Как обшить дверь дермантином своими руками видео: Обивка дверей дермантином своими руками: 10 видео

Содержание

Обивка дверей дермантином своими. Смотреть видео о том, как обшить дверь дермантином. Обшивка деревянной двери дермантином своими руками

Обивка дверей дерматином позволяет повысить её эксплуатационные характеристики — тепло- и звукоизоляцию. Это несложная операция, поэтому с ней под силу справиться любому человеку. Далее рассмотрим все её нюансы.

Перед тем, как обить дверь дерматином, следует приобрести определенный список материалов:

Для данной цели подойдет поролон толщиной 1-2 см (чем больше, тем лучше). Если есть необходимость в повышенной теплоизоляции конструкции, рекомендуем обратить внимание на изолон. Это весьма эффективный утеплитель, который используют во многих промышленных сферах. Единственный минус — он значительно дороже, но его технические характеристики в разы превосходят поролон.

  • Дерматин для дверей.

Как правило, он продается полосами шириной 110-130 см (длину вы выбираете сами). Для стандартных конструкций этого достаточно. Если у вас крупногабаритное полотно, придется поискать варианты с большей шириной. Для железной двери берем запас 10-15 см. Не забывайте, что для деревянного полотна нужно будет сделать три полоски шириной 15-20 см по всему периметру. На основании этого делайте расчеты, не забывая оставлять запас в 5-10%.

  • Декоративные гвозди.

В данном случае используем мебельные аналоги с широкой шляпкой. У них богатая цветовая гамма, поэтому вы сможете подобрать подходящий под ваш вкус вариант. Также можно найти гвозди, шляпки которых покрыты винилискожей — они будут совершенно незаметны в нашей конструкции.

Если стоит задача обшить металлическую дверь дерматином, то понадобится специальный клей (в том случае если в полотне нет отверстий под гвозди). Можно использовать «Момент универсальный», либо подобные аналоги.

Обратите внимание: клей должен быть обязательно морозо- и влагостойким.

Перетяжка двери дерматином потребует наличия определенных инструментов: строительный степлер со скобами, небольшой молоток, канцелярский нож, набор отверток, ножницы, пассатижи и кисточка. Для демонтажа фурнитуры может понадобиться шуруповерт.

Подготовительный этап работ

До того, как обшить дверь дерматином, необходимо произвести ряд предварительных манипуляций:

  • Подготавливаем место для укладки полотна. На пол следует что-нибудь подстелить, дабы не испачкать его.
  • Снимаем полотно с петель. В этом нам поможет шуруповерт с соответствующей насадкой. Если не демонтировать полотно, облицовку будет произвести гораздо сложнее, так как будут мешаться петли, стены и пол. Заодно можно прочистить и смазать петли (для этого подойдет WD-40). Снимаем всю фурнитуру: замки, глазок, ручки и т.д. Если имеется старая обшивка, удаляем её.
  • Чтобы обшивка входной двери дерматином прошла успешно, тщательно очищаем исходную поверхность от грязи. В конце её можно обезжирить, к примеру, Уайт-Спиритом (актуально только для металлических поверхностей). Это обеспечит лучшее сцепление клеящего состава.

Делаем облицовку изнутри

Теперь рассмотрим, как производится обивка деревянных дверей дерматином изнутри. Работы осуществляются в такой последовательности:

  • Первым делом необходимо изготовить валик — он предназначен для того чтобы закрывать имеющуюся щель. В некоторых случаях он может плотно прилегать к коробке.
  • Отрезаем полоску дерматина толщиной 15 см. Прибиваем её при помощи скоб и степлера к полотну, таким образом, чтобы она заходила на него на 4-5 см.

Совет: если имеется накладной замок, прибивание лучше начинать от него. В противном случае начинаем с верхнего угла, на котором висят петли.

  • Таким методом необходимо оббить весь периметр полотна. Закончив с этим, нарезаем поролон (или другой подкладочный материал). Разделяем его на полоски, шириной 10-12 см. С помощью скоб закрепляем их по периметру, после чего подворачиваем так, чтобы они выступали на несколько сантиметров. В итоге мы создадим валик.
  • Теперь отрезаем большой кусок поролона, который займет нишу между полосками, лучше с запасом в 1-2 см для каждой стороны. Скобами закрепляем его (стрелять лучше как можно чаще).
  • Отрезаем кусок дерматина, с небольшим запасом (7-10 см для каждой стороны).
  • Подворачиваем края материи на 6-7 см и подкладываем её в угол полотна таким образом, чтобы она заходила на валик. Отступив от края полсантиметра, прибиваем материю в углу на декоративный гвоздь.
  • Берем второй край, также подворачиваем и хорошо натягиваем. Он должен ровно попасть в другой угол. Производим фиксацию на второй гвоздь. Расправляем материю сверху вниз, проведя по ней рукой. Необходимо тщательно её разгладить, чтобы не появлялось складок.
  • Оцениваем ровность расположения материала — он должен иметь одинаковое расстояние от всех краев. При необходимости производим регулировку, вынув один из гвоздей.
  • Когда мы точно убедились в ровности расположения, надежно забиваем верхний край (шаг между гвоздями не более 10 см). Еще раз проверяем ровность. Далее нужно таким же образом (то есть, подворачивая края) пробить оставшиеся боковые стороны и нижний торец.
    Не забывайте постоянно разглаживать материю.

На этом обивка двери дерматином своими руками завершена. Осталось поставить полотно на место и установить обратно фурнитуру. Предварительно понадобится сделать соответствующие отверстия в материи. Рекомендуем воспользоваться специальным ножом для кожи (он имеет форму прямоугольного треугольника).

Производим работу с внешней стороны

Если утепляем дверь дерматином снаружи (со стороны подъезда), то работа проводится по-другому. С петель полотно снимать не требуется, так как нам будет нужно произвести разметку в собранном виде.

  • Полностью закрываем створку.
  • Карандашом или маркером очерчиваем на полотне проекцию коробки. Проще говоря, нужно провести по всему периметру — так мы получим контур, по которому будет производиться обшивка. Если мы зайдем за эту линию, то дверь просто не закроется, ибо не даст подкладка.
  • Подготавливаем валики (как в предыдущем примере). Крепим нижнюю полоску таким образом, чтобы она располагалась впритык с порогом (по нанесенной ранее разметке).
    Должен получиться небольшой зазор, если его не оставить материал со временем сотрется.
  • Фиксируем подкладочный материал с отступом в 1 см. Крепим основную часть винилискожи (также как в примере выше).
  • Далее нам нужно создать утепляющий валик по остальным трем сторонам. Теперь он будет располагаться на самой коробке. При этом его нужно наполнить поролоном, дабы предотвратить попадание холодного воздуха в помещение. Четко соблюдайте размеры, чтобы створка смогла нормально закрываться, и при этом не появилось большой щели.
  • В конце закрепляем нижний край обшивки и возвращаем на место снятую фурнитуру.

В завершении можно придать нашей конструкции более привлекательный вид. В этом нам помогут мебельные гвозди, декоративный шнурок и собственная фантазия. Из скопления шляпок можно создать замысловатую фигуру.

Обшиваем железное полотно

Обивка металлической двери дерматином производится по совершенно иной методике, которая отличается простотой. Делается все так:

  • Отрезаем кусок поролона (или другого подкладочного материала) ровно по всей длине полотна, с небольшим запасом.
  • Наносим на исходную поверхность клей (тюбиком или кисточкой). Старайтесь сделать это как можно быстрее, пока не произошло схватывание.

Совет: если вам не хватает сноровки, можно разделить поролон на две части и сначала приклеить одну, потом вторую.

  • Берем поролон, тщательно примеряем и прижимаем его к исходной поверхности. Если используем «Момент», то решающим фактором является именно сила нажатия, а не продолжительность.
  • Затем канцелярским ножом обрезаем излишки ровно по профилю железного полотна. Далее наносим клей на верхний торец створки.
  • Приклеиваем сверху дерматин (обрезку производим в самом начале, вместе с поролоном). Делаем это максимально аккуратно, так впоследствии исправить погрешности будет невозможно.
  • Натягиваем материал и тщательно проверяем точность его расположения.
    Затем производим проклейку с оставшихся трех сторон. В конце обрезаем излишки канцелярским ножом.

На этом все. Дверь, обитая дерматином, будет гораздо лучше сохранять тепло в квартире и улучшит звукоизоляцию помещения. Этот материал не нуждается в дополнительной обработке, но его можно покрыть защитным составом для кожзаменителей — это продлит срок службы в несколько раз.

Если театр начинается с вешалки, то любое жилище с входной двери. Хорошо, если дверь добротная, способная не только обеспечить безопасность квартиры, но и сохранить тепло. А что делать, если дверное полотно уже потеряло свой прежний вид? Через рассохшиеся трещины будет уходить тепло зимой, а у гостей неопрятный вход может вызвать такое же мнение и о самих хозяевах. Решением проблемы может стать обивка двери кожей.

Выбор материалов

Идеальным материалом является кожзаменитель, натуральная кожа – весьма дорогое удовольствие. Сегодня выбор кожзама широк как по цвету, так и по качеству. Его следует брать с припуском на 30-35 см больше размеров самой двери. Для изготовления валиков также понадобятся 3 полоски по 15 см шириной.


Утеплителем используется листовой войлок, синтепон или поролон. В зависимости от предполагаемого объемного узора на двери варьируется толщина. Узор выполняют при помощи лески или тонкой проволоки и гвоздей с различными декоративными шляпками. Также понадобятся тонкие жгуты из поролона или пенополистирола диаметров до 20 мм.

Подготовка поверхности


Прежде всего, необходимо демонтировать все съемные элементы: ручки двери, глазок, накладки замка. Затем, если дверь была ранее уже оббита, необходимо удалить старую обивку, затем осмотреть полотно и вынуть оставшиеся гвозди и скобы.

Очищенное полотно следует обработать анти грибковыми составами. После чего дверь снимают с петель, и все последующие работы выполняются на горизонтальной поверхности.

Оббивка

Оббивка двери может выполняться не только с наружной стороны, но и изнутри. При внутренней обшивке по периметру дверного полотна при помощи степлера монтируются дополнительные утеплительные элементы. Для этого лучше использовать уже готовые жгуты из поролона, обернутые в полоски из кожзама.


Следует помнить, что валики должны выступать за габариты двери на 20 мм, перекрывая щель между полотном и дверной коробкой. На петлях валик должен полностью их перекрывать. Начинать следует с верхнего правого угла. Затем крепятся вертикальные жгуты, при этом нижний валик не должен тереться о пол.



Укладывается обивочный материал. Его следует завернуть за утеплитель, пристрелив степлером. Декоративные гвозди забиваются по периметру на равном расстоянии друг от друга.


Прежде чем начинать обшивку внешней стороны, следует выполнить разметки, очертив периметр закрытой двери по периметру коробки. Это и есть граница будущей обивки. Отступив еще на10мм, крепится утеплитель. После чего по линии прибивается кожзаменитель, с загибом краев, как в случае с внутренней обивкой.


В заключение крепятся ручки и глазок.

Как мы прибиваем валики?

Валик прибивается к дверной коробке и служит упором для дверного полотна.
При правильной обивке, учитывается плотность прилегания двери. При закрывании валик не должен создавать значительного сопротивления, но и свободного пространства оставаться не должно. Обивка валиками является сложной и трудоемкой работой, требующей большого опыта. Установка валиков производится только на деревянные двери, так как крепление производится специальными гвоздями, которые в металл не забиваются.
Конструкция металлических дверей изначально предполагает наличие упоров, уплотнителей и притворов, которые выполняют функции валиков. Установка валика на металлическую дверь возможна, только в случае если на двери он был установлен изначально. В процессе производства металлической двери деревянные бруски забиваются в раму, для крепления обойных гвоздей. При наличии такой конструкции обивка валиками возможна без дополнительной доработки.

Когда обить входную дверь невозможно?

После удаления обивки приходится сталкиваться с неприятными сюрпризами. К сожалению, изготовители дверей, в борьбе за снижение конечной стоимости продукта, идут на всевозможные ухищрения, для экономии на используемых в производстве двери материалов. Поэтому не стоит удивляться если под обивкой двери вдруг обнаруживается, что дверь изготовлена не из целого листа стали, а из полосок металла, между которыми оставили просвет в сантиметр или вместо металла использовали оргалит, то есть прессованную бумагу.
Конечно, такие сюрпризы не обрадуют не только хозяина двери, но и мастера, который приехал на заказ, поскольку значительно осложняют производимую им работу. Также внутренний лист может быть изготовлен из фанеры. При использовании фанеры вместо металла, критическое значение имеет толщина фанеры. При использовании тонкого листа фанеры, гвозди просто некуда забивать. В таком случае мастеру приходиться прибегать к оклейке двери дерматином.
Двери, снабженные ригельными механизмами, могут иметь неразборные ручки для привода ригелей. В такой ситуации обивка без демонтажа и замены ручек невозможна. Замена ручек увеличивает стоимость работ. А в некоторых случаях производство работ вообще становиться невозможным.

Насколько бы дорогой и качественной не была дверь, через какое-то время она утратит свой изначальный внешний вид и потребует реставрации. Самый простой способ подарить двери вторую жизнь – выполнить ее обивку. Для обшивки двери можно использовать разнообразные материалы. Технология проведения работ от материала обивки практически не меняется. Ознакомьтесь с предложенными инструкциями, и вы сможете с легкостью выполнить ремонт своими руками.

Что понадобится для обивки двери: подготовка к работе

Для самостоятельной обивки дверей подходит множество различных материалов, а именно:

  • ПВХ пленка;
  • кожа;
  • дермантин;
  • виниловая кожа.

Последний вариант из списка является наиболее предпочтительным. Винилискожа превосходит дерматин и искусственную кожу по основным качественным характеристикам и стоит дешевле, чем натуральная кожа.


Материал для обивки можно купить в специализированном магазине на отрез. В целом же размер отреза должен примерно на 15 см превышать габариты двери по каждой стороне.

Обивка потребует от вас изготовления специальных валиков из обивочного материала. Всего вам надо заготовить три полосы шириной порядка 100-150 мм. Высоту подбирайте индивидуально в соответствии с высотой своей дверной конструкции.

Выберите материал для подкладки. Бюджетный вариант – поролон. Достаточно подклада толщиной 1-2 см.


При желании улучшить звуко- и теплоизоляционные характеристики двери используйте вместо поролона изолон. Это очень практичный материал с отличными эксплуатационными свойствами. Стоит несколько дороже простого поролона и существенно превосходит его по всем характеристикам.


Дополнительно вам нужно будет купить различные мелкие принадлежности, те же декоративные гвозди. В продаже доступен огромный выбор таких изделий в самых разнообразных цветовых вариациях. Подбирайте на свой вкус.


При желании вы можете купить обивочные гвозди, изначально обитые кожей или дерматином. Они будут незаметны на основном полотне двери, что во многих ситуациях является правильным решением.


В целом же старайтесь подобрать гвозди, цвет которых будет максимально приближен к цвету обивочного материала. После реставрации дверь должна иметь гармоничный внешний вид, если иное не предусмотрено вашим дизайнерским проектом.

Работа по самостоятельной обивке двери выполняется с использованием клея. Можете купить самый обыкновенный клей типа «Момент» и т.п. На одну сторону дверного полотна уйдет порядка 100 мл клея.


В процессе самостоятельной обивки двери из древесины не должно возникнуть никаких трудностей. Разберитесь в предложенных инструкциях, уясните разницу между обшивкой наружной и внутренней плоскостей полотна и приступайте к работе.

Отделка внутренней стороны деревянной двери

Этот способ подходит для отделки тех моделей, которые открываются внутрь, т.е. в пространство помещения.

Первый шаг. Изготовьте специальный валик. С помощью этого элемента вы спрячете щель между дверной коробкой и непосредственно полотном. Также в некоторых ситуациях валик будет способствовать более плотному прилеганию полотна к раме.




Второй шаг. Прикрепите полосу обивочного материала к лицевой части двери, чтобы она находила на основание примерно на 35-40 мм. Фиксацию выполняйте при помощи специального степлера.

Если на двери установлены замки накладного типа, начинайте крепить материал от него. В случае же если ваши замки врезные, крепление следует начинать немного ниже центральной части длинной стороны двери. Обейте аналогичными полосками весь периметр полотна.

Третий шаг. Уложите поролон или другой выбранный наполнитель. Предварительно нарежьте материал на полоски шириной порядка 100 мм. Для крепления подкладки используйте все тот же степлер. Полученный валик должен выпирать приблизительно на 10-40 мм в зависимости от особенностей соотношения непосредственно двери и декоративных наличников. На этом валик готов.


Четвертый этап. Замерьте пространство между внутренними краями созданного вами валика и вырежьте полосу плотного поролона. Для определения подходящей ширины полосы отнимите от полученного ранее замера валика по 10 мм с каждой стороны. Прикрепите готовую поролоновую полоску.

Пятый этап. Приступайте непосредственно к обивке двери. Возьмите кусок выбранного обивочного материала за угол, аккуратно подверните его края примерно на 6 см и заложите в угол дверного полотна таким образом, чтобы обивка немного заходила на поверхность ранее подготовленного валика.

Забейте декоративный гвоздь на расстоянии порядка 0,5 см от края.

Возьмите обивочный материал за второй верхний угол, точно так же подверните его, и забейте второй декоративный гвоздь, немного натягивая, при этом, обивку.

Убедитесь в ровности укладки куска обивочного материала. Для этого проведите рукой по центральной линии двери с небольшим зажимом, дойдите до низа и, плотно придерживая обивку рукой, приложите ее нижние углы к краям двери. Если с обоих краев расстояние одинаковое, можете продолжать работу. При наличии расхождений крепление обивки придется начать сначала, иначе в конце она будет неровной и некрасивой.

Прибейте верхний край полотна декоративными гвоздями с шагом 1 см. Далее по этой же схеме выполните отделку любой боковой части, аккуратно подворачивая обивочный материал на равное расстояние и слегка его оттягивая.

Дойдите до нижнего края и переходите к отделке второй боковой части. В конце зафиксируйте степлером нижний свободный край. На этом самостоятельная обшивка завершена. Переходите к установке глазка и старых либо новых замков.

Если конструкция двери состоит из двух створок, реставрация выполняется в таком же порядке. Важный нюанс состоит лишь в том, что вертикальный валик нужно обустраивать на створке с ручкой.

Видео — Обивка двери своими руками

Отделка наружной части деревянной двери

Это инструкция для конструкций, отрывающихся наружу.

Первый шаг. Закройте дверь и перенесите проекцию ее коробки непосредственно на полотно. Это позволит вам получить контур новой обивки. Отступ по краям необходим для «четверти».

Второй шаг. Закрепите материал подклада с примерно сантиметровым отступом от намеченной линии.

Третий шаг. Так же, как и в предыдущей инструкции, прибейте основной кусок обивочного материала, оставив его нижний край не зафиксированным.

Четвертый шаг. Сделайте утепляющий валик. При наружной обивке он крепится к коробке, а не к полотну. Изготавливается практически так, как и при выполнении внутренней обивки, только объем внутреннего поролона нужно несколько увеличить.

Разместите валик с петлевой стороны, чтобы он находился заподлицо с дверным косяком. По отношению к замочной стороне и верхней части валик нужно выдвинуть на 0,5 см. Прикрепите нижнюю сторону готового валика к дверному полотну, чтобы при закрытии он плотно прижимался к дверному порогу.

Если вы прикрепите валик прямо к порогу, он очень быстро истреплется из-за задевания ногами.

Пятый шаг. Зафиксируйте нижний край обивки с помощью строительного степлера, а затем установите замки, новые либо старые ручки, глазок и при необходимости декоративные элементы.


Существует два основных варианта обшивки металлической дверной конструкции: бюджетный с применением материалов вроде виниловой кожи, дермантина и им подобных, и более дорогой с использованием декоративных панелей. Ознакомьтесь с инструкцией к каждому из них и выберите подходящий вам вариант.

Видео — Обивка и утепление металлических дверей

Бюджетный способ

Реставрация металлических дверей может выполняться с использованием тех же материалов, что и деревянных полотен. Однако в этом случае в применении декоративных гвоздиков нет необходимости – все делается с помощью клея.

Первый шаг. Тщательно смажьте края дверного полотна качественным клеем и зафиксируйте на него полосы поролона. Излишки подкладки обрежьте по профилю двери.

Второй шаг. Нанесите клеящий состав на торцевую часть верха двери и приступайте к приклеиванию выбранного обивочного материала. Сначала обклеивайте верх, затем дверные петли, после них обклейте замки, и в завершении низ двери. Разглаживайте складки и избавляйтесь от перекосов материала непосредственно в процессе работы.

Третий шаг. После того как клей полностью высохнет (время высыхания указывается в инструкции к конкретному средству) обрежьте лишний материал в случае его присутствия при помощи острого канцелярского ножа. Будьте осторожны, не повредите основную обивку.

Четвертый шаг. Установите глазок, ручки и верните на место замки.

Дорогой способ


Этот метод предполагает обивку металлической конструкции специальными панелями. Для наружной обивки оптимально подходят накладки, выполненные из МДФ. Они изготавливаются в нескольких стандартных размерах. После подобной обивки дверь будет иметь вид не хуже дорогостоящих аналогов фабричного производства.

Внутреннее декорирование выполняйте стеновыми панелями. Материал обивки подбирайте в соответствии с интерьером помещения и особенностями эксплуатации двери. МДФ имеет более привлекательный вид, нередко имитирующий текстуру эксклюзивной и дорогой древесины, однако этот материал нуждается в бережном отношении. Панели же из пластика гораздо более просты в уходе, но не так красивы.

Первый шаг. Измерьте свою металлическую дрель. Вам нужно знать ширину и точную высоту полотна. На внутренней части двери вы найдете уголки, предназначенные для повышения жесткости дверной конструкции. Ширина таких уголков соответствует глубине дверного полотна. Этот параметр вам также надо зафиксировать в замерах. Он понадобится вам при покупке листового пенопласта и деревянного бруса.

Внутреннюю высоту полотна определите как расстояние от нижнего до верхнего уголка. Ширина внутренней поверхности, соответственно, будет равна расстоянию между боковыми металлическими уголками. Зафиксируйте результаты замеров.

Второй шаг. Отправляйтесь в строймагазин вместе с результатами ранее проведенных замеров. Купите там пенопласт, панели из выбранного материала, деревянный брус и декоративный уголок с 10-15-процентным запасом.

Третий шаг. Вернитесь домой, и приступайте к отделке двери. Сначала распилите брусок на 4 части. Длина этих отрезков должна соответствовать ширине дверного полотна.

Возьмите брусок, приложите его к верхнему краю полотна и при помощи маркера либо карандаша начертите на основании линию по этому брусу. Так же поступите в нижней части полотна. Оставшиеся брусочки расположите на двери так, чтобы все 4 бруска в результате были установлены приблизительно на одинаковом расстоянии. Оставьте соответствующие метки.

Четвертый шаг. Вооружившись электродрелью, сделайте в своей двери 16 крепежных отверстий. На каждый брусок должно приходиться по 4 отверстия. Диаметр этих отверстий должен равняться диаметру саморезов.

Пятый шаг. Зафиксируйте бруски на полотне при помощи саморезов. Так вы получите каркас.

Шестой шаг. Просверлите крепежные отверстия для фиксации обивочной панели. Оптимальное количество отверстий для монтажа каждой такой панели, как правило, приводится производителем в прилагающейся инструкции.

Седьмой шаг. Подготовьте в облицовочной панели отверстия под глазок, замки и ручки.

Восьмой этап. Зафиксируйте панель. Для большего удобства можете снять дверное полотно с петель.

Переходите к обивке внутренней части дверного полотна.

Первый шаг. Закрепите на полотне каркасные бруски так, как вы это делали при наружной обивке.

Второй шаг. Нарежьте пенопласт на части, ориентируясь на расстояния между брусками каркаса. В соответствующих частях пенопласта сделайте отверстия для глазка, ручек и дверных замков.

Третий шаг. Уложите листы пенопласта в пространства между всеми брусками. Дополнительно можете зафиксировать пенопласт с помощью качественного клея.

Четвертый шаг. Закрепите внутренние панели на каркасе. Пластиковые панели крепятся степлером, фиксация же МДФ панелей выполняется кляймерами.

Пятый шаг. Закрепите декоративный уголок из подходящего материала по периметру дверного полотна. Он спрячет края обивочных элементов и придаст двери более привлекательный внешний вид.

Шестой шаг. Поставьте глазок, ручки, замки, при необходимости замените наличники.

Эти простейшие инструкции позволят вам обновить внешний вид своей двери с минимальными финансовыми и временными затратами.

Удачной работы!

Видео – Как обить дверь своими руками

Не оформленная обивкой или имеющая старую растрескавшуюся поверхность входная дверь выглядит крайне неаккуратно, заранее формируя у пришедших негативное представление о владельцах жилья. Мало того, она не сохраняет тепла внутри квартиры, а весь шум из подъезда свободно проникает в помещения. Поэтому, со временем, у любого хорошего хозяина появляется желание привести в порядок как с эстетической, так и с практической стороны.

Обить дверь кожей своими руками, решая при этом еще и вопросы утепления и шумоизоляции — вполне возможно, так это мероприятие не относится к работам высокой степени сложности, и доступно практически каждому. Главное — иметь все необходимые материалы, определенные инструменты и хорошо разобраться в последовательности работы.

Подготовка к обивке двери

1. Для обновления дверной обивки потребуется подготовить следующие материалы:

  • Натуральная кожа, конечно, материал очень недешевый, и используется для данных целей в исключительных случаях. Не беда, существует искусственная кожа (кожзаменитель или дерматин). Этот материал имеется в большом ассортименте в строительных магазинах, и различается по цвету, толщине и фактурному рисунку, поэтому его можно подобрать на любой вкус. Качественная искусственная кожа и визуально, и осязательно мало отличается от натуральной.

Ширина этого материала варьируется от 1100 до 1400 мм, и этого вполне достаточно для размера любого дверного полотна. Прежде чем приобретать кожзаменитель, нужно измерить высоту двери и прибавить к получившемуся результату 25— 30 см. Такую длину обивочного материала нужно покупать для одной стороны.

Также нельзя забывать, что обивочный материал понадобится для изготовления валиков, которые будут закрепляться по периметру полотна двери. Для них понадобятся три полоски, имеющие ширину в 12— 15 см и длину, которая ровна высоте двери.

  • Для звукоизоляции и утепления подойдет листовой поролон, плотный синтепон или войлок. Требуемая толщина материала — от 10 до 25 мм.

В качестве утеплителя можно использовать войлок …

Эта величина будет зависеть и от вида материала, и от желаемой объемности рисунка, если его предполагается сделать при помощи декоративных гвоздей, тонкой проволоки или лески.


… или листы поролона
  • Обойные гвозди с декоративной шляпкой. Они могут изготовлены из сплавов медного, серебряного или золотого оттенка, или же иметь обтяжку материалом того же цвета, что и выбранный обивочный материал.

Обойные гвоздики — можно подобрать наиболее подходящие по оформлению

Диаметр шл япок или их оформление будут зависеть от дизайнерского решения по оформлению дверного полотна.


Чтобы общее вид д вери смотрелся гармонично, лучше всего подбирать гвозди под цвет дверной ручки и замка.

  • Если приводится в порядок металлическая дверь, то для этого приобретается один из высокостойких полимерных клеев , например, «88» или универсальный «Момент».
  • Кроме листового утеплительного материала, понадобятся полосы круглого утеплителя (поролона или вспененного полиэтилена), продающиеся метражом. Для наших целей подойдет диаметр в 10, 15 или 20 мм.

2. Из инструментов следует подготовить:

  • Скобы и степлер для временной фиксации утеплителя и обивочного материала. Самый удобный размер скоб для обивки двери 8÷10 мм.
  • Средней величины молоток для забивания декоративных гвоздей.
  • Острый строительный нож — он пригодится для подрезания утеплительного и обивочного материала.
  • Шуруповерт с набором насадок (бит) и массивная отвертка — они пригодятся для демонтажа старой обшивки, снятия и последующей установки замков и смотрового глазка.
  • Гвоздодер и плоскогубцы нужны для вытаскивания гвоздей, если они пойдут неправильно при вбивании и, обязательно для проведения демонтажа старого покрытия, в случае, когда оно было установлено.
  • Ножницы для раскроя материалов.

3. К подготовительным работам можно отнести и снятие старой обивки двери:

  • Сначала демонтируются все съемные элементы — глазок , замки и дверные ручки.
  • Далее с помощью инструментов максимально аккуратно снимается старая обшивка. Ее можно подцепить мощной отверткой , а затем плоскогубцами. Обычно, если материалы не посажены на клей, дерматин и утеплитель отделяются от дверного полотна достаточно легко. При снятии обивки со старой деревянной двери не следует применять чрезмерных усилий, чтобы не повредить полотно. Обязательно следует внимательно осмотреть всю поверхность, чтобы удалить оставшиеся ненужные гвозди, скобы, саморезы, фрагменты старого покрытия
  • После очистки поверхности, дверь может быть снята с петель и уложена на подготовленный рабочий стол (верстак) или установленные четыре-шесть табуреток. Дальнейшая работа по обивке может производиться в таком положении. Если решено полотно с петель снять, то перед этим процессом нужно обязательно отметить ее контур на дверной коробке.
  • Иногда дверь не снимается, и ее обшивка проводится в подвешенном состоянии на ее штатном месте.
Цены на различные виды обивочного материала

Обивочный материал

Как обить дверь кожей своими руками – различные варианты

Чтобы разобрать всю технологию по обшивке со всех сторон подробно, нужно рассмотреть три разных варианта работы — это обивка внешней стороны деревянной двери, затем внутренней, а затем остановиться на особенностях подобного процесса на металлической двери.

Деревянная дверь — внутренняя обивка

По давно сложившейся практике деревянные входные двери в многоэтажных домах открывались вовнутрь квартиры. Именно этот вариант и будет рассмотрен.

Внутренняя обшивка двери, открывающейся в квартиру, несколько отличается от наружной обивки, и главное отличие этого процесса заключается в применении дополнительных утеплительных элементов — валиков . Они изготавливаются из полос обивочного материала и нарезанного утеплителя. Удобно в качестве утепляющей прокладки использовать готовые валики из вспененного полиэтилена, которые продаются метражом. Этот элемент общей конструкции служит для надежного закрытия щелей между полотном двери и дверной коробкой. Поэтому их прибивают с таким расчетом , чтобы они выступали за пределы двери на 10 ÷ 20 мм. Нужно помнить, что с той стороны, где расположены петли, валик к репится таким образом, чтобы он полностью закрывал щель по всей высоте дверного косяка.

  • Первым этапом работы идет раскрой обивочного материала и утеплителя. Для первого берутся точные геометрические параметры двери, к которым прибавляется по 120— 150 мм — это и станет размером, который понадобится для декоративной обшивки полотна.

Как правило, всегда остаются полосы обрезков — они отлично подойдут для формирования уплотнительных валиков для обивки контура.

Полотно утеплителя должно иметь размер на 10 мм м еньше с каждой стороны, чем сама дверь.

  • По периметру двери скобами с помощью степлера крепятся полосы кожзаменителя лицевой поверхностью вниз. Обычно применяют полоски шириной до 140 мм, длиной ровно по размерам дверного плотна. На поверхности двери при этом размещают порядка 40 мм этой полоски – остальная часть должна оказаться снаружи.

В эти полоски оборачивают утеплительные ленты поролона пенополиэтилена. Таким образом, формируются валики, которые так же , степлером , закрепляются на дверном полотне.

Монтаж валиков начинают с правого верхнего угла двери, затем их закрепляют вертикальные края двери, и только потом — на нижний. При этом учитывается расположение двери относительно пола – валик не должен тереться о напольное покрытие, так как от этого очень быстро износится и разорвется .

Если предполагается установка накладного , то при креплении валиков это учитывается – делается соответствующий разрыв.

  • Далее, на дверное полотно укладывается утеплительный материал. Его закрепляют по периметру с помощью скоб, отступив от его края на 5— 7 см. В нем сразу вырезаются отверстия для смотрового глазка и замков.
  • Следующим этапом идет закрепление на поверхности, сверху утеплителя, самого обивочного материала – искусственной кожи.

Она заворачивается за края утеплителя и закрепляется по верхним углам с помощью скоб. Если обивка планируется с особым рисунок, то на закрепленном сверху материале проводится его разметка.


Если кожзаменитель должен быть закреплен только по периметру, то декоративные гвозди забиваются на одинаковом расстоянии друг от друга в 60 ÷ 80 мм. Материал по ходу прибивания натягивается, так как после завершения работы он должен быть идеально ровным.

Узнайте 10 лучших вариантов дверей из нашей новой статьи —

Обивка внешней стороны деревянной двери

Внешняя обивка двери, открывающейся вовнутрь квартиры, происходит следующим образом:

  • Предварительно при закрытой положении карандашом на дверном полотне очерчивается прямоугольник дверной коробки — эта линия покажет, на каком расстоянии от края должна быть установлена обивка. Оставшееся расстояние будет необходимо для «четверти», выбранной в дверном косяке.
  • Следующим этапом закрепляется утеплительный материал с отступлением от начерченной линии внутрь на один сантиметр.
  • Затем на дверь по очерченной линии прибивается основной материал обшивки с загибом его крае в в нутрь, аналогично внутреннему монтажу, но нижний край материала пока оставляют свободным.
Характерная особенность — уплотнительные валики крепятся не на дверное полотно, а на коробку
  • С внешней стороны утеплительный валик устанавливают с трех сторон не на дверь , а на стойки и перекладину дверного косяка, кроме нижней стороны . Прибивать подобный валик к порогу – абсолютно бессмысленно, так как он не будет выполнять своих функций, к тому же он быстро оторвется или сотрется от постоянного контакта с обувью проходящих через дверь людей.

Полоса дерматина закрепляется лицевой стороной к косяку степлером, в нее устанавливают полосу утеплителя, вторая сторона материала заправляется вовнутрь , формируя валик, и прибивается декоративными гвоздями. Валик должен находить на дверь при ее закрытии на 15 – 20 мм, но нужно проследить, чтобы он не приходился на замочную скважину.

  • Нижний утеплительный валик не может быть слишком объемным , он прикрепляется на само дверное полотно и должен плотно прилегать к порогу.
  • Далее, на нижний валик натягивается и прибивается основное полотно обивки.
  • Последним этапом, после обивки обеих сторон, устанавливаются все дверные аксессуары — глазок , ручки и замки. Очень важно аккуратно сделать небольшие надрезы на обшивке. Главное — не разрезать материал больше, чем это требуется, иначе дверь сразу же потеряет респектабельный вид.
Видео: Вариант обивки деревянной входной двери
Цены на входные двери

Входные двери

Особенности работы на металлической двери

Обычно устанавливается, как внешняя, открывающаяся всегда наружу. Ее тоже неплохо будет утеплить изнутри и преобразить с обеих сторон .

Внешняя сторона

Преображая и утепляя металлическую дверь, не применяют утеплительных валиков по периметру. У этой двери совсем другое предназначение – она используется как основная защита входа в жилище и недоброжелателей, и лишь потом – как дополнительная защита от холода.

Монтаж обивки и утеплителя на металл с вн ешней стороны проводится на клей. Утеплитель в этом случае, выкраивается размером на 10 ÷ 15 мм м еньше полотна двери, как в длину, так и в ширину. Обивочный же материал должен превышать его размер на 50— 60 мм — эта часть материала пойдет на загиб вокруг металлических полок дверного полотна .

  • На металлическую поверхность, отступив от края 10 ÷ 15 мм, и в нескольких местах в середине плоскости наносится полосками клей.
  • Затем на него укладывается утеплитель и хорошо прижимается к дверному полотну. Нужно дать время клею под утеплителем просохнуть. Конкретный срок будет указан в инструкции по применению конкретного состава.
  • Далее, можно приступать к приклеиванию кожзаменителя. На заднюю часть металлической пластины с верхней части двери, на расстояние в 50 мм наносится клей. Ему нужно дать несколько минут на схватывание.
  • Затем, отметив середину ширины двери и обшивочного материала, его необходимо приложить к проклеенному месту по меткам и тщательно прижать, после чего дать некоторое время на хорошее схватывание.
  • Следующим этапом таким же образом последовательно проклеиваются боковые части двери – на полки загибается и приклеивается обшивочный материал. Если при натягивании образовался излишек дерматина, даже в несколько миллиметров, его нужно срезать острым ножом, иначе он будет мешать при закрывании двери. Если обшивочный материал достаточно плотный, то, возможно, придется срезать углы, чтобы обтяжка получилась максимально аккуратной.

Внутренняя сторона

Если внутренняя сторона металлической двери не утеплена, то следует подумать и об этом мероприятии. Обычно с обратной стороны металлическая дверь выглядит, как рама, сваренная из уголков и профильной трубы, на которую приварен металлический лист, выполняющий роль дверного полотна. Он у нас уже оклеен искусственной кожей.

Теперь необходимо утеплить и отделать внутреннюю часть двери.

— В этом случае, для утепления отлично подойдет пенополистирол, имеющий толщину дверного каркаса.

— Понадобятся также деревянные рейки такой же толщины.

— Для уплотнения стыков и швов потребуется монтажная пена.

— Необходимо подготовить дрель со сверлом под саморезы по металлу.

— Для внутренней отделки может быть использована тонкая фанера, мягкий утеплитель и кожзаменитель.

  • Первым этапом к каркасу нужно закрепить деревянные планки. Для этого в уголках или профильной трубе просверливают отверстия и закрепляют к ним планки саморезами. Рейки необходимы для того, чтобы к ним удобно было крепить фанеру или другую внутреннюю обшивку.

  • Чтобы убрать «мостики холода», между возможные щели между металлом и рейками заполняют монтажной пеной. Она, кстати, придаст дополнительную жесткость крепления реек, так как обладает и выраженными клеящими свойствами.

  • После того как рейки прикручены и обработаны пеной, между ними устанавливают пенополистирольные панели. Щели между ними и рейками также тщательно заполняются монтажной пеной.

  • В то время, пока пена будет сохнуть, можно заняться подготовкой фанерного листа. Его толщину нужно выбрать таким образом, чтобы дверь легко прижималась к косяку, тем более, что на ней будет еще устанавливаться утеплитель и обшивка.
  • Фанерная заготовка должна иметь размер внутренней части двери, утепленной пенопластом, плюс ширину каркаса по верхним и нижним сторонам периметра дверного полотна.
  • На всю площадь фанеры наклеивается тонкий утеплитель.
  • Далее, плоскость полностью затягивается кожзаменителем, с загибом его на внутреннюю сторону. Материал закрепляется на клей и дополнительно фиксируется в нескольких местах скобками.
  • Когда панель будет полностью готова, на ней размечают месторасположение деревянных реек, прикрученных к металлическому каркасу. Этот процесс нужно делать очень аккуратно, чтобы на обшивке остались еле заметные точки, по которым и будут забиваться декоративные гвозди.
  • Возможно, что по углам придется сделать по еще одному отверстию и зафиксировать углы фанерной обшивки саморезами, чтобы обеспечить плотное прилегание этой накладки к металлическому каркасу.
Видео: Обивка металлической двери с ее утеплением

Нужно отметить, что, при желании , фанерную накладку можно заменить обычной вагонкой из натурального дерева или ламинированной ДВП . Ее , начиная снизу, крепят к тем же установленным рейкам.


Обить дверь кожей или — совсем несложно . Сделав эту работу самостоятельно, хозяин квартиры может сэкономить достаточно крупную сумму. Облегчить расчеты и процесс обивки сможет приобретение готового комплекта, в который входит набор материалов, предназначенный для оформления стандартной двери.


Видео — Как правильно обивать дверь кожзамом

Способы добавления видео с YouTube в Инстаграм. Способы добавления видео с YouTube в Инстаграм Как добавить соц сети в ютубе

Обивка дверей дермантином (виниловой кожей) с подложкой поролона, синтепона или ватина — старый добрый метод отделки входных дверей. Смысл такого покрытия – шумоизоляция, теплоизоляция, придание двери эстетичного вида. Дермантиновая обивка – самый дешевый способ утепления и оформления двери из всех возможных.

Если изнутри двери оформляются декоративными панелями, в том числе из массива и шпона, то снаружи чаще всего оставляют металл с антивандальным покрытием, поскольку любая дорогая обивка может пострадать от вандалов.

А между тем из-за отсутствия утепления снаружи сильно страдают и теплоизолирующие, и звукоизолирующие характеристики двери.

Еще хуже, если входная дверь деревянная. Правда, она сохраняет тепло и не проводит звук, но зато страдает и от атмосферных воздействий, и от тех же вандалов.

Если дверь старая и смотрится некрасиво, обивка дермантином – отличный способ придать ей нарядный вид. Причем, дешевый, даже если выполнять не своими руками. И ухаживать за таким покрытием очень легко, можно просто протереть мокрой тряпкой.

Цвет виниловой кожи бывает разный, и текстура совершенно необязательно стандартная гладкая.

Как обить дермантином своими руками

Для обивки понадобится кусок дермантина, кусок поролона или ватина, декоративные гвозди. Ватин лучше брать пластовой, но в принципе любой подойдет, если вы сможете разровнять его по полотну без комков и неровностей. Из инструмента – молоток, ножницы и отвертка чтобы снять фурнитуру.

Видео «Как обить дверь дермантином»:

Обивка дверей дермантином своими руками возможна даже на весу, но удобнее все-таки, если дверь находится в горизонтальном положении. Для этого надо снять ее с петель и положить на стол или на четыре табуретки. Открутить всю фурнитуру.

Как правильно обить дверь дермантином

1. Вырезать из дермантина заготовку по длине и ширине полотна с минимальными припусками в десять сантиметров со всех сторон, а также три полоски для валиков шириной по четырнадцать сантиметров (для трех сторон полотна, исключая ту, которая обращена к петлям).

Совет: если выполняется обивка деревянных дверей дермантином, которые открывается внутрь, то для петлевой стороны тоже делается валик. В этом случае заготовка вырезается не такая широкая, припуск для петлевой стороны такой же, как и для остальных сторон. Валики в этом случае прибиваются не к двери, а к коробке.

3. Выполняем утепление дверей дермантином. Для этого нужно расстелить на полотно заготовку поролона или ватина в размер полотна. Сверху накрыть дермантином с припусками, самый большой припуск – со стороны петель. Края подвернуть таким образом, чтобы край утеплителя оказался внутри сгиба дермантина. Прибить гвоздями.

Видео «Как обшить дверь дермантином каретной стяжкой»:

Край полотнища должен полностью перекрывать края валика и гвозди, которыми прибит валик. Обивка начинается от замка, гвозди располагаются в десяти сантиметрах друг от друга.

4. Чтобы обивка двери дермантином (как на фото) смотрелось красиво надо полотнище прибить декоративными гвоздями по всей площади. В таком виде оно смотрится красивее, и материал не будет смещаться вниз, образуя в нижней части полотна неопрятную складку.

При расчете количества и расположения центральных гвоздей нужно исходить из эстетического критерия, но если у вас наполнитель не листовой, то лучше посадить гвозди чаще.

Совет: когда выполняется обшивка входной двери дермантином, в качестве дополнительного декоративного элемента, можно использовать капроновую нитку, тонкую проволоку, леску. Она протягивается между гвоздями по периметру, а по центру ее можно тянуть таким образом, чтобы получились квадраты или ромбы.

5. Прорезать отверстия для фурнитуры и поставить ее на место таким образом, чтобы она перекрывала обрезанные края.

6. Повесить дверь на петли.

7. Припуск, оставленный с петлевой стороны, прибить к соответствующему наличнику, предварительно подогнув край.

Двустворчатая дверь обивается таким же образом. Только центральный валик будет один, его следует расположить на той створке, где ручка.

Обивка дверей дермантином возможна и в обратном порядке: сначала обшить полотно, а поверх него прибить валики. Но вряд ли от такой последовательности выиграет притвор.

«Ленивая» обшивка двери дермантином на весу ничем принципиально не отличается от классической. Этим способом можно воспользоваться, если дверь слишком тяжелая и снимать ее дело энергоемкое. Больше вы ни на чем не выиграете: ручки, глазки, замки все равно придется свинчивать.

Видео «Обивка дверей дермантином своими руками»:

Чтобы окончательно убрать сквозняки и улучшить прилегание, имеет смысл проделать еще одну нехитрую процедуру: купить резиновый самоклеящийся уплотнитель и приклеить по периметру коробки.

Некоторые считают что обивка дверей дермантином возможна с применением не резины, а полиэтилена, который посадить на скотч. Но это, во-первых, совсем некрасиво, а во-вторых, полиэтилен материал непрочный и очень быстро порвется.


Интернет пестрит разнообразными возможностями заработка и идеями для самовыражения. Сегодня сложно представить себе предпринимателя, желающего привлечь к своему бизнесу как можно больше клиентов и не имеющего аккаунта ни в одной из популярнейших социальных сетей. Например, таких, как YouTube.

Крупнейшая в мире видео-платформа знакомит своего зрителя с самыми разнообразными каналами на любую тематику. Успешные ютуберы, ведущие каналы с миллионной аудиторией и огромным количеством просмотров видео, знают не понаслышке, что поддержание заинтересованности подписчиков дается с трудом, и порой приходится прибегать к различным стратегиям продвижения своего канала вне платформы YouTube.

Одним из способов развития популярности своего канала является одновременное ведение нескольких аккаунтов в разных соцсетях. Среди Twitter, Facebook и Snapchat социальная сеть Instagram выделяется своей неуклонно растущей популярностью. Instagram и YouTube объединяет общая цель — обмен визуальным контентом, что делает их прекрасной комбинацией для эффективного продвижения бизнеса.

Мы подготовили для вас чек-лист из лайфхаков, которые, несомненно, помогут вам, если вы хотите продвигать свой канал на YouTube посредством Instagram.

1. Встречают по одежке: начните с шапки профиля

После того как вы создали аккаунт в Instagram, в первую очередь, позаботьтесь о его внешнем виде. Новые посетители вашего профиля, скорее всего, сразу обратят внимание на три вещи: имя пользователя, аватар и описание.

Обратите внимание на то, чтобы название вашего Instagram-аккаунта совпадало с именем вашего канала на YouTube. Эта рекомендация касается также вашего аватара, поскольку, используя одинаковые изображения в обоих аккаунтах, вы повысите шансы на узнаваемость своего бренда.

Не забудьте упомянуть в описании Instagram-аккаунта ссылку на ваш канал на YouTube, приглашая инстаграмеров подписаться на него. Мы также рекомендуем воспользоваться сервисом goo.gl, позволяющим сокращать до нескольких знаков слишком длинные ссылки, коими в большинстве случаев и являются ссылки на YouTube-каналы. всегда проще заметить и кликнуть, не так ли?

2. Расскажите своим подписчикам о новом аккаунте

Поделившись ссылкой на ваш YouTube-канал в Instagram, не забудьте также сообщить своей YouTube-аудитории о своем новом аккаунте в другой социальной сети. Подписчики приветствуют такую активность, и, если ваш контент на YouTube им действительно интересен, они обязательно подпишутся на ваш Instagram-аккаунт, ведь им, скорее всего, будет интересно узнать, кто стоит за их любимым каналом.

3. Найдите свою публику

Любой владелец бизнес-аккаунта одной из популярных социальных сетей неизбежно сталкивается с проблемой привлечения к своей страничке «живых» подписчиков. Конечно, было бы идеально, если бы все фолловеры были заинтересованными в вашей персоне или вашем бизнесе пользователями. Но как максимально быстро и безопасно найти подходящую вам по всем параметрам публику, исключая возможность привлечения фейковых аккаунтов?

С данной задачей прекрасно справится приложение Combin , которое, в отличии от заполонивших рынок Instagram-ботов и прочих сомнительных инструментов для накрутки подписчиков и лайков, нацелено на безопасное и органическое развитие вашего Instagram. С помощью данной программы вы можете осуществлять поиск новых пользователей, используя нужные вам ключевые слова, хэштеги, гео-локации, а также комбинацию этих параметров.

Потенциальных фолловеров, а также людей, разделяющих с вами схожие интересы или занимающиеся тем же видом деятельности, вы можете найти среди подписчиков своих коллег или конкурентов, воспользовавшись еще одной поисковой стратегией Combin .

Используя данное приложение, вы получаете возможность самостоятельно выстраивать свое собственное Instagram-сообщество, состоящее только из тех пользователей, с которыми у вас возникает взаимная заинтересованность, а также существенно экономить драгоценное время.

Немалую роль в успехе любого аккаунта играет умение автора выстраивать прочные и доверительные отношения со своими подписчиками. Самые преданные поклонники популярных YouTube-аккаунтов наверняка не упустят возможность побольше узнать о своих кумирах — людях, которые скрываются за их любимыми каналами, а также об их повседневной жизни и прочих вещах, которые остаются за кулисами.

Instagram, благодаря своим многочисленным функциям, позволяет любому пользователю делиться со своими подписчиками моментами повседневной жизни, предоставляя при этом неограниченное пространство для творчества и фантазии.

Служит самым ярким примером креативного взаимодействия с подписчиками и позволяет вам публиковать все то, что остается за рамками ваших бизнес-аккаунтов. Увлекайте аудиторию: регулярно публикуйте открытые опросы, не забывайте выкладывать тизеры будущих видео на YouTube, размещайте смешные неудачные дубли, делитесь своими планами и идеями и не забывайте благодарить своих подписчиков за просмотры и позитивные комментарии.

У вас получилось найти целевую аудиторию в Instagram? Супер! Однако, теперь перед вами стоит более сложная задача — не растерять своих фолловеров. Чтобы этого не случилось, не забывайте время от времени проявлять взаимный интерес к самым преданным подписчикам.

Всегда приятно получать позитивные отзывы о проделанной работе, правда? Наверняка вы радуетесь, когда под вашим постом в Instagram появляются комментарии с комплиментами и лестными словами. Поверьте, авторам этих комментариев также будет приятно, если вы не обойдете их стороной и поставите под ними лайк или даже ответите на них. Но как быть, если ваша популярность вместе с количеством подписчиков неуклонно растет, и у вас просто нет времени уделить внимание каждому подписчику?

В данной ситуации на помощь придет вышеупомянутая программа Combin . Это приложение имеет функцию отслеживания пользователей Instagram, которые оставляют комментарии и лайки под вашими постами, и позволяет автоматически или выборочно подписываться на них, а также взаимно комментировать и лайкать их посты. Следует обратить внимание на то, что все действия выполняются приложением в рамках суточных лимитов Instagram, что предотвращает занесение вашего аккаунта в бан-лист.

Не стоит также игнорировать функцию Директ в Instagram. Отвечая на личные сообщения подписчиков, вы даете им понять, что за популярным аккаунтом прячется не робот, а отзывчивый дружелюбный человек, открытый для общения.

Еще одним способом взаимодействия с подписчиками, все больше набирающим популярность, является ведение прямых трансляций в Instagram.

Instagram Live, несомненно, поможет вам привлечь еще больше внимания к вашему аккаунту, так как ваши подписчики будут получать уведомление каждый раз, когда вы запускаете прямую трансляцию на своем канале.

С помощью данной функции вы можете напрямую общаться со своими фолловерами, отвечать на их вопросы в формате реального времени, выражать благодарность за проявление интереса к своему творчеству и многое другое. Все эти действия позволят вам установлению еще более прочной связи со своей целевой аудиторией.

7. Стабильность — залог успеха

Необходимым условием успешного существования любого аккаунта является регулярный постинг контента.

Поклонникам определенного YouTube-канала всегда важно знать, когда на нем выйдет новое видео. Выделите время для того, чтобы составить контент-план для вашего канала, а также выберите точное время для постинга. Будет намного лучше, если ваши видео будут публиковаться на канале в определенный день и час, а не в рандомном порядке.

В своем аккаунте Instagram вы также можете постить фрагменты и скриншоты будущего видео для YouTube с напоминанием времени его публикации на канале, тем самым подогревая интерес публики.

Для того чтобы создать успешный канал на YouTube, необходимо знать несколько важный вещей: что интересует YouTube-аудиторию больше всего, что сейчас в тренде, кто просматривает ваши видео, какие ролики собирают наибольшее количество просмотров и, наконец, каким способом эффективнее всего оптимизировать свой канал. На эти и другие вопросы помогут ответить специализированные приложения для аналитики веб-сайтов.

Платформа YouTube имеет свой собственный встроенный аналитически сервис — YouTube Analytics — так называемый пульсометр вашего канала. Кликнув по вкладке Traffic Sources (источники трафика) вы также можете отслеживать количество посещений вашего канала Instagram-пользователями. Другими не менее полезными сервисами, которыми вы можете воспользоваться, являются Google Analytics или Popsters. Всегда оставайтесь в курсе!

Кросс-промоушн или совместное продвижение также является довольно эффективным методом раскрутки Instagram-аккаунта и повышения его узнаваемости.

Попробуйте испытать данную маркетинговую стратегию с другими инстаграмерами, имеющими схожие с вашими целевую аудиторию и трафик. Многие ютуберы, инстаграмеры и пользователи других социальных сетей уже долгое время активно практикуют кросс-промоушн со своими коллегами, рекламируя аккаунты друг друга, обеспечивая обмен клиентами и, тем самым, привлекая все больше и больше людей к собственной страничке.

При создании текста для публикации с целью совместного продвижения уделите особое внимание тому, чтобы ваш пост не выглядел как спам — у подписчиков должен возникнуть естественный интерес перейти на ссылку рекламируемого вами сервиса.

Мы желаем вам больших успехов в вашей YouTube-карьере!

Загрузка контента с помощью сторонних сервисов

Итак, добавить видео из ютуба в социальную сеть Инстаграм можно непосредственно со своего смартфона или домашнего компьютера, используя для данной процедуры сторонние приложения, которые нужно предварительно скачать и установить на свое устройство. Можно воспользоваться WEB-сервисами, в которые можно войти из браузера.

Чтобы разместить в социальной сети понравившееся видео из Ютуб при помощи компьютера, то первое, что нужно сделать – скачать ролик на ваш ПК. Самый простой способ: вставляем адресной строке с выбранным видео перед YouTube буквы SS, после чего выбираем нужный формат и нажимаем клавишу «скачать». Все, контент будет загружен на ваш ПК. Как выложить видео в Инстаграм с компьютера?

Наиболее популярным сервисом для такой процедуры, на сегодняшний день является – автоматизированная система управления постингом, работающая с большинством социальных сетей. Чтобы залить ролик Instagram с помощью данного сервиса нужно выполнить несколько простых действий:

  • вход в «кабинет»;
  • непосредственно из кабинета следует перейти на вкладку «Запланировать пост», после чего нажать клавишу «+ фото/видео». Сервис предложит выбрать контент и автоматически обрежет ролик, сохранив первые 15 секунд;
  • далее, сервис предложит воспользоваться его функционалом: добавления описания и хештегов, планирование постинга по времени, дате и пр.

Более подробно ознакомится с тем, как , можно посмотрев видео:

Существуют сервисы, которые дают возможность загрузить видеоконтент непосредственно со своего смартфона. Чаще всего, для того чтобы скачать ролик из Ютуб наши соотечественники используют онлайн-сервис Savefrom или приложение SaveDeo. Большинство пользователей IOS для данной процедуры используют утилиту Workflow. В первом случае Savefrom – это бесплатный Web-сервис, позволяющий находить и качать контент на смартфон. Но для его обработки и последующего размещения нужно установить бесплатное приложение InstaVideo.

SaveDeo является приложением, которое позволяет достаточно просто загружать практически любой видеоконтент на смартфон и заливать его в аккаунт любимой социальной сети. Единственное, что нужно сделать – это скачать и грамотно установить приложение на смартфон.

Загрузить контент с YouTube в Instagram: пошаговая инструкция

Как в свой аккаунт Инстаграм добавить понравившееся видео с ютуба, используя только свой смартфон? Предлагаем вам пошаговую инструкцию данного процесса.

Для обрезки фрагмента загружаем из Google Play приложение InstaVideo, с помощью которого обрезаем и выкладываем видеоролик.

Как в Инстаграм добавить видео с ютуба непосредственно с айфона? Пользователи «яблочных» девайсов для подобной процедуры скачивают бесплатную утилиту Workflow. После установки приложения нужно добавить шаблон Download YouTube и нажать Get Workflow. Далее все просто:

Ролик будет сохранен в раздел «Видеопленка» на смартфоне с IOS. После сохранения загружаем контент с помощью приложения Инстаграм в свой аккаунт.

Несмотря на некоторые трудности и «недоработки» в интеграции между собой наиболее популярных социальных сетей, скачать контент из YouTube и выложить его в Instagram достаточно просто даже неискушенному пользователю.

