стойках через 10, 15, 20 см сверлят отверстия, в которые по мере подъема дома вставляют штыри. Поднимать дом следует одновременно с двух противоположных сторон. Подняв дом на нужную высоту, штыри вынимают и переставляют в следующее отверстие. Такой способ подъема дома очень удобен как при замене бревен, так и при ремонте или наращивании фундамента.

Опускать дом можно при помощи рычагов-ваг или клиньев. Клинья вынимают постепенно, заполняя пазы конопатным материалом.

Как уже говорилось, в этом случае невозможно поднимать дом только с одной стороны, потому что стены наклоняются, а этому будут мешать стойки. При подъеме дома сжимы на стенках как бы скользят по стойкам. Отверстия в стенах заделывают так. С одной стороны стены забивают деревянную пробку на глубину до 5 см, срезают излишки и зачищают. С другой стороны стены отверстие заполняют конопатным материалом и забивают вторую деревянную пробку.

Во втором случае подъем выполняют так же, как и в первом. Однако сжимы крепят не к стенам, а к стойкам скобами с зазором между ними и стенами 2…3 см (рис.5,6). Рекомендуется стены скреплять еще и дощатыми сжимами, тогда стены будут скользить между сжимами. Поднимают стены одновременно с двух противоположных сторон.

Дома поднимают при помощи рычагов или ваг, а также домкратов соответствующей грузоподъемности (рис.6).

Замена бревен под окнами с постановкой стоек
Рис.6. Подъем дома домкратом и рычагом

В этом случае домкраты ставят на фундамент, в другом — приходится фундамент разбирать на нужную глубину. Головка домкрата должна упираться в сжимы, закрепленные на стенах болтами или быть подведена под стены. Если головка домкрата узкая (малого диаметра), дом тяжелый, а стены сгнили, то под нее подкладывают так называемый пятак, или скобу. По мере подъема дома под стены ставят подпорки или толстые чураки нужной длины.

Когда дом поднимают при помощи рычагов-ваг, то последние опирают на толстые чураки или прочные козелки. Кроме ножек, к козелкам крепят стойки, располагая их между ножками и скрепляя планкой. По мере подъема дома высоту козелков увеличивают, подкладывая под их ножки толстые доски или куски бревен, отесанных на два канта. Если подкладки не применяют, то увеличивают высоту козелков.

Выше были приведены способы подъема стен дома, если они расположены на ленточном фундаменте. Но в житейской практике часто стены домов устанавливают на столбчатом фундаменте, используя для него бетонные и кирпичные столбы или природный камень. Для подъема стен такого дома необходимо разобрать забирки, завалины и очистить проемы между столбами на высоту, достаточную для установки домкратов.

Вывешивание дома — это сложная, трудоемкая работа, и пренебрежение даже пустячной мелочью (спешка, несоблюдение мер безопасности) может привести к тяжелым ненужным физическим и денежным затратам. Обязательное правило: после всякого подъема стены дома она должна быть надежно установлена на 2…3 чурака и подклинена.

Вывешивать угол дома необходимо 2…3 домкратами, один из которых, страховочный.

Определите, какие пристройки необходимо разобрать заблаговременно, чтобы обеспечить подход к стенам дома. Практика показывает, что наилучшие результаты при замене венцов достигаются, когда свободны как минимум три стены.

Оптимальный срок проведения работ по вывешиванию стен дома и замене дефектных венцов — третья декада мая — июнь, так как в этот период выпадает меньше дождей, земля просохла от верховодки, проведены посадки в огороде.

Если половые балки врублены в венцы, то необходима и разборка пола. При этом следует помнить: если пол подлежит установке на место после замены венцов, то перед разборкой необходимо провести маркировку половиц, а громоздкую мебель разместить на грунте на подставках таким образом, чтобы она не мешала заведению и установке балок.

Ремонт стен в деревянном доме: последовательность выполнения работ

Проживая в деревянном доме, следует знать, что он регулярно нуждается в ремонте. Как правило, он необходим бревнам (брусьям) под нижними венцами и окнами. Так как они больше всего подвергаются воздействию осадков атмосферы и проникновению влаги, из-за этого быстрее начинают гнить, что зачастую приводит к деформации стен. О том, каким образом выполнить ремонт стен в деревянном здании, и пойдет речь в материале данной статьи.

Расположение венцов: 1 - нижнее (первое) бревно окладного венца; 2 - верхнее (второе) бревно окладного венца; 3 - 8 - бревна рядовых венцов.

Расположение венцов: 1 – нижнее (первое) бревно окладного венца; 2 – верхнее (второе) бревно окладного венца; 3 – 8 – бревна рядовых венцов.

Проводим замену нижнего венца деревянного строения

Ремонт, при котором необходимо поднятие всего деревянного строения, является самым сложным его видом. Это замена в деревянном доме нескольких брусьев (бревен).

Если в вашем доме из дерева подгнил окладной венец стены или одно бревно, то, по мнению специалистов, нет необходимости поднимать дом.

В этом случае достаточно только с особой аккуратностью разобрать верхнюю часть цоколя (20-25 см).

Но если в деревянном доме сгнило несколько бревен, то, для того чтобы выполнить ремонт стен, его необходимо будет поднять. Поднимается деревянное строение при помощи домкратов с необходимой грузоподъемностью, клиньев или ваг-рычагов.

Замена базовых венцов деревянного дома

Замена базовых венцов деревянного дома.

Домкрат и ваги устанавливаются под стены деревянного дома. Затем берутся клинья и постепенно забиваются между бревнами или фундаментом и бревнами. Понемногу поднимая, по очереди устанавливаются домкраты и ваги, при этом на расстоянии 15 см от угла здания вбиваются клинья. Строение поддерживается стойками из древесины. Если деревянный дом нужно приподнять на 40-50 см, то это необходимо делать постепенно, за 4-5 приемов.

В определенных случаях домкраты монтируют непосредственно на фундамент здания, в иных – разбирается его верхняя часть. При этом головку домкрата можно подвести под стену или же она будет крепко держать сжимы, закрепленные к стенам с помощью болтов. Если стены существенно подгнили и просто рассыпаются, то рекомендуется на домкратную головку положить деревянную доску из твердых пород дерева, а в процессе подъема домкрат дополнительно укрепить подпорками.

Если есть необходимость приподнять дом из дерева на ту или иную высоту, специалисты рекомендуют демонтировать дверные и оконные переплеты и освободить вокруг печи доски пола, а также демонтировать обрешетку и кровлю возле дымоходной трубы не меньше чем на 20-30 см. Это позволит предохранить печь и трубу от непредвиденного разрушения.

Вернуться к оглавлению

Замена древесины под оконными проемами

Замена бревен с постановкой стоек

Для замены бревна под окном можно использовать стойки.

В деревянном доме нижняя часть стен, находящихся под окнами, больше всего подвергается негативному воздействию атмосферных осадков. И в данных обстоятельствах ремонт стен проводится без поднятия конструкции дома.

В первую очередь необходимо выпилить сгнившую древесину. Для этого определяем проблемный участок, по краям которого проводим вертикальные метки, затем вырезаем отмеченную часть. После этого приступаем к обработке открытых торцов бревен: размечаем и вырубаем гребень толщиной примерно 50 мм. Далее берем новые бревна (с таким же диаметром) и с их торцов вырубаем паз с соответствующей толщиной. Укладываем бревна в проем и соединяем их шипами, при этом бревна прокладываются конопатным материалом.

