Как сделать люк своими руками под плитку в подвал: Люк в подвал своими руками

напольный люк в подвал своими руками, устройство под плитку, ламинат в деревянном полу, фото и видео

Содержание:

Подвал в квартире или частном доме является весьма полезным и нужным помещением, ведь в нем можно хранить запасы на зиму, так как в нем сберегается оптимальная температура в течение всего года, и его можно использовать в качестве склада для лишних вещей.

Обеспечить доступ в такое помещение можно с помощью подвального люка, прорезанного прямо в полу квартиры. Качественно изготовленный люк позволит организовать вход, сделав его незаметным и удобным. О том, как сделать люк в полу своими руками, мы расскажем в нашей статье.

Каким должен быть подвальный люк

Напольный люк в подвал должен отвечать ряду требований, среди которых можно назвать:

• эстетичный внешний вид;
• гармонирование с общим дизайном интерьера;
• надежное и герметичное запирание;
• простота замкового механизма;
• удобство при открывании люка даже довольно большого размера, необходимость прилагать минимум усилий;
• простота конструкции, состоящей из квадратной тонкой крышки и ручки для ее поднятия;
• необходимость установки электропривода или иных автоматических приспособлений для открытия крышки весом более 10 кг;
• соответствие размеров подвальной шахты и крышки люка во избежание непредвиденных затруднений во время монтажа;
• расположение крышки люка заподлицо с остальным напольным покрытием, отсутствие выступающих над уровнем пола элементов;
• прочность конструкции подвального люка, способной выдержать многократное прохождение людей.

Стоит отметить, что люки в полу для подвала, должны оберегать жилое помещение от проникновения сырости, не допуская разрастания плесени и грибка. Это требование относится ко всем без исключений подвальным люкам, как простой, так и сложной конструкции.

Метод построения подвального люка

Чтобы сделать люк в полу своими руками, необходимо обзавестись необходимыми строительными инструментами и расходными материалами.

Для работы вам понадобятся:

• рулетка;
• саморезы для закрепления полотна;
• шуруповерт;
• электродрель или перфоратор;
• сварочный аппарат с набором электродов;
• болгарка;
• металлические уголки;
• железо толщиной до 5 мм;
• уплотняющая резинка.

Последовательность работ

Начинать устройство люка в полу следует со сборки металлического каркаса, подходящего по размерам для будущей конструкции. Читайте также: «Как сделать пол в погребе и какие материалы лучше использовать».

Делать это нужно следующим образом:

• Из металлических уголков с помощью электросварки нужно соорудить основу для крышки будущего люка, при этом важно оставить по 5 мм зазора до бетонного проема для размещения уплотнителя.
• По периметру проема следует разместить прочный резиновый уплотнитель.
• Далее нужно определиться с основным материалом, который будет использован для обшивки крышки люка. Это может быть металл, дерево, керамическая плитка, словом, абсолютно любой материал. Главное, чтобы он соответствовал вкусу хозяев и общему интерьеру помещения.
• Острые кромки уголков на каркасе следует обточить и подогнать их размеры. При этом верхняя часть крышки должна быть несколько шире, чем нижняя.
• При расчете размера каркаса следует учитывать размер полки уголков, чтобы крышка плотно перекрывала проход.
• Фиксация крышки люка в проеме чаще всего производится на петлях, обеспечивающих беспрепятственное его открывание. При этом она должна плотно перекрывать вход, чтобы предотвратить попадание влаги внутрь подвального помещения.
• Единственное требование к петлям – соответствовать габаритам подвального люка. Такие крепления можно легко приобрести в любом строительном супермаркете. Петли фиксируются с помощью саморезов одной стороной на крышке люка, а другой стороной – на металлических уголках.

Подвальный люк на газовых амортизаторах

Для перекрытия входа в подвальное помещение можно сделать люк в деревянном полу своими руками, оборудованный газовыми амортизаторами.

Подобные люки имеют ряд особенностей:

1. Металлические конструкции таких изделий обязательно покрывают порошковой краской для защиты от коррозии.
2. При монтаже каркаса конструкции применяют аргонно-дуговую сварку.
3. Обшить контур крышки можно любым материалом, по толщине не превышающие 20 мм. В частности, допустимо использование керамической плитки, паркета, дерева, искусственного или натурального камня.

При организации входа в подвал, стоит обращать особое внимание на то, как сделать люк в полу незаметным, чтобы он не выступал над покрытием и не выделялся на общем фоне.

Чтобы открывать напольные люки подобной конструкции, необходимо приложить лишь небольшое усилие для поднятия крышки за ручку на небольшую высоту. Всю остальную работу проделывают газовые пружины.

Благодаря газовым амортизаторам люк в подполье в деревянном полу плавно и свободно открывается и закрывается, при этом никаких рывков не наблюдается. А если расчет нагрузки на газовый амортизатор проведен абсолютно правильно, то поднять крышку становится очень легко.

Особая конструкция петель с газовыми амортизаторами позволяет оборудовать даже очень большие и тяжелые люки, без потери их основных свойств – надежности и прочности. При этом для открытия дверца на 90

о достаточно одного движения.

Не стоит забывать, что напольные люки в подвал под ламинат нуждаются в резиновых прокладках, расположенных по периметру люка. При наличии уплотнения люк с газовыми амортизаторами предотвратит попадание в подвал посторонних запахов, влаги, а также не допустит появление сквозняков.

Сооружение люка под облицовку плиткой

Люк в полу под плитку имеет ряд отличий в монтаже по сравнению с прочими видами подобных конструкций. Кроме того, такие изделия несколько дороже.

Особенности люков под облицовку плиткой:

1. В качестве каркаса под плитку используется металлическое корыто.
2. Открывать люк до полной настройки подъемного механизма и завершения монтажа напольного покрытия – запрещено.

Последовательность действий для изготовления люка выглядит так:

• Подъемные петли отсоединяют от крышки.
• Размечают места соединения для закрепления люка. Для этого крышку осторожно помещают в проем и регулируют уровень плоскостей.
• Верхняя грань люка должна быть вровень с плиткой напольного покрытия.
• Отсоединив подъемный механизм, можно уложить крышку в проем на плоский ремень и залить корыто бетонным раствором.
• Достать корыто из проема можно по достижении 90 % крепости раствора. После этого все излишки бетона с рамы и внешней части корыта удаляют.
• Теперь можно прикрепить подъемный механизм.
• Керамическая плитка укладывается на бетонный раствор.
• Следует проконтролировать, чтобы между стеной и рамой напольного люка не было никаких зазоров. При наличии таковых, их необходимо заполнить герметиком или монтажной пеной.
• На последнем этапе на раму для плотного прилегания крышки следует наклеить уплотняющую резинку.

Таким образом, все работы по обустройству подвальных люков можно произвести самостоятельно, если следовать инструкциям, проиллюстрированным фото и видео материалами. В частности, тогда вы точно будете знать, как сделать напольный люк своими руками, не допустив ошибок.

петли и амортизаторы для крышки в погреб, каких размеров должен быть, как сделать, чертежи, видео

Люк представляет собой горизонтальный вход в подвал, на чердак или в погреб. Конструкция похожа на дверцу и состоит из рамки и крышки на петлях, которая при этом составляет часть поверхности пола.

Подвал служит не только для хранения продуктов питания, но и выступает в роли подсобного помещения, в котором хранятся определенные вещи.

Требования к напольным люкам в подвал:

• Конструкция несет нагрузки, сравнимые с весом взрослого человека.;
• Герметичность, сохранение тепла;
• Материал, стойкий к коррозии или разбуханию от влаги;
• Незаметен в интерьере;
• Нахождение в свободном доступе, без мебели;
• Замки, для защиты от детей;
• Упоры, предотвращающие самопроизвольное закрытие, когда человек внутри;
• Механизмы, которые облегчат открытие и предотвратят удары при опускании.

Люк в подвал может быть декоративно украшен в соответствии со стилистическим оформлением дверцы.

Важно! Проектировать место размещения лаза желательно на этапе застройки. В бетонных плитах перекрытий, проем вырезается на стыке двух плит. Если он прямоугольной формы, то вырубается в продольном направлении. Срезают не больше трети ширины плиты для предотвращения потерь прочности.

Подавляющее большинство современных подвальных помещений планируется таким образом, чтобы вход в него был незаметен.

Из чего изготавливают крышку для входа в подпол

Рамки и дверцы изготавливают из металла или дерева. Лаз маскируется напольным покрытием или декорируется в качестве детали интерьера. Современные дизайнеры закрывают вход даже сверхпрочным стеклом, но обычно предпочтение отдается потайным.

На сегодняшний день существует множество вариантов готовых конструкций люков для погреба различных видов.

Из дерева

Вариант для пола с деревянными перекрытиями. Традиционно вырезают участок настила, из которого впоследствии формируют створку, так, чтобы рисунок дерева сохранился.

Если напольное покрытие состоит из деревянной доски, то для маскировки входа в подвальное помещение рекомендуется использовать дерево.

Металлический люк

Легкие конструкции изготавливают из алюминия, с повышенной прочностью – из стальных профилей. Некоторые модели по прочности могут сравниться с сейфами, но для обычного использования этого не требуется. После монтажа рама заливается бетоном, а вход оформляют напольным покрытием: ламинатом, плиткой. В металлическом изделии для удобства устанавливают амортизаторы или подъемники.

Сделать конструкцию из металла гораздо сложнее, но она надежнее и долговечнее предыдущего варианта.

Люк под плитку

Лаз-невидимка. В узоре плитки не видны зазоры по 5 мм. скрытый замок. Под кафель выбирают металлический каркас.

Если устанавливается люк под плитку, то потребуется первоначально создать необходимую разметку.

Разновидности петель для люка в подвал

Как и любой двери, входу в подпол необходимы петли. От выбора будут зависеть сложность монтажа и декоративные качества. Ненадежные детали со временем расшатываются и выходят из строя.

Обязательно должна присутствовать скрытая ручка и подходящий подъемный механизм, а также отделанные элементы декора.

• Накладные. По типу похожи на дверные петли, недорогие, легко монтировать. Недостаток: без заглубления остаются видимые щели, сами крепления могут выпирать.
• Скрытые. Устанавливаются изнутри лаза и предусматривают открытие створки на 90 градусов. Важно предусмотреть упоры для предотвращения самопроизвольных закрытий.
• Потайная петля-кронштейн. По форме напоминает знак вопроса. Модификаций скрытых креплений.
• Пантограф. По типу действия похожи на петли-ножницы кронштейнов капота ЗИЛ, но механизм устроен так, что дверь при открытии сначала поднимается вверх, потом откидывается. Вариант для кафеля, который поможет избежать сколов плитки.
• Пружинные. Используются для автомобильных дверей.

На одной стороне крышка фиксируется петлями, а на противоположной стороне монтируется замок или простая защелка.

Пошаговая инструкция по устройству люка в подвал своими руками

На деревянном полу устроить вход не сложно, это не занимает много времени и не требуется использовать дорогостоящие инструментов и материалы.

1. Прорезать проем.
2. К черновому настилу снизу закрепляются 4 опоры, как в дверном косяке.
3. Стороны створки на 1 см меньше рамы. Исходя из этого, делают заготовки из половой доски и вырезают квадрат фанеры. Заготавливают рейки для обрешетки.
4. Деревянные детали обрабатывают противогрибковым и влагостойким составом.

Своими руками произвести изготовление и заняться утеплением погреба с лестницей в частном доме совсем несложно, если следовать рекомендациям специалистов.

Соблюдение высоты с промежутком между черновым и чистовым настилом и уровнем пола. Створку делают многослойной.

1. На квадрат фанеры набивают обрешетку, между рейками закладывают утеплитель и гидроизоляцию, сверху крепится доска.
2. Устанавливаются петли.

Сам люк в подпол не укладывается на плитку, а создается в совокупности с ней.

Важно! Если вентиляция подпола недостаточна, то при открытии чувствуется, что воздух внутри затхлый, с неприятными запахами.

В бетонном полу закрепляют металлические опоры. Крышка при этом может быть деревянной или металлической.

Потребуется сделать металлический каркас, который будет опускаться ниже уровня поверхности пола, а на него установить сам материал.

На стыках плит намечают место для прорезания. Вырезают с помощью болгарки, до арматурных стержней. Арматуру убирают с помощью шлифмашинки с отрезным кругом или других инструментов для резки металла.

По периметру на арматурные анкеры привариваются уголки и закрепляется рама. Щели и неровные края бетонируют.

Месторасположение люка для погреба выбирается так, чтобы не препятствовать свободному перемещению в помещении и не задевать окружающие его предметы.

Для сварки дверцы создается устанавливаются распорки из уголков. Трубы срезаются под углом 45 градусов.

Части каркаса устанавливаются на распорки и свариваются точечно, затем по шву с дополнительной фиксацией струбцинами.

Ребра жесткости ввариваются только по центру, чтоб не добавлять лишний вес. Каркас очищается от ржавчины, грунтуется и окрашивается.

Минимальный размер для комфортной эксплуатации составляет 75 на 75 см.

К готовому изделию добавляют гипсоволокно или щит в качестве поверхности под отделку, крепежные петли, гидроизоляцию и уплотнитель. Внутреннюю поверхность, при желании, закрывают оцинкованным листом.

Петли можно заменить специальным сдвижным механизмом, который срабатывает от нажатия, с трехзвенной конструкцией, регулировочными узлами и замком. При этом дверь открывается горизонтально.

Материал, из которого изготовлен люк, должен соответствовать высокой прочности, но при этом иметь минимальный вес.

Определяемся с размером люка

При выборе рассчитывают габариты, размер дверки, посадочный и разъем в свету. Габариты имеют решающее значение при установке у стены или в углу. Световой проем при открытой крышке частично перекрывается петлевым кожухом, упорами или амортизаторами. Оставшееся полезное пространство гарантирует комфортный спуск по лестнице с уклоном.

Такая конструкция обычно обладает небольшим весом, благодаря чему ее можно крепить на обычные петли.

Размер зависит от места расположения и свободного пространства в помещении, несущей способности пола. При покупке готовых изделий в характеристиках указывают посадочный размер, высоту установки и размеры дверцы.

Электропривод устанавливается на люк для управления закрытием и открытием подвала.

Создание проекта с чертежами

Работу по изготовлению и установке не произвести без расчетов. Что нужно учитывать в чертежах:

• Горизонт пола;
• Посадочный размер;
• Рама по периметру;
• К ширине добавить крепление петель и замка;
• Высота: включая облицовочный материал, уплотнитель;
• Полезное пространство проема;
• Крепление газлифтов;
• Зазоры, места контакта напольного покрытия при поднятии, угол открытия.

Крышки напольного люка для погреба нередко оснащают дополнительными системами плавного хода.

Установка и отделка люка

При укладке покрытия нельзя допускать выступов, углублений, видимых зазоров. Поэтому при монтаже важно рассчитывать толщину слоев облицовочного покрытия, например, кафеля и плиточного клея, под ламинат укладывают стяжку. По периметру укладывают уплотнитель.

Герметики выбираются в зависимости от сочетаемости с материалами, которые использовались при строительной работе.

Подбирают ручки врезных конструкций, не выступающих над поверхностью: плоские или съемные. Для плавного хода сочетают пружинные петли с газовыми амортизаторами.

Важно! Неправильно подобранные газлифты могут работать на сопротивление, трудно открывать и закрывать, или створка падает. Ошибочно определенная мощность или длина кронштейна ведет к деформации стоек.

При наличии в доме маленьких детей или животных предусматриваются фиксирующие приспособления.

Универсальной формулы подбора не существует. Приблизительное вычисление мощности: измерить манометром усилие для подъема двери в килограммах и перевести в ньютоны с запасом 30%.

Таким же образом обстоят дела с электроприводом. Стоимость готовых комплектов подъемников с контроллером и пультами управления высока, при этом, сложно рассчитать мощность.

Особенности герметизации крышки в подвал

Герметизация не позволит холоду из подполья проникать в жилое помещение, а также защитит от запахов и влаги. Производители чаще используют минеральную вату 50 мм. и влагостойкое гипсоволокно, а также уплотнитель по периметру. В садовом хозяйстве допустимо утепление пенопластом.

Люк должен быть встроен герметично, но при этом не мешать полноценному ходу.

Как правильно пользоваться и ухаживать за люком

Правильно спроектированный и установленный люк в подвал не требует дополнительного ухода и прослужит долгие годы. В ходе эксплуатации проверяются прочность крепления петель и исправность газлифтов. При появлении с внутренней стороны створки конденсата и неприятных запахов необходимо выявить причину. Это может быть неисправность вентиляции или дренажного водоотведения, поднятие уровня грунтовых вод.

В случае самостоятельного изготовления лучше использовать простые недорогие варианты, для которых не предусмотрено использование изделий из металла.

Невозможно переоценить преимущества подвала, и если он предусмотрен проектом здания, любой хозяин пожелает оборудовать в дополнительное помещение для хранения или погреб. Даже небольшое помещение способно выполнять ряд функций. На рынке представлен широкий выбор готовых люков, оборудованных подъемниками, герметизированных и утепленных. Такую модель остается правильно установить в проем пола. Но и в этом случае нужны точные расчеты.

Вход в подвальное помещение, расположенный на полу, — удобный способ организации всего пространства как внутри подвального помещения, так и снаружи.

С тщательностью подбирают место входа. Удобнее всего расположить его на кухне, но кухонное пространство обычно имеет мало свободной площади, не занятой мебелью и техникой. Люки так же устанавливают в нежилых помещениях, предназначенных для хранения и работы: гаражах, кладовках.

Для оборудования невидимых люков приобретают или изготавливают модели с крышкой под отделку, в соответствии с высотой заглубления. Если требований к эстетике мало, например, вход находится в гараже, то металлическая поверхность дверцы совпадает с горизонтом пола.

Люк для подвала с амортизаторами должен соответствовать всем требованиям безопасности, а также быть удобным для пользования.

Тяжелые конструкции способны выдерживать повышенные нагрузки, но требуют оснащения подъемными механизмами и упорами. Чем больше размер, тем тяжелее становится дверь.

Важнейшее требование при изготовлении и монтаже: строгое соблюдение геометрии. Ошибка даже в несколько миллиметров будет бросаться в глаза и осложнит использование.

Оптимальный размер входа в подвал должен рассчитываться по габаритам пользователей.

ВИДЕО: Изготовления люка в погреб своими руками.

50 вариантов обустройства напольных люков для подвала:

Люк в подполье под плитку. Как сделать люк для погреба своими руками

Люк в подполье под плитку. Как сделать люк для погреба своими руками

Качественно выполненный подвал — это практически мечта любого уважающего себя жителя частного дома. В хорошем подвале круглый год можно хранить овощи, фрукты, закатку и почти все, что хранится в холодильнике.

При правильном подходе, подвал будет идеально напоминать термос, а единственное, что будет нарушать общую картинку — это система вентиляции.

Изготовление люка для погреба своими руками

Понадобится:

1. Сталь листовая 3 мм и 1 мм.
2. Уголок.
3. Болгарка.
4. Рулетка.
5. Сварочный аппарат.
6. Пенопласт.
7. Нож.
8. Шуруповерт.
9. Петли дверные.

Крышку для погреба своими руками изготовить не трудно, если есть чертеж, а вот подогнать ее потом под необходимые критерии гораздо сложнее.

