Зазор между дверью и коробкой
Монтаж дверей для новичков всегда сопряжен с некоторыми трудностями. Самые главные этапы установки дверей – это крепеж коробки и монтаж полотна. В течение этого процесса многие не могут разобраться с вопросом, какой нужно оставлять зазор между дверью и коробкой. Как же разобраться в тонкостях установки?
Содержание:
Нормы и правила формирования зазоров между дверью и коробкой
От того, насколько правильно будут рассчитаны и выставлены зазоры, зависит дальнейшая эксплуатация дверной конструкции. Под воздействием влажности дверь может расшириться и тогда проблем с ее функционалом не избежать. Кроме того, слишком большой зазор мешает надежной фиксации двери в закрытом положении.
Существуют ГОСТы и СНиПы, регламентирующие данный вопрос. Согласно правилам, зазоры всегда высчитываются индивидуально и зависят от геометрических параметров конструкции: веса, высоты и ширины двери. Допустимая погрешность при этом составляет ±1мм. То есть если согласно своим габаритам, дверь должна иметь зазоры между полотном и коробкой в 5 мм, то, учитывая возможную погрешность, они могут быть от 4 до 6 мм.
Зазоры между полотном и коробкой стандартных дверей
Какой зазор следует оставить, если речь идет о стандартном дверном полотне высотой около 200 см и шириной от 60 до 90 см? В таких случаях общепринято оставлять обязательные зазоры шириной до 5 мм. Причем обычно достаточно 3 мм зазоров. Оставить 4 мм и больше целесообразно только для помещений с повышенной влажностью и для дверей, изготовленных из материалов, заведомо хорошо впитывающих влагу.
Между полотном межкомнатных дверей и полом положено оставлять зазор не менее чем 2 — 2.5 см для обеспечения естественной вентиляции. Допускается зазор до 4 см для удобного и безопасного распахивания двери.
Как сформировать зазоры при монтаже межкомнатных дверей
- При установке коробки и первоначальном формировании зазоров 1-2 см нужно оставить «на пену». Это крайне важно, потому что в процессе затвердевания пена существенно увеличивается в объёме и создает давление на коробку. Когда это происходит, речи о правильных зазорах между коробкой и полотном идти не может — коробка прогибается дугой и дверь теряет возможность закрываться.
- При закрытой двери между поверхностями коробки и полотна следует установить полоску какого-либо материала толщиной от 3 до 3,5 мм. Как правило, в качестве такого материала наиболее удачно выступает картон от дверной упаковки.
- Чтобы коробка с дверью не смещалась в проеме, ее заклинивают с помощью деревянных клиньев.
- После этого следует еще раз внимательно произвести регулировку строительным уровнем. Правильно сбалансированная дверь должна прочно держаться на клиньях несмотря на свой вес. В открытом положении несущая конструкция должна оставаться неподвижной.я
- Если после застывания пены и снятия распорок конструкция не подверглась искажению, имеет ровную геометрию и зазоры планируемой ширины со всех сторон (кроме низа), значит работа была выполнена правильно.
- После проверки можно осторожно запенивать коробку, учитывая, что монтажная пена пятикратно увеличивается в объеме.
Как устранить слишком большой или слишком маленький зазор
Иногда при закрытии дверей (особенно старых деревянных) оказывается, что зазор слишком узкий или отсутствует вовсе. Для начала следует убедиться, что дело не в деформации: коробка должна стоять строго по уровню и сохранять конфигурацию углов и диагоналей. В таком случае можно:
- счистить краску;
- снять полотно с петель и стесать рубанком контуры до образования необходимого зазора.
Если дверь, напротив, в течение срока эксплуатации высохла и сократилась в размерах, между коробкой и полотном наверняка появились слишком широкие щели (более 6 мм). В таком случае, вероятно, дверь болтается на петлях или язычок ручки не попадает в разъем. Ситуацию можно исправить, если:
- переместить дверь вверх, переставив петли, чтобы убрать избыточный верхний зазор;
- прикрепить деревянную планку к торцу двери со стороны петель, чтобы устранить слишком широкие боковые зазоры.