Нижнюю часть стены под проемом окна можно заменить и при помощи стоек. Аналогичным способом убираем сгнившую древесину и на торцах бревен делаем гребни. После того как будут вырублены в стойках пазы, скрепляем оставшиеся бревна. После вставляем новые бревна, соединение их со стойками выполняется с помощью пазов и гребней. Убираем старую коробку для окна и изготавливаем новую.

Следует учесть, что между новой доской (подоконной) и бревном нужно проложить слой рубероида. Оба нижних конца коробки и место их опоры на подоконную доску нужно хорошо пропитать олифой, после этого высушить и нанести оконную замазку небольшим тонким слоем. Это позволит создать дополнительную защиту от попадания влаги на бревна под оконным проемом. Заключительным этапом будет монтаж оконной коробки.

В деревянном доме ремонт подкладки происходит также без его поднятия. Делается это путем разборки фундамента в верхней его части. Но прежде чем приступить к непосредственной замене прокладки, нужно снять точные замеры поврежденной и сделать новую прокладку. После этого аккуратно демонтируем фундамент (верхняя часть) и убираем поврежденную подкладку.

Следует учесть, что, прежде чем уложить новую, на нее необходимо настелить антисептированную паклю или уложить под нее пару слоев рубероида. Затем прокладка прикладывается к верхнему бревну и ее положение фиксируется с помощью клиньев. После восстановления фундамента ремонт можно считать завершенным.

Вернуться к оглавлению

Замена деталей окладного венца

Схема вывешивания стен

Вывешивание стен при помощи сжима и подкосов: 1 – шайба; 2 – болт; 3 – сжим; 4 – подкос; 5 – скобы.

При необходимости произвести в деревянном строении ремонт окладного венца путем замены его первых бревен, работы выполняются в такой последовательности:

  1. Снимаем слой фундамента так, чтобы поврежденное бревно можно было легко демонтировать.
  2. Подготавливаем новое бревно с точно такими же размерами. Нижнюю его часть нужно подстругать и поместить на подкладку, которая состоит из пары слоев рубероида.
  3. Монтируем новое бревно путем прижимания его клиньями, при этом в обязательном порядке на верхнюю часть бревна укладывается слой пакли.
  4. Восстанавливаем фундамент.

В случае когда необходимо выполнить замену всего окладного венца, ремонт начинать нужно с одной стороны здания, где смонтированы вторые бревна. Работы по ремонту стен деревянного здания выполняются в следующем порядке:

  1. Вырубаем угловые соединения в первом и втором ряду так, чтобы вторые бревна смогли беспрепятственно встать на фундамент строения.
  2. На место поврежденного второго бревна монтируем новое, при этом не следует забывать, что с верхней его стороны должен находиться конопатный материал, а с нижней – прокладка. Аккуратно поднимаем бревно и прикрепляем его к верхнему бревну, после чего между монтируемым бревном и фундаментом вставляем клинья.
  3. Точно таким же образом меняем второе бревно с другой стороны здания и только лишь после этого приступаем к аналогичной замене первых бревен.

Данная последовательность выполнения работ является обязательной для того, чтобы выполнить ремонт окладных венцов в деревянном доме без его подъема.

Вернуться к оглавлению

Меняем два и более венца

Вывешивание стен

Вывешивание стен: а – со скользящими сжимами; 6 – скользящих между сжимами; 1 – стойка; 2 – отверстия; 3 – штырь; 4 – шайба; 5 – болт; 6 – скобы.

Для того чтобы выполнить ремонт стен в деревянном здании с заменой нескольких рядов, его нужно вывесить (поднять). Данное действие следует делать и тогда, когда есть необходимость дополнительно установить несколько венцов.

Укрепление стен должно быть выполнено с двух противоположных ее сторон с помощью толстых бревен-сжимов, которые располагаются на удалении 40-50 см от углов здания. Для повышения их устойчивости они фиксируются с помощью гвоздей, после в сжимах, верхних и нижних бревен с диаметром 150-200 мм, просверливаются отверстия, в которые вставляются болты с соответствующим диаметром и надежно затягиваются гайки.

После этого в сжимах вырубаются вырезы, которые предназначены для того, чтобы вставить в них под небольшим углом подкосы (с наружной и внутренней стороны каждого сжима). Концы подкосов закапываются в землю. Глубина, на которую следует их закапывать, будет зависеть от характера грунта, но следует учесть, что она должна быть не менее чем 50 см. Подкосы и сжимы между собой соединяются с помощью металлических скоб (1-2 шт.). После тщательной проверки прочности сооруженной конструкции можно приступить к разборке стен и замене поврежденных венцов бревен.

При необходимости увеличить фундамент и установить дополнительные ряды бревен, с помощью домкратов и рычагов нужно плавно поднять здание. Делать это нужно поочередно по сторонам. Приподняв строение на 15-20 см, получим проем, в который вставляются стулья (деревянная конструкция, состоящая из опоры, на которой в горизонтальном положении расположены бревна). После поднятия дома сооружаются откосы.

Монтаж венцов выполняется обычным способом: на бревно укладывается конопатный материал, подкладка, после этого бревно поднимается до верхнего бревна и фиксируется клиньями. Затем, после восстановления фундамента, удаляются клинья, снимаются подкосы, разбираются сжимы, и только после этого дом опускается на место.

При опускании дома нужно соблюдать некоторые правила: дом опускать следует очень медленно, без резких движений и рывков, в противном случае могут быть повреждены угловые соединения. Кроме всего, необходимо тщательно следить за тем, как будет располагаться здание на фундаменте, чтобы не допускать ни малейшего бокового отклонения.

Вернуться к оглавлению

Замена венцов с использованием стоек

В данном случае, для того чтобы поднять дом на нужную высоту, он поднимается по 10-15 см одновременно с обеих (противоположных) его сторон. После поднятия одной стены (на 10-15 см), в образовавшийся проем сразу же вставляем клинья, затем поднимаем вторую сторону и вновь вставляем клинья и снова начинаем поднимать первую сторону. Этот процесс необходимо повторять до тех пор, пока все строение не окажется на необходимой для ремонта стен высоте. При достижении этой высоты можно приступать к его укреплению и, соответственно, замене бревен.

С расстоянием в 50-60 см от углов здания, как можно плотнее к фундаменту, с обеих сторон от каждой из четырех стен выкапываем ямки (глубиной не более 1 м) и вставляем в них с углом в 90° по отношению к земле обрезную доску. После необходимо выстругать бруски сжима, с размерами на 2-3 см меньше в сравнении с расстоянием от стены до доски. Они устанавливаются с противоположных сторон стены по всей длине дома в двух-трех местах. И снизу и сверху они плотно скрепляются болтами, которые вкручиваются в те венцы, замена которых не планируется (для этого под болты с диаметром 15-20 мм нужно засверлить отверстия). Следует помнить, что головки и концы болтов в обязательном порядке должны располагаться в толще сжима.

Схема поднятия дома

Дома поднимают при помощи рычагов или ваг, а также домкратов соответствующей грузоподъемности.

