Как построить ломаную крышу своими руками пошаговая инструкция с фото: Как правильно сделать мансардную крышу для дома своими руками: пошаговая инструкция, видео

обзор основных вариантов конструкции, особенности монтажа и принципы устройства (130 фото). Как построить ломаную крышу своими руками — подробная инструкция от А до Я Кроем ломаную крышу

Уже достаточно давно на домах устраиваются крыши ломаного типа, что дает возможность увеличить жилое пространство. В большинстве случаев под такой конструкцией устраивается мансарда. Ломаные крыши, хоть и представляют определенные сложности, устраиваются часто. Но если внимательно изучить вопрос, то особых отличий от обычной двускатной конструкции не найдется.

Отличительные особенности

Дизайнеры считают, что такой тип кровли отличается художественной выразительностью, позволяет воплотить в реальность интересные решения проектов. Обладая определенными навыками, такую крышу вполне можно устроить своими силами.

Главное достоинство ломаная кровля демонстрирует на широкой постройке, так как можно с максимальным эффектом использовать чердачное помещение. А вот большая длина пролетов существенно усложнить стропильную систему, окажется малоэффективной.
Итак, сегодня рассматривается ломаная крыша, рассказывается, как сделать её своими руками.

Необходимые материалы, видеоролик

Основной упор следует сделать на заготовку древесины, так как она будет использоваться больше всего. Сорта лучше выбирать хвойные, как наиболее мягкие в работе и не особенно дорогостоящие. Понадобится:

• Брус. Из него формируется стропильная конструкция;
• Доска обрезная. Она понадобится для обустройства обрешетки. Ее количество определяется применяемым кровельным материалом;
• Скобы и кронштейны из металла. С их помощью будут выполняться крепления элементов стропильной системы.

Более наглядно этот этап работ представлен на видеоролике:

Предварительная обработка

Перед установкой стропил всю древесину следует защитить от воздействия влаги и возможного возгорания. С этой целью каждый элемент обрабатывается специальными составами.

Их сегодня имеется достаточное количество.

Установив стропильную систему, все стыковочные участки рекомендуется обработать дополнительно.

Установка ломаной конструкции

Несмотря на определенные сложности рабочего процесса, все можно выполнить своими руками. Просто необходимо внимательно изучить особенности устройства крыши, составить удобное проектное решение, рассчитав все уклонные углы.

Чтобы упростить процесс, под стропильные системы можно подготовить шаблон, по геометрии которого можно будет ориентироваться в работе.

Установив и разметив муэрлат, можно поднимать стропила и монтировать их, начиная с первого и последнего элементов. Приняв их за ориентиры, остальные стропила выставить будет проще.
Чтобы придать конструкции дополнительную жесткость, следует установить коньковый брус, соединяющий систему в одно целое.

Защита от влаги и утепление

Чтобы создать комфортную атмосферу в мансарде и понизить затраты на отопление, стоит устроить утеплительный слой и защитить кровлю от влаги.

Рекомендуемый для этого вариант – устройство кровельного пирога.

Использование такой схемы позволит экономить на отоплении и устроить оптимальную влажность. Утеплительный материал фиксируется по стропилам степлером, подбивается кровельным покрытием.

Устройство обрешетки, кровельные виды работ

Закончив с утеплением и устройством гидроизоляционной прослойки, можно выбрать материал для отделки кровли. От этого будет зависеть, как устроить обрешетку, которая будет служить основой.
Монтажные работы материала следует вести по известной технологии, наличие нескольких наклонных углов влияния на это не должно оказывать. Обрешеточные доски накладываются на специальные рейки, с помощью которых будет выполняться естественное вентилирование кровельной конструкции.

Набивая обрешетку, следует внимательно отслеживать ее размеры, чтобы в дальнейшем не возникли сложности с креплением кровельного покрытия.

Монтажные работы заканчиваются установкой водосточной системы, которая защитит фундамент от лишней воды.

Устройство ломаной крыши считается процессом сложным, требует некоторых навыков. Но если есть необходимость сократить финансовые расходы, то, изучив инструкции, все можно выполнить своими руками.

Владельцы частных домов обдумывают каждую деталь своего жилища: тип фундамента, отделку фасадов и форму кровли. Мансардная ломаная крыша является одной из самых популярных конструкций этой части здания.

Устройство

Стропильная система двускатной ломаной крыши отличается от прочих большим количеством изломов на скатах. Считается, что это одна из самых красивых форм, но, при этом, и, как и вальмовая, довольно дорогостоящая. Она обустраивается для домов, в которых планируется жилая или нежилая мансарда.

Особенности стропильной системы:

Специалисты рекомендуют в качестве материалов для стропильной системы частного дома выбирать хвойные породы дерева. Такие балки выдерживают резкие перепады температур, противостоят воздействию влаги и снега, а также обладают отличными антисептическими свойствами.

Варианты крыши

Виды ломаных крыш для частных строений:

Помимо этого, ломаная кровля может использоваться для любых подсобных помещений (гаража, бани) и домов со встроенными комнатами (верандами, теплицами и т. д.).

Видео: Мансардная ломаная крыша

Монтаж

Перед началом работы нужно сделать чертежи ломаной крыши. Различные варианты с балконом, окнами и прочими элементами есть в свободном доступе в сети интернет, в формате dwg, например. Нужно учитывать, что это модульная конструкция, её узлы требуют соответственного соединения. Для крепления балок между собой используются кронштейны. Чтобы произвести расчет крепежных элементов также понадобится чертеж и технологическая карта.

Пошаговая инструкция, как сделать своими руками ломаную крышу:

Стоимость установки стропильной системы профессионалами варьируется в пределах от 1000 у. е. до десятка. Все зависит от выбранной конструкции и размера дома.

Утепление и отделка

После окончания монтажных работ выполняется утепление и отделка мансарды с ломаной крышей. Технология теплоизоляции аналогична другим типам кровельных конструкций. На балки сначала укладывается пароизоляционная пленка, поверх неё настилается гидроизоляция. Эти поверхности крепятся с нахлестом, установка производится при помощи тонких маленьких гвоздей.

Для утепления может использовать прессованная минеральная вата, пенопласт, пеноизол и другие материалы. Монтаж теплоизолятора производится таким образом, чтобы при его установке оставались видимыми просветы между балками – это поможет при дальнейшей отделке.

Отделка ломаной крыши производится в зависимости от того, какой материал был выбран для покрытия. Сейчас очень популярен ондулин – он отлично переносит перепады температуры и воздействие ультрафиолетовых лучей. Наиболее дешевым и доступным вариантом является шифер. Но проще всего на ломаной крыше работать с панелями металлочерепицы – эта конструкция требует постоянной подрезки покрытия, но с черепицей это не нужно.

После вхождения в моду лофтов, то есть, по сути, переоборудованных под жилье чердаков, ломаные крыши стали чрезвычайно популярными. Это своего рода вариация на тему двускатной крыши, но несколько более сложной геометрии. Благодаря обустройству ломаной крыши в своем доме, появляется возможность увеличить полезный жилой объем мансарды — значительно приподнять потолок в крайних точках ската. Кроме того, как считают многие, такая крыша смотрится более необычно и значительно эффектнее, чем простая двускатная.

Строительство ломаной крыши несколько сложнее, чем двускатной, но проще, чем любой четырехскатной — вальмовой, полувальмовой, шатровой, а также других с более экзотичной геометрией. Однако перед тем как приступить к изучению данной темы, рекомендуется ознакомиться с основными терминами и понятиями и узнать, как возводить более простые варианты крыш — односкатную и двускатную.

Ломаная крыша: с чего начать

В строительстве без планирования не строится даже собачья будка, так что нулевым шагом в возведении ломаной крыши станет построение чертежа.

Его можно выполнить на компьютере или вручную. Для начала строим фронтальную проекцию стопы (стопа вкратце — основа дома без крыши) нашего дома. Теперь, также соблюдая пропорции, строим на чертеже такую крышу, какая нам нравится. Не забываем при этом, что под ней будет находиться мансарда, так что нужно продумать высоту потолков в ней. Так мы получим ориентировочную высоту крыши, градус ската и другие параметры.

На предложенном плане излом располагается на высоте 3,1 метра, что, собственно, будет (условно, без учета подкровельного пирога) чистовой высотой потолка в мансарде. Если отделка будет выполняться гипсокартоном, то в итоге в мансардном этаже потолок будет около 2,5 метров — весьма неплохо. Наружные углы скатов с горизонтом составляют: конькового — 30°, боковых — 60°. Кстати, если угол ската составляет 60° и более, то при расчетах снеговая нагрузка может не учитываться — снег на ней удерживаться не будет. Ваш собственный чертеж может иметь и другие параметры.

Расчет составляющих стропильной системы

Чтобы наша крыша не рухнула под собственным весом и весом «кровельного пирога», нужно точно подобрать сечения брусьев и досок стропильной системы, а также произвести расчет их максимальной прочности. Для этого нужно воспользоваться специальной программой «Расчет стропил и балок перекрытия ».

Чтобы рассчитать сечение балок боковых скатов, нужно открыть закладку (они внизу окна) «Строп.1». Далее устанавливаем подходящее сечение и вносим из плана нашего дома показатель вертикальной силы реакции (на рисунке в программе это красная стрелка, направленная вверх) в самой верхней точке стропила. Назовем этот показатель Q1 кг.

Устанавливая доски затяжек, под каждую где-то посредине длины устанавливаем временную подпорку. Это позволяет снизить степень провисания. Можно использовать подпорки 2,5×15 см (на иллюстрации можно видеть подпорку только под одну затяжку). Они необходимы, чтобы во время монтажа стропил можно было не бояться, что одно из брусьев подломится, а также для исключения провисания.

Поверх затяжек кладем доску 2,5×15, которая стянет их и сделает всю конструкцию более устойчивой. Важно: эту доску нельзя устанавливать точно по центру — она будет мешать дальнейшему монтажу. Достаточно будет отступить от центральной оси около 20 см вправо или влево.

Теперь ставим брусья боковых стропил, как это показано на иллюстрации . Не забываем, что, несмотря на все наши старания, геометрия основания кровли могла получиться отнюдь не идеальной. Потому сначала делаем шаблон по торцевому брусу. Затем на всех последующих стропильных брусьях делаем только верхний запил. После этого прикладываем стропило в нужное нам место и только тогда уже окончательно запиливаем его внизу. Только после этого крепим стропило.

Если длины бруса не хватает, его можно нарастить, но под место стыка нужно непременно поставить дополнительную стойку.

Теперь можно монтировать заглушки для утеплительного материала, как это показано на иллюстрации .

Далее можно ставить стропила верхнего конькового ската. Изготавливаем временную стойку: берем доску 2,5×15 и ставим ее точно перпендикулярно на крайней затяжке, как это сделано на иллюстрации . Правый (или левый) край доски должен быть выровнен точно по центральной оси. Теперь берем такого же сечения доску, прикладываем ее к нашей центральной стойке и карандашом делаем отметки, где будут находиться верхний и нижний запилы — мы получили шаблон.

Возведение крыш мансардного типа является эффективным решением для рационального и изящного расширения жилой площади. Строительство ломаной крыши экономически выгодное и обоснованное предприятие на сегодняшний день, позволяющее застройщику получить почти «даром» драгоценные жилые метры.

Достоинства и недостатки ломаной крыши

Перед тем как построить ломаную крышу своими руками, давайте выясним ее основные преимущества и недостатки.

Основные преимущества :

• крышу можно строить на инфраструктуре старого жилого сооружения;
• увеличение площади проживания за счет использования чердачного помещения;
• здание получает завершенный и уникальный внешний облик;
• мансарду можно соорудить в один или два уровня;
• уменьшение тепловых потерь через крышу сооружения, как следствие – в зимнее время уменьшение энергопотребления.

Недостатки :

• уменьшенная высота стен, которая вызвана скошенными потолками;
• требовательные и сложные технологии по гидро- и теплоизоляции;
• использование в помещениях мансардных окон, которые существенно дороже обычных аналогов;
• накапливание снега в зимний период на мансардных окнах приводит к уменьшению инсоляции в помещении.

Отсюда следует, если правильно сделать ломаную кровлю, то многих недостатков можно избежать и ее выгодность становится очевидной.

Требования для строительства ломаных крыш

Возведение ломаной крыши технически сложный процесс, который должен осуществляться профессионалами или людьми, имеющими достаточный навык и опыт в этом виде работы. Строительство ломаной крыши своими руками под силу человеку, который уже имеет определенный опыт в кровле, а вот точный расчет ломаной крыши должен производить опытный специалист. Новичку учесть все тонкости и нюансы будет невозможно.

Перед тем как построить ломаную крышу, необходимо знать какие требования к ней предъявляют :

• высота мансардных помещений должна составлять не менее 2.2 м;
• вентиляция должна быть эффективной от карнизного свеса до конька; плохое вентилирование может привести к накоплению конденсата в подкровельном пространстве и возможной течи;
• кровельные покрытия должны обладать небольшим удельным весом и достаточной практичностью;
• необходимо конструктивно предусмотреть увеличение дополнительных нагрузок на стены сооружения;
• необходимо уделить особое внимание; над ней нет тепловой подушки, поэтому в ней происходит наибольшая потеря тепла, чем в нижних этажах помещения;
• пожарная безопасность должна быть обеспечена обработкой деревянных конструкций антипиренами и антисептиками.

Схемы стропильных систем ломаной крыши

Главным отличием ломаных крыш является то, что в них может использоваться только два вида стропил. Либо только наслонные стропила, которые устанавливают на всех скатах, либо на нижних скатах применяют наслонные стропила, а на верхних висячие.

Перед тем, как сделать ломаную крышу, необходимо определится с углами наклонов нижнего и верхнего скатов крыши. Оптимальный угол ломаной крыши для нижних скатов составляет 60-70°, а для верхних 15-30°.

Различают три основные схемы :

Монтаж ломаной крыши

Стропильная система ломаной крыши представляет собой модульную конструкцию, в которой наслонные стропила выполняют функцию нижних скатов крыши, а верхние скаты крыш могут быть выполнены из висячих или наслонных стропил.

Перед тем, как сделать ломаную крышу своими руками, необходимо деревянные элементы стропильной фермы обработать специальными растворами антипиренов и антисептиков!

Для элементов стропильной системы выбирают древесину из хвойных пород деревьев с влажностью 18-22%.

Как строить ломаную крышу, поэтапная инструкция :

Утепление, гидро- и пароизоляция ломаной крыши

После того, как собран каркас, приступают к обустройству кровельного пирога. Вначале крепят пароизоляционный материал. Он необходим для предотвращения проникновения пара в теплоизоляционный слой. Потом происходит укладка теплоизоляции. В качестве материала чаще всего применяют базальтовый утеплитель. К прокладке тепловой изоляции предъявляют особые требования. Она может состоять из нескольких слоев, которые укладываются внахлест для предотвращения возможных «мостиков» холода.

Отнеситесь к прокладке утеплителя ответственно! Некачественно выполненная теплоизоляция может привести к тепловым «пробоям», что негативно скажется на комфортном проживании в мансардном помещении.

Плотность утеплителя должна быть не менее 35 кг/м 3 . Такая плотность необходима для жестких связей и сохранения геометрической формы теплоизоляционного материала, чтобы на крутых скатах не произошла его усадка и прессовка.

Не используйте рулонные утеплители плотностью менее 35 кг/м 3 . Со временем, такой утеплитель деформируется, создавая пустые полости внутри кровли, что приведет к ее промерзанию!

Сверху утеплителя прокладывается гидроизоляционная дышащая мембрана. Она позволяет пропускать пары из утеплителя, одновременно удерживая водяной столб.

Не менее важным моментом является вентилирование подкровельного пространства от свеса кровли до конька. Образующийся конденсат, от перепадов наружных и внутренних температур, необходимо удалять путем естественного продуха и высушивания. В сложных кровлях с множеством изломов и ендов легко допустить ошибку и сделать недостаточный продух. Как следствие, возможно локальное скопление конденсата в слабо вентилируемых местах и появление течи.

Особое значение в последнее время придается увеличению функциональности построек с сохранением привлекательного внешнего вида. Этим целям как раз и служит сделанная своими руками ломаная крыша, которая позволяет дополнительно создать жилое пространство, организовав с максимальным комфортом мансардное помещение. Ломаной крышей выступает тип кровли, который является одним из самых сложных для проектировки и строительства. Тем не менее, это не делает данный тип кровли менее популярным.

Понятие ломаной крыши

Ломаными называют крыши из-за своей формы и большого числа ломаных линий. По своей сути, ломаная крыша — это разновидность двухскатной крыши, которая позволяет получить на мансардном этаже большую площадь жилого пространства. Но для многих застройщиков организация дополнительного пространства не слишком важна, им просто такая форма крыши больше нравится, чем традиционная двухскатная.

Ещё одно преимущество строительства ломаной крыши кроется в возможности получения на мансардном этаже высокого потолка. То есть такую конструкцию можно сделать выше, чем обыкновенную двускатную, которая зачастую не выдерживает ветровую нагрузку из-за слишком крутых углов наклона. Подобные возможности обеспечены переломом на скате: верхняя часть, что является более уязвимой ввиду восприятия ветровой нагрузки, наклон имеет небольшой, а вот нижняя часть резко опускается вниз.

Устройство ломаной крыши

Максимальной популярностью пользуется четырехскатная ломаная крыша, потому что именно такая конструкция идеально в себе сочетает невысокую сложность строительства стропильных систем и максимально эффективное использование жилого пространства. При подобном подходе с минимальным вложением денежных средств можно дополнительно получить полноценные комнаты, что полностью пригодны для проживания в любое время.

Устройство ломаной крыши подразумевает наличие достаточно габаритных стропильных конструкций, но так как при ее строительстве принято использовать модульную методику монтажа, можно собрать всю систему без применения сложной грузоподъемной техники. Стойки и стропила обрезаны под определенным углом в месте переломов скатов. Для крепления узлов всей системы используются фанерные «косынки», которые имеют толщину не больше 2 сантиметров.

Подобная конструкция четырехскатной крыши отлично подходит для домов с относительно небольшими габаритами, где не получится сделать ломаную крышу сложной формы. А для больших построек обычно создают немного другую стропильную систему.

Виды ломаных крыш

Различают несколько видов ломаных крыш зависимо от количества скатов: односкатные, двухскатные, трех- и четырехскатные. Как правило, от подобного параметра зависит комфортабельность проживания в доме, а также надежность постройки.

Ломаная крыша включает 2 ломаных ската. Односкатная крыша представляет из себя некую наклонную плоскость, закрепленную на стенах различной высоты. Подобное решение является самым распространённым, потому что предполагает создание достаточно простой стропильной системы.

Двухскатная крыша состоит из 2 скатов, направленных в диаметрально противоположные стороны. Подобная разновидность организации мансарды также выступает весьма популярной. А всё потому, что данный тип кровли является очень качественным в использовании. Сводчатые крыши характерны, как правило, для жилых домов прямоугольной формы.

Трехскатная ломаная крыша в торце имеет 1 вертикальную стену, а второй торец изготавливается с такими изломами профиля, какие имеют и боковые скаты крыши. Подобная конструкция отличается меньшим весом из-за отсутствия одной капитальной стены. К тому же трехскатную крышу обустраивают, когда сопрягается крыша мансарды с крышей другой части жилого дома.

Четырехскатная крыша имеет в своей конструкции ломаные профили по всем 4 скатам стены. Это самый сложный вариант ломаных крыш с технической точки зрения. Зато они обладают самым легким весом.

Впрочем, если принципиально для застройщика, то можно сделать и семиугольник. Но проекты ломаных крыш с подобным изломом профиля на практике используется крайне редко из-за сложностей, что возникают в установке стропил и монтаже кровельного покрытия.

Не только дома, но и балконы (лоджии) в квартире могут быть с крышей, в том числе и с панорамной. Доверить установку лучше специалистам. Уникальное остекление балконов с крышей любой сложности.

Форма ломаной крыши

Формы ломаной крыши бывают абсолютно разными. Такие крыши в большинстве случаев имеют вид параболы и встречаются чаще всего в частных прямоугольных домах. Скаты имеют трапециевидную форму по длинным сторонам и треугольную форму по коротким. Зачастую чертежи ломаной крыши и её стропильной системы бывают намного сложнее, и в них появляются диагональные стропила.

Полувальмые конструкции считаются разновидностью четырёхскатной ломанной крыши. Полувальма представляет собой некий торцевой скат, торец двускатной крыши его срезает не целиком, а лишь нижнюю и верхнюю её часть.

Крыша при нижнем расположении имеет форму трапеции, а при верхнем — треугольника. К шатровым крышам причисляют такие разновидности, как конические, купольные и пирамидальные конструкции. Зачастую устанавливают такие ломаные крыши для зданий круглой и многоугольной формы.

Возведение ломаной крыши

При всей сложности ломаной крыши конструкцию можно построить своими руками. Определившись с размерами изделия и схемой ломаной крыши, можно приступать к её возведению. Конструкции мансарды имеют много особенностей, которые отличают их от остальных кровель. При неправильном монтаже крыша может протекать, иметь плохую вентиляцию, сверху может скапливаться дождевая вода, лед и снег.

Выбор материала

Стропильную конструкцию для ломаной крыши рекомендуется изготавливать из деревянных материалов, что помогает существенно облегчить несущую конструкцию. В данном варианте использование железобетонных конструкций и металлических профилей не желательно.

Для формирования стропильной конструкции требуется деревянный брус, который отличается оптимальной влажностью. Для строительства преимущественно используется дерево хвойных пород, как недорогой и самый мягкий материал. Для формирования обрешетки нужна обрезная доска.

Чем легче вес кровли, тем в конечном итоге надежнее будет вся ломаная крыша. К таким материалам относят металлочерепицу, мягкие кровли, оцинкованное железо и камышовые полотна. Соединение стропильных конструкций производят с помощью металлических скоб и кронштейнов, закрепленных саморезами.

Расчёт размеров

Перед строительством ломаной крыши следует произвести довольно точный расчет. Малейшие погрешности при распределении нагрузок могут спровоцировать некачественное создание несущей конструкции, которая не выдержит весь вес кровли и стропильных ног. Чтобы правильно произвести расчёт, необходимо иметь под рукой: проект конструкции крыши, калькулятор и рулетку.

Точно измерьте все размеры ломаной крыши и перенесите их на эскиз. Крышу подобного плана лучше разбить на несколько разных геометрических фигур — трапеций, прямоугольников и треугольников. Далее измерьте площадь каждой фигуры, и посредством их суммирования получится узнать общую площадь мансардной крыши.

Чтобы в процессе строительства не столкнуться с нехваткой кровельного материала, нужно произвести его детальные расчёты. Это также поможет сэкономить деньги, не переплачивая при этом за лишний материал. Вы уже знаете общую площадь крыши, поэтому легко сможете высчитать, сколько потребуется для строительства листов кровельного материала. При расчетах нужно учитывать все тонкости кровельного каркаса и наличие карнизов с коньками.

Защита древесины

Перед тем, как делать ломаную крышу и формировать стропила, рекомендуется защитить древесину от излишней сырости и побеспокоится о предотвращении процессов, что поддерживают горение. Для этого необходимо все конструкции обработать перед началом монтажа антисептиками и противопожарными составами.

В арсенале защитных средств сегодня находится много составов, которые препятствуют гниению деревянных конструкций. Наносят составы в несколько слоев с помощью широкой кисть, чтобы они наиболее глубоко проникли в древесину. При работе с подобными активными веществами стоит защищать руки и органы дыхания маской и специальными перчатками.

Расположение балок перекрытия

Перед началом размещения балок перекрытия стоит обязательно посмотреть видео о ломаной крыше своими руками. Затем установите мауэрлат и балки перекрытия. Сечение балок перекрытия выберите 100 на 200 миллиметров. По двум линиям стойки выставите строго вертикально крайние балки из бруса, затем натяните шнурки и установите промежуточные.

Между ними допускается расстояние не больше 3 метров. Все стойки принято закреплять временными распорками. Высота стоек выбирается на 10 сантиметров больше планируемой высоты потолков в комнатах.

Хочется отметить, что когда делают новую крышу на старом доме, часто при взгляде сверху на разложенные балки перекрытия не получается строгий прямоугольник. С целью облегчения работы необходимо поставить стойки таким способом, чтобы из них обязательно получился прямоугольник.

Каркас боковых стен

Положите сверху на стойки прогоны из доски и установите оставшиеся стойки. Полученные конструкции будут выполнять функции будущего каркаса боковых стен мансарды. На прогоны установите и прикрепите затяжки. Под каждую из них по средине пролёта принято ставить временную подпорку, чтобы при монтаже стропил верхних скатов можно было спокойно ходить по затяжкам и не бояться, что они сломаются.

После установки всех затяжек скрепите их сверху доской, и конструкция в результате станет более жёсткой. Следуя инструкции, как правильно построить ломаную крышу, стоит установить боковые стропила и заглушки для утеплителя, после этого можно заняться установкой стропил верхних скатов.

Установка верхних скатов

Для начала нужно сделать шаблон стропил. Возьмите нужный обрезок доски и закрепите его временно на крайнем ригеле в вертикальном положении. Один из верхних углов доски должен точно совпадать с геометрическим центром ломаной крыши. Изготовьте по шаблону 2 стропила и установите их, закрепляя подкосом.

Дальше нужно поставить все остальные стропила. Если вас интересует, как построить ломаную крышу согласно традиционному варианту, то запомните, что на крышу достаточно установить 4 подкоса — по 2 в различных направлениях. Остальные пары пока не создана обрешётка временно скрепите дюймовой доской. Согласно рисунку нашиваются подвески, которые и предотвращают провисание затяжек, когда вы уберете временные подпорки.

После этого нужно установить каркас фронтона и обшить его, сделать карнизы, обрешётку, фронтонные отливы и свесы. Дальше следует очередь кровельных работ. После соединения всех элементов конструкции нужно дополнительно обработать их для предотвращения губительного воздействия влаги.

Гидроизоляция и утепление кровли

Для создания в мансардном пространстве комфортной атмосферы и уменьшения энергетических затрат на отопление помещения стоит позаботиться о гидроизоляции кровли. Предпочтительней использовать специальный «кровельный пирог», который позволяет создать оптимальную влажность. Как он выглядит можно узнать, просмотрев видео о ломаной крыше.

На обрешётку сначала установите специальную подкровельную или гидроизолирующую плёнку. Сверху на неё уложите любой утеплитель — насыпной, рулонный или в матах. На него уложите слой толя, который нужно крепить к обрешётке с помощью дюбелей. Затем располагается второй ряд обрешётки.

Кровельные работы

После того, как ломаная крыша сделана, а строительные работы по утеплению и гидроизоляции кровли окончены, наступает пора выбора кровельного материала. Не зависимо от того, что кровля ломаной крыши имеет в своей конструкции несколько углов наклона, установку кровельного материала принято производить по обычной технологии.

Систему обрешетки накладывают на специальные контррейки, позволяющие создать естественную вентиляцию кровли. Организовывая обрешетку, нужно следить за строжайшим соблюдением геометрических размеров с целью облегчения монтажа кровельного материала, который следует проводить в соответствии с требованиями СНиП и технологией, что рекомендована изготовителями.

Такие крыши не желательно покрывать медной черепицей или железом, потому что в помещении летом становится очень душно и жарко, несмотря на наличие большого количества окон. После монтажа кровли можно приступать к установке водостоков.

Водоотливы для крыши

При устройстве ломаной крыши совершенно необходимы водоотливы. Их предназначение кроется в отведении воды, которая льется с крыши, от фундамента и стен здания. Срок эксплуатации дома без водоотливов станет крайне непродолжительным. Водоотливы для ломаной крыши можно сделать из пластика, цветных металлов или оцинкованной стали. Некоторые производители такие водоотливы покрывают специальными полимерными покрытиями, повышающими устойчивость материала к воздействию коррозии.

Сегодня в продаже можно встретить также пластиковые водоотливы, которые отличаются низким уровнем стоимости, незначительным весом, низким уровнем шума под ветровой нагрузкой, различными вариантами цвета и дизайна. Современные пластиковые системы для отвода воды являются устойчивыми к температурным перепадам.

Конечно же, на фото ломаных крыш более привлекательно смотрятся водоотливы из цветных металлов — меди, алюминия или титана. К тому же они характеризуются высоким уровнем устойчивости к коррозии. Но их стоимость слишком высока для среднестатистического застройщика.

Установка мансардных окон

Без естественного освещения мансарда не станет полноценной жилой комнатой. Нужно установить мансардные окна, что имеют специальные рамы, к которым предъявляются достаточно жёсткие требования. Так как такие конструкции принято устанавливать в крыше, их устройство должно подразумевать отличную гидроизоляцию, потому что выпадают на них большие нагрузки от осадков.

Мансардные окна обычно изготавливаются из ПВХ или дерева. Стеклопакеты к таким конструкциям должны быть энергосберегающими, они покрыты специальной пленкой, которая способна защищать их от повреждения и грязи. Удобным должен быть и механизм открывания окон, потому что их довольно тяжело мыть.

Остекление мансард характеризуется своими особенностями. Площадь окна при вертикальном освещении должна составлять 1/8 площади крыши. Такое соотношение при встроенных окнах достигает 1/10. Окна можно устанавливать в один или несколько рядов, они могут быть комбинированными.

Важным моментом при монтаже мансардных окон выступает заделка откосов — они немного выдаются над поверхностью ломаной крыши. Желательно установить специальные проставочные бруски, что должны располагаться между пароизоляционной плёнкой и гипсокартоном. Это позволит предотвратить появление конденсата и создать требуемый поток воздуха. Саму пароизоляционную плёнку следует устанавливать по всему контуру мансарды и окна, в ней не должно быть лишних отверстий и щелей.

Таким образом, возведение ломаной кровли — достаточно сложная технологическая операция, и если соответствующих навыков вы не имеете, следует эти работы поручить специалистам. Но если вы настроены решительно, наши рекомендации и инструкции, что освещают вопрос, как правильно сделать ломаную крышу, помогут самостоятельно реализовать проект и позволят построить красивую ломаную крышу при минимальных капиталовложениях.

Как построить ломаную крышу своими руками фото

Ломаная крыша своими руками: расчет и монтаж

На начальном этапе строительства, когда далеко даже до утверждения проекта, потенциальный домохозяин рассматривает множество вариантов разных по размеру, этажности, планировке в поиске наиболее рационального варианта. Проверено временем, а также опытом тысяч людей, что наиболее полно и эффективно используется пространство в домах с мансардой. Благодаря жилому мансардному помещению в домах с ломаной крышей стоимость одного квадратного метра в них в полтора-два раза ниже, чем в аналогичных по полезной площади двухэтажных жилищах.

Содержание статьи

Однако, традиционная двухскатная кровля в форме треугольника совершенно не подходит для оборудования мансарды. Так как ее достаточно крутые скаты скрадывают имеющиеся пространство, оставляя лишь узкую полосу с пригодной для комфортной жизни высотой потолка.

Поэтому чаще всего строительство мансарды означает, что дому нужна ломаная крыша. Конструкция эта технически сложнее, чем у обычной двухскатной, поэтому очень важно разобраться в устройстве ее стропильной системы, особенностях монтажа, если вы планируете выполнить его самостоятельно.

Базовые элементы конструкции

Ломаная крыша, напоминающая по форме пятиугольник с верхней точкой на коньке, визуально разделяется на верхнюю и нижнюю часть. В верхней части уклон скатов более пологий, он составляет не более 20-300, а в нижней — более крутой, в пределах 50-60 градусов. Для ее сборки используется смешанная стропильная система, состоящая из висячих и наслонных стропильных ног.

Чтобы сформировать необходимую геометрию скатов, придать конструкции жесткость, используется большое количество элементов, в виду чего ломаная крыша имеет внушительный вес. Основными составными частями кровли являются стропила, мауэрлат, балки перекрытий, а дополнительными — стойки, бабка, подкосы, затяжки. Все они выполняются из твердой древесины хвойных пород, предварительно обработанной антипиреном, антисептиком.

• Мауэрлатом называют квадратный брус, закладываемый в основании кровли для распределения ее веса равномерно по несущим стенам, а также защищающий стропила от опрокидывания.
• Стропила. Стропильные ноги, изготавливаемые из ровных, надежных досок формируют скат, сходясь в коньке. В ломаной крыше верхние стропила являются наслонными, так как они имеют дополнительную опору на стойки. А нижние — висячие, потому что как бы провисают между балками перекрытий и затяжкой. Расстояние между стропилами выбирают в диапазоне 60-120 см, в зависимости от веса кровельного материала или ширины утеплителя.
• Затяжка. Также называемая ригелем, горизонтальная балка, связывающая верхние стропила для снижения их распирания. Также она служит каркасом для создания мансардного потолка.
• Стойки. Вертикальные опоры, изготовленные из бруса, передающие нагрузку от наслонных стропил к несущим стенам через затяжку. После того, как их обошьют фанерой, они станут стенами мансарды, так что длина стоек определяется желаемой высотой потолка. Хоть для устройства жилого помещения достаточно 1,5-1,7 м, максимально комфортным считается потолок 2-2,5 м, который вполне может быть обеспечен ломаной мансардной крыши.
• Бабка. Вертикальная подвеска, которая связывает конек с затяжкой, компенсируя ее прогиб.
• Подкосы. Также известные как подстропильные ноги, угловые опоры, предотвращающие прогиб висячих стропил.

Правила установки мауэрлата

Перед тем как сделать ломаную крышу, нужно согласно строительным нормам заложить мауэрлат. Чем больше площадь кровли, чем больше ее вес, тем толще должен быть брус. Если для небольших строений вполне достаточно материала сечением 100х100 мм, то для домов большого метража используется брус 200х200 мм.

Перед установкой проводится гидроизоляция места крепления, для этого укладывается сложенный вдвое рубероид или несколько слоев пленки. Способ монтажа мауэрлата зависит от материала, из которого строится дом. Чаще всего его устанавливают на блочную бетонную стяжку с использованием металлических шпилек.

Чтобы прочность мауэрлата ломаной крыши не потерялась, в нем нужно делать как можно меньше отверстий. А расположение шпилек следует рассчитать таким образом, чтобы они не находились между стропильными ногами, а не под ними. В противном случае, отверстия врезки будут располагаться слишком близко друг от друга, что может привести к появлению трещин, а также полному приведению мауэрлата в негодность.