Зазоры между входной дверью и коробкой
В отличие от межкомнатных дверей, зазоры между входной дверью и коробкой должны соответствовать нормативам не столько из-за возможного расширения полотна, сколько из-за опасности проникновения холодного воздуха и посторонних звуков извне. Таких неприятностей можно избежать с помощью установки уплотнителя, а это задача завода-изготовителя. Если дверь сертифицировалась по ГОСТу — никаких проблем не возникнет. А вот в том случае, когда конструкция изготовлена по ТУ или вообще не сертифицирована, зазоры могут быть любыми и приклеивать уплотнитель придется самостоятельно.
Таким образом, в большинстве случаев зазоры межкомнатных дверей сверху и по бокам равняются 3 мм, зазоры внизу не должны быть менее 2 см. Если следовать этим нехитрым правилам изначально, то в будущем вы сможете избежать многих проблем и возможной переустановки дверей.
Похожие статьи
Какой должен быть зазор между коробкой и дверным полотном. Инструкция по установке межкомнатных дверей
Межкомнатная дверь в доме всегда на виду и ею приходится постоянно пользоваться, поэтому от правильности ее установки зависит качество и долговечность. Как правило, дверь меняется раз в десятилетие или при ремонте дома.
Вопрос установки двери можно решить двумя способами – заказать мастера или выполнить работу самостоятельно. Без минимального опыта в этом деле лучше довериться мастеру.
Но, если вы уверены в своих силах, то можете приступать к установке двери своими руками. Процедура довольно сложная, требует внимательности, аккуратности, продуманности, но если все сделать правильно, результат будет положительным.
Для максимально правильной и качественной установки межкомнатной двери, нужно разделить все работы на несколько этапов. Для начала следует демонтировать старую дверную коробку и полотно, если в этом есть необходимость.
Когда старая дверь снята, нужно очистить дверной проем от строительного мусора, убрать утеплители, крепежные материалы, при необходимости обработать смесями или растворами.
Особое внимание стоит уделить выбору навесов. Так, как двери устанавливаются на продолжительный период, не стоит экономить на качестве навесных элементов. После установки петель, дверь помещается в коробку, при этом стоит проследить, хорошо ли она прилегает, нет ли перекосов.
Чтобы установить межкомнатную дверь, нужно подготовить некоторые ручные и электрические инструменты, без которых обойтись невозможно.
Разметка дверного блока осуществляется с помощью рулетки, ножа, карандашей, угольника. Выполнить пазы для петель и замком поможет стамеска. Еще в процессе работы понадобятся ножовки по металлу и по дереву, молоток, гвоздодер, дрель, плоскогубцы, отвертки.
Жизнь современного человека значительно упрощают электрические инструменты. Для установки двери понадобятся:
- Перфоратор;
- Аккумуляторный шуруповерт;
- Электродрель;
- Торцовочная пила.
При установке сдвижных дверей не обойтись без ручного электрического фрезера.
Устанавливая межкомнатные двери самостоятельно, необходимо помнить о зазорах. Между торцами дверных проемов сверху и со сторон и дверной коробкой размеры зазоров не должны превышать 20 мм.
Между дверью и периметром коробки необходим зазор порядка 3 мм. Зазор в один сантиметр оставляется между полом и дверью. Эти параметры следует учитывать при предварительной подготовке дверного проема, а также при замерах и выборе двери.
Следует обратить внимание на зазоры между полом и дверью. В зависимости от того, какое покрытие будет применено, зазор можно увеличивать или уменьшать. Например, если планируете в качестве напольного покрытия использовать толстый ковролин, то можно увеличить цифру от 1-го см до 1,5.
При сборке дверной коробки следует учитывать следующие зазоры: между дверью и верхом коробки (около 3-5 мм), между дверью и сторонами коробки (порядка 3 мм), между дверью и порожком (10-15 мм).
Установка двери своими руками требует точности, аккуратности, осторожности. Один неправильный шаг может испортить качественные характеристики и срок службы всей конструкции.
Не стоить экономить на материалах, ведь это обязательно отразится на дальнейшей работе двери. Лучше приобрести хорошее оборудование, которое будет служить на протяжении долгих лет.
