Изготовление дверной коробки своими руками видео: Страница не найдена

Дверная коробка своими руками – выбор материала и монтаж

Дверной короб – это деревянная рама, чаще всего из деревянных брусов и фальцев. Деревянным брусом называют пиломатериал, изготовленный из цельного или клееного дерева, зачастую толщиной десять сантиметров, используемый при строительстве, изготовления мебели и дверного производства.

С немецкого языка слово «Falz» переводиться как паз, им называют прямоугольные выемки на деревянных брусках. При изготовлении коробки, своими руками или на заводе, также используют болты и различные металлические накладки.

Что такое дверная коробка и из чего она состоит

Дверная оробка является несущей частью любой двери и без нее не обходиться ни один монтаж. Она монтируется в проем. При установке на нее вешаются петли и само полотно. От качества материала, из которого изготовили дверной короб и профессионализма установщика зависит работа самой двери в принципе. Короб имеет горизонтальные и вертикальные планки. При желании можно также установить порожек и добор.

Выбор материала используемого для изготовления

Прежде чем приступить к изготовлению дверной рамы необходимо выбрать материал, из которого она будет сделана. При выборе материала необходимо учесть вес полотна двери, так как именно рама будет держать всю конструкцию двери.

Зачастую используют:

• Дерево;
• МДФ или микро древесная фибра;
• Металл.

Зачастую используют именно дерево, потому что оно более: прочное, экологичное и легкое для выпиливания коробки своими руками. Стоит учитывать и породу дерева, так как именно порода отвечает за прочность. Для изготовления рамы межкомнатных дверей в основном используют сосну. При выборе материала для входных дверей, зачастую отдают предпочтение дубу.

В наше время существуют уже стандартные детали дверной рамы, все, что необходимо выполнить своими руками – это провести установку.

Снятие размеров

Для того что бы изготовить коробку двери своими руками необходимо снять размеры. Это можно сделать двумя способами:

1. Снять размер проема;
2. Снять размер уже установленной двери.

Рассмотрим первый вариант – замер проема. При использовании этого метода необходимо сделать замер каждой стороны рамы, а именно высоту проема и его ширину в нескольких местах. Так же необходимо замерить диагональ проема, она служит контрольным размером при изготовлении коробки. Есть еще один немаловажный замер – это толщина самого короба, он зависит от толщины самих стен.

Второй вариант – снять размеры по уже установленной двери. Сначала делаются замеры боковых сторон и приплюсовываются по пять сантиметров к каждому замеру. Затем, измеряют порог, оставляя место под припуски.

Как сделать дверную коробку

Изготовление коробки считается довольно хлопотным и трудоемким процессом, а на самом деле выполнить своими руками все очень легко и просто. Когда все размеры известны, начинают распиловку деталей коробки.

Перечень необходимых инструментов для сбора рамы:

• Молоток;
• Стамеска;
• Строительный нож;
• Рулетка;
• Карандаш;
• Шуруповерт;
• Угольник;
• Рубанок;
• Ножовка.

Сначала подготавливаются два бруска равные высоте проема и два бруска равные ширине. Все бруски нужно отшлифовать с трех торцов, то будут лицевые стороны дверного короба. Соответственно ширине дверного короба делается зазор, в который будет вставлено дверное полотно. Зазор необходимо сделать со стороны, которой будет открываться дверь. Если дверь будет открываться в обе стороны, то и зазор необходимо сделать с обеих сторон. Теперь, по такому же принципу, обрабатываем поперечные детали. После того как все детали вырезаны необходимо их подогнать друг к другу, а также сделать прорези для установки петель.

Декоративная часть коробки

Помимо того, что коробка должна быть прочной, она должна быть еще и декоративно красивой.

Самый часто применяемый вариант это покраска. Цвет краски подбирают под полотно двери либо используют морилку, она оставляет структуру дерева видной. После морилки дерево покрывают лаком. Зачастую такую операцию делают уже после того как установят короб в проеме. Декоративная отделка придает дверной раме вид завершенности.

Монтаж

Монтаж своими руками производиться в два этапа. Первый – это сборка. Сборку необходимо производить на ровной горизонтальной поверхности, например, на полу.

Необходимо соединить все детали вместе и подогнать под размеры полотна. Если все совпало – приступайте к монтажу.

Подробный видео инструктаж на видео ниже:

Установка производиться в такой очереди:

1. Снимаются мерки с двери и определяются места под петли.
2. Снимается не большой слой дерева, что бы навесы легли в одну линию со стойкой.
3. Смонтировать все детали.
4. Установить коробку в проеме.
5. Подгон положения планок и проверка вмонтированного короба по уровню.
6. Фиксация короба клиньями.
7. Крепеж коробки болтами.
8. Установить распорки между коробкой и проемом.
9. Заполнение пустоты от короба до проема монтажной пеной.
10. Удаление выпирающих клиньев и высохшей пены.

Если все условия по изготовлению и сборке выполнены, то это операция не составит вам труда.

Заключение

Дверная коробка является основой для установки любого дверного полотна. Ее изготовление занимает не так много сил и времени, как может показаться с первого раза. Тем не менее, сделать своими руками дверную коробку не сложно. Достаточно иметь необходимый набор инструментов и материала для ее изготовления.

Дверная коробка своими руками — поэтапный процесс сборки и установки

В полный комплект дверного блока входит полотно, короб и петли. Приобрести готовую комплектацию в сборе бывает затруднительно, поэтому не остается ничего другого, как сделать дверную коробку своими руками из профилированного бруса или доверить эту задачу специалистам. Короб, чаще всего, приходится подбирать отдельно, причем он представляет собой не готовую к установке конструкцию, а несколько элементов, которые необходимо подогнать в соответствии с размером проема, сделать нужные запилы и собрать. Дверная коробка своими руками собирается не так просто, поэтому кроме инструмента, неплохо было бы иметь хотя бы небольшой навык столярных работ.

Содержание статьи

Материал дверной коробки

Древесина МДФ

Короб служит не только обрамлением дверной створки, но и несущей основой. От качества материала и установки изделия зависит прочность всей конструкции и ее долговечность. Выбор материала зависит от назначения двери и материала самого полотна. Металлопластиковые и металлические двери обычно поставляют в полной комплектации, поэтому рассмотрим лишь те случаи, когда изготовление дверной коробки приходится выполнять самостоятельно. Как правило, в этом случае речь идет о двух видах материала: древесине и МДФ.

• Натуральная древесина имеет различную плотность и сортируется на мягкую и твердую. Самый дешевый и ходовой товар – это сосна, но если речь идет об установке входных дверей, то следует ориентироваться на более твердый и дорогой сорт древесины, например, дуб. Он обеспечит долговечность, прочность и надежность конструкции.
• МДФ используют исключительно для межкомнатных дверей. Если предстоит собрать коробку из этого материала, следует обработать все резаные края нитролаком, чтобы обеспечить защиту от влаги.

Комплектация и стандартные размеры

Короб для двери состоит из нескольких планок: двух боковых, верхней и нижней, если в конструкции предусмотрен порог. Если глубина дверного проема превышает соответствующие параметры бруса, свой комплект необходимо дополнить доборами, которые увеличат глубину короба.

Стандартные размеры дверных блоков варьируются по ширине и высоте. Соответствие параметров дверного полотна, блока и проема, указано в таблице.

Сборка дверной коробки своими руками выполняется с учетом следующих моментов:

• Между внутренней частью короба и полотном двери по всему периметру должен оставаться технологический зазор, шириной в 3 мм.
• Зазор между стеной и верхней частью короба должен составлять не менее 20 мм.
• Зазор между боковыми планками и стеной – 10 мм от каждой стороны. При установке на монтажную пену необходимо увеличит зазор минимум до 20 мм.
• Зазор между нижней частью створки и коробом или полом зависит от материала и места установки конструкции. Для сухих помещений эти параметры могут варьироваться в пределах 5–15 мм, для влажных, с целью обеспечения вентиляции, – 50 мм.

Варианты соединения элементов конструкции

Основную сложность в сборке дверных коробок представляет процесс соединения отдельных элементов. Состыковку горизонтальных и вертикальных планок изделия можно выполнить двумя способами:

1. Посредством запила под углом 45 градусов. Этот процесс лучше выполнять торцовочной пилой, но за ее неимением подойдет стусло.
2. Под прямым углом в 90 градусов. Для распила заготовки потребуется пила с мелкими зубьями.

Состыковка планок осуществляется посредством шиповых соединений или оцинкованными саморезами. На рисунке представлены варианты шиповых соединений, которые наглядно показывают, как собрать дверную коробку самому, чтобы обеспечить высокую прочность соединений.

При выполнении расчета параметров длины и ширины профильных реек, необходимо учесть, что длина шипа должна равняться толщине коробочного бруса. Шиповое соединение обеспечивает достаточную прочность готовой конструкции, но при желании можно произвести дополнительное армирование стыков гвоздями с цинковым покрытием.

Процесс сборки дверной коробки

Рассмотрим, как правильно собрать дверную коробку. В качестве исходного материала нам потребуется профилированный брус из натуральной древесины или МДФ.

Сборка коробки выполняется в следующем порядке:

1. Проверяем параметры ширины и высоты проема. Для установки короба необходимо оставить зазор около 3 см. С помощью гидроуровня контролируем горизонтальность напольного покрытия в углах проема.
2. Полотно и брус каркаса необходимо разложить на горизонтальной поверхности так, чтобы наружная часть (притворы) была повернута вверх. Створка должна находиться в одной плоскости с брусом. Если глубина планок больше, тогда необходимо выровнять плоскости, подложив под полотно несколько слоев картона или книги.
3. Чтобы обеспечить равномерный зазор между полотном и брусом, по периметру можно проложить картон или отрезки старого линолеума.
4. Остро отточенным карандашом или шилом отметить контрольные точки и отпилить лишний отрезок перекладины в соответствии с выбранной схемой.
5. Поскольку работать приходится с профилированным брусом, то стыковке поперечен будут мешать выпуклые элементы притвора. Чтобы получить гладкую плоскость, сначала нужно отметить острым предметом границы спила. Здесь очень важна точность замеров и аккуратность работы, поскольку малейшие ошибки способны испортить внешний вид конструкции. Запил выполняют инструментом с мелкими зубьями. По достижении нужной глубины, оставшиеся излишки материала удаляют стамеской.
6. Теперь подготовленные бруски раскладываем вокруг полотна, чтобы отметить расположение петель. Для этого от верхней и нижней части вертикального бруса отмеряем по 203 мм. Это стандартная высота крепления петель, плюс 3 мм на зазор.
7. Далее наживляем карту петли двумя шурупами в соответствии с разметкой, отмечаем форму крепления. Теперь необходимо сделать углубление, соответствующее толщине карты.
8. Флажки петель саморезами закрепляем в подготовленной выемке. Монтаж ответной планки замка выполняют после установки короба и навешивания полотна, чтобы не допустить расхождения.
9. Теперь остается убедиться в перпендикулярности элементов конструкции и скрепить верхнюю перекладину с боковыми стойками.
10. Если в конструкции предусмотрен порог, его принято крепить к боковинам под углом в 90 градусов. Здесь тоже необходимо аккуратно снять четверть, чтобы подготовить гладкую поверхность стыка поперечин.
11. Прежде чем присоединить порог, необходимо еще раз убедиться в правильности сборки всей конструкции. Положить на ровную плоскость, поставить полотно на место, убедиться в наличии зазора, сдвинуть стойки в нужное положение, если понадобится.
12. Теперь остается зафиксировать нижнюю поперечину и собственноручно сделанный короб можно устанавливать в проем.