Последовательность сборки стропильной системы

Многие инструкции о том, как сделать ломаную крышу не слишком подробно описывают процесс сборки стропильной системы, строительство которого происходит следующим образом:

1. Первым делом после установки мауэрлата является настил балок перекрытий ломаной крыши. Их размер обычно составляет 100х200 мм.
2. Далее выставляются стойки в две параллельные линии, которые должны стоять строго вертикально, для чего укрепляют временными распорками. Расстояние между стоками не должно быть более 3 м, а длина стоек рассчитывается как желаемая высота потолка плюс 10-15 см.
3. Стойки соединяются прогонами из досок 50х150 мм, получившаяся конструкция является каркасом для мансардных стен ломаной крыши.
4. Прогоны стягиваются затяжкой из доски 100х150 мм, закрепляемой на металлический уголки.
5. Устанавливаются нижние висячие стропила ломаной мансардной крыши. Поднимается один брусок наверх, делается верхний запил под нужным углом. Это стропило используется как шаблон, все остальные надпиливаются по образцу на земле. В нижней части стропильной ноги осуществляется крепление по типу ползуна.
6. Настилаются стропильные ноги верхних скатов. Также используется шаблон. Сначала устанавливаются крайние стропила с использованием временных подкосов, затем все остальные.
7. Устанавливается подвесная бабка между коньком и затяжкой.

Дополнительная теплоизоляция

Так как мансардное помещение под ломаной крышей используется в жилых целях, необходимо в обязательном порядке утеплить. Специалисты рекомендуют использовать минеральную вату на базальтовой основе в виде рулонов или же плит.

Для средней полосы России достаточно слоя утеплителя равного 150 мм. Также потребуется пароизоляционная пленка, влагозащитная мембрана и каркас, на котором все это будет крепится.

На внутренней стороне скатов налаживается контр-обрешетка. Для это используется доска, ширина которой на пару сантиметров больше, чем толщина утеплителя, так как утеплитель ни в коем случае нельзя утрамбовывать.

То есть для слоя минеральной ваты в 150 мм, подойдет доска 50х200 мм. Этот зазор также необходим для циркуляции воздуха, обеспечивающей естественную вентиляцию. Утеплитель укладывается враспор между брусьями контр-обрешетки, а внутри зашивается выбранным материалом.

Сооружение фронтонов

Фронтон — часть стены, ограниченная скатами крыши, а снизу карнизом. У ломаной крыши он имеет пятиугольную форму. Для строительства фронтона необходимо усилить первую стропильную ферму, дополнить конструкцию стойками, так чтобы получился каркас.

• Если на фронтоне будут располагаться окна, для них оставляют проемы. Все остальное пространство обшивается «дюймовкой».
• Фронтон ломаной крыши можно монтировать до кровельных работ или же после. Первый способ хорошо тем, что скаты не будут затруднять работу, а второй тем, что геометрия скатов уже задана.
• Щипцовое пространство также нуждается в утеплении, которое чаще всего осуществляется внутри.
• Профессиональные кровельщики советуют для термоизоляции ломаной крыши использовать базальтовую минеральную вату или утеплители на основе пенополистирола.

Следующим шагом будет монтаж досок карниза по периметру строения. Размер пиломатериала может составлять 25х150 мм. Далее приходит время монтажа водосточной системы, в которой нуждается ломаная крыша.

Своими руками установить конструкцию не сложно, однако после настила кровельного материала сделать это будет сложнее. Если используются металлические фиксаторы желоба, то их нужно закрепить прямо на стропила под гидроизоляцию, а если пластиковые — на лобовую доску.

Сооружение обрешетки

Обрешетка ломаной крыши — своеобразное основание, на которую впоследствии настилают кровлю. Она может быть сплошной или решетчатой в зависимости от типа материала.

1. Сплошная. Выполняют из листов влагостойкой фанеры, которые укладывают сплошняком на стропила. Используется для крепления ондулина, шингласа, шифера.
2. Решетчатая. Изготавливается из необрезной доски, которую укладывают перпендикулярно стропилам. Применяется при укладке металлочерепицы, профнастила.

Обрешетку на ломаной крыше удобнее делать, если по периметру дома уже налажены леса, они в любом случае необходимы для сооружения кровли. Сначала на стропильные ноги закрепляется гидроизоляционная пленка, для этого пригодится строительный степлер. Пленку укладывают с нахлестом 10-15 см. Затем крепятся рейки контр-обрешетки и сама обрешетка. Длина досок должна превышать длину крыши для формирования фронтонного свеса и фронтонного отлива.

Настил кровли

Последовательность кровельных работ на ломаной крыше определяется прежде всего выбранным материалом. Поговорим о монтаже металлочерепицы, так как она является наиболее популярной в частном строительстве. Для укладки необходим мощный шуруповерт, инструмент пригодный для резки металла, молоток, рулетка, маркер, оцинкованные саморезы с каучуковой головкой. Сначала производят раскрой листов металлочерепицы, а затем монтаж, начиная с конька.

Важно! Саморезы должны ввинчиваться в нижней части волны рисунка. В противном случае, лист деформируется, крепление выходит непрочным, из-за чего в ветряную погоду крыша будет «гудеть».

• Помимо кровельного материала ломаную крышу необходимо оснастить другими важными элементами: коньковой доской, снегозадержателем.
• Конек устанавливается с нахлестом 10 сантиметров на металлочерепицу на обоих скатах.

Снегозадержатели служат для того, чтобы предотвратить сход снега, он представляет собой небольшой карниз. Их закрепляют на небольшом расстоянии от окончания скатов на саморезы с учетом того, что снегозадержатели должны выдерживать большую нагрузку, особенно в снегопады.

Ломаная крыша своими руками, позволит не просто сэкономить на оплате труда бригады рабочих, но даст уверенность, что процессы были выполнены правильно, так как строительство велось с соблюдением технологии.

Видео-инструкция

Как сделать каркас крыши сарай своими руками [Пошаговое руководство]

Готовы построить сарай? Просто интересно, какую крышу построить и как все это сочетается? Когда начать? Не волнуйтесь; мы все были там. Углы, длина, уклоны — все это часть конструкции и конструкции крыши.

Чтобы упростить задачу, мы составили практическое руководство по созданию каркаса односкатной крыши с пошаговым руководством для некоторых из наиболее популярных конструкций односкатной крыши. Мы дадим вам несколько советов и приемов, которые упростят сборку, а также поможем понять некоторые термины сборки.

Итак, налейте себе любимый напиток, расслабьтесь и наслаждайтесь нашим маленьким руководством. Надеемся, мы ответим на все ваши вопросы.

Факторы, влияющие на конструкцию односкатной крыши

Типы кровельных материалов

Фанера или OSB являются наиболее распространенными материалами, используемыми для обшивки кровли. Она должна соответствовать местным нормам по толщине (не менее 3/8 дюйма), которая также зависит от расстояния между стропилами или фермами.

Наклон крыши определяет кровельный материал, который вы можете использовать. Асфальтовую черепицу можно укладывать с шагом от 2 до 12 и более . Для 2/12 доступны специальные черепицы, но лучше использовать другие материалы. Если кровля меньше 2/12, она должна быть металлической или покрытой резиновой мембраной.

Вы вложили много пота и денег в строительство своего навеса, поэтому защитите свои вложения, используя войлочную бумагу, защиту от льда и кромку от капель. Они могут не понадобиться в сарае, но они продлят срок службы крыши и защитят все, что вы храните в сарае.

Климат

Место, где вы строите, влияет на наклон крыши и конструкцию. Снеговая нагрузка, сила ветра, дождь и жара — все это климатические факторы, влияющие на крышу. Большинство конструкций крыш можно заставить работать в любом климате, просто имейте в виду, что их строительство может потребовать более высоких затрат.

Чем выше потенциал снеговой нагрузки, тем выше должен быть уклон (4/12 или лучше). Дождь может скапливаться на крыше с низким уклоном, гнить кедр и битумную черепицу, а также находить или увеличивать щели, вызывающие утечки.Влажная черепица может привести к образованию мха, который также разложит ее.

Сильный преобладающий ветер или порывы обычно означают более низкий уклон наветренной стороны для уменьшения силы ветра. Крыша солянки рассчитана на прибрежные ветры. В жарком и засушливом климате крыша с низким уклоном часто имеет хорошую вентиляцию и изоляцию.

Тип навеса

Различные стили крыши сочетаются с определенными конструкциями. Если все стены имеют одинаковую высоту, хорошо подойдет крыша Gable, Hip и Gambrel.Если вам нужна высокая и низкая сторона, вам подойдет Saltbox, Skillion или односкатная крыша.

Если вам нужно много полезного чердака / складского помещения, лучше всего подойдет крыша Gambrel или сарай. Если вам нужна высота или место для хранения с одной стороны, но не с другой, Saltbox — идеальный вариант. Двускатная или шатровая крыша даст более высокий центр хранения или высоту.

Крыша Skillion или Shed представляет собой односкатную крышу, идущую от высокой стены к нижней стене. Наклон определяет, является ли это крышей Skillion (больше 6/12) или односкатной крышей.Это позволяет много места для хранения на одной стене и меньше — на другой.

Объяснение общепринятых кровельных терминов

• Уклон
  Измеряет подъем в дюймах для каждого фута расстояния по горизонтали: подъем на 3 дюйма для пробега длиной 12 дюймов (3/12).

• Шаг
  Высота крыши по сравнению с общим пролетом крыши, обычно выражаемая в футах (6 футов к 18 футам или 8:16). Пролет расстояние от одной стропильной опорной стенки к другой стропильной несущей стене.

• Уголок
  Используется для распила стропила там, где оно встречается с коньковой балкой, и для вырезания пасти птицы у стены. Он измеряется от горизонтальной линии стены до наклонного стропила с использованием подъема через пролет: угол 14 ° дает уклон 3/12, 4/12 — угол 18,2 °, а 6/12 — угол 26,6 °.

• Конек
  Верхний край, где встречаются два ската или настила крыши.

• Коньковая балка
  Передает нагрузку крыши на концы фронтона или стойки и поддерживает коньки стропил на коньке.Он может быть под стропилами для поддержки, или стропила могут быть привязаны к нему для поддержки.

• Коньковая доска
  Это доска, которая поддерживает верхний конец стропил, поддерживает расстояние и помогает конструкции крыши работать как связная система.

• Хомутовые стяжки
  Горизонтальная планка, которая помогает удерживать вместе два противоположных стропила и, следовательно, крышу; часто располагается на 1/3 — 1/2 стропила между коньком и потолком.

• 
  Birdsmouth ли вырезать выемкой в ​​стропила, где она лежит на верхней плите опорной стенки; он помогает передавать усилие крыши на стену и облегчает надежное прикрепление стропила к стене.

• Длина стропила
  Расстояние от балки конька до стены, рассчитывается с использованием общего подъема по всему пролету (теорема Пифагора). Если у него есть свес, он добавляется после расчета длины стропила.

Как крыша выдерживает снеговые нагрузки
Крыша обычно может выдерживать снеговую нагрузку, превышающую номинальную, в зависимости от площади притока, продолжительности и инерции. Чем ближе стропила вместе, чем толще их глубина, тем больше используется воротниковая стяжка, и чем больше уклон, тем лучше они выдерживают снеговую нагрузку.Кроме того, чем больше уклон, тем больше сила тяжести для крыши, чтобы сбрасывать снег.

Площадь притока — это максимальное расстояние между стропилами: 12 дюймов означает площадь притока 6 дюймов, 16 дюймов — приток 8 дюймов, а 24 дюйма — 12 дюймов площади притока. Чем больше расстояние между стропилами, тем большую снеговую нагрузку несет каждое стропило.

Продолжительность — это время, в течение которого снег остается на крыше, прежде чем он тает, испаряется или соскальзывает; он обычно кратковременный, поэтому ущерб меньше, чем при круглогодичном накоплении.

Инерция основана на времени, за которое снег собирается на крыше. Момент инерции велик, поскольку снег собирается в течение нескольких часов, дней или даже недель. Так что крыша успевает приспособиться к нагрузке.

В чем разница между уклоном и наклоном

Угол наклона измеряет высоту крыши, ее общий подъем по сравнению с общим расстоянием, которое крыша покрывает из стороны в сторону или ее пролетом, в футах. Это соотношение.Если коньковая балка или пик на 6 футов выше горизонтальной высоты стены; это общий рост. Пролет общего расстояние от одного стропильной опорной стенки к другой опорной стенке стропила; обычно удваивают пробег стропила. Например, если высота подъема составляет 6 футов, а пролет — 24 фута, шаг будет 6/24 или 1/4.

Уклон — это отношение подъема стропила по длине, обычно измеряемое в дюймах или в долях. Расстояние по горизонтали от опорной стенки к осевой линии под коньковой балкой прогон.Расстояние по вертикали от верхней плиты до верха коньковой балки — это подъем. Он сравнивает расстояние в дюймах для каждой горизонтальной ноги или бега. Подъем на 6 дюймов по сравнению с 12-дюймовым бегом — это уклон 6/12.

Шаг больше подходит для строительства здания и расчета потребности в материалах, а уклон — для конструкции крыши.

Типы крыш по уклону

Есть 3 основных типа крыш; плоский, пологий склон и крутой склон — Гамбрель представляет собой сочетание низкого и крутого склона.

Flat Roof — имеет уклон 2/12 или меньше, обычно покрывается металлом или мембраной. Очень слабый ветер или его отсутствие, но очень медленно проливается снег или дождевая вода; может потребоваться специальная дренажная система.

Низкий уклон — имеет уклон от 2/12 до 4/14, обычно покрывается черепицей или сталью. Воздействие ветра меньше, но снег, дождь и мусор проливаются медленно.

Крутой склон — имеет уклон более 4/12 и покрыт черепицей или сталью.Он должен выдерживать большую силу ветра, но быстрее проливает дождь, снег и мусор.

Требования Строительного кодекса

Строительный кодекс выделяет приемлемые материалы для различных уклонов, стилей и климатических условий крыш. В нем подробно описаны все факторы конструкции крыши, даже вентиляция. Однако он не решает проблему подтекания.

Строительные нормы и правила также детализируют требования для районов со значительным снегопадом. Он часто включает требования к более крутому уклону крыши.Возможно, вам также понадобятся штампованные чертежи фермы. Или вам может потребоваться более толстый деревянный материал для конструкции стропильных ферм. В некоторых областях также указаны требования к высоте от уровня земли до карниза. Также часто учитывается влияние на соседние строения или свойства.

Перед началом работы лучше всего проконсультироваться в местном строительном управлении. Убедитесь, что ваша структура соответствует требованиям кода.

Различия между стропилами и фермами

Стропила и фермы используются для создания конструкции крыши.Основное отличие состоит в том, что ферма изготавливается на заводе по техническим стандартам. Он часто использует более мелкие элементы для формирования сети треугольников поддержки. Стропила обычно изготавливают на стройплощадке из бруса большей толщины. Разрезы для привязки к коньковой балке и птичьему рту к стене выполняются индивидуально, добавляются завязки-воротники.

Стропила с коньковой балкой

• Доски размером 2 × 6 или более, срезанные под углом, чтобы соответствовать коньковой балке, проходящей по всей длине крыши, или выше.У них также обычно есть выемка для пасти птицы, поэтому они крепятся к верхней панели стены.

Стропила для наклонных, наклонных или наклонных

• Проходят через верхнюю плиту низкой стены над верхней плитой высокой стены. Они часто имеют выемки на обеих стенах и выступают за несущие стены, образуя карниз. Обычно это доски 2 × 6, но они могут быть толще в зависимости от уклона, снеговой нагрузки и пролета.

Фермы

• Обычно изготавливаются в соответствии с техническими стандартами.У них есть диагональный верхний элемент, который образует скат крыши, а нижний элемент проходит по пролету крыши. Верх и низ соединены более мелкими деталями, которые образуют соединительные треугольники. Треугольники переносят нагрузку с настила крыши на стены или опоры.

Когда использовать фермы, а когда стропила?

• Используйте стропила для проектов с меньшими пролетами и фермы для проектов с большим пролетом. Стропила лучше подходят для открытого чердака или сводчатого потолка, и их не нужно заказывать заранее.Исторически стропила проходили на таком же расстоянии, что и современные фермы, но сегодня главным фактором является стоимость. Рассчитайте стоимость материала для постройки крыши с использованием стропил, затем позвоните в компанию, занимающуюся фермой (или две или три), и получите расценки на ту же крышу с фермами. Не забудьте учесть стоимость доставки и использования крана для подъема ферм на крышу (при необходимости). Чем дальше вы находитесь от производителя ферм и крана, тем выше стоимость, поэтому стропила могут быть лучшим вариантом.

Что лучше: стропила или фермы?

• Зависит от того, что вы строите, поскольку структурная целостность правильно построенных стропил такая же, как и у фермы.Стропила заменяют фермы, потому что они легче покрывают более широкие пролеты. Часто они стоят дешевле, так как изготавливаются из пиломатериалов меньших размеров, чем стропила. Поскольку фермы собираются на месте, они прибывают готовыми к установке, что экономит время. Однако заказывать их нужно за недели, а иногда и за месяцы. Стропила отлично подходят для сараев или гаражей или даже для небольших пристроек к дому, и их не нужно заказывать заранее.

Какой вариант быстрее и безопаснее?

• Стропила быстрее для небольших проектов.Однако для больших зданий предварительно заказанные фермы поступают в установленный срок и могут быть установлены за день или два. На строительство стропил для одного и того же проекта у квалифицированных плотников могут уйти недели или месяцы.
• И фермы, и стропила безопасны для строительства крыш. Однако безопасность — это вопрос человеческих знаний, планирования и ошибок. Длина и вес стропил может легко обрабатываться одним человеком в сарае. Но для фермы для дома может потребоваться 2 или 3 рабочих или кран. Не укрепить стены или поставить руку или ногу не в то место — человеческая ошибка; знания и планирование предотвращают ошибки.

Обрамление Наиболее распространенные типы крыши

Двускатная крыша

Двускатная крыша сарая может быть построена с помощью стропил с коньковой доской 1 × 6 или с использованием ферм. Многое зависит от размера конструкции и желаемого чердака, чердака или высоты над уровнем моря. Простая двускатная односкатная крыша часто строится из бруса 2х4 или 2х6 для стропил и 2х4 для воротниковых стяжек. Стропила угла срез на конце хребта и зубчатый с birdsmouth, где она соприкасается с верхней пластиной опорной стенки.

Строительство ферм на месте несложно для сарая. Стропила обрезаются под углом друг к другу вместо коньковой доски. Потолок балочных пролетов от опорной стены, чтобы поддержать стену и сидит на стенах. Это угол, вырезанный там, где он встречается со стропилами. Используйте треугольные или квадратные косынки, вырезанные из оболочки толщиной ½ дюйма, чтобы соединить 3 части фермы вместе. Не забудьте продлить стропила за стены для карниза и обрезать концы так, чтобы они были параллельны стенам для крепления облицовки.

Крыша Gambrel

Односкатная крыша Gambrel требует значительно большего количества вырезов под углом, чем двускатная крыша, но обеспечивает больше места для хранения вещей на чердаке.Сделать фермы своими руками намного проще, чем построить стропильную систему или даже купить готовые фермы.

Чтобы сделать угол ферм своими руками, отрежьте 2 × 4 части для верхнего откоса до желаемой длины. Затем отрежьте нижний откос 2 × 4 части, чтобы они соединились с верхней частью и переместились на верхнюю пластину. Сделайте треугольные косынки, используя фанеру ½ дюйма, чтобы прикрепить 4 части, чтобы сформировать ферму. Балка потолка 2 × 4 или 2 × 6 (или более тяжелая) соединяет нижнюю часть фермы там, где она находится на верхней пластине.Размер балки перекрытия зависит от пролета и того, что вы планируете хранить на чердаке.

Крыша соляного ящика

Односкатная крыша соляного ящика сконструирована аналогично двускатной крыше, за исключением того, что один скат крыши длиннее другого, поскольку опорные стены имеют разную высоту. Гребень смещен от центра и ближе к более высокой стене.

Стропила имеют разрез под углом, чтобы встретиться с коньковой доской, и выемку в виде «птичьего рта» в местах пересечения с опорными стенками. Хомут-стяжка часто соединяется с короткой частью на верхней пластине, а затем проходит горизонтально к длинной наклонной части.Большинство частей изготавливаются из пиломатериалов 2 × 4 или 2 × 6.

Skillion — Каркас односкатной крыши

Крыши Skillion и Shed образуются односторонними стропилами 2 × 4 или 2 × 6 (или толще), простирающимися от низкой стены до высокой стены. Если вы планируете использовать карниз для защиты стен сарая, убедитесь, что вы добавили дополнительную длину при измерении стропил.

Я предпочитаю вырезать «птичий пасть» там, где стропила опираются на высокую стену и низкую стену и расширяют их с обоих концов, образуя карниз.Я также обрезаю каждый конец вертикально для облицовки и блокирую или закрепляю стропила, чтобы предотвратить скручивание под снеговой нагрузкой.

Наклон к каркасу односкатной крыши

Односкатная крыша означает, что она прикреплена к существующей конструкции. Верхний конец стропил устанавливается на пластину ригеля, прикрепленную к существующей стене. Нижняя часть делается так же, как Skillion или односкатная крыша. Вырежьте птичий рот там, где он сидит на низкой стене, и вытяните его за стену для карниза.

Вальмовая крыша

Вальмовая крыша хорошо защищает от снега, дождя и листвы и может быть сделана с помощью стропил или стропил. При использовании стропил к укороченной коньковой доске, которая не проходит по всей длине здания, крепятся обычные стропила. Обрежьте конец гребня с углом срезом, а на опорной стенке верхней пластине с выемкой birdsmouth.

Обычные стропила обычно идут от каждого конца коньковой доски с одинаковым срезом под углом и «птичьим ртом» там, где она сидит на торцевых стенах.Четыре стропила вальмы срезаются под углом, чтобы поместиться между двумя перпендикулярными общими стропилами на конце коньковой доски. На нижнем конце сделана выемка, чтобы лучше сидеть на углу двух стен.

Более короткие стропила или домкраты обрезаются под углом для крепления к набедренным стропилам и имеют выемки для стены. Все стропила имеют одинаковое расстояние между центрами 12, 16 или 24 дюйма. Несмотря на то, что нужно вырезать много углов и вырезов, это довольно простая, но привлекательная крыша.

Каркас плоской крыши

Плоская крыша имеет уклон от 1/8 дюйма на фут до 2/12.Он не идеален для снега или сильного дождя, но современные материалы и надлежащий дренаж помогли. Если вы строите плоскую крышу, постарайтесь сделать ее наклонной в разных направлениях к водостокам или желобам; представьте себе плоскую шатровую крышу. Из-за нагрузки или веса рекомендуется проконсультироваться с местным строительным отделом. Также, если это рекомендовано, используйте более толстые строительные материалы.

Процесс создания каркаса односкатной крыши — пошаговые инструкции

Обрамление односкатной крыши аналогично обрамлению стены.Облицовочная доска является нижней пластиной, а коньковая доска — верхней пластиной. Будьте проще и помните; это сарай! Придерживайтесь основ упрощенного дизайна и используйте размеры, которые не вызывают отходов. Обшивка поставляется в виде листов 4 × 8, а размер пиломатериалов кратен 2 футам. Самые ровные навесы идеальны, даже если вам нужны карнизы со всех сторон. Возможно, вам придется разрезать лист 4 × 8 пополам, но минимальные отходы означают меньшие расходы.

Построить фермы или стропила для садового сарая довольно просто.Если это сарай или гараж, то изготовленные фермы дешевле. Разложите конструкцию стропил или фермы и определите необходимые углы, пасть или косынки. Вырежьте кусок или части выкройки, проверьте соответствие, затем вырежьте, соберите и обрамите крышу.

Безопасность прежде всего

Ежегодно тысячи несчастных случаев на строительстве происходят. Будь то наступление на гвоздь, скручивание при переноске груза, обрезание пальца специальной пилой, падение сломанных костей с лестницы или серфинг по крыше по мокрой обшивке, не выдержав удара.Большинство несчастных случаев можно избежать, и обычно это просто человеческая небрежность.

• Лестницы упрощают и безопаснее достигают высоты стропил или ферм. Свяжите лестницу, используйте стойки, чтобы стабилизировать ее, убедитесь, что она стоит на твердой, ровной поверхности и не перегибается.
• Защитные очки необходимы на строительной площадке. Опилки, осколки гвоздей и разлетающиеся обломки — вот некоторые из опасностей, от которых вам нужно защищать глаза; дешевый способ минимизировать риск.
• Защитная обувь — это всегда хорошая идея.Сандалии или бегуны могут быть легкими и удобными, но наступите на гвоздь или наденьте ферму на место, и вы почувствуете это.
• Рабочие перчатки защищают от порезов и порезов, а некоторые даже улучшают сцепление с гвоздями и деревом.
• Страховочный трос и привязь — хорошая идея при работе на крыше. Убедитесь, что вы привязали его к чему-то, что не будет уезжать или к тому месту, где оно будет развязано, потому что мешает.

Выберите кровельный материал.

• Для строительства ферм используйте брус 2 × 4, а косынки сделайте из фанеры ½ дюйма.
• Сделайте стропила из бруса 2 × 6 или больше, чтобы стропила не повредила стропило. Более толстая древесина также облегчает изоляцию, если вы захотите.

Определить подъем

Умножьте подъем в одном футе на общий пробег склона.

Например, :

Чтобы построить односкатную крышу на односкатном навесе 4х8 дюймов, мне нужно знать, где прикрепить пластину гроссбуха. Ригель — это то, к чему стропила будут прикреплены к существующему зданию.Используя наклон, я могу рассчитать, насколько высоко от вершины наклонной стены должна быть бухгалтерская книга.

Для уклона 3/12 умножьте общий пробег в футах на подъем уклона: 4 фута пробега X 3 дюйма подъема равны 12 дюймам. Доска бухгалтерской книги должна быть на 12 дюймов выше вершины приставных стен.

Определить Пробег

Прогон расстояние от одной опорной стенки к осевой линии навеса для двускатной крышей. Для Skillion или навеса, это расстояние от одной опорной стены к другим.

Для наклонной площадки 4х8 футов в примере на Определите высоту пролет — это ширина здания или 4 фута.

Рассчитать высоты

Шага является общим повышением от вертикали в верхней части стенки к вершине хребта, по сравнению с общим пролетом от опорной стенки к опорной стенке.

Чтобы определить уклон нашего примера навеса 4х8 дюймов, сравните общий подъем в футах с общим пролетом в футах, или в данном случае бегом. Общий подъем составляет 12 дюймов или 1 фут, а пролет — 4 фута, поэтому уклон будет 1/4, или «крыша в четверть ската».

• Чем больше уклон крыши, тем лучше она будет пропускать снег, лед и дождь. Также проще утеплить крышу с большим уклоном.
• Минимальный уклон крыши составляет 1/8 дюйма на фут пролета
• Для асфальтовой или композитной черепицы требуется уклон не менее 2/12, для стальной кровли требуется уклон 3/12 или выше, а для рулонной кровли — 2 / Шаг 12 и более.
• Лучший шаг для черепицы — от 4/12 до 12/12. Однако чем выше шаг, тем большую силу ветра он должен выдерживать.С 4/12 по 8/12 — лучший вариант.
• Металлическая кровля — хороший выбор для снежного климата. Он более водонепроницаем, чем черепица, лучше распределяет снеговую нагрузку, металл служит дольше и часто проливает снег быстрее, поэтому могут потребоваться защитные устройства от льда / снега. Более темные цвета притягивают солнечную энергию и тепло, что помогает быстрее сбрасывать снег.

Каркас односкатной крыши с общими стропилами

Найдите длину общих стропил в сарае

Под общим стропилами понимаются все стропила, которые идентичны в конструкции конкретной крыши.После того, как вы сделаете образец стропила, все (или большая часть) обрезаются в тон. Чтобы найти длину обычного стропила, вы можете использовать строительный калькулятор, бесплатный онлайн-калькулятор или математику для младших классов с использованием формулы Пифагора.

Горизонтальное расстояние от хребта к наружному опорной стенке вводный, в ногах. Требуемый уклон — это подъем над пробегом, умножьте пробег в футах на желаемый пробег, и вы получите общий подъем в дюймах. Преобразуйте так, чтобы оба были либо в футах, либо в дюймах, и используйте формулу и выполните математические вычисления… дважды, чтобы убедиться.(подъем x подъем) + (бег x бег), затем найдите квадратный корень из комбинированных чисел, и вы получите длину стропил от конька до стены.

Для нашего примера с наклоном 4х8 футов общий подъем составляет 1 фут, а общий пробег — 4 фута. 1 × 1 + 4 × 4 = 17. Квадратный корень из 17 (√17) составляет 4,123 фута, или 49,477 дюйма, или 49-15 / 32 дюйма +/-.

Определение размера пиломатериалов и O.C. Расстояние

Прибавьте длину карниза к длине стропил, и вы получите общую длину обычного стропила.Помните, что при выборе длины используемого размерного бруса вам необходимо прибавить для среза конькового угла плюс толщину стены. Для определения размера пиломатериалов и O.C. Расстояния я использую таблицы пролета стропил. Для большинства навесов шириной менее 20 футов с двускатной крышей 3/12 подходит вариант 2 × 6 с центром в 16 дюймов, то есть с живой нагрузкой 40 фунтов. Если длина вашего стропила меньше 5 футов, используйте стропило 2 × 4 с шагом 16 дюймов.

В примере с навесом 4х8 дюймов можно использовать стропила 2 × 4 с центрами 16 дюймов, поскольку их длина составляет менее 5 футов.Длина материала будет определяться нависающим карнизом.

Определите, насколько глубоко нужно разрезать «Птичий пасть»

Птичий пасть не должна располагаться на стене и не превышать 1/3 глубины стропила, если она выступает за стену. Согласно нормативам, как правило, требуется не менее 1½ дюйма стропил, прилегающих к стене заподлицо. Используйте угольник для обрамления, чтобы сделать выемку в соответствии с уклоном крыши. В стене 2 × 4 со стропилами 2 × 6 можно сделать выемку для сиденья 4 дюйма.

Для нашего примера с навесом 4’x8 ‘с использованием стропил 2 × 4 глубина птичьего рта ограничена 1/3 глубины стропильного правила: то есть примерно 1-3 / 16 дюйма.

Отрезать верхний отвес

Верхний отвес выполняется там, где стропила соприкасается с коньковой доской или противоположным стропилом. Используйте угольник для обрамления, чтобы разметить вырез по скату крыши. Для уклона 3/12 выровняйте квадрат так, чтобы внешняя часть короткой стороны была напротив доски на 1/2 — 1 дюйм от конца. Поверните длинную штангу квадрата, пока отметка 12 дюймов на внешней стороне не окажется напротив доски. Дважды убедитесь, что отметки 3 ”и 12” находятся на краю и с одной стороны доски.Проведите линию поперек доски там, где внешняя сторона короткой руки пересекает доску. Возможно, вам придется продлить линию поперек доски. Используйте пилу и разрежьте линию.

Измерьте длину стропил и отметьте внешний край здания

От вершины угла измерьте длину стропил, определенную по формуле. Отметьте стропило такой длины. Используя квадрат в обрамлении, проведите отвес через доску на этой отметке; он должен быть параллелен верхней линии отвеса. Там, где отвес отмечает нижнюю сторону стропила, это место, где они будут встречаться с внешней стороной стены, и там будет заканчиваться «Птичий пасть» или сиденье.

Разметьте и обрежьте Птичий Рот

Строительные нормы и правила обычно гласят, что вам понадобится не менее 1½ дюйма стропил, сидящих на стеновой плите. Совместите квадрат обрамления с нижней стороной стропил по уклону. Перемещайте 12-дюймовую балку квадрата до тех пор, пока на линии отвеса не будет достигнута желаемая глубина сиденья, т. Е. 12 дюймов — 1½ дюйма = 10½ дюймов, так что подъем и спуск должны быть привязаны к квадрату к нижней стороне стропил, отвес линия должна пересекать внешнюю сторону длинной руки на расстоянии 10½ дюймов.Проведите линию от отвеса до отметки 12 дюймов, и вы получите линии разреза для птичьего рта.

Разметка и обрезка хвоста стропила

Хвост стропила также образует карниз. От линии отвеса по горизонтали расстояние до карниза. Используя квадрат для обрамления в контрольных точках уклона для подъема над пролетом на вершине стропила, измерьте расстояние от отвеса до желаемой меры. Нарисуйте еще один параллельный отвес, используя квадрат. Это конец вашего стропила.Размер облицовки определяет глубину стропильного конца. С помощью квадрата измерьте толщину лицевой панели по конечной отвесу. Нарисуйте горизонтальную линию (90 °) от желаемой толщины лицевой панели к устью птицы. Отрежьте угол 90 °, чтобы сформировать конец стропила.

Теперь у вас есть образец для всех распространенных стропил.

Установите стропила

Если стропила привязаны к коньковой доске, отметьте ее и верхнюю плиту опорных стен с шагом. Прибейте одно стропило к коньковой доске, а затем прибейте противоположное стропило на место.Продвигайтесь вдоль конька, устанавливая остальные пары стропил. Выровняйте птичий пасть по отметке и зафиксируйте ногтем на месте.

Pro Примечание:

Разместите стропила или фермы с шагом 16 дюймов, выровняйте их по стойкам опорных стен. Это поможет стене лучше выдерживать нагрузку на крышу.

Способы прикрепления стропил к верхним плитам:

Используйте гвозди 10d или 16d, чтобы прибить стропила к верхней плите. Я также обычно добавляю ураганные стяжки для дополнительной защиты от ветра.Это увеличивает стоимость, но может иметь значение при необходимости.

Односкатная односкатная крыша с коньковым каркасом

Коньковая балка толще коньковой доски, поэтому забивать ее гвоздями в конец стропила невозможно.

• Врезание гвоздей с обеих сторон стропила в балку является одним из вариантов, но затрудняет удержание стропила на одной линии.
• Стропильные вешалки — еще один вариант крепления стропил к коньковой балке. Прикрепите к балке крючки на необходимом расстоянии, а затем прикрепите стропило к подвеске.Прибейте гвоздями 10d или 16d или используйте крепеж Simpson Strong-Tie, предназначенный для структурных скоб (мое предпочтение).

Обрамление кровли с помощью ферм

Другой вариант — обрамление крыши с использованием ферм вместо стропил. Они могут быть изготовлены или изготовлены заранее, или вы можете сделать их самостоятельно.