А также смотрите видео о том, как собрать и установить межкомнатные двери своими руками:
Щели между дверью и полом могут появится в том случае, если настилается новый пол и при этом нету возможности установить дверной порог, который и закрывал бы эту щель.
Способы удаления щели между дверью и полом
В этом случае есть несколько вариантов для удаления данного дефекта:
- Перевесить петли дверей ниже (предпочтительный вариант).
- Наклеить на дверь уплотнительную щётку или подкалдку
- Закрепить устройство дверного порога
- Установка опускающегося шинообразного уплотнителя на винтах.
Способ 1. Перевесить петли ниже.
Если есть такая возможность — то лучше использовать именно её. Этот способ хорош тем, что не требует установки на двери или в пол дополнительных элементов и накладок.
Это самый простой и бесплатный способ для того, чтобы удалить образовавшуюся щель.
Способ 2. Закрепить уплотнительную щётку или подкладку.
Довольно простой и дешёвый способ.
Для начала нужно пойти в строительный магазин и купить специальную резиновую подкладку такой толщины, чтобы она закрывала всю щель, но при этом не мешала двери нормально закрываться.
Кроме резиновой можно взять и поролоновую подкладку и приклеить её при помощи специального клея или .
Способ 3. Закрепить устройство дверного порога.
Очень эффективный, но довольно затратный метод, который требует разборки пола и привлечения для данных работ профессионала.
Способ 4. Установить опускающийся шинообразный уплотнитель.
Также довольно быстрый и хороший способ для удаления щели между полом и дверью.
Для использования этого метода необходимо купить в строительном магазине автоматическое уплотнительное устройство, например, «Dichtomat» (выпускается фирмой «Athmer»).
Это опускное устройство, которое крепится при закрытой двери.
Как я понял из вашего разъяснения, ваши двери в закрытом состоянии имеют по середине большой зазор между двумя дверными полотнами. При сборке дверной коробке и полотен дверей изначально, по видимому,была допущена ошибка. Установщики дверей перестраховались и сделали зазор между полотнами по центру,больше чем положено — 5 мм. Любое дерево, это живой материал и оно, как говорят «дышит», т. е. увеличивая или уменьшая свои размеры, хотя и минимально, в зависимости от влажности помещения, где установлены двери. Зимой, когда включено отопление — дерево подсыхает и увеличивает зазоры между сторонами коробки и полотном двери. Летом когда отопление отключено, осенью, когда в атмосфере переизбыток влаги, дверные полотна «набухают» впитывая влагу из воздуха и как бы увеличиваются в размерах и уменьшают зазоры, щели между дверными полотнами. Так «гуляют» примерно 2 — 3 мм дверных полотен (вот почему и нужен технологический зазор в 5 мм при сборке дверной коробки и навешивания дверных полотен.
Способы устранения ошибок связанных с неоправданно завышенным размером зазора между дверными полотнами:
- Наиболее радикальный и довольно — таки трудоемкий способ требующий определенных профессиональных навыков это — демонтаж дверной коробки с дверными полотнами и пересборка всей конструкции. Для этого нужно: демонтировать дверную коробку вывернув крепления ее,которыми она крепилась к дверному проему стены.Разобрать конструкцию двери сняв, отвернув полотна с петель.Разобрать одну из сторон коробки, отделить верхнюю перемычку
Зазоры при установке входных металлических дверей
Даже у качественных дверей с цельногнутой лудкой и рамкой полотна могут возникнуть проблемы при эксплуатации. Это объясняется плохой установкой без знания определенных нюансов. Одним из них является зазор между коробкой и металлической дверью. Понимая роль этого параметра и возможности его регулировки получится качественно установить входную конструкцию и использовать ее без дополнительных проблем.
Роль зазора в дверях
Когда сварщики изготавливают входную металлическую дверь, то обязательно выдерживают определенную щель между лудкой и рамкой полотна. Но поскольку толщина стали у элементов позволяет двигать эти части, то окончательный результат зависит от грамотных действий установщиков.