Поэтапный процесс установки

Чтобы закрепить собранный каркас в проеме и поставить двери своими руками, необходимо выполнить следующие мероприятия:

• Установить раму в проем. Чтобы она держалась, вставить между коробом и стеной временные распорки из картона или пенопласта.
• Подготовить клинья, которые будут необходимы для окончательного монтажа и выравнивания зазоров. Для них можно использовать распиленные под разными углами отходы брусьев.
• Начинаем подклинивать изделие. Сначала ставим клинья непосредственно под петлями. Они исключат деформацию бруса, когда мы будем его прикручивать к стене. По одному клину вобьем в каждый верхний угол. Чтобы не произошло смещение конструкции, потребуется по два клина с каждого угла. Их вставляют с противоположных сторон таким образом, чтобы узкие части пересеклись.
• Далее проверяем уровнем положение каркаса, каждого его элемента. Короб должен располагаться вровень со стеной.
• Выполняем крепление боковины.
• Окончательный монтаж притворной части производим после того, как навесим на петли полотно. Чтобы каркас прочно держался, пока мы будем прикручивать петли и устанавливать створку, можно частично запенить зазор по закрепленной стороне и в двух-трех местах притворной части.

Совет: Перед запениванием необходимо очистить поверхность от пыли и смочить водой из пульверизатора. Эти меры позволяют существенно повысить адгезию.

• Пока подсыхает пена, устанавливаем на полотно петли и другую фурнитуру, затем устанавливаем его на место.
• Притворную часть двери подклиниваем, когда дверь находится в закрытом положении. Затем закрепляем ее и запениваем щели по периметру.

Еще одно важное условие, чтобы в процессе установки не нарушить геометрию каркаса – использование распорных клиньев, которые соответствуют ширине короба и вставляются поперек.

Окончательный этап установки короба и двери – декоративное оформление проема наличниками.

особенности сборки и установки дверного короба самостоятельно

В большинстве случаев дверной короб идёт уже в собранном виде совместно с дверью. Но часто можно повстречать изделие из разных составных частей, особенно если нужно собрать конструкцию под нестандартный дверной проём. Сам процесс сборки и установки такого устройства достаточно сложный, особенно если нет хотя бы минимальных познаний и навыков в столярном деле.

Но для человека нет ничего невозможного, и поэтому он в состоянии собрать дверную коробку своими руками. Естественно, для этого понадобится приложить немало усилий для проведения правильных замеров и обработки материала. Но если придерживаться последовательного алгоритма выполнения работ, всё можно выполнить в короткие сроки, экономя как время, так и денежные средства.

Для чего нужна дверная коробка?

Под дверной коробкой подразумевается особый элемент, используемый в оформлении проёма двери, который по своей сути выступает в роли несущей конструкции, на которую навешивается полотно. Она по своей форме повторяет контур дверного проёма, обрамляя его внутреннюю часть. Именно на неё навешиваются петли, на которых будет открываться или закрываться дверное полотно. Без дверного короба попросту не удастся установить саму дверь.

В состав короба входят несколько основных элементов: боковые рамы, верхняя поперчена и порожек. В случае необходимости комплект может дополняться доборами. Но для полного осознания последовательности проведения всех работ своими руками, нужно рассмотреть все этапы начиная с выбора подходящего материала и заканчивая монтажом готовой коробки в дверном проёме. Но давайте обо всём по порядку.

Материал для изготовления дверной коробки

Если домовладельцем было принято решение самостоятельно собрать и установить дверной короб, то для начала необходимо

подобрать качественный материал. При этом выбор должен основываться на параметрах веса и размерах полотна, так как вся нагрузка от него пойдёт на дверную раму. При этом популярными для сборки дверного короба считаются следующие материалы:

• древесина;
• металлические уголки;
• готовые боковины из МДФ.

Наибольшей популярностью пользуется коробка из дерева, которую легко можно сделать самостоятельно. При этом подбор подходящих брусков обычно не создаёт особых проблем. На строительном рынке есть уже подготовленные заготовки, из которых можно быстро сконструировать обрамление для дверного проёма своими руками. Всё, что нужно – выполнить подгонку по требуемым размерам и соединить составные элементы в единую конструкцию.

Дерево – прочный, практичный и самое главное экологически чистый материал. Оно достаточно легко поддаётся обработке. В большинстве случаев для сборки дверного короба своими руками используют сосну, но из-за своей сравнительной мягкости она не обладает высокой прочностью. Поэтому для входной двери, лучше использовать более твёрдые сорта древесины, такие как дуб.

Если рассматривать МДФ в качестве материала для дверной коробки, то его использование целесообразно только в проёмах между комнатами с низким уровнем влажности. Металлические конструкции лидируют по своей прочности, но для работы с ними потребуется сварочный аппарат, да и внешне они выглядят не совсем эстетично.

Набор инструментов для самостоятельной сборки

Для получения качественного результата важно подготовить инструмент в соответствии со следующим перечнем:

• ножовка по дереву и стусло для порезки деталей под правильным углом;
• электрический шуруповёрт или набор отвёрток;
• стамеска для выборки фасок под дверные навесы;
• дрель с функцией отбоя для крепления коробки к стене;
• строительный молоток, водяной уровень и простой карандаш;
• баллон монтажной пены, гвозди, клинья и крепёж.

Предварительный подготовительный этап

На полотне двери электрической фрезой или стамеской выбираются фаски для установки навесов. Важно

соблюсти минимальное расстояние от крайней верхней и нижней части полотна до петли, которое должно составлять 200 мм.

На следующем этапе строго под углом в 45 градусов обрезаются откосы. Затем подготовленная деталь прикладывается к дверному полотну, и намечаются места крепления навесов на косяке. Опять же при помощи стамески или её электрического заменителя делаются углубления по размерам петель.

В полученные углубления вкладываются соответствующие половинки петель, которые крепятся саморезами при помощи шуруповёрта. Но предварительно проделываются отверстия, чтобы не допустить растрескивания древесины. Важно чтобы диаметр сверла был немного меньше толщины самореза.

Сборка и монтаж коробки своими руками

Следующим этапом самостоятельного проведения работ является сборка дверной коробки, которая предусматривает определённую последовательность действий.

1. Концы верхней поперечины дверной коробки, в соответствии с размерами полотна, обрезаются под углом в 45 градусов.
2. Конструкция из откосов должна быть по внутреннему периметру на 5 мм, больше основного полотна.
3. Для скрепления элементов дверного короба по углам конструкции проделываются отверстия.
4. Длина откосов укорачивается также в соответствии с размерами полотна двери с учётом необходимых зазоров. По технологии величина зазора между нижним краем полотна и напольной поверхностью должна составлять 10-15 мм.
5. Заготовки складываются по форме буквы «П» на ровном чистом полу и соединяются между собой при помощи саморезов, через заблаговременно проделанные отверстия.
6. В пазах для установки шарнирных механизмов проделываются сквозные отверстия для крепления дверного короба к стене. При помощи дюбеля верхняя часть конструкции закрепляется в дверном проёме.
7. Конструкция короба выравнивается по водяному уровню и при помощи дюбелей фиксируется в нижней части.
8. После фиксации в образовавшийся зазор между коробкой и стеной просовываются клинья, и саморезы окончательно затягиваются.

Если рассматривать, как устанавливать дверную коробку в деревянной постройке, то здесь есть свои нюансы. В первую очередь нужно предусмотреть

съёмные обсадные бруски со стороны ручки, благодаря которым можно увеличивать ширину конструкции. Это в первую очередь обусловлено усадкой древесины после возведения дома на протяжении 6 лет.

Установка замкового механизма с защёлкой

Крепление дверной ручки – этап достаточно важный, так как от этого будет зависеть удобство использования двери по прямому её предназначению.

1. Дверь улаживается в горизонтальном положении и на расстоянии 100-120 см от низа на стороне противоположной от навесов, коронкой соответствующего диаметра высверливается отверстие под защёлку.
2. Защёлка вставляется в углубление и обводится по периметру маркером. Далее , фрезой или стамеской делается углубление под лицевую планку.
3. Корпус задвижки вставляется в углубление таким образом, чтобы он размещался в одной плоскости с уровнем торца дверного полотна.
4. На дверном полотне под ручки, делаются отметки, по которым высверливаются отверстия.
5. Защёлка помещается на своё место и с торца закрепляется саморезами.

В завершение также при помощи саморезов закрепляются ручки и декоративные специальные накладки. Их крепление выполняется специальными шестигранниками.

Навешивание дверного полотна

На следующем этапе

полотно навешивается на петли, закреплённые на дверной коробке.

1. При навешивании двери используют саморезы для крепления петель. При этом навесы скроют места крепления коробки в дверном проёме.
2. После того как полотно будет установлено на своё место, оно не должно, самопроизвольно открываться или закрываться.
3. В верхней части короба вбиваются клинья для надёжной фиксации.
4. На следующем этапе крепится запорная планка под защёлку. Для этого дверь прикрывается и отмечается место на уровне засова. В дверной коробке по отметке высверливаются отверстия по диаметру защёлки.
5. На следующем этапе выполняют фиксацию второй половины короба. Для этого дверь закрывается и выставляется одинаковый зазор по всей длине полотна.
6. На высоте защёлки в зазор между коробкой и проёмом вставляется клин из дерева, который крепится к стене саморезом сквозь отверстие под запорный механизм.

В заключение коробка надёжно фиксируется при помощи деревянных клиньев, а запорная планка под защёлку, устанавливается на своё место, тем самым скрывая место крепления конструкции к стене.

Заполнение монтажных зазоров пеной

Чтобы не допустить проникновение сквозняков в помещение через щели между коробкой и стеной, а также более надёжно зафиксировать дверную конструкцию все зазоры заполняются монтажной пеной.

1. С помощью малярного скотча для предотвращения попадания пены закрываются лицевые планки.
2. Зазор между коробкой и проёмом смачивается водой и заполняется строительной пеной.
3. После окончательного затвердевания вспененного уплотнителя его обрезают ножом, а скотч снимают совместно с остатками пены.

Установка декоративных наличников

Финишным этапом монтажа дверного короба является его декоративная отделка при помощи наличников.

1. Стыковка наличников выполняется под углом 45 градусов. С этой целью используется ножовка и стусло.
2. Перед креплением наличников на поверхность косяков наносится герметик.
3. Подготовленные части наличника крепятся при помощи маленьких гвоздей с обрезанными шляпками.

При наличии минимального комплекта инструментов, расходных материалов, а основное желания каждый сможет своими руками собрать и установить дверную коробку. При этом все работы займут всего несколько часов. Главное, контролировать установку короба в соответствии с водяным уровнем и строительным отвесом.

Как сделать дверную коробку своими руками: рекомендации (видео)

Дверная коробка — это в основном рама, которая содержит в себе бруски и фальцы. Укрепляют коробку специальными болтами или используют накладки из стали.

Дверную коробку можно собрать своими руками, используя деревянные бруски и крепежные элементы.

Чтобы предотвратить неровности во время постановки коробки, используйте отвес и уровень. В случае каменных стен коробка крепится на деревянные пробки с применением гвоздей. Если в состав стен входят плиты, конструкции будут держаться только на скобах.

Самостоятельное изготовление коробки

Для того чтобы понять, как сделать дверную коробку своими руками, надо ознакомиться с некоторыми моментами самой работы.

Для начала снимаются размеры. Существует 2 способа снятия данных:

• по дверному проему;
• по установленной двери.

Например, расчет данных по действующей двери. Сначала измеряют боковые стороны, приплюсовывают по 5 см со всех сторон двери. Далее замеряете порог и верхнюю часть системы, оставляя место для припуска. Затем просчитывают метраж и начинают распиловку.

Далее складывают бруски на пол, они понадобятся при постановке боковой коробки. Лежать они должны по уровню, пазами сверху. Отмечают верхние и нижние границы будущей двери, прибавляют при этом толщину порога. Из брусков, которые прикладываются к порогу и перекладине, делаются определенные засечки, чтобы была видна линия распиливания.

Схема снятия замеров дверного проема.

Затем распиливают подготовленные материалы для сбора. После нарезки заготовок необходимо их подогнать под соответствующий размер. В одной из заготовок делают прорезь будущих петель, применяя стамеску и молоток. Прежде чем начинать делать, надо знать необходимую сторону открывания конструкции.