• Для изготовления ферм составьте план ферм или найдите его в Интернете или в печати. Мне нравится составлять его; Иногда бывает проще, если сарай необычного размера или формы.
• Вырежьте все компоненты одной фермы, включая косынки, чтобы скрепить ее. Скрепите части вместе и убедитесь, что они подходят — при необходимости отрегулируйте. Разберите и используйте детали выкройки, чтобы разложить и вырезать все компоненты для всех ферм.
• Соберите фермы, используя ½ ”фанерные вставки, используя спиральные гвозди 6d или гвозди с кольцевым стержнем.
• Положите фермы друг на друга, чтобы убедиться, что все они одинаковы.
• Поднимите фермы на верхние плиты, разложите их в соответствии с планом и прикрепите к стеновым плитам.
• Прибейте фермы к верхней пластине с помощью спиральных или кольцевых гвоздей 16d. Или прикрепите фермы к стеновым плитам с помощью ураганных кронштейнов с гвоздями 10d или крепежами Simpson Strong-Tie.
• Постройте концы фронтона так, чтобы верхняя пластина была на 1½ дюйма ниже, чем верх фермы. Отрежьте отрезки длины 2 × 4, чтобы прибить к последней ферме, пройтись по торцу фронтона и вытянуть, чтобы сформировать карниз. Прибейте облицовочную доску к концам надстроек крыши 2 × 4.

Обрамление с использованием металлических скоб

На рынке представлено множество металлических скоб.Многие из них хороши, но некоторые лучше. Я предпочитаю застежки Simpson Strong-Tie и структурные кронштейны. Они легко доступны и имеют хорошую гарантию.

Установка обшивки крыши

Фанера или OSB подходят для обшивки крыши. Минимальные значения толщины указаны в строительных нормах и правилах. Я использую 5/8 дюйма для 16-дюймовых центров и 3/4 дюйма для 24-дюймовых центров . Заблокируйте или закрепите стропила, если они изгибаются вбок. Используйте шпунт и паз или H-образные зажимы между фермами / стропилами.

Начните с нижнего угла и работайте вдоль крыши с полными листами поперек стропил или ферм. Используйте обычные гвозди 8d или 10d. Второй ряд сместите на половину листа и отделайте крышу. Отрежьте лист, чтобы заполнить концы ряда. Не забудьте оставить на выступе место для вентиляции.

Обязательно ознакомьтесь с моим постом о том, какой тип фанеры использовать для односкатной крыши.

Установите фетр для навесной крыши

Раскатайте первый ряд войлока и скобы на месте или используйте самоклеящийся защитный кожух.Начните с края обшивки. Наложите следующий ряд и продолжайте, пока крыша не будет покрыта. Используйте скобу из нержавеющей стали или самоклеящуюся кровлю.

Установите капельницу

Капельницу прибивают гвоздями длиной 3/4 дюйма или более. Он проходит через войлок на фронтонах, чтобы предотвратить попадание ветром влаги под войлок. На конце «Птичья пасть» проходит под войлоком. Также перекрывайте участки капельного края.

Установка черепицы

Начните с нижнего угла и следуйте инструкциям производителя.Первый ряд черепицы повернут так, чтобы выступы поднимались вверх по крыше и перекрывали край водостока на 3/8 дюйма. Используйте гвозди диаметром 1 ¼ дюйма на высоте 6 дюймов от края капель, чтобы закрепить их на месте. Второй ряд полностью покрывает первый ряд с выступами, закрывающими край оттока. Каждый ряд смещен на 1/3 черепицы.

Звучит как статья на другой день!

Надеюсь, вам пригодилась эта статья о создании каркаса односкатной крыши. Сообщите нам свое мнение. Если вы знаете кого-то, кому эта статья может оказаться полезной, поделитесь ею.

Евгений был энтузиастом DIY большую часть своей жизни и любит творчество, вдохновляя на творчество других. Он страстно увлекается благоустройством, ремонтом и обработкой дерева.

.

Укладка черепицы своими руками: видео и фото | Своими руками

Крышу садовых построек часто покрывают битумным картоном, рубероидом. Безусловно, мягкая черепица дороже. Но выглядит красиво! А укладывать такую ​​битумную черепицу руками на крышу очень просто.

Небольшие садовые беседки, навесы и беседки часто продаются готовыми (их привозят на участок в сборе) или в конструкторском виде.

Обычно в комплект входит какой-нибудь примитивный рубероид, например, рубероид, все достоинства которого дешевы.Владелец должен позаботиться о защите деревянной крыши от атмосферных воздействий.

Хотя сама битумная ткань не может обеспечить длительную защиту, не спешите отказываться от нее. Ткани необходимы в первую очередь, а когда вы приобретете более приличную кровельную одежду, то дополнительную изоляцию. Сверху можно уложить бюджетную металлочерепицу или еврошифер. Но наш выбор — гибкая кровля.

---

Ссылка по теме: Монтаж битумной черепицы строго по технологии

---

Битумная черепица

Мягкий кусковой рубероид на основе стекловолокна с битумной пропиткой гарантирует долговременную защиту кровли.Надо ли говорить, что он все еще выглядит намного лучше? Вы можете выбрать как цвет, так и форму черепицы (прямоугольная, треугольная, ромбовидная …). В данном случае использовался материал с краем бобрового хвоста.

Гибкая черепица подходит не только для устройства новой кровли, но и для замены старого покрытия. Он легко режется ножом для обоев, а затем ломается. К откосам прибивается потайными оцинкованными гвоздями с широкой шляпкой [диаметр шляпки 13 мм).При наклоне кровли из черепицы 60 ° ее следует дополнительно точечно зафиксировать специальным битумным клеем.

---

Ссылка по теме: Кровля из мягкой черепицы своими руками — фото и укладка мазком

---

Для укладки битумной черепицы вам понадобится

• мягкая черепица • рубероид • нож для пельменей • дюймовая линейка • молоток • кровельные гвозди

Заметка

Даже если вы решили выбрать гибкую черепицу в форме бобрового хвоста для скатов кровли, то для конька и кромок крыши также потребуется черепица прямоугольной формы.

1. Квадратный метр плитки на основе стекловолокна с битумной пропиткой, вес всего около 10 кг.

2.S на изнаночной стороне черепицы иметь липкие полосы битума. Со временем под действием солнечных лучей и от собственного веса ряды гибкой плитки будут прилипать к основанию.

3. При реконструкции здания поврежденная, поврежденная крыша полностью снимается с кровли. По возможности вытащить старые гвозди

---

Ссылка по теме: Виды гибкой (битумной или мягкой) плитки

---

Укладка гибкой битумной черепицы своими руками — фото

1.Укладка гидроизоляции из битумных панелей с песчаной обсыпкой. Со стороны свеса они должны выступать на 2 см. Подушечка соответствующей толщины обеспечивает равномерность выступа.

2. Выступ со стороны фронтона лучше всего срезать заподлицо ножом с загнутым концом. Позже здесь будет расположена ветровая доска.

3. Первый, самый нижний ряд сокращаем до одного «бобрового хвоста» и отсекаем все языки. Это позволит в будущем избежать вышивки крестиком между черепицей.

4. Стартовый ряд прибивается параллельно краю свеса крыши так, чтобы он был хотя бы заподлицо с изоляционным слоем.

5. Укладка черепицы. контролируйте ровность рядов: каждые 3-4 мелка по горизонтали. В противном случае из-за изгибов рядов крыша будет выглядеть не очень привлекательно.

6. Ряды гвоздей должны располагаться выше разрезов, разделяющих «бобровые хвосты» — примерно на 25 мм или чуть больше.

7. Каждый последующий ряд следует укорачивать на половину черепицы. Это позволит избежать вышивки крестиком на стыках рядов черепицы.

8. На крышах с крутым уклоном дополнительно приклеивается шпунт. В ветреных регионах в любом случае приклеивайте верхние 5 рядов.

9. По краям, как и здесь, рядом с ветровыми щитами, обшивка с герметичными швами обеспечивает водонепроницаемое соединение.

10. Если верхний торец плитки примыкает к стене, то последний ряд следует приподнять вверх и прикрепить облицовочным профилем.

Монтаж гибкой плитки своими руками — видео

ИНСТРУМЕНТЫ ДЛЯ МАСТЕРОВ И МАСТЕРОВ, И ТОВАРЫ ДЛЯ ДОМА ОЧЕНЬ ДЕШЕВЫЕ. БЕСПЛАТНАЯ ДОСТАВКА. ЕСТЬ ОТЗЫВЫ.

Ниже другие записи по теме «Как сделать своими руками — домохозяину!»

Основание под гибкую черепицу своими руками Какой фундамент нужен под мягкую …

Правильный монтаж гибкой черепицы — советы профессионала Ошибки при установке гибкой черепицы Гибкая…

Козочки складные складные для мастерской своими руками — фото и рисунок Козочки складные для мастерской …

Варвар садовый своими руками — 3 рецепта. Памятка садоводу КАК ПОДГОТОВИТЬ САД СВОИМИ РУКАМИ …

Столы своими руками — декор Декор старого стола У многих есть где-то …

Ночник из светодиодов своими руками Как сделать ночник своими руками …

Браслет из молнии своими руками (ФОТО + ПОШАГОВОЕ ОПИСАНИЕ) КАК СДЕЛАТЬ БРАСЛЕТ ИЗ НОРМАЛЬНОГО…

---

Подписывайтесь на обновления в наших группах и делитесь.

Давай дружить!

.

Полное руководство по крышам | Домостроение

Когда дело доходит до крыши, есть вариации, которые могут затруднить выбор правильного варианта для вашего проекта. Следуйте этому руководству, чтобы получить все, что вам нужно знать, чтобы сделать правильный выбор кровли для своего дома, независимо от того, строите ли вы с нуля, расширяете или ремонтируете.

Это полное руководство охватывает структуру, дизайн и стоимость, а также дает советы для тех, кто хочет сделать или отремонтировать существующую крышу своими руками.

Выбор конструкции

Когда дело доходит до крыши, у вас есть выбор из множества конструкций, включая традиционные, плоские, зеленые и изогнутые.Следуйте этому совету, чтобы понять плюсы и минусы каждой структуры, чтобы помочь вам принять правильное решение.

При взвешивании вариантов задайте себе следующие вопросы:

• Сколько вы хотите потратить?
• Насколько сложный дизайн вам нужен?
• Вы хотите иметь возможность использовать / преобразовать пространство на крыше в какой-то момент?

Плоская крыша этого одноэтажного дома от Strom Architects подчеркивает простые минималистские линии. (Изображение предоставлено Мартином Гарднером c / o Strom Architects)

Правильный дизайн

Крыша — одна из ключевых внешних характеристик вашего дома, и если вы ошибетесь, пострадает весь проект. Здесь на помощь приходит pitch , и это будет зависеть от стиля дома, который вы строите или ремонтируете. Слишком круто, и дом не только будет выглядеть странно, но и за эту привилегию придется платить больше материалов.

Аналогично, чем ниже уклон, тем больше объем воды, собираемой и сбрасываемой на склоне, поэтому вам нужно убедиться, что выбранное вами покрытие выдерживает ожидаемый объем воды.Когда дело доходит до плоских конструкций, которые на самом деле не являются плоскими, вам нужно подумать об очень мелком уклоне, чтобы вода могла стекать, а не скапливаться на крыше.

Шаг также жизненно важен, если вы планируете преобразовать площадь, созданную крышей — слишком пологий уклон, и вы не сможете эффективно использовать пространство.

Здесь важен баланс между внешним видом и практичностью.

У вас есть другие варианты дизайна, когда речь идет о типе крыши:

• Односкатный: Имеет только одну наклонную плоскость.Отлично подходит для максимального увеличения пространства с одной стороны, возможно, для улучшения обзора.
• Duopitch: Скатная крыша, состоящая из двух наклонных плоскостей, которые пересекаются на верхнем коньке с фронтоном на обоих концах
• Бедро: Скатная конструкция со скатами на всех четырех стороны, которые сходятся в углах, образуя бедра; может иметь или не иметь гребень.
• Мансарда: Вариант с шатровым или остроконечным скатом, в котором каждая плоскость имеет двоякий скат. Популярная недвижимость во Франции и США.

Плоская крыша этого реконструированного дома в стиле Баухаус была преобразована в большую террасу на крыше, которая идеально подходит для развлечений. (Изображение предоставлено Саймоном Максвеллом)

Разрешение на планирование

Если вы хотите построить, например, новый дом с крутой крышей, который будет выше, чем соседние здания, вероятно, вы столкнетесь с возражениями со стороны местных властей. отдел. Обратитесь за советом к местным властям перед подачей заявки, чтобы получить оценку ваших планов от местного сотрудника по планированию, чтобы получить наилучшие шансы на успешную подачу заявки.

Что касается существующих жилищ, вы можете внести множество изменений и улучшений в соответствии с вашими Правами на Разрешенное строительство.Добавление фонарей, изменение кровельного покрытия и добавление слуховых окон — это улучшения, которые обычно не требуют разрешения на планирование, и пока соблюдаются определенные ограничения и условия, вы обычно можете преобразовать чердак в рамках разрешенной застройки.

Всегда уточняйте в местном управлении по планированию, подпадает ли предлагаемая работа под ваше разрешенное пособие на развитие.

Стоимость

Уровень сложности конструкции, когда дело касается крыши, несомненно, повлияет на стоимость.Чем проще форма, тем дешевле цена. Если вы хотите снизить затраты, выберите кровельную систему, которую можно быстро собрать, чтобы сократить время рабочего на месте.

В некоторых случаях может быть более экономичным выбрать изначально более дорогую конструкцию крыши, если она позволит вам легко (и относительно дешево) преобразовать пространство во что-то пригодное для использования в будущем.

Когда дело доходит до кровельного покрытия, опять же, все будет зависеть от выбранного вами материала.Следуйте этому руководству для разбивки стоимости.

Как построить крышу

Несмотря на то, что относительно немногие самостоятельные строители будут практиковать, когда дело доходит до этой части проекта, важно понимать, как делается крыша, особенно если вы управляете проектом и используете ваши собственные сделки.

Выбор кровельного сланца

Это непростой выбор, учитывая доступные варианты, и стоит спросить себя, хотите ли вы, чтобы ваш шифер был местного производства , и хотите ли вы натуральный или мужской -плитка .В зависимости от ваших предпочтений, стоимость и обслуживание будут разными.

Ремонт

Если вы ремонтируете, вы, вероятно, столкнетесь с рядом распространенных проблем, от неправильного позиционирования, отсутствия или поломки плитки до провисания откосов. В то время как обследования часто выявляют дефекты, требующие неотложного внимания (для предотвращения утечки, которая может привести к повреждению конструкции собственности), необходимость в полной замене кровли возникает сравнительно редко.

В этом практическом руководстве объясняется, как выявлять дефекты, необходимые ремонтные работы и их стоимость.

.

Как рисовать руки. Часть 1 — Строительство

Наши руки чрезвычайно выразительны и могут формировать бесконечное количество жестов. Эти жесты могут передавать множество эмоций, таких как страх, гнев, печаль и счастье. Неудивительно, что их так сложно нарисовать!

Признаюсь, раньше я рисовал людей, засунув руки в карманы или спрятав за спину. Я всегда находил способ скрыть их, потому что рисование рук было одной из моих самых больших слабостей. Не позволяйте этому быть вашим! Уберите свои страхи, возьмите карандаши и давайте потренируемся складывать руки вместе!

Самый простой способ научиться рисовать руки — сначала понять его пропорции и структуру костей.В этом уроке будет рассказано, как построить руку, и вы сможете понять ее пропорции, но структура костей будет абстрактной. Если вы хотите увидеть схему скелета руки, щелкните здесь. Скоро я сделаю часть 2, покрывающую ногти, кожу и морщины. Вы можете подписаться на меня в Facebook, чтобы получать обновления всякий раз, когда я публикую новый учебник!

** Обновление: Нажмите здесь, чтобы узнать, как рисовать руки, часть 2!

** Новинка !! Для получения более подробных инструкций ознакомьтесь с моим новым видеоуроком! https: // youtu.be / j739xyYn0fE

Как рисовать руку шаг за шагом

Шаг 1. Сформируйте ладонь

С помощью карандаша HB нарисуйте прямоугольник, немного длиннее квадрата. Сделайте наверху наклон. Правая сторона кривой будет опускаться намного ниже, чем левая сторона, поскольку мы рисуем тыльную сторону правой руки. Также сузьте правую сторону прямоугольника.

Шаг 2: Нарисуйте пять кругов

Нарисуйте 4 круга вверху с одинаковым интервалом между ними.Это костяшки пальцев. Добавьте пятый круг для большого пальца, расположенного слева внизу примерно на 4/5 пути вниз.

Шаг 3: Измерьте и нарисуйте пальцы

Чтобы определить длину каждого пальца, измерьте длину от запястья до суставов пальцев и продублируйте ее. Пунктирной линией отмечена максимальная высота пальца. Наши пальцы различаются по длине, и, поскольку средний палец самый длинный, мы будем использовать его как ориентир, чтобы найти высоту остальных трех пальцев. Для этого нарисуйте изогнутую линию, аналогичную первой, нарисованной на шаге 1.

Шаг 4: Найдите суставы каждого пальца

Теперь, когда у нас нарисованы все 4 пальца, пора определить местонахождение каждого сустава. Добавьте еще 2 галочки на среднем пальце, примерно на четверть вниз. Используя эти отметки, нарисуйте еще 2 кривые. Теперь у нас есть ориентиры для совместного размещения! Разве не так уж плохо? Обратите внимание, что это только приблизительные размеры для простоты.

Шаг 5: Нарисуйте круги на каждом суставе

Для каждого пальца нарисуйте еще 2 круга.На каждом пальце должно быть 3 круга от маленького, среднего до большого сверху вниз.

Шаг 6: Нарисуйте большой палец

Для большого пальца нарисуйте изогнутую линию, идущую от нижнего левого круга. Высота большого пальца будет меняться в зависимости от того, насколько далеко он разложен. Измерьте длину большого пальца и нарисуйте круг в середине. Добавьте еще один круг на полпути вверх.

Шаг 7: Обведите контур руки

Нарисуйте контур вокруг конструкции.Увеличьте жир между суставами каждого пальца, чтобы руки выглядели пухлыми, или уменьшите жир, сделав суставы выпирающими, чтобы рука стала тоньше. Между каждым пальцем у людей есть перепонки, поэтому обязательно соедините каждый палец паутиной. Убедитесь, что они не слишком низкие. Они должны быть намного выше суставов пальцев, нарисованных на шаге 2. Теперь, когда мы понимаем пропорции и способ построения простой руки, давайте попрактикуемся в рисовании различных жестов рук.

Изображения рук для рисования Ссылка

Не стесняйтесь загружать и использовать изображения рук ниже для справки! Вы можете обнаружить, что для некоторых жестов сложно использовать систему измерения.В этом случае обратите внимание на приблизительные размеры и не забудьте использовать изогнутые линии при рисовании пальцев. Если вы достаточно попрактикуетесь, вы сможете рисовать их без использования руководящих принципов или, что еще лучше, уметь визуализировать и рисовать любой жест! Понимание мышц, сухожилий и жировой ткани поможет добавить реалистичности вашим рукам. Щелкните здесь, чтобы просмотреть интерактивную модель на 360 градусов. Вы можете просматривать различные слои, нажимая на миниатюры вверху.

** Щелкните здесь, чтобы перейти ко второй части этого урока: Как рисовать руки, часть 2: За пределами структуры

Есть вопросы или пожелания? Оставьте их в комментариях ниже, и я свяжусь с вами как можно скорее!

Если вам нравятся уроки RapidFireArt и вы хотите поддержать то, что я делаю, загляните на мою страницу Patreon, где вы можете поддержать RFA и одновременно заработать отличные награды!

Дарлин создала RFA в 2013 году с целью поделиться простыми, но подробными уроками рисования с другими художниками во всемирной паутине.Она художник-самоучка карандашного портрета и ютубер.

.

строительство своими руками, чертежи двускатной кровли, изготовление проекта с выносом, монтаж системы

Благодаря эргономичности и экономичности строительство ломаных крыш и возможности правильно применить чердачное пространство очень известна. Организация утепленных и неутепленных чердачных помещений используют в этой технологии. Эта технология отличается от традиционной тем, что кровельная конструкция здесь идёт с переменным углом наклона скатов, а в обычной – двухскатная система. И поэтому тем желающим, кто хочет сделать такую крышу с чердачным этажом нужно понимать, каким образом устроена система ломаной крыши и как определяются размеры материалов для ее возведения.

Расчеты стропильной системы ломаной крыши

Один из самых известных представителей разряда ломаных крыш – это 5-угольное построение с видимым отличием в углах наклона скатов. Даже при условии незнания всех тонкостей возведения ее, есть возможность разобраться в том, что конструкция устроена из двух ярусов, установленных друг на друга. Располагается мансарда в нижнем фундаментальном ярусе, которая дала еще одно название ломаным крышам. Укрепляющий нижнюю часть крыши, менее обширный ярус-макушка, придаёт форму построению в области вершины. Но использование «ломаной» технологии невозможно всегда узнать по внешнему виду крыши. Крыша может выглядеть как простое двускатное сооружение, зато угол наклона скатов верхнего и нижнего уровня может быть равноправным. Существует бессчётное количество вариаций ломаных крыш, только вот все строятся по одному и тому же принципу – путём возведения двух, или более ярусов.

Утепление и отделка

После окончания монтажных работ выполняется утепление и отделка мансарды с ломаной крышей. Технология теплоизоляции аналогична другим типам кровельных конструкций. На балки сначала укладывается пароизоляционная пленка, поверх неё настилается гидроизоляция. Эти поверхности крепятся с нахлестом, установка производится при помощи тонких маленьких гвоздей.

Гидроизоляция кровли

Для утепления может использовать прессованная минеральная вата, пенопласт, пеноизол и другие материалы. Монтаж теплоизолятора производится таким образом, чтобы при его установке оставались видимыми просветы между балками – это поможет при дальнейшей отделке.

Отделка ломаной крыши производится в зависимости от того, какой материал был выбран для покрытия. Сейчас очень популярен ондулин – он отлично переносит перепады температуры и воздействие ультрафиолетовых лучей. Наиболее дешевым и доступным вариантом является шифер. Но проще всего на ломаной крыше работать с панелями металлочерепицы – эта конструкция требует постоянной подрезки покрытия, но с черепицей это не нужно.

11 Апрель 2020 Автор: Владимир Бакаев

Немного об особенностях стропильной структуры

Создание стропильного каркаса для двух отделов чердачной крыши производиться по правилам, исходящих от обычной технологии постройки скатных крыш. Низ основы ломаной крыши конструируют с помощью наслонных стропильных упор «ног». В верхней части возможно применение как наслонных, так и висячих стропилин. Низ наслонных стропилин вправе основываться на мауэрлат «Мауэрла́т — элемент кровельной системы здания. Представляет собой брус или бревно, уложенное сверху по периметру наружной стены.» или на брусья перекрытия.

Основой для верхушки в большинстве случаев используется деревянная рама, наряду с этим, которая играет роль каркаса одной из стен чердака. В организации верхней части крыши обычно направлены на благоустроенность работы для деятеля.

Угол наклона скатов нижнего яруса крыши, по обычаю, гараздо отвеснее, чем верхнего. Они-то и есть явным примером применения «ломаной» технологии в постройке крыши, в виде излома. Тем не менее отвесность нижнего и верхнего яруса скатов может быть одинаковой, отчего ломаное построение может казаться обычной двускатной крышей. Из-за необходимости каркаса нижнего яруса обеспечивать возможность организации используемой области, возводят крышу типичным для ломаных крыш образом. То есть стропильная конструкция обязана располагать нужными деталями с установленной передающей способностью для постройки стен и потолка не утепленного или утепленного чердака.

Детали нижнего и верхнего ярусов рассчитываются отдельным образом, так как на стропильные ноги нагрузки воздействуют неравномерно. Также в пятиугольной ломаной крыше безусловно определяется наличием двух частей, скаты, имеющие разный угол наклона и чаще всего разную длину.

Варианты крыши

Виды ломаных крыш для частных строений:

1. Квадратный. Здесь между наслонными стропилами и стойками образован прямой треугольник. Внутренний разрез мансарды напоминает квадрат, откуда схема и получила своей название. Идеальный вариант для домов с небольшой площадью и возможностью обустроить высокую мансарду. Этот вариант идеально подойдет для беседки или небольшого каркасного дома;

   
   Конструкция квадратной ломаной крыши

2. Прямоугольный. Этот тип конструкции подразумевает увеличение карнизного свеса за счет более широких откосов и балки перекрытия. Этот вариант подойдет, если дома имеет большую квадратуру. Для предупреждения деформации наслонных стропил, подкосы укрепляются при помощи небольших стоек. Так оформляются как жилые дома, так и дачные, т. е., сезонные;

   
   Пример прямоугольной системы

3. Комбинированная. Эта схема сочетает в себе конструктивные особенности предыдущих. В качестве дополнительных опор могут быть установлены балки подпорок и наслонных стропил. Часто укрепляется бабка. Система применяется для больших жилых мансард. Главным удобством такой конструкции является прочность, благодаря чему на поверхности кровли можно установить башенки или купола. Таким образом часто оформляется коттедж или загородный дом с верандой;
4. Трехфронтонная и более. Узлы фронтона в этой конструкции дополнительно укрепляются специальными элементами, т. к. в противном случае они могут деформироваться. Главным отличием этой конструкции от классической ломаной является наличие особых укрепленных коньковых прогонов. Также здесь присутствуют диагональные стропила, которые значительно больше накосных. Этот тип конструкции используется для кирпичного здания, строения из бруса или блоков. Благодаря такой схеме установки можно сделать интересный интерьер мансарды с ломаной крышей.

   
   Интерьер мансарды ломаной крыши

Помимо этого, ломаная кровля может использоваться для любых подсобных помещений (гаража, бани) и домов со встроенными комнатами (верандами, теплицами и т. д.).

Видео: Мансардная ломаная крыша

Нагрузки. Его виды и совокупная величина

Трудные расчеты, которые приводят проектировщики строительных компаний не имеет смысла рассматривать, так как каждый расчет индивидуален. Для вас это сделают специалисты. В сети хватает достаточно программ, которые могут за несколько секунд решить сложные математические операции по вычислению сечения стропил, балок и опор. Разберем какие типы нагрузок на стропилы верхнего и нижнего яруса и перекрытие следует знать.

Расчеты нижних стропил производится на сжатие с изгибом, а чаще, только на сжатие, так как крыши таких схем делаются, по стандарту, для более отвесных откосов, на которых снег не держится и основной нагрузкой становится ветер и вес верхнего треугольника. А ветер, даже ураганной силы, вряд ли сломает стропилина, скорее сорвет покров или сбросит всю крышу. Тут уже выступают противоветровые мероприятия: монтаж проволочных скруток и сплетение крыши к единому пояску стены резьбовыми анкерами.

Буквальную мощность от веса снегового покрова, которая требуется для расчета направляющей способности стропильных конструкций в конкретном месте постройки, необходимо определить в районных строительных компаниях или установить по картам СП 20.13330.2011 «Нагрузки и воздействия». Номер снегового региона формируется по карте районирования, которая была составлена по расчетным данным снежного покрова на территории страны. Потом из нижеследующей таблицы выбираем подходящую этому региону снежную нагрузку.

Ветровая нагрузка необходима для расчета крепкости стропильной системы. Для её описания снова же используем карту районирования, но уже составленную по величине давления ветра.

Этот коэффициент нужен для стропильных ног обоих ярусов крыши, так как крутую часть порывистый ветер может сорвать и вынести.

В регионах с высокой ветровой нагрузкой усиливается частота укрепления стропильных ног к стенам, то есть они крепятся проволками почаще, чем просто через одну. Для живучести прибавляется количество ветровых связей – откосов, упор, досок или реек, которые прибиваются к четырем и более стропилинам. Вес их нужно учесть при вычислениях общего веса кровельного перекрытия.

Нагрузка веса кровельной конструкции

Масса кровли – это комплексная характеристика с индивидуальными особенностями. По существу, это вес кровельного челнока определенного утепленного или не утепленного устройства с отчетливым видом покрытия и устроенной специально под покрытие сплошным или редким каркасом. Иссчисляется она на 1 метр кровельной площадки.

Средние значения веса покрытий можно найти по таблице в интернете. Так же в сети можно найти множество фото и чертежей ломаная крыша своими руками. Необходимо принять в расчет, что при использовании выступающих материалов для кровли массу снежного покрова следует увеличить на 10 процентов. Например, если устанавливается шифер или профнастил с большой волной, то нужно иметь на виду, что снеговой кров в каналах может накапливатся и лежать днями.

Масса обрешетки – самая весомая составляющая кровельной постройки. Вес каркаса взаимосвязан с видом покрытия. Структура мягкой крыши нуждается в сплошном настиле из досок, пластов влагоустойчивой фанеры или листов ОСП. Профили из жести, шифер, глиняная черепица устанавливаются на смонтированные с необходимым шагом брусья. Масса каркаса «основы» прибавиться за счёт монтажа диагональных ветровых соединений в местах с наибольшей ветровой нагрузкой. Вес утепления тоже рассчитывают в отдельном порядке.

Современные кровли

На фото — нетривиальный вариант дизайна частного коттеджа, каркас которого собран из металлического профиля, крыша имеет ломаную конфигурацию, а фронтон обшит пестрой древесиной.

Геометрические формы, массивная вальмовая крыша с множественными изломами, темная отделка из одного материала как для фасадов, так и для кровли — характерные черты дизайна современных коттеджей в скандинавском стиле.

На фото — частный дом с абсолютно нестандарной ломаной кровлей в виде комбинации многогранных объемов и квадратными окнами разного размера на мансарде.

Необычный вариант кровли в авангардном стиле: крыша этого современного коттеджа, построенного из пеноблоков, представляет собой как бы половинку традиционной ломаной конструкции.

Комбинация стен из деревянного бруса и ломаной кровли из оцинкованного фальца — колоритное сочетание материалов для дизайна загородного дома в стиле модерн.

Односкатная кровля с изломом и двумя плоскими участками — прекрасный вариант эксплуатируемой крыши для загородного дома, обшитого профнастилом в манере хай-тека.

Смотрите также: Красивые интерьеры коттеджей: 60 фото внутри загородных домов

Для чего необходимы пределы

Каждая деталь крыши может быть под различным видом нагрузок. Вся совокупность нагрузок не должна повергаться деформированию и неисправности, что может привести к обязательной починке. Расчёт несущих построений по стандарту делается с учетом двух предельных значений, это

• Максимальная прочность – состояние, в случае превышения которого приводит к разлому строительной структуры, к потере устойчивости.
• Максимальное деформирование – состояние, в случае превышения которого приводит к непозволительному провесу, в результате чего изменяется геометрия конструкции и ломается узловая связь.

Среди нагрузок, которые действуют на кровлю есть: осадки зимние, ветер, своя масса, вес людей, мебели, которые используют чердак. Влияние нагрузок может быть одновременным, поочерёдным и в сочетании вроде как мебель+человек+ветер; снег+человек и так далее.

Благодаря расчётам предусматривается максимальная вероятность влияния нагрузки предельной величины.

Требования, предъявляемые к мансардным крышам

Мансардные крыши конструктивно сложнее обычных крыш с чердаком, поэтому к ним предъявляются иные требования:

• Необходимо обеспечить полную гидроизоляцию по всему периметру мансарды;
• Важно позаботиться о звукоизоляции, особенно, если внешнее покрытие металлическое;
• При проекте стропильной конструкции необходимо тщательно рассчитать нагрузку кровли с учетом природных нагрузок;
• Обеспечить водоотводы;
• Позаботиться об естественном освещении;
• Свес стропильных ног не должен быть меньше полуметра;
• Особое внимание обратить утеплению.

ОСТОРОЖНО!

При выборе материалов стоит обратить внимание не только на их качественные характеристики, но и учесть их массу: чем легче материалы, тем меньше нагрузка.

Перегруз конструкции может привести к деформации кровли, в худшем случае — к обрушению. Поэтому при проектировании кровли следует учесть все факторы.

Проект

Постройка ломаной крыши своими руками

Перед тем, как начинать строить стропильную систему для ломаной крыши, необходимо сделать расчёт деталей системы и создать проект. Представим, что этот этап сделан.

Посмотрим один из стандартных примеров постройки чердака с двумя ярусами наслонных стропилин, скрепленными сверх кирпичной коробки. К мауэрлату будем закреплять стропильную конструкцию, то есть к деревянной рамке из балки 150х200мм, поместив на одном уровне с внутренним периметром стенок. По внешнему краю коробки помещён ряд кирпичей, которые маскируют маэрлат и снимают часть распорочной нагрузки. Верхняя часть мауэрлата обязана быть выше кирпичного укрепления на 2-3 сантиметра.

Выбор материалов

После завершения расчетных работ можно приступать к выбору материалов для возведения крыши. Ломаные крыши предполагают достаточно стандартный подход к формированию кровельного пирога и выбора строительных материалов:

• Мауэрлат и прогоны изготавливаются из прочных толстых брусьев сечения 200*200 и 50*100 мм соответственно;
• Стропильные ноги формируются из брусьев 50*200 мм;
• Для создания контробрешетки и обрешетки пойдут доски меньшего сечения 50*50 или 20*90 мм;
• Для создания под крышей теплого помещения понадобится утеплитель толщиной 200 мм, а также гидро- и пароизоляционные материалы.

Ломаная кровля и ее прочность зависят не только от точности сделанных расчетов и выбора строительных материалов, но и от качества древесины. Рекомендуем выбирать брусья и доски хвойных пород деревьев с влажностью не более 20-22% без трещин и сучков.

Перед началом монтажных работ все деревянные элементы в обязательном порядке дважды покрываются специальными антисептическими растворами, которые сохраняют древесину от гниения и вредителей. Построенная из таких материалов кровля будет прочной, основательной и прослужит не одно десятилетие.

Важно до начала монтажных работ определиться с кровельным материалом, так как от его типа зависит ряд важных особенностей стропильной системы, такие как шаг стропил и обрешетки. Мансардная кровля совместима с любым типом кровли, так как обладает достаточно простой геометрией и не дает большого перерасхода материалов.

Монтаж балок перекрытия

Постройка конструкции начинается с установки самых крайних брусьев, вынос которых определяет ширину карнизного стреха. Дальше по стягивающей между крайними брусьями помещаем промежуточные элементы с шагом, равным протяжённости между стропильными ногами. Для утепленных стропильных систем шаг рекомендуется возводить равным ширине плиты теплоизолятора, чтобы теплоизолятор плотно сидел в нужном для него межстропильном месте. Для неутепленных построек шаг соразмеряется так, чтобы вместилось целое количество стропильных ферм с равномерным промежутком между ними.