Привет всем!

Пользуетесь Ютубом? Уже создали свой личный канал? Сегодня мы рассмотрим главные принципы оформления. А главной нашей темой будет ответ на вопрос «Как добавить ссылки на канале Youtube?».

Оформление шапки канала на Ютубе

«Встречают по одежке, а провожают – по уму» — это народная мудрость проверена годами. И к Ютубу она тоже имеет отношение. Для того чтобы привлечь максимальное количество посетителей, вам понадобится не только качественное наполнение видеосюжетами, а и . Поэтому отнеситесь к этому этапу с большой ответственностью.

Итак, зайдя в свой аккаунт, выберите в Меню Ютуба вкладку Мой канал. Перед вами появится серое длинное поле для вставки шапки канала (внешне оно похоже на обложку из Facebook). Слева будет находиться изображение из Google+, вы можете его изменить, нажав на кнопку-карандаш в верхнем правом углу. Поэтому, будьте готовы к тому, что меняя значок канала на Ютубе, вы меняете аватар на Google+.

Пользователям доступно загружать фото с компьютера, с альбома (с телефона, из записей и т.д.), из «Фото с вами» (если кто-то в Google+ отмечал вас ранее на своих изображениях), а также можно сделать фото с веб-камеры. Предупреждаю, изменение профиля происходит не моментально, оно займет некоторое время.

Для того чтобы поменять шапку, нажмите на синюю кнопку «Добавить оформление канала». Над кнопкой вам указано, как шапка будет представлена на компьютере, телевизоре и смартфоне. Загрузить фото вам разрешается с вашего ПК, из личных фото на Google+, а также из галереи, где для вас есть небольшой набор стандартных заготовок. Решили самостоятельно найти нужное фото?

Тогда обратите внимание на размер, поскольку рекомендуется загружать изображения 2560Х1440 и весом не более 4 МВ. Откадрируйте выбранное фото и нажимайте кнопку Выбрать. Ваше изображение сразу появится на экране. Если позже вы пожелаете изменить шапку, то кликайте на кнопку-карандаш в правом верхнем углу и выбирайте функцию «Изменить оформление канала». Теперь переходим к основной теме – это добавление ссылок.

Делимся ссылками с подписчиками на своем Youtube канале

Для этого вам потребуется зайти во вкладку «О канале». Первое что предлагается сделать – это написать описание. Советую почитать дополнительную литературу для грамотного совершения этой процедуры. В моей книге о Ютубе также подана эта информация.

Для чего нужно качественное описание? Дело в том, что люди и поисковики по-разному воспринимают поданную им информацию Для людей важна суть, а также маркетинговая составляющая, а для поисковиков – ключевые слова. Если вы упомянете в своем описании нужное количество высокочастотных запросов, то вывести канал на первые позиции в рейтинге станет для вас намного проще.

Если вы посмотрите несколько любых запросов в Ютубе, то заметите, что не всегда первые позиции занимают видео с наибольшим количеством просмотров, а все потому, что эти владельцы умеют эффективно продвигать свой канал. Количество просмотров этих каналов будет увеличиваться самостоятельно. Ведь занимая первые позиции, все больше людей будут даже из простого любопытства просматривать их видео. А вы хотели бы так?

После оформления описания можете вставить дополнительную электронную почту для коммерческих запросов. Если вас не интересует этот пункт, проходите мимо и настраивайте страну.

Теперь, наконец, мы добрались до ссылочной массы. Итак, под словом «Ссылки» активен лишь Google+. Это говорит о том, что на шапке канала вы увидите значок Google+, по которому пользователи смогут зайти и добавить вас в свои круги. Для того чтобы добавить другие ссылки или убрать имеющуюся, вам нужно нажать на кнопку-карандаш справа от Google+.

Youtube разрешает своим пользователям добавлять до 5-ти пользовательских ссылок, нажав кнопку «Добавить». Вводите название ссылки: например: «Мой блог», «Подарок» или любое другое название. Главное правило состоит в том, чтобы название не превышало 30 символов. Таким же образом можете добавить ссылки на профили в соцсетях. Далее, справа от названия вставляйте URL-ссылку.

Нажав после этого снова кнопку Добавить, вам представится возможность оформить следующую ссылку и так на протяжении 5-ти раз. Вы можете использовать как все 5 ссылок, как и ни одной. Все зависит от вашего пожелания. При добавлении ссылок – совсем необязательно, чтобы все они имели отношение к лично вам. Можно таким образом помогать продвигаться чужому сайту, если у вас есть партнерские или дружеские отношения.

Рядом с такими ссылками можете писать в названии – «Рекомендую» и т.д. Google+, кстати, в любом случае будет содержаться в ваших ссылках, вы можете изменить лишь его видимость. Убрав галочку, которая проставлена по умолчанию напротив слов «Отображать ссылку поверх фонового изображения канала», вы делаете его невидимым для своих подписчиков. Значит, все желаемые ссылки добавлены, теперь смело жмите на кнопку Готово.

Ссылочная масса в шапке Youtube напоминает виджеты, которые можно устанавливать на сайтах. А посмотрите справа от статьи, ведь и у меня они тоже имеются. Увидели? Кстати, не забывайте ими пользоваться – делитесь полезной информацией со своими друзьями и подругами.

На Ютубе такие виджеты являются встроенной функцией, которую можно настроить и менять на любом этапе создания канала.

При желании увидеть, как ваш канал представлен подписчикам, выберите под фоновым рисунком: Просмотреть как: Подписчик. Это добавит вам уверенности в том, что вы сделали все правильно и что сервис отточен до мелочей.

Как всегда, призываю вас подписываться на обновления моего блога. Старался подать информацию максимально просто и понятно, поэтому можете смело делиться статьей с друзьями и вместе начинать оформлять свои каналы. Если появятся какие-то сложности или же просто захотите воспользоваться моими услугами, обращайтесь! Буду рад как проконсультировать, так и профессионально оформить ваш канал.

Как обить дверь дермантином своими руками

Всем известно, что за деревянными входными дверями нужен постоянный уход. Каждый год желательно шпаклевать образовавшиеся щели, красить полотно и выполнять много других косметических работ. Многие забывают об этом или не имеют времени, поэтому полотно через некоторое время просто приходит в негодность и двери приходится менять. Выход из этой ситуации есть. Входные двери можно обить дермантином. Это позволит не только сэкономить на постоянных косметических ремонтах, но и красиво изменит внешний вид привычных дверей.

Преимуществ дермантина при обивке входных дверей очень много. Главными из них являются дополнительная тепло- и звукоизоляция, что позволит сделать жилище более уютным и защищенным. Последнее врея этот материал становится настолько популярным, что ним оббивают не только деревянные, но и металлические двери. Процесс этот очень простой, поэтому его можно легко выполнить своими руками (см. видео).

Обивка входных дверей дермантином

Для обивки дверей понадобится сам дермантин, поролон или пластовый ватин, строительные и декоративные мебельные гвозди. Из инструментов потребуются молоток, ножницы и отвертка. Для обивки дверей их сначала необходимо снять с петель и положить на ровную поверхность. Самым простым способом является укладывание двери на четыре обычные табуретки. Далее с входных дверей необходимо снять все ручки, петли, замки, глазок и другие аксессуары, чтобы осталось чистое полотно (см. фото).

После предварительных приготовлений можно переходить к подготовке обшивочного полотна. Из куска дермантина необходимо аккуратно вырезать полотно, размер которого должен быть больше самой двери минимум на 10 сантиметров с каждой стороны. Далее нужно вырезать еще три полоски дермантина шириной около 14 сантиметров. Одна из таких полосок должна по высоте совпадать с высотой входной двери, а две другие – с шириной двери. Нужно отметить, что в этом варианте обшивки дверь открывается наружу. Если же входная дверь открывается внутрь, из дермантина необходимо вырезать четыре полосы.

Вырезанные полоски дермантина нужно прибить к дверям лицевой стороной вниз с трех сторон, кроме той, к которой крепятся петли. Далее из ватина или поролона делаются три валика, которые впоследствии вкладываются в уже прибитые полоски ткани, заворачиваются в нее и прибиваются к полотну двери (см. фото). Таким образом, по периметру дверей получается качественное уплотнение. Чтобы обить сами двери необходимо равномерно расстелить поролон, накрыть его дермантином так, чтобы со стороны крепления петель оставался запас около 8 сантиметров. Края полотна ткани аккуратно подворачиваются и прибиваются таким образом, чтобы закрыть гвозди, которыми были прибиты валики по бокам.

Видео

После всех вышеперечисленных действий можно перейти к закреплению полотна дермантина и одновременному его декорированию. Дермантин можно не просто беспорядочно прибить гвоздями к самим дверям. С помощью декоративных мебельных гвоздей на нем можно сделать красивый рисунок, придуманный самим хозяином (см. видео). Полностью прикрепив полотно можно поставить на место все детали и навесить входную дверь.

как обшить деревянную дверь дерматином снаружи

Насколько бы дорогой и качественной не была дверь, через какое-то время она утратит свой изначальный внешний вид и потребует реставрации. Самый простой способ подарить двери вторую жизнь – выполнить ее обивку. Для обшивки двери можно использовать разнообразные материалы. Технология проведения работ от материала обивки практически не меняется. Ознакомьтесь с предложенными инструкциями, и вы сможете с легкостью выполнить ремонт своими руками.

Что понадобится для обивки двери: подготовка к работе

Для самостоятельной обивки дверей подходит множество различных материалов, а именно:

  • ПВХ пленка;
  • кожа;
  • дермантин;
  • виниловая кожа.

Последний вариант из списка является наиболее предпочтительным. Винилискожа превосходит дерматин и искусственную кожу по основным качественным характеристикам и стоит дешевле, чем натуральная кожа.


Материал для обивки можно купить в специализированном магазине на отрез. В целом же размер отреза должен примерно на 15 см превышать габариты двери по каждой стороне.

Обивка потребует от вас изготовления специальных валиков из обивочного материала. Всего вам надо заготовить три полосы шириной порядка 100-150 мм. Высоту подбирайте индивидуально в соответствии с высотой своей дверной конструкции.

Выберите материал для подкладки. Бюджетный вариант – поролон. Достаточно подклада толщиной 1-2 см.


При желании улучшить звуко- и теплоизоляционные характеристики двери используйте вместо поролона изолон. Это очень практичный материал с отличными эксплуатационными свойствами. Стоит несколько дороже простого поролона и существенно превосходит его по всем характеристикам.


Дополнительно вам нужно будет купить различные мелкие принадлежности, те же декоративные гвозди. В продаже доступен огромный выбор таких изделий в самых разнообразных цветовых вариациях. Подбирайте на свой вкус.


При желании вы можете купить обивочные гвозди, изначально обитые кожей или дерматином. Они будут незаметны на основном полотне двери, что во многих ситуациях является правильным решением.


В целом же старайтесь подобрать гвозди, цвет которых будет максимально приближен к цвету обивочного материала. После реставрации дверь должна иметь гармоничный внешний вид, если иное не предусмотрено вашим дизайнерским проектом.

Работа по самостоятельной обивке двери выполняется с использованием клея. Можете купить самый обыкновенный клей типа «Момент» и т.п. На одну сторону дверного полотна уйдет порядка 100 мл клея.


В процессе самостоятельной обивки двери из древесины не должно возникнуть никаких трудностей. Разберитесь в предложенных инструкциях, уясните разницу между обшивкой наружной и внутренней плоскостей полотна и приступайте к работе.

Отделка внутренней стороны деревянной двери

Этот способ подходит для отделки тех моделей, которые открываются внутрь, т.е. в пространство помещения.

Первый шаг. Изготовьте специальный валик. С помощью этого элемента вы спрячете щель между дверной коробкой и непосредственно полотном. Также в некоторых ситуациях валик будет способствовать более плотному прилеганию полотна к раме.




Второй шаг. Прикрепите полосу обивочного материала к лицевой части двери, чтобы она находила на основание примерно на 35-40 мм. Фиксацию выполняйте при помощи специального степлера.

Если на двери установлены замки накладного типа, начинайте крепить материал от него. В случае же если ваши замки врезные, крепление следует начинать немного ниже центральной части длинной стороны двери. Обейте аналогичными полосками весь периметр полотна.

Третий шаг. Уложите поролон или другой выбранный наполнитель. Предварительно нарежьте материал на полоски шириной порядка 100 мм. Для крепления подкладки используйте все тот же степлер. Полученный валик должен выпирать приблизительно на 10-40 мм в зависимости от особенностей соотношения непосредственно двери и декоративных наличников. На этом валик готов.


Четвертый этап. Замерьте пространство между внутренними краями созданного вами валика и вырежьте полосу плотного поролона. Для определения подходящей ширины полосы отнимите от полученного ранее замера валика по 10 мм с каждой стороны. Прикрепите готовую поролоновую полоску.

Пятый этап. Приступайте непосредственно к обивке двери. Возьмите кусок выбранного обивочного материала за угол, аккуратно подверните его края примерно на 6 см и заложите в угол дверного полотна таким образом, чтобы обивка немного заходила на поверхность ранее подготовленного валика.

Забейте декоративный гвоздь на расстоянии порядка 0,5 см от края.

Возьмите обивочный материал за второй верхний угол, точно так же подверните его, и забейте второй декоративный гвоздь, немного натягивая, при этом, обивку.

Убедитесь в ровности укладки куска обивочного материала. Для этого проведите рукой по центральной линии двери с небольшим зажимом, дойдите до низа и, плотно придерживая обивку рукой, приложите ее нижние углы к краям двери. Если с обоих краев расстояние одинаковое, можете продолжать работу. При наличии расхождений крепление обивки придется начать сначала, иначе в конце она будет неровной и некрасивой.

Прибейте верхний край полотна декоративными гвоздями с шагом 1 см. Далее по этой же схеме выполните отделку любой боковой части, аккуратно подворачивая обивочный материал на равное расстояние и слегка его оттягивая.

Дойдите до нижнего края и переходите к отделке второй боковой части. В конце зафиксируйте степлером нижний свободный край. На этом самостоятельная обшивка завершена. Переходите к установке глазка и старых либо новых замков.

Если конструкция двери состоит из двух створок, реставрация выполняется в таком же порядке. Важный нюанс состоит лишь в том, что вертикальный валик нужно обустраивать на створке с ручкой.

Видео — Обивка двери своими руками

Отделка наружной части деревянной двери

Это инструкция для конструкций, отрывающихся наружу.

Первый шаг. Закройте дверь и перенесите проекцию ее коробки непосредственно на полотно. Это позволит вам получить контур новой обивки. Отступ по краям необходим для «четверти».

Второй шаг. Закрепите материал подклада с примерно сантиметровым отступом от намеченной линии.

Третий шаг. Так же, как и в предыдущей инструкции, прибейте основной кусок обивочного материала, оставив его нижний край не зафиксированным.

Четвертый шаг. Сделайте утепляющий валик. При наружной обивке он крепится к коробке, а не к полотну. Изготавливается практически так, как и при выполнении внутренней обивки, только объем внутреннего поролона нужно несколько увеличить.

Разместите валик с петлевой стороны, чтобы он находился заподлицо с дверным косяком. По отношению к замочной стороне и верхней части валик нужно выдвинуть на 0,5 см. Прикрепите нижнюю сторону готового валика к дверному полотну, чтобы при закрытии он плотно прижимался к дверному порогу.

Если вы прикрепите валик прямо к порогу, он очень быстро истреплется из-за задевания ногами.

Пятый шаг. Зафиксируйте нижний край обивки с помощью строительного степлера, а затем установите замки, новые либо старые ручки, глазок и при необходимости декоративные элементы.


Существует два основных варианта обшивки металлической дверной конструкции: бюджетный с применением материалов вроде виниловой кожи, дермантина и им подобных, и более дорогой с использованием декоративных панелей. Ознакомьтесь с инструкцией к каждому из них и выберите подходящий вам вариант.

Видео — Обивка и утепление металлических дверей

Бюджетный способ

Реставрация металлических дверей может выполняться с использованием тех же материалов, что и деревянных полотен. Однако в этом случае в применении декоративных гвоздиков нет необходимости – все делается с помощью клея.

Первый шаг. Тщательно смажьте края дверного полотна качественным клеем и зафиксируйте на него полосы поролона. Излишки подкладки обрежьте по профилю двери.

Второй шаг. Нанесите клеящий состав на торцевую часть верха двери и приступайте к приклеиванию выбранного обивочного материала. Сначала обклеивайте верх, затем дверные петли, после них обклейте замки, и в завершении низ двери. Разглаживайте складки и избавляйтесь от перекосов материала непосредственно в процессе работы.

Третий шаг. После того как клей полностью высохнет (время высыхания указывается в инструкции к конкретному средству) обрежьте лишний материал в случае его присутствия при помощи острого канцелярского ножа. Будьте осторожны, не повредите основную обивку.

Четвертый шаг. Установите глазок, ручки и верните на место замки.

Дорогой способ


Этот метод предполагает обивку металлической конструкции специальными панелями. Для наружной обивки оптимально подходят накладки, выполненные из МДФ. Они изготавливаются в нескольких стандартных размерах. После подобной обивки дверь будет иметь вид не хуже дорогостоящих аналогов фабричного производства.

Внутреннее декорирование выполняйте стеновыми панелями. Материал обивки подбирайте в соответствии с интерьером помещения и особенностями эксплуатации двери. МДФ имеет более привлекательный вид, нередко имитирующий текстуру эксклюзивной и дорогой древесины, однако этот материал нуждается в бережном отношении. Панели же из пластика гораздо более просты в уходе, но не так красивы.

Первый шаг. Измерьте свою металлическую дрель. Вам нужно знать ширину и точную высоту полотна. На внутренней части двери вы найдете уголки, предназначенные для повышения жесткости дверной конструкции. Ширина таких уголков соответствует глубине дверного полотна. Этот параметр вам также надо зафиксировать в замерах. Он понадобится вам при покупке листового пенопласта и деревянного бруса.

Внутреннюю высоту полотна определите как расстояние от нижнего до верхнего уголка. Ширина внутренней поверхности, соответственно, будет равна расстоянию между боковыми металлическими уголками. Зафиксируйте результаты замеров.

Второй шаг. Отправляйтесь в строймагазин вместе с результатами ранее проведенных замеров. Купите там пенопласт, панели из выбранного материала, деревянный брус и декоративный уголок с 10-15-процентным запасом.

Третий шаг. Вернитесь домой, и приступайте к отделке двери. Сначала распилите брусок на 4 части. Длина этих отрезков должна соответствовать ширине дверного полотна.

Возьмите брусок, приложите его к верхнему краю полотна и при помощи маркера либо карандаша начертите на основании линию по этому брусу. Так же поступите в нижней части полотна. Оставшиеся брусочки расположите на двери так, чтобы все 4 бруска в результате были установлены приблизительно на одинаковом расстоянии. Оставьте соответствующие метки.

Четвертый шаг. Вооружившись электродрелью, сделайте в своей двери 16 крепежных отверстий. На каждый брусок должно приходиться по 4 отверстия. Диаметр этих отверстий должен равняться диаметру саморезов.

Пятый шаг. Зафиксируйте бруски на полотне при помощи саморезов. Так вы получите каркас.

Шестой шаг. Просверлите крепежные отверстия для фиксации обивочной панели. Оптимальное количество отверстий для монтажа каждой такой панели, как правило, приводится производителем в прилагающейся инструкции.

Седьмой шаг. Подготовьте в облицовочной панели отверстия под глазок, замки и ручки.

Восьмой этап. Зафиксируйте панель. Для большего удобства можете снять дверное полотно с петель.

Переходите к обивке внутренней части дверного полотна.

Первый шаг. Закрепите на полотне каркасные бруски так, как вы это делали при наружной обивке.

Второй шаг. Нарежьте пенопласт на части, ориентируясь на расстояния между брусками каркаса. В соответствующих частях пенопласта сделайте отверстия для глазка, ручек и дверных замков.

Третий шаг. Уложите листы пенопласта в пространства между всеми брусками. Дополнительно можете зафиксировать пенопласт с помощью качественного клея.

Четвертый шаг. Закрепите внутренние панели на каркасе. Пластиковые панели крепятся степлером, фиксация же МДФ панелей выполняется кляймерами.

Пятый шаг. Закрепите декоративный уголок из подходящего материала по периметру дверного полотна. Он спрячет края обивочных элементов и придаст двери более привлекательный внешний вид.

Шестой шаг. Поставьте глазок, ручки, замки, при необходимости замените наличники.

Эти простейшие инструкции позволят вам обновить внешний вид своей двери с минимальными финансовыми и временными затратами.

Удачной работы!

Видео – Как обить дверь своими руками

Полотна со временем могут утратить привлекательный внешний вид, и хозяева всерьёз задумываются над их заменой. Но это не всегда разумно – в большинстве случаев положение исправляют отделкой деревянных дверей.

Чтобы вернуть полотну аккуратный вид, его обивают разными материалами, украшают фурнитурой. Сделать это вполне возможно самостоятельно. Для обшивки деревянных дверей понадобятся:

  • ножницы;
  • карандаш;
  • рулетка;
  • молоток;
  • строительный степлер;
  • строительные и декоративные гвозди;
  • монтажный клей;
  • необходимая фурнитура;
  • утеплитель;
  • пассатижи;
  • отвёртка;
  • клещи;
  • выбранный для отделки материал.

Какие материалы подойдут для обивки?

Чтобы обновить дверную конструкцию, затратив минимум времени и усилий, можно просто окрасить полотно в любой цвет. Обшить деревянную дверь – дело более трудозатратное и требующее времени.

Для обивки деревянных дверей своими руками подойдут разные материалы.

  • Ламинат представляет собой доски для отделки, с изнанки, проложенные водостойкой бумагой. Современный строительный рынок предлагает множество вариантов дизайна этого материала: под дерево, камень, плитку и т. д. Благодаря такому ассортименту можно создать красивое декоративное оформление двери в любом интерьере. Кроме того, ламинат обеспечивает прекрасную тепло- и звукоизоляцию. Но из-за гигроскопичности материала его используют только для внутренней обшивки.

  • Пластик – отделка из поливинилхлорида с добавлением химических веществ, повышающих стойкость материала к высоким температурам, воздействию ультрафиолета и влаги. Он прост в монтаже и уходе. Большое распространение для отделки получил винипласт – прочный, упругий материал, легко крепящийся с помощью клея к дереву, бетону, металлу. Обычно пластиком не обшивают изделия снаружи, в основном он служит для внутреннего декора.

  • Если для обивки выбран , то специалисты советуют обшить дверь кожзаменителем, изготовленным на основе синтетической ткани. Такой материал эластичен, легко тянется, не трескается даже при больших температурах, обладает высокой прочностью, может быть самых разных оттенков и подходит для обивки и внутренней, и внешней стороны полотна.

  • Отделка дверей панелями МДФ популярна по причине устойчивости их к воздействию влаги и механическим повреждениям. Достигается это за счёт покрытия поливинилхлоридной плёнкой. МДФ можно отделать входную дверь своими руками.

  • Прекрасным решением будет обшить старую деревянную дверь вагонкой. Этот материал представляет собой деревянные рейки небольшой толщины, оснащённые специальными пазами для простоты крепления.

  • Корабельная фанера внешне выглядит как массив цельной древесины. Она обработана морилкой и покрыта морозоустойчивым лаком, благодаря чему может использоваться для оформления входных дверей.

Подготовительные работы

  • Демонтаж замков, глазка, декора, ручек.
  • Аккуратное удаление старого покрытия. Главное – не повредить створку.
  • Снятие полотна с петель и укладка горизонтально на стол или несколько табуреток.
  • Вырезание материала для отделки по параметрам створки.

Обивка дерматином

В прошлом отделанное кожзаменителем полотно считалось роскошью. Сейчас это уже более доступный вариант декора, и пользуется он большой популярностью. Аккуратный внешний вид, хорошие тепло- и звукоизоляционные свойства делают дерматин прекрасным решением, чтобы обшить дверь.

Деревянная

Отделку дверей из дерева можно выполнять и с внутренней, и с внешней стороны. В технологии есть некоторые отличия.

В случае работы с деревянными изделиями изнутри начинают с того, что определяют схему открывания двери – внутрь или наружу. Это обусловливает выбор размера и расположение уплотнительных валиков.

Обивка внутренней стороны двери дерматином своими руками пошагово:


С внешней стороны процесс обивки выглядит следующим образом:

  • Дверь закрывают и от края полотна отступают 1 см.
  • По низу, чуть выше кромки створки, фиксируют уплотнительный валик.
  • Обивают утеплителем полотно, начиная наверху и опускаясь равномерно с обеих сторон. Важно не допустить провисания материала.
  • Последний этап – обтянуть дверь дерматином, закрепляя подогнутые края гвоздями. При желании формируют рисунок декоративными крепежами.

Металлическая

Облицовка металлических дверей дерматином – более сложное дело. Большинство современных производителей поставляют двери, уже имеющие внутреннюю отделку. Но некоторые недорогие модели не имеют таких элементов и требуют самостоятельной обивки.

Схема внутренней отделки металлической двери:

  • Стальной лист полотна нужно обложить по периметру деревянными рейками, прикрепить пенопласт и заделать щели монтажной пеной. Получившийся слой закрыть листом фанеры.
  • На дверь, тщательно натягивая, накладывают утеплитель, закрепляя его клеем или скобами.
  • Дерматин отрезают по размерам створки, оставляя запас на подворачивание.
  • Фиксируют материал сверху, потом, натягивая, опускаются по краям.

При желании создают на полотне рисунок с помощью декоративных элементов.

Схема внешней обивки дверей из металла:

  • По размеру створки кроят синтепон или поролон, делая его на 8–10 мм меньше полотна.
  • Обрезают дерматин по формуле: размер утеплителя плюс 6–7 см.
  • Приклеивают утеплитель на дверь. Нужно выждать какое-то время, чтобы материал сцепился.
  • Крепят слой дерматина, равномерно натягивая, чтобы не было провисаний. Края загибают за торцы полотна и фиксируют клеем.
  • Устанавливают необходимую фурнитуру.

Обшивка вагонкой

Вагонка идеально подходит для обивки изделий из дерева и металла, входных и наружных полотен. Рейки легко собирать, благодаря тому, что они оснащены специальными пазами.

Деревянная

Самостоятельно и с минимумом затрат можно обшить вагонкой деревянную дверь. Технология довольно проста:

  • Подготовить дверное полотно к обивке, сняв его и удалив старое покрытие.
  • Поместить горизонтально.
  • Обрезать вагонку под нужный размер.
  • Прикрепить первую рейку с помощью финишного гвоздя точно по краю полотна. Для регулировки использовать уровень.
  • Следующие панели плотно стыковать с предыдущими и закреплять гвоздями.
  • Зачистить торцы по окончании работы.
  • Обработать готовую поверхность лаком, подождать, пока высохнет, и устанавливать фурнитуру.

Металлическая

Этот процесс более сложный. Подготовка проходит так же, как в первом случае. Рейки нарезаются по необходимому размеру.

Крепить их на дверное полотно можно двумя способами:

  • использовать специальные крепежи (кляймеры), чтобы поместить обшивку непосредственно на металл;
  • изготовить по размеру двери деревянный каркас из узкого бруса и к нему уже крепить рейки, стыкуя их друг с другом и закрепляя гвоздями. Этот вариант хорошо подходит, если планируется дополнительное утепление двери: теплоизоляционный материал прокладывают под обрешётку.

Заканчивают работу ошкуриванием торцов, обработкой лаком и последующей установкой необходимой фурнитуры.

Ранее обитая дерматином или подобным кожзамом дверь, считалась шиком, и далеко не каждая квартира могла похвастаться таким декором входного полотна. Однако даже сегодня подобная отделка будет далеко не лишней. И дело не только в использовании обивки как украшения, прочностные свойства дерматина, сочетаемые с утеплителем, выполняет некоторые полезные функции. Это теплоизолятор, звуковой барьер, а также защита полотна от повреждений.

Так выглядит дверь обитая дерматином

Но, обивка деревянной двери дермантином процесс щепетильный, требующий внимания к деталям, и соблюдения технологических нюансов. Как выполнить данную работу, чтобы получить качественный результат?

Планируя восстановить или сделать обивку деревянных дверей дермантином своими руками, стоит учесть особенности работы:


Но, прежде чем приступить к непосредственной перетяжке поверхности старой деревянной двери заменителем кожи, стоит провести тщательную подготовку двери, если она не новая.

Подготовительные работы перед обтяжкой

Все предварительные приготовления входной системы для обивки поверхности заменителем, можно разбить на несколько этапов:


И только после этого можно приступать к отделке входной двери гранитолем.

Демонтажные работы

Прежде чем обить дверь кожей своими руками, нужно демонтировать дверь для более удобной работы. Полотно нужно снять с петель. Сама процесс можно выполнить двумя путями, зависимо от устройства навесов.

Входные полотна обычно закреплены в коробе с помощью карточных разборных петель, установленных с врезкой.

Демонтаж в таком случае довольно прост, нужно его открыть, и приподнять. После чего дверь легко снимается.


Внутренние входные полотна чаще закреплены на карточных неразборных навесах. Чтобы их снять нужно, отвинтить крепежные саморезы, ввинченные в короб, после чего провести демонтаж двери. Также нужно снять всю фурнитуру: замки разбираются и удаляются, рукоятки отвинчиваются, а глазок вынимается.

Подготовленная к обивке дерматином дверь

Дверь нужно уложить на подставки или стол для дальнейшей подготовки.

Процесс восстановления

Всю старую отделку нужно снять, включая лакокрасочный слой. При наличии дефектов необязательно устранять все, главное получить ровные и прочные края и торцевые части полотна. Также для сохранения поверхности, нужно покрасить полотно или вскрыть дерево лаком.

Процесс покрытия лаком деревянной двери

Особенное внимание нужно сосредоточить при перекосах сторон двери вследствие рассохшейся древесины. Важно спланировать параметры полотна так, чтобы после обивки оно всегда беспрепятственно работало.

Материал и инструменты

Основным материалом для работы является заменитель кожи, но как было сказано выше, он бывает разным. Чаще всего используется полотно на основе ПВХ – винилискожа. Палитра заменителя представлена различными тонами, позволяющими подобрать соответствующий декору помещения материал. Такое полотнище прочное, и более стойкое к истиранию в сравнении с другими аналогами.


Дерматин или гранитоль менее прочный, но он не утратил свою актуальность с появлением современных аналогов. Покупая полотно для обивки, стоит помнить, что его нужно брать больше площади самой двери, так как края нужно либо загибать на краях, или же потребуется создать валики с загибом приблизительно 100 мм по всему периметру.

Кроме того, на входные полотна нужен утеплитель, в его качестве используют традиционный поролон, изолон или другие подобные аналоги. Классические гвозди с широкими декоративными шляпками можно использовать специальные имеющие обтяжку с подобного материала.

Различные узоры шляпок гвоздей


Еще в работе может понадобиться строительный степлер, ножницы, нож, измерительные приспособления, молоток. Когда все подготовлено, можно приступать к обтяжке дверей дерматином.

Выполнение обивки

Как было сказано выше обивка входных и внутренних дверных полотен немного отличается по технологии. Первые для притвора окантовывают валиком с загибом кожзаменителя, а вторые просто обтягивают дерматином. В видео показан пошаговый процесс обивки дверей дерматином.

Создание валиков для входной двери

Изначально работу начинают по созданию валиков по всему периметру дверного полотна. Процесс выполняется следующим образом:


Также при изготовлении валиков можно пойти другим путем. Изначально к полотну скобами крепят полоски гранитоля, после чего выкладывают утеплитель, и, завернув края дерматина, фиксируют изделие к дереву.

Пример смонтированных валиков на дверь

Собирая конструкцию валиков с последующей фиксацией, нужно расположить их так, чтобы их край выступал с кромки входного полотна на 5-10 мм.
После, можно приступать к непосредственной обтяжке заменителем кожи всей поверхности.

Обивка

Технология выполнения обивка входной двери, следующая:

  1. Полотно дерматина или его аналога отмеряют в соответствии с размерами двери, и небольшим допуском до 10-20 мм на отвороты.

    Примерка полотна дерматина к двери

  2. Крепить дерматин начинают с одного из верхних углов. Край полотнища заворачивают, и декоративным гвоздем крепят один из углов, образуемых стыком валиков.
  3. Теплоизолятор отмеряют и отрезают в соответствии с параметрами двери, после чего расстилают и осуществляют крепление утеплителя степлером, или на клей, а затем дополнительно скобами.

    Процесс монтажа теплоизолятора на дверь

  4. Подвернутый верхний край полотнища натягивают, используя гвоздь, крепят в противоположный уже закрепленный угол.
  5. По натянутому краю вбивают крепления шаг между ними, предварительно рассчитывают в соответствии ширины дверей. Обычно нужно располагать точки фиксации с промежутками около 100 мм.
  6. Следующим шагом последовательно крепят полотнище заменителя кожи по длине дверей.

    Монтаж полотна по длине дверей

  7. Нижний край загибают, подгоняя остатки дерматина по размеру, и фиксируют гвоздиками поочередно слева направо (или, наоборот, по удобству).
  8. Утеплитель и обшивку дополнительно прижимают метизами по диагоналям, или формируя узор.

    Существующие варианты узоров при обивке двери

Когда все готово, нужно в полотнище гранитоля вырезать проемы под замки. И поворотные рукоятки, а также глазок. Накладные ручки монтируются непосредственно через кожзам, предварительно поправив его, чтобы устранить ненужные складки и загибы.

Внутренняя обивка дверей

Внутренние и межкомнатные двери обивают дерматином, как правило, в различных нежилых помещениях, но при этом активно эксплуатируемых.

Основная цель создать не теплоизолирующую оболочку, а защитную против износа, и, конечно же, звукоизоляционную.

Валики обычно на таких входных системах не требуются, поэтому проводится обтяжка двери дермантином своими руками просто по периметру. Процесс внутренней обивки:


При необходимости в обшивке дерматином делают прорезы под замки и поворотные рукоятки. Готовое дверное полотно навешивают на свое место. Новая обивка значительно приукрасит внешний вид входного полотна, и выполняя дополнительную работу в плане тепло- и звукоизоляции.

Фото подборка обитых дерматином входных дверей


















Как деревянные, так и металлические входные двери требуют периодического ухода. В противном случае их внешний вид не будет отвечать эстетичным требованиям. Чтобы регулярно не тратить деньги на покрасочные и отделочные материалы, можно выполнить отделку конструкции дерматином.

Такое своеобразное декорирование позволит не только придать должный внешний вид входным дверям, но и в несколько раз улучшит тепло- и звукоизоляцию помещения. К тому же, дермантин характеризуется особой прочностью, выносливостью и изысканностью. Он прослужит долгие годы, не теряя свои первозданные эстетичные и качественные свойства.

Как обить двери дермантином своими руками? На какие нюансы следует обратить внимание? Почему именно дермантин считается самым подходящим материалом для декорирования деревянной и металлической двери? Об этом – более подробно.

Свойства, особенности и недостатки материала

Дермантин относят к числу отделочных материалов, наделенных особыми свойствами. Он не выгорает на солнце, не комкается и не мнется, его достаточно сложно повредить. Обивка межкомнатной деревянной или металлической входной двери дермантином выглядит красиво, элегантно, дорого и стильно.

К преимуществам материала можно отнести его следующие особенности:

  • Влагостойкость. Материал не склонен накапливать влагу, он отлично отталкивает ее, тем самым препятствуя порче утеплителей и гидроизоляционных материалов, используемых при производстве дверных конструкций.
  • Длительный срок эксплуатации. Дермантин сохраняет свои первозданные свойства на протяжении 7 – 10 лет.
  • Простота и легкость ухода. Чтобы придать дерматиновой обивке презентабельный вид, ее достаточно тщательно вымыть обычной водой и периодически смазывать специальным кремом.
  • Устойчивость к ультрафиолетовому излучению. Дермантин не выгорает на солнце, поэтому может использоваться для декорирования не только межкомнатных конструкций или дверей внутри помещений, но и входных групп.
  • Устойчивость к воздействиям микрофлоры. Материал не гниет и препятствует размножению клещей или других микроорганизмов. Он не цветет и на нем не образуется плесень.
  • Морозостойкость. Даже при минусовых температурах дермантин сохраняет свои заявленные свойства и первозданные декоративные особенности.
  • Широкое разнообразие цветов. Материал предлагается к продаже в нескольких оттеночных вариантах. Обшивка дверей может быть выполнена с коричневого, серого, черного, бордового, зеленого дермантина – все зависит от вкусовых предпочтений покупателя.
  • Возможность химической очистки. Дермантин – один из немногих отделочных материалов, устойчиво реагирующий на воздействия не агрессивных химических составов. Его можно очищать, используя разнообразные моющие средства и составы.
  • Отличный эстетичный вид. Дермантиновая обивка дверей – это презентабельно, красиво, элегантно и со вкусом.
  • Ценовая доступность. Стоимость материала варьируется в доступных пределах, поэтому выполнить декорирование дверей им может позволить себе каждый.

Отделка входных и межкомнатных дверных конструкций рассматриваемым материалом позволяет решить еще одну важнейшую проблему, так часто беспокоящую всех без исключения, — проблему тепло- и звукоизоляции.

Дермантин препятствует проникновению в помещение холода и шума из улицы, что также немаловажно.

Недостатки материала:

  • Низкая пожаробезопасность. Дермантин легко распространяет огонь, он горюч, поэтому увеличивает риск возгорания.
  • Непригодность к ремонту. Если материал разрезали, его невозможно отремонтировать так, чтобы он не портил эстетичный вид полотна. Единственным правильным решением в таком случае будет замена дермантина.
  • Неустойчивость к механическим повреждениям. Разрезать или разорвать отделочный материал можно без особых усилий.
  • Во-первых, материал улучшает звуко- и теплоизоляцию помещения.
  • Во-вторых, позволяет декорировать двери без особых финансовых затрат.
  • В-третьих, делает дверное полотно презентабельным и оригинальным на вид.
  • В-четвертых, служит долгие годы и характеризуется повышенной устойчивостью к природным, химическим и механическим воздействиям.

Дермантин для обивки металлических входных или межкомнатных деревянных дверей – лучшее решение в условиях ограниченного бюджета.

Технология декорирования дверных конструкций

Обить двери дермантином очень просто, поэтому при желании с этой задачей сможет справиться каждый из нас, не прибегая к услугам профессионалов. Обивку своими руками выполняют в несколько этапов:

Первый этап: подготовка инструментов. В ходе работы понадобятся скобы, оборудованные 10-милиметровыми ножками, степлер, нож, отвертка, ножницы, кисточка для клея, молоток.

Второй этап: подготовка материалов. Для отделки двери дермантином своими руками, понадобится материал для подкладки, обивочные гвозди определенного цвета, клей (если предполагается обивка дверных полотен из металла) и непосредственно сам дермантин.

Третий этап: демонтаж замков. На межкомнатные двери очень часто устанавливаются бесшумные замки. Их снять на порядок сложнее, чем обычные. Очень важно во время демонтажных работ придерживаться инструкции, приложенной к механизму.

В противном случае замок после последующей установки будет работать не отлажено или полностью выйдет из строя. Для облегчения задачи специалисты рекомендуют предварительно снять дверь с петель.

В первую очередь, демонтируются замки, затем старая обшивка и дверной глазок. Во время работы должны соблюдаться правила безопасности.

Четвертый этап: обивка своими руками внутренней стороны дверей. Обить красиво полотно выбранным материалом поможет валик. Он минимизирует щели меду дверной коробкой и непосредственно дверью. Используя степлер, необходимо прибить дермантин к полотну лицевой стороной.

Важно при этом соблюдать трехмерный заход. Если дверная конструкция оснащена накладными замками, валик прибивается, начиная от них, если врезными, — валик прибивается ниже середины стороны.

Подкладочный материал необходимо нарезать полосками, аккуратно уложить и фиксировать степлером на полотне так, чтобы валик выпирал на несколько сантиметров, исходя от расположения двери и наличников. После того как валик зафиксирован, можно приступать к отделке поверхности дермантином.

Верхний край материала подворачивается, закладывается в угол дверной конструкции и прибивается декоративным гвоздем. Точно также прибиваются и все остальные края материала. Необходимо не забывать в процессе работы натягивать дермантин.

Пятый этап: отделка материалом внешней стороны дверного полотна. Внешняя сторона обивается немного по-другому. На полотно карандашом чертится проекция дверной коробки. Она позволяет получить точный контур обшивки.

Сначала фиксируется степлером подкладочный материал с отступом на 1 см, потом прибивается декоративным гвоздем основной кусок дермантина и выполняется утепляющий валик, который предварительно фиксируется к дверной коробке.

Нежелательно прибивать нижний валик к порогу. Со временем постоянное его задевание приведет к потертостям. В последнюю очередь прибивается нижний край обшивки, и монтируются все аксессуары.

Поэтапный план обшивки двери из металла

При помощи кисточки промазывается клеем периметр дверного полотна, на его поверхность равномерно клеится подкладочный материал, затем со стороны петель поверх подкладочного материала фиксируется при помощи клея дермантин.

Довольно бюджетно и быстро можно изменить внешний вид двери, если обшить ее дерматином. Процедура эта выполняется довольно просто и легко, а, главное, не требует использования каких-то специальных и сложных инструментов. Как обшить двери дерматином? Ответ на именно этот вопрос и будет дан в нашей статье.

Плюсы и минусы

Дерматин, используемый для обивания дверей, представляет собой искусственную кожу, состоящую из нескольких слоев. Состав такой: ткань хлопчатобумажная и нитроцеллюлоза. При этом эти два материала наносятся слоями друг на друга.

Этот материал применяют не только для изменения внешнего вида входных дверей, но и для обивания мебели, изготовления сумок и даже для оформления автомобильных салонов. Сами производители материала говорят о том, что дерматин является качественным и презентабельным заменителем настоящей кожи.

Но и этот материал имеет свои недостатки и достоинства, которые обязательно нужно учитывать при его выборе.

В роли основных достоинств выделяют:

  1. Устойчивость к негативному воздействию вредных микроорганизмов, а также гниению.
  2. Защита от влаги и отсутствие негативных последствий для материала при длительном контакте с ней.
  3. Практически неограниченный срок службы при правильной и аккуратной эксплуатации.
  4. Легкость очистки водой и любыми моющими средствами, при этом покрытие не страдает от их воздействия.
  5. Способность выдерживать даже самые низкие температуры и не деформироваться.

Но есть и некоторые минусы, основным считается невозможность реставрации части материала. То есть, если появилась дыра, то придется обивать всю дверь заново. А еще дерматин легко царапается и режется, поэтому и пользоваться дверью, обитой этим материалом, нужно аккуратно.

Но эти минусы существенно уступают плюсам, поэтому неудивительно, что популярность дерматина не падает вот уже много лет. Популярности способствует и широкий ассортимент этого материала.

Как выбрать материалы для обшивки?

Приняв решение обшить свое дверное полотно дерматином, следует заранее приобрести и сопутствующие материалы:

  1. Сам дерматин. Он может быть матовым, глянцевым, идеально ровным или имеющим небольшой рисунок.
  2. Утеплитель. Лучше использовать поролон или специальную минеральную вату, именно эти материалы лучше всего сочетаются с дерматином.

Следует отдавать предпочтение дерматину толстому, он более прочный и долговечный, а вот его расцветка и фактура подбираются покупателем, в зависимости от личностных предпочтений. Качественный материал при растягивании должен слегка пружинить – это говорит о его качестве. Внимательно следует осмотреть его на наличие царапин, трещин или сколов краски. Сама основа должна плотно, без зазоров прилегать к верхнему слою дерматина.

Минеральную вату следует приобретать с небольшим запасом, она пригодится при декоративном оформлении дверного полотна. Если такой материал не удалось найти, можно купить либо изолон, либо ватин. К слову, изолон позволяет усилить звукоизоляцию и теплоизоляцию входной двери. Поэтому такой вариант утеплителя станет лучшим для людей, проживающих в шумной местности.

Некоторые производители предлагают своим покупателям специальные наборы, которые предназначены для обивания дверного полотна дерматином. Обычно такой набор состоит из самого дерматина, утеплителя, декоративных планок и специальных гвоздиков. Поэтому каждый покупатель может как приобрести уже готовый набор, так и сформировать его самостоятельно.

Необходимые инструменты

Помимо самого утеплителя и дерматина для выполнения работ, также понадобятся: рулетка или метровая линейка, карандаш, ножницы, степлер, гвозди декоративные, молоточек, клей, гибкая тонкая проволока, металлические уголки, декоративные планки, пассатижи, отвертка, клещи.

Из вышеперечисленных инструментов могут потребоваться далеко не все, здесь все зависит от того, как именно будет выполняться обивка – обычным способом или с выполнением рисунка. В любом случае все инструменты следует подготовить заранее и расположить рядом с местом проведения работ.

Варианты рисунков

Декоративная обшивка дверного полотна позволяет не только изменить его внешний вид, но и сделать его более привлекательным и необычным.

Сегодня специалисты выделяют несколько основных разновидностей таких рисунков:

  • Обычная обивка с использованием специальных планок-валиков. При таком способе рисунок, а, точнее, его окантовка, имеется лишь по краям двери, вся остальная поверхность идеально ровная и гладкая.

  • Еще один простой рисунок, который состоит из гвоздиков, установленных по диагонали справа налево и наоборот. Выполняется такой рисунок довольно быстро и лучше всего выглядит на дверях темных оттенках.
  • Простой, но в то же время стильный и не совсем обычный рисунок, который состоит из трех отдельных орнаментов. Для его выполнения потребуется использовать не только гвоздики, но и специальные валики или аппликации из нескольких полосок дерматина.

  • Данный рисунок, опять же, состоит из двух. Первый заключается в окантовке по всему периметру дверей гвоздиками, а второй расположен в центре дверного полотна и состоит из нескольких маленьких ромбиков, составляющих один центральный ромб.
  • Еще один пример красивого, но простого рисунка, состоящего только из одних ромбиков, которые покрывают все дверное полотно.

Есть еще масса вариантов рисунков, которые помогут украсить и выделить на фоне остальных дверных полотен именно вашу дверь. Каждый из предложенных вариантов узоров выполняется с использованием различных гвоздиков, вкладок, валиков и аппликаций. При наличии творческого вдохновения, терпения и усидчивости, можно воссоздать практически любой орнамент на этом материале. Главное, заранее позаботиться о том, чтобы все необходимые материалы были под рукой.

Чтобы не разочароваться в проведенной работе, перед тем, как выполнять рисунок гвоздиками и крепить их к дерматину, необходимо карандашом и пуговицами просто выложить узор и оценить его внешний вид. На этом этапе в случае если что-то не устраивает, можно легко переделать всю работу без последствий для материала.

Обиваем входное изделие своими руками: пошагово

Оформить дерматином можно дверное полотно, изготовленное как из дерева, так и из металла. В каждом случае имеются свои нюансы при выполнении работы. Поэтому, рассмотрим более детально, как правильно обтянуть самому дверное полотно в каждом случае.

Первым этапом, является расчет необходимого количества дерматина. Его количество должно быть на 15 см больше с каждой стороны, чем аналогичная сторона двери. Если будут изготавливаться валики, то для одного из них потребуется кусок этого материала шириной в 15 см и длиной, как две длины самой двери. Не стоит забывать, что такой расчет дан на изготовление одного валика.

Размер утеплителя равен размеру дверного полотна, но следует обратить внимание, чтобы толщина его не превышала двух сантиметров. Количество декоративных гвоздиков будет зависеть от наличия рисунка и его вида. Точное их число можно узнать, детально изучив рисунки.

Деревянная дверь

Необходимо снять дверь с петель и уложить ее на ровной горизонтальной поверхности. Также необходимо освободить полотно от ручек, креплений и замков. Все эти детали будут мешать в процессе работы.

Теперь можно сформировать валик. Делается это сразу на двери. Для этого сворачивают жгут из утеплителя и укладывают его в середину полотна. Такая полоска крепится по всем краям двери, то есть с четырех сторон. Следует уделить большое внимание тому, чтобы толщина валика везде была одинаковой.

После того как валик будет уложен и закреплен при помощи степлера, необходимо разложить на дверном полотне утеплитель и уже сверху покрыть его дерматином. При этом верхнее покрытие следует сначала зафиксировать по периметру, а уже потом выполнять рисунок, если он, конечно, будет.

Можно валик изготовить и отдельно, а уже потом прикрепить на дверное полотно. В этом случае, основа крепится к двери с запасом на валик, потом укладывается утеплитель и сам дерматин, и уже в конце формируются валики.

Отличие этих двух способов кроется в том, что в первом случае самого валика практически не видно, а во втором случае он явно виден на двери. Конкретный способ его формирования зависит от личных предпочтений.

Но есть и вариант обшивки входной деревянной двери дерматином и без изготовления валиков. В этом случае гвоздями или скобами сначала к полотну двери крепится основа, потом раскладывается утеплитель, и уже после этого крепится сам дерматин. Валики на дверных полотнах позволяют усилить теплоизоляцию и звукоизоляцию дверей, а также снизить уровень шума при их захлопывании.

После окончания всех работ, необходимо установить всю дверную фурнитуру на место и вновь закрепить дверь в коробке.

Металлическое дверное полотно

Ключевое отличие в этом случае заключается в том, что все материалы будут не прибиваться к дверному полотну, а приклеиваться. Это же касается и гвоздиков, с помощью которых будет выполняться узор. Они должны будут клеиться к дерматину при помощи специальной клеевой основы.

Сама же последовательность действий следующая:

  1. Снятие дверного полотна с петель и освобождение его от фурнитуры.
  2. Укладка двери на ровную поверхность.
  3. Укладка основы на клей. Для начала необходимо нанести специальный клей на весь периметр двери, а также на ее середину, и лишь после этого надо разглаживающими движениями укладывать основу сверху вниз, не допуская появления пузырей на поверхности.
  4. Теперь необходимо уложить утеплитель. Для повышения прочности его крепежа на уже уложенную основу можно вновь нанести небольшое количество клея.
  5. Укладка дерматина. На утеплитель необходимо вновь нанести специальный клей и уже на него укладывать материал. Очень важно правильно и четко разгладить дерматин, в противном случае обивка двери будет неровной, пузырчатой, а выполнить на ней рисунок будет невозможно.
  6. Выполнение рисунка согласно выбранной схеме.
  7. Установка фурнитуры в дверное полотно.
  8. Навешивание двери на петли.

Утепление и обивка входных деревянных дверей своими руками. Оббивка двери дермантином своими руками, видео Покрытие двери дермантином

Безусловно, сегодня, если входная дверь утратила свою былую привлекательность, вопрос можно решить радикально — просто заменить ее. Благо, прошли те времена, когда эта процедура была действительно проблемой в силу тотального дефицита абсолютно всего. Но… Во-первых, далеко не все хотят расстаться со своей добротной, пусть уже рассохшейся и пропускающей все звуки и запахи дверью. Во-вторых, не каждому по карману установка новой. Что делать в таком случае? Вдохнуть в нее вторую жизнь — обить дверь дермантином! Своими руками или пригласить специалиста. Правда, первый вариант предпочтительнее хотя бы из-за того, что позволит вам сэкономить довольно существенную сумму. А это, согласитесь, веский довод. Поэтому вооружайтесь материалами, инструментами и знаниями относительно того, как обивать дверь дермантином. И не пугайтесь. Даже если вы держали в руках молоток всего пару раз за всю свою жизнь, все получится! Процесс очень простой, сложностей у вас никаких не возникнет.

Итак, начинаем. Предлагаем вам мастер-класс на тему: «Как обивать дверь дермантином». Изучайте, а затем с полной уверенностью в своих силах приступайте к работам.

Все о дермантине

Но сначала нужно сказать пару слов о самом обивочном материале, которым, кстати, обновляют двери уже очень давно. Считается он разновидностью искусственной кожи, но представляет собой более бюджетный ее вариант. Изнаночная сторона его — это а лицевая — слой нитроцеллюлозы.

Если говорить о его эксплуатационных характеристиках, то следует отметить, что отличается дермантин прочностью, долговечностью, простотой в уходе, более чем доступной стоимостью. Кроме того, в продаже имеется такое многообразие цветов и фактур, что если вы решите обить дверь дермантином своими руками, проблем с выбором у вас не возникнет. Даже наоборот, можно подобрать настолько интересный вариант этого материала, что ваша входная дверь будет выглядеть не хуже, если не лучше дорогой, сделанной на заказ соседской.

Что понадобится

С обивкой разобрались. Но так как обивать дверь дермантином необходимо с использованием утеплителя — специального подкладочного материала, то нужно запастись и им. Обычно для этих целей используют либо поролон, либо специальный ватин. Что касается количества необходимого материала, то как утеплитель, так и дермантин нужно покупать соответственно размерам вашей двери (с учетом припусков на швы — по десять-двенадцать сантиметров с каждой стороны).

Также вам понадобятся мебельные гвозди. Их выпускают обычно с металлическими шляпками, которые могут быть выполнены в различной гамме и стилизованы под серебро, золото или бронзу. При желании можно найти и гвоздики, у которых шляпки обиты дермантином. Еще нужно приобрести металлические уголки (четыре штуки), клей ПВА.

Как обивать дверь дермантином без инструмента? Никак! Поэтому запаситесь шуруповертом, отверткой, молотком, степлером и ножницами. Можно начинать.

Подготовительный этап

Дверь, конечно, придется снять с петель. Затем удалите с нее — если имеется — всю старую обивку. По ходу дела избавьтесь от всего, что может помешать процессу обновления: снимите замок, достаньте глазок, петли. Если есть какие-то дефекты на дверном полотне — устраните их. Когда поверхность будет полностью подготовлена, можно переходить к основному этапу.

Как обивать дверь дермантином

Освободите в комнате или прихожей пространство, поставьте две табуретки, водрузите на них дверь. Прикрутите по углам Они сделают более прочной вашу конструкцию. Вырежьте утеплитель в соответствии с намажьте клеем и приклейте поролон или ватин. Чтобы не ждать, пока клей подсохнет, прихватите материал в нескольких местах степлером. Затем разложите на утеплителе кусок дермантина, причем так, чтобы с каждой стороны были одинаковые припуски на швы. А затем подворачивайте края внутрь, под утеплитель, образуя как бы небольшой валик и одновременно прибивая их гвоздями. Алгоритм действий: начинаем с верхнего края, затем закрепляем левую и правую стороны, низ — в самом конце. Фиксируя валик, обязательно следите за тем, чтобы его толщина была равномерной. И обязательно вбивайте гвоздики на одинаковом расстоянии друг от друга, иначе ваша дверь вряд ли будет иметь аккуратный вид.

Вот, пожалуй, и все. На этом мастер-класс «Как обить деревянную дверь дермантином» можно считать законченным. Но все же необходимо упомянуть об одной небольшой детали, благодаря которой входная дверь в вашу квартиру станет действительно эксклюзивной.

Декоративная отделка

Чтобы украсить поверхность обновленной двери, можно использовать специальную тесьму или шнуры. Из них в центре либо по всей поверхности выкладывается рисунок, а затем в нужных местах закрепляется гвоздиками. А «изобразить» можно все, что душе угодно: сетку, виньетки, ромбики. Это уж как вам подскажет фантазия.

Вот теперь действительно все. Можно не только с чистой совестью учить всех, как правильно обить дверь дермантином, но и продемонстрировать результат.