Чтобы продолжить самостоятельную сборку, необходимо использовать саморезы и гвозди для прочности будущей конструкции. Далее навешивают петли и укрепляют дверной проем. Выравнивают зазоры.

Необходимые инструменты, которые помогут собрать дверь, это:

• строительный нож;
• угольник;
• рулетка;
• карандаш;
• молоток;
• шуруповерт;
• рубанок;
• ножовка.

Пользуйтесь комплектом отверток разных конфигураций, применяйте плоскогубцы, лом, гвоздодеры маленького размера.

Для пробития отверстия в бетоне необходим перфоратор. Подготовить материалы для двери сможет торцовочная пила. Достаточно много делает и электрический фрезер. С помощью него за короткий промежуток времени изготавливают отверстия необходимых замков и петель. Если имеется большой набор фрез, то еще лучше. Если необходимо с особым качеством сделать дверную коробку, нужен будет и деревообрабатывающий станок.

Некоторые особенности

Устройство дверной коробки.

Сам процесс выглядит примерно так. Вначале приготавливается гладкая доска толщиной 5 см (может несколько), из нее делают 4 одинаковых отрезка. 2 из них равны длине, 2, соответственно, ширине проема.

При этом отрезки имеют обработку только 3-х сторон — сделать их необходимо очень гладкими, 4-ая помещается возле стены. Ориентируясь на ширину доски, делают разрез, в который будут вставляться дверь.

Разрез делают только на той стороне, где она открывается. Если планируется двойная дверь, разрезы делаются со всех сторон. Проще делать разрезы на станке, где возможно приподнять стол и отрегулировать необходимую длину. Существующий материал обрезается до необходимой длины, обрабатываются все торцы.

Когда приготовили все необходимые заготовки, приступают к обрабатыванию поперечных отрезков. Продольные отсеки стандартных дверей имеют 193 см, поперечные — 90 см. Разрез на торце дверной коробки в глубину должен составлять 1,5 см, ширина — 5 см.

Установка двери: рекомендации

Вначале необходимо присоединить все обвязки, находящиеся сверху и сбоку, а только затем начинают устанавливать саму коробку в дверной проем. При этом обязательно должно быть пространство между дверью и стенкой в 2 см. В дальнейшем оно используется теплоизоляции.

Одним из важных элементов в закреплении двери является запил. Существует 2 варианта подпиливания коробок: 45° и 90°.

Схема запила дверной коробки.

Запил коробки в 45° происходит следующим образом:

• берутся доски;
• ставятся необходимые отметки с внутренней стороны, ненужное убирается;
• угол отпиливания внутри должен соответствовать 135°, а снаружи 45°, по длине вертикальные коробки должны быть стандартными и одинаковыми.

Точно так же делается и с горизонтальными маленькими брусьями. Отличается только тем, что надо отпиливать со всех сторон. Самое главное — не ошибаться в размерах.

Чтобы собрать коробку в 90°, размещают готовые части будущей двери на ровной поверхности. Уголки аккуратно соединяют при помощи саморезов, вкручивая 2 самореза во все углы (под прямым углом).

Чтобы дверная коробка держалась в необходимом положении, возможно использование нескольких методов:

1. Укрепление дверной коробки с помощью небольших реек. Рейки необходимо закрепить перпендикулярно стойкам маленькими гвоздиками (шурупами).
2. Добавление широких и твердых уголков, которые предназначены для крепления. Устанавливают все уголки, внимательно проверяя перпендикулярность и вертикальность.

В проем двери вставляют коробку и правильно устанавливают по центру. В конце всех работ обязательно проверить, нет ли щелей, перекосов и других неровностей. Если есть необходимость, использовать уплотнение.

Для того чтобы коробка закрепилась качественно в тех местах, где происходит соприкосновение со стеной, подкладывают уплотнитель.

В конце всех дополнительных операций проверяют перпендикулярность элементов сбоку.

Конечно, если использовать все специализированные инструменты и помощников, которые смогут подать детали при необходимости, сделать самостоятельно дверь будет достаточно просто. Поэтому выбирайте тот вариант, который приемлем именно вам. Удачи!

Делаем дверь своими руками

       Сделать деревянную дверь своими руками не так сложно, как кажется на первый взгляд, тем более, что она может быть прочнее и надёжнее чем дверное полотно, купленное в магазине. Для этого необходимо иметь материал, из которого дверь делается – сосновые доски толщиной от 30 до 50 мм, и инструмент для их обработки.

   Загородные жители, возводящие на своей территории хозяйственные постройки, нуждаются в большом количестве входных и межкомнатных дверей. Если научиться их делать своими руками, можно сэкономить приличную сумму денег, ведь изготовление дверей из досок значительно дешевле, чем стоимость готовых экземпляров.

   

   В этой статье мы покажем, как можно сделать дверь вместе с коробкой, врезать в неё замок и установить в дверной проём своими руками. Итак, в старом сарае стояла не менее старая дверь, которая давно требовала замены.  

   Первым делом, замерив проём, сделаем новую дверную коробку. Для этого подберём доски шириной 15 см и толщиной 5 см, отрежем их по размеру и снимем шероховатости электрорубанком. Боковины будут равняться высоте проёма, верхняя доска – ширине проёма, а нижняя — на 10 см короче верхней.

   Чтобы коробка не расшатывалась во время открывания или закрывания дверного полотна, на верхней доске сделаем с двух сторон 2 шипа шириной 5 см. В верхней части боковых досок вырежем по этому же размеру 2 паза. Нижнюю доску, которая будет использована в качестве порога, оставим без изменений.

   Положив доски на ребро на ровную поверхность, вставив шипы верхней в пазы боковин и установив между ними порог, закрепим всю конструкцию саморезами. Во время крепежа проверяем прямые углы коробки с помощью угольника. Закрепив конструкцию, отложим её в сторону и приступим к изготовлению дверного полотна.

   Для двери выберем доски толщиной 40 мм. Отрежем несколько штук длиной на 1 см меньше размера дверной коробки и с одной стороны обработаем их электрорубанком.

   Чтобы было удобнее работать с полотном, соединим доски между собой с помощью мебельных шкантов. Для этого выровняем тесины, сделаем на них отметки и посередине досок просверлим по 3 неглубоких отверстия. Капнем в них столярного клея и в одну из тесин вобьём шканты на половину их длины.

   Дальше соединим 2 доски вместе и вторую часть шкантов вставим в отверстия на другой тесине.

   Таким образом соберём всё дверное полотно. Теперь его можно двигать и переворачивать – так работать с ним намного лучше.

   Если в дверь планируется вставить врезной замок, то лучше сразу сделать под него выемку в крайней тесине, а потом соединить её с полотном.

   Сначала на торце доски делают карандашом разметку, обведя корпус замка.

   Дальше дрелью с перьевым сверлом высверливают несколько отверстий рядом друг с другом, глубиной чуть больше размера корпуса.

  Потом стамеской выбирают оставшуюся часть древесины.

  В итоге вставленный замок должен быть заподлицо с гранью тесины.

   Осталось сделать разметку и просверлить в тесине отверстия под личинку замка и квадрат открывания щеколды.

   В завершении соединяем крайнюю доску с основным полотном с помощью шкантов. Ещё раз измеряем внутренний размер коробки, переносим его на полотно и обрезаем доски по периметру. Уменьшать ширину двери надо с той стороны, где нет выемки под замок.

   Дверное полотно с одной стороны мы обработали рубанком, с другой стороны оставили, как есть. Лицевую часть двери, которая будет выходить на улицу, можно обить вагонкой, отрезав планки нужной ширины. Поэтому с этой стороны доски можно было не обрабатывать. Отрезаем вагонку по размеру дверного полотна и прибиваем короткими гвоздиками, лучше оцинкованными, чтобы они не ржавели от дождя. Затем вставляем вторую планку, прибиваем.

   Таким образом обшиваем вагонкой всю лицевую часть двери. Теперь возьмём шлифовальную машинку и отшлифуем боковые стороны двери и доски, обработанные рубанком. После шлифования дверь должна быть гладкой, без заусенцев и щербатостей. В вагонке просверливаем отверстия под квадрат и личинку замка.

   Если доски оказались неровными и между ними появились большие щели, можно их закрыть декоративной раскладкой – узкими деревянными планками, прибив их к полотну тонкими гвоздиками.

   Проверяем размеры двери, уложив её в коробку.

   Внешнюю сторону коробки можно обработать отработанным маслом, тем самым защитив дерево от гниения.

   Дальше переходим к стене сарая. Снимаем старую дверь, демонтируем коробку.

   На её место примерим новую, выровняв её по строительному уровню.

   Для крепления коробки к стене используем металлические дюбеля.

   Просверливаем дрелью несколько отверстий в коробке и стене, вставляем в них дюбеля и затягиваем отвёрткой. Коробка должна стоять ровно и не шататься. Щели между ней и стеной запеним монтажной пеной. Перед этим разопрём доски брусками, чтобы пена не изменила геометрию коробки.

   Теперь на двери и на коробке делаем разметки и устанавливаем петли. Часть петли со штырём прикручиваем к косяку, другую — к полотну двери.

   Навешиваем дверь на петли, проверяем на отрывание — закрывание.

   Вставляем замок, открываем щеколду, на косяке отмечаем место, где она в него упирается, вырезаем выемку и прикручиваем запорную планку.

   Вынимаем замок и красим дверь вместе с коробкой в красивый серый цвет. Краску лучше подобрать с восковыми добавками, они защитят дверь от влаги, и она не будет изменяться в размерах при дождливой погоде, соответственно, хорошо открываться и закрываться.

   Снова устанавливаем замок и прикручиваем декоративные ручки.

   Чтобы дверь не проваливалась вперёд, на коробку прибиваем упорные планки по всему периметру, красим их под цвет двери и пользуемся собственноручно сделанным столярным изделием.

   На этом изготовление и установка двери своими руками завершена.

ВИДЕО

 

Как правильно собрать и установить дверную коробку своими руками. Видео, советы

Для крепления дверного полотна в проем изготавливают дверную коробку. Она представляет собой раму, состоящую из двух вертикальных стоек (косяков) и одной или двух горизонтальных поперечин. Материалом служат бруски толщиной 40— 100 мм и шириной 60—100 мм. Для коробки входных дверей берут заготовки потолще, а коробки для раздвижных дверей или гармошек могут быть изготовлены из более тонкого материала.

 

Коробки, в которые вставляют двери, несмотря на их конструктивное разнообразие, можно разделить на два основных типа — замкнутые и незамкнутые. Первые (рис. 36, а) собирают из четырех брусков, соединенных на шипах: верхнего (притолоки), нижнего (дверного порога) и двух боковых (косяков). Такие коробки делают, например, для входных дверей. Незамкнутые коробки состоят из трех брусков (рис. 36,6) — верхнего и двух боковых и применяются для межкомнатных дверей. Перед изготовлением коробки необходимо в брусках выбрать четверть для дверного полотна (рис. 36, в).

Рис. 36. Деревянные дверные коробки:а — замкнутая коробка наружной двери;
6 — незамкнутая коробка внутренней двери; в — профили заготовок для дверных коробок:
1 — притолока; 2 — порог; 3 — косяк; 4 — соединение на шипах; 5 — скоба крепления
коробки к стене; 6 — заделка скобы в стену; 7 — наличник; 8 — накладная рейка,
образующая притвор дверного полотна; 9 — несущая перемычка; 10 — брус с выбранной
четвертью; 11 — сборка из двух брусьев; 12 — брус с овальными фасками
для качающихся дверей

Это можно сделать с помощью циркулярной пилы, рубанка-фальцгебеля или электрорубанка. Если выемка четвертей почему-то невозможна, можно собрать заготовки из двух брусков разной ширины, скрепив их между собой нагелями или шурупами. Дверные коробки для раздвижных дверей изготавливают без выемки четверти. Вертикальные и горизонтальные элементы соединяют между собой в шип. На одной из вертикальных стоек выполняют прорези под петли.