Размер бруска для постройки перекрытия 100х200мм. При умещении балок подгоняем их верхнюю плоскость, если не получается поставить строго в горизонталь. Умещение делаем через подтески маэрлата или подкладки щепы под балку. После укрепления брусьев к маэрлату устанавливаем к их торцу короткий брус, таким образом, чтобы они создали плоскость для фронтовых карнизных свесов. Расстояние между короткими брусьями не важен, хоть даже и 1м или вроде того.

Установка стен чердачного пространства

Делаем отметки на построенном перекрытии линии размещения ряда опор для стропильных ног нижнего яруса. Одновременно с опорной функцией они в роли каркаса для стен чердака.

Поступаем таким образом:

• Используем брус 100х150мм, которая длиннее на 10 см, чем чистовая высота чердачного потолка; с её помощью монтируем угловые опоры. Согласовываем вертикальность опор с помощью отвеса, укреплять будем после того только, как удостоверимся в идеальности установки. Для полной устойчивости укрепляем их положение временными подпорками.

По подобию устанавливаем упоры посреди торцовых стен.

• Угловые упоры соединяем шнуркой, чтобы определить место монтажа промежуточных подпорок. Для создания промежуточных подпор сойдёт материал 50х150мм с равной угловым подпоркам высотой.
• Сверх двух уровней подпорок складываем балки, изготовленные из досок 50х150мм. В промежуточных упорах больше нет необходимости, построенные стенки будущего чердака крепки и без них.
• Чтобы сформировать потолок необходимо установить доску ребром на балки.
• Доску 25х150мм возводим сверх строящегося чердака. Нет необходимости её монтировать по оси конструкции. Лучшим решением будет параллельно проложить, отступаяя от оси 20-30 сантиметров.

Подгонка стропил нижнего уровня

Стропилы нижнего уровня крыши «ломаной» технологии производятся и устанавливаются обычным наслонным способом:

К торцу возводимого сооружения устанавливаем доску 25х150мм нужной длины и техническим карандашом чертим линии верхнего и нижнего запила. При условии, что в геометрии стропильной конструкции нет недочётов, этот образец можно использовать для производства всех стропилин нижнего ряда.

Если же есть отклонения в работе, делаем монтаж только крайних ног и протягиваем между ними шнурок. По образцу на других стропилинах оставляем только верхний запил. Со шнуровкой сочетая верхнюю часть заготовки, нижнюю линию размечать необходимо по факту.

Ставим стропильные ножки. Укрепляем их к брусьям перекрытия скобами или железными уголками, а сверху к балкам гвоздям, несколько штук.

Случается иногда, что для перекрытия нижней покатой поверхности по всей длине не хватит одной лишь доски. В этих случаях стропилину устанавливают из двух коротких досок, укрепленных куском материала подобного сечения длиной в 1 метр и больше. Но, желательнее всего сделать заказ досок нужной длины, чтобы ослабить сооружение скрепленными участками.

Мансардные окна

Для оборудования естественного освещения в мансардном помещении необходимо устанавливать окна.

Их можно располагать в самой кровле, на фронтонах или оборудовать в специальных скворечниках. Количество, форма и место расположения окон зависит от конструкции крыши и от предпочтения.

Материал изготовления профиля для окон может быть различным: дерево, ПВХ, алюминий.

Профиль окон выбирается исходя из предпочтений, но стоит иметь ввиду, что для бань окна с деревянным профилем лучше не применять.

В остальных случаях подходят окна с любым профилем.

Мансардные окна различаются по типу конструкции:

• Классические. Окна стандартной прямоугольной или квадратной формы, имеющих раму и подвижную или глухую створку;
• Балконные. Представляют собой двойную форму окна, при которой нижняя глухая часть — парапет балкона, верхняя — открывается наружу;
• Карнизные. Устанавливаются при наличии высокого пристенка. Дополнительный вертикальный элемент устанавливается под открывающейся створкой;
• Наклонные. Двойная конструкция с одной глухой створкой (нижней), другой — подвижной;
• Надставные. Могут быть полукруглой формы, треугольной. Встраиваются в крышу, несут также декоративную функцию;
• Туннель для света. Выход света проходит через светоотражающий тоннель, который расположен в чердачной части над мансардой.

Кроме формы окон, их можно классифицировать по типу открывания:

• С центральной осью для поворота;
• С боковым типом открывания в виде люка;
• С нижнем расположением оси поворота при которой открывание происходит наружу;
• С приподнятым расположением оси.

Учитывая то, что мансардные окна могут иметь труднодоступное расположение, производители изобрели электронное регулирование: окна можно открывать и закрывать при помощи дистанционного управления пультом.

Мансардное окно с балконом

Мансардное окно

Монтаж стропильных ножек для верхних скатов

Чтобы изготовить и сделать монтаж верхних стропил для начала необходимо сделать отметку центральной оси. Для того, чтобы это сделать нужно обрезок дюймовки прикрепить к самой крайней потолочной доске чердака обязательно вертикально. Ребро обрезка должна точь-в-точь совпадать с отмеченной на схеме основной оси стропильной конструкции ломаной крыши, после:

Делаем мерку к грани дюймовки для создания образца и делаем отметку на ней линии запилов, верхнюю часть из которых проводим прямо вдоль отмеченного куска оси.

Производим по образцу несколько стропильных ножек для верхних скатов. Если нет сомнений в правильности построенного каркаса, изготавливаем сразу пару фуражировок. В другом случае действуем так же, как и с нижними парами.

Монтируем первую пару стропилин, позвав кого-то в помощь. Одному с установкой не пересилить, так как у них нет верхней поддержки. Чтобы только созданная укрепленная стропильная система не развалилась, подпереть её откосом.

Пристраиваем остальные стропильные фермы верхней части конструкции. Необходимо подставить их подкосами через 3-4 штуки. Угол наклона откосов обязан быть больше 45 градусов.

Нужно чередом следовать пути их склона.

Особенности конструкции

Проекты домов с ломаной мансардной крышей различаются:

• формой;
• размерами;
• материалами;
• конструкцией окон (мансардные, выносные).

Готовые проекты созданы по нормам СНИП для строительства мансардных этажей. Примыкание фасадных стен к крыше должно быть не меньше полутора метров. Высота помещения внутри — от 2,5 м. Мансардная комната состоит из вертикальных стен (минимум 1,5 м) и наклонной части из каркаса стропил. Вертикальную часть возводят из основного стенового материала или дерева. Сложно сопряжённые элементы крыши собирают на земле, затем монтируют.

Формы скатных крыш

Как сделать ломаную мансардную крышу своими руками. Двухскатная ломаная крыша своими руками Как сделать с простой крыши ломаную

1.
2.
3.
4.
5.
6.

Ломаную кровлю иногда называют мансардной – такой тип перекрытия здания относится к наиболее сложным решениям относительно проектирования и строительства. Несмотря на это, необычный и оригинальный дизайн ломаной крыши привлекает владельцев недвижимости, и они при выборе варианта создания кровли предпочитают именно ее. Возведение крыши ломаного типа, изображенной на фото, позволяет получить дополнительный жилой или хозяйственный этаж.

Особенности ломаной конструкции крыш

Мансардные крыши, имеющие четыре ската, относящиеся к ломаным кровлям, в последние годы очень популярны в частном домостроительстве, поскольку позволяют самым эффективным образом использовать внутреннее чердачное пространство. является отличным выбором для тех владельцев, которые предпочитают функционально использовать каждый «квадрат» площади дома.

Ломаная кровля способна украсить любое здание – оно выглядит солиднее и презентабельнее, а при использовании определенного кровельного материала домовладение имеет привлекающий внимание внешний вид.

Возводят крыши ломаной конструкции на домах, имеющих достаточную ширину. Оптимальное значение данного параметра должно составлять примерно 6 метров, в противном случае чердачное пространство трудно использовать наиболее рационально, а стропильную конструкцию сложно проектировать и сделать ее надежной в эксплуатации.

Несмотря на то, что опорная система таких кровель выглядит весьма внушительно, сделать ее собственными руками вполне возможно: сборка ломаной крыши производится, как правило, из отдельных модульных элементов на земле, их потом поднимают наверх и затем монтируют на место.

Необходимые материалы и инструменты

До того, как самому сделать крышу ломаную, нужно подготовить материалы, инструменты и некоторые приспособления, а точнее:

Защита деревянных элементов крыши

Перед тем, как собрать ломаную крышу (ее стропильную основу) требуется реализовать ряд профилактических мер, касающихся защиты деревянных стропил, балок и прогонов от возможного воспламенения и процессов гниения. Прежде, чем поднять для монтажа деревянные элементы, их обрабатывают антисептиками и специальными противопожарными составами.

Для нанесения их на детали из древесины пользуются широкой плоской кистью. Средство необходимо применять в два приема. После нанесения первого слоя дожидаются полного его высыхания, а потом только покрывают вторично. Такой способ профилактики гниения и возгорания обеспечивает проникновение защитных средств глубоко внутрь древесины.

Когда работают с данными составами, органы зрения и дыхания нуждаются в надежной защите, для чего обязательно используют очки и респиратор.

Не запрещено применение пульверизатора, но метод распыления нежелателен, поскольку таким путем невозможно обеспечить качественное нанесение пропитки. Возможно выполнение обработки защитными средствами от гниения и возгорания уже после установки стропильной конструкции. Правда, в таком случае потребуется очень внимательно и тщательно обработать составами места соединения деревянных элементов, отпуская у шпилек зажим.

Стропильная система для ломаных крыш

Порядок определяющий, как сделать ломаную крышу, предусматривает первоочередное создание стропильной конструкции, которая является основой для монтажа кровельного покрытия.

Систему стропил возводят следующим образом:

Утепление и гидроизоляция ломаной крыши

На вопрос относительно того, как правильно сделать ломаную крышу, специалисты утверждают, что это невозможно без монтажа гидроизоляционного и утепляющего слоев.

Использовать следует специально предназначенный для кровли утеплитель, поскольку только так можно добиться наибольшего эффекта от теплоизоляции стен и потолка помещения мансарды.

Сверху стропил укладывают слой гидроизоляции и пароизолирующий материал, что позволяет обезопасить ломаную крышу от возможных протечек и не дает конденсату собираться в подкровельном пространстве и тем самым отрицательно влиять на микроклимат мансардного помещения. Эффект от использования утеплителя при наличии протечек и конденсата также может быть минимальным.

Крепят материалы для паро- и гидроизоляции к стропилам с применением оцинкованных скоб и строительного степлера. Полотнища гидроизоляционной пленки укладывают внахлест, в крайнем случае, допускается провисание, но не более 20 миллиметров.

Ломаная крыша с балконом, пример на видео:

Монтаж кровельных материалов

При строительстве дома значительная часть внимания уделяется не только его внешнему виду, но и функциональности. Вряд ли кому-то захочется терять внутреннее пространство, ведь на его возведение тоже тратятся средства. При устройстве крыши с двумя скатами определённо можно обустроить мансардный этаж, но ещё больше дополнительного пространства появится, если последовать инструкции по изготовлению ломаной двускатной крыши своими руками, хотя такая конструкция и будет более сложной в возведении.

Проектирование крыши

Чтобы пространство, образующееся под крышей, можно было комфортно использовать под жилое помещение, минимальная рекомендуемая ширина дома — шесть метров.

Ломаную крышу необходимо предусмотреть на этапе проектирования дома, потому как она потребует дополнительного укрепления стен. Так, кирпич, газосиликатные блоки или пенобетон потребуют заливку армирующего пояса, в которые предварительно закладываются резьбовые шпильки. Их шаг составляет полтора-два метра.

Схема ломаной двухскатной крыши

Перед началом работ надо определиться с двумя вопросами:

1. Какое соотношение частей скатов? Этот параметр будет влиять на высоту внутреннего пространства.
2. Будут ли устанавливаться мансардные окна и если да, то каково расположение? При большом количестве комнат они помогут организовать правильное естественное освещение.

После этого можно переходить к расчётам:

1. Количества материла для кровли.
2. Толщины и объёма утеплителя.
3. Гидроизоляции (определяют по габаритам крыши).
4. Необходимого количества леса для стропил.
5. Крепежей.

Чтобы облегчить задачу, можно воспользоваться найденным типовым проектом крыши. Если же вы обладаете навыками конструктора, то можно самостоятельно сделать подробный чертёж. В расчёте же стропильной системы, а именно шага и сечения балок, помогут специально разработанные программы. Они основаны на том, каким кровельным материалом вы собираетесь воспользоваться, какие нагрузки будут приходиться на крышу, какой район строительства и другие.

Материалы для работы

1. Стропила — основной элемент конструкции. В качестве ног и раскосов рекомендуется использовать брус высокого качества с сечением 5х10 см. Ещё понадобятся обрезные доски толщиной минимум 3 см.
2. Мауэрлат — опора для стропил. Хорошо будет использовать брус сечением 25х25 см.

Хвойная порода древесины хорошо подойдёт для организации стропильной системы. Но она должна быть просушена до влажности не более 22 процентов. Ломаная крыша отличается от простой двускатной большим весом. За счёт этого материал понадобится более массивный.

Инструкция по возведению стропильной системы

Инструменты используются стандартные, что и для любых столярных работ. Ещё пригодится лестница и страховочное оборудование.

Перед началом сборки необходимо обработать всю древесину специальными антисептиками, а также произвести пропитку противопожарным раствором. Эти работы проводят в соответствии с инструкциями на упаковках. А чтобы обеспечить более глубокое проникновение растворов в материал, все элементы стропильной системы лучше обработать дважды. Далее необходимо дать древесине высохнуть перед началом дальнейшей сборки. Также следует обработать рейки обрешётки и контробрешётки. Ещё одна подготовительная работа — просверливание отверстий в мауэрлатных брусках. Их шаг должен соответствовать шагу шпилек, установленных на стенах.

Расчёт стропильной системы ломаной двухскатной крыши

В принципе, стропильную систему можно рассматривать как модульно соединённые секции, которые целесообразно собирать на земле, а уже после поднимать на крышу и проводить дальнейшую установку согласно чертежу. Это упростит работу. Верхние и нижние стропильные ноги соединяют между собой под выбранным углом. Чтобы не нарушить общую геометрию крыши, необходимо следить за их точным распилом, а также соблюдать размеры всех частей. Это повлияет на безопасную установку кровельного пирога. Чтобы упростить работы, можно подготовить шаблоны. Их выполняют, используя металл или фанеру, в соответствии с проектом.

Этапы работ

1. На несущие стены здания необходимо уложить рубероид в один или два слоя. Он будет выполнять гидроизоляцию защиту.
2. Затем переходят к монтажу мауэрлата. Крепление балок к шпилькам осуществляют при помощи гаек.

Установку балок мауэрлата необходимо производить, соблюдая строгую параллельность между ними.

В случае, если дом выполнен из дерева, мауэрлатом будет служить верхний брус или бревно, соответственно материалу здания.

Когда все работы с монтажом стропильной системы закончены, можно приступать к следующему этапу формирования кровельного пирога – укладке тепло-, паро- и гидроизоляции.

Послойное изображение кровельного пирога

1. Пароизоляционная плёнка крепится с внутренней стороны помещения. Для этого хорошо подойдут металлические скобы. Важно соблюдать равномерное натяжение материала.
2. В качестве утеплителя можно использовать минеральную вату или пенополистерол. Их монтаж производят между стропильными ногами.
3. Укладка гидроизоляции — завершающий этап, осуществляют её внахлест несколькими слоями. Это поможет свести риски протечки к минимуму.

Гидроизоляционный материал может провисать, но не более чем на два сантиметра.

Дальнейшие работы можно описать как кровельные:

• Когда плёнка гидроизоляции уложена, приступают к монтажу обрешётки. Определение шага реек зависит от типа кровельного покрытия, используемого при строительстве. Для удобства работ его делают в 30-35 см. при условии использования жёстких материалов. А вот для мягкого кровельного покрытия лучше подойдёт сплошная обрешётка из листов фанеры или ОСБ-плит.
• Рейки необходимо располагать прямолинейно, чтобы после, при укладке кровельного материала, не возникло проблем.
• Особенностей укладки кровельного покрытия для ломаной двускатной кровли нет, поэтому работы осуществляются в соответствии с выбранным материалом.

1. Строительный опыт должен стать определяющим при создании ломаной двускатной крыши своими руками. Её конструкция может оказаться достаточно сложной для новичка.
2. Кровельный материал большого веса лучше не использовать для и без того тяжёлой конструкции. Из-за этого требования придётся отказаться от черепицы в пользу существующих альтернатив – например, битумной или металлической черепицы.
3. Вентиляция кровельного пирога — обязательное условие грамотного монтажа. Продувы устанавливают в крыше и в коньковой части.
4. Образовавшееся подкровельное пространство отлично подойдёт для организации мансарды. И если вы планируете располагать там жилые помещения, то особенно внимательно необходимо подойти к вопросу её утепления. Толщина материала должна быть выбрана в соответствии с требованиями СП. Это параметр выбирается в зависимости от района строительства.
5. Также не стоит экономить на пароизоляционном материале. Качественная продукция поможет создать комфортную среду в жилом помещении.

Ломаная двускатная крыша своими руками: стропильная система, пошаговый монтаж и др

Проектирование и пошаговое изготовление ломаной двухкаскадной крыши, советы по выбору строительных материалов.

Ломаная крыша — устройство, варианты, инструкция по монтажу

Владельцы частных домов обдумывают каждую деталь своего жилища: тип фундамента, отделку фасадов и форму кровли. Мансардная ломаная крыша является одной из самых популярных конструкций этой части здания.

Устройство

Стропильная система двускатной ломаной крыши отличается от прочих большим количеством изломов на скатах. Считается, что это одна из самых красивых форм, но, при этом, и, как и вальмовая, довольно дорогостоящая. Она обустраивается для домов, в которых планируется жилая или нежилая мансарда.

Конструктивные элементы

Особенности стропильной системы:

1. В отличие от классической двускатной крыши, в данной модели присутствуют специальные ребра жесткости. Эти стойки обеспечивают прочность кровле и создают ровные стены внутри мансарды;

Стропильная система с бабкой

• Между висячими стропилами и затяжкой обязательно устанавливается бабка. Она гарантирует жесткость затяжки и создает дополнительную опору;

Схема без бабки

• В свою очередь, между стойками (их еще называют схватки) и наслонными стропилами (которые придают форму кровле) монтируются подкосы. Они также являются ребрами жесткости, но уже для внутренней системы стропил – стоек;
• Ломаная полувальмовая крыша также может быть четырехскатная. Количество скатов зависит от высоты стоек – чем они выше, тем больше изломов. Четырехскатная кровля более удобна в эксплуатации;

Разница между двускатной и четрехскатной ломаной крышей

• Угол наклона не может быть менее 15 градусов. Односкатная, двух и более ломаная крыша обязательно должна иметь хороший уклон для правильного отвода осадков. В противном случае дом или пристройка с таким видом кровли будет постоянно подтапливаться.

Специалисты рекомендуют в качестве материалов для стропильной системы частного дома выбирать хвойные породы дерева. Такие балки выдерживают резкие перепады температур, противостоят воздействию влаги и снега, а также обладают отличными антисептическими свойствами.

Варианты крыши

Виды ломаных крыш для частных строений:

1. Квадратный. Здесь между наслонными стропилами и стойками образован прямой треугольник. Внутренний разрез мансарды напоминает квадрат, откуда схема и получила своей название. Идеальный вариант для домов с небольшой площадью и возможностью обустроить высокую мансарду. Этот вариант идеально подойдет для беседки или небольшого каркасного дома;

Конструкция квадратной ломаной крыши

• Прямоугольный. Этот тип конструкции подразумевает увеличение карнизного свеса за счет более широких откосов и балки перекрытия. Этот вариант подойдет, если дома имеет большую квадратуру. Для предупреждения деформации наслонных стропил, подкосы укрепляются при помощи небольших стоек. Так оформляются как жилые дома, так и дачные, т. е., сезонные;

Пример прямоугольной системы

• Комбинированная. Эта схема сочетает в себе конструктивные особенности предыдущих. В качестве дополнительных опор могут быть установлены балки подпорок и наслонных стропил. Часто укрепляется бабка. Система применяется для больших жилых мансард. Главным удобством такой конструкции является прочность, благодаря чему на поверхности кровли можно установить башенки или купола. Таким образом часто оформляется коттедж или загородный дом с верандой;
• Трехфронтонная и более. Узлы фронтона в этой конструкции дополнительно укрепляются специальными элементами, т. к. в противном случае они могут деформироваться. Главным отличием этой конструкции от классической ломаной является наличие особых укрепленных коньковых прогонов. Также здесь присутствуют диагональные стропила, которые значительно больше накосных. Этот тип конструкции используется для кирпичного здания, строения из бруса или блоков. Благодаря такой схеме установки можно сделать интересный интерьер мансарды с ломаной крышей.

Интерьер мансарды ломаной крыши

Помимо этого, ломаная кровля может использоваться для любых подсобных помещений (гаража, бани) и домов со встроенными комнатами (верандами, теплицами и т. д.).

Перед началом работы нужно сделать чертежи ломаной крыши. Различные варианты с балконом, окнами и прочими элементами есть в свободном доступе в сети интернет, в формате dwg, например. Нужно учитывать, что это модульная конструкция, её узлы требуют соответственного соединения. Для крепления балок между собой используются кронштейны. Чтобы произвести расчет крепежных элементов также понадобится чертеж и технологическая карта.

Чертеж ломаной крыши с окном Пример профессионального чертежа

Пошаговая инструкция, как сделать своими руками ломаную крышу:

1. Сначала монтируется мауэрлат и балки перекрытия. Они будут служить потолком для нижнего этажа. Перед установкой их необходимо обработать антисептиком для защиты от воздействия влаги и микроорганизмов;
2. Под деревянный скат устанавливается пароизоляция и гидроизоляция. Эти меры нужны для защиты потолка от конденсата из дома и возможной влажности под стойками;
3. В зависимости от того, какая выбрана планировка, нужно заранее продумать размеры стоек. Стандартно они на 10 см превышают необходимую высоту потолка, т. к. после установки стропильной системы будет производиться внутренняя чистовая отделка;
4. Нужно отметить, что от размера вертикальных стоек будет зависеть уклон всей крыши. Поэтому подбирайте их высоту так, чтобы кровля была под углом 15 и более градусов. В противном случае, с неё будет затруднен отвод жидкости;

Пошаговая инструкция с фото

• Далее, устанавливаются стойки. Их строительство подразумевает монтаж вертикальных балок с временными распорками, которые убираются после установки верхнего перекрытия и бабки. В противном случае, конструкция деформируется и схема кровли будет нарушена;
• Над стойками устанавливаются доски перекрытия. Для соединения верхнего перекрытия и вертикальных балок применяются специальные угловые распорки. Для установки бабки нижние горизонтальные доски дополнительно укрепляются ригелями. Они гарантирую жесткость временной установки;
• После производится расчет необходимого расстояния между нижними стропилами. Делать это можно исходя из материала, которым будет перекрываться кровля, или при помощи стандартных значений. Специалисты рекомендуют использовать шаг 1 метр, если площадь большая – 1,2. Они должны быть встроены в вертикальные стойки;
• Наслонные стропила должны несколько нависать на стены. Это поможет обеспечить дополнительную защиту дома из сруба или пеноблоков от воздействия дождя и снега. По окончанию монтажа, карниз подшивается. Для этого можно использовать пластиковый сайдинг под сруб, профнастил или деревянные доски;
• Когда крепеж завершен, временные ригеля заменяются постоянными кронштейнами.

Стоимость установки стропильной системы профессионалами варьируется в пределах от 1000 у. е. до десятка. Все зависит от выбранной конструкции и размера дома.

Утепление и отделка

После окончания монтажных работ выполняется утепление и отделка мансарды с ломаной крышей. Технология теплоизоляции аналогична другим типам кровельных конструкций. На балки сначала укладывается пароизоляционная пленка, поверх неё настилается гидроизоляция. Эти поверхности крепятся с нахлестом, установка производится при помощи тонких маленьких гвоздей.

Гидроизоляция кровли

Для утепления может использовать прессованная минеральная вата, пенопласт, пеноизол и другие материалы. Монтаж теплоизолятора производится таким образом, чтобы при его установке оставались видимыми просветы между балками – это поможет при дальнейшей отделке.

Отделка ломаной крыши производится в зависимости от того, какой материал был выбран для покрытия. Сейчас очень популярен ондулин – он отлично переносит перепады температуры и воздействие ультрафиолетовых лучей. Наиболее дешевым и доступным вариантом является шифер. Но проще всего на ломаной крыше работать с панелями металлочерепицы – эта конструкция требует постоянной подрезки покрытия, но с черепицей это не нужно.

Ломаная крыша своими руками: фото, видео

Ломаная крыша своими руками: устройство, варианты, монтаж. Утепление и отделка. Ломаная мансардная крыша. Фото, видео, чертежи.

Ломаная крыша своими руками

• 1 Как выбрать угол наклона
• 2 Составление проекта
• 3 Материал
• 4 Этапы строительства
• 5 Обрешетка и кровельный пирог

Среди многообразия конструкций кровли особое место занимает ломаная двускатная крыша. Ее особенность в делении ската на несколько плоскостей, дающее возможность использовать пространство под крышей для устройства мансарды. Наличие комнаты под крышей сократит общую теплопотерю дома. Ломаная крыша своими руками может быть правильно построена только при наличии грамотных расчетов и следовании всем нормативам при постройке.

Как выбрать угол наклона

Угол наклона мансардной крыши

При выборе угла, под которым устанавливаются скаты крыши, необходимо учитывать:

• вид кровельного покрытия;
• количество осадков и силу ветра;
• назначение комнаты – для жилого помещения высота конька не должна размещаться ниже 2,5 метра.

Оптимальным значением для верхних скатов считается 30–45 градусов, для нижних – 60 градусов.

Составление проекта

Проект с ломаной крышей

Любое строительство начинается с чертежа, а такая сложная конструкция как ломаная крыша, потребует составления подробной схемы со всеми размерами и расчетами. Начать работу можно с просмотра фото и схем, которые помогут понять, как построить конструкцию ломаной крыши. Зная размеры здания, тип кровельного и утепляющего материала, можно по специальным калькуляторам рассчитать размеры составляющих для стропильной системы.

Расход материала для кровельного покрытия, а также гидроизоляции вычисляется по величине площади крыши, которую подсчитывают, складывая величину всех скатов. Слой утеплителя для мансардной крыши должен составлять не меньше 20 см.

Клееный брус

Перед тем как сделать ломаную крышу, подбирают качественный материал для ее возведения. Для этого приобретают сухой клееный брус, влажность которого составляет 18–22%. Перед началом монтажа он проходит обязательную обработку антисептиком и средством препятствующим горению. Обработку составами проводят на открытом пространстве, средства наносятся двумя слоями.

• брус для мауэрлата 200×200 мм, для подкосов 50×100 мм;
• доска 50×150 мм;
• необрезная доска;
• металлические скобы, уголки, болты, гвозди, саморезы;
• рейки для обрешетки 25×50 мм;
• пароизоляционная мембрана, утеплитель, гидроизоляция;
• кровельный материал.

Этапы строительства

Закрепляется мауэрлат

Мауэрлат. Установка стропильной конструкции предполагается на этапе возведения стен. В верхнем ряду закладываются специальные шпильки для последующего крепления мауэрлата, являющегося основой кровли. Этот брус укладывается по всему периметру стен, в просверленные отверстия вставляются приготовленные шпильки и закручиваются гайками. Шаг шпилек составляет два метра, оптимальный вариант, если они будут располагаться между стропилами. Под мауэрлат укладывается рубероид, обеспечивающий защиту от влаги. Для надежного удержания конструкции используют обвязку из проволоки.

Балки. Толстый брус с сечением 200×200 мм укладывается непосредственно на мауэрлат или в специальные карманы, оставленные в кладке стен. Края балок, расположенных на кладке, промазывают мастикой. Брус послужит опорой для вертикальных стоек. К мауэрлату они крепятся металлическими уголками. Требуется строгое соблюдение горизонтального уровня, чтобы получилась качественная основа для кровли. Изменить положение балки можно, подкладывая доски.

Монтаж стропил

Установка стропил. Первыми выставляются вертикальные стопила на фронтонах. Их уровень контролируется с помощью отвесов. Стойки временно фиксируются распорками. Между выставленными стропилами натягивают шнур и устанавливают все оставшиеся стойки с шагом равным расположению балок. На стойки укладываются прогоны из доски, их крепление осуществляется уголками и саморезами. Сверху прогонов крепятся продольные затяжки, соединяющие параллельные стойки и завершающие верхнюю обвязку. До окончательной установки оставшихся стропил, затяжки подпираются подкосами.

Нижние стропила устанавливаются с опорой на прогон и мауэрлат. Чтобы облегчить работу по подготовке брусков, предварительно выполняется шаблон. Тонкая доска прикладывается к прогону и выполняется отпиливание под нужным углом. Все нижние стропила подрезаются по образцу и устанавливаются. Нижняя часть, лежащая на мауэрлате, выпиливается на месте. Для крепления используют пластины или уголки, закручивая их саморезами или забивая гвоздями.

Перед установкой верхних висячих стропил, необходимо наметить центр крыши. Для этого используют временную стойку, закрепленную по центру мауэрлата и фронтонной затяжки. Верхний край доски обозначит центр кровли. К этой доске прикладывают основу для шаблона, по которому будут выполняться запилы верхних стропил, второй край заготовки опирается на прогон.

Все верхние стропила имеют одинаковый размер, поэтому они подпиливаются по одному шаблону. Верхние концы стропил соединяют обрезками доски, пластинами или ботами. Нижняя часть вставляется запилом в прогон и крепится уголками. Каждую стропильную ногу поддерживают подвесной стойкой размером 25×150 мм, которая крепится к месту соединения стропил и к затяжке.

Нижние стропила укрепляют постоянными подкосами. Для этого используют доску 50×150 мм, нижний конец срезают под углом и устанавливают на балку, верхний крепится к стропилу болтом или шпилькой. Установив все подкосы, убирают временные подпорки.

Обрешетка и кровельный пирог

После окончания монтажа стропильной конструкции необходимо грамотно уложить все слои кровельного пирога. Первоначально стропила обшивают пароизоляционной мембраной, начиная снизу крыши. Стыки материала проклеивают скотчем. Затем укладывают утеплитель. Между слоем утеплителя кровлей необходимо установить продухи для вентиляции пространства. Низкое качество проветривания приведет к появлению конденсата и сырости. Кровельное покрытие стоит подбирать с учетом его теплоизоляционных качеств, поэтому использование металла не желательно. В качестве утеплителя выбирайте безопасные негорючие материалы, которые не подвержены воздействию влаги. К таким материалам можно отнести вспененный полистирол и пеностекло. После утепления выполняется укладка гидроизоляции.

Обрешетка выполняется непосредственно под выбранный вид кровельного покрытия.

Устройство ломаной крыши не только придаст архитектуре дома особенный вид, но подарит дополнительную жилую площадь. Просмотр видео с пояснениями нюансов строительства поможет правильно выполнить работу.

Небольшой дом с мансардой

Дом с мансардой

Ломаная крыша деревянного дома

Баня с мансардной ломаной крышей

Дачный домик с мансардой

Крыша гаража

Ломаная крыша своими руками — изготовление фото

Узнайте о том, как сделать ломаную крышу своими руками. В статье описана технология монтажа мансардной ломаной крыши с учетом конструктивных особенностей.

Использование мансарды вместо полноценного второго этажа позволяет рационально использовать доступное пространство и заметно расширить жилую площадь. Вариантов мансард существует множество; самый популярный из них — это ломаная крыша, являющаяся не только эстетически привлекательной, но и финансово выгодной. При желании построить такую мансарду можно своими руками.

Пользователи часто ищут :

Из каких частей состоит ломаная мансарда?

Первый этап строительства крыши — это проектирование и расчет; независимо от того, заказывается ли проект в специальной организации или планируется сделать чертеж конструкции самостоятельно, в первую очередь необходимо разобраться в том, из каких основных частей состоит ломаная мансарда.

В сущности, ломаная крыша — это жилой чердак, достаточно хорошо утепленный и защищенный от влаги и шума, чтобы в нем было комфортно обитать. Поэтому и по конструкции она незначительно отличается от обыкновенной двускатной крыши.

Выделяются следующие основные элементы ломаной крыши:

• вертикальные стойки ;
• затяжки — горизонтальные балки;
• стропила — ребра жесткости, являющиеся скелетом всей конструкции;
• подкосы — диагональные балки, поддерживающие стропила;
• мауэрлат — деревянные балки со специальным крепежом, соединяющие конструкцию со стенами дома;
• коньковый прогон — совокупность верхних элементов стропильной системы;
• бабки — крепления, обеспечивающие жесткость висячих стропил;
• схватки — горизонтальные распорки, снимающие часть нагрузки со стропил;
• обрешетка — каркас для крепления кровельного материала и изоляции;
• кровля — может делаться из керамочерепицы, разных видов шифера, профлиста и множества других материалов;
• тепло-, гидро- и шумоизоляция.

Таким образом, вся конструкция состоит из набора прямоугольных треугольников. Между собой их соединяют деревянными балками. Все описанные элементы легко найти на чертеже ломаной мансарды.

Технические требования к ломаной крыше

К ломаным крышам предъявляются следующие требования:

• высота стен мансарды должна превышать 2,2 м;
• должна быть обеспечена хорошая вентиляция, чтобы влага не конденсировалась под кровлей;
• кровельный материал должен иметь небольшую массу;
• в конструкции должны быть предусмотрены меры против воздействия дополнительной нагрузки на стропильную систему — то есть, элементы крыши должны выдерживать не только собственную массу, но и, например, снег;
• мансарда теряет тепло быстрее, чем нижние этажи, поэтому теплоизоляции должно быть уделено особое внимание;
• для обеспечения пожарной безопасности все деревянные балки и элементы обрешетки следует обработать антипиренами.

Разновидности стропильных систем

Устройство ломаной крыши очень простое — скат ее как бы разламывается на нижнюю и верхнюю части, каждая из которых устанавливается под своим углом. Чаще всего их монтируют под углом 60–70°, и 15–30° соответственно.