(подробную видео-инструкцию по самостоятельной обивке двери смотрите внизу страницы)

В этой инструкции мы расскажем Вам о том, как самостоятельно обшить входную дверь.
Для этого Вам понадобится:
1. Винилискожа (дермантин, искусственная кожа, кожзаменитель, плёнка ПВХ, винилискожа, кожзам). Винилискожа продаётся на отрез, ширина, как правило, находится в пределах от 110 сантиметров до 140 сантиметров. Если у Вас стандартная металлическая дверь, то для её обивки достаточно будет куска материи, размеры которого больше на 10-15 сантиметров. Если же Ваша дверь деревянная, то нужно учесть, что помимо обшивки основного дверного полотна необходимо будет изготовить валики, для которых используются полоски дермантина шириной 12-15 сантиметров. Всего нам понадобятся три полоски длиной, равной высоте двери.
2. Подкладочный . Для этих целей можно использовать поролон толщиной 10-20 мм. Если Вы нуждаетесь в усиленной теплоизоляции и , тогда обратите своё внимание на такой материал, как изолон. Это достаточно эффективный материал, который применяется в автомобильной промышленности. Хоть он и значительно дороже поролона, но его свойства теплопроводности превосходят показатели поролона в несколько раз. Поролон продаётся листами размером метр на два, что как раз подходит для качественной обивки двери.
3. . Обычно используются специальные мебельные гвозди с широкой шляпкой. Цветовая гамма состоит из оттенков под золото, серебро, бронзу и медь. Рекомендуем подобрать цвет гвоздей, совпадающий с цветом замков и ручек. Таким образом ваша дверь будет смотреться достаточно гармонично. Также на строительных рынках можно встретить гвозди, шляпки которых перетянуты винилискожей. Вы можете подобрать для себя гвозди, совпадающие по фактуре и цвету с выбранным материалом, а можете наоборот — сыграть на контрасте.
4. . Он понадобится в том случае, если у вас железная дверь, в которой не предусмотрены отверстия для гвоздей. Для наших целей хорошо подходит «Момент Универсальный». Для оклейки одной стороны обивки хватит тюбика ёмкостью 100 мл.
5. Инструменты.
1) Строительный степлер и скобы с длиной ножки 8-10 мм.
2) Молоток.
3) Ножницы.
4) Нож (можно использовать обычный канцелярский нож со сменными лезвиями).
5) Отвёртки.
6) Пассатижи.
7) Кисточка (для обшивки металлической двери).
После того, как Вы убедились, что все вышеперечисленные предметы есть в наличии, приступаем непосредственно к процессу обивки входной двери. Прежде всего необходимо демонтировать все замки, дверной глазок и избавиться от старой обшивки (в том случае, если требуется переобить дверь). Здесь мы не будем описывать сиё действие, а сразу начнём повествование о главном. Вовсе не обязательно снимать дверь с петель, как советуют во многих подобных инструкциях. Итак, разделим наше руководство на три части: обивка внутренней стороны, обивка внешней стороны и оклейка металлической двери. Но помните: инструкция по обивке двери даёт лишь общие рекомендации и не учитывает особенности конкретной двери. В некоторых моментах, возможно, придётся включить смекалку.

Как обить деревянную дверь своими руками

Рассмотрим ситуацию, когда дверь открывается внутрь квартиры. Чтобы красиво обить деревянную дверь самому, желательно начать работу с изготовления валика, который будет визуально закрывать щель между дверной коробкой и самой дверью, а в ряде случаев — и плотно прилегать к самой коробке (это зависит от конструкции и профиля наличников). Сначала берём одну полоску дермантина и с помощью степлера прибиваем её лицевой стороной к дверной поверхности так, чтобы она заходила на дверь примерно на 3-4 см. Если на вашей двери установлен накладной замок, то лучше начать прибивать валик именно от него. Если же все замки врезные, тогда начинайте обивать дверь от верхнего угла петлевой стороны. Обив таким образом весь периметр двери полосками кожзаменителя, приступаем к укладке поролона. Предварительно его нужно нарезать полосками шириной 8-10 см. Степлером закрепляем их на дверном полотне, подворачиваем и прибиваем материал так, чтобы полученный валик выступал на 1-3 см. в зависимости от относительного расположения двери и наличников. Валик готов.

Далее замеряем полученное расстояние между внутренними краями валика и вырезаем поролон, отняв от этих размеров по одному сантиметру с каждой стороны. Степлером закрепляем его на дверном полотне. Осталась финальная часть — обить основную поверхность деревянной двери. Берём кусок дермантина за угол, подворачиваем края на 5-6 см, закладываем в угол двери так, чтобы материал слегка заходил на валик и прибиваем молотком декоративный гвоздь, отступив от краёв около 5-7 мм. Затем берём второй верхний угол материала, также подворачиваем его и, немного натянув, забиваем второй гвоздь. Далее нужно проверить, ровно ли лёг кусок кожзаменителя относительно поверхности дверного полотна. Для этого по середине двери, чуть нажимая, проводим рукой от верха до самого низа и, придерживая одной рукой, второй прикладываем нижние углы материи к краям двери, разглаживая их от центра. Соответственно, и слева, и справа расстояние до краёв дермантина должно быть одинаковым. Убедившись, что начало положено верно, продолжаем обивку двери. Прибиваем верхний край, делая расстояние между гвоздями 10-12 см. Потом начинаем проделывать то же самое с любой боковой стороной, подворачивая искусственную кожу на равное расстояние по всей длине и слегка, но не сильно, натягивая её. Здесь важно именно не перетянуть , иначе на выходе вы получите что-то наподобие юбки со складками. Исправить это будет нелегко, так как придётся выдирать уже забитые гвозди, при этом есть большая вероятность того, что вы случайно повредите обивочный материал, да и в любом случае, на нем останутся следы от гвоздей. Дойдя до низа, приступаем ко второй стороне. В последнюю очередь закрепляем нижний край обивочного материала, предварительно рассчитав будущее расстояние между гвоздями так, чтобы оно было одинаковым по всей нижней стороне двери. Всё! Дверь обита. Осталось установить замки и глазок. Обить деревянную дверь своими руками достаточно сложно неподготовленному человеку, поэтому многие фирмы предлагают свои .

Как обшить внешнюю сторону деревянной двери самому

Внешнюю сторону деревянной двери следует обивать дермантином несколько иным способом. Первым делом нужно плотно закрыть дверь и карандашом начертить проекцию дверной коробки на само дверное полотно. Другими словами, проведите карандашом линии по всему периметру. Получится контур будущей дверной обшивки, а оставшийся отступ нужен для так называемой «четверти» двери. Если дверь установлена профессионально и замки правильно отрегулированы, то дверное полотно должно плотно прилегать к коробке и, если при обивке мы заведем дермантин за линию, то в итоге дверь просто-напросто не закроется. Теперь прибиваем нижнюю часть утепляющего валика. Крепим его на дверь так, чтобы в закрытом её положении он плотно прилегал к порогу. Для этого у нас уже есть очерченная граница внизу. Если нижний валик прибить к самому порогу, то со временем он протрётся от постоянного задевания ногами. Далее закрепляем подкладочный материал с отступом от линии 1 см. и аналогично предыдущему абзацу, прибиваем основной кусок винилискожи. Теперь необходимо изготовить утепляющий валик справа, слева и наверху. В данном случае он будет крепиться на дверной коробке. Делается он почти аналогично внутреннему валику, только его желательно наполнить большим количеством поролона. С петлевой стороны размещаем его заподлицо с косяком, а с верхней и замочной сторон — выдвигаем примерно на 3-5 мм, в зависимости от размера щелей между дверным полотном и коробкой. Если валик сделать валик слишком большим, то дверь будет закрываться тяжело, с усилием. Если валик получится маленького размера, он не будет выполнять свою основную функцию — герметизация проема. Поэтому, здесь важно поймать «золотую середину». В заключении прибиваем оставшийся нижний край обшивки и устанавливаем глазок, ручку и замки. Не спешите на данном этапе. Как говориться, семь раз отмерь — один раз отрежь. Делайте в обивке прорези под замки и ручки с аккуратностью, не отрежьте лишнего. Будет обидно в самом конце процесса запороть всю проделанную работу. Теперь вы знаете, как обшить внешнюю сторону деревянной двери самому. Это позволит существенно повысить её утепляющие свойства, а также, возрастёт шумоизоляция входной двери.

Как самому обить металлическую дверь дермантином


Берём тюбик с и кисточку и промазываем весь периметр металлической двери. Затем прикладываем лист поролона и, слегка нажимая на него, приклеиваем. Далее, канцелярским ножом обрезаем поролон ровно по профилю металлического листа. Если лезвие острое — данная процедура будет довольно лёгкой и приятной. Теперь наносим клей на верхний торец двери (если это внутренняя сторона) или с обратной стороны верхнего нащельника (если это внешняя сторона). Пользуясь клеем, обязательно придерживайтесь инструкции по применению! Дальше приклеиваем дермантин и, аналогично способу выше, проверяем равномерность её распределения. Потом приклеиваем кожзаменитель со стороны петель. А потом — и с замочной стороны, натягивая правой рукой с лёгким усилием, а левой — сгоняя излишки дермантина. Итак, остался нижний край. Нанести клей с этой стороны металлической двери сложней всего. Бывают ситуации, когда зазор между нижним краем железной двери и полом составляет всего-навсего два-три миллиметра. Если у Вас не получается приклеить кожзаменитель снизу, придётся снять дверь с петель. Таким образом можно значительно облегчить себе задачу. Когда ткань приклеена со всех четырёх сторон, канцелярским ножом аккуратно обрезаем излишки по углу на стыке торца и нащельника (притвора), ставим глазок, дверные ручки и замки. Как видите, самому обить металлическую дверь вполне возможно. Пробуйте — и рано или поздно у Вас всё получится!

Дверь, имеющая старую обивку, выглядит неопрятно. Кроме того, обивку и утеплитель рекомендуют менять для лучшей звуко и теплоизоляции помещения. Если в Ваши ближайшие планы не входит приобретение новой двери, то обновить обивку и утеплить вполне можно самостоятельно.

Обшив металлическую или деревянную дверь искусственной кожей вы получите такие преимущества :

1. Улучшение теплоизоляции

2. Улучшение звукоизоляции
3. Влагоустойчивость
4. Простота и удобство в уходе
5. Широкая цветовая и фактурная гамма
6. Возможность скрыть некоторые дефекты дверного полотна.

Необходимые материалы и инструменты

С обивкой двери Вы вполне сможете справиться самостоятельно, для этого Вам понадобятся такие материалы и инструменты.

Необходимые материалы

– Обивка . В качестве используется натуральная или искусственная кожа. Натуральная кожа – довольно дорогостоящий материал, поэтому для обивки дверей вполне можно воспользоваться кожзаменителем. Тем более, что современные технологии изготовления искусственной кожи дают на выходе продукт, который по внешнему виду и осязательно почти не отличается от натуральной кожи.

– Кожзаменитель . Сейчас на рынке представлен довольно широкий ассортимент кожзаменителя. Представлена широкая цветовая гамма разной фактуры и толщины.

Перед приобретением обивочного материала, нужно измерить дверь. К длине и ширине двери нужно прибавить 20…30 см – это и будет нужный размер кожзаменителя. Если Вы планируете обить обе стороны двери, то Вам понадобятся 2 таких лоскута. Кроме основных лоскутов для обивки двери, Вам понадобятся валики, которые крепятся по периметру двери. Ширина лоскутов для валиков должна быть 12…15 см, длина равна двум периметрам двери, плюс 50 см. Так как кожзаменитель обычно имеет ширину 1,1…1,4 м, то в зависимости от ширины Вашей двери, лоскуты для валиков могут быть выкроены из остатков основного материала.

– Утеплитель листовой . В качестве утеплителя можно использовать поролон, синтепон или плотный войлок с толщиной 10…25 мм. Площадь его должна быть такой же, как и площадь двери, если утеплитель будет использоваться в один слой.

– Утеплитель круглый . Это может быть поролон или вспененный полиэтилен, диаметром 10…20 мм. Его длина должна равняться двум периметрам двери плюс 1 метр.

– Обойные гвозди. Шляпки таких гвоздей должны быть декоративными, иметь металлическую поверхность или обтянуты кожзаменителем, гармонирующим с основным материалом и цветом дверной ручки или замка. С помощью декоративных гвоздей и проволоки или лески можно придать дверям объемный рисунок. Количество гвоздей зависит от выбранного рисунка. Если рисунок не предусмотрен, то количество гвоздей считается с учетом того, что расстояние между ними будет 6…8 см.

Клей. Если выполняется обивка металлической двери, то нужно приобрести высоко стойкий полимерный клей («Момент», «88»).

В продаже имеются готовые комплекты для обивки дверей, купив его, Вы еще больше облегчите себе процесс обивки дверей.

Необходимые инструменты

– Молоток средних размеров

– Отвертка или шуруповерт с набором насадок

– Степлер со скобами 8…10 мм

– Нож строительный

– Ножницы для раскроя

– Гвоздодер

– Плоскогубцы

Подготовительные работы по обивке двери

– Демонтировать съемные элементы (замок, ручки, глазки).

– Снять старую обивку. Это делать нужно аккуратно, чтобы не повредить полотно двери. После снятия старой обивки, нужно тщательно удалить старые гвозди и предварительно зачистить полотно двери.
– Снять двери с петель и уложить на подготовленное место (рабочий стол, верстак или 6 табуреток). Иногда работы по обивке двери производят, не снимая дверь с петель.

Обивка внутренней стороны деревянной двери

Мы рассмотрим вариант, когда входная дверь открывается вовнутрь, значит, в этом случае утеплительные валики прибиваются на внутренней стороне двери.

– Проводится раскрой основного полотна и утеплителя. Размеры полотна из кожзаменителя должны быть на 20…30 см больше размеров двери. Полотно утеплителя должно быть на 1 см меньше, чем сама дверь.

– Изготавливаются утеплительные валики из полос обивочного материала, и полос из утеплителя, а лучше из поролоновых полос или из вспененного полиэтилена. Утеплительные валики придадут двери дополнительную звуко и теплоизоляцию и обеспечат герметичность между дверной коробкой и дверью. Прибивают их так, чтобы они выступали за дверь на 1…2 см.

– Степлером крепятся полосы кожзаменителя (шириной 10…14 см, длиной, равной длине двери) лицевой поверхностью вниз. На двери оставляют 4 см полоску, остальная остается снаружи дверного полотна.

– В закрепленные полоски заворачиваются полоски из утеплителя (поролона или вспененного полиэтилена), формируя валики, которые степлером закрепляются на полотне двери так, чтобы они выступали за края на 1…2 см.

– Закрепляются валики, начиная с правого верхнего угла, затем крепятся на вертикальной стороне двери и заканчивается фиксацией внизу двери. Нижний валик не должен касаться пола, так как это приведет к его быстрому износу.

– При закреплении валиков нужно учитывать расположение замка и дверных петель. Валик, находящийся со стороны петель, должен полностью закрывать дверной проем. А в месте крепления замка должен быть предусмотрен разрыв.

– Закрепление на дверном полотне утеплителя также производится скобами, отступая от края на 5…7 см. В утеплителе вырезаются отверстия для ручки, замка и глазка.

– Сверху утеплителя закрепляется обивочный материал. Его нужно завернуть за края утеплителя и закрепить скобами по верхним углам. Если вы хотите придать обивке рисунок, то нужно его разметить. Если рисунка нет, то декоративные гвозди забиваются с шагом 6…8 см. При прибивании кожзаменителя, его нужно постоянно натягивать, чтобы по окончании работы он был идеально ровным.

Обивка наружной стороны деревянной двери

Если дверь квартиры открывается вовнутрь, то обивка наружной стороны двери выполняется в такой последовательности.

1. Закрыть дверь и разметить на дверном полотне прямоугольник дверной коробки – это будет граница обивки.

2. Закрепить утеплитель, отступая внутрь от начерченной линии на 10 мм.

3. Закрепить сверху утеплителя обивочный материал, загибая края внутрь, как при обивке внутренней стороны двери. Нижний край пока не закрепляется.

4. С наружной стороны двери утеплительные валики установить на стойки и перекладину дверного косяка, а не на дверное полотно. Внизу валик на порог не прибивается, потому что он очень быстро износится. Дерматиновая полоса крепится лицевой стороной к дверному косяку степлером, в нее закладывается полоса утеплителя, формируется валик и фиксируется декоративными гвоздями. Валик должен перекрывать дверь на 1,5…2 см после ее закрывания.


5. Нижний утеплительный валик крепится на дверное полотно, а не порог. Он не должен быть слишком объемным. После его формирования, нужно также обить его кожзаменителем.

6. Устанавливаются глазок, ручки и замок. Отверстия (надрезы) для аксессуаров нужно делать меньше чем размеры ручки (замка или глазка).

На видео можно посмотреть процесс обивки деревянной двери

Обивка металлической двери аналогична обивке деревянной двери. Кожзам и утеплитель фиксируются с помощью клея Ориентировочный расход клея – 100 мл на каждую сторону. Поверхность, на которую наносится клей нужно обезжирить.

На видео можно посмотреть, как обить металлическую дверь и как оформить обивку узором с помощью гвоздей

Деревянные входные двери очень привередливая часть наших квартир. Они нуждаются в постоянном уходе, защите и реставрации. Конечно же, мало кто из нас уделяет этому предмету должное количество времени и внимания. Именно поэтому они часто приходят в негодность или просто теряют презентабельность внешнего вида. Не всегда есть желание и возможность заменить старое деревянное изделие на новое.

Но всегда можно обновить его своими руками видео, придать свежий вид и эстетику, оббив дерматином. Как обшить дверь дермантином? Есть много видео-уроков, демонстрирующих, как правильно сделать это самостоятельно. А с помощью четкой пошаговой инструкции сделать это не составит труда даже людям, не обладающим специальными навыками и умениями. Более того, в результате получится не только внешняя красота, но еще шумо- и теплоизоляция.

Перед началом работ подготовьте все материалы и инструменты. Выбор материала настолько велик, что имеет смысл задуматься о будущем дизайне двери заранее. Иначе будете ходить и выбирать очень долго. Также вам понадобится поролон толщиной 2 сантиметра и ватин, строительный степлер, молоток, большие ножницы и гвозди обычные и мебельные. Для начала необходимо подготовить дверь. Для этого выполните демонтаж дверной ручки, глазка, петель и всех декоративных элементов.

Пошаговая инструкция: обивка деревянной двери дермантином своими руками видео

Займемся изготовлением так называемого валика, он служит главным элементом обивки и закрывает зазор между полотном двери и косяком. С помощью ножниц отрежьте полосу дерматина шириной в 10 см. Затем разместите ее изнанкой наверх по периметру дверного полотна и с помощью строительного степлера прикрепите. Вместо степлера можно использовать обычный молоток и маленькие гвозди.

Во избежание неровного распределения материала в местах фиксации дверных петель надо сделать надрезы на полосе из дерматина. Теперь можно приступать к закреплению поролона. Уложите его ровно на поверхности деревянной двери и закрепите с помощью степлера. Далее на поролоновый слой укладываем ватин в 2 слоя. Ватин является надежной защитой поролона и предохраняет его, увеличивая износостойкость и срок эксплуатации.

Теперь можно заняться раскройкой дерматина. Отрежьте часть полотна размером в дверь, добавляя с каждой стороны по 4 сантиметра. Ровно уложите обшивочный материал на дверное полотно и начинайте прибивать мебельными гвоздями. Начинать следует с центра, сначала в верхней части деревянного полотна, затем в нижней. Не забывайте хорошо натягивать материал рукой, чтобы ликвидировать все неровности. Далее продолжайте крепление дерматина по периметру двери, немного подворачивая обрезанные края.

Теперь, когда дверь уже смотрится достаточно симпатично, остается закончить работу с валиками. Ватин, который остался после обшивки двери, скрутите в трубочку и заверните в полосы дерматина, прибитого к двери в самом начале работ. Прибивайте получившийся валик мебельными гвоздями с шагом в 7-10 сантиметров.

На этом завершена обивка двери своими руками видео. Остается только установить на место глазок, петли, дверную ручку и все декоративные элементы, которые были на двери ранее. Теперь можно порадоваться не только аккуратному новому виду входной двери, но и своему мастерству.

Если приложить еще немного фантазии можно с помощью металлической нитки и гвоздей создать интересный рисунок, который придаст индивидуальности вашей двери. Для того чтобы все удалось, смотрите, как правильно обить дверное полотно своими руками видео.

Ранее обитая дерматином или подобным кожзамом дверь, считалась шиком, и далеко не каждая квартира могла похвастаться таким декором входного полотна. Однако даже сегодня подобная отделка будет далеко не лишней. И дело не только в использовании обивки как украшения, прочностные свойства дерматина, сочетаемые с утеплителем, выполняет некоторые полезные функции. Это теплоизолятор, звуковой барьер, а также защита полотна от повреждений.

Так выглядит дверь обитая дерматином

Но, обивка деревянной двери дермантином процесс щепетильный, требующий внимания к деталям, и соблюдения технологических нюансов. Как выполнить данную работу, чтобы получить качественный результат?

Планируя восстановить или сделать обивку деревянных дверей дермантином своими руками, стоит учесть особенности работы:


Но, прежде чем приступить к непосредственной перетяжке поверхности старой деревянной двери заменителем кожи, стоит провести тщательную подготовку двери, если она не новая.

Подготовительные работы перед обтяжкой

Все предварительные приготовления входной системы для обивки поверхности заменителем, можно разбить на несколько этапов:


И только после этого можно приступать к отделке входной двери гранитолем.

Демонтажные работы

Прежде чем обить дверь кожей своими руками, нужно демонтировать дверь для более удобной работы. Полотно нужно снять с петель. Сама процесс можно выполнить двумя путями, зависимо от устройства навесов.

Входные полотна обычно закреплены в коробе с помощью карточных разборных петель, установленных с врезкой.

Демонтаж в таком случае довольно прост, нужно его открыть, и приподнять. После чего дверь легко снимается.


Внутренние входные полотна чаще закреплены на карточных неразборных навесах. Чтобы их снять нужно, отвинтить крепежные саморезы, ввинченные в короб, после чего провести демонтаж двери. Также нужно снять всю фурнитуру: замки разбираются и удаляются, рукоятки отвинчиваются, а глазок вынимается.

Подготовленная к обивке дерматином дверь

Дверь нужно уложить на подставки или стол для дальнейшей подготовки.

Процесс восстановления

Всю старую отделку нужно снять, включая лакокрасочный слой. При наличии дефектов необязательно устранять все, главное получить ровные и прочные края и торцевые части полотна. Также для сохранения поверхности, нужно покрасить полотно или вскрыть дерево лаком.

Процесс покрытия лаком деревянной двери

Особенное внимание нужно сосредоточить при перекосах сторон двери вследствие рассохшейся древесины. Важно спланировать параметры полотна так, чтобы после обивки оно всегда беспрепятственно работало.

Материал и инструменты

Основным материалом для работы является заменитель кожи, но как было сказано выше, он бывает разным. Чаще всего используется полотно на основе ПВХ – винилискожа. Палитра заменителя представлена различными тонами, позволяющими подобрать соответствующий декору помещения материал. Такое полотнище прочное, и более стойкое к истиранию в сравнении с другими аналогами.


Дерматин или гранитоль менее прочный, но он не утратил свою актуальность с появлением современных аналогов. Покупая полотно для обивки, стоит помнить, что его нужно брать больше площади самой двери, так как края нужно либо загибать на краях, или же потребуется создать валики с загибом приблизительно 100 мм по всему периметру.

Кроме того, на входные полотна нужен утеплитель, в его качестве используют традиционный поролон, изолон или другие подобные аналоги. Классические гвозди с широкими декоративными шляпками можно использовать специальные имеющие обтяжку с подобного материала.

Различные узоры шляпок гвоздей


Еще в работе может понадобиться строительный степлер, ножницы, нож, измерительные приспособления, молоток. Когда все подготовлено, можно приступать к обтяжке дверей дерматином.

Выполнение обивки

Как было сказано выше обивка входных и внутренних дверных полотен немного отличается по технологии. Первые для притвора окантовывают валиком с загибом кожзаменителя, а вторые просто обтягивают дерматином. В видео показан пошаговый процесс обивки дверей дерматином.

Создание валиков для входной двери

Изначально работу начинают по созданию валиков по всему периметру дверного полотна. Процесс выполняется следующим образом:


Также при изготовлении валиков можно пойти другим путем. Изначально к полотну скобами крепят полоски гранитоля, после чего выкладывают утеплитель, и, завернув края дерматина, фиксируют изделие к дереву.

Пример смонтированных валиков на дверь

Собирая конструкцию валиков с последующей фиксацией, нужно расположить их так, чтобы их край выступал с кромки входного полотна на 5-10 мм.
После, можно приступать к непосредственной обтяжке заменителем кожи всей поверхности.

Обивка

Технология выполнения обивка входной двери, следующая:

  1. Полотно дерматина или его аналога отмеряют в соответствии с размерами двери, и небольшим допуском до 10-20 мм на отвороты.

    Примерка полотна дерматина к двери

  2. Крепить дерматин начинают с одного из верхних углов. Край полотнища заворачивают, и декоративным гвоздем крепят один из углов, образуемых стыком валиков.
  3. Теплоизолятор отмеряют и отрезают в соответствии с параметрами двери, после чего расстилают и осуществляют крепление утеплителя степлером, или на клей, а затем дополнительно скобами.

    Процесс монтажа теплоизолятора на дверь

  4. Подвернутый верхний край полотнища натягивают, используя гвоздь, крепят в противоположный уже закрепленный угол.
  5. По натянутому краю вбивают крепления шаг между ними, предварительно рассчитывают в соответствии ширины дверей. Обычно нужно располагать точки фиксации с промежутками около 100 мм.
  6. Следующим шагом последовательно крепят полотнище заменителя кожи по длине дверей.

    Монтаж полотна по длине дверей

  7. Нижний край загибают, подгоняя остатки дерматина по размеру, и фиксируют гвоздиками поочередно слева направо (или, наоборот, по удобству).
  8. Утеплитель и обшивку дополнительно прижимают метизами по диагоналям, или формируя узор.

    Существующие варианты узоров при обивке двери

Когда все готово, нужно в полотнище гранитоля вырезать проемы под замки. И поворотные рукоятки, а также глазок. Накладные ручки монтируются непосредственно через кожзам, предварительно поправив его, чтобы устранить ненужные складки и загибы.

Внутренняя обивка дверей

Внутренние и межкомнатные двери обивают дерматином, как правило, в различных нежилых помещениях, но при этом активно эксплуатируемых.

Основная цель создать не теплоизолирующую оболочку, а защитную против износа, и, конечно же, звукоизоляционную.

Валики обычно на таких входных системах не требуются, поэтому проводится обтяжка двери дермантином своими руками просто по периметру. Процесс внутренней обивки:


При необходимости в обшивке дерматином делают прорезы под замки и поворотные рукоятки. Готовое дверное полотно навешивают на свое место. Новая обивка значительно приукрасит внешний вид входного полотна, и выполняя дополнительную работу в плане тепло- и звукоизоляции.

Фото подборка обитых дерматином входных дверей


















Водоснабжение. Канализация. Очистка и фильтрация воды. Септик. Насосы

Водоснабжение. Канализация. Очистка и фильтрация воды. Септик. Насосы
  • Выбор наличников на дверь Как приклеить наличник на дверь
  • Секреты мульчирования опилками и рабочая техника
  • Инкубатор из пенопласта своими руками Что нужно для инкубатора своими руками
  • Пол на балконе своими руками — пошагово -шаговая инструкция по установке и изоляции
  • Способы выполнения правильной скрутки жилы 3 и более жил
  • Коптильня горячего копчения своими руками: материалы, устройство, габаритные чертежи, фото и видео Чертеж печи коптильни
  • Как подготовить опилки для удобрения почвы?
  • Подготовка стен к оклейке обоями Подготовка поверхности под оклейку обоями
  • Горячие работы: как красить горячие батареи зимой Когда красят аккумуляторы при ремонте
  • Различные варианты подключения многожильных проводов Можно ли скручивать медные провода
  • Копать колодец: когда а где копать, как копать самому, техника безопасности
  • Можно ли красить горячие батареи и какую краску выбрать Лучше красить батареи отопления горячими или холодными
  • Принцип работы и устройство печи пиролиза
  • Можно ли начинать укладку плитки на стены по вертикали, горизонтали или сверху вниз: технология укладки, варианты и способы облицовки Укладка новой черепицы на старую
  • Слуховые окна на крышу: рассматриваем устройство В кровле, сделать мансардное окно своими руками
  • Навесные вентилируемые фасады: инструкция по монтажу Вентиляционные системы
  • Сложность s при сверлении плитки на стене способы проделать отверстие, чтобы плитка не трескалась Как просверлить плитку под трубу
  • Делаем москитную сетку своими руками (34 фото)
  • Одно- и двух -трубная вентиляция подвала или погреба Как сделать вентиляцию в подвале
  • Как самостоятельно убрать засор в ванной Как очистить засор от ванны
  • Как засеять участок, чтобы не росли сорняки?
  • Возможность установки межкомнатных дверей своими руками
  • Как укладывать тротуарную плитку своими руками на раствор, экранирование и на землю без песка Правила укладки тротуарной плитки
  • Как клеить виниловые обои: простые советы
  • Как клеить виниловые обои: клеим флизелиновые обои по инструкции
  • Чем лучше утеплить каркасный дом — плюсы и минусы утеплителей Монтаж утеплителя в каркасном доме
  • Облицовка деревянного дома сайдингом своими руками руки Обшивка деревянного дома сайдингом своими руками технология
  • Как правильно спрятать трубы в ванной или туалете: варианты и нюансы
  • Кирпичный мангал под ключ
  • Тандыр на даче своими руками Как сделать тандыр в дачный
  • Утепляем потолок в деревянном доме: способы
  • Как закрыть трубы в туалете: способы и инструкция
  • Полки своими руками: ва Особенности конструкций и интересные идеи применения (115 фото)
  • Технологии утепления потолка в деревянном доме
  • Шиномонтажный дизайн.Клумбы из покрышек. Клумбы могут быть различной формы.
  • Как помыть акриловую ванну в домашних условиях
  • Изготовление камина своими руками из кирпича: фото, чертежи, пошаговая инструкция
  • Принудительная вентиляция в ванной — виды и установка
  • Изготовление тандыра из кирпича кирпич: особенности, технологии и материалы Как сделать переносной тандыр
  • Вентиляция в ванной и туалете: приточная вентиляция, установка своими руками
  • Как сделать электрический теплый пол в деревянном доме Теплый водяной пол для деревянного дома
  • Как подключить двухкнопочный выключатель самостоятельно Как подключить двухкнопочный выключатель
  • Тонкости правильной заливки пола в квартире своими руками Как залить полы в квартире
  • Варианты изготовления пошагово с фото
  • Лестница на чердак своими руками из дерева: советы по изготовлению лестницы на чердак
  • Как и из чего сделать журнальный столик своими руками (5 0 фото) Журнальный столик из ДСП своими руками
  • Дизайн совмещенного санузла: секреты эффектного интерьера Отделка маленькой ванной совмещенной с туалетом
  • Журнальный столик своими руками из подручных материалов Чертежи массивные журнальные столики
  • Правильная штукатурка стен Техника штукатурки стен
  • Как сделать журнальный столик: идеи, материалы, пошаговые инструкции, габаритные чертежи, фото и видео Журнальный столик своими руками с барной стойкой
  • Как сделать журнальный столик своими руками Овальные журнальные столики своими руками
  • Отделка декоративной штукатуркой
  • Как сделать журнальный столик своими руками?
  • Флизелин для бумажных обоев
  • Ремонт мягкой мебели своими руками: инструменты и материалы
  • Как спустить воздух из аккумулятора, если нет крана Маева Как спустить воздух из аккумулятора
  • Декоративный колодец своими руками на даче ( 57 фото): стили, дизайн, материалы
  • Как спустить воздух из батареи отопления краном Маевского Почему перестал выпускать воздух вентиль в батарее
  • Утеплитель мансарды своими руками, что о нем нужно знать ?
  • Как утеплить бревенчатый дом изнутри: особенности и наиболее частые ошибки Как утеплить стены в деревянном доме изнутри
  • Ливневая канализация своими руками — пример выполнения работ от «А до Я»
  • Ливневая вода вокруг дома: особенности устройства и монтажа
  • Как создать непрерывно цветущую клумбу: всесезонный цветник на схемах и примерах
  • Теплый пол в доме: системы отопления, их плюсы и минусы, нюансы по выбору и особенностям монтажа Водяной теплый пол для деревянного дома
  • Ливневая канализация в частном доме
  • Укладка керамической плитки, правильный совет
  • Гостиная в классическом стиле
  • Маленькая гостиная в классическом стиле: фото идеи дизайна Гостиная в стиле городской классики
  • Оригинальный декор для отделки стен (фото): идеи, советы, мастер-классы Оформление стен комнаты своими руками
  • Декор стен: самые интересные идеи Отделка стен своими руками из подручных материалов
  • Обшивка ванны изнутри.Обшитые ванны вагонкой. Подготовка материалов и инструментов
  • Стены из гипсокартона своими руками: фото, видео Строительство стены из гипсокартона
  • Биметаллические радиаторы отопления: рейтинг производителей Биметаллические радиаторы отопления от лучших производителей
  • Как сделать стену из гипсокартона своими руками руками без лишних хлопот?
  • Как сделать керамзитовые полы своими руками Керамзитобетонная стяжка своими руками
  • Идеи современного дизайна ванной
  • Самодельный сверлильный станок из дрели: описание, чертежи, видео Самодельный сверлильный станок из фанеры
  • Как сделать грунтовка стен перед поклейкой обоев
  • Трубогиб для профильной трубы своими руками (фото, видео, чертежи и схемы) Как сделать профильный трубогиб своими руками
  • Правила установки радиаторов отопления Как смонтировать радиатор отопления в квартире
  • Санузел: фото, дизайн для маленькой ванны и варианты планировки
  • Преимущества и технология монтажа перегородок из гипсоблока Технология кирпичной кладки
  • Как сделать стяжку пола своими руками: технология укладки и видео
  • Правильная регулировка реле давления насосной станции — нормы, советы и примеры
  • Как сделать стяжку пола: характеристики виды стяжек своими руками поэтапно
  • Делаем рулонные шторы поэтапно Шьем рулонные шторы своими руками
  • Как оштукатурить пенобетон снаружи и внутри дома?
  • Цементная стяжка пола в частном доме
  • Почему скрипит ламинат: причины и способы устранения звука
  • Отопление двухэтажного частного дома своими руками — схемы
  • Шатровая или шатровая кровля своими руками Строительство кровли 4х скатный
  • Самый экономичный способ обогрева частного дома Как сделать дешевое отопление в доме
  • Как сделать черновой пол своими руками Из чего сделать черновой пол из
  • Отделка внутри дома вагонкой: скрытые возможности из знакомых панелей
  • Отопительные батареи: какие лучше выбрать для частного дома Какие радиаторы отопления лучше установить в частном доме?
  • Что такое проникающая гидроизоляция для бетона Особенности проникающей гидроизоляции Лахта
  • Варианты ограждений для дачи
  • Обзор испытаний проникающей гидроизоляции Пенетрон проникающий гидроизоляционный материал
  • Как сделать мангал из кирпича своими руками — пошагово -шаговая инструкция, чертежи и фото, какой кирпич вам нужен, плюсы и минусы Как сделать мангал из кирпича своими руками
  • Необычные идеи постройки дешевого забора
  • Как сделать крыльцо из дерева Как сделать сделать крытую веранду в дом
  • Замена отопительных батарей в квартире своими руками
  • Кровля по видам крыш
  • Типы крыш: какую выбрать
  • Создание и проектирование естественного водоема в Дачный пруд возле дома
  • Как быстро и эффективно избавиться от плесени и плесени в ванной
  • Как убрать старые ш allpaper Как легко оторвать старые обои со стены
  • Ремонт своими руками, или как быстро удалить старые обои со стены Как легко удалить старые обои
  • Легко снять обои Легко удалить старые обои
  • Облицовка фасада сайдингом Как установить колонны с сайдингом в помещении
  • Черная плесень и грибок в ванной: как быстро и дешево удалить?
  • Каркасная ванна: строим от А до Я своими руками Каркасная ванна 6х4 своими руками пошаговая инструкция
  • Как построить каркасную баню — пошаговая технология: строим под ключ своими руками Каркас 3х3 баня своими руками пошаговая инструкция
  • Как правильно выбрать пиролизный котел длительного горения?
  • Газовая колонка на кухне в интерьере хрущевки Маленькая кухня с газовой колонкой
  • Как спрятать трубы в ванной: простые способы Как спрятать трубы в ванной пластиком
  • Дизайн ванной комнаты с душевой кабиной
  • Как сделать отрегулировать пластиковые окна на зиму?
  • Как подогнать пластиковые окна на зиму?
  • Как выбрать лобзик: советы профессионала
  • Причины и устранение запотевания пластиковых окон в доме
  • Сколько весит куб бетона разных марок?
  • Монтаж межкомнатной двери своими руками без лишних проблем
  • Удельный вес бетона: сколько весит куб в зависимости от марки
  • Монтаж стеновых панелей пвх, как правильно сделать, полезные советы
  • Внутреннее утепление стен в квартире сухим методом — нюансы, о которых вы не знали Утепление квартиры изнутри
  • Как можно заделать дыры в бетонной стене?
  • Как удалить плесень на стенах в квартире: народные методы и профессиональные средства Домашние средства от грибка на стенах
  • Виды профилей для гипсокартона: размеры, выбор и область применения Размеры профилей и назначение
  • ⚠ Как правильно стелить ламинат своими руками: пошаговая инструкция и нюансы работы Видео: макет напольного покрытия
  • Как стелить ламинат своими руками: способы и схемы О выборе ламината
  • Изготовление деревянных дверей с своими руками Как сделать дверь своими руками
  • Дизайн детской комнаты своими руками Нежные детские комнаты
  • Как сделать наливной пол своими руками: пошаговая инструкция с фото и видео
  • Полезные советы и подробное описание процесса отделочных работ для всех желающих — можно ли укладывать плитку на плитку?
  • Особенности изготовления деревянной двери Конструкция деревянной двери
  • Как сделать каркас из гипсокартонного профиля?
  • Защита пластиковых окон от детей Замок на окно от детей с тросиком
  • Лучшие межкомнатные двери по отзывам пользователей
  • Как удалить старую краску со стен Как удалить краску с выбеленной стены
  • Технические характеристики, применение и расход бетона контакт
  • Какой профиль лучше выбрать пластиковые окна Профили пластиковые окна
  • Какой септик лучше выбрать для дачи и дома?
  • Приточная арматура в пластиковые окна своими руками: как улучшить вентиляцию в квартире Установка обратного клапана в окно
  • Приточная арматура Звукоизоляционная заслонка для окон ПВХ
  • Установка жалюзи Как повесить ламели для вертикальных жалюзи
  • Как установить горизонтальные жалюзи на пластиковые окна?
  • Защита крыши из шифера — как обработать шифер, чтобы он не стал зеленым и черным Как покрасить шифер на крыше
  • Как лучше и дешевле построить гараж на даче?
  • Фан-труба: почему без нее невозможно Монтаж фановой трубы в частном доме
  • Фан-труба: назначение и альтернатива Необходимость фановой трубы в частном доме
  • Как правильно наклеить фотообои на стену Как наклеить фотообои на стену
  • Зачем нужна сливная труба для канализации и как ее сделать?
  • Толщина пилки по металлу для ручной пилы
  • Шпатлевка для гипсокартона: пошаговая инструкция
  • Технические характеристики утеплителя isover: фото материалов и калькулятор для расчета укладки
  • Как правильно клеить обои, чтобы радоваться результату long time
  • Как правильно клеить обои
  • Как клеить метровые обои одному человеку?
  • Как правильно клеить флизелиновые обои: правила и пошаговая инструкция Как клеить флизелиновые обои
  • Садовые дорожки своими руками недорого: фото, идеи, советы
  • Как клеить флизелиновые обои: пошаговое описание процесса с фото и видео Начало поклейки флизелиновых обоев
  • Правила и последовательность нанесения пенополиуретана Как использовать пенопласт
  • Покраска обоев: какие виды можно красить, выбор краски и валика , пошаговый мастер-класс Технология окраски многоцветных обоев
  • Чем можно украсить потолок в доме
  • Современная отделка потолка: варианты
  • Какие рулонные шторы лучше всего подходят к пластиковым окнам — виды современных жалюзи и как для их крепления
  • Как называется обивка дивана
  • Обрезка плодовых деревьев зимой и осенью — что важно знать?
  • Дизайн ванной Дизайн ванной комнаты 1
  • Дизайн маленькой ванной комнаты: идеи и рекомендации Пример отделки маленькой ванной
  • Как самому сделать мансардную крышу
  • Расслабляющий дизайн: решаем, какие обои выбрать для спальни и размещать ее правильно на стенах Стены в спальне без обоев
  • Как сделать шумоизоляцию потолка в квартире
  • Выбор обоев в спальню: рекомендации Обои для спальни
  • Как быстро построить деревянный каркас дома своими руками собственными руками?
  • Размеры канализационных труб ПВХ: как выбрать подходящий вариант?
  • Диаметр канализационных пластиковых труб Диаметр канализационных труб ПВХ
  • Размеры канализационных труб ПВХ — какие они?
  • Утеплитель сауны своими руками — отдать в парк Чем лучше утеплить стены сауны изнутри
  • Здоровые саженцы томатов в домашних условиях, уход, сбор
  • ► Ремонт, замена, установка сердечника замка в металлическая железная входная дверь
  • Как узнать, какая личинка находится в замке
  • Как открыть домофон без ключа Метаком Код открытия домофона метакоме без ключа
  • Как доработать железную входную дверь
  • Рейтинг входной двери — лучшие предложения от производителей
  • Как самому отрегулировать пластиковую дверь
  • Краска для пола без запаха и быстросохнущая — описание и характеристики Акриловая краска с запахом
  • Как сделать откосы двери своими руками
  • Выбор дизайна штор в коридор квартиры или дома
  • Как и чем убрать засохшие пятна с дверей после ремонта Как почистить белую деревянную дверь
  • Этапы покраски сплошной деревянные двери покраска двери своими руками
  • Стандартные размеры входных дверей: внешние и внутренние Двери, ширина металла с рамой
  • Как сделать вешалки на дверь своими руками
  • Регулировка пластиковых балконных дверей своими руками с видеоинструкцией
  • Арка окантовка.Дизайн арки в квартире. Покраска арочного проема
  • Отделка межкомнатных дверей — оригинальный подход к внутренней отделке Как украсить межкомнатную дверь на новый год
  • Требования и маркировка ГОСТ для металлических дверей
  • Требования ГОСТ к металлическим входным дверям
  • Как настроить входную металлическую Регулировка дверей Китай Входная металлическая дверь
  • Как отмыть засохший пенополиуретан
  • Как очистить разные поверхности от пенополиуретана Средство для удаления пенополиуритана с пластика
  • Какую входную дверь выбрать для квартиры
  • Обзор и рейтинг производителей стальных дверей
  • Саморегулирующийся доводчик входной двери Регулировка доводчика броненосца
  • Внутренние дверные ручки: как выбрать и установить Как поставить дверную ручку на межкомнатную дверь
  • Двери из дерева или фанеры своими руками Сделай сам- самостоятельно дверное полотно
  • Саморегулирующаяся пластиковая дверь: рекомендации, фото и видео в Конструкции
  • Делаем металлическую дверь своими руками
  • Как врезать ручку в межкомнатную дверь и как правильно прикрутить и установить защелку Как установить дверную ручку на межкомнатную дверь
  • Схема установки раздвижных межкомнатных дверей Установка раздвижной двери
  • Как смазать петли межкомнатных дверей, чтобы они не скрипели Чем лучше смазывать петли
  • Калькуляторы для расчета деревянных лестниц разной конструкции
  • Цвет дверей в интерьере: под цвет пола или стены?
  • Шпаклевка стен своими руками — как научиться новичку Как работать стартовой шпаклевкой
  • Материалы для утепления веранды в деревянном доме Утепление деревянной веранды изнутри своими руками
  • Как сделать ремонт квартиры своими руками быстро и недорого?
  • Как зашпаклевать стены своими руками: советы мастера Как самому зашпаклевать стены в квартире
  • Баня на даче своими руками фото проекты
  • Как наклеить пенопласт на потолок: шаг- пошаговая инструкция с фото и видео
  • Бюджетный ремонт квартиры своими руками: фото до и после
  • Выбор шпатлевки по дереву Как шпатлевать дерево под покраску
  • Цвет под покраску: смешивание цветов Краска на которую можно добавить цвет
  • Демонтаж сплит-системы своими руками Перенести сплит-систему самостоятельно
  • Как снять кондиционер со стены при ремонте Как убрать сплит
  • Решения как сделать кухонный уголок своими руками Самодельная кухня угол
  • Как прикрепить панели МДФ к стене на деревянном каркасе Крепление деревянных панелей к стене
  • Монтаж панелей МДФ: два способа крепления стеновых панелей к стене Крепление м df на стену
  • Как сделать ручной станок для холодной ковки своими руками — инструкция
  • Как собрать кухонную угловую схему
  • Как правильно установить жалюзи на пластиковые окна
  • Станок для холодной ковки своими руками: чертеж и видео
  • Стены из гипсокартона: плюсы и минусы
  • Принципы утепления в парилке изнутри: пошаговая инструкция
  • Делаем самодельную пилораму своими руками
  • Основы ремонта для новосел: как правильно клеить обои
  • Интересные идеи обустройства гардеробной Чертежи угловой гардеробной своими руками
  • Искусственное старение дерева Машина для старения дерева
  • Старая мебель: отличные идеи для ремонта и реставрации мебели без дополнительных затрат Как отремонтировать мебель в домашних условиях
  • Покраска обоев под покраску своими руками — идеи Как покрасить обои краской
  • Как сделать виндо подоконник-столешница своими руками Как правильно установить столешницу подоконник
  • Как сделать бетонную отмостку — пошаговая инструкция, от приготовления раствора, до заливки бетона
  • Как подкармливать перец после посадки в земле?
  • Как сделать кровать своими руками — от выбора материалов до готового изделия Самодельная детская кроватка
  • Ступени из керамогранита для лестницы — особенности, форма и монтаж
  • Ступени из керамогранита: фото идеи
  • Быстро рубить дрова и легко: как сделать дровокол своими руками — чертежи, фотоинструкции
  • Самостоятельная отделка дома срубом — как сделать правильно Отделка внешних стен срубом
  • Детская кроватка своими руками Проекты детской кровати
  • Оригинальная люстра своими руками: пошаговая инструкция Ажурные люстры своими руками
  • Как рассчитать площадь крыши
  • Демонтаж черепицы своими руками Как легко снять плитку со стены
  • Как самому сделать форму для заливки садовых дорожек Шаблон для садовой дорожки своими руками
  • Как увлажнить воздух в комнате: самые эффективные способы
  • Как выровнять капля в деревянные полы
  • Как быстро сделать дровокол своими руками
  • Пристройка веранды к деревянному дому своими руками Пристройка террасы к дому своими руками
  • Как сделать оригинальные люстры и светильники для дома из подручных материалов Эксклюзивные люстры своими руками
  • Способы повышения влажности в квартире
  • Как сделать абажур для настольной лампы своими руками Сделать потолочный абажур своими руками
  • Какие матрасы лучше пружинных или беспружинный?
  • Как реставрировать старую ванну в домашних условиях: способы реставрации стальных и чугунных ванн Как обновить старую ванну своими руками
  • Шпаклевка для отделки фасадов для наружных работ: лучшие производители
  • Фасадная шпатлевка — подбор сухой смеси для наружного применения и лучший универсальный состав
  • Как обшить неотапливаемую веранду внутри: виды материалов для стен и потолка Как обшить отапливаемую веранду внутри
  • Полная реставрация эмали старого чугуна своими руками ванна: особенности реставрации Ремонт бани из стали своими руками
  • Беседка шестиугольная: чертежи и порядок изготовления Как построить беседку в форме шестиугольника
  • Как отштукатурить цоколь дома
  • Оштукатурить стены своими руками — все секреты поделки Штукатурка легким способом
  • Декор стен с «живыми» бабочками DIY обои бабочки
  • Инструкция по самостоятельной установке слайдина g раздвижные двери Как крепятся раздвижные двери
  • Можно ли приступить к укладке плитки на стены по вертикали, горизонтали или сверху вниз: технология укладки, варианты и способы облицовки
  • Оштукатуривание стен своими руками: пошагово пошаговая инструкция от «А» до «Я» Как красиво оштукатурить стены
  • Делаем панно из бабочек своими руками Как украсить интерьер квартиры бабочками
  • Утепляем стеклопакеты своими руками Как утеплить пластиковое окно дует
  • Как украсить баню внутри: от каких материалов отказаться при отделке парилки, а какие использовать?
  • Isover — утеплитель: технические характеристики теплоизоляции, стандарт плотности Isover в инструкции по применению
  • Простой способ создать красочную и яркую домашнюю среду: как покрасить обои под покраску без профессиональной помощи Как покрасить обои под покраску
  • Сделай сам оригинальные светильники и абажуры
  • Канализация в частном доме своими руками: схема утилизации бытовых отходов Устройство канализации в частных домах
  • Из какого материала лучше всего подойдет балконный пол
  • Крыльцо для дачи — особенности различных типов конструкций
  • Крыльцо в деревянный дом: виды и тонкости изготовления
  • Очистка дымоходов печей и каминов от копоти: лучшие средства и методы избавления от копоти в дымоходе Как почистить дымоход в печь
  • Подготовка стен под оклейку обоями Подготовка старых стен под оклейку обоями
  • Конструкция пола своими руками eting: Советы и укладка слоев
  • Монтаж стеновых панелей ПВХ своими руками
  • Дорожки на даче, эконом вариант
  • Вешаем котел правильно: как установить накопительный водонагреватель своими руками
  • Изготовление окучника для мотоблока своими руками
  • Что за утеплитель: достоинства и недостатки Виды утеплителей и их характеристики
  • Виды утеплителей Виды утеплителей для дома и их характеристики
  • Монтаж короба из гипсокартона для труб Монтаж короба из гипсокартона
  • Как оклеить потолок обоями: подготовка поверхности и процесс оклейки Как наклеить обои на потолок
  • Жидкие обои из опилок своими руками: красиво, практично, недорого Как сделать жидкие обои своими руками руками
  • Установка стальной ванны на ножки — пошаговый мастер-класс
  • Как сделать дренаж на участке своими руками — сделаем правильно Организация водоотвода на участке своими руками
  • Варианты разделения одной комнаты на две зоны: дизайнерские хитрости
  • Какой лучше профиль для пластиковых окон?
  • Материалы для отделки стен в ванной
  • Звукоизоляционные материалы для потолка
  • Мебель из поддонов: интересные идеи для дома и дачи, технология изготовления Мебель из поддонов своими руками
  • Видеоинструкция по сборке душевых кабин своими руками Душевые кабины схема установки
  • Как правильно залить бетонный пол в гараже?
  • Технология укладки напольной и настенной плитки с примерами
  • Инструкция: заземление и молниезащита для частного дома, дачи, коттеджа
  • Каркас теплицы своими руками из профильной трубы Каркас теплицы 3х4 с домом из профильной трубы
  • Как убрать побелку с пола?
  • Направление укладки ламината: выбор, правила
  • Как правильно приклеить потолочный плинтус своими руками Как приклеить потолочный плинтус на наклонный потолок
  • Важно — как уложить ламинат вдоль или поперек комнаты
  • Реставрация мягкой мебели своими руками: советы с фото до и после Ремонт мягкой мебели своими руками
  • Как уложить ламинат — вдоль или поперек комнаты?
  • Правильная штукатурка и оштукатуривание стены своими руками Оштукатуривание стен своими руками подробная инструкция
  • Детские уличные качели для дачи: виды, материалы, производство
  • Котлы для квартиры Как выбрать лучший газовый котел для дома
  • Каркас веранды из дерева — собираем деревянный каркас Как сделать каркас веранды из бруса
  • Проведение электропроводки в гараже — это просто схема электрических подключений в гараже
  • Варианты отделки цоколь дома: штукатурка и покраска, облицовка, натуральный и искусственный камень, сайдинг Красивый подвал дома своими руками
  • Как сделать теплый пол на балконе своими руками?
  • Характеристики и применение изоспана А
  • Гидро — пароизоляция «Изоспан Б»
  • Как проткнуть унитаз в домашних условиях
  • Укладка плитки по диагонали или по прямой
  • Из плюсов: укладка тротуарной плитки на геотекстиль своими руками Как укладка тротуарной плитки технология
  • Шлифовальная машина по дереву: советы по выбору и отзывы о производителях На каком станке лучше шлифовать дерево
  • Шлифовальный станок по дереву: применение, разновидности Как шлифовать дерево шлифовальной машиной
  • Система очистки воды в частном доме : особенности, характеристики, виды и отзывы
  • Как сделать красивую отделку стен в спальне
  • Стены в спальне: варианты отделки, идеи, фото
  • Как обшить железную дверь дермантином своими руками Обить дверь
  • Укладка ондулина: разметка листа, свойства и грамотное использование материала (90 фото-идей) Установка ондулина на крышу своими руками. ция
  • Как правильно покрыть крышу ондулином — дизайн, инструмент, схема установки Покрыть крышу ондулином
  • Дизайн гостиной с камином, фото интерьера в классическом и современном стилях Интерьер с современным настенным камином
  • Технология установки профлиста на крышу Кровля из профнастила своими руками
  • Как крепится профлист на крышу?
  • Как совместить обои в зале двух видов — отзывы об актуальных решениях
  • Красивые веранды и террасы к дому: десятки идей в разных фотопроектах Дизайн террасы к дому
  • Как обшить веранду снаружи Как обшить летняя веранда
  • Отделка внутри веранды, интересные варианты Отделка закрытой веранды на даче своими руками
  • Как самостоятельно сшить карниз крыши с софитом
  • Правильная изоляция стен бани изнутри своими руками своими руками Утепление ванны изнутри
  • Шкаф-купе своими руками: фото, чертежи и схемы интересных решений Шкаф-купе своими руками в квартире
  • Как сделать мебель из поддонов: фото, советы и пошагово пошаговая инструкция
  • Схема сбора мебели из поддонов
  • Замена стекла в межкомнатной двери: пошаговая инструкция
  • Как избавиться от плесени и грибка в ванной
  • Стол из поддонов своими руками
  • Как сделать потолок из панелей ПВХ своими руками — особенности монтажа Как смонтировать пластиковый потолок
  • Монтаж раздвижных межкомнатных дверей: Монтаж направляющих своими руками, что есть входят в комплект Loid Двери на роликах, крепление сверху
  • Как правильно сделать стропила для двускатной крыши своими руками, а также их виды и способы усиления стропильной системы Установка стропил двускатной крыши своими руками своими руками
  • Детская кроватка своими руками: чертежи, идеи декора и пошаговая инструкция Как сделать детскую кроватку из дерева
  • Как правильно выбрать газовую колонку: обзор видов и характеристик
  • Современный утеплитель для сауны: какой в чем секрет и хитрости?
  • Рекомендуемый утеплитель дома
  • Какой газовый котел лучше для отопления — критерии выбора и производители
  • Детская кровать с ящиками своими руками Кровать для троих детей своими руками чертежи
  • Какой утеплитель для стен лучше выбрать?
  • Какой газовый котел лучше использовать — обзор видов и моделей оборудования
  • Как разобрать кондиционер?
  • Облицовка цоколя дома своими руками: камень, полимерный песок и смоляная плитка
  • Как правильно стелить линолеум: выложить прямо своими руками, бетонный пол и видео в квартире, как правильно писать слово
  • Как сделать вытяжку в баню — проектирование и установка вентиляции Системы вентиляции для бани
  • Садовые дорожки своими руками Как красиво сделать дорожку на даче
  • Как сделать ремонт в новостройке с нуля Как сделать приступить к ремонту новостройки
  • Как сделать аквариум своими руками в домашних условиях Сделать аквариум для рыбок
  • Аквариум из стекла своими руками Как правильно сделать аквариум
  • Как приклеить плитку к потолку: инструкция и стильные варианты для укладки потолочной плитки Как приклеить квадраты к потолку
  • Выбор и установка рулонных штор: обзор всех параметров и инструкция Монтаж жалюзи на окна
  • Куда начать капитальный ремонт квартиры?
  • Утепление бани изнутри: дешево и безопасно
  • Утепление бани изнутри своими руками — выбор материала и последовательность работ
  • Как построить дом недорого — разумная экономия на каждом этапе строительства
  • Наклеиваем мозаику на сетку — правильная укладка мозаики
  • Расположение и высота установки выключателей и розеток
  • Как клеить мозаику на сетку — советы специалистов
  • Обустраиваем однокомнатную квартиру: как сделать дом уютным и функциональным (59 фото)
  • Советы Шкаф-купе андрей 4 Схема сборки
  • Какие самые лучшие сверла по металлу
  • И как правильно сделать: описание процесса
  • Установка верхней раковины
  • Ванная краска: как правильно оформить стены в ванной
  • Отделка стен в технике барельеф
  • Модные цвета для маленькой гостиной комнаты mbined со спальней
  • Дизайн детской для двух мальчиков Дизайн маленькой детской для двух мальчиков
  • Какие материалы лучше для строительства дома?
  • Крыльцо для частного дома — красивый и современный дизайн (100 фото)
  • Железная вода — как ее очистить Очистка воды от железа в быту
  • Выбор лучшего железоочистительного фильтра для очистки воды Как снизить уровень утюг в воде
  • Наклейка обоев двух видов: фото, как наклеить разные, варианты для комнаты, красиво оклейка, идеи, дизайн наклейки, цвет, примеры, видео
  • Профиль ПВХ для пластиковых окон BauLine Какие виды профилей для окон лучше
  • Как быстро построить гараж из недорогих материалов своими руками План строительства гаража
  • Монтаж межкомнатной перегородки из гипсокартона Как правильно смонтировать перегородку из гипсокартона
  • Как рассчитать объем емкостей разной формы
  • Виды и правила использования панелей для стен в внутренней отделке
  • Сделать стол для роутера своими руками реально
  • Недорогой гараж своими руками: выбор стройматериалов и технологии строительства Стены гаража своими руками
  • Как сделать перегородки из гипсокартона своими руками
  • Насос для повышения давления воды: обзор моделей и основные технические характеристики
  • Стандартные размеры межкомнатных дверей с рамой Межкомнатные двери стандартной ширины
  • Как обновить кухонный гарнитур своими руками: варианты реставрации старой мебели
  • Какую шлифовальную машину по дереву выбрать?
  • Двухуровневые потолки из гипсокартона своими руками — инструкция по устройству и монтажу
  • Строительство мансардной крыши: отличия стропильных систем, этапы монтажа, фото
  • Описание видов панелей под кирпич для внутренней отделки, технологии их установки
  • Удобные клетки для кроликов: своими руками Как построить клетку для кроликов
  • Оборудование стропильной системы крыши: чертежи
  • Как установить наиболее экономичный вид отопления помещений: отопление дома электричеством дешево и качественно
  • Электродрель для земляных работ: характеристики, инструкция, отзывы
  • Солнце как источник бесплатной энергии: солнечная батарея своими руками
  • Как сделать точилку своими руками?
  • Как сделать земляной бур своими руками
  • Напольные стеллажи для одежды: экономно и быстро!
  • Как перенести розетку своими руками в квартире — подробная инструкция
  • Как сделать станок для гибки профильной трубы своими руками: чертежи, видео
  • Электродрель своими руками для земли Типы АКБ
  • Барная стойка на кухне: выбор подвесного подстаканника Сделайте подвесные крючки для сушки стаканов
  • Полезные рекомендации на схемах и видео: как сделать пескоструйную очистку своими руками Ручная пескоструйная очистка
  • Детский домик для дачи своими руками: строительство этапы, материалы, габаритные чертежи, пошаговые фото и видео
  • Изготовление переносного тандыра на колесах своими руками
  • Слесарные тиски своими руками в домашних условиях Тиски слесарные сборочные чертежи
  • Прививка черенками.Совокупление. Улучшенная копуляция Улучшенная копуляция
  • Как использовать пенополиуретан?
  • Что можно сделать из старой стиральной машины и холодильника
  • Как развести имитацию огня в камине
  • Можно ли спроектировать кондиционер своими руками Кондиционеры в машине своими руками быстро
  • Создаем простой и удивительный декор из дерева своими руками Из дерева своими руками
  • Универсальная подпружиненная кнопка для быстрого и удобного соединения труб разного диаметра.
  • Как построить баню из блоков своими руками
  • Дальнобойный арбалет своими руками (102 фото) Как сделать арбалет своими руками по чертежам из дерева
  • Как сделать телефон из металлолома материалы Бумажная подставка для телефона своими руками
  • Пошаговая инструкция по изготовлению мебели своими руками Изготовление мебели в домашних условиях
  • Ручной сварочный экструдер
  • Инкубатор из пенополистирола своими руками Из чего сделать корпус для инкубатора
  • Создаем ветер ферма своими руками
  • Клейкая кромка столешницы — как приклеить?
  • Угловая полка своими руками
  • Что нужно знать, чтобы собрать дрон своими руками Как сделать квадрокоптер в домашних условиях
  • Делаем нож-бабочка своими руками из подручных материалов Нож-бабочка своими руками из деревянных рисунков
  • Как правильно сделать нож-бабочку?
  • Как утеплить наружные стены в частном доме?
  • Получение огня разными способами
  • Как сделать своими руками соковыжималку для яблок из разных материалов
  • Качественный нож из пилы делаем за два с половиной часа Самодельный кухонный нож из ткани по металлу
  • Как сделать компрессор из холодильника Как сделать компрессор из дружелюбного
  • Как сделать воздушный компрессор своими руками: варианты конструкции Аксессуары для компрессоров своими руками
  • Помойка своими руками без откачки: делаем канализацию система на даче правильно Помойка на даче своими руками
  • Кирпичная печь: правила оформления, особенности кладки и чертежи
  • Как происходит кладка шлакоблока
  • Компрессорная мойка своими руками
  • Как расставлена ​​корпусная мебель: мебельные материалы и комплектующие
  • Самодельный измельчитель травы из стиральной машины Из подручных средств
  • Тумба в прихожей со складными полками Конструкция стойки для обуви описание
  • Достоинства и особенности конструкции теплицы для огурцов: виды, описание и фото Размеры теплицы для огурцов
  • Самодельная горелка на отработанном масле
  • Жидкий лазер своими руками
  • Как сделать коптильню из бочки своими руками Как сделать из одной бочки
  • Современный компьютерный стол своими руками
  • Токарный станок по металлу и дереву своими руками
  • Как сделать меловую доску в домашних условиях?
  • Изготовление блочного арбалета по фотографиям
  • Дисковая шлифовальная машина своими руками Самодельная шлифовальная машина
  • Как сделать лопату или скребок для снега Как сделать скребок для снега
  • Лазерный гравер как резак в домашних условиях — тест
  • Как сделать — кондитерский шприц своими руками из подручных средств?
  • Гидрогенератор своими руками
  • Обновляем столешницу на кухне своими руками: методы, материалы, инструменты
  • Бетономешалка своими руками из бочки
  • Как сделать самодельную насадку — пеногенератор для бесконтактной мойки Самодельный пеногенератор для автомойки из опрыскивателя
  • Изготовление «Огненной лампы» из дерева и смолы Идеи настольных ламп на эпоксидной смоле
  • Журнальный столик своими руками
  • Детские качели для дачи: виды, материалы, изготовление Детские садовые качели для дачи своими руками
  • Малый планер для потолочной плитки Изготовление планера для потолочной плитки
  • Самодельный станок для резки пенопласта Ручной пенорез
  • Деревянная подставка для телефона своими руками
  • Как своими руками сделать полезные предметы мебели из полипропиленовых труб
  • Как сделать пуфик своими руками, чтобы дать вторую жизнь старым вещам
  • Прикроватная тумбочка своими руками Тумба из рейки
  • Обогрев руля своими руками — подробная инструкция с фото
  • Шипованная шина своими руками: пошаговая инструкция Инструменты и аксессуары для полуавтоматической установки шипов
  • Что дешевле собрать дома из?
  • Надежный самодельный домкрат
  • Поделки из дерева: интересные варианты и способы изготовления Изделия из досок
  • Подставка болгарки своими руками, чертежи кровати Приставка болгарки своими руками
  • Как делают полки из фанеры: варианты дизайна и пошаговая инструкция по установке Чертежи настенных полок из дерева своими руками
  • Как делают полки из фанеры: варианты дизайна и пошаговая инструкция по установке Полки из дерева своими руками
  • Нюансы изготовления мягкой мебели своими руками, советы от мастеров
  • Детское мягкое кресло своими руками Как сделать стильное кресло
  • Теплица из пластиковых труб своими руками на выходных Мини теплица из труб ПВХ
  • Теплица из пластиковых труб своими руками
  • Как сделать стул своими руками из дерева: чертежи и размеры, плюс инструкция по сборке и пояснения по работе с пиломатериалами Как сделать сиденье для
  • Утопия или реальность: a Газонокосилка из стиральной машины своими руками
  • Турник, брусья и пресс своими руками Спортбары для дома габаритов своими руками
  • Перекачивание воды: делаем насос сами Электронасос для воды с своими руками
  • Делаем мышеловку своими руками из подручных средств
  • Газовый рожок своими руками Самодельная угольная печь
  • Пеленальный комод своими руками
  • Обивка мебели своими руками
  • Дом на колесах из трейлера, старого автобуса или автобуса Газель: как сделать самому?
  • Как сделать мойку высокого давления
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97

Классические Жигули.Модельный ряд классики «Жигуле». Установка ангельского глазка на «Жигули»

.