Итак, переходим к установке стоек. Они вкапываются в землю с расстоянием до сжимов 15-20 см. Для того чтобы придать конструкции большей прочности, стойки следует усилить подкосами и добросовестно утрамбовать грунт с применением тяжелой трамбовки.

После закрепления стоек с диаметром 15-20 мм просверливаем в них отверстия: одно – в низу бревна, данное отверстие не будет заменяться, другое – под бревном. Второе отверстие предназначено для фиксации стен путем вставления в него стального штыря. После того как будет закреплен штырь в одном месте, переходим к следующему. Таким образом фиксируются все стены в деревянном доме. В конечном результате дом будет подвешен, надежно закреплен, и можно спокойно приступать к замене поврежденных бревен.

Вернуться к оглавлению

Некоторые нюансы использования стоек

Если вы планируется выполнить замену испорченных бревен на новые и они имеют меньший диаметр, то будет достаточно демонтировать из венцов одни и установить другие.

Если же новые бревна имеют больший диаметр или есть необходимость нарастить фундамент, то деревянное строение придется постепенно приподнимать. Для этого нужно в стойках через некоторое расстояние (15, 20, 25 см) просверлить отверстия, в которые, при постепенном поднятии дома, будут вставляться металлические штыри.

Поднимать здание необходимо одновременно с обеих противоположных его сторон. Подняв его на некоторую высоту, штыри вынимаются и вставляются в новые отверстия.

После окончания замены всех поврежденных бревен или наращивания фундамента дом опускают. К заделыванию отверстий, которые остались от штырей, приступают сразу же после установки дома на свое прежнее место. Для этого используют выструганные из дерева пробки. Они вставляются в отверстия на глубину как минимум 5 см, после чего с внешней стороны срезаются излишки. С обратной стороны в отверстия забивается пакля, после ее тщательной утрамбовки отверстие затыкается второй пробкой, излишки которой тоже срезаются.

Замена сгнивших бревен в деревянном доме

Замена бревен

Тип услугиСтоимость,.
Замена бревна брусом 100*100 мм1300 руб п.м.
Замена бревна брусом 150*150 мм1500 руб п.м.
Замена бревна брусом 200*200 мм2000 руб м.п.
Замена оцилиндрованного бревна от 2000 руб м.п.
Замена бревна от 200 мм (рубка в лапу или в чашу) от 2300 руб м.п.
С детальным прайсом вы можете ознакомится внизу страницы

Калькулятор для предварительного расчета стоимости работ по замене бревна.

 

Замена бревен – наиболее часто выполняемый ремонт в деревянных домах. При грамотном выборе материала и его соответствии техническим нормам бревенчатое строение может сохранять эксплуатационные качества более столетия. Однако бревна, особенно нижние, постоянно подвергаются агрессивному воздействию окружающей среды: высокой влажности, температурным колебаниям, воздействию ультрафиолета. Итог: со временем разрушается структура дерева. Дерево может прогнить или рассохнуться, тогда под угрозой оказывается вся конструкция, ведь при разрушении основы исчезает устойчивая опора и весь дом может «перекоситься».

Частично сгнившее нижнее бревно и половая лага

 

Чтобы подобного не случилось, обязательно регулярно проверяйте состояние нижних венцов сруба и контактирующих с поверхностью элементов из дерева. При обнаружении поврежденного участка необходимо в срочном порядке заменить сгнившие бревна – полностью или частично.

Если у домовладельца есть опыт ремонта бревенчатых строений, возможна замена бревен собственными силами. При отсутствии подобного опыта лучше не рисковать и доверить работу специалистам. Процесс замены достаточно трудоемкий и требует определенных знаний и навыков, без которых ремонт не принесет желаемого результата и может привести к негативным последствиям.

Обратившись в нашу организацию, вы сэкономите время, деньги и не окажетесь в стрессовой ситуации. Многолетний опыт, наличие оборудования и профессионализм позволяют нам производить замену всех бревенчатых элементов быстро и в соответствии с техническими нормами.

 

 

Повышенному риску гниение подвержены бревна в таких функциональных конструкциях:

  • Стенах, особенно в нижней части;
  • Нижних венцах – бревна, связанные между собой и расположенные по периметру строения;
  • Окладных венцах (обвязке) – 4-х бревенчатых элементах снизу дома;
  • Врубках – сопряжениях древесины в углах здания;
  • Подкладке, непосредственно контактирующей с фундаментом.

 

Определить необходимость замены бревен легко самостоятельно

Гниение древесины заметно визуально: на срубе появляется плесень и грибок, однако это не значит, что материал уже начал гнить изнутри. Обычно такой процесс сопровождается появлением неприятного запаха сырости в доме и слегка влажными досками пола в доме. Особенно ярко выраженным запах становится во «влажные» сезоны – осенью, зимой и весной. При появлении таких признаков следует взять обычный молоток или топор и простучать «подозрительные» бревна. Пригодный к эксплуатации материал издает глухой звук, нуждающиеся в замене бревна «гудят» (так называемый, пустотный звук).

 

 

По каким причинам бревна могут сгнить преждевременно?

Эксплуатационный износ и повышенная нагрузка на нижнюю часть строения – это основные причины, которые приводят к повреждению древесины. Однако существуют факторы, из-за которых дерево гниет раньше планируемого срока:

  1. В целях экономии или по недосмотру владельца для строительства были закуплены бревна несоответствующего качества: большой влажности, не прошедшие антисептическую и гигроскопическую обработку.
  2. Низкое качество гидроизоляционного материала, защищающего сруб от агрессии окружающей среды.
  3. Нарушение правил хранения во время возведения здания. Даже правильно просушенные бревна, хранящиеся в сырости или грязи во время стройки, теряют необходимые свойства.
  4. Неграмотно смонтированная система вентиляции в хозяйственных помещениях с высокой влажностью (кухне, ванной). Нарушение циркуляции воздуха приводит к появлению прелых участков и дальнейшему гниению дерева.
  5. Несоблюдение правил ухода за внешними деревянными элементами. Контакт бревен с грунтом в случае усадки засыпной завалинки приводит к промерзанию, дальнейшему оттаиванию, вследствие чего начинается процесс гниения.

Бревна могут сгнить преждевременно и по вине застройщика. Недосмотр, неправильная технология строительства, банальная «халтура» приводят к необходимости ранней замены бревен.

Работать с гнилым деревом сложно и малоприятно. Для начала следует определиться, всю конструкцию следует заменить или можно обойтись заменой части бревна. Без профессиональных навыков легко растянуть ремонт на месяцы. Наша организация не заставляет клиентов долго ждать: поднятие дома, замена нижних венцов и других элементов на новые бревна в соответствии с техническими нормами и строго оговоренные сроки гарантированы.

 

 

Замена нижних бревен дома: подготовительные работы

Как и любой ремонт, смена гнилых бревен начинается с выбора материала и подготовки рабочей поверхности.

Закупка материала. Размер новых бревен должен быть идентичен старым. Диаметр легко замерить по углам дома, а длина зависит от параметров поврежденного участка, в крайнем случае, лишнее можно отпилить.

 

 

Важно! При выборе дерева обязательно обратите внимание на его влажность. Она не должна превышать 20%. Больше или меньше – это риск, строение может дать усадку и конструкция повредиться.