На основании конструктивных особенностей мансарды можно выделить такие виды мансардных ломаных крыш.

1. Используется два вида стропил: висячие и наслонные. Балки перекрытия мансарды устанавливаются, немного не доходя до краев стен нижнего этажа. Нижний скат делается из наслонных стропил, которые крепятся к стенам дома при помощи мауэрлата. Из стоек делается каркас стен мансарды. Такие треугольники устанавливаются вдоль стен и связываются схватками. Сверху к ним присоединяются треугольники из висячих стропил, опирающихся на затяжку.
2. Чтобы увеличить площадь помещения, нижние края стропил можно вывести за пределы дома. В таком случае крепиться они будут не к мауэрлату, а к перекрытию, которое, в свою очередь, удерживается на внешних стенах дома при помощи мауэрлата. Стропила обязательно поддерживаются подкосами. Стойки углубляются в балки перекрытия не более чем на треть их толщины.
3. Эта стропильная система ломаной крыши отличается тем, что верхние треугольники делаются из наслонных, а не висячих стропил. Затяжки при этом являются опорами для стоек верхних треугольников.

Расчет ломаной крыши

Перед началом работы предстоит провести два расчета:

• определение количества необходимого стройматериала;
• вычисление несущей способности конструкции.

Определить, сколько нужно материала, очень просто из-за несложной геометрии ломаной крыши. С несущей способностью разобраться не так просто. Для ее расчета необходимо учесть:

1. массу кровли;
2. примерную массу снега;
3. массу обрешетки;
4. массу паро-, гидро- и теплоизоляционных материалов;
5. размеры крыши;
6. углы установки скатов;
7. шаг установки элементов стропильной системы и кровельной обрешетки;
8. дополнительная нагрузка: масса людей и оборудования, окон, вентиляции и т. д.

На основании этих данных и при помощи специальных программ делается расчет несущей способности. В зависимости от того, какая несущая способность требуется, выбирается площадь сечения используемого в строительстве деревянного бруса. Если что-то не устраивает, проект можно подкорректировать, изменив стропильную систему, выбрав другой кровельный материал, разместив стропила пореже.

В большинстве программ конструкция ломаной крыши может быть визуализирована — на 3D модели сразу будет видно, как изменения повлияют на внешний вид мансарды.

Какие материалы нужно подготовить?

После разработки проекта будет понятно, брус с каким сечением следует использовать, какой кровельный материал лучше выбрать, какой должна быть обрешетка кровли. Придется приобрести большое разнообразие пиломатериалов: брус для формирования мауэрлата, обрезные доски для стропильной системы, доски для обрешетки. Их нужно правильно подобрать, чтобы конструкция получилась долговечной и надежной.

Советы по выбору пиломатериалов:

• лучше всего для строительства мансарды подходят хвойные породы дерева — сосна, ель — они достаточно прочные и жесткие, чтобы выдержать всю нагрузку;
• древесина должна быть хорошо просушена — влажность ее не должна превышать 20%;
• материал должен быть без сучков, трещин, следов биологического поражения и других дефектов.

Перед монтажом все деревянные обрабатываются антипиренами и антисептическими средствами, а также пропитками от гниения. Такую обработку следует периодически повторять, чтобы не пришлось заменять несущие элементы конструкции.

Кроме основного материала, нужно запастись металлическим крепежом для соединения стропил с мауэрлатом и между собой, изоляционными и кровельными материалами.

Монтаж крыши

Монтаж мауэрлата

Строительство ломаной крыши начинается с установки мауэрлата, к которому будут крепиться концы стропил. Нюансы этого этапа разнятся в зависимости от материала, из которого построен нижний этаж — если стены его каменные, в них заранее нужно пробить отверстия для анкеров и установить крепеж. Шаг между анкерами не должен превышать 2 м.

На поверхность стены укладывается гидроизоляционный материал. Затем брус размечается, в точках установки крепежа просверливаются отверстия. Мауэрлат надевается на анкера и плотно притягивается гайками.

Монтаж балок перекрытия

Последовательность установки:

• сначала ставятся крайние балки с торцов здания;
• между ними натягиваются бечевки для указания плоскости;
• устанавливаются промежуточные балки.

Монтаж стоек

Стойки нужно выставлять строго вертикально. Принцип работы такой же, как в случае с балками перекрытия — сначала монтируются крайние стойки, затем промежуточные в одной плоскости. Шаг между элементами конструкции не должен превышать 2 м. Фиксируются стойки временными распорками. Высота балок — на 10 см больше планируемой высоты потолков.

Между стойками устанавливаются прогоны из обрезной доски. В итоге должен получиться готовый каркас для внутренних стен мансарды.

Установка затяжек

Поперечные балки соединяются не со стойками, а с прогонами, при помощи металлических кровельных уголков. Если ширина помещения большая, под каждой затяжкой стоит установить временные распорки, чтобы при хождении по ним при строительстве верхних откосов балки не сломались и не прогнулись.

Установка стропил

Сначала монтируются нижние стропила. Ставят их в следующем порядке:

• намечаются точки монтажа на мауэрлате — шаг между ними должен равняться 1–1,2 м;
• на стропильных ногах выпиливаются места крепления по шаблону;
• сначала крепятся крайние стропилины, затем, как и раньше, по бечевке — промежуточные;
• в соответствии с чертежом устанавливаются подкосы.

Верхние стропила ставятся так же — по шаблону. Крепятся они к затяжкам и соединяются между собой; продольное соединение коньковой балкой требуется, только если длина мансарды превышает 10 м. В ином случае можно обойтись подкосами, с которыми конструкция ломаной мансардной крыши будет достаточно жесткой.

Последние этапы работы — обшивка фронтонов и крепление обрешетки для кровли. Во фронтонах следует оставить оконные проемы (не менее 1/8 общей площади внешних стен мансарды).

Изоляция конструкции

На готовый каркас останется только уложить кровельный пирог. Первый его слой — это пароизоляция, которая не дает влаге проникнуть в утеплитель. На парозащитную мембрану укладывается теплоизоляционный материал — рекомендуется использовать каменные базальтовые плиты. Укладывают их в несколько слоев со сдвигом стыков, что защитит от возникновения мостиков холода. Размер плит должен быть на несколько см больше шага между балками контробрешетки. Чтобы утеплитель не проседал и не терял своих эксплуатационных характеристик, плотность его должна быть не менее 35 кг/м 3 .

Сверху утеплитель накрывается гидрозащитной мембраной, которая пропускает пар, но не дает жидкой влаге проникать внутрь помещения. Поверх гидроизоляционного слоя укладывается кровля — особенности ее монтажа зависят от выбранного материала.

После монтажа кровли останутся только финишные штрихи — установка водоотливов, декоративная отделка. Внутри отделочный материал также прикрепляется к обрешетке поверх теплоизоляции. Ломаная крыша построена. Как видно, сделать это вполне возможно своими руками — только проектирование и расчет, вероятно, придется доверить профессионалам.

Для загородного дома или дачи на садовом участке чаще всего используется двухэтажная архитектура постройки с жилым помещением под крышей. Наиболее подходящей для обустройства мансардного этажа будет крыша ломаной схемы.

Четырехскатный вариант лучше противостоит ветрам, легче и просто симпатичнее огромных двухскатных схем. Такое название конструкция получила из-за характерного внешнего вида ската кровли, имеющего как бы «излом», образованный двумя плоскостями.

Симпатичная конструкция

Решение сделать ломаную крышу дома принимается еще на этапе проектирования и обдумывания устройства здания. Чем больше коробка здания, тем больше вопросов необходимо решить перед тем, как построить ломаную крышу своими руками. Существует немало факторов, влияющих на стоимость и сложность строительства. Сделать ломаную крышу дома можно несколькими способами:

• Построить на крыше каркас мансарды, установить наслонные стропила, и только после этого переходить к коньку крыши и висячим стропилам. Таким способом собирают крыши в больших кирпичных домах с длинными балками перекрытия и увеличенным весом конструкции крыши;
• Собирать ломаную крышу классическим способом, но для установки и выравнивания стопил использовать в качестве временного сборочного каркаса систему из стальных уголков и профилей. В некоторых случаях применяют каркас из стали, если предполагают построить террасу или балкон на мансарде;
• Фронтоны будущей крыши и стропильные сборки сбивают на земле, поднимают на крышу, выравнивают и устанавливают на подготовленном основании бруса или мауэрлата. Такой вариант очень хорош, если необходимо построить ломаную крышу для небольшого дома.

К сведению! В любом из способов потребуются очень основательные знания и опыт столярных работ с брусом большого сечения.

Прежде чем выбрать способ, как сделать ломаную крышу, необходимо понимать, что в первых двух вариантах можно сделать ломаную крышу для дома руками бригадой минимум из трех подготовленных человек. Объем работы и регулировок большой, поэтому выровнять и построить ломаную крышу только своими руками рассчитывать не стоит.

Другое дело, если ломаный вариант крыши предполагается построить для небольшого домика или сруба, в этом случае реально сделать ломаную крышу своими руками действую пошагово и фото.

Построить простую ломаную крышу своими руками

Перед началом работ необходимо выполнить небольшой перечень операций и эскиз ломаной крыши, сделанный на бумаге. Последовательность операций и сделанный план работ помогут продумать порядок действий и закупить необходимый объем пиломатериалов.

Любое строительство необходимо начинать с проекта и сметы. Рассмотрим проект ломаной крыши для домика из бруса, размерами коробки 6х6 м. Ломаный вариант крыши проще и легче построить, используя три основных вида пиломатериалов — большой брус 150х50 — 8штук, а также доску 100х50 и вагонку из хвойных пород. Сотой доски понадобится не менее 30штук стандартной шестиметровой длины, расход по вагонке необходимо уточнять, исходя из деталей проекта.

Порядок действий при постройке ломаной крыши

Стоим ломаную крышу в следующей последовательности:

1. Размечаем и вырезаем из бруса основание под стропильную сборку, из сотой доски вырезаем и сбиваем каркас под стены и потолок мансарды. Далее, размечаем и вырезаем из доски — сотки стропила для левой и правой части крыши. Сбиваем все элементы в стропильную заготовку;
2. Для ломаной крыши нам понадобится не менее 7 штук таких сборок, поэтому все семь заготовок вырезаем и собираем на специально подготовленной площадке, обрабатываем антисептиком и тщательно сушим;
3. Поднимаем две фронтальные стропильные сборки на крышу, зашиваем их поверхность вагонкой и устанавливаем на передней и задней стенке дома. После выравнивания крепим на мауэрлате или верхнем брусе стен;
4. Необходимо установить остальные стропильные сборки, выровнять и построить на одинаковом расстоянии друг от друга, каркас крепим к деревянной основе стен;
5. Набиваем обрешетку настила, укладываем пароизоляцию, утеплитель, гидроизоляцию и настилаем кровельное покрытие.

Обрезку доски и краев набитой вагонки лучше выполнять электрической ручной циркулярной пилой. Для работ с брусом потребуется бензиновая или электрическая пила, строительные угольники, уровни, рулетки, дрель, некоторое количество 200-х гвоздей, саморезы и гвозди для набивки вагонки.

Вырезаем и сбиваем стропильную сборку

На начальном этапе нам необходимо собрать основание стропильной сборки из бруса. Брус стандартной шестиметровой длины необходимо нарастить, минимум на 70 см, в противном случае на ломаной крыше невозможно будет сделать поднебесники и свесы ломаной кровли. Для сращивания вырезаем два дополнительных отрезка бруса. Один устанавливаем в торец, второй накладываем поверх сращиваемых участков и крепим потаенными саморезами или шпильками.

За счет сращивания мы используем запасной 8-й брус, остальные семь брусьев пойдут на изготовление основания каждой сборки. Длина всех балок должна быть одинакова до миллиметров, иначе построить ломаный каркас будет сложно.

Совет! Вместо гвоздей для монтажа и соединения элементов стропильной сборки используйте 8-ми миллиметровые шпильки с гайками и шайбами.

Чтобы построить стропильную заготовку под каркас ломаной крыши, исходя из размеров будущего помещения мансарды, из доски-сотки вырезаем две вертикальные стойки и потолочную балку. Размечаем брус основания посредине и крепим вырезанные ранее элементы стен и потолка с помощью гвоздей и саморезов. Все угловые соединения в обязательном порядке усиливаются металлическими Г-образными накладками на саморезах.

На следующем этапе нам необходимо вырезать и сбить сами стропила. Вначале по центру потолочной балки крепим вертикальную стойку-подпор для конька крыши. Важно установить его перпендикулярно к потолочной балке с максимальной точностью.

Далее необходимо выбрать две шестиметровые доски — сотки и уложить их так, как указано на схеме. Выравниваем их положение на опорных углах каркаса мансарды и фиксируем струбциной. На коньковой опоре концы стропильных досок укладываем друг на друга и выполняем запил на обеих балках линии контакта. После чего запиливаем верхушку вертикальной стойки и крепим все три элемента струбциной. Чем длиннее доски, тем сложнее построить заготовку.

После этого отпилим доску стропила так, чтобы отрезанная поверхность стропильной балки опиралась на верхнюю кромку потолочной балки, и крепим саморезами или гвоздями с усилением стальной накладкой. После закрепления второй стороны сбиваем или скручиваем саморезами коньковое соединение стропил. В месте стыка желательно установить дополнительную накладку из металла или дерева.

Аналогичным способом выставляем положение второй нижней части стропила по кромке вертикальной стойки и торцу нижней балки из бруса. Запиливаем места стыка и крепим с помощью гвоздей и накладок.

Более подробно о деталях и технологии изготовления стропильной сборки, как построить стропила, можно увидеть на толковом видео

Устанавливаем и собираем конструкцию ломаной крыши

Каждая из стропильных сборок будет весить не менее 30кг, поэтому процедура установки потребует, как минимум, одного, а лучше двоих помощников. Подъем сборок на крышу выполняем через боковую стену. Один работник поднимает и направляет конструкцию снизу, двое других, находящихся наверху постройки, аккуратно поднимают стропильную сборку и выкладывают ее на балки потолочного перекрытия.

Установку начинают с фасадных сборок, первой поднимают ту, которая тяжелее и требует больших объемов доработки. Обе фасадные сборки зашивают вагонкой, после чего выступающие концы досок обрезают по краю стропил циркуляркой или бензопилой.

Не используйте установленные и собранные стропила для подъема остальных частей. Лучшим вариантом будет построить с опорой на стену скат из досок и по ним волоком затаскивать тяжесть на крышу. Если в вашем распоряжении имеется подъемная техника, то более рациональным решением будет построить и зашить фасадные сборки на площадке и поднять готовую конструкцию на крышу краном или лебедкой.

Перед установкой необходимо разметить и построить центральную линию на фасаде и потолочном перекрытии. Для этого можно натянуть шнур или использовать лазерную указку. Каждую стропильную конструкцию перед установкой и креплением выравниваем по отвесу и центральной линии. После выравнивания первой фасадной сборки ее необходимо закрепить гвоздями к наружному ряду бруса стен, с одновременной установкой распорок из горбыля.

После фасадных ставят рядовые стропила. Горизонтальное расстояние между стропильными ногами не более 85 см. Если лестницу для подъема в мансарду предполагается построить внутри помещения, то рядовые стропила необходимо начинать устанавливать с места выхода лестничного пролета на второй этаж.

Далее сбитые стропила необходимо выровнять и построить по отвесу и центральной линии, нижний брус прихватывают на стенах парой двухсотых гвоздей и сращивают досками верхние части сборки стропил с балками фасада. На этом этапе необходимо использовать максимально длинные доски, причем, пришивать их к стропильным сборкам лучше с помощью саморезов.

Еще раз проверяется правильность положения конструкции, и крепят построенный каркас к стенам, забивая в балку по пять гвоздей в каждой точке опоры на стену.

Для продолжения дальнейших работ необходимо построить «пояс» жесткости ломаной крыши, для этого зашьем вагонкой поднебесник на свесах, набьем на нижние части скатов крыши обрешетку на высоту около метра. Этого достаточно, чтобы работать с верхними деталями конструкции.

Далее необходимо построить коньковый прогон и усилить места соединения двух наклонных стропил в каждой сборке. Делается это с помощью подбивки конька и линии излома настила с каждой стороны крыши двумя досками. Чтобы увеличить жесткость конька ломаной конструкции, места состыковки верхних концов стропил можно усилить брусом, тем самым построить верхний несущий пояс.

Заключение

1.
2.
3.
4.

Самым популярным проектом строительства частного дома в сельской местности считается строение, имеющее размеры 6 на 6 метров и 3 окна по фасаду. Поэтому для дополнительного увеличения жилой или хозяйственной площади владельцами выбирается

Мансардная ломаная двухскатная крыша своими руками, как на фото.

Такой вид кровли имеет стропильную конструкцию, позволяющую возводить в мансардном помещении вертикальные стены и обустраивать горизонтальный потолок. В свободном боковом пространстве делают встроенные шкафы или оборудуют ниши под хранение различных вещей. Над потолком мансардного этажа обычно оставляют небольшой проветриваемый чердак.

Нижние стропила ломаной крыши

Когда строится двускатная ломаная крыша своими руками, стропильную систему можно выполнить из наслонных и висячих элементов, или только из наслонных. Если представить в виде геометрических фигур, то это будет 3 треугольника. Два из них находятся по бокам помещения, а один — над его потолком.

Боковые скаты на крышах ломаной формы делают с большим уклоном, поэтому на них не задерживается снежная масса. При строительстве домов в районах с незначительным количеством осадков в холодные месяцы, когда выполняют , снежную нагрузку не учитывают (прочитайте: » «). Что касается ветровых показателей, то их непременно включают. Не следует забывать о нагрузке на стены здания и фундамент, так как боковые являются несущим каркасом для стен чердачного помещения.

Конструкция ломаной крыши предусматривает использование для боковых скатов наслонных стропил, опирающихся на мауэрлат и прогоны. Монтируют прогоны на стойки, которые упираются в балки перекрытия потолка основного помещения дома (прочитайте: » «). Для обеспечения дополнительной устойчивости стоек используют схватки, связывающих их со стропилами, а тем в свою очередь надежность придают подкосы, которые упираются в низ стоек. Благодаря этому разгружают боковые прогоны, являющиеся для верхних стропил опорными.

Если создается двухскатная ломаная крыша, чтобы выполнить нижнее крепление стропильных ног, используют скользячки или ползун. Когда потолочные балки изготавливают из пиломатериалов, требуется для них сделать расчет на сосредоточенную нагрузку (прочитайте: » «). В том случае, если перекрытия железобетонные, вычисления не производят. При использовании железобетонных плит на гидроизоляционный материал под стойки помещают лежень, его располагают в строго горизонтальном положении при помощи деревянных подкладок или кирпичных столбиков.

Верхние стропила ломаной крыши

Поможет разобраться с тем, как строится ломаная крыша чертеж, который выполняют при разработке проекта дома. Верхний треугольник, образованный стропильной конструкцией, при строительстве мансардной кровли в отличие от двух боковых треугольников изготавливают из наслонных стропил, также можно использовать висячие (прочитайте также: » «). Когда предполагается задействовать висячие стропила, тогда для компенсации изгибающих напряжений потребуется монтаж дополнительной подвески. Такое напряжение создается в затяжке.

Стропильные висячие фермы создают конек при помощи жесткого соединения стропильных ног без применения конькового прогона. Для равномерного распределения нагрузки используют подкосы и ригель.

Когда задействуют наслонные стропила, верхний треугольник имеет совершенно другое устройство. Затяжки в таком случае выполняют функции потолочных балок, а в них упираются стойки, необходимые для конькового прогона. Для этого используют древесные материалы, имеющие большое сечение. Также потребуется строительство солидной потолочной конструкции. Как утверждают специалисты, в домах, на которых планируется двускатная ломаная крыша, желательно строить стропильные системы путем совмещения нижних наслонных и верхних висячих стропил.

Строительство ломаной крыши

Работу по созданию ломаной кровли выполняют в такой последовательности:

Порядок расчета кровельного пирога

В качестве примера проведения расчета кровельного пирога взят монтаж ломаной крыши с использованием металлочерепицы.

Необходимы следующие материалы:

• гидроизоляционный;
• теплоизоляционный;
• пароизоляционный;
• кровельные;
• крепежные детали;
• доборные элементы;
• водосточные изделия.

Для пароизоляции планируется использовать Изоспан В, стандартно его рулон имеет ширину 160 сантиметров. Согласно инструкции производителя, размер нахлеста должен составлять минимум 10 сантиметров, отсюда рабочая ширина равна 150 сантиметрам. С учетом стандартных размеров рулона получается 70 «квадратов» материала. После этого площадь кровельной поверхности делят на площадь рулона и определяют их необходимое количество.

Материал для выполнения гидроизоляции, когда строится двухскатная или односкатная ломаная крыша, рассчитывается аналогично.

Утепляться одно- или двухскатная ломаная крыша может одним из двух способов: материал укладывают либо на всю ее поверхность или только на стены и потолок мансардного помещения. Второй способ по стоимости дешевле, но поскольку утеплитель помещают между стропил, разрыв слоя материала способствует образованию мостиков холода. При выборе плиточного «Эковер Лайт 35», имеющего толщину 5 сантиметров, ширину 60 сантиметров и длину 1 метр, нужно разделить площадь поверхности кровли на площадь одного листа и полученный результат умножить на 3, поскольку толщина слоя утеплителя должна составлять не меньше 15 сантиметров.

Чтобы произвести расчет листов согласно длине, учитывают, что длина картины (максимальная) составляет 6,1 метра, стандартно длина листа равна 2,95 и 2,25 метра, нахлест по торцу – 15 сантиметров, на свес надо добавить 7 сантиметров. С учетом того, что высота бокового прогона обычно соответствует высоте комнаты в 2,5 метра, то желательно использовать листы, имеющие длину 2,95 метра.

Мансардная крыша своими руками: чертежи, рассчет, монтаж

Мансарда – это чердачное помещение под самой крышей дома. Если это помещение хорошо утеплено, имеет вентиляцию, и освещение, то его можно использовать как жилую комнату, а при достаточной площади – обустроить настоящую квартиру с санузлом, кухней, несколькими комнатами. Мансардная крыша придает дому благородный и респектабельный вид, к тому же это естественная «воздушная прослойка», которая позволяет существенно уменьшить теплопотери, удерживая в доме до 30% тепла.

Крыша мансардного типа: варианты

Основные виды конструкций мансардной крыши частного дома:

1. Односкатная. Односкатная крыша – это наклонная плоскость, закрепленная на несущей стене.
2. Двускатная. Двускатная – две плоскости, которые поддерживаются несущими стенами и друг другом.
3. Четырехскатная (полувальмовая двускатная, полувальмовая четырехскатная). Вальмовые и полувальмовые – четырехскатные крыши, имеющие дополнительные плоскости в виде треугольников и трапеций.
4. Мансардная классическая. Плоская мансардная крыша также возможна как вариант, но в таком случае придется уделить много внимания отводу дождевой воды, укреплять конструкцию из-за возможной снеговой нагрузки и т.д. Специалисты не рекомендуют устраивать такую крышу в жилых домах.
5. Многощипцовые. Многощипцовые – самые сложные конструкции, имеющие много наклонных плоскостей, пересекающихся друг с другом.

Мансардная крыша своими руками

Выбор конструкции

Выбор вида конструкции зависит от нескольких факторов: жилое или нежилое планируется мансардное помещение, климатические особенности зоны постройки дома, предполагаемое естественное освещение чердака, подвод коммуникаций, форма коробки дома.

Если владельцев жилья устраивает простая форма, то подойдет двускатная мансардная крыша конструкция которой достаточно несложная и прочная. Минус конструкции: за счет формы остается мало полезного пространства.

Для устройства полноценного помещения для проживания лучше всего подойдет классическая форма: двускатная (как вариант полувальмовая) с дополнительными скатами. Такая крыша обеспечит максимальное пространство для внутренней отделки, мебели, установки окон, подвода коммуникаций и т.д.

При грамотном подходе мансардный этаж можно переоборудовать в уютную жилую комнату

С чего начать строительство крыши

Любая стройка начинается с проекта. Особенно если планируется мансардная крыша своими руками чертежи должны быть подготовлены заранее. Рассмотрим наиболее приемлемый вариант – классическую форму.

Существует несколько четких требований:

• Высота мансардного помещения должна быть не менее 2.2 метра.
• Высота стены до излома (дополнительного ската) более 1-1.2 метра.
• Возможность установки окон или на скатах или на торцевых стенах.
• Устройство качественного утепления, гидроизоляции крыши.
• Монтаж стропильной системы с учетом ветровых и снеговых нагрузок на будущую конструкцию.
• Расчет отопительной системы.

После составления проекта можно приступать к строительству каркаса – стропильной системы. Это фактически «скелет» будущей конструкции, и от нее зависит качество и продолжительность эксплуатации помещения.

Мансардный этаж без утепления

Стропильная система мансардной крыши: инструкция

Если высота мансарды позволяет, можно сделать не ломаный потолок, а ровный. Однако, как правило, этот вариант самый оптимальный. Можно устанавливать оконные блоки таким образом, что естественное освещение помещения будет максимальным.

Конструкция стропильной системы состоит из обязательных элементов:

• Стропила.
• Мауэрлат (несущие балки).
• Стойки.
• Обрешетка.
• Металлический крепеж.
• Коньковый брус.
• Внешнее покрытие.
• Утеплитель и паро/гидроизоляция.

Стропильная система примерно выглядит следующим образом как на фото:

Стропильная система мансардной крыши

Мауэрлат – это основание стропильной системы. По факту представляет собой брус, закрепленный по периметру на несущих стенах здания. Если дом построен из бревен, то мауэрлатом считается последний венец.

Совет! Чтобы мансардная крыша была максимально прочно закреплена на коробке дома, мауэрлат дополнительно усиливаются металлическими элементами.

Крепление мауэрлата

Итак, устройство мансардной крыши частного дома начинается с установки мауэрлата. При этом желательно проложить гидроизоляционный материал между балкой и стеной. Далее к мауэрлату крепятся стропила следующим образом:

Чтобы разгрузить стропила нижнего ската устанавливают боковые внутренние прогоны. Основная стропильная система называется «фермой» (шаблоны). Установить ее можно двумя способами: собрать на земле и поднять на коробку, либо собирать наверху.

Самое трудоемкое мероприятие – изготовить и смонтировать первый шаблон и последний. Далее уже по заданным размерам при помощи строительного уровня и натянутых нитей устанавливаются следующие конструкции. При монтаже классической мансарды нужно ориентироваться на 3 точки: мауэрлат, стык скатов и конек.

Крепление стропил к опорному брусу

Естественно, что все линии должны быть четко выверены и располагаться под одним углом. Шаг шаблонов рассчитывается исходя из будущих ветровых и снеговых нагрузок и возможностей коробки дома. Чем чаще – тем лучше, однако следует учитывать итоговый вес на несущие стены строения.

После окончания установки фермы приступают к обрешетке, как показано на видео в этой статье. Это поперечные брусья, которые придают жесткость системе.

Далее на обрешет устраивается «кровельный пирог», состоящий из нескольких слоев:

• Пароизоляция.
• Утеплитель.
• Гидроизоляция.
• Дублирующий (контр) обрешетки.
• Кровельный материал.

Пароизоляционный материал прибивается или «пристреливается» к обрешетке стропил. Далее идет утеплитель, сверху крепится гидроизоляция, контробрешет и последний этап – кровельный материал. Внутреннее пространство мансарды также необходимо утеплить и изолировать. Далее можно приступать к отделке стен и потолка.

Кровельный пирог крыши

Совет! Перед монтажом стропильной системы нужно продумать, где будут располагаться окна, чтобы не пришлось впоследствии нарушать целостность конструкции.

Следует учесть, что стропильная система сделана из досок, соответственно подвержена разрушительному влиянию влажности, грибков, насекомых. Поэтому нужно обязательно обработать древесину антибактериальными составами, грунтовками.

Также требуется обратить внимание на устройство хорошей вентиляции. Особенно, если на мансарде не планируются окна. Самый простой способ – установить стеновые приточные клапаны. Или использовать при наличии окон современный вариант воздухообмена: установить стеклопакеты с вмонтированными вентиляционными каналами.

Схема устройства вентилируемого окна

Выбор материалов для строительства мансарды

Правильная конструкция крыши – это полдела. Не менее важную роль играет грамотный выбор материалов.

Брус для стропил и обрешетки

Обычно для стропил используется древесина хвойных пород дерева – сосна, кедр и т.д. Такой материал достаточно прочен, легкий в монтаже и обработке. Самый толстый брус используется для мауэрлата – минимальное сечение 100*100 мм, для серьезной нагрузки берут 200*200 мм.

Сечение бруса для стропил обычно 50*100мм, 50*150 мм. Выбор сечения бруса для конструкции должен исходить из учета итоговой нагрузки на несущие стены и фундамент. Если изначально мансардная крыша для устройства жилого чердачного помещения не планировалась, то необходимо монтировать максимально легкую стропильную систему.

Обустройство контробрешетки и обрешетки

Пароизоляционный материал

Назначение пароизоляции – не дать возможность испарениям изнутри мансарды проникнуть внутрь «кровельного пирога». На сегодня, самый популярный материал представляет собой многослойную фольгированную пленку. Пароизоляция укладывается фольгой внутрь помещения, что позволяет отражать внутреннее тепло и сохранять его.

Утеплитель

На материалах для утепления кровли следует остановиться подробнее. Используют несколько видов:

Пенопласт не лучший выбор для утепления стропильной системы, несмотря на то, что цена материала самая привлекательная. Во-первых, его неудобно крепить к обрешетке. Во-вторых, его теплоизоляционные свойства значительно уступают минвате и ППУ.

Минеральная вата обладает отличными характеристиками утепления и простая в работе. Но материал имеет один существенный недостаток – он впитывает влагу. Вследствие этого конструкция становится тяжелее, дерево подвергается разрушительному воздействию влаги, а тепло плохо держится внутри мансарды.

Нанесение пенополиуретана с помощью специальной установки высокого давления

Пенополиуретан – самый современный и бесспорно лучший вариант. ППУ представляет собой двухкомпонентный напыляемый материал, структура которого состоит на 98% из газовой ячеистой фазы и на 2% твердого состава. Для его нанесения используется специальная установка высокого давления.

ППУ поступает из пистолета в жидком виде, практически прилипает к любой поверхности, за минуту застывает и вырастает в объеме в несколько раз. Пенополиуретан имеет самый низкий коэффициент теплопроводности, высокую адгезию, негорючий, срок эксплуатации более 30-ти лет.

Гидроизоляция

Гидроизоляция ограждает кровлю от проникновения дождевой и талой влаги. Также она защищает утеплитель от выпадения конденсата, который неизбежно возникает в результате перепада температуры внутри и снаружи мансарды.

В качестве гидроизоляционных материалов чаще всего используются пленки с микроотверстия для выхода пара. Такой материал предотвращает попадание влаги внутрь «кровельного пирога», но при этом обеспечивает хороший воздухообмен.

Гидроизоляция крыши – важный этап ее возведения

Кровельный материал

Основные виды кровли:

• Листовая металлочерепица.
• Профнастил.
• Оцинкованные стальные листы.
• Гибкая черепица.

Листовая металлочерепица активно используется для покрытия кровли в силу простоты монтажа и невысокой стоимости. Минус такого материала – очень шумный. Ветер, град, дождь будут четко слышны внутри мансарды.

Профнастил также несложен в монтаже, долго прослужит. Но из-за конструкционных особенностей требует очень качественной гидроизоляции и дополнительной герметизации стыков листов.

Оцинкованные листы из стали весят мало, система укладки не допускает попадания влаги между ними. Минус ы: требует особых навыков в монтаже и считается достаточно «холодным» материалом.

Гибкая черепица изготавливается из пропитанного битумом стеклохолста. Имеет большой ассортимент расцветок, выглядит весьма презентабельно, практически не дает возможности скапливаться конденсату, бесшумная. Недостатками такого вида кровельного материала считается горючесть, плохое «взаимодействие» с сильным морозом или жарой. Также требуется перед укладкой гибкой черепицы покрыть обрешетку фанерой или ОСП, чтобы основание было сплошным.

Пошаговая инструкция крыши. Двускатная крыша дома своими руками. Покрытие крыши своими руками

Обустройство крыши – один из заключительных этапов возведения любого здания. Монтаж крыши – ответственная задача, качество выполнения которой определяет характеристики будущего дома, в том числе и безопасность его обитателей. Поэтому данному этапу требуется уделить пристальное внимание. Но это не значит, что для того, чтобы возвести крышу, придётся вызывать профессионалов. При грамотном подходе все необходимые работы можно выполнить самостоятельно. А наша статья подробно расскажет вам, как делается крыша своими руками, чертежи и фото помогут вам разобраться в нюансах процесса обустройства и добиться отличного результата без лишних вложений.

К обустройству крыши переходят после того, как все прочие основные работы завершены. То есть ваш будущий дом уже имеет надёжный фундамент и крепкие стены. Можно сказать, что крыша – это наиболее затратный элемент строения, а также требующий проведения кропотливых работ. Для того чтобы выполнить качественный монтаж кровли, необходимо, по крайней мере, знать, какие её виды используют сегодня и в чём их особенности.

Постройка без крыши – это не постройка. Потому что наличие крыши обеспечивает защиту от холода и осадков, удерживает тепло, делает здание красивым и пригодным для жизни. Как не может дом стоять без одной стены или без основания, так не может он стать полноценным жилищем и без хорошей, надёжной крыши. Поэтому самостоятельное возведение должно быть продуманным и взвешенным шагом, чтобы оно не превратилось в пустую трату сил и времени. Подумайте, что необходимо для достижения поставленной цели, проанализируйте все этапы и составьте подробный оптимальный план действий.

Первое, что стоит определить при планировании возведения кровли – это её вид. При этом можно, конечно, опираться исключительно на собственные эстетические предпочтения. Но этот вариант едва ли можно назвать оптимальным выбором. При определении подходящего типа кровли надо ориентироваться на особенности будущего здания, его назначение, размеры и прочие характеристики. Необходимо соотнести их с особенностями различных видов кровли, и тогда оптимальный выбор станет очевидным.