История АвтоВАЗа началась с линейки заднеприводных машин, поэтому их называют ВАЗом классики. Первая модель стала копироваться с ФИАТА 124, ВАЗ 2101. Со временем эта машина стала легендой. В кузове универсал выпускался ВАЗ 2102. После нее был небольшой рестайлинг и на свет появилась Тройка — ВАЗ 2103.

ВАЗ 2105 и 2104 В кузове универсал отличался от предыдущих моделей внешним видом (он стал более квадратным) и переработанным салоном.

Согласно нынешнему народному автомобилю, Sixer стал ВАЗ 2106. Повышенная мощность двигателя и улучшенный внешний вид хорошо сказались на продажах этого автомобиля. Сначала разделили ближний и дальний свет фар. Также были изменены задние фонари и стали более современными.

Только настоящий фанат ВАЗа сможет отличить с первого взгляда «семерку» ВАЗ 2107 от ВАЗ 2105. Наиболее заметные отличия этих машин: капот и сиденья. Капот более поздней модели имеет 2 штампованные планки, а сиденья оснащены подголовниками, что придает комфорт этому салону.

,

Добрый день. В этой статье я расскажу, как поменять сайлентблоки в передних верхних и нижних рычагах на классические. Но для начала скажу, почему они выходят из строя и как понять, заменены ли? Диагностика сайлентблоков передних рычагов. Зачем нужно менять сайлентблоки? На то есть несколько причин: со временем Резина …

,

Доброго времени суток уважаемый читатель. Раз уж вы побывали на триале, значит, вы хотите снова увидеть заднюю ось вашей классики сухой, без запотевания и кожного масла.В этой статье как раз и рассказывается о том, как заменить сальник заднего редуктора (в том месте, где хвостовик коленвала входит в собственный. А для начала разберемся по всем причинам, почему задний сальник …

,

Доброго времени суток уважаемый читатель. Процесс замены подшипника передней ступицы на классику не сложный. При наличии инструмента и свободного времени для этой процедуры справится каждый. В этой статье вы узнаете: как определить, что сломался подшипник ступицы? Подшипник Какую компанию выбрать? Какой инструмент нужен? Как заменить ступичный подшипник и как отрегулировать.Признак выхода из строя хаба …

,

Здравствуйте. Со временем мотор печки подсыхает смазку в гильзах, что является причиной экранов, свиста или войны. Или печка вообще перестает дуть из-за того, что сгорела обмотка печки. В этих случаях производится замена мотора печки ВАЗ 2107, а что делать, читайте далее. Не рекомендую смазывать моторные бушоу печки. Эффект …

,

Здравствуйте. В этот раз напишу о возможных причинах, из-за которых может не работать моторчик печки, на ВАЗ 2107 может не работать.К этим причинам можно отнести и другие классические модели, например ВАЗ 2105, 2106, 2101, 2103, 2104. Для проверки всех неисправностей нужно иметь хотя бы контрольную лампу, а лучше мультиметр. Если вы узнаете, что я сломал …

,

Здравствуйте. Если вы на морозе или в жаркий летний день, машина попалась мне, а вентилятор печки на ВАЗ 2114 перестал работать и не дует — не расстраивайтесь, так как эту проблему можно быстро решить, прочитав эту статью . Чтобы разобраться в причинах, по которым может не работать вентилятор печки, давайте сначала рассмотрим Подключения электрической схемы…

,

Здравствуйте! Рано или поздно машина начинает появляться с замком зажигания типа прогорания в контактной группе, заклинивания блока рулевого колеса или попросту можно просто потерять ключ или сломать его в лиственнице. В связи с этим возникает вопрос, как заменить замок зажигания на ВАЗ 2106. Как снять замок зажигания на ВАЗ 2106. Перед …

Услышав слово «классика», большинство автолюбителей в нашей стране вспоминают вовсе не произведения Чехова и Толстого и не симфоническую музыку, а семейство автомобилей Волжского автозавода, берущее начало от легендарного » копейка »ВАЗ-2101 впервые выпущена в 1970 году.Заднеприводные рули делались до 2012 года и, несмотря на архаичность конструкции, горячо любимы многими теплоходами на просторах России и стран бывшего социалистического лагеря. Характеристики «Жигулей» вне зависимости от модели очень скромные, а дизайн угловатый и не слишком изысканный, но простота конструкции дает широкие возможности для тюнинга. Рассмотрим самые распространенные решения по улучшению стиля и ходовых качеств «Классики».

Что такое тюнинг

Тюнинг автомобиля — это процесс его доработки с целью повышения характеристик или улучшения.Условно можно выделить два направления доработки:

  • технический тюнинг,
  • стайлинг.

Технический тюнинг направлен на улучшение ходовых характеристик автомобиля, таких как мощность, аэродинамика, управляемость, динамические показатели, экономичность и безопасность. Для улучшения этих параметров проводятся работы над двигателем, подвеской, коробкой передач, выхлопной и тормозной системами и другими узлами, влияющими на эксплуатационные качества автомобиля.

Стайлинг проводится с целью изменить внешний вид автомобиля и его интерьер, сделать автомобиль неповторимым.Доработки в этой области тюнинга обычно касаются кузовных панелей, колес, освещения и деталей салона.

Оба этих подхода применяются к моделям ВАЗ классической линейки, часто их комбинируя. Поэтому на дорогах нашей страны можно встретить как скопированные топы семерки и других моделей семейства, так и большегрузные автомобили, внешне неотличимые от своих разгневанных собратьев.

«Копейка», доработанная спортивным обвесом с большими противотуманками, аэрографией и новыми колесами, выглядит практически как гоночный автомобиль.

Стайлинг «Классика» ВАЗ: внешняя и внутренняя модификации

Многие владельцы «классических» моделей ВАЗ желая сделать машину неповторимой, а салон более комфортным и ярким, некоторые просто считают внешний вид своих машин незаконченным.И те, и другие прибегают к визуальному тюнингу, иногда не затрагивая техническую часть. Рассмотрим самые популярные способы улучшения внешнего вида и салона «Жигулей».

Тюнинг передней оптики «Жигули»

Переднее освещение автомобиля часто ассоциируется с глазами машины. Часто являются решающим элементом конструкции, поэтому неудивительно, что чаще всего автомобилисты берутся в первую очередь за тюнинг оптики. В зависимости от модели, тюнинговых задач и суммы денег, которую владелец готов потратить на усовершенствование своего автомобиля, можно условно выделить три типа доработок фар.Рассмотрим их по порядку от самого бюджета до самых сложных и дорогих.

Изменение формы фар путем установки накладок

Этот способ тюнинга фар чаще всего используют владельцы автомобилей ВАЗ-2104, 2105 и 2107. Их прямоугольная подсветка при гладкой поверхности потолка позволяет легко установить вагонку практически любой формы. Комплекты для тюнинга передней фары продаются в большинстве запчастей для отечественных автомобилей. Нередко форсунки автолюбители изготавливают самостоятельно, ведь для этого нужен только плотный пластик, острые пилы и наждачная бумага или напильник.

Насадки крепятся, как правило, с помощью клея прямо на фары. При использовании саморезов насадку необходимо установить на кузов автомобиля, чтобы исключить падение фары, поэтому прибегают к такому способу.

К выбору клея стоит отнестись внимательно. Он должен быть термостойким, так как при длительной работе фары могут нагреваться до высоких температур.

Установка ангельских глазков на «Жигули»

Так называемые ангельские глазки представляют собой более сложную разновидность тюнинговых фар «Классика».Чаще всего такая доработка производится на моделях ВАЗ-2106 и 2103, так как на этих автомобилях светодиодную ленту можно закрепить снаружи фар. Однако на других изделиях «классической» линейки эта модификация встречается довольно часто. Чтобы установить ангельские глазки на «четвертую», «пятерку» или «семерку», необходимо просверлить отражатель внутри пламени и установить диоды в каждое отверстие. Кроме того, на тыльной стороне установлен ящик для блока диодов и резисторов.

Аналогичным образом можно доработать заднюю оптику.Светодиоды позволят увеличить яркость стоп-сигналов, изменить рисунок задних фонарей и снизить нагрузку на самолет автомобиля.

Все рабочие отверстия, просверленные в отражателях для установки диодов, необходимо обработать герметиком, чтобы вода не попала в головку.

Ксеноновые фары для «классики» ВАЗ

Самая радикальная и дорогая модификация головного света «Жигули» — это установка ксеноновых фар. Ксеноновый свет значительно ярче галогенного, а точечное освещение от таких фар намного шире.Сам процесс установки прост. Достаточно снять фары, просверлить проемы отражателей и установить новые лампы. Однако пусковое оборудование и сами лампы могут стоить довольно дорого.

Видео: Тюнинг фар ВАЗ 2106 с линзами

Тюнинг стеклоподъемников «Жигулей»

Для создания уютной атмосферы в салоне, а также для защиты от ярких солнечных лучей владельцы Жигулей часто прибегают к нанесению тонировки на стекла , а также установить решетку радиатора на заднее окошко.

Тонировка: стиль, комфорт и закон

Тонировка стекол автомобиля, наверное, самый распространенный вид тюнинга. Как правило, окна тонируются пленкой. Электричество тоже есть, но его стоимость измеряется тысячами долларов, поэтому на «Жигулях» оно не используется. Различают несколько видов тонировочной пленки:


Автомобилист, собравшийся тонировать стекла своего автомобиля, должен знать правовые нормы, касающиеся степени затемнения. Основные позиции ГОСТ 27902 (Светопропускаемость Светола):

  1. Лобовое стекло не должно терять более 25% источника света.
  2. За передние окна двери автомобиля потери могут составлять до 30%.
  3. Заднее центральное стекло и боковое стекло На задних дверях возможно затемнение на 95%.
  4. На фасадные окна не допускается нанесение рисунков и использование перфорированной пленки.
  5. На передних окнах запрещено использовать красную, зеленую, желтую и синюю тонировочную пленку.
Решетка на заднем стекле: Классика для «Классики»

Решетка на заднем стекле — декоративный элемент, выполненный в духе мощных американских автомобилей семидесятых.Помимо чисто эстетического назначения, он защищает заднюю часть салона от прямых солнечных лучей, а заднее стекло — от грязи.

Решетка, как правило, продается в виде двух отдельных частей и крепится специальным выступом, расположенным по всему периметру детали. Этот выступ необходимо разместить под резиновым задним стеклом компрессора. Контактные поверхности желательно очистить и обезжирить.

Аэродинамические коллапсы и спойлеры для «Жигулей»

Если вы хотите кардинально изменить внешний вид своей «классики», без аэродинамики не обойтись.Однако стоит понимать, что слово «аэродинамический» по отношению к большинству тюнинговых пакетов для «Жигулей» употребляется в переносном смысле. Детали, реально улучшающие обтекаемость или усиливающие сцепление с дорогой, не так уж и часто стоят, как правило, довольно больших денег.

Обычно в состав аэродинамических змеев входят:

  • модифицированный передний бампер с имитацией воздухозаборников и спойлеров;
  • накладки на пороги;
  • Задний бампер (иногда с декоративным диффузором).

Иногда в состав аэрохита входит и задний антицикл, который чаще всего крепится к крышке багажника.

Доработка салона «классика»

Доработка салона «Жигулей» выглядит наиболее уместным направлением стилизации, ведь именно интерьер автомобиля чаще всего оказывается на виду у водителя и пассажиров. Кроме того, помимо эстетических изменений, можно значительно повысить уровень комфорта, который в базовых комплектациях моделей «классической» линейки невысок.

Шумоизоляция салона

Говоря о комфорте, в первую очередь следует обратить внимание на шумоизоляцию. В заводской комплектации «Жигулей» он практически отсутствует.

Чтобы оклеить салон, из изоляционного материала придется снять все сиденья, торпеду, а также обшивку дверей . В качестве шумоизоляции можно использовать пенопласт или специальное покрытие, которое продается в магазинах запчастей.

Передняя панель: замена, доработка и отделка

Передняя панель на ВАЗ «классического» семейства может быть модернизирована или заменена целиком.Некоторые владельцы предпочитают устанавливать на свои машины торпеды от других моделей ВАЗ, но есть и те, кто решает установить детали от автомобилей других марок. В Интернете можно найти фотографии «Жигулей» с торпедами от Mitsubishi Galant. и Лансер, Ниссан Альмера и даже Максима. Бренд BMW особенно популярен в нашей стране, поэтому мастера устанавливают «классические» передние панели от большинства старых моделей баварского автопроизводителя. Естественно, что донорские торпеды нужно серьезно переделать и доработать, чтобы они вписывались в салон «Жигулей».

Родная передняя панель может быть сшита или из другого материала. Это довольно сложный процесс. Чтобы новое покрытие хорошо выглядело, необходимо идеально подогнать материал, чтобы он не давал и не образовывал складок. Саму торпеду необходимо полностью разобрать.

В стандартную переднюю панель часто устанавливаются новые устройства. Готовые блоки приборов для разных моделей «Жигулей» продаются в автомобильных магазинах, но самые креативные автовладельцы делают шкалы, стрелки и подсветку своими руками.

Видео: Тюнинг приборной панели ВАЗ 2106
Сиденья: Чехлы

Фирмы, занимающиеся изготовлением чехлов на автокресла, лоты. В их ассортименте представлены модели практически любых брендов. Причем многие из этих компаний изготавливают чехлы по индивидуальным пожеланиям заказчика. Таким образом, выбрать вариант «классика» не составит труда. Однако чехлы бывают в большинстве случаев — решение временное, они растягиваются и начинают «гулять» по сиденьям.

Если у вас есть навыки кройки и шитья, вы сможете самостоятельно подобрать материал, который вам подходит.Важно, чтобы ткань, кожа или винил были прочными и устойчивыми к деформации.

Карточка покрытия дверей

После замены обшивки кресел и передней панели есть смысл обратить внимание на дверные карты. Как правило, в базовой комплектации они обитают дешевым черным дермантином и некачественным пластиком. Для улучшения этой части салона внутреннюю обшивку двери придется снять, после демонтажа подлокотника, внутреннюю ручку дверного проема и рычаг стекла.

Установка стеклоподъемников

В процессе тюнинга на объекты дверей также можно установить электрические стеклоподъемники. Комплекты для установки продаются в магазинах автозапчастей.

Затяжка потолка

Потолки на «Жигулях» страдают не больше, чем другие элементы салона. Материал, на который часто экономят потолок, бросается или сваливается. Сушить потолок можно двумя способами:

  1. Прямая замена обивки.Эта процедура требует удаления дуг, по которым материал растягивается. Во время этой операции можно накрыть потолок дополнительной шумоизоляцией.
  2. Окрашивание нового слоя обивки поверх старого. Этот способ подходит, если старый потолок еще не поставлен.
Замена руля и рычага

Если тюнинг «Классика» выполнен в спортивном стиле, имеет смысл установить трех- или сдвоенный спортивный руль меньшего диаметра. Для этого снимаем старый руль, крепления которого находятся под подушкой сигнала.Винты, на которых держится сама подушка, в зависимости от модели находятся либо под эмблемой, либо на тыльной стороне руля.

Насадку на рычаге КПП тоже имеет смысл выбирать в соответствии с цветовой гаммой и стилем внутренней отделки. Некоторые владельцы укорачивают сам рычаг, чтобы уменьшить его ход, но это может привести к снижению эффективности переключения.

Видео: своими руками

Разбираемся с посадкой

В последнее время у юных автолюбителей, которые чаще всего занимаются тюнингом «Классики», популярна конструкция подвески автомобиля.Делается это исключительно из эстетических соображений и часто приводит к снижению ходовых качеств машины. Такое направление отделки не рекомендуется жителям тех уголков нашей страны, где качественное дорожное покрытие оставляет желать лучшего.

Запустить «классику» довольно просто. Необходимо разобрать переднюю и заднюю подвески и обрезать рессоры на необходимую длину.

Технический тюнинг «Жигули»: Повысить характеристики

Простота конструкции «Жигулей» делает автомобили этого семейства идеальным конструктором, из которого можно собрать шустрый и мощный автомобиль.А заднеприводная компоновка позволяет построить настоящую машину для соревнований по дрифту или любительских кольцевых гонок. Однако для серьезного улучшения управляемости, динамики и безопасности «Жигулей» требуется глубокая доработка. Подумайте, с чего начать этот процесс.

Как улучшить управляемость и устойчивость «классики»

Несмотря на классическую компоновку (двигатель спереди, привод на задние колеса), «Жигули» отличаются посредственной управляемостью. Да и дорожные автомобили этого семейства содержатся не слишком хорошо.Исправить эту ситуацию вполне реально. Для этого нужно уделить внимание тюнингу подвески и тормозов.

Доработка подвески «Жигулей»

Стандартная схема настройки подвески «Классика» позволяет увеличить ее жесткость и значительно снизить крены. Он состоит из трех этапов:

  1. Установка рессор от «Нивы» (ВАЗ 2121). Пружины отличаются большей жесткостью, но при этом идеально подходят для установки на «Жигулях». На этом этапе также необходимо заменить резиновые неровности.
  2. Замена амортизаторов на спорт. Предпочтение стоит отдать стойкам газойля. Ассортимент этих узлов в магазинах запчастей очень широк.
  3. Установка более жестких стабилизаторов поперечной устойчивости.

Доработка подвески позволит не только улучшить управляемость и устойчивость, но и повысить комфорт при езде на «Жигулях».

Тюнинг тормозной системы

Доработку тормозов на «Жигулях» нужно делать прежде, чем браться за увеличение мощности и динамических характеристик.Стандартные тормоза «Классики» никогда не отличались ни эффективностью, ни надежностью, поэтому они просто не справляются с повышенными скоростями.

Как правило, все «Жигули» комплектовались дисковыми передними и барабанными задними тормозами. Начать процесс доработки лучше с замены задних тормозов. Комплекты для тюнинга тормозной системы от именитых производителей можно приобрести в магазинах запчастей, но цена их может быть довольно высокой. Бюджетный вариант — установка дисковых вентилируемых тормозов от ВАЗ-2112.Они останавливают машину намного эффективнее.

Тюнинг задних тормозов сводится к замене барабанных механизмов на дисковые. Донором может стать ВАЗ-2108. Передний тормозной суппорт От «восьмерки» или «девятки» легко приспособить и установить на «классику», как и задний, но диски придется покупать отдельно.

Как увеличить мощность и динамические характеристики «классики»

Ахиллес пятая «Классика» — это ее динамика. Даже самые бюджетные иномарки набирают скорость заметно быстрее «Жигулей».Многие владельцы «классических» ваз не готовы с этим мириться. Они прибегают к тюнингу моторов своих автомобилей, а также дорабатывают выхлопную систему.

Видео: Зарядка «Сид» против суперкаров на соревнованиях Drag Rakeing
Тюнинг двигателя «Жигули»

Владельцам инжекторных «Жигулей» доступен чип-тюнинг. Эта процедура не требует вмешательства в конструкцию двигателя. Изменение характеристик мотора происходит благодаря программе настройки Engine. С помощью чип-тюнинга можно изменить уровень насыщения горючей смеси бензином, что, в свою очередь, приводит к изменению параметров мощности и КПД.

Если у вас установлен карбюратор «Жигули» Двигатель, чип-тюнинг, к сожалению, вам недоступен. Однако возможно увеличение мощности за счет установки двух карбюраторов или увеличения диаметра топливных и воздушных жиклеров карбюратора. Эффект от данной модернизации заключается в ускорении подачи топливовоздушной смеси в камеру сгорания.

Если этих доработок недостаточно, можно использовать следующие способы увеличения объема двигателя «Классика»:

  1. Установка воздушного фильтра нулевое сопротивление увеличит мощность за счет улучшения процесса насыщения горючей смесью воздухом.Характеристики двигателя повышены без потери КПД.
  2. Установка компрессора и турбины.
  3. Увеличен рабочий объем за счет расточки блока цилиндров.
Видео: ChipTuning Motor «Семерка»
Тюнинг выхлопной системы

Грамотная доработка выхлопной системы «Жигулей» позволяет довести прирост мощности до 10 лошадиных сил. Жертвовать повышением характеристик приносит шумопоглощение, экологичность и экономичность автомобиля.

Понизить сопротивление выхлопной системы и тем самым увеличить мощность можно установкой прямоточного выхлопа. Отличие обычного выхлопа от прямоточного заключается в линейном расположении камер глушителя.

Стоит понимать, что прямоток, сделанный своими руками, может не подвести мощность на увеличение . В этом случае весь смысл изменений будет заключен в увеличении объема выхлопа. Для большей уверенности в результатах тюнинга лучше всего приобрести прямоточный глушитель, разработанный специалистами для вашей модели автомобиля.

Это правило касается замены «штанов» глушителя. Неправильно подобранный элемент может нарушить режим работы цилиндров. Однако качественный коллектор с пониженным сопротивлением увеличивает мощность мотора за счет более эффективного отвода выхлопных газов.

Повышение безопасности «классики»

Если вы серьезно модернизировали свою «классику», сделали ее заметно шустрее и манернее, стоит задуматься о повышении уровня безопасности.Особенно актуальным это направление тюнинга становится в том случае, если автомобиль будет использоваться в тех или иных соревнованиях.

Ремни безопасности с четырьмя датчиками безопасности для водителя и переднего пассажира

Стандартные ремни безопасности имеют трехточечную систему крепления. Они прекрасно справляются с фиксацией водителя и пассажира при лобовом и боковом ударе, однако удерживают кузов недостаточно надежно. Ремни с четырьмя датчиками могут спасти людей, даже находящихся в машине. С телом они соприкасаются, как пуховик рюкзака, и надежно удерживаются в кресле.

Нижние крепления четырехточечных ремней устанавливаются на нижнюю часть спинки сиденья, а верхние — на специальные проушины, которые необходимо встроить в пол позади водителя и переднего пассажира или в каркас безопасности. Обычно оставляет недостаточно места для ног задних пассажиров, поэтому четырехточечные ремни в большинстве спортивных модификаций, на которых отсутствуют задние сиденья, являются.

Каркас безопасности для «Жигулей»

Каркас безопасности предназначен для защиты водителя и пассажира от травм при самых серьезных авариях.Рамы оснащаются преимущественно гоночными автомобилями, причем в большинстве гоночных серий наличие каркаса безопасности является обязательным условием для выхода на трассу. Помимо защитной функции, каркас может также увеличивать жесткость несущей конструкции, на что положительно влияет управляемость автомобиля.

Для установки на «Жигулях» доступны два типа каркасов безопасности:

  1. Валлийский. Устанавливается в кузов при помощи сварки. Данную конструкцию разобрать невозможно.
  2. Болт. Устанавливается на болты, прикрепляемые, как правило, к днищу и потолку автомобиля. Надежность и прочность крепления у такого каркаса несколько ниже, чем у сварного шва, но для «классики» его характеристик обычно хватает.

Тюнинг автомобилей Линия ВАЗ «Классик» может превратить устаревшую бюджетную Машину в настоящего гоночного монстра или в стильный компактный автомобиль с очень высоким уровнем комфорта. Важно знать меру в визуальном тюнинге и грамотно подойти к Tuning Technical.Дорабатываем ваши «Жигули» со вкусом и с умом, тогда результат приятно удивит вас и ваших соседей по дороге.

«Жигули» 1960-1980-х годов официально называют «классикой», и это, пожалуй, единственный случай в автомобилестроении, когда общепринятое значение слова стало ограниченным и не требует пояснений, о каких машинах идет речь о.

По сравнению с большинством автомобильных производств Волжский автомобильный завод (ВАЗ) — относительно молодое предприятие.Его строительство началось в 1967 году и шло невероятными даже по советским меркам темпами. Поскольку было принято решение о сотрудничестве с Fiat (первая модель «Жигули» была сделана на базе Fiat-124), строительство шло по техническому заданию итальянцев, и был заключен контракт на поставку основного технологического оборудования и далее. подготовка специалистов. «Жигули» задумывались как народный автомобиль, который при относительно невысокой цене мог сократить невероятные очереди от советских граждан, желающих иметь собственный транспорт.

Первые шесть автомобилей ВАЗ-2101 «Жигули» были выпущены 19 апреля 1970 года. Серийное производство «Копейки» началось в августе, и к концу года было выпущено 21 530 «единиц». В первых моделях мощность четырехцилиндрового двигателя объемом 1198 см³ составляла 60 л.с., максимальная скорость — 140 км / ч. Объективно ВАЗ-2101 превосходит остальные советские серийные гребные автомобили шестидесятых — семидесятых годов по техническому уровню и качеству, особенно по отделке салона, но по прочности и ремонтопригодности — уступает им.ВАЗ-2101 выпускался до 1982 года.

В 1972 году вышла вторая модель Волжского автозавода — ВАЗ-2102 — пятидверный универсал, выпускавшийся до 1985 года. Популярность и слава «Лучшего друга дачников» со временем перешел на ресивер ВАЗ-2102 в лице четвертой модели ВАЗа.

В этом же году началось производство «трешки» — ВАЗ-2103 (LADA 1500 в экспортном исполнении). Его базовый 72-сильный двигатель позволял развивать скорость до 100 км / ч за 17 секунд, что делало модель самой динамичной из массовых советских автомобилей тех лет и сопоставимой по динамике с западными аналогами.За 12 лет было выпущено 1 304 899 автомобилей третьей модели. Стоит отметить очень интересную модификацию, правда не принятую на вооружение — ВАЗ-2103 Порше. Вариант ВАЗ-2103 от Порше 1976 года без всяких хромированных деталей. Долгое время ВАЗ-2103 заслуженно считался комфортной, надежной и динамичной машиной, а некоторые ценители марки считают его самой элегантной и стильной моделью ВАЗ из всех.

Самый первый автомобиль ВАЗ-2106 был собран в декабре 1975 года, а с 21 февраля 1976 года начался массовый выпуск новинок на третьей линии конвейера.28 декабря того же года копией этой модели стал трехмиллионный автомобиль, выпущенный Волжским автозаводом, а 3 июня 1978 года. — четырехмиллионный. 17 мая 1979 года один из автомобилей ВАЗ-2106, отправленных в Чехию, стал миллионным советским автомобилем, поставляемым в страны СЭВ. Никто не мог предположить такой суперпопулярности платной машины, пришедшей на смену третьей модели. Восстановительно мощный двигатель ВАЗ-2106 объемом 1,6 л и мощностью 75 л.с. позволял развивать максимальную скорость до 152 км / ч.Эта модель выпускалась до 2006 года, было всего 7 серийных модификаций и 3 нестандартных, одна из которых так называемая «полуглазка» — единственная копия, сделанная по особому заказу кого-то из Политбюро после демонстрации. опытного ВАЗ-2107 высшему руководству СССР в 1979 г.

Мелкосерийное производство ВАЗ-2105 было начато в октябре 1979 года, полномасштабное развертывание — в январе 1980 года и продолжалось до 30 декабря 2010 года. «Пятерка» стала вторым поколением «Жигулей», оснащенных карбюраторным двигателем с двигателем. емкость 1.29 литров мощностью 63,6 л.с. и 4-ступенчатой ​​коробкой передач. Было выпущено около 14 модификаций, которые отличались от базовой версии различными двигателями. Среди них можно выделить спортивную LADA 2105 VFTS (LADA-VFTS) — с форсированным двигателем 1,6 л, мощностью 160 л.с. (при 7000 об / мин), 164,8 Нм (при 5500 об / мин) и стайлинговыми 4- и 5-ступенчатыми КПП, а также RASY LADA 2105 Вихур.

В марте 1982 года Волжский Автозавод начал выпуск ВАЗ-2107, ставшего последней моделью «Классики». За основу седьмой модели был взят ВАЗ-2105, но в более подходящем и современном исполнении.Двигатель объемом 1,6 литра с центральной системой впрыска топлива сделал «семерку» самого быстрого из «классического» семейства ВАЗ (максимальная скорость 176 км / ч). Этот автомобиль также является одним из самых продаваемых на постсоветском рынке благодаря простоте, надежности и, конечно же, невысокой цене. После полного закрытия производства LADA 2107 в России 17 апреля 2012 года эта модель продолжает производиться в Египте компанией Lada Egypt.

Во второй половине 1984 года на Волжском автозаводе начат серийный выпуск автомобиля ВАЗ-2104 («четвертый»).За основу была взята модель WAZ-2105, которая отличалась минимальными затратами на производство и максимальным потребительским эффектом. Также он получил четырехцилиндровый, четырехтактный карбюраторный двигатель объемом 1198 см3 мощностью 58 л.с. с ременным распределением Vala. На новой модели появились задние задние сиденья с открывающимся вверх и складывающимся задним люком, что позволило увеличить его. объем багажного отделения от 375 до 1340 литров.

Именно ВАЗ-2104 завершает выпуск «классической» линейки Волжского автозавода на базе ижевского производства.Машину еще можно купить у дилеров. В базовую комплектацию, стоимость которой начинается от 200 000 рублей, теперь входит бензиновый инжекторный двигатель рабочим объемом 1600 см³ мощностью 74,5 л.с. в комплектации с механической 5-ступенчатой ​​коробкой передач. ВАЗ-2104 способен развивать максимальную скорость до 145 км / ч, а разгоняться до 100 км / ч за 17 секунд. Расход 92-го бензина должен составлять 7,5 л на 100 км.

Жизнь после релиза

В 2002 году Иван Дюковичный снял комедию «Копейка», в которой автомобиль становится машиной времени, отражающей жизнь целого поколения.

7 июня 2004 года состоялось торжественное открытие первого и единственного в мире памятника «Копейк», а автомобиль ВАЗ-2101 в России пользуется всеобщей любовью в России.

Автомобиль ВАЗ-2101 1971 года выпуска, выпущенный командой Citimotorsport, участвовал в гонке исторических автомобилей, проходившей на престижной трассе Нюрбургринг 1 октября 2004 года. Соперниками Копея были около 50 легендарных гоночных автомобилей прошлых лет. Поначалу наш соотечественник проиграл, в основном, из-за небольшой мощности двигателя, но после дождя начал играть в искусство управления.В результате экипаж ВАЗ-2101 финишировал на тридцатой позиции и на первом месте в классе.

Классика во времени

1972 — начало выпуска ВАЗ-2102

1972 — начало выпуска ВАЗ-2103

декабрь 1975 г. — Выпуск самого первого ВАЗ-2106 («Шах» или «Шоха», «Шестерка», «Бал»)

октябрь 1979 г. 7. Первая малотоннажная партия ВАЗ-2105 («Пятьдесят» или «Табуретка»)

март 1982 г. — Волга Автозавода приступила к выпуску ВАЗ-2107 («Сейног», «Семерка»)

.

вторая половина 1984 г. — начало выпуска ВАЗ 2104 («Четверка»)

Машины Волжского завода в Просонароде под названием «Жигули» — доступные и до сих пор популярные на всех постах советского космоса.Держатели «Жигули» не тратятся на обслуживание в сервисах и имеют возможность самостоятельно отремонтировать или заменить неисправные детали и целые узлы. Автомобили ВАЗ на протяжении долгих лет проверены эксплуатацией на наших разбитых дорогах, заправлены некачественным бензином, но способны работать в самых суровых условиях.

Вся линейка «Жигулевской» классики имеет схожую геометрию кузова и некоторые автомобилисты с трудом выделяют «тройку» от «шестерки», «пятерку» от «семерки», а доработок для каждой модели не делалось. слышать вообще.Поэтому рассмотрим хронологию появления каждой модели, ее основные характеристики и визуальные отличия.

Старт … ВАЗ 2101. Выпускается с 1970 года. За основу данной модели был взят итальянский Fiat 124. Для первой «ручки» от Fiat в автомобиль было внесено более 800 изменений и он был существенно адаптирован к советской эксплуатации. Эта модель оснащена 1,2-литровым двигателем мощностью 64 л.с. Автомобиль разгоняется до 100 км / ч процентов за 20 секунд и достигает максимальной скорости 142 км / ч.

Модификации.

  • ВАЗ 21011. Данная модель оснащена более мощным двигателем объемом 1,3 л и мощностью 69 л.с. Разгон до сотни составляет 18 секунд, а максимальная скорость — 145 км / ч. Салон стал более комфортным за счет передних сидений и нескольких доработанных органов управления, а также пепельницы, вынесенной из задних подлокотников прямо на дверную панель. Эта модель была оснащена решеткой радиатора с более частыми горизонтальными переходами, в нижней части передней панели появилось четыре дополнительных вентиляционных отверстия.Бамперы лишились клыков, а взамен обзавелись резиновыми накладками по периметру.
  • ВАЗ 21013. Двигатель 1,2 л.
  • ВАЗ 21016. Двигатель 1,3 л.

Кузов универсал. ВАЗ 2102. Выпускается с 1971 года. Универсал пятидверный. Силовой агрегат Получил от ВАЗ 2101. Заднее сиденье Раскладывающееся вниз, образующее площадку для перевозки грузов. Разгон до 100 км / ч за 23 секунды. Максимальная скорость 137 км / ч.

Модификации.

  • ВАЗ 21021.Двигатель 1,3 л.
  • ВАЗ 21023. Двигатель 1,45 л.

ВАЗ 2103. Выпускался с 1972 по 1983 год. Относится к модели повышенной комфортности по отношению к предшественнику ВАЗ 2101. Доработаны интерьер и внешний вид. Увеличено пространство над головой пассажиров. Оснащен двигателем объемом 1,45 литра мощностью 77 л.с. Развивает максимальную скорость 152 км / ч. Комплектуется пятиступенчатой ​​коробкой передач.

Модификации.

  • ВАЗ 21033. Двигатель 1,3 л. 1977 — 1983 гг. Выпуска.
  • ВАЗ 21035. Двигатель 1,2 л. 1972 — 1983 годы выпуска.

ВАЗ 2106. Выпускался с 1976 по декабрь 2005 года. Очень удачная и на момент выпуска самая престижная модель ваза. Применительно к «Тройке» изменениям подверглись задняя панель багажника, бампер, колеса, боковые знаки поворотов, решетки вентиляции, заводская табличка.Фары получили пластиковое обрамление, изготовлены задние фонари с подсветкой помещения. Была усовершенствована трансмиссия, что позволило стать «шестеркой» самой «мягкой» из всех классических моделей. Модель оснащена мощным двигателем 1,57 л. Мощностью 80 л.с. Пятиступенчатая коробка передач. Развивает скорость 154 км / ч.

Модификация «Шестерка».

  • ВАЗ 21061. Двигатель 1,3 л.
  • ВАЗ 21062. Правосторонняя версия пошла на экспорт.
  • ВАЗ 21063. Двигатель 1,45 л.
  • ВАЗ 21064. Модификация на экспорт с правым рулем.
  • ВАЗ 21065. Улучшенная комплектация по отношению к базовой модели. Использование карбюратора типа солекс, более мощный генератор, электрообогрев заднего стекла, бесконтактная система зажигания, скоростной редуктор заднего моста с большим передаточным числом.

ВАЗ 2105. Второе поколение ВАЗ классика. «Пятерка» была разработана на замену устаревшей модели 2101.Начало выпуска в 1980 году. Выпускался всего до 2010 года. Оборудован двигателем 1,3 л, мощностью 69 л.с., разгон до 100 км / ч за 18 секунд. Базовая модель шла с 4-ступенчатой ​​коробкой передач. Из особенностей привод газораспределительного механизма осуществляется зубчатой ​​рейкой. В последний год выпуска модель комплектовалась современным двигателем с распределенным впрыском, отвечающим требованиям Евро-3, а окраска автомобиля была выполнена с использованием цвета металлик.

Модификации.

  • 21050 — Двигатель 1.3 родные, но установлена ​​5-ступенчатая коробка.
  • 21051 — Двигатель 1,2 л от ВАЗ 2101.
  • 21053 — Двигатель 1,45 л от ВАЗ 2103. Публикуется как 4-х и 5-ти ступенчатая коробка передач.
  • 21053-20 — с двигателем ВАЗ-2104 (распределенный впрыск, 1,45 л, 71,4 л.с., 110 Н · м, Евро-2) и 5-ст. КПП;
  • 21054-30 — с двигателем ВАЗ-21067 (распределенный впрыск, 1,57 л., 82 л.с., 116 Н · м, Евро-3) и 5-ст. КПП;

На базе «пятерки» была создана раллийная модель.

ВАЗ 2107. Производство началось в 1982 году и продолжается по настоящее время в Египте. Имеет множество модификаций. Базовая модель оснащалась двигателем объемом 1,45 литра мощностью 77 л.с., разгоняющимся до сотни за 15 секунд.

Модификации.

  • 21072 (двигатель 2105, 1,3 л, 8 кл., Карбюратор, ременной привод ГРМ)
  • 21073 (двигатель 1,7 л, 8 кл., Моновпромск — Экспортная версия для европейского рынка)
  • 21074 (двигатель 2106, 1.6 л, 8 кл., Карбюратор)
  • 2107-20 (двигатель 2104, 1,5 л, 8 кл., Центральный впрыск)
  • 2107-71 (двигатель 1,4 л, 66 л.с. Двигатель 21034 под бензин А-76, версия для Китая)
  • 21074-20 (двигатель 21067-10, 1,6 л, 8 кл., Распределенный впрыск, Евро-2)
  • 21074-30 (двигатель 21067-20, 1,6 л, 8 кл., Распределенный впрыск, Евро-3)
  • 21077 (двигатель 2105, 1,3 л, 8 кл., Карбюратор, ременная передача из дерева — экспортная версия для Великобритании)
  • 21078 (двигатель 2106, 1.6 л, 8 кл., Карбюратор — экспортная версия для Великобритании)

Основными внешними отличиями ВАЗ2105 и ВАЗ 2107 от предшественников являются фары, объединенные в один блок габаритных огней поворота и основной фары. Они имеют прямоугольную форму, что сделало их вид более современным. Памятные модели отличаются бамперами, облицовкой радиатора. В модели ВАЗ 2107 решетка выступает вверх над уровнем фар и образует фигурный изгиб капота, придавая ему особую рельефность.Поменял некоторые детали салона.

Ставка ВАЗ 2104. За основу был взят ВАЗ 2105 и производство началось с 1984 года. Спустя год автомобиль очертил с конвейера своего предшественника по типу кузова ВАЗ-2102. С 1999 по 2006 год выпускалась модификация с дизельным двигателем 1,5 л.

Модификации.

  • ВАЗ-2104 — двигатель ВАЗ-2105 объемом 1,3 л, карбюраторный, с 4-ступенчатой ​​коробкой передач (КПП), базовая модель.
  • ВАЗ-21041 — двигатель ВАЗ-2101, 1.2 литра, карбюратор с 4-ст. КОТ. Серийно не выпускается.
  • ВАЗ-21042 — двигатель ВАЗ-2103, 1,5 л, правый руль.
  • ВАЗ-21043 — двигатель ВАЗ-2103, объемом 1,5 л, карбюраторный с 4- или 5-ст. КПП, в вариантах с электрооборудованием и салоном от ВАЗ-2107.
  • ВАЗ-21044 — двигатель ВАЗ-2107, 1,7 л, моноблок, 5-ст. КПП, экспортная модель.
  • ВАЗ-21045 — двигатель ВАЗ-2107, 1,8 л, моновпрош, 5-ст. КПП, экспортная модель. Серийно не выпускается.
  • ВАЗ-21045Д — двигатель ВАЗ-341, 1.5 литров, дизель, 5-ст. КОТ.
  • ВАЗ-21047 — двигатель ВАЗ-2103, 1,5 л, карбюратор, 5-ст. КПП, улучшенный вариант с салоном от ВАЗ-2107. Экспортные модификации оснащались решеткой радиатора от ВАЗ-2107.
  • ВАЗ-21048 — двигатель ВАЗ-343, 1,77 л., Дизель, 5-ст. КОТ.
  • ВАЗ-21041И — двигатель ВАЗ-21067 1,6 л инжектор, 5-СТ КПП, салон и электрооборудование ВАЗ-2107.
  • ВАЗ-21041 ВФ — конструкция радиатора ВАЗ-2107, двигателя ВАЗ-2103 с форсункой 1,5 л, 5-ступенчатой ​​КПП, салона и электрооборудования-2107.

Такая разнообразная и, кажется, уже вечная классика, созданная в Советском Союзе, но до сих пор горячо любимая многими автовладельцами и, наверное, незаменимая на своей родине.

История этой модели насчитывает почти 30 лет. Выпуск начался в 1982 году, когда в то время модернизировалась тольяттинская пятерка. Модернизация почти не коснулась технических характеристик, но повышение комфорта и некоторые штрихи экстерьера автомобиля дали повод после «народной машины» ВАЗ 2106 иронично назвать «семерку» «русским мерседесом».Конечно, ВАЗ 2107 — это не «Мерседес» и не совсем русский автомобиль. Корни уходят от Родины Пальмыр Тольятти, давшего название всему российскому городу, от «прадеда» FIATA 124, которому скоро стукнет полвека, через бабушку «Кипечку» (ВАЗ 2101). и «Мама» — (ВАЗ 2106). Что такое «семерка» — недоразумение отечественного автопрома или все же достойный автомобиль?

ВАЗ 2107, это Лада 2107, это предел, которого российскому автопрому удалось добиться в малолитражке с ведущим задним мостом.Популярный в 70-х годах угловатый кузов типа «седан», эффектная решетка радиатора. Четыре двери, приличный багажник 379 литров. Пять мест. Значительно улучшенные передние сиденья и более приятная глазу приборная панель еще больше выгодно отличают интерьер «семерки» от предшественников. Правда, трое взрослых пассажиров чувствуют себя очень неуютно, особенно среднестатистическому человеку, которому просто некуда девяти ног. Дилеры предлагают две комплектации — «норма» и «люкс», которые отличаются главным образом отделкой салона. И в штатной, и в комплектации люкс климат-контроль в машине осуществляется только обогревателем салона и стеклоподъемниками.Это внешние впечатления от машины. Посмотри, что у меня внутри.

Под капотом размещались разные двигатели в зависимости от года выпуска и назначения. Для начала ставили 4-цилиндровые двигатели Вазис объемом 1,3, 1,5 и 1,6 литра с карбюратором. Они развивали мощность 64, 68 и 72 л.с. На экспорт в Европу (а было!) Поставили двигатель побольше — 1,7 литра с центральным впрыском топлива. Его мощность составляет уже 84 л.с. В Китае наоборот, установили двигатель ВАЗ-21033-10 объемом 1.45 литров и мощностью 68 л.с. «Заточен» под 76-й бензин. Для специальных задач силовых ведомств автомобиль оснащался роторно-поршневым двигателем системы Ванкель, который отличается небольшим объемом, но высокой надежностью, мощностью 135 л.с. и приемлемой ценой. Да, он потребляет почти на 2 литра бензина больше. Но скорость развивается до 180 км / ч, что рядовому автовладельцу не только не нужно, но и опасно, учитывая отсутствие систем безопасности, за исключением ремней безопасности.

В последнее время несколько инжекторная «семерка» с двигателем объемом 1568 см потребляет 8,5 литров бензина с октановым числом 95. Вместе с пятиступенчатой ​​коробкой передач он обеспечивает разгон до 100 км / ч за 15 с и максимальная скорость 150 км / ч. Тормозная система Привычная: Задние — барабаны, передние диски. Никакой антиблокировочной системы, естественно, нет, как и стабилизатора устойчивости. Все, по нынешним меркам, до аскетизма просто. Однако «сумасшедшие ручки» российских автолюбителей и профессионалов «фирменного» «гаражного» тюнинга порой выжимают из маститой машины гораздо больше, чем заложили конструкторы и производственники.Эксперименты С. передаточными числами, настройка электроники и прочие «шаманские пляски» приводят к тому, что скромная «деревня» лихо рвется со светофора впереди иномарки и разгоняется на пустых ночных улицах до 200 км / ч, приводя к шоку. случайных прохожих.

Портрет покупателя Вазовской «Классики» нереален. Это слишком разные люди. Молодежь «Семерка» частенько покупает как первую машину. Обычно та часть, у которой «Понте» не дороже денег.Пусть и не престижный, но новый автомобиль по доступной цене. Цена, кстати, начинается от 200 тысяч рублей. Добавив еще 50, пожалуй, можно исчерпать все возможные варианты. Получаются вполне приличные автомобили для начинающего водителя, молодой семьи или амбициозного парня, который начинает активный труд по принципу «Волчьи лапки».

«Семерка» действительно «кормит» очень много владельцев. Ее охотно используют таксисты из-за невысокой цены, и что очень важно — из-за невысокой стоимости ремонта и запчастей.На некогда престижных «русских мерседесах» мелкие торговцы доставляют товар по «точкам». Жители села привозят на рынок овощи и фрукты, благо, помимо 300 кг в багажнике и кабине, машина может тянуть прицеп, в котором еще половина груза. В общем, это рабочая машина.

Однако часть молодежи (особенно южные парни) по-прежнему хотят индивидуальности. Когда есть еще какие-то доступные средства, обычно начинается настройка.Бывает, что автостекло тонировано «в рубероид», кузова кажутся непостижимыми для заводских конструкторов, заводской глушитель заменен на прямоточный. Ослепительный «колхозный ксенон» вставлен в совершенно непригодную для этого оптику, вызывая справедливое возмущение большинства водителей. Осталось еще поставить акустику с сабвуфером, вызывая срабатывание сигнализации в машинах в радиусе 20 метров, и наконец, мы получаем машину «Чоткий пенопласт».

Другая категория собственников «семерки» — консерваторы.Те, кто верит в хорошее, не ищут хорошего. Раньше, мол, нормально на «копейках» ездил, а какой этот передний привод Доставил! В течение многих лет накопленная привычка управлять заднеприводными автомобилями мешает некоторым мешать понять, как к этому можно добавить бензин при вождении. Обычно — это водители старше 50 лет, респектабельные отцы семейства. Они предпочитают обслуживать и ремонтировать свои автомобили. Молодежь лучше покупать б / у «семерку» у таких владельцев, чем новую в салоне, так как качество сборки «семерки» порой оставляет желать лучшего.Но все же главный недостаток «семерки» — слабое соответствие современным требованиям безопасности.

Получается, что, несмотря на все недостатки, у ВАЗ 2107 все же есть свой покупатель. Поэтому выпуск «классики» «планировали» несколько лет. Пока безрезультатно.

Дверная обшивка с технологией дермантином

Выполнить обшивку дверей дермантином своими руками, если знать порядок работы и технологию, сможет каждый.

Этот способ позволяет не только сделать дверь более привлекательной, но и дает возможность утеплить ее и снизить звукопроводимость.

Следует отметить, что дермантином можно затягивать как входные железные, так и деревянные двери.

В обоих случаях перетяжка выполняется по одному принципу за некоторыми исключениями.

Вообще дермантин считается достаточно прочным материалом, и при правильном выполнении всех работ мягкая дверь надолго приобретет привлекательный вид.

С помощью дермантина на двери можно создавать оригинальные рисунки, что видно на фото, размещенном в статье.

Кроме того, этот метод позволяет выполнить оптимальную изоляцию как металлических, так и деревянных дверей.

Имея под рукой весь необходимый материал и зная технологию процесса, обивка дермантинисом осуществляется достаточно быстро.

Подробнее о том, как гладить дермантином свою железную или деревянную дверь, смотрите в видео, которое находится ниже.

Видео:

Содержание:

  • Принципы выполнения работ
  • Подготовительные работы к
  • Ход работ
  • Двери для металлических дверей

Принципы выполнения работ

Использование дермантина является одним из наиболее оптимальных и доступных способы выполнить утепление входной двери.

Такое сужение также позволяет снизить акустическую проводимость и улучшить теплоизоляцию.

Кроме того, дверь, дерматологически обитая руками, приобретает привлекательный внешний вид на долгие годы.

Этот материал представляет собой хлопчатобумажную ткань, специально покрытую слоем нитроцеллюлозы.

Сегодня в специализированных магазинах можно найти огромный выбор этого универсального материала, различающегося между собой как некоторыми свойствами, так и цветовыми оттенками.

Дермантин обладает достаточно высокими прочностными характеристиками, несмотря на то, что его стоимость невысока.

С этим материалом легко работать, при эксплуатации он не дает усадки и легко очищается от грязи.

Обивка двери этим материалом может производиться с двух сторон, и такой утеплитель будет еще более эффективным.

Перетяжка двери этим материалом позволяет улучшить внешний вид конструкции даже при наличии повреждений и дефектов.

Следует отметить, что этот материал обладает хорошей влаго- и морозостойкостью, что позволяет использовать его практически в любых условиях.

К недостаткам этого материала можно отнести низкую пожаробезопасность, неподходящий ремонт и плохую устойчивость к механическим повреждениям.

Между тем его относительно невысокая стоимость и простота в эксплуатации позволяют обшить дверь новым материалом при необходимости в любой момент.

Окантовка и утепление двери дермантином — это на данный момент самый экономичный метод, который поможет изменить внешний вид абсолютно любой двери.