Для работы потребуется стальной лист подходящей площади, либо немного превосходящий. Идеально вписываться крышка должна, если люк в подвал находится в доме (чтобы не цеплять ногами при ходьбе), в то время как на улице дополнительный разлет на 5 см в каждую сторону позволит сохранить помещение от осадков (дождевая вода и талый снег).

Все стороны нужно выровнять и подогнать под желаемые требования. Толщина стального листа должна быть не менее 3 мм, чтобы выдержать на себе вес человека без деформации.

Изнутри прокладывается уголок таким образом, чтобы крышка впритык закрывалась, но без трения. После этого внутри желательно сделать еще 1 перекрестие, чтобы окончательно быть уверенным в итоге своей работы. Сварные работы проводятся максимально качественно, избегая плохо проваренных участков.

Визуально должен получиться внутренний квадрат, поделенный на 4 более мелких квадратика, которые будет выполнять сразу 2 функции:

1. Создание ребер жесткости. Даже при серьезном физическом воздействии крышка не поддастся, и люк в подвал останется неприступным. А дополнительная масса при этом будет минимальной.

1. Возможность монтажа утепляющих материалов, которые защитят помещение от изменения температуры.

В получившиеся 4 ячейки впритык укладывается пенопласт (можно использовать и минеральную вату, но это будет регулярно создавать дополнительные неудобства, тогда как пенополистирол идеально справится со своей задачей). Высота пенопласта и уголка должна совпадать или разниться совсем минимально.

Следующим слоем укладывается тонкая листовая сталь (1 мм) или жесть, которые будут немного больше площади, занимаемой пенопластом. Бока осторожно приминаются деревянной киянкой (согнет, но не сломает), после чего благополучно фиксируются саморезами по металлу.

Рамка делается из толстостенного уголка, причем таким образом, чтобы идеально вписываться на плиту пола, в которой пробито люковое отверстие. Все срезы косые, чтобы при сваривании добиться эффекта цельной конструкции.

Петли можно использовать заводские для входных дверей (они прочнее) либо сделать собственноручно.

Нюансы в работе и доработки

• Резиновые прокладки.
• Нож.
• Анкерные болты.
• Визуальные скрывающие элементы.
• Грунтовка.
• Газовые амортизаторы.

После того как крышка присоединена к основной металлической платформе, по периметру нужно уложить резиновый уплотнитель, который позволит разделять внешнюю и внутреннюю среды полностью.

Каркас, который служит связующим звеном между крышкой люка и бетоном крепится на монтажные анкеры, которые в конце выравниваются с поверхностью металла. Если используются винты, то придется очень тщательно заливать в отверстие цемент, а потом фиксировать в нем винт.

Внутри дома крышка обычно визуально сравнивается с напольным покрытием, с тем лишь исключением, что в ней есть ручка. Сама ручка приваривается к металлу, а потом в дереве делается вырез для пальцев.

Такой нехитрый жест позволяет полностью скрыть от любопытных глаз место подвала, но хозяева всегда без каких-либо затруднений смогут воспользоваться им — просто и эстетично.

Люки в подвал под плитку. Люк-невидимка

Напольный вход в подвал может быть одновременно и надежным, и безопасным. Если на него приклеить плитку, такую же, как и на остальной поверхности пола, спрятать петли вниз и убрать ручку, то закрытый люк будет трудно разглядеть. Однако не все так просто.

Напольный люк-невидимка

Для начала крышка должна иметь форму корыта, верхние грани которого расположены на одном уровне с поверхностью каркасных уголков.  Внутри этого корытца должна быть вмонтирована арматура, которая создает армирующую сетку.  После установки люка в проеме необходимо заполнить корытце бетоном или цементным раствором под самый уровень. Только после усиления крышки раствором можно укладывать плитку или другое напольное покрытие. Без этой процедуры крышка будет прогибаться под весом человека, а материал – растрескиваться.

Люк-невидимка под плитку

При выполнении стяжки необходимо зафиксировать трубку напротив ключа замка. Тогда сквозь плитку можно будет вставлять Т-образный ключ и поворачивать защелку. Этот же ключ может одновременно служить и ручкой для открывания люка. Живущие в доме люди не будут спотыкаться о выступающие части люка. Отверстие под ключ может быть спрятано заглушкой.

Люк-невидимка в подвал

Совет!

Желательно, чтобы мастер укладывал плитку на полу сразу во всей комнате, а швы приходились на края крышки люка. Тогда никто, кроме хозяев, не догадается о существовании входа в подвал.

Безопасный, красивый, надежный и незаметный люк в доме с подвалом – это техническая изюминка. Вы всегда будете ощущать под ногами ровную поверхность пола и отсутствие выступающих элементов.

Люк в подвал под плитку. Требования к скрытым люкам в погреб

Наличие подвала на даче или в частном доме имеет ряд неоспоримых преимуществ. Подсобное помещение расширяет полезную площадь и обеспечивает теплое, сухое половое покрытие первого этажа. Недостаток погреба – увеличение стоимости строительства. Иногда расходы на возведение подвала достигаю ¼ суммы общей сметы на постройку всего дома. Некоторые стараются сэкономить, сделав часть работы самостоятельно.

Обустройство подвала подразумевает организацию отдельного или встроенного входа. Это может быть обычная дверь или ляда (люк в поле). Если подвал расположен в жилом доме, то размещают скрытый люк. Чтоб выполнить работу самостоятельно надо продумать все заранее, учитывая основные требования к скрытым конструкциям такого типа.

1. Размеры люка выбираются в соответствии с помещением и основным предназначением погреба. Минимальные габариты – 75*75 см.
2. Место расположения ляда лучше выбирать не рядом со стеною. Дверца должна распахиваться без каких-либо затруднений. Важно, чтоб открытая крышка не задевала предметы на полу и мебель.
3. Погреб надо обустроить простым и удобным механизмом открывания.
4. При весе дверцы более 10 кг люк желательно обустроить электроприводом.
5. Размеры люка должна полностью соответствовать шахте подвального помещения, а стыки – быть герметичными.
6. Следует позаботиться о надежных опорах по периметру люка. В течение дня на крышку будут наступать много раз, и она должна выдерживать вес всех домочадцев.
7. Напольный люк желательно оснастить системой плавного открытия/закрытия (газлифтом). Если в доме есть животные и дети, то понадобится фиксирующее устройство, ограничивающее доступ в подвал.
8. Материал изготовления крышки подбирается в соответствии с имеющейся или предполагаемой отделкой пола. Например, если уложена древесная доска или ламинат, то крышка монтируется из дерева.

Петли для люка невидимки своими руками. Обеспечение плавного хода и ручки

Для люка можно использовать дверные петли. Они прекрасно справятся с нагрузкой от лёгкой крышки. Однако, когда напольные люки выполняются из металла, стоит задуматься о более надёжных вариантах. Обычные петли могут оказаться слишком слабыми.

Плавный ход и фиксация крышки делают напольные люки более удобными в эксплуатации. Кроме того, они нередко помогают избежать травм. Если вы решили установить такой механизм, воспользуйтесь одним из следующих способов. Помните о том, что во время монтажа крышка люка должна быть открыта.

1. Воспользуйтесь пружинными петлями от капота машины. Этот вариант идеален для лёгкой металлической или деревянной крышки.
2. Газовые амортизаторы пригодятся в том случае, если крышка люка выполнена из тяжёлого материала. В продаже можно найти амортизаторы различной мощности, подходящие для самых разнообразных люков.

Все необходимые параметры можно узнать, рассчитав вес конструкции. Точки крепления следует отметить так, чтобы полностью разгруженный механизм позволял крышке открываться перпендикулярно.

Ручка крышки люка обычно делается потайной или складывающейся. Существует ещё один вариант – необычное устройство, представляющее собой углублённую чашу. Её нужно врезать в поверхность люка. Также можно использовать съёмную ручку. Она поможет предотвратить случайное открытие крышки маленькими детьми. Если вы собираетесь сделать всё своими руками, выбирайте более простой вариант, который не предполагает сложных работ с металлом.

Люк в подвал в частном доме. Самостоятельное изготовление подвального люка

Вначале давайте подробно рассмотрим, каким требованиям должен соответствовать безопасный подвальный люк в том случае, если вы решите сделать его своими руками, предварительно начертив подробный чертёж конструкции:

Перед тем как приступить к монтажу напольного люка, который вы решили соорудить сами, необходимо заранее приготовить все необходимые инструменты и материалы:

Оригинальный декор подвального люка в деревянном доме

• уголки, сделанные из металла;
• листовой металлический материал с примерной толщиной 4-6 мм;
• резину;
• сварочный аппарат и все сопутствующие элементы для его безопасной эксплуатации;
• электроды;
• саморезы;
• отвёртку или шуроповёрт;
• болгарку;
• электрическую дрель;
• рулетку или иные измерительные материалы.

Перед тем как приступать непосредственно к строительству люка своими руками, первоначально необходимо изготовить специальный каркас. Соорудить его нужно с учётом всех пропорций и технологий, чтобы он идеально подошёл для общей конструкции.

Конструкция и чертеж подвального люка

Для этого при помощи сварочного аппарата из уголков и прочих металлических деталей, вы можете сконструировать заготовку для основной части конструкции люка, форма её должна иметь вид квадрата или прямоугольника.

Необходимо оставить небольшой зазор между частью каркаса и проёмом, который потребуется для монтажа материала-уплотнителя. Оптимальная ширина зазора составляет около 5 мм.

По дальнейшему ходу работ можно сделать следующие заметки и дать некоторые общие советы:

1. В качестве уплотнителя лучше всего использовать резину с повышенным уровнем плотности.
2. Крышка люка может быть сделана из металла или древесины. Выбор материала будет зависеть от ряда факторов, таких как финансовое положение хозяина, личные предпочтения, общий дизайн помещения, цели, с которыми будет использоваться подвальное помещение.
3. При изготовлении каркаса лучше всего притупить острые углы на крышке люка.
4. С верхней стороны крышка должна быть несколько шире, чем снизу.
5. Рассчитывая размеры каркаса и всей конструкции в целом, необходимо учитывать толщину уголков, чтобы люк мог плотно закрываться.
6. Крышку необходимо надевать на петли, что позволит прикладывать меньше усилий для открытия и закрытия. Петли стандартных размеров можно купить в любом строительном магазине, главное, чтобы они соответствовали общим размерам предполагаемого люка.
7. Одни петли крепятся непосредственно на самой крышке, другие монтируются на уголки. Для надёжности крепежа лучше всего монтировать петли, используя для этого шурупы или саморезы.

Петли для люка под плитку. Разновидности и фото люков под плитку

Существует несколько разновидностей люков под плитку:

1. Люки под плитку сдвижного типа.

Данный вариант люка состоит из:

• рамы;
• дверцы;
• замка;
• наружного отделочного слоя;
• петель, которые соединяют его со стеной;
• регулировочных механизмов.

В качестве основного элемента люка выступает рамный механизм, для изготовления которого используется трубчатая сталь или алюминий. Чаще всего используется алюминий, так как он отличается устойчивостью перед коррозией, однако, в случаях, когда люк должен выдерживать большие нагрузки, необходимо его изготовить из стали.

Дверцы, чаще всего изготавливаются из таких же материалов, как и рама. Верхняя ее часть отделывается с помощью влагоустойчивого гипсоволокна или гипсокартона. А на него наносятся отделочные материалы. Периметр дверцы оснащен изоляционным материалом, предотвращающим попадание в люк влаги или воздуха. Кроме того, его наличие обеспечивает защиту внутренней части люка от появления плесени, пыли или грибка.

Сдвижной вариант люка отличается от других его вариаций наличием трехзвенной конструкции петель. Таким образом, обеспечивается фронтальное и боковое открытие дверей. Петли позволят регулировать положение двери в двух вариациях.

Немаловажный элемент — наличие нажимного замка, с помощью которого дверца открывается очень просто и без приложения особых усилий.

Использование раздвижных люков рекомендовано в том случае, если его установка производится в небольшом помещении. Такой тип люка отлично подходит для отделки с помощью кафеля, керамогранита, мозаики и других отделочных материалов. При необходимости в обеспечении свободного доступа к коммуникационной системе, используется данный тип люка. Открывание такого типа люка производится с помощью минимального вытягивания дверцы и отвода ее в сторону. Установка данного люка производится в поверхности вертикальных стеновых перегородок, пеноблоков, стен из гипсокартона, бетона и т.д.

Такие конструкции отлично подходят как для жилых и общественных помещений, так и для установки снаружи зданий. Существует два варианта сдвижных люков:

• люки, которые открываются ручкой присоской, устанавливаются в случае отделки помещения материалами, им;
• люки, кликового типа — используются при отделке с помощью мозаики, плитки с рельефной или матовой поверхностью, для открывания такого типа дверцы не нужна кликовая ручка, она открывается одним нажатием, для того, чтобы закрыть данную дверцу необходимо обеспечить ее заведение характерным щелчком.

2. Распашной тип люка — данный вариант отличается особой популярностью, так как его конструкция самая простая и напоминает обычные распашные дверцы. Такие люки применяют в случае отделки стен в ванной или санузле полуматовой или гладкой плиткой. Ревизионные люки под плитку распашного типа имеют колоссальные преимущества перед другими разновидностями люков. Именно такой вид люка наиболее незаметен после его установки. Плитка устанавливается непосредственно на поверхность дверцы.

Данный тип люков широко распространен для скрытия счетчиков на воду, терморегуляторов, фильтров, сифонов и т.д. Кроме того, такой люк станет отличным местом для обустройства сейфа или потайной полки.

Конструктивные особенности такого люка включают такие элементы:

• сварную раму;
• дверную раму;
• плиту из гипсоволокна;
• отверстия для установки дюбелей и саморезов;
• петли, соединяющие конструкцию наружной рамы с дверцей.

Кроме того, для фиксации люка в определенном положении он оснащается специальными замочными защелками.

3. Люки под плитку нажимные отличаются высокими характеристиками грузоподъемности. С помощью фронтального открывания двери удается предотвратить механические повреждения отделочного материала, в нашем случае, плитки.

В соотношении с техническими конструктивными особенностями такие люки состоят из:

• стальной рамы, закрепляемой в проеме с помощью саморезов;
• рамы для дверцы, которая отделана гипсоволокном;
• двухзвенной петли, которая регулирует открывание дверцы в разных положениях;
• запорных механизмов.

С помощью петель такой тип люка открывается одним нажатием. Дверца как бы вытягивается из стены, тем самым обеспечивая незаметность люка на ней. Петли сконструированы таким образом, чтобы обеспечить отделку двери любыми из материалов, в том числе и плиткой. Данный тип открывания дверцы является самым безопасным из всех вышеперечисленных.

В соотношении с местом расположения люков они бывают:

• настенными — самый популярный вариант, доступ до которого обеспечивается проще всего;
• люки напольные под плитку более сложны в обустройстве и эксплуатации;
• потолочные — применяют крайне редко, хотя их обустройство также возможно.

Размеры люков под плитку напрямую зависят от его внутреннего наполнения, количества коммуникаций и предметов, которые планируется в нем разместить.

Видео скрытый люк в подвал без гемора с петлями, под плитку, ламинат и т.д. ч.2

материалы, инструменты, инструкция по изготовлению

Практически во всех частных домах имеется собственный подвал или погреб. Если вход в него находится в полу, то потребуется изготовить напольный люк в подвал. Как сделать такой люк, во многом зависит от особенностей строения подъема и его места расположения. Создание люка в подвал своими руками подразумевает изготовление чертежей, выбор и приобретение материалов, из которых будет создана конструкция. Люк в подвал, в первую очередь, должен быть полностью безопасен и удобен для использования.

Особенности устройства люка

Подвал имеет множество преимуществ, в том числе он выступает в роли помещения для хранения, а также позволяет полу на первом этаже лучше сохранять тепло. Главный минус — высокая стоимость создания подвального помещения, поэтому большинство владельцев домов занимаются изготовлением проема в полу и установкой напольного люка в подвал своими руками.

Для установки люка нужно продумать все этапы работы

Особенности изготовления проема в полу позволяют значительно сэкономить, но для успешного завершения проекта требуется заранее продумать все детали:

1. Разработать подробный чертеж.
2. Выбор места для установки также имеет большое значение. Мебель или иные предметы не должны мешать крышке свободно открываться.
3. Установить оптимальный размер. При этом внутренний проем не должен быть менее 75х75 см.
4. Подобрать материалы, которые смогут сделать конструкцию достаточно прочной, но не тяжелой, а также впишутся в интерьер.
5. Выбрать оптимальный вариант для герметизации и теплоизоляции крышки. Утепленный люк в подвал не позволит холодному воздуху проникать в дом даже в зимнее время.

Часто люки оснащаются подъемным подвальным механизмом, который обеспечивает плавность движения и позволяет зафиксировать крышку в одном положении. Кроме этого, на люк можно установить электропривод, который не позволит проникнуть в него животным или маленьким детям.

Из каких материалов делают люк в подвал

Для изготовления люка существует множество материалов. Их выбор во много зависит от общего интерьера дома и напольного покрытия. При правильном подборе материалов можно сделать скрытый вход в подвальное помещение, которое не будет нарушать общий вид помещения.

В данном видео вы узнаете, как сделать люк:

Люк в подвал из дерева

Если напольное покрытие состоит из деревянной доски, то для маскировки входа в подвальное помещение рекомендуется использовать дерево. Кроме этого, с его помощью нагрузка на всю конструкцию будет значительно меньше. Если сам лаз имеет размеры 80х80 см, то крышка должна быть немного меньше. Это обеспечит свободное прилегание крышки к полу.

Важно! Между полом и крышкой также требуется оставить зазоры размером 4-5 мм. Это обеспечит свободную циркуляцию воздуха.

Изготовление конструкции из дерева осуществляется по следующему алгоритму:

1. Прибить 4 опоры из бруса, на которых потом будет лежать крышка, к черновому настилу со стороны подвального помещения.
2. Подготовить деревянные заготовки длинной 79 см из дерева для пола и реек.
3. Вырезать квадрат 79х79 см (должен быть на 10 мм меньше самого лаза).
4. Обработать все детали из дерева олифой или иным веществом, которое сможет защитить материал от влаги и грибка.

По высоте люк должен быть равен чистовому и черновому покрытию, что достигается благодаря многослойности. Такая конструкция обычно обладает небольшим весом, благодаря чему ее можно крепить на обычные петли.

Металлический люк

Сделать конструкцию из металла гораздо сложнее, но она надежнее и долговечнее предыдущего варианта. Для ее изготовления требуется:

1. Вырезать крышку из листа стали толщиной не меньше 3 мм.
2. Приварить уголки с внутренней стороны стали по всему периметру.
   

   Важно! С помощью уголка можно изготовить ребра жесткости, в которые потом можно установить утеплитель.

3. Зачистить все сварочные швы.
4. Разместить утеплитель, размер которого не должен быть больше уголка.
5. Уложить внахлест стальной лист и загнуть края с помощью киянки, закрепить с помощью саморезов к уголкам.

Далее требуется установить рамку. Для этого необходимо нарезать уголки с соблюдением размеров отверстия люка. Уголки требуется сварить между собой, после чего с помощью анкеров, прикрепить к бетонному основанию. По выступающим краям рамки требуется закрепить небольшую полоску утеплителя. В самом конце закрепляют крышку.