Коробки дверей для кирпичных и рубленых стен отличаются друг от друга. Так, для проемов в стенах рубленых зданий их изготавливают из толстых брусков прямоугольного сечения или просто вытесывают из бревен подходящего диаметра. В брусках изнутри по периметру выбирают четверти по толщине двери (от 20 до 40 мм), а снаружи по бокам — пазы, которыми бруски надевают на гребни, сделанные в проеме на бревнах сруба. Бруски вяжут в коробку на одинарных или двойных шипах. Внизу выполняют прямой шип, которым крепят боковую стойку к нижнему бревну (порогу). Обычно вниз укладывают более толстое бревно, у которого перед укладкой горизонтально стесывают верх, выбирают четверть и долбят гнезда, куда вставляют шипами боковые бруски. У традиционного деревянного порога верхняя часть скошена на 10°, а сам порог выступает за границу обшивки стены. В верхних концах вертикальных брусков делают проушины, а в верхнем бруске — шипы. Устанавливая детали дверной коробки, верхний брусок временно закрепляют клиньями, а щели забивают паклей. Собранную по месту коробку проверяют отвесом или уровнем, кроме того, измеряют диагонали — она должна быть прямоугольной.

В кирпичной (каменной) стене верхний брус (притолоку) делают шире дверного проема с тем, чтобы его выступающие концы (по 50—60 мм) опирались на кладку и фиксировали коробку в нужном положении. Кроме того, в кирпичную кладку закладывают два деревянных бруска, к которым гвоздями прикрепляют боковые брусья дверной коробки. Порой для этого используют металлические скобы (поз. 5 на рис. 36).

В каркасных домах элементы коробки с прикрепленной дверью собираются всухую на ровной горизонтальной поверхности. Это необходимо для проверки отсутствия искривлений элементов коробки и дверного полотна. Проще устранить недостатки до установки, чем пытаться исправить уже закрепленную коробку и дверь. В незамкнутой конструкции вместо нижнего бруса прибивают временную перемычку — планку сечением 50 х 25 мм — на некотором расстоянии от нижнего обреза коробки, чтобы зафиксировать положение косяков. Если коробку предполагается красить или лакировать, можно до установки покрыть ее одним слоем олифы или лака.

 

Установка дверной коробки

Установка двери должна производиться после высыхания оштукатуренной стены или установки сухой штукатурки, но до укладки покрытия на пол и установки плинтуса.
Перед началом работы нужно решить, в какую сторону должна открываться дверь, и в соответствии с этим установить дверную коробку. Лучше, если дверь будет открываться по направлению к выходу из квартиры или дома, причем таковым считается и выход на балкон или лоджию.
Вес дверного полотна и прилагаемые к двери усилия передаются через петли на коробку, следовательно, коробки нужно крепить в дверном проеме прочно и надежно. При этом двери никогда не навешивают вплотную к полу. Между дверью и полом должен быть зазор не менее 10мм, чтобы у двери можно было положить дорожки или ковер и это не мешало открыванию и закрыванию двери.

Подготовка дверного проема заключается в проверке крепления деревянных брусков, к которым крепится коробка, заложенных в кладку с шагом 600 мм. Если закладные бруски шатаются, необходимо зафиксировать их распорками на клею. Крепить элементы коробки к стене лучше всего шурупами длиной 100—120 мм. Вертикальные стойки коробок входных дверей крепят 4—5 шурупами. Горизонтальные элементы обычно крепят двумя шурупами. Для фиксации шурупов в кирпичной или бетонной стене вместо деревянных закладных можно использовать пластмассовые дюбели, но такое крепление требует особой точности при разметке.
Проще всего разметить отверстия следующим образом. Коробку с просверленными отверстиями под шурупы устанавливают на соответствующее место в проеме, выставляют по уровню и отвесу и фиксируют струбцинами, распорками и клиньями. Тонким сверлом через коробку на дверном проеме намечают центры отверстий для дюбелей. После снятия элементов коробки в проеме сверлят отверстия и в них на клею устанавливают дюбели.

В каркасных домах дверной проем нужно усиливать дополнительными стойками и распорками, косыми или поперечными, для обеспечения большей жесткости. В монтаже дверной коробки из дерева к деревянным же стенам особых сложностей нет.
Собранную насухо коробку разбирают, шипы промазывают клеем ПВА, собирают и устанавливают в дверной проем. Петлевую часть коробки выставляют вертикально по отвесу, фиксируют струбцинами и крепят шурупами. Незакрепленную часть коробки фиксируют деревянными клиньями и на коробку навешивают дверь. Вытаскивая и подбивая клинья, добиваются горизонтального положения верхнего бруска и вертикального положения (каждого — в двух взаимно перпендикулярных плоскостях) боковых брусков коробки. Проверяют прилегание двери к коробке: зазоры между вертикальными плоскостями дверного полотна и соответствующими плоскостями коробки не должны превышать 2, а между горизонтальными — 3 мм. Проверяют правильность установки, открывая дверь — она должно оставаться неподвижной в любом положении; зазор между нижним краем и полом должен быть одинаковым. При необходимости между элементами коробки и дверного проема устанавливают деревянные прокладки. Только после этого окончательно крепят коробку шурупами. Под головки шурупов делают зенковки, затем эти места шпаклюют.

После установки дверного блока в проем щель между коробкой и стеной конопатят или заполняют штукатуркой. В современном строительстве вместо этого применяют монтажную пену. Для этого одну сторону щели закрывают полосой ДВП или фанеры, дверь снимают, а чтобы пена не попала на наружную поверхность короба, оклеивают последнюю малярной лентой. Между вертикальными стойками коробки устанавливают 4—5 временных распорок. Это необходимо для исключения деформации коробки в процессе полимеризации пены. Пену задувают снизу вверх в вертикальные, а потом в горизонтальную щели. После полимеризации пены ее излишки срезаются ножом.
После удаления затвердевшей монтажной пены, выступившей за габариты дверной коробки, можно навешивать дверь, прибивать наличники, устанавливать замки и ручки.

 

 

Как правильно собрать и установить дверную коробку своими руками — видео

Как собрать дверную коробку: видео и этапы монтажа

Установить дверную коробку межкомнатной двери своими руками не так легко, как кажется на первый взгляд, поэтому нужно подходить к этому процессу со всей ответственностью. Прежде чем переходить к работе, стоит внимательно изучить все теоретические аспекты работы, подготовить требующиеся материалы и инструменты. Кроме изучения этапов, можно посмотреть видео, содержащее в себе подробную инструкцию по выполнению работ. Это позволит выполнить монтаж без ошибок.

Инструменты, необходимые для работы

Для того чтобы произвести монтаж коробки из МДФ, универсального набора инструментов быть, конечно же, не может, однако список самых необходимых все же существует. Первое, что потребуется практически в любой работе, это карандаш для разметки, рулетка с угольником и нож. Для подготовки пазов под замки с петлями не обойтись без всем известных стамесок. Кроме того, потребуются молотки, уровень с отвесом и ножовка. Нужно приобрести отвертки и плоскогубцы.

Не стоит бояться электроинструментов, поскольку без дрели или шуруповерта монтаж вряд ли возможен. Кроме того, шуруповерт используется не только для ввинчивания шурупов, но и вместо дрели, только с меньшей мощностью. Перфоратор понадобится для монтажа так же, как и торцовочная пила, с помощью которой будет осуществляться подготовка элементов.

Идеальным вариантом станет универсальный торцовочный инструмент, который позволит не только подготовить такие элементы, как доборные планки, но и подрезать наличники. Большую помощь в работе окажет фрезер, которым можно достаточно быстро сделать отверстия под замки, петли или ригели.

Подготовка проема

Если вы все-таки задались вопросом о том, как собрать межкомнатную дверь своими руками, первое, с чего необходимо начать, это проверить, насколько ровной является стена относительно вертикали. Это осуществляется путем измерения проема по горизонтальной оси, а потом – по вертикальной. Замеры лучше всего произвести в нескольких местах. Главной целью является создание зазора около 1,5 см. Нужно учитывать, что он должен присутствовать со всех сторон, а разница в размере между проемом и дверью должна быть в 2-3 см.

Схема дверной коробки в проеме стены

Бывают случаи, когда дверное полотно немного не подходит к проему по размеру. Что же делать в таком случае? К примеру, если проем больше, можно немного его сузить путем набивания по всей площади планки необходимой ширины. Если же разница достаточно большая, можно прибегнуть к кирпичной кладке, то есть заложить лишнее пространство кирпичами.

Можно воспользоваться и другим вариантом: сделать металлокаркас с последующей обшивкой стены гипсокартоном. Если говорить об идеальном варианте, необходимо сначала произвести необходимые замеры, а затем уже приобретать дверь и производить ее монтаж. Это позволит избежать множества подобных проблем.

Процесс сборки коробки

На сегодня существует всего три способа, как собрать дверную коробку межкомнатной двери своими руками: шиповым соединением, креплением брусьев под углами в 45° и 90°. Что касается первого варианта, на соседних брусьях изготавливаются специальные шипы. С их помощью и происходит соединение. Высота шипов, как правило, является аналогичной толщине бруса.

В чем заключается технология сборки под 45°? В месте соединения горизонтального бруса и вертикального делается пропил с двух сторон под указанным углом. Определяя длину брусьев, расположенных по вертикали, необходимо учесть их толщину, высоту самого проема и размер зазоров. Их длина должна быть одинаковой.

Что касается горизонтальных брусьев, нужно сложить толщину всех балок по вертикали, зазорам, а также ширине самой двери. Прежде чем производить обрезку, требуется несколько раз проверить измерения, правильно ли были произведены расчеты. Скрепление может быть произведено гвоздями либо шурупами, причем вкручивать их необходимо все под тем же углом в 45°.

Если соединение происходит под прямым углом, то элемент, который располагается по горизонтали, устанавливается на вертикальный брус. Данный метод – один из самых простых, однако он предполагает отпиливание притвора на вертикальных брусьях.

Как только брусья готовы, можно собирать дверную коробку межкомнатной двери своими руками. Всю работу необходимо делать на максимально ровной поверхности. Во время регулировки брусьев лучше всего подложить под них что-нибудь, например, табуреты. Чтобы соединить конструкцию, необходимо вкрутить по два шурупа в угловые стыки. Как правильно осуществляется сборка дверной коробки, можно посмотреть на представленных видео.

Как установить петли?

Главное – определиться с эксплуатацией двери: куда она будет открываться. Перед началом работы потребуется приобрести сами петли и весь необходимый инструмент. Сторону полотна для врезки петель следует выбирать ту, которая более массивная и не имеет никаких трещин и дефектов. Особенности врезки зависят от вида петель. Монтаж межкомнатных дверей стандартного вида чаще всего производится на две петли.

Как правило, их оказывается вполне достаточно. Если речь идет о входных конструкциях, здесь для большей надежности можно установить три петли. Для оптимального распределения нагрузки третья петля устанавливается немного выше середины. Определить место, куда нужно установить петли, можно следующим образом: отмерить по 20 см снизу и сверху и произвести разметку. Далее петля прикладывается к отмеченному месту на торце двери и обводится карандашом, затем ножом.

Теперь с помощью молотка и стамески необходимо вырезать место под петли глубиной около 3-5 мм, иначе они будут либо болтаться, либо выпирать. Для того чтобы получить идеальную глубину, нужно вырезать дерево постепенно, прикладывая периодически петлю. Заключительным этапом являются примерка петель и разметка мест для вкручивания саморезов. Далее высверливаются отверстия. Происходит закрепление петель шурупами.

Как вмонтировать раму в проем?