Зазором называют щель по высоте (между верхним и нижним краями створки и коробом), а также по ширине (между вертикальными частями конструкции). Оптимальным считается 2,5-3 мм на каждую сторону или 5-6 мм общего значения. Зазор при установке металлической двери необходим для обеспечения беспрепятственного закрытия и открытия створки. Это исключает царапанье порога или боковой стойки. Сезонные температурные перепады влияют на физические размеры металлических дверей приводя к расширению или сужению полотна. Без щели в 2,5-3 мм летом створка цеплялась бы, а зимой образовывались просветы.
Открытие полотна приводит к удлинению ширины створки на 0,5-1 мм за счет выступа угла рамки. Без зазора это место постоянно билось бы, что создавало дискомфорт от использования. Отсутствие щели со стороны навесов привело бы к пружинистому эффекту и создало бы дополнительную нагрузку на замки. Во время пожара металл сильно расширяется и, без правильных зазоров, это может привести к заклиниваю створки и блокировке выхода.
Регулировка зазора при установке металлической двери
Понимая всю значимость этого параметра стоит уделять должное внимание выдерживанию расстояния в 2,5-3 мм на сторону при монтаже между коробом и рамкой полотна. Чтобы сохранить нужный зазор при установке входных металлических дверей необходим проверять уровнем вертикальные стойки и порог. Геометрия должна быть правильной, без перекосов. Когда короб закреплен в проеме можно приступать к регулировке.
На дверях с отсоединяемыми навесами это происходит в следующей последовательности:
- При помощи торцевого ключа необходимо ослабить крепежные болты на средней петле (если их более двух).
- Этим же инструментов раскручиваются (не до конца) крепления верхнего и нижнего навесов. Действия выполняются попеременно. Начать можно с первого по высоте элемента.
- Полотно двигается в нужную сторону (в зависимости от того, где требуется добавить или убрать несколько миллиметров щели).
- У петель есть посадочные места, в которые они были притянуты с оптимальным зазором при изготовлении конструкции. Небольшое шатание поможет крепежу навеса «сесть» на свое место.
- Далее идет затягивание болтов в этом элементе.
- Таким же образом регулируется нижняя петля.
- После фиксации всех крепежей производится проверка ширины зазора по всему периметру на закрытой створке.
Регулировка зазора в дверной коробке металлической двери, у которой навесы приварены, выполняется путем подкладывания шайб на стальные «пальцы». Для этого полотно снимается полностью и отставляется в сторону. Толщина надеваемых колец должна соответствовать тому, насколько необходимо поднять полотно от порога, и может составлять 1-3 мм. После этого петля смазывается и соединяется путем надевания створки с ответной частью. Этим способом возможно изменение лишь горизонтального зазора, и шайбы потребуют периодической замены ввиду более мягкой структуры материала.
Отрегулировать расстояние по ширине у конструкции с приваренными навесами можно лишь частично, при помощи более сильного притягивания анкеров в местах трения об лудку, или наоборот, их послабления там, где образовалась широкая щель.
Регулировка поперечного зазора
Кроме определенного расстояния по высоте и ширине полотна, существует еще зазор поперечный, который может быть слишком большим или маленьким. Стандартной величины здесь нет, но ожидается, что створка не будет болтаться в закрытом состоянии, а притвор не окажется слишком плотным для захлопывания замка.
Регулировка зазора при установке металлических дверей в этом плане осуществляется несколькими способами. Если притвор поначалу слишком тугой, и закрывать запорное устройство тяжеловато, то первые несколько недель предпринимать ничего не нужно — все дело в новом уплотнителе, который притрется со временем. Но если ситуация не решается, то значит дело в плотном заходе ригеля или собачки. Чтобы послабить устройство необходимо открутить ответную пластину на лудке и сместить ее в сторону открытия полотна на 1 мм.
Когда дверь начинает сильно болтаться (люфт в закрытом положении), то поможет сдвиг ответной планки замка в обратную сторону или регулировка усиков собачки. Если полотно эксплуатируется уже более года, то возможно сплюснулся уплотнитель по контуру и его требуется заменить. Он крепится на клеевой основе, становящейся доступной после отслоения бумажной полоски.
Компания «Пантера» установила тысячи дверей и знает все нюансы этого процесса. Заказав услугу у нас, можно получить профессиональный монтаж с грамотно выставленными зазорами между коробом и полотном.