 

Пригодный к замене материал уже очищен от коры, оструган и имеет обработку противопожарным и антисептическим средством. По всей длине имеется полуовальный паз, для лучшего прилегания и защиты от сырости сюда закладывается пакля.

 

Подготовка конструкции. Чтобы избежать непредвиденных последствий во время замены необходимо предпринять ряд профилактических мер:

  • скрепить простенки дома досками;
  • целые, не нуждающиеся в замене, бревна также рекомендуется скрепить;
  • при замене бревен непосредственно на фундаменте или требуется разборка основы, фундамент нужно освободить от грунта;
  • не повредит стяжка конструкции по периметру.

При масштабных работах, например, замене нижнего венца по всему периметру строения во избежание повреждений лучше вынуть стеклопакеты из оконных проемов. Эта мера безопасности не обязательна, если нет риска разбития или «перекоса» проема. В любом случае, стоит проконсультироваться с мастерами перед началом работы, чтобы не нести лишних расходов вследствие разрушения окна.

 

 

Процесс замены гнилых бревен

Если требуется поменять прогнившие бревна на стенах или углах дома (врубках), то приподнимать всю конструкцию не потребуется. А замена нижних бревен проблематична, если не поднять строение на высоту до 10см. Непосредственно ход ремонта зависит от того, на какой основе установлен дом.

Поменять гнилые бревна в здании на ленточном фундаменте можно в несколько этапов:

  1. Определяется промежуток между нижним и верхним венцами.
  2. На расстоянии приблизительно 1 метра от угла дома выбивается ниша размером около 30-40см.
  3.  В полученные проемы устанавливаются домкраты под верхними бревнами обвязки.
  4. На расстоянии приблизительно 1 метра от угла дома выбивается ниша размером около 300-400мм.
  5. Поднимается сруб на необходимую высоту. Приподнимать конструкцию следует осторожно, чтобы не допустить значительных повреждений.
  6. Освобождаются и удаляются бревна из нижней части обвязки.
  7. Установить временные опоры. Возможно использование опор в виде блоков, бревен, кирпичей и досок в несколько слоев, в зависимости от того, на какую высоту требуется приподнять дом.
  8. При необходимости замены в верхнем венце сразу выполняется удаление гнилых участков и монтаж новых бревен, если материал не поврежден, то убираются временные опоры, после чего на фундамент укладываются новые бревна и синхронно опускаются домкраты.
  9. Проводится конопачение щелей, они заделываются паклей или другими материалами.

Поднять дом и произвести замену одному человеку очень сложно, даже при наличии большого практического опыта и специального оборудования, потребуется помощь нескольких специалистов.

Заменять поврежденные элементы на столбчатом фундаменте проще

  1. На прочное основание устанавливается домкрат (по два на каждую стену). Можно использовать деревянный щит или кирпичную кладку.
  2. Проводится подъем конструкции и выполняется замена бревен с каждой стороны.
  3. Синхронно убираются домкраты и заделываются щели.

 

Деревянный дом после замены нижних бревен

 

 

Защитить верхние и нижние венцы от гнили: меры профилактики

Влажность – оптимальный вариант для развития патогенной микрофлоры – грибка и плесени. Чтобы стены и перегородки строения не начали сгнивать преждевременно, следует позаботиться о защитных мерах. У бревенчатых конструкций больше шансов сохранить эксплуатационные характеристики и меньше возможности сгнить, если они обработаны антисептиком, предотвращающим появление микроорганизмов, вызывающих к гниению древесины.

Также сгнить дереву не дает использование гидроизоляции. Применение нескольких (обычно трех) полос рубероида между бревнами нижнего и верхнего венца и в качестве подкладки на фундаменте и врубках – гарантия защиты от избыточной влажности.

Если в доме есть подвал, то необходимо обеспечить его нормальную вентиляцию. Проще и дешевле один раз провести вентиляционную систему и избавить помещение от появления конденсата, чем часто делать ремонт и поднимать дом для замены нижних частей сруба.

По требованию пожарной безопасности готовые материалы для замены должны быть обработаны противопожарным средством. Смотреть на наличие такой обработки обязательно, иначе возможно возгорание от обычного замыкания электропроводки.

Для продления срока службы и устойчивости к воздействию окружающей среды можно облицевать нижнюю часть фасада более устойчивым к непогоде материалом: кирпичом, шлакоблоком, газо- или-пеноблоком.

 

 

Объем ремонта, площадь поврежденных участков, возможность доступа к сгнившим конструкциям – каждый из этих факторов влияет на итоговую стоимость работы. В зависимости от того, потребуется ли поднимать дом полностью или частично, сколько спецоборудования будет задействовано, и какое количество специалистов будет привлечено, также зависит цена.

Экономить на ремонте нерентабельно, есть риск не только повредить конструкцию, но и не учесть особенности технологии замены. В таком случае новый ремонт состоится гораздо раньше предполагаемого срока. А это новые расходы: денежные и нервные.

 

Сколько стоит замена бревен в деревянном доме?

Ниже приведена таблица для примерного расчета цен по замене бревен в Санкт-Петербурге и Ленинградской области . С помощью нее можно получить информацию о том сколько будут стоить планируемые работы. Окончательную сметную стоимость можно получить только после детальной проработки проекта.

 

Тип услугиСтоимость,.
Комплекс работ  по подъему (если требуется)от 1000 руб
Демонтаж сгнившего бревна 300 руб м/п
Подготовка и монтаж нового бревна600 руб м/п
Прокладка межвенцевого утеплителя (если требуется) 100 руб м/п
Устройство гидроизоляции (если требуется)100 руб м/п
Монтаж креплений200 руб м/п

 

Чем может помочь наша организация?

Замена поврежденных элементов не приведет к значительным расходам и стрессовому состоянию, если доверить ее профессионалам. Мы занимаемся работой с деревянными домами не первый год, знакомы с особенностями технологии и имеем соответствующий опыт и оборудование. Обращаясь к нам, заказчик может рассчитывать на:

  1. Квалифицированную оценку ситуации. Мы не потребуем больших денежных вложений, если бюджет клиента ограничен.
  2. Работу без нервов. Замена бревен силами наших специалистов проводится в удобное для заказчика время и заканчивается в оговоренный срок.
  3. Помощь в выборе качественных материалов и консультацию по вариантам использования.

В организации работает горячая линия, поэтому задать вопрос вы можете, не покидая стен дома. Кроме ремонтных работ можем выполнить модернизацию наружных конструкций и обеспечить надежную защиту деревянных поверхностей от непогоды.

Вы можете дать возможность «новой жизни» даже дому в плачевном состоянии. Реставрация – одно из направлений нашей деятельности. Обращайтесь в удобной форме: по телефону, онлайн или электронной почте. Индивидуальное решение проблемы в сжатые сроки и с гарантией качества выполненных работ обеспечим.

Гарантия

Каждый выполненный нами проект является уникальным. Поэтому условия гарантии на работы рассматриваются индивидуально. Зависят они от множества факторов:

  1. Вид материала постройки
  2. Вид грунта
  3. Условия рельефа местности
  4. Условия эксплуатации
  5. Общие характеристики качества постройки
  6. И еще многие другие факторы которые оказывают прямое или косвенное воздействие на участок работ, за которые мы несем ответственность.