Монтаж блока осуществляется с помощью саморезов. Можно было бы, конечно, произвести крепеж анкерами, но это не является целесообразным. Чаще всего, чтобы качественно закрепить конструкцию, достаточно 3 креплений. Собирая МДФ коробку своими руками, крепящие элементы необходимо маскировать ответной планкой петли, а также замка. Далее происходит монтаж в сам проем. Крепление стойки также осуществляется саморезами.

Следующий шаг – это навешивание самого полотна, которое требуется хорошо укрепить. При закреплении дверного полотна вертикальным способом оно становится неподвижным. После этого крепится замковая стойка. На полотне нужно вывести одинаковый зазор между перекладиной и стойками. Он не должен быть более 3 мм, иначе эстетичность двери будет нарушена.

Если его сделать, наоборот, меньше указанного размера, то со временем из-за изменения влажности и износа петель, скорее всего, могут возникнуть трудности с закрыванием и открыванием. В зданиях с кирпичными стенами, перед тем как устанавливать стойки, нужно подготовить закладные под саморезы. С каждой стороны производится монтаж 4 проставочек из дерева.

Образовавшийся в процессе работы зазор убирается обычной монтажной пеной, однако стоит быть очень аккуратным, чтобы не испачкать ей покрытие самой двери. Пена застывает, как правило, часа 3, однако окончание процесса происходит через сутки, когда она становится больше в объеме примерно в 3 раза. При работе с ней необходимо учитывать упомянутое свойство, поскольку если «переборщить», то могут пострадать элементы блока.

Стоит заметить, что сборка коробки – это достаточно сложный процесс, включающий в себя определенные, требующие особого внимания этапы. Вся работа должна быть произведена пошагово во избежание ошибок и разочарований. О том, как правильно собрать дверную коробку межкомнатной двери своими руками, можно узнать из видео.

Как обрамить дверь

Ознакомьтесь с нашими подборками дверных коробок своими руками? Вы их полюбите! Дверные коробки известны своей уникальной конструкцией и всегда изготавливаются с простыми конструкциями, что гарантирует их прочность и долговечность. Этот «сделай сам» покажет вам, как создать дверь самым простым и быстрым способом, используя несколько уникальных дизайнов, которые могут не встречаться в большинстве дверных коробок, которые вы, возможно, знаете.

Шаги упрощены, чтобы вы не допускали ошибок в процессе обучения.Итак, без лишних слов, давайте погрузимся в суть дела и посмотрим, как это можно сделать.

1. Как сделать дверную коробку

Это первая идея руководства дверной коробки в этом списке, и на данный момент она одна из самых простых, это простой план дверной коробки, который может быть Сделано кем угодно, с опытом работы с деревом или без него. Создатель начал это видео-руководство с того, что рассказал о разнице между покупкой уже сделанной дверной коробки и изготовлением нестандартной дверной коробки самостоятельно.Было бы лучше сделать его дома, и вы тоже можете это сделать.

2. Как построить дверную коробку

Вы никогда не должны покупать дверную коробку снова, после прослушивания и просмотра этого видео-руководства, пока вы слушаете, как создатель объясняет, как легко сделать дверь каркас дома. Создатель использовал несколько простых материалов, поиск которых не займет у вас времени, несколько деревянных досок, несколько шурупов, столярный клей и несколько других принадлежностей. Эта дверная коробка была сделана для размещения наружной двери нового дома создателя.Если вы преследуете ту же цель, не смотрите дальше.

3. Дверная коробка своими руками

Это некоторые дверные коробки, создатель использовал множество материалов и инструментов, чтобы сделать эту дверную коробку, и это одна из самых прочных и прочных дверных коробок в списке. Вам понадобятся плечевые ремни, скоростной угольник, гусеничная пила, храповые зажимы, большая дрель с патроном, ударная дрель, пылесос Festool, планировщик на 18 В и многое другое. Все эти инструменты используются, потому что создатель — опытный плотник.Если вы только новичок, эти инструменты могут показаться странными и довольно сложными в использовании, поэтому вы можете попробовать другое руководство, если вы запутаетесь в процессе создания.

4. Как обрамить дверь

С помощью этого руководства обрамление двери станет легкой задачей. Перед установкой двери вам понадобится рама, а также несколько материалов и инструментов, которые будут использоваться для выполнения этой работы. Вам понадобятся пиломатериалы 2х4, сантиметровая лента, гвозди, пистолет для гвоздей или молоток, уровень и циркулярная пила.Первый шаг — измерить дверь, чтобы узнать размер, с которым нужно работать, и, желательно, иметь быстрый набросок того, как дверь будет выглядеть на бумаге. Остальные этапы процесса изготовления не требуют усилий.

Щелкните для получения более подробной информации

См. Также: 13 Планы дверных навесов своими руками

5. Дверная рама своими руками

Это идея дверной коробки для большой двери, вам понадобится шесть пиломатериалов 2х4 и коробка 12d гвоздей. В качестве инструментов вам понадобится обрамляющий молоток, лазерный уровень, электрическая торцовочная пила, рулетка и карандаш.Вы также потратите от 30 до 60 долларов на этот проект, и он продлится примерно 1 час 15 минут. Это очень просто, и вы обнаружите, что это несложно, просто внимательно следуйте инструкциям, и у вас не возникнет никаких проблем на этом пути.

Щелкните для получения более подробной информации

6. Как установить дверную раму

Практически менее чем за 2 часа вы можете сделать дверную коробку для него, если вы вообще решите использовать это руководство. Первым делом создатель выбрал древесину, которую он хотел бы использовать, после чего он приступил к нанесению отметок и гвоздям на различных частях деревянного каркаса, от верхней пластины до пола.Этот проект довольно легко выполнить, и его может выполнить человек, имеющий достаточный опыт работы с деревом.

Щелкните для подробностей

7. Самодельная дверная коробка со сваркой

Изготовление дверной коробки с помощью сварки подразумевает, что дверная коробка сделана из металла, и это именно то, что использовал создатель. Он использовал квадратную металлическую трубу для изготовления дверной коробки, и ее было очень легко построить. От резки до сварки было несложно, но с вашим уровнем опыта это может быть другая история для вас, несмотря на то, что процесс изготовления довольно прост, чтобы даже новичок мог пройти свой путь.

8. Как сделать дверной косяк

Вот пошаговая процедура того, как сделать дверной косяк, для завершения которой требуется некоторый экспертный уровень. Хотя, если этот проект представляет собой проект дверной коробки, который вы искали, то я считаю, что шаги достаточно просты для вас, если вы будете внимательно им следовать. Размер дверного косяка создателя — 80 x 210 см.

9. Как обрамить дверной проем

Это видео-руководство предназначено для того, чтобы научить вас обрамлять дверь.Видеогид не только научит вас, как обрамлять эту конкретную дверь на видео, но и впоследствии обрамить другие виды дверей, используя математический подход всякий раз, когда вы захотите обрамить дверь, и вы сможете придумать свой собственный дизайн после изучения руководства. .

См. Также: 21 Идеи раздвижных дверей своими руками

10. Как повесить и обрамить дверь

Вот еще одно творческое руководство, которое научит вас, как повесить и обрамить дверь. Это легко и просто создать с нуля, как автор покажет в этом руководстве.Создатель начал с упаковки косяка, а когда он был закреплен, он перешел к дверной коробке, которая была самой простой частью всего проекта.

Щелкните для получения более подробной информации

11. Как построить систему дверной коробки карманного типа

Эта дверная коробка должна быть такой же элегантной, как на изображении выше, поэтому с этим руководством вам понадобится карманная дверь, лобзик, отвертка, уровень, рулетка и несколько других инструментов, которые помогут вам с легкостью изготовить эту дверную коробку. Единственным недостатком является то, что навыки работы с деревом, необходимые для этого проекта, являются навыками эксперта, и этот проект займет до 5 часов с помощью простых шагов.

Щелкните для получения дополнительной информации

12. Как установить дверной косяк

Прочный дверной косяк необходим, если вы хотите, чтобы ваша дверь открывалась и закрывалась должным образом без трещин, и это руководство покажет вам, как установить дверной косяк с легкостью. И если вы впервые занимаетесь подобным столярным проектом, вы также узнаете, как обрезать древесину по размеру. Вам просто нужно несколько простых инструментов, и все готово.

13. Облицовка двери своими руками

В этом видео-руководстве вы узнаете, как превратить дверь без рамы в дверь с красивой и прочной рамой.Это очень легко и просто понять. Создатель этого видео-руководства покажет вам, как сделать простую обшивку в ручном стиле, которая поместится у вашей двери, и при этом сделать это недорого.

14. Бетонная дверная рама своими руками

Вот руководство, которое касается изготовления дверных рам из цемента. Он очень прочный, долговечный, но на его изготовление уходит много времени, и вам может потребоваться дополнительная рука, чтобы установить каркас после застывания бетона. Процесс изготовления очень простой, а результат просто потрясающий.

15. Как обрамить оконный и дверной проем

С помощью этого руководства вам нужно сделать не только дверную коробку, но и оконную раму. Если бы вы делали это самостоятельно без руководства, это заняло бы дни, и вы все равно могли бы не понять это правильно, но с помощью этого руководства вы можете разметить и построить деревянную стеновую раму, содержащую окно и дверь.

Заключение

Вы можете построить с нуля и установить любую дверную коробку по своему желанию, пользуясь списком направляющих в списке выше.Обрамить дверь легко, но все зависит от того, какая дверь у вас есть, планировка, которую вы хотите использовать, подойдет для вашей двери. Итак, это все, что у нас есть для вас сегодня. Я считаю, что список дверных коробок своими руками помог вам спланировать и построить идеальную дверную коробку для вашего дома, в зависимости от выбранного вами руководства, которое соответствует вашим потребностям. Спасибо за просмотр.

Как установить наружную дверь и дверную коробку [ВИДЕО]

При строительстве дома одним из наиболее важных шагов после заливки фундамента и возведения стен является установка наружной двери.В своем видео «Сделай сам» эксперт по благоустройству дома Эми Мэтьюз описывает процесс установки двери и ее рамы в новую стену.

Шаг 1: Визуализируйте дверь

Прежде чем что-либо делать с установкой, вам нужно определить распашную дверь. Таким образом, вы будете знать, в какую сторону откроется дверь и достаточно ли в комнате места для качелей. Вы можете сделать это, встав спиной к дверному проему со стороны петель и взмахнув полностью вытянутой рукой.

Обычно двери открываются в комнату. Осмотрите комнату, в которую распахивается дверь, и будьте осторожны, чтобы выключатели не были закрыты дверью, когда вы входите в нее.

Шаг 2: Подготовьте дверной проем

Начните установку с разрезания заделки в верхней части проема. Это упростит установку Protecto Wrap. Protecto Wrap уплотняет дверную коробку и защищает ее от погодных повреждений.

Cut Protecto Wrap в основании дверного проема, чтобы он идеально подходил по ширине.Затем прорежьте прорези по углам и добавьте небольшие квадраты протекторной пленки, чтобы заполнить открытые пространства.

Перекрывайте верхние части поверх дна для лучшей защиты от воды. Наконец, используйте липкую основу и кнопки, чтобы убедиться, что упаковка плотная и надежная.

Вы также добавите еще один ряд обертки на внутреннем крае дверного порога.

Шаг 3. Подготовьте дверную коробку

Сначала измерьте дверной проем и дверь. Проем должен быть примерно на 1 дюйм шире двери.

Обязательно ознакомьтесь с инструкциями производителя перед установкой двери. Как правило, между производителями дверей существуют различия — либо требуются разные инструменты, либо детали, входящие в комплект двери.

Удалите весь упаковочный материал, который был предварительно установлен на двери. Затем убедитесь, что дверной порог выровнен, а дверь плотно прилегает к проему — не слишком свободно и не слишком туго.

Шаг 4: Подготовка проема

Теперь начинается настоящая работа.Нанесите на основу каплю 100% силиконового герметика. Начните с контура двери, а затем залейте основание длинной змеиной кривой вокруг рамы. Повторите то же самое с верхом и с обеих сторон.

Поднимите дверную коробку (вместе с дверью) в проем, центрируя ее в проеме. Убедитесь, что дверь выровнена, внесите необходимые корректировки, добавив прокладки между рамой и проемом.

Шаг 5: Привинтите раму на место

При установке рамы сначала ввинтите со стороны петель.Когда вы закончите, винты должны быть хорошо скрыты встроенной уплотнительной прокладкой.

Еще раз проверьте уровень с помощью регулировочных шайб перед тем, как вкручивать другую сторону.

После того, как дверь установлена, добавьте более длинные винты (прилагаемые к двери) к петлям для дополнительной безопасности. Затем аналогичный процесс выполняется со стороны дверной ручки.

Проверьте, правильно ли открывается и закрывается дверь. Установите оклад в верхней части двери.С внешней стороны дома натяните пленку на гидроизоляцию и заклейте ее лентой.

Как сделать раму для нового дверного проема

На этой странице рассказывается об обрамлении существующей стены для установки новой двери. Иллюстрации и инструкции включают: вырезание в стене, планирование рамы и установку новой королевской гвоздки. Чтобы сэкономить время и упростить установку, вы должны использовать в этом проекте заранее подвешенную дверь. На упаковке будут напечатаны размеры грубого открытия и косяка, чтобы упростить вычисления и измерения.

Конструкция дверной коробки

Постройте новую дверную коробку, следуя приведенной здесь схеме. Новый каркас будет выдерживать структурную нагрузку стены, когда существующие опоры будут удалены.

Части, которые образуют дверную коробку, включают в себя: упорные стойки , которые передают нагрузку на стену с верхней пластины на дверь , заголовок . Жатка поддерживается домкратом и шипами по бокам, где нагрузка передается на подошву, которая, в свою очередь, передает нагрузку на балки пола и фундамент.

Врезание в стену

Чтобы открыть проем во внутренней стене, сначала удалите штукатурку или гипсокартон с обеих сторон стены. Оставляйте как можно больше исходного гипсокартона на месте при выполнении «демонстрационных» работ, чтобы в дальнейшем избежать обширного ремонта стен.

После снятия настенного покрытия есть два варианта удаления существующего каркаса, чтобы освободить место для новой двери. 1 — шпильки, которые попадают в новое отверстие, можно обрезать, чтобы сформировать необходимые калеки наверху, или 2 — можно снять весь каркас и установить все новые детали.

Сохранение шпилек может быть самым простым способом, но оба метода имеют свои преимущества и недостатки. Полное их удаление упростит работу по резке, но потребует дополнительного каркаса и ремонта стен. Их сохранение может облегчить ремонт стены, но отрезать их прямо может быть затруднительно.

Сохранение каркаса

Чтобы сохранить поврежденные шпильки, вычислите, где их обрезать, добавив высоту косяка (указана в упаковке для предварительно подвешенных дверей) и размер заголовка (рассчитанный ниже) плюс ½ дюйма для маневрирования.Снимите штукатурку или гипсокартон до этого момента и прорежьте прямую линию через стойки, которые вы хотите сохранить.

Отмерьте расстояние от готового пола и с помощью квадрата отметьте обе стороны и края дерева. Используйте ножовку, чтобы разрезать под прямым углом по линиям, чтобы обеспечить хорошее прилегание заподлицо к жатке, которую вы будете добавлять. Чтобы избежать заклинивания пильного диска во время резки, вставьте клин 2×4 между полом и верхней пластиной, чтобы выдержать вес стены. Если вы работаете с несущей стеной, оставьте опоры на месте, пока не установите весь новый каркас.

Установка нового каркаса

Если вы хотите полностью удалить стойки и установить новые, вбейте опоры под верхней пластиной, а затем сделайте грубый разрез посередине стены с помощью сабельной пилы. Отсоедините две части от верхней части и подошвы, стараясь не повредить гипсокартон или штукатурку потолка.

Планирование новой рамы

Планируйте изготовить новую раму с шпильками домкрата на 1 дюйм шире, а коллектор на ½ дюйма выше, чем размер нового дверного косяка.Это дополнительное пространство позволит отрегулировать положение нового дверного косяка по отвесу.

Выберите существующую шпильку, которая будет служить первой цапфой, а затем определите, необходимо ли установить новую шпильку с другой стороны, или можно ли установить одну из шпилек для выполнения этой работы. Если вы не можете найти двух идеальных кандидатов на роль короля-гвоздика, что очень вероятно, вам придется добавить новый 2×4 на одной стороне нового отверстия.

Расположение нового каркаса

Чтобы найти место для второй цапфы, добавьте ширину косяка плюс 3 дюйма для домкратов и 1 дюйм для пространства для маневра.Измерьте внутреннюю часть первой цапфы и отметьте эту точку на подошве. Сохраните это измерение и используйте его снова, чтобы сократить длину заголовка на следующем этапе кадрирования.

Если следующая существующая стойка стены находится точно в 1 ½ дюйма от отметки, вы можете просто приставить к ней новую стойку 2х4, чтобы она действовала как вторая цапфа, но, скорее всего, все будет не так просто. Если шпилька находится на расстоянии нескольких дюймов или более от отметки, вы можете добавить проставки, чтобы построить новый 2×4. Чтобы отрезать проставки, отмерьте до отметки подошвы подошвы и вычтите 1½ дюйма (толщина новой 2×4) из этой суммы.Отрежьте 2 или 3 части 2×4 до этой длины и прибейте их между новым 2×4 и существующим.

Прокладка дверной рамы

Если шпилька, которую вы хотите использовать, находится на расстоянии менее 1½ от отметки на подошве, вы можете использовать подкладные пластины соответствующей толщины для ее наращивания. Например, чтобы увеличить высоту на один дюйм, сложите 2 куска фанеры 1/2 и затем прибейте новую шпильку домкрата к этим прокладкам из фанеры.

Если расстояние чуть больше 1½ дюйма, сложите новый 2×4 вместе с существующим и заклините тонкие фанерные прокладки или прокладки между ними, чтобы установить их в нужное положение.Окончательное расположение может незначительно отличаться, но для достижения наилучших результатов постарайтесь уклониться от отметки в пределах 1/8 дюйма.

Установка нового стержня King

Измерьте расстояние от верхней пластины стены до подошвы и отрежьте новую 2×4 до этой длины, затем установите ее, используя два 3-дюймовых винта для настила на каждом конце. Вверните винты под углом, чтобы «ноготь» подошел к пластинам. Вы можете сначала просверлить пилотные отверстия, чтобы сделать заворачивание этих винтов более плавным и улучшить контроль. Это также облегчает изменение положения в случае ошибки при размещении.

Если вам необходимо использовать проставки для поддержки нового 2×4, сначала установите их, прежде чем вставлять шпильку на место. Заведите по одному винту сверху и снизу новой шпильки, а затем установите его на место так, чтобы он прилегал ровно к распоркам. Удерживая 2×4 на месте, вверните винт в каждую распорку, чтобы временно поддержать его.

Затем убедитесь, что новая шпилька совмещена с меткой на подошве, и ввинтите нижний винт на место. Убедитесь, что это отвес, используя уровень, прижатый к краю, а затем ввинтите верхний винт в верхнюю пластину.Наконец, закрутите второй винт сверху и снизу и на каждой распорке, чтобы завершить установку.

Создание заголовка

Размер заголовка будет варьироваться в зависимости от размера нового окна или дверного проема. Например, с проемами шириной до 3 футов можно использовать 2×4 для сборки жатки; для проемов до 5 футов следует использовать 2×6; более 5 футов используйте 2×8.

Имея под рукой пиломатериал подходящего размера, используйте измерения, указанные выше, или добавьте ширину косяка плюс 3 дюйма для шпилек и 1 дюйм для пространства для маневра.Отрежьте пиломатериал для жатки до этой длины. Прибейте детали вместе с помощью куска фанеры ½ дюйма того же размера, помещенного между ними, чтобы создать перемычку той же толщины, что и каркас стены 2×4.

Примечание: Заявленный размер пиломатериала не соответствует действительному размеру, 2×4 фактически составляют 1½ дюйма. толщиной и 3½ дюйма. широкий. Размеры заголовка здесь предполагают пиломатериалы меньшего размера в существующей стене. В старых домах будут более крупные элементы каркаса, размером до 2 на 4 дюйма. Всегда измеряйте обрамление, чтобы быть уверенным.

Установка деталей

Измерьте расстояние от верха жатки до низа верхней пластины и отрежьте шипы до этой длины. Установите один новый на каждые 3 фута или меньше открывания.

Добавьте высоту нового косяка плюс ½ дюйма и отрежьте две новые шпильки домкрата до этой длины. Сдвиньте собранную жатку на место так, чтобы она упиралась в инвалиды, и заклините под ней домкраты для временной поддержки. Выровняйте все новые элементы каркаса и прикрепите домкраты к шкворням с помощью 3-дюймовых винтов с интервалом примерно 12 дюймов.

Вбить винты с зазубринами под углом через калеки в верхнюю часть жатки. Кроме того, ногтем на ноге через лицевую часть заголовка и в королей по обе стороны стены. Наконец, проденьте ноготь через край домкратов в подошву подошвы. Убедитесь, что ни одна из головок винтов не выступает, чтобы они не мешали установке нового материала стен и дверных коробок.

Отрежьте подошву

После установки каркаса отрежьте подошву подошвы, чтобы принять новую дверь.Используйте ножовку, чтобы разрезать пластину 2×4 рядом со шпильками домкрата. Защитите пол от полотна пилы обрезком фанеры или подобным тонким материалом. Отрежьте пластину, остановившись примерно на 1 | 8 дюймов. от пола и используйте долото и молоток, чтобы закончить работу.

Обработка зубилом

Сделайте второй пропил пилой на расстоянии примерно полдюйма или более от шпилек. Удалите отходы, чтобы образовался канал, достаточно большой, чтобы долотом прорезать оставшуюся часть подошвы.Подденьте незакрепленную часть подошвы и выбросьте ее. После снятия подошвы проем готов для новой навешенной двери.

После установки двери закончите пол, заполнив все отверстия в подошве подошвы деревянной шпатлевкой, и отполируйте пол, чтобы он соответствовал остальным. Если пол слишком грубый, чтобы его можно было отполировать, используйте пороговое седло, чтобы покрыть его.

В некоторых домах внутренние стены могли быть установлены до отделки полов. В этом случае в полу будет щель в месте крепления подошвы к основанию.Снимите подошву, как описано выше, и заполните зазор в полу, используя кусок дерева той же толщины, что и готовый пол, обычно дюйма для полов из цельного дерева. Закройте это грубое пятно накладкой в ​​виде седла.

Еще подобное на Do-It-Yourself-Help.com

DIY Mitered Door Frame: видео с практическими рекомендациями —

12 сентября 2016 г. 11 октября 2016 г.

Наконечник MLCS для дверной рамы под углом позволяет создать эффектную декоративную отделку.Итак, в этом видео мы покажем вам, как сделать красивую панельную дверь со скошенной дверной рамой с помощью этой универсальной фрезы с твердосплавным наконечником.

* Совет : Перед тем, как начать этот проект, проверьте вашу заготовку на равномерную толщину. Если он неоднородной по толщине, обработайте его по мере необходимости, чтобы получить однородную толщину.

Полная инструкция в формате PDF

---

Наконечник дверной рамы под углом Отзывы

Один из клиентов MLCS, Пакстон Симсен, сказал следующее: «Я использовал № 18698 для вставки панели Ogee и № 18781 для рамок, а также № 9012 Merle Clamp и № 8778 для коротких фасадов ящиков.Мне нравятся ваши биты роутера. Сделал всю кухню с нуля ».

Я использовал эти фрезы, чтобы переделать шкафчики для моей главной ванной - восемнадцать дверей и фасадов ящиков. Готовый продукт был отличным. Я также сделал две большие рамы для картин для окружения зеркал. Они сделали акцент на фасадах ящиков и дверей, сделав ванную комнату исключительной. Я бы рекомендовал эти биты всем. Просто убедитесь, что вы следуете советам на видео MLCS в дополнение к выполнению нескольких последних проходов с интервалами 1/16 дюйма или меньше.