Данный люк намного практичнее

Люк под плитку

Если устанавливается люк под плитку, то потребуется первоначально создать необходимую разметку. Сам люк в подпол не укладывается на плитку, а создается в совокупности с ней, то есть потребуется сделать металлический каркас, который будет опускаться ниже уровня поверхности пола, а на него установить сам материал.

Создание люка идет по стандартному плану, с одним исключением: замок должен быть скрытым и не иметь выдающихся элементов.

Вкратце процесс выглядит так: создается металлическая основа, на нее укладывается плитка с расчетом совпадения соседних с люком элементов пола.

Чаще всего перед работой используются точные расчеты. Это поможет избежать нестыковок и недочетов.

Герметизация люка в подвал

Люк должен быть встроен герметично, но при этом не мешать полноценному ходу. Если весь пол в помещении состоит из определенного варианта покрытия, которое нельзя повредить, например, ламината, то напольные люки обустраиваются с дополнительной герметизацией, не мешающей ни покрытию, ни самой конструкции.

Герметики выбираются в зависимости от сочетаемости с материалами, которые использовались при строительной работе.

Электропривод

Электропривод устанавливается на люк для управления закрытием и открытием подвала. Есть много вариантов обустройства, но даже при самом упрощенном потребуется дополнительная разметка по размерам люка. Это необходимо для полноценного хода.

Требуется помнить, что стержни должны быть установлены правильно. Сам электропривод будет расположен на крышке люка.

Создание выдвижного механизма

Выдвижной механизм часто применяется при обустройстве напольных люков. Для создания механизма потребуется небольшое пространство под полом, а также список материалов:

• стальной лист 2 шт. толщина 5 мм;
• набор металлических роликов;
• стальные стержни;
• электродвигатели компактного размера – 2 шт.;
• источник тока и электрокабель;
• переключатель с тремя позициями.

Выдвижной механизм удобен в обращении, но его создание и обустройство должен вести человек с опытом подобной работы.

Каждый тип люка имеет свои нюансы

Виды петель для крышки люка

Петли для люка в подвал — важный элемент, который нужно выбирать с особой тщательностью. При монтаже входа в подвальное помещение применяют следующие виды петель:

1. Накладные. Крепятся одной стороной к крышке люка, а другой – к полу или стенке. Стоимость петель может значительно отличаться в зависимости от степени надежности, декора. Наиболее дорогостоящие — кованые петли.
2. Скрытые. Монтируются в самом покрытии или внутреннем каркасе, что позволяет добиться плотного прилегания крышки к полу. Такой механизм позволит полностью скрыть люк от посторонних глаз.
3. Пантографы. С их помощью люк плавно выдвигается вначале вверх, а потом в сторону. Независимо от толщины используемого материала края крышки спокойно выходят из перекрытий.
4. Газовые амортизаторы. С их помощью можно легко поднять крышку и зафиксировать ее в необходимом положении. Такой механизм позволяет без приложения особых усилий поднимать тяжелые деревянные или металлические дверцы, расположенные горизонтально.
5. С приводом. Позволяют свободно открывать или закрывать большие и тяжелые крышки люков. Чаще всего используются при изготовлении металлических конструкций. В свою очередь, механизм с приводом делится на выдвижной и откатный. Выбор зависит только от желания самого мастера и имеющегося места.

Выбор петель необходимо осуществлять в зависимости от нагрузки, которая будет на них возложена. Кроме этого, не стоит забывать про необходимость люфта и защиту от коррозии.

Пошаговая инструкция, как сделать люк в подвал своими руками

Перед началом работ следует разработать точную схему расположения люка с учетом находящейся рядом мебели или проходов. Лучше всего обустройство входа в подвальное помещение осуществлять на этапе строительства самого дома.

Если конструкция будет иметь небольшой размер, то рекомендуется использовать доски толщиной до 4 см, которые требуется обить фанерой, устойчивой к воздействию влаги. Если предполагается, что на конструкцию будет воздействовать повышенная нагрузка, то рекомендуется использовать для изготовления рамы цельный брус.

Важно! За несколько дней до начала работы требуется обработать все деревянные элементы олифой, антисептиком или гидрофобной пропиткой. Только после полного высыхания можно приступать к сбору люка.

При изготовлении аналогичной конструкции из металла рекомендуется брать листы стали толщиной от 3 мм и такой же уголок. Для изоляции подвального помещения от жилого рекомендуется его утеплить с помощью листа пенопласта.

При изготовлении конструкции из дерева необходимо придерживаться пошаговой инструкции:

1. Прибить к черновому полу раму, изготовленную из 4 брусков.
2. Собрать заготовку из досок и фанеры, размер которой на 10 мм меньше выбранного.
3. Установить со стороны подвального помещения петли или амортизаторы.
4. Вырезать потайную ручку.
5. Прикрутить под углом 90° крышку и проверить механизм работы.

Скрытые люки, изготовленные из дерева, стоит делать многослойными. Для этого рекомендуется первый и наружный слой обшить влагостойкой фанерой, а утеплителем заполнить набивки по краям обрешетки и внутреннее пространство. Обязательно требуется оставить зазор (10 мм).

Металлические элементы проще сделать самостоятельно. Для этого требуется:

1. Вырезать дверцы, которые будут соответствовать выбранным размерам.
2. Приварить уголки по периметру люка. Если конструкция будет иметь большой размер, то его требуется зафиксировать во внутренней части.
3. Уложить пенопласт, толщина которого не будет превышать высоту уголка.
4. Зафиксировать утеплитель с помощью тонкого листа стали и саморезов.
5. Сварить и закрепить с помощью анкера металлическую раму.
6. Прикрепить к одной стороне рамы армированные петли с доводчиком, а к другой – небольшую полоску утеплителя.

Не забываем следовать этапам установки люка

Важно! Все детали, изготовленные из металла, необходимо предварительно покрыть антикоррозийными средствами или краской.

Если производится закладка бетонного перекрытия одновременно с установкой входа в подвал, то, чтобы вывести люк на один уровень с полом, требуется слегка утопить раму вглубь на 1-2 мм.

Точное соблюдение разметки требуется при скрытом монтаже. На металлических деталях требуется заблаговременно подготовить отверстия под крепления с точным соблюдением размеров. В случае с деревянными люками необходимо делать отверстия на 0,5-1 см меньше требуемого, так как волокна могут разбухнуть.

Последний этап — установка. Для этого под торец крышки необходимо подложить планку, высота ее будет равна зазору, который требуется оставить. Фиксация производится только при открытой на 90° крышке. По окончании работ требуется проверить работу механизма. При заклиниванис на любом участке требуется сместить и перекрутить петли.

В заключение

Вход в подвальное помещение, расположенный на полу, — удобный способ организации всего пространства как внутри подвального помещения, так и снаружи. Люк для подвала с амортизаторами должен соответствовать всем требованиям безопасности, а также быть удобным для пользования.

Монтаж люков под кафель можно осуществить самостоятельно. Чтобы избежать вероятных ошибок, рекомендуется заблаговременно составить чертеж входа в подземелье на амортизаторах.

Полезные статьи:

Люк в подвал своими руками

Если в доме есть погреб – нужно предусмотреть возможность входа в это помещение. Часто установить дверь и построить полноценную лестницу нет возможности. В этом случае устанавливают потайной подвальный люк. Можно купить готовый или сделать его самостоятельно. В этой статье мы рассмотрим основные материалы, этапы и важные моменты в изготовлении люка в погреб.

Основные материалы для люка

Вход в подпол является частью пола, поэтому материал для него должен быть крепким и надежным. Для этого конструкцию часто делают из:

• Дерева. Если в доме деревянный пол, то наружное покрытие люка выбирают соответствующим. Для него можно взять крепкую обрезную доску толщиной не менее 25 мм (иначе будет прогибаться) и не более 35 мм (будет тяжело поднимать). Сверху поверхность необходимо обработать, отшлифовать и покрыть олифой для защиты от влаги, грибка и плесени. Размер крышки должен быть меньше отверстия примерно на 0,4 см с каждой стороны – иначе она не будет свободно открываться.

• Металла. Такое изделие долговечнее, но его сложнее сделать самостоятельно: понадобится сварочный аппарат, струбцины, упоры. Чаще всего для изготовления берут прямоугольные профильные трубы размером не менее 30*30. Из них сваривают каркас и приваривают его к петлям. Для надежности добавляют ребра жесткости. Впоследствии в них можно будет установить утеплитель. Сверху металлическую конструкцию можно накрыть листом плотной фанеры или ДСП. Затем сделать лаз незаметным: наклеить сверху такой же кусок линолеума, закрепить ламинат или ковролин. 

Наибольшей популярностью как среди самодельных, так и среди готовых пользуются стальные люки. Так, в каталоге фабрики REVIZOR вы можете найти именно такие модели.

В зависимости от материала последовательность технологических работ будет разная.

Дерево

Для работы понадобится молоток или шуруповерт (в зависимости от крепежных элементов), лобзик, шлифовальная машинка, наждачная бумага, малярные кисти и рулетка. Порядок выполнения:

1. Установите четыре стороны из бруса по периметру отверстия. Он должен выступать из-под пола на 3-4 см. Закрепите брус при помощи гвоздей или уголков с шурупами к нижней части пола со стороны подвального помещения.

2. Подготовьте лобзиком и рулеткой заготовки струганой доски. Они должны быть меньше отверстия на один сантиметр (с каждой стороны получится зазор в 5 мм).

3. Уложите планки на выступающие участки бруса плотно друг к другу, последнюю из них придется укоротить еще и по ширине. Если она окажется слишком узкой (менее 15 см), то может лопнуть от веса. В этом случае все доски укорачиваются на 3-4 см и укладываются на свои места.

4. Уложите рейку на брус перпендикулярно к планируемому расположению досок. С помощью регулировки ширины рейки нужно добиться, чтобы планки были уложены заподлицо и не выступали над уровнем остального напольного покрытия.

5. Прикрепите планки к рейке при помощи шурупов или гвоздей. Для крепости рекомендуется устанавливать еще и диагональные стяжки.

Далее поверхность следует отшлифовать и покрыть олифой или лаком для большего срока службы.

Металл

Для работы понадобится сварочный аппарат, система креплений и струбцин, болгарка. Пошаговая инструкция:

1. Нарежьте профильную трубу болгаркой с учетом небольшого (5 мм) зазора между крышкой и кромкой пола. Внешние углы срежьте под 45 градусов для формирования прямоугольника.

2. Закрепите 4 стороны при помощи струбцин и зажимов и аккуратно точечно проварите стыки сварочным аппаратом.

3. Примерьте готовое изделие – если оно подходит и удобно достается – проварите по всему шву стыков.

4. Установите внутри рамы распоры из профильной трубы и проварите их крест на крест.

5. Зачистите места сварки и обработайте сталь специальной краской против коррозии.  

Затем к металлическому каркасу прикрепите жесткую основу – лист металла, ДСП, плотную фанеру и зафиксируйте при помощи шурупов. Наиболее простая сдвижная конструкция, но удобнее будет распашной вариант.

Петли для люка в полу своими руками

Чтобы было удобно проходить в цокольное помещение, подвальный вход делают большим и, следовательно, тяжелым. Чтобы дверь легко открылась, не упала и не повредила стоящую рядом стену, мебель, необходимо тщательно подобрать петли. Мастера различают:

1. Накладные. Имеют простую, но крепкую схему и состоят из пластин, соединенных между собой металлическим штырем. Они больше подходят для деревянных моделей – для минимального зазора требуется «утопление» в доске. Они достаточно заметны – поэтому устанавливаются в помещениях, где к эстетике предъявляются минимальные требования.

2. Скрытые. Они устанавливаются со стороны подвала и состоят из двух частей: кронштейна и оси вращения. Такие невидимки скрыты и не заметны внешне, но раскрываются всего на 90 градусов. Поэтому со скрытыми петлями лучше предусмотреть механизм защиты от захлопывания.

3. Кронштейн. Устройство состоит из двух частей: изогнутой, напоминающей по форме знак вопроса, и небольшого основания. Оно прикручивается или приваривается к внешней раме. Преимущество: крышку можно откидывать на 180 градусов, не боясь поцарапать пол рядом с ней.

4. Параллелограммные. Напоминают своим принципом действия ножницы, их часто можно встретить в подъемных механизмах диванов. Они достаточно удобные. Скрытые шарниры хорошо работают, а пружина обеспечивает плотное прилегание.

5. Пантограф. Механизм открывания немного напоминает своей формой предыдущую схему, но подвижные элементы отличаются. На таких навесах напольная крышка вначале вытягивается вверх, а уже затем разворачивается и ложится рядом. Это самое надежное крепление для поверхностей с хрупким покрытием, например кафелем.

Петли прикручиваются при помощи армированных саморезов или привариваются сварочным аппаратом.

Потайная ручка для люка в подвал

Чтобы вход в помещение был всегда доступен, предусматривают удобную и крепкую ручку. Хорошо, чтобы она не слишком бросалась в глаза и не мешала при передвижении. Существует несколько вариантов:

• Ручка-кольцо. Прочное, недорогое и быстрое в монтаже изделие. Для ее установки в полу достаточно просверлить отверстие, вставить в него элемент с резьбой и прочно зафиксировать с другой стороны шайбой и двумя гайками. Недостатки кольца: оно выступает над поверхностью пола, поэтому об него можно споткнуться при движении по комнате.

• Потайное кольцо. Не имеет недостатков, описанных в предыдущем пункте – потайной элемент легко прячется заподлицо с полом и не мешает при ходьбе. Однако невидимка имеет более сложную конструкцию и несколько этапов установки. Вначале отмечают место, где будет установлено углубление для кольца. А затем, согласно чертежу, вырезают отверстие болгаркой или стамеской и закрепляют потайную выемку.

Изготовить ручку можно самому. Простой вариант: прикрепить две скобы, в которые вдеть проволочную ручку, которая бы ложилась на бок при ненадобности – схема проста, но надежна.

Как установить газлифт на люк в подвал

Часто крышка подпола оказывается настолько тяжелой, что ее подъем и опускание связано с определенными неудобствами. Особенно часто это случается, если пол подготовлен под плитку. Как сделать, чтобы она легко открывалась и при этом не требовала усилий для закрытия? Выходом станет люк в погреб на амортизаторах. Установка его не сложная, главное рассчитать по схеме материал, нагрузку и вариант установки. Преимущества газлифта:

• При открытии мощные пружины сами выталкивают дверцу до ограничителя, и не нужно с силой тянуть за кольцо.

• При закрытии она не падает с грохотом – амортизаторы плавно ее опускают до полного закрытия.

Устанавливаются газовые амортизаторы исключительно штоками вниз (цилиндры прикрепляются к внутренней части двери). Иначе манжеты могут высохнуть, масло вытечь, а упоры потерять свою силу. Мощность газовых упоров рассчитывается в зависимости от размеров. Для небольшой площади 600*600 мм2 требуется мощность в 340 Н, а для одного квадратного метра – 1000 Н. Для большего размера количество стоек увеличить с двух до трех.

Желательно иметь дело с амортизаторами на основе креплений из металла – пластиковые аналоги со временем могут выйти из строя. 

Монтаж люка в подвал, если пол покрыт плиткой

Иногда люк устанавливается в месте, где уже уложен кафель – в этом случае этапы работы имеют свои нюансы:

1. Вначале место, где в дальнейшем будет устанавливаться люк в подпол, нужно разметить.

2. Затем аккуратно прорезать швы между «лишними» плитками, чтобы при работе перфоратором не нарушилась сцепка.

3. Кафель сбить перфоратором или зубилом вместе с  остатками плиточного клея.

4. В полу нужно сделать проем перфоратором.

5. В него установить самодельную раму или готовый фабричный вариант.

6. Для того чтобы бетон не трескался – раму необходимо крепко присоединить анкерами или мощными саморезами. Дверцу погреба желательно выставить уровнем.

7. Бетон смочить грунтовкой, а потом заново правильно установить облицовку. Важно следить за ровностью краев в месте стыка двери с остальной поверхностью, угловая фаска должна быть не меньше 60 градусов. Желательно оставлять зазор в 3-4 мм. Плитка с отверстием под замок укладывается последней.

8. Зазоры желательно оформить затиркой.

Изготовление люка — дело непростое и затратное. Любая ошибка может привести к серьезным последствиям (от травм до испорченного интерьера). Поэтому будьте внимательны и при малейшем сомнении отдайте предпочтение готовым конструкциям.

Рубрика: Блог

Выбираете люк в подвал? Смотрите, какие лучше для погреба!

Как красиво закрыть дыру в полу с лестницей посередине комнаты? Прочитайте эту статью до конца, выберите готовый размер и отправьте заказ через корзину!

Устройство современного спуска в подполье требует горизонтальной двери, желательно облицованной общим декоративным покрытием (плитка, керамогранит или ламинат) и легко открываемой подъемником.

Вижу через монитор, как Вы сразу начинаете искать на форуме отзывы типа «петли люка в подвал», «механизм открывания» или «ручка для погреба», но это излишняя пытливость, поверьте.

Лучше подобрать люк для подвала от специализированного производителя – его установка не вызовет затруднений и создаст красивый деликатно скрытый вход.

Помните, деревянную крышку подпола необходимо не только спроектировать и изготовить своими руками, но еще и испытать в действии. Чтобы она исправно ходила долгое время без рассыхания и заклинивания в самый неподходящий момент. Хотите проверить самодельную дверь у себя дома?

Уверен, Вы отлично понимаете, что ручная работа и изготовление уникальной модели на заказ всегда дороже, чем серийное исполнение. А серийное производство изделий заводской сборки в России уже давно существует: успешно совершенствуется конструкция, регулярно обновляется модельный ряд. Варить из железа или колотить из доски ничего не надо: все придумано до нас!

Так что же сделает профессиональный строитель, когда ему нужно аккуратно закрыть напольное отверстие? Возьмёт готовый размер заводской сборки, быстро установит по инструкции и сдаст работу заказчику. Рассмотрим, что предлагают заводы — изготовители.

1. АЛЮМИНИЕВЫЙ REVIZOR LIFT ДЛЯ ВЛАЖНЫХ ПОМЕЩЕНИЙ

Конструкторы производства «Колизей технологий» задавались теми же вопросами, что и Вы «Как поднимать тяжелую крышку?» и спроектировали откидной Lift на газлифтах. Конструкция получила не только петли, но и амортизаторы для легкого поднятия крышки, облицованной керамогранитом. Комплектация оснащена фиксатором для исключения самопроизвольного закрывания массивной дверки, когда Вы внизу. Армирующее усиление в корыта выполнено не из проволочной сетки, а из прутка диаметром 8 мм. Размерный ряд по раме стартует от 600*600 мм.

Металлокаркас рассчитывается под размер одной или нескольких целых плиток, чтобы вписать потайную дверь в общую раскладку Вашего керамического покрытия по швам. Поскольку крышка немного уже габаритов, кромку плитки Вы подтачиваете на конус, чтобы выровнять её по высоте профиля. Материал изготовления: нержавеющий алюминиевый профиль с переменный толщиной стенки от 4-х мм с продольными ребрами жесткости.