Зазор между дверью и полом в ванной по СНИП и ГОСТ
Сейчас купить дверь можно на любой вкус и кошелек, производители предлагают обширный ассортимент изделмий из самых разнообразных материалов. Это может быть, ДСП, массивы различных пород древесины и прочие материалы. Многие решают сэкономить на услугах по установке межкомнатных дверей и выполнить все работы самостоятельно. Монтаж дверей, особенно не для профессионалов может вызвать определенные трудности.
Межкомнатная дверь
Важные моменты
Самое главное в этом процессе правильно закрепить коробку и после навесить само дверное полотно. Возникают определенные вопросы, какой зазор между полом и межкомнатной дверью должен быть? Как правильно решить этот вопрос, опишем далее. Что такое зазор, и каким он должен быть можно посмотреть на фото.
зазор между дверью и полом
Этот вопрос регламентируют ГОСТ и СНИП, более подробно все расписано в ГОСТ 6629-88. Если опираться на эти правила, зазор должен быть рассчитан индивидуально и зависит от многих параметров конструкции. Стандартная межкомнатная дверь должна иметь зазор по ГОСТ между дверью и полом не менее 20-25 мм. От того, насколько грамотно вы рассчитаете и выставите зазоры, зависит дальнейшая эксплуатация межкомнатной двери.
Стандарты установки
Изучите инструкции и посмотрите видео по установке межкомнатных дверей, это облегчит Вам работы. Важно помнить для предупреждения смещения коробки и двери ее нужно заклинить колышками. Обычно используются деревянные колышки.
Параметры установки двери по ГОСТ
Зазор между дверью и полом– СНИП и ГОСТ
Возможно, вы задавались вопросом о том, нужна ли дополнительная вентиляция в ванной комнате? Ответ на этот вопрос найти очень просто и легко, просто вспомните, после того, как вы искупались, запотели ли зеркала в ванне, есть ли конденсат на стенах? Если хотя бы на один вопрос вы ответили положительно, то это означает что вентиляции недостаточно. Нужно устанавливать систему дополнительной вентиляции и проветривания.
Ванная комната
Проверенный временем и самый простой способ устранить избыточную влажность, придуман нашими потомками, но подходит он для помещений с небольшой площадью. Суть этого метода в том, что под дверью в ванной комнате сооружается щель. За счет нее происходит нормальный обмен воздуха в ванной комнате и уравновешивается влажность с остальными помещениями квартиры.
Если посмотреть СНиП и ГОСТ, которые были разработаны для ванной комнаты, то зазор между дверью и полом без порога должен составлять 12 мм. Какой зазор между дверью и полом будет оптимальным?
В современных требованиях по ГОСТ 6629-88 это расстояние должно быть увеличено до 17-20 мм между дверью и полом, так же ГОСТ 6629-88 рекомендует поднять порог на 3-6 мм от кафельного пола. Зазор по СНИП так же равен примерно этому значению. Однако если вы планируете стелить в ванной комнате толстые ковры, ковровое покрытие или использовать порожки, то рекомендуем увеличить этот зазор, как минимум на толщину этого покрытия. Иначе может получиться так, что оставленный вами зазор будет перекрыт, соответственно и циркуляция воздуха будет нарушена.
Следует заранее продумать этот вопрос и промерять применяемые в процессе отделки ванной комнаты материалы. Например, толщина некоторых порожков может достигать до 16 мм. Следовательно, при их установке зазор нужно увеличить как минимум вдвое.
Заключение
Решить вопрос с лишней влажностью, можно купив небольшой вентилятор, для монтажа в вентиляционную систему. Подключить к сети его можно от освещения ванной комнаты. Теперь при включении света в ней, автоматически будет работать и вытяжной вентилятор. Он быстро прогонит влажный воздух и уменьшит влажность. Электроэнергии подобное устройство потребляет менее чем лампа накаливания.
Смотрите также:
Сборка и установка двойной распашной межкомнатной двери своими руками
Эта статья посвящается установке двойных (двустворчатых) межкомнатных дверей своими руками, в ней я расскажу как установить такую дверь, что необходимо учитывать, ведь работа достаточно трудоёмкая и кропотливая. Здесь будет рассказано о распашной двойной двери, присмотреть и приобрести → двустворчатые межкомнатные двери можно в магазине по ссылке.