Использовал 8781/8788, чтобы переделать дверцы и ящики шкафчика моей главной ванной. Мне нравятся результаты.

Вот несколько советов, которые могут помочь другим после просмотра видео:

1) Если вы используете 1-дюймовый приклад для рам, как в моем случае, используйте 3/4 дюйма для панелей. Кроме того, оставьте панели на 1/4 дюйма ниже поверхности рам с углублением на 1/4 дюйма - это будет выглядеть намного лучше.

2) Используйте как можно больше суставов пальцев во время фрезерования.Таким образом, вам не придется тратить товар впустую.

3) Я сделал специальное приспособление для моих салазок, скользящих под углом 45 градусов, чтобы обеспечить точную длину рамы - мне нужно было сделать 18 ящиков / дверей. Это очень помогло.

4) При использовании пазореза (только для больших рам 8781) убедитесь, что у вас есть небольшой люфт при резке, иначе ваши готовые рамки могут иметь не совсем ровные углы.

Во-первых, они действительно прекрасны.Я получил # 8781 с комбо # 8778. Это действительно делает дверь просто красивой. Мне нравится использовать мой маршрутизатор с этим набором, хотя я сделал пару модификаций для него, что было совсем несложно. Мне очень нравится делать этот дверной профиль. "КЛЮЧЕВАЯ" вещь, которая должна быть сделана с этим набором и любым другим набором, который я вижу, - это вот что. Вы должны дать себе по крайней мере от 1/2 до 1 дюйма дополнительной доски, но чем шире, тем лучше, когда вы вытаскиваете профили, подшипник едет по дереву, а остальная часть деревянного ложа едет идеально ровно.Это, в свою очередь, создает идеальный профиль, до которого, если вы используете печенье, разрежьте его, положив бульон лицевой стороной вниз. Когда вы делаете запас лицевой стороной вниз, вы ссылаетесь на все с этого момента, и если вы не в каком-то месте, вы сможете без проблем отшлифовать заднюю часть, чтобы создать привлекательные панели. Резак для печенья отлично подходит для дверного профиля, но не для профиля ящика. Собирался попробовать, но мяса недостаточно, если вы не добавите пальцы в уравнение, чтобы можно было удовлетворить использование печенья.У меня есть набор фрез CMT для касания и паза, который соответствует высоте, которую я использовал во время бездельничанья, и который лучше всего работал с меньшим набором профилированных ящиков. Если бы у меня были дополнительные деньги, я бы купил все комплекты, чтобы иметь и наслаждаться созданием опилок, но я этого не делаю прямо сейчас, и я надеюсь, что они придумают несколько подходящих комплектов, чтобы дополнить другие комплекты дверных профилей для профили ящиков. Из-за печального положения меньшего профиля я ставлю ему 4,7, но все остальное идеально.Не могу дождаться, чтобы потратить больше денег на испытание других битов, когда представится такая возможность. Может быть, они могли бы прислать мне набор каждого из них для пробного запуска, поскольку тот, которым я режу, теперь режет каждое дерево, которое я кладу, отбрасывает его как свисток.

Я просто использовал этот набор, как показано на видео, и детали, которые он оставляет на дереве, прекрасны.

Спасибо MLCS.

Попробуйте прямо сейчас!

Создайте свою собственную дверь и поднимитесь на более высокий уровень DIY

Самостоятельная постройка чего-то, что вы обычно покупаете, навсегда меняет ваше восприятие объекта.Я испытал это недавно, когда пришло время установить двери в сарае, который я только что построил. Я подумал: «Почему бы не построить их самому?» Я проходил через двери тысячи раз, не задумываясь о них дважды, но после создания собственного набора я постоянно останавливаюсь в дверных проемах, чтобы осмотреть дверь, петли и замки.

Статистика

• Время: 20 часов
• Стоимость материалов: 125 долларов (только дерево)
• Сложность: средняя / высокая

Материалы

• 3 доски (6 на 2 на 86 дюймов) для стоек и стоек
• 3 доски (8 на 2 на 36 дюймов) для направляющих
• 4 (1 ¼ дюйма -толстые) доски для ваших панелей
• 16 (⅜-дюймовых) деревянных дюбелей для паза и шипов с вытяжным отверстием
• Внешняя краска
• Петли
• Lockset

Инструменты

Построй

Составление подробных планов поможет свести к минимуму ошибки. Кортни Старр

1. Спланируйте свой проект. Хотя я прошел через множество дверей, я никогда не строил ни одной до этого проекта. Я обнаружил, что изучаю множество страниц, таких как «Анатомия внешней двери» или этот загружаемый PDF-файл от FineWoodworking. Как и в случае с любым другим проектом, вы вряд ли найдете хотя бы один ресурс, который отвечал бы на все вопросы. Я рекомендую разделить поиск между письменными статьями и видео на YouTube, чтобы найти оптимальное место. Делайте заметки по пути и тщательно распланируйте свои двери перед покупкой и подготовкой древесины.Я даже использовал Adobe Illustrator, чтобы разметить дизайн моей двери, чтобы убедиться, что мои рукописные измерения имеют смысл, прежде чем приступить к работе.

2. Подготовьте материалы. Теперь, когда у вас есть четкое представление о том, что вы хотите построить, пора обрезать перила, стойки, стойки и панели до размеров, указанных в списке материалов. Их можно настроить в соответствии с вашими потребностями — мои двери стандартной ширины, но немного выше обычных. Либо измерьте существующую дверь, которую хотите заменить, либо измерьте дверной проем, в который вы планируете повесить дверь.После того, как вы отрежете грубые материалы по размеру, сделайте их плоскими и квадратными с помощью фуганка и строгального станка.

• Примечание: Размер панелей можно определить, разложив другие компоненты и измерив промежутки между ними. Добавьте 1 дюйм к ширине и высоте каждой панели, чтобы в пазы, которые вы сделали в направляющих, стойках и стойках, было достаточно дерева. Окончательная подгонка панелей должна позволить каждой из них расширяться и сжиматься по ширине в зависимости от сезона.
• Совет: Хорошей идеей будет сделать дверь немного завышенной, чтобы ее можно было обрезать до окончательных размеров, когда придет время ставить на место.

3. Сделайте паз в направляющих и стойках. Поручни — это горизонтальные элементы двери, стойки — это вертикальные доски на внешних краях, а стойки — это вертикальные доски в центре двери. Я использовал фрезер, чтобы вырезать канавку шириной ½ дюйма глубиной примерно 9/16 дюйма по всей длине всех моих направляющих и стоек.Обязательно вырежьте эти канавки в центре каждой кромки, чтобы они все выровнялись после сборки, и избегайте нарезания канавок на любой кромке, которая попадет на внешние кромки двери. Эти пазы будут удерживать четыре панели, используемые в традиционной входной двери с рамой и панелью. Эти панели не приклеиваются на место, что позволяет им свободно плавать, поскольку древесина расширяется и сжимается между сезонами.

Окончательная подгонка пазов и шипов. Паз — это выдолбленная часть, а шип — это деталь, которая скользит внутрь. Кортни Старр

4. Сделайте паз и шип соединения. Поначалу дверь может показаться пугающей, но это на удивление простой проект. В отличие от многих видов мебели, дверь имеет только один основной вид столярных изделий — врезное и шипное соединение. Это один из старейших способов соединения двух деревянных частей вместе и один из самых прочных. Если вы никогда не делали паз и шип, существует множество подходов к созданию стыка, и вы получите много практики при изготовлении двери.Для создания пазов вы можете использовать фрезерный станок, долото-долбежный станок или долото. После того, как вы прорежете пазы, вы можете использовать настольную пилу или ручную пилу, чтобы разрезать шипы. Мне нравится использовать ручной фрезерный станок, чтобы точно подогнать шипы, независимо от того, как я их черновой обработаю.

5. Используйте столярные изделия с выдвижным отверстием . Если вы хотите построить очень прочную дверь, используйте столярные изделия с прорезью и шипом. Это метод, в котором деревянный дюбель используется для значительного усиления пазового и шипового соединения, превращая его из соединения, основанного только на адгезии клея, в соединение с постоянным механическим сцеплением.Он работает путем просверливания отверстия в шипе, которое немного смещено от отверстия в пазу, поэтому, когда вы продвигаете дюбель через два отверстия, он вытягивает их, выравнивая, таким образом, плотно соединяя куски дерева. Я использовал по два дюбеля для каждого паза и шипа.

Вставка панелей в каркас при сборке. Если вы предварительно все высушите, этот шаг будет намного проще. Кортни Старр

6. Соберите дверь. Перед сборкой обязательно просушите детали двери, чтобы убедиться, что все совпадает.На этом этапе полезно использовать зажимы, даже если это пробная посадка, просто чтобы убедиться, что ваши зажимы достаточно длинные. Убедившись, что все подходит, сначала склейте паз и шип в центральной части двери — части, которые образуют строчную букву «т». Затем вставьте панели в их пазы, стараясь не допустить попадания клея на панели. Помните, каждый должен свободно плавать в своей канавке. Затем приклейте внешние перекладины, чтобы завершить дверь.

• Совет: Вы заметите, что я закрасил края панелей перед тем, как вставить их в дверь.Это гарантирует, что неокрашенная древесина на краях панели не станет открытой при сжатии панели в более сухое время года.

7. Покрасить дверь. Я покрасил обе стороны двери двумя слоями наружной краски, чтобы защитить ее от непогоды. Я решил, что лучше сначала покрасить панели, затем внутренние направляющие и стойки и, наконец, внешние стойки.

8. Установите дверь. Я выбираю для своих дверей красивый комплект петель, чтобы сарай выглядел индивидуально.Убедитесь, что вы покупаете петли, которые выдерживают определенный вес вашей двери. Мои двери весили около 100 фунтов каждая, поэтому я нашел петли, которые могли выдержать немного больше, просто на всякий случай. Я начал с того, что прикрепил петли к двери. Затем я переместил их на место, используя прокладки, чтобы выровнять дверь по центру дверного косяка. Как только я собрал вещи, я отметил, где петли соприкасаются с косяком. Затем я снял накладки с петли и закрепил их на месте с помощью прилагаемых винтов. Наконец, я поставил дверь на место и вставил шпильки в петли.

9. Установите фиксатор. После того, как двери повешены, можно установить замки. Вы можете купить полезные руководства для сверления отверстий, и большинство комплектов замков поставляются с четкими инструкциями и шаблоном, которые помогут вам убедиться, что все идет в нужном месте.

Как построить дверной косяк для театра

Построение декорации для сцены наполовину столярное дело, наполовину иллюзия. Стандартные столярные методы используются для создания практичных дверей, которые можно открывать и закрывать.Окружающая часть стены, или плоская, обычно строится прикрепленной, так что дверь становится модульной стенкой, которую можно использовать повторно. Начните с предварительного подвешивания полого сердечника, чтобы сократить процесс. Прикрепленная стена может быть построена из фанеры толщиной 1/4 дюйма или масонита.

Вещи, которые вам понадобятся:

• Три 8-футовых сверла 1 на 4S
• 1/4-дюймовая лауанская фанера или масонит
• Винты для гипсокартона 1-5 / 8 дюймов
• Prehung Hollow- Основная внутренняя дверь
• Торцовочная пила
• Рулетка
• Пистолет для скоб и скобы 1/2 дюйма
Циркулярная пила

Положите лист фанеры или мазонита на козлы или другую ровную прочную рабочую поверхность с лицо, которое находится дальше всего в косяке, чтобы придать двери максимально возможную глубину.