В большинстве случаев гарантия предоставляется на срок от 1 года (чтобы произошла смена всех сезонов). На некоторые виды работ и при соблюдении основных условий мы предоставляем гарантию до 5-7 лет!

 

Мы сэкономим ваше время и деньги! Обращайтесь!

📞 Телефон: +7 (812) 333-03-27
📬 Адрес: 192289, Россия, Санкт-Петербург, ул. Софийская д.76
📧 Электронная почта: [email protected]

Режим работы:
Пн-Пт с 09.00 до 18.00
Сб-Вс с 10.00 до 17.00

Ремонт стены рубленого бревенчатого дома своими руками. Мастер-класс с фото

В 2015 году мы утеплили три стороны нашего деревенского дома, а затем обшили вагонкой горизонтально. Покрасили в тон с фасадом, надеясь, что менять что-либо еще не придется.

Но уже поздней осенью стало понятно, что новых радостей от работы с домом не избежать. Пятистенок очень старый, мягко говоря, о возрасте его лучше не говорить. Его младшие «родственники» под боком на одной улице, поставленные в 60-е годы прошлого века, уже взывают о помощи. Наш же еще держится молодцом, но было ясно, что под обшивкой, которую сделали в начале 90-х, местами «процесс пошел».

О том, как мы утепляли 2 стороны дома и большую веранду, я писала в статье Как мы в деревню переезжали. Но тема все-таки была другая. Теперь же речь пойдет непосредственно о ремонте и замене венцов. 

фасад
 
Постараюсь на фото представить ход работы, чтобы можно было легко понять последовательность проделанного.
Надеюсь, что кому-то этот опыт  пригодится.

Проблемное место — 2 окна с левой стороны фасада дома.  
В один из дней начала марта сняли обшивку 90-х. Тогда ремонт делали местные жители, которые могли стоять на ногах с инструментом в руках. Сейчас все они в мире ином… Наблюдать за процессом мы не могли, т.к. жили и работали в городе за 400 верст отсюда. Качество работы — соответствующее.  Дом очень хотелось сохранить для того, чтобы изредка наведываться сюда. Лес, грибы, 100 метров до речки, рыбалка, шашлык, мангал, баня… И уж никак не предполагали мы, что захотим постоянно жить здесь…  

Вскрытие обнаружило такую картину:   

сняли обшивку

Как и должно было быть, венец под окнами сгнил.  Осам было над окном вольготно. 

первое окно слева

Вскрываем обшивку над вторым окном:

второе окно

Второе окно еще в более плачевном виде:      
                   второе окно

Обнаружили под окнами проход, заделанный давно. Над ним был навес, следы от крепления навеса к стене хорошо видны.
О проходе не знали, так как эта стена с внутренней стороны двойная.
За стеной — холодная комната первого этажа.

второе окно

В начале 90-х вот так вышли из положения — заткнули, чем смогли. Пришлось шаг за шагом избавляться от гнили.    

глиль

гниль

Поставили временную опору:
    опора

Постепенно, очищая венец от гнили, можно понять, что же можно сохранить.

опора

В ход идет и электропила, и обычная пила.  

работа с эл.пилой

Вот тут и возникает вопрос: «Что делать?»      

что делать?

Вид из комнаты через первое окно:    
 левое окно

вынимаем лафет

Вывод сделан: надо демонтировать все!  
      проем окна

Внешние оконные рамы для дома мы меняли в 2005 году, они деревянные, состояние их пока хорошее, поэтому решили, что они еще могут нам послужить.
Хоть это обрадовало…  Ведь второе окно пришлось полностью выпилить… Проем окна изнутри комнаты закрыли листом фанеры.

демонтаж

Утеплитель здесь находится временно, ведь за тонкой стенкой из внутренней вагонки — жилая комната. А на дворе март!   

демонтаж

Старые газеты на бревнах!   

старые газеты

Зияющее отверстие в стене привлекало аборигенов. Были и щедрые на советы! Но мы лишний раз убедились, что лучше хозяина никто не сделает.

демонтаж

На мне лежала важнейшая обязанность — УБОРКА МУСОРА!   

первое окно

Решили убрать сгнивший подоконник первого окна. Пришлось это сделать с помощью электропилы по частям. Сидел намертво!!!    
 проем окна

Затем опять уборка мусора… Теперь можно прикрепить степлером ветро-паро-изоляцию. А под первым окном стоит и дожидается своего часа  опора. 

ветрозащита

ветро-паро-изоляция

Обработанная пропиткой лестничная ступень пришлась кстати.

подоконник

Во всю длину сгнившего венца укладываем брус 100х150, так как именно такого размера можно здесь использовать. Предварительно укладываем ленту межвенцового утеплителя.  

брус под окнами

Это был очень хороший и солнечный день. Вся грязная работа осталась позади.
Подумав, решили, что мы вполне можем обойтись двумя окнами в комнате — с двух сторон дома. А удаленное окно сделаем накладным, фальшивым.
Во-первых, стекла на окнах у нас тонированные, через них не видны даже занавески с улицы, а мы, в свою очередь, видим все, что на улице происходит.
Во-вторых, за этим окном к стене вплотную находится кушетка, без окна ей будет только комфортнее. С такими радостными мыслями мы закончили в тот день работу! 

брус уложен

Это южная сторона дома, здесь приятно работать.
Но следующий день испугал нас холодным дождем. Решили сделать перерыв. Сделали подсчет необходимых материалов. Проверили, что у нас есть в наличии. В ожидании погоды съездили в город, купили еще брус, рейки, монтажную пену, арматуру, утеплитель, ну и половую доску/ до кучи, т.к. малый зимний домик стоит под крышей и ждет своего часа/.           

Приступили к основному этапу ремонта стены дома. Прикрепили слева в проеме планку, прижав ткань ветрозащиты, планка встала вровень с боковой стенкой окна.  

планка

Затем необходимо было подготовить нагели из арматуры. Использовали арматуру диаметром 14 и 16 мм, нарезав их длиной по 23 см.

нагеля

Крепление бруса нагелями обеспечит прочность и стойкость сооружения. Каждый следующий брус должен скрепляться с предыдущим и с по- следующим. Нагель будет забит в брус 150 х 150 полностью, войдя в нижний брус на 8 см.

брус с отверстиями

Лучше несколько раз измерить, проверив тонким прутком соответствие отверстий.      

штырь для проверки

 При укладывании бруса необходимо использовать уровень.     

установка бруса

Укладываем натуральный межвенцовый утеплитель, местами прикрепляя его степлером, так как это облегчит установку тяжелого сырого бруса.    
   утеплитель закрепляем

Теперь опять очередь нагилей: жаль, молотка не видно.  
Коротким отрезком арматуры надо загнать нагиль до конца.         

вбиваем нагиля

Опять укладка бруса. 

укладка

А здесь — примерка. Отверстия не совпали. Немного отвлеклись, тут и просчитались… Бывает.
Для прочности двумя уголками укрепили сооружение.  

примерка

Опять укладка утеплителя. Чем выше, тем труднее, его не сдвинуть. Поэтому можно использовать простые колышки.

следующий шаг

Добрались до верха.
Верхний ярус — брусок 100 х 50. Брус цепочкой соединен между собой.