Двойная межкомнатная дверь
Содержание:
1. Где применяются двустворчатые (двойные) двери, где их устанавливать.
2. Из чего состоит распашная дверь.
3. Демонтаж старой двойной двери.
4. Виды наличников и способы запила коробки.
5. Необходимые инструменты.
6. Собираем двойную дверную коробку.
6.1 Отмеряем верхнюю планку.
6.2 Отмеряем стойки.
6.3 Выбираем пазы под стойки.
6.4 Сборка коробки.
7. Установка дверных петель своими руками на двойную межкомнатную дверь.
8. Устанавливаем двойную дверь.
9. Запениваем швы.
Где применяются двустворчатые (двойные) двери, где их устанавливать
Устанавливать двойные двери можно везде, где душа пожелает. Но, есть пара условий: двери должны соответствовать назначению, то есть наружные установлены снаружи, а межкомнатные внутри помещения.
Второе условие — это ширина проёма, где вы устанавливаете дверь. Если он двойной, то проблем нет, а если одинарный, то необходимо расширять проём. Тут нужно быть внимательным, поскольку это является перепланировкой и расширять проём с одинарного или полуторного на двойной, особенно в несущей стене, нужно после согласования перепланировки и соответствующего разрешения от БТИ.
Расширение дверного проёма в несущей стене требует разрешения и соответствующего укрепление проёма
Предположим, что у вас дверной проём двойной, либо вы предприняли все необходимые действия и с разрешения БТИ расширили ваш проём или сформировали новый. Если в вашем старом двойном проёме установлена старая двойная дверь, сначала её нужно демонтировать, давайте с этого и начнём.
Из чего состоит распашная дверь
Итак, при демонтаже двери мы узнали из чего она состоит, давайте повторим и разберём популярно:
- Дверное полотно — это сама дверь.
- Дверная коробка — бруски (в основном из МДФ или дерева, если дверь подороже) особой формы, которые крепятся в дверном проёме, дверь закрывается в коробку.
- Дверные наличники перекрывают монтажные стыки между коробкой и краями стены.
- Дверные петли — то, на чём висит дверь в дверной коробке.
- Доборная планка — не всегда обязательный атрибут, используется, чтобы перекрыть широкий дверной проём (на фото ниже показано где она).
- Замки, защёлки, ручки…
Из чего состоит межкомнатная дверь
Теперь узнаем, как демонтировать старую двойную дверь, если она есть.
Демонтаж старой двойной двери
Дверь демонтируется достаточно просто. Первым делом снимаются дверные полотна. Стоит уделить внимание петлям, на которых они крепятся, они могут быть съёмные и нет. Со съемных петель дверь снимается просто: необходимо открыть дверь на 90 градусов и, приподняв её, снять верхнюю часть петель с двух штырей. Если снять дверь мешает наличник сверху, то сначала необходимо демонтировать его.
Если дверь не на съёмных петлях, требуется открутить одну из петель от дверного полотна или коробки.
Несъёмные дверные петли «бабочка»
После того, как дверные полотна сняты, нужно демонтировать дверные наличники.
Если наличники старые, для демонтажа можно использовать любой подручный инструмент: топор, молоток и/или ломик-гвоздодёр.
Относительно новые наличники крепятся в основном на тонкие финишные гвоздики, найти их на двери не составит труда. Такие наличники можно снять прямо руками, чем то поддев их сбоку.
Современные наличники крепятся на финишные гвозди
Следующим шагом демонтируем дверную коробку. Опять же, если она старая, то пропиливаем ножовкой вертикальные стойки коробки посредине и пускаем в дело лом, удаляя части стоек по одной. При этом, если не собираетесь делать ремонт стен, то нужно быть аккуратным, чтобы не повредить стены, особенно если они не бетонные, а, скажем, гипсовые.
Если дверь, которую вы демонтируете относительно новая, то скорее всего она крепится на саморезы с торца дверной коробки в стену и дополнительно на монтажную пену. Саморезы нужно выкрутить, пену прорезать ножом и демонтировать коробку.
