Как установить двери межкомнатные своими руками: монтаж своими руками с пошаговой инструкцией, инструменты и правила сборки

инструкция по монтажу и порядку установки

Сегодня установка межкомнатных дверей своими руками производится в большинстве случаев. Производители стремятся максимально упростить монтаж своих изделий, поэтому с этим под силу справиться практически любому человеку. Далее подробно рассмотрим данную процедуру.

Изучаем разновидности и их особенности

Перед тем, как самому установить межкомнатную дверь, вы должны будете выбрать подходящую модель. По методу открывания они разделяются на следующие категории:

• Складные. Такие модели состоят сразу из нескольких створок, которые двигаются по направляющей. Их разделяют на две подгруппы: книжки (состоят из 2 секций и отличаются прочностью) и гармошки (альтернатива ширмам).
• Купе (раздвижные). Имеют наибольшее количество модификаций: 1 и 2 створчатые, открывающиеся внутрь или вдоль стены, лево- и правосторонние и т.д. Главное преимущество таких конструкций — экономия пространства. При правильном монтаже они также обеспечивают высокий уровень шумоизоляции.
• Распашные. Последняя разновидность является самой популярностью. Установка дверей такого типа значительно проще, и с ней справляются люди без плотницких навыков (чего нельзя сказать об иных категориях). К тому же их стоимость значительно ниже. Главный недостаток таких конструкций — они занимают много полезной площади.

Монтаж первых двух разновидностей производится по различным методикам, которые имеют существенные отличия. При этом от мастера потребуются навыки плотника, в противном случае невозможно будет добиться положительного результата. Поэтому наша пошаговая инструкция рассмотрит монтаж распашных дверей.

Несколько слов о выборе полотна и расчетах

Технические характеристики необходимо подбирать, исходя из условий помещения. Вначале определяемся с размерами полотна, поэтому измеряем проем. Не забываем про необходимость оставлять зазор. Между стойками и исходной поверхностью 10-12 мм, между полотном и брусом 3-5 мм. Это необходимо для того чтобы избежать заклинивания двери.

Оно может появиться в связи с разбуханием полотна (от температурных колебаний и высокой влажности). Стандартная ширина колеблется в пределах 60-100 см, высота 180-220 см.

Помните: готовое полотно невозможно будет подкорректировать, а расширять (сужать) проем трудозатратное дело. Поэтому подбирайте размеры как можно точнее — от этого будет зависеть сложность монтажа.

От размера проема отнимают технические зазоры (12-15мм), ширину коробки и умножают на 2. Полученное число вычитают из ширины проема. Пример расчета:

1. Имеем проем шириной 78,5 см.
2. 78,5 — (1,2 + 2,5 + 0,3) *2 = 70,5.
3. Значит, нам подходит модель шириной 70 см.

Стандартная длина двери — 200 см, поэтому придется подгонять проем под нее. Для вычисления необходимой высоты, к двум метрам (или другой цифре, если имеем дело с нестандартной моделью) прибавляем толщину коробки, размер технического зазор и 1 см (расстояние между полотном и полом). Если предполагается установка порога, то прибавляем и его толщину.

Кроме размеров, необходимо учитывать и особенности материала, из которого изготовлено полотно. Это не столь важно, но не стоит обходить вниманием данный аспект. Запомните несколько простых рекомендаций:

• В помещениях с повышенной влажностью не рекомендуется применение моделей из материалов, неустойчивых к сырости (ДСП, прессованные опилок и т.д.). Они за несколько лет взбухнут и утратят свой первоначальный облик. В таких случаях рекомендуется установка ламинированных дверей.

Совет: если возникла необходимость установки такой разновидности, оставьте технологический зазор в 2 раза больше, ибо такое полотно гораздо быстрее и сильнее будет разбухать.

• Если в доме есть маленькие дети или крупные животные, лучше отказаться от моделей со стеклянными вставками.

Еще один важный момент — для недавно построенных деревянных домов при установке коробки рекомендуется не до конца вкручивать саморезы. Это позволит ей с легкостью пережить усадку.

С чего начать — подготовительные манипуляции

Вначале потребуется произвести несколько трудоемких и важных операций.

Что нам понадобится — изучаем инструментарий

Инструменты для установки межкомнатных дверей не отличаются дороговизной и сложностью. Для выполнения всех манипуляций вам понадобится следующее:

• Ножовка со стуслом (оно должно быть подходящего размера — чтобы коробка полностью входила в его пазы, иначе будет очень неудобно пилить). Можно воспользоваться циркулярной пилой.
• Строительный уровень. В идеале лазерный — он дарует максимальную точность. Однако для разовой работы приобретать его нет смысла — стоит он довольно дорого.
• Дрель с фрезой.
• Карандаш (или маркер), рулетка.
• Молоток.
• Отвертка или мебельный шуруповерт.
• Монтажная пена с пистолетом.
• Крепежные материалы: финишные гвозди (обычно они прилагаются в комплекте), саморезы, дюбеля, шурупы (80×5), клинья.
• Два ватерпаса (180 и 50 см).

Первая процедура — демонтаж

Это самый тяжелый, а главное грязный этап работ. Самостоятельная установка межкомнатных дверей начинается с демонтажа старых. Рассмотрим все поэтапно:

• В ходе операций появится немыслимое количество грязи и пыли. Поэтому сразу убирайте всю мебель, ковры и другие предметы из помещения. Что нельзя передвинуть накрываем чем-нибудь. Не забывайте про СИЗ (очки, перчатки, респиратор).
• Снимаем старую дверь с петель. Для этого откручиваем шурупы, которые их держат. Если петли типа «папа-мама» (то есть когда одна часть вставляется в другую) то просто открываем дверь и под прямым углом тянем её вверх. Если петли не смазывали, придется приложить немало усилий, поэтому делаем работу с напарником.

Совет: если старое полотно вы больше не планируйте использовать, его можно просто оторвать при наличии достаточной силы. Это самый радикальный и быстрый способ.

• Далее необходимо демонтировать коробку. Первым делом снимаем раствор, который держит раму.
• Затем в верхних частях обеих стоек делаются пропилы. Это облегчат процесс извлечения: в сделанные отверстия вставляем монтировку и просто сильно дергаем в разные стороны.
• В итоге они расшатаются, и их легко можно будет вынуть из проема.

Подготавливаем исходную поверхность

Следующим шагом потребуется привести проем в надлежащий вид. Работа производится в такой последовательности:

• Демонтируем утеплитель (если таковой имеется). Делаем это в перчатках, ибо данная группа материалов раздражает кожу.
• Убираем строительный мусор, после чего проводим тщательную ревизию.
• Если наблюдаются материалы, которые легко отслаиваются, удаляем их. Также снимаем все крепежные элементы (петли, гвозди и т.д.).
• В итоге у нас должно получиться голый бетон (кирпич, брус — в зависимости из чего сделаны стены).

После таких процедур, скорее всего ровность и целостность поверхность нарушится.

Поэтому потребуется произвести её выравнивание. Способов существует несколько, но самый простой это оштукатуривание.

Если после очистных манипуляций, ширина проема увеличилась (например, поверхностный слой штукатурки опал), то поможет установка доборов. Это такие деревянные (в большинстве случаев) планки шириной 6-30 мм. Их устанавливают в том случае, когда нужно «нарастить» размер проема. Более долговечный вариант — цементный раствор.

Основной фронт работ

Порядок установки межкомнатных дверей необходимо строго соблюдать, поэтому все дальнейшие манипуляции представлены в правильной последовательности.

Собираем коробку правильно

Еще раз, убедившись в ровности исходной поверхности, приступаем к сбору коробки. Она продается в виде брусков различной длины. Из них необходимо сделать П-образную конструкцию (если предполагается установка порога, то прямоугольную). Второй вариант используют в основном для туалетов и ванных комнат.

Если вы заказали короб вместе с дверью, то, скорее всего он будет готовым — понадобится его только собрать (с помощью длинных саморезов или гвоздей). При отдельной покупке его придется подогнать по размеру. Это наиболее сложный процесс, который потребует максимальной точности, ибо в случае малейших неточностей дверь получит уклон, что отразится на её эксплуатационных характеристиках.

Рассмотрим сборку П-образной конструкции:

• Укладываем две вертикальные стойки на пол, необходимо чтобы он были идеально ровным.
• Отмечаем на них высоту проема с внутренней стороны.
• От этих точек вниз производим распил под углом 45 градусов, в этом вам поможет стусло.
• На третьей стойке (горизонтальной) отмечаем ширину проема на внутренней стороне. От этих точек делаем распил на 45 градусов в разные стороны. Не перепутайте направление, эти три элемента должны собраться в единую конструкцию, поэтому при каждом новом распиле делайте примерку.
• Затем размечаем места под петли и замок. Это можно сделать позже.
• Собираем полученную конструкцию и соединяем крупными саморезами. Для каждого стыка используем не менее 3 крепежных элементов.

Внимание! Следите за вертикальным расположением самореза во время закручивания, ибо при малейшем отклонении он проткнет стойку.

Для прямоугольной конструкции сборка будет идентичной, только с добавлением второй горизонтальной стойки.

Как правильно выставить петли

От навесов будет зависеть, насколько комфортным будет закрывание и открывание, поэтому требуется идеальная точность. Большинство полагают, что достаточно двух петель для нормальной эксплуатации. Мы рекомендуем использовать три (одна ставится ровно посередине). В таком случае даже при длительной эксплуатации вы избежите перекосов. Итак, сделать потребуется следующее:

• К нанесенной разметке прикладываем петли и обводим их карандашом (маркером).
• По нанесенным линиям делаем две канавки (на двери и навесе) — на глубину навеса. В этом нам поможет стамеска. Петля должна встать «заподлицо» с основной поверхностью.
• Сделав подгонку, прикручиваем навесы на саморезы средней длины (не менее 3,5 см) сначала к полотну, а затем к стойкам.
• При необходимости делаем подгонку: кладем конструкцию на пол и начинаем открывать (закрывать) — если движение не плавно, подкручиваем саморезы.

Вставляем короб в проем

Следующий этап — установка дверной коробки. Делаем все в такой последовательности:

• Если петли типа «папа-мама», то вынимаем дверь — это облегчит работу. В противном случае оставляем как есть.
• Уровнем ровняем все три стойки. Добиваемся идеальной вертикальности!
• Верхнюю перекладину распираем деревянными клиньями.
• Еще раз ровняем и при необходимости используем подкладки.
• Просверливаем боковые стойки насквозь дрелью.
• В полученные отверстия в стене вставляем дюбеля.
• С помощью длинных саморезов закрепляем коробку.
• Проводим окончательную ревизию и выравнивание.

Финальные аккорды — ручки, наличники

Убедившись в идеальной ровности, производим финальные манипуляции. Вначале проводится установка ручки на дверь. Для этого в полотне просверливается сквозное отверстие соответствующего диаметра (Если вы приобретали полный комплект, то этого делать не придется). Затем две части ручки соединяются. В большинстве случаев это не составляет труда.

В конце выставляются наличники — декоративные элементы, скрывающие все неровности и образующие целостность конструкции. Их приклеивают по всему периметру на специальные жидкие гвозди. Стыки оформляются тоже с помощью стусла.

Как правильно установить двухстворчатую межкомнатную дверь своими руками.

Правильно установленная межкомнатная дверь всегда является предметом гордости, тем более, когда монтаж произведен своими руками. Если вы еще не знаете, как быстро и правильно установить дверь, то ничего не мешает осуществить это.

С хорошими дверями и жить хорошо

Согласитесь, что любая квартира немыслима без входных и межкомнатных дверей. Межкомнатные двери удачно сочетают и выполняют практическую и эстетическую функции, ограничивая смежные комнаты в квартире.

Являясь «первым» объектом дизайна помещения, межкомнатные двери, как одинарные, так и двухстворчатые, придают стильный и завершенный вид помещению. Как выбрать и установить межкомнатную двухстворчатую дверь правильно?

Конструкция межкомнатных двухстворчатых дверей

Начнем с того, что двухстворчатые межкомнатные двери несколько отличаются от одностворчатых дверей, а именно шириной проема. У двухстворчатых дверей ширина проема колеблется от 1300 до 1900 мм.
Двухстворчатые двери распашные состоят из двух дверных полотен, объединенных общей дверной коробкой. По периметру общего блока дверной коробки двери обрамляют наличниками.

Как бы старательно ни устанавливались межкомнатные двухстворчатые двери, между полотнами образуется щель в несколько миллиметров. С наружной стороны межкомнатных распашных двухстворчатых дверей щель прикрывается декоративными притворными планками. В некоторых случаях одну их створок двухстворчатых дверей по мере необходимости эксплуатации фиксируют дверным шпингалетом (торцевым ригелем).

 

Материал изготовления дверей межкомнатных двухстворчатых

Основными (базовыми) материалами при изготовлении межкомнатных дверей являются:
• пластик
• меламин
• дерево
• металл
• шпон
• панели МДФ.

Однако традиционные материалы, применяемые при изготовлении межкомнатных дверей, постепенно уступают место более практичным и недорогим материалам, например меламину.
Выбирая материал изготовления межкомнатных дверей необходимо учитывать максимальную нагрузку и функции дверей, и, конечно, эстетическую составляющую в общем интерьере квартиры.

Методика выбора размеров двери

Методика выбора размеров межкомнатной двери для последующей установки учитывает определенные технические особенности монтажа. Поэтому, прежде, как установить двухстворчатую межкомнатную дверь, не помешает произвести дополнительные вычисления.

Первоначально измеряется высота и ширина проема дверного с учетом существующей кривизны. Полученные данные помогут правильно осуществить монтаж двери своими руками. Вот эти особенности выбора:
• при монтаже межкомнатных дверей двухстворчатых необходимо оставлять технологический зазор между дверной коробкой и основанием проема. Зазор должен иметь ширину около 15 мм по периметру дверной коробки, за исключением пола.
• для исключения возможного заклинивания при влажностных перепадах необходимо также обеспечить зазор между полотном двери и коробки около 5 мм.
Конечно, подбирая межкомнатную дверь двухстворчатую, необходимо учитывать возможность отделочных работ на плоскости пола возле двери.

Технология установки двери

Находясь в зоне постоянной видимости и усиленной эксплуатации, качеству установки двухстворчатых межкомнатных дверей придается особое значение. Благодаря многочисленным предложениям производителей межкомнатных дверей и упрощенным вариантам моделей, допускается их самостоятельная установка.

Однако процедура монтажа и установки межкомнатной двухстворчатой двери своими руками требует поэтапного выполнения технологических операций. Тем более, что двери двухстворчатые межкомнатные, размеры которых могут отличаться от подготовленных стандартных дверных проемов в квартире, потребуют дополнительных монтажных усилий.

Этапы установки межкомнатной двухстворчатой двери

Установка двухстворчатой двери своими руками состоит из следующих этапов:
• демонтаж при необходимости старого полотна и дверной коробки
• ручная сборка дверного короба от производителя
• установка дверной коробки по месту
• монтаж навесов
• установка ригеля на створки
• навешивание створок дверного полотна
• установка и фиксация обналичников
• проверка работоспособности двери.

Демонтаж старого дверного полотна начинается со снятия его с петель. Затем демонтируется коробка дверная с последующим удалением крепежных элементов и утепляющих материалов. Очистив дверную коробку можно приступать к ручной сборке дверного короба. Комплект поставки двери предусматривает инструкцию по сборке. Воспользуйтесь ей в полном объеме.

Технология сборки предусматривает такие операции, как распиловка и компоновка элементов, а также установку навесов. От качественно проведенного монтажа навесов будет зависеть процесс открывания-закрывания двух створок. Поэтому первое, что необходимо осуществить, это сделать оптимальный монтаж петельных карт и ригеля при необходимости.

Установка дверной коробки по месту начинается с его расположения с помощью отвеса или уровня. Фиксация правильного расположения коробки осуществляется с использованием анкерных болтов и дюбелей. Ввиду незначительной массы межкомнатной двери предпочтение можно отдать дюбелям и саморезам. Фиксация коробки производится в 6 точках: в 3 точках с петлевой стороны одной створки и 3 точках второй створки.

Для этого в элементах короба просверливают монтажные отверстия. Рекомендуется устанавливать деревянные бруски между элементами короба и дверного проема. Для запенивания образующихся пустот при монтаже короба используется монтажная пена, обладающая незначительным коэффициентом расширения при застывании.
При монтаже навесов изначально определяют и отмечают места расположения на створках. Это крайние верхние и нижние точки на створках на расстоянии 150 мм.

Осуществив монтаж и подгонку навесов, производится их крепление с помощью шурупов длиной 35 мм. Ответные элементы навесов на установочной коробке крепятся аналогичным образом. Установленные навесы должны гарантировать технологический зазор между створками двери и коробом. Установив самостоятельно двухстворчатую межкомнатную дверь, необходимо произвести проверку работоспособности, с целью исключения затиров.

После монтажа дверных створок производится установка и фиксация наличников по периметру всего дверного короба.
Более детальная информация, как установить двухстворчатую дверь межкомнатную, представлена в видео.

Как установить межкомнатную дверь своими руками

Правильно установить межкомнатную дверь можно и своими руками без привлечения сторонних специалистов. Но есть ряд нюансов, которые важно знать любому мастеру. В противном случае можно повредить полотно или собрать дверную конструкцию, которая будет неплотно закрываться. Мы предлагаем для вас пошаговую схему выполнения работ и дополнительные рекомендации от опытного мастера, помогающие смонтировать межкомнатную дверь всего за пару часов.

Необходимые инструменты

Любые монтажные работы начинаются с подготовки необходимого инструмента. Для установки двери вам понадобится:

• монтировка;
• пила по дереву;
• электрическая дрель с комплектом сверл;
• стамеска;
• шуруповерт;
• рулетка и карандаш для разметки;
• строительный уровень;
• шурупы или саморезы;
• монтажная пена.

Подготовка проема

Перед установкой межкомнатной двери необходимо правильно подготовить проем. Он должен быть несколько больше дверной коробки, но не слишком, быть ровным и крепким. Если у вас установлена старая дверь, то ее конечно надо демонтировать:

1. Снять наличники
2. Снять полотно с петель
3. Распилить одну стойку пополам и удалить коробку с помощью монтировки
4. При необходимости можно распилить и вторую стойку

Работать надо аккуратно, чтобы не повредить проем. Если вы его повредили, то перед установкой его надо восстановить.

Сборка дверной коробки

Толщина бруса, используемого для изготовления коробки, обязательно должна быть не меньше, чем общая толщина полотна.

Перед началом сборки коробки следует вымерять размеры дверного проема и устанавливаемого в него полотна. Это позволит правильно рассчитать размеры стоек и притолоки, а также дополнительно учесть величину технологических зазоров. Замеры делаются с помощью рулетки, при этом нужно вымерять отдельно левую, а после неё правую сторону, не делая ставку на «зеркальность» проема.

Есть 2 варианта запила бруса для проема:

1. Под углом в 45 градусов. Несмотря на то, что такая стыковка смотрится весьма красиво, если у вас совсем нет опыта столярных работ, то от этого варианта лучше сразу отказаться. Для соединения между собой элементов конструкции используются саморезы. Они закручиваются перпендикулярно срезу.
2. Под прямым углом в 90 градусов. Пропилы выполняются с помощью мелкозубчатой пилы. Притолочная перекладина закрепляется к вертикальным стойкам. При вычислении её размеров нужно брать в учет, что расстояние должно быть примерно на 6 мм шире полотна. Это требуется для обустройства двух боковых зазоров.

При обустройстве порога пропилы выполняются исключительно под прямым углом в 90 градусов.

Важно! Собирать элементы коробки следует исключительно на горизонтальной плоскости, например, на полу. Но чтобы не повредить её, под низ можно подложить картон или подобный материал.

Монтаж фурнитуры

Дверные петли продаются трех видов: левые, правые и наиболее практичные — универсальные. Они имеют флажковую конструкцию и аккуратно врезаются путем снятия слоя шпона или ламинирования равного толщине флажка.

Важно! Сторону открывания двери следует выбрать в зависимости от типа и размеров помещения. Например, в кладовке или санузле она должна будет открываться наружу, а из любой большой комнаты — внутрь.

По стандарту отступ от верхнего и нижнего края полотна при монтаже петель должен составлять 20 см. Если предусмотрена дополнительная 3-я петля, то она врезается на расстоянии 50 см от верха полотна.

Петли устанавливаются заподлицо с полотном и коробкой. Выбрать лишний слой древесины можно с помощью стамески.

Дверную ручку по стандарту устанавливают на высоте 0,9-1,2 метра от пола.

Важно! Намного легче крепить фурнитуру ещё до сборки коробки. Это связано с тем, что на петельном брусе не очень удобно будет выбирать стамеской пространство для скрытия флажка.

Монтаж дверной коробки в проем

Для закрепления собранной конструкции в проеме достаточно 3-х длинных и массивных самореза или анкера. Сверху их закрывают флажками петель и ответной планкой замка. Отверстия под саморезы необходимо разметить и просверлить дрелью в стене заранее. Дополнительную устойчивость конструкции будет придавать и монтажная пена, которая после завершения установки задувается в проемы.

Пошаговая инструкция по монтажу коробки в проем:

1. Собранную на полу или другой горизонтальной поверхности дверь нужно аккуратно поднять и поставить в проем. По возможности делать это желательно вдвоем.
2. Для образования зазоров, которые будут задуваться пеной, между дверной коробкой и стеной необходимо вбить клинья. Их можно сделать из остатков пиломатериалов.
3. Саморезы завинчиваются заподлицо в стену.
4. Основу тщательно выравнивают по горизонтали и вертикали, что проверяется при помощи уровня или отвеса. Отклонения можно выровнять путем ослабления или дополнительной подтяжки саморезов.
5. Навешиваем дверное полотно и обязательно проверяем, как работает конструкция при открывании и закрывании. Важно чтобы не было зазоров, кривизны и перекосов между смонтированным в проем брусом и полотном.
6. Коробку вдоль слоя нанесения пены следует заклеить малярным скотчем. Он защитит её от загрязнения. Для задувки внешнего периметра дверной коробки рекомендуется использовать пену с дозатором.

Когда монтажная пена окончательно застынет, нужно обрезать строительным ножом её излишки и останется только набить сверху декоративные наличники. Они скроют непрезентабельные швы и придадут конструкции завершенный вид.

Как установить МЕЖКОМНАТНУЮ дверь своими руками | Своими руками

Межкомнатная дверь — нужный элемент каждого помещения. Правильно выбранная и правильно смонтированная дверь может быть и украшением, и много лет выполнять свои прямые функции, для которых она собственно и предназначена.

Установка двери своими руками — не простая, но и не очень сложная работа. А если выполнить её самостоятельно, можно не только сэкономить деньги, но и приобрести навыки, которые пригодятся в дальнейшем при обустройстве жилища. Подготовительные работы выполняют на прочном столе (верстаке) или на полу. Обязательно следует подстелить под собираемое изделие мягкий материал, например, упаковочный картон.

Петли на дверные коробку и полотно надо установить заранее. При этом обращают внимание на направление открывания дверей.

Петли и замок покупают в зависимости от направления открывания дверей. Правда, для большинства современных замков для межкомнатных дверей направление их открывания не имеет значения, так как язычок замка можно всегда переставить в нужное положение. Стоит также иметь в виду, что некоторые замки «привязаны» к толщине дверного полотна. Следует обращать на это внимание.

СОБИРАЕМ ДВЕРНУЮ КОРОБКУ

На данном примере показана установка дверной коробки несколько меньшей толщины, чем толщина перегородки, в которую встраивают дверь. Перед началом работы нужно подготовить необходимые инструменты и вспомогательные материалы.

Новую дверь целесообразно покупать в комплекте (желательно — одного производителя), состоящем из блока дверной коробки, дверного полотна, наличников и доборов с учётом размеров дверного проёма и толщины перегородки. При покупке обязательно проверяют все элементы на отсутствие дефектов, в том числе касающихся геометрии деталей.

Ставим новую межкомнатную дверь своими руками – поэтапная инструкция

1. Стойки дверной коробки соединяют с перемычкой саморезами, промазав стыкуемые поверхности клеем. Чтобы при вкручивании саморезов детали не растрескались, в последних предварительно сверлят направляющие отверстия.
2. Установив дверной порог, коробку размещают в проёме и фиксируют сверху и снизу.
3. Распорные клинья для фиксации дверной коробки в проёме используют попарно. Это позволяет выставить в проёме блок дверной коробки, не перекашивая отдельных его элементов. Чем качественнее клинья, тем проще с ними работать.
4. Подбивают клинья, установленные в зазоры между дверной коробкой и перегородкой, лёгкими ударами молотка.
5. После расклинивания проверяют по уровню положение всех деталей дверной коробки. При этом обязательно контролируют, не прогнулись ли детали. При необходимости корректируют положение дверной коробки при помощи клиньев.
6. Убедившись в правильности установки дверной коробки, сверлят рядом с клиньями отверстия в стойках под шурупы. Коробку крепят шурупами к перегородке.
7. Окончательно проверяют прямоугольность дверной коробки. Равные диагонали укажут на то, что прямые углы выдержаны. Можно навешивать дверное полотно.
8. После навешивания дверного полотна на петли устанавливают на стойку коробки ответную часть дверного замка. Врезают её так же, как и дверные петли.

ФИНИШНЫЕ ОПЕРАЦИИ

1. Отпиливают выступающие части клиньев. Здесь лучше использовать ручной инструмент, так как это нужно делать крайне аккуратно, чтобы не повредить дверную коробку.
2. Применяя накладку и измерительную линейку, уточняют необходимую ширину доборов. Замеры делают в нескольких местах и обязательно — по углам дверной коробки.
3. Если нет готовых доборов нужных размеров, то их можно выкроить из широкой строганой доски, подобранной к дверной коробке по цвету и текстуре. Затем ручной дисковой пилой по направляющей нарезают детали нужной ширины. Ширина доборов должна быть выверена тщательно.
4. Если нужно увеличить толщину добора, с его тыльной стороны прибивают планку соответствующих размеров. Устанавливают собранный добор на место и крепят его к коробке шурупами.
5. Наличники желательно устанавливать не заподлицо с кромками доборов, а немного отступив от них.

Несколько советов по самостоятельному монтажу межкомнатной двери

• Если опыт столярных работ — небольшой, установку дорогой двери лучше всё-таки доверить профессионалу.
• Самый простой вариант крепления дверной коробки, когда перегородка — деревянная. В этом случае при монтаже дверной коробки можно обойтись одними только шурупами. Если же перегородка — кирпичная или бетонная, то понадобятся ещё и подходящие дюбели. Всегда используйте надлежащий крепёж.

Более подробно о пункте 7

А — Для фиксации коробки в дверном проёме используют деревянные или пластиковые клинья.

Б — Между коробкой, установленной в проёме, и перегородкой должны быть зазоры 2-3 см. Этого достаточно для установки фиксирующих клиньев.

В — Лучше, если порог, являющийся частью блока дверной коробки, будет сделан из твёрдой древесины. Тогда он прослужит дольше.

Г — Верхнюю петлю устанавливают на расстоянии 15-20 см

от верхнего края дверной коробки, а нижнюю — на расстоянии 20-25 см от нижнего края дверного полотна. Углубления для петель выбирают стамеской по очерченному контуру на глубину, точно соответствующую толщине карты петли. Сами петли должны быть закреплены так, чтобы головки шурупов не выступали над картой петли.

По материалам журнала для умельцев Сам себе мастер

На заметку: Как правильно выбрать межкомнатную дверь

Посмотрите на дверь.

Как вам кажется, она объединяет или разделяет пространства? Есть только три стандартных ответа на этот вопрос. Между тем, двери делают такими разными…

Итак, одним двери нужны, чтобы уединиться, другим — чтобы иметь доступ в соседнее помещение. Третьи резонно укажут: важно то и другое. Для лучшего уединения требуется надежная звукоизоляция, глухое полнотелое полотно, плотно прилегающее к коробке по всему периметру. Для создания ощущения открытого пространства предпочтение легким светопропускающим конструкциям — остекленным или полностью стеклянным. При объединении кухни или прихожей с гостиной дверь вообще может быть весьма условной, как и стена, в которой выполнен проем… Какой именно должна быть дверь в вашем случае?

Жизнь без двери – нараспашку

Первенство популярности держит распашная дверь, то есть открывающаяся на себя или от себя. Ее конструкция известна с давних времен. Коробка — основа, надежно крепится в проеме перегородки и с помощью двух шарнирных петель держит полотно, позволяя ему открываться в одну сторону и закрываться в обратную.

Двери как в метро, открывающиеся в обе стороны относительно плоскости стены, называются качающимися. Они оснащены специальными петлями на пружинах, характеризуются большой пропускной способностью и в жилищном строительстве используются крайне редко.

Двери как стена

Раздвижные двери и перегородки популярны наравне с распашными дверями. К их неоспоримому достоинству относится возможность экономии пространства, что крайне важно в малогабаритных квартирах. При открывании полотно раздвижной двери смещается вдоль стены или уходит в стену, заранее предусмотренный пенал. Пенал, конечно же, отнимает часть площади, да и его строительство возможно лишь на стадии ремонта, зато расстановка мебели оказывается возможной со всех сторон близ самой двери.

Сэкономить пространство позволит и складная дверь. Ее полотно состоит из двух или более частей, соединенных петлями. При открывании части складываются гармошкой.

Сплошное дверное полотно

Цельностеклянная раздвижная или распашная дверь представляет собой полотно из безопасного в эксплуатации закаленного стекла, которое сложно разбить и о которое невозможно порезаться.

Пропуская свет, дверь улучшает естественную освещенность помещений, как правило, коридора или холла. Матовое покрытие делает стекло непрозрачным, благодаря чему сохраняется приватность. Звукоизоляцию такой двери обеспечивает солидная толщина стекла, более 8 мм, и уплотнительный контур.

В целях обеспечения жесткости конструкции стеклянное полотно зачастую обрамляет алюминиевый корпус.

Вставить в рамку

Межкомнатные двери имеют рамочную или щитовую конструкцию. Рамочная состоит из каркаса и заполняющих вставок. Так, например, устроены филенчатые модели с обвязкой из массива. В конструкции возможны комбинации вставок: дерева, стекла, ДСП с ламинированным покрытием и других материалов. Полотно же щитовой двери бывает и однородным, и каркасным. Однородное полотно склеивается из листовых материалов или брусков с последующей отделкой. Но чаще всего между двумя листами фанеры, ДСП или МДФ находится реечный каркас, а пустоты заполнены сотовым звукоизоляционным материалом. Такая конструкция хорошо защищает от проникновения шума, что особенно актуально для спален и детских комнат. Наружная же отделка может быть самой разной.

Нюансы отделки межкомнатных дверей

Производители широко применяют синтетические материалы: глянцевое пленочное покрытие, ламинат и кортекс.

В отличие от натуральной древесины «синтетика» слабо подвержена механическим воздействиям, проста в уходе и сравнительно дешева. Ламинат и кортекс к тому же прекрасно имитируют рисунок любого натурального материала.

В основном спросом пользуется деревянная текстура, в том числе имитация браширования (когда с поверхности древесины в буквальном смысле вычесываются мягкие волокна).

Наряду с цельнодеревянными дверями, как правило рамочной конструкции, применима отделка натуральным шпоном. Внешне тонкий слой деревянного покрытия ничем не отличается от массива, зато вся конструкция получается более легкой и устойчивой к короблению.

Открытие в дизайне

Наряду с типовыми решениями существуют яркие неординарные варианты. Современная межкомнатная дверь способна стать украшением интерьера или невидимкой, подобно хамелеону. На фабрике модели-хамелеоны грунтуют под покраску, финишная же отделка осуществляется после установки. Возможности широкоформатной печати позволяют нанести на дверное полотно любую фотографию или рисунок. Стеклянное же полотно пропускает свет из комнаты в комнату и выступает необычным источником подсветки. Более всего стеклянные двери подходят стилю хай-тек. Все особенности конструкции: петли или роликовые механизмы, фурнитура — оказываются на виду и волей-неволей поддерживают стиль высоких технологий.

Золотые ручки

Чаще всего в межкомнатные двери устанавливают ручки с нажимным или поворотным механизмом. Внешние части нажимных ручек представляют собой Г-образные рычаги. Два рычага соединяются граненым стержнем, проходящим сквозь полотно. Вы нажимаете — стержень поворачивается и открывает защелку. В поворотных моделях рычажное усилие выполняется поворотом диска или шара. Такие модели компактны, но менее удобны.

Стационарные ручки (без замкового механизма) предназначены лишь для открывания и закрывания полотна. Такие сейчас выбирают все реже. Раздвижные двери оснащают иными устройствами для открывания: например, рамы или рейки с углублениями для пальцев. Их, как правило, монтируют при изготовлении полотна.

Какие бывают дверные петли

• Накладные разъемные. Состоят из двух частей и позволяют снимать дверь с петель. В случае разъемных петель требуется определиться между левым и правым исполнением.
• Накладные неразъемные (реверсивные). Чтобы снять полотно с неразъемных петель, требуется выкрутить саморезы. Зато неразъемная петля универсальна: позволяет подвесить полотно на любую сторону открывания.
• Врезные. Похожи на накладные, но устанавливаются в заранее подготовленные пазы.
• Ввертные. Крепятся на штыри с резьбой, которые вворачивают в торец полотна и коробки. Их применяют в дверях с притвором.
• Скрытые. Когда дверь закрыта, не видны. Их шарнирная часть в защитном корпусе врезается в коробку и соединяется с полотном П-образным рычагом. При закрывании створки рычаг уходит в паз коробки.
• Итальянские. Крепятся не сбоку, а сверху и снизу полотна. Сторону открывания можно выбрать в процессе установки.

Двери  на роликах

За маршрут движения и плавность хода раздвижной двери отвечают роликовый механизм, стопорный элемент и направляющий флажок. Ролики механизма ездят себе по рельсу, расположенному в верхней опорной балке, а иногда и в потолке. Количество створок такой двери исчисляется от одной до четырех. Впрочем, конструкция, состоящая более чем из одной створки и шириной от 3 м, считается раздвижной перегородкой.

Двери нижнего качения (когда направляющий рельс и движущиеся по нему ролики устанавливают в полу) используются крайне редко. Во-первых, лишняя неровность пола таит в себе потенциальную опасность травмы. Во-вторых, в полости рельса накапливается грязь, и время от времени возникают помехи движению.

На заметку:

Если дверь должна быть нейтральной, остановите выбор на белом полотне. Белый, как известно, сочетаем с любыми цветовыми фантазиями. Дверь в цвет пола или мебели — также безошибочное и экономически выгодное решение. Приверженцам классического интерьера рекомендуем остановить свой выбор на филенчатых моделях. Современному интерьеру ближе гладкие полотна.

---

Правильная установка межкомнатной двери своими руками

Нередко люди, приобретая хорошие межкомнатные двери, доверяют их установку неспециалистам. И в результате получают проблемы: полотно заклинивает в коробке, плохо работают замки и ручки, испорченный внешний вид и т.д. Но в целом процесс монтажа двери не сложен, и зная основные правила, с этой работой можно справиться и самостоятельно.

Проем

Как показывает практика, этому моменту очень редко уделяется должное внимание, а зря. Правильная геометрическая форма проема и точные размеры, ровные вертикальные плоскости – уже полдела (фото 1). В ином случае неизбежны разного рода проблемы.

Нередко ошибки возникают еще на этапе проектирования проема и подбора нужного размера дверного полотна. На сегодняшний день стандартными размерами полотен принято считать: ширина 600, 700, 800, 900 мм и высота 2000 мм. При этом ширина проема должна превышать ширину полотна на 60-100 мм, а высота проема от уровня чистого пола (финишного напольного покрытия) – составлять 2060-2080 мм.

Врезка фурнитуры

Врезка замков, петель и прочей фурнитуры требует особой аккуратности и кропотливых расчетов, иначе легко испортить внешний вид двери. Да и преждевременный износ механизмов при этом частое явление.

Для врезки обычных петель и несложных замков вполне достаточно пары острых стамесок, дрели, ножа-резака и молотка. А вот для более сложных работ, в частности монтажа и врезки петель сложной формы, потребуется фрезер. Им, впрочем, можно врезать и обычные петли, что существенно ускоряет процесс и повышает качество врезки.

Устанавливая дверь, я располагаю петли на расстоянии 200 мм от верхнего  и нижнего торца дверного полотна. Верхний и нижний контур петли подрезаю острым резаком, боковую кромку отмечаю карандашом. Боковой упор фрезера настраиваю так, чтобы край фрезы оказался на карандашной отметке. Затем фрезером выбираю посадочное место для петли не доходя 1-1,5 мм до линии надреза, уголок ровняю стамеской. Затем вкладываю петлю, проверяю прочность и сверлю отверстия под шурупы.

Сразу хотелось бы упомянуть еще и о таком моменте, как правильное соединение стойки коробки и перекладины. Практически все современные коробки имеют радиусное сечение, неправильное сопряжение боковых стоек и верхней перекладины приводят к результату, как на фото (фото 4 и 5).

Профильные коробки лучше всего соединять «на ус». Проще всего это сделать торцовочной пилой, рез получится чистым и точным.

Коробку соединяю саморезами, предварительно просверлив отверстия перпендикулярно линии реза. Ширина верхней перекладины должна быть на 5-6 мм шире дверного полотна.

В коробку петли врезаю по тому же принципу, что и в дверь, но с небольшими нюансами. Дверное полотно укладываю на ребро петлями вверх, сверху размещаю стойку таким образом, чтобы верхний срез стойки был смещен на 2-3 мм относительно верхнего торца полотна, тем самым сформировав верхний зазор.

После этого переношу метки верхних и нижних границ петли на стойку. Пока стойка лежит на полотне, нужно убедиться, плотно ли прилегает уплотнитель к полотну, есть ли кривизна. Расстояние от боковой грани петли до уплотнителя лучше сделать на 0,5 мм больше, чем на полотне. После врезки необходимо проверить точность подгонки, положив обратно стойку на полотно, предварительно прикрутив к полотну петли (фото 2 и 3). На стойку переношу метку нижнего края дверного полотна, впоследствии она будет использоваться как отправная точка для формирования зазора между полотном и полом.

Для удобства врезки петли в коробку можно изготовить несложное приспособление (фото 6).

Для врезки замка понадобятся пара стамесок, два перьевых сверла 16 и 20, дрель, острый нож и, если есть, фрезер – им удобнее выбрать площадку для лицевого фланца замка. Затем, разметив, сверлом на 16 просверлить отверстия на глубину замка и выровнять стамеской. Если делать все аккуратно, подобного удастся избежать.

Монтаж дверной коробки

Собранную коробку с помощью клиньев фиксирую в проеме. На этом этапе уровнем проверяю горизонтальность верхней перекладины и корректирую, если есть необходимость. Начинать нужно с петлевой стойки; с помощью клиньев ее выставляю по уровню в двух плоскостях и фиксирую саморезами. Вторую стойку выравниваю по уже навешанному полотну. Добившись плотного прилегания без зазоров и щелей, полотна к уплотнителю также фиксирую саморезами. Для заполнения зазоров между дверной коробкой и стеной использую профессиональную монтажную пену – она меньше расширяется, если сравнивать с пеной обычной, а значит не вызывает деформации коробки.

Что же касается наличников, то прямые соединяют под прямым углом. Классическим же способом сопряжения наличников радиусных и фигурных считается соединение «на ус» (фото 7 и 8).

На заметку:

Очень важно каждое дверное полотно измерять отдельно, так как даже кажущиеся одинаковыми на первый взгляд полотна на самом деле могут различаться по размеру на 1-5 мм. Например, ширина одного полотна 801 мм. Значит, ширина верхней перекладины должна быть 806-807 мм. А второе полотно может быть шириной 798 мм, соответственно, перекладину нужно делать шириной 803-804 мм.

Правильный монтаж межкомнатной двери: фото нюансов установки

© В. Кочмарук, мастер-установщик дверей

---

Монтаж межкомнатной двери своими руками – советы и опыт читателей

---

Как я устанавливал межкомнатную дверь

ОТ ПРЕДЫДУЩИХ ХОЗЯЕВ КВАРТИРА ДОСТАЛАСЬ НАМ В ПЛАЧЕВНОМ СОСТОЯНИИ, И Я РЕШИЛ ПЕРВЫМ ДЕЛОМ ПОЛНОСТЬЮ ЗАМЕНИТЬ МЕЖКОМНАТНЫЕ ДВЕРИ. А ЧТОБЫ НЕМНОГО СЭКОНОМИТЬ, ВСЕ РАБОТЫ ПО ИХ УСТАНОВКЕ ВЫПОЛНЯЛ САМОСТОЯТЕЛЬНО, НЕ ПРИБЕГАЯ К ПОМОЩИ СПЕЦИАЛИСТОВ.

Установка коробки

Произведя необходимые замеры, заказал двери вместе с коробками в магазине. После доставки приступил к установке, которая состояла из нескольких этапов: сборка коробки и ее монтаж, навешивание дверного полотна, установка доборного элемента и наличников.

Собрал коробку, закрепив все детали саморезами. Затем при помощи клиньев зафиксировал верхнюю ее часть в проеме. Перед фиксацией нижней части коробки выровнял петлевую сторону в двух плоскостях, используя строительный уровень. Подогнал ширину вверху и внизу коробки с учетом 5 мм на зазоры: ширина дверного полотна в моем случае 800 мм, значит, расстояние между боковинами должно составлять 805 мм. При помощи клиньев зафиксировал обе стороны коробки и установил между ними распорку.

Навешиваем полотно

Навесив дверное полотно, проверил уровнем, ровно ли закрывается дверь. Затем установил в коробке дополнительные поперечные распорки чуть ниже ручки и на уровне верхней петли. В приоткрытом положении дверь не должна самопроизвольно открываться или закрываться. Запенил место соединения коробки со стеной монтажной пеной. Для надежного сцепления сбрызнул проем водой из распылителя.

Оставил коробку в таком состоянии до полного высыхания пены (не менее 12 часов). Затем обрезал клинья, не доставая их, снял распорки и аккуратно срезал ножом выступающую пену.

Важно!

При установке коробки верхние клинья нужно вставлять на уровне стыка поперечной и стоевых частей (в углах).

Добор и наличники

Замерив зазор между коробкой и стеной, отрезал доборную планку нужного размера при помощи электролобзика. Вставил элемент в паз и запенил в нескольких точках. В случае, когда ширины стандартного до-борного элемента (230 мм) недостаточно, чтобы полностью перекрыть ширину проема, используйте соединительную планку (продается в строительном магазине), которой можно «связать» несколько элементов.

Определив необходимую длину наличника, отрезал заготовки при помощи ножовки и стусла под углом 45 град. Закрепил наличники на финишные гвозди, предварительно просверлив под них отверстия d 1,5 мм.

Кстати

Пена может повредить лак на коробке, поэтому перед запениванием поверхность коробки лучше проклеить малярным скотчем. При высыхании пена увеличивается в объеме в несколько раз, это нужно учитывать при монтаже.

© Автор:  Владимир Якушев, г. Курган

---

Установка межкомнатных дверей своими руками – видео

---

ИНСТРУМЕНТ ДЛЯ МАСТЕРОВ И МАСТЕРИЦ, И ТОВАРЫ ДЛЯ ДОМА ОЧЕНЬ ДЕШЕВО. БЕСПЛАТНАЯ ДОСТАВКА. ЕСТЬ ОТЗЫВЫ.

Ниже другие записи по теме «Как сделать своими руками — домохозяину!»

---

Подпишитесь на обновления в наших группах и поделитесь.

Будем друзьями!

Установка межкомнатных дверей своими руками

Все «мокрые» процессы уже позади и помещение постепенно приобретает законченный, жилой вид. Уже есть ровные пол и стены и настало время для очередного этапа ремонта – установки дверей. Установка межкомнатных дверей своими руками – это сложная задача, которая потребует от начинающего мастера особенного внимания к мелочам и не потерпит даже малейших ошибок.

На дверях вы в полной мере сможете ощутить весь смысл поговорки «Семь раз отмерь – один раз отрежь», потому как именно при этом виде работ каждый миллиметр будет иметь значение, а последствия неправильных отрезов моментально сделают вашу дверь негодной.

Межкомнатная дверь представляет из себя дверное полотно, которое на петли крепится к дверной коробке, а дверная коробка устанавливается в дверной проем. Почти наверняка вам предстоит самостоятельно собрать дверную коробку и подготовить полотно к установке петель. В идеале коробка должна идти в комплекте с полотном и быть размеченной и «зарезанной» ещё на заводе, с применением точных стационарных инструментов. Мастеру на объекте останется только собрать коробку, закрепить ее в проеме, навесить полотно и приладить наличники. Но готовые заводские коробки – большая редкость, поэтому в нашем колхозе всё делаем сами.

Требования к помещению

Прежде всего, перед установкой межкомнатных дверей, в помещении должны быть сделаны стены и черновой пол. Стены должны быть выровнены и подготовлены для финишной отделки, произведено оштукатуривание или шпаклевание. Вы должны определиться с типом чистового пола, чтобы подрезать дверную коробку с учетом его высоты. Если ставить дверь до обустройства чернового пола и окончания мокрых процессов, то в дальнейшем ее поведет и покоробит от сырости, а высоту установки невозможно будет угадать.

Стены должны быть вертикальными! Иначе дверь будет выбиваться из плоскости на фоне их кривизны (а установить дверь не вертикально у вас не получится – она просто не будет открываться). Поэтому выравнивайте стены любым способом.

Выбор двери и коробки

После того, как вы определись с полотном, вы должны подобрать под него дверную коробку. Коробка представляет из себя собранную из трех элементов букву «П»: две вертикальные стойки и верхняя горизонтальная перемычка (притолока). Все три компонента одинаковы, продаются отдельно от двери и мастер должен самостоятельно их разметить, подрезать (запилить) и соединить между собой. А также вырезать на одной из стоек посадочные места под петли. Эта простая на первый взгляд задача на деле оборачивается сложнейшим эпизодом с тщательными замерами и ювелирными отпиливаниями на грани долей миллиметра, причем ее конечный результат до установки в проем не всегда предсказуем. Рекомендую прикупить ещё одну стойку и потренироваться на ней для понимания сути работ. Стоит она недорого.

Важно! Толщина стойки должна соответствовать толщине полотна! Иначе дверь мы не установим. Также желательно, чтобы она хотя бы приблизительно соответствовала ей по текстуре и цвету. Обратите внимание на геометрию стоек. Иногда попадаются самые настоящие лопасти от пропеллера, лихо закрученные восьмеркой. Продавец вам обязательно скажет, что они выправятся при монтаже. Может и выправятся, а может и нет… Ищите лучше сразу прямые. То же самое и с наличниками. 

Необходимый инструмент для установки дверей своими руками

• Стусло (шаблон для запиливания под углом). В идеале нужна торцовочная или циркулярная пила, но это уж как повезет.
• Фрезер для вырезания мест под петли. Вряд ли есть в наличии у домашнего мастера. А вот набор острых стамесок наверняка найдется.
• Линейка, рулетка, угольник и карандаш для разметки.
• Дрель.
• Пильная коронка для установки замков.
• Пузырьковый уровень или лазерный построитель.

 Фурнитура:

• Петли. Бывают разъемные и неразъемные. Опытные мастера любят разъемные петли. Также они предпочтительнее при значительном весе дверного полотна (кстати, может понадобиться третья петля). Саморезы, идущие в комплекте с петлями, можете сразу же выкинуть – головки у них «одноразовые». Подберите похожие саморезы нормального качества.
• Замки – защелки. На ваш вкус и выбор.

Замеры и запилы стоек

Для начала тщательно замерьте само полотно на предмет соответствия правильному прямоугольнику (по уму, так это надо бы сделать ещё в магазине). Запросто может оказаться, что одна сторона у вас будет 2000 мм, а противоположная – 2002 мм. Дверь — кривая, но пока вы ее не навесите на петли, это незаметно. Такое случается сплошь и рядом. Если уж вам так «повезло», то учитывайте эту погрешность при дальнейшей разметке.

Пока дверь ещё у вас в руках, самое время вырезать место под замок. Подробная инструкция по установке замка с указанием размеров должна идти с ним в комплекте. Будьте предельно осторожны – любая неточность испортит дверь бесповоротно! Если осталась старая дверь – потренируйтесь на ней.

Для примера мы рассмотрим дверное полотно типового размера 2000х800 мм.

1. Запиливаем две вертикальные стойки под углом 45° в их верхней части. Для идеального реза нужна торцовочная пила, но и обычная ручная ножовка и стусло в умелых руках дают не худшие результаты.
2. Сейчас наша стойка немного длиннее самой двери. Отмеряем длину стойки по формуле: зазор сверху 4мм + высота полотна 2000мм + зазор снизу 10мм. Итого получаем 2014мм. Отмеряем ровно 2014мм и подрезаем стойку по этой высоте. Важно! За точку отсчета надо брать внутреннюю часть стойки!
3. Аналогично запиливаем и вторую стойку.
4. Размечаем притолоку по формуле: зазор со стороны замка 4мм + ширина полотна 800мм + зазор со стороны петель 4мм. Итого 808мм. Опять же – линию отмеряем по внутренней стороне притолоки!
5. Режем притолоку с обоих концов под 45°. Это очень сложный момент. Здесь важно правильно выбрать начало реза. Помните про запасную стойку, о которой говорилось в начале? Тренируйтесь на ней.

Монтаж петель на межкомнатные двери

1. На петлевой стойке отмеряем сверху по внутренней стороне 200мм до верхнего края петли.
2. Прикладываем петлю к стойке и делаем пока что два засверливания для временного монтажа. Крепим петлю на саморезы, чтобы она не двигалась и аккуратно острым лезвием прорезаем шпон по периметру на глубину 1-2мм. Снимаем петлю.
3. Петля в сложенном состоянии должна обеспечивать зазор между полотном и дверью в 4мм. При помощи полотна и стойки имитируем «закрытие двери», чтобы понять, на какую глубину следует заглубить петлю в стойку и в полотно.
4. Стамеской аккуратно вырезаем площадку на стойке на нужную глубину. Стараемся не повредить шпон и не уйти слишком глубоко. Идеально это можно сделать только фрезером. А так — опять берите в руки «тренировочную» стойку и ковыряйте для начала ее.
5. Снизу отмеряем до края петли уже 210мм (помните — 10мм на щель) и готовим площадку аналогично первой.
6. Временно крепим петли на стойку и прикладываем стойку к полотну в раскрытом виде. Переносим разметку петель на полотно и делаем на нем заглубления аналогично стоечным.

Здесь чертовски важна точность и аккуратность! Если испорченную коробку ещё можно выбросить и купить новую, то с дверью это уже не вариант. Поэтому не ленитесь замерять всё по десять раз!

Сборка дверной коробки и установка в проем

Если коробка изготовлена из МДФ, то необходимо предварительно засверливаться под саморезы сверлом меньшего диаметра, иначе при закручивании самореза МДФ лопнет!

На полу собираем коробку. Стойки крепим к притолоке саморезами с плоской пресс-шляпкой взаимно перпендикулярно.

Коробку будем крепить в трех точках: два самореза расположим под петлями и один под ответной частью замка. Таким образом их потом не будет видно.

Вопрос о том, нужны ли жесткие точки крепления или достаточно одной монтажной пены, похоже, будет вечным. Никто и не сомневается в способности пены закрепить коробку в проеме, но пена – материал подвижный и при определенных условиях может непредсказуемо сжиматься – расширяться. Представляете, что при этом будет с коробкой? Поэтому три лишних самореза и дюбеля монтаж не испортят.

1. Ставим коробку в проем и временно фиксируем клинышками для удобства.
2. Выравниваем ее по вертикали и крепим на саморезы впотай.
3. Навешиваем дверь и проверяем, всё ли нормально открывается – закрывается и соответствуют ли зазоры. Если есть косяки, то это последний шанс всё исправить. Лучше собрать коробку заново, чем потом открывать дверь с разбегу.
4. Закрываем дверь и в щели между стойками и полотном вставляем отрезки подходящего по толщине листового материала. Запениваем полости между стеной и коробкой. Хорошо бы иметь профессиональную пену на пистолете, чтобы дозировать выход. Оставляем до полного отвердевания пены и убираем распорки.

Обналичка

Здесь уже проще. Размеры понятны по месту без объяснений, запиливаем под углом и крепим или на финишные гвозди с затиркой шляпок или же на клей.

Если вдруг толщина дверного проема намного шире толщины дверной коробки, то используются так называемые «доборы» для имитации продолжения коробки. Хорошо, если доборы можно купить вместе с коробкой, но бывает и так, что приходится изготавливать их самостоятельно из наличников. Как видите, установка межкомнатных дверей своими руками дело не простое, иногда целесообразнее переплатить за установку и радоваться результату.

Как построить дверную коробку своими руками

Пошаговая инструкция по созданию дверной коробки своими руками.

В настоящее время очень популярна визуальная идея расширения пространства помещения, поэтому многие отказываются от установки межкомнатных дверей. Но наличие дверей позволяет вам побыть одному, когда вам это нужно, отгородиться от постороннего шума, сосредоточиться на работе и т. Д. Кроме того, межкомнатные двери являются самостоятельным эстетическим и функциональным элементом интерьера.Ниже мы расскажем о , как построить дверную коробку своими руками.

При принятии решения о том, как построить внутреннюю дверную коробку или внешнюю дверную коробку, обратите внимание, что существует определенная последовательность действий и некоторые правила, которые вы должны соблюдать в зависимости от материала, из которого сделаны ваши стены. Особое внимание следует уделить его размеру и размеру дверного проема.

Дверная коробка состоит из нескольких элементов. Необходимо знать толщину этих элементов, которая может быть разной в зависимости от толщины стены, в которой установлен проем и дверь.

Специалисты рекомендуют следующее соотношение сторон:

• в кирпичной стене толщиной 3 дюйма подходящая дверная коробка должна иметь ширину 4 дюйма;
№
• в деревянной перегородке толщиной 4 дюйма лучшим выбором будет дверная коробка шириной 5 дюймов.

Определенное соотношение толщины стенки и толщины дверной коробки иногда может приводить к некоторым трудностям при установке наличников. Если толщина стены больше толщины каркаса, последний придется наращивать с помощью специальных шпунтов или досок.При несоответствии этих размеров дверную коробку можно предварительно заменить на «черновой» вариант, обычно из досок.

Сборка дверной коробки

Вам понадобится:

• мерку;
• ножовка по металлу;
• строительный уровень;
• долото;
• саморезов необходимого размера;
• молоток;
• отвертка;
• карандаш для рисования.

Построение дверной коробки:

Дверная коробка состоит из трех конструктивных элементов:

• стержень петли;
• перемычка или перекладина;
• подъезд.

Есть 2 основных способа соединения этих частей.

• Способ №1: Приклеивание швов, то есть нарезание шпилек на элементах дверной коробки, которые впоследствии должны быть совмещены с соответствующими пазами на противоположном сегменте.
• Способ №2: Смесь можно обработать, выпилив дверную коробку под углом 45 ° или 90 ° (предпочтительно 90 °).

С помощью долота склеиваемые поверхности подрезаются и фиксируются, что обычно делается саморезами.После выявления отверстий пора устанавливать петли.

Петли установочные

Место дверной петли обычно предварительно отмечается карандашом. После стыковки верхней петли на штанге необходимо указать расположение нижней фурнитуры. После того, как эти шаги будут выполнены, вы можете приступить к боковой панели и установке навесов.

Заключительный этап

На завершающем этапе сборки дверной коробки необходимо выполнить соединение стержня петли и перемычки (перекладины).Специалисты рекомендуют проводить заключительный этап сборки дверной коробки на ровной и твердой поверхности. Это может быть, например, пол. Все элементы соединяются между собой саморезами, а затем дверная коробка тщательно осматривается на предмет дефектов — при их отсутствии можно установить дверную коробку в дверной проем.

Установка дверной коробки в дверной проем

Процесс установки дверной коробки в дверной проем должен производиться с соблюдением определенной последовательности действий.При установке дверной коробки непосредственно в дверной проем необходимо следить за тем, чтобы у нее было надежное и достаточно жесткое основание. Для этого прибейте узкие деревянные полоски по углам собранной конструкции.

В настоящее время монтаж дверной коробки в основном производится пенопластом. Однако, предварительно закрепив анкерные болты, действительно можно добиться дополнительной степени надежности всей дверной конструкции. Это также обеспечит долгую жизнь вашей внутренней или внешней двери и ее безопасность.

Собранная дверная коробка устанавливается в дверной проем и фиксируется деревянными клиньями. Монтаж дверной коробки рекомендуется производить при помощи уровня. Затем его прикрепляют к стене. В вертикально расположенных стержнях конструкции просверлите просверленные отверстия (не менее трех). В дверном проеме следует сделать соответствующие углубления. Затем каркас прикручивается к стене. Особое внимание следует обратить на то, что между несъемной дверной коробкой и дверным проемом неизбежны пустоты.Их теперь просто нужно залить пеной. Защитите рабочую поверхность дверной коробки и стены от нежелательного контакта с пеной с помощью малярного скотча.

Надеемся, эта статья может стать для вас хорошим руководством, если вы собираетесь построить коробку для двери своими руками с нуля. Самое главное во всем процессе выполнения монтажа дверной коробки — правильная последовательность действий.

Как установить межкомнатную дверь | HowToSpecialist

Эта статья про как установить межкомнатную дверь .Следовательно, в этой статье мы покажем вам, как правильно выбрать дверь в соответствии с вашими потребностями и вкусами, как убедиться, что она ровная, и как установить ее с использованием пенополиуретана. Как домовладелец вы столкнетесь с множеством ситуаций, когда после ремонта вам придется установить новую дверь, чтобы освежить унылый вид комнаты. Поэтому вы можете установить дверь самостоятельно, как проект своими руками, чтобы сэкономить несколько долларов и насладиться результатом своей работы. Установка межкомнатной двери — это не сложный и трудоемкий проект, но вы должны изучить несколько основных методов, чтобы выполнить работу на профессиональном уровне.

[dropcap] 1. [/ dropcap] Прежде всего, вы должны использовать рулетку, чтобы узнать размер двери , которую вы установите. Следовательно, убедитесь, что углы входа в дверь правильные, а пространство между дверной коробкой ровное. Кроме того, не менее важно измерить расстояние от порога до верхнего косяка. Имея в виду эти размеры, будет легче найти дверь, подходящую вашим вкусам и потребностям. На рынке существует множество альтернатив, от готовых до готовых дверей, со стеклом или без него или окрашенных в самые разные цвета.

[dropcap] 2. [/ Dropcap] С другой стороны, ваша новая дверь может быть в нескольких вариантах: вы можете заказать подвесную дверь или плоскую дверь . Первый вариант, с нашей точки зрения, лучший, так как избавляет от огромного объема работы; Кроме того, довольно сложно собрать дверной косяк и установить дверные петли, особенно если вы этого раньше не делали. Следовательно, купите предварительно подвешенную дверь, хотя она будет дороже, чтобы избавиться от многих головных болей.

[капля] 3.[/ dropcap] Есть несколько способов закрепить дверь , в зависимости от материала ваших стен: если ваш дом деревянный, то самый эффективный способ — это закрепить дверь с помощью гвоздей, с другой стороны, если вы живете в доме из кирпича или бетонных блоков, проще будет использовать пенополиуритан.

[dropcap] 4. [/ dropcap] Если вам нужно заменить старую дверь , рекомендуется удалить ее перед установкой новой двери. Следовательно, вам следует начать со снятия дверного литья, а затем дверных петель.Тем не менее, вы должны помнить, что дверь довольно тяжелая, поэтому было бы разумно позвонить другу, чтобы он помог вам при снятии старой двери и установке новой. И последнее, но не менее важное: вы должны снять дверную коробку и порог (если она была частью старой двери, в противном случае вам следует заменить ее, если она в плохом состоянии).

Сделано по этому плану

Для установки межкомнатной двери необходимо:

Материалы

• Подвесная дверь
• Пенополиуретан / гвозди 3 ”
• Проставки

Инструменты

подсказок

• Перед установкой убедитесь, что дверь выровнена

Время

Подготовка к установке новой двери

Измерение ширины дверного проема

Прежде всего, вы должны убедиться, что дверной проем очищен от остатков и готов к установке новой двери.Если вы хотите заменить имеющуюся дверь, то ее необходимо удалить вместе с дверной коробкой и косяком. Эта работа довольно сложна для неопытного мастера, поэтому вы можете либо нанять квалифицированного специалиста, либо попросить квалифицированного специалиста помочь вам.

После того, как вы сняли старую дверь, вы должны использовать рулетку, чтобы определить ширину дверного проема и расстояние между нижним порогом и коллектором. Таким образом, вы сможете купить новую дверь, которая будет соответствовать вашему дверному проему.

Умный наконечник: Используйте L-образный угольник, чтобы проверить, находятся ли углы дверного проема под углом 90º. Если вы заметили, что они не расположены под прямым углом, вы можете либо установить распорки, либо переделать стены, сделав их под углом 90º.

Установка навесной двери

Убедиться, что дверной косяк находится на уровне

Если вы купили навесную дверь, то петли в большинстве случаев уже установлены. Тем не менее, если это не так, вам следует использовать 2-дюймовые шурупы для дерева и электрическую отвертку, чтобы прикрепить дверные петли к косякам.

Далее следует разместить раму и дверь внутри проема, конечно же с помощью жареного, так как они довольно тяжелые. Затем перемещайте их, пока не найдете идеальный вариант. Убедитесь, что вы оставили зазор между дверью и полом, иначе ваша дверь не откроется — вы можете убедиться, что пространство не уменьшится во время процесса, используя 2 распорки (1/2 — 1 дюйм).

После этого используйте спиртовой уровень, чтобы проверить, правильно ли выровнена дверь. Используйте уровень на боковых косяках, на головном косяке и на самой двери.Если рама не выровнена должным образом, необходимо установить дверные прокладки, чтобы исправить выравнивание.

Крепление бруса между дверными косяками

Установите дверные прокладки в том месте, где дверь не выровнена. Чтобы получить идеальный результат, вы должны использовать прокладки разных размеров, пока не заметите, что рама выровнена правильно.

Затем вы должны использовать кусок дерева, чтобы убедиться, что пенополиуретан не сдвинет раму с ее положения.Затем измерьте расстояние между дверными косяками и отрежьте кусок древесины на эту длину минус 1/2 дюйма. Чтобы защитить дверную коробку от царапин, на обоих концах бруса следует установить по два куска картона.

Умный совет: Если вы хотите убедиться, что пенополиуритан не сдвинет дверь с места, вы должны использовать по крайней мере два куска дерева, один наверху дверной коробки, а другой — внизу.

Крепление дверных косяков пеной

После того, как вы зафиксировали дверную коробку на месте, вам следует сделать последнюю проверку.Просто закройте дверь, чтобы посмотреть, ровно ли расстояние между дверью и косяком сверху вниз. Если зазор неровный, значит, вы не установили прокладки должным образом, следовательно, вам придется повторить весь процесс, пока не заметите, что выравнивание правильное.

Далее настало время установить дверь на постоянной основе, используя пенополиуретан. Следовательно, используйте пенополиуретан для заполнения пространства между стенами и дверными косяками. Не используйте слишком много пены, так как она расширяется и может повредить выравнивание двери, но если вы следовали нашим предыдущим рекомендациям, все должно получиться.

Умный совет: Что касается предотвращения загрязнения дверных косяков полиуретановой пеной, у вас есть два варианта: с одной стороны, вы можете распылить воду на пробки перед использованием пенного спрея, или вы можете замаскировать дверную коробку бумажной лентой. .

Установка двери в проем

Продолжайте наносить пенополиуретан вокруг дверных косяков, следя за тем, чтобы дверь не сдвинулась с места, иначе ваша тяжелая работа будет напрасной. Заполните пространство между бетонной стеной и дверным косяком пеной так, чтобы получился ровный слой по всему периметру.

Помните, что перед нанесением пенополиуретана необходимо убедиться, что дверь выровнена и правильно открывается. Кроме того, он должен быть совмещен со стенами комнаты, чтобы можно было установить дверные обшивки. Этот аспект очень важен, иначе вы получите непрактичную дверь. Наконец, что не менее важно, дверь должна быть надежно зафиксирована в дверном проеме с помощью прокладок. Если дверь не заблокирована, она может соскользнуть или даже кого-нибудь поранить.

Smart Tip: После нанесения пены на одну сторону дверной коробки проверьте, выровнена ли дверь.

Установка двери

После того, как вы закончили наносить пенополиуретан по всему периметру рамы, вам следует закрыть дверь, чтобы убедиться, что центр тяжести совмещен с дверной коробкой. Таким образом, дверь останется на своем месте, и вы не столкнетесь с какими-либо проблемами после того, как пена высохнет.

Обычно необходимо подождать не менее одного дня, пока дверь не откроется, а прокладки и два куска дерева будут удалены.Следовательно, не пытайтесь использовать дверцу, пока пенополиуритан полностью не высохнет. Даже если внешняя поверхность пены выглядит высохшей, мы гарантируем, что она не высохла полностью. Поэтому подождите всего один день, пока вы не сможете использовать дверь по своему желанию.

Smart Tip: Вы должны удалить излишки пены с помощью резака через несколько часов после нанесения, чтобы предотвратить прилипание пены к дверным косякам.

Спасибо, что прочитали нашу статью о как установить межкомнатную дверь , и мы рекомендуем вам ознакомиться с остальными или нашими проектами, касающимися дверей и окон.

Как выбрать межкомнатные двери? 7 факторов, которые следует учитывать [Руководство]

Многие домовладельцы тратят бесчисленные часы и кучу энергии на украшение своих домов. Их стены безупречны, мебель идеально вписывается в их эстетический дизайн, а цветовые схемы плавны и замысловато вплетены в каждое волокно их пространства.

А как насчет дверей? Во многих домах внутренние двери часто остаются нетронутыми и недооцененными. Недостаточно просто нанести свежий слой краски на потрескавшуюся и изношенную дверь и забыть об их существовании.Двери находят широкое применение, поэтому заслуживают внимания.

7 факторов, которые следует учитывать при выборе межкомнатной двери

Не всегда так просто закрыть глаза и слепо выбрать что-нибудь в строительном магазине. От материала до цветовой гаммы и стиля двери — существует множество факторов, которые домовладельцы должны учитывать при выборе межкомнатной двери.

1. Материал

Первое, что нужно учитывать, — это тип материала, из которого изготовлена ​​дверь.Это может быть простой выбор, потому что некоторые домовладельцы могут уже иметь материальные предпочтения. Тем не менее, некоторые могут остаться ломать голову, потому что доступно так много вариантов.

Дерево

Дерево — отличный вариант, который часто используется для внутренних дверей. Деревянные двери можно замысловато оформить, окрасить или покрасить, чтобы они вписались в любую цветовую гамму или эстетику. Они также долговечны, не проводят холода или жары и, как дополнительный бонус, являются отличными шумоглушителями.

МДФ МДФ

(ДВП средней плотности) — еще один фантастический вариант, который стоит рассмотреть домовладельцам. Это более рентабельно, чем дерево. Материал гладкий и без дефектов, что упрощает покраску и дизайн, и он не трескается и не трескается, как дерево, поэтому вам не придется беспокоиться о неприятных осколках или неприглядных повреждениях.

2. Сравнение полого сердечника и сплошного сердечника

Двери с пустотелым сердечником более доступны и легки, чем альтернатива со сплошным сердечником.Это делает пустотные двери привлекательным вариантом для подрядчиков, домовладельцев и дизайнеров с ограниченным бюджетом, а из-за их легкости их легче установить.

С другой стороны, двери со сплошным сердечником лучше обеспечивают изоляцию и звукопоглощение. Кроме того, они с меньшей вероятностью будут повреждены и выглядят более роскошно, чем двери с пустотелым профилем.

3. Цвет

При выборе межкомнатной двери лучше всего выбрать цвет, который соответствует эстетике вашего дизайна.К счастью, двери бывают разных цветов. Даже если вы не можете найти идеального сочетания, большинство дверей можно покрасить или окрасить в любой цвет, который вам нравится.

4. Стили оборудования

Выбор правильной дверной ручки и фурнитуры имеет решающее значение для общего дизайна и внешнего вида внутренней двери. Какой материал и цвета подходят для фурнитуры вашей двери? Хотите дверь с замками? Если да, то какие замки вы хотели бы использовать (ригели, цепные замки, навесные замки, ручные рычаги и т. Д.))? Есть много способов изменить стиль фурнитуры вашей двери, поэтому не торопитесь и обдумывайте каждый вариант.

5. Схема панели

Существует бесчисленное множество вариантов компоновки панелей, от одной панели до восьми панелей, уложенных в две колонки, и всего, что находится между ними. Панели могут быть арочными, квадратными, радиусными или изогнутыми. Кроме того, вы можете настроить глубину панелей, форму скосов и количество кромок. Возможности безграничны.

6.Предварительно навешивание против плиты

Предварительно навешиваемая дверь поставляется предварительно прикрепленной к трехсторонней дверной коробке. Это своего рода «полный пакет», требующий меньше работы, чем плоская дверь. С другой стороны, плоская дверь не всегда имеет дверную коробку. Вы несете ответственность за развешивание и установку. В этом случае вы платите за удобство.

7. Технические характеристики предварительно просверленного оборудования

Подобно тому, как предварительно подвешивают или перекрывают, вы также можете приобрести двери со спецификациями для оборудования с предварительно просверленным отверстием.Это снижает усилия, необходимые для установки. Когда вы покупаете предварительно просверленное оборудование, вам придется делать на одну вещь меньше.

Самые популярные стили дверей

Конечно, при выборе межкомнатной двери никакие правила не диктуют, как она должна выглядеть. На самом деле, существует множество популярных стилей для межкомнатных дверей, которые соответствуют разной эстетике дизайна, выглядят потрясающе и глубоко влияют на внешний вид комнаты.

Двери распашные

Распашные двери — самый распространенный тип дверей.Они соединяются с трехсторонней рамой с помощью петель и могут открываться наружу или внутрь. Это отличный вариант для классического дизайна интерьера без суеты.

Двери карманного Источник: https://zarrelladevelopment.com/

Карманная дверь немного похожа на дверь, выполняющую магический трюк. Вместо того, чтобы открываться наружу или внутрь, дверцы карманов вставляются в прорезь, встроенную непосредственно в стену. Установка может быть более сложной, но они хороши, потому что не занимают дополнительного места.

Двери амбара

Двери сарая — красивый и деревенский вариант. Как и дверь кармана, двери сарая занимают очень мало места. Они устанавливаются заподлицо со стеной и скользят вперед и назад перед входом или дверным проемом. Они часто выглядят эффектно и отлично подходят для гостиных, офисов и зон отдыха.

Французские двери

Французские двери, хотя и не всегда подходят для каждой комнаты в доме, представляют собой красивый и высококачественный вариант, который подходит практически к любому эстетическому дизайну.Обычно они построены из стекла, поэтому комнаты кажутся более светлыми и открытыми. Кроме того, они нравятся домовладельцам и дизайнерам, поэтому французские двери действительно могут повысить ценность дома.

Лучший способ найти красивые межкомнатные двери

Вы все еще не уверены, какая межкомнатная дверь подходит для вашего дома? Используйте вариант {M}. Короткая викторина поможет вам определить идеальный стиль, соответствующий вашим вкусам и чувствам. Ищете дополнительную помощь и вдохновение? Посетите наши галереи Inspiration прямо сейчас, чтобы раскрыть творческий потенциал и найти идеальную дверь для вашего дома.

Сколько времени нужно, чтобы заменить дверь?

Если вы подумываете о реконструкции дома, двери могут стать быстрым способом повысить стоимость дома. Будь то добавление бордюра новой наружной двери или простое изменение внешнего вида простой ванной комнаты или спальни, двери — это быстрый способ изменить внешний вид комнаты. Если вы рассматриваете такой проект, ваш первый вопрос может заключаться в том, сколько времени нужно, чтобы заменить дверь? Мы проконсультировались с установщиками дверей относительно этапов замены дверей, чтобы дать вам исчерпывающий ответ.

Замена наружной двери занимает в среднем пять или шесть часов. Межкомнатную дверь можно сделать немного быстрее, так как она не требует того же уплотнения, гидроизоляции и других действий по защите от атмосферных воздействий. Установка межкомнатной двери обычно занимает от двух до четырех часов.

Продолжайте читать, чтобы узнать, как заменить двери — инструменты, которые вам понадобятся, шаги, которые вы предпримете, и проблемы, которые могут возникнуть в процессе. В этой статье также будет рассказано о средней стоимости найма подрядчика для установки дверей, о том, как повесить новую дверь без замены рамы и многое другое!

Как заменить двери

Самостоятельная замена дверей — это управляемый проект для удобного домовладельца.Не всегда нужен профессионал, хотя, если это ваша первая попытка, вы можете остановиться на межкомнатной двери. Неплохая идея научиться вешать дверь, прежде чем пытаться добавить все средства защиты от атмосферных воздействий и уплотнения, необходимые для наружных дверей.

Подвесные двери можно реализовать на один день после того, как двери будут готовы к установке. Имейте в виду, что вам нужно будет измерить размеры ваших новых дверей и сначала заказать их. Двери не всегда доступны в магазине для немедленного получения.Возможно, вам придется заказать новые двери и подождать несколько недель, пока они не появятся. Обязательно планируйте соответственно.

Подвесные двери или двери для перекрытий?

Большинство людей, даже со стажем, используют навесные двери. Двери Prehung поставляются уже в раме с установленными петлями и другим оборудованием. С другой стороны, плоские двери — это просто дверь. Придется самому построить каркас, установить петли и так далее.

Двери типа Slab могут быть дешевле (хотя не всегда). Однако, как только вы добавите к стоимости фурнитуру и материалы для обрамления, предварительно подвесные двери, как правило, станут более доступным вариантом.Также значительно упрощается установка. Благодаря этому можно сэкономить время при установке. Даже если вы нанимаете профессионала для установки дверей, они должны взимать меньшую плату, если вы используете предварительно подвешенные двери.

По этим причинам гораздо чаще используются предварительно подвешенные двери. Тем не менее, предварительно подвесные двери тяжелы из-за всех дополнительных функций — вам понадобится дополнительный набор рук, чтобы выполнить работу и помочь удерживать дверь на месте. На самом деле есть только два сценария, в которых может иметь смысл использовать плоскую дверь:

• Если вы планируете установить очень необычную дверь и хотите контролировать все детали.
• Если у вас уже есть отличная дверная коробка, вам не нужно ремонтировать или заменять ее, и вы замените текущую дверь на другую с точно такими же размерами.

Установка внутренних подвесных дверей

Ниже вы найдете все шаги по установке межкомнатных дверей с добавленными ступенями для наружных дверей в конце. Вы также найдете примерное время каждого шага. Наконец, изучите возможные неудачи, из-за которых установка может занять больше времени.

1.Удаление старой рамы и обрезки (1 час)

Первым делом снимаем старую раму и снимаем обшивку. Чтобы не повредить стену, проще всего заделать конопатку вокруг обшивки. Затем снимите его с помощью монтировки, такой как эта.

Щелкните здесь, чтобы увидеть эту монтировку на Amazon.

Если вы позже переустановите ту же накладку, обращайтесь с ней осторожно. Кроме того, делайте заметки, когда вы идете, чтобы помнить, какая часть обрезки куда идет. Это значительно упростит возврат в дальнейшем.

Скорее всего, проблемы, которые могут возникнуть, включают обнаружение гнили или других дефектов в проеме при удалении старой рамы.

2. Площадь проема (менее 30 минут)

На этом этапе вам понадобится плотницкий квадрат и длинный уровень.

Щелкните здесь, чтобы увидеть этот квадрат скорости, установленный на Amazon.

Щелкните здесь, чтобы увидеть этот уровень Мастера на Amazon.

Эти инструменты будут использоваться для проверки правильности и правильности проема.В противном случае у вас могут возникнуть проблемы с правильной установкой двери. Убедитесь, что пол ровный, и проверьте углы столярным угольником.

Скорее всего, большая задержка здесь могла быть в том, что открытие не квадратное. Если вам нужно восстановить грубое отверстие, это может добавить серьезной работы в ваш день. Однако это маловероятно — если раньше дверь устанавливалась правильно, проем должен быть достаточно квадратным для установки новой двери. Возможно, на следующем шаге вам просто нужно будет добавить дополнительные прокладки.

3. Установите новую раму (менее 1 часа)

Установите раму и дверь в черновой проем. При необходимости добавьте прокладки возле петель, пока рама не будет отцентрирована.

Нажмите здесь, чтобы увидеть эти деревянные прокладки на Amazon.

Убедитесь, что косяки прилегают к стене. Во время работы проверяйте, чтобы все оставалось ровным и квадратным. Забейте раму и прокладки в шпильки так, чтобы она удерживалась на месте. Добавьте прокладки на другую сторону двери, а затем на верх дверной коробки.

На этом этапе еще раз проверьте дверь. Убедитесь, что дверь по-прежнему ровная. Откройте и закройте дверь, убедившись, что все работает должным образом.

В большинстве случаев, если у вас есть проблема на этом этапе, это выравнивание. Это может быть сложно, чтобы все было на одном уровне, чтобы дверь открывалась и закрывалась должным образом. Не торопитесь, просто наберитесь терпения. Если вы попытаетесь выполнить этот шаг поспешно, в будущем вас просто расстроит дверь, которая не запирается должным образом или не заедает.

4. Завершите закрепление рамы (от 30 минут до 1 часа)

Закрепление рамы можно закончить только после того, как вы будете абсолютно уверены в том, что ваша дверь работает без сбоев. На этом этапе полностью вбейте гвозди в раму. Обрежьте выступающие прокладки — вы можете использовать нож для резки бумаги или долото, подобное этому.

Нажмите здесь, чтобы увидеть этот набор из трех долот по дереву на Amazon.

Наконец, переустановите обшивку, которую вы сняли вначале (или отрежьте и установите новую обшивку).

Скорее всего, здесь возникают проблемы, если вы не были осторожны при снятии обшивки, и теперь не можете придумать, как ее правильно поставить на место. Эй, на первом шаге было сказано делать заметки.

Установка наружных дверей

Шаги, указанные выше, относятся к установке межкомнатной двери. Те же шаги выполняются при установке наружной двери. Однако вам также потребуется установить гидроизоляцию и металлический поддон или поддон с мембраной. Эти элементы устанавливаются в проем перед дверью.

После того, как дверь установлена ​​на место, вы добавите уплотнитель и уплотнение перед установкой облицовки.Защита наружной двери от атмосферных воздействий может занять от 1 до 2 часов.

Заделать наружную дверь сложно. Это еще один шаг, который не стоит торопиться. Не торопитесь и делайте это правильно, потому что меньше всего вам нужно осознавать, что ваша дверь протекает при первом проливном дожде.

Как вы измеряете, чтобы заменить дверь?

Во-первых, чтобы измерить грубый проем для вашей новой двери, вам нужно снять молдинг с дверной коробки.Затем измерьте высоту и ширину. Измерьте высоту от носа порога до низа жатки и ширину от одной стороны грубого проема до другой. Вам также нужно будет измерить и записать глубину своего косяка.

Можно ли заменить дверь без замены рамы?

Если вы хотите заменить дверь без замены рамы, убедитесь, что рама в хорошем состоянии. Если рамка не квадратная или неправильной формы, у вас будет больше проблем.

Если вы уверены в своей нынешней раме, вы можете установить дверь перекрытия.Однако основные столярные навыки необходимы. Самый сложный шаг — это фрезерование (или долбление) петли до вашей новой двери — если вам не хватает для этого тщательной точности, оставьте это профессионалу.

Можно ли заменить дверной косяк?

Иногда может потребоваться замена дверного косяка. Напряжение на двери может вызвать повреждение (например, попытка протолкнуть холодильник через дверной проем и ударить по нему). Благо можно заменить просто косяк. Однако сначала вам придется снять дверь и отделку.

Сколько стоит замена двери?

На стоимость замены двери влияет несколько факторов. Если вы нанимаете подрядчика, который должен подготовить (или переосмыслить) предварительный план, он может добавить к вашему счету до 500 долларов. Это также будет стоить дороже, если им придется обрамлять саму дверь (поэтому предварительно подвешенная дверь может сэкономить вам деньги на установке).

Средняя стоимость замены наружной двери составляет от 500 до 750 долларов. Это включает дверь и установку, хотя стиль и материал двери влияют на окончательную стоимость.Внутренние двери в среднем составляют от 250 до 400 долларов, хотя, опять же, тип двери, которую вы выберете, будет влиять на общую стоимость.

Вкратце

Замена двери — это проект, которым может заняться компетентный домовладелец, обладающий некоторыми базовыми навыками. Выбор навесной двери упростит и ускорит проект. Найдите помощника, так как для выполнения работы вам потребуются дополнительные руки.

Подробнее:

Следует ли красить дверные петли?

Красить или красить входную дверь?

Межкомнатные раздвижные двери своими руками

Сегодня многие владельцы квартир отходят от стереотипов и стараются использовать новые варианты оформления дверного пространства.Вместо распашных дверей во всех зарослях используются раздвижные межкомнатные двери, отличающиеся интересным механизмом открывания. Раздвижная дверь работает по типу гардеробной, то есть при открытии перемещается параллельно стене или исчезает в подготовленной нише. Скольжение обеспечивает механизм, состоящий из стальной направляющей и специальных роликов.

В отличие от распашной двери, раздвижная конструкция не имеет радиуса открывания, поэтому вы можете расставить мебель так, как хотите. Кроме того, раздвижные двери отличаются невысокой стоимостью и очень просты в установке.Чтобы сэкономить на установке, вы можете установить раздвижные двери своими руками. Об особенностях установки мы расскажем ниже.

Как установить раздвижные межкомнатные двери?

При заказе двери производитель предоставляет все необходимые инструменты для ее установки. В стандартную комплектацию механизма входят следующие детали: алюминиевый профиль, опорные и подвесные ролики, запорные элементы и непосредственно дверное полотно. Инструменты обязательно должны быть свои, иначе придется обращаться к специалистам по установке межкомнатных дверей.Перед тем, как делать раздвижные двери, нужно купить определенные инструменты. Для установки межкомнатных раздвижных дверей вам понадобится следующий набор:

• карандаш;
• рулетка;
• уровень;
• молоток и деревянные клинья;
• отвертка / дрель;
• шестигранник.

Теперь можно переходить непосредственно к установке. Выполним в несколько этапов:

1. Соберите фальшивую коробку. Он послужит украшением дверного проема.Вставьте деревянную конструкцию в проем и закрепите клиньями. Клинья аккуратно вбивают в щель между стеной и коробкой.
2. Проверить установку на наличие отвеса и уровня.
3. Начать сборку раздвижной системы. Карандашом отметьте места, к которым будет производиться крепление. Просверлите в этих местах отверстия и при помощи отвертки закрепите шурупы.
4. Вставьте роликодержатель в прикрепленную конструкцию. Присоедините к нему ролики для раздвижной системы (две штуки).
5. Для удобства открывания дверцы прикрепите режущую ручку.
6. Прикрепите металлический профиль к заранее подготовленному пропилу дерева.
7. Вставьте ролики в подготовленную направляющую. Обязательно отрегулируйте лезвие по уровню и зазорам.
8. Над дверным проемом закрепите деревянную балку с направляющей и вставленными дверцами.
9. Прикрепите направляющую к нижней части балки. По краям рейки сделайте дверные упоры.
10. В нижнем конце дверного полотна прорежьте паз для ролика флажка, который защитит дверь от вибраций.Это видео прикреплено к полу.
11. Заполнить технологические зазоры между деревянным ящиком и отверстием монтажной пены.
12. Закройте декоративную фальшпанель с роликами и направляющей. Как правило, такая панель идет в комплекте с дверью и соответствует ее расцветке. Очистите зазоры между дверью и проемом. )

Как видите, установить межкомнатные раздвижные двери своими руками очень просто. Причем все комплектующие уже есть в комплекте и требуют только правильной установки.

Раздвижные двери в интерьере

Сегодня в ассортименте очень много раздвижных дверей, поэтому вы не сможете подобрать модель для своего интерьера. Если вы хотите добавить света и расширить пространство, используйте легкие двери с матовым стеклом. Очень красиво смотрятся стеклянные конструкции, которые словно растворяются в пространстве. Они больше подходят для современного интерьера (модерн, лофт, минимализм). Для классического дизайна используйте двери из темного дерева.

Установка новой входной двери: петли втягивания или наружу

Что касается входных дверей, они могут быть установлены в Милуоки с открывающимися или открывающимися петлями.Это всего лишь один маленький элемент вашей двери, но он может оказать большое влияние на вашу дверь. Вопрос в том, какая из них подходит для ваших входных дверей? В обеих конструкциях есть как преимущества, так и недостатки. Давайте разберем сравнение и противопоставим:

Открывающаяся и открывающаяся двери — это одно и то же?

Inswing vs Outswing Door
Нет. Как и в случае с дверьми, все петли предназначены для работы на одной оси. Когда вы толкаете наружную или входящую дверь, которая открывается так же, как наши обычные двери, они всегда будут открываться только в одном направлении, если только она не открывается в обе стороны, из-за системы двойных петель.Подвижная дверь — это дверь, которая распахивается с той же стороны рамы, на которой она установлена. Распашные двери — это двери, которые распашиваются и отводятся от установленной стороны.

Как закрепить дверь с помощью наружных петель?

Петли бывают левыми и правыми. Дверь обычно описывается как «со стороны петель» от замятия, с петлями в положении «10 часов» и «2 часа». Чтобы закрепить петлю и предотвратить ее открытие больше, чем вы хотите, закрутите один из ее винтов на 5 или 3 часах.Затем проделайте то же самое с другим винтом на этой петле, поставьте на 12 и 8. Вставив винты друг в друга, обе петли будут закрыты, что затруднит открывание таким образом, если кто-то пытается выбраться из нашего окна.

Петли безопасности для распашных дверей

Петли безопасности

обеспечивают дополнительную безопасность и душевное спокойствие, зная, что никто не может снять всю дверь без разрешения (или инструмента). Эти петли не позволяют людям проникнуть внутрь, сбить их с пути или полностью соскользнуть, что значительно затрудняет проход через эти двери.Раз за разом доказано, что установка этих петель является эффективной для остановки грабителей. Их также легко установить самостоятельно.

Петли наружной двери
Когда дело доходит до входных дверей, вы можете выбирать из множества петель. Инсвинг и аутсвинг — самые популярные стили, потому что каждый из них предлагает свои преимущества, которых нет ни в одном стиле.
Выбор петли важен по ряду причин. Например, у раздвижной двери будет порог, который будет стоять над вашей ногой, чтобы вы могли легко переступить через нее, не поднимая ступни или не наклоняясь, когда проходите снаружи внутрь или наоборот.Это также означает, что будет меньше риска, если вода попадет в дверной проем, потому что вся влага с земли может стекать вместо того, чтобы оставаться на месте, как при любом другом типе входа, например, раздвижных стеклянных дверях, где грязь и пыль могут скапливаться быстрее из-за мы постоянно касаемся руками, открывая их, входя и выходя снова, тогда как этого никогда не происходит с входами типа Swing.

Inswing Входные двери

Входные двери Inswing — самый популярный выбор на рынке жилой недвижимости.В этих дверях петли устанавливаются с внутренней стороны двери и их не видно снаружи дома. Это может быть отличным преимуществом в плане безопасности, поскольку потенциальные злоумышленники не смогут повредить ваши петли. Однако они могут силой отбить дверь, когда она распахивается внутрь. Если вы хотите украсить крыльцо горшечными растениями и т. Д., Эти двери предоставят вам больше места. Однако это означает, что внутри будет более ограниченное пространство. Двери Inswing имеют уплотнительную прокладку для защиты от воды и вредителей.

Распашные двери

С другой стороны, наружные входные двери часто используются в коммерческих целях, хотя они начали приобретать известность в жилищной сфере. Эти двери имеют петли, которые обращены наружу, и, хотя открывающаяся наружу дверь может ограничить ваше пространство на крыльце, это может быть благом, если у вас ограниченное пространство в помещении. Для защиты от дождя в них используется стопор и компрессионная прокладка, что облегчает открытие. Поскольку они открываются наружу, их значительно труднее вставить, но вы можете установить более надежные петли, поскольку они будут открыты.Они также лучше сопротивляются ветру, чем двери, которые открываются внутрь. Однако в случае сильного снегопада вы можете столкнуться с риском попадания снега, чего нельзя сказать о закрывающихся дверях.
В конечном счете, у обоих вариантов есть свои преимущества и недостатки, и домовладелец должен решить, какой из них лучше всего подходит. У вас есть еще вопросы о преимуществах и недостатках входных дверей в ваш дом в Милуоки? Свяжитесь с Homesealed Exteriors сегодня для получения дополнительной информации или бесплатного предложения.

Наружная дверь наружу

Внешние двери Outswing имеют уникальный дизайн. Дверь распахивается наружу, то есть открывается в сторону от здания и выходит на крыльцо или балкон. Они идеально подходят для тех, кто живет в квартирах с балконами, потому что они обеспечивают прямой доступ к открытым территориям без необходимости проходить через другую комнату, как это делают некоторые другие виды дверей. Этот вид также популярен в домах, которые хотят уединения на улице, но при этом могут наслаждаться теплом на открытом воздухе, открыв и заднюю часть внутреннего дворика.

Что такое наружная правая дверь?
Дверь, которая открывается вправо из дверного проема. Обычно он наиболее типичен для американского дома и не распространен и не популярен во многих других странах. Это может быть сложно использовать, потому что вам нужно место на противоположной стороне коридора за дверью, когда вы открываете ее в пространство, подобное коридору. У высоких людей могут быть проблемы с использованием дверей такого типа, потому что они часто будут биться головой там, где нет свободного пространства между полом или потолком, а распашные двери идеально подходят невысоким людям, потому что у них нет большого раскачивающего движения, необходимого для их открытия, как более высокие люди обходятся обычными межкомнатными дверями, которые переходят из одной комнаты в другую.

Когда лучше всего устанавливать наружную дверь?
Если вы хотите, чтобы ваш дом выглядел наилучшим образом, вам необходимо подумать о замене или установке наружной наружной двери. Это будет иметь огромное значение для того, как ваш дом будет выглядеть как снаружи, так и изнутри. Вы можете получить массу удовольствия от этого проекта и выполнить его быстро и легко, если будете следовать этим советам по установке наружной наружной двери.
Установка наружной наружной двери в дом дает множество преимуществ.Первая причина, по которой люди любят их, заключается в том, что они дают домовладельцам больше места внутри своих домов по сравнению с другими дверями, такими как раздвижные стеклянные двери или французские двери. Одна замечательная особенность этих типов дверей заключается в том, что они пропускают много света в любую комнату, где есть окна по обе стороны от нее.

Установка предварительно подвешенной межкомнатной двери

В этих инструкциях обобщены некоторые расходные материалы и шаги, которые мы сочли полезными при работе с дверьми. Эта информация предлагается для использования по вашему усмотрению и может быть применима или не применима к вашему конкретному проекту.Пожалуйста, проконсультируйтесь со специалистом для получения более подробной информации по вашему проекту.

ДЕТАЛИ ДВЕРИ

-Косянка — рама, к которой крепится дверь

-Плитка — собственно сама дверь, без рамы и фурнитуры

-Панели — декоративные квадраты или секции двери

-Петля — металлический элемент оборудования, который крепится к двери и косяку и позволяет двери распахиваться.

-Рельс — горизонтальные элементы дверной конструкции, расположенные вверху и внизу двери

— Стойка — вертикальные элементы дверной конструкции со стороны петель и ручки двери

-Корпус — внешняя декоративная конструкция, которая прикрепляется к стене, обрамляет дверь и закрывает любые неприглядные края

— Порог или порог — нижняя часть предвесной двери, которая сидит на земле, касаясь подпилы, во входных дверях

— Подоконник — пол в дверной коробке, где будет опираться порог

-Погода — длинные резиновые детали, которые огибают дверь и защищают ее от воды и воздуха

-Сверло — отверстие для ручки двери

-Врезной — отверстия в двери, которые удерживают фурнитуру, например петли или защелки

-Lites– стекло в дверной раме, пропускающее свет, часто находится сбоку или сверху двери.

ИНСТРУМЕНТЫ ДЛЯ УСТАНОВКИ ПРЕДВАРИТЕЛЬНОЙ ВНУТРЕННЕЙ ДВЕРИ

-Измерительная лента, для определения размера двери и поиска хорошей замены

— Пилорама, для вырезания актуального косяка

-Плоская планка, для снятия обсадных труб

— Отвертка с плоской головкой, для выбивания стержней петель из оригинальной двери

— Молоток, для выбивания пальцев петель из оригинальной двери

-Универсальный нож, для обрезки корпуса и для обрезки выступающих частей регулировочных шайб

-Плоскогубцы или кусачки для удаления гвоздей из грубого открывания двери

-Уровень, чтобы проверить, ровные ли дверь и косяк

-Пластины, чтобы удерживать косяк на месте и сделать косяк отвесным (это могут быть кедровые прокладки, специально сделанные для установки дверей и окон, или вы можете использовать любой тонкий древесный или бумажный материал.)

-Сверло, чтобы сделать отверстие для гвоздей (используйте насадку размером чуть меньше гвоздя)

— Обработка гвоздей от 8d до 16d, в зависимости от толщины косяка, для удержания дверного косяка на месте

-Пила, для легкого подрезания нового дверного косяка, если земля неровная

1. Определите, нужно ли заменять косяк, а не только дверную плиту.
   1. Косяк покоробился, прогнил или сильно неровен? Он кланяется и морщится? Если это так, то необходимо заменить косяк
   2. Если вы хотите, чтобы дверь и косяк совпадали очень близко, часто лучше перед установкой сопоставить новую дверь с косяком, чем заменять только дверь и пытаться сопоставить ее со старым косяком.Если новая дверь почти идентична старой, сопоставить новую дверь со старым косяком может быть не слишком сложно
   3. Можете ли вы обработать дверь с косяком? Хотя установка предварительно подвешенной двери часто бывает проще, чем установка дверной плиты в уже установленный старый косяк, установка предварительно подвешенной двери определенно является более сложной задачей для физического обращения. Лучше всего работать вдвоем
2. Измерьте текущую дверь и косяк
   1. Измерьте высоту со стороны ручки и петли двери
   2. Измерьте ширину сверху и снизу двери
   3. Измерьте толщину двери и глубину дверного косяка
   4. Большинство внутренних дверей обычно имеют толщину около 1 3/8 дюйма, а наружные двери обычно имеют толщину 1 3/4 дюйма.Стандартные высоты устанавливаются с шагом 2 дюйма.
3. Снять обшивку или обшивку вокруг текущей двери.
   1. Возьмите универсальный нож по краям кожуха, если он окрашен или заделан. Это не только поможет освободить кожух, но и предотвратит разрывы краски или обоев
   .
   2. Используйте плоский брус, чтобы приподнять кожух. Постарайтесь сделать это как можно осторожнее, чтобы вы могли повторно использовать корпус позже
4. Измерьте грубое отверстие. Грубый проем — это проем, оставшийся после снятия двери и косяка.В этом можно убедиться, если снять кожух
   1. Измерьте высоту грубого проема на ручке и петлевой стороне дверного косяка
   2. Измерьте ширину грубого проема как вверху, так и внизу дверного косяка.
   3. Черновой проем обычно на 2 дюйма больше двери по ширине и высоте
   4. Откос не должен слишком плотно входить в грубое отверстие. С каждой стороны должно быть около 1/2 дюйма пространства. Однако большего пространства вполне достаточно, если у вас есть много прокладок и правильный кожух, чтобы закрыть его
5. Наконец, определите поворот двери и отметьте, где находится ручка.Обратите внимание, как это вписывается в комнату или коридор.
   1. У каждого предприятия свой способ определить распашную дверь. В случае сомнений опишите способ определения распашной двери представителю службы поддержки клиентов
   .
   2. Ниже приведены критерии второго использования для определения распашной двери:
      1. Перейти к толкающей стороне двери
      2. Оттуда спиной к петле
      3. Разведите руки
      4. Если правая рука находится ближе к ручке двери, у вас правая дверь, и наоборот
   3. Вы можете выбрать заменяющую навесную дверь с другой поворотной ручкой или другой ручкой.Это нормально, если уместится в вашем пространстве
6. Для простейшей процедуры замены двери найдите предварительно подвешенную дверь того же размера, что и исходная.
   1. Упомянутое ранее, можно выбрать предварительно подвешенную дверь немного меньшего размера, чем исходная, если у вас есть кожух, чтобы закрыть зазоры, вы создадите
   2. Однако не выбирайте заранее подвешенную дверь большего размера, чем оригинал. Слишком плотная посадка в грубом проеме может испортить дверь и ее способность правильно открываться и запираться.
7. После того, как вы приобрели заменяющую навесную дверь, вы можете сначала снять старую дверь с косяка, если хотите.
   1. Выбейте шарнирные пальцы из шарниров с помощью плоской или плоской отвертки и молотка
   2. Эту работу лучше всего выполнять с двумя людьми: один держит дверь, а другой работает с шарнирными штифтами.
   3. Как только дверь выйдет, отложите ее в сторону, пока снимаете косяк
8. Предполагая, что кожух уже снят с обеих сторон старого дверного косяка, теперь вы готовы снять дверной косяк.Обрежьте дверной косяк пилой, чтобы снять его со стены.
   1. Вы будете прорезать гвозди и регулировочные шайбы, которые удерживают косяк на месте
   2. Крепко держите пилораму, так как она может подпрыгнуть вокруг
   3. Будьте осторожны, не допускайте ударов пильного полотна об пол. Можно разрезать снизу косяка снизу вверх, чтобы не задеть пол
9. Вытолкните косяк из стены и отложите в сторону.
   1. Если пол был установлен после установки дверного косяка, в косяке может не хватить места, чтобы легко выйти.Возможно, удастся согнуть длинные части косяка, чтобы он ослаб. При необходимости ножки косяка можно обрезать пилой короче, чтобы можно было его освободить
10. Плоскогубцами или кусачками вытащить остатки отделочных гвоздей в дверном косяке и стене
11. Еще раз проверьте свои измерения
    1. Убедитесь, что ваш грубый проем такой же высоты, как вы планировали для
    2. Убедитесь, что пол ровный. Если это не так, возможно, вам придется слегка отрезать одну сторону дверного косяка пилой
    .
12. Придвиньте дверь к месту и расположите так, чтобы косяк совпал с плинтусом.
    1. Не забудьте обратить внимание на то, в какую сторону вы хотите, чтобы дверь открывалась
13. С помощью уровня сделайте дверь отвесной (ровно вертикальной).
    1. Также обратите внимание на зазоры между дверным косяком и грубым проемом.Зазоры выглядят примерно ровными со всех сторон?
14. Поместите регулировочную шайбу чуть выше верхнего шарнира, между косяком и грубым отверстием. Затем поместите прокладку с другой стороны (горизонтально) дверного косяка, чтобы конструкция оставалась ровной.
    1. Самая большая проблема при установке предварительно подвешенной двери — это сделать ее вертикальной и ровной. Не торопитесь и убедитесь, что работа выполнена правильно
    2. Установите регулировочные шайбы на место молотком
    3. Можно продолжить немного регулировать дверь
15. Как только дверь будет надежно закреплена, попробуйте открыть и закрыть ее.Похоже, что качается правильно? Если все в порядке, оставьте дверь открытой
16. Просверлите небольшое отверстие в косяке и регулировочных шайбах
17. Закрепите дверь, забив гвозди через прокладки и косяк в раму стены (точнее, в стержень домкрата), оставив гвоздь выступающим примерно на 1 дюйм, на случай, если вам потребуется отрегулировать дверь.
18. Продолжайте эти шаги, спускаясь к двери.
    1. Сначала сделайте со стороны петель, затем перейдите на другую сторону (по горизонтали) двери
    2. Каждый раз, когда вы вставляете регулировочную шайбу и добавляете гвоздь, проверяйте, чтобы дверь была ровной.Не забудьте проверить обе стороны двери (внутри и снаружи комнаты). Также убедитесь, что дверь открывается и закрывается на каждом шагу.
    3. Как правило, прокладки устанавливаются в трех местах с каждой стороны двери и в каждом углу наверху
    4. Также рассмотрите возможность установки регулировочных шайб прямо над и под дверной защелкой. Это означает, что со стороны ручки двери будет четыре набора регулировочных шайб
    .
    5. Для верха сначала сделайте сторону ручки, затем перейдите к другой стороне двери (по горизонтали)
    6. Не перетягивайте дверь.Слишком большое количество регулировочных шайб приведет к изгибу косяка, и дверь не закроется должным образом
19. Если дверь ровная, забейте гвозди до конца, заподлицо с поверхностью косяка.