Конструкция имеет посадочное ложе и заполняемое корыто. Грани коробки и створки симметрично скошены под конус для минимизации зазора и упрощенного открывания при попадании в щель мусора. Ляда заглушена в основании металлическим листом под заливку цементно-песчаной стяжкой. Отметим, что четверть проложена резиновым уплотнителем для герметизации закрытой створки.

Рама устанавливается на подготовленный проем с последующим устройством стяжки и облицовкой общей высотой 54 мм. Если Ваше отверстие готово, выберите четверть в бетоне и погрузите изделие на отметку чистового пола. Учтите, что размер в свету на 100 мм уже габаритного. Так при заказе рамы 600х600 мм вы получите проем 500х500 мм. Такой лаз подойдет самым стройным индивидам, но не будьте эгоистом, всегда смотрите на перспективу.

По технологии корыто ляды заливается стяжкой и после этого закладывается керамическим покрытием. Так достигается жесткость монолитной конструкции с внушительными весовыми характеристиками. Дверь весит около 30 кг., а открывается легко, как багажник Вашего автомобиля!

Всем хорош, однако размерный ряд ограничен по длине до 1500 мм. Нужно больше? Читайте дальше и заказывайте стальные AMO!

2. ЛЕГКИЕ АМО НА ПНЕВМОЦИЛИНДРАХ

Погружная рама из уголка с наличниками поднимает строительную высоту пола всего на толщину профиля 4 мм. Каркас полотна с ребрами жесткости зашит гипсокартонным листом и подготовлен под оклейку. Незаполняемая дверца без стяжки легче, поэтому размерный ряд для перекрытия лестничных маршей увеличен до 2000 мм! Большие размеры на заказ (таких в Леруа Мерлен не купить) выпускаются в двухдверном исполнении без импостных перемычек в раме. Открытую створку прекрасно держат амортизаторы, поэтому необходимость в фиксаторах отпадает, что удешевляет стоимость производства.

Производитель «ДИВА» рекомендует подрезать кромку плитки на полотне в зоне петли под углом 60 ° и ограничиться толщиной отделки с клеем «жидкие гвозди» 15 мм. Таким образом, Вы исключаете контакт дверцы с торцами чистового пола при открывании и выдерживаете равный межплиточный шов по периметру примыкания.

Ведущие конструкторы предприятия более изобретательны в комплектации: Вам изготовят дополнительные крепления во избежание деформации каркаса больших размеров на кручение и коробление. Все эти опции будут автоматически включены в спецификацию, если того требует конструкция, исходя из габаритов.

Стандартные напольные АМО выпускаются в базовой комплектации. Хотите утепленный вариант или автоматический с электроприводом, дочитайте статью до конца и закажите модель SТЕЛС!

3. УСИЛЕННЫЙ SТЕЛС ТЕРМО ДЛЯ ПОГРЕБА

Марка SТЕЛС появилась на рынке в 2014 году и активно занимает нишу недорогих напольников для дома и гаража. Покупатели по достоинству оценили усиленный каркас с металлическим листом. Производитель заявляет, что стандартный СТЕЛС способен выдерживать распределенную нагрузку на крышку до 200 кг/м². В конструкции присутствует резиновый уплотнитель для герметизации пола и достижения обратного давления на защелку замка для устранения люфта при весовых нагрузках на закрытую крышку.

Собственное производство и покрасочная камера предприятия, расположенные в Нижегородской области, позволяют сохранять выгодные цены на невидимки STELS. 

Только завод «БОРСКИЕ ЛЮКИ» предлагает люк в подвал, утепленный изовером, зашитым двойным контуром из листового металла. Для больших размеров разработана самоподъёмная модификация «Электро» с актуатором. В гараж и на улицу подойдут уличные «Контуры» из рифленого листа. На уличное исполнение допускается наезд автомобиля. Полотно не требует финишной отделки и готово к немедленной эксплуатации.

А СТОИТ ЛИ ПРИОБРЕТАТЬ ГОТОВЫЙ ЛЮК В ПОДВАЛ?

Посетители форумов просят продать отдельно комплект погребок для люка, чтобы сделать крышку своими руками. Отказываем не из жадности, а из жалости к Вам!

Говорю, как есть: скрытые петли – часть общего механизма открывания с рассчитанной траекторией поднятия крышки без залома кромки плиточного слоя. Результат профессиональной конструкторской проработки хода петлевого соединения с испытанием в реальной эксплуатации и последующими доработками перед запуском в серию.

С заводским изделием Вы получаете бесценный опыт подтвержденной эксплуатации в реальных условиях. Производители заплатили большую цену за просчеты и довели конструкцию практически до совершенства с учетом мнения потребителей.

Помните, копирование механизма или приваривание петель собственными силами приведёт лишь к потере времени и средств, а мы их для Вас сбережём. Хотите, чтобы крышка открывалась и красиво смотрелась на полу? Установите сертифицированную заводскую продукцию! Надеюсь, теперь у Вас достаточно решений, как выбрать лучший люк в подвал погреба? Жмите ссылку для перехода в каталог.

Напольные люки в подвал

Еще недавно большая часть подвальных помещений планировалась таким образом, чтобы вход в подвал под домом находился за пределами жилой зоны помещения. Сегодня, с появлением новых материалов, стало возможным сделать люк в подвал практически герметичным и малозаметным, а значит, устройство подвального помещения стало проще и дешевле, и главное – пользоваться подземельем стало в разы удобнее благодаря тому, что сделать это можно не выходя из дома.

Конструкция люка в подвал

В устройстве напольного люка нет ничего необычного, от аналогичных складских или гаражных конструкций он отличается только внешней отделкой и качеством пригонки деталей. Но все же в ходе планирования домашнего люка в подвал своими руками, перед началом работ необходимо продумать несколько основных деталей:

• Определить место расположения люка;
• Рассчитать размеры напольного проема;
• Выбрать надежную конструкцию петель и газовых упоров;
• Подобрать способ крепления декоративной отделки на внешней поверхности в унисон с напольным покрытием в комнате.

Чаще всего при обустройстве входа в подвальное помещение используют так называемый люк лифт, в конструкции которого крышка открывается электроприводом или руками. Подобная схема компоновки и крепления крышки зарекомендовала себя, как наиболее удобная и надежная:

Кроме одностворчатой схемы, существуют распашные двустворчатые и раздвижные люки, но подобные решения для домашних напольных систем оказались менее удобными. Поэтому такие напольные люки в подвал используются только в тех случаях, когда требуется построить вход в подвальное помещение увеличенных размеров.

Важно! Кроме того, каркас люка должен иметь как минимум запас прочности и жесткости, аналогичный характеристикам пола.

Если этого не сделать, со временем крышка люка просядет относительно уровня напольного покрытия, это место станет сборщиком грязи и помехой для нормального пользования помещением. Кроме того, для отдельных видов напольного покрытия высокая жесткость крышки напольного люка является главным условием для укладки облицовки.

Отделка напольного люка в подвал под плитку своими руками

Схема обустройства напольного люка практически не отличается от покрытий из ламината или паркета. Чтобы выложить наружную поверхность крышки керамической плиткой, необходимо, чтобы основание под укладку имело такие же характеристики, как и остальной пол. Кроме того, горизонтальный уровень крышки в закрытом состоянии должен совпадать с горизонтом бетонной стяжки пола.

Каркас крышки и привалочная рама напольного люка изготавливаются из прочного стального уголка. Нижняя часть заваривается стальным листом, а внутри каркаса крышки вваривается стальная арматура.

В процессе бетонирования стальная рама устанавливается на закладных элементах на входе в подвал. После укладки плитки на пол крышка люка устанавливается на петли и заливается бетонной смесью по уровню так, чтобы после усадки раствора можно было уложить облицовку точно по размеру и рисунку напольного покрытия.

Конструкция люка получается тяжелой, поэтому на раме устанавливаются газовые упоры, а по контуру укладывается уплотнение из вспененного полипропилена или мягкой резины.

Варианты обустройства напольного люка в доме

В первую очередь напольный люк должен быть удобен для пользования. При открытии крышки входа в погреб створка не должна оставаться в нейтральном, неуравновешенном положении. Если напольный люк не оборудован газовыми упорами, вероятность падения крышки и травмирования возрастает на порядок.

Месторасположение напольного люка в доме

Место для установки входа в подвал или погреб выбирается, исходя из конструкции и ориентации подвального помещения под домом. Наиболее удобным считается ход по ступенчатой лестнице из двух маршей.

В этом случае попасть в подвал можно без особых проблем даже пожилым людям или с тяжелой ношей в руках. При такой компоновке люк изготавливается вытянутой прямоугольной формы и выносится под стену, например, в помещение прихожей или кухни. Такую компоновку напольного люка можно считать идеальной:

1. Вход в подвал получается максимальных размеров, что очень важно при загрузке- выгрузке продуктов в ящиках или коробках;
2. Так как место врезки крышки в напольное покрытие смещено под стену, люк в закрытом и открытом положении абсолютно не мешает нормально ходить и пользоваться прихожей;
3. Такая конструкция не ослабляет прочности несущих балок — лаг под деревянным полом. Размещение входа и напольного люка в центре деревянного пола всегда требует установки короба или поперечных отрезков из бруса, чтобы предотвратить опрокидывание лаг.

Для небольшого подвала или погреба, построенного под кафельным полом кухни или столовой для хранения скоропортящихся продуктов, вина, фруктов, лучше всего подойдет лестница винтом и круглый прозрачный люк, как на фото.

Для деревянного пола или имеющего ламинатное покрытие напольный люк всегда делается невидимым, то есть в тон расцветке и рисунку всего пола.

В деревянном дубовом полу на даче или загородном доме напольный люк можно сделать нарочито грубоватым, сбитым из доски и скрепленным классическими коваными петлями из черного металла. Разумеется, что из-за такого устройства крышка должна располагаться подальше от проходных частей комнаты и дома.

Фурнитура для напольного люка

Наиболее важным и нагруженным элементом входа в подвал являются петли, на которых навешивается люк. Когда вы наступаете на крышку, половина нагрузки приходится именно на петельный подвес.

Для обычных по размерам и толщине крышек, закрывающих вход в подвал, будет достаточно обычных дверных петель, но ставить их нужно таким образом, чтобы петельные оси оставались утопленными в «тело» крышки.

Для тяжелых и толстых конструкций рекомендуют использовать багажные навесы от легкового автомобиля. Такое устройство подвеса напольного люка в корне меняет траекторию движения крышки. Открытие и закрытие происходит очень плавно и точно по месту посадки на раме.

Вторым по важности элементом можно назвать подъемный электропривод. Чтобы понять важность и пользу от использования электрического подъемника, достаточно хотя бы один раз спуститься в подвал через широкий лаз с массивной крышкой и постараться закрыть люк одной рукой. Мало того что делать это, стоя на лестнице, неудобно и тяжело, крышка может в самый неподходящий момент травмировать человека.

Для детей и пожилых граждан поднять тяжелую створку иногда становится непосильной задачей, поэтому установка электропривода станет очень полезным и нужным делом. Саму конструкцию можно сделать своими руками или купить в готовом виде.

Совет! Чтобы не оказаться пленником подвала из-за сломавшегося подъемника, приобретайте систему с ручной разблокировкой привода, позволяющую открыть створку люка руками.

В большинстве случаев для люка приходится устанавливать ручку или петлю, с помощью которой крышку можно безопасно поднять в рабочее положение. Чаще всего используют ручку-ключ или складную металлическую петлю. Такие устройства очень надежны и неприхотливы в работе, в отличие от красивых замковых механизмов, подобных тому, что приведено на фото.

Заключение

Конструкция люка должна быть максимально простой и прочной. Ежедневно десятки раз на крышку будут наступать, ронять предметы, в замок и щели будет попадать пыль и мусор. Если люк и лаз в погреб установлены на кухне, то не исключено попадание моющих средств и воды. Все это говорит о том, что, даже если вы не пользуетесь входом в подвал, все равно периодически крышку люка придется открывать, чистить, смазывать, и время от времени ремонтировать. Только тогда напольная система прослужит несколько десятков лет.

Большой люк в подвале своими руками

Здравствуйте, уважаемые посетители сайта «Вдали от Самодекина». В этом посте я хочу рассказать о том, как я сделал большой люк для входа в подвал.

Начну по порядку. В свободное время занимаюсь реконструкцией старого дома. Я приложил к нему приложение в конце. Для возведения фундамента под него заказали машину песчано-гравийной смеси. Итак, невезение, — позвонил предприниматель, который должен был привезти ПАК, и сказал, что у него сломался грузовик-десятитонный.Он извинился, и предложил мне выбор: привезти 20 тонн, подождать, пока он починит десятку (ремонт серьезный. Мне нужно было больше десяти тонн, но одно время складывать было просто негде. А так как я был в не спешил (копать еще не начал), согласился подождать. Поначалу и не думал копать подвал. Ведь есть отдельно стоящий погреб. Но когда начал рыть траншею под фундамент под В пристройке, минуя «культурный слой», я обнаружил залежи чистой песчано-гравийной смеси.Ни глины, ни больших камней. Вот такие вещи я собираюсь купить! Я позвонил предпринимателю и отказался от заказа.

Итак, идея выкопать под кухню подвал — и дело полезное, и стройматериалы обеспечат себя на всю постройку! ))). Но вот беда — выкопать яму перед торцом тяжелого кирпичного дома, у которого высота стен более четырех метров, а толщина — почти метр, как-то курносо! Малейшее движение грунта (тем более, что есть PAC) и эта машина просто рухнет! Его фундамент глубокий (2 метра) и сложен из брусчатки.Но раствор известковый. А в земле больше ста лет — просто размягчение. Но голова у меня перевернута!)))) И я выиграл этот вызов.

Решил выкопать траншею под ленточный фундамент по периметру пристройки на глубину до двух метров и толщиной 0,4 м. Полить, хорошо выровнять, затем, стоя, вылить сверху в плотный перекрытие. Теперь через люк можно получить PAC по мере надобности! И всегда есть в наличии, и место не занимает, и подвал при этом копается! )))))) По идее конечно все гладко, но, действительно было очень сложно сделать.Сорокасантиметровую траншею не только очень сложно выкопать, глубина больше ее высоты. (Строил двухметровые черенки на совковых лопатах. «Шуфлей» копает легко.) Но главная проблема — разваливается !!! В первый день выкопал целую стену — четыре с половиной метра длиной. А на следующий день, придя утром, я увидел, что все рухнуло !!! С тех пор он копал несколько метров и сразу насыпал (хорошо, гравий пошел такой же, что вынул !!! Т.е. вынул, перемешал с цементом — и обратно!))))

Но потихоньку он залил все.В следующем году он залил плиту потолка. (Он, правда, использовал закупку мытого песка высшей категории. Дизайн-то ответственный!).

И вот, когда стены уже стояли и крыша пристройки была накрыта, снова понадобился ПАК — оторвав старые полы, залил черновую стяжку под всем домом.

Сначала я откопал лестницу! (Их, оказывается, еще можно откопать!)))). В свое время в перекрытии оставил отверстие, намазав в него рамку, которую варил из взбалтывателя.И вот, через эти 2 000 000 000 я выбрал PAC при создании лестницы. Чтобы не рухнули, сделал деревянные щиты размером с проступь и поставил их. В конце дня, подняв эти щиты по вертикали и зафиксировав шпильки, залили выкопанные ступени, используя в качестве вертикальной опалубки сшитую, а по горизонтали просто разровняв мастером на металлическом уголке, вложенном в угол будущей ступени. (К счастью, в бетономешалке оказались излишки бетона.))) Через несколько дней, разрезав штифты, снял щиты и дальше рыл лестницу, добывая стройматериалы.)))

Вот и лесенка оказалась такая:

С верхней ступеньки немного «не попал». И это неудивительно — когда он начал копать лестницу, уровень настила еще не был известен.

Но … Нет зла ​​без добра.))) Или, точнее, «не было бы счастья, но помогло несчастье!»)))). В процессе строительства выяснилось, что люк хорошо бы немного сдвинуть, и в этом помещении тоже будут «теплые полы».«Это хорошо -« пирог »теплого пола имеет высоту 15 см. Сдвигая люк, я получу ступеньку такой высоты. А потом с высоты предпоследнего возьму лишние пять сантиметров, и они будут добавлены к низким новым.))))

Но это то. А пока нужен люк! В свое время я в другом доме делал люк в подвале из кухни, то размер 70 на 70 см. А потом осознал целиком, насколько это не удобно !!! Спуститься и пролезть по нему можно только по боковой лестнице! (Меня сейчас, в моем под пятидесяти, это беспокоит! К тому же, залезть — полбеды.Но при этом нужно что-то там поднять или опустить !!! Ах, если это что-то, мешок овощей или картошки? !!! Ведь даже, неся корзину в руке, уже нужно извиваться, показывая чудеса равновесия!))) А сумка — только с помощником! (Правда, я вышел из положения, сделав веревку с перемычками, привязанными на расстоянии полуметра от нее, и большой сетчатой ​​«корзиной» на конце.

На этот раз я уже решил сделать нормальный вход с обычной лестницей.Когда залил потолок, из старых швеллеров, которые когда-то были «головами» крана, сварил каркас размером 700 на 1500 мм и положил его в потолок. (Видно на фото выше). Длину определяли экспериментально!))) Я спустился по лестнице (она уже была там) и посмотрел, где мой верх не будет касаться перекрытия)))) и округлил в большую сторону.)))

… Это размер моего люка!

Но большой размер вызвал дополнительные трудности. Ведь жесткости ему должно хватить! Соответственно, при таких размерах необходимы и достаточно мощные несущие конструкции.А это значительная прибавка в весе! Соответственно, чтобы такой люк легко поднимался, потребуется снабдить его газовыми рессорами (часто их ошибочно называют амортизаторами), по подобию капота, или крышки багажника автомобиля. А это, в свою очередь, скорее всего, потребует установки замка! (Я ведь сам не умею делать пневматические пистолеты.

Но, на данном этапе я не могу сделать люк окончательно — он нужен сейчас, потому что нужно заливать пол, а окончательное покрытие будет не скоро. ! И я все еще не определился с его внешним видом! (Ламинат? Керамическая плитка? Виниловый ламинат? Виниловая плитка?) люк….

Итак, пока мне нужно сделать универсальную конструкцию, на которую потом можно будет нанести любое из вышеперечисленных покрытий.

Вот что я из нее сделал:
1. Профильная труба 120 х120 х4 мм.
2. Труба профильная 50х50х3 мм.
3. Труба профильная 40х25х2 мм.
4. Профильная труба 20 х 20 х1,5 мм.
5. Метчик трубный ДУ32.
6. Метчик трубный ДУ25.
7. Подшипники 6202.
8. Шпилька М14.
9. Гайки и шайбы M14.

Я начал с изготовления каркаса. Поскольку сам люк, как я уже сказал, должен иметь достаточную вместимость, я решил, что сделаю его толщиной 100 мм.Поэтому решил сделать каркас из профильной трубы 120 х120 мм. Эта высота решит другие вопросы. Во-первых, «пирог» теплого пола будет иметь толщину 150 мм, соответственно, каркас поместится «заподлицо», если поставить его на подушку из пенополистирола толщиной 30 мм (достаточно термоизоляции). Во-вторых, каркас должен подходить к скрытым петлям. И они с такой тяжелой и толстой крышкой тоже будут довольно массивными. Рам конструктивно лучше сделать из швеллера, но стандартный швеллер No.12 имеет до боли толстую стену. Это очень сложно, и с этим будет сложно работать. Поэтому я решил сделать набухшие сам, распилив трубу. Сначала отрезаю две заготовки длиной 1500 и 820 (700 мм):

Затем при помощи «средней» болгарки (180 мм) разложил их вдоль:

Теперь из полученных заготовок прямо на месте, так сказать «по факту» можно сварить каркас:

Заодно мой самодельный магнитный уголь)))))))

Давай займемся крышкой.Как я уже сказал, решил сделать его толщиной 100 мм. Но на этот раз я решил не сразу использовать готовый размер (100 мм), а приготовить два набухших по 50 мм. Немного снизит вес (полочки у вздутий станут короче вдвое. Поэтому я решил сделать две рамки и сварить их, надев одну на другую. При этом в нижней рамке я решил сделать одну длинную сторону (со стороны крепления петли) от всей трубы, не разрезая ее вдоль. Ведь прибавка в весе с этой стороны не имеет значения (короткий плечевой рычаг), а вот жесткость конструкции в этом месте нужна большая.

Вторую рамку решили не делать «отдельным элементом» и сразу приварить вторые швеллеры к первому, используя основную рамку как шаблон для совмещения углов и обеспечив зазоры по 5 мм. Более широкая будет сверху, а узкая будет приварена к основанию каркаса:

Теперь займемся петлями. То, что они должны быть скрыты — это изначально ясно. Но конструкция будет очень тяжелой! (Ведь в качестве финишного покрытия может быть керамическая плитка !!!).Соответственно, сила трения в петлях тоже будет немалой. Чтобы его минимизировать, решил установить подшипники. Не лукавив, я решил повторить ранее придуманную мной конструкцию коляски. самодельный отрезной станок. А именно в качестве корпуса для подшипников использовать водопровод ДУ 32 (не путать ДУ («диаметр условный» или «условный проход») с внутренним диаметром! Вн. Но с учетом того, что стенки неровные и есть сварной шов , 202-й подшипник (35 мм) в нем достаточно тугой).В качестве упора для наружных воздуховодов использовать вставленную внутрь трубку ДУ25, а в качестве оси — строительную шпильку М14.

Чтобы надежно закрепить «двадцать пять» внутри «тридцать два», я собрал обе петли на шпильке, а затем сделал болгарку в середине каждой петли пилы и сварил их сваркой:

Теперь нужно сделать скобы, на которых дверь будет «выходить». Чем их больше, тем выше сможет подняться боковой торец двери при открывании на 90 градусов.Решил сделать их из такой же профильной трубы 120 х120 мм. Толщина стенки 4 мм, а длина петли — 200 мм. Значит, жесткости кронштейнов хватит.

Кувалдой разворачиваю кронштейны, увеличивая горизонтальный вынос на 50 мм, чтобы кронштейн можно было приварить «плашмя» к внутренней плоскости нижней рамы двери (напомню, это из моей твердой трубы). Ведь если его сварить, прикладывая перпендикуляр к нижней плоскости, необходимой жесткости не получишь!

Теперь прикрепим петли к несущей раме.В отличие от приставки к двери, где они будут привариваться, здесь нужно сделать раскладную конструкцию (ведь дверь все равно нужно будет снять для доработки). Кроме того, хотелось бы получить такую ​​ценную опцию, как возможность регулировки зазоров!

Учитывая, что делая несущую раму я разрезал трубу вдоль, петли внутри уже не влезают! Но это было то, что было запланировано! Причем изначально планировалось изготовить отдельно вторую часть «коробок для скрытых петель», а затем приварить их на месте.Отрезаем кусок трубы длиной 400 мм и снова распускаем по:

И еще один короткий — разрезан на четыре угла, из которых сделаю скобки:

Вот такие, с продольной прорезью, в которую потом будет стоять ось шпильки и сжимать гайки:

Кронштейны вложили в коробку и приварили, собирая на них петли:

В рамке обозначены и прорезаны «окошки» под петли:

Поставил на тыльную сторону и приварил коробку:

Сначала «схватывает», затем проверяет, что все подходит и ничего не перекосилось, сплошные швы:

Теперь можно приварить петли скоб к самой двери.Но сначала его нужно закончить! (У нас пока только рама!).
У меня были старые профильные трубы, сечением 40х25 мм. (Один раз стяжки на них натянули, пока не было особого опыта в этом деле и понадобились маячки.) Теперь они мне не нужны и я решил сделать их перекрещивающимися. Отрежьте четыре сегмента желаемой длины:

И, конечно же, снова их распилили! ))) Как без него обойтись))).

Приготовив их попарно, я сделал соответствующие надрезы, поместил их внутрь каркаса и приварил к нему.

Получившееся сечение имеет высоту 80 мм, а дверная коробка — 100 мм. Ведь люк нужно ставить заподлицо с полом! Соответственно 20 мм я оставил для того, чтобы потом поставить там тяговую пластину! Его внешний вид будет зависеть от выбора финишного покрытия — если, например, это будет ламинат, или паркет — на него можно будет положить слой ламинированной фанеры, устойчивой к двадцати миллиметрам (из которой задние двери вагоны изготовлены). Если я решу поставить керамическую плитку, или плитку из винила — то будут плиты OSP-3 10 мм и HUL (гипсоволокнистый лист) 10 мм.Это для того, чтобы будущая тяговая пластина утопилась заподлицо, мне нужны эти два сантиметра. И поэтому я разместил крайнее сечение ближе к концу кадра:

Теперь вам нужно поместить дверь в раму. Я перевернул раму, и вставил в нее дверцу — так с правой (в будущем — верхней) стороной они выровнялись в одной плоскости. Теперь можно сварить цепкую четверть, которую я решил сделать из профильной трубы 20х20:

Еще один момент.Дверь в будущем будет залита теплоизоляцией (скорее всего, это будет экструзионный пенополистирол). Решил сделать нижнюю застежку из фанеры, обернутой фольгой из вспененного полиэтилена. Но пока его нет! Поэтому, чтобы «оставить ему место», я протыкаю кусок полосы 4 x 25 через небольшие складки той же дорожки. Так дверь «стала толще» на 8 мм. В дальнейшем не составит труда отрезать эту вставку и установить нижнюю панель.

Теперь можно сваривать петли.Но сначала их нужно оформить. Снова переверните каркас, примерьте петли и вырежьте перед ними упорную четверть, чтобы не мешать полному ходу силовых скоб. (Изначально в этих местах специально не приваривался)

Теперь снова ставим дверь, выставляем ровно, используя мотки, и привариваем петли силовых скоб к двери. (Помните, в этом месте я специально использовал трубу, не разрезанную пополам)

Ну собственно, почти готово! Осталось почистить швы:

Покрываю всю конструкцию грунтовкой («корабельный мерк»):

Как я уже сказал, когда будет пол, доработаю люк.Но это будет не скоро. А пока, чтобы по нему можно было ходить, решил сделать настил из старой половой доски, из которой до этого сделали временное покрытие, закрывающее проем в перекрытии:

От старого поддона вырезал два сечения:

Плотно вставляем их в торцы двери (осталось ровно два сантиметра! Ушло очень плотно, потому что реально там на 2 миллиметра меньше — толщина стены)

И первыми саморезами надо поставить доску пола поверх них:

Крышка открывается на 90 градусов (так и было задумано).Пока нет газовых упоров, чтобы он не упал и никого не убил, закрепил на временном штоке для инструментов, который находится рядом с люком, шнурок с крючком на конце, сделанный из гвоздя!

Доски тоже были покрашены той же сурой:

Готово. Уже можно пол делать. Укладываем первый слой пенополистирола (30 мм), размещаем на нем люк. Так он будет изолирован от опорного перекрытия. Далее уже кладем второй слой (50 мм) с входом внутрь каркаса швеллеров.А остальные 70 мм компенсировала стяжка «теплый пол». Перед заливкой забиваем в концы ящиков петли заглушек из экструзионного пенопласта:

Вот и все! Пока что так!)))) Продолжение (газовые упоры, скрытый замок, отделка, чистовая отделка) будет, надеюсь, в следующем году.

Автосервис Химки Куркино

Автосервис Химки Куркино перейти к содержанию

• रूसी में मुफ्त में एक लैपटॉप पर स्काइप डाउनलोड करें
• क्रिसमस कार्ड इसे प्रतियोगिता के लिए करते हैं
• एक वाई-फाई कंप्यूटर एडाप्टर के रूप में एंड्रॉइड पर फोन
• Google Play सेवा में, त्रुटि हुई: क्या करना है और कैसे ठीक किया जाए
• कैसे ребусы (एकल के नियम) को हल करने के लिए
• वायरस और प्रतिरक्षा: कौन?
• वयस्क में ब्लैक कैल: कारण
• अस्थानिक गर्भावस्था। कारण, लक्षण, निदान और उपचार
• गले में दर्द — कारण, निदान और उपचार
• एक नई पीढ़ी के उच्च दबाव से शीर्ष 11 गोलियाँ — अच्छी मनी रेटिंग 2021
• बच्चों के लिए केला चरणों को कैसे आकर्षित करें — चरणबद्ध केले चित्र — चरण-दर-चरण ड्राइंग सबक
• मुंह से शराब की गंध — सख्त कितना है और इससे कैसे छुटकारा पाएं
• «क्रिसमस ईव» शब्द कैसे दिखाई दिया? और यह आमतौर पर है
• एक उत्सव तालिका के लिए सस्ते सैंडविच: फोटो के साथ 20+ सरल व्यंजनों — सबसे अधिक
• पोर्क की रसदार चॉप — पाक कला व्यंजनों
• और संचालन के बिना आंखों के रंग को कैसे बदलें: 6 तरीके
• मछली कटलेट — फोटो चरण के साथ 10 स्वादिष्ट व्यंजनों
• «शब्द» में फिर से शुरू कैसे करें: दो सरल तरीके
• बाल टिनटिंग: यह क्या है?
• डेस्कटॉप पर शॉर्टकट कैसे बनाएं। जल्दी और सरल। विंडोज 8 में प्रोग्राम शॉर्टकट बनाएं
• शब्द में एक्सेल टेबल कैसे स्थानांतरित करें?
• अपने हाथों के साथ आसान हेयर स्टाइल — चरण-दर-चरण तस्वीरें
• एक फोटो के साथ एक चरण-दर-चरण नुस्खा पर आइसक्रीम के साथ एक दूध कॉकटेल कैसे तैयार करें। एक ब्लेंडर में आइसक्रीम के साथ घर पर दूध कॉकटेल
• नरम खिलौने इसे स्वयं करते हैं: शुरुआती लोगों के लिए सरल पैटर्न, कैसे कपड़े से सिलाई, महसूस, फ्लीस
• भरवां पाइक — फोटो के साथ 5 चरण-दर-चरण व्यंजनों
• कोलेस्ट्रॉल: मानदंड, गिरावट, उपचार
• स्वाइन गर्दन व्यंजन — फोटो के साथ 12 व्यंजनों। पोर्क गर्दन से खाना बनाना क्या है?
• उच्च रक्तचाप संकट: खतरे को कैसे पहचानें — हेल्थइन्फो
• 2000 — किस तरह का जानवर? पूर्वी कैलेंडर पर राशि चक्र का 31 फोटो विवरण। चीनी कैलेंडर में पैदा हुए महिलाओं और पुरुषों का चरित्र
• चर्चहेल — चरण-दर-चरण फोटो के साथ घर पर खाना पकाने के लिए पकाने की विधि
• Oxxxymiron — हमारे पास गीत नहीं हैं (शब्द)
• में नवजात शिशु के साथ चलना: जब आप कर सकते हैं और नहीं चल सकते — умкамама.ru
• गुलाबी रंग के राजहंस और जो उन्हें चिड़ियाघरों में खिलाया जाता है, इसलिए वे पीले नहीं होंगे
• अपने हाथों से ठीक से फर्श पर टाइल कैसे डालें: चरण-दर-चरण निर्देश
• अनावश्यक सेवाएं जिन्हें Windows 7, 8, 10 और XP में अक्षम किया जा सकता है
• क्यों फोन के पीछे दो कैमरे, क्यों और क्या देता है
• नली Сулейманов। सबसे खतरनाक चेचन गैंगस्टर 90 के साथ क्या हुआ?
• घर पर सुशी के लिए चावल कैसे पकाएं — नुस्खा। सुशी वोक — मॉस्को
• जन्मदिन के लिए शीर्ष 100 उपहार लड़का: सूची 2020
• अपने हाथों के साथ सिरेमिट कंक्रीट ब्लॉक के स्नान का निर्माण — स्नान के बारे में सब कुछ
• लैपटॉप इसे स्वयं करें। हम घटकों का चयन करते हैं और एक उत्पादक लैपटॉप — «हैकर» एकत्र करते हैं
• छत प्लिंथ का कोण कैसे बनाएं: बाहरी, आंतरिक, फोटो, वीडियो
• लोक उपचार का इलाज करने के लिए कान दर्द — Красгму.нетто पर लोक उपचार द्वारा उपचार
• स्टेपल क्या एक कपड़ा: गुण, पेशेवरों और सामग्री के विपक्ष
• Нитробензол सूत्र: शारीरिक और रासायनिक गुण — Oneku
• कम हीमोग्लोबिन — «सीएम क्लिनिक» में उपचार, लक्षण और बवासीर के निदान के लिए कीमतें
• विंडोज 7 पर विंडोज 10 के साथ कैसे जाएं — कई प्रभावी तरीके
• मोर 🌟 फोटो, विवरण, क्षेत्र, भोजन, दुश्मन ✔
• एक कुंजी के बिना दरवाजा कैसे खोलें — कई उपलब्ध तरीके
• सामाजिक नियंत्रण। प्रकार, तरीके, अवधारणाओं
• यह स्वयं करते हैं: आंतरिक, फोटो और मास्टर कक्षाओं के लिए 100 सर्वश्रेष्ठ विचार
• शोरबा (अनुपात) में चिल के लिए जिलेटिन कैसे नस्ल करें + स्वादिष्ट ठंड नुस्खा
• अल्ट्राइसो में बूट करने योग्य यूएसबी फ्लैश ड्राइव कैसे बनाएं।
• अपने हाथों से सरल कार धोएं — इसे स्वयं करें — मीडियाप्लेटफॉर्म मिस्टेसन
• क्रिसमस ट्री (68 फोटो) पर धनुष: साटन रिबन, पेपर और ऑर्गेंज से। गेंदों और धनुष के साथ क्रिसमस का पेड़ सजाया। शीर्ष पर और शाखा पर धनुष
• प्रोस्टेट मालिश: मॉस्को में कीमत कैसी है
• क्यों एक आदमी किसी भी कारण से ब्लस करता है: कारण। किसी भी कारण से ब्लशिंग और पसीना कैसे रोकें: सिफारिशें, मनोवैज्ञानिकों की सलाह, लड़ने के तरीके
• कितना सही है, «यहाँ» या यहाँ? — ствол.жж.рф — LiveJournal
• नए साल के लिए एक फर कोट, चरण-दर-चरण नुस्खा के तहत स्लेज किया गया।
• एलईडी पेड़ इसे स्वयं करते हैं — ऑनलाइन स्टोर लाइट्स-मार्केट
• जानवर कैसे देखते हैं?
• «स्खलन (स्खलन)» क्या है — Probirka.org पोर्टल की शब्दावली
• ब्लूस्क्रीन 1049 यह समस्या क्या है — इंटरनेट उद्यमियों के लिए वेब धोखा शीट!
• पर साबुन बुलबुले कैसे बनाएं: 16 सर्वश्रेष्ठ समाधान व्यंजनों
• एक फ्राइंग पैन में पोर्क यकृत कैसे पकाएं — 10 स्वादिष्ट व्यंजनों
• शराब के किसी न किसी के बीच क्या अंतर है: 10 महत्वपूर्ण अंतर
• सिरप तैयार करने के लिए कैसे: 3 कौशल बारटेंडर पकाने की विधि
• Curra और: बोलेरो
• उत्तर почта.ru: वनस्पतियों और जीवों क्या है?
• अपने हाथों से एक खलिहान कैसे बनाएं। एक बर्न बनाने के लिए क्या सस्ता है और इसे कैसे बनाया जाए
• साटन रिबन के एक बॉक्स पर धनुष कैसे बांधें
• आईफोन 5 एस में सिम कार्ड कैसे डालें
• मुंह के उद्घाटन पर जबड़े पर क्लिक करता है: उपचार के कारण और तरीके
• एंड्रोसोल आधुनिक अपार्टमेंट में: कैसे करें और उपयोग करें
• बच्चों की सैंडविंग्स: शुरुआती लोगों की योजना — सुई के बारे में साइट
• महामहिम «ब्लैक लामा»! गर्व नाम के साथ मिंक के बारे में सब कुछ
• बकहेनिन कैसे पकाएं: रसायनमार्केट से स्वादिष्ट व्यंजनों
• प्रारंभिक गर्भपात के कारण — बांझपन के लिए 7 कदम
• सिम्स 4 के लिए सबसे उपयोगी धोखा कोड
• Amaretto कैसे पीने के लिए — शुद्ध रूप में और कॉकटेल के हिस्से के रूप में
• कौमार्य कैसे खोना है
• मास्टर क्लास वॉच ऑनलाइन: बुनाई नई साल की पूर्व संध्या
• शुरुआती के लिए फिलिप्स टीवी पर डिजिटल चैनल स्थापित करने के लिए विस्तृत निर्देश — बस प्रौद्योगिकियों के बारे में
• ओवन में चिकन जांघ — एक कुरकुरा क्रस्ट के साथ बाड़ के 10 व्यंजनों
• बिक्री के लिए घर पर बढ़ते घोंघे
• कागज से क्रिसमस स्वर्गदूतों। परास्नातक कक्षा। किंडरगार्टन, स्कूल शिक्षकों और शिक्षकों के शिक्षक — мам.ru
• क्यों नहीं घर पर स्पैथिफेलम खिलता है क्या करना है
• स्पीड गणना सूत्र का उपयोग करके गति, समय और दूरी कैसे खोजें?
• एलर्जीय राइनाइटिस और खांसी, रोग निदान, निवारक उपायों का उपचार
• कैसे घर पर स्वादिष्ट कुक नरक
• लिखित टट्टू या अलग के रूप में काफी या नहीं किया गया
• Tele2 पर शेष राशि का पता लगाएं — यूएसएसडी-कमांड * 105 #
• के साथ पाई कैसे पकाने के लिए: 7 उत्कृष्ट व्यंजनों
• सचेत सपने: क्या यह एक सपने को «ऑर्डर» करना संभव है? —
• बेहतर क्या है — सीटी या एमआरआई सिर — अंतर, मतभेद, लाभ
• उपलब्ध धन की सहायता से डिस्क से स्क्रैच को कैसे हटाएं — сделай сам.ru
• शतरंज में प्यादा
• ASK.RU लिए एक पृष्ठ को कैसे हटाएं: चरण-दर-चरण निर्देश
• मिथाइल अल्कोहल क्या है?
• छूट
• ऑटिज़्म: वयस्कों में बच्चों और लक्षणों में ये संकेत क्या हैं, लेख में उपचार बाल मनोचिकित्सक वोरहिक ई वी।

Как отремонтировать подвал: полное руководство

Решение отремонтировать подвал — отличный способ повысить ценность и полезное пространство в вашем доме. Незаконченный подвал может позволить хранить ненужные предметы.Но это пространство не так функционально, как готовый подвал. Это руководство о том, как отремонтировать подвал, поможет вам на каждом этапе ремонта подвала, от того, как подготовить пространство к строительству, до добавления деталей отделки.

Шаг первый: решите, как вы хотите использовать пространство

Прежде чем ремонтировать подвал, вы должны знать, как вы планируете использовать это пространство. Ваша мечта о подвале может помочь определить все, от того, какой пол вы выберете, до того, в какой цвет вы красите стены.Итак, проведите некоторое время в пространстве и решите, как вы хотите его использовать.

Если вы планируете ремонт, чтобы понравиться покупателям или повысить его стоимость, вы можете создать более открытый дизайн. Тогда будущие владельцы смогут использовать его в своих целях. С другой стороны, если вы планируете оставаться в доме надолго, возможно, вы захотите обустроить свое пространство в точном соответствии со своими желаниями.

Варианты для вашего недавно отремонтированного подвала

Вы можете захотеть:

• Устрой домашний спортзал. Домашний спортзал в подвале может повысить ценность вашего дома. Однако это оборудование может добавить тысячи долларов к вашему бюджету при ремонте подвала.
• Поместите вторую гостиную или комнату отдыха. Добавление дополнительного места для сбора может значительно повысить ценность вашего дома, особенно если вы начали с недостроенного подвала.
• Установить мокрый бар. Мокрая барная стойка может повысить ценность вашего дома для семей на любом этапе их жизни.
• Сделайте детскую игровую. Однако игровая комната может значительно затруднить продажу вашего дома семье без детей. Так что примите это во внимание при планировании ремонта подвала.
• Дизайн игровой комнаты. Игровая комната может привлечь внимание членов любой семьи, что может быть выгодным моментом, когда вы будете готовы покинуть дом.
• Добавить спальню. Подвал — отличное место для свободной комнаты или для того, чтобы ребенок постарше мог уединиться самостоятельно.Чтобы считаться официальной спальней для целей оценки дома, вам необходимо убедиться, что в спальне есть как минимум два выхода на случай чрезвычайной ситуации.
• Поставил в домашний кинотеатр. Домашний кинотеатр, как и гостиная, может повысить ценность и жилое пространство в вашем доме.
• Выделите место для стирки. Большая прачечная не может иметь большого значения для общей стоимости вашего дома. Но это может быть привлекательно для покупателей, которые ищут более полезное пространство.

Не забывайте о пространстве для хранения

Обдумывая, как обустроить пространство, помните, что вам все равно может потребоваться оставить место для хранения. Всем тем вещам, которые были в вашем подвале в прошлом, все равно нужно будет куда-нибудь переместиться в будущем. Хотя в гараже может быть немного места, когда вы ремонтируете подвал, вы не хотите терять место для парковки.

Подумайте о том, чтобы сделать кладовку или встроить кладовую в свой подвал. Если вам нужны другие решения для временного или долгосрочного хранения, посетите Neighbor, чтобы узнать больше о вариантах, доступных в вашем регионе.

Шаг второй: установите бюджет

Прежде чем вы сможете приступить к ремонту подвала, вы должны иметь представление о том, сколько будет стоить ваш проект. Определение вашего бюджета — важный шаг. Это поможет вам правильно выбрать материалы и особенности отделки. Это также поможет сформировать каждый этап процесса. Прежде чем начинать проект, убедитесь, что у вас есть бюджет. Особенно важно иметь бюджет, прежде чем покупать эти важные материалы.

Сколько стоит отделка подвала?

В целом, вы можете ожидать в среднем от 25 до 50 долларов за квадратный фут для отделки подвала. В среднем ремонт подвала стоит около 30 000 долларов. Но ваша окончательная цена будет зависеть от множества факторов, в том числе от того, что вы хотите делать с пространством.

Как мне рассчитать свой подвальный бюджет?

Расчет бюджета на ремонт подвала начинается с оценки имеющихся у вас средств.Сколько вы сэкономили? Сколько вы хотите взять в долг? Вы можете рассмотреть несколько факторов, определяя, сколько вы хотите потратить при ремонте подвала, в том числе:

Какой ремонт вы хотите сделать?

Если вы планируете оборудовать ванную комнату или кухню, например, при ремонте подвала, возможно, вам придется учитывать стоимость сантехники. Домашний спортзал может поднять стоимость вашего ремонта из-за стоимости тренажеров.Прежде чем приступить к ремонту, подумайте, какие материалы могут вам понадобиться для ремонта.

Возможен ли ремонт подвала своими руками?

Даже если у вас есть опыт работы с техникой DIY, вам все равно может потребоваться привлечь опытного подрядчика, который поможет с ремонтом. Модификации электрооборудования или сантехники, в особенности, должны выполняться профессионалом.

Каким красивым должно быть пространство?

Некоторым людям нужно очень красивое пространство с таким же вниманием к деталям, как и наверху, и во всем остальном доме.Другие довольствуются более простым функциональным пространством.

Какие поправки необходимо сделать для местных норм?

Например, вам может потребоваться добавить выход из подвала, чтобы сделать его пригодным для использования жилым пространством или спальней. Это может увеличить стоимость. Мы обсудим строительные нормы и правила более подробно в Шаге пятом.

Шаг третий: очистите свое пространство

Чтобы отремонтировать подвал, вам нужно убрать все «вещи», которые в настоящее время занимают это место.

Возможно, вы годами использовали свой подвал для хранения вещей. Бывшие обитатели вашего дома, возможно, даже оставили вещи в подвале. Прежде чем вы сможете превратить этот подвал в полезное пространство, вам нужно вычистить то, что там уже есть. Убедитесь, что у вас есть чистый лист, чтобы не работать над предметами, которые вам больше не нужны, когда вы начинаете ремонт!

Заблаговременная уборка вашего пространства также освободит больше места для профессионалов, которые придут, чтобы дать оценку и дать совет по поводу вашего подвала.Подумайте о том, чтобы устроить распродажу, чтобы избавиться от ненужных вещей.

Шаг четвертый: Проведите тест на влажность

Когда вы используете подвал для хранения вещей, вы можете не беспокоиться о небольшой сырости. Но когда вы будете готовы обновить подвал, сырость и сырость могут оказаться гораздо более серьезной проблемой. Захваченная влага может привести к росту плесени и грибка. Это может даже исказить будущий новый пол в вашем подвале.

Перед тем, как начать изучать влажные подвальные растворы, проверьте их на влажность.Вы можете использовать:

Тест с хлоридом кальция.

В тесте на хлорид кальция, который обычно проводится в трех местах на каждые 1000 квадратных футов пола, вы помещаете тщательно взвешенный гидроксид кальция в контейнер, закрытый пластиковым уплотнением. Через 72 часа вы можете снова взвесить емкость. Любой лишний вес в контейнере происходит из-за испарения воды, обычно с бетонного пола подвала.

Тест относительной влажности

Обычно это проводят профессионалы.Они просверливают бетонную плиту напрямую или используют счетчики, установленные при заливке бетона, для проверки уровня влажности пола. Этот метод часто может оказаться более точным и предоставить больше информации об уровнях влажности в подвальном помещении.

Вам также следует провести полную проверку вашего дома перед ремонтом подвала. Затем вы можете убедиться, что нет нежелательных трещин или щелей, куда может проникнуть дополнительная влага. Если вы заметили трещины или участки на стенах, которые, кажется, накопили больше влаги, чем следовало бы, вам может потребоваться ремонт, прежде чем продолжить Ваш ремонт.Проверьте наличие луж или капель воды, особенно после сильного дождя, когда их легче обнаружить. Если вы заметили трещины или признаки воды, их необходимо отремонтировать, прежде чем начинать ремонт подвала. Кроме того, убедитесь, что земля отделена от фундамента, чтобы снизить риск попадания воды в подвал.

Что произойдет, если уровень влажности в подвале высокий?

Относительная влажность в подвале и во всем доме по возможности должна оставаться на уровне 50% или ниже.При относительной влажности 80% увеличивается риск образования плесени и грибка. К счастью, наличие такой влажности не обязательно означает, что вы не можете продолжать ремонт подвала. Это может просто означать, что вам нужно внести некоторые изменения в свои планы. Эти советы помогут вам избежать высокого уровня влажности в подвале:

• Определите источники влаги. Есть ли вода в подвал? Если вы заметили воду во время проливных дождей, возможно, где-то есть протечка, которую необходимо устранить.
• Установите осушитель. Обязательно очищайте его и часто заменяйте фильтры, чтобы предотвратить рост плесени и грибка.
• Не используйте ковер в подвале. Ковер может сделать ваш подвал более теплым и домашним, но он также может собирать влагу. Вместо этого выберите твердый пол и используйте коврики для украшения и комфорта.
• Обеспечьте циркуляцию воздуха в подвале круглый год. Если в вашем подвале поддерживается относительно постоянная температура, у вас может возникнуть соблазн не использовать климат-контроль в подвале.Тем не менее, поддержание циркуляции воздуха в помещении может помочь предотвратить избыток влаги.

Шаг пятый: изучите местные нормы и правила

Прежде чем приступить к ремонту, найдите время, чтобы изучить местные правила и требования к ремонту. Позвоните в местный отдел городского планирования или изучите строительные нормы и правила штата. Возможно, вам придется подать заявку на получение разрешения на строительство или убедиться, что ваше здание соответствует нормам, прежде чем приступить к ремонту.Обязательно учитывайте эти два общих требования при ремонте подвала:

• Сколько выходов должно быть в вашем подвале: Если вы собираетесь разместить спальню в подвале, например, выходы имеют решающее значение. В некоторых городах может потребоваться как минимум два выхода из любого места, в котором вы регулярно находитесь.
• Какой высоты должны быть потолки: В некоторых случаях могут быть требования к потолку, которые определяют, как вы можете использовать свое подвальное пространство. Убедитесь, что вы проверили их, прежде чем ремонтировать подвал.

Перед началом ремонта подвала необходимо ознакомиться с необходимыми правилами и процедурами. Вы не захотите столкнуться с дорогими штрафами или проблемами в будущем, когда обнаружите, что у вас нет необходимых разрешений или что вы не задали правильные вопросы в начале процесса ремонта.

Шаг шестой: утеплите подвал

После того, как вы закончили ремонтные работы, самое время начинать активный ремонт! Первый шаг — утепление стен подвала.Часто стены в недостроенном подвале представляют собой просто шлакоблоки. Добавление теплоизоляции поможет снизить затраты на электроэнергию и повысить уровень комфорта в подвале. У вас есть несколько вариантов утепления подвала, в том числе три популярных варианта:

1. Пена для распыления : Эта пена может заполнить все трещины и щели, чтобы предотвратить рост плесени и грибка. Пена для спрея может быть неприятным занятием. Это также может стоить больше, чем другие методы изоляции. Но он также обеспечивает дополнительный элемент защиты и может помочь предотвратить попадание влаги в ваш подвал.
2. Пенопласт : этот материал должен иметь толщину от двух до четырех дюймов. Точная толщина будет зависеть от вашего климата, а также от ваших местных норм и требований. Вы можете заполнить любые швы вокруг пенопласта лентой для домашнего обертывания или использовать аэрозольную пену для швов.
3. Изоляция из пенопласта и стекловолокна: При использовании пенопласта и стекловолокна вы устанавливаете пенопласт непосредственно напротив бетонных или блочных стен. Затем вы обрамляете стену и добавляете изоляцию из стекловолокна между стойками.Этот метод может оказаться гораздо более дешевым, чем другие методы, описанные выше. Но его не следует использовать, если вы когда-либо боролись с высоким уровнем влажности в подвале.

Шаг седьмой: Позаботьтесь об электрических системах и сантехнике в подвале

Перед тем, как перейти к подвалу, выделите время, чтобы нанести на карту комнаты. Где нужно размещать торговые точки? Есть ли у вас трубы или водопровод, которые нужно добавить, особенно если вы добавляете ванную комнату или кухню? Как правило, вам следует обратиться к профессиональному сантехнику или электрику, чтобы убедиться, что эти данные соответствуют правилам при ремонте подвала.В некоторых городах даже требуются специальные сертификаты для работы непосредственно с электричеством или водопроводом.

Шаг восьмой: каркас и монтаж дополнительных стен

Планируете ли вы добавить отдельные комнаты в свой подвал? Возможно, вы захотите добавить более одной спальни или поставить перегородки между отдельными частями подвала. После того, как вы утеплили внешние стены, самое время их окантовать. Четыре основных шага:

1. Отрежьте 2×4 до нужной длины. Для вертикальных стеновых балок вычтите 1/4 дюйма плюс толщину верхней и нижней пластин.
2. Установить блокировку между потолочными балками. Прикрепите 2 × 4 каждые две фута.
3. Сложите стены на земле. Вам понадобятся балки через каждые 16 дюймов. Отметка 16 дюймов должна быть в центре каждой балки. Обязательно учитывайте двери и окна, что может означать соответствующее смещение балок.
4. Наклоните стену вверх. Сначала прикрепите нижнюю часть, затем верхнюю.

После того, как стены будут обрамлены, можно повесить гипсокартон. Это внешняя поверхность стены, которую видит каждый. Листы гипсокартона можно вешать как горизонтально, так и вертикально. Однако в большинстве домов горизонтальный гипсокартон уменьшит количество швов и упростит сборку. Измерьте каждый кусок гипсокартона, чтобы убедиться, что он заканчивается на шпильке. Вам нужно будет обрезать излишки гипсокартона и вырезать отверстия для розеток, водостоков, окон и дверей.

Как сделать стены гладкими и готовыми к покраске? Как только гипсокартон встанет, заделайте швы и шурупы.Добавьте ленту гипсокартона на швы в стене, затем снова заделайте герметиком. Это даст вам прочную гладкую поверхность в подвале.

Шаг девятый: покрасьте подвал

Для стен вашего подвала может потребоваться несколько слоев краски, прежде чем они будут выглядеть наилучшим образом. Начните со слоя грунтовки. Вы можете использовать водостойкую грунтовку, чтобы ваши стены оставались чистыми и сухими. Затем нанесите два слоя краски, чтобы стены выглядели наилучшим образом. Если вы собираетесь использовать подвал в качестве места для детей или семейного отдыха, вы можете использовать смываемую краску.Это упрощает удаление песка и грязи, а также мелка, маркера и других материалов, которые дети часто добавляют на поверхность стен.

ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ СОВЕТ

Покраска подвала перед укладкой пола может дать одно ключевое преимущество: что бы вы ни пролили, этого не будет на чистом полу вашего подвала!

Шаг десятый: укладываем пол

Ваш цокольный пол может помочь задать тон всему подвалу.Но выбор ковра при ремонте подвала может привести к катастрофе. Любое затопление или протечка может привести к появлению плесени, грибка и, в конечном итоге, к необходимости замены ковра. Если вы все же решите использовать ковер, подумайте о ковровой плитке. Их легче вытащить и просушить или при необходимости заменить по отдельности.

Вы также можете отказаться от лиственных пород, которые часто являются хорошей питательной средой для плесени и грибка. Они также могут со временем разлагаться, если в вашем подвале есть влага, не говоря уже о высоком уровне влажности.Вместо ковра или дерева подумайте о более подходящих материалах для пола в подвале, например:

.

• Плитка напольная со встроенной пароизоляцией
• Плавающие полы, включая пробковые, ламинатные и листовые виниловые
• Плитка керамическая

Вы также можете просто нанести эпоксидный герметик на бетонный пол. Этот метод может привести к тому, что в подвале останутся холодные твердые полы. Но он также очень устойчив к воздействию воды и обычно не привлекает микробы и бактерии. Другие типы напольных покрытий также легко укладываются поверх эпоксидной смолы, если вы решите, что хотите что-то изменить в будущем.

Какой бы тип напольного покрытия вы ни выбрали, убедитесь, что он водостойкий или водостойкий. Неизбежно наводнение или повреждение водой проникнут в ваш подвал. Выбор правильного типа напольного покрытия поможет уменьшить ущерб и уменьшить расходы, с которыми вам придется столкнуться.

Отделка цокольного этажа

1. Установите черный пол, особенно если в подвале высокий уровень влажности. Уложите изоляционные листы полистирола, а затем положите листы фанеры.Это создаст прочную основу для любого типа пола, который вы хотите добавить. Он также обеспечит влагозащитный барьер, который поможет защитить ваш дом.
2. Ознакомьтесь с инструкциями для вашего напольного покрытия. Некоторые типы напольных покрытий, включая бамбук и даже ламинат, могут нуждаться в акклиматизации к месту, где вы планируете их укладывать. Откройте коробки и оставьте их на несколько дней, пока вы беретесь за остальные дела.
3. Положите настил. Обязательно тщательно измеряйте вокруг выпускных, вентиляционных и дверных проемов, чтобы обеспечить гладкий пол.
4. При необходимости уплотните пол. Уплотнение помогает защитить пол от влаги или повреждения при регулярном использовании. Это хороший способ защитить стильные плиточные полы.

Шаг одиннадцатый: Установка потолка

Хотя вам не обязательно иметь готовый потолок в подвале, он может помочь пространству выглядеть более законченным. Перед установкой потолка проверьте высоту потолка, так как это может сделать ваше пространство еще ниже или меньше.Просто закрасьте потолок, чтобы он выглядел лучше, не жертвуя пространством.

Вы также можете установить гипсокартон при ремонте подвала. Этот вариант займет немного места в стенах, но при этом ваш подвал будет выглядеть более законченным, чем одна краска. Процесс установки гипсокартона на потолок не сильно отличается от процесса установки стен вашего подвала. Дополнительные руки помогут удерживать гипсокартон на месте во время установки. В качестве альтернативы вы можете использовать домкрат для гипсокартона, чтобы удерживать гипсокартон, пока вы прикручиваете его.

Если вы выберете подвесной потолок, вы можете закрыть все открытые трубы и балки пола, оставив люки, обеспечивающие доступ к этим областям. Обязательно оставьте люки доступа в удобных местах, чтобы вы могли легко провести любое техническое обслуживание, необходимое в вашем доме.

Шаг двенадцатый: добавьте детали

После того, как ваш подвал был оформлен и подготовлен, самое время очистить пространство и добавить детали, которые сделают его законченным. Теперь вы можете установить домашний кинотеатр, принести тренажерный зал или добавить игровые столы, которые вам очень нравились с тех пор, как начался ремонт вашего подвала.

Повесьте картины или плакаты на стены для украшения, добавьте занавески на окна или позаботьтесь о важных деталях в последнюю минуту. Вы превратили свой подвал из простого складского помещения в полезное, невероятное дополнение к вашему дому. Пришло время насладиться этим!

Сдайте в аренду неиспользуемое пространство

Зарабатывайте от 50 до 500 долларов в месяц, снимая гараж, подъездную дорожку, сарай или другое складское помещение

Зарегистрируйте свое пространство Сэкономьте 50%
на хранении

Найдите место для хранения в вашем районе за половину стоимости единицы самостоятельного хранения

Найти хранилище

Комнатные мухи и их контроль

Автор: Майкл Мерчант

Большинство домов и предприятий в конечном итоге сталкиваются с проблемами, связанными с домашними мухами.Хотя относительно немногие виды мух могут размножаться и завершать свой жизненный цикл внутри конструкции, каждый вид комнатных мух уникален. По этой причине важно правильно определить тип мух в вашем доме, чтобы контролировать их.

Мухи — одна из крупнейших групп насекомых. В отличие от большинства других крылатых насекомых, у которых четыре крыла, у мух только два. Это отличие отличает их почти от всех других отрядов насекомых.

Все мухи проходят полную метаморфозу — яйцо, личинка, куколка и взрослая особь.Эти стадии развития позволяют мухам пользоваться преимуществами различных мест размножения и проживания. Например, яйца и личинки мух не очень подвижны и обычно встречаются во влажной или водной среде. Взрослые же очень мобильны — они могут летать и находить пищу во влажной или сухой среде. Поскольку они умеют летать, взрослые мухи могут быстро находить даже временные источники пищи, прежде чем исчезнут. Незрелые мухи (личинки) безногие и могут жить в канализации, стоячей воде, гниющих продуктах, горшечной почве или мусоре.

К более мелким насекомым-насекомым относятся дренажные мухи, плодовые мухи, форидные мухи и грибные мошки. Более крупные мухи, такие как мухи и мясные мухи, иногда вторгаются в дома, чтобы откладывать яйца на разлагающейся туше. Эти мухи редко надолго заселяют дома. Комары и мухи редко размножаются внутри строений; однако они охотно пользуются открытыми дверями или незащищенными окнами, чтобы попасть в помещение, чтобы поесть или укрыться.

Сами по себе инсектициды редко бывают успешными в борьбе с нашествием мух в помещении.Борьба с мухами наиболее эффективна при выявлении и устранении мест размножения в структуре. Поскольку каждый тип комнатных мух предпочитает немного разные места размножения, идентификация мух должна быть первым шагом в любых усилиях по борьбе. Ниже приведены описания наиболее распространенных комнатных мух, а также объяснения того, как определять местонахождение и уничтожать места их размножения.

Маленькие комнатные мухи

Мелкие насекомые-насекомые обычно имеют длину менее 4 мм (1/8 дюйма), чем взрослые особи.Все перечисленные ниже мухи могут размножаться и жить полностью в помещении. Однако эти мухи также встречаются на открытом воздухе и могут проникать через открытые окна или двери.

Плодовые мухи (семейство Drosophilidae) обычны как в помещении, так и на улице. Заражения наиболее часты летом, когда плодовые мухи активны на открытом воздухе, хотя заражения в помещениях возможны в любое время года. Плодовые мушки имеют длину примерно 1/8 дюйма (от 2 до 4 мм) с толстым цилиндрическим телом. У них обычно красноватые глаза.Они достаточно малы, чтобы проходить через оконные решетки и легко могут пройти через открытые двери или окна. Их можно отличить от других мелких комнатных мух по перистой щетине (ариста) на кончике третьего членика усиков.

Drosophila плодовые мушки широко используются в генетических исследованиях из-за их способности к быстрому размножению. В оптимальных условиях жизненный цикл плодовой мухи может длиться всего 8 дней.

Плодовых мух иногда называют уксусными или жмыхами, потому что их привлекает уксус и почти любые гниющие фрукты.В США и Канаде обитает более 170 видов плодовых мух. Их пищевые предпочтения могут быть разными, но эти мухи могут размножаться практически в любых ферментирующих фруктах или овощах. Они также часто встречаются в пролитых сиропах, вине или пиве, особенно во влажных местах, например, под кухонным оборудованием, барами, автоматами для безалкогольных напитков, а также в потрескавшейся плитке или полу. В домашних условиях размножение чаще встречается у перезрелых или поврежденных фруктов (особенно бананов) и испорченных овощей, таких как гниющий лук или картофель.Личинки питаются дрожжами, связанными с разложением этих материалов.

Черноглазые плодовые мухи, известные как темноглазые плодовые мухи, чаще размножаются в канализации, в туалетах и ​​писсуарах и даже в гниющих кактусах.

Плодовые мухи не кусаются, но большинство людей считает их раздражающими. В больницах они считаются опасными для здоровья населения из-за возможности заражения стерильных поверхностей. Сообщается, что, помимо бактериального заражения, употребление пищи, зараженной плодовой мухой, вызывает расстройство кишечника, диарею или кишечный миаз.Департаменты здравоохранения считают, что дрозофилы в ресторанах и других предприятиях общественного питания антисанитарны.

С плодовыми мушками можно бороться, вывозя мусор или удаляя неохлажденные, перезрелые фрукты или гниющие овощи. Иногда бывает сложнее найти и уничтожить другие места размножения. Использование ловушек или спреев может обеспечить временное облегчение от плодовых мух, но устранение места размножения необходимо для полного контроля.

Мухи-фориды (семейство Phoridae) — еще одна муха, которую можно встретить в домах и, что еще чаще, в коммерческих зданиях.Они примерно того же размера, что и плодовые мушки (2–4 мм, 1/8 дюйма), но имеют вид горбинки. Они от желтовато-коричневого до темно-коричневого или черного. У форид есть темные жилки по переднему краю крыльев. Жилки в центральной части крыльев почти параллельны и не имеют соединительных поперечных жилок, которые можно увидеть у большинства других крыльев мух. У форид увеличены бедра на третьей паре ног, что делает их хорошими бегунами. Они часто бегают и несколько раз останавливаются, прежде чем взлететь, дав им еще одно общее название — «муха-бегунья».”

Жизненный цикл форидной мухи от яйца до взрослой особи занимает от 14 до 37 дней, в зависимости от условий. Яйца откладывают на влажные разлагающиеся материалы или рядом с ними.

Личинки форидной мухи питаются различными разлагающимися растениями и животными. Они обнаруживаются во влажных, разлагающихся материалах любого типа, включая разлагающиеся туши животных, мусор, водосточные трубы, цветы в вазах, влажную почву для растений в горшках, мусорные баки, сломанные мусорные баки, навоз, фекалии и грибки.Поскольку форидные мухи происходят из таких антисанитарных мест размножения, их присутствие на кухнях и в стерильных помещениях крайне нежелательно. Наличие в помещении нескольких форидных мух не является чем-то необычным, но большое их количество обычно указывает на антисанитарные условия.

Фориды обладают удивительной способностью проникать в почву, чтобы найти места размножения. Они могут даже проникать в почву на глубину шести футов и более, чтобы заразить гробы, что принесло им еще одно общее название — «гробовая муха». Мухи фориды — частые вредители на кладбищах и мавзолеях, где они развиваются в жидких отходах, связанных с гниением.

Еще один подземный источник форидных мух — это почва, загрязненная утечками вокруг канализационных линий. Когда такие утечки происходят под зданиями, они могут привести к серьезному заражению комнатными мухами и иногда требуют дорогостоящих земляных работ для удаления загрязненной почвы.

Дренажные мухи (семейство Psychodidae) также называются мотылеками из-за их нечеткого, похожего на мотылька внешнего вида. Они от темно-серого до черного и встречаются возле раковин и ванн.

Взрослые дренажные мухи маленькие (от 2 до 5 мм), сероватые и густо покрытые волосками.Они держат свои широкие крылья либо плоско, либо как крышу над телом в состоянии покоя. Водосливные мухи обычно летают всего на несколько футов за раз.

Самки откладывают от 20 до 100 яиц, из которых менее чем за 48 часов вылупляются маленькие (до 3/8 дюйма, 4-10 мм) безногие личинки. Эти личинки коричневые, иногда бледные в середине и более темные на концах и могут выглядеть полосатыми. Стадия личинки длится от 8 до 24 дней, а стадия куколки — от 1 до 2 дней. Взрослые могут жить до 2 недель.

Личинки и куколки сливной мухи живут в тонких микробных пленках, которые часто встречаются в сточных трубах, на полях подземных септиков и на фильтрующих камнях на очистных сооружениях.Сливные мухи питаются водорослями, бактериями, грибами и другими микроскопическими организмами, связанными с пленкой. В помещении сливные мухи могут размножаться в сточных трубах пола или раковин, поддонах для конденсата кондиционеров и холодильников, дне мусорных баков, под сломанной или потрескавшейся плиткой, в следах раздвижных стеклянных дверей, в мокрых трещинах в полу или вокруг грязных сточных вод.

Грибные мошки (семейства Mycetophilidae и Sciaridae) очень маленькие (от 1,5 до 3 мм), тонкие мухи с ясными или темными крыльями.Они похожи на комаров, с длинными тонкими ногами и похожими на бусинки антеннами, хотя и намного меньше комаров. Кроме того, в отличие от комаров, грибные комары не кусаются, хотя они могут доставлять неудобства при полете вокруг лица или перед экраном компьютера.

Личинки грибных комаров (1/4 дюйма, 6 мм) живут во влажных местах, например, в горшечной почве. Они белые, безногие и стройные, с блестящими черными головными капсулами. Эти личинки питаются корнями растений или грибами, растущими в горшечной почве. Скорее всего, они появятся из почвенной среды комнатных растений, хотя некоторые виды могут также питаться микробными пленками в сточных водах, подобно сливным мухам.В некоторых случаях заражение горшечных растений происходит при использовании почвы из партии, зараженной из хранилища или от производителя.

Заражение горшечных растений можно устранить, переместив горшки на улицу. Эти заражения наиболее распространены в зимние месяцы, когда чаще встречается чрезмерный полив. Если растения невозможно удалить, вы можете подавить заражение, поливая их реже, чтобы почва в горшках могла высохнуть. Однако, как только грибковые мошки становятся проблемой, простое снижение влажности может не обеспечить удовлетворительного контроля.В таких случаях горшок и почву следует обработать инсектицидом или заменить.

Распыление инсектицидов или туман в помещении могут временно избавить от заражения грибковыми комарами, но не решат проблему. Единственный способ избавиться от грибных мошек — это найти и ликвидировать места размножения.

Комнатные мухи крупные

Следующие ниже мухи обычно более 1/4 дюйма в длину, чем взрослые особи. Эти более крупные мухи обитают в основном на открытом воздухе, но также могут стать домашними вредителями.Домашние мухи редко размножаются в помещении, но могут проникать через открытые окна или двери. Муха-солдатик и мухи-падальщики могут размножаться в помещении, когда животное умирает внутри или под строением. Хорошая защита от вредителей, как правило, не позволяет этим более крупным мухам стать проблемой в помещении.

Комнатные мухи (Семейство Muscidae) — наружные мухи, которые не кусаются. Как правило, они не являются серьезными домашними вредителями, если только двери или окна не имеют плохой защиты или часто остаются открытыми.

Комнатные мухи размножаются в разлагающихся органических веществах, таких как фекалии домашнего скота и мусор.Они активны в теплые дни круглый год, но быстрее всего размножаются летом. При температуре 60 ° F домашней мухе требуется около 45 дней, чтобы пройти свой жизненный цикл; при 95 ° F это время сокращается до 7 дней. Взрослые комнатные мухи живут до трех недель.

Комнатные мухи — это не только неприятности; Считается, что они переносят более 100 болезней. Поскольку домашние мухи постоянно откладывают фекалии и срыгивают на поверхности, отделы здравоохранения считают их присутствие в ресторанах и других предприятиях общественного питания антисанитарным.

Комнатные мухи могут мигрировать на расстояние до 20 миль, но большинство из них остаются в пределах от ½ до 1 мили от места своего размножения. Когда комнатные мухи становятся проблемой за пределами строения, ищите поблизости места размножения, включая домашний скот или компостные операции, неправильно функционирующие туалеты и плохо обслуживаемые мусорные контейнеры или мусорные баки. Компостные кучи, которые не используются должным образом, также могут стать источником размножения домашних мух.

Мухобойки — эффективная мера борьбы с случайными домашними мухами, хотя в коммерческих ресторанах и других чувствительных коммерческих объектах обычно используются ловушки для насекомых.Кроме того, автоматические воздушные завесы в дверных проемах могут помочь уменьшить проникновение мух на входах в коммерческие помещения.

Мухи-солдатики (Семейство Stratiomyidae) — это мухи, которые иногда проникают в дома и здания. В помещении эти мухи чаще всего рассматриваются как взрослые личинки, которые завершили питание и ищут место для развития (окукливания) во взрослую особь. . Во время этой фазы блуждания личинки мух-солдатиков могут перемещаться на несколько ярдов от места размножения, и их можно увидеть, извиваясь по полу, патио или очагу камина.Личинки солдатской мухи имеют длину около 1 дюйма, безногие, от серого до темно-коричневого цвета, сплющенные. «Кожа» имеет характерную кожистую текстуру. Хотя это и не вредно, большинство людей сочло бы присутствие этих личинок с жесткой кожей в помещении нежелательным. Контроль включает поиск и устранение источника пищи. Места размножения включают гниющие органические вещества, такие как испорченное зерно, мертвые птицы или другие животные на чердаке или в дымоходе, или разлагающееся пчелиное гнездо в стене. Известно, что домашние контейнеры для компоста с червями служат укрытием для мух-солдатиков.

Взрослые особи наиболее обычных видов мух-солдатиков имеют длину около 3/4 дюйма и имеют черный цвет с полупрозрачным сегментом на хвосте (брюшке). Взрослые мухи вялые, пока их не заставят летать, и их редко замечают. Их может привлекать свет, но кажется, что их не привлекает еда.

Мухи-падальщики включают мясных мух (семейство Sarcophagidae) и мясных мух (семейство Calliphoridae). Незрелые мухи питаются разлагающимся органическим материалом — особенно мертвыми животными, а также мусором, навозом или другим гниющим растительным материалом.Личинки воздушной мухи кремово-белые и безногие. Иногда их называют личинками, личинки ударной и мясной мух имеют цилиндрическую форму и сужаются к заостренной голове. Присутствие этих личинок в доме обычно указывает на то, что где-то в строении умерла птица, белка, крыса и т. Д.

Личинки в домах — это обычно те, которые закончили кормление и ищут место для завершения своей метаморфозы. Если их не трогать, они окукливаются в трещине или другом защищенном месте и вылетают как взрослая муха.

Взрослые мясные мухи имеют ярко-синий или зеленый цвет и имеют длину от 1/4 до 7/16 дюйма (от 6 до 11 мм). Мухи крупные (от 3/8 до 5/8 дюйма, от 10 до 16 мм) серого цвета с черными полосами на груди. Кончик брюшка у некоторых видов красный или розовый.

Взрослые мухи и мясные мухи обычно появляются через 1-2 недели после появления личинок в доме. Мухи могут появляться в течение 1–3 недель, после чего должны исчезнуть. В идеале вам следует удалить все мертвые туши животных, хотя иногда их трудно найти или они недоступны.В большинстве случаев уничтожение любых личинок и убийство взрослых мух с помощью мухобойки — единственный практический ответ на такие заражения мухами.

Мухи и мясные мухи в помещении указывают на то, что дом плохо защищен от диких животных. Следует осмотреть птичник на предмет каких-либо отверстий, куда могут проникнуть птицы или млекопитающие. Эти отверстия следует закрыть прочной проволокой, листовым металлом или другим устойчивым к вредителям материалом. Дымоходы должны быть закрыты колпаком дымохода, а турбины на крыше и вентиляционные отверстия должны быть закрыты, чтобы не допустить птиц, летучих мышей и других диких животных.

Варианты управления

Санитария

Основная проблема любой домашней мухи — найти и устранить ее источник, то есть в любом месте, где могла скапливаться избыточная влага и органический мусор. Влага имеет решающее значение для размножения мух. Личинки мух не могут размножаться без источника воды, поэтому ищите участки с влажностью. Предложения по санитарии включают:

• Найдите и уберите пролитую или испорченную пищу на полу или в кладовых
• Чистая раковина и слив для ванны / душа
• Проверьте подкладку в контейнерах для мусора и, при необходимости, удалите все органические остатки с помощью мыла и воды.
• Очистите под и вокруг крышек сливных отверстий в полу, особенно в коммерческих зданиях
• Чистящие коврики из пеноматериала на кухне для профессионального использования
• Вешайте швабры на полу, чтобы ускорить высыхание — не храните грязные швабры
• Осмотрите и очистите под и вокруг ножек холодильников или другого кухонного оборудования, где собираются органические вещества
• Проверить и очистить трубопроводы и поддоны для конденсата, связанные с холодильниками и льдогенераторами
• Ищите потрескавшуюся или неплотную керамическую плитку для пола или ванны, которая может скрывать бактериальные пленки
• Проверьте наличие признаков грызунов или других диких животных, которые могут указывать на присутствие мертвого животного — закройте все потенциальные точки входа животных

Дренажно-септическая обработка

Чтобы проверить, не является ли сток местом размножения, поместите кусок прозрачной упаковочной ленты поперек слива, не закрывая полностью отверстие.Если вы полностью закроете проем, в нем не будет потока воздуха и могут не появиться мухи. Периодически проверяйте ленту. Если вы видите, что к ленте прилипли мухи, значит, вы нашли источник заражения.

После обнаружения источников необходимо прочистить канализацию, чтобы удалить бактериальную пленку внутри водопровода. Хлорный отбеливатель или очиститель сточных вод в значительной степени неэффективны при удалении таких пленок. Чтобы устранить эти места размножения, необходимо очистить трубы и ловушки жесткой щеткой. После чистки промойте линии горячей или кипящей водой, чтобы удалить с них остатки материала.

Альтернативой чистке является использование антибактериального дренажного продукта, предназначенного для биоразложения органических пленок. Эти дренажные процедуры обычно требуют повторного нанесения в течение нескольких недель для удаления бактериальной пленки. Если у вас септическая система, убедитесь, что любое средство для очистки канализации, которое вы используете, совместимо с вашей системой.

Большинство инсектицидов не предназначены для использования в канализации; однако S-гидропрен (Gentrol) можно использовать в канализации в виде спрея или пены. Его также можно наносить на другие участки, которые нелегко очистить.Гидропрен — малотоксичный регулятор роста насекомых, нарушающий жизненный цикл мух. Этот продукт не убивает взрослых мух, но препятствует завершению развития личинок.

Ловушки

Световые ловушки используют притяжение мух к коротковолновому свету (ультрафиолетовому или УФ), чтобы притягивать их к клеевой доске или электросети низкого напряжения. Они наиболее эффективны для борьбы с более крупными мухами, такими как домашние мухи, но также могут улавливать мелких мух и других летающих насекомых. Световые ловушки следует устанавливать на высоте от 4 до 6 футов над полом, что является типичной высотой полета домашних мух.Поскольку фонари могут привлекать мух на расстоянии, их следует устанавливать так, чтобы их не было видно снаружи. Большинство производителей световых ловушек рекомендуют заменять лампы ежегодно, поскольку УФ-излучение люминесцентных ламп со временем ухудшается. Высоковольтные наружные «противомоскитные средства защиты» не следует использовать в помещении, поскольку они имеют тенденцию разбрасывать осколки насекомых и могут загрязнять помещение.

Ловушки с наживкой часто используются для дрозофилы, а иногда и для других летающих насекомых.Хотя сами по себе ловушки-приманки редко обеспечивают адекватный контроль мух, они могут помочь точно определить источник проблемы с мухами, отслеживать успешность программы контроля или помочь уменьшить количество мух по мере того, как вы обнаруживаете и устраняете места размножения. Ловушки могут быть такими же простыми, как пластиковая миска, содержащая аттрактант, например яблочный уксус, и несколько капель мыла, чтобы утопить мух, которые пытаются приземлиться на раствор. Они также могут быть коммерческими ловушками с воронками или небольшими входными портами, затрудняющими побег.

В естественных условиях плодовых мух привлекает ферментация фруктов.Подходящие аттрактанты для ловушек включают яблочный уксус, вино, бананы, дольки апельсина, яблочный сидр и т. Д. Вы можете добавить небольшое количество дрожжей в материал ловушки, чтобы повысить его привлекательность; однако запах ферментирующих приманок может быть неприятным в помещении. Эти типы приманок, возможно, придется менять каждые несколько дней. В некоторых коммерческих ловушках используются приманки со слабым запахом, которые могут прослужить до недели. Такие ловушки могут поймать большое количество плодовых мух.

Инсектициды для борьбы с мухами

После того, как районы размножения мух будут очищены или уничтожены, вам не придется использовать инсектициды.Тем не менее, инсектициды иногда помогают сбить оставшихся взрослых мух или помочь бороться с мухами, которые прилетают из других мест.

Аэрозольные спреи с пиретрином или другие спреи от «летающих насекомых» могут обеспечить временный контроль над взрослыми мухами в помещении. При проблемах с мухами на открытом воздухе на места отдыха мух можно нанести остаточный инсектицид, предназначенный для борьбы с мухами на открытом воздухе. Когда на открытом воздухе часто встречаются комары или комнатные мухи, опрыскивайте входные двери одним из этих инсектицидов, чтобы уменьшить количество мух, которые проникают в дом в результате движения людей.Обязательно внимательно следуйте инструкциям на этикетке, так как многие этикетки с инсектицидами теперь запрещают распыление на тротуар, поверхности, подверженные дождю, или поверхности, стекающие на тротуар. Цель этих мер предосторожности — предотвратить попадание инсектицидов в ручьи или ливневые стоки.

В некоторых случаях для борьбы с домашними мухами доступны коммерческие приманки. Составы приманок включают продукты, которые можно использовать в приманках или применять в виде жидкости или суспензии в местах, где приземляются мухи. Некоторые приманки могут быть токсичными для домашних животных, поэтому соблюдайте меры предосторожности, указанные на этикетке.

Загрузите версию этого документа для печати: Домашние мухи и их контроль

У вас есть вопросы или вам нужно связаться со специалистом?

Свяжитесь с офисом вашего округа

Как я высиживаю и вылупляю яйца | Задний двор цыплят

Я подумал, что было бы забавно написать статью, на которую я мог бы указать, вместо того, чтобы все время перепечатывать

Во-первых, питание заводчиков. Почти все мои птицы обычно едят мясную крошку из нашего магазина, которая на 21% состоит из белка и включает животный белок.Я считаю это очень важным. Также в любое время есть песок, устрицы и чистая вода.

Во-вторых, я отговариваю кур от ношения в гнездах и убеждаюсь, что все случайные фекалии удаляются как можно скорее. Я разрезаю 2×2 листа берберской ковровой плитки, которую я дешево покупаю в магазине товаров для дома, на четыре и использую те, которые находятся на дне гнезд, для небольшой амортизации и ложу с чистой стружкой.

Я ежедневно собираю яйца, и они падают острым концом вниз в чистые картонные коробки.Я держу их в подвале возле своих инкубаторов и даю им чаевые утром и вечером, подпирая что-то одним концом коробки и меняя концы. Иногда, если я собираю сразу у большого количества кур, я подключаю запасное устройство для переворачивания яиц, которое у меня есть, и кладу яйца прямо туда, чтобы переворачивать их, пока они ждут, когда они закроются.

Очистка и дезинфекция: я предпочитаю никогда не закладывать грязное или не продезинфицированное яйцо. Если яйцо грязное, я опущу его под горячую воду из-под крана, пока грязь не сойдет с него легкими прикосновениями.Я сделаю это еще до того, как положу яйцо в картонную коробку. Прежде чем закладывать яйца, я тщательно опрыскиваю их дезинфицирующим средством и даю им высохнуть, затем они отправляются внутрь. Если я держу яйца более нескольких дней, я опрыскиваю их более одного раза, чтобы поддерживать влажность. Мой дезинфицирующий спрей состоит наполовину из воды и наполовину из оригинального золотого листерина.

Я запускаю свои инкубаторы за день или больше до того, как планирую закладку яиц, потому что я знаю, что они откалиброваны, и я знаю, что они быстро достигнут температуры.Обычно рекомендуется запускать на неделю вперед. Я использую GQF HovaBator 1602n с пластинчатым термостатом и цифровой GQF 1588, как с вентиляторами, так и с автоматическими вертикально-поворотными устройствами. Я инкубирую в 1602 и вылупляю в 1588, потому что я доверяю цифровым технологиям меньше, чем пластинам. Если вы купили новый инкубатор с пластиной, напишите мне, и я помогу вам разбить его, так как он не будет готов из коробки.

Температура: я стремлюсь к тому, чтобы цикл нагрева в моем 1602 находился в диапазоне от чуть ниже до чуть более 100 градусов по Фаренгейту.Он остается установленным там, потому что я пока только высиживаю цыплят и обычно не вылупляюсь в нем. Я стремлюсь к температуре около 99 градусов в моем 1588, потому что я не так беспокоюсь о том, что он идеально подходит для вылупления, сами цыплята выделяют часть своего тепла.

Влажность: у меня вообще сухой не люк. Я использую термометр с влажным термометром и стремлюсь к тому, чтобы температура была 84-85 градусов, что дает мне примерно 54% ​​влажности. Я предпочитаю, чтобы на инкубацию оставалось 50-55%, что в основном рекомендуют университеты.Я не паникую, если он приближается к 60% за день, хотя я настраиваю его так, чтобы он снова упал. Использование всего вывода на уровне 60% или выше даст вам более высокий процент цыплят, которые не смогли выбраться из скорлупы и умерли очень близко к выводу или во время вылупления. Слишком сухой ход также вызовет дефекты у цыплят и может привести к тому, что они будут упакованы в термоусадочную пленку или не вылупятся из-за потери слишком большого количества влаги.

Измерение температуры и влажности: я использую систему с влажным и сухим термометром.Это означает, что у меня есть два пищевых термометра с циферблатом (не цифровые), которые я воткнул в стенку инкубатора из пенополистирола, один на уровне центра яиц в токарном станке, а другой ниже. Верхний термометр остается без изменений, к нижнему прикрепляется фитиль, который затем опускается в колодец. Нижняя — это влажная лампочка, которая втягивает влагу в фитиль и на термометр и дает показания влажности окружающей среды после перевода из градусов в проценты.Вы можете найти в Интернете диаграммы влажного термометра, набрав в Google «диаграмму влажного термометра для цыплят». Например, когда моя сухая лампочка (верхняя, показывающая фактическую температуру внутри инкубатора) составляет 100, а моя влажная лампочка — 84, диаграмма показывает мне, что влажность составляет 54%. Примечание: это не так хорошо работает с желтыми вертикальными токарными станками GQF, вам нужно либо поставить влажную лампу в другом месте, либо просверлить отверстие в токарном рычаге. Честно говоря, мой 1602 настолько стабилен, что я использую влажную лампочку только тогда, когда она нагревается до температуры.

Термометры: их необходимо откалибровать.Раньше я использовал ледяную воду и метод кипячения, но с тех пор перешел к искусственному методу использования человеческого термометра и горячей воды из-под крана. Она написала статью о том, как это сделать, вы можете выполнить поиск.

Вода: я использую теплую воду. Вы можете использовать холод, если вы просто добавляете немного, или когда вы нагреваете инкубатор, просто потребуется немного больше времени, чтобы нагреться. Если вы добавляете много, я могу не использовать холод. Однако не используйте ГОРЯЧУЮ воду из-под крана, кислород другой, когда он горячий, и это просто не лучшая идея.Вы можете использовать дистиллированную воду, если ваша вода жесткая и вы не хотите, чтобы в ваших лотках накапливались минеральные отложения.

Свечи: многие люди любят зажигать свечи каждый день или каждые несколько дней; Я не буду. В моей книге, чем меньше яиц перемещают / трогают / обрабатывают и чем меньше яркое освещение, тем лучше. Когда я высиживаю свои собственные яйца или другие коричневые яйца, которые, как я полагаю, были свежими и хорошо обработанными, когда я их получил, я свечу только на 18-й день, непосредственно перед тем, как поместить их в «изоляцию». При хорошем подсвечнике и слабом освещении в комнате вы можете быстро подсвечивать весь лоток из 42 яиц, единственное, что вас замедлит, — это то, сколько вам нужно убрать.Хорошее яйцо будет полностью темным, за исключением воздушной камеры, плохое яйцо будет либо светиться ярко, как лампочка, либо будет полупустым или более. Если вы вылупляете синие / зеленые яйца или яйца, с которыми сомнительно обращались, неплохо было бы также свечу на 10-й день, чтобы удалить грязь, поскольку синие / зеленые яйца, естественно, более пористые, чем яйца других цветов, поэтому они более восприимчивы к бактериальной перегрузке. . Я всегда протираю свой подсвечник спиртом перед тем, как начать.

Вентиляционные отверстия / вентиляционные заглушки: Я никогда не использую заглушки.Если ваша область исключительно сухая, вы можете сначала использовать ее, но я не могу дать никаких советов по этому поводу, поскольку я никогда этого не делаю. Если вы их используете, убедитесь, что все они заблокированы и за ее пределами. Если вы оставите инкубатор закрытым во время вывода, ваши цыплята могут задохнуться от недостатка кислорода. Кроме того, перед каждым выводом проверяйте вентиляционные отверстия в нижней части инкубатора, чтобы убедиться, что они свободны. Иногда в них могут застрять кусочки скорлупы или небольшие шарики из пенопласта, все они должны быть чистыми, чтобы воздух поднимался вверх и над поддоном для воды, чтобы обеспечить надлежащую циркуляцию кислорода и влажности.

Блокировка: я блокируюсь на 18-й день, но сделаю это на 17-й день, если мое расписание диктует, это не имеет никакого значения. Яйца технически могут перестать переворачиваться в любое время после 12-го дня. В моих HovaBators полное заполнение нижнего отсека * без * установленного лотка даст мне примерно 65% влажности в моем месте. Я использую пять колец для консервных банок с широким горлом, по одному в каждом углу и одно в центре, а затем кладу на них решетку для пола; они идеального роста. Я также нашел пластиковую решетку для пола в магазине для домашней птицы в Интернете, и она мне очень понравилась, хотя тканевые решетки вполне подходят.Я НЕ кладу туда ничего на пол, например, бумажные полотенца или даже подкладку шкафа. Я считаю, что так лучше всего работает, чтобы воздух действительно мог свободно циркулировать. Я также пропускаю короткий отрезок аквариумной трубки через решетку в колодец и вставляю его в выемку для шнура токаря. Таким образом, я могу добавить больше воды через наконечник канюли / дозирующий шприц объемом 60 куб. См, не открывая инкубатор.

Вылупление: Лично я сторонник. Обычно я даже не смотрю на инкубатор до 22-го дня.Я также использую кусочки картона, вырезанные так, чтобы они закрывали окна, чтобы внутри было темно, свет будил цыплят, и они с большей вероятностью столкнулись с другими яйцами. Убедившись, что выводок закончился, вытаскиваю цыплят. Я не открываюсь для удаления, пока не решу, что люк закончился. Иногда я оставляю яйца без кюветы немного дольше после удаления птенцов, но если они все же вылупятся, я помечаю их как непригодные для разведения, так как я не хочу размножать слабую генетику.

Никогда не накрывайте инкубатор чем-то вроде одеяла или полотенца, вы можете заблокировать воздушный поток, а это совсем не то, что вам нужно.Если вы теряете питание и хотите, чтобы инкубатор оставался теплее, можно аккуратно разложить полотенца или одеяла, но обратите внимание на вентиляционные отверстия сверху и снизу и держите их чистыми.

Цыплята: Цыплята идут в мой брудер, который, как оказалось, представляет собой игру Pack N Play для детей, которую я купил дешево. Я выстилаю его подушечками для щенков и вешаю тепловую лампу так, чтобы в первый день пол был около 90 градусов. Они идут только с простой водой, пока я не буду удовлетворен, что они все выпили, обычно несколько часов. Затем я добавляю корм в длинную тонкую пластиковую кормушку с открывающейся и закрывающейся крышкой и отверстиями для еды.Сначала я оставляю крышку открытой и высыпаю немного корма на пол. Как только они находят корм хорошо, я закрываю крышку. Затем лампа подогрева регулируется в соответствии с поведением цыплят: я, собравшись в кучу, опускаю ее, избегая — поднимаю.

Обычно я держу цыплят в подвале около недели, а затем они отправляются в мой большой брудер в коровнике. Планирую сделать пол из проволоки, что будет еще лучше; Хранение цыплят подальше от их собственных экскрементов имеет большое значение для предотвращения кокцидиоза.Я также кормлю лечебный корм, в настоящее время 28% закваски для индейки в течение первых 8 недель, а затем моя обычная мясная птица крошится.

люк палубный кевларовый

Низкопрофильные люки

lewmar бывают разных размеров и могут использоваться в качестве люков в носовой части или в качестве вентиляционных. кевлар; стеклопластиковая лента. вырез в колоде — до.

приобретите перчатки с защитой от вылупления из кевлара на opticsplanet.com! opticsplanet.com/hatch-resister-glove-with-kevlar-rfk300.html резистор.

hatch rfk300 устойчивые к порезам перчатки с кевларом.

кевларовые защитные накладки для защиты палубы, подходящие для использования на парусных или моторных лодках • круглые или прямоугольные • обрезать ножницами по размеру

перчатка из кевлара с защитной крышкой | Скидка до 22%. Рейтинг 4,6 звезды в 7 отзывах о перчатках с защитой от вылупливания с лучшими оценками из кевлара + бесплатная доставка на сумму более 49 долларов США.

перчатка уличного охранника люка с кевларом обеспечивает отличную защиту от порезов и острых предметов. кевларовая подкладка на внутренней стороне ладони и пальцев. синтетический.

Люк протектор шеи центуриона с кевларом в наличии и готов к отправке.получите все свое защитное снаряжение для люков по самой низкой цене на рынке.

Перчатки streetguard fr с кевларовым черным покрытием. Перчатки этой прогрессивной конструкции обеспечивают отличную защиту от порезов и острых предметов по всей руке и.

hatch mon-knp100 knp100 Протектор шеи центуриона с кевларовой защитой от порезов для горла, шеи и гортани. предназначены для ношения с центурионом и / или.

В итоге я получил 8 слоев кевларовой ткани, чередующихся со слоями непрерывного стекловолокна.я снял люк.

специальные функции для морских каяков NDK, включая карбон-кевлар, скег, руль и люк. Примерный вес карбон-кевларовой палубы над стандартным стеклянным корпусом составляет.

Перчатки, устойчивые к порезам с кевларом, являются одними из многих перчаток, предлагаемых в магазине тактического снаряжения, объединенной униформой. найти армию, полицию и EMS.

идей для кевлара. смоделирована по образцу перчаток для хэтчбека, но с манжетой на 4 дюйма короче. перчатка уличного охранника люка из кевлара фр.люком.

кевларовый люк палубный кевларовый настил композитный — наружная палубная доска проблема в том, что палуба кевларовая и там, где крепятся люки, нет .. это какой-то специальный маршрутизатор.

высокотехнологичный мокрый препрег из эпоксидного кевлара, стекловолокна и сердцевинных ячеек, строительный сертифицированный по стандарту iso категории B. • Палубный люк 20×20, 4 вентиляционных люка.

PRE Post: настил из тикового дерева, настил из синтетического тика
NEXT Post: настил для цветочных ящиков

Copyright © .wpc product Industry Co., Ltd. Все права защищены.

Советы и рекомендации по строительству подвала

2015-05-27
SimGuruRomeo

Строим вниз!

Вы уже построили подвалы в The Sims 4 ? Они были добавлены в недавнем обновлении, и мы надеемся, что вы нашли время, чтобы создать свои собственные. Если вы еще не создали ничего, у нас есть несколько советов, которые помогут вам начать работу, а если у вас есть, мы собрали несколько высокоуровневых приемов, которые мы использовали в студии, которыми мы хотим поделиться.Готовы освежить знания о строительстве? Мы вас прикрыли.

Изучите основы. Прежде чем начать строить экспертных подвалов , вам нужно знать, где их найти в игре. Перейдите в режим сборки (щелкнув значок в правом верхнем углу или нажав B на клавиатуре в режиме реального времени). Оттуда вы увидите новый инструмент Basement Tool, прямо рядом с инструментом Build Room. Выберите это и начните перетаскивать — ваш подвал будет построен ниже уровня, на котором вы сейчас находитесь.

Играйте с глубиной . Подвалы могут быть построены на два уровня глубиной и соответствовать тем же правилам высоты, что и этажи над землей. Это означает, что вы можете изменить их высоту и даже построить подвал на два уровня глубиной и убрать потолок на нижнем этаже, создавая впечатление, будто у вас один гигантский, глубокий, эффектный подвал.

Создайте обсерваторию естественного света. Прежде чем вы начнете строить свой подвал, вам нужно будет разместить бассейн. Как только это будет сделано, постройте подвал рядом с ним, а затем снимите потолок подвала.Затем разместите несколько окон на перегородке бассейна и подвала. Да да! У вас есть подземный бассейн и обсерватория, и вы можете любоваться естественным светом, льющимся через окна.

Постройте привлекательный подземный сад. Вы также можете снять потолок с подвала первого уровня, что позволит вам проделать гигантскую дыру в земле, которую вы можете превратить в довольно крутой Подземный сад. После того, как вы построите подвал, перейдите на первый уровень подвала и выберите блок.Вернитесь к началу и щелкните желтую полосу, выделяющую блок. Оттуда нажмите Удалить потолок. Теперь, когда на вашем участке есть открытая яма, которую можно засыпать травой, поставить несколько ящиков для цветов, и все готово!

Построить лестницу через фундамент. Прошли те времена, когда вам приходилось сносить и перестраивать свой дом, если вы забыли заложить фундамент. В The Sims 4, вы можете динамически корректировать лестницы. После того, как подвал построен и ваша лестница на месте, установка фундамента и регулировка лестницы станет простым делом, которое подойдет вам.

Постройте подземный бункер для хранения ракетного корабля. Итак … это не обязательно «подсказка», но все же довольно крутая вещь, которую вы должны попробовать. Начните с постройки двух подвалов вниз, затем снимите потолок с обоих блоков, чтобы получился двухэтажный открытый котлован в земле. Теперь поместите ракетный корабль вашего сима на уровень земли. Вот и все, ваше личное личное Ракетное логово Сима! Наука!

Ищете больше? Ознакомьтесь с этой потрясающей The Sims 4 Infographic и прочитайте немного забавного The Sims haikus от сообщества.

Оставайтесь на связи! Подпишитесь на нас в Twitter и Instagram, поставьте нам лайк на Facebook и подпишитесь на наш канал YouTube.

.