Установка двери — дело достаточно хлопотное, сложное и трудоёмкое. Установить раздвижную дверь гораздо проще, нежели распашную, особенно, если приобретать комплект для самостоятельной сборки, такие имеются в продаже. Теперь рассмотрим виды наличников и способы запила дверных брусков.
Виды наличников и способы запила коробки
Наличники могут быть:
- угловые или
- накладные.
Угловой (Г-образный) и накладной наличник
Угловые устанавливаются в паз коробочного бруска, накладные прибиваются финишными гвоздиками к брускам или сажаются на клей (в редких случаях).
Накладные наличники могут быть:
- плоскими или
- скруглёнными,
- есть ещё фрезерованные наличники, но они сложны для установки своими руками.
В зависимости от того, какой у вас наличник, он может по разному пропиливаться и стыковаться:
- под прямым углом (для плоских наличников),
- под 45 градусов (для скруглённых).
Так же в зависимости от наличников пропиливаются и стыкуются бруски дверной коробки в углах:
- под 45 градусов или
- перпендикулярно.
Запил брусков коробки под 45 градусов и перпендикулярно
Делается это для симметрии, чтобы и коробка была пропилена под 45 градусов и наличник; коробка под прямым углом и наличник. Перпендикулярно немного проще.
Теперь о необходимых инструментах.
Необходимые инструменты
Для распила брусков дверной коробки потребуется инструмент:
- Либо электрическая торцовочная пила, которая позволяет получить более лучший рез и ускорить процесс работы.
Торцовочная пила
- Либо ручная ножовка с мелким зубом и стусло.
Ножовка и стусло
- Так же стусло и ножовка могут представлять собой единый инструмент, практически торцовочную пилу, но с ручным приводом.
Стусло с ножовкой
Что ещё из инструментов и материалов потребуется для сборки коробки двойной двери:
- молоток;
- шуруповёрт;
- стамески, 2 шт — широкая, около 20 мм и поменьше, около 10 мм;
- сверло по дереву 3 мм;
- саморезы 3,5*50-60 мм;
Собираем двойную дверную коробку
Самым первым делом нужно определиться куда будет открываться дверь и с какой стороны будет притвор.
Где притвор у дверной коробки
Вторым делом нужно подготовить спокойное, чистое и просторное место, что бы никто там не ходил и туда спокойно можно было положить всю дверную коробку.
Отмеряем верхнюю планку
Нужно замерить и отрезать верхнюю перекладину, для этого суммируем два полотна по ширине, плюсуем зазоры между полотном и коробкой с двух сторон и ещё один между двух полотен, а так же плюсуем два раза по толщине притвора.
Удобнее всего принимать зазоры по 0,4-0,5 см, поскольку меньше будет уже сложнее в работе, а больше не нужно.
Ширина верхней планки = (ширина дверного полотна * 2) + (зазоры * 3) + (толщина притвора * 2).
Итого, к примеру, (2 полотна по 80 см) + (3 зазора по 0,5 см) + (2 толщины притвора по 3 см), получаем 167,5 см.
«7 раз отмерив» отрезаем перекладину.
Отмеряем стойки
Длина (высота) стоек состоит из высоты дверного полотна, зазора между полотном и верхней планкой, зазора между полотном и полом.
Ещё раз.
Высота стоек = высота дверного полотна (в основном 200 см) + зазор между полотном и верхней планкой (0,5 см) + зазор между полотном и полом (1-1,5 см).
К примеру, 200 см + 0,5 см + 1,5 см = 202 см.
«7 раз отмеряем» и отрезаем стойки.
Выбираем пазы под стойки
Прикладываем стойку к перекладине перпендикулярно, так, как они должны быть, боковые грани стойки и перекладины совмещаем строго в заподлицо (тут важен каждый мм). Отмечаем место выемки выступающей части дверного бруска на перекладине с обоих сторон. Ещё раз проверяем размеры и, если всё правильно, выбираем эти места ножовкой, стамеской и молотком, аккуратно!