На фото ниже вы можете увидеть некоторые варианты различной обивки дверей. Кроме того, на видео показана сама затяжка двери, которая выполняется своими руками.

Видео:

Подготовительные работы для

Несмотря на то, что сама обивка дверного полотна — процесс довольно простой, все же есть некоторые особенности и нюансы.

Для начала нужно демонтировать дверное полотно с петель и положить на ровную поверхность.

Осуществляется дальнейший мелкий косметический ремонт, в том числе, с заменой при необходимости фурнитуры.

Если на двери есть старая перетяжка, то ее также необходимо полностью удалить, не забыв удалить все элементы, которые могут помешать закреплению нового дермантина.

Также необходимо на предварительном этапе подготовить все инструменты и материалы, которые потребуются при выполнении работ.

В первую очередь нужен сам материал, количество которого определяется габаритами полотна, при этом берется небольшой запас на припуск.

Фото:

Если поверхность лезвия деревянная, то следует запастись гвоздями, специально предназначенными для обивки.

Если тканевая обивка выполняется не только для улучшения ее внешнего вида, следует подумать о материале, из которого будет изготовлен утеплитель.

Чаще всего утеплитель входной двери делают поролоном, а также любыми другими подобными материалами, которые можно приобрести в строительных магазинах.

Также можно купить специальную тесьму, которой оригинально украшено полотно.Из подручного инструмента обязательно должны быть степлер, молоток и несколько видов отверток.

Также потребуются плоскогубцы, ножницы и, конечно же, строительный нож с острым лезвием.

В том случае, если необходимо провести шейковку и утепление металлического листа, необходимо приобрести подходящий клей в его составе.

Подготовив весь необходимый материал и инструменты, можно приступать непосредственно к обивке клинка, как показано на видео ниже.

Видео:

Порядок действий

Деревянную дверь, снятую с петель, следует положить ровно на поверхность, например, на два табурета.

Далее по всей его поверхности должен быть равномерно разложен подготовленный материал, который будет выполнять роль утеплителя.

Утеплитель в нескольких отдельных местах подбирается степлером, при этом необходимо оставить небольшой участок свободного пространства по краям самого полотна.

После этого обшивка двери предварительно обшивается уже подготовленным дермантином.

Материал должен быть распределен по всей поверхности двери с одинаковыми полями с каждой стороны. Края материала аккуратно подвернуть таким образом, чтобы появился небольшой валик.

Следует учитывать, что края дермантина не должны касаться при открывании дверцы какой-либо поверхности.

Далее вся поверхность материала прикрепляется к полотну с помощью специальных гвоздей с круглыми шляпками. Рекомендуемый шаг — пять сантиметров.

Крепление материала лучше всего начинать прямо с верхней части двери, постепенно опускаясь вниз и следя за ее растяжением.

При застегивании дермантина необходимо внимательно следить, чтобы он не скатывался и не мнался, и везде одинаково растягивался.

На завершающем этапе дверь украшается дополнительными оригинальными элементами, которые могут служить тесьмой.

После этого дверь можно повесить на петли и проверить на свободное открывание и закрывание.

Оригинальную дверь, покрытую дермантином, можно увидеть на фото, которое размещено выше.

Обшивка металлической двери

При работе с металлической поверхностью обшивка выполняется по несколько иному принципу, и даже проще и несколько быстрее.

В этом случае нет необходимости забивать гвозди и закреплять материал степлером. Для начала полотно также укладывается на ровную поверхность и подготавливается к последующему утеплению и обивке.

Также все края по периметру смазываются специально подобранным клеевым составом, после чего ровно укладывается слой утеплителя.

Выполняя эту работу, необходимо проявлять максимальную осторожность и следить за тем, чтобы обогреватель не скатился, и его не нужно было потом двигать.

Этот изоляционный слой необходимо прижать с определенным усилием и дать ему время высохнуть, после чего можно аккуратно обрезать края.

После высыхания утеплителя можно смело приступать к работе с дермантином.Его равномерно растягивают по всей поверхности, отрезают, а затем закрепляют еще и на клее.

Видео:

В этом случае сначала аккуратно украсьте его верхнюю часть, затем сторону с петлями, противоположную от нее сторону и только потом только нижнюю часть.

При фиксации кусочка дермантина необходимо следить за тем, чтобы не появлялись складки и не было перекоса.

Затем дайте клею время высохнуть, после чего полотно можно положить на свое место, проверяя, открываются и закрываются.

Более подробная информация об этом процессе представлена ​​в видео ниже. Также примеры дверей, покрытых дермантином, можно увидеть на фото, также размещенном ниже.

все о тюнинге «Жигули Вазовская классика

«.

История этой модели насчитывает почти 30 лет. Выпуск начался в 1982 году, когда модернизировали популярную тогда тольяттинскую «пятерку». Модернизация практически не повлияла на технические характеристики, но повышение комфорта и некоторые штрихи экстерьера машины дали повод после «народной машины» ВАЗ 2106 иронично назвать «семерку» «русским мерседесом».Конечно, ВАЗ 2107 — это далеко не Мерседес и не совсем русский автомобиль. Корни тянутся от родины Пальмиро Тольятти, давшего название всему российскому городу, от «прадедушки» Fiat 124, которому скоро исполнится полвека, через бабушку «копеечку» (ВАЗ 2101) и «мама» — (ВАЗ 2106). Что такое «семерка» — недоразумение отечественного автопрома или это достойный автомобиль?

ВАЗ 2107, он же LADA 2107, — это предел, которого российская автомобильная промышленность смогла достичь при разработке малолитражки с ведущим задним мостом.Популярный в 70-е годы угловатый кузов типа седан, эффектная решетка радиатора. Четыре двери, приличный багажник объемом 379 литров. Пять мест. Значительно улучшенные передние сиденья и более привлекательная приборная панель отличают интерьер Seven от его предшественников. Правда, трое взрослых пассажиров сзади чувствуют себя очень неуютно, особенно средний, которому просто некуда поставить ноги. Дилеры предлагают две комплектации — «норма» и «люкс», которые отличаются в основном внутренней отделкой.И в стандартной, и в люксовой комплектации климат-контроль в машине осуществляется только отопителем салона и электростеклоподъемниками. Это внешние впечатления от машины. Подумайте, что у нее внутри.

Под капотом размещались разные двигатели, в зависимости от года выпуска и назначения. Начало положили 4-цилиндровые двигатели ВАЗ объемом 1,3, 1,5 и 1,6 литра с карбюратором. Они развивали мощность 64, 68 и 72 л.с. На экспорт в Европу (так и было!) Поставили двигатель побольше — 1.7 литров с центральным впрыском топлива. Его мощность составляет уже 84 л.с. В Китае наоборот был установлен двигатель ВАЗ-21033-10 объемом 1,45 л и мощностью 68 л.с. «Заточил» под 76-й бензин. Для специальных задач правоохранительных органов машина оснащалась роторно-поршневым двигателем системы Ванкеля, отличающимся небольшим объемом, но высокой надежностью, мощностью 135 л.с. и соответствующая цена. И потребляет почти на 2 литра бензина больше.Но скорость достигает 180 км / ч, что не только не нужно рядовому автовладельцу, но и опасно, учитывая отсутствие систем безопасности, за исключением ремней безопасности.

В последнее время выпускаются только инжекторные «семерки» с двигателем объемом 1568 см², потребляющие 8,5 л бензина с октановым числом 95 на 100 км. Вместе с пятиступенчатой ​​коробкой передач он обеспечивает разгон до 100 км / ч за 15 секунд и максимальную скорость 150 км / ч. Тормозная система знакомая: сзади барабаны, спереди диски.Естественно, здесь нет антиблокировочной системы тормозов, как и стабилизатора поперечной устойчивости. Все, по сегодняшним меркам, просто аскетизм. Однако «сумасшедшие руки» российских автомобилистов и профессионалов «фирменного» «гаражного» тюнинга порой выживают из маститой машины гораздо больше, чем вкладывают в нее конструкторы и производственники. Эксперименты с передаточными числами, тюнинговая электроника и прочие «шаманские пляски» приводят к тому, что скромная «Сёма» лихо рвется со светофора перед иномарками, а на пустых ночных улицах разгоняется до 200 км / ч, шокируя случайных прохожих. к.

Составить портрет покупателя ВАЗ «классика» нереально. Эти люди слишком разные. «Семерка» часто покупается молодежью как первая машина. Обычно та его часть, за которую «понты» не дороже денег. Пусть даже не престижная, а новая машина по доступной цене. Цена, кстати, начинается от 200 тысяч рублей. Добавление еще 50, вероятно, исчерпало бы все варианты. Получается вполне достойная машина для начинающего водителя, молодой семьи или амбициозного парня, начинающего активную карьеру по принципу «кормления волка».

«Семерка» действительно «кормит» очень много владельцев. Им охотно пользуются таксисты из-за невысокой цены, и, что немаловажно, недорогих ремонтов и запчастей. Мелкооптовые торговцы доставляют товар в «точки» на некогда престижном «русском мерседесе». Сельчане привозят на рынок овощи и фрукты, к счастью, помимо 300 кг в багажнике и в салоне, машина может тянуть прицеп, в котором еще полтонны груза. В общем, это работяга.

Однако некоторым молодым людям (особенно южанам) все же хочется индивидуальности. Когда появляется еще немного свободных средств, обычно начинается «тюнинг». Бывает, что автостекла тонируются «в рубероид», на кузове появляются немыслимые заводскими конструкторами обвесы, заводской глушитель заменен на прямоточный. Ослепительный «колхозный ксенон» установлен в совершенно непригодной для этого оптике, что вызывает справедливое возмущение большинства водителей. Осталось установить акустику с сабвуфером, который срабатывает в машинах в радиусе 20 метров, и в итоге мы получаем машину с «быстрым выстрелом».

Еще одна категория владельцев «семерок» — консерваторы. Те, кто считает, что не ищут добра от добра. Раньше, мол, нормально ездили на «копейках», а какой этот передний привод махнул рукой! В течение многих лет из-за привычки водить заднеприводные автомобили некоторым было трудно понять, как можно добавить бензин в занос. Обычно это водители старше 50 лет, респектабельные отцы семейства. Они предпочитают самостоятельно обслуживать и ремонтировать свои автомобили.Молодым людям лучше покупать подержанные «семерки» у таких владельцев, чем новые в салоне, так как качество сборки «семерок» порой оставляет желать лучшего. И все же главный недостаток G7 — плохое соответствие современным требованиям безопасности.

Получается, что, несмотря на все недостатки, у ВАЗ 2107 все же есть свой покупатель. Поэтому выпуск «классики» «планируют» прекратить уже несколько лет. Пока безрезультатно.

Автомобили Волжского завода, в простонародье «Жигули», доступны и по-прежнему популярны на всем постсоветском пространстве.Владельцы «Жигулей» не тратятся на обслуживание в сервисах и имеют возможность самостоятельно отремонтировать или заменить неисправные детали и целые агрегаты. Автомобили ВАЗ много лет проверены эксплуатацией на наших разбитых дорогах, часто заправлены некачественным бензином, но способны работать в самых тяжелых условиях.

Весь модельный ряд классических «Жигулей» имеет схожую геометрию кузова и некоторые автолюбители с трудом различают «тройку» от «шестерки», «пятерку» от «семерки» и никогда не слышали о модификациях для каждой модели.Поэтому рассмотрим хронологию появления каждой модели, ее основные характеристики и визуальные отличия.

Начало … ВАЗ 2101. Выпускается с 1970 года. За основу был взят итальянский Fiat 124. Чтобы сделать первую «копейку» от Fiat, в автомобиль было внесено более 800 изменений, и он был существенно адаптирован для советской эксплуатации. Эта модель оснащена 1,2-литровым двигателем мощностью 64 л.с. Автомобиль разгоняется до 100 км / ч за 20 секунд и достигает максимальной скорости 142 км / ч.

Модификации.

  • ВАЗ 21011. Эта модель оснащена более мощным двигателем объемом 1,3 литра и мощностью 69 л.с. Разгон до сотни составляет 18 секунд, а максимальная скорость — 145 км / ч. Салон получил более удобные передние сиденья и немного измененные органы управления, а также перенесены пепельницы с задних подлокотников прямо на дверные панели. Эта модель была оснащена решеткой радиатора с более частыми горизонтальными поперечинами, в нижней части лицевой панели появилось четыре дополнительных вентиляционных отверстия.Бамперы лишились клыков и взамен получили резиновые накладки по периметру.
  • ВАЗ 21013. Двигатель 1,2 л.
  • ВАЗ 21016. Двигатель 1,3 л.

Универсал. ВАЗ 2102. Выпускается с 1971 года. Универсал пятидверный. Силовой агрегат получил от ВАЗ 2101. Заднее сиденье откидывается, образуя площадку для перевозки грузов. Разгон до 100 км / ч за 23 секунды. Максимальная скорость 137 км / ч.

Модификации.

  • ВАЗ 21021. Двигатель 1,3 л.
  • ВАЗ 21023. Двигатель 1,45 л.

ВАЗ 2103. Выпускался с 1972 по 1983 год. Относится к модели повышенной комфортности по сравнению со своим предшественником ВАЗ 2101. Доработаны интерьер и внешний вид. Увеличена высота пассажиров. Оснащен 1,45-литровым двигателем мощностью 77 л.с. Развивает максимальную скорость 152 км / ч. Комплектуется пятиступенчатой ​​коробкой передач.

Модификации.

  • ВАЗ 21033. Двигатель 1,3 л. 1977 — 1983 гг. Выпуска.
  • ВАЗ 21035. Двигатель 1,2 л. 1972 — 1983 гг. Выпуска.

ВАЗ 2106. Выпускался с 1976 по декабрь 2005 года. Очень удачная и на момент выпуска самая престижная модель ВАЗ. Применительно к «тройке» изменения коснулись передней облицовки, задней панели багажника, бамперов, колпаков колес, боковых указателей поворота, решетки вентиляции и заводской таблички.Фары получили пластиковую рамку, модифицированы задние фонари с подсветкой номерных знаков. Трансмиссия была модифицирована, что позволило «шестерке» стать самой «мягкой» из всех классических моделей. Модель оснащалась мощным двигателем объемом 1,57 л. Мощностью 80 л.с. Пятиступенчатая коробка передач. Развивает скорость 154 км / ч.

Модификации «шестерки».

  • ВАЗ 21061. Двигатель 1,3 л.
  • ВАЗ 21062.Экспортированная праворульная версия.
  • ВАЗ 21063. Двигатель 1,45 л.
  • ВАЗ 21064. Модификация на экспорт с правым рулем.
  • ВАЗ 21065. Улучшенная комплектация по отношению к базовой модели. Использование карбюратора типа Solex, более мощного генератора, электрообогрева заднего стекла, бесконтактной системы зажигания, скоростного редуктора заднего моста с большим передаточным числом.

ВАЗ 2105. Второе поколение ВАЗ классики.«Пятерка» предназначалась для замены устаревшей модели 2101. Начало производства в 1980 году. Выпускалось аж до 2010 года. Оснащался двигателем 1,3 л, мощностью 69 л.с., разгон до 100 км / ч за 18 секунд. Базовая модель шла с 4-ступенчатой ​​коробкой передач. Из особенностей механизм ГРМ приводится в действие зубчатым ремнем. В последний год выпуска модель была оснащена современным двигателем с распределенным впрыском, отвечающим нормам Евро-3, а цвет автомобиля был выполнен в цвете металлик.

Модификации.

  • 21050 — Двигатель 1.3 родной, но установлена ​​5-ступенчатая коробка передач.
  • 21051 — двигатель 1,2 л от ВАЗ 2101.
  • 21053 — двигатель 1,45 л от ВАЗ 2103. Оборудован 4-х и 5-ти ступенчатой ​​коробками передач.
  • 21053-20 — с двигателем ВАЗ-2104 (распределенный впрыск, 1,45 л, 71,4 л.с., 110 Нм, Евро-2) и 5-ст. Контрольно-пропускной пункт;
  • 21054-30 — с двигателем ВАЗ-21067 (распределенный впрыск, 1.57 литров, 82 л.с., 116 Нм, Евро-3) и 5-ст. Контрольно-пропускной пункт;

Раллийная модель создана на базе «пятерки».

ВАЗ 2107. Производство началось в 1982 году и продолжается по сей день в Египте. Имеет множество модификаций. Базовая модель оснащалась 1,45-литровым двигателем мощностью 77 л.с., разгоняющимся до сотни за 15 секунд.

Модификации.

  • 21072 (двигатель 2105, 1,3 л, 8 кл., Карбюратор, ременной привод ГРМ)
  • 21073 (двигатель 1.7 л, 8 кл., Одинарный впрыск — экспортная версия для европейского рынка)
  • 21074 (двигатель 2106, 1,6 л, 8 кл., Карбюратор)
  • 2107-20 (двигатель 2104, 1,5 л, 8 кл., Центральный впрыск)
  • 2107-71 (двигатель 1,4 л, двигатель 21034 66 л.с. на бензине А-76, версия для Китая)
  • 21074-20 (двигатель 21067-10, 1,6 л, 8 кл., Многоточечный впрыск, Евро-2)
  • 21074-30 (двигатель 21067-20, 1,6 л, 8 кл., Многоточечный впрыск, Евро-3)
  • 21077 (двигатель 2105, 1,3 л, 8 кл., Карбюратор, ременной привод ГРМ — экспортная версия для Великобритании)
  • 21078 (двигатель 2106, 1,6 л, 8 кл., Карбюратор — экспортная версия для Великобритании)

Основными внешними отличиями ВАЗ2105 и ВАЗ 2107 от предшественников являются фары, в которых собраны габаритные огни, повороты и основная фара в один блок. Они имеют прямоугольную форму, что делает их более современными.Между собой модели отличаются бамперами, решеткой под решетку радиатора. В модели ВАЗ 2107 решетка радиатора выступает вверх над уровнем фар и образует фигурный изгиб капота, придавая ему особую рельефность. Изменены некоторые детали интерьера.

Универсал ВАЗ 2104. За основу была взята модель ВАЗ 2105, производство началось в 1984 году. Через год автомобиль вытеснил с конвейера своего предшественника ВАЗ-2102. С 1999 по 2006 год выпускалась модификация с 1.Дизель 5 литров.

Модификации.

  • ВАЗ-2104 — двигатель ВАЗ-2105 объемом 1,3 л, карбюраторный, с 4-ступенчатой ​​коробкой передач (КПП), базовая модель.
  • ВАЗ-21041 — двигатель ВАЗ-2101, 1,2 литра, карбюраторный, 4-х ступенчатый. Контрольно-пропускной пункт. Серийно не выпускается.
  • ВАЗ-21042 — двигатель ВАЗ-2103, 1,5 л, правый руль.
  • ВАЗ-21043 — двигатель ВАЗ-2103, объемом 1,5 л, карбюраторный с 4- или 5-ступенчатым. Коробка передач, в версиях с электрооборудованием и салоном от ВАЗ-2107.
  • ВАЗ-21044 — двигатель ВАЗ-2107, 1,7 л, одинарный впрыск, 5-ступенчатая. КПП, экспортная модель.
  • ВАЗ-21045 — двигатель ВАЗ-2107, 1,8 л, одинарный впрыск, 5-ступенчатая. КПП, экспортная модель. Серийно не выпускается.
  • ВАЗ-21045Д — двигатель ВАЗ-341, 1,5 л, дизель, 5-ст. Контрольно-пропускной пункт.
  • ВАЗ-21047 — двигатель ВАЗ-2103, 1,5 л, карбюратор, 5-ступ. Коробка передач улучшенная версия с салоном от ВАЗ-2107. Экспортные модификации оснащались решеткой радиатора от ВАЗ-2107.
  • ВАЗ-21048 — двигатель ВАЗ-343, 1,77 л., Дизельный, 5-ст. Контрольно-пропускной пункт.
  • ВАЗ-21041i — двигатель ВАЗ-21067 1,6 л, инжектор, 5-ступенчатая коробка передач, салон и электрооборудование ВАЗ-2107.
  • ВАЗ-21041 ВФ — радиаторная конструкция ВАЗ-2107, инжекторный двигатель ВАЗ-2103 1,5 л, 5-ступенчатая коробка передач, салон и электрооборудование ВАЗ-2107.

Такая разнообразная и, кажется, уже вечная классика, созданная еще в Советском Союзе, но до сих пор любимая многими автовладельцами и, наверное, незаменимая у себя на родине.

История АвтоВАЗа началась именно с линейки автомобилей с задним приводом, поэтому их называют ВАЗ классическими. Первая модель была скопирована с Fiata 124, ВАЗ 2101. Со временем этот автомобиль стал легендой. В кузове универсал выпускался ВАЗ 2102. После этого был небольшой рестайлинг, и так родилась тройка — ВАЗ 2103.

ВАЗ 2105 и 2104 в кузове универсал отличались от предыдущих моделей внешним видом (стал более квадратным) и переработанным салоном.

«Шестерка» ВАЗ 2106 стала поистине популярной машиной. Увеличенная мощность двигателя и улучшенный внешний вид хорошо сказались на продажах этого автомобиля. Впервые фары ближнего и дальнего света были разделены. Так же претерпели изменения и задние фонари, став более современными.

Только настоящий фанат ВАЗа сможет с первого взгляда отличить «семерку» ВАЗ 2107 от ВАЗ 2105. Наиболее заметные отличия этих автомобилей — это капот и сиденья. На более поздней модели капот имеет 2 штампованные полосы, а сиденья снабжены подголовниками, которые добавляют комфорта этой кабине.

,

Добрый день. В этой статье я расскажу, как поменять сайлентблоки передних верхних и нижних рычагов на классические. Но сначала я расскажу, почему они выходят из строя и как понять, нужно ли их заменять? Диагностика сайлентблоков передних рычагов. Почему сайлентблоки нужно менять со временем? Причин тому несколько: Со временем резина …

,

Доброго времени суток уважаемый читатель. После того, как вы вошли в корабль, вы хотите, чтобы задняя ось вашей классики снова высохла, без запотевания и капель масла.В этой статье просто рассказывается, как самостоятельно заменить сальник заднего редуктора (в том месте, где входит хвостовик коленвала). И сначала давайте разберемся по всем причинам, по которым задний сальник …

,

Доброго времени суток уважаемый читатель. Процесс замены переднего ступичного подшипника на классический не сложный. При наличии инструмента и свободном времени с этой процедурой справится каждый. Из этой статьи вы узнаете: Как узнать, сломан ли ступичный подшипник? Какую подшипниковую компанию выбрать? Какой инструмент вам нужен? Как заменить ступичный подшипник и как отрегулировать.Признак неисправности ступицы …

,

Здравствуйте. Со временем мотор печки подсыхает смазку во втулках, что вызывает скрип, свист или вой. Или печка вообще перестает дуть из-за того, что сгорели обмотки моторчика печки. В этих случаях производится замена мотора печки ВАЗ 2107 и как это сделать, читайте далее. Не рекомендую смазывать втулки мотора печки. эффект …

,

Здравствуйте. В этот раз напишу о возможных причинах, из-за которых мотор печки на ВАЗ 2107 может не работать.К этим причинам можно отнести и другие классические модели, например ВАЗ 2105, 2106, 2101, 2103, 2104. Чтобы проверить все варианты на наличие неисправности, понадобится хотя бы контрольная лампа, а лучше мультиметр. Если узнать, что именно сломалось …

,

Здравствуйте. Если вы завели машину в сильный мороз или в жаркий летний день, а вентилятор печки на ВАЗ 2114 перестал работать и не дует, не расстраивайтесь, так как эту проблему можно быстро решить, прочитав эту статью.Чтобы разобраться в причинах, по которым может не работать вентилятор печки, давайте сначала взглянем на схему электрического подключения …

,

Здравствуйте! Рано или поздно в машине начинают возникать проблемы с замком зажигания, такие как прогорание контактной группы, заклинивание замка рулевого управления, или можно просто потерять ключ или сломать его в личинке. В связи с этим возникает вопрос, как заменить замок зажигания на ВАЗ 2106. Как снять замок зажигания на ВАЗ 2106.Раньше …

Услышав слово «классика», большинство автолюбителей в нашей стране вспоминают не произведения Чехова и Толстого или симфоническую музыку, а семейство автомобилей Волжского автозавода, которое берет свое начало от легендарной «копейки» ВАЗ-2101, выпущенной для Впервые в 1970 году. Заднеприводные малолитражки выпускались до 2012 года и, несмотря на архаичный дизайн, нежно любимы многими автомобилистами на просторах России и стран бывшего социалистического лагеря. Характеристики «Жигулей» вне зависимости от модели очень скромные, а конструкция угловатая и не слишком изощренная, однако простота конструкции дает широкие возможности для тюнинга.Давайте рассмотрим некоторые из наиболее распространенных решений для улучшения стиля и ходовых качеств классики.

Что настраивается

Тюнинг автомобиля — это процесс его доработки с целью улучшения характеристик или улучшения его конструкции. Условно можно выделить два направления улучшения:

  • технический тюнинг,
  • стайлинг.

Технический тюнинг направлен на улучшение ходовых характеристик автомобиля, таких как мощность, аэродинамика, управляемость, динамические характеристики, экономичность и безопасность.Чтобы улучшить эти параметры, ведутся работы над двигателем, подвеской, коробкой передач, выхлопной и тормозной системами и другими компонентами, влияющими на характеристики автомобиля.

Стайлинг проводится с целью изменить внешний вид автомобиля и его интерьер, сделать автомобиль неповторимым. Улучшения в этой области тюнинга обычно касаются кузовных панелей, колесных дисков, осветительного оборудования и деталей интерьера.

Оба этих подхода применяются к моделям ВАЗ классической линейки, часто их комбинируя.Поэтому на дорогах нашей страны можно встретить как пятерки, семерки и другие измененные до неузнаваемости модели семейства, так и сверхмощные автомобили, внешне неотличимые от своих угловатых собратьев.

«Копейка», доработанная с помощью спортивного обвеса с большими противотуманками, аэрографией и новыми колесными дисками, выглядит практически как гоночный автомобиль

Стайлинг «классика» ВАЗ: внешние и внутренние модификации

Многие владельцы «классики» Модели ВАЗ хотят сделать автомобиль неповторимым, а интерьер более комфортным и ярким, а некоторые просто считают внешний вид своих автомобилей незаконченным.И те, и другие прибегают к визуальному тюнингу, порой не затрагивая техническую часть. Рассмотрим самые популярные способы улучшения внешнего вида и интерьера «Жигулей».

Тюнинг передней оптики «Жигули»

Переднее освещение автомобиля часто ассоциируется с глазами автомобиля. часто являются определяющим элементом дизайна, поэтому неудивительно, что чаще всего автолюбители в первую очередь берутся за настройку оптики. В зависимости от модели, задач по настройке и суммы денег, которую владелец готов потратить на улучшение своего автомобиля, существует три типа доработок фар.Рассмотрим их по порядку от самых бюджетных до самых сложных и затратных.

Изменение формы головного светового оборудования путем установки накладок

Этот способ тюнинга фар чаще всего используют владельцы автомобилей ВАЗ-2104, 2105 и 2107. Их технология прямоугольного освещения с ровной поверхностью плафона позволяет легко устанавливать накладки практически любой формы. Тюнинг-комплекты передних фонарей продаются в большинстве отечественных магазинов автозапчастей. Часто автолюбители делают форсунки самостоятельно, ведь для этого нужен только толстый пластик, острая пила и наждачная бумага или напильник.

Насадки крепятся, как правило, клеем непосредственно к крышке фары. При использовании саморезов насадку необходимо установить на кузов автомобиля, чтобы вода не попадала в фару, поэтому этот способ применяется реже.

Стоит внимательно отнестись к выбору клея. Он должен быть термостойким, так как при длительной эксплуатации фары могут нагреваться до высоких температур.

Установка ангельских глазков на жигулях

Так называемые ангельские глазки — это более сложный вид тюнинга фар «классика».Чаще всего такая доработка производится на моделях ВАЗ-2106 и 2103, так как на этих автомобилях светодиодную ленту можно закрепить и снаружи фар. Однако на других товарах «классической» линейки эта модификация встречается довольно часто. Чтобы установить ангельские глазки на «четверку», «пятерку» или «семерку», необходимо просверлить внутрь плафона отражатель и установить в каждое отверстие диоды. Кроме того, с тыльной стороны размещен ящик для блока диодов и резисторов.

Аналогичным образом можно улучшить заднюю оптику.Светодиоды увеличивают яркость стоп-сигналов, изменяют рисунок задних фонарей и уменьшают нагрузку на электрическую систему автомобиля.

Все отверстия, просверленные в отражателях для установки диодов, необходимо заделать герметиком, чтобы вода не попала в фару.

Ксеноновые фары для «классики» ВАЗ

Самая радикальная и дорогая модификация головного света «Жигули» — это установка ксеноновых фар. Ксеноновый свет намного ярче галогенного света, а пятно освещения от таких фар намного шире.Сам процесс установки прост. Достаточно снять фары, просверлить отверстия в отражателях и установить новые лампы. Однако стартовое оборудование и сами лампы могут быть довольно дорогими.

Видео: тюнинг фар ВАЗ 2106 с линзами

Тюнинг жигулевских стекол

Для создания уютной атмосферы в салоне, а также защиты от ярких солнечных лучей владельцы Жигулей часто прибегают к тонировке стекол, а также установке решетка на стекле заднего вида.

Тонировка: стиль, комфорт и закон

Тонировка автомобильных стекол, пожалуй, самый распространенный вид тюнинга. Как правило, окна тонируются пленкой. Также есть электротонировка, но ее стоимость измеряется тысячами долларов, поэтому на Жигулях она не используется. Существует несколько типов тонировочной пленки:


Автолюбитель, который собирается тонировать окна своего автомобиля, должен знать правовые нормы, касающиеся уровня затемнения. Основные положения ГОСТ 27902 (светопропускание):

  1. Ветровое стекло не должно терять более 25% светопропускания.
  2. Для передних окон автомобильных дверей потери могут составлять до 30%.
  3. Заднее центральное стекло и боковые стекла задних дверей можно тонировать до 95%.
  4. На фасадных окнах нанесение рисунков и использование перфорированной пленки не допускается.
  5. Запрещается использовать красную, зеленую, желтую и синюю тонировочную пленку на передних окнах.
Решетка заднего стекла: классика для классики

Решетка на заднем стекле — декоративный элемент, выполненный в духе мощных американских автомобилей семидесятых годов.Помимо чисто эстетических целей, он защищает заднюю часть салона от прямых солнечных лучей, а заднее стекло — от грязи.

Как правило, решетка продается двумя отдельными частями и крепится специальным выступом, расположенным по всему периметру детали. Этот выступ необходимо разместить под резиновым уплотнением заднего стекла. Желательно очистить и обезжирить соприкасающиеся поверхности.

Аэродинамические обвесы и спойлеры для «Жигулей»

Если вы хотите кардинально изменить внешний вид своей «классики», без аэродинамического обвеса вам не обойтись.Однако следует понимать, что слово «аэродинамический» по отношению к большинству тюнинговых пакетов для «Жигулей» употребляется в переносном смысле. Детали, которые на самом деле улучшают обтекаемость или увеличивают тягу, встречаются не так часто и обычно стоят довольно больших денег.

Обычно в аэродинамический обвес входят:

  • модифицированный передний бампер с имитацией воздухозаборников и спойлеров;
  • Накладки на пороги
  • ;
  • Задний бампер (иногда с декоративным диффузором).

Иногда в состав аэрокита входит и заднее антикрыло, которое чаще всего крепится к крышке багажника.

Доработка салона «классика»

Доработка салона «Жигулей» выглядит наиболее целесообразным направлением стилизации, ведь именно интерьер автомобиля чаще всего виден водителю и пассажирам. Кроме того, помимо эстетических изменений, можно значительно повысить уровень комфорта, который невысок в базовых комплектациях моделей «классической» линейки.

Звукоизоляция салона

Говоря о комфорте, в первую очередь следует обратить внимание на звукоизоляцию.В заводской комплектации Жигулей его практически нет.

Для оклейки салона шумоизоляционным материалом придется снять все сиденья, торпеду, а также обшивку дверей … В качестве звукоизоляции можно использовать пенофол или специальное покрытие, которое продается в продаже. в магазинах запчастей.

Передняя панель: замена, доработка и отделка

Передняя панель на автомобилях ВАЗ «классического» семейства может быть модернизирована или заменена целиком. Некоторые владельцы предпочитают устанавливать на свои автомобили торпеды от других моделей ВАЗ, но есть и те, кто решается установить детали от автомобилей других марок.На просторах сети можно найти фотографии «Жигулей» с торпедами от Mitsubishi Galant и Lancer, Nissan Almera и даже Maxima. Особой популярностью в нашей стране пользуется марка BMW, поэтому на «классику» мастера устанавливают передние панели от большинства старых моделей баварского автопроизводителя. Естественно, донорские торпеды нужно серьезно переделать и подогнать под салон Жигулей.

Оригинальная лицевая панель может быть обшита кожей или другим материалом. Это довольно сложный процесс.Чтобы новая обшивка выглядела хорошо, материал должен быть идеально подогнан, чтобы он не провисал и не складывался. Саму торпеду необходимо полностью разобрать для обшивки.

Новые устройства часто устанавливаются на стандартную переднюю панель. Готовые приборные блоки к разным моделям «Жигулей» продаются в автомагазинах, но самые креативные автовладельцы делают весы, стрелки и фонари своими руками.

Видео: тюнинг приборной панели ВАЗ 2106
Сиденья: обивка или чехлы

Фирм, производящих автомобильные чехлы, очень много.В их ассортименте представлены модели практически под любые марки. Более того, многие из этих компаний изготавливают чехлы на заказ. Таким образом, выбрать вариант «классика» не составит труда. Однако чехлы в большинстве случаев — временное решение, они растягиваются и начинают «гулять» по сиденьям.

Если у вас есть навыки шитья и шитья, вы можете самостоятельно обрезать сиденья из подходящего вам материала. Важно, чтобы ткань, кожа или винил были прочными и устойчивыми к деформации.

Обшивка дверных карт

После замены обивки сидений и передней панели есть смысл обратить внимание на дверные карты.Как правило, в базовой комплектации они обиты дешевым черным дермантином и некачественным пластиком. Для улучшения этой части салона придется снять внутреннюю обшивку дверей, предварительно демонтировав подлокотник, внутреннюю ручку открывания дверей и рычаг стеклоподъемника.

Установка стеклоподъемников

В процессе тюнинга обшивки дверей можно также установить электрические стеклоподъемники. Установочные комплекты продаются в магазинах автозапчастей.

Перетяжка потолка

Потолки на «Жигулях» страдают чуть ли не больше, чем другие элементы интерьера.Материал, которым покрывается потолок, часто проседает, рвется или пачкается. Существует два способа натяжения потолка:

  1. Прямая замена обивки. Эта процедура требует удаления дуг, по которым растягивается материал. Во время этой операции можно оклеить потолок дополнительной шумоизоляцией.
  2. Натягивание нового слоя обивки поверх старого. Этот способ подходит, если старый потолок еще не просел.
Замена руля и рычага КПП

Если тюнинг «классики» выполнен в спортивном стиле, имеет смысл установить трех- или двухспицевый спортивный руль меньшего диаметра.Для этого нужно снять старый руль, крепления которого расположены под сигнальной подушкой. Винты, удерживающие саму подушку, в зависимости от модели, находятся либо под эмблемой, либо на задней части руля.

Крепление рычага КПП также имеет смысл подобрать в соответствии с цветом и стилем внутренней отделки. Некоторые владельцы укорачивают сам рычаг, чтобы уменьшить его ход, но это может снизить эффективность переключения.

Видео: своими руками

Занижение

В последнее время среди юных автолюбителей, чаще всего занимающихся тюнингом «классика», популярно занижение подвески автомобиля.Делается это исключительно из эстетических соображений и часто приводит к снижению ходовых качеств автомобиля. Это направление благоустройства не рекомендуется жителям тех уголков нашей страны, где качество дорожного покрытия оставляет желать лучшего.

Недооценить «классику» довольно легко. Необходимо разобрать элементы передней и задней подвески и обрезать пружины до необходимой длины.

Технический тюнинг «Жигули»: повышаем характеристики

Простота конструкции «Жигули» делает автомобили этого семейства идеальным конструктором, из которого можно собрать быстрый и маневренный автомобиль.А заднеприводная конфигурация позволяет построить настоящую машину для соревнований по дрифту или любительских кольцевых гонок. Однако для серьезного улучшения управляемости, динамики и безопасности Жигулей требуются глубокие доработки. Подумайте, с чего вы можете начать этот процесс.

Как улучшить управляемость и устойчивость «классика»

Несмотря на классическую компоновку (двигатель спереди, привод на задние колеса), «Жигули» отличаются посредственной управляемостью. И машины этого семейства не очень хорошо держат дорогу.Исправить эту ситуацию вполне возможно. Для этого нужно уделить внимание тюнингу подвески и тормозов.

Модификация подвески «Жигули»

Стандартная схема настройки «классической» подвески позволяет увеличить ее жесткость и заметно снизить крен. Он состоит из трех этапов:

  1. Установка рессор от «Нивы» (ВАЗ 2121). Пружины отличаются большей жесткостью, но при этом идеально подходят для установки на Жигулях.На этом этапе также необходимо заменить резиновые амортизаторы.
  2. Замена амортизаторов на спорт. Предпочтение следует отдавать газомасляным стойкам. Ассортимент этих агрегатов в магазинах запчастей очень широк.
  3. Установка жестких стабилизаторов поперечной устойчивости.

Модификация подвески позволит не только улучшить управляемость и устойчивость, но и повысить комфорт при управлении «Жигулями».

Тюнинг тормозной системы

Улучшение тормозов на Жигулях стоит сделать, прежде чем браться за прибавку мощности и динамических характеристик.Стандартные тормоза «классики» никогда не отличались ни эффективностью, ни надежностью, поэтому могут просто не справиться с повышенными скоростями.

Как правило, все «Жигули» оснащались дисковыми передними и барабанными задними тормозами. Процесс доработки лучше начать с замены задних тормозов. Комплекты для настройки тормозов от известных производителей доступны в магазинах запчастей, но цена может быть довольно высокой. Бюджетный вариант — установка вентилируемых дисковых тормозов от ВАЗ-2112.Они останавливают машину намного эффективнее.

Тюнинг задних тормозов сводится к замене барабанных механизмов на дисковые. Донором может стать ВАЗ-2108. Передние тормозные суппорты от «восьмерки» или «девятки» легко адаптировать и установить на «классику», как и задние, но диски придется покупать отдельно.

Как повысить силовые и динамические характеристики «классики»

Ахиллесова пята «классики» — это ее динамика. Даже самые бюджетные иномарки набирают скорость заметно быстрее «Жигулей».Многие владельцы «классических» ВАЗов не готовы с этим мириться. Они прибегли к настройке двигателей своих автомобилей, а также к модификации выхлопной системы.

Видео: заряженная «семерка» против суперкаров в соревнованиях по дрэг-рейсингу
Тюнинг двигателя «Жигули»

Владельцам инжекторных «Жигулей» доступен чип-тюнинг. Эта процедура не требует вмешательства в конструкцию двигателя. Изменение характеристик мотора происходит путем корректировки программного обеспечения двигателя.С помощью чип-тюнинга можно изменить уровень насыщения горючей смеси бензином, что, в свою очередь, приводит к изменению параметров мощности и экономичности.

Если на ваших «Жигулях» установлен карбюраторный двигатель, то, к сожалению, чип-тюнинг вам недоступен. Однако мощность можно увеличить, установив два карбюратора или увеличив диаметр топливных и воздушных жиклеров карбюратора. Эффект от этой модернизации заключается в ускорении подачи топливовоздушной смеси в камеру сгорания.

Если этих доработок недостаточно, можно использовать следующие методы увеличения мощности «классического» двигателя:

  1. Установка воздушного фильтра нулевого сопротивления увеличит мощность за счет улучшения процесса насыщения горючей смеси воздухом. Производительность двигателя повышается без ущерба для эффективности.
  2. Компрессорно-турбинная установка.
  3. Увеличение рабочего объема растачиванием блока цилиндров.
Видео: чип-тюнинг двигателя «семерки»
Тюнинг выхлопной системы

Грамотная доработка жигулейской выхлопной системы позволяет довести прирост мощности до 10 лошадиных сил.Снижение шума, экологичность и экономичность машины принесены в жертву повышению производительности.

Уменьшить сопротивление выхлопной системы и тем самым увеличить мощность можно, установив прямоточный выхлоп. Разница между обычным выхлопом и прямотоком заключается в линейном расположении камер глушителя.

Следует понимать, что самодельный прямоток не может принести увеличения мощности. … В этом случае вся суть изменений будет заключаться только в увеличении объема выхлопа.Для большей уверенности в результатах тюнинга лучше всего приобрести прямоточный глушитель, разработанный специалистами для вашей модели автомобиля.

Это правило касается и замены глушителя «штаны». Неправильно подобранная деталь может нарушить работу цилиндров. Однако высококачественный коллектор с низким сопротивлением увеличивает мощность двигателя за счет более эффективного удаления выхлопных газов.

Повышение безопасности «классики»

Если вы серьезно модернизировали свою «классику», сделали ее заметно быстрее и маневреннее, стоит задуматься о повышении уровня безопасности.Это направление тюнинга становится особенно важным, если автомобиль будет использоваться в тех или иных соревнованиях.

Четырехточечные ремни безопасности для водителя и переднего пассажира

Стандартные ремни безопасности имеют трехточечную систему крепления. Они прекрасно справляются с фиксацией водителя и пассажира при лобовом и боковом ударе, но не удерживают кузов достаточно надежно. Четырехточечные ремни могут спасти людей даже в перевернутой машине. Они соприкасаются с телом, как плечевые ремни рюкзака, и надежно удерживают их в кресле.

Нижние крепления четырехточечных ремней устанавливаются на нижнюю часть спинок сидений, а верхние — на специальные проушины, которые необходимо установить в полу позади водителя и переднего пассажира или в каркасе безопасности. . Обычно это оставляет недостаточно места для ног задним пассажирам, поэтому четырехточечные ремни в основном предназначены для спортивных модификаций, в которых отсутствуют задние сиденья.

Каркас безопасности для «Жигулей»

Каркас безопасности служит для защиты водителя и пассажира от травм при самых серьезных авариях.Большинство гоночных автомобилей оснащено каркасами, более того, в большинстве гоночных серий наличие каркаса безопасности является обязательным условием для допуска машины на трассу. Помимо защитной функции, рама может также увеличить жесткость несущей конструкции, что положительно сказывается на управляемости автомобиля.

Для установки на «Жигули» доступны два типа каркасов безопасности:

  1. Сварные. Установлен в кузов методом сварки. Эта конструкция не подлежит разборке.
  2. Болт. Устанавливается на болтах, обычно прикрепляемых к днищу и потолку автомобиля. Надежность и прочность крепления такой рамы несколько ниже, чем у сварной, но для «классики» ее характеристик обычно достаточно.

Тюнинг автомобилей ВАЗ «классической» линейки способен превратить устаревший бюджетный автомобиль в настоящего гоночного монстра или в стильный компактный автомобиль с очень высоким уровнем комфорта. Важно знать, когда остановиться на визуальном тюнинге и правильно подойти к техническому тюнингу.Модифицируйте свои Жигули со вкусом и интеллектом, тогда результат приятно удивит вас и ваших соседей по дороге.

«Жигули» 1960-1980-х годов официально называют «классикой», и это, пожалуй, единственный случай в автомобилестроении, когда общепринятое значение слова стало ограниченным и не требует уточнения, о каких автомобилях идет речь.

По сравнению с большинством производителей автомобилей Волжский автомобильный завод (ВАЗ) — относительно молодое предприятие.Его строительство началось в 1967 году и шло невероятными даже по советским меркам темпами. Поскольку решение о сотрудничестве с Fiat уже было принято (первая модель «Жигули» была сделана на базе Fiat-124), строительство велось по техническому заданию итальянцев, и с ними был подписан контракт на поставку базовое технологическое оборудование и повышение квалификации специалистов. «Жигули» задумывались как народный автомобиль, который при относительно невысокой цене мог сократить невероятные очереди советских граждан, желающих иметь собственный транспорт.

Первые шесть автомобилей ВАЗ-2101 «Жигули» были выпущены 19 апреля 1970 года. Серийное производство «Копеков» началось в августе, и к концу года было выпущено 21 530 единиц «Единичек». Первые модели имели 4-цилиндровый двигатель объемом 1198 см³ мощностью 60 л.с. и максимальной скоростью 140 км / ч. Объективно ВАЗ-2101 превосходил другие автомобили советского производства рубежа шестидесятых — семидесятых годов по техническому уровню и качеству, особенно по внутренней отделке, но по долговечности и ремонтопригодности уступал им.ВАЗ-2101 выпускался до 1982 года.

В 1972 году вышла вторая модель Волжского автомобильного завода — ВАЗ-2102 — пятидверный универсал, выпускавшийся до 1985 года. Популярность и известность «лучшего друга лета» Жители »в итоге перешли на ресивер ВАЗ-2102 в лице ВАЗ четвертой модели.

В этом же году началось производство «Трешки» — ВАЗ-2103 (Lada 1500 в экспортном исполнении). Его базовый 72-сильный двигатель позволял развивать скорость 100 км / ч за 17 секунд, что делало модель самой динамичной из массовых советских автомобилей тех лет и сравнимой по динамике с западными аналогами.За 12 лет выпущено 1 304 899 автомобилей «третьей» модели. Стоит отметить очень интересную модификацию, которую, однако, не приняли — ВАЗ-2103 Порше. Вариант ВАЗ-2103, предложенный Porsche в 1976 году, без всех хромированных деталей. Долгое время ВАЗ-2103 заслуженно считался комфортным, надежным и динамичным автомобилем, а некоторые ценители марки считают его самой элегантной и стильной моделью ВАЗ в целом.

Самый первый автомобиль ВАЗ-2106 был собран в декабре 1975 года, а серийное производство новинки началось на третьей линии конвейера 21 февраля 1976 года.28 декабря того же года копия этой модели стала трехмиллионным автомобилем, выпущенным Волжским автомобильным заводом, а 3 июня 1978 года. — четыре миллиона. 17 мая 1979 года один из автомобилей ВАЗ-2106, отправленных в Чехословакию, стал миллионным советским автомобилем, поставленным в страны СЭВ. Никто не мог представить себе такую ​​суперпопулярность неотличимой машины, которая пришла на смену третьей модели. Сравнительно мощный двигатель ВАЗ-2106 объемом 1,6 л и мощностью 75 л.с. позволяла развивать максимальную скорость 152 км / ч.Эта модель выпускалась до 2006 года. Всего было выпущено 7 серийных модификаций и 3 нестандартных, одна из которых так называемая «Половина седьмого» — единственный экземпляр, сделанный по специальному заказу кого-то из Политбюро после демонстрация опытного ВАЗ-2107 высшему руководству СССР в 1979 году.

Мелкосерийное производство ВАЗ-2105 началось в октябре 1979 года, полномасштабное развертывание — в январе 1980 года и продолжалось до 30 декабря 2010 года. «Пятерка» стала вторым поколением «Жигулей», оснащенных 1.Карбюраторный двигатель объемом 29 литров мощностью 63,6 л.с. и 4-ступенчатая коробка передач. Было выпущено около 14 модификаций, которые отличались от базовой версии различными двигателями. Среди них можно выделить спортивную LADA 2105 VFTS (LADA-VFTS) — с форсированным двигателем 1,6 л, мощностью 160 л.с. (при 7000 об / мин), 164,8 Нм (при 5500 об / мин)) и прямозубые 4- и 5-ступенчатые коробки передач и ралийный LADA 2105 VIHUR.

В марте 1982 года Волжский автомобильный завод начал выпуск ВАЗ-2107, ставшего последней моделью из «классики».Седьмая модель базировалась на ВАЗ-2105, но в более роскошном и современном дизайне. Двигатель объемом 1,6 л с центральной системой впрыска топлива сделал «семерку» самой быстрой из «классических» ВАЗов (максимальная скорость 176 км / ч). Этот автомобиль также является одним из самых продаваемых на постсоветском рынке благодаря своей простоте, надежности и, конечно же, невысокой цене. После полного закрытия производства LADA 2107 в России 17 апреля 2012 года эта модель продолжает производиться в Египте на предприятии Lada-Egypt.

Серийное производство ВАЗ-2104 («Четверки») было начато на Волжском автозаводе во второй половине 1984 года. За основу была взята модель ВАЗ-2105, которая отличалась минимальными производственными затратами и максимальным потребителем. эффект. 4-тактный карбюраторный двигатель объемом 1198 куб.

Именно ВАЗ-2104 завершает производство «классической» линейки Волжского автозавода на базе ижевского производства.Еще можно купить машину у дилеров. В базовую комплектацию, стоимость которой начинается от 200 000 рублей, теперь входит бензиновый инжекторный двигатель рабочим объемом 1600 см³ мощностью 74,5 л.с. в комплекте с механической 5-ступенчатой ​​коробкой передач. ВАЗ-2104 способен развивать максимальную скорость 145 км / ч и разгоняться до 100 км / ч за 17 секунд. Расход 92 бензина должен составлять 7,5 л на 100 км.

Жизнь после окончания школы

В 2002 году Иван Дыховичный снял комедию «Копейка», в которой автомобиль становится машиной времени, отражая жизнь целого поколения.

7 июня 2004 года состоялось торжественное открытие первого и единственного в мире памятника Копейке — популярному в России автомобилю ВАЗ-2101.

Автомобиль ВАЗ-2101 1971 года, подготовленный командой CityMotorsport, принял участие в исторической автомобильной гонке, проходившей на престижной трассе Нюрбургринга 1 октября 2004 года. Соперниками «Копейки» были около 50 легендарных гоночных автомобилей прошлого. Поначалу наш соотечественник проигрывал, в основном из-за малой мощности двигателя, но после того, как пошел дождь, немаловажную роль сыграло искусство управления.В результате экипаж ВАЗ-2101 занял тридцатую позицию и первое место в классе.

Классика во времени

1972 — начало производства ВАЗ-2102

1972 — начало производства ВАЗ-2103

декабрь 1975 г. — выпуск самого первого ВАЗ-2106 («Шаха» или «Шоха», «шестерка», «шар»)

Октябрь 1979 г. 7 лет — первая мелкосерийная партия ВАЗ-2105 («Пятерка» или «Табуретка»)

Март 1982 г. — Волжский автомобильный завод приступил к выпуску ВАЗ-2107 («Семерка», «Семера»)

.

вторая половина 1984 г. — начало производства ВАЗ 2104 («Четверка»)

Как утеплить деревянную дверь снаружи своими руками.Способы утепления входной деревянной двери

Неравнодушных хозяев интересует вопрос, как утеплить деревянную входную дверь в частном доме своими руками. Это важно, поскольку статистика показывает, что треть тепла в помещении проходит через них из-за образования щели при их использовании. Можно все сделать правильно, придерживаясь рекомендаций специалистов.

Преимущества тепловой защиты

Теплоизоляция деревянной двери дает ряд преимуществ, которых необходимо добиваться.Они заключаются в улучшении климата в помещении.

Такие работы позволяют защитить жилье от постороннего шума. С их помощью можно изменить дизайн конструкции. Выполнение этих работ сделает дверь более надежной.

Материалы

Строители советуют, как утеплить деревянную входную дверь в частном доме на зиму. Для этого можно использовать разные материалы:

Изолон или поролон

Требуется нанести клей снаружи двери, а сверху изолон или поролон.Также такие материалы можно наклеивать на жидкие гвозди. Клей используется для того, чтобы утеплитель не сдвигался при работе. Поролон не токсичен.

Пенополистирол

Способ 1. Поверх полотна необходимо положить пенопласт или пенополистирол толщиной 30 мм, закрепить жидкими гвоздями, а затем закрыть отделочным материалом.

Способ 2. В плоскости двери набить раму из сухого бруса сечением 20х30. Вспомогательные ребра жесткости формируются из того же бруса внутри каркаса.Основание необходимо загрунтовать. Поместите пену внутрь ячеек. Затем покрывается отделочным материалом.


Пенополистирол

Минеральная вата

Можно применить второй метод с пеной, а можно сделать бескаркасным способом. То есть прибить степлером к поверхности дверного полотна. Обязательно использовать гидробарьерную пленку, потому что она защищает утеплитель от лишней влаги.

Минеральная вата легкая, поэтому с ней легко работать.Не рекомендуется использовать с металлическими дверями.

Дермантин

Необходимо разместить на дверном полотне и зафиксировать гвоздями или обычными скобами. Сверху поместите дермантин и прикрепите декоративными гвоздями. Его можно складывать в рулоны, защищающие от сквозняков.

Критерии выбора строительных материалов

Если вы выполняете утепление самостоятельно, предпочтительнее приобрести самоклеящийся вариант. Мастера советуют иметь в наличии поролон или войлок.Использовать их несложно. Створку с этим уплотнением можно закрыть без применения силы. Материал уплотнения — резина, отличается высокой износостойкостью.

Мягкие прямоугольные трубчатые резиновые уплотнения также пользуются спросом. Срок их использования 5-7 лет. Они защищают помещение от запахов и постороннего шума. Термопластичный профиль устойчив к перепадам температур.

Мастера акцентируют внимание на выборе наполнителя для утепления створки и пространства возле коробки.Этот процесс должен быть осознанным, так как изменить их сложно. При выборе нужно обращать внимание на коэффициент теплопроводности. Он определяет, как материал будет удерживать тепло. Для деревянного изделия неплохим вариантом станут тонкие наполнители. Использование мягкого утеплителя значительно упрощает работу. Его преимущество в том, что он закроет поверхность с запасом и при необходимости даст усадку. Важно с повышенной точностью измерять толщину и размеры отдельных элементов конструкции.

Установка уплотнителя в дверную коробку

Этот способ утепления деревянной входной двери в частном доме самый простой. Для этого используется резиновый профиль. Простая установка обеспечивается за счет клейкой основы. Можно заменить его лентой на основе дермантина, сложенной в несколько слоев.

Подобрать ленту можно исходя из размеров индикаторов и ширины прорезей. Такие показатели позволяют определить длину и количество ленты.Его необходимо прижать к конструкции.


Причины образования трещин

Порядок обивки деревянных дверей утеплителем

Работы необходимо проводить поэтапно, составляя план и следуя ему. Сначала дверь снимается и ставится на опору. Замки, ручки, петли тоже снимаются. Специалисты рекомендуют использовать необходимые инструменты:

  • гвозди мебельные;
  • дермантин для декоративного слоя;
  • изоляция.

Для правильной работы нужно обработать конструкцию антисептиком. Также они гидроизолированы. Строители рекомендуют производить монтаж слоев утеплителя в каркас из балок. Их следует залить изоляционным строительным материалом … Крепятся с помощью строительного степлера, гвоздей, клея.

По окончании работ утеплитель необходимо покрыть слоем декоративной ткани (дермантин), который необходимо закрепить. После этого в дверь снова вставляются замки и ручки.Стоит проверить, все ли правильно открывается и закрывается.

Изоляция с уплотнительными роликами

В тех ситуациях, когда нет возможности снять конструкцию с петель, обивка выполняется роликами. В этом случае утеплитель оборачивается дермантином. Прибивать нужно на ту сторону, с которой материал складывается пополам.

Важно, чтобы конструкция плотно прилегала к роликам. Их не нужно прибивать к порогу, они быстро изнашиваются.Делать это нужно относительно нижнего края двери.

Обшивка

Вместо утеплителя стройматериала можно обшить конструкцию дермантином. Это важно при утеплении комнаты снаружи. Работы выполняются в определенной последовательности. По завершении можно сделать конструкцию:

  • максимально функционально;
  • стильный;
  • привлекательно.

Обшивка укладывается поверх утеплителя. В связи с этим можно использовать натуральную кожу или дермантин.Материал нужно выложить на дверное полотно и загнуть края. Крепится к нему степлером.

Строители рекомендуют присмотреться, чтобы стройматериал не прогнулся. Это предотвратит его перемещение. Чтобы исключить подобные неприятности, нужно начинать крепление обивки от центра и постепенно продвигаться к ее краям. По окончании работы нужно зафиксировать загнутые края обивки. В местах расположения замка следует вырезать отверстия подходящего размера.

После окончания ремонтных работ вся фурнитура установлена ​​на место. Утепленная дверь устанавливается по месту ее использования. Выполненная работа станет залогом красивой и теплой двери.

выводы

В доме становится неуютно из-за холодного воздуха. Чтобы не продуть, на зиму необходимо утеплить входную дверь, благодаря нашей инструкции и видео вы сможете сделать это самостоятельно.