По крайней мере, вы выберите два варианта, наиболее подходящих к условиям строительства, а затем уже сможете пустить в ход ваши эстетические предпочтения. Итак, сегодня здания снабжают следующими видами кровли:

• плоская – наиболее частый вид, применяющийся для многоэтажных жилых домов;
• односкатная – простой и практичный вариант для построек хозяйственного назначения или помещений нежилого назначения. Часто такими крышами снабжают сараи и гаражи;
• двухскатная – популярная и часто встречающаяся крыша. Чаще всего она венчает жилые деревенские дома, баньки. Конструкционно представляет собой две наклонённые плоскости, соединённые в верхней точке между собой;
• четырёхскатная, или вальмовая – практичный и оригинальный вариант. Отличается сложностью в реализации в сравнении с вышеперечисленными;
• мансардная – отличительная особенность такой крыши состоит в том, что её обустраивают под жилым чердачным помещением. Форма и вид могут различаться. Выполнить такой вариант довольно сложно. Для этого требуются тщательно продуманные чертежи;
• ломаная – чаще всего этот вид кровли встречается в следующем конструктивном варианте: двускатная крыша с изломами по обеим сторонам, начинающимся в центре каждой стороны крыши. Однако ломаная кровля может выполняться и в других вариантах, а том числе и в мансардном.

Определяясь с типом кровли для своего дома, обратите внимание на то, что выбирают при строительстве современных домов. Проанализируйте собственные потребности. Нужно ли вам жилое помещение на чердаке? Если необходимость в нём имеется, то есть смысл заняться более сложным в исполнении видом кровли – мансардной ломаной. Если же нет, то всегда может обратиться к «классической» двускатной конструкции.

Сложность работы с крышей определяется во многом не только выбранным типом кровли, но и тем, насколько большой площади она должна быть. Для больших домов возводить крышу сложно, для маленьких – проще. Имеет своё значение и планировка. Сложность крышной конструкции определяется в большей степени только от сложности изготовления системы стропил.

После того как вы определились с типом конструкции, пришёл черёд выбрать предпочтительные материалы. Тип материала тоже влияет на то, какой будет система стропил для вашей крыши. Ведь любой материал имеет вес, который оказывает давление. Поэтому нередко стропила требуют дополнительного усиления. Не менее важно определить, каким образом кровельный материал будет крепиться к доскам и прочие важные моменты.

Грамотно выполненный и достоверный чертёж – залог успешного решения задачи устройства кровли. Он является основой всех работ. Некоторые элементы кровли заслуживают быть выделенными на отдельную схему, особенно это касается тех узлов, которые отвечают за соединение усиливающих деталей и системы стропил.

Самый тяжёлый материал для кровли – это керамическая черепица. Конечно, она красива и экологична, но требует особой подготовки здания к дополнительной серьёзной нагрузке. Это относится не только к системе стропил, но и к стенам и фундаменту. Посмотрите несколько чертежей, которые могут быть вам полезными в процессе выполнения работ по устройству кровли своими руками.

Лучший материал для стропил – это хвойная древесина, влажностью 20%. На ней не должно быть ни суков, ни синевы.

Для решения вопроса обустройства крыши необходимо иметь:

Первая стадия создания стропильной системы – это установка железобетонной обвязки поверх стен. Это обязательный этап для любых домов, кроме брусовых. Обвязка необходима для усиления стен и выравнивания их по горизонтали, создания гладкой поверхности.

В каркас обвязки нужно вставить армированные шпильки, необходимые для крепежа мауэрлата. Их высота должна быть достаточной, чтобы выступать над мауэрлатом на 3 см. Из бруса 20х20 мм или 150х150 мм выполняется сам мауэрлат, назначение которого – служить основанием для стропил.

Не забудьте уделить достаточно внимания такому аспекту, как качественная и надёжная гидроизоляция. Соответствующий материал укладывается на обвязку. В качестве такового можно применить рубероид. Он доступен по цене и отлично справляется с функцией защиты от проникновения влаги. Сверху на него кладётся мауэрлат и закрепляется на шпильки оцинкованными гайками. Постоянно контролируйте степень ровности укладки мауэрлата с помощью исправного уровня.

Используя в работе деревянные элементы, позаботьтесь об обеспечении их долговечности. Для этого обработайте их антисептическими составами.

На следующем этапе устанавливаются так называемые стропильные ноги. Материалом здесь выступит брус 150х150 мм. Распорки, подкосы, стяжки создаются из досок подходящих размеров. Тип стропил может быть висячий или наклонный. Он определяется конструкцией самой крыши.

После установки наружных стропил нужно выполнить присоединение обрешётки. Она просто прибивается к стропилам. Материалом для неё служат доски в 2 см толщиной. Не забудьте об особенностях выбранного вами типа крыши, потому что именно он определяет конструкцию обрешётки – сплошной она будет или с зазорами.

Но перед обрешёткой надо решить ещё одну важную задачу – изолировать от влаги стропила. Если вы планируете использовать чердак под жилую комнату, то требуется дополнительное утепление. Теплоизоляция укладывается между стропилами. Используйте пенопласт или минвату. Если пропустить этот важный этап, то впоследствии придётся выполнять те же самые манипуляции под уже собранной крышей, что довольно неудобно. Поэтому заранее позаботьтесь об этом.

Для жилой комнаты утеплитель кладётся двойным слоем, каждый из которых составляем не менее 50 мм. Выбранный вами материал должен одновременно сохранять тепло и выполнять звукоизоляционную функцию. На утеплитель рекомендуется положить пароизоляционные материалы. В противном случае существует риск образования конденсата на утеплителе. Если вы строите крышу самостоятельно, то имеет смысл подробно следовать профессиональным советам и инструкциям, чтоб конструкция получилась максимально качественной.

Финишной прямой в создании кровли является укладка кровельного материала. Чаще всего используют шифер. Он недорогой, проверенный временем, долговечный. Но сегодня имеет смысл обратить внимание и на более современные материалы: черепицу, ондулин и др. В этом отношении советовать что-либо сложно, так как и свойства, и особенности у всех материалов разные, так же, как и их стоимость. Поэтому выбирайте на собственный вкус и в соответствии с вашими возможностями.

Не зря мы так часто употребляем выражение «крыша над головой», ведь ничуть не умаляя значение прочных стен, трудно представить себе дом без этого элемента. Что как не прочная кровля станет щитом между вами и непогодой, защитит от осадков и ветра. Только после возведения говорят о полноценном завершении строительства и о переходе к внутренней отделке дома. Качественно выполненный монтаж кровли определяет комфорт будущего жилища.

Двускатная крыша своими руками — популярная конструкция в частном строительстве, которую используют при строительстве домов из таких материалов: бруса, бревна, кирпича, блока, даже бетона. Вы без труда узнаете двухскатную крышу среди остальных конструктивных решений благодаря внешнему виду дома, напоминающему треугольник.

Выбор такого типа кровли объясняется доступностью используемых материалов и относительной простате монтажа, выполнить который под силу даже начинающему домостроителю.

Устройство

Двускатная крыша, в независимости от того простая она или мансардная, состоит из нескольких структурных элементов, отображенных на схематичном рисунке:

Схема расположение элементов стропильной системы крыши

Виды стропильных систем

Есть несколько способов, как сделать двухскатную крышу для частного дома. Их различия можно объяснить использованием разных видов стропильных системы, которых насчитывается всего два:

Обе эти системы одинаково надежны, мансардная кровля предполагает их совместное использование, когда комбинирют висячие и наслонные стропила. Профессиональные кровельные мастера до проведения работ создают чертеж двускатной крыши — план, который отражает расположение всех элементов крыши, согласно которому производится расчет необходимых материалов.

Расчет кровли

Как любой строительный процесс, конструкция кровли дома должна создаваться своими руками на основании инженерного расчета. Для удобства его выполнения перед тем, как построить двухскатную крышу, нужно набросать примерный план, на которой обязательно должны быть указаны длина крыши вдоль конька, точная длина скатов, учитывая отвесы. На этом этапе уже должен быть определен уклон будущей кровли:

• Если главным агрессивным фактором в зоне строительства является ветер, то он должен составлять 10-10 о, чтобы его порывы не срывали кровельный материал.
• Если же строительство затевается в зоне с большим количеством зимних осадков, целесообразнее уклон 35-45 о, который не затрудняет соскальзывание снега с крыши.

Производя расчет необходимого материала, лучше округлять полученные значения в большую сторону, не усложняя вычисления вычетами отверстий под дымоходы или мансардные окна, дабы избежать путаницы.

Необходимые подсчеты не требуют знания сложных формул, так что выполнить их сможет каждый, кто прошел школьный курс математики. Однако, чем изощренней, сложнее двускатная крыша дома, тем выше сложность расчетов и схема стропильной системы.

Монтаж мауэрлата

Если расчет выполнен, а материалы закуплены, можно выполнять монтаж мауэрлата, а затем созданию обрешетки. Мауэрлат — это своего рода фундамент для будущей кровли. Только эта конструкция не из бетона, как основание для дома, а из соснового бруса.

Древесина хвойных пород — идеальный для этого материал, достаточно прочный и легкий, чтобы распределить вес крыши равномерно по периметру опорных элементов дома. Его размещают вдоль скатов кровли, между стропильной ногой и верхней частью стены.

Крепление стропильных ног к мауэрлату

Для большей сохранности мауэрлата и долгого срока его службы, между ним и стеной прокладывают слой гидроизоляции, в качестве которого чаще всего выступает рубероид. В зависимости от материала, из которого возводится дом, монтаж мауэрлата выполняется различными методами.

Строительство своими руками предполагает проверку надежности соединения. Если речь идет о деревянном доме, крепеж можно делать при помощи шпилек или брусков, в кирпичном — используют металлическую проволоку, арматуру, в строениях из пеноблоков, газосиликата — бетонную стяжку.

Последовательность работ

Если бы существовала пошаговая инструкция о том, как построить двухскатную крышу, она бы начиналась с того, как . Висячие следует собрать заблаговременно, используя металлические уголки, болты. Первыми выполняют монтаж крайних конструкций, а только потом расположенных внутри.

Чтобы создать наслонную систему, необходимо сначала наладить лежень, на который будут устанавливаться опоры. Сборку можно будет считать завершенной после закрепления всех стропильных ног как показывает чертеж. Если их длины не хватает для создания свеса, ее увеличивают за счет крепления кобылок.

Следующий этап — монтаж обрешетки. Так как назначение ее сугубо практическое, в ход идет самый простой, дешевый материал, к примеру, необрезная доска или даже горбыль. Однако, не стоит пренебрегать удалением коры с поверхности дерева, эта нехитрая операция увеличит срок его эксплуатации. В зависимости от того, чем планируется укрывать крышу дома, различают два типа обрешетки:

Завершающий этап работ и последующая эксплуатация

Заканчивается строительство укладкой кровельного материала. Пошагово расписать монтаж каждого материала, коих на строительном рынке представлено очень много, будет сложно.

Конструкция двухскатной крыши гарантирует:

1. Отличное сопротивление порывам ветра;
2. Легкий сход снега со скатов;
3. Защиту от дождя и холода;
4. Долговечность и надежность.

Если монтаж был произведен качественно с использованием современных материалов то кровля прослужит не один десяток лет, не требуя ремонта, не нуждаясь в сложном обслуживании. Поэтому не стоит экономить на кровельных работах, так как надежная крыша — это долгосрочная инвестиция в вашу комфортную жизнь!

Видео-инструкция

Строительство крыши – важный этап постройки частного дома. Она защищает жильцов от солнца, холода, осадков и других сюрпризов природы. При составлении проекта необходимо учитывать особенности климатической зоны. Вторая ее функция – эстетическая.

Кто не хочет жить в красивом доме? Эффектная крыша может стать изюминкой всего строения и даже местной достопримечательностью.

Виды крыш

На выбор типа крыши заметное влияние оказывает климат.

Плоское решение уместно в областях с минимумом ежегодных осадков. Отсутствие или минимальный (не более 3º) уклон в местности с большим их количеством приведет к скапливанию воды на крыше. Впоследствии она может начать протекать.

К нашим широтам больше подходит скатная конструкция. Угол наклона зависит от количества выпадающих осадков, обычно составляет не менее 10º. В частном доме устройство крыши нередко подразумевает несколько скатов.

Архитектурой дома может предусматриваться чердак. В этом случае крыша отделяется от жилой части чердачным перекрытием. Бесчердачная крыша одновременно является перекрытием верхнего этажа.

Составляя проект крыши, нужно определиться, как использовать пространство под ней. От того, планируется ли располагать на нем жилое помещение или кладовку, зависит подходящая форма и конструкция.

Односкатная крыша наклонена в одну сторону под углом 20-30º. Скат должен располагаться навстречу ветрам. Отличный выбор для дома с разновысотными стенами. Эта простая конструкция эффективно использует площадь, упрощает монтаж дымохода и последующую достройку этажей.

Из недостатков можно выделить не самый интересный вид. Необычный подход (комбинация скатов на разных уровнях, использование металлочерепицы) позволят добиться привлекательного результата.

Довольно распространенный в наших широтах вариант – двускатная крыша. Угол наклона варьируется в пределах 25-45º, точная величина зависит от количества осадков в регионе.

Уклон должен способствовать ее естественному очищению от снега и воды. Эта конструкция подходит для оборудования чердака, быстро и недорого монтируется, открывает широкие возможности для дизайна.

Четырехскатная вальмовая крыша оригинально выглядит, защищает фасад от осадков и не боится сильного ветра. Под ней можно обустроить мансарду или чердак, но их площадь будет меньше, чем в двускатном варианте. Минус конструкции – сложность и трудоемкость возведения.

Оригинальная полувальмовая крыша объединяет последние два вида. Она имеет трапециевидный фронтон, за счет которого устойчива к капризам погоды. Может иметь два или четыре ската. За эффектным внешним видом скрывается сложность монтажа и кровельной отделки.

Шатровая представляет собой подобие шатра или пирамиды в виде четырех треугольных скатов. Соответственно, дом должен иметь форму прямоугольника или квадрата. Хорошим вариантом покрытия станут металлочерепица или шифер.

Многощипцовая крыша имеет привлекательный внешний вид и подходит для домов нестандартной архитектуры с пристройками. Сложность конструкции, включающая множество скатов и углов с разным наклоном, делает ее монтаж доступным только опытному мастеру.

Красивая и необычная купольная или коническая крыша подойдет к строению круглой или многогранной формы. Прочной и сейсмоустойчивой конструкции не страшны преподносимые погодой сюрпризы.

Главные минусы – невозможность организации чердака и чрезвычайная сложность монтажа. Редко используется в частных домах.

Виды крыш можно комбинировать. Перед архитектором открываются широкие возможности для создания функционального и эстетичного варианта. Обратная сторона медали – возведение, проектировка и обслуживание сопряжены с изрядными трудностями.

Свою роль в выборе формы крыши играет и архитектура дома: например, к строению в классическом стиле больше подойдет двускатная или многощипцовая. Фото крыш частных домов помогут определиться с выбором.

Мансардные крыши

В частных домах нередко оборудуется чердак или мансарда. Такое решение оправдано рядом получаемых преимуществ. Пожалуй, самое главное из них – дополнительная площадь без возведения полноценного этажа.

Грамотно организованная система вентиляции и теплоизоляции мансарды улучшит микроклимат дома. При правильном подходе можно эффективно использовать даже пространство между кровлей и стенами мансарды. Встроенные в крышу окна обеспечат помещению максимум естественного света.

Перед началом работ убедитесь, что несущие стены и фундамент выдержат новые нагрузки.

Угол наклона крыши мансарды обычно составляет 45-60º (верхняя часть может находиться под углом 25-35º).

Выбор материала

Традиционный кровельный материал – шифер (асбестоцементные волнистые листы). При надежности и дешевизне остается довольно тяжелым. Подходящий угол наклона крыши для его использования – 13-60º.

Не подходит для плоских крыш, так как попадание в щели осадков приведет к снижению срока эксплуатации. Битумный шифер применяется, начиная с 5º уклона. От угла зависит шаг обрешетки: если он меньше 10º, требуется сплошной настил.

Похожий на шифер ондулин обладает не самым презентабельным внешним видом. Подойдет для хозяйственных построек, также может применяться в ремонте крыши частного дома. Вреди его достоинств – прочность и долговечность.

Практичный, недорогой, легкий металлический профиль станет хорошей альтернативой шиферу. Можно выбрать покрытие понравившегося цвета.

Рубероид чаще используется для обеспечения тепловой изоляции, а не полноценного покрытия. Представляет собой мягкий материал черного цвета.

Черепица обладает высокими декоративными качествами, надежная и легкая. Производится самых разных цветов. Оттолкнуть от выбора в ее пользу может высокая стоимость крыши. Подходящий уклон для керамической черепицы – 30-60º. Если он будет меньше 25º, необходимо позаботиться об усилении вентиляции и гидроизоляции.

Пожалуй, самой популярной кровлей частного дома можно назвать металлочерепицу. Ее можно использовать, начиная с 15º уклона.

Битумная черепица повторит поверхность любой кривизны, поэтому станет хорошим выбором для необычной крыши (например, купольной). Минимальный угол наклона – 12º.

Фото крыш частных домов

Проектирование крыши начинается со сбора нагрузок. Необходимо посчитать общий вес одного квадратного метра всей конструкции крыши. Для этого нужно предварительно прочертить чертежи крыши и выполнить расчет снеговой и ветровой нагрузки согласно району, где ведется строительство.

Для того чтобы правильно собрать нагрузку, нужно знать удельный вес всех материалов, которые применяются для строительства крыши, от сорта древесины до типа утеплителя и наружного покрытия. Эти данные необходимы для правильного подбора шага стропильных ног. Чем больше приходится нагрузка, тем меньше расстояние должно быть между стропилами.

Максимальное расстояние, которое допускается выполнять между стропилами, не должно превышать 1200 мм. Оптимальным считается расстояние в один метр. Дальше следует подобрать сечение бруса.

Для расчета конструкции крыши существует специальный алгоритм из множества формул, но все они предназначены только для анализа строительства крупных промышленных зданий. Для частного строительства процесс подбора сечения можно упростить.

Высота бруса вычисляется из максимально длины стропильной ноги. 1/20 часть длины будет являться оптимальной высотой бруса. А вот 1/3 часть полученной высоты – это будет необходимая ширина бруса. В итоге получается прочная система, которая способна выдерживать сильные нагрузки.

В деревянном доме верхняя обвязочная балка для каркасного дома будет служить опорой для стропил. В кирпичном доме по верхней кромке кладки надо установить мауэрлат – горизонтальный мощный брус, который костылями крепится к стене.

Крыша своими руками строится за несколько дней, если правильно спланировать весь процесс. На стыке двух разных материалов, например, кирпич и дерево, всегда необходимо прокладывать гидроизоляцию. Инструкция по возведению крыши начинается с правильной укладки несущих балок. Затем устанавливаются наклонные стропила под углом, который предусмотрен в проекте.

Для закрепления стропил устанавливаются укосы и обвязочные доски, как часть обрешетки. Скрепление всех стропил в единую конструкцию делают деревянную кровлю устойчивой. На этом этапе важно точно выверить положение стропильных ног, они должны находиться в одной плоскости, строго в правильном проектном положении.

После закрепления стропильных ног набивается обрешетка, которая представляет собой ряд досок с определенным шагом, к ним потом будет крепиться финальное покрытие. Если кровля предусматривается из мягких материалов, обрешетку делают сплошного типа из листов фанеры. Во всех остальных случаях достаточно прибивать элементы обрешетки на некотором расстоянии друг от друга.

После прокладываются защитные материалы (утеплитель и пароизоляция) и устанавливается финальное покрытие кровли. В некоторых случаях утепление делается внутри конструкции после монтажа кровельного материала. Стропильная крыша должна проветриваться, чтобы обеспечить нормальный микроклимат для конструкций и их долговечность.

Любую работу можно поделить на этапы. Итак, крыша своими руками по шагам.

Первый шаг. Сделать расчет кровли, собрать нагрузку, определиться с сечением бруса, его длиной. Обязательно свести все данные в спецификацию расхода материалов.

Второй шаг. Подготовить весь необходимый инструмент, закупить материал, подготовить место для складирования. Продумать механизм подачи тяжелых конструкций на крышу. В день работ, возможно, понадобиться нанять автокран.

Третий шаг. Подготовить поверхность к работе. Начать установку мауэрлата, обвязочной балки и стропильных ног. Тщательно проверить проектное положение стропил. По окончанию рабочего дня удостовериться, что рабочая конструкция надежно закреплена.

Четвертый шаг. Подача досок обрешетки. Крепление обрешетки и укладка защитных материалов под кровлю. На этом этапе придется выполнять много подрезочных работ. Ножовкой работать сложно и долго, поэтому необходимо взять в аренду паркетницу или электролобзик.

Пятый шаг. Монтаж кровельного материала, проверка стыков. Здесь после окончания монтажных работ, можно выполнить подшивку коробочки, чтобы исключить давление ветра сбоку стены под конструкцию покрытия.

Двухскатная ломаная крыша значительно улучшает функциональность чердачного помещения. Обычная двухскатная крыша создает мертвое пространство наклонной плоскостью, в котором нельзя находиться в полный рост.

Двухскатная ломаная крыша расширяет пространство за счет особой конструкции излома наклонной плоскости. Таим образом, получается полноценное внутреннее помещение, которое можно оборудовать под спальню.

Согласно чертежам, такая крыша дома строится путем установки строго вертикальных стоек и горизонтальных затяжек, а по бокам импровизированного прямоугольника выстраиваются висячие и наслонные стропила. Чтобы обеспечить конструкции необходимую прочность, от балки перекрытия до середины наслонного стропила устанавливаются подкосы.

Все остальные работы выполняют аналогично схеме, которая описана выше. Основная сложность в построении конструкции двухскатной ломаной крыши – это правильно подобрать сечение бруса и установить все элементы согласно чертежу. В большинстве случаев в кровельный пирог добавляется утеплитель и пароизоляция. Это значительно усложняет процесс монтажа стропильной крыши, но без этих элементов делать мансардное помещение нет смысла.

Для частного дома предпочтительнее выбирать скатную крышу, у которой уклон больше 2,5%. Самый простой вариант – это односкатная крыша, но такая используется только на сооружениях подсобного типа. Конструкция характера одной ровной наклонной плоскостью крыши, которая опирается на две боковые стены здания.

Универсальной считается двухскатная крыша, которая опирается на две наружные стены в одном уровне, а наклонные плоскости сводятся посередине в один коньковый узел. Торцевая часть такой крыши называется фронтоном и обычно заделывается тем же материалом, из которого строится несущая часть дома.

Вальмовая крыша представляет собой четырехскатную крышу без фронтона. Со всех сторон здания крыша сводится от верхней кромки стены вверх. Такая крыша лучше других приспособлена воспринимать ветровую и снеговую нагрузку, однако достаточно сложна в построении. Все узлы каркаса крыши необходимо строить с соблюдением сложных законов статики сооружений.

Шатровая крыша выглядит примерно как вальмовая, но ее главное отличие – это то, что все четыре плоскости крыши имеют строго треугольную форму. В итоге с центра здания, наклонные плоскости расходятся в четыре стороны, образовывая шатер.

Ломанная или мансардная крыша представляет собой создание ломаных плоскостей кровли под тупым углом. В итоге получается довольно объемное помещение мансардного типа, которое можно использовать в качестве жилого.

Все виды крыш имеют свои преимущества и недостатки. Одни лучше выглядят, но требуют значительных затрат на строительство, другие просты в сооружении, но также непрезентабельны на вид. Выбор крыши обычно осуществляется после определения снегового и ветрового района. Тип крыши важно согласовать на стадии проектирования.

По сути, строительство крыши каркасного дома ничем не отличается от строительства крыши для зданий другого типа. Единственный момент касается закрепления стропильных ног на несущих конструкциях. Здесь вместо мауэрлата используется обвязочная балка.

Вся остальная методика аналогична. Для удобства строительства, перед началом необходимо соорудить фальшпол или смонтировать полноценное деревянное перекрытие. Устанавливать стропила с подмостей неудобно и трудоемко.

Для каркасного дома рекомендуется выбирать наименее массивную конструкцию крыши, так чтобы она не создавала критического давления на несущие элементы. Не следует надстраивать дополнительные элементы на крыше, включая слуховые окна, если они заранее не предусмотрены в проекте.

Крыша своими руками. Конструкция

В зависимости от конструкции крыши следует выбирать количество материалов и сечение опорных брусьев. Для частного дома, особенно каркасного типа, наиболее эффективна двухскатная и двухскатная ломаная крыша. Все остальные конструкции довольно сложные и требуют большого количества подпорных элементов, которые значительно утяжеляют всю крышу.

Для каркасного дома лучше не использовать натуральную керамическую черепицу в качества покрытия. Кроме того, что она очень тяжелая, для монтажа понадобится густо набивать обрешетку. В результате придется дополнительно усиливать несущие стойки или уменьшать шаг между ними, что приведет к перерасходу материалов.

Опорный брус служит для крепления стропил в нижней части. Опирать на стену стропила нецелесообразно, поэтому используют дополнительный брус, который воспринимает наклонную нагрузку и передает ее на несущие конструкции строго вертикально.

В качестве опорного бруса следует использовать брус достаточно большого сечения. Его необходимо прочно закрепить на стене. В случае, когда крыша, вместе с опорным брусом просто лежат на стене, возможен подрыв крыши ветром. Несмотря на большой вес всей кровли, она может улететь при шквальных порывах ветра.

При строительстве индивидуального дома одним из важнейших шагов считается установка кровельной системы, поэтому многие задаются вопросом: как сделать двухскатную крышу своими руками?

Несмотря на то, что в последние десятилетия появились кровли иной конфигурации, двухскатная крыша остается самой распространенной конструкцией.

Технология работ по установке, креплению и обшивке кровельной конструкции отработана пошагово до мелочей.

При использовании металлочерепицы, шифера, профлиста, ондулина и других материалов технология и последовательность операций остается такой же, как и прежде.

Прежде чем начать возведение дома, дачи или бани своими руками, нужно обязательно пошагово разработать чертежи всех узлов строения.

Конструкция и форма крыши выбирается в зависимости от размеров здания. При этом в расчет обязательно берется нагрузка, которую будет испытывать двухскатная крыша в процессе эксплуатации.

Чем меньше угол наклона, тем меньше на нее влияют дождь, снег и ветер. В то же время следует помнить, что угол наклона менее 40 градусов ограничивает рациональное использование чердака.

Оборудовать мансарду в таком случае позволит только ломаная форма двухскатной крыши. Когда ширина дома превышает 6 метров, стропила усиливаются прогонами.

На видео показано, где устанавливаются прогоны и стойки.

При обустройстве кровли для бани чаще всего используются двухскатные крыши с уклоном под углом 45 – 50 градусов.

Рассчитывая потребность в материалах, необходимо помнить о том, что масса конструкции из профлиста должна быть минимальной и не создавать дополнительной нагрузки на стены и фундамент.

Прочность бруса, доски и других пиломатериалов определяется не только величиной поперечного сечения, но и фактурой древесины.

Фронтон можно зашить вагонкой, если на чердаке будут храниться только старые журналы и вещи, которые жалко выбросить.

Чтобы определить потребность кровельного материала, нужно определить площадь крыши.

Вычисление площади крыши из профнастила или других материалов считается одним из основных этапов проектирования. Все измерения необходимо производить правильно и с допустимой точностью.

Даже небольшая ошибка может привести к незапланированным затратам на дополнительную покупку материалов.

Когда строительство дома, гаража или бани ведется своими руками, каждая копейка, что называется, на счету.

Когда определяется общая площадь двухскатной крыши, то достаточно посчитать площадь одного ската и умножить на два.

Такими мелочами как отверстия под дымоходную трубу или мансардное окно можно пренебречь.

Особенности конструкции

Проектируя двухскатную крышу и разрабатывая чертежи, предполагается, что она будет опираться на две стены. Форма крыши разрабатывается в соответствии с проектом дома в целом.

При возведении бани, дачного домика или другого легкого строения, удобнее использовать висячие стропила. Когда строится большой дом, то чаще применяются стропила наслонные.

В этом случае стропильная система имеет более сложную конфигурацию. На фото показаны оба варианта стропильной системы.

Выполняя монтаж кровли своими руками нужно строго соблюдать последовательность операций при установке стропил. Без помощников в этом случае не обойтись.

Конструкция двухскатной крыши для дома включает в себя следующие узлы и элементы:

• мауэрлат;
• стропильная система;
• коньки и подкосы;
• обрешетка;
• утепление;
• кровельный материал.

В том случае, когда решено оборудовать под крышей мансарду, чаще используется ломаная конфигурация. Чердак ограничен двумя скатами и двумя фронтонами.

Устройство чердачного помещения требует дополнительных затрат. В то же время строительство дома с жилым помещением на чердаке повышает уровень комфорта и его рыночную цену.

Монтаж мауэрлата

Брус, который укладывается по периметру дома на верхней отметке стен, называется мауэрлатом. Верхняя обвязка принимает на себя всю нагрузку от кровельной системы и распределяет ее на стены и фундамент.

В качестве мауэрлата берется брус, сечение которого определяется шириной стены. Перед установкой его обязательно пропитывают специальным раствором для защиты от возгорания и гниения.

Монтаж мауэрлата выполняется таким образом, чтобы его внешняя грань располагалась заподлицо с плоскостью стены.

На видео показано, как брус крепится к стене с помощью шпилек. Устанавливать мауэрлат следует правильно и надежно, поскольку он выполняет функцию фундамента для кровельной двухскатной системы.

Монтаж мауэрлата можно выполнить разными способами. Если стены возведены из кирпича, то на этапе строительства в кладку замуровывается проволока – катанка.

В брусе просверливаются сквозные отверстия, сквозь которые и пропускается эта проволока. Следующим шагом проволоку нужно надежно закрутить.

Вместо проволоки можно закрепить металлические шпильки диаметром от 10 мм. Брус надевается на шпильки и фиксируется гайками с широкими шайбами.

И в первом, и во втором варианте крепление можно выполнить своими руками. В некоторых случаях к мауэрлату крепится своей нижней частью фронтон.

Установка балок перекрытия

Для того чтобы выполнить монтаж перекрытия для дома, используется брус сечением 200х100 мм. Для бани или дачного домика сечение выбирается в зависимости от габаритов строения.

Вначале крепятся две крайние балки, разнесенные по длине строения. Следующим этапом надо наметить точки для фиксации остальных балок перекрытия.

Своими руками, с помощью шнура и рулетки расстояние между крайними балками разбивается на отрезки длиной 60 см. Именно с таким шагом на балки перекрытия будут устанавливаться стропила.

На видео показан этот процесс. Все балки крепятся к мауэрлату гвоздями на 200 мм. После этого на балки желательно уложить временный настил из профлиста или досок.

Крепление можно выполнить с помощью металлических уголков и саморезов. При установке балок необходимо выдержать величину выноса за пределы стен. Размер выноса определяет ширину карниза.

Практика показывает, что достаточно будет 50 – 60 см. На этом этапе нужно предусмотреть, что с торцов крыши будет зашиваться фронтон. Для бани или садового домика можно сделать его по упрощенной форме.

Если у дома предусмотрена ломаная мансардная крыша, то фронтон имеет значительную площадь. И надо предусмотреть возможность обустройства фронтонного свеса и отлива.

Балки, выложенные по стенам, перед креплением необходимо выровнять в горизонтальной плоскости.

Крепление стропильной системы

Устройство стропильной системы требует применения идентичных друг другу элементов. После того как уложены и закреплены балки перекрытия, выполняется монтаж конькового бруса.

Для этого по центральной линии дома устанавливаются стойки 100х50 мм. Высота этих стоек должна равняться высоте стен от пола до верхней плоскости мауэрлата. Крепятся стойки с помощью распорок.

В качестве конькового бруса можно взять доску сечением 150х50 мм. Следующий шаг – монтаж стропил. Сначала надо изготовить шаблон.

Когда строительство ведется своими руками, нужно после каждого этапа контролировать качество выполнения операции.

Изготовить шаблон своими руками очень просто. Стропильная доска прикладывается одним концом к балке, а другим к коньковому брусу.

С обоих концов отчеркиваются контрольные линии и по ним отпиливаются лишние куски. Шаблон готов и можно по нему заготовить нужное для дома или бани количество стропил.

Монтаж выполняется в определенном порядке. Установив одно стропило, сразу же надо крепить противоположное.

Крепление к коньковому брусу делается гвоздями, а к балке перекрытия можно крепить скобой или металлическими уголками и саморезами. На видео показано как это делается.

Независимо от того, ломаная крыша или обычной формы, под стропила устанавливаются вертикальные стойки и горизонтальные ригеля.

Обустройство фронтона

После того как завершен монтаж стропильной конструкции, зашивается фронтон. Построить дом, и не оформить фронтон недопустимо. В последние годы фронтон обустраивают из профнастила.

Это качественное решение, хотя при оформлении фасада в этом случае могут возникнуть определенные сложности.

Для того чтобы установить фронтон, необходимо выполнить монтаж каркаса.

При этом обязательно предусматривается оконный проем. Окно в чердачном помещении необходимо для вентиляции. Чаще всего фронтон обшивается половой рейкой или вагонкой.

При окончательной отделке фасада фронтон украшают разными способами. На видео показано, как можно украсить дом с двухскатной крышей.

Оформление карниза

Рациональное устройство двухскатной кровли предполагает наличие карниза по всему периметру строения. Практика показывает, что и для бани приходится подшивать карниз своими руками.

Карниз предназначен для того, чтобы отвести дождевые воды от попадания под фундамент.

Если строение будет оборудоваться водосливной системой из металла, то кронштейны для крепления отливов необходимо установить и зафиксировать на данном этапе.

Отливная система из пластика крепится непосредственно к карнизу. Подшить карниз снизу можно сайдингом или листами профнастила. На фото представлена водосточная труба, установленная на углу дома.

Обрешетка и утепление

Первым делом надо зафиксировать на крыше полосу гидроизоляционной пленки в нижней части ската. К стропилам ее крепят строительным степлером.

После этого на стропила прибиваются рейки контр-обрешетки. Если устройство кровли предполагает утепление, то на пленку укладывается теплоизолирующий материал.

На видео показана последовательность работ при монтаже кровельного пирога. При строительстве бани утепление кровли не применяется.

Обрешетка в этом случае выполняется в расчете на конкретный кровельный материал. Для крепления профлиста она такая же, как и при использовании шифера.

Применение профнастила удорожает конструкцию, но придает ей большую прочность.

Конструкция и устройство обрешетки бывает двух типов. Первый тип рассчитан на жесткий кровельный материал типа металлочерепицы, шифера или профлиста.

Второй тип обрешетки делается под мягкую кровлю. В частности для бани применяется рубероид.