Сборка коробки
Вставляем стойку в паз на перекладине, плотно и ровно прижимаем одной рукой (или держит другой человек) и просверливаем шуруповёртом со сверлом отверстия сквозь стойки в перекладину на длину саморезов.
Здесь важно сверлить ровно, чтобы сверло не просверлило брусок сбоку, не ушло в бок, в лицевую его часть. Закручиваем саморезы. Коробку нужно совмещать плотно, при минимуме зазоров.
Собрав коробку, приступаем к разметке и установке дверных петель.
Установка дверных петель своими руками на двойную межкомнатную дверь
Важно не перепутать где будут располагаться петли на дверях. Установите собранную дверную коробку на место (хотя бы к стене) и двери, и отметьте места для петель слегка карандашом), учитывая куда будут открываться двери. Так же проверьте правильность верх/низ на двери.
Лучше и удобнее всего использовать съёмные петли, так же важно не перепутать петли при покупке, они бывают правые и левые.
От верхней планки на притворе коробки, учитывая зазор между верхней планкой и полотном отмечаем места для петель. Это будет 20,5 см и 180,5 см. На дверном полотне отмечаем без зазора, то есть 20 и 180 см (если дверь высотой 200 см).
Прикладываем петли, на 1,5 мм сдвигая их в сторону оси от двери, то есть ось не должна вплотную прижиматься к двери и коробке.
Дверная петля на 1,5 мм должна выступать из дверного блока и полотна
Обводим контур петли карандашом, убираем петли и вырезаем место под них с помощью стамески и молотка.
Вырезаем место под петлю стамеской и молотком
Важно сначала стамеской пройтись по контуру, прорезав его, а так же сбоку, где будет ось, а потом выбирать всё место под петлю. Ближе к оси нужно выбирать материала меньше, на треть толщины петли, а с другой стороны петля должна быть в заподлицо с дверью и/или коробкой. То есть петля должна быть немного приподнята со стороны оси. Если не получается, можно подложить что-то со стороны оси, тот же выбранный материал.
Хорошо выбрав материал под петли прикручиваем их саморезами, предварительно насверлив отверстия сверлом по дереву. Желательно не использовать саморезы, которые шли в комплекте к петлям, они очень мягкие.
Устанавливаем двойную дверь
Вот и пришло время устанавливать двойную дверь. Работать нужно вдвоём!
Установив коробку в проём, закрепляем её распорками, сделанными из остатков тех же дверных брусков или дерева. Фиксируем коробку в проёме примерно как на рисунке (у вас получится не так красиво, но это не важно, главное зафиксировать коробку). Это довольно сложная работа.
Фиксируем дверную коробку в проёме
Выставив коробку максимально в уровень (со всех сторон и изнутри тоже!) сверлим отверстия в коробке насквозь и небольшое углубление под шляпку самореза (тут потребуются свёрла, одно чуть тоньше самореза, другое шириной со шляпку), что бы шляпка заходила в коробку.
Крепление коробки саморезами насквозь
Если стена бетонная, то намечаем места, куда будут вкручиваться саморезы. Коробку снимаем и бурим отверстия под дюбеля. Устанавливаем дюбеля и коробку на место, закручиваем саморезы, используем саморезы около 100 мм длиной, предварительно фиксируя коробку и навешиваем дверное полотно. Важно, чтобы саморезы были закручены, не торчали и не повредили полотно.
Проверяем, закрывается ли дверное полотно, если нет (скорее всего нет) выставляем коробку в уровень дальше с помощью клинышков и подкручивая или откручивая саморезы. Добиваемся, чтобы дверь хорошо и плотно закрывалась и были выдержаны необходимые зазоры.
Когда дверь выставлена, можно немного расслабиться, и приступать к самому интересному.
Запениваем швы
Всё расстояние между коробкой и проёмом нужно запенить монтажной пеной. Дело это нехитрое и интересное, главное запенить всё пространство и после подсыхания и срезать пену ножом.
Далее следует этапы установки доборов, дверных наличников и → замков, но об этом будет рассказано в других статьях на сайте.
Оставляйте ваши советы и комментарии ниже. Подписывайтесь на новостную рассылку. Успехов вам, и добра вашей семье!