Напишите в комментариях:

Как вы утеплили входную дверь?

Несмотря на появление самых разнообразных строительных материалов, дерево уже много веков не выходит из моды.Причины такой популярности кроются в уникальных качествах этого материала, которые создают комфорт в доме и преображают его внешний вид. К важным достоинствам древесины можно отнести ее экологичность, низкую теплопроводность и при правильной обработке завидную долговечность. Современные технологии и инструменты открывают новые возможности для обработки дерева, доводят его поверхность до совершенства, подчеркивая естественную красоту.

Утепленные деревянные входные двери различных моделей и конструкций можно найти в специализированных магазинах или заказать в специализированных компаниях, занимающихся обработкой древесины и изготовлением дверных комплектов из нее.Однако при желании и владении элементарными технологическими навыками выполнения столярных работ деревянную дверь с утеплителем вполне можно сделать своими руками.

Кроме того, следует отметить, что если сама древесина качественная и с необходимой предварительной обработкой, в процессе изготовления двери можно обойтись без дорогостоящих профессиональных инструментов. Конечно, в этом случае работы потребуют больше времени и сил, но, сделав сборку своими руками, можно сэкономить приличную сумму.

Как известно, в холодное время года потери тепла происходят от обогреваемого изнутри дома через различные элементы конструкции здания, и двери не исключение. Это означает, что общая сумма потерь тепловой энергии напрямую зависит от того, насколько качественно изготовлены и утеплены дверь и ее коробка.

Разновидности входных дверей
Дверь панельная

Деревянные филенчатые двери могут быть полностью выполнены из натурального дерева или клееного бруса, но часто используются композитные материалы, например, МДФ — для изготовления панелей.Эта модель также подходит для установки в подъезде, но все же чаще всего ее применяют для дверных проемов квартир или в частных домах, расположенных в регионах с мягким зимним климатом. Часто, чтобы использовать подобную конструкцию в качестве входа, на нее с внутренней стороны укладывают изоляционный материал, закрытый кожзаменителем.

Панельные двери сами по себе не являются достаточно «теплым» узлом, так как детали, из которых они изготовлены, могут быть из разных материалов, иметь разную толщину, плотность, теплопроводность.

Если полотно собирается из разных пород дерева, различающихся по цвету и фактурному рисунку, то для достижения эстетики и гармонии внешнего вида детали оклеиваются натуральным шпоном, что дополнительно снижает теплопроводность материала. .

Панельная конструкция изготавливается из сплошных или клееных балок, включает в себя верхнюю, нижнюю, одну или несколько средних горизонтальных поперечин и вертикальную центральную деталь (также есть одна или несколько). Горизонтальные поперечины служат «ребрами жесткости» полотну, и чем больше этих элементов установлено, тем меньше риск деформации конструкции.

Элементы конструкции соединяются между собой шиповым соединением, а затем скрепляются шпильками.

Панели из МДФ или натуральной плиты, обработанные по краям фрезой, вклеиваются в окна, образующие раму. Толщина кромок филеночных панелей должна быть примерно равной балке каркаса. Панели устанавливаются в выбранные для них пазы в балке каркаса или закрепляются фигурными штапиками.

Следует отметить — несмотря на то, что филенчатая дверь состоит из множества склеенных между собой элементов, с качественным исполнением, по надежности и прочности она ничем не уступает массивной.

Панельные двери, изготовленные настоящими мастерами, иногда имеют стоимость, превышающую цену массивных конструкций, так как многое при определении этого критерия зависит от типа материала изготовления и эстетичного дизайна.

Каркасные и панельные конструкции дверей Каркасные входные двери

можно назвать самым распространенным вариантом, так как в целом они доступны по цене. Есть, конечно, довольно дорогие модели — этот параметр будет зависеть от материалов, из которых изготовлен каркас конструкции, его наполнителя и отделки.

Рамы дверей этого типа изготавливаются из массивной доски или клееного бруса. Для внешней облицовки используются МДФ, ДВП или вагонка из натурального дерева толщиной 10 мм, разной ширины, которые устанавливаются по горизонтали, вертикали, диагонали или из нее формируются различные геометрические узоры. В качестве изоляционного наполнителя используются самые разные материалы. Этим критерием руководствуются при выборе двери по месту ее установки или по климатическим условиям региона.Так, в качестве изоляционного материала используется пенопласт, минеральная вата, стружка, картон или бумажные соты.

Иногда каркас состоит только из обвязочного бруса, а пространство между двумя облицовочными панелями заполняется низкосортным пиломатериалом.

Каркасные или панельные дверные конструкции бывают сплошные, пустотелые или мелкопустотные:

    Панельные двери
  • называют сплошными дверными конструкциями, то есть щит собирается из необрезного или некачественного бруса, который с двух сторон обшивается ДВП или МДФ.Как правило, в этом типе дверей не используется деревянная вагонка, иначе дверь получится излишне массивной. Подобную конструкцию можно использовать в качестве подъезда только для многоэтажных квартир, поскольку сами подъездные помещения являются некой преградой, задерживающей уличный холод. Но даже в таких условиях подъезда хорошие хозяева обшивают дверь изоляционным материалом в сочетании с кожзаменителем.

Дверь пустотелая, состоящая из планки и одной или двух поперечин, обшита ДВП, МДФ или вагонкой.Пространство между плитками остается пустым. Из этого следует, что данная дверь никоим образом не подходит для установки ее в подъезде дома или квартиры. Его предназначение — разделить интерьер.

  • Мелкопустотные конструкции могут иметь различное наполнение, в том числе теплоизоляционный. Но если такую ​​дверь планируется установить в подъезде, есть смысл полностью заполнить ее полость с помощью утеплителя с низкой теплопроводностью — пенополистирола, минеральной ваты, пенополиуритана, а в сочетании с ними может быть полиэтилен, облицованный фольгой. использоваться.

Разобравшись, какой из видов дверей, которые устанавливаются на входной проем, можно выбрать для самостоятельного изготовления. В первую очередь, чтобы провести этот процесс, вам нужно будет запастись инструментами и материалами.

Инструменты для работы

Для любых столярных работ необходимы специальные инструменты. Даже если нет возможности приобрести дорогие современные устройства, вполне можно обойтись классическим ручным набором.


Несмотря на появление современных электрифицированных инструментов, «классические» ручные инструменты также не выходят из употребления.
  • Для удобства работы вам понадобится надежный и устойчивый верстак, на котором будет осуществляться изготовление, обработка и сборка конструктивных деталей.
  • Работа будет предельно упрощена, если у хозяина в комплекте электроинструмента будет роутер. Поможет аккуратно и качественно обработать древесину, придать деталям двери нужную форму и размер, подобрать пазы и гнезда и даже украсить полотно каким-нибудь рельефным узором. Если этого инструмента нет в наличии, то можно использовать фрезерные сверла, установив их в шуруповерт или дрель.Раньше, когда совсем не было таких удобных приспособлений, плотники использовали для этих целей стамески и фрезы различной конфигурации. Так что если нет возможности приобрести фрезер, запаситесь набором зубил.

  • Ручной рубанок также может заменить в некоторых случаях фрезерный станок … Их выравнивают и подгоняют под размер детали, при необходимости срезают углы (фаски) и выполняют другие технологические операции.
  • Для того, чтобы элементы двери склеивались качественно и прочно, не обойтись без фиксаторов, которые будут стягивать собранные детали в полотно.
  • Для изготовления заготовок понадобятся ножовки.
  • Молотки требуются — обычные и резиновые (или деревянные — молотковые).
  • Для отделки потребуется электрическая шлифовальная машинка и наждачная бумага. Шлифовальную машинку можно заменить небольшим кусочком бруска, на который прибивают или наматывают наждачную бумагу.
  • Отвертка нужна для сборки конструкции, установки замков и петель, сверления отверстий под штифты или саморезы. В крайнем случае можно обойтись дрелью и набором отверток.
  • Требуется измерительное и разметочное оборудование — рулетка, линейка, складное линейка, столярный уголок, простой карандаш или маркер.

Материалы для изготовления дверей

Для изготовления двери понадобятся материалы, которые нужно подготовить заранее:

  • Древесина — по размеру, сорту и количеству пиломатериалы подбираются для каждого вида продукции индивидуально.
  • Клей для дерева специальный.
  • Саморезы различной длины и штифты деревянные.Обычно профессиональные мастера используют их для скрепления деревянных деталей между собой. Однако некоторые производители отдают предпочтение металлическим уголкам и планкам.
  • Изоляционный материал.

Следует отметить, что для каждого типа дверей могут потребоваться дополнительные материалы — они будут указаны при описании порядка изготовления моделей.

Как выбрать дерево?

Чтобы дверь служила долго, не трескалась и не деформировалась, к выбору дерева нужно подходить со всей ответственностью.Основной материал конструкции выбран в соответствии со следующими критериями:

  • Порода древесины выбирается в зависимости от типа постройки и финансовых возможностей. Если массивная дверь изготавливается без дополнительного утепления, то стоит выбирать материал более дорогих пород с высокой плотностью — это может быть дуб или кедр, лиственница или древесина некоторых плодовых деревьев.
  • Для изготовления массивного или филенчатого дверного полотна закупается деловая древесина с минимальным количеством сучков.Для обвязки каркасной конструкции можно выбрать древесину более низкого сорта, но если она будет обшита деревянной вагонкой, то облицовочный материал должен быть самого высокого качества.
  • Важно выбирать пиломатериалы с оптимальной влажностью — она ​​должна быть 11 ÷ 15%. Только в этом случае материал будет легко обрабатываться, а изделия из него прослужат долго, не деформируясь, не набухая и не пересыхая. Самым оптимальным вариантом станет сушка древесины в специальной камере.

При выборе пиломатериалов особое внимание уделяется их сорту, степени сушки и ровности.
  • При покупке каждая из досок (балок) проверяется на ровность. Осуществляется этот процесс визуально, а еще лучше — с укладкой покупных деталей на ровную поверхность. Так что все недостатки будут сразу заметны.
  • Чтобы готовое дверное полотно имело толщину 50 мм, необходимо выбрать:

— для массивной двери — доска толщиной 50 мм;

— для рамной двери, обшитой пятимиллиметровым ДВП, балкой или доской 40 мм, а для обшитой десятимиллиметровой обшивкой — толщиной 30 мм;

— для обвязки и ригелей панельного полотна потребуется доска толщиной 50 мм, а для панелей, в зависимости от их конструкции, от 15 ÷ 20 мм.

  • Чтобы конструкция имела хорошую жесткость, лучше выбрать доски для обвязки или изготовления всего полотна шириной 120 ÷ 150 мм.

Перед началом монтажа все доски и бруски необходимо обработать болгаркой, установив на нее мелкозернистую наждачную бумагу, либо вручную.

Какую изоляцию использовать?

Поскольку, как правило, утеплять входные двери предпочитают все домовладельцы, следует также учитывать, какие теплоизоляционные материалы чаще всего используются для этих целей.

Zetta цена на входную дверь

дверь zetta

Какой бы ни был выбран, чтобы усилить изоляционный эффект и предотвратить попадание сквозняков в помещение, дверную коробку необходимо обязательно герметизировать. Для этого чаще всего используются монтажные пены, специальные самоклеящиеся прокладки из поролона или ленты PSUL (предварительно сжатые саморасширяющиеся герметизирующие ленты). Любой из этих вариантов подойдет для всех типов дверей.


Наиболее распространенные утеплители для теплоизоляции брезентовой входной двери:

Параметры материала Изолон (пенополиэтилен) Пенополистирол Минеральная вата
Прочность на сжатие при 10% деформации, не менее (кПа) 0.031 ÷ 0,33 40 ÷ 160
Плотность, кг / м³ 25 ÷ 200 15 ÷ 50 11 ÷ 50
Коэффициент теплопроводности при 25 ± 5˚С (Вт / (м × ° K) 0,031 ÷ 0,037 0,038 ÷ 0,041 0,036 ÷ 0,043
Водопоглощение, об.%, Не менее 1,0 ÷ 1,5 1,8 ÷ 4,0 10 ÷ 15
Группа горючести Г2 ÷ Г4 Г2 ÷ Г4 НГ ÷ G1

  • Минеральная вата обладает высокими теплоизоляционными характеристиками и часто используется для внутренней изоляции рамных дверей.Его недостаток в том, что со временем он имеет тенденцию провисать, обнажая некоторые участки холста между кожей. Чтобы не допустить этого явления, маты из минеральной ваты желательно наклеивать на водостойкий клей, распределяя его полосами по утепляемой поверхности. Выпускаются маты из минеральной ваты, которые снабжены слоем фольги — этот вариант материала дороже, но и теплоизоляционные характеристики у него намного выше. Кроме того, за счет слоя фольги изоляция становится более жесткой, поэтому риск усадки снижается.

  • Пенопласт толщиной до 10 мм применяется для внешнего утепления двери изнутри помещения с последующим закрытием ее обшивкой из кожзаменителя или кожзаменителя, которая фиксируется декоративными гвоздями.

Как утеплить уже готовую дверь?

Для этого можно сделать его декоративную обивку, уложив под нее тонкий утеплитель. Как это сделать правильно — читайте в отдельной публикации нашего портала.


Изолон — пенополиэтилен, покрытый фольгой, демонстрирует хорошие изоляционные качества.
  • Изолон или вспененный полиэтилен имеет высокие изоляционные характеристики, а один из вариантов этого материала обладает свойством отражать тепло в помещение, поэтому он очень широко используется для теплоизоляции. Изолон чем-то напоминает поролон, но он более эффективен и может применяться в сочетании с другими изоляционными материалами. Применяется для усиления внутренней изоляции и для крепления к внутренней поверхности двери для декоративной облицовки.

Самым недорогим вариантом является использование пенополистирола для утепления дверей.
  • Пенополистирол также обладает хорошими теплоизоляционными свойствами. К тому же он плотно устанавливается между элементами каркаса и не меняет своей формы на протяжении всего периода эксплуатации. Однако не следует забывать, что этот материал со временем начинает выделять формальдегиды, вредные для здоровья человека. К тому же пенополистирол никак нельзя назвать пожаробезопасным.

  • Пенополиуретан идеально подходит для теплоизоляции внутреннего пространства рамной двери, так как полностью герметизирует все стыки деталей, проникая в любой зазор. При использовании этого материала необязательно использовать сложное оборудование — можно просто использовать пенополиуретан, имеющий удобную для работы упаковку. Лишний пенополиуретан, выступающий над рамой, легко срезается острым ножом.

Подробную инструкцию как узнать из новой статьи на нашем портале.

Изготовление и изоляция панельной двери

Дверь данного типа состоит из значительного количества деталей, каждая из которых имеет довольно сложную форму. Поэтому, чтобы сборка элементов в единое полотно была качественной, все детали должны быть очень тщательно подогнаны по размерам и качественно обработаны. Если все эти операции проводить вручную, то изготовление дверного полотна займет много времени. В том случае, если значительного опыта обработки древесины нет, но все же решено было изготовить дверь самостоятельно, не стоит выбирать сложные конструкции — лучше будет выбрать простой и доступный вариант каркасного типа.

Иллюстрация
Будет проще выполнить работу, если вы составите детальный чертеж изделия и нанесете на него размеры.
На представленном чертеже вы можете увидеть простейший вариант филенчатой ​​двери с минимальным количеством соединительных швов, так как полотно содержит всего две панели. Отдельные части пронумерованы и названы:
1-горизонтальный верхний центральный элемент, входящий в обвязку;
2-верхняя панель;
Балки подвесные 3-х вертикальные;
Центральная часть из 4 шт .;
Панель 5-нижняя;
6 — центральный элемент нижний горизонтальный, входит в обвязку.
На данном чертеже нет размеров, но из него становится понятно, какие параметры нужно рассчитать при составлении проекта изготовления такого изделия, проставив данные, необходимые для конкретного дверного проема.
Для изготовления обвязки и миделя нужно подготовить массивную или клееную балку, но если будет выбран второй вариант материала, то следует учесть, что из-за клея будет сложнее процесс.
Готовая, хорошо строганная древесина обрабатывается фрезером с одной стороны. В нем вырезается паз для установки в него панелей и соединения деталей между собой.
В некоторых случаях по краям канавки делают фигурные надрезы — фаски. Они заменят штапик, фиксирующий филенку.
Если используются штапики, края древесины можно оставить ровными.
Кроме того, если утеплитель закреплен на внутренней стороне панельной двери, то деревянные детали можно отделывать только с внешнего края.
Далее необходимо поработать над соединительными элементами, так как потребуется скрепить вместе горизонтальные и вертикальные элементы обвязки и (для модели, показанной на чертеже) одну среднюю деталь.
Для этого в горизонтальных элементах по краям фрезером вырезается шип необходимого размера, а в вертикальных элементах — соответствующие пазы.
Шип и паз должны быть размера используемой шины.
Подключение может быть разное, а какое выбрать для удобства изготовления — решать мастеру.
Вырезанные в горизонтальных балках канавки должны идеально подходить к шипам, а детали должны плотно прилегать друг к другу. Чтобы эта работа была проделана аккуратно, перед ее началом нужно провести точную разметку.
Панели, как было сказано выше, изготавливаются из ДСП, плит или МДФ.
Если выбраны доски, то панель из них заранее собирается (склеивается, стягивается в зажимы и просушивается).
Фанера толщиной 20 мм может обрабатываться сразу после выполнения пазовых шиповых соединений.
Если внутренняя сторона полотна утеплена, то панели можно обрабатывать только снаружи.
Иногда панельную заготовку можно собрать по толщине из двух или трех слоев, что позволяет поднять ее среднюю часть до уровня толщины обвязочной балки.
В этом варианте фигурные накладки приклеиваются к средней плоской фанерной панели с двух сторон или только с одной стороны.
Такие панели склеиваются под пресс, так как они должны составлять одно целое.
Средний слой панели должен быть подогнан к пазу, который расположен в стяжных планках и центральной детали. Чтобы деталь беспрепятственно входила в паз, ее толщину делают на 1-2 мм меньше ширины паза.
После того, как все детали двери изготовлены, желательно обработать их отдельно антисептическими и огнезащитными пропитками, при необходимости сразу покрыть морилкой и просушить.
После того, как детали высохнут, вы можете приступить к их сборке в единое целое.Эту работу следует проводить на ровном прочном столе (верстаке).
Для верности перед «посадкой» деталей на столярный клей их собирают насухо.
Если все шипы плотно установлены в пазы, и в результате сборки получается идеально ровная конструкция дверного полотна, то можно переходить к сборке с помощью клея.
Плоскостность двери проверяют путем измерения ее по диагонали и сравнения полученных длин — они должны быть одинаковыми.
Для бесперебойной работы она выполняется поэтапно:
— первый шаг — приклеить горизонтальную накладку к одной из вертикальных планок;
— далее в получившийся прямой угол приклеивается панель и аккуратно постукивается резиновым молотком до плотного входа шипов в пазы горизонтальной и вертикальной планки;
— после этого в средней канавке вертикальной планки и нижней стороне панели устанавливается на клей центральная деталь, также выбитая резиновым молотком;
— тогда вторая панель приклеивается к центральному элементу и вертикальной планке;
— затем на нижнюю часть панели монтируется вторая горизонтальная часть обвязки и нижний паз в вертикальной планке;
— завершающий и наиболее сложный этап сборки — установка последней вертикальной стороны обвязки, необходимо сразу установить шипы поперечин и центральную деталь, а также открытые стороны панелей.
Пока клей не высох, можно исправить всю структуру.
Для этого сначала нужно перепроверить размеры диагоналей конструкции — если они одинаковой длины, то это означает, что углы полотна прямые.
Дополнительно углы проверяются строительным уголком.
Убедившись, что полотно приклеено равномерно, его зажимают зажимами до полного высыхания клея.
Только после высыхания полотна ленты по углам и в месте соединения со стойкой крепятся шпильками.
Для этого на этих участках расположены два по диагонали сквозных отверстия, размер которых будет на 1 ÷ 1,5 мм больше диаметра гвоздя.
Штифты смазываются клеем и аккуратно забиваются в отверстия.
После высыхания клея место склеивания зачищается, при необходимости сверху замазывается шпаклевкой.
После выполнения этих действий панели обрамляются штапиками.
Они также закрепляются на столярном клее, но вы также можете использовать тонкие гвоздики для верности, например, откусив их шляпки.
Далее дверное полотно маркируется для устройства отверстий и розеток, в которые будет устанавливаться фурнитура — замки, ручка и петли.
По разметке на дверном полотне просверливаются отверстия, в которые примеряется фурнитура, но они будут установлены после покраски и утепления дверного полотна.
Если дверь планируется покрасить или покрыть лаком, то этот процесс осуществляется в последовательности, показанной на схеме.
Чтобы краска выглядела аккуратно, нужно следить, чтобы краска не собиралась в углах.
Даже если дверь, обшитую панелями, планируется изолировать изнутри, окраска выполняется с обеих сторон дверного полотна, так как это создаст дополнительный слой защиты древесины.
Утепление проводят после полного высыхания краски.
Если дверь еще не была установлена ​​в проем, то ее будет проще утеплить и обшить отделочным материалом, но утеплить уже навешенное на петли полотно не составит труда.
Для утепления потребуется поролон, при желании с ним можно использовать изолон, кожзам, декоративные гвозди.
На дверное полотно выкладывается поролон, отмеряется необходимый размер и срезаются излишки.
Поскольку впоследствии изоляция будет прибита к деревянной поверхности, ее можно временно прикрепить на двусторонний скотч. После намечаются и вырезаются отверстия в теплоизоляторе — для глазка и установки замков и ручек.
Если утеплитель более эффективный, то поверх поролона укладывается изолон фольгой вверх.В случае использования двух материалов в комплексе их общий слой не должен иметь толщину более 15 мм.
В изолоне, как и в поролоне, необходимо будет прорезать отверстия, после чего материал крепится к деревянной поверхности с помощью скоб, но не по самому краю полотна, а с помощью отступ от нее 20 ÷ 25 мм.
Кожзаменитель укладывается поверх утеплителя и также фиксируется в нескольких местах.
Если дверь обшивается «на весу», то все материалы начинают крепить сверху, постепенно спускаясь вниз.
Следует уточнить, что обшивка двери, открывающейся наружу, отличается от обшивки дверного полотна, открывающейся внутрь.
На фото вариант двери, открывающейся внутрь. У его утеплителя, помимо общего листа обшивки, используются полосы кожзаменителя шириной 180 ÷ 200 мм, которые должны выступать примерно на половину полотна.
Затем эти полоски сгибают пополам, а внутрь вставляют поролоновый валик или кусок поролона.
Далее нижняя часть гнутой полосы заправляется под утеплитель, уложенный по всей поверхности, а ее верхняя часть кладется поверх кожзаменителя, загибается внутрь на 10 мм и фиксируется декоративными гвоздями.D
воздуховоды забиты на расстоянии 100 ÷ 150 мм друг от друга.
Если дверь открывается наружу, то к дверной коробке изнутри квартиры прибивается полоса с поролоновым валиком.
Неподвижная планка должна выступать за рамку на 20 ÷ 25 мм, так как она должна плотно перекрывать зазор между полотном двери и элементами коробки.
В этом варианте кожзаменитель прибивается к поверхности двери, отступив от ее края на 10 ÷ 15 мм — это необходимо соблюдать, чтобы дверь плотно прилегала к стойкам и поперечинам двери косяк.
Замки и ручки, а также глазок устанавливаются поверх обивки из кожзаменителя.
Обрезанные неровные края материала заправляются в отверстия, подготовленные для установки замка.
Как правильно установить фурнитуру и какой размер зазоров следует предусмотреть между дверной коробкой и полотном, можно увидеть на этой схеме.
Здесь же хорошо видно, как собирается сама коробка.
В отмеченных местах, на торце двери, подбираются необходимые пазы и прикручиваются дверные петли… Затем дверь устанавливается в дверную коробку, на которую уже нанесены и прикручены ответные части навесных петель.

Здесь можно отметить, что массивная дверь при необходимости утепляется точно так же.

Изготовление и изоляция дверной коробки

Панельная дверь, как филенчатая или массивная, снаружи утеплена — это внутреннее пространство, полностью заполненное некачественной древесиной — это может быть необрезной брус или доска, собранная в щит и обшитая снаружи ДВП или тонкая фанера.

Каркасная дверь состоит из обвязки и нескольких перекладин или диагонально установленных распорок, между которыми укладывается изоляционный материал — минеральная вата, пенополистирол или пространство полностью заполняется пеной. Вся конструкция входной рамной двери снаружи обшита деревянной вагонкой. Некоторые мастера устанавливают под вагонку тонкий металлический лист, который сделает дверь более надежной.

При желании поверхность, выходящую в помещение, можно обшить ДВП, а затем дополнительно утеплить поролоном с последующей обивкой кожзаменителем.

Этот вариант двери можно назвать наиболее экономичным и простым в изготовлении.

Рисунок Краткое описание выполненной операции
Перед тем, как произвести расчет материала, необходимо определиться, как будет располагаться вагонка, которой будет обшиваться дверное полотно, так как это будет зависеть от того, как установить ригели рамы.
Если вся вагонка будет закреплена вертикально, то достаточно установить одну или две перекладины.
Горизонтальная обшивка требует установки двух вертикальных стержней внутри обвязки.
Если обшивка будет иметь более сложный узор, состоящий из мелких элементов, то для каждого из них необходимо предусмотреть опорные стержни, к которым каждый из элементов узора будет крепиться с двух сторон.
Какая бы обшивка ни задумывалась, первым делом нужно собрать надежный каркас.
Для него готовятся детали из бруса необходимой длины.
На углах брус может иметь различные соединения.
Иногда используется метод «паз-шип», но проще использовать методы «полудерево» или «в лапу», показанные на представленной схеме.
Учитывая, что вся конструкция будет обшита вагонкой, что придаст ей дополнительную жесткость, такие соединения вполне подходят для крепления планок обвязки.
Для того, чтобы длина паза была одинаковой, а промывка равномерно, нужно предварительно разметить края бруса.Глубина пазов должна составлять половину толщины бруса.
Подготовив элементы обвязки, нужно изготовить внутренние части каркаса по заранее составленному чертежу.
Ригели или вертикальные планки могут быть присоединены к обвязке с помощью упомянутых выше соединений или металлических уголков.
Все стыки бруса перед монтажом промазываются клеем, оголяются по углу здания.
Конструкцию сжимают зажимами и оставляют сушиться.
Когда клей полностью высохнет, в стыках просверливаются два отверстия, в которые осторожно забиваются деревянные шпильки.
Просверленные отверстия должны иметь диаметр 10-12 мм, соответственно диаметр штифта может быть на 1-1,5 мм меньше, чтобы он достаточно свободно входил в отверстие.
Перед тем, как забить его, смажьте клеем. Выступающая сверху часть ногтя срезается только после высыхания клея.
Если обвязочная балка имеет недостаточную ширину, то в зоне установки замка необходимо сделать язычок из балки.
Далее сторона каркаса, выходящая в коридор, обшивается одним из выбранных материалов. Чаще всего выбирают ДВП или фанеру, толщиной 5 ÷ 8 мм, но некоторые мастера предпочитают обшивать с обеих сторон вагонкой толщиной 10 мм.
Накладка должна быть хорошо обработана и иметь красивый фактурный рисунок, только в этом случае дверь будет выглядеть респектабельно.
Подкладку необходимо покрыть антисептическим составом и антипиреном, затем дать средству впитаться и высохнуть.
Утепление проводится после просушивания всех элементов. Для этого между прутьями решетки помещается один из теплоизоляционных материалов.
Если выбрана минеральная вата, то лучше всего закрепить ее клеем, который наносится на внутреннюю часть обшивки.
Также рекомендуется закрепить рулонный изолон поверх ваты — вспененного фольгированного материала толщиной 3 ÷ 5 мм.
Пленка должна быть обращена к комнате. Изолон крепится к элементам каркаса с помощью скоб и степлера.
При использовании пенопласта для теплоизоляции его разрезают на отдельные куски, имеющие размер и форму пространства между планками каркаса — материал должен плотно прилегать к нему.
Однако между пенопластом и деревянными элементами все равно образуются зазоры, и их необходимо заполнить пенополиуританом — он дополнительно закрепит утеплитель в каркасе.
Самый лучший и удобный вариант утепления рамной двери — это минеральная вата, облицованная фольгой.
Укладывается фольгой по направлению к комнате для отражения тепла в комнату.
Этот материал хорошо режется острым ножом, а фольга придает материалу дополнительную жесткость.
Следующий шаг — обшить вторую сторону дверного полотна вагонкой.
Чтобы отделка выглядела аккуратно и завершенно, рекомендуется закрепить рамку из вагонки по периметру полотна, а элементы по выбранному рисунку уже установлены внутри нее.
Полосы облицовки соединяются между собой шпунтовым соединением и крепятся к каркасу гвоздями 20 мм или саморезами, которые вбиваются или вкручиваются в паз установленной панели.
Для крепления можно использовать специальные металлические держатели — струбцины. Их устанавливают на нижнюю «полку» паза, и через них накладка крепится к каркасу. После обшивки такое крепление становится совершенно незаметным.
Далее дверь устанавливается в дверную коробку, и отмечаются места установки петель.
Затем, в соответствии с их размером на торце половинки дверцы и на коробке, выбирается древесина нужной глубины, так как навески должны располагаться заподлицо с поверхностями деталей, к которым они прикреплены.
После навешивания двери на петли делается разметка для крепления замка и ручки.
Замок прикладывается к полотну, где отмечается глубина его установки, а на торцевой части — ширина и высота выбиваемого паза.
После этого подбирается подходящее «гнездо» для замка с помощью стамески и дрели или фрезера. В последнем случае полотно придется снять и уложить в горизонтальном положении.
Замок вставляется в готовое отверстие и фиксируется.
Затем в дверной коробке вырезаются пазы под ригели замков, прикрепляются соответствующие металлические пластины.
Дверная коробка по периметру, на крыльцо наклеивается изоляционная лента из поролона или силикона.
Благодаря такому уплотнению дверь в закрытом состоянии будет плотно прилегать к раме, что значительно снизит риск сквозняка.

Ознакомившись с нюансами утепления, каждый домашний мастер сам может выбрать способ утепления. Итак, если вы планируете утеплить уже готовую дверь, можно использовать поролон или вспененный полиэтилен в сочетании с кожзаменителем. Что ж, если вы планируете самостоятельно изготовить данное изделие, то каркасный вариант будет наиболее доступным даже для начинающего мастера, еще не получившего достаточного опыта столярной практики.И пусть ему поможет размещенный ниже видеоурок:

Видео: изготовление простой утепленной двери каркасного типа

Качественная входная дверь надежно защитит квартиру или дом от сквозняков, потерь тепла, запахов и звуков. Современные новые конструкции входных дверей из металла или дерева сразу утепляются и укрепляются в процессе производства. Но что делать, если нет желания или средств заменить старую входную дверь, не обладающую высокими звуко- и теплосберегающими свойствами?

Все просто — дверь можно визуально отделать и качественно утеплить без больших финансовых потерь.

Причина № 1

Если входная дверь старая, то вполне возможно, что утеплитель, расположенный между полотнами, поврежден. Например, минеральная вата при повышенной влажности начинает гнить.

Причина № 2

Зазоры и щели между дверным полотном и коробкой. Эта проблема может быть вызвана перекосом рамы из-за неправильной установки, высокой влажности или частого использования двери. Также зазоры появляются из-за деформации полотна, сдвига или повреждения прикрепленной фурнитуры.

Причина № 3

Зазоры между дверной коробкой и проемом. Если дверной проем больше коробки, то все щели заделываются пенополиуретаном. Если пенопласт не наносится сплошным слоем, конструкция может иметь плохие теплосберегающие свойства.

Реставрация и утепление двери проводится в несколько этапов.

  1. Крепление уплотнителя по всему периметру дверной коробки.
  2. Герметизация зазоров и щелей между коробкой и дверным полотном.
  3. Проверка навесной и запорной фурнитуры.
  4. Обивка и утеплитель дверного полотна.
  5. Герметизация проемов между коробкой и проемом.

Необходимые материалы

Изоляция

Уплотнения

Этот вид материалов располагается по всему периметру дверного полотна и при закрытии двери качественно герметизирует конструкцию.

По расположению уплотнительных ребер уплотнения делятся на несколько типов: одинарные, двойные и тройные.Чем больше в материале дополнительных слоев, тем лучше он защищает от холода и шума.

Прикрепить уплотнители к концам полотна можно на саморезы или самоклеющуюся основу. Первый вид крепления более качественный и надежный, он рассчитан на высокие нагрузки.

Обивка

Чтобы восстановленная дверь выглядела эстетично, рекомендуется обить ее материалом, не пропускающим влагу и воздух.Для этих целей подойдет экокожа, кожзам, натуральная кожа.

Чтобы обивка плотно прилегала к дверному полотну, требуются специальные гвозди. Также можно дополнить дизайн двери специальной проволокой, которая крепится между гвоздями и создает узор на лицевой поверхности полотна.

Вагонка из дерева, МДФ (8 мм) с односторонней ламинацией. Эти материалы можно использовать для отделки межкомнатных дверей.

Инструменты

  1. Угловая шлифовальная машина с фрезой для вставки паза в дверном полотне.
  2. Отвертка.
  3. Молоток.
  4. Степлер с набором скоб.
  5. Рулетка.
  6. Ножницы.
  7. Пенополиуретан.

Подготовительные работы

Перед началом работ требуется точно определить, какие материалы будут использованы для реставрации двери. Если внутренняя сторона дверного полотна изготовлена ​​из МДФ, то нужно заранее приобрести или заказать необходимый лист материала.

Если дверное полотно осело под собственным весом, то петли желательно подкрутить новыми саморезами или полностью заменить навесную фурнитуру.

Желательно тщательно проверить периметр между коробом и проемом в стене на герметичность, при необходимости удалить старую пену и вспенить трещины по-новому.

Если дверь сильно деформируется из-за попадания влаги, то можно обработать торцы рубанком, чтобы при открывании и закрывании полотно свободно входило в дверную коробку.

При реставрации можно заменить дверной замок, глазок, цепочку,

Установка пломбы

Шаг 1

Определите размеры зазора между коробкой и холстом.Если зазор по всему периметру больше нескольких миллиметров, то паз для уплотнителя вырезать не нужно.

Шаг 2

Разрезать герметик на фрагменты необходимого размера. Если лента самоклеющаяся, то приклеивать ее нужно по всему периметру дверной коробки, ближе к внешней стороне полотна.

Шаг 3

Если пломба силиконовая, то ее нужно прикрепить к концам степлером. Такое крепление намного прочнее и долговечнее, чем герметизация самоклеящимся материалом.

Шаг 4

Если зазоры между лезвием и коробкой не слишком большие, но чувствуется сквозняк, можно с помощью болгарки прорезать канавку глубиной 1-2 мм и шириной 3-4 мм. К этой канавке крепится пломба, можно использовать двухслойный или трехслойный материал.

Утепление и восстановление дверного полотна

Эти устройства предназначены для заделки зазоров между дверью и косяками.

Шаг 1. Кожзаменитель разрезается на 4 полосы шириной 10 см.Длина планок равна ширине и высоте дверного полотна + запас по 5 см с каждой стороны.

Шаг 2. Полоска кожзама накладывается на край двери изнаночной стороной. Через каждые 10-15 см материал крепится к полотну с помощью степлера или мебельных гвоздей.

Шаг 3. Планки крепятся по всему периметру двери. Возле петель материал нужно разрезать особым образом: валик не должен мешать закрытию и открытию двери.Чтобы валик не сморщился, можно обрезать лишний материал по краям. Окончательная установка валика осуществляется после утепления дверного полотна.

Ролик из вспененного полиэтилена, который необходимо вставить по всему периметру двери в полосу из кожзаменителя

Утеплитель дверного полотна

Обить дверь кожзаменителем можно как изнутри, так и снаружи. Также внутреннюю ткань можно декорировать ламинированной доской МДФ.Цвет материала можно выбрать по желанию. Полотно крепится саморезами по периметру. Также важно предварительно вырезать отверстия для ручки, глазка или внутреннего замка, если таковые имеются на двери.

Чаще всего реставрация проводится с использованием обивки тканей экокожей или кожзаменителем. Это несложно, при желании вы можете сделать этот процесс самостоятельно.

Шаг 1. Крепление к листу утеплителя. Важно, чтобы размер утеплителя со всех сторон был на 10 см больше размеров дверного полотна.Чаще всего для этих целей используется обычный поролон, имеющий толщину 2-3 см. С помощью степлера поролон нацеливается на дверное полотно с небольшими промежутками.

Шаг 2. Лишний материал обрезается по периметру дверцы. Приклад нужен для того, чтобы не было проблем с креплением утеплителя: легче отрезать лишние края, чем точно снимать нарезанный по размеру лист материала.

Шаг 3. Дополнительно поверх поролона рекомендуется наклеить ватин. Этот материал улучшит тепло- и звукоизоляцию дверной конструкции.

Шаг 4. Кожзаменитель обрезан с запасом по 4 см с каждой стороны. Прибивать материал к полотну нужно утеплителем с середины. Такой способ крепления сводит к минимуму деформацию и складки материала.

Шаг 6. Крепление кожзама по краям полотна.Растяните ткань, чтобы не было неровностей.

Шаг 7. Кожзаменитель необходимо аккуратно закрепить по всему периметру двери. Промежуток между расположением гвоздей 5-6 см. Гвозди желательно вбивать на одном уровне и на равном расстоянии.

Шаг 8. Крепление чистового ролика. Выступающие концы ткани складываем в трубочку и прибиваем гвоздями. Желательно, чтобы валик был одинакового размера со всех сторон двери. Это улучшит его внешний вид.

Шаг 9. Крепление ручки. В месте расположения фурнитуры нужно проделать отверстие в кожзаменителе, а затем прикрепить ручку с помощью саморезов.

Шаг 10. Доработка внешнего вида дверей. Чтобы полотно не выглядело слишком простым, можно украсить его гвоздями, проволокой или леской. Для этого на кожзаменитель наносится разметка: сетка, квадраты или другие геометрические фигуры. В углы фигурок вбиваются гвозди, служащие застежкой для проволоки или лески.Между гвоздями натягивается проволока, визуально разделяя полотно на фрагменты. Важно соблюдать геометрию рисунка.

Видео — Утепление входной деревянной двери

Утеплить металлическую конструкцию можно несколькими способами: установкой внутреннего или внешнего утеплителя.

Внутренняя изоляция

Двери, у которых металлические полотна крепятся к каркасу саморезами, лучше всего утеплять пенопластом, изофикс, пенополистиролом.Также можно приобрести специальные акустические панели, снижающие проникновение шума извне.

Этап 1. При внутреннем утеплении снимается обшивка полотном, находящимся внутри квартиры. Открывать внешнюю панель нецелесообразно и опасно, конструкция может потерять былую прочность и надежность.

Этап 2. После снятия кожуха необходимо открутить винты, удерживающие металлический лист. Старый утеплитель, расположенный между ребрами жесткости, необходимо удалить.Новый материал необходимо разрезать на фрагменты необходимого размера и поместить между перегородками каркаса.

Этап 3. Металлический лист прикреплен к старому месту. Желательно использовать новые винты. Обшивку двери можно восстановить, заменив ее на новую или применив старый материал. Все зависит от состояния и типа полотна.

Видео — Утепление металлической двери изнутри

При таком способе поверх металлического листа крепится утеплитель, за счет чего толщина двери значительно увеличивается.

Этап 1. Монтаж каркаса из деревянных брусков по периметру двери изнутри. Прутки толщиной 15-20 мм прикручиваются к металлическому листу с помощью саморезов. Также с помощью балок формируются внутренние ребра жесткости, между которыми крепится утеплитель.

Этап 2. Монтаж изоляционных листов. Материал разрезают на куски, чтобы они точно вошли в углубления между ребрами жесткости. Толщина утеплителя не должна быть больше толщины балок.

Этап 3. Отделка двери. Канва вырезается из экокожи или кожзама, крепится на гвозди широкими шляпками к прутьям. Края полотна должны переходить к концам балок, чтобы материал полностью покрыл всю конструкцию.

Также вместо ткани можно использовать нарезанный по размеру ламинированный лист МДФ.

Самостоятельно утеплить дверь несложно, главное соблюдать все этапы реставрационных работ.

Главное предназначение входной двери — обеспечить безопасность жилища от ненужных гостей.Но он также должен защищать от попадания холода в дом. Какой бы конструкции ни была дверь, она все равно потребует дополнительной теплоизоляции. Сегодня мы подробнее рассмотрим, как правильно утеплить зятя, какой из теплоизоляционных материалов лучше и как это можно оформить с помощью различных материалов.

Зачем это нужно?

Не так важно, где находится дверь — в квартире многоэтажного дома или в частном доме. Во всех случаях полотна должны иметь следующие признаки и элементы:

  • высокопрочные конструкции, защищающие от нежелательных посетителей;
  • тепло- и звукоизоляция;
  • наличие глазка или видеонаблюдения для возможности следить за происходящим за дверью;
  • внешняя красота, так как дверь визитная карточка любого дома.

Как видите, теплоизоляция — неотъемлемая часть хорошей двери. Особенно важно утеплять белье на зиму. Ниже мы поговорим о правильной теплоизоляции входной конструкции.

Необходимые материалы

Максимальный отвод тепла происходит от окон и входных систем. Исходя из этого, многие утепляют двери своими руками. Для этой работы вам может понадобиться:

  • Герметик. Он используется для улучшения плотного прилегания.
  • Теплоизоляционные материалы:
  • Поролон
  • — дешево, практично, но очень быстро портится, превращаясь в крошку.
  • Лучше использовать изолон, он более качественный, но и стоит дороже.
  • Также распространена минеральная вата, которая просто прикрепляется, отлично звукоизолирована и не гниет, а со временем собирается в комочки.
  • Пена легкая и удобная в использовании.
  • Также может пригодиться резиновая прокладка, ватин и валики из вспененного полиэтилена.
  • Фанера, блоки деревянные для внутренних работ.
  • Обивка. Это может быть кожа или дермантин.
  • Дрель, отвертка, жидкие гвозди, молоток, шурупы и шурупы.
  • Строительный степлер и набор скоб.
  • Пенополиуритан, набор шпателей, штукатурка или шпатлевка.
  • Ножницы, нож, рулетка.

Какая изоляция лучше?

В настоящее время существует множество изоляционных материалов, которые можно использовать для самых разных полотен, будь то простая уличная дверь, модель чердака или конструкция в сельском доме. Рассмотрим каждую отдельно:

  • Минеральная вата — Утеплитель, отличающийся прекрасными звукоизоляционными и теплоизоляционными качествами. Безусловный плюс — невысокая стоимость и безопасность. Кроме того, он водонепроницаем и устойчив к перепадам температур. Главный недостаток представленного материала — рыхлость, при которой он проседает и образуются мостики холода.

Для предотвращения подобных недочетов при утеплении устанавливаются рейки, не позволяющие вате тонуть

  • Профнастил — второй по распространенности утеплитель.Благодаря своей структуре, похожей на соты, он довольно прочный. Также профнастил обладает хорошей звукоизоляцией и значительно снижает теплопотери. Он также довольно легкий и имеет невысокую цену.

  • Пенополистирол — востребованный теплоизоляционный материал, который стоит недорого, обладает значительной плотностью и прочностью. Благодаря однородной структуре пенопласт имеет низкую теплопроводность. Единственный недостаток этого материала — он горючий.

  • Пенополиуретан имеет ряд преимуществ. Обладает малым весом, необходимой твердостью и безопасностью. Значительная дороговизна оправдывает себя отличной тепло- и звукоизоляцией. Он также влагостойкий, негорючий и прочный. Эти характеристики присущи этому материалу благодаря особой структуре, состоящей из мельчайших ячеек.

  • Панели из пенопласта обычно используются для утепления дорогих дверей.Среди перечисленных выше теплоизоляторов они обладают лучшими свойствами по влагостойкости и звукоизоляции и даже самым низким процентом теплопроводности. Также такие плиты способны противостоять растяжению и сжатию.

  • Древесное волокно — всем известный утеплитель из хвойных пород деревьев. Обладает гарантированной термостойкостью благодаря добавлению специального агента при производстве. Этот материал обладает отличной звукоизоляцией за счет необходимой плотности.Он очень прочный и не дает усадки после установки.

Древесное волокно обладает особой способностью улавливать влагу из комнаты при высокой влажности и возвращать ее, когда влажность падает. Существенный недостаток — дороговизна такого волокна из-за сложности изготовления.

  • Поролон — хороший гидро-, шумо- и теплоизолятор, который часто используется в качестве утеплителя в железных входных дверях.Он очень гибкий и упругий. Главный недостаток поролона — хрупкость. Срок службы около 3-х лет. Также этот материал легко воспламеняется и при горении выделяет токсичные вещества, так как при его производстве используются токсичные компоненты.

  • Изолон намного дороже пенопласта, но его характеристики намного лучше. Он влагостойкий и обладает хорошей звукоизоляцией. Этот материал не подвержен перепадам температур, а также устойчив к химическим воздействиям.Изолон совершенно безвреден для окружающих.

Исходя из этого, приобретая утеплитель для двери, нужно учитывать все его качества.

Выбирать теплоизоляционный материал не обязательно из-за его невысокой стоимости, ведь от его цены напрямую зависят отличные характеристики.

Способы обогрева

Утеплитель металлических дверей

Как правило, при входе ставят железную дверь.Вы можете купить его или сделать самостоятельно из-за угла. В наше время продаются уже утепленные дверные системы, но есть и такие, которые пропускают холод в комнату, ведь конструкция без утеплителя не удерживает тепло.

Особых правил утепления входной железной двери нет, здесь все достаточно просто и не нужно никаких особых умений и специальных инструментов. Вполне возможно сделать все самостоятельно и в рамках бюджета:

  • Если конструкция разобрана, нужно снять облицовку со стороны квартиры.
  • Затем приклейте утеплитель к внешней плоскости с помощью жидких гвоздей или клея.
  • Затем установите и закрепите внутреннее полотно двери.

Если дверь неразборная, придется поступить иначе:

  • Изнутри по всему периметру полотна придется прикрутить деревянные бруски, чтобы получился ящик. Учтите, что его высота не должна быть больше высоты утеплителя.
  • Прикрепите теплоизолятор между прутьями и закройте его листом ДВП.Важно и правильно прикрутить его снизу, чтобы выходила идеально ровная поверхность.
  • В конце можно покрасить дверь краской или украсить обивкой. Также допустимо использование ламинированного ДВП.

Для теплоизоляции металлической двери рекомендуется использовать пенопласт.

Утеплитель деревянных дверей

Деревянная дверь выглядит очень эффектно и намного лучше сохраняет тепло, чем железная дверь.Но со временем дерево подсыхает, и в дом может попадать холодный воздух. Если есть стремления и способности, то исправить эти недочеты своими руками возможно. Вам понадобится герметик, который необходимо заклеить по всему периметру, чтобы устранить зазоры.

Раньше часто применялся метод утепления входных деревянных дверей с использованием обивочных материалов: кожи или дермантина.

Сейчас этот метод используется очень редко, но если вы все же хотите таким образом покрыть дверь, вам необходимо купить обивочный материал.Размер полотна должен быть на 25-30 см больше размера двери. Следующие действия:

  • Затем снимите дверь и поставьте ее на ровную поверхность.
  • Снимите замок, ручку и глазок и расстелите теплоизолятор на поверхности двери. Можно использовать синтепух, поролон, фетр или вату.
  • По центру и углам двери прикрепите гвоздями или мебельным степлером.
  • Сверху уложить обивку и, загнув внутрь по периметру, аккуратно прибить гвоздями.Рекомендуется отступить от гвоздики до гвоздики примерно на 20 см.
  • Чтобы двери были красивее, протяните между ними ленту, чтобы получилась ромбовидная лента.

Утеплитель пластиковых дверей

Входная дверь тоже пластиковая балконная дверь, которая тоже может пропускать холода. Это может произойти по нескольким причинам, распознав которые, можно решить, каким методом нужно его утеплить.

Основная причина попадания холода в квартиру — отсутствие пены вокруг дверной коробки и в месте порогов.Избавиться от такого дефекта можно элементарно — нужно просто удалить старую пену и заделать щели пеной, хорошо ее вспенив.

Следующая причина — повреждение уплотнителя двери из-за его провисания. В этом случае регулировку проводят профессионалы, но вы можете попробовать сами. Для этого понадобится регулировочный шестигранный ключ.

Чтобы выровнять верхний угол, снимите заглушку с верхнего шарнира и затяните винт гаечным ключом. Проделайте то же самое, чтобы выровнять нижний угол. Если необходимо поднять всю дверь, затяните винты нижней петлевой группы.

Подробнее о регулировке и утеплении балконной пластиковой двери см. Далее.

Как можно красиво разрабатывать?

Входная дверь — практически визитная карточка любого дома. Показывает вкусы хозяина и его материальное положение. Дверь можно декорировать по-разному с обеих сторон, чтобы с одной стороны она хорошо смотрелась с внутренней отделкой, а снаружи с облицовкой дома.

Входные двери могут быть из дерева, пластика, металла, а также могут иметь стеклянные вставки.Более необычные варианты отделаны кожзаменителем, кусочками натуральной кожи или камня. Некоторые любители гламура украшают свои полотна драгоценными камнями и кристаллами.

Входные двери, помимо внешнего вида, должны обладать таким необходимым фактором, как долговечность. Надежность и долговечность являются основополагающими для строений частного сектора, а антивандальная защита важна для многоквартирных домов.

Сделать дверь более привлекательной и красивой можно, применив определенные отделочные материалы.

Винипласт и ламинат

Винопласт чаще всего используется для отделки входных дверей. Это двухслойная панель из ДВП с нанесенной на нее пленкой ПВХ. С годами виниловый пластик тускнеет, так как легко подвергается воздействию ультрафиолета. Он тоже практически не защищает полотно от внешних воздействий … При температуре ниже 20 градусов пленка отслаивается и трескается. Но главный плюс винилового пластика — это огромное количество рисунков и оттенков.

Некоторые производители винила используют антивандальные пластиковые покрытия. В этом случае появляется большое количество преимуществ: материал практически не царапается, не выгорает и становится водонепроницаемым. Благодаря этому появляется возможность использовать двери с таким покрытием в частных домах. Также антивандальное покрытие способно имитировать буквально любую поверхность.

Еще одно распространенное пластиковое покрытие — ламинат (панели из ДВП, покрытые тонкой пленкой). Он прост и неприхотлив в использовании.

Имея огромный выбор тонов и разнообразных фактур, ламинат подходит для любой внутренней отделки … Достаточно существенным недостатком является его хрупкость, поэтому многие отказываются использовать двери с таким покрытием в загородных домах.

В любом доме неправильно установленная входная дверь может выделять из комнаты большое количество тепла. Зимой это особенно важно, поскольку может привести к дополнительным расходам на оплату счетов за отопление помещения.

Поэтому стоит заранее подумать, как утеплить деревянную дверь в частном доме.Среди основных используемых материалов — войлок, поролон и поролон. Кроме того, в доме материал можно укрепить дерматитом или самоклеящейся лентой и все это можно сделать своими руками.

Перед хозяевами может встать вопрос, как утеплить подъезд на зиму. Обивка должна быть оптимальной и уменьшать теплопотери.

На сегодняшний день в утеплении дверей популярны следующие материалы:

  • Пенопласт — пористый и практичный материал, не пропускающий влагу через свою поверхность.Он дополнительно обладает звукопоглощающими свойствами. Рекомендуется выбирать компонент, который используется для изоляционного материала фасада.
  • Минеральная вата в своем составе не содержит токсичных компонентов и не горит от контакта с открытым огнем. В любом строительном магазине можно найти готовые панели, отлично изолирующие звук и тепло. С этим утеплителем легко работать, потому что он легкий. В процессе эксплуатации минеральная вата не дает усадки. Недостатком является выработка небольшого количества фенола, губительно влияющего на организм человека.Однако процесс начинается только при высоких температурах. Не рекомендуется использовать такой материал для утепления металлической двери.
  • Утеплитель гофрокартоном стоит недорого. Рекомендуется использовать только в теплом климате. В противном случае материал не сможет полностью справиться с возложенными на него функциями.
  • Изолон целесообразно использовать в сельском доме … Выпускается в виде небольших рулонов, поэтому при транспортировке не может возникнуть никаких сложностей.Вещество хорошо сопротивляется атмосферным воздействиям и обеспечивает должный уровень тепло- и звукоизоляции.
  • Для производства войлока используется натуральная шерсть. Благодаря ему удается минимизировать количество токсичных паров. Материал впитывает влагу, но при этом не теряет своих основных свойств. Фетр также имеет то преимущество, что на его поверхности не могут расти вредные бактерии.
  • Поролон — это материал, который часто используется для теплоизоляции входных дверей. Также он подходит для балконов и лоджий.Он не содержит токсичных материалов, поэтому покрытие прослужит долго. Для удобства использования он выпускается в виде полосок, пластин или лент, с самоклеящейся основой.

Особенности утепления железной двери

Для изготовления данной конструкции чаще всего используется листовой материал … Его приваривают по бокам с помощью специальных уголков. Внутри остается пустое пространство, которое желательно заполнить. При этом важно знать, как правильно утеплить железную дверь в частном доме.

Для этого следует придерживаться следующей технологии:

  • На первом этапе мерки следует снимать с деревянного полотна. В дальнейшем по ним следует вырезать панно. Он будет использоваться для закрепления пены.
  • Далее размеры полотна нужно будет перенести на фанеру. Не забудьте отметить расположение дверного глазка или ручки. Под них следует сформировать проемы.
  • На последнем этапе утепление входной двери подразумевает примерку и сравнение всех отметок с оригинальными.
  • Разрежьте листы пенополистирола острым ножом. Они прикрепят к обратной стороне деревянное полотно. Для крепления желательно использовать силикон. Распределение его должно производиться ровным и равномерным слоем.

Уголки позволят вам выбрать правильную толщину поролона. Он должен им соответствовать.

  • Входная дверь в частный дом тщательно оклеена пенополистиролом по всей поверхности. Для этого желательно использовать отвертку и саморезы.Благодаря этому удастся получить надежную и прочную фиксацию.
  • Если боковые части двери представляют собой полую трубу, то в холодное время года на этом фоне будет создаваться «эффект холодильника». Помогает нейтрализовать негативное воздействие пенополиуретана, который заливается внутрь. Удобнее всего это делать через отверстия, предварительно проделанные дрелью.

Наиболее утепленные двери получаются при заливке пенополистирола между отдельными листами пенопласта.

Утепление поролоном

Еще нужно знать, как использовать поролон в частном доме. Для этого потребуется ряд простых манипуляций:

  • На первом этапе деревянная дверь полностью снимается и кладется на горизонтальную поверхность. Для этого процесса удобнее всего использовать обычные табуретки. Дополнительно вам нужно будет удалить все части, которые выступают над поверхностью. Они могут помешать дальнейшим манипуляциям.

Максимально утеплить деревянные двери можно только в том случае, если они предварительно покрыты листом железа изнутри.

  • Вам нужно будет создать специальную основу, на которой будут фиксироваться ролики. Они необходимы, чтобы заполнить расстояние между самой дверью и ее коробкой. Если в дальнейшем он откроется наружу, то дополнительно его следует обтянуть кожзаменителем. Для этого материал разрезают на три полоски. Каждый из них будет индивидуально прибит прямо к самой коробке. От каждого из краев следует отступить сантиметров по 15. Откидная сторона останется целой. Если дверь открывается внутрь, вам нужно будет разрезать материал на четыре полоски.Их впоследствии придется прибивать со всех сторон.
  • Следующий этап утепления входной двери — формирование жгутов 30 мм. В каждую из них следует поместить кожзаменитель. Каждый валик прибивается по краю полотна.
  • Монтаж листа поролона.
  • Изолированная дверь сохранит тепло, если сверху наклеить лист кожзаменителя. При ее обрезке следует отдать запас по 10 см с каждой стороны. Для крепления разрешается использовать обычные гвозди.
  • Три ролика прибиты таким образом, чтобы каждый край перекрывал нижнюю часть предыдущего лезвия.
  • На последнем этапе следует закрепить панель со всех остальных сторон.
  • Формование отверстий для глазка, ручки и других выступающих частей.

Особенности использования пенополиуретана

Всем хозяевам гарантированно будет интересно узнать, как утеплить входную дверь пенопластом в частном доме.