Конкретные формы обрешетки и тип кровельного материала выбирается на этапе проектирования. Построить современный дом с двухскатной крышей можно только при учете многих нюансов и деталей.

В первую очередь, это касается обустройства кровли. Не стоит экономить на качестве кровельных материалов. Однако и лишних расходов следует избегать.

Установка кровельного материала

В последние годы на рынке строительных материалов появилось много новинок. Эта тенденция коснулась и двухскатной кровли.

На смену привычному и проверенному временем шиферу пришли ондулин и металлочерепица. Крыша из профлиста будет служить долго и надежно, при условии ее правильного монтажа.

Для того чтобы выполнить кровельные работы своими руками, нужно хорошо знать технологию и последовательность действий.

Начиная с того, как раскроить металлочерепицу, и обеспечить подъем профнастила к месту крепления. Приобретая кровельный материал, нужно обязательно взять инструкцию по правилам его установки.

Общие правила

Для того чтобы построить хороший дом для жизни, совсем необязательно приобретать оригинальный проект.

Гораздо эффективнее детально познакомиться с устройством домов, которые уже возведены в округе. Строения с куполами и шпилями выглядят привлекательно.

В то же время привычные двухскатные крыши отличаются гармонией формы и стиля. Главное их достоинство заключается в надежности и функциональности.

И еще одно достоинство, которое следует отметить — такую крышу можно возвести своими руками с минимальными затратами.

Как построить ломаную крышу своими руками

Конструкций кровли очень много, есть возможность для строительства дома выбрать на любой вкус. Особой популярностью все же пользуются ломаные кровли, они более известны под названием ломаная двускатная крыша. Уникальность такой крыши в том, что она дает возможность использовать с пользой всё свободное пространство под крышей, создав современное помещение, которое называют мансардой.

Создание такой крыши, позволяет извлечь двойную выгоду, ведь кроме дополнительной жилой площади, есть и значительная финансовая экономия, так как благодаря этой комнате, будут уменьшены теплопотери здания.

Как сделать ломаную крышу? С чего начать?

Любое дело, связанное со строительством, необходимо начинать с проекта, особенно следует подойти к этому вопросу со всей ответственностью, если дело касается крыши. Ломаные крыши бывают разные. Отличаются они по многим параметрам.

Чтобы более ясно иметь представление о том, какие ломаные крыши бывают, просмотрите их фотографии и выберите ту, что больше подходит и нравится. Ведь чтобы что-то создавать, необходимо в первую очередь зрительно это представить.

Но прежде чем приступить к созданию проекта или начать рисовать свой чертеж, необходимо ответить на некоторые важные вопросы, ответ на которые поможет правильно выбрать угол наклона крыши.

1. Какое будет использовано кровельное покрытие
2. Как много осадков выпадает в месте постройки дома
3. Какой силы ветер бывает в данной местности
4. Для каких целей будет использоваться это помещение. Если это будет полноценная жилая комната, то нужно сразу определиться с высотой конька.

Если планируется постройка такой крыши своими руками, то и чертеж ломаной крыши будет рисоваться самостоятельно конечно. Хотя всегда лучше обратиться к специалистам и по первому и по второму вопросам. Или хотя бы получать консультации в процессе постройки.

Какой материал выбрать для ломаной крыши?

Ассортимент кровельного материала, представленного производителями очень большой. Он отличается как по качеству, так и по цене. Выбрать предстоит из более чем десятка кровельного материала. Вот некоторые варианты:

• разновидности битумной черепицы
• керамическая черепица
• профнастил
• металлочерепица
• оцинкованная жесть
• разновидности шифера

Кроме этого может быть фальцевая кровля или из листовой стали, ондулина или сланцевая и некоторые другие покрытия.

Какие элементы ломаной крыши являются основными

Прежде чем начинать строительство ломаной крыши, следует ознакомиться с основными терминами.  Это позволит легче ориентироваться в работе, более понятными будут читаемые статьи, а также советы специалистов.

1 – мауэрлат – брус сечением 100 х 100, 150 х 150 или 100 х 200 мм, укладываемый на наружной стене по её внутренней грани. Служит для равномерного распределения нагрузки от стропил. Является основой кровли;

2 – стойки под прогоны, того же сечения, что и мауэрлат, являются каркасом для продольных стен. Если их устанавливать с шагом под утеплитель, то это упростит его сборку;

3 – балка перекрытия;

4 – висячие стропильные ноги образующие пологий скат – распорная конструкция;

5 – бабки (подвески). Ставятся при большой длине затяжки, с целью недопущения её провисания;

6 – затяжка (схватка, стяжка) – ставится в уровне излома ската для восприятия распора от висячих стропил и как каркас;

7 – наслонные стропила – балки, которые нижней частью опираются на мауэрлат, а верхней – упираются в ригель;

8 – подкосы – облегчают нагрузку на стропила;

9 – прогоны, того же сечения, что и прогоны. Они необходимы в качестве верхней опоры для наклонных стропил. Их, обычно, ставят два, но может быть и третий – в коньке. При трёх прогонах отсутствуют стропильные ноги, а все наклонные балки являются наслонными.

Этапы строительства ломаной крыши с пошаговой инструкцией

Этапы строительства ломаной кровли необходимо знать при строительстве и соблюдать…

Этап 1. Создание чертежа

Этот этап можно выполнить, создав чертеж на компьютере или на бумаге, вручную. Начинаем с создания фронтальной проекции стопы. Стопой называют основу дома без крыши.

Дальше можно приступить к строительству крыши на чертеже. В первую очередь нужно определиться с высотой потолка в мансардном помещении. Можно рассмотреть вариант в 3,0 — 3,1 м, после отделочных работ, высота потолка может составить 2,4 – 2,6 м.

Углы скатов наружные: 30^о коньковые, 60^о боковые. Следует учесть такой момент, если угол ската будет составлять  60^о  или больше, то нет необходимости делать расчет по снеговой нагрузке. На крыше с таким наклоном, снег не будет задерживаться.

Этап 2. Нужно рассчитать составляющие стропильной системы.

Это очень важный и ответственный этап. Ведь если неправильно сделать расчеты, крыша может просто рухнуть, её вес может разрушить сделанную постройку. Помощь в этом вопросе может оказать онлайн калькулятор, который по исходным данным сделает необходимый расчет.

 

Этап 3.  Возведение крыши

После расчёта стропильной системы, можно приступать к третьему этапу, то есть начинать её возводить, руководствуясь следующей инструкцией:

Шаг 1.

Ещё на этапе возведения стен, в верхнем ряду должны были быть заложены шпильки для крепления мауэрлата. Они закладываются на расстоянии двух метров одна от другой, с таким расчётом, чтобы попали между стропилами. В брусе проделываются отверстия под шпильки с гайками. Между поверхностями стен и брусом прокладывается рубероид или другие какие-нибудь гидроизоляционные материалы для защиты от влаги. Мауэрлат ложится по периметру на внутренней стороне стен, с таким расчётом, чтобы нагрузка от крыши передавалась именно ему, а не облицовочному кирпичу. Наружная сторона стен возле бруса закладывается кирпичом.

Потом, устанавливаются крайние балки перекрытия. Вынос их за пределы стен зависит от ширины карниза, и может быть в пределах 40 – 50 см. Сечение их рассчитывается с учётом ветровой, снеговой нагрузок и других условий.

После установки крайних балок, между ними, по их верхней части натягивается шнур и выставляются другие длинные, а затем короткие балки. Шаг для коротких балок берётся один метр, а для длинных – 0,6 метра – под размер ширины утеплителя. К мауэрлату балки прикрепляются гвоздями на 150 мм, саморезами или металлическими строительными уголками. Края балок, в местах их расположения на кладке, смазываются мастикой.

Шаг 2.

Устанавливаются стойки на крайние балки перекрытия или на несущие стены, но не на пролёты железобетонного перекрытия, и между ними натягиваются шнурки. Затем, на расстоянии не менее трёх метров друг от друга, расставляются промежуточные стойки.

Чтобы стойки держались на месте, их надо укрепить временными распорками. Высота стоек должна на 10 см превышать чистовые потолки в помещении. Надо стараться расположить стойки так, чтобы получился правильный прямоугольник;

Шаг 3.

Сверху, на стойки уложить доски размером 50 х 150 мм – прогоны;

Шаг 4.

Установить на прогоны кровельные уголки и затяжки. Если будут появляться прогибы, то их надо устранять при помощи бабок. Под затяжки устанавливаются временные подпорки.
Для придания конструкции жёсткости, после установки затяжек, они скрепляются доской 25 х 150 мм, расположенной сверху и на расстоянии, примерно 20 см от середины в любую сторону;

Шаг 5.

Изготовляется шаблон и делается запил верхней части наслонных стропил, а нижние – размечаются по месту. После запилов, происходит крепление элементов к мауэрлату и ригелю при помощи гвоздей или стальных уголков с саморезами. Дополнительным креплением для каждой или через одну стропилу может быть скрутка из двойной проволоки диаметром 3 – 4 мм, которая одним концом закрепляется к стропиле, а другим к наружной стене;

Шаг 6.

Изготовляется шаблон стропил верхних скатов из доски размером 25 на 150 см, которая закрепляется вертикально на крайней затяжке. При этом один угол доски должен совпадать с осью крыши. К ней прикладывается одним концом другая доска, второй конец которой прикладывается к прогону, и на ней отмечаются места верхнего и нижнего запилов. Затем по шаблону изготовляется и закрепляется подкосом первая пара висячих стропил. Потом делаются и устанавливаются остальные пары стропил. Устанавливаются несколько подкосов в разных направлениях. Для их крепления к ноге используются гвозди и упорный брус. До установки обрешётки, надо дюймовой доской скрепить верхние части стропил;

Шаг 7.

Чтобы после удаления временных подпорок не провисали ригели, устанавливаются подвески из досок размерами 2,5 на 15 см. Их ставят чуть в сторонке от оси конструкции;

Шаг 8.

Устанавливается и обшивается каркас фронтона; делаются карнизы, обрешётки, фронтальные свесы и отливы.

На этом заканчивается изготовление ломаной крыши. Можно начинать кровельные работы.

Как построить ломаную крышу своими руками? Строитель советует предварительно хорошо ознакомиться с информацией и при возможности посоветоваться со специалистами.

На сайте предложена пошаговая инструкция: Как построить ломаную крышу своими руками

Справочник пожарного по вертикальной вентиляции

Вертикальная вентиляция — важная и эффективная тактика на пожарных площадках.

Уже более 100 лет вертикальная вентиляция используется пожарной службой, зарекомендовав себя как жизнеспособный метод вентиляции в тысячах инцидентов по всей Америке и за ее пределами. На самом деле он издавна считается оптимальным методом вентиляции.

В некоторых отделах это по-прежнему лучший вариант из-за бюджетных ограничений, которые запрещают покупку вентиляторов с положительным давлением (PPV).И в зависимости от условий пожара это может быть буквально единственным вариантом.

Вертикальная вентиляция — это удаление перегретого воздуха, газов, дыма и давления внутри закрытой или вентилируемой конструкции путем вырезания отверстия в крыше. Когда вертикальная вентиляция согласована с атакующей командой и отверстие имеет соответствующий размер, перегретый воздух, газы, дым и давление перемещаются по пути наименьшего сопротивления и следуют своим естественным путем вверх, позволяя атакующей команде совершить более безопасная, а зачастую и более быстрая атака на очаг пожара.(Фото / Брэндон Джейкоб)

Реальная история: грузовик с лестницей добивается цели

Лестничная рота ехала по узкой жилой улице, когда они скатились по жилому дому с деревянным каркасом, и из каждой трещины в здании тянулся густой дым. В то утро была высокая влажность. Дым сначала поднимался, а затем падал на землю, что затрудняло просмотр даже вне здания.

Соседи и другие прохожие кричали и указывали на дом, указывая на то, что внутри были дети.

Офицер лестничной роты связался с диспетчером по рации, сообщил им о пожаре и попросил включить сигнализацию, стараясь при этом как можно быстрее собраться с силами.

После того, как экипаж был подготовлен, они предприняли первичный поиск.Экипаж вошел в дверь со стороны браво. Когда офицер вошел в условия нулевой видимости, он быстро начал сталкиваться с предметами, которые обычно не встречаются в доме — сначала матрас на полу прямо в подъезде, затем тележка для покупок, затем газонокосилка, затем катушка. ограждение от циклонов.

По мере того, как офицер роты продолжал идти, казалось, что он тоже идет вверх, не как по лестнице, а как гора мусора.Вскоре шлем офицера ударился о потолок.

Офицер остановился и спросил себя: «Продолжить ли поиски или прекратить?» В этот момент офицер роты находится не более чем на 10-12 футов от дверного проема, и они все еще были единственной ротой на месте происшествия.

Прежде чем подняться на крышу, определите размер вашей крыши и определите подходящий набор инструментов.Многие задания по вертикальной вентиляции были выполнены некачественно или даже напрасно потрачены впустую из-за плохого выбора инструмента. (Фото / Брэндон Джейкоб)

Офицер решил отказаться от поисков, выбрав вертикальную вентиляцию.

Когда рота вернулась к альфа-стороне, чтобы забрать необходимое оборудование для выполнения вертикальной вентиляции, офицер увидел, что шофер роты по лестнице уже настроил все, чтобы обеспечить доступ к крыше — и вентиляционная пила уже работала.

Экипаж схватил пилу у шофера и поднялся по трапу. Бригада проделала в скатной крыше дыру большого размера, и из нее пошел густой дым. Когда экипаж покинул крышу, из пробоины начался шквальный огонь.

Лестничная рота снова вошла в резиденцию. Пока компания шла по дому — да, шла — они могли видеть ясно как день, то есть до тех пор, пока не добрались до кухни.Вся плита, раковина, шкаф и кладовая горели свободно, и все продукты горения выходили прямо через вентиляционное отверстие, которое только что прорезала команда.

Офицер роты и команда завершили первичный поиск и вышли из дома, чтобы забрать несколько канистр с насосами для тушения, в то время как в то же время на место происшествия прибыла первая рота двигателей. Офицер роты по лестнице направил офицера моторной роты на кухню, и пожар был быстро потушен.

Что такое вертикальная вентиляция?

Вертикальная вентиляция — это удаление перегретых токсичных газов и дыма, позволяя им двигаться естественным путем — ВВЕРХ!

Пожарные компании делают это возможным, поднимаясь на крышу с помощью лестницы, пил и других инструментов и делая отверстие на внешней стороне крыши, а затем пробивая потолок другим инструментом.Конечным результатом этой тактики является то, что перегретый дым и токсичные газы самостоятельно выходят из здания. Вентиляционные бригады просто обеспечивают путь наименьшего сопротивления, вырезая отверстие в настиле крыши, достаточно большое, чтобы выпускать любые продукты сгорания под давлением, находясь внутри конструкции.

Перед тем, как приступить к кровле, обязательно нужно правильно выбрать инструмент.Слишком часто операция вентиляции заканчивается неудачей из-за плохого выбора оборудования. Выберите подходящий инструмент и лезвие для работы. Прежде чем подниматься по лестнице, определите размер крыши. Знайте и понимайте также способности клинка. (Фото / Крис ДельБелло)

Рекомендации сотруднику компании

Большинство участников пройдут минимальную подготовку, в том числе практическую, перед тем, как впервые отправиться на крышу.Давай научим их быть в безопасности. Давайте обучим их этому опыту прямо здесь.

Обучение на этом уровне входит в обязанности должностного лица компании. Офицер компании должен начать с объяснения каждого аспекта того, когда, как и почему экипаж будет выполнять вертикальную вентиляцию.

Офицер роты руководит этой тактикой, и он отвечает за обучение своей команды до уровня, необходимого для безопасного выполнения задачи.Каждое действие нужно объяснять и практиковать снова и снова, пока не достигнете полного понимания. Все начинается с обучения, но, оказавшись на месте, сотрудник компании должен занять должность официального лица, ответственного за безопасность на крыше.

Офицер решает, как попасть на крышу и куда пойдет лестница, путь, по которому команда будет идти по крыше, и где будет вырезано отверстие. Затем офицер компании наблюдает за бригадой, выполняющей фактическую резку, следя за тем, чтобы они не ходили по своим срезам, не сходили с крыши и не ходили по тем местам, которые не были проверены на слабость.

Штурмовики вошли в это сооружение незадолго до вертикальной вентиляции. Произошла небольшая обратная тяга, которая вырвалась из переднего окна, что привело к сильному нагреву и быстрому разрастанию огня в салоне. Атакующий экипаж пропустил начальную пожарную комнату, поскольку она была заблокирована входной дверью, когда она открылась.Атакующая команда, совершившая эту атаку, может из первых рук рассказать вам о преимуществах вертикальной вентиляции, поскольку они испытали ее изнутри. Перед тушением была проведена вертикальная вентиляция, что сделало условия внутри более благоприятными для выполнения экипажем своей цели. (Фото / Крис ДельБелло)

Зондирование крыши

Зондирование кровли не должно выполняться с помощью башмака 10-го размера.Если загрузка прошла, у вас уже проблемы. Зондирование крыши также не достигается простым постукиванием топором в дюймах перед каждым сделанным шагом.

Зондирование должно выполняться с помощью крюка длиной 6, 8 или 10 футов или другого инструмента некоторой длины. Идея состоит в том, чтобы провести головкой инструмента через крышу, когда вы идете к месту, где должна быть вентиляция. Опять же, вы хотите ударить по поверхности крыши, а не постучать по ней.

Когда инструмент, находящийся на расстоянии 6, 8 или 10 футов перед вами, проходит через настил крыши, ОСТАНОВИТЕСЬ. Может быть, даже сделаем шаг назад, и тогда бригада начнет резку.

Прогулка по крыше

При ходьбе по скатной крыше мы хотим как можно больше проходить по самым сильным участкам.Самыми сильными сторонами крыши являются гребни и впадины. Здесь брус укрепляют балками. Однако имейте в виду, что многие современные остроконечные крыши вообще не имеют коньковой доски. Важно, чтобы каждый член экипажа следил за офицером, измеряющим крышу, и не сбился с пути.

Проветривание крутых скатных крыш или сомнительных крыш с башни или кончика лестницы требует общения, координации и совместной работы оператора башни или оператора поворотной платформы.Это также требует дополнительного обучения и умения владеть обоими руками. Не все отверстия можно вырезать из предпочитаемой позиции или сильной стороны. (Фото / Сандра ДельБелло)

Когда офицер решает, где резать, он также определяет безопасную рабочую зону на настиле, за которую пожарная команда не должна выходить. Затем офицер будет наблюдать и обеспечивать безопасность экипажа, работающего над открытием крыши.

Лестницы кровельные

Кровельные лестницы делают работу на крыше намного безопаснее.Даже на неброских или сомнительных крышах вертикальная вентиляция все же может быть выполнена, потому что лестница на крыше будет поддерживать весь вес пожарного и равномерно распределять его между коньком и несущей внешней стеной.

Если позволяет укомплектование персоналом, лучше использовать лестницу на вторую крышу. Это позволяет двум участникам прорезать одно, но более крупное вентиляционное отверстие, не ступая ногой на крышу.

Кровельные лестницы не всегда подходят, иногда из-за конструкции крыши.Правильная техника звучания становится обязательной в таких ситуациях.

Работа от антенны

Работа с антенной — тоже хороший вариант, если таковой имеется. Однако этот метод требует еще большего обучения, чтобы быть эффективным и действенным. Это требует координации между пожарным, выполняющим фактическую резку, и оператором у поворотного стола.Я видел хорошие результаты у экипажей, которые регулярно тренируются; К сожалению, я также видел прекрасные примеры пустой траты времени и ресурсов.

Изображение слева: Работа с воздушной лестницы требует дополнительной координации и связи между офицером и оператором, находящимся у поворотной платформы.(Фото / Брэндон Джейкоб) Изображение справа: Работа с подъемной лестницы требует практики, чтобы быть эффективным и действенным. Пожарные должны тренироваться и практиковаться, чтобы владеть пилой обеими руками. Подъемная лестница не всегда сможет обеспечить вам оптимальное рабочее место.

Вырезание отверстия

Есть много способов проделать отверстие в настиле крыши. Мой совет — не усложнять. Избегайте новых техник, которые вы можете найти на случайных каналах YouTube, которые рекомендуют вам менять положение ног или много ходить, или даже техник, которые требуют, чтобы вы вытаскивали пилу из настила больше раз, чем вы бы на самом деле разрезали.

Всегда стремитесь к большему отверстию. Отверстие 4 x 4 фута дает вам отверстие площадью 16 квадратных футов, а отверстие 6 x 6 дает вам отверстие площадью 36 квадратных футов.

Среди пожарных есть поговорка насчет вентиляционных отверстий. В голове и в учебниках отверстие должно начинаться с минимального размера 4 x 4. Что ж, чем выше крыша и чем круче ее наклон в сочетании с фактическими условиями пожара, тем меньше становится вентиляционное отверстие.Это связано с отсутствием надлежащей подготовки и опыта, а также с реальным присутствием страха или дискомфорта.

При резке вы хотите следить за глубиной вашего прутка или лезвия по двум причинам: 1) мы не хотим прорезать какие-либо опорные элементы под настилом, и 2) мы не хотим поднимать или тянуть какую-либо проводку или воздуховоды, которые могут быть прикреплены к нижней стороне настила при низкоскатной крыше. Поднятие проводки внутри воздуховода положит конец тому, что в противном случае должно было быть быстрой операцией.Теперь вы будете вынуждены использовать этот топор с откидной головкой, мы все надеемся, что кто-то вспомнил, чтобы приносить такие ящики.

Небольшая хитрость, позволяющая сэкономить время или увеличить вентиляционное отверстие: если вы видите коньковое вентиляционное отверстие, установленное на остроконечной крыше, не тратьте время на прорезание верхнего слоя. Достаточно будет ваших вертикальных разрезов. Верх террасной доски уже не крепится к коньковой доске, только к стропилам. Вместо этого добавьте верхний надрез к вашим вертикальным надрезам для большего отверстия с тем же количеством надрезов.

Пробивка

Вентиляция не завершится, пока вы не пробьете потолок. Потолок необходимо открыть, чтобы дым и тепло проникли в чердак, а затем вышли через вентиляционное отверстие.

Здесь важен правильный выбор инструмента. Вам нужен достаточно тяжелый инструмент, чтобы облегчить работу, и с достаточно большой площадью поверхности, чтобы удалять большие участки за раз.Я бы не выбрал простую удочку для этой функции. Кровельный крюк или крюк для мусора будут хорошим выбором.

Кроме того, определение размеров крыши зависит от выбора инструмента для этой функции.

Чем круче уклон крыши, тем дольше потребуется выбор инструмента. Вы не хотите быть на крыше со своим любимым 6-футовым крюком, когда вам нужен 10-футовый крюк.

Некоторые скаты крыши требуют открытия потолка изнутри для обеспечения вентиляции.

Скоординированная атака

Сегодняшнее определение скоординированной атаки немного отличается от определения прошлых лет.

В прошлом идея вертикальной вентиляции заключалась в том, чтобы дать возможность сжатому дыму и нагретому воздуху выйти перед отправкой атакующей команды, что сделало условия более безопасными, обеспечивая видимость и даже предотвращая обратную тягу.Это также позволило быстрее продвинуться к очагу пожара.

Исследования, координируемые NIST и UL, предоставили пожарным доказательства для принятия решений по управлению потоком. Вертикальная вентиляция является неотъемлемой частью этого обсуждения. Время принятия решения о вертикальной вентиляции необходимо тщательно согласовывать с производителем двигателей. В местах, где расположены близлежащие компании или где вместе прибывают надежные бригады двигателей и грузовиков, ранняя вертикальная вентиляция является отличной стратегией для улучшения условий для быстро продвигающейся бригады двигателей, которые немедленно начнут поливать воду.

В регионах, где укомплектованы персоналом, ранняя вертикальная вентиляция при отсутствии готового шланга может означать разницу между утилизацией части здания и созданием парковки.

Опыт и подготовка, а также размер и целостность экипажа будут иметь решающее значение для принятия решения о вентиляции / невентиляции и / или решения о том, идти ли на крышу.

Тактически осведомлен — значит безопасен

Вертикальная вентиляция была одной из основных тактик с самого начала современного пожаротушения.

Он так же прост в использовании, как и гладкоствольное сопло. Если вы откроете гладкоствольное сопло, вода будет выходить в зависимости от размера наконечника и давления в насосе.Это так просто.

Если вы проветриваете крышу, дым и тепло выходят в количестве, эквивалентном размеру проема и давлению внутри дома.

Единственная причина опасаться вертикальной вентиляции — отсутствие обучения и понимания. Наши члены должны быть обучены полному пониманию — пониманию, когда необходима вертикальная вентиляция, определению того, безопасна ли крыша для работы, пониманию метода доступа, знанию методов, которые будут использоваться, чтобы фактически вырезать вентиляционное отверстие, и поиску способы сделать вертикальную вентиляцию более безопасной.

Давайте научим наших сотрудников быть безопасными, удобными и тактически осведомленными при вертикальной вентиляции.

[Читать дальше: Время обучения: руководство для должностных лиц компании по предотвращению рисков ]

[Далее: пройдите тест: что вы знаете о вертикальной вентиляции?]

Поднимите крышу за 15 шагов в перспективе Чертеж

Дом проводника, Алгонкин Артура Лисмера, 1914, картина маслом.

15 шагов для подъема крыши с перспективным чертежом

Представьте себе небольшой коттедж на холме. В нем есть пара окон, пропускающих свет, дымовая труба, из которой вырывается клуб дыма, привлекательная дверь, выкрашенная в яркий цвет, и симпатичная нависающая крыша. А теперь представьте, что вам нужно нарисовать все эти детали в правильной перспективе. Это означает углы, геометрию, масштаб, больше углов, уравнения (?), Т-квадрат … Я начинаю паниковать. Вы начинаете паниковать? Давайте не будем, потому что Фил Мецгер здесь, чтобы научить нас основам рисования в перспективе без разочарования и паники из его книги Perspective Without Pain !

Позвольте Филу показать вам основы рисования в двухточечной перспективе, построив простой дом, о котором мы только мечтали.Мы смотрим на него откуда-то с холма; то есть наш уровень глаз находится ниже дома. Конструкция повернута так, что она видна в двухточечной перспективе — мы можем видеть две ее стороны. В этом доме все симметрично, за исключением дымохода, расположенного на одном конце, а не в центре.

За 15 шагов вы нарисуете этот дом и можете начать добавлять все детали, которые сделают его вашим собственным. Он начинается с хорошего перспективного рисунка, которому научит вас Фил, а затем вы берете его оттуда.Наслаждаться!

Не забудьте взять свою копию Perspective Without Pain , одного из наших лучших художественных ресурсов, который вы будете держать под рукой в ​​студии, чтобы предотвратить обиду, невежество и кипящий гнев (все эмоции я чувствовал себя до того, как узнал учение Фила!) касательно перспективного рисования — гарантировано!

Кортни

Давайте поднимем эту крышу!

Изучите основы рисования с двухточечной перспективой: уровень глаз, точки схода и центры перспективы.

Что такое двухточечная перспектива?

Двухточечная перспектива — это тип линейной перспективы, в которой один набор удаляющихся линий встречается в одной точке схода, а другой набор встречается во второй точке схода, причем оба на уровне глаз.

Получение правильных углов

Открою вам секрет: вам никогда не придется беспокоиться о точках схода, если вы с самого начала получаете правильные углы.Если линия отступает к горизонту и вы рисуете ее точно, она автоматически пересекает горизонт прямо в точке схода. Итак, хотя мы обычно обсуждаем точки схода как удобный способ визуализировать происходящее в линейной перспективе, на самом деле нам нужны именно эти уклоны или углы. Художественные магазины предлагают ряд устройств, которые помогут получить правильный угол, но вы также можете использовать два простых метода измерения, которые ничего не стоят.

• Карандаш: Держите карандаш (или любую линейку) на расстоянии вытянутой руки, зафиксировав локоть, и держите карандаш параллельно плоскости рисунка.Поверните запястье, чтобы совместить карандаш с краем объекта, который вы хотите нарисовать. Держа карандаш под тем же углом, переместите его на поверхность для рисования и другим карандашом скопируйте угол на бумагу.

• Челюсти перспективы: Это мой любимый способ получения правильных углов. Для этого требуется набор «губок»: две полоски картона, плотно закрепленные на одном конце, так что вы можете раздвигать полоски под любым углом. Держите челюсти на расстоянии вытянутой руки, зафиксируйте локти и совместите одну челюсть с любым краем объекта.Затем поверните другую челюсть, чтобы совместить ее с другим краем; теперь у вас есть угол между двумя краями. Опустите губки на бумагу и скопируйте угол. Это практически надежно!

1. Проведите линию на уровне глаз, затем ближайшую вертикальную кромку

Сначала нарисуйте горизонтальную линию, обозначающую уровень глаз. Затем установите ближайший вертикальный край дома (A). Вы можете начать дом где угодно, но ближайший вертикальный край — удобное место для начала.Поскольку дом находится на холме, пусть нижняя часть вертикального края заканчивается немного выше уровня глаз.

2. Нарисуйте один откос

С помощью линейки пробуйте различные уклоны для верхнего края коробки (дом без фронтонов), пока не убедитесь, что уклон выглядит правильным. В этом упражнении не беспокойтесь, что выбранный вами уклон может быть не совсем реалистичным; если бы вы рисовали из реального дома, вы бы измерили реальный уклон на глаз или с помощью набора перспективных челюстей.

3. Нарисуйте другой наклон и отметьте точки схода

Теперь нарисуйте наклонную линию, представляющую уклон на другой стороне коробки (опять же, дом без фронтонов). Отметьте точку схода там, где каждая из наклонных линий пересекает линию на уровне глаз. Мы назовем их VPL (точка схода слева) и VPR (точка схода справа). Эти две точки схода будут направлять весь остальной рисунок.

4.Нарисуйте нижние края дома

Соедините нижний конец вертикального края A с каждой из точек схода. Стены дома лежат между парами наклонных строительных линий.

5. Определите длину каждой стороны дома

Решите, какой ширины должна быть каждая сторона дома; затем нарисуйте вертикальные линии, представляющие внешние углы. Если бы вы рисовали с реального предмета, вы бы измерили визуально две стороны с помощью метода большого пальца и карандаша и сравнили ширину сторон друг с другом и с каким-либо другим размером, например высотой (A). .

6. Найдите перспективу в центре передней стенки

Теперь у нас есть две стены (я их раскрасила для наглядности). Затем вы добавите фронтон. Для этого сначала найдите центр перспективы прямоугольной стены, к которой будет добавлен фронтон. Для этого найдите место пересечения диагоналей стены.

7. Чертеж фронтона

Измерить предметом визирования и решить, какой высоты должен быть кончик фронтона.Фронтон кажется чуть больше половины высоты стены. Отметьте соответствующую высоту вдоль вертикальной средней линии и соедините эту точку с двумя углами стены, чтобы сформировать фронтон в перспективе.

8. Добавить дверь

Добавьте дверь в перспективном центре передней стены. Начните с того, что отметьте, какой высоты вы хотите, чтобы дверь была (на этих иллюстрациях я сделал дверь и окна большими, чтобы изображение было более четким).Дверь должна быть «центрирована» по средней линии стены, но не забывайте, что сама дверь находится в перспективе. Так же, как слева от средней линии стены чуть меньше, чем справа, так и слева двери немного меньше, чем справа. Есть сложные конструкции, чтобы сделать это точно, но ради здравого смысла просто взгляните на свой рисунок и убедитесь, что справа от центральной линии виднеется немного больше дверей, чем слева.

9.Добавить Windows

Верх окон в боковой части этого дома находится на той же высоте, что и дверь, поэтому проведите линию от линии высоты двери в углу здания до VPR. Проведите линию днища окон до ВПР. Окна помещаются между этими двумя линиями. Из-за нашей перспективы левое окно кажется немного шире правого, а пространство W кажется шире, чем пространство X. Нарисуйте маленькое окно над дверью так же, как вы нарисовали дверь.

10.Вытяжка свеса крыши на ближней стороне

Пока у дома только фундамент под крышу; ему нужна крышка на крышу. Крышка нависает над домом спереди, сзади и с обеих сторон. Такие детали важны; без них рисунок домика может выглядеть как игрушечный.

Во-первых, удлините переднюю и заднюю кромки крыши. Затем нарисуйте линию, изображающую выступ сбоку от дома. Нарисуйте линии свесов спереди и сзади дома. Для наших целей все эти линии могут быть проведены параллельно соответствующим соседним основным краям крыши.Задний свес должен быть немного короче переднего, так как он находится на расстоянии.

11. Вытяжка свеса крыши на дальней стороне

Чтобы получить другую сторону переднего свеса, проведите линию H через кончик крышки крыши параллельно краю фронтона. Вопрос в том, насколько далеко простирается этот выступ? Взгляните на вставку. Представьте себе линию, соединяющую A и B на вставке, а затем нарисуйте эту линию (в перспективе) на своем чертеже, снова соединяя точки A и B.Теперь вы знаете, насколько далеко простирается свес.

12. Отделка свеса крыши

Осталось закончить свес, проведя (короткую) линию от точки А в сторону VPR. Эта маленькая линия часто проводится неправильно; многие люди направляют его не в ту точку схода, когда только начинают рисовать перспективу.

13. Нарисуйте боковую поверхность дымохода

Проведите вспомогательную линию по высоте дымохода и направьте ее в сторону VPR.Нарисуйте еще одну линию для основания дымохода и направьте ее также в сторону VPR. Нарисуйте две вертикали, чтобы определить толщину дымохода. На этом сторона дымохода, обращенная к нам, завершена. Обратите внимание, что верхние края дымохода — это самые высокие края над уровнем глаз, поэтому они имеют самый крутой уклон из всех отступающих горизонтальных линий.

14. Нарисуйте переднюю поверхность дымохода

Проведите вспомогательную линию A в направлении VPL — это верхний край передней грани дымохода.Проведите линию B параллельно краю крыши — это место, где дымоход пересекает крышу. Там, где B пересекает линию хребта, нарисуйте вертикальную (пунктирную) линию C. На данный момент у вас есть часть дымохода на ближней стороне крыши.

15. Обработка дымохода и добавление кромок

Завершите дымоход, нарисовав его дальний вертикальный край. Как и все в перспективе, дальняя часть дымохода должна быть немного уже, чем ближайшая часть (как мы видели в двери и окнах).Добавьте несколько краев, чтобы придать окнам, двери и крыше немного толщины.