Измерьте дверной косяк снаружи наружу. Отрежьте кусок 1 на 4 до этого размера с помощью циркулярной или торцовочной пилы. Удалите все распорки, прикрепленные к нижней части косяков. Прикрепите 1 на 4 к нижней части косяков с помощью шурупов для гипсокартона размером 1–5 / 8 дюйма. Это удержит косяки на месте и обеспечит равновесие на плоскости.

Расположите дверь по центру фанеры так, чтобы нижний край новой 1 на 4 выровнялся с нижним краем фанеры. Отметьте внешнюю сторону косяка с обеих сторон и сверху, чтобы получился прямоугольник размером с внешнюю сторону косяка.

Поднимите дверную коробку. Отрежьте 1 на 4, чтобы уместить два боковых косяка. Отрежьте их до такой длины, чтобы верхняя часть 1х4 была на одном уровне с нижним краем горизонтального косяка. Прибейте их к краям косяков. Измерьте расстояние от внешней стороны до внешней стороны 1х4. Отрежьте третий кусок этого размера. Прибейте его к горизонтальной сборке косяка так, чтобы внешние концы совпадали с внешними краями 1 на 4 на косяках.

Вырежьте прямоугольник в фанере с помощью циркулярной пилы, чтобы лист теперь имел U-образную форму.Оберните эту U-образную форму вокруг дверного косяка сзади так, чтобы фанера прилегала к накладке 1 на 4, которую вы добавили к лицевой стороне на последнем этапе. Прикрепите фанеру к задней части 1х4.

Прикрепите по одной 8 футов 1 на 4 к задней части каждого длинного края фанеры. Поместите листы размером 1 на 4 широкими гранями на фанеру и выровняйте края с внешней стороной фанеры. Отрежьте кусок 1 на 4 так, чтобы он уместился по верхнему краю фанеры между двумя 8-футовыми 1 на 4. Прикрепите его к обратной стороне фанеры.

Измерьте расстояние между кромкой 1 на 4 и дверным косяком внизу с обеих сторон двери. Отрежьте кусок 1 на 4 по размеру каждой стороны и прикрепите скобами к задней части фанеры. Вырежьте два 6-дюймовых квадрата из 1/4-дюймовой фанеры. Разрежьте их пополам по диагонали на торцовочной пиле под углом 45 градусов. Выровняйте их с внешними краями и прикрепите скобами к задней части планок размером 1 на 4 в углах плоскости для усиления.

Подсказка

Ваша дверь будет повешена, чтобы открываться за кулисами.Выберите правую или левую распашную дверь в соответствии с потребностями комплекта.

Установка металлического каркаса и двери

Установка металлических дверей и рам

Время от времени меня спрашивают, чем я зарабатываю на жизнь. Короткий ответ заключается в том, что в наши дни я делаю видео для размещения на YouTube и запускаю этот сайт. До этого я занимался совсем другим, и в этой статье будет показан только один аспект работы, которую я выполнял до того, как «ушел на пенсию».
В общем, я плотник, но обычно я работал в какой-то небольшой части ремесла.Плотницкие работы, как и большинство других профессий и профессий, разделены на специализированные области, и в итоге я занимался установкой дверей и оборудования. Надо сказать, что большую часть своих лет работы я провел в коммерческом секторе строительства, который сильно отличается от жилищного строительства. Коммерческое строительство, как правило, связано с более крупными проектами и общественными зданиями, такими как школы, центры отдыха, больницы и т. Д. Я действительно потратил чуть больше года на жилищное строительство, и за эти годы я провел изрядную реконструкцию (в основном на моем собственные дома), так что у меня есть большой опыт работы в обоих направлениях.

Недавно я пошел помочь своему брату Дону с заменой двери и рамы в старшей школе в Торонто. Этот тип работы — действительно небольшая часть той работы, которую я выполнял, большую часть времени я проводил в новых установках, в недавно построенных зданиях. Тем не менее, эти небольшие задания действительно появляются время от времени, и их нужно выполнять.
У меня с собой был фотоаппарат, просто чтобы сделать несколько снимков для себя.
Я действительно не планировал эту статью (или видео), поэтому есть некоторые вещи, которые я пропустил ранее в тот же день; видео, в частности.
Мы прибыли на место около 7:30 и обнаружили дверь в здании, которую нужно было заменить. Это была единственная дверь, ведущая на небольшую лестничную клетку:

.

Дверь является запасным выходом из одной части второго этажа школы, поэтому используется редко. Хотя дверь работает нормально, днище местами проржавело (эти двери сделаны из толстой стали), и стальная рама также проржавела снизу.

Он в грубой форме, и вместо того, чтобы устранять повреждения, школьный совет требует замены двери и рамы:

Они также хотят повторно использовать старое оборудование.Существующая панель паники и доводчик:

Хотя они тоже выглядят довольно грубо, они все равно работают. Поскольку дверь редко используется, они, вероятно, прослужат столько же лет на новой двери.

Слишком часто мы выходили на работу и все распаковывали только для того, чтобы обнаружить, что что-то не так, и мы не можем выполнять работу. Итак, первый шаг перед тем, как вынимать какие-либо инструменты, — это измерить новую дверную коробку и посмотреть, поместится ли она в проем.
Выражение отвращения на лице Дона указывает на то, что этого не произойдет:

Необходимо позвонить в вышестоящую инстанцию, чтобы узнать, есть ли у нас право проделать дополнительную работу по обрезке дверной коробки по размеру.Поскольку идет легкий дождь, время ожидания ответа тратится внутри, где мы измеряем дверь, чтобы увидеть, впишется ли она в раму …
Здесь есть история об этом, и она начинается с того, что дверь поставляется, чтобы вписаться в существующий Рамка. Тогда школьный совет передумал и решил, что рама тоже должна быть заменена. Была заказана новая рама, но парень от производителя не поверил нарисованному от руки (но очень точному) эскизу, который предоставил Дон, и настоял на том, чтобы он сам вышел и измерил для новой рамы.Поэтому неудивительно, что когда приходит рама, она не подходит, а вместе с тем и дверь не подходит в новую раму!

К счастью, нам не пришлось долго ждать разрешения на дополнительные работы, и мы начали снимать старую дверь, начиная с оборудования, которое будет использоваться повторно. Самый простой способ удалить старые заржавевшие стандартные винты с доводчика — срезать их тонкой стамеской:

Петли более новые, и хотя эти винты тоже заржавели, их можно осторожно вынуть ударным отверткой.

Рама примерно на 3/8 дюйма ширины и должна быть обрезана. По возможности я удаляю весь объем только с одной стороны, обычно со стороны защелки (сторона, противоположная петлям), вместо того, чтобы обрезать обе стороны, чтобы получилось ровно.
Эти кронштейны предотвращают сжатие рамы внутрь, пока установлены стандартные анкеры, и их необходимо снять или согнуть:

Всего несколько ударов молотком — и прихваточные швы улетучились.

Далее каркас укладывается плашмя на тротуар.Они сделаны из стали 16 калибра, которая имеет толщину почти 1/16 дюйма, и ее трудно разрезать:

Для работы используется модифицированная пила по металлу. Он оснащен лезвием из карбида вольфрама, предназначенным для резки стали:

Быстро режет, оставляя ровный чистый край.

Когда новая рама готова к установке, старая должна выйти. Мы начинаем с того, что откручиваем все молотком и зубилом на 2 фунта:

Каркас был заполнен раствором, когда строились стены, и мы должны все это выломать.В конце концов, каркас можно оторвать стержнем от проема.

К счастью, этот получился легко. Раньше у нас были очень прочные изделия, которые нужно было разрезать на мелкие кусочки, чтобы удалить.
Как правило, все эти типы каркасов в этих зданиях устанавливаются таким образом. Они находятся на месте, пока возводятся и возводятся стены из бетонных блоков.

Далее необходимо разбить оставшийся миномет:

Это не займет много времени, используя перфоратор, долото и перфоратор с долотом.

Когда проем готов, мы можем вставить рамку. Перед этим я сделал разрез в верхней части рамы с защелкой. Это позволит нам раздвинуть раму так, чтобы дверь поместилась.

У нас есть уникальный метод крепления этих рам: вбиваем шурупы в кирпич и блок и привариваем шурупы к раме. Это фиксирует раму в нужном положении и является очень прочным и надежным.
Здесь Дон просверливает монтажную пластину петли и выступ на задней части рамы стальным сверлом 1/4 дюйма:

Затем сверлом по камню просверливается отверстие в кирпиче и забивается винт.На фотографии выше вы можете увидеть, как головка винта немного выступает вперед.

Далее головка винта приваривается к навеске и гладко шлифуется:

Обеспечивает максимальную поддержку там, где это больше всего необходимо, на петлях.

Сварной шов ровно притирается к шарнирной пластине и не мешает шарниру.
Кроме того, размещение этих креплений здесь означает, что их не нужно исправлять позже, что экономит время.

Затем дверь навешивается и с ее помощью выравнивается защелкивающаяся сторона рамы.Один винт ввинчивается, чтобы удерживать его на месте (на данный момент) внутри, рядом с верхней частью рамы:

Так как дверь слишком широкая для рамы, раму нужно отрегулировать, и здесь появляется разрез, который я сделал ранее:

Эту сторону рамы можно сдвинуть, и разрез приваривается в этом новом положении, оставляя достаточно места для двери.

Чтобы прочно закрепить раму со стороны защелки, в кирпич на краю рамы вбиваются винты:

Затем они привариваются к раме:

Рама крепится в нескольких других местах, включая приваривание головки рамы к стальной перемычке наверху.
Теперь он готов к установке оборудования и выполнению другого ремонта.

Дверь имела цилиндрическое отверстие размером 1-1 / 4 дюйма (для ключа) снаружи, которое необходимо залатать. Один из ранее снятых кронштейнов раздроблен и обрезан по размеру:

Затем приварили. Мне нужно быть осторожным, чтобы он не стал слишком горячим и не воспламенил пену внутри двери:

Сварной шов отшлифован. Она некрасивая, но прочная и после заполнения будет неотличима от остальной поверхности двери.

Рама поставляется с анкерами, но их нельзя использовать, так как между кирпичом снаружи здания и бетонным блоком внутри есть изолированное пространство. Монтажные отверстия в раме совпадают с этим пространством.

Но отверстия нужно заполнить, и я использовал головку анкера, вваренную в отверстия.

Всего пара маленьких прихваток, которые будут гладко отшлифованы:

Этот винт использовался как точка заземления при первой сварке.Чтобы заполнить отверстие, сам винт оставляют внутри, срезают заподлицо и шлифуют.

Установлена ​​паника:

Эти старые устройства служат вечно, если ими не злоупотреблять. Крушение большинства из них в старших школах — дети пинают штангу и сгибают ее, что приводит к неисправности устройства.

Старый, твердый доводчик следующий:

После снятия двери и переноса измерений на новую дверь со старой Дон использует короткий самосверлящий винт в качестве сверла, чтобы проделать отверстия.

Затем прикручивает корпус доводчика к двери винтами №14 длиной 3 дюйма длиной 3 дюйма:

Короткие саморезы используются для крепления кронштейна к раме и повторной установки крышки.

Далее идет пластина из нержавеющей стали, и для ее снятия необходимо высверлить половину винтов:

Затем он прикручивается к новой двери.

Угол, в котором я разрезал раму, должен быть заделан шпатлевкой для кузова:

И цилиндрическое отверстие в двери.Их переполняют, затем обрезают ножом, когда наполнитель еще мягкий.

Шпаклевка шлифованная гладкая:

И грунтованный:

Остальные области рамы, которые были сварены, вырезаны или отшлифованы, также загрунтованы.

Наконец, на раме и двери переустанавливается контакт безопасности:

И мы закончили:

Кто-то другой подойдет и заполнит раму строительным раствором или пеной для распыления и заделает ее.Обычно в нижней части снаружи должен быть проход, чтобы закрыть зазор, но на исходной двери его не было.

Я сделал короткое видео из некоторых фотографий и видеоклипов, выполняя показанную выше работу, плюс начало другой работы в новом здании:

.