стена

Теперь надо подготовить место для бруска у первого окна.

левое окно

А здесь, справа, брусок и клинья.

справа

стена

Конопатить стены — не такое простое занятие. Мероприятие это ответственное и требует времени.

конопатим

Закрываем все щели монтажной пеной.

запениваем

из окна

Сейчас главное — утеплить снаружи, погода требует. А окном и подоконником внутри займемся потом.

результат

Вот такова работа по ремонту гнилой стены старого бревенчатого дома. Учитывая, что дому этому 114 лет, процедуру исцеления он перенес на «отлично». Далее пойдет утепление стены.

Это будет уже другая история.

стена

 Сегодня подготовили место для фальшивого окна. Работа продолжается…

Технологии ремонта бревенчатых домов, смена нижних венцов дома.

При оказании услуг компания «Атлант» использует только проверенные временем технологии:

Ремонт стен бревенчатых и брусчатых домов.

Бревенчатые и брусчатые рубленые дома, как и другие объекты человеческой деятельности, после длительного срока эксплуатации требуют ремонта. Наиболее часто заменяют часть бревен под окнами, нижние венцы, половые балки, частично или полностью пол.

Если половые балки врублены в венцы, их заменяют одновременно.

При замене одного-двух бревен или полностью окладного венца стены (дом) можно не поднимать, необходимо только снять, разобрать верх фундамента, или цоколя на 20…25 см. После замены бревен фундамент восстанавливают или по мере укладки бревен, или сразу под весь венец.

При замене бревен без разборки фундамента стены дома приходится поднимать, поочередно заменяя бревна (можно и полностью поднять дом). При подъеме стены дома с одной стороны верхи как этой, так и противоположной стены отклоняются.

Так, при высоте стен дома 3 м при подъеме стены на 10 см отклонение составляет 5 см, при подъеме на 20 см… 8 см, при подъеме на 30 см…15 см. Поэтому при подъеме стен придется разбирать пол около печей, а также чердачное перекрытие и кровлю около трубы, а возможно, и обрешетку.

Для подъема дома используют домкраты разной конструкции и грузоподъемности, рычаги-ваги (бревна), клинья из твердых пород древесины разной толщины. Домкраты и рычаги-ваги ставят под стены или под бруски стяжек. Клинья забивают между бревнами или между фундаментом и бревнами. Во время подъема поочередно ставят домкраты, рычаги-ваги, клинья на расстоянии 30…50 см от углов.

Поднятый дом поддерживают отдельными стойками (чураками) или стяжками с подкосами. Подъем дома часто называют вывешиванием.

Поднимать дом сразу на 40…50 см нежелательно. Лучше это делать за три-четыре приема, тогда отклонение стен будет меньше.

Если требуется поднять дом на ту или другую высоту, рекомендуется вынуть оконные и дверные переплеты и освободить доски пола вокруг печи, а также обрешетку и кровлю вокруг трубы с пространством не менее 20…30 см. Это предохранит печь и трубу от возможного разрушения.

Рубленые бревенчатые или брусчатые дома состоят из отдельных венцов. Первый из них — окладной, остальные — рядовые. При ремонте бревна окладного венца берут диаметром на 2…3 см больше остальных.

Окладной венец состоит из двух первых, или нижних, бревен и двух вторых, или верхних. Первое бревно может почти наполовину своего диаметра находиться в кладке фундамента (цоколя), второе или на такую же величину, или меньше — примерно на одну четвертую диаметра (рис.1). Эти части бревен на рисунке заштрихованы.

Торцы бревен не должны быть в кладке или промазываться битумной мастикой. Это приводит к их быстрому загниванию. Покрыть битумной мастикой или обертывать изоляционным материалом допустимо только боковые стороны бревен и то наполовину.

Ремонт стен бревенчатых и брусчатых домов


Рис.1 Расположение венцов: 1 — нижнее (первое) бревно окладного венца; 2 — верхнее (второе) бревно окладного венца; 3-8 окна рядовых венцов

Стены под оконными проемами заменяют обычным способом или с постановкой стоек.

Обычным способом работу ведут так. Вынимают переплеты и разбирают оконные коробки. Выпиливают сгнившую древесину по отбитой строго вертикально линии. По торцам пропиленных бревен пробивают риски, спиливают и срубают излишнюю древесину, чтобы получить гребни толщиной не менее 5 см. На эти гребни надевают куски новых бревен с выбранными пазами (рис.2).

Новые бревна рекомендуется брать одинаковой толщины со старыми и соединить их шипами. Ставят заменяемые бревна на конопатном материале (пакля, пенька, лен, мох и др.).

Стены при помощи стоек (рис.3) ремонтируют в такой последовательности. Стойками скрепляют торцы оставшихся старых бревен. Вставляют новые куски бревен. Изношенные места старых бревен тщательно конопатят и приступают к сборке коробки. Под подоконную доску кладут кусок рубероида.

Нижние стороны боковых брусков и то место подоконной доски, на которое ставят бруски коробки, олифят, сушат, покрывают тонким слоем оконной замазки (более жидкой) и ставят бруски на место. Это предохраняет стены от протекания через них воды, стекающей с окон.

Ремонт стен бревенчатых и брусчатых домов

Рис.2 Замена бревен под окнами

 

Ремонт стен бревенчатых и брусчатых домов

Рис.3 Замена бревен под окнами с постановкой стоек

Подкладки лучше всего заменять не поднимая дома, а лишь немного разбирая верх фундамента.

Предварительно измеряют длину подкладки с одной стороны дома и соответственно ее подготавливают. Разбирают фундамент и вынимают старую подкладку. Настилают на верх новой подкладки антисептированный конопатный материал, а под низ два-три слоя рубероида, нарезанного полосами нужной ширины. Поднимают эту подкладку к окладному венцу и прочно прижимают клиньями.

Можно тут же восстановить фундамент, прочно подклинивая между ним и подкладкой камни на растворе. Восстановить фундамент можно и после установки всех подкладок. В такой же последовательности восстанавливают подкладки на оставшихся сторонах дома.

Бревна окладного венца заменяют или по отдельности, или полностью все (в зависимости от их состояния).

Первые бревна окладного венца заменяют так. Под каким-либо бревном разбирают верхнюю часть фундамента на такую величину, чтобы .это бревно (одно или с подкладкой) опустилось и его можно было бы свободно вынуть. Заготавливают новое бревно окладного венца согласно вынутому. Если бревно будут укладывать на подкладку, то низ его ровно отесывают, а еще лучше — строгают.

Тогда бревно будет плотно прилегать к подкладке, на которую дополнительно накладывают два-три слоя рубероида, нарезанного на полосы нужной ширины.

На верх уложенного бревна настилают конопатный материал и поднимают к оставшимся бревнам, плотно прижимая клиньями. Фундамент восстанавливают тут же или после установки другого первого бревна. До выемки клиньев в отдельных местах следует восстановить фундамент, плотно подбив камни, кирпич или другой прочный материал. В такой же последовательности заменяют следующие бревна.

Окладной венец полностью заменяют в строгой очередности. Верх фундамента разбирают на нужную высоту. Со стороны дома, где уложены вторые бревна окладного венца, скалывают или спиливают угловые соединения обоих бревен (первого и второго) с таким расчетом, чтобы второе бревно могло опуститься на фундамент. Это бревно убирают, заменяют новым и устанавливают на место одно или с подкладкой, соответственно подготовив их.

На верх бревна настилают конопатный материал и бревно — одно или с подкладкой — поднимают вверх и прочно прижимают клиньями, забиваемыми между фундаментом и прокладкой. При желании сразу же можно восстановить фундамент.

Точно так же на другой стороне дома заменяют второе бревно окладного венца. Заменив вторые бревна окладного венца, приступают к замене первых бревен, как описано было ранее. Необходимо помнить, что заменять бревна окладного венца, не поднимая дома, следует только в такой последовательности.

Ремонт стен бревенчатых и брусчатых домов

Рис.4 Вывешивание стен при помощи сжима и подкосов: 1 — шайба, 2 — болт, 3 — сжим, 4 — подкос, 5 — скобы.

При замене нескольких венцов (рис.4) оставшуюся здоровую часть дома приходится вывешивать, то есть держать на весу. Если заменять только разрушенные венцы, то дом не поднимают, а лишь немного разбирают верх фундамента. Если же стены дома хотят немного поднять по высоте, то либо дополнительно устанавливают один-два или больше венцов, либо увеличивают высоту фундамента.

Учтите: как поднимаемые, так и неподвижные стены рекомендуется скреплять с двух сторон сжимами — толстыми брусками, пластинами или кусками бревен нужной толщины, отесанных с одной стороны.

Сжимы (по два-три в зависимости от длины стен дома) ставят чаще всего на двух противоположных длинных сторонах дома, на расстоянии 40…70 см от углов.

Сначала сжимы крепят на стенах гвоздями. Затем сверлят в сжимах (в нижнем и верхнем бревнах стен) сквозные отверстия диаметром 15…20 мм. В эти отверстия ставят болты с шайбами и надежно затягивают гайки. Поставив сжимы, скрепляют простенки, чтобы они не рассыпались при удалении сгнивших бревен. Затем в сжимах устраивают вырезы, в которые подбивают подкосы как с внутренней, так и с наружной стороны дома под некоторым углом.

Концы подкосов закапывают прочно в землю на глубину не менее 0,5 м. Грунт вокруг них хорошо уплотняют. Подкосы со сжимами скрепляют скобами, которые ставят по одной-две штуки. Только после этого разбирают стены дома.

Если стены поднимают с установкой дополнительных венцов или увеличивают высоту фундамента, то дом поднимают на нужную величину при помощи домкратов или рычагов. Поднимать приходится поочередно то одну сторону дома (15…20 см), то другую, временно подставляя под них стойки или стулья из толстых бревен. Стены крепят сжимами. После подъема дома на нужную высоту ставят подкосы.

Венцы заменяют обычным способом. Укладывают на фундамент, поднимают до оставшихся стен и прочно подклинивают клиньями. Фундамент восстанавливают, клинья удаляют, а подкосы и сжимы снимают. Места из-под болтов заделывают конопатными материалами.

Когда поднимают выше фундамент, то его выкладывают до нужной отметки, лучше всего под самые стены. Если же его возводят несколько ниже стен, то между ним и стенами (бревнами) забивают клинья. Подкосы и сжимы снимают, а клинья постепенно вынимают, опуская дом на фундамент.

Учтите, что слишком глубокое опускание дома или подъем его рывками может привести к скалыванию угловых соединений, особенно если они выполнены «в чашку».

Подъем дома с применением подкосов, удобен тем, что между подкосами образуется большое пространство, облегчающее укладку бревен. Поднимать дом надо осторожно, чтобы он не сместился по отношению к фундаменту в ту или другую сторону.

Венцы с подъемом стен дома по стойкам полностью исключают смещение дома в ту или другую сторону относительно фундамента.

Дом поднимают одновременно с двух противоположных сторон на высоту примерно 10…15 см за один прием. Подняв стены дома на одной стороне, под них вставляют штыри и фиксируют их в стойках. Затем поднимают дом с другой стороны, также вставляя штыри, и приступают к повторному подъему первой стороны. В такой последовательности поднимают дом до нужной высоты.

Подъем стен по стойкам можно осуществить двумя способами.

В первом случае от углов дома около фундамента на расстоянии 50…70 см с двух сторон каждой стены роют ямы глубиной до 1 м. В них ставят вплотную к фундаменту строго вертикально обрезную доску и измеряют расстояние от стены до доски, определяя тем самым толщину брусков сжима, которые лучше всего делать на 2…3 см тоньше полученных размеров (рис.5,а).

Бруски сжимов рекомендуется обтесать с двух сторон. Стороны стойки, примыкающие к сжимам, также следует отесать. Сжимы ставят с двух сторон стены в двух и даже трех местах, что зависит от длины стен.

Скрепляют сжимы болтами по верхнему бревну и нижнему, которое остается в стене (не заменяется). Головки и концы болтов должны находиться в толще сжимов.

Под болты сверлят отверстия диаметром 15…20 мм. Таким образом, стены прочно стягиваются, и бревна не скользят относительно друг друга и не нарушают конопатку.

Ремонт стен бревенчатых и брусчатых домов

Рис. 5 Вывешивание стен: а — со скользящими сжимами; б — скользящих между сжимами; 1 — стойка; 2 — отверстия; 3 — штырь; 4 — шайба; 5 — болт; 6 — скобы.

Стойки делают из бревен диаметром 17…20 см. Их вкапывают в землю около фундамента строго вертикально, не доводя до сжимов на 17…20 см. Для жесткости под стойки ставят подкосы. Грунт под стойками и подкосами тщательно уплотняют тяжелой трамбовкой. В стойках просверливают отверстия диаметром 15…20 мм.

Стены дома висят на стойках и штырях, и нижние бревна можно свободно удалять и заменять новыми. Это удобно, когда новые бревна тоньше удаленных.

Если же диаметр новых бревен будет равен или немного больше толщины удаленных, то такие бревна трудно укладывать на фундамент, да еще с подкладкой. Поэтому дом приходится поднимать, для чего в стойках через 10, 15, 20 см сверлят отверстия, в которые по мере подъема дома вставляют штыри. Поднимать дом следует одновременно с двух противоположных сторон.

Подняв дом на нужную высоту, штыри вынимают и переставляют в следующее отверстие. Такой способ подъема дома очень удобен как при замене бревен, так и при ремонте или наращивании фундамента.

Опускать дом можно при помощи рычагов-ваг или клиньев. Клинья вынимают постепенно, заполняя пазы конопатным материалом.

Как уже говорилось, в этом случае невозможно поднимать дом только с одной стороны, потому что стены наклоняются, а этому будут мешать стойки. При подъеме дома сжимы на стенках как бы скользят по стойкам.

Отверстия в стенах заделывают так. С одной стороны стены забивают деревянную пробку на глубину до 5 см, срезают излишки и зачищают. С другой стороны стены отверстие заполняют конопатным материалом и забивают вторую деревянную пробку.

Во втором случае подъем выполняют так же, как и в первом. Однако сжимы крепят не к стенам, а к стойкам скобами с зазором между ними и стенами 2…3 см (рис.5,6).

Рекомендуется стены скреплять еще и дощатыми сжимами, тогда стены будут скользить между сжимами. Поднимают стены одновременно с двух противоположных сторон.

Дома поднимают при помощи рычагов или ваг, а также домкратов соответствующей грузоподъемности (рис.6).

Ремонт стен бревенчатых и брусчатых домов

Рис.6 Подъем дома домкратом и рычагом

В этом случае домкраты ставят на фундамент, в другом — приходится фундамент разбирать на нужную глубину. Головка домкрата должна упираться в сжимы, закрепленные на стенах болтами или быть подведена под стены.

Если головка домкрата узкая (малого диаметра), дом тяжелый, а стены сгнили, то под нее подкладывают так называемый пятак, или скобу. По мере подъема дома под стены ставят подпорки или толстые чураки нужной длины.

Когда дом поднимают при помощи рычагов-ваг, то последние опирают на толстые чураки или прочные козелки. Кроме ножек, к козелкам крепят стойки, располагая их между ножками и скрепляя планкой.

По мере подъема дома высоту козелков увеличивают, подкладывая под их ножки толстые доски или куски бревен, отесанных на два канта. Если подкладки не применяют, то увеличивают высоту козелков.

Выше были приведены способы подъема стен дома, если они расположены на ленточном фундаменте. Но в житейской практике часто стены домов устанавливают на столбчатом фундаменте, используя для него бетонные и кирпичные столбы или природный камень.

Для подъема стен такого дома необходимо разобрать забирки, завалины и очистить проемы между столбами на высоту, достаточную для установки домкратов.

Практические советы

Вывешивание дома — это сложная, трудоемкая работа, и пренебрежение даже пустячной мелочью (спешка, несоблюдение мер безопасности) может привести к тяжелым ненужным физическим и денежным затратам. Обязательное правило: после всякого подъема стены дома она должна быть надежно установлена на 2…3 чурака и подклинена.

Вывешивать угол дома необходимо 2…3 домкратами, один из которых страховочный. Определите, какие пристройки необходимо разобрать заблаговременно, чтобы обеспечить подход к стенам дома.

Практика показывает, что наилучшие результаты при замене венцов достигаются, когда свободны как минимум три стены.

Оптимальный срок проведения работ по вывешиванию стен дома и замене дефектных венцов — третья декада мая — июнь, так как в этот период выпадает меньше дождей, земля просохла от верховодки, проведены посадки в огороде.

Если половые балки врублены в венцы, то необходима и разборка пола. При этом следует помнить: если пол подлежит установке на место после замены венцов, то перед разборкой необходимо провести маркировку половиц, а громоздкую мебель разместить на грунте на подставках таким образом, чтобы она не мешала заведению и установке балок.

И последнее, о чем многие забывают.

Необходимо предусмотреть свободу провисания подводящих сетевых проводов, исключающую короткое замыкание, особенно при значительном вывешивании дома и опускании его на фундамент (а лучше вообще заблаговременно отключить электросеть от ввода в дом).

В.А.Крючков «Сделай Сам» 1-92

Смена нижних венцов у дома из бруса

Смена нижних венцов у дома из бруса обычно сопровождается подъемом дома на определенную высоту. Тем более такой подъем необходим, если нужно сменить два-три бруса, так как обычно они скреплены между собою деревянными, а то и металлическими нагелями.

В старину для подъема изб применяли рычаг — хорошее длинное достаточно крепкое бревно и клинья. Тогда, конечно, не было домкратов и других механических подъемников. Теперь, пожалуй, легче найти домкрат, чем хорошее бревно, да и применение домкрата упрощает значительно эту задачу. Здорово, если есть 2…3 домкрата.

Но если есть всего один домкрат — не беда, можно вполне обойтись и одним.

Обычно при порче нижних венцов любого строения приходит в негодность и цокольное перекрытие, в частности балки цокольного перекрытия. И наверное, при замене венцов не обойтись без разборки полов и цокольного перекрытия.

При этом, чтобы не нарушить целостности здания, несущие балки перекрытия вначале целесообразно не разбирать, а произвести их смену на заключительном этапе работ, уже после того, как произведем смену прогнивших венцов.

Кстати, разборка цокольного перекрытия откроет нам возможность доступа к венцам здания изнутри и позволит произвести профилактические работы по устройству внутренней забирки.

Необходимо предусмотреть, чтобы при подъеме здания не повредить печь, что, конечно, произойдет, если печь устроена на цокольном перекрытии. В этом случае печь следует переложить, установив ее на отдельном фундаменте. Хорошо бы еще убрать печную трубу.

После выполнения всех этих предварительных мероприятий можно приступать к выполнению основной задачи. И тут уже надо действовать согласно древней мудрости «Семь раз отмерь — один раз отрежь».

Как правило, работу по смене венцов начинают с более короткой торцовой стены. Обычно длина ее 4…6 м.

При выполнении разметки окон, которые придется выпилить в стене, необходимо брать в расчет наличие перегородок, проемов, стыков рубки.

Разметку начинают с какого-то угла здания: отступив на расстояние 0,5 см от угла, по обе стороны угла, начиная с последнего верхнего бревна или бруса, которые необходимо удалить, пропиливается до фундамента по два паза на расстоянии 50 см между собой.

Затем, отступив в сторону на расстояние 2,0…2,5 м, делаются точно такие же два вертикальных паза (рис.1).

Чтобы не нарушить прочности строения, нам не нужно сразу же вести работы по всему периметру строения. Кстати, на рис.1 приведена разметка стены длиной 7 м.

 

Разметка окон

 

Рис.1. Разметка окон

 

Выполнив пропилы, эти полуметровые участки освободим от бруса, получив окна. Таким образом в стене получается три окна.

Подъем сооружения начинаем с угла. Для этого перед образовавшимся проемом необходимо устроить опору — установить камень, бревно и т.д. Далее при помощи добротного рычага-бревна осторожно на 10… 12 см поднимем здание.

Подъем необходимо производить плавно и постепенно, одновременно расклинивая расходящиеся брусья (рис.2).

 

Подъем стены с помощью рычага

 

Рис.2. Подъем стены с помощью рычага

 

Высота крепящих нагелей обычно 5…6 см и подъема здания на 10 см на первый случай вполне достаточно. Убедившись, что нагеля нам уже не мешают, разбираем угол. При этом сооружение опирается на клинья.

Сейчас самое время уделить внимание состоянию качества фундамента, укрепить его или при необходимости «вылить» новый.

При устройстве фундамента следует не забывать о вентиляционных отверстиях в нем. Убедившись, что фундамент отвечает всем требованиям, можем «вязать» угол из нового материала (рис.3). Затем произведем подъем второго угла и лишь после этого осуществим смену средней части.

При наличии большого пролета и провисания бруса для подстраховки необходимо применять подставки (деревянные «стулья» из бревен или бруса).

 

Смена венцов

 

Рис.3. Можно «вязать» угол из нового бруса

 

Хотелось бы напомнить о необходимости предохранения древесины от соприкосновения с камнем или бетоном, что достигается закладкой между ними полосы рубероида, толя или другого изоляционного материала.

После того как произведена смена бруса и конопатка, можно приступать к устройству забирки, то есть внутреннему утеплению здания, настилке полов и т.д.

Г.М.Петров «Сделай Сам» 1-92

Отправить ответ

avatar
  Подписаться  
Уведомление о