---

Фил Мецгер рисует и продает свои работы более 34 лет. Его работы находятся в тысячах частных и государственных коллекций и были отмечены наградами на национальных и региональных выставках. Он преподает акварель и перспективный рисунок и написал много популярных книг.

Эта статья является выдержкой из его книги T он Искусство перспективы: полное руководство для художников в любой среде © 2007 Фил Мецгер, используется с разрешения North Light Books, отпечатка F + W Media Inc.Сохранить

ICES || პოლიურეთანის სენდვიჩები

СТРОИТЕЛЬСТВО ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНОЙ СИСТЕМЫ

Для примера рассмотрим пошаговую инструкцию для одной из самых сложных крыш — четырехскатной. Разобравшись в технологии строительства данной стропильной системы, не составит труда разобраться в технологии и собрать более простые односкатные или двускатные самостоятельно. Шаг 1. Возьмите две длинные доски, с их помощью легче определить длину стропильных ног, угол наклона скатов и высоту крыши.Временно закрепите доски на вертикальной опоре на стене дома. Поднимайте или опускайте их, пока не найдете приемлемое положение. Если размеры дома позволяют, то стропильную систему лучше спроектировать так, чтобы длина ног не превышала 6 м. Такой пиломатериал можно будет купить, наращивать не нужно. Пристройка не только занимает много времени, но и ослабляет конструкцию, требует установки дополнительных опор. Шаг 2. Заполните армирующий пояс. Он не только увеличивает высоту чердачного помещения, но и дает возможность расширить свес стропильных ног и дополнительно защитить фасадные стены от атмосферных осадков.Ширина пояса должна быть не менее 30 см, высота зависит от размеров дома. Как заправить армирующий пояс? -Сверлить в стенах отверстия длиной 15–20 см, вставить в них металлические стержни диаметром 12–15 мм. Наверху должна быть нитка. Если в реализации найти такие элементы сложно, то к обычной строительной арматуре можно приварить шпильки с резьбой. Расстояние между анкерами примерно 1 м. -Установить опалубку по периметру дома. Для этого используйте обрезные доски 20 × 150 мм, чтобы они не лопались бетоном через 1.5–2,0 м, закрепите колышками. Не бойтесь, что армирующий пояс не будет иметь идеально ровную ширину по всей длине, этот элемент закрывается при дальнейшем строительстве кровли.

-Подготовьте бетон. Раствор необходимо сделать крепким, на одну часть цемента нужно дать часть песка и две части щебня. Готовить ее можно вручную прямо на плитах перекрытия дома или на земле с помощью бетономешалки, а потом вручную подавать массу наверх. — Уложите арматуру в опалубку, достаточно одной планки по периметру.Обязательно поднимайте штангу не менее чем на 5 см над поверхностью пола. Он не должен лежать посередине пояса, в таком положении армирование не работает. В качестве облицовки можно использовать любую деревянную доску или куски бетонных блоков. -Залить пояс бетоном, работать аккуратно, строго выдерживать горизонтальное положение верхней плоскости. Для проверки используйте обычный уровень.

Подождите не менее трех дней, пока бетон не затвердеет. Помните, что она наберет 50% своей прочности только через две недели, только тогда конструкция будет полностью загружена.Если погода очень теплая и ветреная, то бетонный пояс следует поливать большим количеством воды не реже двух раз в день. Бетон набирает прочность не при высыхании, а при благоприятном протекании химических реакций; Для этого постоянно требуется влага.

Построение стропильной системы условно состоит из четырех этапов: установка мауэрлата, установка коньковой балки, установка стропил (вальмовой и диагональной) и устройство обрешетки.

УСТАНОВКА MAUERLAT

Работы начинаются после того, как бетон арматурной ленты наберет достаточную прочность и опалубка будет демонтирована. Для мауэрлата используется брус 200 × 100 мм. Это очень важный элемент стропильной системы, он служит для поддержки стропильных ног и равномерного распределения точечных нагрузок по всей площади фасадных стен. Шаг 1. Поместите брус рядом с армирующим поясом, точно отметьте точки выхода анкеров. Это проще сделать без рулетки.Переверните его узкой стороной вниз и наденьте на пояс, отметив положение анкеров карандашом. Затем перенесите отметки на широкую сторону балки, в этих местах нужно просверлить отверстия.

Шаг 2. Просверлите отверстия, держите сверло максимально вертикально и избегайте перекосов. Работу должен выполнять опытный плотник. Новичок может испортить балку, необходимо сместить все отверстия, уменьшив ее длину. Шаг 3. Подготовьте полосы гидроизоляции под мауэрлат, лучше купить обычный дешевый рубероид.Полоса вырезается из рулона, раскатывать ее не нужно. Материал отлично режется болгаркой с диском по металлу. Шаг 4. Намажьте гидроизоляционные ленты на армирующий пояс. Проделывать отверстия молотком намного проще. Укладываем рубероид на анкеры и аккуратно пробиваем молотком отверстия под шпильки в гидроизоляции. Только делать это нужно аккуратно, сильно ударить нельзя. В противном случае есть риски повредить верхнюю резьбу резьбы, при затяжке гаек возникнут проблемы.Если боитесь, то перед укладкой рубероида на все шпильки накрутите гайки, после откручивания они автоматически выровняют поврежденные витки.

Шаг 5. Установите балку на анкеры и затяните гайками. Обязательно подкладывайте под них большие шайбы. Если мауэрлат плотно сидит на шпильках, то придется забивать кувалдой. Такая ситуация свидетельствует о недостаточной квалификации кровельщиков.

Мауэрлат лучше делать из сосны, а не из ели, смолы в нем намного больше, соответственно, он дольше не повреждается гнилостными заболеваниями.Как отличить сосну от других хвойных пород? По нескольким причинам. Во-первых, дерево пахнет смолой и скипидаром. Второй — у сосны ярко-желтый оттенок, крупные и живые сучки. Третий — наличие черных пятен на пиломатериале из сосны свидетельствует о высоком содержании смолы, такой цвет она приобретает после окисления на воздухе. Ель белее, легче по весу, мало сучков и имеет неприятный запах кошачьих фекалий. По углам и по длине бруски соединяют в полдерева, эти места желательно закрепить длинными гвоздями или саморезами из нержавеющих сплавов.

6 Surefire шагов по ремонту протекающей металлической крыши

Металлические крыши из стали или алюминия отлично подходят для дома. Они не требуют особого ухода. Эти крыши отражают солнечный свет, что делает их энергоэффективными. Металлические крыши также могут противостоять граду и ветру, чем их аналоги. Если вы знаете, как исправить протекающую металлическую крышу, вы можете сэкономить очень много денег. Сделать это на самом деле довольно просто, даже если у вас нет опыта работы с крышами своими руками.

Действительно, даже прочная металлическая крыша со временем протечет. Их средняя продолжительность жизни 20-30 лет не является гарантией того, что они не пострадают от каждого шторма и порыва. Способы устранения протечки металлической кровли зависят от источника протечки. Прочтите ниже, чтобы узнать, как их исправить.

Как исправить протекающую металлическую крышу: материал не вечен

Металлические крыши легкие, портативные и долговечные. Они также стильны и придают вашей собственности особую привлекательность благодаря доступным вариантам цвета и текстуры.Однако даже если вы используете сталь, алюминий или медь, они со временем повредятся.

В коммерческой недвижимости широко применяется металлическая кровля из огромных панелей. Однако этот метод позволяет металлу расширяться и сжиматься при разных температурах. Небольшие изменения размеров и плотности кровли делают их уязвимыми для возможных протечек в будущем.

Кроме того, плохие металлические кровельные материалы ржавеют быстрее, чем металлические кровли, прошедшие контроль качества. Эти непрочные материалы могут ржаветь, когда вода скапливается в любом месте после ливня или града.

Стандартные расходы на ремонт металлической крыши

Если вы не знаете, как самостоятельно починить протекающую металлическую крышу, возможно, вам придется сэкономить, чтобы воспользоваться профессиональным обслуживанием. Большинство подрядчиков берут от 616 до 1856 долларов. В самом деле, они могут быть столько же, сколько вы заплатили за квадратный фут вашей металлической крыши (что составляет около 7-12 долларов за квадратный фут).

Подрядчики осмотрят поверхность металлической кровли. Они проверят выступы и утечки в выступах и выступах материала. Даже если крышу установили профессионалы, небольшая ошибка или игнорирование конструкции металлической крыши приводит к протечкам из-за переполнения желобов или утрамбованного льда в снежный сезон.

После осмотра подрядчики проверяют, эффективно ли были нанесены герметики на панели. Они снимут панель, повторно нанесут герметик и переустановят крышу, что еще больше увеличит расходы.

Действительно, если вы знаете, как самостоятельно починить протекающую металлическую крышу, вы сэкономите много времени и денег. Вот шесть шагов, которые помогут вам начать!

Гарантированно 6 шагов по устранению протекающей крыши

Инструменты, которые вам понадобятся

Прежде чем вы начнете, вам понадобятся подходящие инструменты, которые помогут вам в работе.Вот список.

• Удлинительная лестница
• Гвоздь и молоток
• Алюминиевые гвозди, 1 1/2 дюйма (сначала измерьте ногти)
• Аккумуляторная дрель с наконечником винта
• Винты из оцинкованной стали, 1 дюйм (размер сначала ногти)
• Проволочная щетка
• Уретановый цемент для кровли
• Пластиковый шпатель
• Металлическая кровельная грунтовка
• Кисть
• Накладка на крышу из стеклоткани
• Ножницы для ткани

Мелкие инструменты можно носить и освободите руки, используя пояс для инструментов.Это сэкономит вам время и силы, разместив их все в одном доступном месте. Чтобы знать, как исправить протекающую металлическую крышу, вам необходимо накрыть это основное оборудование.

Тщательно перемещайтесь

Используйте удлинительную лестницу для доступа к крыше. Обязательно ступайте осторожно. Не ступайте между рядами гвоздей, а вместо этого наступайте на ряды гвоздей. Это предотвратит повреждение металлических панелей при изгибе.

Прежде чем подниматься по лестнице, осмотрите свои ботинки и очистите их от пыли, камней и других абразивов, которые могут повредить металлическую крышу.Чтобы эффективно перемещаться по крыше, определите области панелей, которые опираются на нижний настил или рейки вашей крыши. Они будут поддерживать металлический материал и предотвращать любые изгибы, которые могут вызвать дальнейшее повреждение.

Найдите источник утечек

Проколотые отверстия — первый признак протекающей крыши. Мусор и возможная ржавчина вызывают ослабление и сжатие металлических крыш (для более прочных вариантов). Обратите внимание на дыры от ржавчины и некоторые панели, которые соскользнули из-за расширения и сжатия.

Проверить точки перехода шва. Это секции, в которых одна панель крыши соединяется с другими. Посмотрите, есть ли между ними промежутки. Проверьте, нет ли отсутствующих или ослабленных винтов. Осмотрите края и периферию крыши и поищите недостающие куски материала.

Удалите винты (и замените их)

Если вы видите какие-либо незакрепленные гвозди, ослабьте их с помощью гвоздя. Немедленно замените каждый удаленный гвоздь алюминиевым гвоздем диаметром 1 1/2 дюйма.Ввинчивать их не нужно. Забейте гвоздь молотком. Удалите ржавые гвозди с помощью гвоздя и, если возможно, замените их гвоздями.

Как эффективно отремонтировать протекающую металлическую крышу: если у вас возникли проблемы с удалением ржавых винтов, не пытайтесь их удалить. Вместо этого проделайте отверстие под винт с помощью аккумуляторной дрели со сверлом для шурупов. Затем закрутите 1-дюймовый винт из оцинкованной стали, чтобы закрепить эту часть металлической крыши и избежать дальнейшего ослабления гвоздей или ржавчины.

Устранение пробелов

Подрядчики посоветуют клиентам покончить с ослабленной или поврежденной металлической крышей.Действительно, зазора в 1/8 дюйма достаточно, чтобы нанести огромный ущерб металлической крыше. С зазорами можно справиться, очистив поверхность панелей от мусора и ржавчины.

Базовое покрытие металлической кровли предотвращает попадание воды в зазор. Нанесите один слой. Затем накройте его отрезанной по размеру стеклотканью. Это делает зазор готовым для уретанового цемента.

Устранить неплотную герметизацию (и повторно нанести кровельный цемент)

Теперь, когда вы все плотно прикрутили и подготовили каждый зазор для лучшей герметизации, вы можете нанести уретановый цемент для герметизации протечек металлической крыши.Перед тем как это сделать, убедитесь, что вы нашли все участки с поврежденными герметиками и мембранами и заранее нанесли металлическое основание и заплатку из стеклоткани. Еще одна вещь, на которую следует обратить внимание, — это использовать подходящий уретановый цемент, подходящий для вашей крыши.

После того, как вы применили уретановый кровельный цемент и применили новую заплату, вы должны сделать это правильно. Нанесите слой уретанового цемента по всей площади. Удлинения не менее шести дюймов достаточно для эффективного закрепления отверстий и зазоров.

Заключение

Эти шаги эффективны для герметизации любых отверстий, щелей и проколов на вашей крыше. Однако у вас должны быть все инструменты и материалы, необходимые для эффективного ремонта крыши. Также было бы разумно проконсультироваться с подрядчиком, пригодна ли ваша крыша для ремонта, нуждается ли она в полной реставрации или замене.

Как создать хранилище журналов

Объявление — Эта статья написана в сотрудничестве с Ryobi. Все мнения и мысли, конечно же, наши!

Этим летом мы стремимся улучшить наше открытое пространство и сделать его более удобным и приятным для посещения.

Мы взяли часть асфальта, которая покрывала большую часть сада (подробнее об этом скоро), мы очистили внутренний дворик, а теперь мы только что закончили строительство бревенчатого магазина!

Мы посмотрели несколько магазинов готовых бревен, но единственные, которые мы смогли найти, были довольно дорогими, не такими большими, как нам хотелось бы, а некоторые из них были немного ненадежными. Мы знали, что не можем хранить древесину в больших мешках, в которых они привозили, и, хотя мы надеемся, что более холодная погода еще не наступила, определенно пришло время разобраться с хранением.

Самая сложная часть этого проекта — это расчет расходных материалов, которые вам нужны, но ничто не мешает вам сделать это самостоятельно, мы сделали это за вас!

Размер нашего бревенчатого склада составляет примерно 1,8 м x 1,8 м, что означает, что он достаточно большой, чтобы вместить всю древесину, которая нам нужна на зиму.

В максимально возможной степени мы спланировали наш склад бревен с использованием стандартных доступных длин древесины. Таким образом мы смогли избежать слишком большого количества обрезков и отходов, а также сэкономить деньги. Мы также установили все зазоры так, чтобы они были равны ширине другой панели, что означает, что вместо того, чтобы измерять, вы можете просто использовать рейку в качестве заполнителя, чтобы сохранить одинаковое расстояние.

Но прежде чем вы начнете…

Чтобы упростить создание этого хранилища журналов, мы создали подробное загружаемое руководство с контрольным списком, списком материалов и резки и трехмерными цветными диаграммами, чтобы упростить сборку этого хранилища журналов. возможный. Он также поставляется с дополнительным вариантом дизайна, который включает практичную полку для растопки!

Это то, что вам понадобится, если вы хотите построить хранилище журналов:

Этот пост содержит партнерские ссылки.Мы рекомендуем только те продукты, которые любим и думаем, что вы тоже! Прочтите наш полный отказ от ответственности здесь.

Вся используемая нами древесина — это пиломатериалы, подвергнутые танализованию. Он довольно грубый, но дешевый и идеально подходит для использования на открытом воздухе. Все материалы для этого проекта обошлись в 90 фунтов стерлингов, что меньше, чем мы видели в любом магазине журналов.

Расходные материалы:

• Основная конструкция (47×100 мм): 3 х 1,77 м длины (для задней части), 2 х 1,567 м (для передней части), верхняя часть обрезана под углом 20 °, что является шагом крыша
• Конструкция крыши (22×100 мм): 2 x 1.Длина 756 м (для передней и задней части), длина 2 x 0,855 м (для боковых сторон, передней и задней кромки под углом 20 °)
• Конструкция пола (50×47 мм): длина 2 x 1,756 м (для передней и задней части)
• Пол (22×100 мм): 2 x 0,556 м длины (для боковых сторон), 1 x 0,603 м длины (для середины), 10 x 0,65 м длины (для всех остальных частей)
• Покрытие крыши: 9 x 1,8 м Доски с ребрами жесткости
• Облицовка ( 38×19 мм): длина 32 x 0,669 м (для боковых сторон), длина 20 x 1,718 м (для задней части)
• Болты и гайки: 10 болтов M8 100 мм, гайка и шайба, 10 болтов M8 125 мм и гайка (мы использовали 150 мм, потому что мы не смогли найти 125 мм)
• Много-много гвоздей

Инструменты: Включите JavaScript для просмотра содержимого

Вот как создать хранилище журналов:

1.Постройте переднюю и заднюю рамы бревенчатого магазина.
Начните с передней рамы бревенчатого склада и разложите две боковые стойки, одну из частей конструкции пола и одну из частей длинной конструкции крыши.

Просверлите по два отверстия в верхней и нижней части каждой основной стойки. Два верхних отверстия должны быть на расстоянии 50 мм от верха стойки (половина ширины балки конструкции крыши), два нижних отверстия должны быть на расстоянии 75 мм от нижней части стойки (половина ширины балки конструкции пола + расстояние 50 мм. от пола).

Просверлив отверстия, выровняйте элементы конструкции пола и крыши и просверлите их полностью. Убедитесь, что они идеально совпадают — вы хотите, чтобы они полностью совпадали друг с другом.

Затем добавьте болты (вам понадобятся более короткие вверху и более длинные для более толстой древесины внизу) и затяните все. Повторите процесс со второй стойкой с другой стороны рамы.

Затем проделайте то же самое для второго (заднего) кадра хранилища журналов.Точно так же, за исключением того, что у вас есть дополнительный пост в центре. Убедитесь, что скосы на верхней части столбов направлены в одном направлении.

2. Прикрепите две короткие половицы к внешним сторонам первой рамы с помощью гвоздя.

Затем выровняйте вторую раму так, чтобы она совпадала с первой, и прибейте другой конец половицы ко второй раме.

3. Чтобы убедиться, что верхняя часть ваших рам параллельна друг другу, закрепите одну из еще не использованных частей пола (стандартной длины) к верхней части рам.Внешние края паркетной доски должны точно совпадать с краем рамы.

После того, как он встанет на место, он будет удерживать две части вашей рамы на месте и позволит вам прикрепить стороны крыши, которые вы можете просто прибить к раме.

Крыша имеет небольшой выступ сзади и немного больший выступ вперед. Чтобы обе стороны бруса конструкции крыши идеально выровнялись, используйте оставшийся кусок дерева, который поможет вам выровнять края. В качестве ориентира мы использовали оставшийся кусок дерева толщиной 50 мм — мы прижали его к краю задней рамы, а затем выровняли с ним край бруса крыши.

4. Пришло время прикрепить пол.

Положите доски на основание, поместив между ними кусок обрешетки. Вы просто используете их, чтобы сохранить одинаковое расстояние между половицами, и удалите их позже.

Две наружные части пола самые короткие, так как они помещаются между стойками, средняя немного короче других, так как она помещается перед средней задней стойкой, а все остальные — на всю ширину бревна. хранить. Разложив доски, прибейте их гвоздем и удалите бревна между половицами.

5. Осталось только прикрепить обшивку снаружи рамы. Опять же, используя дополнительную рейку в качестве направляющей, чтобы сохранить равное расстояние между каждым рядом, обходите склад бревен, прибивая рейки по одной на место.

Мы начали наш первый ряд на 38 мм (ширина одной рейки) снизу. Как только первый ряд был установлен, дела пошли очень быстро. Регулярно проверяйте, чтобы все было ровно.

Если бы нам пришлось прибивать все вручную, это заняло бы вечность, но с помощью нашего нового гвоздезабивателя это заняло всего несколько секунд на каждую строку.

6. Последний шаг — прибить крышу. Для этого мы использовали перьевые доски, поскольку они были не только самым дешевым вариантом, но и имели слегка сужающийся профиль, который идеально подходит для крыши. Разложите доски поперек крыши более узким краем вниз.

Самая передняя доска и самая последняя доска должны совпадать с концами боковых частей конструкции крыши. Если вы используете те же размеры, что и мы, каждая доска будет перекрывать другую на 2,9 см.

Как вы можете видеть на нашем рисунке, вам нужно добавить небольшой кусок дерева к нижней панели крыши, чтобы получить нужный угол.Мы использовали обрезок древесины, полученный после резки уголка на боковых частях конструкции крыши.

Теперь осталось только заполнить хранилище журналов своими журналами!

Этот проект может показаться сложным, поскольку кажется, что он состоит из множества этапов, но на самом деле он действительно прост и его легко построить. В целом, на сборку у нас, вероятно, ушло около 4 часов (в том числе около часа на нарезку, поскольку часть из них мы делали сами).

На самом деле нам потребовалось больше времени, чтобы удалить все сорняки и грязь в углу сада, где мы решили разместить склад бревен!

Важно правильно хранить дрова, и мы надеемся, что наш новый склад поможет нам в этом.Его необходимо хранить так, чтобы вокруг древесины было много воздушного потока, это означает, что вы не должны складывать бревна или ставить бревенчатый склад слишком близко к стене (оставлять зазор 5-10 см), а также штабелировать дрова так, чтобы этот воздух может циркулировать между ним и вокруг него.

Также нельзя накрывать древесину брезентом или подобным материалом, так как это может привести к образованию конденсата и появлению плесени.

Мы очень довольны тем, как получился наш склад бревен, и он идеально вписывается в небольшую, ранее не использовавшуюся и заросшую сорняками территорию рядом с нашим гаражом (похоже, мы это планировали, но это полное совпадение).

Нам по-прежнему нравится наша дровяная печь, и она по-прежнему остается одним из наших любимых домашних украшений, особенно потому, что она помогает нам оставаться красивыми и поджаренными зимой. Как тебе согреться зимой? У вас есть дровяная печь или камин другого типа? Как вы храните дрова?

Не забывайте, что вы можете получить подробные планы деревообработки для магазина бревен своими руками, нажав кнопку ниже!

Если вам понравился этот проект, возможно, вам понравятся и другие наши проекты на открытом воздухе!

Построение односкатной крыши над палубой

Всегда старайтесь, чтобы угол наклона и свес крыши дома соответствовал односкатной крыше.Некоторые односкатные крыши спроектированы так, чтобы быть почти плоскими. Плоские крыши более подвержены протечкам, чем скатные. Односкатные крыши выступают в виде односкатной крыши, скатной от дома. Если вы привязываете крышу непосредственно к стене дома, вы можете установить ригельную доску с гидроизоляцией и установить стропильные стропы, чтобы прикрепить стропила под соответствующими углами, или использовать инженерные фермы. Противоположная сторона крыши крыльца будет поддерживаться перекладиной, которая устанавливается параллельно дому на опорных столбах 6×6.Опорные стойки должны быть расположены на расстоянии менее 8 футов друг от друга и располагаться на подошвах надлежащего размера для защиты от замерзания. Стропила должны быть прикреплены к балке коллекторов с помощью ураганных стяжек.

Если вы привязываете односкатную крышу к существующей крыше дома, вам нужно будет удалить черепицу и обшивку, чтобы обнажить каркас крыши. Вам нужно будет прикрепить стропила крыльца к стропилам крыши дома и заменить кровлю и оклад.

Многие строительные отделы требуют, чтобы местный архитектор или инженер разработал планы крыш крыльца из-за увеличения снеговых, кровельных и ветровых нагрузок, создаваемых добавлением крыши.

Строительство односкатной крыши над настилом: шаг за шагом

Установите соединители основания стойки, чтобы прикрепить опорные стойки к раме деки. Убедитесь, что рама имеет соответствующую блокировку для надежного соединения. Не прикрепляйте опорную стойку только к настилу.

Установите опорные стойки 6×6 на соединители основания стойки.

Установите временные распорки, чтобы опорные стойки оставались ровными и на месте. Обратите внимание, что верхние части опорных стоек 6×6 имеют выемки для удержания балки жатки.

Установите балки жатки 2-2×10 на опорные стойки 6×6 с выемками. Используйте сквозные болты для прочного и прочного соединения.

Установка заголовка рядом с домом

Прикрепите заголовок к опоре рядом с домом. Не прикрепляйте жатку непосредственно к консоли дома.

Вставьте планку и прикрутите ее к стене дома. Эта доска будет поддерживать стропила.

Используйте скоростной угольник, чтобы разметить и обрезать угол стропил до ската крыши.

Разложите стропила. Большинство стропил крыльца с ручным каркасом устанавливаются на расстоянии 16 дюймов от центра вдоль главной доски.

Прибейте ногой стропила к доске.

Прикрепляем стропила к заголовку

Прикрепите устье стропила к перемычке с помощью гвоздей для обрамления.

Установить обшивку крыши

Установите фанерную обшивку крыши поверх стропил, чтобы создать подкровельный слой.

Как построить навес для машины | HowToSpecialist

Этот пошаговый самостоятельный проект о как построить навес для автомобиля . Строительство простого навеса для машины — несложный проект, если вы спланируете все с самого начала и используете правильные столярные методы. Строительный уклон идеально подходит для узких дворов, а также для новичков в области деревообработки, так как не требует обширных столярных знаний. Более того, для выполнения работы вам понадобятся только базовые инструменты.

Перед тем, как начать строительство навеса для автомобиля, необходимо тщательно изучить местные строительные нормы и правила. Юридические требования сильно различаются в зависимости от района, в котором вы живете, поэтому вам следует прочитать их несколько раз. В большинстве случаев для строительства требуется разрешение на строительство, поэтому вам нужно знать требуемую глубину фундамента или материалы, которые вам разрешено использовать.

Совместите деревянные детали с обоих концов, прежде чем ввинчивать винты.Просверлите направляющие отверстия в компонентах, чтобы древесина не раскалывалась. Проверяйте углы на прямоугольность каждый раз при установке компонента. Прежде чем закрепить их винтами или болтами, убедитесь, что стойки расположены вертикально и горизонтальны ли опорные балки. Навесную конструкцию будет легче построить по сравнению с навесом для машины с двускатной крышей. Крыша будет направлять воду только в одном направлении, поэтому вы можете построить ее близко к границе участка.

Сделано по этому плану

Строим навес для навеса

Строительство навеса для машины

Материалы

• A — 6 регулируемых металлических анкеров, трубчатые формы, цемент, острый песок, гравий ОПОРЫ
• B — 3 куска пиломатериалов 4 × 4 — длиной 96 дюймов, 3 куска пиломатериалов 4 × 4 — длиной 127 1/4 ” СТОЛБЫ
• C — 2 куска пиломатериалов 2 × 6 — длина 120 дюймов ОБОД RAFERS
• D — 8 кусков пиломатериалов 2 × 4 — длиной 26 дюймов БРАСЫ
• E — 12 кусков пиломатериалов 2 × 6 — длина 124 1/4 дюйма — оба конца обрезаны под углом 15 ° РАФТЕРЫ
• F — 8 кусков фанеры с гребнем и пазами 3/4 дюйма КРОВЛЯ
• G — 120 кв. Футов гудрона КРОВЕЛЬНЫЙ ВОЙЛОК
• H — 120 кв. Футов асфальтовой черепицы ПЛИТКА

---

Инструменты

подсказок

• Предварительно просверлите отверстия в деревянных деталях перед ввинчиванием шурупов
• Проверьте углы на прямоугольность, используя угловой угольник

Время

Как построить навес для машины

Планировка навеса

Первый шаг проекта — профессиональная планировка навеса.Чтобы получить точный результат, вам нужно использовать тестовые доски и веревку, как на изображении. Проверьте углы на прямоугольность, применив к каждому углу известное правило 3-4-5.

Умный наконечник: Кроме того, вы должны измерить диагонали и отрегулировать струны, пока они не будут идеально совпадать.

Закрепление стойки в бетоне

После этого вы должны установить стойки на место. Как вы можете видеть на изображении, у вас есть несколько вариантов: установить стойки в бетон, залить бетонное основание и прикрепить регулируемые анкеры или установить опоры на плиту.

Умный наконечник: Выкопайте ямки глубиной 2-3 фута и установите трубку. Вылейте 2-дюймовый слой бетона на дно и установите стойки по вертикали (используйте скобы, чтобы зафиксировать их на месте). Заполните формы бетоном и обработайте поверхность теркой.

Установка стоек

Установка стоек в бетон важна для жесткости навеса. Как вы можете легко заметить на диаграмме, мы рекомендуем вам выкопать ямы глубиной 3 дюйма и насыпать на дно 2 дюйма гравия.Установите трубчатые формы в отверстия. Закрепите стойки скобами перед заполнением форм бетоном, убедившись, что стойки выровнены.

Умный совет: В качестве альтернативы вы можете использовать якоря столбов. Закрепите металлические анкеры в бетоне, чтобы правильно зафиксировать деревянные стойки. Выровняйте все внимательно и с большой осторожностью.

Установка деревянных стоек

Установка столбов на место должна быть простой задачей, так как вам просто нужно закрепить их с помощью винтов с шестигранной головкой на металлических анкерах.Используйте хорошую циркулярную пилу, чтобы обрезать стойки нужного размера, чтобы концы были под прямым углом.

Умный наконечник: Вставьте стойки в анкеры, закрепите их спиртовым уровнем и закрепите двумя скобами 2 × 4. Вбейте винты с шестигранной головкой 2 1/2 дюйма в деревянные стойки.

Крепление опорных скоб

После этого нужно прикрепить опорные балки к деревянным столбам, как на чертежах. Чтобы работа была выполнена профессионально, вам необходимо выровнять балки 2 × 6 на обоих концах (опоры должны выступать на 1 1/2 дюйма с обоих концов).Кроме того, перед тем, как закрепить их на деревянных стойках, проверьте, выровнены ли опоры. Просверлите направляющие отверстия в балках и стойках перед тем, как ввернуть болты с квадратным подголовком 5 1/2 дюйма.

Верхний гребень

Как вы можете видеть на изображении, перекладины должны выступать примерно на 1 1/2 дюйма с обоих концов. Кроме того, верхний конек следует установить на 1 1/4 дюйма выше столбиков, иначе вы не сможете надежно закрепить кровельные листы.

Крепление подтяжек

Если вы живете в ветреной местности или закрепили столбы анкерами для столбов, а не устанавливали их в бетоне, вам следует повысить жесткость конструкции с помощью деревянных распорок.Как вы можете видеть на изображении, вам нужно обрезать оба конца распорок под углом 45º и закрепить их винтами.

Просверлите направляющие отверстия в распорках и вставьте винты 2 1/2 дюйма, чтобы предотвратить раскалывание дерева. Перед тем, как закручивать винты, убедитесь, что скобы правильно выровнены.

Установка стропил

Следующим этапом проекта деревообработки является сборка стропил и установка их на место. Для правильного отвода воды крыша должна иметь уклон не менее 15º.Поэтому отрежьте оба конца стропил под углом 15º, используя циркулярную пилу с острым лезвием.

Умный наконечник: Установите деревянные стропила 2 × 6 между поперечными балками и выровняйте их с обоих концов, убедившись, что они расположены на расстоянии 24 дюйма по центру.

Крепление стропил

Чтобы плотно прикрепить стропила к перекладине, у вас есть несколько альтернатив. С одной стороны, вы можете просверлить пилотные отверстия в лещах и вставить 3-дюймовые винты с внешней стороны навеса для машины.

С другой стороны, вы можете использовать крепеж для углового каркаса, чтобы прикрепить стропила к краевым балкам. Используйте винты 1/2, чтобы плотно закрепить стропила. Попросите друга удерживать стропила во время ввинчивания шурупов.

Крепление кровельных листов

После установки стропил на место нужно подогнать кровельные листы. Если вы хотите, чтобы работа была сделана должным образом и для получения долговечного результата, мы рекомендуем вам использовать листы фанеры с гребнем и пазами 3/4 дюйма и уложить их, как указано в планах.

Умный наконечник: Положите листы поверх стропил и закрепите их через каждые 6 дюймов 2-дюймовыми шурупами / гвоздями. Работайте с большой осторожностью и вниманием, следя за тем, чтобы соединения были плотными и жесткими.

Покрытие кровли войлоком

Накройте крышу войлоком, убедившись, что полосы перекрывают друг друга не менее чем на 2 дюйма. Используйте скобы, чтобы прикрепить битумную бумагу к фанере 3/4 дюйма. Наденьте задний и передний отливы на рубероид, а боковые отливные края следует установить под войлоком.

Устанавливайте черепицу, начиная с низа крыши. Сначала установите стартовый курс с ориентацией вкладок вверх. Продолжите установку, вставив выступы и закрепив их на месте скобами.

Навес для одного автомобиля

Навес для машины кажется сбоку. Установка решетчатых панелей по бокам — отличный способ защитить вашу машину от непогоды.

Строительство навеса для машины

Навес для машины, вид спереди.Как вы могли заметить, деревянный навес к навесу — это простая конструкция с современным дизайном, идеально подходящая для любого двора.

Наклон к навесу

Навес для машины с противоположной стороны. Как вы можете заметить, уклон крыши достаточно крутой, чтобы вода могла эффективно стекать. У меня есть более новый и свежий дизайн навеса для машины, так что взгляните ЗДЕСЬ. В планах также есть полные списки вырезок и покупок! Обещаю, вам это очень понравится.

Как построить навес к навесу

И последнее, но не менее важное: вы должны позаботиться о последних штрихах. Поэтому вы можете установить решетчатые панели между столбами и использовать их в качестве экранов конфиденциальности. Кроме того, вам необходимо заполнить отверстия шпатлевкой для дерева и дать ей высохнуть в течение нескольких часов, прежде чем шлифовать детали. Посмотреть все мои планы навесов ЗДЕСЬ .

Умный совет: Нанесите на структуру несколько слоев морилки для защиты компонентов от гниения и улучшения их внешнего вида.

Получить планы в формате PDF

Благодарим вас за то, что вы прочитали наш проект о , как построить наклонный навес , и мы рекомендуем вам ознакомиться с остальными нашими статьями. Не забудьте поделиться нашими советами с друзьями, используя виджеты социальных сетей, если вы нашли этот проект полезным. ПОДОБИТЕ нас на Facebook, чтобы мы первыми получали наши последние обновления и помогали нам создавать для вас больше бесплатных тарифных планов.

.