Благодаря этому удастся минимизировать попадание холодного воздуха в помещение:

  • Для работы с материалом следует заранее купить специальный пистолет.
  • Дверь, коробка и ее край заклеены специальной строительной лентой.
  • Монтажной пеной заполнен не только внешний, но и внутренний контур дверей. Важно, чтобы не осталось пустот, потому что через них тепло может уходить на поверхность.
  • Дерево нужно будет очистить от излишков наждачной бумагой.
  • На последнем этапе следует зашпаклевать стыки и покрасить их в цвет стены.

Использование прокладки

Также необходимо утеплить дверь непосредственно между полотном и рамой.Если зазор останется, то через него может уходить до 20% тепла.

Чтобы не допустить такой ситуации, вам потребуется произвести следующие манипуляции:

  • Длина ленты должна соответствовать периметру коробки входной двери в доме. Также большое значение имеет выбор ширины … Если она будет слишком маленькой, полностью закрыть зазор не получится и тепло продолжит уходить.
  • Измерить складку удобнее всего при помощи пластилина.Для этого его необходимо поместить в пространство между черепами. После извлечения можно будет получить достаточно точные измерения. Вам нужно будет снять прокладку с бумаги. Липкой стороной лента натягивается по всему периметру коробки.

Простые методы утепления позволяют сохранять тепло в помещении в холодное время года. Правильное использование каждого материала гарантирует комфорт и экономию средств. Выбор одного из них напрямую зависит от материала, из которого изготовлена ​​входная дверь.

видов дверных конструкций и материалов, обработка порога и косяков, обшивка дверного полотна ламинатом

После установки новой входной двери осталось обновить их новенькими откосами. Их можно по-разному вписать в интерьер; Для отделки подойдут гипсокартон, ламинат, МДФ, сэндвич-панели ПВХ, а также нестандартные материалы (например, имитация натурального камня). Чтобы не тратиться на услуги специалиста, установку откосов можно произвести своими руками, следуя инструкции.

Оштукатуривание откосов


Откосы чаще всего оштукатуривают вместе со всей квартирой, когда отделка не завершена.

Необходимые инструменты:

  • Шпатель.
  • Уровень.
  • Мастер ОК.
  • Правило.
  • Малярная сетка.
  • Малярная лента.
  • Покраска уголков.
  • Смеситель строительный.

Материалы:

  • Штукатурка (сухая смесь).
  • Шпатлевка финишная.
  • Жидкая грунтовка.
  • Наждачная бумага.
  • Краска на водной основе.

Последовательность штукатурки своими руками:

  • Prime.
  • Установите и закрепите маяки с помощью уровня.
  • Стык стены и откоса по уровню закрыть малярным уголком.
  • Заклеить переднюю дверцу и коробку малярным скотчем

  • Закрепите маскировочную сетку.
  • Примите решение.
  • Ремонт выбоин.
  • Нанесите раствор на всю поверхность, вытяните по маякам, затем дождитесь высыхания и заделайте трещины.
  • Prime.
  • Гладкий с финишным наполнителем.
  • Дождитесь высыхания и обработайте мелкой наждачной бумагой.
  • Краска на водной эмульсии.

Отделка завершена.

Если речь идет о частном доме, желательно перед работой обработать очищенный проем противогрибковой грунтовкой и немного добавить в сам раствор.

Откосы гипсокартонные

Гипсокартон — популярный материал для отделки откосов входных дверей своими руками. Он недорогой, надежный и простой в установке.

Необходимые материалы:

  • Гипсокартон.
  • Дюбель.
  • Саморезы.
  • Профильные направляющие.
  • Клей.

Необходимые инструменты:

  • Дрель.
  • Рулетка.
  • Простой карандаш.
  • Тряпка.
  • Уровень.
  • Шпатель.
  • Смеситель строительный.
  • Молоток.

Порядок выполнения монтажа откосов своими руками из гипсокартона:

  • Очистить проем от пыли, остатков пены.
  • Просверлить соединители для дюбелей на расстоянии 20 см по периметру — необходимо для улучшения сцепления материала с поверхностью.
  • С помощью рулетки измерьте ширину и высоту дверного проема и вырежьте направляющие: две боковые и одну верхнюю.
  • Отступив от дверной лютни примерно на 1,5 см, прикрепите к шурупам направляющую так, чтобы ее узкий край оказался во внутренней части откоса.
  • Измерьте размер планок для откосов и вырежьте их из гипсокартона. При резке старайтесь, чтобы край гипсокартона не крошился и был ровным.
  • Развести клей до однородной густой сметаны.
  • Нанести клеевую массу стопками на вырезанные части гипсокартона.
  • Дюбели приклеиваем клеем.
  • Лист гипсокартона вставляется в направляющую и прижимается.

  • Проверить положение откоса с помощью уровня, затем зафиксировать на 6 часов.
  • Удалите выступающий клей тканью.
  • Периодически постукивайте по поверхности молотком по накладке.

На следующий день после укладки откосы можно дополнительно обработать: шпатлевать, покрасить.

Ламинат откос

Ламинат — напольное покрытие, часто используется для откосов входной двери, не требует дополнительной обработки, устойчиво к механическим воздействиям.Отделка своими руками имеет массу нюансов.

Есть два способа укладки откосов из ламината:

  • Каркасная установка. По такой технологии можно утеплить проем: заполнить минеральной ватой или пенополиуританом. Отсутствие дизайна — полосы размещены только в горизонтальном положении.
  • Монтажный клей. Требуется ровная поверхность проема, либо она должна соответствовать габаритам ламината. Ламинат приклеивается к поролону (при низком давлении).

Первый способ предпочтительнее для квартир, второй — универсальный.

Откосы из панелей МДФ

Наиболее распространенная отделка: доступная, красивая, простая в установке.

Необходимые материалы:

  • Панели МДФ.
  • Деревянные бруски шириной 3 см.
  • Дюбель.
  • Саморезы.
  • Жидкие гвозди.
  • Наличники.
  • Уголок декоративный.
  • Направляющие шины.

Инструменты:

  • Перфоратор.
  • Дрель.
  • Ножницы, нож.

Монтаж откосов дверей из МДФ — алгоритм установки своими руками:

  • Очистите проем.
  • Просверлить отверстия под дюбели по периметру.
  • После прикрепите рейки, направляющие.

  • Измерьте размеры и сделайте шаблоны деталей для откосов.
  • Вырежьте детали.
  • Установите верхнюю часть на саморезы. Убедитесь, что нет зазоров.
  • Боковые части установить в направляющие: внутри на гвозди, снаружи на саморезы.
  • Оклейте внешние углы гибким декоративным уголком, чтобы скрыть саморезы и неровности.
  • Углы оклеиваем изнутри декоративной планкой и отделка готова.

После окончания работ нужно установить наличники. Если оклейку обоев еще предстоит сделать, их устанавливают после завершения ремонта.

Достоинства: внешний вид отделки презентабельно, простой монтаж.

Сэндвич-панель откос

Сэндвич-панель ПВХ представляет собой два тонких листа пластика со слоем утеплителя (толщина листа 1 см).

Материалы, инструмент для установки сэндвич-панелей ПВХ на входную дверь:

  • Сэндвич-панель ПВХ.
  • Профиль (начало, крышка).
  • Жидкий пластик.
  • Рулетка.
  • Саморезы.
  • Отвертка.
  • Дрель.
  • Отвертка.

Монтаж откосов из сэндвич-панелей, или как сделать своими руками:

  • Очистить проем от пыли и остатков пены.
  • Измерьте части сэндвич-панели (длина — ширина): одна верхняя, две боковые. Для удобства можно вырезать картонный шаблон, чтобы после монтажа не оставалось зазоров между частями сэндвич-панелей ПВХ.
  • Вырежьте стартовый профиль, прикрепите его саморезами (отступ 10 см) по краю. Нельзя использовать профиль: сделайте проем в пенопласте глубиной 1 см, вставьте туда край сэндвич-панелей.
  • Установите верхнюю панель из ПВХ.
  • После этого обрежьте стартовый профиль на ширину откоса, установите его под потолком и в основании пола. Избежать этого можно, если есть жидкий пластик — с его помощью можно заделать трещины. Но не используйте герметик — он темнеет.
  • Монтаж планок сэндвич-панелей.
  • Закройте секции сэндвич-панелей «закрывающим» профилем. Нарежьте и установите. По углам конструкции образуется перекрытие.
  • В месте нахлеста разрезать профиль под углом 45 градусов.

При желании пространство между сэндвич-панелью ПВХ и стеной заполняется пенополиуританом. Делается это после установки сэндвич-панелей.

Подробнее об установке откосов своими руками после установки входной двери смотрите видео

Нестандартные решения

Помимо вышеперечисленных стандартных приемов с использованием популярных материалов, можно использовать более оригинальные варианты, которые подчеркнут интерьер, украсят входную дверь и удивят друзей:

  • Искусственный камень — нестандартная отделка откосов.Главное достоинство — устойчивость к механическим воздействиям (если это не гипсовая модель, она хрупкая). Не дешевый вариант, требует участия специалиста.

  • Плитка. Подойдет такой вид, как клинкер (имитация кирпича или камня).
  • Пластиковые панели — доступная, но ненадежная отделка.
  • Декоративная штукатурка — по эстетичности, износостойкости ей нет равных. Но вам нужно будет потрудиться, чтобы найти хорошего специалиста в этой области, ведь эта работа требует творчества и профессионализма.

Материалы можно комбинировать при схожих свойствах (детали из сэндвич-панелей + камень, ламинат + плитка и др.).

Когда ремонт и установка входной двери завершены, дверной проем возле нее часто имеет неприглядный вид, что может испортить чувство радости после завершения ремонта. Кроме того, необработанные края позволяют проникать сквознякам и снижать температуру в помещении. Поэтому очень важно правильно сделать и расположить откосы дверей, чтобы не допустить влияния всех этих негативных факторов.

Характеристики модели

Когда в квартире уже установлены двери, многие думают, что предусмотрена защита от внешних факторов, таких как шум и холод. Но это не так. Требуется дополнительная отделка, чтобы завершить ремонт и придать дверному проему гармоничный вид. С внешней стороны входные двери всегда обшиваются наличниками или специальным раствором при установке, а вот внутренние откосы мастера при установке дверной коробки всегда оставляются на усмотрение хозяев дома.

Отделка откосов в установку двери не входит. Именно поэтому бетон, кирпич или другие материалы без внешней отделки видны на наших глазах. Чтобы все это скрыть, необходимо правильно оформить откосы. Не все компании, устанавливающие двери, предоставляют дополнительные услуги по оформлению откосов. Поэтому очень часто эта задача перекладывается на плечи хозяина дома, и он должен делать эту работу самостоятельно.

Цель установки этого элемента — придать двери и дверному проему элегантный вид, а также придать законченность его очертаниям.

Дополнительно устанавливаются дверные откосы, чтобы скрыть от посторонних глаз все дверные крепежи и повысить защиту от взлома. Кроме того, с их помощью обеспечивают тепло- и звукоизоляцию, а также защиту от пыли и грязи, летящей с улицы или с лестницы.

Откосы — очень важный и необходимый элемент , который может сделать дверной проем более презентабельным и аккуратным. Они станут прекрасным дополнением любой прихожей. Откосы выполнены в соответствии со стилем входной двери, а также в соответствии с ее цветовым решением и стилистическим оформлением прихожей. Именно поэтому выбор правильных спусков — очень важная задача.

Помимо декоративной функции, откосы также очень эффективно изолируют дверную коробку и позволяют скрыть стыки между коробкой и стеной.Откосы также скрывают пенополиуретан. Таким образом, этот элемент также дает возможность дополнительно выполнять роль теплоизоляции. Пенополиуретан, находящийся на виду в помещении, впитывает влагу и теряет свои защитные свойства, при этом выглядит очень аккуратно.

Таким образом, дверной откос — очень важный элемент, на который обращают внимание при ремонте.

Просмотры

Существует три основных системы откосов для дверных конструкций, различающиеся способом установки:

  • Нанесение цемента на стену с последующим оштукатуриванием.Эта система отделки считается самой надежной и достаточно дешевой. Но справиться с такой задачей может далеко не каждый, это очень трудоемкий и кропотливый процесс. Чтобы создать очень гладкую и качественную поверхность, необходимо иметь навыки подготовки правильной штукатурки и опыт ее равномерного нанесения и распределения.

  • Система оформления откосов с использованием панелей и специального клея. В этом случае изготавливается клеящая смесь и на нее наносятся готовые отделочные панели.Этот принцип стоит довольно дорого. По-другому его называют мокрым.

Этот процесс занимает очень много времени, так как каждый слой клея должен хорошо высохнуть перед нанесением следующего слоя. Но даже при большой продолжительности таких работ они довольно простые и с ними справится даже новичок в монтажном деле.

Крепление отделки к уже готовому каркасу. Это очень простой и быстрый способ добиться идеальной формы и аккуратного откоса дверей.Так можно не только скрыть от посторонних глаз бетонную стену, кирпичи и пенопласт, но и закрыть все провода и другие сети связи.

Кроме того, можно самостоятельно установить в дверной косяк дополнительные осветительные приборы и красиво поиграть со светом в этой зоне комнаты. Такой вариант подходит как для панельных квартир, так и для частного дома.

Единственный недостаток этого метода — низкая прочность и подверженность отделочных материалов даже на стальном каркасе механическим воздействиям.Таким образом, этот вариант будет более уязвим для взлома. Как правило, его используют для внутренней отделки деревянных дверных конструкций.

Подробнее о том, как сделать откос входной двери из МДФ, смотрите в следующем видео.

Материалы (редактировать)

Для оформления откосов очень часто используются качественные и стабильные отделочные материалы.

Краска

Это одно из самых популярных покрытий, позволяющее оформить дверной откос очень ярко и интересно.Вы можете сделать его интересным акцентом в своей прихожей. Кроме того, вы можете выбрать краску и цвет двери. Таким способом можно оформить даже металлическую дверь. Можно купить краску на водной основе или использовать обычный вариант. Кроме того, можно нанести красивый фактурный узор, который очень оригинально будет смотреться и украсит любую прихожую.

Обои

Это отличное решение для тех, кто решил не только поменять дверь в коридоре, но и полностью отремонтировать коридор.Оформить дверной откос обоями довольно просто, но для этого требуется ровное основание. Очень часто на стенах используются те же обои, что и на откосах. Это создает впечатление монолитной поверхности. Таким образом можно зрительно расширить дверной проем и пространство прихожей в целом.

Односторонние сэндвич-панели

Эти панели представляют собой лист полимерного пластика, на который наклеен слой экструдированного пенополистирола. Он имеет довольно плотную текстуру, которая обладает отличными звукоизоляционными свойствами и действует как отличный вариант для изоляции. Таким образом, вам не нужно будет дополнительно утеплять двери и принимать специальные меры по шумоизоляции.

Такие панели очень легкие и поэтому хорошо держатся на двери даже при помощи специального клея без дополнительных креплений. К тому же их дизайн может быть самым разнообразным, есть даже модели под дерево и изделия, имитирующие другие материалы и поверхности.

Панели пластиковые

Это достаточно простой в установке вариант, имеющий интересный декор.Пластиковые панели чем-то похожи на предыдущий вариант, но при этом менее надежны и тоньше. Если откосы глубокие, то пластиковая кладка не рекомендуется. … Это связано с тем, что он легко деформируется и повреждается. Пластиковые панели не дадут одинаковой жесткости по всему скату двери. Но их несомненное преимущество — интересный и разнообразный дизайн.

Среди пластиковых вариантов большой популярностью пользуются виниловые панели.Они довольно надежны. К тому же, если этот элемент дверной конструкции обшить винилом, он хорошо отреагирует на перепады температур и уровень влажности воздуха, что характерно для участков у входной двери. Поэтому их часто используют для обшивки откосов.

МДФ

Это очень прочный материал, устойчивый к внешним воздействиям. Он отлично выдерживает различные воздействия, на его поверхности практически не остается царапин и других точечных повреждений. Внешне этот материал похож на деревянные панели, поэтому смотрится очень нарядно.К тому же МДФ очень прост в установке и может быть установлен практически на любой дверной откос. Эти модели лучше всего смотрятся на деревянных изделиях. , но есть и модели для металлических дверей.

Паркетная доска

Этот натуральный качественный материал отлично подходит для отделки откосов дверей. Обычно его выбирают в тон деревянной двери или в цвет пола. Важно выбрать наиболее подходящий тон, фактуру и рельеф. Таким образом, такая композиция будет смотреться очень красиво и гармонично.Производители представляют огромное количество видов паркетной доски, внешне подходящей под любую деревянную дверь, особенно красивы модели под венге.

Ламинат

Еще один вариант, который отлично подходит для отделки откосов. Он может имитировать дверной узор, поэтому отлично подходит для моделей из натуральных материалов. Они могут повторять узор любых других материалов, в том числе внешний вид камня, мрамора и других видов отделки. Таким образом, можно подобрать практически к любому типу дверного полотна.

Поскольку ламинат часто используют в качестве напольного покрытия, он отличается прочностью и износостойкостью, поэтому на склонах прослужат очень долго.

Но есть также ряд материалов, которые используются для утепления дверной коробки. Для этого используется пена, пеноизол, метва и другие материалы. Но в том случае, когда ширина откосов небольшая, сделать утеплитель довольно сложно, поэтому отлично подойдут сэндвич-панели.Каркасные откосы часто используют для оформления широких дверных проемов. При установке тонких листов, например пластиковых панелей, часто используется утеплитель — пенополиуритан, герметик и другие материалы, выполняющие роль теплового барьера .

Какой гипсокартон использовать?

Любой гипсокартон — это слой гипса между двумя прочными листами картона. Это один из самых простых в установке материалов. Они позволяют выравнивать поверхности без шпатлевки и грунтовки.С монтажом листов гипсокартона справится даже новичок в этом деле.

Кроме того, такая конструкция откосов позволяет избавиться от лишнего мусора, который мог возникнуть при использовании другого метода отделки. При этом склоны идеально ровные и ровные, что дает простор для фантазии и дальнейшего их оформления.

Для оформления откосов у входной двери важно брать не стандартные модели, а материалы, отличающиеся качеством и водонепроницаемостью.Он хорошо выдерживает повышение влажности воздуха, присущее прихожей. Для большей безопасности лучше отдать предпочтение листам с добавлением стеклопластика, так как такой материал негорючий и обеспечивает изоляцию входной конструкции.

Как залатать металлический лист?

Для отделки откосов у входной металлической двери чаще всего применяется каркасный метод. Для создания основы необходимо использовать металлические профили. Допускается и отделка деревянными балками. Важно, чтобы полотно плотно прилегало к поверхности.

Для усиления металлической дверной коробки необходимо установить перемычки на несущую часть конструкции. Особенно важно установить их по углам конструкции. На этом этапе можно проводить прокладку кабелей и других проводов. После этого необходимо закрепить выбранное полотно саморезами или гвоздями.

Также очень популярно заделывать откосы металлических дверей цементно-песчаным откосом.Но для этого необходимо выровнять все откосы грунтовкой и сделать упор на последующий монтаж отделочных материалов. Для металлоконструкции важно учитывать толщину слоя раствора и толщину отделочного материала , чтобы такая отделка не была слишком массивной и не нарушала общую картину дверной конструкции.

Для заделки откосов возле металлической двери отлично подойдет гипсокартон. Это связано с небольшой толщиной и универсальностью.Но этот материал требует дополнительного утепления.

Готово после установки

После установки двери важно правильно оформить откосы, чтобы улучшить внешний вид подъезда в дом в целом. Это легко сделать своими руками, главное правильно выровнять дверные откосы изнутри. Очень интересный вариант отделки после установки дверей — использование надстроек. Вы также можете использовать следующие параметры.

Натуральный или искусственный камень

Это довольно изящный и красивый вариант, играющий декоративную роль. Это довольно дорого, особенно если речь идет о натуральном камне. Этот способ имеет множество преимуществ, так как материал считается очень прочным и качественным. Натуральный камень — полностью экологически чистый вариант, устойчивый к внешним механическим воздействиям.

Но более дешевый искусственный камень не такого качества.Имеет большое количество недостатков, так как изготовлен на гипсовой основе. Он легко повреждается и мнется. Кроме того, он может легко рассыпаться или деформироваться от воздействия воды или высокой влажности.

Плитка

Этот способ отделки после установки двери довольно сложен. Для этого можно использовать не все варианты плитки. В частности, лучше избегать использования застекленных моделей, так как на дверных откосах они будут смотреться очень странно и дешево. Лучше всего отдать предпочтение клинкерной плитке.

Этот вариант может имитировать кирпичную кладку или натуральный камень. Поэтому его можно подобрать для любой прихожей по стилистическому оформлению. Лучше всего выбирать не очень маркую и не глянцевую плитку. Такой вариант отделки хорош тем, что за этими поверхностями довольно легко ухаживать. Кроме того, производители представляют большое количество разнообразных моделей отделки.

Панели ПВХ

Очень простой отделочный материал, дешевый, красивый, но недолговечный.Некоторые некачественные модели легко проколоть, даже опираясь на них локтем или сильно ударив ногой.

Декоративная штукатурка

Очень интересный, но достаточно трудоемкий вариант установки. Нанесение декоративной штукатурки — это целое искусство, поэтому лучше доверить этот процесс профессионалам. Но в итоге откосы и пространство у двери можно заметно преобразить.

Все способы отделки используются как по отдельности, так и в сочетании друг с другом.Так можно не только красиво оформить дверную конструкцию и откосы, но и сделать дверь более надежной, утеплить и защитить ее от внешних факторов и от взлома.

Варианты монтажа и оформления

Существует два основных варианта установки откосов:

Перед тем, как приступить к отделке, необходимо убедиться, что конструкция установлена ​​правильно, соблюдается точная параллель между противоположными границами дверной коробки и все швы герметичны.В первую очередь необходимо проверить конструкцию на предмет зазоров. Для этого нужно зажечь спичку или свечу и провести ею по всему дверному проему. Там, где пламя начинает отклоняться или даже гаснуть, необходимо дополнительно утеплить откосы и добавить герметик.

Когда все работы по утеплению будут завершены, нужно срезать лишний засохший слой пенополиуретана и дополнительно закрыть дверную коробку малярным скотчем. После этого важно избавиться от старой штукатурки и рыхлых бетонных и кирпичных элементов стен.

После этого нужно переходить к оштукатуриванию. Для начала нужно полностью очистить стену от строительной пыли и выровнять ее. Затем нужно использовать грунтовку глубокого проникновения. Это сделает основу каркаса более прочной и ровной.

Очень важно обратить особое внимание на бетонную перемычку на двери. Для его обработки лучше использовать так называемый бетонный контакт.

Если поверхность плохо впитывает влагу, то необходимо также использовать специальную грунтовку.После высыхания грунтовки необходимо будет установить профили. Но перед этим лучше подождать около 8 часов, пока он полностью не высохнет. Профили необходимы для того, чтобы выровнять штукатурные слои на всех откосах.

Для этого необходимо лазерным или самым простым уровнем отметить положение вертикальной линии примерно 3-4 см на стороне двери. Там необходимо просверлить несколько отверстий диаметром 6 мм с шагом 30 см. В отверстия вставляются дюбеля, а затем уровень их шляпок выравнивается шпагатом.После установки всех этих элементов необходимо проверить их правильность и выровнять по вертикали. По такому же принципу необходимо установить профиль сверху и на противоположной стороне дверного проема.

После окончания процесса монтажа необходимо сделать цементную смесь. Лучше всего для этого использовать песок и цемент марки М150. Все эти отделочные материалы необходимо просеять через мелкоячеистое сито. Для создания качественного раствора необходимо смешать песок с цементом в соотношении 3: 1.В сухую смесь нужно постепенно добавлять чистую воду и при этом размешивать полученный раствор специальной насадкой-дрелью.

Когда смесь станет гладкой и густой, как тесто, раствор можно использовать для отделки откосов. С помощью шпателя его нужно резко и быстро набросить на стену и прогладить, закрывая профили. Таким образом можно сделать идеально ровную поверхность без лишних деформаций.

Панельный вариант без рамы проще. При этом часто используются ламинат, гипсокартон, сэндвич-панели, МДФ, ДСП и другие варианты.При этом совершенно не обязательно выравнивать поверхность откосов. Отделка осуществляется при помощи клеевого крепления. Важно, чтобы поверхность была ровной. На поверхности не должно быть дефектов и неровностей.

Даже если сама дверная коробка имеет дефекты, то их можно исправить с помощью такой конструкции откосов. В этом случае необходимо дополнительно оштукатурить дверь именно в местах, недостающих для ровной поверхности.Если исходная поверхность будет ровной и гладкой, то отделка каркаса будет очень простой. Изначально нужно нанести грунтовку на основание, где будут крепиться панели.

Затем нужно замерить все откосы и подобрать нужное количество отделочных материалов. На панелях нужно сделать все пометки и поставить точки. Затем нужно соединить все линии и проверить их рулеткой и специальным квадратом. Это нужно делать очень осторожно. Лист такой панели необходимо разрезать на необходимое количество отдельных элементов и подготовить к установке.

Что касается ламината или паркета, то их можно устанавливать как вертикально, по одному на каждый уклон по ширине, так и горизонтально, используя несколько коротких панелей. Затем необходимо нанести клей на отделочный материал методом вложения с шагом около 15 см в форме квадрата. Все пятна клея необходимо слегка подсушить, чтобы на их поверхности начала образовываться пленка. Только тогда можно будет наносить элементы откоса, но важно быть предельно точным, так как выровнять отделочные панели можно будет только на пару сантиметров, не более.

Затем, начиная сверху и двигаясь вниз, нужно аккуратно прижать панели к стене, но не давить на них сильно, чтобы не давить на них. Особенно это актуально для пластиковых панелей.

Дизайн и декор

Дизайн дверных откосов — последний штрих после отделки. Как правило, модели из МДФ и декоративных материалов не требуют дополнительной отделки, так как эти материалы выглядят довольно нарядно и без дополнений. Это касается и вариантов с ламинатом, паркетной доской и пластиковыми панелями.Для завершения отделочных работ в этом случае устанавливаются наличники, а стыки и все стыки маскируются с помощью специальных мебельных наклеек или мастики, подобранной в точном соответствии с цветом отделочных материалов.

Но если дверной проем только оштукатурен, то для него нужно применять другие способы отделки. Итак, для этого используют краску, декоративную штукатурку или обои. Но перед этим откос покрывают двумя слоями шпаклевки, чтобы скрыть неровности и получить ровный слой.При отделке краской сначала наносится грунтовка, затем слой водоэмульсионной краски и яркий акцент на слое акриловой краски. Так можно интересно оформить откос и сделать его очень ярким, играя на контрасте с дверью. Этот декор особенно интересно смотрится в черно-белом цвете.

Еще один вариант отделки — оклейка обоями. Но лучше подбирать их под цвет стен в прихожей, поэтому либо нужно выбрать наиболее похожее покрытие, либо отделать и откосы, и все стены одним материалом.Если вы выбрали обои только для оформления откосов, то лучше обратить внимание на варианты без рисунка, так как возле двери они могут выглядеть немного странно. Это связано с тем, что большинство дверей имеют классический простой дизайн.

Обои должны полностью закрывать дверной косяк на всю ширину с учетом нахлеста за угловой линией, чтобы излишки можно было обрезать в любой момент. Обои могут быть фактурными, рельефными и даже иметь интересный перламутровый оттенок.Они будут смотреться очень красиво и элегантно. Но попробуйте использовать для декора дверных откосов матовые обои, которые тоже можно мыть и чистить. Это связано с тем, что возле входной двери очень часто скапливается пыль и грязь с улицы.

Первое, что нужно сделать после установки блока входных дверей — это привести в порядок откосы для входных дверей. Такова технология установки дверной коробки, что даже при самом бережном обращении с проемом и коробом избежать обновления отделки дверных косяков внутри квартиры практически невозможно.Если производилась замена на стальную конструкцию, то после установки железной двери не избежать ремонта откосов двери. Поэтому вопрос отделки пространства вокруг входного блока нужно решать задолго до начала работ.

Разновидности дверных откосов на входной двери

Есть несколько способов поставить дверной блок на входе в дом или квартиру. В зависимости от размеров и конструкции входной двери, устройства меняется форма и размер зоны откоса:

  • Стандартный вариант.Вынимается входная дверь с несущей рамой и устанавливается по внешней плоскости капитальной стены. В этом случае отделка откосов входной двери выполняется изнутри квартиры;
  • Противоположный вариант, входная дверь с коробкой монтируется на внутренней поверхности стены. В таком варианте откосы располагаются снаружи дверного блока, но еще нужно отделать косяки входной двери, чтобы сохранить внешний вид и защитить стены;
  • Самый сложный вариант.В этом случае дверной тамбур и прилегающее пространство расширяются до размеров стены коридора.

Для информации! Последний вариант более чем вдвое увеличивает площадь дверных откосов на входных дверях, увеличивается объем работ, но, по мнению дизайнеров, именно такой способ строительства «тоннеля» наиболее удобен для небольших прихожих. и вестибюли.

Наружные откосы обычно просто оштукатуривают и красят под цвет входной двери.Это часть внешнего пространства, поэтому большинство владельцев квартир не придают особого значения их отделке. Главное, чтобы торцы стен были защищены и внешний вид был более-менее изысканным. Хотя существует множество вариантов отделки внутренних откосов входной двери, один интереснее другого.

Как сделать откосы входной двери своими руками

Есть несколько способов украсить косяки. Конкретный вариант зависит от толщины стен, размеров входной двери и способа ее установки.

Если для установки дверной коробки вырезан монтажный паз или периметр, то опорная рама входной двери устанавливается в дверном проеме с минимальным превышением над шероховатой поверхностью стен. Чаще всего такая ситуация возникает при ремонте откосов дверей после установки железной двери.

Мастера не очень любят работать дыроколом, поэтому вместо того, чтобы полностью вырезать и расширять проем для установки более крупной входной двери из металла, предпочитают делать только монтажный паз.

В этом случае откосы формируются путем резки и шлифования бетона несущих стен. Самый трудоемкий вариант, с минимальными затратами и невысоким декоративным эффектом.

Важно! Шлифованные откосы на входной двери не рекомендуются для частных домов и квартир с выходом на улицу. В этом случае возможно образование мостиков холода и затухание побелки или краски.

Более рациональным вариантом будет установка откосов на входную дверь с использованием промежуточного отделочного слоя толщиной не менее 4 мм.Если стена слишком тонкая, например, собранная каркасным методом или из готовых панелей, то, возможно, потребуется утеплить поверхность откоса перед тем, как приступить к монтажу декоративной отделки.

В этом случае, чтобы удачно смонтировать откосы на входной двери своими руками, потребуется увеличить размер дверного проема минимум на 2 см по ширине и высоте. Конкретный размер расширения выбирается исходя из материала и способа устройства косяка.

Как установить откосы на входную дверь

Самый сложный вопрос — как правильно выбрать способ установки декоративной накладки.

Материал на поверхность стен тамбура можно укладывать несколькими способами:

  • Приклеивать к стенам при использовании рулонных или тканевых покрытий;
  • Укладка на пенополиуретановую основу;
  • Крепится на несущую раму, собранную из реек или монтажного профиля;
  • Оштукатурить или нанести декоративное покрытие, например жидкие обои.

Конечно, вышеперечисленные способы можно и нужно совмещать между собой, например, для покраски или нанесения мягкого декоративного покрытия понадобится как минимум грунтовка и выравнивание поверхности, чтобы избавиться от дефектов основания.

Часто подготовка и выравнивание проема и тамбура занимает больше времени, чем фактическая отделка откосов двери после установки входной двери. Например, установка армированной стальной рамы под тяжелое дверное полотно предполагает стробирование целого рисунка полос и пазов шириной 15-20 см.Это много, тогда на откосах придется закрыть срезанный материал и уложить раствором.

Как отделать откосы входной двери внутри квартиры

Не менее важным условием является правильный подбор декора, которым планируется украсить поверхность косяков. В первую очередь учитывается интерьер и отделка коридора или прихожей. Например, если в оформлении комнаты используется много материалов, имитирующих рисунок под дерево, то удачным вариантом может стать постройка откосов входной двери из ламината.

Штукатурка для откоса входных дверей

Изготовление и отделка косяков цементно-известковыми и гипсовыми растворами считается самым простым и доступным способом выравнивания неровной торцевой поверхности стен.

В первую очередь укладывается изоляционный слой, обычно раствор с добавлением акриловой грунтовки. Декоративные слои выполнены из гипсовой штукатурки. После затирки и шлифования штукатурка окрашивается белой или цветной краской на водной основе.

Отделка откосов входной двери МДФ

Облицовка панелями из прессованного целлюлозного полотна отлично впишется в дизайн откосов, если входные двери отделаны таким же материалом.Покрытие МДФ хорошо сохраняет тепло и не боится прямого контакта с влагой.

Перед укладкой панелей поверхность стен загрунтовывается акриловой краской, после чего необходимо собрать каркас из деревянных реек толщиной 15-20 мм.

Важно! Толщина планок подбирается с учетом высоты будущей поверхности откосов, чтобы облицовка не выходила за край дверного проема.

Сами панели укладываются на каркас с помощью стальных скоб и саморезов.После завершения процесса сборки получается твердая поверхность, разделенная линиями стыков.

Отделка откосов дверей ламинатом

Этот способ отделки стен тамбура несколько отличается от использования обычных материалов, прежде всего тем, что ламинат не предназначен для укладки на вертикальные поверхности.

Поэтому для отделки косяков панелями из ламината обязательно пришивается несущий каркас. Без обрешетки облицовка тамбура прогнется и заблокирует входную дверь.

Для крепления ламината к стенам используйте пенополиуретан или клей на акриловой основе. После установки ламинат необходимо закрепить механически. Лучше всего устанавливать распорки на ночь, когда входная дверь не используется. Если этого не сделать, то пенополиуретан может оторвать облицовку от поверхности откосов.

Использование пенополиуретана для анкеровки откосов дает два очень важных преимущества:

  • Высокая прочность крепления;
  • Хорошая звукоизоляция и дополнительная изоляция тамбура.

Если входные двери выходят прямо на улицу, то облицовка ламинатом на пенополиуретане избавит от большинства проблем, связанных с установкой дверного блока с металлической основой.

Панели ПВХ с декором

Облицовка откосов с использованием вагонки ПВХ применяется редко, во-первых, сам вид пластика по декоративным качествам уступает дереву, МДФ и даже гипсокартону, во-вторых, ПВХ при входе в помещение нет. рекомендуется из соображений пожарной безопасности.

Технология монтажа ПВХ — откосов аналогична облицовке стен ванной или потолка кухни.

Отделка откосов входной двери изнутри декоративным камнем

Популярность искусственного материала из полиуретана, близкого по цвету, фактуре, форме и размеру к щебню или граниту, растет с каждым годом. Этот легкий и прочный пластиковый декор можно установить на стены откоса с помощью металлического профиля или шурупов, вкрученных в поверхность стены.

Декоративный камень на загрунтованные стены откосов чаще всего приклеивают с помощью полистирола, растворенного в смеси ароматических углеводородов. Обычно нижние части косяков и стенок клеят с помощью фальшивого пыльника.

Отделка откосов входной двери декоративным камнем позволяет защитить наиболее уязвимую часть тамбура входной двери, это нижняя сфера, которая чаще всего загрязняется и повреждается при неосторожном прикосновении, обувь, ручная кладь , зонтики и сумки.

Отделка откосов дверей обоями

Этот метод применяется в основном для квартир или любого другого жилья, входные двери которых открываются в фойе, вестибюль или на лестницу. Предварительно поверхность и углы косяков оштукатуривают или выравнивают штукатурной грунтовкой, чтобы стены тамбура были максимально ровными и ровными.

Использование обоев для отделки откосов ничем не отличается от процесса оклейки стен жилых помещений гобеленами.Единственное обязательное условие — использование обойного клея с повышенной адгезией.

Совет! Лучше всего клеить обои на водной эмульсии ПВА, но убрать ее со откосов в будущем будет очень сложно.

После того, как стена загрунтована, высохла, наклеивают обои на втором проходе. В пространстве перед входными дверями всегда есть сквозняки и участки с повышенной влажностью и перепадами температур. Так что на обычных «Метилановых» обоях на откосах просто не держаться.

Плитка

Использование плиточных материалов — наиболее трудоемкий вариант отделочных работ. Теоретически плитку можно укладывать прямо на оштукатуренную поверхность, используя хороший плиточный клей. На самом деле зона откосов постоянно испытывает вибрационные и ударные нагрузки при неаккуратном закрытии входной двери. Стоит лишь пару раз хлопнуть тяжелой входной дверью, как обшивка начинает отслаиваться.

Поэтому плитку укладывают либо на эластичные материалы, либо используют специальные межшовные крепления, обеспечивающие надежное удержание облицовки на стене.

Для отделки откосов входной двери чаще всего используют плитку с пористой терракотовой поверхностью. Такая плитка может быть потрясающе красивой и при этом может скрыть все недостатки, которые были допущены при установке входной двери.

Отделка гипсокартоном

Отделка гипсокартоном — один из самых распространенных способов декорирования косяков входных дверей. Сам процесс укладки листа не представляет особой сложности, но на подготовку и раскрой материала уходит в 3-4 раза больше времени, чем при всех других видах отделки.

Обычно стены тамбура входной двери не штукатуривают под гипсокартон. Особой необходимости в этом нет, так как листы декора будут укладываться на каркас из оцинкованного монтажного профиля. Каждая полоса П-образного профиля перед закреплением на стене выравнивается с помощью строительного уровня и подкладок из кусков ДВП.

Швы и стыки заклеиваются малярным скотчем, после чего протираются грунтовкой, просушиваются и шлифуются.После грунтования и покраски вся конструкция откосов на входной двери приобретает вид единой конструкции.

Окончательная отделка может быть выполнена декоративной штукатуркой или оклеена красивыми пробковыми решетками. Они отлично заглушают шум, не реагируют на колебания влажности и температуры воздуха.

Покраска дверных откосов

Многие мастера рассматривают покраску исключительно как временный способ закрыть дверные откосы во время ремонта. Достаточно окрасить торцы стен по периметру входной двери, чтобы избавиться от пыли и конденсата.

На самом деле, при правильном использовании окраска может быть столь же эффективной, как штукатурка или оклейка обоев.

Легче всего красить кирпичные стены. Для этого откосы и пространство вокруг входной двери тщательно промывают от остатков раствора, пены, пыли и пятен. Швы между кирпичами закрашиваются контрастным черным или белым цветом, остальная кладка — ярко-красным или терракотовым тонером. Осталось только вскрыть ее акриловым лаком для усиления эффекта, и дизайн в стиле Лофт готов.

Как заделать откосы после установки металлической двери

Все чаще вместо деревянных и пластиковых дверных блоков хозяева квартир предпочитают устанавливать стальные входные двери. Это не только забота о безопасности, но и способ продлить срок службы подъезда в квартиру. Как правило, металлическая дверная коробка больше деревянной, поэтому дверной проем приходится расширять и увеличивать.

В результате после установки стального каркаса и дверного полотна входной проем представляет собой торцы стен с неровной бетонной поверхностью и криволинейной геометрией.

Подготовка к работе

Чтобы привести откосы в порядок, в первую очередь необходимо замерить расстояние между вертикальными поверхностями стен и положение верхнего края. Если бетонная перемычка над стальной дверью остается горизонтальной, то ситуация значительно упрощается. Если поперечина после замера строительным уровнем оказалась с уклоном, то придется отрезать какую-то часть кирпича или бетона перфоратором, чтобы максимально приблизить ее положение к горизонтали. .Далее нужно просто оштукатурить и выровнять поверхность над входными дверями по горизонтали.

Меньше проблем с вертикальными поверхностями откосов. Если разница между наибольшим и наименьшим расстоянием между боковинами тамбура более 15 мм, то откосы придется делать из гипсокартона, если разброс меньше, то поверхность косяков необходимо выровнять гипсовой штукатуркой. .

Строительство откосов

Следующим шагом будет грунтовка поверхности откосов, чтобы штукатурная масса держалась без пузырей.По углам, а также на вертикальных кромках, прилегающих к входной двери, пластиковые уголки приклеиваются сеткой. Пластик будет использован для выравнивания плоскости оштукатуренной поверхности.

Штукатурную массу нанести небольшими порциями и растянуть с помощью линейки по всей плоскости откосов. Каркас и часть дверного полотна необходимо заклеить строительной малярной лентой, чтобы грунтовка и гипсовая штукатурка не попали на уплотнитель.

Если уложенного слоя недостаточно, то через три-четыре часа необходимо будет оштукатурить отделочным слоем, он может быть достаточно тонким, поэтому одновременно с выравниванием материала необходимо проверить отклонение поверхность от вертикали.

Через 8-10 часов снять ленту с входной двери, а затвердевшую штукатурку отшлифовать наждачной сеткой. Свежие откосы необходимо загрунтовать и отделать. Это может быть что угодно:

  • Красивые обои в тон гобеленам, наклеенным в коридоре;
  • Мебельный шпон, сочетающийся по цвету и фактуре с дверным полотном;
  • Жидкие обои;
  • Декоративная штукатурка.

Проще всего покрасить откосы в цвет коридора или даже на тон светлее.Не злоупотребляйте темными и коричневыми тонами, это превращает пространство в темный и неудобный туннель.

Иногда ситуация складывается так, что выполнять работы с соблюдением всех технологических требований просто некогда. В этом случае можно сделать облицовку косяка с помощью гипсокартона и пенополиуритана. Достаточно просто обрезать панно по размеру, нанести небольшое количество поролона, установить на место обшивку и расстелить полотно самодельными перекладинами.

Через пару часов излишки пены, просочившиеся в щель между гипсокартоном и краем входной двери, срезаются, а стыки и острые края шлифуются наждаком.На всю отделку уйдет 2-3 часа. Конечно, при первой возможности откосы можно загрунтовать и покрасить, но даже в незаконченном виде такой вид декора смотрится очень убедительно.

Заключение

Собрать откос для входных дверей не сложнее, чем сделать декоративную облицовку стен на кухне или в коридоре. Мастера-отделочники утверждают, что объем работ, которые потребуется проделать для приведения дверных косяков в приемлемый вид, зависит от профессионализма специалистов, установивших дверь в проем.Во многих случаях можно обойтись минимальным количеством грунтовки и перекраски старой штукатурки.

Многие хозяева предпочитают делать ремонт в квартире своими руками, особенно на этапе решения дизайнерских задач. Современный мужчина смело заказывает металлическую основу входной двери, самостоятельно занимается художественной отделкой и установкой, существенно экономя семейный бюджет. Это единственный выход в случаях, когда внутреннюю отделку входной двери сложно совместить с интерьером коридора.

Как накрыть переднюю дверь

Оформляя дом снаружи, мастер учитывает широкий диапазон температур воздуха летом и зимой, колебания влажности в зависимости от осадков и другие особенности эксплуатации. Вероятность повреждения дверного полотна внутри дома практически минимальна, влияние природных факторов ограничено. Выбор материалов , подходящих для отделки интерьера коридора, представлен на строительном рынке в большом ассортименте.

Необходимо внимательно изучить инструкцию и порядок выполнения монтажных работ с учетом особенности расположения комнат. Возможно, лучше выделить центральный вход, чтобы он выделялся на фоне других проемов. Эффектно смотрится дизайн с зеркальными стеклами. Иллюзия появляется свободного места в маленьком коридоре .

Панели из массива дерева

Самый дорогой вид деревянной вагонки для украшения металлического каркаса — дубовые плиты. Высокая цена древесины оправдана ее достоинствами:

Панели можно заказать прямо на станке и покрасить самостоятельно, выбрав желаемый оттенок. Через несколько лет рекомендуется нанести верхнее покрытие повторно, чтобы придать новый блеск всему дому. На современном строительном рынке представлены Массивы из 40 древесных пород.

Ламинат

Ламинат — это многослойный материал, который идеально подходит для внутренней отделки входной двери.Ламинат стал популярным предметом интерьера, поскольку не требует особых навыков в процессе монтажа, легко собирается в единое целое. Уход без особых требований , загрязнения легко удаляются микрофиброй, влажной тряпкой.

Технически легко соединить доски с профилями, контурами, элементами декора любой сложности. Сначала мастер производит точные замеры, затем отдельно от металлического каркаса собирает из ламината неразъемное панно.Как вариант, плиты крепятся на полотно, ведь зачастую форма двери не идеально прямоугольная. Иногда приходится иметь дело с замысловатыми вырезами, объемными элементами.

Деревянная вагонка

Качественный материал универсален и широко применяется в строительстве. Для украшения дверей рекомендуется использовать вагонку из хвойных пород. Сосна и ель имеют ряд преимуществ:

  • дешевле;
  • источает приятный лесной аромат;
  • обладает естественным антимикробным действием за счет фитонцидов;
  • красивый узор дерева подходит к любой дизайнерской идее.

Накладка легко собирается в единое целое благодаря специальным замковым соединениям, при этом вы можете создать любое направление линии стыка.

Искусственная кожа

Отделочные работы с использованием искусственной кожи остаются актуальными в современном дизайне интерьеров домов и квартир. Главное достоинство материала — относительная дешевизна. Дермантином легко обшить любую конструкцию, не требуя дорогих инструментов или клея. Результат работы — высокое качество верхнего слоя входной двери.

Дермантин имеет стойкий цвет, при этом можно выбрать любой оттенок, необходимый для реализации дизайнерского решения. Материал не испаряет токсичные вещества, отталкивает капли воды, не деформируется в условиях перепада температур. Кожзаменитель устойчив к возгоранию. За ними легко ухаживать, достаточно протереть поверхность чистой влажной тряпкой.

Панели пластиковые

ПВХ

часто используется для облицовки металлических дверей. ПВХ зарекомендовал себя на строительном рынке как качественный водостойкий материал, который не впитывает влагу, сохраняет форму, внешний вид и долго служит.Пластиковая панель не гниет, не трескается в условиях перепадов температур летом и зимой.

Тонкий ровный слой плотно прилегает к основной поверхности без зазоров, образуя сплошную декоративную поверхность. Широкий выбор фактур и расцветок отвечает любым дизайнерским требованиям. При правильном уходе пластиковые панели служат долгие годы, не теряя первоначального блеска.

Особенно популярны комбинации различных материалов в отделке дверей. Элементы надежно крепятся друг к другу с учетом качества и стилистической совместимости.Для выполнения работ повышенной сложности необходимо иметь дополнительные инструменты и крепеж.

Как отделать откосы входной двери изнутри

Роскошь дуба и блеск золотой фурнитуры испортят неприглядные склоны, их форма и внешний вид необходимо тщательно продумывать, чтобы органично вписаться в общую обстановку без потери функциональности. Косметические работы начинаются с ремонта базового слоя.

Штукатурку придется выровнять, сделать облицовку, например, гипсокартоном, если будущий декор светлый. Гипсокартон не выдержит на своей кирпичной поверхности. В сложных случаях в штукатурку добавляют алебастр, чтобы сделать ее особенно прочной.

Рисунок и фактура откосов могут полностью или частично повторять дизайн стен. Метод оклейки откосов не отличается от работы со стенами в квартире. Для крепления ламинарных или МДФ панелей необходимо подготовить идеально ровную поверхность, особенно если откосы широкие. Панели лучше держатся в узких местах.При этом пенополиуретан надежно фиксирует декоративный материал.

В свете современных модных тенденций стильно и богато выглядит оформление откосов входной двери внутри квартиры с использованием искусственного камня. Это прочный декор, не требующий особого ухода. Разнообразие фактур и расцветок позволяет создать уникальную художественную композицию, имитирующую грубую кладку. По сравнению с натуральным камнем искусственный материал намного легче, снижает нагрузку на основную конструкцию.

Отделка откосов декоративным камнем выполняется в несколько этапов. Для создания нужной формы в выбранном стиле используют самые разные схемы раскладки, поэтому эскиз определяется заранее. Материал крепится на жидкие гвозди или полиэфирные смолы.

Деревянные склоны в классическом стиле остаются популярными и сегодня. Широкое разнообразие цветов и оттенков помогает изящно и ненавязчиво усовершенствовать любой интерьер. К недостаткам деревянных откосов можно отнести необходимость обновлять верхний слой чаще, чем другие материалы.Но преимущества натурального дерева намного превосходят этот недостаток.

Самый экономичный вариант отделки входа — штукатурный слой. Без предварительного опыта можно качественно и надежно оштукатурить проем за несколько часов. Сверху наносится краска любого цвета, подходящего к интерьеру коридора. Штукатурку также используют в экстренных случаях, например, чтобы выиграть время перед капитальным ремонтом. Опытные мастера называют штукатурку самым надежным и простым способом отделочных работ.

Отделывать дверные проемы пластиком крайне редко, ведь это зона повышенного физического воздействия, а пластик — не очень прочный и долговечный материал. Но если дверь покрыта сверху поливинилхлоридом, то, возможно, панель ПВХ будет единственным подходящим материалом для оформления откосов.

Перед отделочными работами дверной проем тщательно проверяют на герметичность в зоне стыка, участки с подозрением на утечку воздуха вспенивают. Затем излишки пены срезаются, очищаются и покрываются грунтовкой.

Ремонт склонов — занятие интересное, требующее ответственности. Правильно подобранный материал с учетом эксплуатационных характеристик — залог успешного трудоемкого процесса.

Дом — это место, где все должно быть идеально. Продуманная отделка откосов межкомнатных дверей — та мелочь, которая способна как выгодно подчеркнуть достоинства интерьера, так и безвозвратно испортить даже самый продуманный дизайн помещения.

Откосы для межкомнатных дверей

Отделка бывает разных размеров и форм, но важно помнить, что отделка двери и косяка должна быть согласована. Идеально, когда материал, из которого изготовлено дверное полотно и косяки, подобен поверхности откосов. Например, часто используют самоклеющуюся бумагу, повторяющую фактуру и цвет двери.

Какие варианты откосов: материал, монтаж

Наклон — это часть правильного проема, которая не занята дверной коробкой.По сути, это необработанная поверхность, не представляющая серьезного недостатка, но не имеющая эстетичного вида. Чтобы дверная группа была более полной и гармоничной, на откосах выполняется крепление или установка различных материалов.

В зависимости от условий предполагаемой эксплуатации использовать:

  • штукатурка;
  • панели накладные;
  • пленка самоклеящаяся;
  • дерево.

Каждый из методов имеет ряд недостатков и преимуществ, о которых будет сказано ниже.При этом учитывают, как часто поверхность будет поддаваться механическим воздействиям — это поможет правильно выбрать материал.

Сама установка откосов происходит двумя способами:

  1. Клеева. Для этого используется клей или другие специальные растворы. При этом поверхность для материала должна быть идеальной.
  2. Каркас. Простой способ с точки зрения выравнивания стен. Монтаж начинается с возведения металлического или деревянного каркаса, к которому крепится выбранный материал.

Быстрый метод — каркасный, так как клеевой метод подразумевает предварительную обработку стены. К тому же такой вариант легко демонтируется и обеспечивает дополнительную тепло- и звукоизоляцию.

Клеевой метод требователен как к качеству и ровности пирса, так и к мастерству мастера. Клей и другие растворы могут испачкать дверное полотно. По этой причине пленка является важным элементом рабочего процесса.


Классический вариант оформления подразумевает простой оштукатуренный проем, иногда окрашенный в цвет интерьера.При правильном выполнении работы такой вариант прослужит долго, а также не преподнесет сюрпризов в виде плесени или грибка.


Для межкомнатных дверей, чтобы обзавестись такими откосами, используйте следующий алгоритм:

  1. Обучение. Дверь необходимо защитить от возможных повреждений. Для этих целей подойдет толстая пленка.
  2. Максимально выровняйте проем. Убрать выступы и торчащие кирпичи, рекомендуется зачистить острые сколы или детали.
  3. Prime. Для этого этапа используется специальная грунтовка глубокого проникновения с противогрибковым действием. Это еще больше предотвратит рост плесени.
  4. Зафиксируйте направляющие. Для этих целей используются металлические профили. В зависимости от желаемой формы проема их можно закрепить либо строго параллельно друг другу (прямой уклон), либо с небольшой разницей (пологий уклон).
  5. Выравнивание. Для этого потребуются особые решения. К ним рекомендуется добавить противогрибковый грунт.Стартовый раствор наносили шпателем по всей поверхности, выравнивая направляющими.
  6. Окончательная центровка. После завершения стартового выравнивания нанести грунтовку и финишную шпатлевку. В этом случае нивелируются все возникающие в процессе неровности.

После того, как все будет готово, можно смело прикреплять материал к стене.

Читайте также : — выбор материалов, этапы саморегистрации по фото

Использование самоклеящейся ленты

Самый простой и дешевый способ отделки — использование самоклеящейся пленки.Это особый вид отделки, который можно укладывать без использования клея. Если нет времени на отделку, подойдет самоклеющаяся лента. Кроме того, пленка самоклеющегося типа приобретается еще и по финансовым причинам. Это позволит вам сэкономить на отделочных работах.

Благодаря большому выбору цветовой палитры и рисунка можно выбрать самоклеящуюся пленку, подходящую для интерьера. Достоинством этого материала является его гибкость и простота использования.

Во время приклеивания постоянно выравнивать поверхность, чтобы на самоклеющейся пленке не осталось пузырьков воздуха и складок.В противном случае не удастся правильно установить самоклеящийся материал. В этом случае некрасиво будет смотреться сама дверь.

Накладки для откосов

Оштукатуривание стены — самостоятельный способ отделки дверного проема, а также необходимый этап перед приклеиванием материалов на клей.


Этот метод широко используется, так как требует только достаточно плоских стен. Говоря о клеевом способе, стоит упомянуть, что к выбору материала нужно отнестись серьезно.

Так, например, важно помнить, что при использовании обоев, плитки или ламината используются различные клеи. Поверхность должна быть ровной, чтобы к ней примыкала как можно больше поверхности облицовочных панелей.

Есть два способа крепления: клеевой и рамочный.

Каркас подразумевает создание каркаса из балок или металлических профилей, на который крепится выбранный материал. Этот метод имеет ряд преимуществ:

  • простота установки;
  • быстро разбирается;
  • возможно создание дополнительной звуко- и теплоизоляции;
  • быстро по времени;
  • поверхность не обязательно должна быть идеально ровной.

Правильно установленная рама укрепит дверную конструкцию, а также поможет скрыть проводку или трубы, не устанавливая их в стенах.

Перед началом работы убедитесь, что у вас есть все необходимое. В частности, для сохранения эстетических характеристик дверное полотно закрывают защитным конвертом. Чаще это плотная пленка.

Сама процедура проста:

  1. Выравнивание пирса. Удалите мусор и мешающие детали.
  2. Каркас создан. Исходя из необходимой формы подбирается подходящий материал.
  3. Крепление. На этом этапе к готовой конструкции крепится материал — МДФ, дерево, пластик, ламинат.

Клеевой метод заключается в нанесении раствора на плиту и фиксации в нужном месте.

В этом случае дверь находится в опасности и требует дополнительной защиты.

Деревянные откосы

В каком бы стиле ни была оформлена дверь, дерево подчеркнет ее красоту.Для закрепления такого материала требуется исключительно каркасный метод.

Сам алгоритм аналогичен монтажу панелей, но на завершающем этапе используется грунтовка не для стен, а для дерева. Это защитит древесину от плесени и грибка. Для надежности откосы покрыты лаком.

Недостатками этого материала является его чувствительность к перепадам температур. Откосы из дерева устанавливают в помещениях, где нет резких скачков градусов или влажности.

Альтернативные способы декорирования откосов дверей

Как сделать оригинальные откосы на межкомнатных дверях — вопрос довольно популярный.Однако чаще всего рассматривается всего три классических материала для отделки, хотя на самом деле их намного больше.

Особняком стоит вариант декоративного кирпича. Не каждый мастер имеет необходимый опыт укладки, однако, если поверхность неровная и есть выступающие из стены предметы, которые невозможно удалить, то, как никогда, пригодится специфика декоративного кирпича: он легко меняет форму изнанка. Благодаря этому его можно адаптировать под любые требования.

Дверь может выгодно сыграть, если для нее правильно подобрана матовая плитка натуральных тонов. Следует помнить: дверное полотно нельзя сочетать с глянцевой или яркой плиткой. Такой вариант будет смотреться неуместно даже в самой светлой квартире.

При любом выбранном способе помните, что пленка — незаменимый элемент, так как именно она защитит дверь от царапин и других дефектов.

В контакте с

Комментарии (1)

К сожалению, пока нет комментариев или отзывов, но вы можете оставить свой…

Новые статьи

Новые комментарии

Digis

Оценка

Евгений Красноперов

Оценка

Светлана

Оценка

Сергей

Оценка

Сергей

Усиление кузова новой буханки УАЗ своими руками. Кузов Буханки УАЗ и усиление его рамы распилом. Самостоятельная установка защиты

Одно из самых приятных свойств всей линейки УАЗов и конкретно батонов — это то, что они дают практически неограниченные возможности для трансформации автомобиля.Благодаря очень удачной платформе и низкой стоимости, над автомобилем можно проводить очень успешные эксперименты, которые способствуют улучшению их ходовых качеств и возможности безопасно экспериментировать с дизайном и настройкой интерьера. В отличии вариаций тюнинга, сделанных своими руками народными мастерами, вы можете убедиться, посмотрев видео:

Важно! Хотя тюнинг может быть стильным для городских поездок, буханка в большинстве случаев используется именно как машина для внедорожных прогулок, рыбалки и охоты.Поэтому в статье будут рассмотрены вариации и основные проблемы при настройке под дикую природу.

Что можно использовать как тюнинг для буханки? Все зависит от личной фантазии каждого человека, но есть самые популярные варианты батонов. О них будет обзор:

  • тюнинг боковых частей автомобиля;
  • багажник для перевозки вещей;
  • установка крана и дополнительных средств погрузки / разгрузки;
  • средства освещения;
  • усиленная подвеска и амортизаторы;
  • лебедки;
  • бампера и кенгурятник;
  • переделываем заливку.

Автомобиль бортовой

Какой тюнинг без смены штатной заводской окраски и бортов? Для дальнейшего повышения прочности, а также противодействия негативным воздействиям природы, неизбежным при движении по бездорожью или при поиске мест для рыбалки, применяется усиление боковых частей нержавеющим алюминием с последующей окраской в ​​цвет окружающей среды. или под военным камуфляжем. При обшивке буханки своими руками алюминиевый профиль используется для декорирования боковых сторон машины от низа до дверной ручки.Как выглядит первичный результат, на котором останавливаются некоторые мастера, можно увидеть на этой фотографии:

Багажник

Как и у любой машины, которая используется для поездок в сложных условиях, а также для охоты и рыбалки, значительное количество необходимо свободное место для переноски необходимых снастей. Буханка УАЗа, благодаря собственным заводским параметрам в салоне, может обеспечить необходимое пространство. Этого хватит на многих, но не на всех. Есть люди, которым просто нравится таскать с собой много вещей, а есть те, кто делает это про запас.Такие люди решают обезопасить себя от недостатка места, установив при тюнинге большой багажник. Надо сказать, что он полностью оправдывает поставленные перед ним задачи по предоставлению дополнительной площади.

Сам ствол имеет ряд других свойств, помимо полезного пространства. Он в основном используется для защиты крыши автомобиля от веток деревьев, которые могут легко поцарапать и отслоить краску, что снижает ее внешнюю привлекательность. Помимо явно полезных качеств такое дополнение в сочетании с увеличенными колесами радует более респектабельным видом машины.Вот фото хорошего багажника УАЗ Буханка:

Предупреждение! При тюнинге багажник смещает центр тяжести вверх, поэтому перед его установкой нужно рассчитать, не повредит ли он автомобилю. Также из-за смещенного центра тяжести нужно соблюдать осторожность при прохождении поворотов, так как при сильном заносе шансы машины перевернуться увеличиваются.

Mini Trunk Crane

Сама машина довольно высокая, и на верхний багажник очень сложно поставить вещи, а особенно тяжелые, с чисто физической точки зрения.Для упрощения такой задачи используются либо ручные средства подъема тяжелых предметов в виде ручной системы рычагов, либо мини-кран ручной сборки, что позволяет выполнять работу с меньшими усилиями. Для тех, кто не хочет работать над созданием собственного крана для автомобиля УАЗ Буханка, разработаны и продаются мини-краны, большинство модификаций которых без проблем загружают на багажник груз массой до 50 килограмм. Они могут тянуть даже больше, но в то же время следует соблюдать меры предосторожности и чтобы вес поднимаемого груза не отрывался от багажника и не приводил к опрокидыванию автомобиля.После настройки краны выглядят так:

Подвеска и амортизаторы

Понятно, что добавление дополнительных деталей, утяжеляющих машину, не может обойтись без увеличения запаса прочности — ведь будет очень прискорбно, если амортизаторы выйдут из строя за десятки или сотни километров от цивилизации. И это в лучшем случае самое безобидное. Поэтому за подвеской и амортизатором нужно следить отдельно, чтобы они были очень качественно сделаны, если были сделаны не в специализированных тюнинговых центрах УАЗ Буханка, а своими руками.После доработки автомобилисты делятся наработками, один из лучших выглядит так:

Многие автовладельцы недовольны собственным мостом и заменяют его. Его часто заменяют на расширенный, который убирают из «Барсы». Это настолько популярный тюнинг-экшен, что заслуживает отдельного упоминания в статье. Также заменены дифференциалы на те, которые имеют повышенное трение, чтобы избежать ситуаций, когда автомобиль застревает в грязи и буксует, а также способствует долгому сроку службы трансмиссии.В конце концов, сломанная трансмиссия нарушила не только планы даже подготовленных путешественников по бездорожью.

Средства освещения

Для тех транспортных средств, которые планируется использовать в ночное время или в длительных поездках, хотя бы на несколько дней, помимо обычных автомобильных фар может быть установлено дополнительное освещение. Прочность конструкции буханки настолько велика, что при тюнинге можно установить даже небольшие точечные светильники. Главный вопрос, который необходимо решить мастеру, — как обеспечить его электричеством в условиях бездорожья и отсутствия населенных пунктов.Но с учетом того, что большинство людей ставят их на стволы, то блок питания тоже может быть. Кроме того, установка дополнительного оборудования позволяет освещать дорогу не только перед собой, но и светить по бокам, чтобы не пропустить стоящий знак или другой знак для путешественников на отечественном автомобиле УАЗ Буханка. Пример такой реализации показан на фото ниже:

Лебедки

Так как такие машины, как буханка, в массе используются для бездорожья, а часто и в составе группы, то при настройке будет полезно оборудовать их лебедками, с помощью которых можно вытащить машину из болото или просто тащите его, если он заглохнет.Для практического использования лебедки устанавливаются в 2-х местах: спереди или сзади. В чем отличия в их практическом использовании? Передние лебедки очень ценны, если вам нужно вытащить автомобиль, а его невозможно повернуть. Это, пожалуй, единственное преимущество. Если поставить заднюю лебедку, то такую ​​машину можно не только вытащить, но и тащить на буксире, если нет специального буксирного канала. В то же время возможность его использования на местности со сложными условиями прохождения, реализовать очень сложно — ведь развернутся, скажем, в болоте и тоже не попадут в болото — задача не из легких.При этом они также могут добавить эстетической красоты, если делать это аккуратно своими руками при настройке буханки.

Бамперы и кенгурятники

Усиленные бамперы могут быть установлены только на автомобиль, имеющий рамную конструкцию, а УАЗ Буханка не просто есть, а проверенная временем и в различных условиях. Под усиленными бамперами обычно понимают стальные, которые могут эффективно защитить автомобиль от столкновений с упавшими деревьями, пнями или легких столкновений с другими автомобилями.

Бамперы усиленные бывают двух типов: передние и задние. Они защищают соответственно переднюю и заднюю части кузова автомобиля. Из-за относительной дешевизны они более ценны для снижения затрат, поскольку позволяют тратить меньше денег, чем на ремонт кузова автомобиля. Избранные умельцы не покупают силовые бамперы, а создают их для тюнинга буханки своими руками. В таких случаях об эстетических качествах обычно умалчивают, но некоторые работы действительно достойны похвалы.

Также для дополнительной защиты бампера и двигателя буханки используются кенгурятники. Благодаря простоте конструкции и изготовления их можно изготавливать под тюнинг с помощью нескольких нержавеющих труб и возможности пайки. К тому же их намного проще переделать при неудачном исполнении конструкции. Накладки на бампер можно использовать не только как дополнительную защиту, но и как место для запаски, что видно на фото выше.

Замена заправки автомобиля

Какая бы машина ни была хороша, в процессе тюнинга всегда можно найти, что в ней улучшить. Начнем с автомобильного сердца буханки — двигателя. На батоны устанавливаются инжекторные двигатели старой постройки. Многих они удовлетворяют своими ходовыми качествами, которые выше всяких похвал, но есть и люди, которые считают, что совершенству нет предела. Заменять двигатель при тюнинге или нет — решать самому хозяину, но для наших условий бездорожья ему этого достаточно.

Если заменять двигатель только по желанию, то есть отдельные точки настройки, которые делают почти все. Среди них установка более широких дисков вместе с широкими покрышками для буханки, чтобы снизить давление на дороге (или бездорожье, это уже нужно смотреть в эксплуатации) и во избежание ситуации, когда автомобиль » сидит брюхом на дороге «.

Заключение

Конечно, всевозможных вариантов и вариаций тюнинга этого замечательного и поистине универсального автомобиля очень и очень много, и описание, данное в статье, — лишь один из них.Но это было вовсе не главное в статье. Главное было донести мысль о том, что УАЗ Буханка — это простой автомобиль, и любой человек, который дружит с инструментами и не боится работы, может значительно улучшить его проходимость и качество при тюнинге. Какая получится буханка, решать тем, кто над ее улучшением, над ее внешним видом и техническими характеристиками, но одно можно сказать — прямыми руками при тюнинге вы получите отличную машину, которая запросто сможет пробежать больше, чем тысячу километров без проблем.И напоследок видео, в котором будет показано и рассказано об одном из таких хлебов, который был описан в статье и который предназначен для рыбалки и бездорожья:

Знаменитая буханка довольно часто подвергается различным апгрейдам, так как имеет для этого значительный потенциал, а также обходится владельцу не так уж и дорого. Тюнинг УАЗ 452 своими руками вполне возможен, если подойти к этому ответственно и грамотно. Именно об этом мы и поговорим: мы узнаем несколько советов, которые помогут вам делать правильные упражнения.

Основы азов

Прежде чем рассказывать, как поднять буханку УАЗ, давайте разберемся, что существует всего два типа подъема автомобиля (в зависимости от того, как именно проводится вмешательство в конструкцию автомобиля):
  • подъем кузова;
  • лифт подвески.
Первый вариант более простой и в то же время намного безопаснее. При чем тут безопасность? Дело в том, что подъем кузова практически не меняет центр тяжести автомобиля, поэтому сохраняется стабильное поведение буханки на поворотах, бездорожье.

Что касается подъемника подвески, то есть определенный риск из-за увеличения центра тяжести, но этот способ значительно улучшает проходимость.

Давайте поговорим о каждом из этих способов подробнее.

Кузов-лифт

Кузов-лифт буханки УАЗ осуществляется с помощью проставок, которые располагаются между рамой автомобиля и его кузовом. При выборе конкретных проставок имейте в виду, что алюминиевые проставки являются наиболее подходящими по соотношению цена-качество.Они прочные и обеспечивают жесткое крепление корпуса к раме, к тому же представлены на рынке в довольно богатом ассортименте. Примечание:

Подавляющее большинство проставок зарубежных производителей идеально подходят для УАЗ 452.


При установке проставок хозяину буханки все равно придется подрезать арки и крылья. После этого рекомендуется установить боковые брызговики, чтобы стекло не пачкалось.

Существуют проставки разных видов, благодаря которым рама буханки УАЗ отходит от кузова на расстояние до 80 мм.А в сочетании с большими колесами это увеличивает дорожный просвет на целых 15 см.

Подъемник подвески

Подъемник буханки УАЗ, осуществляемый за счет подъема подвески, как уже было сказано, значительно увеличивает центр тяжести автомобиля. Поэтому при выборе высоты подъема подвески необходимо учитывать:
  • — разумный баланс между повышенной проходимостью и серьезной опасностью опрокидывания;
  • предельный наклон карданных валов, при превышении которого они потеряют работоспособность.
Исключить высокий риск опрокидывания можно следующим образом:
  1. изначально необходимо расширить колею с помощью проставок;
  2. то нужно установить широкие шины и диски с отрицательным вылетом;
  3. также не лишним будет заменить мосты на моделях Bars или Spicer.
Расширение колеи, помимо прочего, может быть достигнуто за счет установки дисковых тормозов, а проблема с карданными валами может быть легко решена путем установки удлиненных валов и проставки между карданным валом и фланцами моста.

Способы подъема подвески

Есть несколько способов поднять привязь. Каждый метод зависит от конечной высоты подъема:

1. Легкий подъемник

Если предпочтительная высота небольшая, то комплект подъемника буханки УАЗ будет состоять только из дополнительных листов для рессор. Вместо них могут быть установлены альтернативные пружины с большим количеством листов или более длинная пружинная серьга.

2. Средний подъем и высокий подъем

Когда есть необходимость поднять на 30 миллиметров, вам просто нужно установить прокладку между пружиной и мостом, это очень эффективно.Если такой вариант вам не подходит, то в кронштейны крепления пружины можно сделать проставки. Эти способы хороши тем, что сохраняют все оригинальные детали, а также позволяют самостоятельно поднимать на разную высоту.

Важно: подъем нужно производить правильно, иначе подвеска может стать значительно жестче.

Итоги

Как видите, сделать подъемную буханку УАЗа вполне реально: своими руками или нет, но все же возможно.Просто нужно уметь правильно совмещать подъемник кузова и подъемник подвески. Очень хорошо, если отдельные элементы этих двух вариантов сочетаются. В результате удастся добиться значительного изменения показателей.

Как долго одна модель может стоять на конвейере? Пять, десять, пятнадцать лет?

Отечественный полноприводный микроавтобус УАЗ-452 — старейший отечественный автомобиль. Пятьдесят два года на конвейере — не шутка. Конечно, за это время был проведен ряд доработок автомобиля — модель получила более мощный двигатель, новую тормозную систему, оптику и ряд других улучшений.Но, по большому счету, эти изменения не сильно повлияли на внешний вид и характеристики автомобиля, который в народе называют «буханкой».

УАЗ-452 и его более поздние модификации — довольно заманчивый объект для серьезных модификаций. Тюнинг буханки УАЗ обычно проводят в сторону, позволяющую создать отличный вместительный внедорожник. Это уточнение происходит в нескольких основных областях:

  • Модернизация или замена двигателя
  • Доработка подвески
  • «Выращивание» салона

Доработки внешнего вида, установка дополнительного оборудования, покраска и прочие «украшения» тоже довольно часто практикуются, и именно они выделяются на фотографиях, представляющих тюнинг буханки УАЗ.Однако здесь будут рассматриваться только те улучшения, которые реально влияют на проходимость и удобство использования автомобиля.

Основным преимуществом «Таблетки» является высокая проходимость, которую обеспечивают высокий клиренс, постоянный полный привод и удачная конструкция кузова с минимальными свесами. По этому параметру УАЗ далеко опережает современные внедорожники и даже некоторые автомобили, гордо именуемые внедорожниками.

Еще одно важное преимущество — надежность и относительная простота конструкции.

Автомобиль, как говорится, крепкий, но Техническое обслуживание старых модификаций УАЗа можно проводить в любом гараже. Что касается обновленных версий, здесь все не так просто. Более современный двигатель, конечно, значительно превосходит безнадежно устаревший ЗМЗ-402 по многим параметрам, но наличие инжектора в системе питания делает невозможным выполнение многих работ без специального оборудования.

Однако карбюраторный вариант по-прежнему встречается гораздо чаще. Во всяком случае, если говорить о частных владельцах «Буханки».Итак, с чего начать тюнинг своей буханки УАЗ своими руками?

Как и в случае с большинством отечественных автомобилей, особенно улучшить ТТХ родного двигателя УАЗ, скорее всего, не получится. Самый действенный метод его тюнинга — замена родного карбюратора на более современный, экономичный агрегат. Их производит, например, ДААЗ.

Установка нового карбюратора поможет снизить расход, который даже по паспорту для этой относительно небольшой машины составляет до 18 литров на сотню километров, на 10-20%.

Также стоит попробовать решить проблему перегрева двигателя в жаркую погоду. Самый простой вариант — заменить стандартный вентилятор на вариант с увеличенным количеством лопастей.

Еще стоит поменять радиатор, установив более мощный вариант.

Если нужна большая экономия, придется потратить значительную сумму денег. Если посмотреть несколько видеороликов, на которых изображен тюнинг буханки УАЗ своими руками, можно обратить внимание на звук мотора, который кардинально отличается от немелодичного завывания родного бензинового двигателя… Действительно, многие владельцы, готовя машину к поездке на рыбалку или охоту, предпочли заменить заводской агрегат на дизельный двигатель.

В этом смысле электростанция Андории идеальна. Собранная на базе модернизированного дизельного двигателя Perkins, эта силовая установка обеспечивает реальную экономию, увеличение тяги и запаса хода по сравнению с бензиновыми версиями — как карбюраторными, так и современными инжекторными. Для УАЗа подойдет модификация двигателя, развивающая 102 л / с и имеющая крутящий момент 205 Н / м уже при 2000 об / мин.К тому же расход топлива у такого двигателя на 40-45% меньше, чем у бензиновой версии.

Установка такого двигателя не должна быть связана с большими трудностями, поскольку конструктивно он разработан специально для УАЗ-452 и его модификаций. Единственный недостаток такого вида тюнинга — довольно высокая стоимость агрегата. А купить такой мотор с рук по гораздо более низкой цене довольно сложно.

Еще заметнее меняется поведение УАЗа на дороге, если заменить штатный двигатель на мощный 3.Дизель объемом 1 литр от ISUZU. Этот агрегат с турбинным двигателем развивает мощность 130 л.с. и невероятный крутящий момент 310 Нм. Правда, установка такого двигателя влечет за собой модернизацию коробки передач. Родная коробка не особо хорошо взаимодействует с таким двигателем, поэтому придется заменить ее на более современную пятиступенчатую.

Тюнинг подвески идет по двум основным направлениям. Проводится усиление некоторых его деталей, а также вносятся изменения для улучшения внедорожных качеств автомобиля.

Задняя подвеска

Gain заключается в замене штатных пружин на более мощные, что делает автомобиль более устойчивым. Замена рессор также влечет за собой установку более мощных рычагов и втулок. Стандартные амортизаторы также заменены на современные газомасляные амортизаторы. Это позволяет не только добиться заметно более плавной езды, но и положительно сказывается на управляемости автомобиля.

Слишком слабые передние пружины необходимо усилить. Каркас тоже усилен — вварены стекла.Не лишним будет установить дополнительные пружины, выбрав от ВАЗовской «четверки» недорогую и надежную.

Кроме того, очень распространенный вид тюнинга подвески — увеличение клиренса на 10-15 см. Проведение этой операции позволяет установить на «Буханку» внедорожные тридцать третьи шины. Чтобы добиться такого увеличения дорожного просвета, добавьте 4 хоккейных шайбы под каждую из опор и поместите прокладку длиной 12 см между мостом и пружиной. Последний шаг в увеличении зазора — приварить удлинитель под основание рычага.

Тормозная система

Родные тормоза УАЗа слабоваты. Особенно это касается автомобилей, выпущенных до 2011 года.

Поэтому стоит задуматься о полной замене тормозной системы автомобиля, особенно если двигатель планируется или уже был заменен на более мощный. Хорошим вариантом следует признать установку тормозов от «Волги» ГАЗ-24.

Главный тормозной цилиндр новой тормозной системы необходимо закрепить на раме, предварительно соединив его с приводом тормоза с помощью коромысла и тяги.Вакуумный цилиндр расположен рядом с рычагами раздаточной оси. Такая модернизация существенно улучшит реакцию «Буханки» на нажатие педали тормоза, сократит тормозной путь и повысит показатели безопасности.

Салон УАЗ-452 — образец спартанской среды, характерной для военной техники. Это неудивительно, учитывая, что «Буханка» проектировалась для сопровождения танковой колонны. Поэтому работа над улучшением эргономики и комфорта в салоне этого автомобиля бесконечна.

Начнем с замены штатных сидений и руля. Они были разработаны с учетом антропометрических данных солдат танковых войск, и большинство танкистов того времени были невысокого роста. Поэтому стандартное кресло нужно демонтировать вместе с креплением, а вместо него установить более современным способом, отличающимся большими габаритами и неописуемо лучшим комфортом. Выбрав поворотную модель, можно сразу устранить еще одну эргономическую проблему УАЗа — смещение водительского сиденья влево относительно оси рулевой колонки.Такое расположение, выбранное для облегчения доступа к двигателю, очень утомляет водителя. Но менять руль тем более необходимо, ведь тонкий обод, холодный зимой и скользящий летом, абсолютно не отвечает современным требованиям к эргономике управления.

Штатный дизайн приборной панели советских автомобилей УАЗ — явление, отсутствующее как таковое. Вид на голый металл приборной панели, лишенный даже намека на шумо- и теплоизоляцию, подразумевает обязательную настройку этого элемента внутреннего интерьера.К счастью, сегодня с этим проблем возникнуть не должно.

Различные предприятия выпускают десятки вариантов приборных панелей, различающихся качеством материалов, дизайном, количеством устройств и стоимостью. Самый недорогой вариант — приобрести панель нового типа, которая с прошлого года устанавливается на автомобили УАЗ. Все необходимые показатели устройств в нем отображаются на смещенном вправо дисплее, панель обеспечивает определенную шумоизоляцию и выглядит намного лучше, чем характерный для «Буханки» голый металл.Более дорогие варианты предлагают неплохую эргономику и обилие инструментальных шкал.

Есть еще более простой и недорогой вариант — установка пластиковой накладки на металлическую панель приборов. Этот шаг сэкономит вам деньги, но обеспечит достаточно неплохой внешний вид приборных панелей автомобиля.

Какой бы вариант тюнинга приборки не был выбран, перед установкой панели обязательно наклеить звукоизоляционный материал. Не забывайте, что в классических автомобилях «УАЗ» отсутствует шумоизоляция салона.

Изоляционный материал ни в коем случае нельзя жалеть. Голый металл корпуса не только отлично проводит звуки, но и способствует тому, что в машине достаточно прохладно даже с включенным обогревателем.

Кстати, по поводу нагрева. Комфортное размещение в салоне для ночлега или даже просто передвижения в зимних условиях требует установки дополнительного отопителя … Лучше всего выбрать автономный вариант жидкого топлива. Это позволит вообще не использовать обычную печку — она ​​малоэффективна и забирает много тепла от двигателя.

Часто устанавливается складной или откидной столик, более удобные пассажирские сиденья, и даже откидывающиеся в стороны спальные мешки и используемые в качестве спинки пассажирских сидений.

В целом доработки этой модели многогранны и разнообразны, и включают в себя широкий спектр работ. Главное перед хозяином перед началом работ определиться, для каких целей будет использоваться машина и какие изменения необходимы больше всего. Для того чтобы определиться с типом тюнинга, желательно также посмотреть фото, иллюстрирующие буханку тюнинга салона УАЗ своими руками, которые широко представлены на тематических сайтах.Точно следовать им необязательно, но такие фото дадут общее представление о направлении работы.

Кузов Буханка УАЗ и его арматура »>

Кузов УАЗа, называемый буханкой, индексируется марками 452 или 3741. Кроме того, эти модификации УАЗа принято называть 2206 и 39625. Особняком стоят боковые версии этого кузова, имеющие неофициальное прозвище «головастик». Как и все модели, выпускаемые автомобильным заводом в Ульяновске, буханка отличается улучшенной проходимостью, рамой кузова, полным приводом и наличием классического двигателя «четверки».

Производство легковых и малых грузовиков типа «Уаз» восходит к 50-м годам. К концу пятого десятилетия прошлого века отечественный автопром выпускает УАЗ 450. Создана модель как замена устаревшему ГАЗ-69.

Спустя семь лет появляется универсальная модификация 452 с улучшенными силовыми установками, потребляющими гораздо меньше топлива. Итак, мотор ставился уже от «Волги», а не от «Победы», как раньше. КПП — от ГАЗ-24.Также была изменена длина корпуса.

Очередную реформу производитель провел в 1985 году. УАЗ получил новые индексы, хотя принципиальных изменений не произошло, и, как говорится, рестайлинга не произошло.

Касательно конструктивных особенностей кузова:

  • Кузов автобусного типа, вмещающий до десяти пассажиров;
  • Грузопассажирский фургон, способный принять шесть пассажиров и 450 кг груза;
  • Фургон, способный легко перевезти 800 кг груза, с новыми сиденьями.

Буханка УАЗ имеет довольно теплый корпус, что легко объясняется наличием 2-х обогревателей.

Отметим также, что кузова УАЗ могут иметь деревянную или металлическую платформу. Кроме того, среди особенностей УАЗа можно выделить аскетичное внутреннее пространство кабины, большое количество крашеных деталей кузова, устройства с простейшим оснащением и т. Д.

Некоторые кардинальные изменения произошли только с 90-х годов. Именно с этого времени появились двигатель, коробка передач и ходовая… Естественно, некоторые детали интерьера были улучшены.

Проходимый вездеход

Буханка УАЗ всегда отличалась отличной проходимостью. Этому способствовали надежная рамная конструкция, высокий клиренс, наличие полного привода и раздатка с демультипликатором. Подвеска буханки УАЗ зависимая, есть полуэллиптические рессоры, по два амортизатора с каждой стороны — все это дает возможность осуществить удобное усиление подъема.

Что касается тормозной системы, то это двухконтурная типа УАЗ с гидравликой и вакуумом для моделей до 90-х годов выпуска и «барабанная» для моделей после 90-х годов выпуска.

Сама компоновка тела буханки сделана с точки зрения сохранности на должном уровне. С другой стороны, нельзя игнорировать характерный «косяк» инженеров, не предусмотревший достаточный запас свободного места в кабине. В случае лобового столкновения повышается риск получения травмы.

Примечание. Кстати, автомобили УАЗ начали оснащаться РБ только в 2000 году. Интересно, что модели УАЗ до 2003 года оснащались фиксаторами статических ремней, а для моделей, выпущенных после 2003 года, предусматривались инерционные застежки.

Тюнинг и модернизация

Тюнинг буханок УАЗ осуществляется довольно часто. Речь идет о переделке тела либо для чисто мужских удовольствий — рыбалка, охота и т. Д., Либо в практических целях: укрепление, повышение технических параметров.Доработки, в частности, касаются достижения максимальной проходимости и повышенного комфорта. Работы в процессе модернизации ведутся как на ходовых элементах, так и непосредственно на кузове.

Лифт

Модернизация 452-й

Подъем кузова осуществляется установкой стальных распорок 50 мм. Колея также расширена. Установлены силовые бамперы спереди и сзади, на передний бампер добавлена ​​лебедка.

Также есть багажник с трапом и место для крепления запаски.Обязательная защита рулевых тяг, установка газовых амортизаторов Plaza, установка нового топливного бака с предусмотренной защитой.

Подъемник также должен включать в себя следующие процедуры: основание кузова должно быть тщательно обработано антикоррозийным материалом, а штатное рулевое колесо должно быть снято и заменено на модель «люкс», дополненную гидроусилителем руля.

В настоящее время подъемник может осуществляться 3 способами:

  • Установка негабаритных пружинных сережек.В этом случае пригодится правило золотой середины. Независимо от того, насколько привлекают идеи тюнинга, вы должны уметь вовремя останавливаться, потому что все это в конечном итоге может повлиять на управляемость. Кроме того, при установке больших серег необходимо максимально твердо придерживаться техники стяжки;
  • Установка различных проставок. Большинство тюнеров используют проставку оси-рессоры. Достоинств этого метода много: и простота, и минимальные финансовые и временные затраты, и возможность провести операцию в собственном гараже.С другой стороны, эта технология также имеет недостаток, заключающийся в незаметности переделки;
  • Другой тип подъемника — пружинный. Эта технология Почему-то рядовые автомобилисты возлагают ее на плечи профессионалов, считая манипуляции сверхсложными, хотя на самом деле это не так. Принцип работы заключается в размещении дополнительных подушек под пружины. Неважно, металлические они, резиновые или полиуретановые — главное, чтобы они достаточно долго продержались.

Еще есть тюнинг внутренней кабины. Сюда входят операции со следующим свойством:

  • Замена панели приборов;
  • Установка верхней полки;
  • Склеивающие материалы ШВИ;
  • Установка мягких откидных сидений.

Есть еще такой вид тюнинга, как тримминг. Эта процедура дает возможность укрепить дно и лучше защитить его от ржавчины. Вдобавок к этому буханка «Уаз» приобретает породистый экстерьер за счет увеличения колесных арок.

Обрезка производится следующим образом:

  • Берется тонкий диск 0,8-1,0 мм;
  • Раскрой ведется аккуратно, строго по намеченной линии (не забудьте снять размеры).

Не допускается появление неровностей в процессе резки. Необходимо помнить, что на подготовленную поверхность будет привариваться профильная труба.

Продолжаем:

  • Все детали прошиваются стежками (через каждые 100 мм прокладывать шов 5 или 10 мм).

Примечание. Позже, когда будет проведена окончательная сварка, швы можно увеличить до 30 мм, размещая их через каждые 60 мм, постепенно создавая непрерывную линию сварки.

Профиль также сварной изнутри. В этом случае принято делать стежки по 10 мм через каждые 80-100 мм.

Узнайте больше о методах кузовного ремонта, прочитав интересные публикации нашего сайта. Изучите фотографии — материалы, схемы и инструкции, посмотрите таблицы, где можно узнать много нового.

Кузов УАЗа, называемый буханкой, индексируется марками 452 или 3741. Кроме того, эти модификации УАЗа принято называть 2206 и 39625. Особняком стоят боковые версии этого кузова, имеющие неофициальное прозвище «головастик». Как и все модели, выпускаемые автомобильным заводом в Ульяновске, буханка отличается улучшенной проходимостью, рамой кузова, полным приводом и наличием классического двигателя «четверки».

Немного истории

  • 1 Немного истории
  • 2 Тюнинг и модернизация

Производство легковых и малотоннажных грузовиков типа «Уаз» восходит к 50-м годам.К концу пятого десятилетия прошлого века отечественный автопром выпускает УАЗ 450. Создана модель на замену устаревшему ГАЗ-69.

Спустя семь лет появляется универсальная модификация 452 с улучшенными силовыми установками, потребляющими гораздо меньше топлива. Итак, мотор ставился уже от «Волги», а не от «Победы», как раньше. КПП — от ГАЗ-24. Также была изменена длина корпуса.

Следующую реформу производитель провел в 1985 году.УАЗ получил новые индексы, хотя принципиальных изменений не произошло, и, как говорится, рестайлинга не произошло.

Что касается конструктивных особенностей кузова:

  • Кузов автобусного типа, вмещающий до десяти пассажиров;
  • Грузопассажирский фургон, способный принять шесть пассажиров и 450 кг груза;
  • Фургон, способный легко перевезти 800 кг груза, с новыми сиденьями.

Буханка УАЗ имеет довольно теплый корпус, что легко объясняется наличием 2-х обогревателей.

Отметим также, что кузова УАЗ могут иметь деревянную или металлическую платформу. Кроме того, среди особенностей УАЗа можно выделить аскетичное внутреннее пространство кабины, большое количество окрашенных деталей кузова, устройства с простейшим оснащением и т. Д.

Некоторые кардинальные изменения произошли только с 90-х годов. . Именно с этого времени проводилась модернизация двигателя, коробки передач и ходовой части. Естественно, кое-что доработали и детали интерьера.

Буханка УАЗ всегда отличалась отличной проходимостью.Этому способствовали надежная рамная конструкция, высокий клиренс, наличие полного привода и раздаточной коробки с демультипликатором. Подвеска буханки УАЗ зависимая, есть полуэллиптические рессоры, по два амортизатора с каждой стороны — все это дает возможность осуществить удобное усиление подъема.

Что касается тормозной системы, то это двухконтурная типа УАЗ с гидравликой и вакуумом для моделей до 90-х годов выпуска и «барабанная» для моделей после 90-х годов выпуска.

Сама компоновка тулова буханки сделана с точки зрения безопасности на должном уровне. С другой стороны, нельзя игнорировать характерный «косяк» инженеров, не предусмотревший достаточный запас свободного места в кабине. В случае лобового столкновения повышается риск получения травмы.

Примечание. Кстати, автомобили УАЗ начали оснащаться РБ только в 2000 году. Интересно, что модели УАЗ до 2003 года оснащались фиксаторами статических ремней, а для моделей, выпущенных после 2003 года, предусматривались инерционные застежки.

Тюнинг и модернизация

Тюнинг буханок УАЗ осуществляется довольно часто. Речь идет о переделке тела либо для чисто мужских удовольствий — рыбалка, охота и т. Д., Либо в практических целях: укрепление, повышение технических параметров. Доработки, в частности, касаются достижения максимальной проходимости и повышенного комфорта. Работы в процессе модернизации ведутся как на ходовых элементах, так и непосредственно на кузове.

Лифт

Подъем кузова осуществляется установкой стальных распорок 50 мм.Колея также расширена. Спереди и сзади установлены силовые бамперы, на передний бампер добавлена ​​лебедка.

Также есть багажник с трапом и место для крепления запаски. Обязательна защита рулевых тяг, установка газовых амортизаторов Plaza, установка нового топливного бака с предусмотренной защитой.

Подъемник также должен включать в себя следующие процедуры: основание кузова должно быть тщательно обработано антикоррозийным материалом, а штатное рулевое колесо необходимо снять и заменить на модель «люкс», дополненную гидроусилителем руля.

В настоящее время подъем осуществляется 3 способами:

  • Установка негабаритных пружинных сережек. В этом случае пригодится правило золотой середины. Независимо от того, насколько привлекают идеи тюнинга, вы должны уметь вовремя останавливаться, потому что все это в конечном итоге может повлиять на управляемость. Кроме того, при установке больших серег необходимо максимально твердо придерживаться техники стяжки;
  • Установка различных проставок. Большинство тюнеров используют проставку оси-рессоры.Достоинств этого метода много: и простота, и минимальные финансовые и временные затраты, и возможность провести операцию в собственном гараже. С другой стороны, эта технология также имеет недостаток, заключающийся в незаметности переделки;
  • Другой тип подъемника — пружинный. Почему-то простые автомобилисты возложили эту технологию на плечи профессионалов, считая манипуляцию крайне сложной, хотя на самом деле это не так.Принцип работы заключается в размещении дополнительных подушек под пружины. Неважно, металлические они, резиновые или полиуретановые — главное, чтобы они достаточно долго продержались.

Еще есть тюнинг внутренней кабины. Сюда входят операции со следующим свойством:

  • Замена приборной панели;
  • Установка верхней полки;
  • Склеивающие материалы ШВИ;
  • Установка мягких откидных сидений.

Есть еще такой вид тюнинга, как тримминг. Эта процедура дает возможность укрепить дно и лучше защитить его от ржавчины. Вдобавок к этому буханка «Уаз» приобретает породистый экстерьер за счет увеличения колесных арок.

Обрезка производится следующим образом:

  • Берется тонкий диск 0,8-1,0 мм;
  • Раскрой ведется аккуратно, строго по намеченной линии (не забудьте снять размеры).

Не допускается появление неровностей в процессе резки.Необходимо помнить, что на подготовленную поверхность будет привариваться профильная труба.

Продолжаем:

  • Все детали прошиваем стежками (через каждые 100 мм ставим шов 5 или 10 мм).

Примечание. Позже, когда будет проведена окончательная сварка, швы можно увеличить до 30 мм, размещая их через каждые 60 мм, постепенно создавая непрерывную линию сварки.

Профиль также сварной изнутри. В этом случае принято делать стежки по 10 мм через каждые 80-100 мм.

Узнайте больше о методах кузовного ремонта, прочитав интересные публикации нашего сайта. Изучите фотографии — материалы, схемы и инструкции, посмотрите таблицы, где можно узнать много нового.

Как платить за БЕНЗИН ВДВОЕ МЕНЬШЕ

  • Цены на бензин растут с каждым днем, а аппетиты на машину только возрастают.
  • Вы были бы счастливы сократить расходы, но как в наши дни можно обойтись без машины !?
Но есть совсем простой способ снизить расход топлива! Не верите мне? Автомеханик с 15-летним стажем тоже не верил, пока не попробовал.А теперь на бензине экономит 35000 рублей в год! Подробнее об этом читайте по ссылке.

КузовСпец.ру

Ремонт автомобилей УАЗ своими руками: усиление кузова, сварка, ремонт бампера

Автомобили Ульяновского автомобильного завода изначально предназначались для военных и народнохозяйственных нужд, поэтому изготавливались ходовая часть, рама и ходовая часть. материалов повышенной прочности. После распада Союза многие автомобили перешли из государственной собственности в частный сектор, продолжая служить верой и правдой.Правда, кузов УАЗ требует некоторого внимания, планомерного восстановления лакокрасочного слоя и удаления коррозии.

УАЗы — достаточно ремонтопригодные и долговечные автомобили

Решаем косметические проблемы кузова

Перед тем, как приступить к ремонту кузова УАЗ, определите степень повреждений. Иногда коррозия начинается с внутренней стороны кузова, хотя внешний слой краски остается неповрежденным.

Тщательно вымойте и высушите автомобиль перед планированием ремонта.Осмотрите кузов на предмет повреждений. В зависимости от количества и размера коррозии вы решаете, будет ли это ремонт своими руками или же отправить машину в автосервис. Должен быть сделан капитальный ремонт или средний ремонт.

Итак, вы решили отремонтировать УАЗ самостоятельно.

  • Очищаете проблемные места до металлического блеска.
  • Если ржавчина проела металл, придется накладывать заплатки, приваривать их с внутренней стороны. Выровняйте сварочные швы наждачным кругом;
  • Сначала удалите вмятины на металле;
  • Перед нанесением шпатлевки протрите корпус от пыли, сухих частиц старой краски и обезжирите.
  • Обработать кузов автомобиля фосфатирующей грунтовкой. Эта мера локализует очаги коррозии, даже если есть пятна ржавчины, и защищает металл от дальнейшего окисления. Защитная грунтовка разбавляется растворителем и наносится тонким слоем из пульверизатора.

Кузов УАЗа нужно заделывать металлом, без сварочного аппарата не обойтись

После фосфатирующей грунтовки пройтись акриловой грунтовкой, чтобы фосфат не вступил в химическую реакцию со шпатлевкой.

  • Теперь приступим к шпаклевке. Нанесите шпатлевку тонкими слоями, сглаживая неровности металла, оставшиеся после механического ремонта. Шпаклевку наносят не менее трех раз с промежуточной сушкой и шлифовкой каждого слоя.
  • Шпаклевка перед окраской грунтуется в один или два слоя. Для грунтования используйте пистолет-распылитель. Высохший слой грунтовки шлифуется до образования ровной поверхности, чтобы удалить возможные полосы.
  • Затем на обрабатываемую поверхность наносится 2-3 слоя автоэмаль соответствующего цвета.Каждый слой выдерживается в соответствии со временем, указанным на банке. Имейте в виду, что время высыхания указано для комнатной температуры. Если температура в помещении будет ниже, время высыхания краски увеличится. Влажность воздуха также влияет на высыхание краски не меньше, чем температура. Отшлифуйте каждый засохший слой и сотрите пыль липкой тканью.

Ремонт без сварочного аппарата

Вместо сварки УАЗ использует для заплаток олово

В этой главе вы узнаете интересный способ, как отремонтировать УАЗ своими руками, без использования сварочного аппарата.О стекловолокне и эпоксидной смоле не будет ни слова — оставим их на пластик, да и тем будущим мастерам, которые работают не добросовестно, а только для того, чтобы закрыть глаза заказчику. Уважая себя и свою машину, владелец не станет наклеивать стеклоткань с эпоксидной смолой на поврежденный ржавчиной кузов. Потому что коррозия под такой заплатой будет продолжать свое разрушительное действие, и в результате через пару месяцев вы получите в этом месте увеличенное отверстие.

На металлическом кузове, особенно если это кузов буханки УАЗ, накладки должны быть металлическими.Найдите обрезки стального листа, близкие к толщине корпуса. С помощью болгарки или ножовки по металлу вырежьте из нее лоскутки по размеру, перекрывая отверстия на корпусе станка. Отшлифовать вырезанные детали, чтобы они не торчали по краям надрезов, примерить и притереть до мест крепления. Используйте сильный паяльник, чтобы звякнуть в стыках. Накладку прогреть и положить на луженое место, припаять, при этом разравнивая расплавленное олово, чтобы не образовывались выступы. Осторожно затяните молотком.

Дайте патчу остыть. Проверить на прочность. Если все сделать правильно, то прочность и долговечность гарантированы. Отшлифуйте свой патч. Итак, при помощи паяльника и олова можно припаять небольшие лоскутки на корпусе, на дверце, а остальные части корпуса обработать. Олово, помимо соединения, еще и защищает металл от коррозии.

Этот метод не дороже пластырей из стекловолокна, но более надежен. Этот метод позволяет произвести мелкий кузовной ремонт любого ульяновского автомобиля.

Подъемник

Все чаще владельцы модели УАЗ 452, в народе прозванной буханкой, приходят к необходимости модернизации этой машины. Кузов буханки УАЗ приподнят, приподнят для увеличения проходимости. Есть 2 метода подъема.

Кузовной подъемник.

Этот вариант проще в исполнении, и он обеспечивает большую устойчивость машины в условиях бездорожья и на поворотах за счет того, что центр тяжести не смещается. Подъем кузова осуществляется благодаря прокладкам, которые вставляются между рамой и кузовом и обеспечивают жесткое соединение этих элементов.Проставки приподнимают кузов на 8 см, а если установить большие колеса, то машина будет выше на 15 см. В этом случае необходимо обрезать колесные арки и крылья, чтобы колеса не цеплялись за них при прохождении поворотов, и обязательно навесить брызговики.

Подвесной подъемник

Подвесной подъемник вернет автомобиль на наши дороги

Повышает проходимость УАЗа по препятствиям. Однако в этом случае есть риск смещения центра тяжести, машина потеряет управляемость и устойчивость.Спасти ситуацию может только комплексный ремонт кузова Буханка УАЗ.

  • Для начала определяем оптимальную высоту подвеса;
  • Обратите внимание, что подъем карданных валов ограничен;
  • Вы можете уменьшить вероятность опрокидывания машины, увеличив расстояние между колесами.

Для этого возьмите широкие колеса, диски большего размера. Задние мосты меняются на «Штанги» или «Проставки». Замена дисковых тормозов поможет увеличить межколесное расстояние.Дисковые тормоза от автомобиля Волга устанавливаются без примерки.

Усилитель кузова

При работе буханки перекос задние двери, которые начинают самопроизвольно открываться.

Усиление рамы кузова — лекарство от деформаций и расхождения суставов

Приступаем к укреплению кузова УАЗ своими руками с пола. Для этого поднимаем пол и проверяем состояние днища. Корпус усилен трубкой размером 20 × 40.К нижним волнам приваривается нижний профиль. Первую трубу укладывают по краю кузова так, чтобы дверь задка упиралась в нее. Второй — параллельно, на расстоянии полуметра. Ребра жесткости из этого же профиля привариваются и по боковой стенке кузова. Профили устанавливаются вдоль потолка параллельно трубам пола. Таким образом, профилированные трубы образуют каркас, к которому привариваются стенки корпуса. Между верхней и нижней трубами устанавливаются распорки на расстоянии 50см.Полученная рама при помощи сварки притягивает провисшие углы кузова, за счет чего выравниваются задние двери. Если приварить лист стали к профилям, приваренным к боковым стенкам корпуса и распоркам, получится удобный шкаф для удочек и ружей. Сверху также образуется полочка для разных мелочей. Таким же образом за счет установки ребер жесткости усиливают боковую стенку и дверной проем боковой двери.

Усиление кузова, повышение жесткости, и предусмотрены «косынки», приваренные в местах стыка листов кузова.Только косынки следует сваривать на расстоянии не более 15 см друг от друга.

После ремонта УАЗ выглядит очень привлекательно

Перед тем, как закрыть пол, осмотрите днище на предмет ржавчины, песка, при необходимости залатайте сваркой и обработайте ржавчиной мастикой. Пока мастика сохнет, вырежьте из фанеры детали пола, 2-3 раза залейте их льняным маслом, дайте льняному маслу высохнуть и уложите фанеру на пол. Затем раскатайте пенополиэтилен.Сверху еще один слой фанеры, покрытый льняным маслом. Выложите верхний пол на олифу. Это может быть линолеум, либо листовая сталь, в зависимости от того, что планируется перевозить в УАЗе.

Боковые стенки внутри тоже нуждаются в ремонте. Снимите старые панели, очистите боковые стенки кузова от коррозии, обработайте мастикой. Когда мастика высохнет, раскатайте стекловату для теплоизоляции, приклейте на нее пенополиэтилен и сверху обшите панели выбранным материалом.Это может быть и фанера, и ДВП, и ДВП с дермантином. Вам решать.

Тюнинг

К автомобильному бамперу предъявляются два требования:

  1. Надежность и безопасность;
  2. Внешняя привлекательность, эстетика.

Ульяновские автомобили не исключение. Автовладельцы этих машин устанавливают на УАЗ 469 или кузов «буханки» бамперы с кенгуринами, которые, с одной стороны, добавляют машине солидности, а с другой — защищают фары и радиатор от повреждений.

СМОТРЕТЬ ВИДЕО ИНСТРУКЦИЮ

К бамперам и кенгаринам предъявляются требования, что они должны соответствовать нормам безопасности, поэтому во избежание проблем с доблестным осмотром автомобилей мы закупаем подвески у проверенных производителей.

krasimavtomobil.ru

Буханка подготовка (УАЗ 452.2206.3741), кузов — этапы строительства.

То, что у нас было в исходнике — УАЗ 2005 года, в среднем состоянии, то есть везде коррозия, а гнилого железа нет.

Первым делом разобрали салон, так как пол обшит фанерой и иначе нельзя подобраться к болтам рамы к кузову. Совет, владельцам Буханок — если хотите сохранить корпус, то обработайте его изнутри антикоррозийной мастикой и сделайте в полу пару-тройку отверстий для слива-вентиляции. Сняли фанеру и выгребли 7-10 кг! мокрый песок и земля. Состояние пола печальное, но это тема для отдельного разговора.

Итак, приступим. Кузов крепится к раме десятью «мебельными болтами», и это не шутка. Шесть из них находятся в салоне автомобиля, два — за арками передних колес, по два — у ног водителя и пассажира. Снизу болты фиксируются вторыми гайками.

Перед тем как приступить к демонтажу болтов, отсоедините аккумулятор, отсоедините массу от двигателя — за капотным отсеком и поднимите автомобиль на подъемнике.

Далее отключаем — крепится радиатор снизу или сверху (отсоединили снизу, но потом при установке оставили стандартный нижний крепеж, а верхний немного доработали на месте)

Отсоединить — тяги привода рычага переключения передач и тяга усилителя тормозов.

Затем сливаем охлаждающую жидкость (не забываем открыть крышку радиатора), и снимаем шланг с отопителя.

Откручиваем опору крепления рычагов раздаточной коробки и крепеж фильтра для отстойника подкачивающей магистрали между бачками.

После этого полностью открутите гайки с шести болтов заднего корпуса и ослабьте передние гайки. При этом, так как крепеж старый и ржавый, а болты «мебельные» с квадратом под шляпку напомню, то действовать нужно аккуратно, если болт крутится в корпусе, то ничего не будет. чтобы удерживать его, а это дополнительная работа, чтобы приварить к нему гайку или болт и т. д.Поэтому, удерживая одну гайку гаечным ключом, откручиваем стопорную гайку с головкой, и только потом основную гайку.

Больше под машиной делать нечего, опускаем машину на колеса и отсоединяем рулевую колонку и откручиваем пыльник на полу.

Собственно, когда все это сделано, можно начинать поднимать корпус над рамой. Делаем операцию, поставив под колеса упоры, чтобы машина не двигалась. Подъем начинаем с задней части автомобиля, учтите, что при снятии груза с рамы он поднимается на пружинах и если поднимать кузов домкратами, то нужна хорошая высота над головой.Мы поднимались на лифте, и у нас не было этой проблемы.

Итак, отрываем корпус от рамы примерно на десять см и обязательно ставим безопасную широкую деревянную планку между рамой и корпусом. Далее вытаскиваем стандартные болты и просверливаем отверстия диаметром 12 мм. Стандартные болты 10мм.

Потребуется доработка проставок. В нашем случае это были сварные стволы высотой 6,5 см. На последней и средней проставках нужно вырезать небольшой сектор под углом 45 градусов, потому что на каркасе есть выступы.Причем задние «бочки» должны быть на 1 см выше всех остальных, но у нас все были одинаковые, поэтому пришлось поставить 5 широких шайб.

Затем вставьте четыре задние проставки, вставьте болты и накрутите гайки на два болта ближе к середине корпуса. Также приподнимаем корпус и вставляем средние проставки. Заодно увеличиваем размер обшивки вагонкой с помощью досок примерно до 150 мм. Снимите гайки с передних болтов. Снимаем страховку, опускаем тело.

Закатываем машину, фиксируем, снимаем штатные болты и начинаем подъем кузова впереди.Сначала вставляем проставки и передние болты, к ним прикрепляем гайки. Передние болты должны быть 180-200 мм. Остальное 150 мм.

Затем поднимите корпус и вставьте вторую пару проставок и болтов. Опускаем тело. Затягиваем все застежки от центра к корме и затем спереди. Мы использовали широкие шайбы и самоконтрящиеся гайки, но вы также можете использовать пружинные шайбы и обычные гайки по своему усмотрению. Болты с прочностью не менее 8,8, а лучше больше. И желательно с мелкой резьбой.

Теперь самое интересное, нам нужно исправить все, что мы открутили, но корпус поднялся на 6,5 см.

Делаем следующее, удлиняем стержни приварными вставками (не забываем покрасить или обработать антикор)



Ставим стержни на место и фиксируем шплинтами.

Далее делаем опору для крепления рычага управления раздаткой


Ставим на место и закрепляем длинными (90мм) болтами М8


Делаем опору фильтра и ставим на место тоже


Теперь самое сложное, после подъема кузова руль стал ложиться на яйцо… ах, простите за живот. Необходимо сделать переходную скобу для рулевого механизма, вот так.

Примерка …

Обратите внимание, что головки нижних болтов необходимо обрезать так, чтобы стержень не касался их. После этого отремонтировали рулевую колонку и ее пыльник.

Надеваем новый, более длинный шланг на ТЭН, затягиваем хомуты, заливаем антифриз.

Ну собственно говоря, осталось прикрутить новый удлиненный провод заземления и радиатор, подключить аккумулятор, поставить большие колеса (собственно, на них все и затевали) и можно быть свободным — В ПАМПАСАХ.

Напоследок фото проставок между кузовом и рамой. Скреплялись они жестко, без всяких резинок, так как и каркас, и тело буханки не слишком крепкие, и так появилось какое-то усиление. Хотя, если иметь в виду, то каркас лучше укрепить дополнительными проставками и косынками.





Удачи, Буханка!

smirnoffroad.ru

Внедорожное приготовление уазовых батонов

Буханку точно не съешь.Даже откусить. Его делают не из запеченного теста, а из закаленного металла. Время тоже не подвластно этой машине. Поэтому многие называют его динозавром в царстве млекопитающих.

Давайте углубимся в историю УАЗ-452

В народе прижились два его названия: «Батон» и «Буханка». Такое ассоциативное название автомобиль получил из-за кузова, имеющего выступающие сверху (на крыше) продольно расположенные ребра жесткости. Они чем-то напоминают нарезанный буханку хлеба или кусочки на буханке.

Существует множество модификаций этого автомобиля, но внешний вид модели практически не изменился за последние почти пять десятилетий.

Технические характеристики «Батона»

Длина 4 440. Высота 2 102 мм. Ширина 2100 мм. Дорожный просвет — 22 см. Колесная база обеих осей — 2300 мм. Рекомендуемая глубина брода — 0,5 м. Вес Буханки составляет 2 790 кг, из них грузоподъемность 850 кг. Оснащен двигателем 2,7 л.Выдает 112 лошадей. Расходует 13,5 литров 92-го на 100 км. Максимальная скорость равна 127 км / ч. В бак залито до 77 литров топлива. КП — механика на 4 передачи. Распределительная коробка состоит из двух этапов.

Тормоза двухконтурные (барабанные) с вакуумным усилителем.

Резина на буханке

Размер шин для буханки составляет 235/75 R15. Если перевести в дюймы, то этот размер будет выглядеть так: 29 х 9,5 R15. То есть высота шин не более 31 дюйма, а диаметр дисков не менее 15 с вылетом 7-22 мм.Такие шины «успеют» к машине в заводской комплектации. Самыми популярными внедорожниками для этих планшетов являются BFGoodrich MUD-TERRAIN KM2 и Bridgestone Dueler M / T.

Если Буханка немного приподнята с проставками для передвижения по бездорожью среднего класса, то она подходит для: не более 33 дюймов в высоту, диски не менее 15 дюймов (с вылетом до 26 мм). Самыми популярными для таких приподнятых Буханок являются модели внедорожных шин:

Safari 500 — Simex Extreme

На фото — буханка на симексе.

Для буханок в экстремальных характеристиках, пережив полную настройку шасси, кузова и подвески, размеры резины с высотой 33-35 дюймов и 15-дюймовые катки (с вылетом до 44 мм) станет знакомым. Популярные модели для них внедорожных шин:

Interco Bogger — Otani King Cobra Extreme — Fbel 160

На фото ниже — буханка на fbel:

Основы внедорожного тюнинга 452-го уаза

Хотя стиль исполнения Буханки уже черствый, но и этого для настоящего бездорожья мало.Поэтому «черствость» нашей Дубинки усиливается с помощью дополнительной настройки.

Чаще всего при пересечении внедорожников машину обут на 33 колеса. Но, чтобы покрышки такой высоты легко вписывались в размеры арок, кузов немного приподнят. Некоторым Кулибиным удается использовать для этого обычные хоккейные шайбы. Их вставляют (по 4 штуки на каждое крепление) между корпусом и рамой. Так можно увеличить просвет на целых 10 сантиметров. Дополнительно используют установку проставок между пружиной и перемычкой (около 12 см).

После такого особого подъема раздаточные рычаги необходимо поднять на желаемую высоту. Почему к раме автомобиля приварены дополнительные площадки под основания рычагов силумина.

Также для серьезной прокачки бездорожья на Буханке придется менять родные амортизаторы. В качестве варианта замены выбирайте модели с более плохими пружинами. В результате вертикальный ход колес значительно уменьшается, а склонность транспортного средства к опрокидыванию в сторону заметно снижается.Также придется расстаться с собственными бухановскими рычагами и втулками. В противном случае на бездорожье они долго не протянут.

Модель амортизатора OLD MEN EMU N53 идеально подходит для спины. Спереди можно поставить Gabriel нефтегазодобывающую с клапаном типа VST.

Самым слабым звеном в родной подвеске Батона являются передние рессоры. Наиболее экономичным вариантом их усиления будет установка дополнительных рессор ВАЗ. Чтобы прикрепить их к мостам, к каркасу приваривают площадки и стаканы.

Тормоза Буханки тоже не всегда подходят для поездок по конкретному дерьму. Поэтому их тоже стоит поменять. Чаще всего ставят газ от Волги 24. При установке на Буханку их главный цилиндр через шток и коромысло соединяется с педалью тормоза и крепится к раме. Тяга — торсион от Ситроена. Также стоит заменить баллоны на автономные.

Особенности использования «Дубинки»

Собираетесь приобрести Буханку для внедорожных нужд, то будьте готовы.Этот автомобиль создан для настоящих спартанцев и терпеливых. Часто ломается, постоянно скрипит и отказывается нормально заводиться. Но не забывайте, что цена бывших в употреблении экземпляров может составлять всего 50-70 тысяч рублей. И запчасти на Буханку оптом.

Для крутого апгрейда бездорожья подойдет недорогая подержанная машина. Для использования в качестве основной машины лучше приобрести новую Буханку (от 500 тысяч).

Внедорожная отделка «Trophy» также доступна за 547 фунтов. В его состав входят:

АБС.- гидроусилитель руля. — Внедорожные шины и диски 16 дюймов. — Лестница и багажник на крышу. — Защита рулевых тяг. — Пятнистая камуфляжная окраска кузова.

Кузов цельнометаллический.

Немного, но для начала неплохо! что угодно, но по популярности «буханка» не сильно отстает от УАЗ 469, это две машины, созданные для наших дорог — мощные, проходимые и с большим потенциалом к ​​совершенствованию. Готовить их можно бесконечно, проверено многими любителями джипов

Фото подготовленных внедорожников Буханки

Ну и за сид: (Спасибо сайту drive2.ru на фото)

Ну а для каких дорог собственно и изначально предназначались буханки:

Ну и конечно видео положительное, песня- ода буханке, посмотрите, на что она способна:

Другие отзывы о шинах и дисках:

.

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован.