Кладка банной печи своими руками видео: Печь для бани своими руками

Содержание

Банные печи своими руками не так сложно, как может показаться на первый взгляд

Следует знать, что изготовление печки для бани – это отдельное искусство. И если вы не отличаете цементный раствор от бетона – то вам лучше не браться за это интереснейшее, но довольно сложное дело. А вот если у вас с руками все в порядке, то тогда вопросов нет. Ведь банные печи своими руками – занятие очень увлекательное.

Содержание

  • Раствор для кладки банной печи
  • Как обложить банную печь кирпичом
  • И гарантирующее спокойствие в будущем. Ведь вы можете быть уверены, что сложена она качественно, и пожар вашей бане не грозит.

    Зайдите в любой строительный супермаркет. В отдел «все для бань и саун». И вы увидите минимум 5 разных печей для бани дровяные. Поэтому организовать парилку не проблема. Но никогда заводская печь не будет работать так, как банная печь, созданная руками владельца сауны. Давайте рассмотрим как установить банную печь.

    Печи для бань можно разделить на 2 группы:

    • банные печи
      металлические
    • банные печи кирпичные

    Если хозяин саны берется изготовить банную печь самостоятельно, то это, как правило, печь кирпичная.

    Перед тем, как приступить к работам по строительству печи в бане, следует иметь ее чертеж. Благо в интернете чертежей хватает, остается только определиться с конструктивными особенностями печи (будет ли вам пол силу такое сложить) и ее размерами. Если вас все устраивает, то приступаем.

    Инструмент для монтажа банной печи

    Без инструмента никакая продуктивная работа невозможна. Для того чтобы сложить банную печь, вам потребуются:

    • — кельма;
    • — ведра для смеси;
    • — молоток с насадкой из резины;
    • — молоток для кирпичей;
    • — болгарка;
    • — уровень;
    • — рулетка;
    • — проволока;
    • — весло;
    • — асбестовый шнур.

    фото банные печи

    Вроде все. А, ну, естественно, кирпичи. И металлические элементы печи: колосники, дверца, поддувало и пр. Если вы хотите, чтобы ваша печь была крепкой и эффективно выполняла свои функции, то не следует экономить на материале. Кирпич следует покупать огнеупорный и прочный. Обязательно полнотелый и качественно обожженный.

    Идеальным для кладки печей является шамотный кирпич, сделанный из специальной глины, именуемой шамот. Такие кирпичи отличаются прочностью и долговечностью. Да, стоят они дороже, чем обычный кирпич. Но, поверьте, эти затраты сторицей окупятся, когда вы начнете пользоваться печью.

    к меню ↑

    Фундамент для самодельной банной печи

    Строительство печи, как и любого, собственно, сооружения начинаем с организации фундамента. Первым делом выкапываем под сооружение котлован. Глубина котлована примерно 70 сантиметров. Глубже почва редко промерзает. Если вы, конечно, не на Севере живете. Ширина котлована зависит ор размеров печи. Посмотрите на чертеж — там все указано. Делаем фундамент в его нижней части немного шире, чтобы возможные подвижки грунта не влияли на его конструкцию.

    На дно котлована засыпается слой песка. Толщина слоя примерно 15 сантиметров. Затем поливаем этот песок водой, пока весь его слой полностью не пропитается. И засыпаем примерно двадцатисантиметровый слой камня вперемешку с битым кирпичом. Песок под их воздействием начнет оседать, и ему необходимо дать время осесть полностью.

    Кстати, о времени. Сложить печь – это очень ответственно.

    Поэтому не следует торопиться. И всегда помнить что «семь раз отмерь – а один раз отрежь» и «поспешишь – людей насмешишь».

    Но в варианте с печью будет совсем не до смеха, так что никакой спешки. Аккуратность и дотошность. С проверкой каждую минуту уровнем и отвесом.

    Так профессионалы работают. А уж любителям и подавно следует так поступать.

    Следующий этап: готовые слои засыпаете щебнем и устанавливаете в котлован опалубку. Опускаете внутрь опалубки каркас и все это заливаете бетоном. Но не до самого верха. До поверхности грунта нужно оставить 15 сантиметров. Все. Теперь ждем, пока бетон схватится и засохнет, чтобы можно было спокойно снять опалубку. Теперь следует сделать гидроизоляцию фундамента.

    Для этого его бока покрывают гудроном или специальной гидроизолирующей мастикой. Когда высохнет гидроизоляция, пустоты между фундаментом и грунтом засыпаем смесью мелкого гравия и крупного песка. Поверх фундамента в качестве гидроизоляции укладываем несколько слоев рубероида. Все. Можно переходить к кладке кирпича. Хотя, еще рано. И вот почему.

    к меню ↑

    Раствор для кладки банной печи

    Первое, с чего надо начать перед кладкой кирпичных стен – это приготовить правильный раствор. Используют для печей песчано-глиняный раствор. Для такого раствора глину добывают с глубины не меньше 50 см, и несколько дней ее размягчают водой. Только тогда она становится пластичной. Песок необходимо тщательно просеять и очистить от всевозможного мусора.

    Затем песок постепенно добавляют в глину. Песка в растворе ровно в 2 раза больше, чем глины. Следует помнить, что застывает такой раствор очень быстро. Поэтому впрок его заготовить не удастся. Замешивают раствор небольшими порциями. Замешали – выработали полностью.

    к меню ↑

    Как обложить банную печь кирпичом

    Производим первую кладку, предварительно смачивая водой каждый кирпич. После того, как сделали укладку, проводим проверку углов. Не забываем проверять и порядовку. Очень большое значение для безопасности имеет замер краев порядовки. Если в ней окажутся зазоры, то дым будет проникать в помещение бани. А это очень опасно. Между рядами кирпичей толщина шва не должна превышать 5 мм. Прилегать все кирпичи друг к другу должны плотно. И зависит это от того, насколько чистым вы сделали раствор.

    Каждый следующий ряд кирпичей следует укладывать так, чтобы выполнялась перевязка. То есть кирпичи верхнего ряда должны перекрывать стык между кирпичами нижнего ряда. Во время укладки третьего ряда кирпичей в печь устанавливают дверь поддувала. На чертеже должно быть все указано.

    Для укрепления дверки используют полоски из стального листа или оцинкованную проволоку.

    Перед тем, как приступить к укладке следующего ряда, следует проверять ровность стен и прямоту углов. Особенно это важно, когда вы укладываете четвертый ряд. Ведь именно там делается колосник и колодец для золы. Колосник – это металлическая решетка, которая очищает топливный отсек от золы и пропускает воздух.

    При установке колосника следует оставить место для его расширения при нагреве. Для этого в кирпиче следует выдолбить углубление с каждой стороны, и установить в печь решетку.

    Заднюю стенку под колосником следует скруглить при помощи битого кирпича, иначе в отсек топки воздух будет поступать с трудом.

    С укладкой шестого ряда завершается установка дверцы поддувала, а с укладкой седьмого ряда – установку двери топки и колосников. Топочная и поддувальная дверцы, как правило, изготовлены из чугуна, и их установка производится одинаково.

     

    При кладке восьмого ряда уже делается перегородка. Именно с этой перегородки начинается дымоход. С восьмого по четырнадцатый ряд кладка кирпичей одинакова. На 14 ряду устанавливаем швеллеры. Пятнадцатый ряд является основанием разделительной стены. Его выкладывают из половинок, который располагают друг к другу под углом. Дальше до 18 ряда кладка продолжается такая же, как с 8 по 14 ряд.

    На 19 ряду следует установить дверцу для выхода пара. Следующие 2 ряда держат металлические полосы, которые укладываем после того, как установлена дверь. Полоски нужны, так как 21 ряд закрывает рамку двери. Затем устанавливают резервуар для горячей воды.

    Кладка последнего, 23 ряда начинается с установки трубы. На длину трубы влияет высота бани. Чем выше помещение, тем больше придется делать рядов кладки. Следует знать, что у трубы толщина стенок должна быть равна половине размера кирпича. Или больше. Но никак не меньше. Сечение домовых проходов делаем соответствующим. Над крышей бани труба должна возвышаться не меньше, чем на 50 см.

    Для кладки внешней части трубы раствор следует брать совсем другой. Он должен быть очень стойким к влаге, так как на него будет воздействовать конденсат из трубы и осадки.

    В принципе, все. При желании печь можно оштукатурить. Но можно этого и не делать. Все деревянные детали стен и крыши должны находиться, как можно дальше от печи и трубы и быть защищены от возгорания. Если пол в бане деревянный, то необходимо перед печью уложить на пол лист металла.

    к меню ↑

    Видео как сделать банную печь своими руками

    в этом ролике  показано как можно сделать банную печь из кирпича своими руками, и это не так сложно

    Кладка печи для бани своими руками: схема, видео


    Кладку печи для бани надо делать на отдельном фундаменте с учетом особых технических требований.

    Конструкция каменок отличается от строений домашних кирпичных печей, используемых для обогрева помещения в холода и приготовления пищи.

    Кирпичная печь бани может эксплуатироваться в любое время года, независимо от погодных условий.

    Ее назначение заключается в равномерном прогреве пространства бани и поддержании особого климата в помещении.

    Правильно выполненная порядовка печи позволяет функционировать каменке по продуманной схеме – вначале прогревается сама печь, затем камни и впоследствии банная парилка.

    Информация и видео материалы данной статьи позволят правильно выбрать строительный материал и сложить печь каменку для бани своими руками.

    Виды кирпичных печей для бани

    На сегодняшний день среди мастеров банного дела известны несколько технологий кладки печей для бани.

    Одни виды печей более распространены, другие – практически забыты, так как не совсем комфортны в применении.

    Видео:

    При желании, своими руками можно сложить любую из следующих конструкций: белую, серую, черную, с плитой.

    С дымарем и без дымаря, с баком расположенным над печкой или баком для воды, помещенным внизу печи.

    Главное, выбрать оптимально подходящий вариант под потребности.

    Печь для отопления бани «белая» абсолютно не выбрасывает сажу в помещение, из-за чего больше всех других типов печей для бани соответствует экологическим стандартам.

    Прогреваются камни посредством железной детали, устроенной в конструкции. Именно поэтому на прогрев помещения отводится более 12 часов.

    Но такой долгий срок прогревания оправдывает себя длительным периодом удерживания тепла.

    «Серая» кладка печи возводится с прямой дымоходной трубой, за счет чего прямоточка считается самой экономичной.

    Прогревает «серая» конструкция парилку бани за короткое время, но чтобы воспользоваться ее назначением, приходится ждать полного сгорания топлива, так как сажа оседает на камни.

    Кладка «черной» печи делается без дымоходной трубы. Именно эта конструкция была распространена в российских деревнях, и на сегодняшний день, как оказывается, эта технология кладки не забыта.

    Единственный минус использования банной печи — необходимо выждать, когда перегорит топливо, но он перекрывается получением плюса — ароматного высококачественного пара.

    Кладка печи с плитой представляет собой строение, оборудованное камином и баком, которые монтируются на чугунных перекрытиях и за счет них обогреваются.

    Бак вокруг обкладывают своими руками кирпичным кожухом, что позволяет долго поддерживать нужную температуру воды.

    Больше информации о способах кладки печей для бани в видео материале в статье.

    Видео:

    Как правильно выбрать кирпич для каменки?

    Для кладки банной печи лучше приобретать дорогостоящие высококачественные материалы, но если бюджет не позволяет, возвести печь можно из недорого красного кирпича.

    Главное, выбирать изделия с правильной геометрической формой, без каких либо деформаций.

    При покупке кирпича из категории низко бюджетного материала, нужно учесть, что некоторые изделия могут иметь слегка отличающиеся от стандарта размеры.

    В итоге, при кладке печи для бани стыки будут иметь отличия до 10 мм.

    Такая технология кладки допускается для возведения стен зданий, но не для постройки каменки.

    Поэтому рекомендуется своими руками выбирать из упаковок блоки с соразмерной величиной, в противном случае построенная печь не будет отвечать нужным стандартам.

    Отрицательный момент будет заключаться не во внешнем виде, а в выпускании тепла наружу, что неприемлемо для печей бань.

    Качественно изготовленное кирпичное изделие при слабом постукивании молотком по его поверхности должно издавать звонкий звук.

    Если при ударе слышится глухой звук, то значит изделие обожжено без соблюдения технологии.

    Изготовление и проверка кладочной смеси на вязкость

    Кладочный раствор рекомендуется изготавливать из того же материала, что был использован для производства кирпича.

    Такой подход позволит получить одинаковый коэффициент теплового расширения швов и кирпича, благодаря чему срок эксплуатации печи бани будет увеличен.

    При этом не стоит забывать о правилах кладки печи для бани: сложить качественную печь своими руками можно, если швы кирпичной конструкции делать как можно тоньше.

    Самой подходящей толщиной шва является 5 мм, если получается, можно раствор наносить еще тоньше.

    Раствор должен изготавливаться с применением промытого речного песка, в данном компоненте смеси недопустимо даже наличие следов ила.

    При этом может использоваться фракция песка от 1 мм до 1,5 мм.

    Самому приготовить раствор не сложно, главное соблюдать нижеуказанную технологию.

    Кроме того, чтобы усилить свои знания на эту тему, можно просмотреть полезный видео материал.

    Видео:

    Приготовление кладочной смеси и методы проверки ее качества:

    • Глину помещают в подготовленную емкость, измельчают своими руками и добавляют немного воды.  Тщательно перемешав размоченную глину, подливают еще воды, вновь перемешивают. На выходе должна получиться однородная масса без комков с консистенцией густой сметаны. В таком состоянии ее оставляют на сутки отстояться;
    • По истечении указанного времени вода поднимется над уровнем глины, после чего излишки воды сливают. Еще не полностью готовый раствор протирают через сито, чтобы окончательно удалить комки;
    • Как только глиняная масса за счет воды приобретет нужную равномерность, своими руками к ней добавляют песок. Его количество определяют исходя из жирности глиняной массы.

    Качество приготовленной смеси определяют двумя способами:

    1. Из растворного состава своими руками формируют шарик, диаметром около 50 мм. Затем кладут его на деревянную планку, другой планкой придавливают образец сверху, прижимают до тех пор, пока на расплесканном изделии начнут образовываться трещины. Если шарик раскрошился еще до появления растрескивания, то значит, раствор имеет плохую вязкость. Если трещины начали образовываться на трети части диаметра изделия, то раствор можно считать нормальным. Трещины, появившиеся посредине изделия, говорят о необходимости добавить в смесь еще немного песка;
    2. Своими руками изготавливают два круглых образца по 50 мм в диаметре. Из одного шарика делают лепешку, изделия оставляют подсыхать в тени на 2-е суток. Если за это время на образцах появились трещины, то необходимо добавить еще песка в смесь, так как глина жирная. Если шарик упустить на деревянную доску, и он после этого останется целым, то значит, раствор получился хорошим.

    Особенности кладки печи для бани

    Чтобы сложить полноценную печь для бани, предварительно делают для нее фундамент с гидроизоляцией. Монтаж основания выполняется ниже напольного настила, с использованием цементной смеси.

    На уровне поверхности пола, в месте расположения дверцы печи, обустраивают железный лист.

    Вначале каждый ряд кирпичной кладки необходимо сложить без использования раствора, с целью провести подбор кирпича с одинаковыми параметрами и определиться с толщиной будущего шва.

    Видео:

    При этом не стоит забывать, что каждый ряд кладки необходимо начинать с краеугольного кирпича.

    Затем необходимо набрать воды в какую-либо емкость, и непосредственно перед кладкой опускать в нее кирпич на пару секунд.

    Наличие воды необходимо, чтобы процесс высыхания возведенной конструкции проходил равномерно, а сухой кирпич не мог забрать влагу из раствора.

    Для каждого ряда кирпичной кладки разрабатывается своя схема, ее еще называют порядовка. Различная порядовка банной печи по-своему влияет на способность кирпичной кладки отдавать тепло.

    Любая ниже предложенная схема порядовки сможет обеспечить различный внешний вид и размер печи для бани.

    Порядная кладка банной печи может выполняться следующим образом:

    • С помощью кельмы определенное количество глиняной смеси раскладывают и разравнивают по рабочей зоне – в месте укладки первого ряда блоков кирпича. Блоки поочередно вынимают из воды (размачивают не более 20 секунд), затем устанавливают на раствор;
    • Кирпич при кладке уплотняют кельмой, контролируя, чтобы толщина растворного шва не превышала 5 мм. Излишки глиняной смеси снимают кельмой;
    • После укладки первого кирпича торец последующего обрабатывают раствором и присоединяют к торцу первого, уже уложенного. Таким образом, используя глиняный состав и применяя этап уплотнения изделий кельмой, проводят кладку первого ряда. Все последующие ряды печной кладки укладывают по тому же принципу;
    • Когда первые 3-4 ряда блоков уложены, получаемый фасад протирают влажной тряпкой, чтобы улучшить визуальное восприятие порядовки и легче контролировать последующий процесс порядной укладки;
    • Следующий ряд блоков укладывают так же, как и первый. При этом нельзя допускать совпадение швов по вертикали. Вертикальные швы одного ряда, должны перекрываться серединой тела кирпичей второго ряда.

    В процессе работы не допускается применение четвертинок изделий для укладки сколом вовнутрь печки или дымохода – под действием высоких температур надколотые блоки будут постепенно разрушаться.

    Советы по кладке топочной камеры и устройству печных приборов

    Камеру для топки печи бани сооружают только из шамотного кирпича, комбинация изготовленных по разным технологиям изделий недопустима.

    Если сравнивать огнеупорный и простой кирпич, то у обоих материалов разная степень температурного расширения. При кладке шамотного кирпича должна применяться только шамотная глина.

    Если внимательно посмотреть видео, то можно заметить, что кирпичные блоки в процессе строительства топки для бани укладывают на ребро.

    Видео:

    При этом между внутренними стенками печи и стенами топочной камеры оставляют зазоры не менее 50 см.

    Так как печные приборы (дверцы, колосники) производят из чугуна, их рекомендуется монтировать с зазором, иначе разогретый металл порвет кладку.

    Колосниковую решетку обустраивают без раствора, при случае колосники должны легко выниматься.

    Всевозможные дверцы печи бани фиксируют к конструкции за счет имеющихся в них специальных отверстий и использования мягкой проволоки, которая закрепляется в кладочных швах.

    При креплении приборы также устанавливают на растворную смесь.

    Видео как построить печь для бани из кирпича своими руками

    Не обращая внимания на то, что печь сделанная из кирпича нагревается длительнее печи из металла, она может гарантировать более одинаковый прогрев парильни и отсутствие «холодных зон». Квалифицированные парильщики говорят, что находится в этом помещении удобно даже при большой температуре.

    Печи из кирпича считаются довольно сложными устройствами, и их укладка просит специального умения. Выполнить ее собственными руками можно, но исключительно при точном соблюдении схемы укладки (порядовки) и знании некоторых нюансов.

    Необходим ли фундамент?

    Подобная конструкция станет иметь большой вес, благодаря этому перед ее установкой в первую очередь строится крепкое основание. Некоторые профессионалы говорят, что, если здание выстроено на сплошном фундаменте, индивидуальное его сооружение для печи не потребуется. Но в болотистой местности или в районах севера, где из-за температурных перепадов даже тщательно утрамбованная почва будет «играть», для каменки лучше рассчитать отдельный фундамент.

    Разрезать ригельные балки и деревянные бруски для его строительства, стропильные ноги и перекрывающие балки для вывода дымовой трубы нежелательно, благодаря этому место под печь лучше подобрать еще перед началом строительства строения.

    Важно! Не следует привязывать этот фундамент к ключевому, так как из-за большой разности температур при нагреве показатель увеличения будет очень уж большим. Расстояние между ключевым и печным фундаментами обязано быть как минимум полуметра.

    Фундамент для печи для бани

    Фундаментное строительство для печи

    Глубина котлована устанавливается если исходить из особенностей грунта: при большой плотности достаточно 20-50 см, в рыхлых почвах он углубляется на 50-100 см. Его ширина должна быть на кирпич больше основания печи. в начале укладки на днище насыпается песок, который для уплотнения тщательно проливается водой, потом ложится и плотно протрамбовывается щебень или бой кирпича.

    Важно! Раствор из цемента и песка целиком застывает и набирает крепость не менее недели, благодаря этому сооружать тяжёлую печь до его полного засыхания не следует.

    Основание фундамента не должна доходить до отметки пола на высоту 2-ух кирпичей. На готовом основании размещается 2 слоя гидрозащите: толь, пропитанный дегтевой мастикой или рулонный кровельный материал, обработанный битумным раствором. Зазоры между основанием и полом заполняются песком и трамбуются.

    Фундамент может также производиться из кирпича полнотелого или бута (крупного строительного камня сложной формы), которые ложатся на залитое раствором из цемента основание. Предпоследний ряд фундамента из кирпича при этом также перекрывается гидроизоляционным слоем.

    Закладывание фундамента

    Начало кладки

    Что такое порядовка?

    Порядовкой называют детальную схему кладки с указыванием порядка расположения кирпичей в каждом ряду. Для работ необходимо выбрать порядовку печи, необходимую размеру парильни. Если например каменка будет находиться над камерой сгорания, для оснащения их самого большого прогрева топливник выполняется не меньше 0,5 м. При объемах парильни до 12 кв. м и бачком для воды 40 л размер каменки с сухим паром как правило составит 0,77?0,5 м. Высота топливника при этом должна быть около 0,5 м.

    При отсутствии должного опыта схему менять не нужно. Если помещение оригинальное, и все же требуется внесение какие-нибудь перемен, скорректированную порядовку лучше показать компетентному специалисту.

    Схема кладки на любых чертежах всегда начинается с нулевого ряда. Он требуется, чтобы вывести фундамент на уровень пола. Определить высоту будущей конструкции нетрудно: на схеме каждое дробление составляет 10 см и равно средней высоте кирпича.

    На 2-ух рисунках, размещенных ниже, показан пример печьки из кирпича с бачком для воды и ее порядовка. На схеме видно, что кирпичи ложатся по-разному: ложком (набок) или постелью (широкой частью) вниз.

    Печь-каменка с бачком

    Порядовка каменки с бачком, размещенным вверху

    Песчано-глиняный раствор

    Цемент практически не переносит действие больших температур, благодаря этому для печи не применяется. Укладка выполняется при помощи глиненного раствора, добытой на достаточной глубине нет примесей земли и прочих инородных включений, и песка.

    Начало кладки

    Перед тем как начать работы глина должна постоять в водной массе на протяжении нескольких суток и размякнуть. Перед соединением с песком она тщательно размешивается с водой до консистенции жирной сметаны густой консистенсии. Оставшиеся комочки можно разбить при помощи миксера для строительных работ или дрели с особенной насадкой.

    Чтобы в узкие швы не попадала галька и очень маленькие камни, песок тщательно просеивается. Для кладки шамотного кирпича глина с песком перемешивается в соотношении 1:2. Чтобы раствор не сох, замес готовится маленькими дозами. Раствор обязан быть чуть шероховатым, максимально эластичным и укладываться без разрывов.

    Но жирность глины бывает разнообразной, и чем она жирней, тем больше песка должно располагаться в растворе. Собственно поэтому квалифицированные печники выверяют вязкость при помощи встряхивания его с палки или мастерка.

    Нормальная толщина слоя, оставшегося после встряхивания 2 мм. Если она меньше, добавляется глина. Если же раствор по консистенции напоминает пластилин, и после встряхивания остается раствор более 3 мм, в смесь необходимо добавить еще песка.

    Выбор кирпича

    Если предполагается топочная камера углем или газом, для работ применяется жаропрочный качественный кирпич устойчивостью к морозам до 25 циклов. Для дровяной печи лучше применять его тугоплавкую (типа гжельского) разновидность. Полые и силикатные виды не применяются, так как под воздействием больших температур они быстренько приходят в негодность.

    Иногда для экономии жаростойким (шамотным) кирпичом выкладывают лишь камеру сгорания, а недостающую часть печи докладывают традиционным силикатным. Но, так как показатель их терморасширения различен, не следует сочетать их в обвязке.

    Проверить качества кирпича можно традиционным постукиванием по нему любым твёрдым объектом. При отсутствии брака звук будет не глухим, а звонким, «железным». Не необходимо применять изделия с видимыми трещинами, сторонними вставками и излишне пористые. Качественный огнеупорный кирпич имеет сочный желтоватый (песочный) оттенок, необожженный – бледный и тусклый цвет.

    Огнеупорный кирпич

    Печная кладка

    Перед укладыванием с целью улучшения сцепки и оберегания от обезвоживания раствора кирпич вымачивается пару минут в водной массе до выделения пузырьков. Огнеупорный кирпич можно только на какое-то время загрузить в воду для убирания пыли.

    Начальный ряд кирпичей должен ложиться на фундамент досуха без использования песчано-глиняной смеси. При дальнейшей кладке толщина слоя раствора должна составлять 3-6 мм. Раствором промазывается пласт и тычковая часть кирпича. На подобранном месте его необходимо чуть подвигать, а потом, постукивая мастерком, прижать плотно.

    Укладка кирпича

    Для упрочения конструкции кирпич ложиться со сдвигом второго ряда на 30-50% и перекрытием стыка. Во время работы в первую очередь потребуются половинки и четверти. Чтобы не допустить появление трещин, резку лучше делать при помощи угловой шлифмашинки, оборудованной алмазным диском.

    Кладка половинок и частей кирпича

    В местах примыкания к кирпичам дверки изолируется асбестом, к ней при помощи болтов и шайб закручивается 4 крепких проволки или полосы оцинкованной жести, которые будут закладываться в швы кладки. Для достижения плотности по размерам проволки в кирпичах вырезаются канавки.

    Установка дверки

    Установка дверки

    Чтобы обеспечить прекрасный прогрев, банные камни располагаются на стальной или чугунной решётке. Чем их меньше, тем более сухой пар будет в помещении. В русской баньке вес камней составляет не меньше 50-60, в сауне – 30 кг.

    Рекомендации по кладке:

    • чтобы замечательно выбрать кирпичи по размерам, каждый их ряд размещается сначала досуха без раствора, остатки длины бережно подрезаются, кирпичи пронумеровываются, а потом собираются в ряд уже на растворе;
    • печь, выложеная неравномерно, выстоит непродолжительное время, благодаря этому не следует допускать даже малейших отклонений: после укладывания каждого ряда горизонталь и вертикаль лучше выверять используя уровень; точность углов дополнительно устанавливается при помощи отвесов или уголка;
    • чтобы колосник и дверки прослужили подольше, лучше подбирать не сталь, а более жаропрочный чугун;
    • в печке на дровах колосник и дверка размещаются в одном уровне, при отоплении углем колосник должен быть на 20 см ниже камеры сгорания;
    • при укладывании колосника в первую очередь оставляются зазоры для теплового расширения; для этого если понадобится кирпич подрезается до необходимого размера;

    Установка колосника

    • над дверкой необходимо учесть маленькую вентиляционную щель, которая убережет ее от перегревания или вырезать кирпичи здесь клином;
    • для оснащения лучшего воздушного притока и полного сгорания топлива колосники ложатся только вдоль поддувального канала;
    • половинки и четверти лучше применять в верхних рядах;
    • чтобы глина на протяжении какого-то времени не растрескалась, печь можно укреплять глиной с сеткой из стали; крепежная проволока для нее предусматриваться уже в кладке.

    Сооружение трубы и дымоотвода

    Металлические дымовые трубы имеют значительный минус: при температурных перепадах на них возникает конденсат, который «притягивает» сажу, благодаря этому их лучше сооружать из также из кирпича.

    Важно! В дымотвод закладываются только целые кирпичи. Из-за риска их выпадения применение половинок и растрескавшихся частей непозволительно. Стенка дымоотвода должна быть очень ровной. В другом случае в углах будут накапливаться комочки сажи, и шахта быстро забьется. По всему пути движения дыма выступы лучше всего скруглить.

    При устройстве дымоотвода нужно выполнять несколько правил:
    хайлом называют систему ходов, объединяющих камеру с топливом и дымотвод; размер его части которая находится снизу зависят от ширины топливника и в среднем составляет 3/4 кирпича; его площадь сечения должна быть около 60-65% от всей площади дымоотвода;
    • все места прохождения дыма нужно сразу же вычистить и полностью удалить останки раствора;
    • непозволительно сужать канал дымоотвода – по всей его длине он обязан быть одинаковым; также, его сечение не может быть меньше сечения хайла, а его вся длина от края трубы до колосника не менее пяти метров;

    Укладка дымоотвода

    • при укладывании дымоотвода и камеры сгорания кирпичи лучше разместить самой обожженной стороной к огню и дыму;
    при чрезмерно коротком дымоходе дым не успеет остынуть, и жар будет просто улетать в трубу;
    • для оберегания от загорания в месте прохождения через потолок труба дополнительно отделывается кирпичом и оборачивается термоустойчивым материалом;

    Облицовка места примыкания трубы к поверхности потолка

    • высота трубы после конька крыши должна составлять не меньше 0,5 м;
    • чтобы можно было запросто установить повреждение, труба белится известковым раствором: в данном случае места утечки дыма запросто установить по следам копоти.

    Пробная растопка печи

    Считается, что замечательно высушенная перед первой растопкой печь прослужить длительнее, благодаря этому оставить лучше ее на несколько недель с открытыми дверками до полного засыхания. Если нет дождя, задвижку трубы тоже оставляют открытой. Проветривать в такие деньки следует и само помещение.

    Пробную растопку делают малым количеством (около 500 г) бумаги. Это выполняется для того, Чтобы узнать наличие тяги и удалить из печи останки влаги. Поддувало в данный момент должно быть полностью открыто. После чего печь оставляют еще на день.

    Совет. Если на улице сыро, первый раз огонь может разжигаться плохо. В данном случае, чтобы «продавить» воздух вверх, можно прожечь свернутую в трубу газету в верхней прочистной дверке или вьюшке.

    Дальнейшую растопку щепками с малым количеством дров следует проводить осторожно. Очень много топлива можно залаживать исключительно после нескольких растопок. Замечательно сложенная печь не дымит и нагревается одинаково. Определить степень прогрева можно при помощи прикосновения руки к самым разнообразным частям ее поверхности. Остывать кирпичная печь должна также ровно.

    Плотность кладки и отсутствие трещин формируют при помощи сжигания в дымовом канале материалов, дающих много дыма. При нахождении трещин, через которые будет проходить дым, их замазывают раствором.

    Схема движения дыма

    Видео по теме: Банную печь из кирпича собственными руками

    Как выстроить кирпичная печь для бани – от теории до практики

    Не обращая внимания на хорошие характеристики железных банных печей, квалифицированные печники все же отдают предпочтение постройкам из кирпича. Дело все в особой атмосфере, которая характерна только печкам, выполненным из кирпича – тут и мягкое тепло, и горячий, но достаточно приятный пар, и широкий спектр других хороших качеств.

    Кроме этого, непременно стоит отметить и довольно хорошие зрительные качества данного оборудования. В сегодняшней статье речь пойдёт про то, как делать кирпичные банной печи собственными руками.

    Классификация банных печей

    Дровяные кирпичные банной печи приготавливаются по одной из следующих схем:

    1. Печь «по-черному». Результативность подобной конструкции проверена столетиями – такие печи давно применялись в сёлах. За счёт отсутствия дымоотвода достигается максимально сочный пар и запах. Сложность заключается в том, что необходимо каждый раз дожидаться, пока горючее прогорит до конца.
    2. Печь «по-серому». Подобная кирпичная печь для бани оснащается дымоотводом, и тот час же появляются плюсы в виде большей экономности и скорости прогрева бани. Минус все тот же – копоть в большом количестве остается на камнях, и нужно ждать до той поры, пока дрова не выгорят полностью.
    3. Печь «по-белому». Положительные качества аналогичных печей понятны – полное отсутствие загрязнений в помещении и весьма хорошее теплосбережение. Правда, есть и минус – на прогрев подобной печи может уходить до 12 часов, что значительно уменьшает удобство применения такого оборудования. Дело все в нагреве камней за счёт железной плиты перекрытия, что по настоящему замедляет нагревание.
    4. Печь с плитой. Для бани данное оборудование подходит идеально. В подобной конструкции есть бачок, установленый на чугунной плите, как и банные камни. Плиты накрыты не полностью, что несколько убыстряет прогрев помещения. Бачок с 3-х сторон закрывается кирпичными стенками, благодаря чему получается поддерживать большую температуру воды. В классической конструкции бачок ставится сверху камеры сгорания, а камни ложатся над дымоотводом, но порой камни с бачком размещаются в ином порядке.

    Подбирать вид банной печи всегда приходится в индивидуальном порядке. Чтобы разобраться в вопросе, стоит прочесть пару публикаций о том, как подобрать банную печь, взглянуть фото разных конструкций, и собственно тогда делать выводы.

    Выбор кирпича для печи в бане

    Обустраивая банную печь из кирпича собственными руками, нередко доводится встречаться с нехваткой бюджета, и в данном случае печь для бани делается из обыкновенного кирпича. Собственно это оказывается основой разных проблем.

    А дело все в том, что обыкновенный кирпич имеет размеры 25х12х65 мм, а традиционные кирпичи от стандарта очень часто выделяются. В результате швы кладки могут не совпадать на целый сантиметр. При строительстве дома такие допуски могут находится, однако при укладке печи в бане их не должно быть.

    Во избежание такой трудности, можно чуть-чуть сделать меньше длину среднего кирпича, который ложится на стороне квадрата. Благодаря этому размеры типовой печи уменьшатся до 74х74 см, зато ширина швов как правило составит не больше 5 мм.

    Порядовка кирпичные печи

    Проекты печей сделанных из кирпича для бани бывают самыми разными, и выбор хорошей схемы – дело персональное. Вот что можно сказать точно, так это то, что оборудовать печку собственными руками можно даже без особенного опыта, если в течении всей работы точно следовать подобранной порядовке.

    Стандартная схема банной печи из кирпича в себя включает следующие шаги:

    • Обустройство основания;
    • Создание песчано-глиняной смеси;
    • Начало укладки;
    • Процесс установки бачка для воды;
    • Установка колосниковой решётки;
    • Кладка пятого ряда;
    • Фиксация топочной дверки;
    • Кладка верхних рядов.

    При выполнении каждого этапа в первую очередь появятся собственные маленькие детали, благодаря этому необходимо обратить много внимания на все детали прежде чем ложить печь в бане.

    Обустройство основания

    Неважно от того, какая порядовка кирпичной банной печи была подобрана, в первую очередь необходимо заняться разработкой слоя гидроизоляции над монолитно бетонным основанием – это даст его поддержание в холодном состоянии не зависимо от времени года. Фундамент сам по себе должен быть довольно прочным, а размерами он должен на десять сантиметров превосходить все размеры банной печи.

    Снизу в первую очередь оставляется мало места и отверстие в передней части – это подпечье, в каком будет находиться весь нужный инвентарь. Сверху данная конструкция укрывается кирпичным сводом, дополненным брусками, перекрытием из бетона или металлом.

    Над всей этой конструкцией подготавливается настил. Для него понадобится рулонный кровельный материал, общаяя площадь которого отвечает площади кирпичей, укладываемых на сам фундамент. Два куска рулонного кровельного материала делят фундамент и начальный ряд кирпичей, а остаток материала нужно положить между промежуточным рядом кирпичей и печью. Собственно переходный ряд скомпенсирует небольшие изъяны, допущенные при разработке фундамента.

    Дальше готовится кирпич для оборудования защитной стены из пяти рядов, благодаря которой будет предотвращаться загорание элементов из дерева, присутствующих в бане. При обустраивании этого экрана вполне разрешается применение обыкновенного раствора из цемента.

    Точность укладки достигается с помощью заблаговременно вывешенного отвеса. Главное – навесить его таким образом, чтобы его острая часть была над первым рядом. Отвес в этом положении остается до той поры, пока укладка банной кирпичные печи не будет закончена.

    Создание песчано-глиняного состава

    Следующий после подготовки основания шаг – замешивание глины и песка. Кажется, для чего необходим конкретно такой состав, если есть цемент, но ответ понятен – раствор цемента абсолютно не может держать действие больших температур. Собственно поэтому все проекты печи каменки из кирпича для бани просят песчано-глиняного состава.

    Самую хорошую глину для укладывания печи в бане можно добыть на глубине около полуметра. Естественно, материал необходимо тщательно почистить и вымачивать перед тем как применить в течении нескольких суток. Для вымачивания можно создать маленькую канавку рядом с баней. Готовить необходимо не только глину, но и песок – его необходимо почистить от самых разных примесей и тщательно просеять, чтобы в швах кладки не было мусора.

    Глина конкретно перед рабой разминается. У опытных печников под эти цели применяется специализированное «весло», прекрасно подобающее под эти цели. Дальше в глину добавляется вода, и это все отлично смешивается до состояния сметанки. В размешанную с водой глину добавляется смоченный песок.

    Для определения качества полученного раствора в него опускается сухая и чистейшая палка, а результат устанавливается по следующим признакам:

    • Если на палке налип слой смеси толщиной менее 1 мм – необходимо добавить глины;
    • Если толщина налипшего слоя превосходит 3 мм, добавляется песок;
    • Если на палке налипло 2 мм смеси, то раствор подходящ к работе.

    Делать раствор необходимо маленькими дозами – он слишком быстро застывает и теряет собственные качества. Стоит еще сказать, что, печка для бани из кирпича собственными руками ложится неспеша, и это еще 1 аргумент в пользу смешивания раствора если потребуется.

    Начало укладки печи

    Подготовив материалы для раствора и инструменты которые понадобятся, можно начать работу. Относительно инструментов – понадобится тщательно прописанная порядовка, плоскогубцы, угольник, веник с совком и наждачный круг для отделки кирпичей.

    Начальный ряд кладки обязан иметь дверку для очищения, крепление которой должно располагаться под кирпичами. Про материал для крепежа дверки нечасто кто-то говорит, считая данный пункт очевидным. В конце концов предпочтение отдают оцинкованной проволоке диаметром 3 мм – это очень надежный и хороший вариант.

    Чтобы проволока не мешала в последующей работе, в кирпичах для нее вырезаются маленькие канавки. Это же правило касается и дверки для очищения, ведь ее высота чуть-чуть превосходит толщину кирпича, благодаря этому его придется подрезать таким образом, чтобы вся система могла встать на собственное место. Все оставшиеся щели в последующем заполняются раствором.

    Процесс установки бачка и установка колосниковой решётки

    Завершив предыдущие шаги, можно заняться установкой бачка, если он вообще нужен. Ничего особого в данном процессе нет, а но есть один невидимый момент состоит в том, что бачок можно купить уже готовый или сварить своими силами. На завершальный вариант, конечно, уйдет побольше времени.

    Что же касается установки решётки, то ничего неожиданного тут тоже не случается. Из проблем можно подчеркнуть нехватку высоты 2-ух установленных в поддувале кирпичей, которые находятся чуть-чуть ниже верха 4-го ряда порядовки. Для компенсации понадобится из новых кирпичей вырезать две пластинки таким образом, чтобы они четко легли одновременно с раствором и решёткой в одном уровне с выложенным рядом.

    Тоже очень важно, чтобы решётка чуть-чуть не доставала до стенок камеры сгорания, иначе при ее нагреве случится тепловое расширение, и печь сделанная из кирпича каменка для бани будет изменяться. Для устранения подобного явления требуется подгонка кладки кирпичом.

    Кладка пятого ряда

    Если кирпичная печь для бани должна быть с бачком, то на этом этапе появится маленькое затруднение. Два кирпича, размещенные у дымового канала возле задней стены, могут из-за оригинальных размеров иметь между собой серьезные зазоры. Избавится от проблемы, замазав отверстия глиной, никак не получится – она через определенный промежуток времени отпадет.

    Тем не менее, решение есть – оба кирпича сдвигаются на 3 см к поддувалу таким образом, чтобы просвет между ними был очень маленьким. 3-ий же кирпич необходимо сменить 2-мя кусками таким образом, чтобы щели между ними предельно уменьшились. В конце концов, переместив крайний левый брусок на 1,5 см вперед, можно полностью убрать все лишние щели.

    После подгонки печная створка и бачка для воды обматываются 2-мя слоями асбестового шнура в соединительных местах с кладкой из кирпича для устранения случайных повреждений.

    Установка топочной дверки и укладка верхних рядов

    Створка камеры сгорания фиксируется обыкновенной оцинкованной проволокой, с той лишь разницей, что для одного отверстия понадобится три куска материала. Заделка и подгонка кирпича делается точно также, как и в случае с установкой прочистных створок.

    При продолжении укладки уже на шестом ряду опять будет помехой старая проблема – традиционные кирпичи нечасто соответствуют нормам, которые берутся во внимание во время проектирования печей для бани. Из-за таких, кажется, невидимых недостатков при укладывании появляются большие проблемы.

    Во избежание их, необходимо резать кирпичи на некоторые кусочки и подгонять их подобающим образом – только это даст возможность исключить все лишние в кладке отверстия.

    Как минимум, при укладывании восьмого ряда подгонять некоторые кирпичи не придется. Завершив кладку на девятом ряду, можно заняться установкой плиты, края которой должны заходить на кирпичи хотя бы на несколько сантиметров. Остается только установить дымотвод, но данный процесс просит досконального описания, благодаря этому стоит прочесть необходимую публикацию.

    Заключение

    Прежде чем заняться укладкой печки в бане, необходимо выучить разные порядовки печей для бани из кирпича и подобрать самую подобающую. Следуя во время работы подобранной порядовке и выполняя все нюансы, можно сделать эффектную печь, какая гарантирует комфорт и уют в сауне.

    Печь сделанная из кирпича для бани собственными руками

    • 1 Общее описание
    • 2 Производственный процесс
    • 2.1 Подготовка
    • 2.2 Процесс установки основания
    • 2.3 Последующий процесс установки
    • 3 Печь-каменка
    • 3.1 Из кирпича
    • 3.2 Из металла
    • 4 Видео
    • 5 Фото
    • 6 Чертежи

    Строительство собственной бани – это, бесспорно, решение, достойное уважения. Баня не просто позволяет, не выходя со двора решать вопросы проведения процедур связанных с гигиеной, причем, несмотря на определенный период времени года, но сможет помочь улучшить здоровье и привести в норму нервную систему.

    Лечебные свойства бани известны с давних времен и служат частью альтернативной медицины во многих государствах.При этом необходимо понимать, что в большинстве случаев данные качества обуславливаются особенными способами протапливания помещения. К примеру, бывают ситуации, когда для того, чтобы баня «заработала, как нужно» ее следует топить на протяжении нескольких часов, при этом применяя специализированные дрова и добавки. А, поэтому, и печь для такой бани необходима, способная держать такие интенсивные нагрузки температур.

    В публикации мы побеседуем о том, как выполнить печку из кирпича для бани собственными руками, дадим пошаговую инструкцию, чертежи, фото и видео материалы.

    Общее описание

    Печь каменка

    Перед тем как переходить к рассмотрению тех. процесса изготовления банной печи, нужно пару слов сказать про то, в чём будут заключаться общие моменты выполнения работ и какие инструменты и материалы чтобы это сделать будут нужны.

    Для начала стоит заметить, что банную печь будет в большей мере разниться от обычной печи, устанавливаемой в доме. В основном отличия будут обусловливаются практическим назначением печки. А дело все в том, что постройка печи в доме подразумевает ее применение в целях теплоснабжения помещения, приготовления пищи и в большинстве случаев применения ее как место для сна. При этом пользоваться ею предполагается в помещении, которое имеет нормальные показатели влаги. А если речь идет о банной печи, то она не считая обогревания помещения, должна обогревать так же и воду, а происходить это все будет в помещении с, говоря мягко, очень высокой влажностью. Более того, от печи для бани очень часто нужны более большие температуры, чем от ее домашнего аналога. Эти обстоятельства накладуют отпечаток и на технологию выполнения работ и на применяемые при этом материалы.

    Производственный процесс

    Порядовка

    Для того чтобы в общем понимать то, как выполнить печку из кирпича для бани необходимо узнать для себя, что задача предстоит не из легких. Даже в сёлах, где отопление печью считается привычным моментом и без приувеличения частью жизни, за изготовление печей берутся только единицы. Хитрости процесса передаются устно и просят долгой практики. Хотя с другой стороны, выполнить обычную печку, при правильном объеме знаний и наличии опыта как правило возможно. Работы при этом можно поделить на пару этапов, исполнять которые стоит постепенно.

    Подготовка

    Огнеупорный кирпич

    Одним из очень важных ситуаций любого дела считается подготовка. В случае монтажа печки в баню идет речь о том, что необходимо купить все необходимые материалы и приготовить инструменты. Тут все, кажется, просто, однако есть определенные тонкости:

    • В первую очередь, нужно выделить, что для производства печи понадобится несколько сортов кирпича. Так, для установки камеры сгорания необходим огнеупорный (шамотный) кирпич, а для производства дымоотводов можно обойтись и традиционным.
    • На этом же шаге нужно приготовить все элементы из металла печи, например дверки, заглушки, колосники и другое. Важно проверить, чтобы детали не имели трещин, так как это уменьшит эксплуатационный период и появится риск появления угроз возникновения пожара.
    • Если предполагается установка котла для нагрева для воды, то это также должно быть учтено на подготовительном шаге, так как в зависимости от места его размещения будут немного разниться и действия. Кстати, можно дабы гарантировать посетителей горячей водой можно обойтись и без оборудования бака для нагрева.
    • Также на данном шаге необходимо определиться с местом размещения будущей печи и демонтировать покрытие для пола, а еще выпилить деревянные бруски, если пол уже поставлен.

    Процесс установки основания

    Фундамент под печку из кирпича

    Для того чтобы печь стояла долго и исполняла собственные функции качественно вряд ли можно обойтись без монтажа крепкого и ровного основания.

    • Для этого в месте возможной установки убирается покрытие для пола и деревянные бруски, а земляное основание чуть-чуть заглубляется по форме будущей печи.
    • Потом в углублении делается стяжка из песка из цемента. При этом нужно учесть, что толщина стяжки должна быть не меньше 30 см, а еще слой её обязан быть армирован стальной арматурой, ее толщина должна составлять не меньше 10 мм.
    • Как только стяжка станет сухой нужно положить первый слой кирпичей, которые сыграют роль основания всей дальнейшей кладки.

    Тут добавить можно, что работы, которые связаны с раствором из цемента навряд ли можно именовать чистыми, благодаря этому, если имеется желание уберечь от грязи поверхности, к примеру, пола, их нужно закрыть пленкой.

    Последующий процесс установки

    Укладка печи для бани

    Как только основание будет готово приступаем к укладке дальнейших кирпичных рядов. Между прочим, полная и полная порядовка кирпичной банной печи отличается в зависимости от подобранной конструкции. Ее детальное описание собой представляет отдельный материал, ниже будет приведен лишь примерный порядок действий.

    • В первую очередь ложится начальный ряд кирпича. Уже на данном шаге нужно отразить все особенности конструкции печи. Тут есть в виду воздушные каналы, конкретно место камеры сгорания, грядущая труба и так дальше. Кирпичи ложатся близко друг к другу на раствор. Останки убираются мастерком.
    • Дальше, по рядам таким образом ложатся дальнейшие слои кирпича до места установки первой дверки воздушного канала (поддувала). После того как произошла установка оной, кладка кирпича длится. Тут добавить можно, что если сделать не просто воздуховодный канал, а над поддувалом оставить свободное пространство, то с его помощью можно разрешить вопрос подачи горячей воды в моечное отделение. В середину данного пространства помещается волнистый железный шланг, который выводится концами наружу. Когда печка будет топиться, шланг будет естественно много разогреваться. Если запустить по нему воду, то, на выходе выйдет горячая вода. Аналогичным образом, нет необходимости в баке нагрева, что очень важно для помещений, которые имеют застенчивые размеры.
    • Так, двигаясь поэтапно по рядам, сформировывается «тело» печки. Когда подойдёт очередь установки колосников, для комфорта можно подобрать определенное пространство в 2-ух кирпичах, равное толщине колосников и ставить их в это место.
    • Как только будет сформировано топочное пространство, соблюдая проектную документацию печи, можно либо закрыть его кирпичами, либо положить металлическое основание, на которые в последующем будут положены камни.
    • Дальше, приблизительно аналогичным образом, ложиться вытяжка, в самом верху которой, для экономии материала, можно подсоединить трубу из металла и вывести сквозь крышу.

    Печь-каменка

    Важнейшим элементом бани считается печь. В последнее время под эти цели в большинстве случаев применяются печи-каменки. Они могут быть кирпичными и железными. Сказать из каких материалов печь-каменка лучше тяжело. Здесь скорее все может зависеть от некоторых обстоятельств, а конкретно от площади бани, количества человек, пребывающих за один день в данном помещении и т. д. Ввиду этого, рассмотрим специфики железной и кирпичной каменки в отдельности.

    Каменки также бывают закрытыми и открытыми. Каменка открытого типа быстро нагревается, но и также быстро стынет. Она прекрасно проходит для маленьких компаний. Камни в печах такого типа положены над топливником кучей. Их температура может поднять до 250?.

    Закрытая каменка передает тепло в одном уровне. В ней предусматривается паровая дверь. В процессе сжигания топлива дверь закрыта, за счёт чего дым от огня не попадает в пространство помещения. Дверку можно открыть только перед входом в парилку. Вследствии этого температура в парильне нагревается до 60?.

    Из кирпича

    Характерность кирпичной печи-каменки состоит в том, что она содержит толстые стены, выстроенные из огнеупорного кирпича. Печь данного типа довольно габаритна, имеет закрытую каменку и значительный объем камней. Сжигать в ней можно лишь твёрдое горючее. В основном, это дрова или торф.

    Среди положительных качеств печи необходимо отметить такие:

    1. Возможность обогревать бани более тридцати метров 2 .
    2. Конструкция пожаробезопасная.
    3. Долго хранит тепло в бане.
    4. Даже на следующий день тепло в бане сберегается в районе 20?, что дает возможность применять помещение, к примеру, для стирки белья.

    Из металла

    Железные каменки всего 1,5–2 часа греют баню. Они очень компактны, благодаря этому прекрасно подойдут для маленьких помещений. Каменки в большинстве случаев открытого типа. Камни греются за счёт топки. В печи из металла можно сжигать различные виды топлива все зависит от модели.

    Важные достоинства печи:

    • Быстрый нагрев бани.
    • Конструкция малогабаритна, весит мало, а это делает меньше расходов на ее процесс установки.
    • Вероятность принятия процедур бани в процессе камеры сгорания.

    О том, как выполнить печь-каменку вы можете узнать из данной статьи «Печь-каменка собственными руками».

    На этом общее описание процедуры установки кирпичной банной печи можно считать завершенным. Для наиболее полного понимания процесса можно познакомиться с соответствующими видео по стилистике.

    В данном видео подробнейшим образом и понятливо поясняется, как выполнить печку из кирпича для бани собственными руками:

    Также рекомендуем вам прочесть публикацию «Котел для бани собственными руками».

    Печь отделана облицовочным кирпичом

    Выложена кафелем

    С бачком для воды

    Печь в сельской бане

    Печь-камин из кирпича

    В комнате отдыха

    У которых есть функция котла

    Чертеж печи из железа

    Чертеж кирпичной печки

    Чертеж печи из металла

    Печь из трубы

    Плодотворная схема печи

    Из баллона

    Другой вариант

    Схема каменки

    Схема печи

    С камерой сгорания из предбанника

    Парная в схематичном формате

    Принцип тяги и распределения воздуха в печи

    Металлическая печка для бани

    Кирпичная печь в бане

    Кладка печи должна быть проведена, учитывая необходимость горизонтальности рядов и вертикальности наружных поверхностей и углов. Для соблюдения этого правила каждый ряд кладки следует проверять строительным уровнем с правилом на горизонтальность, а отвесом — на вертикальность стенок и углов.

    Для удобства рекомендуется натянуть между столбами опалубки шнур, по которому можно ориентироваться при кладке. Каждый ряд необходимо сверять с чертежами порядовок.

    Все внутренние поверхности печей должны быть ровными, без выступов и впадин, препятствующих движению газов и ухудшающих работу печи. Повороты и углы в каналах следует закруглять, а сужение или расширение частей делать постепенным, поэтому через 5-6 рядов кладки внутренние поверхности топливника необходимо протирать мокрой тряпкой, заглаживая и затирая швы, чтобы удалить излишки раствора. Если этого не сделать, то при топке раствор может осыпаться.

    При облицовке огнеупорным кирпичом толщина швов должна составлять не более 3 мм. Такой кирпич не следует перевязывать с красным кирпичом. Из-за их различного температурного расширения кладка может разрушиться.

    Уличная печь должна быть удобна в кладке и проста в эксплуатации. Ее следует сооружать на отдельном надежном фундаменте, не связанном с фундаментом дома или другой рядом стоящей постройки. Запрещено перевязывать кладку очагов с примыкающими к ним конструкциями (стенами, заборами).

    Обязательно нужно перевязывать вертикальные швы кладки, а также следить за тем, чтобы толщина швов составляла не более 5 мм. В отдельных случаях допускается совпадение вертикальных швов, но не более двух рядов кладки.

    Запрещено класть кирпичи сколотой или стесанной стороной внутрь топки или каналов, так как в этом случае они будут разрушаться от воздействия высокой температуры. Подробно проиллюстрированная кладка кирпичной печи на видео позволит ознакомиться с этим процессом:

    На заметку! Обмазывать раствором или оштукатуривать внутренние поверхности печей запрещается, так как эти слои быстро отваливаются и засоряют каналы.

    О разном тепловом расширении материалов следует помнить и при присоединении к печи металлических деталей. Например, металлические опоры необходимо отводить от печи, используя проволочные жгуты. Больше места требуется для продольного теплового расширения, например, при установке колосников.

    Подготовительные работы

    Перед кладкой печи необходимо определить место для ее установки. Профессионалы советуют тем, кто занимается кладкой печи в первый раз, сначала потренироваться, сделать макет печи.

    В процессе этой работы будет понятно, что такое кладка, и если ошибки допущены, то они будут налицо, и их можно будет исправить. Важно, чтобы расстояние отделяющее трубу дымохода и перекрытия крыши (стропила) не было меньше 15 см. Если это правило соблюдено, можно размечать место, выделенное под печной фундамент.

    Выполняется он по размеру больше основной конструкции печи. Для устройства фундамента обязательно наличие гидроизоляции. Еще одно правило: при выполнении кладки не забывайте осуществлять постоянный контроль ее правильности.

    Печные стены должны быть выполнены строго вертикально. Внимание углам – особое. От того, насколько правильно вы их выстроите, будет зависеть и вся остальная кладка.

    Для работы потребуются:

    • кельма;
    • шпатель;
    • уровень;
    • отвес;
    • шнуровка;
    • емкость для раствора;
    • лопата либо перфоратор;
    • вязальная проволока;
    • рулетка.

    Прямоугольная буржуйка с отражателем

    Решая вопрос какую форму и размеры должна принимать готовая буржуйка, каждый должен самостоятельно. Человек с инженерным образованием и навыками может взять любую, даже самую простую конструкцию, и внести в нее желаемые изменения, направленные на улучшения.

    Чертеж прямоугольной буржуйки:

    Простая и многофункциональная буржуйка своими руками изготавливается из следующих материалов:

    • Наброски и простой чертеж конструкции с указанием всех основных размеров
    • Листовой металл (его количество зависит от желаемых габаритов печи)
    • Стальные уголки (толщина 4-5 мм)
    • Металлическая трубка 25-30 мм
    • Труба 180 мм
    • Сварочный аппарат
    • Рабочий ручной и электрический инструмент

    Корпус печи будет делаться в виде прямоугольника стальными листами, которые свариваются между собой встык. Необходимо нарезать заготовки под пять основных плоскостей (дно, верх, боковые и задняя стенки). На лицевой панели расположится поддувало и дверка для топочной, поэтому с ней можно будет решить вопрос позже.

    Вначале привариваются боковые поверхности ко дну. Необходимо следить, чтобы они располагались строго вертикально, воспользовавшись уровнем или угольником, и стыковались под прямым углом. Прихватив в 2-3 местах, еще раз убеждаемся в правильности их расположения и довариваем.

    После приваривается задняя стенка. Все внутреннее пространство необходимо поделить на три части:

    1. Дымооборот
    2. Топка
    3. Зольник

    Рекомендуем к прочтению: статью о том как самостоятельно сделать пиролизный котел

    Последние два необходимо разделить колосниковой решеткой, на которую будет укладываться твердое топливо (торф, дрова). Ее делают следующим образом:

    1. Изнутри по бокам на определенной высоте (10-15 см) приваривают на всю длину уголки
    2. Для решетки необходимо подготовить из толстой листовой стали полоски шириной 25-30 мм и длиной, соответствующей ширине буржуйки
    • Расстояние между пластинами – около 5 см
    • Привариваются полосы к двум металлическим прутам диаметром 15-20 мм максимально надежно, так как им предстоит выполнять еще одну роль – ребра жесткости

    Нет необходимости приваривать решетку ко внутренним уголкам. В случае необходимости (чистка буржуйки, ремонт) ее можно легко будет достать. Спустя некоторое время некоторые пластины могут перегореть и станут нуждаться в замене. Можно назвать еще множество причин оставить решетку съемной.

    На следующем шаге необходимо приварить сверху два металлических прута, на которых будет располагаться отражатель. Последний представляет собой металлический лист, который разделяет дымооборот и топку. Отражатель делается съемным.

    Необходимо расположить отражатель так, чтоб спереди образовался канал, позволяющий уходить дыму. Он будет разогреваться внутри больше всех, поэтому делают его из очень толстого металла (12-16 мм).

    Наступает время приступать к завершающим этапам работ. Вначале приваривается будущая крышка буржуйки. Будет не лишним заранее предусмотреть отверстие для дымоходной трубы. Затем вырезается и приваривается верхняя перемычка, затем более узкая, размещенная на уровне колосниковой решетки и отделяющая дверцы колосниковой решетки и зольника.

    Заморачиваться сильно по поводу размеров дверок не стоит. Главное, чтоб через них было удобно закладывать дрова и удалять пепел с золой. Дверца для топки делается, как правило, почти на всю ширину, чтобы можно было извлекать отражатель и колосниковую решетку, для зольника – уже.

    Далее необходимо приварить ручки для дверок для буржуйки, защелки и завесы. Последние рекомендуется сделать самому из толстого прута и стальной трубки. Сложности такая работа составить не должна.

    Собрав все воедино, наступает пора подумать над тем, чтоб установить готовую конструкцию на ножки. Их рекомендуется выполнять из металлической трубки 2-3 см в диаметре и 8-10 см по длине с приваренной на конце гайкой и вкрученным болтом. Это позволит регулировать высоту. Многим такой шаг может показаться странным, но в процессе монтажа все станет понятно.

    Наступает пора подумать о дымоходе, который будет изготовлен из трубы диаметром 15-18 см. При этом она должна выводится наружу посредством отверстия в стене. Изгибы делаются под углом в 45 градусов, никаких участков, расположенных горизонтально, быть не должно.

    На нижнем конце дымоходной трубы необходимо предусмотреть вращающуюся заслонку. Для нее из листового металла вырезается окружность, диаметром чуть меньше аналогичной характеристики трубы, в которой сверлится отверстие под ручку для вращения. Последнюю можно сделать из металлического прутка.

    Размещать дымоходную трубу необходимо на гильзе высотой 15-20 см. Она делается из изделия диаметром чуть меньше дымоходного и приваривается по отверстию к верхней крышке. Настала пора установить буржуйку, отрегулировать высоту и все – можно греть помещение.

    Возможно вас так же заинтересует статья о способах реализации альтернативного отопления частного дома

    Порядовка кладки печи-камина

    Кладка своими руками не так уж и сложна, как может показаться на первый взгляд. Просто не бойтесь. И внимательно следите за порядовкой. Дальше будет просто.

    Первый ряд выкладываем из расчета тело печи площадью 4х5 кирпичей и прибавляем припуск на плинтус. Хотя можно обойтись и без него. Но с ним как-то наряднее.

    Вторым рядом уже выкладываем чистовой периметр печи:

    Формируем внутренние каналы. На третьем ряду ставим чистки каналов и поддувальную дверцу. Их крепят на проволоку и глиняный раствор, без базальтового шнура:

    Четвертым рядом добираем высоту дверец:

    Пятым рядом перекрываем дверцы, ставим колосник. Если высота помещения позволяет, желательно сделать еще один ряд кладки — выйдет более массивный под. При применении шамотного кирпича самое время начать им кладку. Делаем из него только под. Внешние стены и перегородки каналов так и продолжаем вести керамическим кирпичом:

    6 ряд — формируем лоток под дрова. Можно обойтись без скоса пода, как на рисунке, но так топливник будет лучше работать. Разделяем каналы. Малые каналы нисходящие. Большие — восходящие. Применяем косую перевязку. Можно без нее, но с ней надежнее. Если из соображений упрощения начнете применять косую перевязку редко, то ориентировать ее всегда стоит на внешнюю сторону, как на рисунке. Не связывая со стенками топки. Колосник максимально ближе к топочной дверце. Если его провалить глубже, к задней стенке топки, возможно дымление — завихрения воздуха заблокируют выход из топливника в дымовые каналы.

    7 ряд. Ставится топочная дверца. Ее устанавливают на уплотнитель — базальтовый шнур, пропитанный глиняным раствором.

    8-13 ряды. Поднимаем топку до высоты каминной дверцы:

    14-15 ряды. Готовится место под лучковую перемычку. Многие предпочитают делать под нее скосы прямо по месту, выбирая кирпич болгаркой. Можно подпилить и заранее. Первый вариант более точный. Второй менее пыльный и грязный.

    Перекрытие дверцы ставится толщиной в кирпич. Нельзя ставить на анкерах. Только лучковая или арка (если топочная дверца с аркой). Желательно вложить в кладочные швы проволоку:

    16 ряд. Начинаем формировать под хлебной камеры. Перекрываем без железа, упрощенным клиновым перекрытием:

    17 ряд. Наращиваем под хлебной камеры. Следим за перевязкой щелевого перекрытия:

    18 ряд. Монтируем дверцу хлебной камеры. Ее, как и топочную, ставим на базальтовый шнур:

    19 ряд. Продолжаем хлебную камеру. Открываем ход газам из хлебной камеры в нисходящие каналы:

    20 ряд. Доводим вход в нисходящие каналы до высоты в два кирпича.

    21-22 ряд. Перекрываем нисходящие каналы, формируем пяты под сводчатое перекрытие хлебной камеры.

    23 ряд. Монтируем свод хлебной камеры. Оставляем канал каминного хода и закрываем его задвижкой с длинной ручкой.

    Внимательно! Задвижка в процессе будет сильно греться! Поэтому ставим ее на асбест или базальт!

    Свод придется подрезать по верху для выравнивания кладки. Или выкладывать еще один ряд — это если позволяет габарит помещения.

    24 ряд. Перевязываем свод хлебной камеры. При наличии свободной высоты помещения можно выложить еще один ряд. Тут же показан минимум:

    25-27 ряд. Формируем колпак над хлебной камерой. Столбики под перекрытие ставятся исходя из расположения дымовой трубы — ее место не регламентировано строго, она может быть установлена в любой точке печного перекрытия — надо отталкиваться от наиболее удобного прохождения кровли. Проще говоря: смотрим по балкам. Тут же ставится чистка — точку установки выбирают опять вновь по трубе — желательно как можно ближе к ней. На рисунке условно не показана:

    28-30 ряд. Обязательные три ряда перекрытия. Далее труба. Задвижки дымового канала устанавливать исходя из соображений удобства эксплуатации — 2 шт. друг над другом для уменьшения теплопотерь:

    Две задвижки ставим в трубу, друг над другом. Такое дублирование необходимо для формирования воздушной прослойки— как в двойном оконном остеклении. Лучше сохраняется тепло.

    Для оживления кладки в процессе можно выпусками кирпича сделать на теле печи полочки. Только не увлекайтесь их сооружением — выступающие из массива элементы мешают конвекции вдоль тела печи:

    Все будет выглядеть примерно так:

    При первой растопке всегда открывайте задвижку, перекрывающую канал из хлебной камеры в трубу. Многие печники называют его «прямой ход». Эта манипуляция позволит прогреть трубу. В дальнейшем топка ведется обычным порядком. При работе в печном режиме задвижка эта всегда закрыта. Если мы эксплуатируем как камин, то она всегда открыта.

    Доброго и уютного вам тепла в любое время года!

    Нюансы выполнения отделки печки

    Стенки печки, сложенной из хорошего кирпича, да еще и декорированной внешней стороной, необязательно отделывать: белить и штукатурить. Если на элементах кладки нет сколов и трещинок, при строительстве соблюдались вертикали с горизонталями, отопительное сооружение и так будет замечательно смотреться.

    По печной кладке из качественного кирпича достаточно выполнить затирку и аккуратно расшить швы. Без лишней отделки отопительно-варочное сооружение выглядит лучше.

    Если к печным стенкам все же есть претензии, на них наблюдаются дефекты, да и кладка неидеальна, тогда отделка очень нужна. Перед производством отделочных работ внешнюю поверхность тщательно швабруют, затирают куском кирпича для улучшения адгезии, после чего ждут ее просыхания.

    Просушенный агрегат можно штукатурить, используя применяемый в кладке глинопесчаный раствор. Для увеличения прочности в состав позволительно добавить 1% асбестовой крошки. Отопительные варианты печек облицовывают изразцами – это самый надежный и газонепроницаемый, но и наиболее трудоемкий тип отделки.

    Этапы кладки

    Мы разобрались с теоретической частью, пришло время и для практической работы. Так как выложить печку довольно нелегко, придется запастись терпением и быть готовым к незначительным переделкам. Постройка печи своими руками начинается с расчистки места на фундаменте. Если дом возведен недавно и еще нет полной отделки, то будет в разы проще – не придется демонтировать облицовку или плитку. Произведите точные замеры в соответствии с вашими чертежами и схемами и начинайте класть печку.

    Порядовка печки 1 частьПорядовка печки 2 часть

    • Закладка блоков производится по разметке на свежий раствор. Первым создается отдел зольника и колпаковая выемка. Не забывайте спланировать размещение дверок перед тем, как выложить печку. В печах и каминах затворки и люки должны иметь термоустойчивые ручки, металлическую основу и петли крепления. Самому довольно сложно монтировать дверцы на раствор или с помощью сварки, поэтому применяется крепление проволокой, для того, чтобы между кладкой и заглушками не оставалось выемок, нужно заранее сделать пазы в кирпичах и подогнать их по размерам.
    • Выкладывайте порядовку до тех пор, пока не достигнете уровня расположения решетки для топлива. Установите и закрепите ее. Внутренняя часть теплообменника складывается из шамотного кирпича, что увеличивает ее срок службы.
    • Топка закрывается сверху примерно на 12-15 ряду. Если вы хотите не только выложить печку, но и сделать ее многофункциональной – установите в верхней части стальной лист с конфорками для варки. Помните о создании отдушин и люка для добавления дров.
    • Далее следует заняться монтажом верхнего колпачного прохода, по которому будет подниматься дым. Впоследствии в верхней части этого хода устанавливается металлическая или асбестовая труба, но закончить дымоход кирпичам – намного разумнее, так как он не прогорит со временем.
    • Все стыки плотно заделываются раствором – смесь всегда должна быть свежей, поэтому не нужно заводить сразу целое корыто. Оно засохнет еще до нанесения на кладку.
    • Отделка печи является последним этапом и не является обязательной, если конструкция расположена в техническом или промышленном помещении. Для отделки печи подойдет силикатный кирпич или керамзитовые плиты. Если вы сооружали камин, то портал для него стоит выполнить из гипса или мрамора. В последнем случае стоит учитывать большой вес камня, который может дать усадку фундамента.

    Этих данных достаточно для того, чтобы домашний мастер смог самостоятельно сложить печку или камин. Ответственно подходите к процессу и помните о технике безопасности.

    Что еще почитать: Металлическая печь своими руками Настоящая русская печь своими руками Как построить печь длительного горения своими руками Классификация печей для гаража, изготовление своими руками Особенности, виды печей Кузнецова. Рекомендации по созданию своими руками

    Выбор места и типа фундамента для печки

    Схема укладки фундамента под печь

    Перед началом кладки печи уделите должное внимание поиску места для ее размещения. К примеру, если агрегат будет размещен посреди помещения, он сможет отдавать гораздо больше тепла, прогреваясь со всех сторон и равномерно нагревая воздух вокруг.

    Если разместить печь у стенки (а такой вариант используется чаще всего), у пола будет постоянно «гулять» холодный воздух. Поэтому в данном отношении вам нужно принять решение самостоятельно.

    Предварительно определите место установки топочной дверцы. Этот элемент нужно устанавливать так, чтобы в дальнейшем вы могли максимально удобно и быстро загружать топливо в печку, не разнося мусор от дров или угля по всему дому. Обычно топочная дверца размещается со стороны кухни или какого-то малопосещаемого помещения.

    Готовая кирпичная печка будет иметь достаточно внушительный вес. Чтобы устройство стояло максимально надежно и долго, для него нужно подготовить индивидуальный бетонный фундамент.

    Внешний приставной дымоход

    Для таких дымоходов принудительная тяга не нужна: отработанные газы отводятся благодаря естественной атмосферной тяге. При таком устройстве дымохода труба от котла идёт сквозь стену на улицу, и далее дымоход вдоль стены поднимается к крыше:

    2. Внешний приставной дымоход

    Высота дымохода должна быть не менее 5 м от низа котла до верха дымохода (см. следующий рисунок).

    На схеме D1 и D2 — это диаметры самого дымохода и выхода на котле. Так эти диаметры должны быть равными и по стандарту 130 мм.

    К стене дымоход крепится с помощью дополнительных деталей (хомутов и опорной рамы).

    Кладка печи своими руками: подробное руководство + порядовки со схемами и чертежами

    Печка – многофункциональное, сложное в техническом смысле сооружение. В его пределах происходит переработка топлива, получение тепла и отвод продуктов горения наружу. Если планируется кладка печи своими руками, требуется неукоснительно соблюдать веками выверенные на практике правила, гарантирующие нормальную работу агрегата.

    Желающие узнать, как идеально построить кирпичную печку, у нас найдут подробную информацию по всем важным вопросам, интересующим самостоятельного мастера. В представленной статье в тончайших подробностях приведена технологическая специфика сооружения, скрупулезно перечислены основные постулаты печников и значимые нюансы.

    Предоставленные нами сведения окажут действенную помощь в возведении кирпичной печи. Все ее составляющие станут безупречно справляться с обязанностями, и само сооружение прослужит долгие годы без нареканий. В помощь домашним умельцам нами подобраны порядковые схемы, фотоизображения, видео-рекомендации.

    Конструктивные компоненты печей из кирпича

    Прежде чем приступить к строительству печки, следует определиться с ее назначением. У отопительных, варочных и сушильных агрегатов есть значительные конструктивные отличия, которые изначально нужно учесть. Имеется обоснованная разница и в порядовках, разработанных печниками для точной кладки кирпичей.

    Существует множество печных конструкций, которые можно условно разделить на группы по назначению:

    Дачные домики, как правило, не имеющие подключения к централизованным теплосетям, преимущественно обустраивают универсальными варочно-отопительными агрегатами. Тыльной стороной их разворачивают в жилые помещения, лицевой – в кухню. С лицевой стороны обычно располагают варочную панель и основные печные приборы.

    Предположим, что нас интересует именно универсальный вариант, со строительством которого и будем тщательно разбираться. Как и все виды печей, она состоит из фундамента, массива, включающего топку с принадлежащими ей приборами и воздуховоды, и дымохода.

    Фундамент: особенности устройства

    Основание, на которое предстоит устанавливать печку, всегда сооружают отдельно от фундамента дома.

    Этот факт обоснован рядом веских причин:

    • Сооружение из кирпича обладает внушительным весом, просадка грунтов под ним будет гораздо больше, чем под стенами дома.
    • Линейные размеры агрегата, работающего в высокотемпературном режиме, нестабильны. Печкам свойственны некоторые подвижки, что в принципе противопоказано стенам постройки.
    • Отдельное расположение фундамента обеспечивает достаточный технологический отступ между печью и строительными конструкциями, что в итоге предотвращает и сокращает вероятность возгорания.

    К тому же сооруженную на отдельном фундаменте печь легче ремонтировать, проще модернизировать и перестраивать при необходимости.

    Фундамент печки делают из бута или кирпича, используя в качестве соединяющего состава известковый или цементный раствор. В строительстве основания запрещено использование глиняной смеси, т.к. она быстро разрушается в постоянно обладающих некоторой влажностью грунтах.

    Причем состав связующего раствора подбирают в зависимости от степени влажности подстилающих пород. Для устройства фундамента в маловлажных грунтах используют известковый или известково-цементный раствор, во влажных грунтах применяют только цементные составы.

    В плане фундамент должен быть по минимуму на 5 – 7 см больше печи с каждой ее стороны. Глубина его заложения зависит от габаритов агрегата, в среднем это 0,75 м. Для одноэтажных дачек допустимо заглубиться всего на 0,5 м. Печь для двухэтажного дома должна стоять на фундаменте мощностью в 1,0 м.

    На нашем сайте есть статья, где мы подробно рассмотрели процесс обустройства кирпичной печки для дачи. Подробнее – переходите по ссылке.

    При строительстве фундамента из бута его не доводят до уровня пола, оставляя свободными 14 см. Это свободное пространство заполняется двумя рядами кирпича. Доложенный до уровня пола фундамент закрывают двумя слоями рубероида или толя для гидроизоляции. Вместо этих изоляционных материалов нередко используют слой в 2 см из глины или такую же по мощности цементную стяжку.

    Массив печи: специфика сооружения

    Основные компоненты печного массива – это корпус, топливник и дымообороты. В кладке корпуса и каналов, удерживающих дым внутри печи для увеличения теплоотдачи, используется полнотелый красный кирпич. Футеровку, т.е. внутреннюю облицовку топки, производят огнеупорным тугоплавким кирпичом.

    Корпус с дымооборотами кладут на глинопесчаный раствор. В футеровке используют смесь шамотного порошка с огнеупорной глиной. Толщину швов во время кладки стремятся свести в минимуму. Максимальной толщиной в кладке корпуса и каналов считается 5 мм, в облицовке топки швы не должны превышать 2-3 см.

    Отметим сразу, что корпус печи и футеровку нельзя перевязывать. Это должны быть две раздельные конструкции, т.к. они нагреваются до разных температурных уровней и расширяются, соответственно, по-разному.

    Чем печь отличается от камина

    Теперь погрузимся в реалии предстоящих работ и отметим их трудоемкость и сложность выполнения в техническом и теоретическом плане. Чтобы понять, как сделать камин из печки, необходимо определить все виды требуемых работ. Это под силу только настоящему профи, поэтому привлечение мастера, скорее всего, станет обязательным условием. Но в качестве информации разъясним, как провести анализ реконструкции.

    Печь от камина принципиально ничем не отличается. Оба устройства работают за счет сгорания топлива и оба участвуют в отоплении помещения. Но все-таки одно из них называется печью, а другое – камином.

    • Функции печи не рассчитаны на то, чтобы предоставить возможность наблюдать за пламенем, поэтому все технологические нюансы направлены на качественно и эффективное использование тепла. Дверца топки выполнена из металла и скрывает процесс горения от глаз наблюдателя.
    • Газы, образовавшиеся после сгорания, имеют высокую температуру. Дарить такую энергию природе не очень хочется, поэтому дымоход в корпусе печи выполнен в виде лабиринта. При движении нагретые газы отдают свою теплоту кирпичам печки.
    • Топка русской печи несколько меньше, чем, по расчетам, должна быть у камина, приходящегося для подобного помещения.

    В остальном отличия касаются только внешних элементов, которые могут быть использованы и в переделанной конструкции.

    Проекты печей из кирпича примеры

    Печь для дачи

    Средние размеры дачного домика составляют около 15-20 м. кв. При расходе всего в 280 кирпичей, можно возвести маленькую печку, размером 2 метра на 3 и коэффициентом теплоемкости 1,90 кВт. Как говорилось ранее, топочную часть делают из огнеупорного кирпича, а все тело возводится из керамического красного.

    На рисунке представлен проект печи в разрезе

    Такой простой вариант легко может сделать из кирпича своими руками каждый новичок, даже не допустив ошибок.

    Схема с порядовкой, порядовая инструкция

    Несмотря на маленькие габариты и небольшей вес, она все равно требует возведение отдельного фундамента. Фундаменту нужно выдерживать и давление дымохода.

    Толщина шва для кладки должна составлять стандартных 8-10 мм., при этом толщина шва между огнеупорными кирпичами должна быть в два раза меньше.

    Лучше не изменять чертеж, если отсутствует свой опыт.

    Для такой печи, кладка дымохода осуществляется в пол кирпича.

    Количество материала:

    Вам понадобится около 210 штук обычного кирпича, около 75 штук шамотного. На глиняный раствор уйдет около 70 л. Песка 0,4 куб. м. Одна колосниковая решетка, дверца для топочной, поддувальной и прочистной. Две дымовых задвижки. Лист металла на фундамент. Для гидроизоляции около 3 метров рубероида.

    Число кирпичей приблизительное, так как будет определенный процент боя кирпича.

    Печь русская

    Такая печь обладает КПД равным 80 процентам. Она имеет красивый внешний вид. На такой печи можно готовить еду и в ее конструкции есть лежанка. Схемы кладки и возведения довольно просты. Ее главным недостатком является особенность конструкции, из-за которой она прогревает только верхнюю часть помещения. Но в нашей стране, он по-прежнему пользуется популярностью.

    Из чего состоит:

    • А) подпечная часть;
    • Б) ниша;
    • В) шесток;
    • Г) горн;
    • Д) душниковая часть;
    • Е) щит;
    • Ж) задвижка;
    • З) труба дымохода;
    • И) Перекрашка горнила.

    По своему размеру возводят большие, малые и средние печи. Рассмотрим маленькую, размером 1270 на 650 на 2380 мм.

    Необходимые материалы:

    Кирпич красный около 1620 штук. Раствора из глины уйдет около 1000 литров. Из стали заглушка размером 430 на 340, задвижка размером 300 на 300 (две штуки), самоварник, размером 140 на 140 (один).

    Порядовка русской печи:

    Ряд №1 выкладывают из цельного керамического кирпича, на известковый раствор с добавлением цемента. Происходит формирование подпечной части;

    Ряд №2 по №4 выкладывается колодец. Все швы перевязываются. С одной стороны, оставляют место для подпечья;

    Ряд №5 по №7 возводят свод над подпечьем;

    Ряд №8 по №10 возводится замок для свода;

    Ряд №11 выкладывают холодную печурку. В оставшееся место между печуркой и подпечьем насыпают песок;

    Ряд №12 выкладывают «под». Его делают из специального кирпича;

    Ряд №13 начало варочной камеры;

    Ряд №14 по 16 делаются так же как предыдущий;

    Ряд №17 устанавливают своды устьев;

    Ряд №18 закладка стенок печи;

    Ряд №19 стенки свода;

    Ряд №20 с помощью половинок кирпичей сужают отверстие над шестком;

    Ряд №21 выравнивают стены;

    Ряд №22 этап выравнивания и уменьшения передтрубной части;

    Ряд №23 выкладывают самоварник;

    Ряды с №24 по №32 установка задвижек вьюшечных;

    Ряд №32 кладка дымохода. В русской печи кладут дымоход в 2 кирпича.

    Некоторые особенности можно посмотреть на рис.

    Прежде чем заняться кладкой печей, стоит попробовать выложить хоть одну без раствора, чтобы понять суть схем. Но приложив усилия и терпение, каждый сможет сделать печь своими руками.

    Печь для приготовления пищи и отопления дома

    Отопительно-варочная печка из кирпича своими руками рассчитана не только на обогрев нескольких прилегающих к ней помещений, но и на полноценное приготовление пищи – на плите или в духовке. Такое сооружение чаще всего пристраивается к стене, ее дымоход (в народе систему дымоходов называют «ко́мин») служит одновременно и стеной прилегающей комнаты, а варочная плита и духовой шкаф («духовка») находятся в помещении кухни. То есть, такой вариант печи из кирпича убивает двух зайцев – и помещения обогревает, и пищу на плите можно готовить, причем в отдельной комнате, отведенной под кухню. Дополнительно отопительно-варочную печь можно оснастить и камином, и тогда она будет нести еще и дизайнерскую нагрузку.

    Печь для готовки еды и обогрева комнат в доме

    Подготовка, список инструментов

    Прежде чем приступать к работе, нужно определить и разметить место, которое займёт новая печка.

    Труба дымохода должна находиться от стропильных перекрытий крыши не ближе, чем в 15 см.

    Если кладка производится вами в первый раз, печники-профессионалы советуют заранее потренироваться, сделав из подготовленного кирпича макет будущей печи. Естественно, без раствора. Это минимизирует возможные риски при реальной кладке, позволив научиться на своих ошибках, которые в макете ещё можно исправить.

    Печной фундамент требует предварительной гидроизоляции, по площади он должен превышать площадь печки.

    Во время кладки нового ряда нужно контролировать абсолютную вертикальность стен.

    Для строительства кирпичной печи необходимы такие инструменты:

    • отвес;
    • кельма;
    • рулетка;
    • шпатель;
    • болгарка;
    • вязальная проволока;
    • строительный уровень;
    • металлические полосы, уголки;
    • ёмкости для цементного и глиняного раствора.

    Правила эксплуатации

    Печь груба может использоваться только один – два сезона, либо внутри малого домика, так как не способна прогревать большие пространства. Также ее мощности не хватит для отопления зимой.

    Требуется регулярно прочищать дымоход от сажи, счищать копоть. Если этого не делать, то выходное отверстие уменьшится от скоплений продуктов горения, а часть вредных газов будет проникать обратно в дом, что чревато отравлением.

    Не следует набивать много топлива за одну подкладку дров или угля, а также слишком плотно затворять дверцу.

    Техника использования

    Приготовление пищи применяется только термоустойчивая посуда, которая при нагреве не деформируется, не выделяет вредных веществ. Например, из глины, чугуна.

    Лежанка используется по назначению только при отоплении древесиной, так как угольное топливо излишне нагревает печь.

    Сразу после кладки и просыхания раствора следует провести пробный разогрев небольшим количеством топлива, к примеру, сжечь пару газет. Чтобы убедиться в исправности отхода дыма.

    Подготовка печи к облицовке плиткой

    Качественный монтаж и долгая жизнь облицовки печи возможна только при укладке плитки на подготовленное основание.

    Потребность в облицовке может быть вызвана двумя причинами, и фронт работ для каждой будет отличаться. Однако общая цель едина – придать печи правильные геометрические формы, при которых все поверхности ровные, а углы соответствуют 90о.

    Примечание. Помимо того, что выравнивание увеличивает скорость работы, оно позволяет сократить расход дорогого клея для кладки облицовочной плитки на печь.

    Кирпичная печь для бани (67 фото): дровяные печки из кирпича, проекты и чертежи своими руками, какая лучше

    Несмотря на то, что в каждом загородном доме сегодня есть ванная комната с душевой кабиной или удобной ванной, баня является неотъемлемым строением на участке, ведь любит русский человек попариться с веничком. А главная принадлежность бани – печь, дающая мягкий и легкий жар. Традиционно на Руси складывали банные печи из камня и кирпича, но в наше время подход изменился. Все чаще хозяева устанавливают металлические печи, а затем обкладывают их кирпичом.

    Такой союз металла и искусственного камня очень удачен: металлическая печь мгновенно нагревается, но быстро остывает, а кирпич долго держит тепло. При этом оно не такое интенсивное и жесткое, какое исходит от металлической печи, а нежное и бархатистое. С помощью обкладки решается также пожарная безопасность и эстетическая сторона вопроса.

    Разновидности печей из кирпича

    Общий принцип устройства кирпичной печи одинаков. Конструкция состоит из следующих элементов:

    • топка;
    • зольная камера;
    • каменка;
    • дымоход;
    • колосники.

    Что касается нюансов, то дымоходные каналы бывают вертикальными и горизонтальными. В печи «по-черному» дымоход вообще отсутствует. Для нагрева воды предусматривают теплообменник или бак. Для бани различаются печки устройством каменки. От огня камни отделяют только решеткой или устанавливают глухую плиту.

    Складывают печь для русской бани по одному из 4 вариантов:

    1. Конструкция «по-черному» не предусматривает дымохода. Чад выходит сквозь каменку внутрь помещения, после чего выветривается через щели естественной вентиляции. Преимущество заключается в простоте конструкции. Баня быстрее прогревается, наполняется ароматом, на разогрев уходит меньше дров. Из недостатков выделяется изнурительный процесс ожидания. В бане нельзя париться, пока не перегорят дрова, и не выветрится чад. Верхняя часть парной постепенно обрастает копотью.
      Важно! Внутри бани с установленной печью «по-черному» стены обрабатывают специальной пропиткой, отторгающей накопления сажи.

    2. Дымоходом оснащена печь банная из кирпича «по-серому», но париться аналогично можно после прогорания всех дров. Требование связано с устройством каменки. Топка от камней отделена только решеткой. Большая часть дыма уходит через дымоход. Однако чад все равно просачивается сквозь камни. Печи «по-черному» бывают прямоточными, где чад выходит через трубу, и канальными, где отвод газов осуществляется через 2 заслонки.

    3. Для обогрева парилки и предбанника обустраивают печи «по-белому». Кирпичная конструкция оснащена дымоходом. Камни отделены от топки глухой плитой, предотвращающей проникновения чада внутрь бани. Топку располагают в предбаннике, а саму печь с каменкой – внутри парилки. Преимущество кирпичной конструкции в экологической чистоте. Недостатком является долгий процесс разогрева камней, который может затянуться до 12 часов.

    4. Печь с плитой – современный вид кирпичной конструкции. Кроме камней, присутствует бак с водой. Нагрев каменки происходит через чугунные плиты, уложенные над топкой и дымоходом. Водогрейный бак с трех сторон обложен кирпичом. Отражающий экран увеличивает скорость нагрева.

    Условно кирпичные печи разделяют по типу топлива: газ, дрова, уголь, электричество, брикеты, солярка. Самое лучшее для бани топливо – это дрова.

    От размера кирпичной печи зависит ее мощность. Рекомендуемые минимальные габариты – 89х102 см. При таких размерах длину конструкции образуют 4, а ширину – 3,5 кирпича. Оптимальная высота – 168 см, но этот параметр еще зависит от габаритов встраиваемого бака.

    Совет! Печку в бане можно поставить металлическую, а снаружи обложить ее кирпичом.

    О круглых печах

    Горизонтальная круглая банная печь, как сказано выше, требует не облицовки, а постройки вокруг себя экрана. Как обложить кирпичом круглую печь на увеличение продолжительности теплоотдачи, иллюстрирует рис. ниже на примере горизонтальной печи с плоским подом; здесь видны все основные технологические приемы данного рода работ:


    Облицовка кирпичом круглой печи

    • Выкладывается подушка под печь рабочим кирпичом на глиняно-цементном р-ре, а по нему шамотным на глиняном печном (выделено тоном).
    • До уровня наибольшей ширины корпуса кладку ведут снизу вверх сначала тонким шамотным кирпичом (шамотной плиткой) с подтесанными на клин тычками.
    • Свод выкладывают из секторных шамотных кирпичей. Толщину шва нужно выдерживать в пределах 3-6 мм, соотв. подобрав типоразмер секторного кирпича.
    • Швы шамотной кладки разделывают на глубину 3-5 мм.
    • По высыхании шамотной кладки ее обмазывают слоем глиняно-цементного р-ра толщиной ок. 5 мм.
    • Если печь большая, обмазку ведут поясами, чтобы внешнюю облицовку из рабочего кирпича класть на еще на начавший схватываться раствор.
    • Толщину швов внешней облицовки выдерживают в пределах 5-12 мм, для чего постели облицовочных кирпичей ориентируют по продольной оси печи или поперек нее.

    Что касается вертикальных круглых печей, то чаще всего их удается облицевать, обходясь в основном секторными кирпичами, разве что печка стоит вплотную к стене. Но, вообще говоря, облицовывать кирпичом такие печи не нужно. Вертикальные круглые печи почти все – канальные или колпаковые в стальном футляре. Облицовка кирпичом только испортит их теплотехнику. Наводить красоту на такие печки нужно зачисткой/покраской, облицовкой кафелем/керамогранитом и др. способами, не нарушающими теплового цикла печи.

    Порядовка

    В зависимости от предпочитаемой конструкции, отличается проект печи каменки из кирпича для бани, но чаще всего востребован вариант с водогрейным баком. Конкретно для такой конструкции проектов много. Все они практически одинаковые. Различается только место расположения бака: сверху или снизу.

    Важно! От размера бака и его места расположения зависит количество рядов кирпича, образующих печь.

    Разрабатывая проект печи, важно подумать о безопасности ее использования в бане. Каменку без дымохода располагают в парилке. Другие печи топкой выводят в предбанник, а внутрь парной погружают заднюю часть с каменкой. Стены бани облицованы горючим материалом. Для безопасности оптимально выдержать зазор от печи минимум 30 см. Расстояние можно сократить до 20 см, если прилегающие участки стены обложить кирпичом или металлом с асбестовой подкладкой.

    В проекте предусматривают безопасный проход через крышу и потолок бани. Вокруг дымохода оставляют зазор, заполняют его негорючим материалом, например, асбестом. На кровле вокруг дымохода делают металлическое обрамление, препятствующее проникновение осадков под крышу.

    Совет! На деревянный пол перед топкой прибивают гвоздями металлический лист, защищающий древесину от случайно выпавших углей при загрузке топлива.

    При недостатке навыка возведения своими руками печки для бани из кирпича, нежелательно пытаться самостоятельно разрабатывать проект. Проще найти чертеж и сложить по нему порядовку. Для неопытного строителя подойдет колпаковая модель Кузнецова, легкая в возведении и занимающая в бане мало места.

    Кирпичные ряды начинают без раствора. Стандартные схемы иногда не позволяют вписать печь в баню. Насухо выложенные кирпичи всегда можно переложить, чтобы определить оптимальные габариты. Когда ситуация прояснится, продолжают кирпичную кладку на растворе.

    Нулевой ряд порядовки выкладывают сплошной. Сбоку оставляют маленькое окошко для лучшей тяги. Следующие ряды идут с перевязкой. Смещение на 30-50% придает устойчивость кирпичной конструкции.

    На 3 ряде кирпичной кладки устанавливают дверцу поддувала. Зольная камера заканчивается на 6 ряду колосниками. Выше поддувала идет топка, где в кирпичную кладку аналогично вмуровывают дверцу.

    Примерно на 12 ряду над топкой укладывают плиту каменки, закрывая одну часть шахты. Основную шахту примерно выгоняют до 26-27 ряда, постепенно переходя к формированию дымохода.

    Возводить своими руками кирпичную печь для бани разумно начинать после подготовки материала. Не лишним будет сразу продумать дизайн.

    Когда точно определена для бани конструкция печи, сразу стоит подумать о ее дизайне. Можно просто оставить кирпичную кладку в первозданном состоянии или подойти к оформлению с душой:

    1. Штукатурка дает возможность на стенах расписать рельефные узоры. Поверхность можно оставить гладкой, а сверху покрасить или нанести декоративную штукатурку.
    2. Окрашивание термостойкой краской – простой вариант декорации. Чтобы печь в бане выглядела привлекательно, стараются идеально аккуратно обработать швы кирпичной кладки.
    3. Облицовка печи скрывает все огрехи неровной кирпичной кладки. Из материалов используют декоративный или природный камень, плитку, керамогранит.

    Выкрасить печь можно в любой цвет, но конструкция должна оптимально сочетаться с интерьером бани. Чаще всего предпочитают искусственно состаренный кирпич. Для классики приемлем желто-коричневый цвет с сопутствующими оттенками.

    Для деревянной русской бани из сруба приемлем белый цвет. Кирпичную основу после нанесения штукатурки окрашивают или украшают декоративными элементами.

    Когда со всеми нюансами определятся, приступают к подготовке материала.

    Любой кирпич не пойдет для печи. Нужен материал с повышенной прочностью и огнеупорными свойствами. Участок вокруг топки выкладывают шамотным огнеупорным кирпичом. Материал подойдет для всей печи, но он дорогой. Участки, подверженные меньшему нагреву, в целях экономии выкладывают красным полнотелым кирпичом.

    Качество кирпича проверяют на звук ударом молотка. Он должен быть звонким. От хорошего кирпича молоток отскакивает. Глухой звук свидетельствует о плохом качестве материала. Если молоток оставил вмятину, такой кирпич нельзя использовать даже для кладки дымохода.

    О многом расскажет внешний вид. Стандартные размеры кирпича – 25х12х6,5 см. Разрешается отклонение от параметров до 2 мм. Если размеры кирпичей отличаются, ровная кладка из них не получится. Выравнивание рядов раствором приведет к ослаблению конструкции. Кирпич для печи покупают без видимых дефектов. Наличие слюдяной пленки свидетельствует о браке. Такой кирпич имеет плохую адгезию с раствором.

    Совет! Для проведения теста покупают 1 кирпич, раскалывают его пополам молотком с зубилом.

    Если поверхность скола одного цвета – материал качественный. Наличие светлых и темных участков свидетельствует о пережоге кирпича при изготовлении.

    Перед началом процесса строительства необходимо определиться с конкретной схемой конструкции. Их всего 4, и различаются они по способу истопки:

    1. «По-белому». Такая печка долго прогревается. Данный процесс занимает около 12 часов. Ее явным плюсом является абсолютное отсутствие грязи в помещении за счет использования камней.
    2. «По-черному». Этот способ отапливания бани используется уже достаточно долгое время. У такой печи не предусмотрен дымоход, поэтому воздух в помещении будет пропитан ароматом и паром. Минус данного способа — необходимость окончательного прогорания топлива.
    3. «По-серому». За счет наличия дымохода в печи баня прогревается интенсивнее. Недостаток у такой схемы такой же, как и у предыдущей.
    4. «С плитой». Суть данной конструкции в том, что предусмотрен бак, фиксируемый с банными камнями на плиту из чугуна. Он (бак) по трем сторонам огорожен стенками из кирпича и чаще всего размещается над топкой, в то время как камни — над дымоходом. Плиты при этом не закрыты до конца. В отдельных случаях местоположение элементов конструкции может отличаться.

    Предлагаем ознакомиться: Материалы и технология отделки русской бани Кирпичная печь «по-черному»

    Также банная печь из кирпича может быть постоянного или периодического действия.

    В первом случае камни будут располагаться в ящике или металлическом настиле. Прогрев будет осуществляться за счет передачи тепла между материалами.

    Во втором случае огонь проходит через камни.

    Размеры конструкции подбираются в соответствии с площадью самого банного помещения. Чаще всего основание под такую печь имеет габариты 89х102 см или 102х129 см, а ее высота за исключением дымоотвода — 168 см и 210 см соответственно. Конструкция большего размера больше подходит для помещения с высокими потолками.

    Бак для нагрева воды в кирпичных печах может размещаться как сверху, так и внизу.

    Этот процесс производится в несколько этапов.

    Для проведения работ понадобится:

    • кирпич;
    • огнеупорная глина;
    • песок;
    • асбестовый шнур;
    • материал для гидроизоляции;
    • проволока;
    • болгарка;
    • молоток;
    • строительный уровень;
    • дверцы и задвижки, колосники;
    • мастерок;
    • угольник;
    • отвес на шнуре;
    • емкость под раствор.

    Строительный отвес
    В Интернете в большом количестве можно встретить разнообразные чертежи кирпичных печей для бани с порядовками — подробно расписанными схемами укладки каждого кирпича.

    Первый ряд выкладывается без раствора. Он предусматривает дверцу для прочистки, фиксируемую под кирпичами проволокой.Порядовка печи. Вариант 1

    Далее каждый последующий ряд кладется с использованием раствора. Каждый кирпич промазывается им с верхней и тычковой части.

    Для придания большей прочности последующий ряд выкладывается со смещением на 30-50% и перекрытием стыковых частей.

    Поверх топки устанавливается плита из чугуна, предназначенная для банных камней.

    На пятом ряду производится установка нагревательного бака. Кладку нужно производить таким образом, чтобы зазор возле поддувала создавался минимальный. Для решения данной проблемы можно использовать отдельные части кирпича. После этого бак и дверца обматываются асбестовым шнуром в 2 слоя для предотвращения их дальнейших повреждений.

    Дверца в топочное отделение большего размера, чем у зольника, поэтому аналогия их крепления одинаковая, но для первого более крепкое. Оно состоит из 3 скрученных проволок, соединенных с кирпичами с помощью болтов и шайб. Сама дверка в местах примыкания к кирпичам промазывается асбестом.

    Через каждые 4 ряда необходимо проводить влажную обработку кладки.

    Обустройство дымохода исключает использование отдельных частей кирпича. Ширину хайла не стоит делать менее ¾ ширины кирпича.

    Перед началом использования печи все локации возможного прохождения дыма необходимо очистить от раствора.

    Спустя 4-5 дней перед пробной растопкой печи требуется открыть поддувало, а в качестве топлива использовать 500 г бумаги. После этого конструкцию оставляют на сутки.Порядовка. Вариант 2

    Постепенно необходимо увеличивать количество и характер топлива. При этом такая печь из кирпича своими руками должна быть проверена на наличие трещин (выходит ли из них дым) и равномерное прогревание.

    Полезные советы

    Для идеального результата следует помнить некоторые секреты процесса:

    • изначально лучше положить насухо каждый ряд и, при необходимости, обрезать кирпичи, пронумеровать их;
    • если используются в качестве топлива дрова, то дверца и колосник размещаются на одном уровне, если уголь, то последний опускается на 0,2 м;
    • при установке колосников обязательно нужны зазоры. Они монтируются по направлению поддувального канала;
    • отдельные части кирпичей лучше применять в верхних рядах.

    Важные моменты

    Кирпичная перегородка выложена. Обратите внимание на основные рекомендации до и после.

    Если вы приняли решение штукатурить перегородку, то:

    • Для ее кладки допустимо использование разного кирпича, можно б/у;
    • В процессе самой работы не стоит затрачивать много времени и усилий на качество швов.

    В случае если кирпичная перегородка — это дизайнерское решение, то:

    • С особой аккуратностью делайте укладку рядов. Для правильности надо проверять горизонтальность при помощи строительного уровня. Тогда у вас не будет проблем с конфигурацией;
    • Своевременно убирайте излишки раствора, или добавьте по необходимости;
    • Выравнивать швы лучше безотлагательно, пока раствор свежий. Для удобства можно использовать расшивку.

    Возможно, вам понадобиться сделать отверстия в перегородке для коммуникаций. Подготовьте заранее кусок трубы нужного размера, вставьте ее в запланированном месте и обложите кирпичом. Не стоит закреплять трубу раствором, лучше примените для этого монтажную пену.

    В завершении всей работы, обязательно, хорошо промойте используемые инструменты.

    Мероприятия по гидроизоляции

    Подготовьте поверхность для осуществления гидроизоляции. Для этого удалите старую отделку, очистите кирпичную кладку от грязи.

    1. Выровняйте поверхность путем нанесения на нее воды или слоя грунтовки.
    2. Нанесите в два слоя жидкую резину, которая надежно защитит нужную поверхность от проникновения влаги. Преимущества жидкой резины в том, что она не только эластичная, но и высокопрочная. Это убережет ее от повреждения при возможной осадке фундамента и появлении трещин.
    3. Вторым вариантом может стать рулонная гидроизоляция. У нее тоже высокие прочность и надежность. Но монтировать ее достаточно сложно.
    4. Один из наиболее распространенных рулонных гидроизоляторов — есть рубероид. Он достаточно не дорогой по стоимости, не сложный в работе, надежно защищает от влаги на довольно долгий период. Если провести термообработку рубероида, он легко примет необходимую форму.
    5. Но у этого материала есть и свои минусы: при работе с ним вам обязательно понадобится помощник, а стыки придется обрабатывать очень скрупулезно. Рубероид достаточно хрупкий, постарайтесь уберечь его от механических повреждений.
    6. Целесообразно применять рубероид в качестве гидроизоляционного материала, на не больших площадях.

    На сегодняшний день в продаже представлен достаточно широкий ассортимент гидроизоляционных материалов нового поколения. Их производят при помощи инновационных технологий, поэтому они более надежны, долговечны и лучше справляются с возложенными на них задачами.

    Из какого кирпича сделать перегородку в бане и как все предусмотреть вы уже знаете. Самое главное не торопится и не забывать и гидроизоляции.

    Чертежи и проекты

    Теперь рассмотрим конкретные проекты кирпичных печек для бани, которые можно сделать своими руками.

    Возведение печи своими руками

    Это универсальная печь, топящаяся по-белому, с закрытыми камнями и со встроенной емкостью для воды. Ее разрезы и план показаны ниже.

    Разреззы печи конструкции Суздальцева

    Чтобы было более понятно, приведем и план этой универсальной печи.

    План печи Суздальцева

    На разрезах обозначены цифрами следующие детали:

    1. Топка.
    2. Загрузка камней.
    3. Горизонтальный канал.
    4. Вертикальный канал.
    5. Емкость для подогрева воды.
    6. Проем для связи с дымоходом.

    Конструкция предельно простая. Дымовые газы от сгорания топлива в топке проходят мимо стенки камеры с камнями и нагревают их. Выше и в стороне от камней находится металлическая емкость, она тоже нагревается дымом.

    Воду из нее можно брать для мытья. С указанными на плане размерами печь полностью нагревается через 5-6 часов после начала топки.

    Каменка с ходами

    В предыдущем варианте дымовые газы быстро покидают печь, проходя только по горизонтальному и вертикальному ходу, и огибая стенки камеры с камнями и бак с водой. Это не очень рационально, так как за такой короткий путь они не успевают полностью отдать тепло, и оно через дымоход уходит на улицу.

    Рассмотрим конструкцию, которая более эффективно тратит энергию сгорания топлива. В ней предусмотрено несколько ходов: дымовые газы кроме нагрева камней отапливают помещение, в котором установлена печь.

    Общий вид и разрезы печи

    В данной печи отсутствует емкость для воды. Камни тоже закрытые, они отделены от топки металлической плитой. Как видно из разреза В-В (крайний справа рисунок), дымовые газы проходят по более сложному пути, сразу спускаясь вниз, а потом проходя зигзагом по ходам образованными перегородками.

    Чтобы было более просто воспроизвести данную конструкцию, приведем и порядовки. Номера рядов обозначены на шкале между разрезами Б-Б и В-В.

    Ряды с первого по шестой 7-9 ряды 10-13 ряд 14-16 ряд

    Для отделения топливника (топки) от паровой камеры применяется сталь толщиной 20 мм. Дополнительно рекомендуется под камни уложить чугунный металлолом слоем до 18 см — это нужно для увеличения теплоемкости. Размеры самой паровой камеры 370х320х370 мм. Если нужен подогрев воды, то дополнительно рядом с топкой можно вмуровать бачок для нее.

    Кладка производится следующим образом:

    • Первый ряд укладывается всплошную, желательно кирпич класть в металлическом футляре по контуру печи.
    • Во втором ряду кирпич укладывается на ребро для формирования зольника, в этом ряду монтируют дверцу поддувала.
    • Третий ряд заканчивает формирование зольника, на него укладывается колосниковая решетка, и начинается формирование топки с вмуровкой ее дверцы.
    • Четвертый и пятый ряд заканчивают формирование топки. На них укладывается плита, отгораживающая паровую камеру.
    • В шестом ряду стенки выкладываются из кирпича на ребро, а обогревательный щиток — из кирпича плашмя.
    • Седьмой и восьмой ряд ложится из кирпича на ребро, в него монтируется дверка паровой камеры.
    • Девятый и остальные ряды по шестнадцатый, кладутся как шестой — стенки на ребро, свод паровой камеры и обогревательный щит плашмя.
    • Шестнадцатый ряд ложится плашмя, в нем формируется отверстие дымохода. Поверх него укладывается листовой асбест.

    На 8, 10 и 12 ряду устанавливаются металлические пластины для поддержания кирпича перегородок, уложенного плашмя — на порядовке они показаны пунктирными линиями. Асбест на 16 ряду нужен для изоляции печи от перекрытия парной. Если оно не деревянное, или обеспечивается достаточное по противопожарным нормам расстояние 0,5 м, то асбест можно не использовать.

    В этой простейшей печи кроме кирпича используется металлическая бочка, которая является футляром для кладки паровой камеры. Печь топится по-белому, камни расположены открыто. Этой каменки вполне хватает, чтобы обеспечить небольшое помещение для принятия банных процедур несколькими человеками.

    Ниже приведен ее чертеж.

    Чертеж простейшей печки для семьи

    Цифрами на рисунке обозначены:

    1. Дымоход из металлической трубы.
    2. Металлическая бочка.
    3. Камни.
    4. Обкладка камней из кирпича.
    5. Плита, отделяющая камни от топки.
    6. Колосниковая решетка.
    7. Кладка топливника и зольника.

    Сделать эту печь несложно, инструкция будет следующей:

    1. Готовим фундамент печи, проще всего залить его из бетона.
    2. Всплошную выкладываем подовую часть зольника.
    3. Затем формируем его объем и одновременно монтируем дверцу.
    4. Дойдя до уровня колосника, вмуровываем его и одновременно перекрываем дверцу зольника.
    5. Затем формируем топку, тоже монтируем ее дверцу.
    6. Дойдя до верха, готовим плиту перекрывающую топку. Ее необходимо вырезать по размерам, а в центре вварить трубу, которая будет играть роль дымохода. Устанавливаем плиту на глиняный раствор — такой же, как и применяемый для кладки.
    7. Установив плиту, ставим на нее металлическую бочку.
    8. Бочку изнутри обкладываем кирпичом.
    9. Загружаем камни.

    Выведя трубу дымохода на улицу (не забывая о противопожарных мероприятиях), можно приступать к испытаниям печи.

    Если один проект можно посмотреть на видео в этой статье. На нем очень хорошо показана порядовка.

    Предлагаем ознакомиться: Как построить недорогую баню своими руками

    Надеемся, наша статья дала вам исчерпывающую информацию про проекты печей из кирпича для бани: их разнообразие, классификацию — и вы смогли выбрать конструкцию для себя. Отлично если вы отдали предпочтение одной и предложенных каменок, и смогли соорудить ее самостоятельно. Тогда наша задача выполнена вдвойне. Отдыхайте в русской бане или сауне с удовольствием!

    Проект банной каменки отличается от проектов традиционных: в ней имеется специальное пространство для нагрева камней, что позволяет обогреть парилку с высокой скоростью. Выделяют две основных конструкции такой печки: колосниковую и бесколосниковую.

    В колосниковой печке дрова помещаются на маленький колосник или же колосниковую решетку. Это устройство также служит дном топки, и через него подается первичный воздух для возгорания. Через отверстия в колоснике зола уходит вниз, таким образом появляется место для новой порции топлива. Лучший материал для этого элемента печной фурнитуры – чугун, так как он более устойчивый, чем сталь. Такие печи обладают высоким КПД, высокой интенсивностью горения, и их очень легко обслуживать.

    Различают колосники цельные, которые нельзя разобрать, и наборные, состоящие из нескольких деталей. В первом случае при покупке детали необходимо ориентироваться на имеющуюся площадь топки, а во втором – элемент необходимого размера получится собрать самостоятельно. Стальные колосники производят цепными или трубными. Стальные бывают плиточными, корзинными, балочными и подвижными.

    Бесколосниковая печь имеет также название подовая. Дрова кладутся на под – глухой пол, на котором также есть возможность готовить и печь, а воздух подается через дверцу топливника. В таких печах происходит «верхнее горение топлива», когда фронт распространяется от верхних слоев закладки к нижним по мере сгорания, что считается более экологическим способом. Для таких печей используются исключительно древесные материалы: дрова и брикеты.

    Некоторые мастера собирают печи «на глазок», так как считают, что и сборка кирпичной печи, и обкладка железной настолько просты, что предварительные расчеты для них не нужны. Однако лучше провести предварительные расчеты. От правильности проектирования зависят и тепловой режим, и количество пара в помещении. В противном случае может произойти так, что воздух будет нагреваться очень быстро, а камни оставаться холодными.

    Чтобы самостоятельно сложить стандартную печь, первым делом необходимо подобрать подходящий кирпич. Материал должен быть очень прочным, способным выдерживать высокие температуры и обладающим огнеупорными свойствами. Наилучшим вариантом считается бледно-желтый кирпич на основе огнеупорной шамотной глины.

    Стоит учитывать, что он представляет собой дорогостоящий материал, поэтому при строительстве самодельной печи его дополняют полнотелым красным кирпичом. Например, для фрагментов, подвергающихся наиболее сильному нагреву, используют шамотный кирпич, а чтобы обкладывать внешние стенки, дымообороты и декоративные элементы – красный полый марки М с номером от 75 до 150.

    Выбирая кирпич, стоит придерживаться нескольких простых правил:

    • При ударе киркой или молотком о качественный кирпич раздастся звонкий и чистый звук;
    • Кирпич должен удовлетворять стандартным параметрам: 250 на 120 на 65 миллиметров;
    • У качественного материала отсутствуют выраженные повреждения и дефекты, за исключением нитевидных трещинок и бороздок;
    • Если у кирпича присутствует «слюдообразная» пленка, это говорит о браке.

    Чтобы построить кирпичную печь, понадобится владение знаниями кладки блоков и соблюдение единой порядовки. Первым делом обустраивается гидроизоляционный слой в основании из железобетона с целью охлаждать фундамент. На этом же этапе формируется подпечье для хранения инвентаря. Затем начинается подготовка глины и песка для соединения элементов, ведь цемент в этой ситуации не подходит.

    Глина предварительно тщательно очищается от камней и примесей и замачивается на несколько дней. Рекомендуется брать образцы, добытые на глубине 150 сантиметров под поверхностью земли. Карьерный или речной песок тщательно просеивается на предмет камешков или кусочков гальки. После этого глину необходимо размешать, разбавить чистой водой без затхлого запаха и соединить с песком, подготовленным таким же образом.

    При использовании глины с высокой жирностью рекомендуется разбавлять ее песком в пропорциях 1: 2. Чтобы проверить, правильная ли получилась смесь, необходимо воспользоваться деревянной палочкой. Она окунается в раствор, и если полученный слой обладает толщиной в 2 миллиметра, то можно приступать к работе. Специалисты также рекомендуют отдавать предпочтение глине, лежащей в основе выбранного кирпича, то есть либо красной, либо шамотной.

    Схемы обкладки печей кирпичом

    С точки зрения теплотехники обложить металлическую печь кирпичом возможно 3-мя способами. Сплошная облицовка печным или красным рабочим кирпичом (слева на рис. ниже) применяется, как уже сказано, если от печки требуется только зрелище пляшущих за стеклом топки языков пламени или печь используется преимущественно как водогрейный котел. В первом случае облицовку делают толстую, не менее чем в кирпич. Действие ее таково:

    1. Печь перегревается.
    2. Нагретые до повышенной температуры отходящие газы создают в дымоходе сильную тягу.
    3. Избыточное тепло вылетает в трубу.
    4. Спустя 10-20 мин после начала топки режим печи стабилизируется таким образом, что внешняя поверхность облицовки остается чуть теплой.
    5. По окончании топки вьюшку не закрывают, или ее вовсе нет. Накопленное во внутренних слоях облицовки тепло идет обратно в печь и летит в трубу.

    Если печь переоборудована в водогрейку, облицовку, наоборот, делают не толще чем в полкирпича. Режим печи стабилизируется на меньшей температуре отходящих газов, оптимальный для максимальной теплоотдачи в теплообменный водяной регистр (ок. 400 градусов между его коленами). В этом случае правильно будет сначала обложить печь в четверть кирпича, а если печка слишком уж кушает и воду греет слабовато, добавить еще четвертушку. Разумеется, если регистр к печке подобран правильно.


    Схемы обкладки/облицовки печей кирпичом

    Для увеличения продолжительности теплоотдачи без резкого снижения КПД печи применяется кирпичная облицовка по внутренней футеровке шамотным кирпичом, в центре на рис. Это скорее всего понадобится для дачной печки или дополнительной домовой в мезсезонье, когда и на осеннем ходу основной кирпичной печи она оказывается слишком прожорливой. Длительность горения топлива на минимальной подаче воздуха в печах-калориферах пламенного горения не превышает 5-6 час; человеку, чтобы выспаться, нужно 7-8 час. Печи и котлы длительного горения тлеют по 10-12-24 и более час, гасить их недогоревшими, если с дачи пора уезжать, нельзя. Тут облицовка по шамотной футеровке и добавит к времени теплоотдачи недостающие 1-1,5 час.

    Отношение теплопроводности шамота к его теплоемкости существенно выше, чем у керамического кирпича, а самое значение теплоемкости шамота меньше, чем у обожженной глины. Это дает возможность добиться заметного увеличения времени теплоотдачи стальной печи в шамоте и кирпиче без существенного уменьшения ее КПД. Для этого достаточно шамотную футеровку делать прим. вдвое толще кирпичной облицовки, а толщину шамотного слоя брать ок. 1 кирпича на 12-17 кВт тепловой мощности печи.

    Достоинства и недостатки печи из кирпича

    У данной конструкции есть множество плюсов:

    • собирающиеся в бане пары благотворно влияют на здоровье;
    • кирпичная самодельная банная печь идеально впишется в любой интерьер данного помещения;
    • отсутствует потребность дополнительной отделки кирпича;
    • продолжительный срок эксплуатации;
    • исключено наличие вредных и опасных веществ в составе материалов;
    • кирпич продолжительное время держит тепло и обогревает помещение;
    • нет конденсата;
    • в качестве топлива используется общедоступное сырье;
    • отсутствует необходимость регулярной чистки дымохода.

    Изоляция дымохода
    К минусам таких построек можно отнести следующие моменты:

    • обязательно возведение фундамента. Это связано с массивностью самой конструкции;
    • высокая цена на каждый из используемых материалов;
    • строгие требования к кладке печи. Если допустить огрехи, то это в дальнейшем может обернуться проблемой;
    • протапливается такая печь около 3 часов.

    Какой кирпич использовать?

    Настоятельно не рекомендуется использовать силикатный кирпич. Он имеет низкую водостойкость и жаростойкость.

    Керамический красный кирпич прекрасно подойдет, чтобы сделать перегородку в бане. Можно использовать и полнотелый и пустотелый его виды. Пустотелый кирпич более легкий, что значительно облегчает вес сооружения и увеличивает тепло- и звукоизоляцию. При использовании полнотелого кирпича рекомендованная толщина кладки в четверть или полкирпича. Если выбирается пустотелый материал, стена ставится в полкирпича или в один кирпич. Ту переборку, которая будет обрамлять печь, рекомендуется класть из огнеупорного шамотного камня — это обеспечит пожарную безопасность.

    Можно использовать также облицовочный клинкерный материал. Большой ассортимент цвета и форм поможет подчеркнуть декор помещения. Мокрый кирпич будет лучше ложиться, потому что он медленнее впитывает воду (и раствор при этом дольше остается пластичным). Для этого надо просто замочить кирпичи в емкости с водой. С другой стороны, если решено использовать перегородку в качестве декора, тогда укладка рядов должна проводится особенно тщательно, а кирпич быть из одной партии. Когда в дальнейшем кирпичная перегородка в деревянной бане будет облицовываться или оштукатуриваться, тогда к внешнему виду стройматериала требования не столь строги.

    Строительство кирпичной печи

    Перед тем как приступить к постройке печи в баню из кирпича своими руками, необходимо запомнить несколько особых требований:

    • местоположение такой конструкции — стена напротив полок парилки;
    • между всеми нагревательными элементами печи необходимо выдерживать расстояние 30-40 см. При наличии дополнительной защиты данный показатель может быть снижен до 15-20 см;
    • между дымоотводом и кровлей требуется сделать оборудованный дополнительным защитным материалом зазор. Поверх него фиксируется фигурная накладка из стали;
    • перед топкой на пол необходимо выложить лист из металла толщиной 1 см на случай выпада угольков.

    Металлическая подложка перед топкой

    Какой выбрать материал

    Для возведения кирпичной печи для бани необходимо использовать шамотный огнеупорный кирпич и силикатные пустотелые его разновидности. Первой обкладывают топочную часть, а последними — остальные части конструкции. При желании можно использовать декоративный кирпич. Выкладывается он таким образом, чтобы единственная необожженная сторона была направлена в сторону помещения.Шамотный огнеупорный кирпич

    Допустимая к использованию марка кирпича (М) с номерами 75-150. Показатель устойчивости к морозам должен быть менее 25 циклов.

    Габариты используемого кирпича составляют 12,5х25,0х6,5 см. В зависимости от фирмы-изготовителя они могут отличаться.

    При выборе исходного материала требуется проверить его качество.

    Внешне на каждом элементе полностью исключено наличие каких-либо дефектов.

    Особенности

    Основным преимуществом кирпичных печей для бань считается определенная технология парообразования, которая достигается благодаря уникальным свойствам кирпича. Человек, находящийся в помещении, легко дышит, чувствует «мягкое» тепло и обволакивающий пар, насыщенный, но не обжигающий. При нагревании же металла возникает инфракрасное излучение, выжигающее в парилке кислород и обжигающее кожу. Неудивительно, что каменки, сделанные из кирпича, предпочитают люди, которые следят за своим здоровьем и выбирают комфорт.

    Кирпичная конструкция бывает разнообразных размеров и вариантов дизайна, а значит, может вписаться в любую баню, демонстрирующую индивидуальность владельца. Как правило, складываются печи с основанием 3,5 на 4 кирпича (89 на 102 сантиметра), либо 4 на 5 кирпичей (102 на 129 сантиметра). Высота без трубы может быть 168 или 210 сантиметров. Наиболее популярной является модель с баком для нагрева воды.

    Приготовление раствора

    Для формирования топочной части лучше использовать готовую смесь. Остальную кладку следует осуществлять на основе раствора, изготовленного из песка и глины в пропорциях 1: 2.

    Песок должен быть заранее просеян, он может быть речным или карьерным.

    Добыча глины осуществляется в карьерах на глубине от 2 м. Ее необходимо замочить в чистой воде до однородного состояния, перемещать, размять комки. На следующие сутки данный раствор процеживается и протирается через сито. В последний момент сюда вносится песок, разбавленный жидкостью.Процесс кирпичной кладки

    Предлагаем ознакомиться: Как собрать сруб бани из бревна

    Также можно использовать палочку. Ее необходимо обмакнуть в смесь. Слой в 2 мм говорит о норме. Если его толщина меньше, то требуется больше глины, в ином случае — песка.

    Он производится в следующем порядке:

    1. Определение места под фундамент и формирование основания под него. Важно: Фундамент печи должен отступать от площадки, но их размеры должны совпадать. Котлован под основание печи выкапывается на глубину 0,6 м, внизу он расширяется на величину 0,1-0,15 м. Это необходимо для формирования его дополнительной устойчивости по отношению к грунтовым подвижкам. Далее расширенная часть котлована присыпается песком и утрамбовывается.
    2. На глубину 0,1 м насыпается щебень. Формируется деревянная опалубка с сеткой из стальных стержней, скрепленных между собой проволокой. Размер каждой ее ячейки составляет 0,15х0,15 м. Важно: От сетки до стен и дна котлована должно выдерживаться расстояние около 0,05 м.
    3. Подготовка бетонного раствора с использованием воды, щебня, песка и цемента марки М-400. Эта смесь заливается в котлован. Для закрепления результата потребуется около 7 дней.
    4. Далее опалубка демонтируется, а на место появившихся пустот насыпается гравий. Сверху в 2 слоя укладывается рубероид и заливается расплавленный битум. Начинается закладка первых кирпичей фундамента.

    Фундамент под кирпичную печь

    Перед началом кладки фиксируется отвес, по которому и будет далее ориентироваться мастер.

    Как сделать?

    Если кирпичный перестенок планируется в деревянной бане, то до этого конструкция обязательно должна устояться, то есть дать усадку.

    Для соединения основных стен бани с перегородкой куски арматуры одним концом монтируют в стену, а другим — в швы кладки. Диаметр прута должен быть 6 мм. Если кирпичная перегородка в бане ставится возле печи, то правильно будет оставить окошко для топочного канала. Ход работ по кладке производится в таком порядке:

    1. Кладется первый толстый слой раствора, разравнивается кельмой, и создает основу стенки. Надо дать время ей схватиться.
    2. Затем еще один слой — более тонкий — под первый ряд кирпичей. На торцы крайних кирпичей кельмой наносится раствор, плотно прижимается к стенке и убираются излишки раствора. С помощью натянутой бечевы контролируется ровность рядов. А уровень показывает горизонтальность и вертикальность.
    3. Кладка второго и каждого четного ряда начинается с половинок материала. Это — перевязка — делается для равномерного распределения нагрузки.
    4. Через каждые 3—5 рядов на цементе располагаются куски арматуры или стальной проволоки для придания прочности.
    5. Подобным образом выгоняется вся стена полностью под потолок. Оставшийся зазор закладывается небольшими кусочками, обломками, пропитанными раствором. Мелкие щели законопачивают паклей.
    6. Если переборка планируется с дверью, то заранее выставляется коробка. Она прикрепляется к кирпичной кладке с помощью стальных полосок. Кирпичи укладываются впритык к ней. Не забывайте о контроле горизонтальности и ровности кладки, перемещая выше натянутую бечевку.
    7. После застывания раствора швы шлифуются.

    Плюсы и минусы

    Отдавая предпочтение кирпичным печам, необходимо помнить, что они обладают как определенными преимуществами, так и недостатками. Среди плюсов выделяют следующие:

    • привлекательный внешний вид и способность вписаться в любой интерьер бани: как сделанной из дерева, так и из кирпича;
    • такая печь будет радовать владельца гораздо дольше, чем железная: в отличие от металла, кирпич является материалом, который не испортят небольшие дефекты;
    • нет необходимости проводить дополнительные отделочные работы;
    • возникающий пар благотворно воздействует на здоровье человека;
    • нагревшийся кирпич не начнет выделять в воздух опасные химические вещества;
    • кирпичная печь лучше поддерживает высокую температуру во всем помещении бани;
    • для растопки используется топливо, которое продается на любом строительном рынке, а также простейшее сырье, которое даже не обязательно покупать: палочки, ветки, газеты, сухой мох и другие;
    • в помещении с каменкой периодического действия можно париться в течение 2-3 дней, и она не остынет;
    • если после банных процедур просто не закрывать дверь в парной, то печь сама высушит баню;
    • дымоход не требует ежемесячной очистки в отличие от металлической топки.

    Однако существуют и некоторые минусы:

    • сама печная конструкция довольно крупная, потребуется либо изначально строить большую баню, либо придется пожертвовать некоторыми квадратными метрами;
    • если в процессе сборки будут допущены ошибки, то печь станет плохо удерживать температуру, а помещение – быстро остывать;
    • кирпич является довольно дорогим материалом;
    • услуги профессионального печника также отличаются высокой стоимостью;
    • из-за большого веса печи потребуется основательный фундамент, глубина которого должна быть ниже точки промерзания грунта, а также фундамент под печь не должен быть привязан к фундаменту под само строение банного домика;
    • строительство каменки – долговременная и трудоемкая задача;
    • чтобы полностью растопить баню с кирпичной печью, понадобится много времени, вплоть до 6 часов.

    Печь в бане

    В бане чаще всего требуется обложить железную печь кирпичом в виде экрана-конвектора с продухами (справа на рис. выше), усиливающими циркуляцию и направляющими потоки воздуха. Чтобы правильно его построить, нужно сперва вспомнить, как зависят благотворные свойства русской бани от режима ее топки.

    Как топить баню?

    Русская баня будет полезной, если пар в ней сухой и легкий. Для этого нужно, чтобы деревянные стены прогревались немного, но не чрезмерно, быстрее воздуха в парной. Тогда поток паров избыточной влаги из них пойдет наружу. Конструкция традиционной русской бани с кирпичной банной же печью (конструкции иной, чем русская отопительно-варочная) обеспечивает выполнение этих условий ценой долгой, 4-6 час, протопки бани. Сократить ее с кирпичной печью не получается, слишком мала теплопроводность кирпича, и величина теплоотдачи кирпичной печи в помещение в единицу времени ограничена.

    Появление металлических банных печей произвело в банном деле тихую революцию: мощным потоком ИК можно быстро прогреть стены. Тем временем развивается конвекция и греет воздух в парной без опасности его перенасыщения влагой. Время протопки бани сократилось до 1-1,5 часа. Традиционалисты утверждают, что баня с железной печкой все равно не та, но рядовому любителю попариться в ней может быть даже приятнее и полезнее, чем в классической. Если печка и каменка правильно подобраны к данной конкретной парилке.

    В современной жизни ждать бани час-полтора бывает накладно или вовсе некогда. Разница в цене печей соседствующих значений мощности из одной товарной линейки не особо велика; металлические печи компактны и не тяжелы. Появляется соблазн побыстрее разогреть баню – в рунене полно фото парилок еле на 8-9 кубов с печами не менее чем на 15 кВт.

    Вот тут и оказывается, что количество переходит в качество. Топить избыточно мощную печь на максимале – мощный поток ИК греет стены так быстро, что плотность выделяемых ими паров воды превышает критическую, и поток газообразной влаги идет внутрь. Пар, соответственно, тяжелый. Воздух в парилке давит, а к ногам ползет холодок из предбанника. Загрузить меньше топлива и прикрыть воздух? Банные печи потому и компактны, легки и относительно недороги, что не рассчитаны на широкий диапазон мощностей. Топим и топим по щепочке, а баня все не греется и не греется. Затопили в пределах нормы – перегревается, пар тяжелый.

    Выручает в таком случае облицовка печи кирпичом. Причем оптимальным образом: с сохранением интенсивности топки за счет сокращения ее продолжительности до 0,5-1 часа. Кирпичный экран здесь действует преимущественно как экран, а не теплоаккумулятор – он избыток ИК пускает на усиление конвекции. ИК прогрев сокращается, конвекционный усиливается, и печка греет баню как надо, но скорее; лишняя мощность печи используется с толком.

    Примечание: «жесткость» ИК, т.е. его принадлежность к дальнему или ближнему концу ИК спектра, на жесткость пара в бане, как иногда пишут, почти не влияет. Определяющее для нее значение имеют плотность потока ИК и скорость его нарастания. Если дерево очень быстро обдать жаром, влага из него не будет вытесняться наружу, а пойдет выделяться вовнутрь помещения.

    О каменных банях

    Стены кирпичных бань влаги выделяют меньше деревянных, но очень медленно при нагреве их вплоть до 150 и более градусов. Париться и вообще выжить в такой бане невозможно, поэтому печь в кирпичной бане нужно полностью перевести на конвекцию глухим экраном, см. выше. В его нижней части делают пару-две дополнительных продухов, чтобы потенциально возможный приток воздуха в конвектор заведомо превышал его отток. Греться такая баня будет не менее 2-х часов, а пар в ней – до 4–.

    Примечание: печь для бани из пено- или газобетона оборудуют экраном, как для деревянной. Время прогрева пено/газобетонной бани от 1,5 часа вследствие более высокой, чем у древесины, обменной влагоемкости конструкционного материала. Пар, как и в каменной, на 4– в лучшем случае.

    Устройство экрана банной печи

    Чтобы правильно сконструировать и сделать своими руками кирпичный экран-конвектор для банной печи, нужно сообразовываться с 3-мя факторами: толщиной экрана, зазором между ним и корпусом печи, а также количеством и расположением продухов. Просвет продуха для простоты берем равным размерам тычковой части одинарного кирпича, т.е. 120х65 мм. Продухи в тычок полуторного кирпича 120х88 мм результатов расчета конвекции заметно не меняют.

    Примечание, на всякий случай: самые широкие стороны кирпича это его постели. Узкие длинные – ложки (ударение на «и»). Узкие короткие (торцы) – тычки, ударение тоже на «и». Соотв., кирпичная кладка может быть ложковой, когда снаружи видны ложки, и тычковой. «Постельной» стеновой кладки СНиП не признает ввиду ее ничтожной прочности, но, что касается экрана для печи – см. ниже.

    Толщина

    Толщину экрана берут обычно в полкирпича. Сделать его толще – возможен эффект толстой облицовки, описанный выше: топим-топим, пара нет. Экран в четверть кирпича («постельная» кладка) сэкономит время, материал и вес облицовки. Последнее также упростит установку печи с экраном, см. далее. Санкций каких-то за экран в четверть кирпича не грозит, т.к. конструкция не жизненно важная. Но – если случайно заденете такой экран шайкой с водой, может обвалиться.

    Зазор

    Зазор между кирпичным экраном и печью рассчитывается просто: 3 см + 2 см на каждый кВт избытка мощности печи. Если выходит более 12 см – простите, уважаемый, с печкой вы того… раскатились очень уж. Всему на свете есть предел, и техническим возможностям тоже.

    Формула расчета конвекционного зазора дает важное следствие. А именно: если печка подходящей мощности, но пар все равно жестковат, то экран с минимальным зазором в 3 см отнюдь не повредит. Наоборот, смягчит пар; нужно только сделать в нем продухов по максимуму, см. ниже.

    Продухи

    Количество продухов при явном избытке мощности печи берут по 2 приточных (внизу) и столько же выходных (вверху) на каждый лишний кВт. Это прим. с двойным запасом, т.к. продухи всегда можно прикрыть. Приточные продухи располагают ближе к стене, дав под ними 1-2 ряда кирпича над основанием печи, см. далее. Выходные продухи в экране размещают ближе к выступающему в помещение углу обкладки, поз. 1 на рис.


    Продухи в обкладке банных печей

    Если печь без экрана хорошо и ровно греет парную, но пар слегка жестковат, строят кирпичный решетчатый экран, доводя его вначале до уровня пода каменки, поз. 2. Пар все еще жестковат – можно таким же образом надстроить выше. Также экран-решетку с расположенными в шахматном порядке продухами строят вокруг горизонтальной круглой банной печи (поз. 3), в т.ч. при явном избытке мощности, т.к. сама форма такой печи способствует развитию конвекции. Зазор между экраном и самым широким сечением корпуса горизонтальной круглой банной печи берут минимальный, 3 см, по той же причине.

    Продухи в любом кирпичном экране печи должны располагаться в шахматном порядке. Если продухи идут прямыми или шахматными рядами (поз. 4 и 5), то конвективные потоки будут сбивать друг друга и экран получится малоэффективным. Любопытно, но схожий механизм иногда приводит к взрывам ракет с многими двигателями: случайное ослабление тяги какого-то из них приводит к подавлению его струи выхлопами соседних. Если автоматика не успеет притормозить/разогнать соотв. турбонасосы, камера сгорания переполняется смесью топлива с окислителем, детонация, взрыв.

    Дизайн и стиль

    Существуют различные способы оформления кирпичных печей.

    • С помощью штукатурки можно оформить рельефные узоры, или просто создать аккуратную гладкую поверхность. Поверх штукатурки наносится краска или же декоративная штукатурка.
    • Покраска представляет собой самый простой вариант. В этом случае необходимо будет всего лишь покрасить печь 1-2 слоями очень стойкой краски.
    • Если требуется какое-то креативное и эффектное решение, то стоит обратиться к облицовке портала печи плиткой или камнем в последовательном или хаотичном порядке. В том случае, когда камин планируется закрытым, выбирается стеклянная облицовка, а украшением послужит сам кирпич. В целом облицевать печь можно натуральным камнем, майоликой, неглазурованной терракотой, клинкерной плиткой и керамогранитом.

    Раздумывая над цветом для печи, рекомендуется основываться на дизайне интерьера. Например, стиль лофт подразумевает искусственно состаренный кирпич ручной формовки. Для классического интерьера в спокойных, легких тонах, как правило, используется светло-желтый кирпич. Благодаря современным материалам есть возможность выкрасить печь в любой свет.

    Если есть желание оформить бревенчатую баню в русском деревенском стиле, то печь лучше всего собирать своими руками. Обычно она облицована изразцами или просто отштукатурена и окрашена в белый цвет. Необходимо также озаботиться подложкой, в качестве которой могут выступать стекломагнезитовые листы или гипсокартон.

    Схемы кладки

    Если прежде строить каменку не случалось, то рекомендуется не приниматься собственноручно за составление чертежа, а отыскать готовую порядовку и воспользоваться ею. В настоящее время используются различные схемы кладки, наиболее сложные из которых выбираются профессионалами, а простые – любителями. В обоих случаях итог получается удовлетворительным, а печь эффективно работает.

    Порядовка всегда начинается с фундамента печи, так называемого нулевого ряда. На этом уровне укладка выполняется сплошной, но сбоку обычно оставляется полуокошко, чтобы создавалась дополнительная тяга и осуществлялась чистка шахты дымохода. На следующем уровне осуществляется перевязка – это означает, что ряд смещается на 30-50%, чтобы сделать конструкцию устойчивой.

    На третьем уровне обычно появляется заслонка, и начинается монтаж дверки зольника. Четвертый ряд обозначает появление дверки для выборки сажи. На шестом этапе, как правило, происходит разделение шахты с помощью перемычки на две части, одна из которых станет шахтой плиты. На двенадцатом ряду одна из шахт будет заложена, и останется одна основная. Обычно на двадцать пятом и двадцать шестом этапе заканчивается кладка главной конструкции, и дальше происходит уже кладка дымохода.

    Как построить банную печь

    Виды

    Варианты возведения

    Размеры

    Материалы

    Конструкция и кладка

    Безопасность использования

    Кирпичная печь для бани весьма важный элемент любого дачного дома. Но на первый взгляд может показаться, что ее возведение — долгий и сложный процесс. Однако это совсем не так.

    Советы

    Сооружая каменную печь, нужно принимать во внимание следующие правила:

    • следует оставлять не менее 50 сантиметров между покрытием печи и легковоспламеняющимися конструкциями;
    • между кирпичным дымоходом и деревянными частями бани должно остаться более 1 дециметра;
    • между дымовым каналом и крышей возникнет щель, которую необходимо покрыть металлической пластиной, например, из оцинкованной стали;
    • пол перед основанием печи также покрывается металлической пластиной толщиной около 10 миллиметров, она предупредит попадание искр и угля на возгораемую поверхность;
    • вес печи вместе с трубой, но без фундамента не должен превышать 750 килограммов;
    • перед кладкой весь кирпич аккуратно сортируется, подбирают изделия одинаковой толщины, чтобы получить ровные швы – лучшие образцы идут для дымовых каналов и топливников;
    • печь рекомендуется возводить около стены, которая противоположна полкам в парилке.

    Каким кирпичом лучше обложить печь в бане —  

    Каким кирпичом лучше обложить печь в бане

    Несмотря на то, что в каждом загородном доме сегодня есть ванная комната с душевой кабиной или удобной ванной, баня является неотъемлемым строением на участке, ведь любит русский человек попариться с веничком. А главная принадлежность бани – печь, дающая мягкий и легкий жар. Традиционно на Руси складывали банные печи из камня и кирпича, но в наше время подход изменился. Все чаще хозяева устанавливают металлические печи, а затем обкладывают их кирпичом.

    Такой союз металла и искусственного камня очень удачен: металлическая печь мгновенно нагревается, но быстро остывает, а кирпич долго держит тепло. При этом оно не такое интенсивное и жесткое, какое исходит от металлической печи, а нежное и бархатистое. С помощью обкладки решается также пожарная безопасность и эстетическая сторона вопроса.

    Каким кирпичом обложить железную печь в бане

    Не каждый вид кирпича подходит для обкладки печи, здесь нужен материал с большим значением тепловой инерции, огнеупорный, полнотелый, который не деформируется при высоких температурах.

    Поэтому, выбирая материал для этих целей, следует сразу исключить те варианты кирпича, которые непригодны для обкладки печи. Это силикатный, шликерный и кирпич-сырец. Первый вид – не термостойкий, он хорошо проводит тепло (коэффициент теплопроводности кладки из силикатного кирпича составляет 0,7 Вт/м*К при плотности 1800 кг/ м3) и от высокой температуры разрушается. Шликерный тоже плохой вариант, он будет рассыпаться от регулярного термического воздействия. Что касается кирпича-сырца, то материал гигроскопичный, что абсолютно не соответствует требованиям планируемой работы.

    Лучше всего купить специальный печной кирпич. По сути, это тот же керамический, только изготовленный из высококачественного отборного сырья. Его стоимость намного дороже обычного керамического и зависит от марки и производителя. Жаростойкий шамотный кирпич также крайне редко используют для обкладки, основная сфера его применения – устройство каминов и непосредственно самих печей. Он относится к высокой ценовой категории печных материалов.

    Таким образом, выбор кирпича для бани и в частности для конструкции экрана чаще всего приходится на красный керамический штучный материал. Получают его из глины (возможны добавки, формирующие определенные свойства) путем обжига. В результате технологического процесса керамический кирпич приобретает отличные показатели прочности, морозостойкости. Применяют два способа его изготовления: пластическая формовка и полусухое прессование. Для обкладки печи более подходит кирпич, выпускаемый по технологии пластической формовки с последующим обжигом при температуре более 900 градусов. Изделия, выпускаемые по методу сухого прессования, хуже переносят переменные термические нагрузки.

    Строительный рынок предлагает интересные образцы кирпича с фактурной поверхностью. Применяя его можно выполнить оригинальное декоративное оформление печи.

    Раствор

    Помимо вопроса, каким кирпичом обложить печь в бане, необходимо определиться и с раствором для кладки. Варианта два: сделать его самостоятельно или купить готовый огнеупорный состав, предназначенный для кладки печей. Он представляет собою сухую смесь, которую разводят водой до определенной консистенции согласно с рекомендациями производителя. В нее входят компоненты, которые обеспечивают надежность кладки при воздействии высоких температурных режимов.

    Если идти по традиционному пути и замешивать раствор самостоятельно, то можно воспользоваться простым и дешевым глиняным с добавлением песка. Такой раствор обычно применяется для кладки кирпичных печей. Процесс приготовления смеси заключается в следующем:

    • глину замачивают водой, после чего протирают через сито, чтобы в раствор не попали чужеродные частицы и мусор;
    • просеивают песок;
    • соединяют компоненты, тщательно перемешивая.

    Раствор должен быть пластичным. Иногда в песчано-глиняную смесь добавляют 5-10% цемента. Для печных работ еще применяют цементно-известковый, глиняно-шамотный или цементно-шамотный растворы.

    Последовательность работ по обкладке печи

    Кирпичная конструкция должна иметь под собой надежное основание, поэтому процесс обкладки печи начинается с обустройства сплошного или столбчатого фундамента. Имея в бане деревянный пол, следует позаботиться и о пожаробезопасности. Для этого в зоне расположения дверцы топки, укладывают металлический лист, прикрывая его сверху асбестовым материалом. Далее работы проводят в следующем порядке:

    • выполняют основание, представляющее собою одно или двухрядную кладку;
    • на основание монтируют печь;
    • кладут первый ряд кирпича, по которому ведется монтаж всей конструкции;
    • выкладывают постепенно следующие ряды экрана, оставляя внизу и сверху специальные отверстия для циркуляции воздуха, по ходу монтируют дополнительные элементы;
    • выполняют кирпичный дымоход или устанавливают металлическую трубу.

    При производстве работ нельзя забывать и о таких нюансах:

    • для обкладки печи используют кирпич, предварительно замоченный на 30 – 40 минут в воде;
    • швы между кирпичами не должны превышать 5 мм.

    В остальном все, как в обычной кладке: проверка углов отвесом, а ровности каждого ряда – уровнем. Строгое соблюдение технологии – залог качества будущей конструкции.

    Несколько слов напоследок

    Затраты труда и потраченные деньги на обкладку банной печи себя оправдывают с лихвой. Кирпичный кожух, повышает безопасность эксплуатации металлической печи, тепло распространяется равномерно, поскольку искусственный камень поначалу аккумулирует тепло, а потом его отдает. Да и сохраняется тепло намного дольше, париться в баньке можно комфортно несколько часов кряду. Преимущества налицо.

    Обкладка железной печи в бане кирпичом

    От того, насколько правильно сделана печка в парилке, зависит судьба всей банной конструкции. В холодном или излишне перегретом помещении находиться некомфортно, а значит, большую часть времени баня будет пустовать. Если постройку печи в бане вы взялись выполнить своими руками, наверняка вам пригодится пара советов о том, что такое обкладка печи в бане кирпичом.

    Как правильно использовать металлическую печь в бане

    Железная печь в бане стала давно стандартом комплектации для парилки, это самый любимый вариант печи в бане. У нее масса достоинств в сравнении с другими видами печей:

    • Металлическую печь легко сделать, установить и обслуживать своими силами. Даже обкладка печи в бане кирпичом не представляет особых трудностей, если соблюдать основные правила работ;
    • Печь из железных листов легко «запускается», быстро протапливается и держит высокую температуру в камере сгорания, что позволяет полноценно сжигать дрова при хорошей тяге, без «выхлопа» дыма в парилку.

    Но есть пара недостатков, заставляющих устанавливать железную печь в парилке как можно дальше от скамеек и воды. Высокая производительность и хорошая теплопередача быстро нагревает помещение, но камни для получения пара раскаляются намного медленнее воздуха в парилке, прежде всего, из-за хорошей конвекции воздуха и сильного излучения тепла через железные стенки.

    Так работает, например, бытовой инфракрасный нагреватель, способный за 15-20 минут нагреть обычную комнату до комфортной температуры в 20-23оС. Вот и получается, что температура воздуха под 50оС, а каменка холодная. Поэтому в такой ситуации стараются обложить печь в бане руками разного рода щитами из жести, стали, или даже банными тазиками, и тем самым выровнять скорость нагрева. Постоянно обкладывать железные ожигающие стенки неудобно, и часто процесс сопровождается ожогами, поэтому более рационально выполнить стационарную обкладку печи в бане кирпичом.

    Обкладка печи, подготовка к работе

    Перед тем как решиться на обкладку кирпичом, следует внимательно изучить основание и фундамент железной печи. Основная сложность обкладки железной печи кирпичом в бане заключается в трех основных проблемах:

    1. Закрывающая кирпичная обкладка будет иметь значительный вес и потребует фундамент. Если ваша железная печь по каким-либо причинам не имеет каменной основы и стоит на толстом слое теплоизолятора, реконструкцию стоит начать именно с фундаментной основы;
    2. Кроме фундамента, для кирпичной обкладки потребуется слой хорошего теплоизолятора, уменьшающий потери тепла, приходящего от железной печи, непосредственно в грунт и фундамент;
    3. Обкладка железной печи должна быть прочной и устойчивой. Циклы нагрев – охлаждение не должны приводить к высыпанию кладочного раствора из швов и разрушению самого кирпича.

    Совет! В расчетах нагрузки делайте не менее чем полуторный запас прочности опорных конструкций, это позволит даже в экстремальных ситуациях сохранить целостность кирпичной обкладки и железной печи.

    Расчет и постройка фундамента под обкладку железной печи

    Конструкция обкладки предельно понятна из приведенных фотографий. Это четырехугольный колодец, высотой с коробку железной печи, закрывающий стальные стенки иногда сплошной кладкой, но чаще имеются окошки для заброса топлива и усиления вентиляции нагревающей поверхности. Перед тем как обложить железную печь в бане кирпичом, следует вывести небольшой ленточный или полный фундамент под кирпичную коробку обкладки и саму печь.

    Принято считать, что стандартная конструкция деревянных балок, на которые опираются доски пола, выдерживает нагрузку не более 700 кг. Возможно, это справедливо для новых или усиленных сваями полов. Обычно, даже для лаг хорошего качества, вес стараются ограничивать не более 350-400 кг на метр площади. Поэтому выполнять обкладку железной печи без фундамента есть смысл для небольшой стальной конструкции в 50-70 кг весом, при условии, что на кладку пойдет не более 150-170 стандартных кирпичей по 3,5 кило каждый. Если есть сомнения, можно укрепить полы сварным каркасом из уголка №50 или тремя — четырьмя винтовыми сваями.

    Стандартная покупная железная печь весит более 100 кг и потребует 220-240 штук стандартного кирпича, что в совокупности составит 800-820 кг веса.

    Важно! Сложить классический ленточный фундамент потребует больше времени и сил, но он гарантирует стопроцентную устойчивость и пожаробезопасность для печи и кирпичной обкладки.

    Под фундамент потребуется вырезать соответствующий квадрат в полу и вырыть котлован на глубину не менее 40 см. Далее дно отсыпаем щебнем, укладываем гидроизоляцию и устанавливаем опалубку для фундамента. В каркас фундамента нужно уложить арматуру из стали или стеклопластика, далее на опалубку наносим мастичную гидроизоляцию и заливаем фундамент бетоном на 20 см выше уровня грунта.

    Далее, под уровень полов из обычного кирпича выводим «подушку», на которой и будет стоять обкладка и сама железная печь. Следующим укладывается слой теплоизоляции и железный лист в 4-5 мм толщиной для установки печи.

    Перед тем как обложить железную печь, должно пройти не менее 25-27 дней для усадки бетонного основания. В противном случае обкладка печи может дать трещины или крен.

    Из какого кирпича правильно обкладывать металлическую печь бане

    Обкладку железной печи можно выполнить из шамотного огнеупорного кирпича или обычного красного керамического материала. В подавляющем большинстве рекомендаций авторы почему-то настойчиво советуют использовать огнеупорный шамот. В этом есть определенный смысл, если расстояние между железной поверхностью печки и кирпичом составляет 1-2 см.

    В этом случае температура поверхности кирпича легко может достичь 300-400оС. При увеличении зазора до 7-10 см резко возрастает скорость воздуха в промежутке, и нагрев кирпичной стенки падает до 200оС. Если в стенках обкладки имеются вентиляционные окна, реальная температура обкладки оказывается еще ниже. Поэтому при грамотном выборе конструкции колодца можно использовать качественный керамический красный кирпич, что значительно удешевляет стоимость работ.

    Делаем обкладку железной печи

    Мастера печного дела могут дать массу рекомендаций, позволяющих правильно подобрать состав раствора для укладки, есть множество советов в доступных материалах о том, как правильно подобрать раствор для обкладки печки. Разобрать, где есть разумное зерно, а где чистой волы профанация, зачастую сложно даже специалисту. Тем более, не стоит заниматься подобными проблемами любителю.

    Раствор под кирпичную обкладку

    Главная рекомендация в приготовлении раствора – связующее должно содержать цемент и глину, примерно в равном соотношении, с добавкой 10-30% чистого речного песка.

    Совет! Для максимальной прочности используйте глину из того же месторождения, откуда берется сырье для изготовления кирпича.

    Глину готовят проще, чем для кладки кирпичной печи. Главное — перебить глиняную массу на железном листе или неглубокой емкости, с постепенным добавлением воды. Операцию выполняем короткой штыковой или саперной лопаткой до тех пор, пока масса не станет мягкой и пластичной. Далее добавляем песок и цемент до консистенции жидкой сметаны. Минут через 30 раствор загустеет до стандартной консистенции, и можно приступать к обкладке железного корпуса печи.

    Если у вас есть желание, можно использовать два состава обкладки. Первый состав описан выше и используется для механического крепления кирпичей в кладке. Вторым вариантом раствора заделываются швы изнутри колодца. Он менее прочен и обладает плохой пластичностью из-за высокого содержания шамотной крупы и порошка. Но, в отличие от стандартного цементного раствора, он прекрасно переносит высокие температуры. В качестве второго раствора можно взять предыдущий состав, но с добавлением 20-25% шамотной глины или порошка.

    Второй состав применяют для заделки и расшивки швов, примерно через сутки после окончания выведения всего колодца обкладки железной печи. Толщина затирочного слоя в швах, как правило, не превышает 2-2,5 см.

    Основной процесс обкладки

    Укладка кирпича для экранировки железной печи ничем не отличается от техники укладки обычной печи. Перед началом укладки первый ряд выравнивается по горизонту самым тщательным образом. Обкладку начинают с углов, обязательно перевязывая ряды в шахматном расположении блоков.

    Желательно укладку кирпича выполнить в два дня. В первый день выравнивается основа, и укладываются первые 5-6 рядов. На следующий день проверяют осадку и выполняют остальные 7-8 рядов. Каждый кирпич перед обкладкой погружают в соленую воду на 10-15 мин и укладывают в ряд. Толщина слоя раствора не должна превышать 5мм. Выведенные ряды выравнивают по уровню и отвесу.

    Иногда угловые кирпичи через один перевязывают стальной проволокой, или весь ряд укрепляют укладкой горизонтальной арматуры из стали или даже стеклопластика. В последнем случае рекомендуется выполнять на горизонтальной поверхности специальные монтажные пояса, в которые и заделывают четырехмиллиметровый пластик. Для армирования шамотного кирпича лучше применять железные материалы, для «холодных» кладок можно стеклопластик совмещать с асбестовой набивкой.

    Наиболее удачной конструкцией обкладки будет колодец с двумя рядами окон в верхней и средней части колодца. Правильно, если перемычки окон устанавливаются по половинки кирпича под углом к плоскости стенки. Это значительно усиливает движение воздуха в зазоре, снижает температуру внутренней поверхности колодца, но не приводит к избытку радиационного теплового нагрева воздуха в парилке бани.

    Иногда встречаются конструкции с отделкой внутренней поверхности стенки колодца банным камнем. Делается это для того, чтобы исключить попадание брызг горячей воды с каменки в промежуток между стенкой и печкой. Для разогретого шамота или красного кирпича горячая вода действует разрушающе.

    В этом случае зазор между кирпичной кладкой и железной стенкой печки выполняется в размер до 12 см. После расшивки швов на внутреннюю вертикальную в 15-20 см высотой поверхность укладываются мелкие куски колотого камня, которые фиксируются стальной армирующей сеткой. Такой слой камня в обкладке не только защищает кирпич и металл от коррозии, он добавляет объем тепла в самой каменке.

    Как проще обложить печь в бане своими руками

    При обкладке железной печи не обязательно строить колодец, существуют более простые и интересные схемы, но их использование требует грамотной привязки к самой конструкции печки и ее расположению в бане.

    Железную печь можно:

    • Установить в угол парилки, тем самым вдвое уменьшить расход кирпича и снизить нагрузку на основание, в этом случае можно обойтись установкой обкладки без дополнительного фундамента;
    • Выполнить обкладку железной печи в виде двух параллельных стен. В такой конструкции основная часть теплового инфракрасного излучения от железных стен будет направлена в одном узком направлении, например, на входную дверь или окошко приточной вентиляции.
    • Поднять над уровнем пола на 1-1,5 м, что позволяет очень хорошо держать жар в парилке при минимальном расходе дров.

    Любая обкладка камнем повышает температуру железных стенок и заставляет металл расширяться больше обычного. В воздушном промежутке между кладкой и стенкой не должно быть никаких распирающих кирпичных или стальных перемычек. При нагреве они могут расшириться и раздавить стальную стенку или разрушить кирпичную кладку.

    Заключение

    Перегретая до 400оС железная поверхность не только сушит воздух до экстремальных 30-40%, но и передает в воздух большое количество специфических запахов раскаленного металла. Даже нормально работающая вентиляция не сможет избавить парилку от запаха, который, кроме того, прекрасно поглощается теплоизоляцией и деревянной отделкой самой бани.

    Как обложить металлическую печь кирпичом

    Разница эксплуатационных характеристик железных и кирпичных печей обусловлена свойствами материалов, которые использовались для их изготовления. Каждый вид обладает определенными преимуществами и недостатками.

    Как обложить металлическую печь кирпичом (и сделать это правильно, разумеется) – главный вопрос, который мы будем рассматривать сегодня. Благодаря этому можно значительно снизить влияние негативных факторов, и воспользоваться лишь достоинствами обоих материалов:

    • так как кирпич сначала аккумулирует тепло, а затем постепенно его отдает, то прогрев помещения становится более равномерным. Особенно это ощущается, если им обложить банную печь: обжигающий жар меняется на тепло комфортной температуры;
    • тепло сохраняется намного дольше, и помещение не требует дополнительного прогревания в течение длительного времени;
    •  улучшается безопасность эксплуатации, так как исключается возможность соприкосновения с раскаленным металлом. Если обложить буржуйку кирпичом, то получения ожога можно не опасаться;
    • при обкладывании банной печи кирпичом камни начинают прогреваться более эффективно, что создает необходимый микроклимат в парной и обеспечивает достаточное количество влажного пара.

    Единственным недостатком сочетания железной конструкции и кирпича является увеличение времени прогрева, однако это компенсируется улучшением других характеристик, если все работы были выполнены правильно.

    Чтобы обложить печь, необходим набор определенных инструментов и приспособлений, кирпич и связующий раствор. Стоит отметить, что из кирпича иногда выкладывается и дымоход печи, либо готовый дымоход обкладывается кирпичом, чтобы придать внешнему облику дома эстетичности.

    Выбор кирпича

    Обкладка железной печи выполняется из полнотелого огнеупорного кирпича. Он без последствий переносит длительное воздействие высоких температур, не деформируется и не теряет своих эксплуатационных свойств.

    Кирпич может быть как в обычном исполнении, так и с фактурной поверхностью. Такой материал более декоративный, и если обложить им печь, то он не только будет выполнять утилитарные функции, но и сделает ее внешний вид более привлекательным.

    Чтобы усилить сцепление раствора с поверхностью кирпичей, перед выполнением кладки их предварительно замачивают, погружая в воду.

    Приготовление раствора

    В качестве связующего материала при обкладывании печи кирпичом могут использоваться различные виды раствора:

    • Цементный с добавлением небольшого количества шамотной глины;
    • Раствор, замешанный на глине и песке;
    • Цементный, в состав которого добавлен клей для керамогранита.

    Иногда при обкладывании печи для бани использование раствора нецелесообразно, например, если она изготовлена из тонколистовой стали. В этом случае со временем металл может прогорать и тогда понадобится ремонт или замена печи. Чтобы не разрушать кладку, ее верхнюю часть выполняют, не используя раствор, и обкладывают кирпичом насухо.

    Отличие хорошего и плохого глиняного раствора

    Если для обкладки кирпичом используется глиняный раствор, то перед началом работы необходимо проверить его пластичность. Для этого скатывают жгут из глины, сворачивая затем его в кольцо и проверяя на наличие трещин. Небольшое их количество указывает на приемлемое качество раствора. Пластичность состава можно изменять, добавляя песок.

    Материалы, инструменты и приспособления

    Чтобы обложить кирпичом печь, также понадобятся:

    • Асбестовый картон;
    • Мастерок;
    • Молоток-кирочка;
    • Отвес;
    • Металлический уголок.

    Устройство основания

    Прежде чем приступать к укладке кирпичей, следует проверить прочность основания, особенно если печь имеет значительные размеры. Максимальный вес рассчитывают, умножая необходимый объем материала на массу одного элемента кладки.

    Если предельно допустимая нагрузка на основание намного меньше полученных данных, то под несущие балки пола на месте ее расположения устанавливают дополнительные опоры. Возможно также и устройство отдельного фундамента, прежде чем обложить печь.

    Разметка

    Обкладка печи кирпичом начинается с разметки, учитывая, что расстояние между кладкой и металлической поверхностью должна быть в пределах от 0,5 до 10 см. Размер зазора меньше нижнего значения способствует постоянному перегреву стенок и снижению ее срока эксплуатации. Увеличение расстояния между кирпичом и железной конструкцией станет причиной замедления процесса нагревания.

    Оптимальным считается зазор размером 3—5 см, так как он позволяет достичь необходимого результата без перегрева материала.

    Отступая от печи на расстояние зазора, намечают контуры расположения будущей кладки и прибивают лист тонкого металла таким образом, чтобы он их перекрывал. На месте, где будет кирпичная кладка, укладывают асбестоцементный картон.

    Обкладка печи кирпичем

    Печь до и после обкладки кирпичом

    После проведения этапа подготовительных работ выполняется обкладка печи. Первый ряд кирпичей укладывают всплошную, а во втором делают в каждой стене для вентиляции по два отверстия, длина которых равна половине кирпича.

    Последующие укладывают также, как и первый.

    Кирпичные ряды укладываются в полкирпича, при этом необходимо обеспечивать перевязку швов и выдерживать их толщину не более 3-5 мм.

    Так как размер проема, который делают в области дверцы, должен обеспечивать комфортную эксплуатацию печи, то его выполняют в соответствии с собственными предпочтениями. Для равномерного распределения нагрузки от верхних рядов кирпичей вверху проема укладывают металлический уголок.

    Верх печи выполняет лишь эстетическую функцию, поэтому можно обложить его кирпичом так, как подсказывает собственная фантазия.

    Очищение поверхности кладки от раствора

    После обкладки кирпичом печи необходимо около суток, чтобы раствор высох. Затем с помощью дрели с щеточной насадкой, ее поверхность очищают от излишков раствора и моют хозяйственной щеткой с жесткой щетиной, смачивая ее в мыльной воде.

    Декоративное решение

    Печь — не только утилитарный предмет, обогревающий помещение. Она может служить в качестве декоративного элемента жилой комнаты или парной, поэтому интересная конструкция верха кладки может стать эффектным дополнением интерьера. Она может быть выполнена, как в виде свода, так и плоской формы.

    Чтобы сохранить единство стилистического оформления верхние выходные вентиляционные отверстия выполняют аналогично нижним.

    При обкладывании банной печи следует предусмотреть проемы для беспрепятственного доступа к каменке. Удобнее всего совместить их с вентиляционными отверстиями.

    выбор материалов и порядок работ

    Содержание статьи:

    Специалисты часто советуют обложить металлическую печь кирпичом. Это связано с разницей в технико-эксплуатационных свойствах материалов. Металл и кирпич обладают собственными достоинствами и недостатками. Обкладка банной печи кирпичом – хорошее решение, позволяющее максимально использовать преимущества и минимизировать недостатки материалов. Что даст облицовка и как ее правильно выполнить своими руками?

    Почему стоит обложить железную печь кирпичом

    Нагретый металл обжигает даже на расстоянии, от него исходит агрессивный жар. Не исключена вероятность серьезного ожога, если прикоснуться к корпусу разогретой печи. Если она установлена в бане, где пространство обычно небольшое, то несчастных случаев избежать трудно. Облицовка банной печи кирпичом решает проблему – риск получения травмы существенно снижается. Поэтому обустроить «кожух» имеет смысл в первую очередь из соображений личной безопасности.

    Облицовка металлической печи кирпичом необходима для повышения безопасности, улучшения качества обогрева помещения и внешнего вида конструкции

    • Качество обогрева

    Металл и кирпич нагреваются по-разному. Корпус металлической печи прогревается в течение 20-40 минут и сразу начинает отдавать тепло окружающему воздуху. С одной стороны, это достоинство. С другой – недостаток, ведь позже корпус раскаляется, тепловая энергия распределяется неравномерно. Металл так же быстро остывает, как и нагревается.

    Кирпич «работает» по-другому: сначала постепенно нагревается, аккумулирует тепло, потом передает его в помещение, остывает гораздо медленнее. Например, прогретая металлической печью баня полностью остывает за несколько часов, а в помещении с кирпичной печкой тепло еще на следующий день.

    Облицовочный кирпич для печи презентабельно выглядит. С его помощью можно добиться красивого оформления помещения, особенно если при выборе металлической конструкции большее внимание было уделено мощности и функциональности прибора, а не эстетике. Далеко не всегда производительные модели отличаются хорошим дизайном.

    Некоторые производители изначально изготавливают свои модели под облицовку. При правильном подборе материалов для отделки и обеспечения пожарной безопасности можно создать уютный и эстетичный уголок в помещении

    Самостоятельная облицовка печи кирпичом: материалы и технологии

    Особое внимание следует уделить выбору строительных материалов. Они должны хорошо переносить жар и перепады температур. Каким кирпичом обложить железную печь? Обязательно огнеупорным, полнотелым, без пустот в структуре. Это не тот случай, когда можно сэкономить на качестве, поэтому выбирайте наилучшие материалы. Затраты обязательно окупятся: вам долго не придется ремонтировать печку, она прослужит многие годы. Что касается внешней поверхности, то тут можно выбрать гладкую или рифленую – на ваш вкус.

    Как рассчитать количество кирпича для облицовки

    Остановите выбор на красном обожженном полнотелом кирпиче. Количество материала рассчитывают, ориентируясь на объем металлической печи плюс расстояние, на которое планируете увеличить конструкцию. В расчете сделайте запас на обустройство основы под печь – это 1-2 ряда кладки, дымоход, если планируете делать его кирпичным. Чтобы определить количество материала в штуках, разделите площадь кладки на площадь стороны кирпича. К полученному результату добавьте 5-10%. Резерв нужен на случай, если понадобится дополнительный материал, а также для компенсации потерь (боя) материала при транспортировке.

    Красный полнотелый кирпич для облицовки печи

    Жаростойкий раствор для кладки

    Для кладки кирпича вокруг банной печи не подходит цементно-песчаный раствор, т.к. он не переносит высоких температур. Печники используют глиняно-песчаные составы. Глину можно найти самостоятельно на обрывах рек или в карьерах, но гораздо удобнее воспользоваться сухими смесями, которые предлагает промышленность. Сухую смесь можно купить в магазине. Ее смешивают с водой в соответствии с рекомендациями производителя, она сразу готова к применению. Если же у вас есть опыт и навыки в определении жирности глины, приготовлении качественного раствора, вы можете потратить на это время и силы, подготовьте глиняную смесь своими руками.

    Жаростойкая кладочная смесь промышленного производства

    Дополнительные материалы и инструменты

    Под основу печи кладут гидроизолирующий материал, который отличается устойчивостью к высоким температурам. Как правило, в качестве гидроизоляции применяют рубероид, его укладывают на фундамент в два слоя. Для обеспечения пожарной безопасности пространство возле печи закрывают металлическим листом или плиткой. Если печь облицовывают полностью, то понадобятся металлические профили, чтобы обустроить кирпичный свод.

    Из инструментов понадобятся:

    • мастерок;
    • молоток;
    • расшивка;
    • шнур-причалка;
    • порядовка;
    • отвес;
    • строительный уровень;
    • правило;
    • лопата;
    • емкость для раствора.

    Необходимые инструменты

    Отделка банной печи кирпичом: порядок работ
    • Для начала необходимо обустроить основание, по краям которого будет осуществляться кладка. Основание представляет собой 1-2-рядную кладку. Когда оно построено, нужно дать время на высыхание раствора (обычно указано на упаковке сухой смеси).
    • На готовое основание монтируют печь, можно сразу подключить ее к дымоходу. По углам устанавливают бруски для выравнивания кладки, между ними натягивают шнур.
    • Перед началом кладки кирпич подготавливают – на полчаса замачивают в холодной воде.
    • Первый ряд кирпича – определяющий, по нему будет выводиться кладка всей стенки, поэтому нужно уделить ему особое внимание. Когда ряд закончен, удаляют излишки раствора.
    • При кладке остальных рядов нужно внимательно относиться к облицовке отверстий для зольника и топки. В процессе работы следует проверять, хорошо ли открываются дверцы.

    Схема облицовки печи кирпичом

    Зачастую владельцы печей облицовывают лишь отдельные элементы конструкций. Это позволяет сэкономить материалы, время, труд и силы. Обдумайте, какой вариант будет наиболее удобным для вас и обустройте печь так, чтобы она полностью соответствовала вашим потребностям.

    Видео: облицовка металлической банной печи кирпичем

    Понравилась статья? Поделитесь с друзьями:

    Обкладка печи в бане кирпичом своими руками, видео инструкция, схемы

    Металлическая печь мобильна и компактна, стоит в несколько раз дешевле кирпичной, обеспечивает намного более быстрый нагрев. Именно этот вид оборудования для обогрева чаще всего устанавливают в банях. Но есть и существенный недостаток — он очень быстро остывает.

    Оглавление:

    1. Список стройматериалов и инструментов
    2. Виды кирпича
    3. Приготовление раствора
    4. Технология сооружения фундамента
    5. Выполнение облицовки по шагам

    Чтобы дольше сохранить тепло в парилке, ее облицовывают кирпичом. Дополнительные преимущества:

    • воздух медленнее высушивается;
    • исключена возможность ожога;
    • за счет более медленного нагрева организм человека, находящегося в бане, успевает адаптироваться к высокой температуре воздуха;
    • экономичнее расходуется топливо.

    У настоящей каменной печки помимо высокой цены тоже есть некоторые недостатки. Оптимальным решением специалисты считают металлическую печь фабричного производства с самостоятельно выполненной облицовкой.

    Материалы и инструменты для отделки

    Перечень:

    • кладочный жаропрочный состав;
    • емкость;
    • кирпич;
    • металлический лист;
    • кусок рубероида или пергамина;
    • уровень;
    • шнур;
    • несколько брусков;
    • пленка для защиты печки от попадания на ее поверхности раствора;
    • арматурная сетка для укрепления;
    • металлический уголок — длина по размерам отверстий для топки и поддувала.

    Как выбрать кирпич для обкладки?

    Обложить железную печь в бане можно одним из двух видов кирпича, лучше полнотелого:

    • Красный керамический. Производят из глины путем обжига. Он обладает хорошим уровнем устойчивости по отношению к перепадам температур. Одно из главных достоинств — внешняя привлекательность.
    • Шамотный огнеупорный. Его делают не из обычной красной глины, а из желтого шамота. Он выдерживает контакт с химически агрессивными веществами, воздействие экстремальных температур и резких ее перепадов, мало подвержен деформации под давлением. Цена высокая, поэтому используется реже, так как для облицовки металлической печи не требуются высокие показатели по огнеупорности, а декоративные свойства у него хуже.

    Силикатным кирпичом обкладывать не рекомендуется, так как он не обладает термоустойчивостью и слишком легко пропускает тепло. В продаже есть красный керамический блок с рельефной декоративной поверхностью, но за ней ухаживать сложнее, чем за гладкими стенками.

    Характеристики, которые необходимо учитывать при выборе:

    1. Плотность. От нее зависит вес кирпича и нагрузка на основание.

    2. Пористость. У кирпича этот показатель — от 3 до 85 %. От него зависит теплопроводность и прочность. Чем выше процент пористости, тем дольше материал сохраняет тепло, но при этом повышается хрупкость. Лучше подобрать блоки со средним значением по этому параметру.

    3. Прочность. Облицовка постоянно подвергается нагреву до высокой температуры. Поэтому предпочитают тот вариант, у которого выше марка прочности.

    4. Теплопроводность. Важно выбирать кирпич с наименьшим значением коэффициента. Чем лучше утепляющие свойства, тем дольше он сохраняет тепло и медленнее остывает.

    5. Водопоглощение. Для бани подходит блок с самым низким показателем, иначе он очень быстро разрушится из-за постоянного воздействия влаги.

    Пригоден и старый материал, полученный при демонтаже стен или перегородок.

    Раствор для обкладки банной железной печи

    Классический цементный состав не подойдет, так как он неустойчив по отношению к воздействию высокой температуры. Смеси, пригодные, чтобы обложить печку:

    • Глиняно-песчаная. Классические пропорции: на 4 части глины 8 ч песка и 1 ч воды. Глину берут чистую, без примесей, замачивают ее в воде на двое-трое суток, затем протирают через сито, иначе попадут мелкие камни, песок просеивают.
    • Готовая сухая. Например глиняно-шамотная жаростойкая или Плитонит СуперКамин ТермоКладка (20 кг на 50 кирпичей).
    • Цемент и шамотная глина. На 10 кг глины — 10 кг песка и 1 кг цемента марки М400.
    • Цемент и клей для керамической плитки.

    При использовании шамотного кирпича смесь желательно приготовить тоже на основе шамота. Обкладывать железную печь для парилки советуют готовыми жаростойкими сухими составами с уже подобранным соотношением компонентов, разбавляя их по инструкции производителя.

    Если все же решено готовить глиняный раствор своими руками, то поступают следующим образом:

    • Сухую глину просеивают через сито с размером ячейки 1,5 мм.
    • Небольшую порцию глины смешивают с просеянным горным или овражным песком в объемном соотношении 1:1.
    • В смесь добавляют воду и вымешивают до консистенции теста.
    • Из полученной порции скатывают колбаску толщиной 2 см и длиной 30 см и дают ей просохнуть в течение 1-3 ч.
    • Сворачивают колбаску в кольцо и по количеству и характеру трещин определяют жирность.

    Определение качества:

    • Жгут глубоко потрескался в нескольких местах или сломался — добавьте глины.
    • Колбаска согнулась без трещин или потрескалась лишь на поверхности — засыпают песок.
    • Жгут покрылся трещинами равномерно по всей длине на глубину около 1/4 — жирность оптимальна.

    При нанесении на поверхность раствор не должен стекать.

    Фундамент под металлическую печь в бане

    Если общий вес составит более 700 кг, то необходимо выполнить отдельный фундамент, не соединенный с основанием бани.

    Материалы и инструменты:

    • режущий ручной или электрический прибор для выполнения отверстия в полу;
    • лопата;
    • 4 доски толщиной 2 см и шириной 10;
    • несколько саморезов;
    • кусок рубероида или пергамина;
    • речной или мытый карьерный песок;
    • щебень средней фракции;
    • арматурные прутья толщиной не менее 1 см;
    • проволока для вязки арматуры или фиксаторы;
    • бетон марки не ниже М 300;
    • правило;
    • кусок пленки.

    Бетон можно заказать готовый или приготовить своими руками, соотношение компонентов: 1 часть цемента, 3 ч песка, 4-5 ч щебня. Воду добавляют в количестве примерно 50 % от цемента до получения однородной консистенции.

    Инструкция по обустройству фундамента:

    • Наметить на полу место под вырез. Размер основания под печь должен быть больше нее самой на 10-15 см с каждой стороны.
    • Вырезать в полу отверстие по нанесенной разметке.
    • Вырыть яму глубиной не менее 40 см.
    • Установить внутри опалубку из досок, соединенных между собой шурупами.
    • Застелить отверстие рубероидом таким образом, чтобы слой гидроизоляции заходил на стенки опалубки.
    • Насыпать на дно ямы слоем толщиной 10 см песок и щебень.
    • Связать сетку из 1-2 рядов арматуры. Размеры ячеек — 15х15 или 20х20 см.
    • Поместить сетку поверх песчано-щебеночной подушки на высоте не менее 5 см.
    • Залить бетон, обязательно в один прием.
    • Выровнять поверхность правилом и накрыть полиэтиленовой пленкой.
    • Оставить бетон застывать на 2-3 недели, периодически поливая водой.

    Облицовка печи своими руками

    Обкладывать лучше в полкирпича, именно эта толщина обеспечит равномерный нагрев. Разрешается ставить камни ребром. Кладка должна быть сплошной, но допустимо делать решетчатую с зазорами в несколько сантиметров. С целью экономии кирпича разумнее располагать печку в углу парилки, но обязательно на небольшом расстоянии от стен. В этом случае отделка нужна будет лишь с двух сторон. Верхнюю часть можно украсить арками, уступами, цветным или декоративным кирпичом.

    1. Начертить схему с обозначением расположения вентиляционных отверстий, смещения рядов кирпича относительно друг друга и выбранного варианта декорирования (если будет). Зазор для циркуляции нагретого воздуха между экраном и печью должен составлять от 1 до 10 см. Если щель не делать, то конструкция будет перегреваться. Если зазор более 10 см, то повысится расход топлива, так как увеличится срок прогрева воздуха.

    2. Выложить основание из одного-двух рядов кирпича и дать высохнуть раствору.

    3. На подготовленную основу настелить слой рубероида, затем металлический лист.

    4. Уровнем проверить горизонтальность кладки со всех сторон, установить печь и подключить ее к дымоходу.

    5. По углам положить бруски и натянуть между ними шнур для выравнивания.

    6. Кирпич замочить в холодной воде на 30 минут, чтобы материал не вытягивал влагу из смеси.

    7. Чтобы не испачкать печь, оберните ее пленкой.

    8. Первый ряд начать размещать по составленной схеме с угла очень плотно и тщательно, так как он будет основой.

    9. На всю поверхность ряда нанести раствор и положить арматурную сетку, на углах стянуть ее проволокой.

    10. Кладку выполнить по всей высоте со смещением в пределах ряда в 1/3, 1/4 или полкирпича. На каждой стороне экрана необходимо оставить не менее четырех небольших отверстий для вентиляции.

    11. Углы в процессе проверять отвесом, параллельность рядов — уровнем.

    12. Швы делать не более 5 мм.

    13. Верх отверстия топки и поддувала укрепить металлическим уголком.

    Готовую кладку оставляют на 48 часов. Следы смеси удаляют мыльной водой или дрелью с насадкой-щеткой. Красиво выглядит оштукатуренный и окрашенный блок, со временем печь можно перекрасить. Еще один вариант декоративной отделки поверх кирпичной облицовки — обложить ее плиткой. В первый раз печку в парилке протапливают с небольшим количеством топлива, чтобы она лишь немного нагрелась, и раствор окончательно высох.

    как обложить железную печь кирпичом? Кирпичная кладка вокруг печки и другие виды отделки металлических и чугунных печей

    Обкладка печи в бане имеет свои тонкости и особенности. Такой процесс требует тщательной подготовки и продумывания деталей. Необходимо определиться с материалом, перечнем инструментов и понять, как делается первая протопка сооружения.

    Особенности

    Большинство владельцев бани на своем участке предпочитают применять уже готовые схемы. Лучшее — это самостоятельное продумывание обкладки печи в бане. Можно использовать железную, чугунную или даже металлическую основу. Идеальное решение — сделать вокруг кирпичную кладку. Дополнительно для парилки применима теплоизоляция или строительство помещения с выносной топкой.

    Если печь выложена из кирпича, то она более продолжительное время будет сохранять свое тепло, при этом получится легкий пар. Главный минус заключается в том, что нужно сразу набраться терпения, ведь протапливать придется долго. Иногда такой процесс занимает до 5 часов.

    Еще один недостаток кирпичной кладки заключается в том, что она потребует существенных финансовых вложений. Выполнение строительных работ своими руками способно уменьшить сумму, но незначительно.

    Печь, изготовленная из металла, если все же захочется сэкономить на строительстве, будет иметь определенные недостатки.

    1. Такое сооружение слишком быстро остывает, поскольку столь же быстро нагревается. Это далеко не надежный, но очень бюджетный вариант.
    2. При высоких температурных режимах металл способен выделять инфракрасное излучение. Оно вредно для организма. Использование кирпича намного более экологичное решение.

    Именно, исходя из высокой ценовой категории, печи из кирпича стали менее популярными, чем их аналоги, что выполнены из металла.

    Золотой серединой может стать приобретение металлической печи и в последующем ее обкладка кирпичом.

    Перед процессом обкладки печи кирпичом, стоит взвесить все за и против.

    1. Это хорошее решение для тех, кто хотел бы сделать парилку атмосферным местом.
    2. Кирпич, несмотря на свою высокую стоимость, доступен для большинства. Его легко найти на строительном рынке и в последующем использовать для возведения конструкций.
    3. Обкладывать разрешается также печь из металла, что само по себе очень недорого, особенно, если нет возможности, сделать полное возведение из кирпича.

    Если проводить работу самостоятельно, то затраты можно свести к минимуму. Но нужно не забывать о том, что для этого требуется предварительный опыт в строительстве.

    Чтобы кладка служила максимально долгий промежуток времени, она делается с перевязкой в полкирпича. Шов составляет около 5 миллиметров.

    Обратите внимание, в нижних рядах должны оставаться проемы, через них будет проходить холодный воздух. Соответственно в верхних рядах делаются проемы для горячего воздуха.

    Если каждый ряд кирпича уже выложен, то он проверяется как по горизонтали, так и по вертикали. Это необходимо с той целью, чтобы в конструкции не возникло перекосов, а также правильно функционировал воздух. К тому же здесь присутствует эстетическая сторона, если хочется создать красоту и уют в помещении.

    Какие материалы использовать?

    Прежде чем приступить к строительным работам, всегда рекомендуется продумывать план и детально расписывать, где и какие материалы лучше использовать. Например, при отделке может подойти декоративный камень или огнеупорная плитка, в те время как обложить печь стоит кирпичом или талькохлоритом.

    Иногда, если конструкция небольшая, то для ее возведения и облицовки можно использовать оставшиеся от предыдущего строительства материалы.

    Красный кирпич — это наиболее оптимальное решение. Оно идеально для создания теплового экрана. Также рекомендуется рассмотреть полнотелый камень, но в отличие от цельного камня его свойства по удержанию тепла намного хуже.

    Силикатный кирпич в свою очередь отличается своей долговечностью. Его используют также при облицовке жилого дома. Устойчив практически к любым погодным условиям.

    Не советуют применять такой материал для обкладки печи из металла.

    Известковый материал годится исключительно для тех температурных режимов, которые подходят для функционирования банной печи. Дополнительно следует учитывать повышенную влажность, что может в последующем привести к разрушению материала.

    Шамотный камень проявляет устойчивость к разным температурным режимам. Для него не представляют угрозы постоянные перепады температуры, обладает хорошей теплоемкостью. Поскольку внешний вид такого материала оставляет желать лучшего, то стоит сразу продумывать то, как конструкция будет украшена при помощи отделки, например, для этих целей можно взять керамогранит.

    В качестве защитного экрана дополнительно принято использовать мрамор и гранит. Они отлично реагируют на перепады температурного режима. Такая отделка всегда достойно выглядит и способна украсить интерьер помещения.

    Способы

    Существует несколько решений на тему того, как красиво сделать оформление, укладку и изоляцию печи. По виду обкладывания рассматривают два варианта.

    1. При обкладывании печи сразу с четырех сторон такая схема будет называться полной обкладкой.
    2. Если же одна из сторон будет не задействована, то тогда это частичная выкладка. Основное отличие заключается в управляемости конвекций.

    Особенно актуальным такой вопрос становится для тех, кто хочет возвести именно русскую баню. Управляемость конвекций позволяет регулировать пар, он остается либо в самом устройстве, либо заполняет помещение. Так тепло корректируется и контролируется.

    Чтобы управлять температурой воздуха и влажностью, чаще всего предусматривается наличие продухи — это своеобразные затычки.

    По способам выгораживания печи из железа при помощи кирпича есть определенные варианты.

    1. Сплошной кладкой. Коэффициент полезного действия устройства может быть низким, есть препятствия для конвекций. Поэтому редко выбирается в строительных целях.
    2. Кладка в разрядку. Решение также не часто применяется в строительной отрасли. Основная причина сводится к тому, что уменьшается эффективность экрана.
    3. Продухи с верхней и с нижней стороны. Это самое популярное решение. Конвекция становится более управляемой.

    Дополнительно кладка бывает в кирпич, в полкирпича и в четверть кирпича. Самый оптимальный вариант — кладка в полкирпича, поскольку свободно регулируется толщина и устойчивость стенок конструкции.

    Если печь была сооружена своими руками, то на первом строительном этапе уже было сэкономлено. Поэтому для второго этапа можно смело нанимать специалиста или выбирать более дорогой и качественный материал.

    Какие инструменты необходимы?

    Перед началом строительных работ всегда составляется четкий план. В нем указывают материалы и инструменты. Нужны будут рубероид, армирующая сетка, совковая лопата.

    Также в процессе строительства используется жаростойкий раствор, что применяется для кладки кирпича, различные доски, бруски и рейки, рулетки, арматура и строительные сетки.

    При выкладке железной печи кирпичом обычно используется стандартный строительный кирпич. Рекомендуется обойтись без применения силикатных блоков. Не забывайте о подготовке мастерка и кельмы.

    Инструкция

    Чтобы правильно облицевать и отделать печь своими руками, рекомендуется иметь при себе уже готовую схему. Прорисовывается и расписывается то, как будет выглядеть установка, что нужно заштукатурить и обшить, как сделать перегородку, арку, щиток и какие есть варианты для печной зоны, будет ли она квадратной или круглой.

    Строим фундамент

    Для надежности агрегата следует правильно сделать фундамент. Он должен изготавливаться под стены. Для установки следует соблюдать ряд действий.

    1. Сначала выбирается место, где будет располагаться конструкция. Ее площадь очерчивается карандашом. Следует учесть то, что рисовать периметр нужно с запасом (примерно плюс 10 сантиметров).
    2. Далее бензопилой нужно выпилить место.
    3. Вырывается котлован. Приблизительная глубина составляет 40 сантиметров.
    4. Потом стоит положить и утрамбовать небольшой слой из песка.
    5. Берутся рейки, бруски и доски и делаются опалубки.
    6. На следующем этапе нужно выложить раствор.
    7. Необходимо немного подождать, пока конструкция засохнет.

    На завершающих шагах устанавливается опалубка и делается армирующая решетка. В деревянный короб заливается и перемешивается песок, цемент и щебень.

    Фундамент можно считать готовым, останется только подождать до того момента, пока он застынет.

    Делаем основание

    После того как фундамент был завершен, можно смело переходить к изготовлению основания. Обратите внимание, с каждой из сторон оно должно быть примерно на 10 сантиметров больше, чем будущая печь.

    Вот основные этапы, которым рекомендуется следовать во время выполнения строительных работ.

    1. Берется красный или шамотный кирпич. При помощи его обкладывается основание.
    2. Далее проверяется, насколько ровной получилась конструкция.
    3. Выкладывается слой гидроизоляции.
    4. Согласно габаритам основания выкладывается лист из металла (обычно его толщина составляет не более 10 миллиметров).

    Именно на металлический лист устанавливается сама печь. Необходимо заранее позаботиться о том, чтобы после завершения такого строительного этапа конструкция располагалась ровно.

    Готовим раствор

    Есть целый ряд растворов для обкладки сооружения. Наиболее часто используемые компоненты — это глина и песок. Дополнительно добавляется цемент.

    1. Иногда песок и цемент берутся примерно в одинаковых пропорциях. Только после добавляется песок (около 10% от общей массы).
    2. Второй популярный вариант — 70% песка и 30% глины. Вода должна составлять ровно половину от объема глиняной массы. При таком решении цемент не используется.
    3. И последний способ заключается в том, чтобы смешать 50 на 50 песок и глину. Добавляется только пищевая соль — около 100 граммов.

    Рекомендуется также перед проведением строительных работ глину предварительно замачивать. Можно также перебить ее в сухом виде. Необходимо убедиться в том, что состав стал более пластичным, только после этого стоит смешивать с другими веществами.

    Подготовка материалов

    Если еще нет видения того, какие строительные материалы потребуются, нужно провести расчет. Его можно сделать как в бумажном, так и в электронном виде. Нужно сразу определиться с тем, сколько будет использовано каждого из видов материалов, и сколько задействуется инструментов для определенных целей. Лучше, если будут заранее заготовлены чертежи.

    В большинстве случаев нужно покупать материал с запасом. Он составляет до 10% от общего объема. Это необходимо в том случае, если в процессе строительства происходит корректировка, делаются ошибки, которые требуют немедленного исправления.

    Нужно не забывать о том, что всегда пригодится песок, щебень, глина, сухая смесь, что используется для кирпичной кладки. Также может потребоваться арматура, гвозди, проволока, рейки, доски и саморезы.

    Обкладка

    По готовности фундамента и основания можно приступать к обкладке. Лучше всего брать полкирпича. Возле кирпичных стенок должно соблюдаться минимальное расстояние, что равняется 4 сантиметрам. Процесс выглядит таким образом:

    • сначала кирпичи укладываются в углах, далее выкладываются первые ряды;
    • берется мастерок и наносится раствор, если появляется лишняя цементная масса, то ее следует убрать;
    • после того как два ряда выложены, их нужно скрепить армирующей проволокой;
    • для второго ряда обычно предусматриваются воздушные зазоры, пустое пространство оставляется примерно на полкирпича.

    Если следовать правилам, то ряды выкладываются наподобие шахмат. Места сшивки не должны пересекаться между собой.

    Первая протопка

    Как только строительные работы будут завершены, баню рекомендуется несколько раз протопить в качестве тестирования. При этом необходимо следить за тем, чтобы печь не была полностью забита дровами, поскольку могут возникать дефекты в работе конструкции, что приводит, например, к нарушению техники безопасности.

    Наиболее оптимальное время для первой протопки составляет не более часа. Такой промежуток позволяет укрепиться и подсохнуть стенам.

    Давать максимальную температуру не рекомендуется. Для теста достаточно провести от 2 до 4 топок. Нужно дополнительно не забывать, что перед началом процесса эксплуатации конструкции следует дать печи несколько дней на то, чтобы высохнуть.

    О том, как обложить печь в бане, смотрите в следующем видео.

    Обкладка печи в бане кирпичом

    Печи для бани, изготовленные из металлического материала, несомненно, обладают целым рядом неоспоримых достоинств, таких как: мгновенный нагрев, компактность, удобство, как при монтаже, так и при демонтаже, сравнительно небольшая стоимость. Но они обладают и некоторыми недочетами. Вследствие их совсем небольшой тепловой инерционности, порой бывает довольно сложно поддерживать устойчивый влажностный и температурный режим. Помимо этого, жесткое тепловое излучение банной печи, выполненной из металлического материала, негативно воздействует на человека, а также ограждающие конструкции. Сократить данные недочеты либо совсем искоренить таковые помогает обкладка банной печи кирпичом.

    В бане с металлической печью, без кирпичной обкладки, люди чувствуют, что жар не очень приятный, довольно жесткий, со «вкусом металла», париться в нем не очень приятно. Обложив металлическую печь, сразу чувствуются разница, даже если прогрев осуществляется в два раза дольше, парится становиться гораздо приятней.

    С чего начать

    Обложить печь кирпичом не так уж и сложно. Необходимо запастись материалами и терпением и тогда обкладка пройдет весьма удачно. Обложить металлическую печь может попытаться как специалист, так и новичок.

    При правильно выполненной облицовки печи кирпичом тепло за дополнительное для топки время, никуда не делось, оно аккумулировалось кирпичом и он начинает его постепенно отдавать. За счет этого баня долгое время остается горячей без дополнительного топлива.

    Для того чтобы обложить банную печь кирпичом, потребуется следующее:

    1. Печной кирпич керамический.
    2. Раствор на основе глины.
    3. Картон асбестовый.
    4. Уголок из стального материала.
    5. Инструмент строительный:
    • кельма;
    • шпатель;
    • отвес;
    • уровень.

    Для начала следует создать опорную поверхность или как ее иначе именуют, основание для стен, выполненных из кирпича, если, конечно же, в этом имеется потребность. В зависимости от габаритов печи из металла вес кладки кирпичной может достигать 500 кг.

    Перед тем как приступить к осуществлению обкладки печи для бани (т.е. обложить ее), необходимо убедиться в том, что пол в зоне данной печи обладает достаточной прочностью для того, чтобы выдержать такой, довольно внушительный, вес.

    Если же в этом имеются какие-либо сомнения, то следует установить вспомогательные опоры под капитальные балки пола бани либо устроить отдельный фундамент для кладки из кирпича – сплошной либо столбчатый.

    Далее необходимо разметить на полу место, где будет осуществляться обкладка кирпичами с таким расчетом, чтобы внутренняя сторона кирпичной стенки располагалась на расстоянии до 10 см от элементов печи.

    Металлические печи без обкладки кирпичом почти совершенно не задерживают тепло, полностью пропуская через себя тепловое излучение. Но если обложить печь кирпичом, то сразу ограничивается поток теплового излучения. За счет этого баня станет прогреваться до нужной температуры ровно в два раза дольше, но зато и более длительное время остывать.

    Небольшой зазор содействует наиболее быстрому прогреву кирпичей, но повышает до предельных значений температуру самой печи бани, чем заметно сокращает ее срок службы.

    Довольно большой же зазор заметно улучшает условия функционирования печи бани, но, однако, ведет к замедлению аккумуляции тепла кирпичной обкладки. Как правило, зазор, когда требуется обложить конструкцию, оставляют в пределах 2 – 5 см.

    Если же в печной зоне пол из дерева, то необходимо прибить к нему тонкий лист металла, края которого должны с небольшим запасом перекрывать место, которое было заблаговременно размечено.

    Поверх металлического листа следует уложить картон асбестовый толщиной примерно в 4 – 10 мм.

    Если пол выполнен из бетона, то асбестовый картон и лист из металла укладывать нужды нет.

    Затем необходимо замесить глину для раствора, применяемого для облицовки печи бани.

    Она не должна впоследствии оказаться слишком жирной либо жидкой. Проверить качество глины можно таким методом: следует взять немного приготовленной глины и раскатать ее в шнур.

    Потом данный шнур необходимо свернуть в колечко. Оно должно давать незначительные трещины, но если оно распадается на отдельные элементы, то, значит, глина замешана неверно, и придется ее переделать для того, чтобы впоследствии качественно обложить банную печь, выполненную из металлического материала, кирпичом.

    Обкладка печи кирпичом

    Вначале следует уложить 1-ый ряд толщиной в половину кирпича, при этом оставляя на 3-х сторонах по 2 отверстия для вентиляции шириной в половину кирпича. В 4-ой стенке, которая располагается перед самой дверцей печи бани, необходимо сделать проем, параметры которого должны позволять без каких-либо затруднений обслуживать банную печь.

    На верхнюю часть проема следует уложить пару металлических уголков, которые будут как опоры для кирпичей, расположенных в верхних рядах. Можно навесить на него дверцу, но данный вопрос скорее относится к эстетике, нежели к необходимости.

    Затем необходимо вывести высоту облицованной стенки на уровень каменки. Следует обратить собственное внимание на то, чтобы зазор, оставленный между обкладкой печки и каменкой, был достаточного размера для гарантии отличной вентиляции.

    Если же конструктивно данный зазор гарантировать нереально, то необходимо устроить в верхних рядах обкладки выпускные отверстия для вентиляции, такие же, как и впускные, устроенные в самом низу печи.

    Этапы облицовки печи плиткой: 1. Штукатурка печи. 2. Установка каркаса из металлического уголка. 3. Повторное оштукатуривание и еще один слой сетки. 4. Облицовка плиткой. 5. Затирка швов.

    Следует предусмотреть проемы для свободного доступа к каменке. Самым удобным в этом плане решением является совмещение данных отверстий с вентиляцией.

    Заключительные этапы работы

    Обложенная печь по желанию хозяев банного помещения может подвергаться декорированию, как и любая иная кирпичная конструкция. Подобную облицованную печку можно в самом начале ошпаклевать, а затем нанести краситель необходимого оттенка.

    Для этого следует нанести на поверхность печи грунтовый раствор и оставить его высыхать. После того, как грунтовка высохнет, необходимо приступить к шпатлеванию швов кирпича. После того, как швы целиком высохли, их следует ошлифовать наждачной бумагой.

    Далее нужно нанести шпаклевку на всю поверхность, дать ей высохнуть и также ошлифовать наждачкой. После этих процедур можно приступать к окрашиванию.

    Краситель следует наносить в несколько слоев.

    Крайне важно, чтобы каждый предыдущий слой успевал полностью высохнуть перед нанесением нового. Затем необходимо дать красителю подсохнуть пару дней и можно будет пользоваться баней.

    Если же кирпич выложен красиво, то он не требует никакого декоративного вмешательства, т. к. и так выглядит достаточно эффектно.

    Облицовка банной печи осуществляется достаточно просто. Самое главное учитывать все особенности бани и придерживаться последовательности действий, а также отнестись к данной работе со всей ответственностью. При соблюдении этих простых условий вы получите на выходе эстетичную банную печь.

    Доступный способ увеличить массу существующей дровяной печи? (Форум дровяных печей в перми)

    Как я могу улучшить эти кирпичи, чтобы добавить больше массы, не будучи слишком дорогими и не разрушая пол нашего дома?

    Вы должны (надеюсь?) Иметь возможность залезть под дом, чтобы укрепить конструкцию под полом, чтобы она могла выдержать больший вес. Я бы посоветовал собрать камень, кирпичи и лом 2х4 и тому подобное. Используйте обрезки, чтобы создать блокировку (своего рода бревенчатый домик с небольшими кусками древесины), чтобы укрепить пол под зоной вокруг дровяной печи. Используйте камень (засыпанный глиной), чтобы построить полукруглую стену, которая будет непосредственно примыкать к стенам вашей дровяной печи и сзади. Прикосновение к нему может быть не в вашу пользу. Дровяная печь, которая у вас есть, спроектирована так, чтобы отводить тепло от ее поверхности, а не удерживать тепло на внешней стали по бокам. Если камень упереться в сталь, это может привести к ее перегреву и повреждению. Это вряд ли произойдет с небольшим разрывом. Чем плотнее ваша масса, тем эффективнее ваш тепловой потенциал.

    Раньше у меня была небольшая хижина с дровяной печью и 4-х галлонным горшком, на 3/4 заполненным водой. Я бы использовал эту воду для посуды и мытья. Я также переставлял большую кастрюлю на табурет, который стоял у плиты, когда хотел готовить. Рядом с плитой кастрюля еще поглощала тепло, но в основном оставалась ровной.

    Мне редко требовалась вся топка, и похоже (судя по вашему описанию ситуации с отоплением) вам и Николь не нужна. В моем случае я добавил термальную массу внутри дровяной печи в виде больших базальтовых лавовых камней. Они не длились вечно, но они отводили много тепла и дольше удерживали его в каюте, а не в дымоходе.

    Я бы также положил плоские базальтовые камни на дровяную печь рядом с горшком. Я бы использовал их для умеренного нагрева, как и вы. Их снимали перед сном, заворачивали в старый шерстяной свитер, а затем переносили наверх на чердак и клали под одеяло у изножья кровати. Когда я позже лег спать, камни медленно рассыпались на футон, фланелевые простыни и одеяло, прямо там, где должны были быть мои ноги.Зная, что если у меня теплые ноги, когда я ложусь спать, я могу без проблем позволить огню погаснуть, это обеспечит отличное спокойствие. В этой каюте у меня не было проточной воды (поэтому не было труб, которые можно было бы заморозить), и я иногда открывал все окна и позволял кабине сильно похолодать, просто чтобы проверить влияние теплых камней у моих ног на качество моего сна. . Иногда, когда я вставал, моя чашка с чаем прилипала к стойке, но мне было тепло. Камни, использованные таким образом, были отличным способом продлить жару на долгую ночь, и поэтому для этого не использовались дрова. Я собирал все свои дрова на пляже с помощью ручной пилы и тачки. Такой образ жизни не для всех. В те дни я был немного ненормальным и часто прыгал в ледяной океан утром перед завтраком (а часто и перед тем, как разжечь огонь) … вот и все!

    Когда дело доходит до сохранения тепла, песок лучше всего, включая камень!

    Я не могу согласиться с Трэвисом. Все сводится к плотности, о которой я упоминал ранее в этом посте.В песке есть промежутки между отдельными частицами, и, имея очень заметную тепловую массу, песок также обладает некоторыми изоляционными качествами, в отличие от камня или, в частности, как камень с строительным раствором. Это причина того, что скамья, заполненная галькой, намного менее эффективна для RMH, чем скамейка из гальки и камня.

    И в моем собственном доме я использую ТОННЫ песка, чтобы обогреть свой дом. У меня в качестве резервной системы отопления используется лучистое тепло, и, не желая заливать бетоном трубы на существующей плите, я просто засыпал трубы песком. Это не только сработало, но и работает невероятно хорошо.

    Изоляционные качества помогают отдельным частицам песка не терять тепло после того, как они получили его из водопроводных труб, и, таким образом, придают ему некоторый срок службы в горячем состоянии, но я рискну сказать, что твердая плита будет удерживать больше тепла. нагреваться быстрее и дольше.

    Раньше палубу кораблей клали слоем песка, а затем разводили костры, чтобы готовить и согреваться.

    Хотя верно, что песок под огнем будет удерживать часть тепла от огня, песок, заложенный под огнем (обычная практика в старые времена под многими дровяными печами или очагами), служит двойной цели поглощения теплоизоляции и утепление деревянных конструкций под ним.Некоторые производители предлагают человеку положить песок на огнеупорные кирпичи в дровяной печи для первого ожога до того, как будет образован изолирующий слой золы, чтобы защитить их от теплового удара

    Бьюсь об заклад, если бы вы могли найти какой-нибудь стальной контейнер размером с верхнюю часть вашей плиты и наполнить его песком, вы бы удивились, как он действует как радиатор.

    Если бы этот стальной контейнер с песком был пропитан водой, вы бы действительно увидели некоторое серьезное сохранение тепла, которое намного превосходит песок в одном горшке.

    Материалы, используемые для облицовки топок — тест

    Прежде чем я расскажу о цифрах, несколько слов о процессе.
    Каждый день сжигание начиналось с холодной печи, для начала разжигания огня, затем слоя из кусочков толщиной 1-2 дюйма, чтобы получить слой угля и поднять температуру. Затем начинались фактические ожоговые нагрузки. Три раза в день проводились примерно за 5 дней. -1/2 часа. Каждая загрузка состояла из трех частей, примерно 12 дюймов в длину и 4 дюйма в диаметре. Как обычно, регулятор дополнительного воздуха (Jotul называет его первичным воздухом, но это не так) открывался до тех пор, пока не загорелся быстрый огонь. горение, затем медленно отступили, пока он не загорится при закрытом или слегка приоткрытом регуляторе, и весь первичный воздух будет подаваться воздушной промывкой. (В предыдущих постах я писал о первичном воздухе F602, поэтому повторяться не буду.) Затем нагрузка горит без изменений, если не требуется, см. Ниже. Сегодняшняя пробежка с литыми гильзами снаружи была на 10-12 ° холоднее, поэтому тяга в дымоходе была немного сильнее, что немного благоприятствовало литью.

    Насчет цифр: я откалибровал два термометра Condor на 300º, что примерно соответствует максимальному значению моего контактного зонда Fluke. Они очень хорошо отслеживают температуру выше 500º, когда одно значение становится все ниже, чем другое. Я положил его на верхнюю тарелку, так как там становится жарче всего.Другой был помещен в середину левой боковой пластины, прямо поверх льва. Таким образом, абсолютные числа выше 500 не важны; имеет значение относительная разница. Цифры представляют собой максимальные значения температуры, достигнутые во время этой нагрузки.

    Чугунные футеровки
    Нагрузка 1: 550 Верх … 370 Сторона
    Нагрузка 2: 670 Верх … 430 Сторона
    Нагрузка 3: 730 Верх . .. 450 Сторона

    Огнеупорные футеровки Zircar
    Нагрузка 1: 650 Верх. ..440 Сторона
    Нагрузка 2: 750 Верх … 500 Сторона
    Нагрузка 3: 770 Верх…510 Сторона

    Вот и все. Нет сомнений в том, что с керамическими вкладышами плита быстрее нагревается, горит сильнее и отдает больше тепла. И вы можете почувствовать разницу в комнате и почувствовать ее запах. Чугун испускает специфический запах, когда температура достигает определенного значения. Настоящий шок — это то, насколько горячее были стенки печи. Это достаточно для теории, что чугунная гильза имеет лучшую теплопередачу.

    По крайней мере четыре раза во время каждой загрузки я выходил и наблюдал за стеком.От чугуна дым был виден почти один раз. При использовании керамики дым был в начале и в конце каждой загрузки, но его не было или почти не было видно на большей части ожога. Более высокая температура возникает из-за более чистого ожога.

    См. Изображения ниже. Первый — правый железный вкладыш. Он грязнее, чем левая боковая железная гильза (см. Его рисунок несколькими постами выше) из-за конструкции воздушной системы. Сравните это со вторым рисунком керамической облицовки правой стороны. Как видите, горит чище, а дальше обратно в печку.Вы можете ясно видеть дугу первичной циркуляции воздуха и путь вторичного горения вверху, ни одна из которых не видна на железной гильзе. Третье фото — керамический вкладыш слева. По сравнению с гипсом с той стороны, он тоже горит чище и дальше назад. И одно сверхчистое пятно показывает, как воздух направляется влево, как я уже сказал. Все дело в схеме прожига.

    Совершенно неожиданным было изменение способа горения дров. С железной подкладкой после достижения максимальной температуры интенсивность огня снижалась и переходила в состояние тления из-за недостатка воздуха и более низких температур в задней части печи.Мне пришлось сгребать все вперед и немного приоткрыть регулятор подачи воздуха, чтобы они полностью сгорели. Но с керамической подкладкой, к моему большому удивлению, все три груза сгорели до упора, ничего не меняя. За это отвечает более высокая температура в топке.

    Мало того, уголь был проблемой с железными футеровками. Пришлось сжечь угли после второй и третьей загрузки перед перезарядкой. С керамическими вкладышами мне не пришлось сжигать угли. Это было большим сюрпризом.

    Выводы из этого эксперимента:
    : Как и предполагалось, чугун — плохой выбор для материала футеровки, даже если он изолирован.
    : Керамический огнеупор — превосходный облицовочный материал, обеспечивающий лучшую изоляцию и лучшую теплопередачу через стены.
    : Более горячая топка делает печь лучше, обеспечивая более чистое горение и меньше дыма, большую тепловую мощность, более высокую эффективность и меньшее количество угля.

    Я собираюсь снова вставить керамические вкладыши утром и повторить тест с более прохладными внешними температурами, как сегодня.

    Я бы сказал, довольно солидные результаты.

    Что нужно знать об облицовке дна печи огнеупорным кирпичом?

    Когда я переделал дно своей с помощью Rutland’s, я НЕ добавлял в него воды.

    Фактически, я обнаружил, что чем больше я работал над ним из ведра, тем «сливочнее» он получался. Он казался сухим, выходящим из банки, но доил, пока я затирал его в плите.

    Я просто использовал тонкий шпатель 1,5 дюйма, чтобы обработать материал в укромных уголках и трещинах, а затем использовал 4-дюймовый, чтобы выровнять его на участке.Я использовал маленькие ведра, потому что это все, что я мог найти. В итоге использовалось примерно 8 из них. Работал один на участке, сохраняя «мокрый край», в основном ширину печи от задней части к передней.

    У меня была небольшая проблема с небольшим «шипением» воды в задней части плиты. Там, где поддон прогнился, я залатал его обратно, чтобы достать достаточно мяса, чтобы приварить пластину струпа. Но при этом моя рука выскользнула наружу с пистолетом МиГ в руке, и я пробил дугу примерно в 3 дюймах от того места, где я нарезал пластину.Ну вот и проделали дыру в полу печи (еще одно тонкое пятно, но все еще держалось).

    Итак, поскольку я пытался прихватить достаточно материала, чтобы закрыть это отверстие, он просто распространял еще больше гнили, пытаясь найти твердый металл. Итак, я сказал F-it, вырезал большую пластину (например, квадрат 8 дюймов) и проткнул ее туда, где было больше твердого металла. Но край этой пластины упирался в боковую стену, и я не мог получить действительно хороший бисер на нем, чтобы он плакал, не выливался, но был бы «влажным».Когда печь была наполнена водой, я сделал покрытие рутландом, и в том углу, где было сыро, рутланд был действительно жидким от этой воды. Я протер там жидкие колеи и зажег на них пропановую горелку, чтобы гасить сырость, а затем установил колеи в этом углу.

    Может немного тепла в вашем поможет установить?

    Я тоже не получал его, как вишнево-горячее, просто подогревал (еще можно было прикоснуться к нему теплым, а не обжигающим)

    Удачи, человек

    Что поставить за дровяную печь

    Дровяные печи работают с использованием металла. корпус печи, чтобы поглощать тепло от огня внутри и излучать это тепло в комнату.

    В результате должно быть достаточное расстояние к любым близлежащим объектам, и для горючие предметы, чем негорючие.

    Защита может быть декоративной. такие функции, как эффект камня, помогают создать фон для печи.

    Дровяные печи обычно ставят напротив стена в доме, и что же ставить за дровяную печь?

    Любая материалы, размещаемые за дровяной печью, должны быть огнестойкими и соблюдать расстояния смещения в соответствии с вашим местным и / или национальным зданием нормативно-правовые акты.Кирпич и камень — обычные материалы, которые можно использовать за дровяной печью. в то время как многие печи можно приобрести с дополнительными теплозащитными экранами, чтобы уменьшить зазоры.

    Установлены собственные дровяные печи. внутри существующих открытых каминов, поэтому мы объяснили это более подробно ниже почему кирпич — отличный материал для дровяной печи, а также для обсуждения какие еще материалы могут быть хорошим выбором.

    Мы также обсудили, какие еще варианты там, когда дело доходит до защиты стены за печью, в том числе покупать печи, которые могут поставляться с дополнительными тепловыми экранами, и использовать такие продукты как firebac k.

    Что поставить за дровяную печь?

    Дровяные печи обычно устанавливают в существующих открытых каминах, потому что печь не только может помочь улучшить тепловую мощность по сравнению с открытым огнем, но и дымоход обеспечивает подходящий путь для установки дымохода, а также очаг подходящего размера, подходящий для часто предусматривается плита.

    Во многих случаях существующий открытый камин сможет разместить дровяную печь без необходимости каких-либо конструктивных изменения.

    Открытые камины также будут иметь огнестойких материалов для облицовки топки .

    Многие традиционные камины (например, наш) будет иметь кирпичную спинку и окантовку для топки.

    В нашем камине в гостиной есть кирпичная топка (хотя и окрашенная в черный цвет), и было бы отличным местом для установки печи, потому что за ней ничего не нужно ставить.

    Наряду с камнем, кирпич является очень распространенным материал, который будет использоваться за дровяной печью. Его термостойкие свойства означает, что он не загорится и не повредится под воздействием тепла печи.

    Кирпич также может сохранять часть тепла генерируется плитой и может продолжать излучать это тепло еще долго после огонь в печи погас.

    Поскольку кирпич является огнестойким материалом, печь обычно можно разместить ближе к кирпичным стенам по сравнению с горючими материалы, а это значит, что плита не будет так далеко заходить в комнату.

    Даже если кирпич кладут за дровами плита, должны быть достаточные зазоры предоставляется ближайшим материалам в соответствии с вашим местным и / или национальным строением Регламент .

    У нас в семье было две печи устанавливается внутри существующих открытых каминов.

    Материал футеровки топок открытого каминов было кирпича .

    Обе печи в нашей семье были установлены в открытых каминах с кирпичами за печью.

    Использование кирпича разрешено как для печи должны быть установлены без каких-либо изменений, необходимых для существующих каминов.

    Однако не во всех домах будет существующая камин для установки дровяной печи и поэтому должен быть размещен в другом месте.

    У стены на первом этаже дом — обычное место для печки, но во многих случаях что-то придется быть поставить за дровяную печь, чтобы разместить .

    Обычные вещи для дровяной печи включают:

    • Искусственные панели , например, камень
    • Противопожарные панели
    Искусственные Панели

    Обычный способ защитить стену за дровяной печью и создать фон для вашей печи с использованием искусственных панелей из кирпичной кладки .

    Камень или кирпич — распространенный материал, который используется для дровяной печи.

    Эти панели помогают создать больше фокусного точка для комнаты.

    Панели, расположенные за дровяной печью, могут помочь создать красивый фон

    NASD объясняет, что любая область в пределах 36 дюймов от печи во всех направлениях должна быть закрыта.

    NASD также заявляет, что использование таких защита за дровяной печью не даст позволяют обеспечить уменьшенные зазоры от печи до стены .Должно быть обеспечено достаточное расстояние до горючего материала.

    Firebacks

    A перекидной представляет собой чугунный предмет, который можно разместить за печью, чтобы защитить стену.

    Firebacks также очень декоративных элементов , которые могут помочь улучшите внешний вид вашей печи.

    Вы можете найти список доступных firebacks здесь.

    Противопожарная стена за дровяной печью

    Во многих ситуациях при установке дровяной печи в стене за печью могут быть использованы горючие материалы.

    По соображениям безопасности, подобно тому, как дровяная печь должна быть размещена на очаге подходящего размера, любая стена, окружающая печь, также должна быть защищена.

    Гипсокартон — горючий материал и следует снять со стены за печью.

    Это включает сняв его из-за стенового щита , используемого для защиты стены от тепла печи, так как настенные экраны могут нагреваться на задней стороне они делают на фронте.

    Идеи защиты стен для дровяных печей включают:

    На веб-сайте NASD представлена ​​информация о расстояниях между дровяными печами и стенами, а также о том, как далеко должна располагаться противопожарная защита позади печи.

    Тепловой экран за дровяной печью

    Некоторые модели дровяной печи можно купить с тепловыми экранами , которые могут помочь уменьшить расстояние до горючих материалов в задней части печи.

    Одна из наших печей, изготовленных Clearview, могла были приобретены вместе с дополнительным задним теплозащитным экраном , который позволили уменьшить зазор между задней стенкой печки и любыми горючие материалы за ним.

    Поскольку эта печь была установлена ​​в существующий открытый камин с кирпичной топкой не было необходимости в отоплении щит, так как внутри топки котла отсутствуют горючие материалы. открытый камин.

    Нашу многотопливную печь можно было бы купить с дополнительным теплозащитным экраном, чтобы уменьшить расстояние до горючих объектов сзади, но в нашем случае в нем не было необходимости

    Теплозащитные экраны обычно не слишком дороги но оно того стоит, если помогает прижать плиту к стене.Как Например, тепловой экран для нашей печи стоил бы около 150 долларов.

    Заключение

    Стена за дровяной печью должна быть достаточно защищенным от тепла, выделяемого плитами.

    Между задняя часть печи и стена в соответствии с местным и / или национальным строением нормативно-правовые акты. Требуемые расстояния до близлежащих горючих материалов, например, сухих стены, как правило, находятся на расстоянии больше, чем расстояние до негорючих материалов, таких как кирпич или камень.

    Внутри установлено много дровяных печей. существующие открытые камины и традиционный камин могут уже обеспечить подходящая защита в виде каменной топки.

    Распространенные идеи противопожарных стен за Печь состоит из камня, кирпича и плитки.

    Внешний вид дровяной печи может быть усилены за счет использования искусственной панели (например, имитация каменного шпона) или использования fireback.

    Теплозащитный экран может быть установлен сзади печи, чтобы уменьшить расстояние между плитой и любым горючим материалы.Теплозащитные экраны обычно специфичны для каждой печи и поэтому должны быть покупается как дополнительная опция при покупке печи или потенциально может быть дооснащен впоследствии.

    Дополнительная литература

    Что следует учитывать при покупке дровяной печи

    Что искать в дровяной печи

    Может ли дровяная печь обогреть весь дом?

    Нужна ли дровяная печь в демпфере?

    Требуется ли электричество для дровяных печей?

    Если бы стены нашей сауны могли говорить: утеплить пароизоляцией или дать им дышать?

    Привет из Дулута —

    Мы находимся в процессе преобразования старого фундамента на нашем участке в сауну под открытым небом. Фундамент состоит из полевого камня толщиной 2 фута, который, как мне кажется, с первых дней использовался как насосная. На данный момент всего четыре стены, которые успешно выдержали 120 лет. Планируется провести лето, чтобы каменщики залатали несколько трещин, залили плиту и крышу над головой, а затем этой осенью начнут внутренние работы. У нас в голове возникает много вопросов по внутренним работам….

    — Структура имеет внутренние размеры 14х14 футов, довольно большие размеры. Мы планируем построить квадратную горячую комнату из одного угла, вероятно, размером 8х8 футов или 8х10 футов, а остальное — пространство раздевалки.Как правило, это будут только я, муж и двое детей, хотя мы бы хотели иметь возможность приглашать друзей… .сложно уравновесить желание сохранить интимность / не слишком большой размер с обеспечением достаточно большого размера.
    Есть какие-нибудь мысли по поводу «идеального» размера для типичного семейного использования, если пространство не является проблемой?

    –Мы изолируем горячее помещение как обычно (т. е. построим каркас 2 × 4 с изоляцией, а затем фольгой перед кедром). Что вы думаете об утеплении раздевалки? Камень обладает огромной термальной массой, и в наши северные зимы ему потребуется время, чтобы нагреться, но он также хорошо удерживает тепло.Мы планируем посещать сауну несколько раз в неделю. Если не утеплить раздевалку, мы, скорее всего, оставим камень в необработанном виде, что довольно красиво.

    — В самой конструкции нет ни окон, ни вентиляционных отверстий, и мы не собираемся начинать вырезать дыры в этом звере. Это означает, что вентиляция должна проходить либо через раздевалку, либо через крышу, исключая идею вентиляции на уровне глаз снаружи. Считаете ли вы это серьезной проблемой? Вы бы порекомендовали попробовать вентилирование через потолок / крышу или просто через раздевалку?

    — Мы стоим перед дилеммой «кормить изнутри или извне».Я всегда был сторонником кормления извне, но ваш веб-сайт — очень хороший аргумент в пользу кормления изнутри. Мой шурин — Джош из «флауны», и он убежденный сторонник кормления изнутри.

    Я уверен, что у нас будет еще много вопросов по мере продвижения проекта (вероятно, медленно, так как большую часть работы мы делаем сами, и лето будет потрачено на ремонт фундамента и подключение электричества и внешнего гидранта к конструкции) . Я ценю любые мысли, которые могут у вас возникнуть — ваш сайт фантастический! Только что купил электронную книгу.

    Дровяные печи своими руками | Критический бетон

    Зима пришла. Если вы готовы взяться за создание собственной системы отопления, самое время сделать обзор некоторых техник самодельных дровяных печей.

    Оптимальный выбор типа обогревателя зависит от контекстных переменных; размер обогреваемого помещения, климат вашего окружения, доступные материалы, сроки и затраты на строительство обогревателя, его эксплуатационные расходы и экологическая устойчивость.

    Прежде чем вводить различные типы обогревателей, важно знать следующие четыре элемента, из которых состоит каждая дровяная печь;

    1. Отверстие, в которое заправляется топливо, называется отверстием подачи .
    2. Пространство, в котором реакция между кислородом и топливом происходит при высокой температуре, называется камерой сгорания .
    3. Важным понятием нагревателей является « термическая масса ». Термическая масса материала — это его устойчивость к изменению температуры при добавлении или отводе тепла. Чем больше тепловая масса печи, тем более постепенно она будет выделять тепло и тем меньше разница температур в помещении во время включения печи.Обогреватели с малой массой более чувствительны и, следовательно, больше подходят для изменчивого климата, где требуется быстрый или непродолжительный нагрев. Однако нагреватели с малой массой менее энергоэффективны. Типичными материалами для печей с высокой тепловой массой являются вермикулит, песок, глиняный кирпич, утрамбованная земля, природные камни и т. Д.
    4. Для каждой печи требуется дымоход для отвода газов (в основном CO2).

    Энергоэффективность печи зависит от качества процесса горения и температуры дымовых газов, выходящих из дымохода. Некоторые обогреватели энергоэффективнее , чем другие, из-за размеров и формы системы сгорания или тепловой массы печи. Во-первых, важно выбрать тип обогревателя, который соответствует вашим потребностям, а затем вы можете настроить некоторые из последних аспектов, чтобы превратить его в более эффективную систему обогрева.

    Дровяные печи Толедо # 1

    Дровяные горелки, дровяные печи, газовые плиты

    Магазин печей №1 в Толедо!
    Магазин Наша дровяная печь Магазин
    41 год лучших продаж и установки дровяных горелок
    Мы являемся лучшим магазином дровяных и дровяных печей в Огайо, Мичигане и Индиане с передовой технологией дровяных печей, сертифицированной EPA!

    Откройте для себя дровяную печь, отличающуюся от вашей старой традиционной дровяной печи сегодняшней энергоэффективной и высокотехнологичной дровяной печью
    !

    Мы можем сэкономить ваше время и много денег на отоплении вашего дома!

    Дровяные печи с усовершенствованной сертификацией EPA предлагают технологию отопления вашего дома, которой еще несколько лет назад не было. Эта передовая Дровяная печь содержит изолированное Firebrick прокладки и большую перегородку, закрывающую верхнюю часть топок. Кирпичи и перегородка отражают тепло обратно в огонь, повышая его температуру. Под перегородкой находятся воздуховоды, по которым перегретый вторичный воздух подается в огонь из небольших отверстий. Газа, поднимающаяся из воздуха удерживается горячим дефлектором и изоляции огнеупорного кирпича и реагирует с горячим сгорания, чтобы кормить огнь. Превосходные результаты для вашего дома:


    • На 30% меньше резки, колки и переноски древесины! Ваша спина будет вам благодарна!

    • 30% Экономия при покупке древесины самостоятельно каждый год!

    • Красота! Наслаждайтесь поразительным количеством пламени.

    • Дым не видно! В обычных печах в печи остается отработанный воздух, который обогревает ваш дом!

    • 90% Снижение загрязнения воздуха!

    • Значительное сокращение креозота в вашей печи!

    Обычные дровяные горелки — это просто пустая топка, в которой можно развести огонь. В нем нет технологий, которые могли бы сжигать дым до того, как он попадет в дымоход.Огонь выглядит тусклым, и пламени очень мало. Напротив, в наших печах с передовой технологией разница очень заметна. Остановитесь в нашем магазине дровяных печей, где мы можем предоставить вам более подробную информацию об этих передовых технологиях, или свяжитесь с нами, чтобы обновить вашу дровяную печь сегодня!
    Вы получаете наши
    низкие цены продажи PLUS 41 год знаний и опыта в установке дровяных печей. Да, мы установим для вас дровяную печь! Если бы была игровая выставка по печкам, мы бы точно заняли первое место! Мы знаем наши отопительные печи! Может быть, вы тоже хотели бы добавить в свой дом эффективную дровяную печь? Посещение нашего магазина печных печей станет вашей единственной остановкой.Мы — это специалисты по дровяной печи в Огайо, Мичигане или Индиане.

    В магазине Luce’s Chimney & Stove Shop мы предлагаем очень конкурентоспособные цены. Мы поставляем только качественные, первоклассные дровяные печи, печи на гранулах и отдельно стоящие печи. Мы применим наш 41-летний опыт к работе, порекомендовав идеальную дровяную горелку и установив одну из наших торговых марок или брендов, которые мы можем не продавать. Просто спросите нас, можем ли мы установить вашу модель.

    Да! Мы являемся нагревательной печью «тройной угрозы», предлагая вам низкие цены, качественную продукцию и больше опыта, чем у любого конкурента.
    Стили наших отопительных печей для дома включают …
    • Дровяные горелки
    • Отдельностоящие дровяные печи
    • Печи чугунные для отопления
    • Печи из мыльного камня
    • Дровяные печи с варочной панелью
    • Пеллетные печи и вкладыши
    У нас есть семейный бизнес, который ДЕЙСТВИТЕЛЬНО относится к вам так же, как к нашей семье, с уважением и искренним желанием предоставить вам лучшую дровяную печь для вашего бюджета. Просто рассмотрите нам полный пакет отопительных печей; отличные цены, радушное обслуживание клиентов, люди, которые стоят за продуктом и обладают всеми знаниями в мире, чтобы рекомендовать и устанавливать вашу дровяную горелку.

    У вас есть старая дровяная печь или камин? Не забывайте, мы в обновляем дровяные печи, камины, в том числе создание каменной кладки!

    Ниже вы найдете ссылки на наши топовые бренды дровяных печей. Хотя есть различия в продуктах для очага, мы дадим вам отличный совет, какая печь на дровах будет эффективно работать в вашем доме.Приобретайте традиционные, современные или отдельно стоящие дровяные горелки уже сегодня!

    Пуск в одну кнопку! Чистое горение! Обогрейте комнату или весь дом! Мы — ваш район Толедо, специалисты по дровяным печам!
    Магазин дровяных печей в районе Толедо
    Ознакомьтесь с нашими лучшими продуктами для сжигания древесины
    Вот наш большой выбор марок дровяных печей. Здесь вы сможете увидеть продукцию и получить представление об особенностях и преимуществах дровяной печи. Тогда приходите и позвольте нам помочь вам с идеальной дровяной горелкой для вашего дома.

    Мы — лучший местный магазин по продаже дровяной печи, где бы вы ни находились в Огайо, Мичигане и Индиане. Если вы живете в радиусе 50 миль от Толедо, штат Огайо, пожалуйста, приходите к нам. Все это основано на нашем 41-летнем опыте в области знаний и установки каминных топок. Наши цены ОЧЕНЬ КОНКУРЕНТНЫЕ, к тому же вы получаете наш большой опыт в производстве и установке в качестве главного бонуса!

    Ниже вы также найдете ссылку «построить свой собственный камин» на приложение для проектирования каминов, где вы можете сделать снимок и получить представление о том, как ваша новая дровяная печь будет выглядеть в вашем доме! Оказавшись там, просто выберите «дрова» и «печь» из выпадающих меню.Приступим прямо сейчас!

    Новая горелка для дров для вашего дома! Посмотрите, как будет выглядеть ваша отопительная печь!

    +
    Дровяные печи — Lopi
    Сжигайте меньше дров и доставляйте больше тепла! Загрузите дрова, нажмите кнопку, и у вас есть огонь! Все дровяные печи Lopi производятся в США. Печи согреют ваш дом и вашу жизнь! У Лопи есть красивые классические дровяные горелки, которые вам просто нужно увидеть.

    Приходите в наш магазин дровяных горелок!

    Ниже вы также найдете ссылку «построить свой собственный камин» на приложение для проектирования каминов, где вы можете сделать снимок и получить представление о том, как ваша новая дровяная печь будет выглядеть в вашем доме! Оказавшись там, просто выберите «дрова» и «печь» из выпадающих меню. Давайте начнем!

    Дровяные печи Посмотрите, как будет выглядеть ваша отопительная печь!

    +
    Мыльный камень для дровяных печей от Hearthstone
    Печи Hearthstone известны своей удивительной теплоотдачей, невероятной прочностью и великолепным внешним видом. Они изготовлены из натурального мыльного камня.Печи Hearthstone построены из мыльного камня. Мыльный камень — это натуральный материал, который может поглощать высокую температуру огня, а затем излучать мягкое тепло в комнату. Это означает, что в вашем доме будет комфортно, мягко и равномерно тепло.

    The Mini-Masonry Heater — DIY

    Некоторое время назад мой друг Коэнрад из House Alive! Строители природы связали меня с Максом Эдлесоном из Firespeaking.com, потому что я обдумывал идею построить своего рода обогреватель из глинобитной кладки. Поговорив с Максом и поделившись тем, чем я собираюсь заниматься, он направил меня на свой веб-сайт к набору планов его «Cabin Stove», мини-каменной печи. Я поделился этим со своим другом и соавтором Вестоном в прошлом году, и он решил построить его. Он работал настолько хорошо, что прошлым летом мы решили последовать его примеру и сделать его у нас.Кроме того, совсем недавно другой сосед сделал третью печь, поэтому, как Макс написал в недавнем электронном письме, мы находимся на переднем крае разработки мини-каменных обогревателей. Звучит неплохо, не правда ли?

    В этой статье я надеюсь поделиться нашим совместным опытом, включая производительность, ошибки и идеи по улучшению. Firespeaking.com содержит отличные фотографии и пошаговые инструкции, поэтому лучше всего заглянуть на их сайт, чтобы получить полное представление, если вы заинтересованы в создании одного из этих маленьких чудес.Я также должен упомянуть, поскольку люди читают и узнают из этой статьи, что мы живем без электричества и ископаемого топлива, поэтому наши потребности и желания несколько отличаются от обычных людей.

    Каменные обогреватели обычно прокладывают вытяжные каналы через массы камня или кирпича, чтобы максимально поглощать тепло перед тем, как оно выйдет из дымохода на открытый воздух. Их рекламируют за гораздо большую эффективность, более чистые ожоги и прекрасное лучистое тепло. Кроме того, они часто бывают огромными (весит несколько тонн), дорогими и для их установки требуется профессионал.Мини-каменный обогреватель сохраняет все хорошее и устраняет плохое.

    Эти обогреватели изготовлены из огнеупорного кирпича и имеют центральную камеру сгорания. После зажигания дым и тепло перемещаются по короткой петле вокруг кирпичного канала и выходят в обычный 6-дюймовый дымоход. Наша верхняя часть покрыта большой стальной варочной панелью. В качестве двери Уэстон изготовил одну из стали для своей и нашей.

    Вестон купил стандартные огнеупорные кирпичи (полноразмерные — примерно 4,5 дюйма на 4,5 дюйма на 9 дюймов) и решил не использовать огнеупорный (высокотемпературный) раствор по рекомендации старого каменщика, у которого он покупал кирпичи.Хотя он сэкономил на стоимости строительного раствора, потому что огнеупорный материал продается за мешок примерно за 125 долларов, его строительный раствор было намного сложнее использовать, и несколько его стыков лопнули, оставив небольшие зазоры между кирпичами. Подождав месяц, пока раствор высохнет (вы хотите, чтобы он полностью высох, чтобы не осталось воды для расширения и заделывания швов), он начал его. Это было потрясающе! При использовании очень небольшого количества древесины он быстро нагревается и излучает безумное количество тепла. Чаще всего он начинает это с растопки и добавляет одно полено, и так на несколько часов.Сейчас его пространство невелико — может быть, 350 квадратных футов — но большую часть зимы он проводит босиком и в шортах в своем доме, часто с открытыми окнами. С такими потрясающими результатами мы запланировали нашу сборку в августе, чтобы у нее было достаточно времени, чтобы вылечить и быть готовыми к холодной погоде.

    Как назло (невезение, возможно… читайте дальше) Мы нашли пару сотен использованных огневых кирпичей от отца друга, который в прошлом был гончаром и строителем печей. Эти кирпичи того же размера, что и купленные в магазине, но намного плотнее.Он описал их как обладающих лучшими тепловыми массами — большей способностью накапливать тепло и медленно выделять его с течением времени. Он описал новые кирпичи как лучшие изоляторы с большим количеством воздушных зазоров для предотвращения теплопередачи. Все это имело для меня большой смысл в том, чего мы хотели достичь, поэтому мы с радостью взяли кирпичи. Мы также купили огнеупорный строительный раствор (названный «Heat Stop 50») после опыта Уэстона и совета Макса. Работать было действительно легко.

    Начало сборки

    Я начал весь процесс с усиления нашего чернового пола, заложив под своим домом две квадратные бетонные подушки шириной два фута и глубиной от 6 до 8 дюймов, армированные арматурой.В эти подушки я установил бетонный блок и оставил его на несколько дней. Я добавил еще пару блоков поверх них, чтобы приблизиться к балкам пола. Я установил 6×6 (я думаю, если я правильно помню) из двух опор, чтобы перекрыть несколько балок. Я забил над ними пару клиньев, чтобы затянуть их, и оставил все на месяц или около того, пока собирал другие припасы.

    Затем я пошел наверх и построил фундамент из огнеупорных кирпичей поверх существующего у меня обычного кирпичного основания очага. Это служило двум целям: немного увеличить готовую высоту до желаемого уровня и создать безопасный и прочный барьер между обычными кирпичами и сильным жаром, возникающим при обжиге.Затем я начал строить, по одному полю за раз. Планам Макса легко следовать, и прогресс был «быстрым»: в целом я потратил 16 часов, кладя 7 уровней кирпичей. Мои утилизированные кирпичи были немного шаткими, и мне определенно стоило потратить больше времени на шлифовальный станок моего соседа, чтобы разгладить их и снять старый раствор. Однако я предполагал, что буду покрывать все это слоем глиняной штукатурки, которая скроет кирпичи, их неровности и любые вспученные швы (подробнее об этом опыте позже).

    По словам Макса, рекомендуемый метод строительства основания: «… либо фактически вырезать пол, переконструировать любые структурные элементы и построить каменный фундамент от земли; или, чтобы сделать то же самое, что вы сделали, укрепите деревянный пол, а затем положите слой проверенной изоляции ниже первого ряда кирпичей.Основными материалами, доступными на рынке, являются пеностекло и / или силикат кальция. Самодельными растворами могут быть глина-перлит, цементный перлит или предварительно обожженные смеси глины и опилок, хотя конкретной информации о характеристиках этих материалов и рекомендуемых смесях или толщине нет или почти нет. Еще одна идея состоит в том, чтобы построить первую пару рядов так, чтобы у вас были кирпичи на краю (так называемые светоотражатели), а затем перекрывали их, чтобы у вас был эффективный поток воздуха под обогревателем.Всякий раз, когда вы создаете конвекцию, вероятность накопления тепла значительно снижается ». Я пойду под наш дом с датчиком тепла, чтобы измерить фактическую температуру там, чтобы убедиться, что наш дом в безопасности.



    Характеристики печи и использование

    Отсюда я ждал. Жизнь случается, и Уэстон не мог до октября сделать крышу или дверь. Во время этого ожидания я решил положить поверх кирпичей слой глиняной штукатурки.Я предположил, что кожа будет иметь немного больше термальной массы и отлично выглядеть, когда будет покрыта финишным пластырем. Когда мы получили варочную панель (сделанную из стали толщиной 3/8 дюйма, вырезанной из очень большой двутавровой балки), я сделал шаткую дверь, и мы ее запустили. Мы сразу заметили несколько неприятных моментов. Во-первых, он совсем не такой жаркий, как у Вестона. Во-вторых, верхняя часть сильно выгибалась от тепла, так что мы могли видеть пламя, облизывающее сталь через дюймовые зазоры по краям. Это не выглядело хорошо! Варочная панель должна опираться на однодюймовый пожарный трос.Уэстон использовал тот же металл для своего и обнаружил, что его дуга сильно изгибается посередине, оставляя большие зазоры спереди и сзади, когда он действительно раскаленный. Он решил перевернуть нашу верхнюю часть, думая, что искрение было результатом сильного нагрева в центре варочной панели прямо над камерой сгорания, и что естественный изгиб этой конкретной стали будет работать сам против себя, создавая сплющенную верхнюю часть при использовании. . Оказалось, что это было далеко, и металл по краям выгибал дугу с естественным изгибом, как крылья, отрывающиеся от кирпичей.Что я могу сказать? Мы — люди, у которых нет ответов, и в любом случае мы здесь экспериментируем. В следующий раз у нас все получится, и, по сути, наш сосед уже пользуется этим самородком знаний со своей печью. С тех пор мы смягчили это, добавив больше огневых тросов на пораженные участки.

    Больше беспокоит разница в производительности. Мы решили, что есть три переменных. Первым и самым зловещим был тип кирпичей. Во-вторых, шкура початка. В-третьих, наша грязная дверь без надлежащей вентиляции и уплотнения.Еще до того, как мы получили дверь, я удалил часть штукатурки и был поражен невероятной разницей в передаче тепла от «голого» и открытого кирпича к оштукатуренному кирпичу. На оштукатуренных местах я мог держать руку там весь день. На обнаженных участках было слишком жарко, чтобы оставить руку больше, чем на секунду или две. Ладно, штукатурка отошла! Это было хорошо, так как мы получили намного больше тепла. Я все еще очень нервничал из-за кирпичей и думал, что следующим летом буду ремонтировать нашу печь.Фу!

    Как только мы получили красивую дверь, мы попробовали еще раз. Благодаря способности регулировать горение мы смогли получить намного больше тепла с гораздо меньшим количеством дров. Хотя он все еще вел себя не так, как Уэстон, он работал хорошо. По-другому, но хорошо. Мы узнали, что это работает лучше всего, когда мы разжигаем действительно горячий первоначальный огонь, а затем просто добавляем там и сям полено в раскаленные угли. В нашем климате с нашей легкой зимой, полной солнца, нам обычно нужен только огонь утром и ближе к вечеру (который мы также используем для приготовления пищи и подогрева воды для ванны / посуды) и никогда не складываем его на ночь, как мы находим. это просто никогда не нужно.Как Макс указал мне, каменные обогреватели предназначены для интенсивного горения, чтобы поддерживать чистый горение с очень низким уровнем загрязнения. Кирпичам, которые мы использовали, кажется, требуется намного больше тепла, чтобы пройти через них в наш дом. Но, как только он движется, жар продолжается еще долгое время. В целом мы очень довольны выступлением. Однако мы посмотрим, как Эрик (наш сосед) будет вести себя в своем доме, который по размеру больше похож на наш, позже в этом сезоне и отложим суждение до тех пор.



    Прочие функции и приспособления

    Мы любим варочную панель! Он большой и вмещает сразу несколько больших горшков. Мы только что зарезали наших трех свиней и потратили четыре дня на изготовление горшков с костным бульоном и салом на большой поверхности. У него также есть диапазон температур от очень жаркого в центре квадратного фута до тепла по краям. Замечательный функционал!

    Мы добавим печь на дно камеры сгорания, как только сможем.Это будет простой стальной ящик с открытым фасадом, в который можно вставить форму для запекания. Эта функция также выполняет несколько функций. Во-первых, это делает печь законной в наших краях. Есть небольшая оговорка: если на кухне есть плита и духовка, она не обязательно должна соответствовать стандартам EPA и так далее. Хотя мы считаем, что наши печи суперэффективны и горят по-настоящему чисто, нет никаких стандартов, по которым их можно было бы измерить и вписать в нормативную базу. Во-вторых, духовка значительно расширит возможности приготовления пищи и сделает холодные месяцы еще лучше.Наконец, духовка приблизит огонь к верху, что сделает небольшой огонь более эффективным для приготовления пищи, поскольку пламя легче касается стали и быстро нагревает ее. Я фактически сделал пол камеры сгорания из полноразмерных кирпичей, хотя в планах Макса предусматривается использование кирпичей половинной ширины. Я подумал, что он будет сильнее и прослужит дольше (в конце концов, нижняя часть подвергается ударам и ударам от бревен и тому подобное) и приблизит огонь даже без дополнительной печи.

    Конструкция

    Max также включает контур нагрева воды для подключения к термосифону — особенность, от которой мы отказались в нашей модели.В прошлом году в нашей маленькой старой дровяной печи мы установили термосифон для горячей воды, и, хотя он отлично работал, мы обнаружили, что не используем 10 галлонов, которые он нагревает очень часто, и что было легче просто нагреть большую кастрюлю с водой. на варочной панели для душа и мытья посуды. С нашей каминной печью это сделать еще проще, потому что варочная панель огромная и горячая.

    Мы также упустили двухходовой пусковой клапан, который включает Макс, потому что Уэстон никогда не использовал свой, поскольку его тяга была достаточно большой, чтобы вытащить дым через всю J-образную петлю сразу после нового пожара.Наш выполняет то же самое.

    Мы сняли верх Уэстона и вычистили его плиту перед наступлением холодов, и были рады, что креозот не накапливался. Вокруг канала и в его дымоход был только очень тонкий слой золы. Он в мгновение ока вычистил это пылесосом.

    И Уэстон, и я также немного изменили верхнюю часть, заставив варочную панель проходить через всю стену по всей верхней части кирпичей, а не делать маленький кирпичный дымоход, как у моделей Макса (см. Его рисунок выше).Макс упомянул, что это слабое место в кирпичиках, поэтому мы просто избежали этой проблемы.

    Хотя я никогда не встречал Макса лично, он супер-парень, который нам очень помог и вдохновил, когда мы прошли через этот процесс. Было весело делиться с ним нашим опытом и фотографиями, пока мы идем, и мы с нетерпением ждем возможности оценить обогреватель Эрика в ближайшее время. Если вы решите сделать свой собственный обогреватель, сообщите нам с Максом, как он работает. Также купите его замечательную книгу «Построй свою собственную бочковую печь ». Это удовольствие!

    Купите Создайте свою собственную бочковую печь и узнайте больше о обогреве кирпичной кладки своими руками на сайте Firespeaking.com.

    (вверху) Иллюстрация Макса Эдлесона

    (внизу) Фото Кайл Чандлер-Исаксен

    Кайл и его жена Кэти являются директорами и основателями проекта Be the Change, городского усадьбы и образовательного центра, посвященного служению и простоте и основанного на Integral Nonviolence в Рино, штат Невада. Напишите ему по электронной почте , чтобы он принял его большой мастерской естественного строительства в июне 2015 года.


    Все блоггеры сообщества MOTHER EARTH NEWS согласились следовать нашим рекомендациям по ведению блогов и несут ответственность за точность своих сообщений. Чтобы узнать больше об авторе этого сообщения, нажмите на ссылку автора вверху страницы.

    Первоначально опубликовано: 03.12.2014 9:08:00

    Как облицевать кухонный фартук + видео!

    Этот пост является партнером Lowe’s.Мы ремонтируем кухню и прихожую вместе с Lowe’s и делимся с вами своим опытом! Вот наша первая встреча по дизайну, как мы собирали вместе панели + наполнители, как мы покупали прочные столешницы и как строили толстые плавающие полки.

    Ремонт — штука забавная. Это начинается захватывающе; вы думаете, ох, возможности! Вы что-то сносите, и в вас гудит энергия. Вы наращиваете его, и у вас болят мышцы. Вы и ваш партнер не согласны по X, Y или Z, и вы разочарованы.В какой-то момент вы видите проблеск того, какой будет комната . Вы снова воодушевляетесь, но затем закрадываетесь в сомнение. (Ух, это сомнение.) Вы говорите вслух: , должны ли мы выбрать вариант B? И вы думаете про себя: Надеюсь, мы знаем, что делаем .

    Всего несколько недель назад мы были на последней стадии ремонта американских горок. У нас были белые шкафы, светлые столешницы и не совсем белые стены. Все было так… белый . Мы покрасили окна в черный цвет, а входную дверь в розовый, но только когда мы выложили плитку фартук, все начало щелкать.Первый ряд плитки поднялся и щелкнул . Затем вторая строка и третья строка и щелкните. К тому времени, как мы обогнули угол нашей L-образной кухни, мы не могли перестать улыбаться. Щелкните, щелкните, щелкните!

    Мы выложили плиткой несколько фартуков, полов и стен, и я обещаю вам, вы тоже сможете это сделать! Это безболезненный самостоятельный труд с самыми удовлетворительными результатами, и, хотя это требует времени, это навык, который быстро прививается. Фактически, когда я впервые научился пользоваться пилой по мокрому покрытию, меня зацепило! Тем не менее, я скажу следующее: у нас было несколько разных пил для мокрого пропила на протяжении многих лет, и качественная мокрого пилы сыграла решающую роль в легкости и общем успехе проекта укладки плитки.Мы использовали эту 10-дюймовую скользящую пилу Kobalt, и она была, без сомнения, звездой шоу:

    Использованные инструменты и расходные материалы

    Эта плитка
    Эта плитка-карандаш
    10 ″ Раздвижная пила для мокрой обработки
    Готовая мастика
    Готовая затирка
    Затирка (соответствует затирке)
    2-3 ведра
    (много) воды
    Мастерок с V-образным надрезом
    Поплавок
    Губки
    Маркер
    Малый уровень
    Плотная крафт-бумага или канифоль

    Мы решили подняться на 2 фута вверх по стене от столешницы и покрыли необработанный край тонкой плиткой-карандаш.Все, что выше, казалось слишком суетливым для нашего непринужденного Дома на дереве, а все, что ниже, было похоже на то, что это было запоздалой мыслью. Мы продолжили плитку слева от оконной стены, хотя в какой-то момент мы решили оставить эту стену голой. Позор нам! Изначально мы сделали , оставив эту стену без покрытия, но я не мог избавиться от ощущения, что пространство выглядело незаконченным. Быстрая беседа с нашим другом Дэниелом подтвердила, что следует выложить плиткой, и, продвигая эту маленькую плиточную стену до самого пола, комната почему-то кажется более элитной.

    Плиточный фартук и плавающие полки были выполнены в тандеме, что в целом привело к действительно индивидуальному виду. Мы рассказываем обо всем процессе от начала до конца в видео ниже, включая наши главные советы, которые мы усвоили за эти годы! Если вы читаете этот пост в программе чтения блогов, вам может потребоваться щелкнуть мышью, чтобы просмотреть. Вы также можете просмотреть его здесь, на YouTube.

    Жемчужная плитка allen + roth — это хамелеон. Тепло.Это круто. Раннее утро глубокое и мрачное. На полуденном солнце он приобретает зеленый оттенок в результате отражения деревьев от глянцевой поверхности. Ярко-белая затирка добавляет легкий контраст слегка разным оттенкам серого. На разных этапах этого ремонта я спрашивал Скотта: мы выбрали плитку, которая выглядит устаревшей? Несмотря на наши вдохновляющие фотографии, это глупое сомнение закрадывалось, преследуя меня. Но в итоге мы полностью уверены, что плитка составляет этой кухни.

    Мы заполнили шкафы и заполнили полки, и полное раскрытие уже не за горами!

    PS: Чтобы оставаться в курсе наших видеоблогов, будет лучше, если вы подпишетесь на наш канал на YouTube!

    В этом посте:

    плитка метро | карандашная плитка | ярко-белая затирка | ярко-белый герметик | предварительно смешанная мастика | мокрая пила | плавающие полки | диапазон | вытяжка | Шкафы Kraftmaid | латунная фурнитура | кожаная фурнитура | цвет входной двери: Valspar Pinkwash

    Квартира

    NYC набирает обороты в TikTok из-за необычной планировки

    • Квартира в Нью-Йорке стала вирусной из-за своей необычной планировки с коридорами и острыми углами.
    • Квартира — трехкомнатная, полуторная ванная комната, которую можно арендовать за 2950 долларов в Вашингтон-Хайтс.
    • Необычные квартиры в Нью-Йорке в прошлом стали вирусными в TikTok.
    Идет загрузка.

    Видео квартиры в Нью-Йорке с «непригодной для использования» планировкой стало вирусным на TikTok, где пользователи комментируют острые углы, стены со странным углом и чрезмерное пространство в коридоре в доме Вашингтон-Хайтс.

    «Скажите мне, что вы не знаете, как сделать макет, не сказав мне, что вы не знаете, как сделать макет», — говорит @rentnewyork, аккаунт TikTok, специализирующийся на недвижимости Нью-Йорка, в начале видео TikTok. . «Я пойду первым».

    Следующее видео, которое собрало более 8,4 миллиона просмотров и 1,2 миллиона лайков, демонстрирует квартиру с извилистыми коридорами, оголенным кирпичом и множеством необычных углов и углов. Согласно списку StreetEasy, который, похоже, соответствует этому блоку, это трехместная и полуторная ванна, расположенная в Вашингтон-Хайтс, которую можно арендовать за 2950 долларов.

    Номер выходит в узкий коридор, ведущий в жилое пространство с небольшой угловой кухней, которая отделяет плиту от раковины. Дальнейший коридор ведет к половинной ванной, кладовке в коридоре, трем спальням и полной ванной. Несмотря на странную форму, две спальни кажутся довольно большими.

    «У меня болит голова», — гласит подпись @rentnewyork к видео.

    Видео вызвало множество неоднозначных откликов в комментариях.

    «Зачем 9 стен, если у вас 37!» прочитан один комментарий, набравший более 185 000 лайков.

    «Кто-то сказал, что им нужна« симпатичная квартира », и дизайнер услышал« остроумная квартира », — гласит еще один комментарий, набравший 235 000 лайков, по-видимому, ссылаясь на обильные острые углы квартиры.

    «Если бы джерримандеринг был квартирой», — гласит другой комментарий, набравший более 6000 лайков, в котором упоминаются избирательные округа странной формы, образовавшиеся в результате перераспределения избирательных округов, дающего одной политической партии преимущество перед другой на выборах.

    Квартиры в Нью-Йорке, особенно причудливые или запутанные, часто становятся вирусными в TikTok. В феврале очень маленькая однокомнатная квартира, арендуемая за 1650 долларов, в которой не было ни плиты, ни ванной, стала вирусной после того, как риелтор, разместивший видео об этом в TikTok, назвал ее «худшей квартирой», которую он когда-либо видел. .

    Другие поделились видео своих небольших квартир в TikTok, предлагая виртуальные туры по тщательно оформленным и организованным пространствам. Один TikToker также стал вирусным в марте за обнаружение пустой скрытой квартиры за зеркалом в ванной.

    Чтобы прочитать больше подобных историй, ознакомьтесь с репортажем о цифровой культуре Insider здесь.

    Что должны предоставить домовладельцы Нью-Йорка? Ответы на 2021 год

    Если вы переезжаете в аренду в г. Нью-Йорке, лучше всего иметь четкое представление о том, что вы можете ожидать от арендодателя. Тепло и горячая вода, конечно, данность — не стоит мириться с непригодными для жизни условиями, — но занавески в спальне или место, где можно положить одежду? Не рассчитывай на это.

    Кое-что из того, чего вы можете ожидать, будет зависеть от типа арендуемого здания, в котором вы живете.Например, находитесь ли вы в квартире со стабилизированной арендной платой или по рыночной ставке, или в здании, состоящем всего из трех квартир, или в комплексе с тысячами жителей. Есть также государственное жилье Mitchell Lama и NYCHA.


    [Примечание редактора: более ранняя версия этой статьи была опубликована в декабре 2018 года. Мы снова представляем ее с обновленной информацией за апрель 2021 года.]


    Существует множество законов штата и местных законов, которые определяют ответственность арендодателя — на самом деле так много, что Апелляционный суд штата однажды назвал жилищное законодательство Нью-Йорка «непроходимой чащей» правил, положений и статутов, по словам поверенного арендатора Сэма Химмельштейна из компании Himmelstein, McConnell, Gribben, Donoghue & Joseph (Brick Underground спонсор).

    Одним из важнейших правил является гарантия обитаемости, которая гарантирует, что условия в вашей квартире никоим образом не поставят под угрозу ваше здоровье. Кодекс обслуживания жилищного фонда Нью-Йорка, Закон о многоквартирных домах и положения Положения о стабилизации арендной платы также имеют значение в зависимости от типа места, в котором вы живете. большинство сдаваемых в аренду зданий в Нью-Йорке), за которым следует список того, чем они не являются — и здесь вы можете быть удивлены.

    1. Тепло, а также горячая и холодная вода

    В зимние месяцы с 1 октября по 31 мая, когда ртуть опускается ниже 55 градусов на улице, домовладелец должен обеспечивать тепло для температуры 68 в течение дня (с 6 утра до 22:00). Ночью должна поддерживаться температура не ниже 62 градусов, независимо от температуры наружного воздуха.

    Это то, что называется «теплым сезоном», и владельцам зданий в это время грозят штрафы, если в квартирах слишком холодно.

    2.Детекторы дыма и угарного газа

    Арендодатели должны предоставить и установить по крайней мере один одобренный и работающий детектор угарного газа и детектор дыма в каждой квартире. «Предостережение здесь в том, что вы — арендатор — должны иметь комплект исправных батарей. При переезде устройство должно работать, но вы должны поддерживать его », — говорит Майк Дженералчук, агент Real NY.

    Если вы сломали или удалили извещатель, вы должны его заменить.

    ОкрестностиМанхэттенБронксБруклинКвинсСтатен-Айленд Вестчестер Джерси-СитиХобокен

    Цена до 2000 долларов до 3000 долларов до 4000 долларов до 5000 долларов до 6000 долларов до 7000 долларов до 8000 долларов до 9000 спален не менее

    удио

    не менее 1 спален не менее

    не менее 1 спален спальни

    Ванные комнаты минимум 1 ванная комната минимум 1.5 ванных комнат минимум 2 ванные комнаты минимум 2,5 ванные комнаты минимум 3 ванные комнаты минимум 3,5 ванные комнаты минимум 4 ванные комнаты 4,5 или более ванных комнат

    Представлено

    Что касается пожарной безопасности, все здания с тремя и более квартирами должны иметь самозакрывающиеся двери; план эвакуации при пожаре должен быть вывешен на внутренней стороне двери каждой квартиры, в общей зоне и распространяться среди каждого жилища, новых жильцов и ежегодно в течение противопожарной недели; и должны быть свободные беспрепятственные выходы.

    Кроме того, если вы думаете об установке ворот с замком на ключ на окне пожарной лестницы или замка с двойным цилиндром, подумайте еще раз — это незаконно.

    3. Недвижимость, свободная от вредных организмов

    Скорее всего, вы встретите мышь или таракана (но, надеюсь, не крысу), живя в квартире в Нью-Йорке, и ваш домовладелец обязан защищать здание от вредителей. Владельцы собственности также должны принимать постоянные меры для предотвращения заражений в своих зданиях или вокруг них. Это требование местного закона № 55, принятого в 2018 году. Если мыши, крысы или тараканы находятся в квартире или в общем месте, это является нарушением, и арендодателю грозит штраф.

    Владельцы многоквартирных домов также обязаны ежегодно проверять дома на наличие аллергенов в помещениях, включая мышей, крыс, тараканов и плесень.

    Что касается клопов, то закон штата Нью-Йорк требует от владельцев собственности раскрывать историю заражения за один год новым квартиросъемщикам через форму раскрытия информации о клопах, которую вы получаете при аренде. Они также должны представлять ежегодный отчет о заражении клопами и методах их искоренения.

    4. Стены без содержания свинца

    В Нью-Йорке в 1960 году было запрещено использование краски на основе свинца в жилых домах, но она все еще может существовать в зданиях, построенных до того времени.Городской закон о предотвращении отравления свинцом среди детей требует от домовладельцев выявлять и устранять опасности, связанные с краской на основе свинца в квартирах, где есть маленькие дети в возрасте до шести лет.

    5. Краска или обои на стенах

    Арендодателям необходимо покрасить или покрыть стены вашей квартиры обоями, чтобы не подвергать оголенный гипсокартон, а также перекрашивать или восстанавливать стены каждые три года. Сара Адлер, агент Corcoran, говорит, что необходимость перекраски часто становится приятным сюрпризом для арендаторов.

    «Если кто-то поселяется в доме и проживает там пять лет или около того, иногда они даже не знают о том, что имеют право красить квартиру каждые три года», — говорит она.

    Единственный раз, когда стоимость покраски может быть передана арендатору, это если вы запрашиваете краску особой марки или определенный цвет, или если вы причинили ущерб, требующий новой покраски.

    6. Окна и освещение

    За некоторыми исключениями, в каждой комнате, включая кухни и ванные комнаты, должно быть хотя бы одно окно, выходящее на улицу, двор или другое открытое пространство.Это относится к многоквартирным домам, построенным после 1929 года, и изложено в Законе о многоквартирных домах. Каждое окно должно правильно освещать все части комнаты.

    «Есть формула, и она зависит от размера комнаты, но для того, чтобы соответствовать требованиям к освещению и воздуху, она должна соответствовать требованиям», — говорит Химмельштейн.

    Если окна нет — а во многих зданиях, по словам Адлера, нет окон на кухне или в ванной, — существуют требования к вентиляции.

    Закон гласит, что в помещении для приготовления пищи без окна должно происходить не менее шести изменений в час, или, если оно находится на верхнем этаже, оно может иметь вентилируемое окно в крыше шириной не менее одного фута.

    7. Оконные решетки

    Владельцы должны обеспечить и правильно установить оконные решетки на всех окнах, включая ванные комнаты на первом этаже и окна, выходящие на балкон или террасу, в квартирах, где проживает ребенок в возрасте 10 лет или младше, и в каждой квартире. окна общей зоны, если таковые имеются.

    Даже если вы не живете с ребенком 10 лет или младше, но вам нужна охрана — скажем, у вас есть друзья или семья, которые приводят маленьких детей в гости, — вы все равно можете попросить их, и домовладелец должен установить их .

    В довоенных постройках чаще всего встречаются оконные решетки. Адлер говорит, что в новой конструкции окна открываются только на четыре дюйма из соображений безопасности, что делает оконные решетки ненужными.

    8. Запертая входная дверь и глазок

    «Большинство зданий должны иметь запертую входную дверь для обеспечения некоторой безопасности, чтобы люди не могли войти прямо в здание», — говорит Химмельштейн.

    Кроме того, ваша входная дверь должна иметь замок, и домовладелец должен дать вам хотя бы один ключ от него.В многоквартирном доме с более чем тремя блоками дверь должна иметь прочный ригель, приводимый в действие ключом снаружи и поворотной ручкой изнутри, а также прочный набор защелок. Также должна быть цепочка дверного ограждения, чтобы вы могли частично открыть дверь. Все это изложено в Жилищно-эксплуатационном кодексе.

    Также в вашей входной двери должен быть рабочий глазок, и он должен быть расположен в таком месте, чтобы вы могли видеть любого человека непосредственно за входной дверью.

    9. Почтовая служба

    Жилищный кодекс также четко указывает, что домовладельцы обязаны предоставлять и поддерживать утвержденные почтовые ящики и каталоги арендаторов, чтобы они могли получать свою почту. С появлением доставки на следующий день и покупок в Интернете арендодатели вряд ли будут спорить с этим, потому что, если они не предоставляют почтовые ящики, они должны сами принимать почту и заставлять своих сотрудников распространять ее.

    10. Постоянные удобства

    Удобства, которыми вы располагаете, регулируются вашим договором аренды, если вы не проживаете в регулируемой квартире.Химмельштейн говорит, что в Законе о стабилизации арендной платы есть концепция, называемая обязательными услугами. «Эти услуги предоставляются вам, когда вы переезжаете, и их необходимо поддерживать», — говорит он.

    Если вы живете в квартире со стабилизированной арендной платой, и арендодатель решает забрать тренажерный зал или место для хранения велосипедов, ему придется запросить разрешение в Отделе жилищного и коммунального хозяйства (DHCR). Иногда DHCR дает разрешение, но с условиями. Например, если швейцар больше не работает, домовладелец должен предложить замену, обеспечивающую эквивалентный уровень безопасности, например систему внутренней связи или камеру.

    Если домовладелец не спрашивает разрешения или разрешение не предоставляется, вы можете подать заявление о сокращении услуг, и ваша арендная плата будет отменена и заморожена до тех пор, пока услуги не будут возвращены.

    В квартире по рыночной цене, если в договоре аренды указаны определенные удобства, такие как прачечная или швейцар, то они должны быть предоставлены на срок аренды. В противном случае, по словам Химмельштейна, арендатор будет иметь право на компенсацию ущерба.

    10 вещей, которые арендодатели не обязаны предоставлять

    Многие новые арендаторы в Нью-Йорке имеют ожидания относительно того, что будет включено в квартиру, но вы можете быть удивлены, узнав, что исключено из списка обязанностей арендодателя.«Однозначный ответ заключается в том, что договор аренды определяет то, что есть в настоящее время», — говорит Генералчук.

    Ниже приведены некоторые из наиболее распространенных удобств и услуг, которые могут отсутствовать при аренде в Нью-Йорке.

    1. Микроволновая печь и посудомоечная машина

    Многие арендаторы, особенно новые арендаторы, предполагают, что на кухне будет микроволновая печь, но вы обязаны купить ее, если хотите. То же самое и с посудомоечной машиной. Конечно, многие домовладельцы ставят эту технику на место, чтобы сделать свои квартиры более конкурентоспособными и привлечь новых арендаторов.

    «Некоторые клиенты из-за пределов Нью-Йорка шокированы тем, что арендодатели иногда их не предоставляют. Конечно, они есть во многих квартирах, но они имеют определенную цену и определенно не являются данностью », — говорит Генералчук.

    2. Кондиционер и установка

    Если домовладельцы обязаны поддерживать отопление зимой, можно ожидать, что им придется обеспечивать охлаждение летом, но это не так. Когда вы ищете аренду и просматриваете объявление, вы можете даже увидеть в квартире кондиционер, но к тому времени, как вы переедете, обнаружите, что его уже нет.

    Многие арендаторы Нью-Йорка покупают собственные оконные кондиционеры и забирают их с собой, когда уезжают.

    Если вы покупаете кондиционер, вы также несете ответственность за его установку. Ваша управляющая компания не будет платить за это, но они могут сообщить вам имя подрядчика, чтобы установка могла быть выполнена безопасно.

    3. Холодильник и плита

    Вам будет сложно найти квартиру без холодильника или плиты, но по закону домовладелец не обязан предоставлять любую из этих приборов.

    В некоторых квартирах холодильник очень маленький, или плита может быть просто варочной панелью или двумя конфорками, а не полноразмерной духовкой. Химмельштейн считает, что домовладелец может сказать, что арендатор должен предоставить свою бытовую технику и отремонтировать ее за свой счет.

    Владельцы бытовой техники несут ответственность за поддержание их в рабочем состоянии. Арендодатель также несет ответственность за подачу газа для питания плиты, поэтому даже если вас попросят установить собственное устройство, для его работы необходимо наличие электроэнергии.

    4. Оконные ширмы

    Оконные ширмы — это условие, которого ожидают многие люди, но которое арендодатели не обязаны предоставлять. Адлер говорит, что это часто становится сюрпризом для арендаторов, которые летом считают, что комары представляют собой большую проблему в городе.

    «Большинство окон могут открываться только на четыре дюйма в целях безопасности детей в Нью-Йорке, поэтому, в зависимости от того, какое это окно, иногда экраны должны быть изготовлены по индивидуальному заказу», — говорит она. Другой вариант — приобрести натяжной экран, который можно вставить в открытое окно, но арендодатель не несет ответственности за это.

    5. Оконные шторы и карнизы

    Многие квартиры указаны без штор или жалюзи, и если вы не видите их в списке, не думайте, что это связано с тем, что владелец готовится к установке. Арендодателям в Нью-Йорке не требуется ставить на окна шторы или жалюзи. Это тебе.

    6. Замена лампочек

    Фонари должны работать, когда вы въезжаете, но когда лампочки перегорают, ваша работа — их заменить.

    7. Возмещение личных убытков или ущерба

    Арендодатели не несут ответственности за повреждение квартиры, если только это не произошло по причине грубой небрежности.

    В случае утечки и повреждения некоторого имущества арендодатель не несет ответственности за ваше имущество. Иногда домовладелец может согласиться на поселение, но решение состоит в том, чтобы арендаторы имели страховку арендатора. Это не очень дорого и подходит для подобных ситуаций.

    8. Верхние замки и запасные ключи

    Арендодатель должен установить только один действующий замок на двери вашей квартиры. Вы несете ответственность за любые дополнительные блокировки, которые могут потребоваться для безопасности.

    Если вы заблокируете себя, и ваш супер не может вас впустить, вам придется вызвать слесаря ​​и заплатить за новый замок и ключи.

    9. Туалеты

    Спальня в Нью-Йорке должна быть не менее 80 квадратных футов с хотя бы одним окном, но не во всех спальнях есть туалеты. Арендатор может попросить домовладельца построить чулан перед переездом или попросить деньги на покупку гардероба, но это полностью зависит от домовладельца, а не является обязательным требованием.

    10.Безопасность доставленных посылок

    Кража посылок становится все более серьезной проблемой, поскольку все больше людей полагаются на онлайн-доставку. Это особенно сложно для жилых домов, где обычно нет швейцара.

    Посылка, оставленная у входной двери арендатора и затем украденная, не входит в обязанности арендодателя. «Даже если нет места для пакетов и оно остается в вестибюле, они не несут ответственности», — говорит Адлер. Управляющий недвижимостью может помочь выяснить, кто украл посылку через систему видеокамер, но он не несет ответственности за потерю.

    Предыдущие версии этой статьи включали текст и репортажи Донны М. Аирольди.

    Канзасский врач опровергает детокс буры для вакцины COVID-19

    В социальных сетях нет правды о том, что люди могут «вывести токсины» из своего организма от вакцины COVID-19 в ванне, сделанной из бытового очистителя буры, эксперты , в том числе врач из системы здравоохранения Канзасского университета, заявил в пятницу.

    Антивирусные агенты в социальных сетях рекомендуют всевозможные схематичные и опровергнутые ритуалы единомышленникам, которые неохотно следовали требованиям вакцинации, но теперь сожалеют об этом, сообщает NBC News в пятницу.

    В отчете особо выделяется пользователь TikTok Кэрри Мадей, которая поделилась ингредиентами ванны, которая, по ее словам, «детоксифицирует vaxx». Мадедж — врач-остеопат, у которого более 43000 подписчиков в Instagram.

    «Ее решение? «Ванна с пищевой содой для« радиации »и эпсомской солью для« ядов », — написал в Твиттере старший репортер NBC Бен Коллинз. «Затем, — говорит она, — добавьте Borax, чтобы очистить от« нанотехнологий ». (Не делайте этого).«

    Видео Madej в TikTok набрало сотни тысяч просмотров.

    «Средства и схемы детоксикации были основой движения против прививок в течение многих лет», — сообщил Коллинз. «Задолго до Covid влиятельные лица, выступающие против вакцины, и предприниматели, занимающиеся альтернативным здоровьем, продвигали непроверенные и иногда опасные методы лечения, которые, как они утверждали, могли избавить детей от предполагаемых токсинов, оставшихся после обычных детских иммунизаций».

    Новый (и особенно дикий) от меня + @BrandyZadrozny:

    Anti-vaxxers уступают мандатам и получают шанс.

    Затем они пытаются «отменить» это, нанеся кровь, купируя или … купаясь в Бораксе.

    Не работает. Они все еще вакцинированы. Https://t.co/95ctZ6YTGT

    — Бен Коллинз (@oneunderscore__) 12 ноября 2021 г.

    Бура, которую также можно использовать для уничтожения насекомых и лечения плесени и грибка, является «потенциально едким веществом». и вредное вещество », — сказала Дана Хокинсон, медицинский директор по профилактике инфекций и контролю за системой здравоохранения KU, в пятницу во время утреннего медицинского отчета.

    «Я думаю, что это просто люди, которые пытаются заработать деньги», — сказал Хокинсон о моде на буру.

    Если кто-то и думал об этом, предупредил Хокинсон, «это ничто, что не подтверждается наукой, данными или чем-то подобным».

    В эти выходные «Субботняя ночь в прямом эфире» разыграла пародию на «Улицу Сезам», где сенатор Тед Круз (в исполнении Эди Брайант) порекомендовал буру Биг Берд (Кайл Муни), страдающему от прививки от COVID.

    «Не волнуйтесь, — говорит Круз.«Я читал в Интернете, что вы можете принять ванну в буре, и это очистит вас от любых нанотехнологий».

    Хокинсон также предупредил о людях, использующих эфирные масла для лечения или профилактики COVID-19, и Управление по санитарному надзору за качеством пищевых продуктов и медикаментов США также предупредило об этих слухах, циркулирующих в Интернете.

    «Мы знаем, что эти эфирные масла Walmart также были связаны с рядом очень серьезных бактериальных инфекций», — сказал Хокинсон. «Это еще одна вспышка, которая происходит и в Соединенных Штатах.”

    Изначально эта история была опубликована 12 ноября 2021 г. в 14:38.

    Истории, похожие на Sacramento Bee

    Лиза Гутьеррес пишет о медицинских и связанных со здоровьем проблемах для The Kansas City Star. Она уроженка Канзаса и ветеран пяти редакций новостей. Она ухаживала за своим мужем, страдавшим деменцией, до его смерти в июле 2019 года.

    Z-Brick Часто задаваемые вопросы

    Z-Brick Часто задаваемые вопросы Что такое Z-BRICK?

    Z-BRICK, разработанный в 1956 году, представляет собой оригинальный облицовочный кирпич, который может быть легко установлен домовладельцем или подрядчиком для создания традиционного внешнего вида кладки без веса, труда или затрат на кладку.Вы можете сделать это сами!

    Из чего сделаны изделия Z-BRICK? Изделия
    Z-BRICK изготовлены из нескольких негорючих материалов на минеральной основе и не содержат пластика, гипса или синтетики.
    Как устанавливаются продукты Z-BRICK? Продукты
    Z-BRICK устанавливаются простым нанесением тонкого слоя Z-MENT и вдавливанием кусков камня или кирпича на место. Клей также служит линией раствора.
    Для чего можно применять изделия Z-BRICK? Продукты
    Z-BRICK можно наносить на любую жесткую, чистую, сухую, не шелушащуюся основу, такую ​​как штукатурка, гипсокартон, бетон, фанера, цемент, цементная подкладка, кирпич или цементный блок.Поверхности должны быть чистыми, сухими и не иметь отслоений. Все сомнительные поверхности — такие как окрашенная штукатурка или готовые панели — ДОЛЖНЫ быть глубоко обработаны по всей поверхности для обеспечения хорошего сцепления. Все старые обои необходимо удалить.
    Можно ли использовать продукцию Z-BRICK для экстерьера нашего дома?
    Наружный сайдинг — одно из лучших применений. Продукты Z-BRICK устойчивы к атмосферным воздействиям и не требуют обслуживания или повторной полировки. Наружные поверхности ДОЛЖНЫ быть покрыты двумя слоями Z-SEALER.
    Зачем нужен Z-SEALER?
    Мы настоятельно рекомендуем, чтобы после того, как клей Z-Ment стал сухим на ощупь, герметик на акриловой основе сделал продукт максимально необслуживаемым. Если после герметизации установка загрязнилась, ее можно очистить, обрызгав садовым шлангом. Рекомендуется периодическая повторная герметизация. За плитами и раковинами следует нанести два слоя, чтобы защитить установку и облегчить очистку.
    Гарантия на продукцию Z-BRICK?
    Zygrove Corporation поддерживает свою продукцию, но только в случае использования Z-MENT и Z-SEALER и надлежащего выполнения инструкций производителя.Гарантия на продукцию Z-BRICK составляет 50 лет при установке в соответствии со спецификациями производителя.
    Сколько клея необходимо для установки?
    Один галлон Z-MENT покрывает приблизительно 16-20 квадратных футов или примерно четыре коробки Z-BRICK / или пять коробок камня Z-BRICK.
    Сколько герметика необходимо для установки?
    Одна кварта Z-Sealer покрывает около 80 квадратных футов одного слоя.
    Как можно расширить покрытие, чтобы снизить расходы?
    Ширину строительного шва можно увеличить.Обычное расстояние между кирпичами составляет от 1/2 «до 5/8», но можно использовать более широкий стык.
    Как можно отрезать Z-КИРПИЧ или СЕРЫЙ КАМЕНЬ?
    Z-BRICK и GREYSTONE легко резать и придавать форму. С помощью лезвия из карбида вольфрама можно сделать неглубокий надрез по поверхности куска кирпича или камня. Затем можно слегка постучать по кусочкам — но резко — прямо за пропилом, и кусок лопнет по линии. Один-два мазка рашпилем или грубым напильником удалит все неровности.
    Можно ли использовать продукцию Z-BRICK в качестве напольного кирпича? Продукция
    Z-BRICK предназначена в первую очередь для облицовки стен.Кирпич и клей успешно использовались в качестве покрытия для очага камина, где очень мало пешеходов. Однако продукты Z-BRICK не рекомендуются для мест, подверженных обычному пешеходному движению.
    Можно ли использовать продукцию Z-BRICK в ванной?
    При нанесении с помощью клея Z-MENT продукты Z-BRICK можно использовать в ванной комнате. Однако при укладке кирпича и клея в ванной, клей не должен подвергаться воздействию влаги, прежде чем он полностью затвердеет.После того, как клей полностью затвердеет, рекомендуется нанести несколько слоев герметика, чтобы защитить установку и облегчить очистку.

    Клей содержит фунгицид, предотвращающий рост плесени. Однако, если изделия Z-BRICK устанавливаются в душевой зоне, на кирпиче будет накапливаться «мыльная пена», как на керамической плитке, и установку придется время от времени чистить, чтобы поддерживать ее в чистоте.

    6 очаровательных домов рядом с колледжами

    Балтимор

    Дом.

    Courtesy image

    Дом Шарлкота, расположенный в нескольких минутах ходьбы от университета Джона Хопкинса, внесен в Национальный реестр исторических мест.

    Дом.

    Courtesy image

    Классическое возрождение 1914 года с пятью спальнями имеет 13-футовые филигранные потолки, коринфские колонны, мраморные полы, французские двери, несколько каминов, столовые и залы для завтрака, а также библиотеку, выложенную инкрустацией из красного дерева. технологии и медиа-зал на третьем этаже, художественная студия, офис и тренажерный зал.Снаружи террасы, деревья и обширный газон. 4 995 000 долларов США. Лиза Хардиман, памятник Sotheby’s International Realty, (443) 465-1580.

    Бристоль, Род-Айленд

    Дом.

    Courtesy image

    «Рокледж» на переулке Обезьяний Ренч находится недалеко от университета Роджера Уильямса и в нескольких шагах от набережной залива Наррагансетт. Бывший фермерский дом с тремя спальнями, построенный в 1880 году в колониальном стиле, сохраняет оригинальные потолки с деревянными панелями, два кирпичных камина и карманные двери, а также включает кухню открытой планировки и столовую с камином из мыльного камня и выходом на большую террасу. .

    Дом.

    Courtesy image

    Лесной дом площадью 2 акра имеет благоустроенный задний двор. 1 250 000 долларов. Сьюзан Андраде Бистлайн, Gustave White Sotheby’s International Realty, (401) 935-1778.

    Принстон, Нью-Джерси

    Дом.

    Courtesy image

    Этот дом с шестью спальнями в колониальном стиле был построен в 1923 году, всего в нескольких минутах ходьбы от Принстонского университета. В доме сохранилась оригинальная лестница с закругленными перилами, арочные дверные проемы, сиденья у окна в спальне и три камина; Номера включают в себя формальную гостиную и столовую, а также солярий с видом на ландшафтный задний двор и розарий.

    Дом.

    Courtesy image

    Впереди — изгороди из самшита и мощеная дорога к гаражу на две машины с пристроенным навесом для горшечных культур. 2 250 000 долларов. Норман Каллауэй, Callaway Henderson Sotheby’s International Realty, (609) 647-2001.

    Колумбус, Огайо

    Дом.

    Courtesy image

    Этот дом середины века с тремя спальнями находится в Бексли, тихом зеленом районе, в нескольких минутах езды от Университета штата Огайо. В доме, спроектированном протеже Фрэнка Ллойда Райта, есть паркетные полы, витражные окна, скульптурные ниши, сауна, лифт и большая комната с изогнутыми стенами, пилообразным потолком и отдельно стоящим камином.

    История продолжается

    Дом.

    Courtesy image

    Собственность площадью полакра включает в себя два больших патио и многоуровневую территорию, озелененную многолетними растениями, лужайками и взрослыми деревьями. 1 169 000 долларов США. Базз Томас, Coldwell Banker Realty, (614) 562-9600.

    Кембридж, Массачусетс

    Дом.

    Courtesy image

    Этот двухуровневый кондоминиум с двумя спальнями находится недалеко от Массачусетского технологического института, Гарварда, набережной реки Чарльз и Бэк-Бэй.

    Дом.

    Courtesy image

    Недавно отремонтированный номер с деревянным полом, встроенным освещением, гостиной и обеденной зоной открытой планировки с эркером, кухней с островом и каменными столешницами, главной спальней с ванной комнатой и медиа-комнатой. . Квартира поставляется с собственным парковочным местом в гараже. 1 050 000 долларов. Эдмунд Фейо, Coldwell Banker Realty, (617) 780-4354.

    Норман, Оклахома

    Дом.

    Courtesy image

    Этот дом с тремя спальнями 1987 года находится в нескольких минутах от кампуса Университета Оклахомы.Построенный в викторианском стиле, дом имеет 20-футовый подъезд, эркеры, французские окна, два камина, открытую кухню с кладовой и двойной духовкой, а также главную спальню с ванной комнатой и балконом.

    Дом.

    Courtesy image

    Участок площадью 0,27 акра включает в себя травянистый двор, бассейн и укрытие от дождя на 12 человек под гаражом на три машины. 418 000 долларов. Сара Нил, Metro Brokers из OK Connect, (405) 206-2112.

    Добавить комментарий

    Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *