Котел в кирпичную печь для отопления своими руками: Вдвое больше пользы! Кладка печи с котлом водяного отопления: особенности, схема

печь с водяным контуром своими руками, регистр для печного отопления, кирпичная печка с водяным отоплением, кладка – Ремонт своими руками на m-stone.ru

знаем, как сократить расходы на топливо, при этом увеличив производительность печи и обеспечив более равномерное распределение температур в помещениях.

Принцип работы печи с водяным контуром

Эти печи изготавливаются из котловой стали или чугуна. Они рассчитаны на работу под давлением пара. Их можно использовать как дополнительно отопление и как основной источник обогрева помещения.

Теплообменник в таких печах размещается внутри обогревателя и может иметь различеную конструкции. Обычно в качестве материала для теплообменников используют металлические трубы или листовую сталь толщиной 3−5 мм. Листовая сталь добилась большей популярности за счет простой обработки при изготовления регистра и легкого ухода за ней ( без труда очищаются от оседающих на ней продуктов сгорания при топке ). Задачей хорошего регистра — достичь максимально возможной температуры воды и обеспечить ее равномерную циркуляцию. В случае необходимости, изготовить теплообменник несложно, обладая хорошими навыками по сварке.

Разогретые газы, проходящие через каналы резервуара нагревания, передают тепло воде. В печи может использоваться несколько резервуаров, с помощью которых повышается КПД. Задача первого резервуара — нагреть воду, второго — усилить нагревание до образования пара. Для максимального разогрева пара рекомендуется выделять для котла отдельное помещение.

Преимущества и недостатки печного отопления

Традиционному печному отоплению отдают предпочтение многие жители сельской местности, поскольку оно обладает проверенными временем преимуществами:

Автономность работы – важная особенность дровяной печи Источник Вместе с несомненными плюсами печное отопление обладает и некоторыми минусами:

• Сравнительно низкая эффективность

  . КПД (коэффициент полезного действия) печи будет всегда ниже КПД газового или дизельного котла. Значительные потери тепловой энергии происходят через дымоход.

• Постоянное обслуживание

  . Чтобы система работала бесперебойно, требуется постоянный контроль человека; наладить автоматическую работу невозможно, надо следить за подачей топлива и утилизацией отходов.

• Медленный и неравномерный прогрев помещений

  . Печь хорошо прогреет только ту комнату, где установлена; в дальних уголках просторного дома будет заметно холоднее

• Навыки использования

  . Поддерживать процесс горения в топке сложнее, чем в котле.

• Место

  . Необходимо выделить место для хранения запаса дров.

• Пожароопасность

  . Отдельные части конструкции нуждаются в тщательной изоляции (что особенно важно, если постройка деревянная). Другая сложность – горение невозможно остановить мгновенно.

Для хранения дров придется изыскать место Источник

На нашем сайте Вы можете найти контакты строительных компаний, которые предлагают услугу монтажа каминов и печей. Напрямую пообщаться с представителями можно посетив выставку домов «Малоэтажная Страна».

Особенности организации печного отопления с водяным контуром

Печь с водяным контуром совмещает в себе преимущества двух типов отопления и равномерно рассредоточивает тепло по всем комнатам. По сути обычная печь становится некой вариацией твердотопливного котла, только кроме теплоносителя в объединенной системе нагревается и корпус, который также обеспечивает обогрев.

По окончании горения, батареи быстро остывают, но еще некоторое время тепло будет исходить от разогретых стенок, что способствует более плавному охлаждению помещения. От обычной дровяной печи агрегат с водяным контуром отличается наличием радиатора (он же змеевик, котел, теплообменник).

Он может устанавливаться непосредственно в топку, но это чревато протечками или даже взрывом, вызванным закипанием теплоносителя. Более безопасный вариант – установка теплоносителя в колпак дымохода. К тому же это повысит КПД печи, большая часть горячих паров будет уходить на обогрев теплоносителя, а не улицы.

Строительство печи: установка теплообменника

Чаще теплообменник изготавливают из трубы или листовой стали с толщиной стенок не менее 3-5 мм. Минимальное значение размера тепловой рубашки 4 мм. Можно приобрести уже готовый змеевик из чугуна. В любом случае тепловой зазор между печью и регистром должен быть не менее 1-1,5, чтобы гарантировать возможность достаточного его расширения.

Организовать систему печного отопления с контуром лучше еще на стадии планирования дома, но только, взвесив все «за» и «против». Модель печи выбирают, отталкиваясь от размера и планировки отапливаемого жилья. Водяной контур проектируют исходя из правил обустройства отопительных конструкций.

Теплообменник из листовой стали можно изготовить самостоятельно

Можно также перестроить уже имеющуюся печь, но в таких случаях теплообменник часто занимает значительный объем полезной площади печки, который на него не был рассчитан. Чтобы компенсировать этот фактор, теплообменник готовят заранее, а ориентируясь на его габариты перестраивают печь.

Плюсы и минусы печи

Обычная печка неравномерно распределяет тепло: непосредственно возле печки очень жарко, а чем дальше, тем становится холоднее. Наличие водяного контура позволяет теплу, которое вырабатывает печка, равномерно распределяться по всему дому.

Строительство отопительной печи с водяным контуром

Таким образом, только одна печка способна обогреть одновременно несколько помещений в доме. Печка работает почти также, как твердотопливный котёл. Только она не просто разогревает теплоноситель и водяной контур. Помимо этого происходит нагрев стенок и дымовых каналов, которым также отводится важная роль в отопительном процессе.

Теплообменник (змеевик) — основной элемент печки. Его устанавливают в топливную часть печки, и там к нему подключают всю систему водяного отопления.

К достоинствам печи с водяным контуром можно отнести следующие особенности:

Недостатки у такого рода отопления тоже имеются.

• Когда теплообменник вставляют в топливную часть, драгоценное пространство последнего сильно уменьшается. Проблема решаема, если теплообменник встраивается в печь на этапе её строительства. Просто эту часть необходимо увеличить. Ну а если его вставляют в уже выстроенное сооружение, то другого выхода нет, кроме как неполного закладывания топлива, а частями.
• С такой печкой повышается пожароопасность. В печке и камине горит открытый огонь, плюс ко всему зачастую рядом хранятся запасные дрова. Не оставляйте без присмотра этот агрегат.
• Если печь будет эксплуатироваться неправильно, то попадание в помещения дома угарного газа может привести к весьма печальным последствиям.

  Изображение, по которому становится понятно, что без присмотра агрегат лучше не оставлять

Специалисты советуют использовать в таких конструкциях незамерзающую жидкость, если в доме люди живут не постоянно, а, например, только в летний период времени.

Плюсы и минусы различных теплообменников

Установка бака внутрь кирпичной печи практикуется мастерами десятками лет. Это проверенный и надежный способ, позволяющий постоянно нагревать воду и даже организовать ее естественную циркуляцию, только потребуется проложить трубы большого диаметра (около 50 мм) с соблюдением уклонов. Правильно сделанный бак-котел очень редко прогорает, потому что вмещает большой объем теплоносителя, который его охлаждает.

Недостаток варианта – значительные размеры емкости. Она влезет лишь в отопитель, сложенный из кирпича, а в металлических буржуйках слишком мало места. В отличие от бака, размеры и форму регистра из стальных труб можно менять и встраивать в любую печку, но тут возникают другие проблемы:

1. При установке внутрь топливника змеевик постоянно подвергается воздействию высоких температур (в пике до 1000 °С) и конденсата с сажей, а потому прослужит 4—6 лет, после чего прогорит. Нержавеющие либо жаропрочные трубы продержатся дольше – до 10 лет.
2. Более надежный способ — вмонтировать водяной контур внутрь дымоходного канала, где температура ниже. Но тогда упадет интенсивность нагрева и для организации нормального отопления теплообменник придется увеличить в размерах. Получается замкнутый круг.
3. Циркуляция теплоносителя внутри регистра должна быть безостановочной. Иначе вода закипит, превратится в пар, а он своим давлением разорвет трубопровод в слабом месте – где-нибудь на стыке. Значит, организовать самотек нереально, а работу циркуляционного насоса придется подстраховать блоком бесперебойного питания на случай отключения электроэнергии.
4. Вместительность металлических отопителей сильно ограничена, так что вставить туда добротный теплообменник не получится. Практика показывает, что стальная заводская печь с водяным контуром может обслужить не больше 2 радиаторов общей мощностью до 4 кВт.

Разновидности сварных регистров

Экономайзер (слева) и обычный бачок для монтажа на дымоход (справа)

Самоварный теплообменник (экономайзер) лишен всех перечисленных недостатков. Он представляет собой водяную рубашку для дымоходной трубы и отнимает теплоту отходящих газов. А их температура в печах, функционирующих на дровах или отработке, достигает 300 °С. Такое решение зачастую используется в банных отопителях, чтобы греть воду для помывки. Комбинированный вариант – бак, сквозь который пропущена дымоходная труба.

Идею с экономайзером по понятным причинам нельзя реализовать на кирпичной печке. Но для Булерьяна, Бренерана или другой стальной буржуйки независимо от ее размеров такой вариант хорошо подойдет. И последний, самый эффективный метод – устройство водяной рубашки вокруг корпуса обогревателя. По сути, она превращает любую металлическую печь или камин в отопительный котел. Одна беда – вариант довольно сложен в исполнении.

Железная печка конструкции Бутакова с конвекционным кожухом и водяным контуром на задней стенке топливника

Вывод. Лучший способ получить горячую воду от стального отопителя на дровах или отработке (такие применяются в гаражах) – сделать теплообменник самоварного типа или емкость на дымоходной трубе. Для кирпичной печи вариантов немного – встраивание емкости либо регистра.

Оригинальная конструкция наружного теплообменника с импровизированным экономайзером продемонстрирована на видео:

Важные особенности эксплуатации печей с водяным контуром отопления

Эту особенность нужно знать при эксплуатации всех отопительных агрегатов, работающих на твердом топливе и имеющих в составе системы отопления циркуляционные насосы.

Исправная работа печи, котла, камина, если применена принудительная циркуляция теплоносителя, может происходить только при функционировании насоса отопления. Проще говоря, насос должен крутиться.

При пропадании электроэнергии циркуляционный насос останавливается. Понятно к чему это может привести:

1. Дом перестает топиться от системы отопления. Но это – не так страшно. В топке печи продолжают гореть дрова. Тепло уходит естественным путем через дымоход. А в теплообменнике нет циркуляции теплоносителя. Он не охлаждается. Что происходит далее?
2. Произойдет разрушение теплообменника в результате перегрева. К тому же, теплоноситель, находящийся в системе отопления, попадет при разрыве теплообменника на раскаленные поверхности печи, что приведет к мгновенному образованию большого количества пара.

Как результат – выход из строя отопительного агрегата. Такой взрыв вполне может привести и к пожару. В кирпичной печке и камине не будет таких последствий, а вот их собратья, изготовленные из металла, могут серьезно пострадать.

Выбираем конструкцию прибора

Выбирая подходящий теплообменник для печи, стоит стремиться к тому, чтобы общая площадь поверхности готового изделия была наибольшей. Это позволит обеспечить наиболее эффективный обогрев помещения.

Змеевик

Наибольшее распространение получили регистры (змеевики). Такие теплообменники варят из гладкостенных труб диаметром 40 – 50 мм. Внешне они напоминают решетку характерной Г-образной формы. Для их изготовления можно использовать не только круглые, но и профильные трубы с близкой площадью поперечного сечения.

Обратку и выход горячей воды можно располагать как с одной стороны регистра, так и с разных.

Вариант выхода определяется конструктивными особенностями самой печи и схемой разводки труб в системе отопления.

Следующими по популярности можно назвать прямоугольные или цилиндрические баки, внутри которых располагается труба или змеевик. Длина такого теплообменника зависит от параметров топливника печи. Теплообменник, устанавливаемый на дымоход, как правило, имеет цилиндрическую форму. Внутри него проходит труба, диаметр которой равен диаметру дымохода. Патрубки привариваются снизу. Может использоваться как для обогрева помещения, так и для нагрева воды.

Такая конструкция требует особого внимания. Из-за быстрого остывания продуктов сгорания значительно снижается тяга в самом дымоходе. Это способствует замедлению горения топлива.

Установка изделия на отопительно-варочную печь требует особого внимания. Необходимо позаботиться о том, чтобы горячие газы проходили над его верхней полкой и входили в дымоход в передней части топливника.

В таком случае плита для приготовления пищи может располагаться прямо над теплообменником. Допустимо также изготовление регистра без верхней полки. Так называемая полка состоит из нижней и боковых частей, соединенных между собой трубами.

Разновидности печей-каминов с теплообменником для дачи

Камины с теплообменниками обладают несколькими вариантами исполнения. Но главный критерий, по которым их разделяют, это расположение.

Существует два типа систем:

• Закрытая;
• Открытая.

Работа с открытой системой включает в себя движение воды по змеевику, который находится в открытых топках. Такая конструкция нуждается в использовании специальных расширительных баках, которые чаще всего располагаются на чердаках домов.

Что касается закрытых систем, то их нагрев осуществляется благодаря подогреву жидкости в топочных отсеках. Когда температура жидкости достигает 90 градусов или более, она под давлением начинает передвигаться в систему с отопительным насосом. Когда вода остывает, она под давлением возвращается назад. Такая система чаще всего включает в себя баки мембранного вида.

Печи-камины хорошо подходят для обогрева небольших помещений

Кроме этого, печи данного типа разделяют по конструктивным особенностям на:

• Устройства внутреннего вида;
• Устройства внешнего вида.

Устройства внутреннего вида включают в свой состав емкость с водой, которая располагается в топочных отделах или змеевиках.

Что касается внешнего вида, то здесь емкости с водой располагаются около дымохода.

Исходя из сказанного выше, можно сделать вывод, что печи данного типа нужно выбирать исходя из того какой будет режим отопления вашего помещения. Если оно небольшое, а отопление непостоянное, то лучше отдать предпочтение внешнему типу. Для дач или домов с большой площадью, где вы находитесь часто или постоянно, и при условии длительного горения, лучше всего подойдет внутренний тип, который будет включать в себя принудительную циркуляцию воды.

Выбор теплоносителя

1. антифриз – особая жидкость, предотвращающая замерзание. В отопительной системе применяется 2 вида антифриза – пропилен гликоль и этиленгликоль. Выбирая такой способ, важно знать, что этиленгликоль крайне токсичен, потому обращение с ним должно быть соответствующим.
2. теплоноситель на глицерине. Считается более эффективным и безопасным (не взрывоопасен и не воспламеняется). Глицериновая жидкость дорогостоящая, но поскольку печь заполняется ею только один раз, есть смысл вложиться в покупку. К тому же, глицерин замерзает только, если температура падает ниже —30 градусов.
3. солевой раствор или раствор природного минерала бишофита. Стандартное соотношение – 1:0,4. Такой водно-солевой раствор не застывает до —20 градусов.

Как выбрать теплоноситель

С подробной инструкции по выбору теплоносителя для систем отопления и техническими характеристиками можно ознакомится здесь

Монтаж

Установка печи с водяным контуром может осуществляться по двум схемам. Первый сценарий предусматривает циркуляцию жидкости таким образом: холодная вода опускается вниз, а тёплая поднимается наверх. Тогда при монтаже печи важно не нарушить правильный перепад высоты.

Второй сценарий используется в случае, когда циркуляция жидкости естественным образом невозможна. Тогда монтируются насосы, обеспечивающий искусственный кругооборот воды.

Для удобства, установка отопительной системы проходит в несколько подходов. Сначала монтируют дровяную печь или камин, выводят дымоходы, соблюдая правила пожарной безопасности. Позже – разводят водяной контур по всему дому.

Особенности печей с водяным контуром

Прежде, чем спешить приобретать оборудование, важно ознакомиться с особенностями отопительной системы.

Преимущества:

1. Возможность качественно обогреть несколько помещений с большой площадью.
2. Равномерное распределение тепла.
3. Безопасность использования.
4. Могут быть автономными источниками тепла или же работать вместе с централизованной системой отопления.
5. Использование датчика температур, который позволяет контролировать работу устройства.
6. Автономность (независимость от источников электроэнергии и газовых коммуникаций).
7. Относительно невысокая стоимость обслуживания.
8. Печь функционирует на угле, торфе, дровах и коксовом угле.
9. Экономичность и экологичность отопительной системы.
10. Современный дизайн и соответствие любому стилю и интерьеру.

Недостатки:

1. Котёл снижает полезный объём топливника. Для устранения этого факта, важно в процессе кладки топливника продумать обязательную ширину котла и самой печи. Также могут использоваться печи длительного горения.
2. Низкий уровень автоматизации. Возможен только ручной контроль.
3. Тепловая энергия, получаемая в результате горения дров, тратится на нагрев котла и жидкости в нём, а стенки топливника греются медленнее и в меньшей степени.
4. В сильные морозы теплоноситель может замёрзнуть. Угроза замерзания имеется, если в доме не планируется постоянное проживание. Дабы предупредить это, следует в очищенную воду добавлять специальные присадки, защищающие систему. Также специалисты рекомендуют использовать антифриз – универсальный теплоноситель, замерзающий только при очень низких температурах.

Использование и обслуживание отопительных печей с водяным контуром не отличается особой сложностью. В качестве дополнительных пояснений прикрепляем видео.

Приняв решение о приобретении печи отопительной с водяным контуром, изучите заранее модели, предлагаемые зарубежными и отечественными фирмами. Их отличают размеры, дизайн, стоимость и вспомогательное оборудование. Для небольшого дачного домика вполне достаточно кирпичной печи с водяным отоплением, небольшой мощности и без дизайнерских изысков. Собственника же большого особняка такая модель вряд ли устроит. Просторную гостиную может украсить стильная печь зарубежного производства.

Доставит тепло во все уголки дома! Кирпичная печь с водяным контуром: особенности, порядовка

Водяной контур — это подача воды в отопительные приборы после нагревания в печи. Эта система — аналог твердотопливного котла, нередко её используют как альтернативный способ отопления.

В случае с кирпичной печью водяной контур дополняет систему обогрева здания с помощью дров.

Это выгодно в случае внезапного отключения центрального газового отопления на жилых площадях, превышающих 100 кв. м.

Основным элементом, нагревающим воду, является теплообменник — его ещё называют водяной рубашкой, змеевиком, регистром или даже котлом. Через него проходит и нагревается теплоноситель — вода, которая потом поступает в систему труб и батарей, разведённых по дому. Вода двигается по нагревательным элементам самостоятельно либо под действием насоса. В последнем случае тепло распределяется более равномерно.

Варианты конструкций кирпичных печей с отопительным контуром

Вариант печи с водяным контуром, которую устанавливают в доме, выбирают, учитывая ряд условий. К ним относятся:

• наличие другой ОС;
• площадь помещения;
• сезон проживания.

Если в доме уже установлена отопительная система (ОС), необходимо интегрировать печной вариант в качестве альтернативного с сохранением существующей разводки коммуникаций. Площадь помещения напрямую влияет на эффективность обогрева, поэтому имеет смысл задуматься о печи, способной хорошо держать тепло, а также позаботиться о разводке, доставляющей его в отдалённые участки здания. Сезон проживания позволяет понять, делать конструкцию с расчётом на круглый год или только на холодное время.

В топочной камере кирпичной печи устанавливается важная часть всей системы — теплообменник. Он может иметь разную конструкцию. Существующие схемы и чертежи предлагают несколько распространённых вариантов — из труб, листовой стали и батареи.

Теплообменник из труб

Основой первого варианта служат металлические трубы, сваренные в прямоугольную конструкцию. Обычно она имеет меньшие размеры, чем топочная камера кирпичной печи и устанавливается в неё на некотором расстоянии от стенок. Это необходимо для расширения металла при нагревании. Сама форма трубок теплообменника диаметром до 50 мм позволяет хорошо прогревать протекающую через них воду. Ключевой особенностью этого варианта является то, что при выходе из строя какой-то из трубок, её легко заменить.

Теплообменник из листов стали

В теплообменнике из листовой стали вместо труб используются заполняемые водой камеры.

В отличие от варианта из труб, площадь листового резервуара больше, а значит и передача тепла протекающей через него жидкости выше, но срок службы более короткий. При этом в обоих вариантах при близких габаритах 36х40х80 см обязательно используются ещё две трубы: на выход горячей воды сверху и на вход обратки снизу.

Водяная рубашка из батареи

Есть ещё один вариант — теплообменник из старой батареи. Несколько чугунных секций вполне способны обеспечить подачу тепла в отопительную систему. Плюс такого подхода — отсутствие затрат на изготовление и материалы.

Однако минус — большие размеры секций, которые придётся размещать не в топочной камере, а в отдельном отсеке кирпичной печи. К нему тепло поступает по отдельному каналу в кладке. Учитывая толщину стенки батареи (около 3 мм), отсутствие прямого контакта с огнём не лучшим образом повлияет на КПД. Да и большой вес потребует прочного фундамента.

Как выбрать проект? Порядовка

В первую очередь определитесь с условиями, в которых печь с водяным контуром будет функционировать. Если это интеграция в существующую ОС, важно обеспечить взаимозаменяемость в эксплуатации уже имеющихся коммуникаций. Для самостоятельного варианта важно определить площадь, которую будет обогревать система. Для 100 квадратных метров одноэтажного дома вполне хватит обычной печи.

Другое дело — если площадь, количество комнат и этажей больше. Наконец, важно понять, будет ОС использоваться круглый год или только в холодное время. Если в доме живут летом, а зимой он простаивает, то после холодов и морозов система будет требовать восстановительных работ, что повлечёт дополнительные расходы.

Преимущества совмещенной системы и недостатки

Печка с котлом отопления каменка традиционного типа состоит из таких компонентов, как колосники, дымоотводный канал, зольник и камера для топки. Эти атрибуты классической деревенской печи знакомы любому жителю деревни. Что касается современных печек, то визуально они почти полностью идентичны, однако они обладают несколько иными характеристиками:

• Простая деревенская печь за час работы выделяет не более 6500 Ккал тепла. Этого количества тепла хватит на обогрев дома с небольшой площадью. Данный метод отопления идеально подойдет для дачного домика.
• Если печное отопление скомбинировать с водяным, то производительность повысится в несколько раз. Также можно будет обогреть и большую площадь дома. При этом будет сжигаться то же самое количество твердого топлива. Кроме этого, в атмосферу будет выбрасываться не так много отработанных газов, что позволит повысить экономичность системы.
• Для того чтобы добиться еще более высокой эффективности, можно совместить такие две отопительные системы, как конвекционную и водяную. Во время одновременной работы двух систем будет суммироваться их производительность. За один час работы такой тандем будет вырабатывать до 21000 Ккал. Такого количества тепла хватит для обогрева дома с площадью до 300 кв. метров.
• Важным преимуществом такой отопительной системы можно назвать доступность топлива. Обычно для работы такой отопительной системы применяются дрова или дрова и уголь. Такое топливо является наиболее доступным и стоит относительно недорого.

Дрова являются самым доступными топливом для отопления

• Печь с котлом водяного отопления не нуждается в постоянной топке. Чтобы такая система функционировала, потребуется закладывать топливо всего 2 раза в день. Независимо от того, какая температура на улице, в доме можно будет создать наиболее оптимальный для вас микроклимат.
• КПД обычной деревенской печи достигает максимальной отметки в 50%. В случае если скомбинировать две отопительные системы, то этот показатель повысится до отметки в 85%. С учетом того, что для организации отопительной системы используется печь на дровах, то такой показатель является идеальным.

Есть у печного отопления и свои недостатки. Такая печь-котел для отопления дома может быть монтирована не только в дачном или деревенском доме, иногда ее устанавливают в загородных домах, относящихся к элитной категории. Иногда такие печные котлы отопления могут выполнять не только роль источника тепла, но и декоративную задачу.

Печь может быть прекрасным украшением дома

Правильный порядок монтажа печного отопления с водяными контурами

Габариты печей и их место расположения обычно отражается на этапах проектирования. При этом обязательно учитываются расположение межкомнатных перегородок и мебели. Большие печи требуют наличия надежного бетонного основания, способного выдерживать вес. Между основанием печи и напольным материалом должен предусматриваться отступ, снижающий вероятность возгораний.

Кладка выполняется с использованием качественного раствора и кирпича. При отсутствии опыта смесь лучше приобретать в строительных организациях. На основании необходима настилка гидроизоляционного слоя. Кирпичи замачиваются в воде и только после этого используются для выкладывания по схеме. Когда известны размеры, порядовка легко находится в Интернете.

В возводимую конструкцию закладывается регистр-змеевик, используемый потом для присоединения труб ввода и вывода теплоносителей. По одной из них горячий теплоноситель через расширительный бачок направляется в систему, а по другой – происходит его возвращение обратно к регистру. Циркуляция воды происходит благодаря наличию гравитационных сил.

Швы не должны превышать четырех миллиметров. Не допускается наличие острых углов в топливнике и дымоудаляющих каналах. Углы скругленные не будут уменьшать спокойное дымоудаление, а в топливнике будет меньше сажи.

Важные правила строительства печей

Нормативные требования к строительству и эксплуатации рассматриваемых печей заключаются в следующем:

• Обязательное наличие зазора между печкой и прилегающими стенами и металлического листа перед топкой, служащие для защиты пола и стенных конструкций.
• Обеспечение максимальной прочности армированием каждых четырех рядов кладки при помощи металлических штырей.
• Использование глиняного раствора средней пластичности. Скатанный из него небольшой шарик при ударе о пол не дает больших трещин и не рассыпается.
• Дымоход высотой не менее пяти метров завершается оголовником, то есть элементом, который защищает трубы от попадания внутрь дождя и мусора. Он усиливает тягу и украшает здание.

Сложить печь самостоятельно не так уж сложно, хоть может быть, и применена готовая конструкция из металла. Не стоит, правда, забывать, что печь из кирпича имеет более эстетичный внешний вид, украшая внутренний интерьер жилищ.

Необходимо выбрать подходящий кирпич, лучшим вариантом которого является керамический красный, предварительно обожженный. Он отличается равномерным цветом. При простукивании слышится металлический звук.

Пережженный и недожженный материал использоваться не может, поскольку не будет гарантировать необходимое качество и соответствие нормам безопасной эксплуатации. Для топок, где наблюдаются самые высокие температуры, лучшим будет вариант с использованием тугоплавкого огнеупорного кирпича, который избавит от проблем при эксплуатации данного оборудования.

Установка водяного контура

Водяная система отопления эффективно работает за счет установки регистра, представляющего собой теплообменник либо котел. Его популярное название – змеевик. Ставится это изделие в топливник.

В схему такой системы входят камеры горения, зольники, герметические дверцы, очистные люки, поверхности для разогрева, инжекторы, шиберы, колосники и конвективные трубы.

При самостоятельном изготовлении емкости детали соединяются только сваркой. Для подключения труб используются муфты, фитинги и т.д. Такая конструкция гарантирует экономию на котле, поскольку материалы для него обходятся дешевле, нежели необходимо для покупки готового агрегата. Самым оптимальным вариантом является использование обычной металлической трубы с отверстиями для входов и выходов трубопроводов.

Сооружение теплообменника для дома требует определенной толщины конструкционных стенок. Если планируется использование печи, работающей на дровах, стенки могут быть и тоньше, а функционирующие на угольных брикетах – толще. Игнорирование данного требования приводит к быстрому прогоранию котлов и их быстрой, раньше установленных эксплуатационных сроков, замене. На практике это означает, что придется фактически заново собирать печь после такой замены, вкладывая дополнительные финансы.

Как установить оборудование

Схема собственной отопительной системы включает следующие элементы: печь с водяным контуром, трубная разводка, расширительный бак, отопительные радиаторы, запорная аппаратура. При принудительной циркуляции теплоносителя устанавливается насос. Расширительный бак располагается в наивысшей точке системы и поддерживает в ней необходимое давление.

При установке оборудования рекомендуется учитывать некоторые нюансы:

1. Для повышения эффективности печного теплообменника можно отвести вертикальный стояк. Он создает тягу, обеспечивая разгонную функцию.
2. Лучшая циркуляция теплоносителя при однотрубной отопительной системе обеспечивается при условии опускание нижнего подвода ниже уровня пола, для чего опускается в подвальное помещение основание печи.
3. При использовании насоса размещение печи не имеет существенного значения.
4. Трубная развязка выбирается с учетом двух взаимоисключающих факторов — малом объеме при минимальном сопротивлении потоку. Чаще всего используются трубы диаметром 30-32 мм. При удлиненной системе следует увеличить его до 45-50 мм. Для монтажа современной разводки рекомендованы пластиковые или металлопластиковые трубы, которые лучше сохраняют тепло и не подвержены коррозии.

Как правильно сделать печь камин с водяным контуром?

Чтобы правильно выложить каминопечь, надо принимать во внимание все вышеперечисленное в статье. Я бы советовал избегать использования воды при отоплении дома печью, для этого надо детально проанализировать Вашу ситуацию.

Если все же встраивать регистр в кирпичную печь, то делать ее надо по типу котла. Для этого нужно делать полностью двухконтурную печь – футеровать шамотом не только топку камина, но и канал где находится регистр. Это повысит теплоемкость и надежность печи. Печь не будет бояться «перетопов», теплоноситель будет медленнее остывать, потому что снизится показатель отдачи тепла «от стенок»/«внутри» (теплоноситель).

Так же такие печи лучше делать гибридными, т.е. встраивать в систему с электрокотлом и термодатчиком – для поддержания температуры теплоносителя. Это оздоровит печь: уменьшит количество конденсата, упростит растопку холодной печи, да и печь не будет так остывать. В такой системе желательно делать давление и насос. Здесь мы уходим от полной автономности. К тому же если рассматривать электричество как дополнительное отопление, то его можно реализовать лучшим образом – чтобы не делать водяной контур. И при расчетах, получится что это может быть эффективнее и дешевле.

Подготовка к строительным работам

Прежде, чем приступить к кладке печи с водяным контуром, нужно проконсультироваться с опытными специалистами. Оптимальным местом для установки конструкции считается центральный участок дома. Топка должна выходить в кухню или другое нежилое помещение. Корпус, наоборот, важно разместить внутри жилой комнаты. Подобная планировка обеспечит эффективное отопление сразу нескольких комнат.

На размеры печи влияет общая площадь обогреваемого здания. По приблизительным расчетам, 1 м2 печи в состоянии обогреть примерно 35 м2 дома. Исходя из этого соотношения, можно легко рассчитать габариты обогревателя в каждом конкретном случае. Бывают ситуации, когда приобретаются регистры для готовых конструкций. Более практично вначале купить регистр, а потом под него проектировать печь подходящих размеров.

Для изготовления регистров обычно применяется труба или стальной лист толщиной минимум 3-5 мм. При использовании более тонкого материала существует реальная угроза его прогорания. В таком случае поможет только полноценная замена изделия. Его монтируют внутрь топливного отделения, используя обязательное пространство между стенками. Такая мера предосторожности позволяет компенсировать температурные расширение и увеличить теплопередачу. Зазор облегчает чистку топки, которую проводят на регулярной основе.

Плоский теплообменник

Популярный вариант, который используется как для печей в баню, так и для дома. Наиболее просты в изготовлении, поверхность легко чистится от скоплений сажи, установка возможна как вертикальная, так и горизонтальная, КПД относительно высок.

Плоский котел может отличаться высоким объемом, благодаря чему брать горячую воду для мытья можно прямо из отопительной системы. Производится установка расширительного бачка с увеличенным линейным размером, куда постоянно поступает вода после снижения уровня ниже критичного. Этот вариант довольно удобен и помогает решить сразу несколько задач, однако есть и условие – температура помещения зимой не должна опускаться до минуса.

Ключевой недостаток: резкое снижение теплоотдачи стенок печи. Данный вид теплообменника изготавливается в форме буквы «П» и устанавливается по периметру топки, обходя дверцу. В результате получается, что температура внешних стенок довольно низкая, в результате прогрев помещения занимает гораздо больше времени. Это критично лишь в случае, если печь устанавливается в бане, для жилых домов, где печка топится постоянно, увеличения времени прогрева на несколько часов не играет никакой роли.

Таким образом, выбирая плоский котел, подумайте, за счет чего можно увеличить скорость нагрева. Одним из вариантов является увеличение каменки и расположение ее непосредственно над топкой. Второй вариант: использование металлического дымохода для обогрева, увеличение его длины.

Технические характеристики

Пластины и прокладки могут изготавливаться из различных материалов, их выбор зависит от назначения агрегата, ведь сфера применения подобных теплообменников весьма широка. Мы же рассматриваем системы отопления и ГВС, где они выступают в качестве теплосилового оборудования. Для этой сферы пластины делаются из нержавеющей стали, а прокладки – из резины NBR или EPDM. В первом случае теплообменник из нержавеющей стали может работать с водой, нагретой до максимальной температуры 110 ºС, во втором – до 170 ºС.

Для справки. Данные теплообменники используются и для разных технологических процессов, когда сквозь них протекают кислоты, щелочи, масла и другие среды. Тогда пластины производятся из титана, никеля и различных сплавов, а прокладки – из фторкаучука, асбеста и других материалов.

Расчет и подбор теплообменника осуществляется с помощью специализированного программного обеспечения по таким параметрам:

• требуемая температура нагрева жидкости;
• исходная температура теплоносителя;
• необходимый расход нагреваемой среды;
• расход теплоносителя.

Примечание. В качестве греющей среды, протекающей сквозь пластинчатый теплообменник для ГВС, может выступать вода температурой 95 или 115 ºС, либо пар, нагретый до 180 ºС. Это зависит от типа котельного оборудования. Количество и размер пластин подбирается таким образом, чтобы на выходе получить воду с максимальной температурой не более 70 ºС.

Надо сказать, что преимущества пластинчатых теплообменников заключаются не только в скромных размерах и способности обеспечить большой расход. Дело в том, что диапазон подбираемых площадей обмена и расходов у рассматриваемых агрегатов чрезвычайно широк. Самые малые из них имеют площадь поверхности менее 1 м2 и рассчитаны на протекание 0.2 м3 жидкости за 1 час, а наибольшие – 2000 м2 при расходе свыше 3600 м3/ч. Ниже в таблице представлены технические характеристики, которые показывает эксплуатация пластинчатых теплообменников известного бренда ALFA LAVAL:

По исполнению теплообменные агрегаты бывают следующих видов:

• разборные: наиболее распространенный вариант, позволяющий быстро и качественно осуществлять ремонт и обслуживание скоростного теплообменника;
• паяные или сварные: такие аппараты не имеют резиновых прокладок, там пластины жестко соединены между собой и помещены в цельный корпус.

Примечание. Именно паяные теплообменники многие мастера-умельцы используют для частного дома, приспосабливая их под нагрев или охлаждение воды.

Кладка печи с котлом

Если вы решите углубиться в тему, то возможно, решите обустроить колпаковую печь Кузнецова, принцип работы которой заключается в свободном перетекании газов, что не требует дополнительной энергии извне. Чертежи есть в интернете. Здесь же будет рассказано о более простой конструкции. Итак, сначала необходимо залить фундамент, глубина которого составляет 50 – 70 см. На основу следует засыпать песок слоем 10-15 см, сверху укладывается щебень, гравий или строительный мусор, причем следует сохранить пространство 25-30 см для заливки цемента. Лучше всего раствор на фундамент готовить без использования песка, заменив его отсевом, соотношение составит примерно 1:6. Под стяжку и поверх нее следует настелить рубероид для гидроизоляции.

Затем следует сделать раствор глина + песок в соотношении 1:2,5, однако пропорции могут меняться зависимо от уровня жирности материала

Важно не оставить комки, а потому глина должна быть замочена с вечера. Если смесь сползает с мастерка, оставляя на нем небольшие полосы, то концентрация подходящая

До начала кладки необходимо выстелить рубероид по площади залитого фундамента и замазать его раствором. Первый ряд выкладывается поддоном полностью из кирпича, куда потом будет производиться кладка печи. Затем выкладывается первый ряд контура печи, затем следующий и т.д. Во время кладки вам понадобится порядовка.

Теперь делается топка, зольное отделение и поддувало. Крепление дверок осуществляется с помощью оцинкованной проволоки или полосы оцинкованной жести. Необходимо подрезать кирпич над дверцами с помощью болгарки, однако лучше всего один из них сделать клином, благодаря чему кладка не растрескается. Сделайте заранее на кирпиче выступы для котла, которые также можно вырезать болгаркой. Не стоит забывать, что по инструкции необходима ровная установка, а потому следует пользовать уровнем. Затем производится установка топки и задней части конструкции, где находится дымоход с прочисткой. Труба должна минимум на 50 см выступать над крышей.

Печи своими руками для отопления дома вы можете изготовить, не являясь в этом деле профи. Они универсальны и обладают высоким коэффициентом теплоотдачи. Большое преимущество в их автономности, поскольку они не зависят от внешних энергоисточников. Такие котлы могут иметь любые размеры в зависимости от площади отапливаемого помещения.

​Переделка печи под отопление: фотогалерея и объяснение работ

Оглавление

1. Что понадобится для работ

2. Объяснение всех работ по монтажу системы

3. Выводы при эксплуатации

4. Фотогалерея монтажных работ

На даче имелась печка, и все, вроде бы, было хорошо, но не покидала навязчивая идея: сделать отопление лучше, так как тепло от печки по дому распространялось неравномерно то есть по углам было холодно, да и хотелось зимой приезжать в теплый дом. Было решено немного переделать функциональную значимость печи. Настало время работа, осталось запастись нужными инструментами для резки и резьбы, трубами. Автор проекта опыта с подобными работами не имеет, было все сделано в первый раз.

Площадь дома является небольшой, имеется всего две комнаты: это детская маленькая комнатка 2х2 квадратных метра, там были пущены только трубы, и большая комната (относительно) – 18 метров, есть еще одна батарея последняя в коридорном пространстве, и там не утеплены стены.

Дом – это теплый брус с утеплителем. По поводу нагревания: если нагревать от электричества, то жидкость станет достигать 50 градусов за 3 часа, а там положение дел уже будет зависеть от морозов на улице. Эта зима будет первой, но цель была не отапливать дом, а подогревать его к приезду, чтобы заходить в уже теплый дом. К примеру, если запрограммировать на четверг, то к вечеру пятницы комнаты должны будут прогреться до плюсовой температуры воздуха. Хотя бы небольшой плюс будет лучше, чем минус. Дальше принести вязанку дров, продолжать топить – и в доме будет совсем тепло за короткий период времени.

На данный момент в трубы залита вода, но она замениться специальной жидкостью для радиаторов, продается в строительном супермаркете по 20 литров – до температуры -35 градусов. Котел был сварен на заводе из рифленого железа толщиной 4 мм.

Что понадобится для работ

Вот, на что нужно будет потратиться денежно и подготовить для начала проведения работ. Лучше всего найти/заказать/купить трубы, можно и не новые, но лучше, если они будут сделаны из оцинкованного металла. Нужны батареи – тоже можно не новые, к примеру, автору достались после капитального ремонта от слесарей, которые собрали и сделали опрессовку. Нужен подходящий котел, врезка под электричество (проведение проводов), лерка для нарезания резьбы, плашка на 100 и трубодержатель, муфты и уголки в большом количестве, самой дорогой вещью стал насос, необходимо программируемое реле, тен на 1,5 Вт и еще кольцо под тен, то есть это переходник для приваривания гайки. Расширительный бак стоит купить сразу же, 3 штуки клапана Маевского для удаления воздуха из системы, клапан сброса давления с манометром. Из инструмента нужно будет подготовить два газовых ключа, дрель, перья вместо сверла под дюймовую трубу.

Вся сборка заняла две недели, но после этого автор понял, что допустил некоторые ошибки, пришлось перекладывать трубы, заниматься перекруткой резьбы, подрезанием. Система работает при помощи таймера, заряженного на аккумуляторе. А под отопление имеется отдельно розетка и на УЗО. Проводка по дому внешнего типа с проводом 2,5. Этого достаточно для безопасности. Мышей в доме нет, но на всякий случай проводка между стенами укомплектована в трубки.

Объяснение всех работ по монтажу системы

В трубы залита специальная жидкость для отопления. По поводу монтажа котла: сначала была печь, затем возникла идея отопления дома, разбирать печку совсем не хотелось, отсюда возникла идея пожертвовать одной конфоркой. Топить электричеством все-таки дорого, и со временем можно поставить контроллер.

Выводы при эксплуатации

Можно сделать несколько выводов после первой эксплуатации и наступивших холодов. Сначала стали всплывать первые огорчения по проведенным работам. Имеется большой минус расположения котла на плите, а батареи начинают греться, когда происходит топка. Следует монтировать котел в печку. Получается, что печь горячая, а котел уже остыл. По электричеству проблем не имеется – работает все достаточно хорошо. 1,5 Вт ТЭНа вполне будет хватать на обогревание. С переносом котла в печь нужно будет разобраться с наступлением весеннего сезона.

Если котел станет топиться в печи без жидкости, то сможет быстро прогореть, эта как поставить на огонь пустую кастрюлю и забыть – всем понятно, что с ней будет. Выхода из ситуации есть два. Если переделывать печку, то можно поставить заслонку, или залить жидкость и не сливать ее. Автор делает последний вариант – станет оставлять жидкость и не видит нужды сливать ее. На печи не готовят, она служит исключительно для обогревания. Система, которая сделана, служит неплохо, но котел нужно убирать в печку, иначе он очень быстро остынет. По электричеству, наоборот, все хорошо. Счетчик был поменян на день/ночь, стало почти в два раза дешевле стоить электричество. С утра можно дровами протопить, и хватать будет до вечера, потом же нужно еще немного подтопить, и перед сном включить электричество и поставить регулятор на 40 градусов. Можно в тепле спать до утра.

Если устанавливать теплообменник внутрь печи, то подойдет для отопления только гравитационная система, будут иметь место постоянные проблемы в местах прохождения труб через стенки печки, а расширение кирпича и металла сильно отличается друг от друга. В итоге, был сделан вывод, что лучше всего иметь полноценную печь и сделать отопление из пропана. Но чтобы иметь полноценное отопление, стоит иметь не одну, а хотя бы две печи. Одна является простой, а вторая необходима для отопления. Или сделать печь и котел отдельно. Это один из возможных вариантов того, как сделать отопление от печи.

Автор несколько раз перекручивал трубу и добавлял к конструкционной системе батареи для того, чтобы достичь больший эффект, но это ни к чему не привело. Бак можно будет попробовать встроить в печку вместо духовки, но пришлось все опять переделывать. И на данный момент бак был уменьшен и помещен над уровнем плиты, также были поменяны батареи на семь 7 секционных, и поставлены вместо 1,5 кВт 2,0 кВт нагревательный ТЭН. Старт планируется сразу же после монтажа. По приезду печка топится на ночь, и нужно оставлять систему включенной. Перешли также на двухтарифный счетчик ночью за 1 кВт стала меньше сумма. Можно сделать вывод, что все работает очень даже исправно, имеются некоторые недостатки – хотелось бы уйти от электрического насоса, так как при отсутствии электричества бак станет нагреваться, а циркуляция при этом отсутствует. Слишком много опять нужно переделывать, хотя клапан сброса давления имеется, и за систему можно быть спокойными. Все работает хорошо, просто осталось ощущение недоделанности.

Котел лучше всего вмонтировать туда, где имеется большая тепловая отдача, то есть над плитой. При наличии насоса в системе можно не опасаться за плохую циркуляцию, так как она все равно будет. Автор пробовал ставить котел в духовку, но там не так тепло, как кажется.

Изначально, печь проектируется для определенного режима топки. Если в нормальную отопительную печь вставить котел, то она быстро зарастет сажей и ее зальет конденсатом. Если с печного котла вынуть регистр, то печь станет греть только улицу, так как ее КПД упадет до уровня костра, который обложили кирпичом. Если стоит старенькая печка, то можно подвесить трубу и переложить уже под другие нужды, используя при этом любой кирпич – или старый, или новый.

Фотогалерея монтажных работ

По материалам: https://www. forumhouse.ru/threads/8030/

Похожие статьи:

Зачем устанавливать водяной котел для кирпичной печи?

Тепло ассоциируется с комфортом и уютом. К сожалению, не все загородные дома оснащены центральной системой отопления. Приходится самостоятельно искать пути решения проблемы теплоснабжения. Оптимальным вариантом является установка водяного котла для кирпичной печи. Такая конструкция обладает колоссальной теплоотдачей и высоким коэффициентом полезного действия.

Кирпичная печь с водяным отоплением своими руками

Водяной котел для кирпичной печи можно изготовить самостоятельно, как и саму печь. Что касается водонагревателя, то в качестве его можно использовать обычный чугунный радиатор. Чаще всего используется М-140, который остается после сноса пятиэтажек. Емкость каждого радиатора примерно 1,5 литра. Если соединить друг с другом 12 таких секций, то в тоге можно получить компактный нагреватель с емкостью 18 литром и площадью 3кв. м. Сложно представить какие габариты должны быть у котла с такими характеристиками. Чаще всего такую конструкцию применяют для отопления русской печи. (См. также: Как сделать печь)

Прежде чем приступить к установке котла, необходимо разобрать радиаторы и очистить их от загрязнений. Желательно их промыть горячим раствором 6% соляной кислоты и ополоснуть холодной водой. В обязательном порядке необходимо поменять прокладки между секциями, так как температура может достигать до 600 градусов. При таком пекле картон попросту не выдержит и радиатор потечет. Лучше всего в качестве прокладки использовать асбестовый шнур, пропитанный олифой.

Последовательность сбора частей радиатора

В секции ввинчиваются ниппели с правой и левой резьбой, между ними протягивается асбестовый шнур. Затем ниппели закручиваются до упора. Секции соединяются последовательно друг с другом. Проводится монтаж стояков. Вход и выход горячей и холодной воды располагается по диагонали батареи. Остальные входы – выходы необходимо заглушить пробками, чтобы обеспечить естественную циркуляцию воды в котле.

Полученную конструкцию необходимо располагать в дымовой канал, чтобы нагревать непосредственно парами, а не открытым огнем. Ее вход-выход лучше располагать перпендикулярно к полу. Для повышения естественной циркуляции воды необходимо, чтобы труба обратной линии проходила через фундамент печи и ее подпольное пространство. Это позволит увеличить разность температур между входящими и исходящими линиями. (См. также: Карта сайта)

Как правильно установить водяной котел в кирпичную печь?

Котел вмонтировать в печь не составит особого труда. Однако данный процесс таит в себе некоторые нюансы. Прежде всего, они связаны с выбором материала. Лучше предпочесть трубу для водяного котла бесшовную и большого диаметра, чтобы можно эффективно расположить подачу воды. Трубы водяного котла нельзя спаивать встык, в этом случае возможно допущение дефектов, которые приведут к протечке котла. Поэтому по их краю необходимо снять фаску. Оптимальное расстояние между кольцами примерно 5-6 см, так будет проще варить. Если же случилось, что водяной котел для кирпичной печи течет словно решето, то все же не стоит отчаиваться. Дырявые места можно зачистить болгаркой и заново промыть.

Преимущества системы отопления с помощью водяного котла и кирпичной печи

Преимуществ данной системы отопления достаточно много. Прежде всего, это эффективность теплоотдачи. Трубы от печи можно подвести ко всем помещениям. Водяной котел отопления может совмещаться с различными видами теплогенераторов. Если вместо воды использовать антифриз, то вероятность размораживания системы отопления при неработающей печи сводится к нулю. Кроме того, водяной котел отопления может работать как автономно, так и вместе с центральным отоплением.

Следует сказать о высокой надежности данной конструкции. Издавна кирпичная печь считалась надежным источником тепла. Совмещая ее с водяным котлом, коэффициент полезного действия резко возрастает, так как появляются расширенные возможности по теплоотдаче. Один водяной котел вместе с печью может обогреть до 100 кв. м., при этом затраты на эксплуатацию окажутся минимальными. Для наших суровых климатических условий достаточно лишь 2 топки в день, чтобы наполнить помещением теплом. Возможность применять автоматизированные системы контроля позволяют регулировать оптимальную температуру и работу самого котла. Таким образом, при правильной эксплуатации такая система отопления прослужит очень долго. (См. также: Котел в печь своими руками)

Водяной котел на дровах

Водяной котел на дровах – прекрасное решение оснащения теплом дачи или загородной резиденции. Основой конструкции такой печи является котел, устанавливаемый в специальном помещении, и бойлер, обеспечивающий водонагревательную функцию. Таким образом, с помощью данной отопительной конструкции можно обеспечить и нагрев горячей воды, что особенно актуально при отсутствии центральной системы водоснабжения. Чаще всего бойлер изготовлен из специальной нержавеющей стали, поэтому его можно использовать для бытовых нужд, например: мытья посуды и т. д.

Водяной котел на дровах – усовершенствованный аналог дровяных печей. Следует отметить, что дрова – сравнительно недорогой источник твердого топлива. Продукты сгорания, получаемые в результате эксплуатации водяного котла, отличаются экологичностью. Некоторые котлы помимо твердого источника в виде дров оснащены и дополнительными источниками топлива такими как: газ и электричество. В непредвиденных ситуациях, когда воспользоваться твердым топливом не будет возможности, котел станет работать на альтернативных источниках. Автоматизированные системы управления и безопасности позволят эксплуатировать отопительную систему с высокими показателями защиты.

Основным преимуществом отопительной системы на дровах является отсутствие дополнительного обслуживания. Благодаря высоким характеристикам, водяные котлы на дровах могут поддерживать оптимальную температуру в помещении. (См. также: Газогенераторная печь своими руками)

Сделать самодельный котел на дровах можно самостоятельно. Обычно для этого используются материалы, которые под рукой. Поэтому в некоторых случаях изделие может обладать незначительными характеристиками. Очень часто в качестве основного материала используются списанные производственные котлы. Основное условие при работе по сборке самодельного котла на дровах – предельная осторожность. При эксплуатации он не должен нанести вред здоровью жильцам или ущерб помещению.

В принципе, в конструкции самодельного водяного отопления на дровах ничего нет сложного. Образно оно представляет собой бак с водой, в котором находится топка. Однако она может располагаться и под котлом. В этом случае через бак монтируются трубы, по которым движется раскаленный воздух от топки. В результате естественного движения горячих масс воздуха жидкость в баке нагревается.

Популярность котлов на дровах растет с каждым днем. Причина достаточно простая – постоянное повышение тарифов на газ. В связи с этим многие потребители принимают решение сделать самостоятельно систему отопления, топливом к которой будет являться древесина.

Кирпичная печь или твердотопливный котел: что лучше

С приходом холодов остро встает вопрос отопления помещений. Хороший хозяин еще летом выбирает, что лучше и комфортнее для дома, проверенная временем печь или твердотопливный котел. Использование твердого топлива позволяет оставаться независимыми от центрального отопления, газовой или электрической магистрали.

Преимущества и недостатки каждого метода обогрева

В условиях холодного времени года, перед владельцами частных домов и коттеджей встает задача обеспечения теплом жилья. Ключевые критерии системы отопления:

• экономичность потребления топлива;
• удобство в обслуживании;
• максимальная теплоотдача;
• автономность и независимость от третьих лиц;
• стабильность температуры в помещении.

Преимуществом твердотопливных систем является автономность и доступность топлива, особенно в загородной местности.

Для обогрева принято использовать кирпичные печи или котлы на твердом топливе. Каждый из наведенных способов имеет свои недостатки и преимущества. Эффективность использования каждого способа по 5-бальной шкале представлена в таблице:

Категории	Котел	Печь
Максимальная теплоотдача	5	4
Стоимость топлива	5	5
Затратность установки	3	5
Удобность эксплуатации	4	3
Универсальность	4	5
Площадь отопления	5	3
Эстетичность	5	4

Проложить магистраль от котла можно на любое расстояние.

В зависимости от площади помещения, твердотопливный котел значительно лучше от печи, так как самая хорошая конструкция нагреет максимум 100—120 м3. Магистраль от котла можно проложить на нужное расстояние и использовать даже для нескольких домиков (если хватает мощности устройства). Зато в печке можно одновременно использовать любое доступное топливо (дрова, уголь, и др.), в зависимости от доступности, а котел настроен для определенных видов, в соответствии с техническими характеристиками. Печь установить проще и дешевле, но котел работает 3—5 дней без дополнительной загрузки.

Вернуться к оглавлению

Что лучше выбрать кирпичную печь или твердотопливный котел?

Каждый хозяин делает выбор в зависимости от своих потребностей, возможностей и жизненных обстоятельств. Для отопления дома 100—130 квадратов подойдет кирпичная печка с толстыми стенками или печь Кузнецова. Если хозяева днем на работе, а вечером собираются у домашнего очага, такой вариант приемлем. К тому же дрова есть в любом сельском или дачном хозяйстве и не придется сильно тратиться на приобретение топлива.

В семьях с маленькими детьми (если нужна постоянная температура), или хозяева не любят золы и опасаются жаринок в доме, лучший вариант — монтаж котла. Его устанавливают в отдельном проветриваемом помещении. Отопительная магистраль дает тепло без лишнего мусора в комнатах. Важно внимательно ознакомиться с инструкцией по эксплуатации агрегата и придерживаться ее, тогда можно обеспечить постоянную температуру и комфорт в доме. Установка системы отопления требует денежных вложений, но она окупается на протяжении нескольких десятков лет и обеспечивает полную автономность хозяйства, от внешних магистралей.

Как сложить отопительную печь своими руками (фото чертежи и договоренности) | Сделай сам

Моя отопительная печь стала естественной заменой старой, построенной местной печкой в ​​моем рубленом доме 6 * 6 м. Он располагался почти в центре комнаты и служил перегородкой между двумя спальнями. Помещение, куда уходил конец печи с топочной дверцей, располагалось поперек и плохо отапливалось.

Размеры духовки составляли 51 * 140 x 203 см (Ш x Г x В). Конструктивно это была обычная вертикальная «трехканальная», расположенная над топочной камерой, только поперечные сечения каналов были увеличены вдвое относительно нормальных для таких конструкций и составляли 26 х 26 см, что препятствовало правильному сгоранию топлива. Были случаи легкого отравления угарным газом.

Устранить недоработки печи

Необходимо было сделать новую печь, обеспечивающую максимально комфортную температуру во всех трех помещениях. Кроме того, мне было интересно опробовать систему отопления для более быстрого обогрева помещения после долгого отсутствия.Так родилась концепция колпаковой печи с хлебной камерой (ХП). Проект довольно сложный (рис. 1), но наиболее полно отвечал моим задачам.

Кроме того, необходимо было вписаться в прежние размеры печи при изготовлении футеровки печи и максимально обезопасить себя с точки зрения пожарной безопасности.

---

Ссылка по теме: Отопительный двухстекольный духовой шкаф из плитки своими руками

---

Каменная печь

1-2 серии

Первый и второй ряды представляют собой первый уровень системы воздухонагревателя, который обеспечивает пассивную циркуляцию воздуха между боковыми помещениями и помещением сбоку от дверцы топки (рис. 2-4).

3-4 серии

Он выложил две камеры: нагнетательную и для подачи воздуха в верхнюю зону горения, а также сформировал отверстия для забора воздуха в каменку.

Установить дверцу продувочной камеры. Между деревянными стойками дверей и печкой делали зазор 1,5 см и проложили дюралюминиевую полосу для перераспределения температуры.

5-6 серии

Я поместил шамотную вставку под решетку и сделал сухую прорезь для отсечения пламени от стеклянной дверцы.За камерой сгорания находится «вторичный» канал (верхнее сгорание). Уложил металлические 4-миллиметровые листы системы воздушного отопления, установил дверцу для чистки. Листы металла изолировали базальтовым картоном и термостойким (1600 ° С) герметиком.

Для усиления воздуховода и изоляции нагревателя на горизонтальном листе утеплителя кирпичи разрезали под углом. Повторяю: все стыки промазаны герметиком.

7-8 серий

Штатная противопожарная дверь. Так как топка невысокая, для удобства укладки шамотные ряды срезаны вдоль (для боковых стен).

9-10 серии

Выложен канал подачи вторичного воздуха в верхнюю зону горения. Перекрыть канал подачи вторичного воздуха. Окончательно закрепил боковины дверцы топки кирпичом с прокладкой между ним и дверцей 5 мм из базальтового картона.

11-12 серии

Так как кладка оказалась немного выше уровня топочной дверцы, пришлось сделать перекрытие замком из вертикально уложенных кирпичей, срезанных под нужным углом.Одновременно начали формировать свод топочной камеры под каталитическую сетку.

Пилотные плиты в стенке сваи образовали угол под углом для создания турбулентности газов. В то же время это дополнительный катализатор.

13-14 серии

Сделал катализаторную сетку. Установить дверцу хлебной камеры.

15-18 серий

После установки дверок обогрева закрыл канал обогревателя, а вместо изначально запланированных печей решил сделать в восходящем канале расширительную камеру, тем самым немного увеличив площадь обогрева.

Хочу отметить, что хлебная камера тоже должна быть выровнена, так как это дало бы возможность периодически ее сжигать небольшой порцией топлива. Без футеровки керамический кирпич не выдерживает такой температуры и трескается. Это, конечно, не смертельно, но неприятно.

В 18 ряду первый скос расширительной камеры. Перед этим он положил на лист металла два кирпича с обратным скосом. Сзади они заделаны в кладку наружной стены топки на 6 см, что позволяет снизить нагрузку на их переднюю часть, опираясь на металлический лист воздухонагревателя.В передней части этих кирпичей, сразу за скосом, я сделал канавку (она обозначена по порядку небольшой вертикальной чертой). Я положил базальт на металлический лист, а на нем — эти кирпичи, в пазу которых он был прочно закреплен. Лишний базальт был вырезан, а шов заделан термостойким герметиком.

В верхнем канале, расположенном над ГК, решили усилить боковые стенки для увеличения теплоемкости. Скосы будут опорой для решетки УВ, через которую газы попадают в верхний канал.

19-21 серии

Завершено формирование верхнего канала над хлебной камерой.

22-27 серии

Сделал перекрытие канала над хлебной камерой и поставил дверцу на чистку.

28-29 серии

Прокладка внахлест горизонтального канала, подающего дымовые газы из восходящего канала в трубу. Выход трубы -13 * 13 см. Для моей топки размеров вполне достаточно.

Печь покрыта термостойким лаком и уже пятый сезон исправно работает в доме для постоянного проживания.Когда есть желание, делаем топленое молоко в хлебной камере (рядом молочная ферма). Хлебная камера включает четыре Крынки 1,3 л.

Моя основная задача — создать комфортную температуру в помещении, из которого идет огонь печи — решил. В морозы -25 … -30 ° C топим дважды в день — утром и вечером, как это делают с одноконтурными печами.

---

Смотрите также: Духовка теплая со всех сторон — кладка своими руками

---

Печь для отопления — кладка своими руками: фото

В задней части топки имеются отверстия для забора воздуха из боковых помещений, в центре — опора для металлического листа первичного воздухонагревателя. Он будет слегка нагревать воздух за счет нагретого воздушного зазора под основным нагревателем печи и перенаправлять его в сторону поперечного помещения. Поэтому впускные каналы делают в первом ряду, выходное отверстие — в два ряда.

На второй ряд уложен металлический лист толщиной 1 мм. Покрыл черной термостойкой краской.

Рис. 1. Объемное изображение печи.

Решетка установлена.

За седловидной стенкой расположен канал для подачи вторичного воздуха для верхнего горения.Далее по потоку и рядом с ТЭНом — подъемные каналы. За металлическим листом — подъемный канал утеплителя.

Вид из комнаты слева. Внизу чистая дверь между спускным и восходящим дымоходами. Еще ниже, в первом ряду — отверстие для забора воздуха и подачи его в комнату, где находится дверца топки. На 3 серии есть отверстие для забора воздуха в воздухонагреватель.

Вид из комнаты справа.Внизу по центру — люк
подачи воздуха в топку для верхнего горения. В 1-м 3-м рядах, а также на противоположной стороне печи расположены отверстия систем обогревателей. На 15 серии дверца отопителя.

Заказ каменной печи

© Автор: Е.Докторов

ИНСТРУМЕНТЫ ДЛЯ МАСТЕРОВ И МАСТЕРОВ, ТОВАРЫ ДЛЯ ДОМА ОЧЕНЬ ДЕШЕВЫЕ. БЕСПЛАТНАЯ ДОСТАВКА. ЕСТЬ ОТЗЫВЫ.

Ниже другие записи по теме «Как сделать своими руками — домохозяину!»

---

Подписывайтесь на обновления в наших группах и делитесь.

Давай дружить!

Функциональная печь-камин своими руками |

Печи-камины не перестают быть популярными на протяжении многих десятилетий Каждому хозяину загородного дома хочется наполнить обстановку теплом и уютом. Что может быть уютнее, чем сидеть на мягком диване у камина, в котором так приятно потрескивает огонь?

Преимущества каминной печи из кирпича

Если взять классический вид духового шкафа, то он отлично обогревает помещение, но эстетической функции не выполняет, а вот если взять комбинированный вариант печи-камина, все как нельзя лучше!

Большая кирпичная печь хорошо сохраняет тепло в доме в холодную погоду

По сути, печь-камин — это перегородка в стене стены между кухней и залом, поэтому дизайн камина зависит от планировки помещения:

1. Угловая — Такие печи устанавливают вдоль кухонной стены, а камин ориентируют в зале под углом 45 °.
2. Фронтальная — Печи располагаются на передней или противоположной стене конструкции.
3. Канал . Устанавливается в стене капитальной стены. Обычно устанавливается, если высота этажей в помещении разная, если нет возможности устроить фундамент.

Есть ряд преимуществ. Функциональность — печь и камин работают отдельно, есть возможность регулировать работу камина и приготовление пищи на поверхности для приготовления пищи.Эффективность — быстрый и полный обогрев помещения.

Конструкция каминной печи из кирпича для дачи

Отопительный камин располагается у стены, в углу или в центре комнаты, которая обязательно должна быть не менее 12 м. ² , Также должно быть окно для циркуляции воздуха. Чаще всего камины делают из кирпича, потому что они лучше справляются с обогревом помещения и достаточно красиво выглядят.

Печь-камин из кирпича — идеальное сочетание, с помощью которого в доме создается комфортный микроклимат

Существуют камины разных стилей, форм и типов, например:

• Классический;
• Minimalist;
• Рустик;
• Модерн;
• Венецианский;
• английский язык;
• Высокие технологии.

Начать нужно с расположения камина, лучшим местом будет несущий фасад или внутренняя стена, либо угол, пересекающий 2 несущие стены. Возводить конструкцию перед окнами, возле лестничного марша или на продуваемом сквозняке нежелательно.

Необходимо правильно рассчитать размер камина, это зависит от объема помещения.

В конструкции камина есть дымоход и топка, которая не должна быть слишком глубокой, чтобы в помещении не было тепла.На стыке топки и дымохода необходимо установить газовый порог, который будет препятствовать попаданию воздушного потока, попадающего в камин, и не допускать вылета искр из топки. Также благодаря ему в помещении не будет дыма и копоти. Для предотвращения задымления порог нужно ставить строго вертикально, его ширина может быть немного больше дымохода. Чтобы избежать скопления дыма, над камином устанавливают колпачки.

Материалы для камина на даче на дровах своими руками

Для устройства фундамента под камин сооружается котлован глубиной 60 см, дно которого засыпается щебнем.После этого его засыпают песком и заливают цементным раствором. В первую очередь между основанием и фундаментом дома нужно уложить 2 слоя рубероида. Кладка и порядок должны быть выполнены из кирпича с огнеупорной поверхностью.

Камин на дровах из кирпича — идеальное сочетание функциональности, эстетики и комфорта

Что потребуется, чтобы построить камин своими руками:

• Кирпич огнеупорный и полнотелый;
• Полосы стальные;
• Глиняный раствор;
• Двери стальные;
• Гардероб;
• Варочная панель.

Каминная полка имеет разную форму и изготавливается из самых разных материалов. В связи с тем, что это основной элемент внешнего оформления камина, его необходимо защитить, добавив дополнительные слои кирпича и камня от чрезмерного нагрева.

Необходимо соблюдать горизонтальность кладки, пропорциональность размеров и геометрию углов.

Правильная кладка важна для долговечности и долговечности камина! Камин можно отделать мрамором, гранитом, керамикой, но можно сохранить в оригинале, достаточно отштукатурить и хорошо покрасить.

Как сделать камин своими руками

Фундамент кладут фольгой, чтобы тепло уходило в комнату, а не в землю. Существует определенная последовательность возведения камина. Первый и второй ряды выкладываются для выравнивания поверхности, так как после заливки фундамента неровности остаются. Чтобы работать было долго, на втором ряду уровень должен быть идеальным. Организовано 2 окна для мытья и 1 зольник с разных сторон камина.Стальная дверь монтируется на каждое окно. Стальная полоса размещается дополнительно над дверкой для золы.

Перед тем, как выложить камин своими руками, нужно сделать под него фундамент

Нюансы при выполнении работ:

• Чтобы продукты горения не выпадали, на лицевой стороне камина нужно сделать каминный отсек с бортиком. Открыл камин сбоку от камина и двери перекрыли кирпичом.
• Планка находится над пепельницей. Стальная полоса закрывает длинный узкий отсек.
• Боковые каналы разделены кирпичом пополам. Сзади установлена ​​верхняя дверь. Его необходимо облицевать кирпичом и прикрыть стальной полосой.
• Камин также покрыт стальной полосой. С ближайшим колодцем канал стыкуется с топкой. Лицевая сторона камина закрывается, образуя дымоход.
• Над печью находится варочная панель. Стальные полосы закрывают все оставшееся пространство между колодцем и переходом.Над плитой канал сужается, и образуется варочный цех.
• Между варочной камерой и вторым колодцем установлена ​​вытяжка, объединенная в одну коробку, в которую вмонтирована чистая металлическая дверца. Расколите скважину, расположенную над пластиной, пополам. Летняя ставня закрывает ту, что выходит на улицу. Размер колодца над очагом увеличен до 1 кирпича.
• Очистное окно удалено из второго расширенного до максимальных размеров канала. Заслонка устанавливается над колодцем с камином.Установлена ​​дверца для чистки. Металлическая печь расположена в полости. Вертикальный дымовой колодец остается на дальней стороне.
• Отвод газов в центральной трубе производится с одной стороны после перехода в трубу из полости, так как шкаф ветряка уже закончился.
• Стальные полосы закрывают колодец и полость. Полосы сверху прикрываются кирпичом, в последний неиспользуемый колодец монтируется зимний болт.

Далее с помощью горизонтальных ходов все колодцы подключаются к камину.Установлена ​​дверца для чистки. Площадка накрыта, установлена ​​обычная заслонка. Конструкция сужается, постепенно переходя в трубу.

Печи-камины своими руками (видео)

В заключение стоит напомнить о достоинствах камина. Простота чистки — если перед каждой топкой поставить зольники с дверцами. Долговечность — при грамотной установке прослужит долгие годы. Если соблюдать все правила, камин прослужит долго!

принцип работы, схема, самостоятельное производство.Изготовление пиролизной печи для дома и бани своими руками Принцип работы пиролизной печи

Печь пиролизная из кирпича своими руками, схема устройства дровяного пиролизного котла. Пиролизные печи отличаются от обычных духовок более длительным временем горения. Уже в самом названии печи есть ответ, чем отличаются печи. Процесс сжигания топлива в такой печи условно можно разделить на два этапа.Первая стадия — пиролиз, то есть разложение органического вещества под действием высоких температур на твердое и газообразное вещество. Этот процесс происходит при минимальном контакте с кислородом. На втором этапе к полученным компонентам подводится кислород с высокой температурой, под действием которой происходит полное сгорание топлива и газа. Можно сказать, что получается полностью безотходный процесс, при котором топливо преобразуется в тепло, не оставляя золы и не загрязняя воздух. Кирпичный пиролизный котел отличается высоким КПД, экономит топливо, а выхлопные газы содержат минимальное количество вредных веществ. Печь пиролиза из кирпича своими руками сделать относительно несложно при наличии необходимых навыков и знаний. Духовка основана на пиролизе. Процесс выделения газов пиролиза происходит в условиях недостатка кислорода. Газы выделяются из топлива при высоких температурах, только позже они смешиваются с кислородом, процесс способствует полному сгоранию топлива и самого газа. В связи с конструктивными особенностями в печь пиролиза кирпича топливо загружается сверху, а внизу находится вторичный отсек для «дожигания» пиролизных газов. Тяга в топке создается дымососом — тягодутьевая конструкция, дымоход принудительно вентилируемый. Как работает система? В первичном верхнем отсеке не хватает кислорода, поэтому топливо выделяет пиролизные газы, которые сгорают в нижнем отсеке. Основной материал для строительства — керамический кирпич.В зависимости от габаритов в среднем для пиролизного котла из кирпича потребуется от трехсот до пятисот штук. Кстати, в зависимости от назначения печи пиролиза могут иметь два отсека для твердого топлива. Причем в некоторых случаях вторичные камеры сгорания могут располагаться выше, чем камера сгорания с твердым топливом. Многое зависит от индивидуальных особенностей проекта, от принципов тяги и так далее. Главное при установке печи длительного горения — строго придерживаться схемы и соблюдать правила пожарной безопасности. Для строительства топочных камер необходимы огнеупорные кирпичи, а для сваривания водогрейного котла нужны металлические листы. Также для изготовления печи потребуются чугунные решетки, дверцы топки, дымосос для создания тяги, датчики и электроды, измеряющие температуру. Это значит, что вам понадобятся такие инструменты, как сварочный аппарат, болгарка. Печь пиролизная из кирпича своими руками заказать Сначала изготавливается фундаментная плита.Неважно, из какого материала изготовлен фундамент для печи, его не нужно соединять с фундаментом дома, так как эти две конструкции могут давать разную просадку. Зазор между фундаментом печи и домом должен быть не менее 5 см. Далее этот зазор заполняется, и кладка выполняется в соответствии со схемой. С технологией кирпичной кладки лучше познакомиться из видео, оно включает в себя несколько рабочих процессов: оформление заказов, поставка кирпича и раствора, кладка, проверка надежности.Углы всегда отображаются первыми. Прямоугольные углы строятся с помощью упорядочивания — металлического угольника. Первые несколько кирпичей укладываются по правилу, затем размещается заказ, ему придается вертикальность с помощью уровня или отвеса. Делая кладку своими руками, важно позаботиться о безопасности и соблюдать самое главное — заделку швов. Чтобы учесть все возможные недостатки, можно сначала выложить конструкцию без раствора и, если все сходится, приступить к кладке кирпича на раствор.Следующим шагом будет установка решетчатых решеток (чугунных решеток для поддержания топливного слоя) и противопожарных дверей. Ниже приводится процедура подключения системы отопления. Это нужно тщательно продумать. Водогрейный котел, при наличии схемы, необходимых навыков и оборудования, готовится своими руками. Конечно, если практики нет, то лучше доверить эту работу специалистам. Для котла потребуются металлические листы и трубы разного диаметра, сварочный аппарат, болгарка.Готовый котел закрепляют в нижней камере. Установлены датчики для регулирования процесса пиролиза Процесс пиролиза После того, как все установлено и подключено, система тестируется. Для того, чтобы процесс пиролиза происходил, температура должна быть не менее 450 и не более 1100 градусов по Цельсию. Но одной температуры недостаточно. Нужна регулируемая подача воздуха и дополнительная камера сгорания для газов. Еще один момент, на который стоит обратить внимание, — мокрые дрова не подходят для топки пиролизно-кирпичной комбинированной печи.Пар разбавляет пиролизные газы, и печь гаснет. Кстати, для обычных печей из кирпича также рекомендуется использовать только сухие дрова. Дрова необходимо хранить под навесом не менее одного года. В этом случае при горении не образуется конденсат, и печь прослужит дольше. Пиролизная печь — довольно эффективное устройство, не требующее постоянного заполнения печи дровами, но при этом отлично справляющееся с задачей отопления отопительных систем.Другими словами, мечта любого хозяина. И это вполне реально. Этот духовой шкаф отлично справляется со всеми этими функциями. И, к тому же, его можно изготовить в домашних условиях, своими руками. Во-первых, вам не придется тратить огромные деньги на покупку печи, а впоследствии вы существенно сэкономите на топливе. Пиролизная печь — прибор Пиролиз — довольно трудоемкий технологический процесс. И, чтобы иметь представление о том, что к чему, необходимо разбираться в устройстве печи пиролиза.Ведь не все, даже опытные строители, могут с уверенностью сказать, что знакомы с процессами, происходящими внутри этого устройства. Печь пиролиза и принцип работы хорошо знать — значит, в дальнейшем можно будет сделать ее своими руками. Принцип работы пиролизных печей Начнем с того, что работа данного агрегата основана на принципе приготовления топлива с минимальным содержанием кислорода. Большое количество специалистов, занимающихся изготовлением различных печей, сочтут такое утверждение совершенно бредовым.Всем известно, что для нормального функционирования стандартного котла помимо топлива требуется достаточный запас чистого воздуха, содержащего кислород. Оба этих компонента — топливный материал и кислород — гарантируют нормальную работу стандартных печей. Пиролизный газ считается новым шагом в использовании обычного топлива, то есть дров. Какие процессы происходят с топливными материалами при их сжигании? Под воздействием высоких температур из него начинает выделяться особый газ.В стандартных печах он выходит через дымоход. Чем выше уровень нагрева топлива при недостаточном поступлении воздуха, тем больше газа начинает выделяться. В нефтеперерабатывающей промышленности этот процесс называется крекингом. С помощью пиролиза масла производится топливо для различных транспортных средств. Также этот процесс можно применить и в случае с дровами. Только в случае с нефтепродуктами процесс обработки должен проходить при температуре от 800 до 900 градусов Цельсия, а для древесины достаточно 500.В то же время древесина выделяет такие вещества, как древесный уголь, смола, ацетон, уксус, метиловый спирт. Видео о визуальном устройстве и работе печи пиролиза Пиролизная печь — основные преимущества Преимущества печей пиролиза Подведем итог — все эти вещества обладают таким свойством, как горючесть. Именно это и лежит в основе рабочего процесса печей пиролиза — газ, добытый из топливных материалов, сжигается, соответственно, другое название этого типа печей — газогенераторы. Эти устройства наделены уникальными свойствами — длительное время поддерживать заданную температуру, даже когда ваша пиролизная печь работает в автономном режиме. Каковы основные преимущества этих духовок? Самое главное — высокий КПД (от 80 процентов). Во-вторых — хорошая экономия топлива. Еще немаловажно то, что КПД можно регулировать самостоятельно. Хороший способ утилизировать резиновые отходы и полимеры, а также древесные отходы.Выбросы практически не содержат вредных веществ: с точки зрения экологии это довольно значимый момент! Сажа производится в относительно небольших количествах. Помимо прочего, для пиролизных котлов подходят различные виды топливных материалов. Даже бытовые отходы. В это время из бытовых отходов производятся специальные брикеты, которые можно использовать для этих печей. Абсолютно все установки пиролиза длительного горения, даже сделанные вручную, не избежали ряда недостатков.Мы считаем, что их никак нельзя скрыть от потребителей. Недостатки печей пиролиза Одним из недостатков печей пиролиза является их габаритная конструкция. Из недостатков можно выделить следующие: довольно высокая цена. Это связано с дороговизной приобретения подходящего котла для печи. Поэтому этот минус можно исправить на плюс, если взяться за изготовление котла самостоятельно; необходимость непрерывного электроснабжения.Чтобы работы проводились правильно, подключите печь пиролиза к электросети; Представленная вашему вниманию вариация системы отопления слишком избирательна по топливным материалам. Стоит отметить, что здесь применима только сухая древесина. В случаях, когда топливные материалы содержат большой процент влаги, процесс пиролиза невозможен; довольно крупная конструкция. Если в вашем распоряжении нет дома с большой площадью, то лучше остановить свой выбор на несколько иную систему отопления, либо построить мини печь пиролиза своими руками. Скорее всего, на этом список недостатков заканчивается. Как видите, они не такие уж и весомые. Обеспечьте все необходимое для установки и правильного функционирования таких устройств, как печи пиролиза, и будьте уверены, что это не только подойдет вам, но и со временем докажет свои преимущества! Принцип работы печи пиролиза Камера преобразования твердого топлива загружается топливными материалами и воспламеняется. Начинается процесс получения газа из топлива.В камеру подается первичный воздух, а под действием избыточного давления газ подается в нижний отсек, где происходит дожигание. В этот отсек поступает вторичный воздух, а образовавшаяся смесь продолжает гореть под воздействием высоких температур. Уже нагретая вода из водяной рубашки котла поступает в систему отопления. При этом обратный поток начинает поступать в рубашку. Используемый теплоноситель также является охлаждающим агентом для котла. Для правильной работы печи пиролиза необходимо строгое соблюдение пропорций смеси кислорода и топлива. Чертежи печей пиролиза Чертеж квадратной печи пиролиза Итак, сделать печи пиролиза своими руками — не вопрос. Но сразу отметим, что для строительства таких агрегатов недостаточно иметь только отличные навыки проведения сварочных работ или иметь под рукой чертежи печи пиролиза (кстати, на нашем сайте есть возможность скачать бесплатно чертежи печи пиролиза). Для проведения этого процесса необходимо запастись качественными материалами, которые, отметим, зачастую стоят недешево.И, прежде всего, эти требования касаются металла. Нам нужна легированная сталь отличного качества. Это также требует правильной электроники. Если, конечно, в ваши планы не входит содержание печника, который постоянно следит за работой котла. Вы можете скачать подробное описание материалов и фото и подробные чертежи печи пиролиза, с помощью которых вы легко сможете создать такую ​​печь своими руками Самодельные печи пиролиза длительного горения из хлама — разве это возможно, а оно того стоит? Кто-то возразит, что видели пиролизные топки из подручного материала — это очень удобно, да, к тому же дешево и, мол, отлично работают.Это так, если не учитывать один небольшой нюанс. Такие «макеты» являются хорошим примером мини печи пиролиза своими руками и способны показать нам, как работает это устройство. Но, об использовании такой пиролизной печи для общего отопления здания говорить не стоит. Печь пиролиза из газового баллона или бочки — бюджетный вариант Для изготовления такого агрегата, несомненно, можно взять то, что есть под рукой, например, как вариант — печь пиролиза из газового баллона или из старой металлической бочки, куски труб и прочий различный металлический хлам.Но не стоит сбрасывать со счетов тот факт, что процессы, которые будут происходить внутри устройства, очень сложны и требуют соблюдения определенных правил для правильной работы. Конечно, как вариант, можно установить ручные регуляторы подачи воздуха и тем самым обеспечить более-менее стабильную работу печи пиролиза. Но вряд ли в ваши планы входит проводить все время рядом с этим устройством. В нерегулируемом пиролизе нет смысла, поэтому обязательно установить электрическую заправку, регулирующую процесс горения.В противном случае ваша пиролизная печь будет примитивной буржуйкой. Высокие температуры (до 1100 градусов Цельсия), возникающие в результате сгорания образующихся газов, подразумевают использование определенных материалов, защищающих печь от выгорания. Как работает печь пиролиза от газового баллона можно посмотреть на видео: Самодельные печи пиролиза длительного горения Для изготовления печи своими руками необходимо использовать исключительно качественный металл, его сечение должно быть не менее 8 миллиметров, иначе он может быстро перегореть.Также необходимо иметь соответствующие чертежи (можно взять уже готовый вариант, например, печь пиролиза Лачинян, чертежи которой приведены выше). Сварочные работы следует проводить только на профессиональном уровне. Если у вас нет необходимых навыков и навыков, доверьте это дело специалистам. Конструкция самодельной печи пиролиза длительного горения Корпус печи также может быть выполнен из трубы. Труба для заготовки печи пиролиза должна быть большого диаметра и, в лучшем случае, газообменная камера должна располагаться вверху.Первым делом необходимо вырезать не слишком большой участок, на котором будет располагаться решетка. Затем этот раздел будет действовать как независимая часть. Полученный зазор следует соединить прямоугольными полосами для обеспечения жесткости сзади и спереди противопожарной двери. Затем берем еще одну заготовку из трубы и вырезаем из нее специальные детали, которые понадобятся для строительства зольного отсека. К детали, расположенной сверху, приваривается отсек для газо-воздушной камеры.Затем следует сварить конструкцию топочного отсека. Впоследствии это будет дверь. Затем приступаем к сборке решетки, повторяя нижние части печки для крепления. Затем монтируем его в проектное положение. Теперь, наконец, устанавливаем переднюю и заднюю стенки и делаем финальную сборку. Этот прибор способен за очень короткий промежуток времени достаточно хорошо обогреть небольшое помещение, например, загородный дом или парилку в сауне. Печь для пиролиза кирпича своими руками Очень большое количество мастеров часто задаются вопросом — а есть ли способ построить печь пиролиза из кирпича? Очень многообещающий ответ — конечно, и даже без всяких сложностей! Но нужно подходить к этому вопросу с умом и ответственно. Опции печи пиролиза из кирпича Рассмотрим процесс строительства кирпичной печи. Перед тем, как приступить к выполнению монтажных работ, следует разработать соответствующую схему будущего агрегата и, конечно же, выполнить все необходимые расчеты. В лучшем случае — возьмите готовую схему (например схему Беляева). По периметру будущего здания уложен керамический кирпич. Перегородки внутри печи сделаны из специального кирпича, называемого шамотным кирпичом.После того, как вы собрали эту конструкцию и активировали вентилятор, смело приступайте к ее использованию. Обязательно нужно учитывать фактор времени — как долго будет гореть каждый из топливных материалов. Это нужно знать, чтобы не упустить момент своевременной засыпки дров в печь. В качестве топлива идеальны прессованные брикеты. Важнейшим этапом после запуска печи пиролизного кирпича является расчет ее КПД. Особых усилий здесь не требуется — нужно просто обратить внимание на специфический запах дыма, который выходит из дымохода.Если присутствие в нем элементов окиси углерода не наблюдается, то КПД достаточно высокий. Устройство печи пиролиза кирпича Готовая печь для пиролиза Готовые печи, предназначенные для обогрева теплиц, могут использовать древесину с влажностью до 55 процентов. Что касается продолжительности горения, то такие конструкции выдерживают до трех суток в режиме обслуживания печи и до 30 часов в интенсивном режиме! Печи пиролиза длительного горения Не забывайте, что правила пожарной безопасности никто не отменял и придерживайтесь их, когда строите печь пиролиза из кирпича своими руками! При нарушении некоторых правил пожарной безопасности можно нанести вред не только своему имуществу, но и поставить под угрозу вашу жизнь и здоровье, а также всех членов вашей семьи. Лучше всего котел поставить в отдельном помещении или в нежилом помещении. Для изготовления каменной пиролизной печи необходимо сделать дополнительное основание из бетона или кирпича. Используйте толстые металлические листы для дополнительной защиты камеры сгорания. Самым главным достоинством данной конструкции является то, что теплоносителем в ней может быть воздух, а не вода. Что оно делает? Не мало, не много — убережет от нежелательного промерзания труб зимой.Таким образом, не нужно будет возиться с сливом системы. Обязательным условием строительства печи является ее расположение от стен не менее 200 миллиметров. Также убедитесь, что ваша котельная хорошо вентилируется. Построение печи пиролиза из кирпича своими руками значительно сэкономит деньги вашей семье. Обеспечивает это — экономный расход топливных материалов. Схема печи пиролиза В том случае, если идея создания печи пиролиза для дома или любого другого строения не оставляет вас, и вы непременно захотите сделать это самостоятельно, то запаситесь следующими строительными материалами и оборудованием (инструментами): Листы стальные — параметры — 6 * 1.5 метров, толщина — не менее 4 миллиметров. Вентилятор, мощность которого должна быть не менее 300Вт. Пара дверей — для топки и для нагнетателя. Электродрель. Болгарка + 2 круга разного размера (большой и маленький). Трубы металлические — диаметр — 3,2; 5,7; 15,9 миллиметра. Датчик температуры. Трубы профильные — диаметр — 80 * 40. Электроды сварочные. ПРОК — синтезаторы топлива. Сварочный аппарат. Термостат рычажного типа. Кирпич шамотный, а также керамический. Решетки чугунные, не менее трех штук. Количество и, соответственно, размер материалов варьируется от прямого назначения самодельной кирпичной пиролизной печи: она будет предназначена для дома, или для сауны, или для любого другого помещения. Если вам понравился наш сайт или информация на этой странице пригодилась, поделитесь ею с друзьями и знакомыми — нажмите одну из кнопок соцсетей внизу страницы или вверху, ведь среди кучи ненужного мусора В Интернете довольно сложно найти действительно интересные материалы. Перед каждым владельцем загородного дома встает вопрос о выборе системы отопления. Основным критерием выбора является энергоресурс, а также стоимость строительства и обслуживания системы. Альтернативный вариант на сегодня есть. С каждым годом популярность таких конструкций стремительно растет. Особенность печи пиролиза заключается в том, что она работает на твердом топливе, которое на сегодняшний день признано наиболее экономичным энергоресурсом. Эти печи — подходящий вариант для отопления загородного или частного дома.К тому же печь пиролиза легко построить своими руками. Принцип работы и преимущества В основе конструкции лежит пиролиз — процесс сгорания газогенератора. При сжигании топлива помещение отапливается. По принципу работы такие топки напоминают котел сухой перегонки. Тепловая энергия, выделяющаяся при сгорании топлива, используется для нагрева воздуха. Твердое топливо воспламеняется и накрывается в топке. В этом случае включается вентилятор, в результате которого происходит горение с минимальным количеством кислорода. Это вызывает разложение топлива на древесный кокс и пиролизный газ. В сочетании с кислородом газ начинает интенсивно гореть, в результате чего выделяется большое количество тепловой энергии. Этого будет достаточно как для обогрева помещения, так и для нагрева воды. К преимуществам печи пиролиза можно отнести: высокий КПД, который отражается на контроле силы и продолжительности горения; экономия топлива; использование отходов деревообрабатывающей промышленности в качестве топлива; отсутствие вредных веществ в продуктах сгорания. Все эти преимущества объясняют растущую популярность современных пиролизных печей. Главное достоинство конструкции в том, что ее можно сделать своими руками. Главное иметь под рукой чертеж такой печи и определенные материалы. Облагородить и обогреть свой дом с помощью такой печи сможет каждый мастер. Схема и комплектующие Конструкция духового шкафа довольно проста. Он состоит из двух камер сгорания. С помощью этих камер при горении поддерживается пиролиз. Первая камера предназначена для загрузки твердого топлива, она плотно закрыта, что исключает попадание кислорода в зону горения. При сгорании топлива без участия кислорода выделяется пиролизный газ, который переносится в следующую камеру. Именно в нем дожигается газ. Для улучшения процесса сгорания во вторую камеру вводят вторичный газ. Традиционная печь состоит из следующих функциональных элементов и агрегатов: камер газификации; колосник колосник металлический; камеры, в которых сжигается топливо; систем приточного воздуха. Собирая печь пиролиза своими руками, стоит учесть наличие всех элементов конструкции. Если хотя бы один из перечисленных узлов и камер отсутствует в системе, то печь не будет работать должным образом. Варианты самостоятельной сборки Пиролизные печи довольно дороги, поэтому многие владельцы задумываются, как сделать ее своими руками. Самодельные конструкции можно делать из самых разных материалов, таких как газовые баллончики, канистры, бочки, кирпичи и т. Д. В зависимости от материала изготовления все печи условно делятся на: Каменные или кирпичные печи используются редко. Это связано с тем, что на его возведение потребуется много вложений и времени. Конечно, в последнее время такие конструкции претерпели некоторые модификации, что значительно повысило их эффективность. Что касается металлических печей, то они особенно популярны. Дело в том, что их можно сделать даже из старого газового баллона или бочки. В зависимости от принципа работы, используемого топлива и материала все печи делятся на следующие типы: печи на очищенном масле; печь кузнецова; Лачинянка; Бубафоня. Принцип работы всех этих конструкций одинаковый — дожиг газа, который выделяется из топлива. Но, выбирая дизайн, стоит учитывать некоторые особенности каждого вида. Итак, печи, работающие на отработанном масле, нежелательно использовать в бане и других жилых помещениях.Они идеально подходят для обогрева гаражей и других нежилых помещений. Конечно, стоит учитывать, что небольшие печи, работающие на отработанном масле, высокопроизводительны. Для работы вам понадобится всего лишь кружка масла. Кирпич Для постройки печи из кирпича потребуется: Имея под рукой такие материалы и инструменты, вы сможете построить печь своими руками. Конечно, не стоит забывать о некоторых нюансах, от которых будет зависеть прочность и эффективность отопительной конструкции. Если вы остановили свой выбор на печи из кирпича, то процесс строительства будет выглядеть так: При необходимости можно украсить конструкцию. Для этого часто используют облицовочный кирпич, камень и другие материалы, выдерживающие высокие температуры. Из газового баллона Металлическую печь пиролиза часто делают из старых газовых баллонов, и она носит название Бубафоня. Особенность печи Бубафоня в том, что ее можно использовать на разных видах топлива. Для изготовления такой конструкции своими руками потребуются инструменты: молоток; болгарский; аппарат сварочный и электроды; плоскогубцы. Процесс изготовления печи Бубафоня осуществляется в следующей последовательности: Отрезать верхнюю выпуклую часть баллона. Будьте осторожны: обрежьте верхнюю часть цилиндра ниже или выше сварного шва, так как соединение усилено изнутри металлической пластиной, что может затруднить резку. В центре расположено отверстие для воздуховода. В верхней части корпуса цилиндра проделано отверстие для дымохода. Сделайте газоразделитель с патрубком, по которому кислород будет подаваться во вторую камеру. Приварить дымоход. Как видите, печь из газового баллона легко сделать своими руками. Но стоит обратить особое внимание на резку цилиндра. Перед тем, как приступить к работе с болгаркой, нужно убедиться, что в баллоне нет остатков газа, для этого баллон полностью заполнен водой. Чтобы обеспечить правильное функционирование духовки, есть несколько профессиональных советов, которым следует следовать: Для отопления используется твердое топливо, влажность которого не должна превышать 20%. Дымоход металлической печи должен быть съемным, что позволит легко очистить от копоти и конденсата. Во время работы печь нагревается до высоких температур, поэтому рядом с ней не должно быть горючих предметов и конструкций. Изучите режимы работы печи, что позволит выбрать оптимальный вариант. Соблюдение всех этих советов позволит обеспечить долгий срок службы печи. И не забывайте, что особое внимание следует уделить правилам пожарной безопасности. Посмотрите видео, в котором специалист объясняет, как сделать небольшую печь пиролиза своими руками из банок: Печь для пиролиза определенно требует больших знаний, если есть идея создать печь для пиролиза своими руками. И первым номером в списке знаний будет — понимание процесса пиролиза.Популярным стало использование твердотопливных газогенераторных котлов в частных домах. Однако покупателям предлагаются только расчеты эффективности и достоинства установок. Следует знать, что термическое разложение древесины происходит практически во всех случаях ее горения. Процесс пиролиза Печи для эффективного сжигания продуктов разложения ископаемого топлива могут отличаться друг от друга конструктивно и материалами изготовления. В первую очередь их отличает конструкции, использующие принцип верхнего и нижнего горения.Очевидно, что для устройств с камерами дожигания снизу требуется дополнительное насосное оборудование. Хотя некоторые производители предлагают устройства, работающие с естественной тягой. Обычно их называют печами медленного горения. Летучие соединения, образующиеся при разложении органических веществ, воспламеняются с помощью язычков пламени основной камеры сгорания, и возможен режим тления. Есть и неординарные частные решения в виде кирпичных построек. Сложно говорить о рациональности и энергоэффективности таких разработок из-за отсутствия точных и объективных измерений.В остальных случаях чаще всего используется легированная конструкционная сталь разной толщины. Какой должна быть печь Итак, для себя можно определить пиролизом, можно назвать агрегат, в котором процессы разложения древесины и горения их продуктов физически разделены максимально. В этом случае синтез-газ происходит в условиях определенной температуры и пониженного содержания кислорода. Для начала необходимо определить мощность отопительного агрегата на необходимую площадь.Вы можете использовать усредненные значения. Для обогрева 10 квадратных метров помещения со средней изоляцией требуется 1 кВт единичной мощности. Если необходимо произвести расчет по объему, используется определенный коэффициент, равный 40 для утепленного помещения и 60 для слабо утепленного. Таким образом, для комнаты площадью 100 квадратных метров и высотой потолка 2,6 с хорошей теплоизоляцией: 100х2,6х40 = 10400Вт ~ 11кВт. Теперь стоит определиться с размерами топки.Для расчета следует знать, что при сжигании 3,6 килограмма дров можно получить 10 кВт тепла в час. Это означает, что в нашем случае потребуется топка, способная вместить аналогичный объем примерно в 10 раз. Например, вес плотного куба дуба, влажность воздуха, весит более 700 кг. Для дров длиной 35 см, сложенных в поленницу, коэффициент будет 0,75, получаем 525 «сыпучих» килограммов на куб. 3,6 кг за 11 часов работы получаем дров 39,6 кг. 39.6х0,75 = 29,7 525 / 29,7 = 17,7 1000 / 17,7 = 56,5 литров. Это означает, что размер нашей топки «чистый», 0,35х0,4х0,4 м. Однако на данном этапе мы будем учитывать уровень КПД таких печей и соответствующее соотношение полезного объема к мощности. Поэтому мы добавляем 30-35% к объему камеры пиролиза, в результате необходимые киловатты можно получить из ~ 70-80 литров. Отрицательное влияние пониженных нагрузок Кроме того, при расчетах следует учитывать отрицательное влияние на всю топливную систему, работу с пониженной нагрузкой. При избыточной мощности на теплообменниках и поверхностях дымохода в более медленных режимах происходит повышенная конденсация влаги. Следовательно, установка должна быть выбрана таким образом, чтобы в подавляющем большинстве случаев горение происходило с максимальной эффективной производительностью и температурой теплоносителя, до 80-90 ° C.Использование такой установки нерегулярно или для периодического нагрева. на даче будет совсем не рационально. Не меньшее влияние при расчетах имеет вид используемого топлива.Калорийность которого, как и его влажность, существенно влияет на получаемую мощность и создает определенную дельту до 25-30%. При использовании угля особенно нагруженные поверхности вторичной камеры дожигания должны быть защищены футеровкой, обычно шамотным кирпичом. В качестве основного материала следует использовать чугун из-за его устойчивости к выгоранию и деформации. Но, как известно, работать с ним в кустарных условиях практически невозможно, поэтому изготовление печи таких параметров своими руками исключено. Для домашних мастеров основным материалом является конструкционная сталь, желательно с термостойкими характеристиками, иначе недостаток жаропрочности придется компенсировать толщиной стен. Заказ на сборку основания Поскольку мы стремимся рассмотреть проект, который имеет право называться печью пиролиза, на первом этапе следует уделить внимание изготовлению внутренних каналов, подаче первичного и вторичного воздуха и трубопроводов горелки. Футеровка горелки — шамотный кирпич.Собственно из него сделаны термостойкие насадки самих насадок. Далее, из листового металла нужно вырезать и сварить первичную камеру газификации — она ​​же бункер, и вторичную камеру дожига газа. Он должен быть хорошо защищен от высокотемпературного пламени и иметь выход в конвекционные каналы. На практике используется материал толщиной 4 мм. Но желательно использовать большую толщину, чтобы избежать коробления и преждевременного выхода из строя из-за коррозии. Готово — верхняя и нижняя секции горения соединены трубопроводами, форсунки и воздушные теплообменники соединены по принципу Булерьяна. После этого можно переходить к промежуточному этапу — приварке крепежа, предотвращающего гидравлические деформации наружного кожуха. Это металлические шпильки, которые укрепят внутренние и внешние элементы котла. Элементы кожуха свариваются с одновременным стыковкой всех отверстий воздушных каналов. Также необходимо заранее предусмотреть отверстия под рычаги, заслонку дымохода и заслонку вторичной камеры. После сварки наружных элементов короба устанавливаются двери, патрубок подачи наружного воздуха, к которому будет крепиться нагнетательный насос и люк для чистки конвекционных дымоходов. Буржуйка Примером может служить простая печь с разделенной топкой. Если честно, эта печь выполняет функцию псевдопиролиза, поскольку простая конструкция очень далека от описанной теории термического разрушения органического сырья с раздельным сжиганием его продуктов.Перегородка, разделяющая топку, имитирует возможность двух отдельных процессов, газообразования и дожигания. Наличие в этом случае форсунок для подачи дополнительного воздуха дает весьма сомнительную возможность полного сжигания продуктов тления. Это связано с основным пламенем, либо его не происходит вовсе. Для изготовления такой «газовой» плиты требуются минимальные изменения конструкции. В пространство печи вваривается металлическая пластина, и вы можете считать себя «впереди всей планеты».Конечно, возможны некоторые улучшения за счет таких изменений. Но он будет заключаться в банальном удлинении пути, пройденного горячими газами. Необходимость пиролиза на кирпичной печи, на мой взгляд, весьма сомнительна. Среднего размера шведка, занимающаяся обогревом и приготовлением пищи, с каналами, встроенными в стену, имеет очень хорошие рабочие характеристики, в чем я могу убедиться как пользователь. Строительство такой кирпичной конструкции требует дополнительных знаний и дополнительных материалов. Нестандартные габариты и опасность проникновения угарного газа не предполагают его размещения в жилом районе.Другое дело, приложение для промышленных нужд. Возможен обжиг глиняных изделий или закалка металла. Внутри есть большая полость для хранения керамики, а высокая температура может поддерживаться долгое время. Преимущества Чтобы определиться с изготовлением печи пиролиза своими руками, необходимо хорошо осознавать преимущества и возможные проблемы, которые она принесет. 1. Одним из основных преимуществ называется экономия, которую можно получить, если соблюдать определенные технические требования.Но, к сожалению, далеко не всегда удается выполнить необходимые условия. 2. Чистота выпускного выхлопа. Это достигается сжиганием продуктов газообразования при высокой температуре пламени. 3. Высокая эффективность, достигаемая за счет поддержания низкого уровня влажности топлива. 4. Возможность тонко и широко регулировать диапазон мощности установки, но при этом приобретает некоторые неприятные последствия. 5. Хорошо отлаженная система, способная качественно сжигать резиновые, пластмассовые и другие отходы, трудные для сжигания в принудительном режиме. 6. Одно из главных преимуществ — большие интервалы между загрузками дров и автономность. К сожалению, перечисленные преимущества не очевидны. Чтобы получить все преимущества одновременно, необходимо соблюдать ряд параметров и характеристик, связанных как с топливом, так и с режимами его использования. недостатки 1. Многие факторы, которых практически невозможно избежать, вызывают образование конденсата на поверхностях теплопередачи. Смесь конденсата и сажи образует вязкое смолистое кислотное покрытие, которое трудно очистить. 2. Энергичная работа дымососа или воздуходувки может «съесть» значительную долю экономии, приносимой устройством. Кроме того, нестабильность может привести к аварийным ситуациям при отключении электроэнергии. Требуются дополнительные меры для охлаждения котла и его отключения. 3. КПД напрямую зависит от режима горения. Это заставит вас сжечь излишки топлива или возникнут другие проблемы. № 4. Требуется постоянный и частый контроль дымоходной системы и тщательная очистка дымоходов, которые имеют тенденцию зарастать продуктами конденсации. 5. Относительная сложность изготовления и потребность в компонентах электронного управления. 6. Дымоходу следует уделить особое внимание, он должен быть большего диаметра и лучше изолирован. 7. Влажное топливо легко снижает эффективность работы. 8. Высокая стоимость, иногда достигающая 1,5 и 2 раза. закрыть × Отличная альтернатива твердотопливным котлам — печь пиролиза. Это печь длительного горения, которая работает по особому принципу и позволяет значительно экономить топливо.По сравнению с другими видами отопительных приборов для заправки дровами такая печь может проработать намного дольше, при этом ни в чем не уступая по эффективности теплоснабжения. Давайте подробнее разберемся, как устроена такая печь, а также о том, какие особенности ее эксплуатации и конструкции нужно знать. Такая печь работает по принципу пиролиза — органические вещества при термообработке, в отсутствие достаточного количества кислорода, разлагаются на твердые остатки и газы, которые в обычной печи выходят через дымоход, а при пиролизе становятся основным источником тепла.Чем больше нагревается топливо при минимальном количестве кислорода, тем выше процент выделения газа. Эта технология специально разработана для нефтеперерабатывающей промышленности. Таким образом, топливо для автомобилей получают путем переработки нефтепродуктов. В бытовых условиях процесс пиролиза для обогрева жилых помещений начали применять недавно, но многие пользователи уже подтвердили его эффективность и экономичность. Разница в температуре, необходимой для обработки. Нефтепродукты перерабатываются при температуре 800-900 ° С, для древесины достаточно 500 ° С. Схема подключения печи пиролиза к тепловой сети Газ, получаемый из древесного топлива, имеет отличную горючесть и в процессе длительного горения выделяет достаточно тепла для обогрева. Как работает печь Печи пиролиза длительного горения сконструированы по особому принципу. В корпус встроена камера сгорания с горелкой, куда закладываются дрова. Главное условие камеры сгорания — герметичность.Он сконструирован таким образом, чтобы поток воздуха внутри был минимальным. Топка должна иметь герметичную дверцу и надежную заслонку, а также должен быть приточно-вытяжной вентилятор. После закладки и розжига дров в камеру сгорания ограничивают доступ кислорода. После того, как древесина обугливается и выделяет газ, он поднимается по отдельному воздуховоду во вторую камеру сгорания, где смешивается с вторичным воздухом в нужной пропорции и сгорает. Во время этого процесса выделяется тепло. Вторая камера, как правило, совмещается с воздуховодом или началом дымохода. Подача воздуха осуществляется приточно-вытяжным вентилятором или отдельным вентилятором. Если система дымохода хорошо продумана, то будет достаточно обычной тяги с герметичными заслонками. Схема и размеры печи Также в корпусе предусмотрена реторта — закругленная часть для удаления твердых остатков сгоревших поленьев. Особенностью печи пиролиза является то, что топливо сгорает практически полностью, остается лишь небольшой остаток золы, который удаляется каждые несколько дней. Плюсы и минусы Судя по особенностям функциональности, пиролизные печи для отопления дома имеют множество преимуществ, однако есть и недостатки. Рассмотрим подробнее, на чем основан принцип работы печи пиролиза. Льготы: Экономия. Топливо горит дольше и лучше, поэтому отопительный прибор, работающий по принципу пиролиза, требует меньшего расхода топлива, чем обычная печь. Экология. Пиролизные печи не наносят вреда окружающей среде, поскольку практически не выделяют вредных канцерогенов и других химикатов.Дымовой газ, выходящий из дымохода, содержит очень небольшой процент CO. Быстрый нагрев. Из-за нехватки кислорода процесс горения начинается достаточно быстро. Эффективность. Высокая температура сохраняется длительное время в автономном режиме из-за огромного объема топки. КПД правильно спроектированной печи пиролиза может достигать 85%. Мощность. Диапазон интервала теплопроизводительности может варьироваться от 5 до 100%. Возможности. Позволяет подключить практически любую схему.Его можно использовать не только для отопления, но и для отвода горячей воды, а также для установки контуров с естественной и принудительной циркуляцией. Топливо. Несмотря на то, что рекомендуется использовать не менее 70% древесины от общей массы топливных материалов, сжигать можно практически любые отходы, от резины и строительных отходов до полимерных пластиков. Простота в эксплуатации. Работа печи требует минимального контроля со стороны человека, достаточно загружать топливо один раз в день и выгружать золу каждые несколько дней. Сажа. Его производят в минимальных количествах за счет того, что топливо многократно перерабатывает материал. Вам не придется беспокоиться о загрязнении и необходимости постоянной чистки дымохода. Принцип работы печи пиролиза Недостатки: Цена. Несмотря на последующую экономию расхода топлива, покупка такого агрегата обойдется в кругленькую сумму, поэтому печь пиролиза своими руками будет намного выгоднее. Массивность.Такие печи имеют довольно большие габариты по сравнению с другими отопительными конструкциями, поэтому агрегат не подходит для небольшого помещения. Кроме того, нельзя забывать о зоне хранения топлива. Запахи. Даже с учетом отсутствия вредных веществ при сжигании отходов будут присутствовать запахи, поэтому необходимо предусмотреть хорошую систему вентиляции. Электричество. Для правильной работы вентилятора требуется постоянное электропитание. Если печь пиролиза устанавливается для бани или другого нежилого помещения, необходимо обеспечить выход в сеть. Конденсат. На выходе дымовые газы имеют довольно низкую температуру, поэтому конденсат будет скапливаться в дымоходе и в выходном канале. В конструкции должно быть предусмотрено накопительное устройство, а отводная труба с дымоходом должна быть большой с изоляцией снаружи помещения, иначе при морозах конденсат может застывать. Влажность. Топливо для духовки должно быть сухим, иначе процесс пиролиза не состоится. Тепло испарит влагу и разбавляет пиролизные газы. Примерная схема печи пиролиза Что такое печи пиролиза На основе пиролиза могут работать самые разные конструкции, их конструкция во многом зависит от вида топлива, которое будет использоваться в будущем. Поэтому, прежде чем планировать структуру под свои нужды, необходимо выяснить, какие из них существуют. Материал Печь для пиролиза кирпича Печь для пиролиза металла Назначение и способ использования Периодическое действие.Печь построена с учетом теплоаккумулирующих материалов и может долгое время отдавать энергию после окончания процесса обжига. Постоянное действие. Конструкция сравнительно легкая и имеет тонкие стенки, в ней нет аккумуляторов тепла, а топливо сжигается непрерывно. Способ теплопередачи: Имеется водяной контур. Теплообменники для нагрева воздуха. Без теплообменников. Нагрев будет осуществляться за счет теплового излучения и конвективного нагрева воздуха, контактирующего с горячими поверхностями устройства. Взаимное расположение камер и тип тяги: Сверху расположена камера газификации, а снизу — дожигатель пиролизного газа. Такая печь работает на наддуве, поэтому используются дутьевые вентиляторы и дымососы. Печи работают на естественной тяге с расположением камер, наоборот, газификация происходит снизу, а дожигание — сверху. Компоненты печи Топливо Оптимальным сырьем для пиролиза является древесина твердых пород, но другие виды органического сырья также успешно используются в качестве топлива. стружка и щепа; гранулы гранулы; солома или жмых; топливных брикетов; уголь, кокс. Если горючие отходы утилизируются в печи пиролиза, важно, чтобы в закладке присутствовало не менее 70% органического топлива. Схема устройства печи пиролиза Физические характеристики древесины также важны. Толстая кора или гниль могут негативно сказаться на процессе пиролиза, снизив выход газа в несколько раз.Большие бревна значительно увеличивают продолжительность процесса, но также снижают энергоэффективность. Сделай сам Сделать печь пиролиза на дровах своими руками — занятие довольно дорогое, так как нужны только дорогие материалы. Несмотря на высокую стоимость, этот способ обойдется значительно дешевле по сравнению с покупкой готового пиролизного котла. Металлическая печь Корпус будущей конструкции должен быть изготовлен из особо прочного материала, в этом случае идеальным выбором будет легированная сталь.Также вам понадобятся инструменты: сварочный аппарат ; кирпич огнеупорный -15 шт .; электродов — 5 упаковок; сверло; угловая шлифовальная машина — диаметр 230; лист металлический — толщина — 4мм, размер — 7,5 кв. М; датчик температуры; решетчатые решетки; круги для шлифовального станка — 10 шт .; вентилятор; двери -2 шт .; трубы: сечение 57 × 3,5 мм, длина — 8 м, сечение — 15,9 × 4,5 мм, длина — 0.5 м, сечение — сечение -32 × 3,2 мм и длина — 1 м; трубы профилированные: сечение — 2,0 × 30 × 60 мм, 1,5 м, сечение — 2,0 × 40 × 80 мм и длина — 1 м; полосы стальные: сечение 80 × 5 мм 1 м, сечение 20 × 4 мм 7,5 м, сечение 30 × 4 мм 1,5 м. Схемы печей пиролиза металла разрабатываются с учетом индивидуальных особенностей помещения и потребностей хозяев, но общие положения для всех одинаковы. Тонкости и полезные советы: Необходимо сварить корпус из легированной стали.Если используется другой металл, конструкцию лучше сделать двухслойной. В местах расположения зольной камеры и камеры сгорания прорезаны проемы для дверей. Зольник необходимо отделить чугунной решеткой. В камере газификации установлена ​​секция подачи воздуха с заслонкой. Канал для прохождения пиролизных газов и системы подачи воздуха необходимо делать на максимальном расстоянии друг от друга. Двери из жаропрочной стали, армированные уголком или чугун, устанавливаются в предварительно сделанные проемы. Камеры изнутри облицованы шамотным кирпичом. Для регулировки тяги в дымоходе устанавливается заслонка. Дымоход обязательно должен быть из изолированной трубы. Печь из кирпича Для печи на 30 кВт потребуется: кирпич керамический — 400 шт; кирпич шамотный — 100шт; лист стальной размером 6 × 1,5 м, с толщиной стенки не менее 4 мм; решетки чугунные — 3 шт .; Вентилятор — мощность не менее 300 Вт; термостат рычажный; дверцы выдувные и топочные — 2 шт; сварочный аппарат; сверло; шлифовальные машины с разным диаметром круга; трубы разного диаметра; труба профильная — 80 × 40; электродов; датчик температуры. Обучение В первую очередь готовится место для установки. На выбранном участке необходимо произвести демонтаж полов и вырыть яму для закладки фундамента, глубиной не менее метра. Во избежание перекоса конструкции фундамент должен быть большей площади, чем топка. Сначала укладываются слои песка и щебня по 10 см. Их плотно утрамбовывают и разравнивают, заливают бетоном. Высота фундамента 8-10 см от уровня пола. Проводится разводка системы отопления по комнатам.Если в качестве теплоносителя используется вода, то проектом предусмотрено наличие резервуара. Кирпичи нужно также приготовить, замочив их в воде на пару часов. Это предотвратит деформацию связующего раствора в будущем. Швы натереть раствором кремовой консистенции глины, разбавленным водой. Если в глину добавлен песок, то его нужно предварительно просеять, чтобы в раствор не попали крупные фракции. Доля песка в растворе не должна превышать 30%. Заказать По периметру топки выложен керамический кирпич, внутренние перегородки — шамот. Первый ряд укладывается по всей площади фундамента. Следующий ряд подходит под зону плиты. Далее ряды выкладываются согласно подготовленному чертежу. Через каждые 2-3 ряда делают ежедневные перерывы для закрепления раствора. Металлические детали устанавливаются сразу при кладке соответствующего ряда.Между кладкой и деталями нужно хорошо заделать зазоры, потому что при нагревании металл будет расширяться и может повредить швы. В топку установлена ​​чугунная решетка, которая ставится с небольшим зазором. Печь оборудована вентилятором. После обустройства печи печь раскладывается до конца, по выбранной схеме. Особое внимание нужно уделить разводке дымохода. Он рассчитывается заранее и выкладывается с соблюдением параметров.Нарушение может привести к нарушению тяги. Нет единого механизма для выкладки печей пиролиза; все пропорции необходимо рассчитывать с учетом площади конкретной комнаты. Мы подготовили несколько схем разных печей, но при проектировании будущей конструкции и проведении расчетов лучше обратиться к специалисту печного дела.

Как сделать печь для бани своими руками: советы и рекомендации

Купить готовую печь для бани может позволить себе далеко не каждый, поэтому часто печь для бани делают своими руками.Часто самодельную печь приходится переделывать из-за неправильной конструкции, несоблюдения требований техники безопасности или неподходящего строительного материала. Что бы вы не ошиблись при создании печи для бани, далее мы дадим вам базовые советы и подсказки, дадим право изготовить печь своими руками!

Выбор печи для бани

Выбор печи для бани

Духовка готова

Готовая печь для бани

В первую очередь нужно выбрать печи для бани.Если есть лишние деньги, лучше будет купить готовую дровяную, газовую или электрическую духовку, т.к. В этом случае оборудование будет соответствовать всем нормам безопасности и при правильном подборе мощности ванну можно будет разделить через 2-3 часа после срабатывания оборудования.

Дровяная печь для бани рекомендуется в следующих случаях:

• Steam имеет большой объем
• Вы ценитель традиционных русских бань
• У вас есть дрова источник
• Баня будет часто использовать

Рациональное использование электропечи при следующих условиях:

Газовая плита для сауны рекомендуется устанавливать если:

• Участок подключен к газопроводу
• Баня будет часто использовать
• Газовый обогреватель для бани целесообразно использовать в банных центрах, т.к.он самый экономичный

Самодельный духовой шкаф

Выбирая материал для изготовления самодельных печей для бани, чаще всего останавливаются на металлической и кирпичной конструкции.

Кирпичная печь

Самодельная печь из кирпича

Самодельная кирпичная печь для саун на дровах — классика жанра. Во-первых, этот вид духовки идеально дополнит интерьер русской бани. Во-вторых, баня сможет согреть еще больше пара. В-третьих, кирпичная печь для бани прослужит десятилетия!

Недостатком кирпичной печи для бани является сложность изготовления печи, а также большие материальные затраты на закупку материалов и оплату специалиста Строителя (что бывает чаще всего).

Печь металлическая

Печь металлическая для бани

Если у вас есть сварщик, и вы умеете им пользоваться, рекомендуется оборудовать баню самодельной металлической печью. Его преимущество заключается в том, что процесс изготовления и монтажа печи не займет много времени, а то и денег. Самодельная металлическая печь для бани так же будет работать на дровах, а нагревать пар она способна не намного хуже, чем кирпичная печь! Обратите внимание, что металлическая печь для бани более герметична и полностью изолирует помещение от распространения угарного газа.

Основные требования и расположение топок для бань

Дизайнерские печи

Сначала поговорим о том, каковы требования к работе печи для бани (не важно, покупной или самодельной):

1. Печь для бани должна иметь высокий КПД
2. Сжигание топлива (если печка на твердом топливе) должно производиться равномерно
3. Топка должна быть полностью герметичной (и топка, и камин), что бы ядовитый дым попал в помещение
4. Камни на плите должны хорошо прогреваться, чтобы была вода и образовалось много пара
5. Печь для бани должна обеспечивать температуру в парилке не менее 80 градусов вверху и 45 градусов в области ниже колен.
6. Печь для бани должна быстро нагревать парилку (не дольше 2-3 часов)

Что касается требований к размещению печи, для ее безопасного использования необходимо учитывать следующие моменты:

1. Под плитой должен быть отдельный фундамент
2. Деревянную отделку рядом с печью необходимо обработать антисептиком, а еще лучше, обшивкой стальными металлическими листами, для защиты от самовозгорания
3. Все металлические части печи, которые будут нагреваться, не должны соприкасаться с легковоспламеняющимися предметами (деревянными полками, пластиковой обшивкой и т. Д.))
4. Конструкция печи должна быть полностью герметичной, без трещин и щелей
5. Высота зольника над полом должна быть не менее 15 см
6. Высота низа дымооборотов над полом должна быть около 25 см
7. Вокруг печи рекомендуется зашить металлический лист пола

   Пол, защищенный металлический лист

8. Расстояние от верха топки до потолка не менее 0,5 метра
9. Духовку рекомендуется устанавливать рядом с дверью, чтобы не приходилось таскать дрова через гардеробную.Обратите внимание, что топка должна находиться в гардеробной, а не в парилке, т.к. постоянное открытие дверей в парилку для отвода тепла

Советы по созданию печи своими руками

Если вы решили сделать печь для бани, рекомендуем прислушаться к советам опытных гончаров:

1. Прежде чем создавать каменку для сауны своими руками, просмотрите существующие проекты печей и выберите подходящую конструкцию с определенным набором функций печи (нагрев воды в баке, вид на каменку, расположение печи и т. Д. .)

   Тяга печи для бани

   
   
2. Глубина фундамента под печь должна быть ниже уровня промерзания грунта
3. Фундамент должен быть на 5 см шире самой печи (с каждой стороны)
4. Сделать качественную гидроизоляцию подвала рубероидом, т.к. чаще всего духовка начинает ломаться от влаги

   Гидроизоляция топки в бане рубероидом

№
5. В дровяной печи есть топка, обязательно установите колосниковую решетку, которая будет просеивать золу в специальной технологической секции топки — зольнике.Между основанием топки и зольником должно быть не менее 30 см, а стены должны иметь форму скатов, сужающихся к низу (это позволит золе самопроизвольно соскользнуть в зольник). Еще одно преимущество зольной горки — улучшение сгорания топлива, что способствует более быстрому нагреву пара.

   Топка и зольник топочный

6. При создании дымохода обязательно установите в выхлопной трубе специальный клапан — задвижку, который позволит регулировать интенсивность тяги.

   Дымоход Schieber

7. Выбирая камни в парилку, отдайте предпочтение цельной округлой гальке, размером с мужской кулак. Об остальных нюансах выбора камней читайте в этой статье.
8. Ранним популярным элементом конструкции топки в бане был резервуар для воды, который наполнялся водой и нагревался за счет сжигания дров в печи. На сегодняшний день отопительный бак все реже используют, т.к. способствует выделению излишнего пара в парилке. На замену бакинской топке стал экономичный водогрейный котел.

   Каменная печь с баком

9. Печь для бани бывает как с открытым каменком, так и с закрытым. В первом случае парилка быстрее прогревается, но в то же время и быстро остывает при поливе камней водой. Закрытая печь дольше держит тепло, но для нагрева пара ей нужно больше времени, а дров расходуется на порядок больше. Ванну, если вы не будете часто пользоваться, рекомендуется отдать предпочтение закрытому камню.

   Печь для бани с закрытой каменкой

   Печь для бани с уличной каменкой

   
   

Материалы для кладки печи в баню

Для создания топки в бане своими руками следует правильно выбрать материалы, т.к.конструкция должна выдерживать высокие температуры.

Чтобы построить фундамент под печь в бане, рекомендуется использовать обожженный кирпич.

Кладочная печь специалисты советуют использовать недожженный розовый и красный жженый кирпич.

Раствор для кладки печи в бане должен быть глиняным, глина должна быть жаропрочной. В этом случае рекомендуется использовать шамотную глину.

Если вы не знаете, как смешать раствор, в каких пропорциях должен быть песок, глина, соль и другие компоненты, рекомендуется покупать готовые смеси, они продаются в любом строительном магазине!

Вот и все, я хотел бы рассказать о строительстве печи для бани своими руками! Также рекомендуем прочитать статью: Гидроизоляция ванны своими руками!

Какие бывают печи для дома.Печь из кирпича для дома своими руками: практические советы новичкам

Несмотря на то, что металлические твердотопливные печи и котлы доступны сегодня в широком ассортименте, домовладельцы всеми силами стараются обзавестись кирпичной печью.

Причин несколько: во-первых, печь способна накапливать в себе значительное количество тепла, постепенно отдавая его в комнату; во-вторых, поверхность этого устройства никогда не нагревается, поэтому тепло, которое он излучает, мягкое и очень комфортное.

Есть несколько типов кирпичных печей, отличающихся друг от друга характером конвекции и конструкцией:

1. Голландский Эта печь является канальной и имеет последовательный газовый конвектор. У него самая простая конструкция, но и самый низкий КПД — 40%. В такой печи невозможно построить водяной теплообменник.
2. Шведский Отопительно-варочная печь камерного типа с КПД на уровне 60%. Канальный конвектор вытянут от пола до потолка и расположен за топкой.Конструкция позволяет встроить теплообменник ГВС в воздушную камеру (его роль выполняет духовой шкаф).
3. Колпакова. Вытяжка обеспечивает саморегулирование этой печи: под ней дымовые газы полностью сгорают и только потом попадают в дымоход. Благодаря этому КПД можно поднять выше 70%. Очень сложен в изготовлении и не может иметь заварочный агрегат, используется только для обогрева.
4. Русский. Как и английский камин, эта печь проточная, то есть в ней нет конвектора.

Сильные стороны русской печи:

• КПД более 80%;
• не имеет себе равных по эстетическим качествам;
• можно использовать для приготовления пищи, некоторые из которых можно приготовить только в такой печи.

В отличие от других печей, которые представляют собой единый блок, состоит из нескольких частей, которые взаимодействуют между собой через углы. Поэтому при укладке углов важно соблюдать все правила и постоянно проверять вертикальность отвеса.

Подготовительные работы

Итак, давайте рассмотрим по порядку, как построить печь для дома из кирпича своими руками.Процесс создания печи нужно начинать с определения ее местоположения. При этом следует учитывать положение дымохода: расстояние между его стенами и стропилами должно быть не менее 15 см, а прорези (участок, пересекающий мансардный этаж) не должны касаться балок перекрытия.

Если печь построена из 500 и более кирпичей или имеет узкий и высокий корпус, под нее следует положить фундамент, не связанный с фундаментом дома. По размерам он должен превосходить печь на 100-50 мм с каждой стороны.

На фундамент укладываются изоляционные и гидроизоляционные покрытия.

Начинающему печнику следует подготовить такие инструменты:

• шпатель и кельма;
• строительный уровень и отвес;
• шнуровка;
• перфоратор или лопата;
• колесо рулетки

Еще нужна вязальная проволока и емкость для приготовления раствора.

Краткое описание способов и порядка кладки печи

Строительство печи можно осуществить несколькими способами:

1. Укладка в поднутрении: Стыки максимально заполняются раствором, поэтому штукатурка не требуется.
2. Кладка с пустыми швами: нижние ряды — подпечная часть печи — выложены обычным красным кирпичом, облицовка которого не должна выполняться. Раствор также используется обычный — цементно-песчаный.

Следующая часть — печь — выложена керамическим обжиговым кирпичом, а внутри — шамотным. Раствор глинисто-песчаный. У этого раствора есть одна особенность: если его недостаточно прогреть в холодное время года, он будет набирать влагу и постепенно провисает.

Большая печь для обогрева и приготовления пищи

В связи с этим те части печи, которые не нагреваются более чем на 200 — 250 градусов, укладываются на обычный цементно-песчаный раствор. Для его изготовления смешивают горный песок и портландцемент М400. Декоративные аналоги использовать нельзя.

Та часть дымохода, у которой температура 80 градусов и ниже, как и первые ряды, выкладывается обыкновенным кирпичом.

Ни одна полевая кухня не обходится без приготовления пищи на костре.Для удобства можно сделать. Рассмотрим изготовление стационарных и переносных конструкций.

О достоинствах и недостатках печей на дровах поговорим.

Видео по теме

Виды печей

Печи бывают нескольких типов. В этой статье мы рассмотрим эти виды печей более подробно. Итак, первый вид это прямоточные печи . Это простейшие печи из кирпича. В такой печи есть нагнетатель.Он получает кислород, который необходим для сжигания древесины или газа. Воздух поступает в воздуходувку, затем поднимается вверх, а затем воздух проходит через решетку. На решетке расположены горящие дрова. После чего воздух поднимается в трубу. В древности такая печь была поистине новшеством и открытием. Благодаря такой печи решился вопрос с дымоотводом. В результате дым не попадал в комнату, а через дымоход выходил на улицу. Правда, вместе с этим дымом в дымоход ушла и большая часть тепла.Также очень часто из трубы выходили искры и пламя. Следовательно, у этой печи самый низкий КПД. В такой печи стены со временем прогреваются, а в помещении только через определенное время начинает появляться тепло.

Второй вид печи канальные печи или печи с поворотами. Этот тип печей появился сразу после прямоточных печей. В такой топке дым не попадает прямо в трубу, а сначала проходит по каналам в топке в стороны (может быть, вниз).Затем из дымохода выходит дым. За это время дым значительно остывает, а большая часть тепла остается в самой топке. КПД в такой печи намного выше, чем в предыдущем варианте. Но следует знать, что такая печь не подходит для использования в ней для бани.

Третий вид печи колпаковые печи . Колокольные печи появились в 20-30-х годах. 20 век. Но в самом начале их использования они применялись только в металлургической промышленности.А в середине 20 века эти печи начали использовать в бытовых условиях. В такой печи горячий дым поднимается вверх и заполняет закрытую крышку. После остывания дым начинает опускаться вниз, потому что снизу идет более горячий дым. Внизу колпачок подвернут. Через них дым попадает в трубу или во второй колпак, который находится над первым. Такой механизм действия легко увидеть на практике. Для этого возьмите горящую сигарету и переверните ее вверх дном под перевернутый стакан.Дым начнет подниматься, заполняя весь объем стакана. Как только дым достигнет дна, он начнет падать, а затем уйдет наружу. Колпаковые печи отличаются от канальных тем, что в первых печах движение дыма происходит не под действием вытяжной тяги, а по свободному пути. Таким образом, эти печи легче расплавляются, а при розжиге они создают меньше дыма в помещении. В канальных печах источником тяги является нагретая труба.Пока труба не прогреется, тяги не будет. Кроме того, чем больше поворотов делает труба, тем больше должна быть труба. Такую трубу и прогреть сложнее. Поэтому плавить такие печи труднее, чем колпаковые.

Поэтому при строительстве канальных печей необходимо учитывать соответствие длины и количества оборотов высоте трубы, чтобы обеспечить ей необходимую тягу. Получается, чем больше оборотов, тем выше КПД печи, следовательно, тем сложнее создать в ней нормальную тягу.В колпаковых печах высоту трубы следует определять только таким фактором, чтобы боковой ветер не создавал обратной тяги.

Принято считать, что все печи кирпичные. Металлические печи появились намного позже. Такие печи называются печами. Печи быстрее нагревают комнату, но и остывают намного быстрее, практически сразу после остановки топки. Металлические печи чаще всего бывают прямоточными. Следовательно, они имеют более низкий КПД, чем печи для обжига кирпича.Их главное преимущество заключается в том, что металлические печи можно приобрести в магазине и они просты в установке. Кирпичные печи нужно строить на месте.

Четвертый вид печи отопительных и банных . Эти печи делятся на два типа: бытовые отопительные и банные. Итак, к бытовым отопительным плитам относят простые отопительные печи, кухонные плиты и русские печи. Такие печи можно комбинировать между собой. Например, можно построить печь для обогрева и приготовления пищи.Все эти печи предназначены для обогрева помещения. Принцип работы банных печей другой. Основная функция банной печи — обеспечивать нагрев камней, находящихся внутри печи. Именно по этой причине банные печи по своему устройству можно отнести ближе к металлургическим, чем к бытовым отопительным печам. В таких печах для материалов тепла выделяется намного больше. Поэтому при строительстве банной печи необходимо учитывать и другие особенности.Чем сильнее нагреваются камни, тем лучше пар в бане. Стены топки тоже обогреваются и обогревают парилку.

Поэтому при строительстве банной печи важно достичь максимальной температуры камней, тогда можно будет обеспечить соответствующую температуру внешних стен печи. Самая частая ошибка при строительстве банных печей — слишком сильно нагреваются внешние стены топки, потому что камни оказываются более холодными.В результате пар в такой бане получается грубым и тяжелым. Если духовка слишком горячая, то, естественно, она не должна нагреваться. Эта ситуация приводит к ухудшению качества пара.

Пятый вид печей — печей и каминов. Камины тоже можно отнести к печным отопительным, но только формально. Устройство каминов мало общего с отопительными и банными печами. У них есть общий элемент — нагнетатель и труба. Как известно, передача тепла может осуществляться двумя способами, в частности, конвекцией и излучением.При конвективной теплопередаче тепло распространяется за счет движения нагретого воздуха. В случае радиационной теплопередачи тепло распространяется прямо от источника излучения. Например, тепло от солнечного света полностью излучается, поскольку между Землей и Солнцем нет воздуха и на большом расстоянии. За счет атмосферы на Земле также возникает конвективное тепло. Вы легко почувствуете разницу между этими двумя типами теплопередачи. Простой пример: выйдите в тень, а затем постойте под прямыми солнечными лучами.Соответственно, в разное время года ощущение тепла будет разным. Нагретые стенки печи могут излучать тепловое излучение. Они согревают воздух, создавая конвективное тепло. В традиционных отопительных печах больше всего конвективного тепла, а в каминах больше лучистого тепла. Лучистое тепло чаще встречается в металлических печах, чем в кирпичных. Конвективное тепло в больших количествах человек переносит лучше, чем большое количество лучистого тепла. В небольших количествах лучистое тепло создает более приятные ощущения.Чем выше поднимается температура в помещении, тем меньше должно быть радиационного тепла. По этой причине камины чаще используют не в отопительных целях, а в качестве декоративного элемента помещения.

В разных странах история печей разная, хотя, в целом, все они имеют общее: ниша для топлива, дымоход, а у более современных — зольник и вентиль в дымоходе. Печи делятся на три типа: варочные, отопительные и варочно-отопительные.Сначала повсеместно применялся третий тип, универсальный очаг — каменная печь, с широким подом, просторным проемом и достаточно вместительной топкой, где приготовление пищи производилось на вертеле и в котлах, подвешенных на крючке, закрепленном в крыше. Но потом стали происходить заметные изменения, например, у нас была знаменитая русская печь (тоже варочно-отопительная), но без трубы, утопленная на «черный» лад. В XVIII веке «швед» распространился среди европейского населения, что было удобно тем, что его кухонная часть располагалась на кухне, а встроенный обогревательный «щит» обогревал комнату за стеной.В то же время европейцы стали использовать «голландцев» (по большей части чисто для отопления), со временем укоренившиеся в Санкт-Петербурге. Кстати, кое-где сегодня используются карманы.

С каждым столетием печи менялись все быстрее и быстрее, их разрабатывали не народные мастера, а опытные инженеры, некоторые из которых были дворянами и даже воинскими званиями, как генерал Амосов. Созданная последним печь, названная в его честь, согревала Зимний дворец, создавая здесь довольно летние температуры в самые сильные морозы.Сегодня некоторые виды печей для дома практически непригодны из-за большого размера (печь Амосова) или небольшого КПД (обычный очаг). Однако, например, для дачи или небольшого загородного дома каминные печи вполне хороши: большие входные двери, нижний отсек имеет прямой дымоход, верхняя камера имеет соединение с трубой, перекрытой заслонкой. При закрытых дверях и заслонке получается печь с приличным отводом тепла, а стоит открыть дверцы и дымоход верхней камеры, и у вас будет кирпичный камин, который еле нагревает комнату, но создает комфорт.Еще один вариант подобной комбинации — печь, правда, уже есть немного другая конструкция, камин просто крепится к плите и может доставлять комфорт при обогреве помещения, а при наличии ниши для готовки готовку можно проводить параллельно .

Печи для отопления дома — все дело в стенах

Фокус способен поддерживать приемлемую температуру только в одном помещении; Русская печь рассчитана на дом до 25 квадратных метров, из трех-четырех комнат (соответственно одна-две должны быть проходными).Почему такая разница? Все дело в стенах, точнее в их толщине. Чем тоньше плита, тем быстрее нагревается, но так же быстро остывает. . Соответственно, тонкостенные печи приходится постоянно топить, что довольно расточительно. Рассмотрим варианты, позволяющие хоть немного сэкономить на топливе, например, теплонакопительные печи простейшей конструкции и воздухонагревательные и конвекционные сложные системы отопления. Начнем с простого. Теплоаккумулирующие печи, такие как русские, «голландские» и «шведские» (скорее международный список), изготавливаются из кирпича, причем кладку можно заранее подготовить под штукатурку, толстый слой которой позволяет дольше сохранять тепло.Плитка и кафель также часто используются для отделки.

В целом кирпич отлично аккумулирует тепло, однако, если положить сверху плитку, теплопередача займет немного больше времени, тем более что ребристые поверхности с обратной стороны плитки значительно увеличивают площадь тепловое излучение. Раньше для той же цели использовались плитки — маленькие глиняные плитки, обожженные до звука, очень напоминающие современную плитку. Так, например, КПД русской печи для отопления дома составляет 68%, что эквивалентно полному КПД современной ТЭЦ, работающей на твердом топливе.У голландцев и шведов работают несколько иначе, в теле спрятано несколько последовательно соединенных вертикальных каналов, по которым горячий воздух движется противотоком, то есть сначала восходящим потоком, потом по следующему колену вниз и так далее.

Прогрев стен оказывается длительным, с последующим длительным тепловыделением, при достаточно большой толщине кладки тепло накапливается до 36 часов при небольшом расходе топлива.

Печи особо сложной конструкции, только для обогрева

Нагревательные печи типа каменки существуют уже давно, создав систему обогрева Зимнего дворца, генерал Амосов получил усовершенствованную модель каменки, однако она есть Известно, что подобным способом в древности отапливались дворцы.Конструкция печи довольно сложная, она похожа на два строения, одно из которых находится внутри другого. Причем внешняя может быть кирпичной, а внутренняя — металлической, есть и полностью металлические модели, покрытые кафельной плиткой, скрепляемые с помощью специальных петель без участия растворов. Особенности отопительной печи заключаются в практически абсолютной герметичности топки, в результате чего после загрузки дрова в процессе горения полностью перерабатываются в непривычное газовое состояние.Для этого в верхней части есть специальная камера дожигания, в которой сгорает именно газ, полученный из твердого топлива. Зольник в таких печах отсутствует за ненадобностью.

При таком экономном сжигании дров внутренний декоративный камин для камина можно заливать очень нечасто, в результате чего не нужно будет несколько раз в день выходить в морозильное поле. Выгода каменки очевидна и вроде бы вне конкуренции, но соперник у него все же есть, и это камин, правда, конвекционного типа.Внутри стен такого очага есть пустота, камера, покрывающая весь камин или его верхнюю часть. Воздух поступает через отверстия, расположенные в нижней части камеры, после чего нагретые воздушные массы поднимаются вверх в специальные воздуховоды, равномерными потоками распределяясь по помещению. Если оснастить такой камин стеклянной дверцей, полностью изолирующей топку от окружающей среды, можно добиться эффекта, аналогичного тому, что происходит внутри воздухонагревателя — полного и очень медленного горения дров.Правда, зольник к конвекционному камину еще нужен, пока газообразное состояние топлива в нем не сгорит.

Простая варочная плита для дачи своими руками. Простая печь из кирпича для дачи своими руками. Отопительные печи, дымовые и вентиляционные каналы жилых и общественных зданий. Правила производства и приемки работ

Экология потребления. Усадьба: Печку для дачи из кирпича можно сделать в короткие сроки и своими руками, без помощи профессионала.Мы расскажем вам о подготовке фундамента, какие материалы лучше выбрать для кладки печи, и как правильно подготовить кирпич и глину, чтобы печь прослужила долго и хорошо обогревала ваш дом.

Очень скромные требования выдвигаются к кирпичной печи для дачи своими руками. Длительные перерывы между посещениями, относительно небольшой объем отапливаемого помещения, максимальная экономичность и использование местного топлива — все эти критерии указывают на выбор в пользу дровяной печи.Вопреки расхожему мнению, обойтись без услуг мастера-печника вполне возможно. Рассмотрим подробнее, как проектируется и строится небольшая кирпичная печь для дачи.

Подготовка к работе

Сделать сложную и высокоэффективную кирпичную печь для дачи своими руками без опыта строительства Не уверен, что получится. Слишком много нюансов и секретов скрыто в работе профессионального мастера-печника.А вот небольшая по размеру и простая по конструкции вертикальная каменная печь для дачи — вполне может быть построена даже неподготовленным человеком. Главное в этом процессе — все делать очень аккуратно, аккуратно и в соответствии с нашими рекомендациями.

Подбор строительных материалов

Так как описываемая каменка для дачи топится на дровах, она не предназначена для интенсивного и длительного обогрева — ее можно складывать из обычного, а не огнеупорного кирпича.Хотя, для камеры сгорания лучше использовать термостойкий материал.

Перечень и необходимое количество материалов:

• Кирпич керамический полнотелый красный — 700 шт .;
• колосниковая решетка — 1 шт .;
• топочная дверца — 1 шт .;
• дверца воздуходувки — 1 шт .;
• дверцы канала очистки от сажи — 2 шт .;
Задвижка
• — 1 шт.

Для дровяной печи своими руками нужно выбирать полнотелые ядерные кирпичи, которые не крошатся от среднего удара молотка, и при этом издают не звучный звук (это кирпич с подогревом), но гулкий звук.Желательно, чтобы боковые грани кирпичей были гладкими.

Глина понадобится для раствора. Печи предпочитают выбирать «жирные», у которых раствор мягкий, как масло, и пластик, как мягкий пластилин. Такую глину для постройки печи для дачи своими руками можно найти в строительных магазинах или, посоветовавшись с местными жителями, просто покопаться.

Инструмент

С хорошим инструментом печь для загородного дома строится легко и быстро. Для работы следует подготовить уровень, отвес, кельму, каменщик и посуду для приготовления глиняного раствора.Для резки кирпичей понадобится болгарка.

Подготовка фундамента под кирпичную печь для дачи

Какой бы ни была небольшая кирпичная печь для дачи своими руками — ее вес составляет несколько сотен килограммов. Поэтому на деревянный пол комнаты его ставить нельзя, а вот фундамент понадобится.

Чтобы правильно выбрать место для фундамента, нужно спроецировать план печи на землю таким образом, чтобы ее труба проходила между балками перекрытия и балками крыши.Если в стене дома предусмотрен дымоход, то рядом с ним должна располагаться печь для дачи. При строительстве нового дома печь для дачи можно встроить в стену между комнатами. Этот вариант очень удобен: обе комнаты нагреваются одинаково быстро, но в одной из комнат даже при самых неблагоприятных условиях никогда не будет дыма.

Глубина фундамента должна превышать глубину промерзания грунта. Однако если дачный дом имеет собственный глубокий фундамент, то для дачи можно сделать комбинированное основание под печь.Для этого в землю вертикально вкапываются четыре легких бетонных столба, например, те, что используются для ограждений. Столбы должны выступать из земли чуть ниже уровня пола.

Между ними прямо на поверхности почвы в полукирпич насыпают гравийную или песчаную подушку. Затем укладывается слой рубероида или другой листовой гидроизоляции. Сверху укладывается армирующая металлическая сетка, а поверх нее заливается бетонный фундамент с арматурой. Верх фундамента должен быть на одном уровне с полом и идеально горизонтален!

Приступим к постройке печи

Поверх фундамента нужно уложить еще один слой гидроизоляции, а на нем — металлический лист… Размеры листа должны превышать проекцию печки на 10-15 см. Причем со стороны загрузки дров лучше сделать выпуск побольше. Тогда случайные искры от воздуходувки будут падать не на деревянный пол, а на металл.

В процессе эксплуатации печка для дачи довольно сильно нагревается. Если ближайшая стена сделана из дерева или других легковоспламеняющихся материалов, ее необходимо защитить теплоизоляцией. Самой простой защитой может быть лист асбеста, окрашенный термостойкой краской или покрытый тонким налетом.Асбест нельзя держать открытым, поскольку его пыль считается очень опасной для вдыхания. Вместо асбеста печь для дачи своими руками можно утеплить из дерева плитой из твердой минеральной ваты. Материал должен быть термостойким. Фасадная строительная вата для этого не подходит, так как имеет слишком низкий температурный предел.

Приготовление глиняного раствора

Дачная печь построена на глине, а не на цементе. Глиняный раствор готовится из хорошей глины и чистого речного или морского песка.Если глина не куплена, а выкопана где-то по соседству, то сначала следует проверить ее качество. Для этого делаем несколько пробных партий с разными пропорциями глины и песка. Готовое глиняное тесто скатайте в маленькие шарики, ролики, лепешки и оставьте сохнуть на две недели при комнатной температуре.

Сушеные изделия необходимо испытать: бросить с высоты человеческого роста, попытаться раздавить доской под тяжестью груза и т. Д. За эталон принимается состав наиболее прочного образца глины.На представленном рисунке лучшая партия соответствует образцам «b».

Подготовка кирпича и глины

Печь для дачи своими руками строится из замоченного кирпича! Для этого его выдерживают в воде не менее 8 часов. За это время весь воздух выйдет наружу, а глина хороша для кирпича в кладке. Глины нужно совсем немного варить, чтобы для укладки хватило примерно 20-25 штук. кирпичи. Без необходимого опыта вы не можете вкладывать больше за раз.Толщина глиняного раствора в кладке не должна превышать 5 мм.

Особенности кладки печки

Чтобы печь на даче, выложенная своими руками, прослужила долго, каждый ряд следует проверять на наличие прямых углов и горизонтальности. Последовательность укладки указана на чертеже для заказа.

Чугунные дверцы нагнетателя и камеры сгорания скреплены стальной проволокой, замурованной в кладке. Надрезы выполняются болгаркой.В крайнем случае, вы можете сделать это по старинке — отбойным молотком, но в то же время возможны большие потери. Площадь решетки должна быть немного больше самой решетки. Тогда при нагревании металл не сдвинет кирпич.

Раствор применяется для мокрого кирпича. Опытные печники делают это не кельмой, а рукой. Хороший раствор наносится так же просто, как намазывать мягкое масло на хлеб.

Важное примечание

Если при кладке кирпич просел ниже необходимого, его следует снять, очистить раствор и уложить новый.Иначе новая печь на даче будет сильно дымить и пропускать сажу. В отличие от цементного раствора, по глиняному раствору кирпич переместить абсолютно невозможно!

Строя печь на даче, старайтесь сделать внутренние стены максимально гладкими. Тогда на них не будет задерживаться сажа, и очистить их будет легче и реже. Снаружи дачная печь тоже должна быть аккуратной и красивой. Наружные швы следует тщательно вышить швом или пальцем.В местах образования арок и горизонтальных перегородок тоже не должно быть щелей. Такие ряды лучше укладывать медленно, по одному в день, чтобы нижние ряды успели схватиться, а верхние не проползли.

Результат

Несмотря на небольшие размеры и простую конструкцию для небольших домов, дачные печи из кирпича очень популярны, так как показывают очень хорошие результаты. Они быстро нагреваются, а тепла хватает на целый день. Небольшая кирпичная печь для дачи отличается невысокой стоимостью и доступностью для самостоятельного изготовления, но при постоянном проживании в зимнее время ее придется топить дважды в день — утром и вечером.опубликовано

Печное отопление вообще не переживет. Кирпичные дровяные печи продолжают строить не только владельцы деревенских домов, но и владельцы больших загородных коттеджей. Другой вопрос, сколько стоит нанять мастера-печника для постройки и закупки необходимых материалов … Единственный способ сэкономить — сложить печь из кирпича своими руками, изучив технологию строительства по схемам. — заказы, представленные далее в статье.Конечно, строительство русской печи или двуколпаковой печи с лежанкой не под силу новичку, но вы сможете преодолеть источник тепла простой конструкции.

Проекты простых кирпичных печей

Первое, о чем следует побеспокоиться, — это выбрать проект домашнего обогревателя, который сможет удовлетворить ваши потребности в тепле. Предлагаем 3 варианта простых конструкций, проверенных многолетней практикой:

• отопительная печь канального типа, т.н. голландская;
• варочная панель с духовкой и баком, подключенная к системе водяного отопления или горячего водоснабжения;
• Шведский — комбинированный обогреватель с нишей для сушки вещей.

Канальная печь — голландская

Свернуть изображенную на картинке голландку самостоятельно довольно просто. Он отличается небольшими габаритами в плане, но его можно размещать неограниченно по высоте, при этом внутренние вертикальные каналы удлинены. Это позволяет отапливать двух- или трехэтажный домик или дачу, если вы строите голландку с проходом по этажам. Канальная печь успешно сжигает дрова различного качества и удовлетворительно обогревает помещение, хотя и не назовешь экономичным.

Ссылка. Голландка быстро прогревается, а после увядания долго не отдает тепло, продолжительность горения от одной закладки тоже оставляет желать лучшего. Ее сильная сторона — простота конструкции и нетребовательность к топливу.

Печь, изображенная на фото, — удобный вариант для загородного дома или небольшого жилища в деревне, в том числе для использования в летний период … Бак, установленный на пути раскаленного дымового газа, способный подавать горячий вода для системы отопления или хозяйственных нужд.

Шведские кирпичные печи сочетают в себе преимущества двух предыдущих каменок. К тому же они экономичны, долго отдают накопленное тепло и одинаково хорошо работают на дровах и угле. Но кладка шведа не на пример сложнее варочной поверхности, плюс потребуется больше кирпичей и покупной железной фурнитуры.

Шведская печь между стенами

Чертежи и заказы печей

Заказ печи — голландка

Схема в разрезе голландки

Порядок укладки варочной панели

Схема устройства плиты
Заказ шведской печи

Любая кирпичная печь передает тепло в комнату двумя способами: с помощью инфракрасного излучения от горячих стен и путем нагрева циркулирующего в помещении воздуха (конвекция).Отсюда вывод: для эффективного обогрева необходимо, чтобы обогреватель или хотя бы его часть находились в отапливаемом помещении. Учитывая это требование, дадим несколько советов по выбору места для постройки в сельском доме и на даче:

1. Если нужно отапливать одно большое помещение, то печь лучше класть посередине, с небольшим отступом к боковой наружной стене, откуда идет холод.
2. Для обогрева 2-4 смежных помещений конструкцию необходимо разместить в центре здания, демонтируя часть межкомнатных перегородок.
3. Допустим, к залу примыкают 1-2 небольшие комнаты. Сюда можно отвести водяное отопление с радиаторами и циркуляционным насосом, подключенным к теплообменнику или резервуару духовки.
4. Не планируйте установку обогревателя близко к наружным стенам. Греть их бессмысленно, часть тепла просто уйдет на улицу.
5. Варочная панель и духовка должны идти на кухню, а грубая поверхность — в гостиную или спальню.

Консультации.Устанавливая обогреватель в центре частного дома, следите за тем, чтобы будущий дымоход не попадал в конек крыши. Лучше сместить конструкцию на 20-40 см и вывести трубу через один из скатов кровли.

Перегородки и полы из дерева или других горючих строительных материалов, расположенные на расстоянии менее 500 мм от корпуса печи, впоследствии должны быть защищены металлическими листами. Желательно под них уложить слой базальтового картона. В каменном доме эти меры предосторожности касаются только деревянных элементов кровли, расположенных рядом с дымоходом.

Закупка материалов и комплектующих

Основной строительный материал, из которого строится печь своими руками, — красный керамический кирпич. Он должен быть качественным и обязательно полнотелым, камни с пустотами внутри в печном деле не используются, за исключением строительства уличных мангалов и мангалов.

Консультации. Голландка настолько нетребовательна к качеству материалов, что может быть изготовлена ​​из использованного красного кирпича. Только после завершения кладки ее придется доработать, например, обложить плиткой или придумать красивый кафельный декор.

Чтобы сложить малогабаритную голландскую духовку, вам необходимо подготовить следующие материалы и аксессуары:

• кирпича обожженного красного — не менее 390 шт .;
• колосниковая решетка 25 х 25 см;
• загрузочная дверца 25 x 21 см;
• дверцы для чистки и обдува 14 х 14 см;
• металлический клапан 13 x 13 см.

Примечание. Как упоминалось в первом разделе, голландку можно выложить любой необходимой высоты.Указанного количества кирпича хватит для строительства одноэтажного частного дома.

Перечень комплектующих и стройматериалов для варочной панели:

• кирпича керамического полнотелого — 190 шт .;
• решетка 25 х 5 см;
• печь чугунная двухконфорочная 53 х 18 см с дисками;
• дверца топливной камеры 25 х 21 см;
• Металлический бак — котел размерами 35 х 45 х 15 см;
• духовка 32 х 27 х 40 см;
• очистка дверцы 13 x 14 см — 2 шт.;
• вентиль дымохода;
• уголок стальной 30 х 30 х 4 мм — 4 м.

В целях экономии можно взяться за изготовление бака для нагрева воды — просто сварите его из металла толщиной 3, а лучше — 4 мм. Есть и другой вариант: вместо емкости поместить внутрь печи змеевик, сваренный своими руками из стальной трубы диаметром 25-32 мм. Но надо помнить, что в таком водяном контуре требуется организовать постоянную циркуляцию с помощью насоса, иначе металл быстро выгорит.

Чтобы построить шведскую печь для обогрева и приготовления пищи, вам понадобится тот же набор материалов, что и для печи. Достаточно взять угол побольше — 50 х 50 мм, купить стальную полосу 40 х 4 мм и подготовить огнеупорный (шамотный) кирпич для кладки топки. Для установки фурнитуры ищите мягкую стальную проволоку диаметром до 2 мм.

Рекомендации по использованию кладочного раствора. Подготовка натуральной глины, на которую опытные печники кладут кирпичи, — процесс долгий и сложный.Поэтому новичкам рекомендуется использовать для строительства печей готовые глиняно-песчаные смеси, имеющиеся на рынке.

Закладка фундамента

Перед тем, как складывать печь, необходимо подготовить прочное основание. Конструкция довольно тяжелая, поэтому ставить ее прямо на пол, даже заливную цементную стяжку недопустимо. Фундамент печи представляет собой изолированную конструкцию, не контактирующую с основанием здания. Если вы строите каменный обогреватель вплотную к стенам или возводите угловой камин, нужно сделать отступ не менее 150 мм, чтобы между фундаментами оставалось минимальное расстояние 10 см.

Если полы в доме застелены стяжкой, то рекомендуется следовать следующей пошаговой инструкции по устройству фундамента печи:

1. Демонтируйте секцию стяжки и выкопайте яму, выступающую на 50 мм за размеры печи в каждом направлении. Глубина зависит от толщины верхнего слоя обрушивающегося грунта.
2. Заполните песчаную подушку высотой 100 мм и утрамбуйте ее. Отверстие доверху засыпьте бутовым камнем или битым кирпичом, затем залейте жидким цементным раствором.
3. После застывания уложить гидроизоляционный слой из рубероида и установить опалубку, выступающую над стяжкой, как показано на чертеже.
4. Приготовьте бетон и залейте фундаментную плиту … Для прочности можно уложить туда арматурную сетку.

Через 3 недели (время полного застывания бетонной смеси) на готовое основание положить лист кровельной стали, а сверху — войлок, пропитанный глиняным раствором или базальтовым картоном. Затем можно приступать к укладке корпуса духовки.

Основание для деревянных полов

Чтобы правильно заложить фундамент печи под деревянным полом, используйте тот же алгоритм, только вместо бетонной плиты выложите стены из красного кирпича (можно использовать) до уровня напольного покрытия. Заполните пустоту внутри щебнем или щебнем и сверху бетоном. Далее — лист металла, пропитанный глиной войлок и сплошной первый ряд кладки печи. Вы можете получить более подробную информацию по теме, посмотрев видео

Ни один деревенский дом не обходится без печи, она и кормит, и обогреет.Сегодня во многих селах проложены газопроводы, и, казалось бы, можно перейти на более удобный способ отопления. Однако многие домовладельцы не спешат отказываться от кирпичных печей, которые обеспечивают совсем другое, особенное тепло. Кроме того, в богатых лесом регионах, где нет проблем с дровами, можно сэкономить на газе, установив в доме кирпичную печь.

Чтобы узнать, как складывать, нужно детально изучить схему и технологию кладки.Прежде чем приступить к изучению конкретного варианта, следует рассмотреть несколько моделей, поскольку бывают компактные и массивные конструкции. Выбирать нужно печь, которая займет в доме меньшую площадь, но будет иметь все функции, востребованные в хозяйстве.

Есть много моделей печей из кирпича. Опытные печники могут вносить свои изменения в готовые проекты, так как уже наизусть знают, где и как проводить внутренние каналы, по которым удаляется дым.За счет правильной схемы их размещения в конструкции топки она будет равномерно прогреваться и отдавать в комнату большую часть тепла. Начинающим мастерам лучше четко следовать уже составленным схемам-заказам, не отклоняясь от них ни на шаг, так как даже один неправильно уложенный кирпич может испортить всю эту довольно кропотливую работу.

По своему функционалу печи делятся на три основных типа — варочные, отопительные и. Выбирая подходящую конструкцию, в первую очередь нужно определиться, что именно от нее потребуется.

Варочная плита имеет чугунную панель для приготовления пищи и нагрева воды. Обычно такие печи имеют небольшие размеры и популярны для установки в небольших частных домах и на даче. Конечно, кухонная плита способна, кроме приготовления пищи, обогреть небольшое помещение.

Отопительно-варочная плита представляет собой многофункциональную массивную конструкцию

Отопительно-варочная печь может утеплить дом или дачу с большой площадью, а в ее конструкцию иногда входит кровать, а кроме плиты есть духовка, бак для нагрева воды и ниша для сушки овощей и фруктов. встроенный.

Всегда компактный. Он не включает плиту и используется только для обогрева помещений. Такая конструкция способна утеплить две комнаты, если ее разместить между ними, встроить в стену.

Выбор лучшего места для установки духового шкафа

Выбрав подходящую модель духового шкафа, нужно поискать для нее подходящее место. Конструкцию можно установить у стены, посередине комнаты или встроить в стену. Выбор места будет зависеть от размеров печной конструкции и от пожеланий хозяина дома.

• Плита, стоящая в средней большой комнате, может разделить ее на две разные зоны, например, на кухню и столовую или гостиную. Варочная панель будет выходить на кухню, а гладкая стена с хорошо выполненной кладкой станет дизайнерским украшением гостиной. Возможно, сразу или со временем возникнет желание достроить стену до печи, и полностью разделить две комнаты — в этом случае перегородку следует изолировать от печи негорючим материалом… Можно использовать для этого листы асбеста или установить кирпичную кладку.
• У наружной стены строить печь нежелательно, так как там она быстро остынет.
• При установке печи между двумя помещениями ее также необходимо отделить от стен термостойкими материалами.
• Предполагаемое место постройки необходимо хорошо обмерить и обязательно учесть, что фундамент должен быть на 100 ÷ 120 мм больше основания печи. Помимо площади основания нужно рассчитать высоту постройки, чтобы она во всех отношениях хорошо вписывалась в комнату.
• Для удобства работы необходимо найти схему заказа на выбранную модель.

Определившись с моделью и местом установки, вы можете приобрести материалы для строительства и подготовить инструменты.

Инструменты, стройматериалы для кладки кирпичной печи

В зависимости от размера печи требуется разное количество материалов и дополнительных деталей из чугуна и стали, но инструменты для каменной кладки те же.

Инструменты

Из инструментов и приспособлений для строительства любой печи вам понадобится:

«Козочка» — это подмости, которые облегчают работу на высоте, когда духовка поднимается выше человеческого роста. Они удобны тем, что мастер-печник может не только залезть на них, но и поставить рядом тару с раствором и даже положить необходимые для этого этапа работ инструменты и стройматериалы.

«Козочки» понадобятся при кладке верхних рядов

Еще один вариант подставки, более компактный — «козелок».Таких приспособлений нужно иметь два, так как если поставить их на определенном расстоянии друг от друга и положить сверху толстые доски, получится одна и та же платформа. Можно использовать и отдельно, как лестницу.

Можно обойтись парочкой более компактных «козелков», сделав на них временный дощатый настил

Из инструментов потребуется подготовить следующий набор:

1. Кирка понадобится для разделения и резки кирпичей.

2. Веник из луба для удаления засохшего песка и кусков раствора с уже уложенных рядов кладки и швабры внутри кладки.

3. Уголок — поможет вывести углы изнутри и снаружи духовки ровно на 90 градусов.

4. Для проверки вертикальности стен необходим отвес.

5. Молоток также необходим, чтобы разбить кирпич на части и отколоть небольшие выступы затвердевшего раствора.

6. Плоскогубцы используются для откусывания, сгибания и выпрямления проволоки.

7. Резиновый молоток необходим для забивания кирпичей в кладку, когда они трудно уместить.

8. Долото понадобится также для колки кирпича, а также для разбора старой кладки.

9. Мастерок (кельма) разных размеров — для нанесения раствора и удаления излишков выступов.

10. Для выравнивания поверхности фундамента понадобится правило.

11. Для разметки используется свинцовый писец, особенно если планируется отделка печи плиткой.

12. Штукальце — кусок трубы, который также используется для обрезки плитки; вместо молотка бьют ножом.

13. Деревянный шпатель — для перемешивания и измельчения раствора.

14. Металлический стержень-писец для разметки.

15. Уровень нужен для проверки горизонтальных рядов и вертикальных стен.

16. Рашпиль используется для удаления комков провисания и притирки.

17. Стыковка необходима для точности оформления швов, если печь не будет оштукатурена или отделана декоративной плиткой.

18. Емкость для перемешивания раствора.

19.Сито для разбавления раствора.

Строительные материалы

Количество материалов будет зависеть от выбранной печи, и их перечень почти всегда одинаков. Для чисто отопительного типа не потребуется варочная поверхность, духовка, резервуар для воды. Но обычно стандартный набор чугунных и стальных элементов состоит из следующих позиций:

1. Дверь воздуходувки.

2. Дверь для печей.

3. Двери для чистки духовок.

4.Дымоходный клапан.

5. Горелка многокольцевая.

6. Варочная панель.

7. Решетка решетки.

Из остальных металлических элементов вам могут понадобиться:

1. Духовка.

2. Бак для воды.

3. Уголок металлический 50х50 мм.

4. Полосы металлические толщиной 3 ÷ 4 мм.

5. Проволока стальная.

Непосредственно для кладки вам потребуется приобрести:

1. Кирпич красный закаленный.

2. Кирпич шамотный.

3. Ингредиенты для приготовления глиняного раствора или готовой сухой жаростойкой смеси для кладки печей.

4. Для фундамента потребуются цемент, щебень, песок, опалубочный материал и лист рубероида для гидроизоляции.

5. Вам также понадобится термостойкий материал для защитной отделки стен дома и металлический лист или керамическая плитка для пола.

Огнеупорный кирпич цены

Кирпич огнеупорный

Подготовка места под строительство печи

Обычно фундамент под печь заливают одновременно с общим фундаментом дома, хотя жестко его с ним не связывают.Однако часто бывает, что печь возводят в готовом здании.

Дальнейшие действия зависят от того, на каком этаже находится комната.

• Если фундамент бетонный и полностью залит по принципу плиты, а конструкция печи не предназначена быть слишком массивной, то можно приступать к укладке печи прямо на бетонный пол, предварительно уложив лист рубероида под кладку.
• Если фундамент ленточный или пол деревянный, то фундамент придется устраивать с нуля.

Фундамент

Фундамент необходимо заглубить в землю. Для этого на полу размечается место для духовки, а затем снимаются доски или тонкий бетонный пол.

• В открытом грунте роется котлован глубиной 400-500 мм.
• На дне котлована делают «подушку» 100 мм из песка, затем такой же толщины из щебня, слои хорошо уплотняются.
• Далее по периметру котлована устраивают опалубку для заливки бетона — она ​​должна возвышаться над основным этажом на 100 ÷ 120 мм
• Нижний слой фундамента высотой примерно до половины может состоять из щебня, песка и цемента.Его заливают, распределяют равномерно по всей площади и оставляют застывать.
• После того, как нижний слой застынет, можно заливать верхний слой, который будет состоять из более жидкого раствора. Пространство заливается полностью подготовленным бетонным раствором и выравнивается правилом, а маяками для этого будут служить верхние доски опалубки. Фундамент должен хорошо просохнуть и набрать необходимую прочность. Для этого необходимо, начиная со вторых суток, смачивать водой, что улучшит равномерность созревания цементного раствора и предотвратит образование трещин.

• Полностью готовый фундамент (через 3 ÷ 4 недели) покрывается рубероидом для создания слоя гидроизоляции. Затем на этой поверхности делается разметка — рисуется форма основания печи, по которой будет выкладываться первый ряд.

Сухая кладка

• Опытные мастера рекомендуют начинающему печнику не торопиться класть кирпичи на раствор, чтобы не ошибиться. Тем более, если эта работа будет проводиться впервые, лучше всего просушить всю конструкцию печи.
• Выполнив этот процесс четко, не отрывая взгляда от существующей схемы, можно понять внутреннее устройство дымоходных каналов и устройство топки и нагнетателя.
• Для сухой кладки нужно подготовить вспомогательные рейки толщиной 5 мм, которые определят расстояние между кирпичами — при основной кладке он будет заполнен раствором, образуя швы.
• После того, как вся модель печи до дымохода разложена, ее снова разбирают, при этом кирпичи каждого из рядов можно сложить отдельно, если в комнате достаточно места, и пронумеровать с указанием ряда и конкретные детали в нем.Это особенно важно, если при сухой кладке кирпичи были подогнаны под необходимый размер.
• Сразу стоит отметить, что при окончательной кладке каждый из рядов тоже лучше сначала для контроля выложить еще раз просохнуть, а потом сразу закрепить на растворе.
• Кроме того, нужно знать, что при кладке кирпича на раствор его наносят толщиной около 7 мм, затем кирпич прижимают и при необходимости забивают резиновым молотком. Лишний раствор сразу же убирают кельмой.
• Уложив два-три ряда, пока раствор не схватился, швы оформляют расшивкой. Если вдруг раствор станет недостаточно влажным, можно немного сбрызнуть его водой из пульверизатора.
• Нельзя забывать, что во время укладки необходим постоянный контроль вертикальных и горизонтальных линий рядов.

Зная эти нюансы, можно переходить непосредственно к кладке.

В представленном видео показана схема устройства компактной отопительной печи, которая подойдет даже для очень небольшого помещения.Правда, каких-то дополнительных функций он не включает:

Видео: отопительная печь для небольших помещений

Компактный «Шведский»

Удобная, универсальная и довольно компактная шведская духовка

Ее можно назвать самой аккуратной и компактной печью, подходящей для небольших помещений. Эту печь вполне можно назвать отопительно-варочной, так как она имеет высокий корпус с расположенными внутри дымоходными каналами, а значит, при топке стены хорошо прогреются, отдавая тепло в помещение.При этом в конструкции присутствует и варочная поверхность.

На первом снимке изображена «шведка», у которой более широкая фронтонная часть, чем на втором фото, так как она дополнена духовкой, а вместо мытья окон над плитой сделана ниша для сушки. Этот вариант духовки вдвое шире второй модели.

Это тоже «шведский», но с немного другим дизайном.

Приведенная ниже схема заказа практически полностью соответствует печи на представленном фото, за некоторыми исключениями: вместо двух окон для чистки над варочной панелью устраивается ниша, немного другое расположение трубы — с другой стороны от плиты. структура и постоянная округлость углов.При укладке в таком порядке печь будет выглядеть примерно так.

Дизайн выложен исходя из схемы заказа:

Схема-заказ для кладки компактного обогревателя и варочного «шведского»

Хотя на этой схеме видно, что с первого ряда начинают выкладывать нагнетательную камеру, все же стоит выкладывать ее в сплошной плоскости и только со второго ряда можно начинать работу над нагнетательной камерой. Но, чтобы не создавать путаницы, описание будет в точности следовать схеме, а первую сплошную строку можно назвать «нулевой».

• Итак, с первого ряда начинается формирование дутьевой камеры.
• На втором ряду установлена ​​нагнетательная дверца. Дверь закрепляется на проволоке и временно подпирается кирпичом до тех пор, пока не будет выложена кладкой со всех сторон.

• С четвертого ряда начинают выниматься две камеры для уборки и на них также устанавливаются двери.
• На пятом ряду укладывается решетка.

• Дверь топки также фиксируется на шестом ряду с помощью проволоки, а также некоторое время поддерживается кирпичами, установленными на колосниковой решетке, а также при необходимости ставится опора с лицевой стороны двери.

• На седьмом ряду укладывают начало вертикальных дымоходов.
• На девятом ряду дверца топки перекрывается кирпичом, проволока которого закреплена, втянута в швы между рядами.
• В одиннадцатом ряду по левому проему кладут кухонную плиту, под ее края прокладывают полосы асбеста. Передний нижний край варочной камеры обрамлен стальным уголком.
• С двенадцатого по шестнадцатый ряд отображается камера приготовления.
• На семнадцатый ряд укладывают металлические полосы, а его верхний край оформляют уголком.
• Следующие два ряда уложены сплошной, остается только три дымохода.
• На двадцатом ряду устанавливают еще одну дверь, и начинают формироваться камера для уборки и ниша для сушки.
• При 22 Ом подряд дверь камеры заблокирована каменной кладкой.
• На 23-м ряду камера полностью перекрывается, а в ее конце оставляется отверстие, которое продолжит дымоход.
• При сопротивлении 24 Ом несколько металлических полосок закрывают сушильную нишу.
• На 25 Ом установите дверцу камеры очистки.
• На 27 Ом дверь облицована кладкой.
• При сопротивлении 28 Ом вся камера полностью закрыта.
• В 30-омном ряду на дымоходах устанавливаются два клапана. Сначала на раствор укладывается каркас этой детали, а затем в него вставляется задвижка.

• С 31-го по 35-й ряд выкладывается отрезок.
• С 35-го по 38-е начинается строительство распушения труб.
• Далее идет укладка трубы, которая уже имеет свою нумерацию. С первого по 26 ряд форма трубы не меняется, только необходимо внимательно следить за ровностью и внутренней чистотой (от остатков раствора) дымоходов. Эта часть трубы называется стояком.
• В третьем ряду еще одна дверца размещена на камере очистки.
• На 27-ом ряду ставится еще один дымоходный клапан.
• На 29 Ом расширяют трубу на один ряд, а на 30 Ом возвращают исходную форму.
• Начиная с 31-го ряда выкладывается самая узкая часть трубы, которая выводится через крышу.

Когда дымоход проходит через мансардный этаж, его необходимо изолировать от него легковоспламеняющимися материалами — это может быть асбест, минеральная вата или керамзит, залитый в короб, расположенный по всему периметру трубы.

Отверстие в крыше, через которое проходит труба, необходимо закрыть после строительства гидроизоляционным материалом, которым наносится как труба, так и кровля.

Установка прочих элементов печи

Как было сказано выше, в духовку могут быть встроены и другие элементы, поэтому стоит задуматься о том, как некоторые из них устанавливаются.

Духовка

Если в конструкции предусмотрена духовка, то ее чаще всего устанавливают на одном уровне с топкой или варочной панелью. Это важно для быстрого и равномерного нагрева.

• В том месте, где он будет установлен, сначала установите металлические уголки — они станут надежными опорами для шкафа.

• Далее духовой шкаф обматывают асбестовым шнуром — этот материал термостойкий и поможет тонкому металлическому шкафу прослужить дольше.

Видео: технология кладки работоспособного духового шкафа с духовым шкафом

Цены на кладочные смеси и клеи специального назначения

Смеси кладочные и клеи специального назначения

Бак горячей воды

Бак водяного отопления можно установить разными способами.Иногда он встраивается в конструкцию печи, в других случаях ставится сверху. Главное, чтобы он располагался рядом с дымоходом, от которого вода будет получать необходимую тепловую энергию. В этом случае необходимо предусмотреть отверстие для наполнения емкости водой и кран, из которого ее можно будет забрать. Емкость для воды желательно сделать из нержавеющего сплава, иначе очень скоро из нее пойдет желтая вода, непригодная для водных процедур.

Другой вариант установки этого водонагревателя — это установка на одном уровне с варочной панелью, над топкой, когда он будет нагреваться только снизу.В этом случае лучше всего уложить чугунную или толстую стальную плиту, иначе ее дно очень быстро выгорит. Емкость в этом варианте установки не встраивается в стенки топки.

Недостатком такой установки является то, что для варочной панели остается меньше места или топку придется делать глубже, а это значит, что габаритные размеры печи увеличатся, что не всегда возможно в ограниченном пространстве.

Выбирая модель печи для дома, нужно заранее все продумать — какие функции в ней должны быть реализованы, ее размер и дизайн.Исходя из этого, стоит выбрать конструктивное сооружение со схемой-порядком.

Стоит отметить, что кладка печи — это настоящее искусство, и даже не каждому опытному мастеру всегда удается все «на отлично». Поэтому, если в этой работе нет навыков, то лучше пригласить специалиста, который поможет вам все сделать правильно.

Несмотря на развитие технологий, отопление печным является лучшим вариантом для большинства жителей. Изделия, работающие по дереву, монтируют на дачах и в домах за городом.Соорудить конструкцию можно без помощи специалистов, вооружившись знаниями, инструментами и материалами, можно построить печь своими руками.

Достоинства и недостатки дачной печи

Отопительные печи для дачи в большинстве случаев работают на основе конвекционного обогрева воздуха. Сегодня существует 3 основных типа печей: чугунные, металлические и кирпичные. Кантри-дизайн имеет свои достоинства и недостатки.

Основные преимущества печи для дачи:

1. Простота установки.Конструкцию не нужно подключать к водяному контуру. Если вы планируете отапливать дачу площадью более 200 м 2, то вам потребуется подключить печь к устройству дымохода. В здании не должно быть внутренних стен, которые могут замедлять воздушный поток.
2. Возможность приготовления. Дополнительно можно установить варочную поверхность, на которой можно разогревать и готовить пищу, а также кипятить воду.
3. Быстрый разогрев. Конструкция небольшого размера способна начать нагрев воздуха сразу после загрузки топлива.Это достигается за счет установки специального устройства, состоящего из конвекционных трубок.
4. Печку зимой топить не нужно. Его можно использовать только тогда, когда требуется обогрев.

Недостаток в том, что такая печь способна обогреть только одно помещение или небольшое помещение.

Просмотры

Сегодня чаще всего устанавливают следующие типы конструкций:

1. Печь чугунная. Используется как дополнительный источник тепла. Он имеет малогабаритную конструкцию, что позволяет устанавливать его в любой части коттеджа.Помещение с чугунной конструкцией довольно быстро прогревается, а вентилятор сохранит тепло надолго.
2. Металлическая конструкция. Изготовлен из жаропрочной стали. Помещение нагревается быстро, но металл небольшой толщины не дает возможности долго сохранять тепло.
3. Кирпичная печь. Вариант лидирует по надежности, но стоит дорого. Дымоход спиральной формы особой конструкции способен быстро обогреть комнату и надолго сохранить тепло. Обогрев помещения происходит медленнее, чем при использовании металлического изделия.

Духовка с варочной поверхностью

Выбор осуществляется исходя из потребностей собственника коттеджа.

Дровяные печи могут быть газовыми или пиролизными. Самые популярные виды конструкций — печь Булерьян или Бутакова. Такие конструкции способны обеспечить непрерывную подачу тепла.

Можно поставить в печь значительный запас дров и включить режим, при котором одна часть топлива будет гореть, а другая будет ждать своей очереди.Это достигается за счет закрытия заслонки вытяжной трубы.

Устройство печи Бутакова

Печи Бутакова и Булерьян относятся к воздушным отопительным конструкциям. Быстрый прогрев помещения подойдет дачникам, изредка навещающим свои дома. По сравнению с типичными дровяными печами можно сделать вывод, что устройство газогенератора более компактно и экономично. К недостаткам можно отнести высокие требования к конструкции дымохода и качеству топлива.

Какой лучше выбрать?

Важно установить баланс между теплопередачей конструкции и теплопотери помещения.Сделать это можно только построив качественную духовку. При выборе конструкции важно помнить, что она должна соответствовать следующим требованиям:

• плита должна равномерно прогреваться по всему основанию;
• прибор должен обеспечивать комфортную температуру в помещении при небольшом расходе топлива;
• быть простым и безопасным в использовании;
• равномерно отдают тепло в комнату в течение дня;
• обеспечивают максимальную температуру из расчета до 92–94 ° С;
• в основании не должно быть щелей, через которые дым может проникнуть в комнату;
• чем больше топка, тем дольше будут гореть дрова;
• плита должна как можно быстрее растаять;
• конструкция должна быть пожаробезопасной.

1. Если у вас есть газифицированная территория, вы можете купить или сделать своими руками сооружение, использующее газ в качестве топлива.
2. Если вы планируете делать печь из кирпича, то рекомендуется отдать предпочтение шведскому или голландскому дизайну.
3. Буржуйка изготавливается, если не планируется уделять особое внимание внешнему виду изделия. Обладает отличными характеристиками и практически во всем превосходит своих конкурентов.
4. Топку лучше взять отдельно или расположить так, чтобы дымоход входил в комнату.Вы можете выбрать топку, работающую на биотопливе.

Пример готовой чугунной печи

В большинстве случаев кирпичные печи устанавливают на дачные участки.

Конструкция и особенности

Рассмотрим конструкцию кирпичной варочно-отопительной печи, так как она часто используется на дачных участках. Конструкция не отличается особой сложностью, но позволяет повысить производительность и эффективность.

Основные части печи данного типа:

1. Цоколь.Любой чертеж печи предусматривает бетонный пол или отдельный фундамент. Конструкция должна быть рассчитана на конструкцию корпуса печи, не должна совпадать с основанием стен и дымоходом.
2. Корпус устройства. Состоит из топки и дымохода. Если вы планируете соорудить духовку для приготовления пищи, то желательно позаботиться об установке духовки и варочной поверхности. В качестве надстройки можно сделать емкость для подогрева жидкости.
3. Ящик для золы. С помощью этого элемента собираются продукты сгорания топлива и подается воздух.Отсек находится внизу решетки. Он должен быть оборудован дверцей. В большинстве случаев высота такой камеры составляет 3 кирпича.
4. Топка. Основная часть печи, без которой конструкция не может функционировать. Элемент должен вмещать большое количество дров. Размеры топки могут быть разными, все зависит от типа используемого топлива, производительности и объема конструкции. Если вы планируете использовать дрова, то высота этой секции должна быть 500–900 мм.Топка из желтого кирпича. Минимальная толщина стен — 1,5 кирпича.
5. Дымоход. Важная деталь кирпичной печи. Имеет форму катушки. Через эту часть будут проходить газы и нагревать кирпичи, из которых сделан дымоход. Если вы планируете оформлять конструкцию самостоятельно, то количество поворотов и изгибов должно быть минимальным. Если это не учитывать, то будет сопротивление движению газов из топки. В результате эффективность обогрева помещения будет снижена.

Плита с духовкой и варочной поверхностью

Печи для дачи могут работать в двух режимах. Если нужно быстро обогреть комнату, то зольник нужно будет выдвинуть на несколько см, а заслонка будет полностью открыта. Чтобы поддерживать такую ​​же температуру, используйте режим непрерывного горения. Для этого вам нужно будет закрыть заслонки и патрубки воздуходувки. В этом случае подача воздуха в топку будет ограничена, а тяга уменьшится. То количество древесины, которое получит необходимое количество воздуха, будет тлеть.

Другая часть топлива нагревается и выделяет горючие газы. По прошествии определенного времени в топке, имеющей отдельную подачу воздуха, они сгорят, выделяя тепло. Печь с длительным горением намного выше, чем у обычной печи. После заправки горючего можно будет долгое время получать тепло.

Кирпичная печь дверца топки

Расчет основных параметров

Без грамотного расчета параметров построить надежную конструкцию не удастся.

Определение мощности и теплоотдачи

Для определения теплопотерь зимой необходимо знать объем помещения, размеры и количество окон, дверей, параметры конструкций стен, цоколя пола и мансардного этажа. .

Определение теплопотерь дома

Внутренний объем 1 м 3 угловой комнаты теряет 60 ккал / ч при расчетной температуре 25 ° С. Чтобы определить, какая конструкция подойдет для загородного дома, необходимо знать тепловую мощность. печи.Каждый м2 свободного основания продукта выделяет около 500 ккал / ч. Если печь занимает 1 м 2 площади цоколя этажа, то она может обогреть 35 м 2 жилой площади здания.

Ниже мы рассмотрим пример расчета печи для четырехкомнатной дачи 6х8 м. Высота потолков в помещениях составит 2,7 м. Все комнаты утеплены. Печь планируется разместить посередине комнаты. Первым делом необходимо определить теплопотери всего здания.Для этого объем дома нужно умножить на 60 (количество теплопотерь в час на 1 м 3). Если округлить, то получится 7800 ккал / час. Полученное число является показателем теплопотерь здания. Соответственно потребуется плита с теплопроизводительностью не менее 8000 ккал / час.

Плита посередине комнаты

Небольшое превышение определенной тепловой мощности над расчетными тепловыми потерями — это запас, который важно учитывать при изготовлении печей.Если знать объем помещения и учесть, что печь, занимающая 1 м 2 площади цоколя пола, может обогреть 32–35 м 2 жилой комнаты, то можно легко определить параметры конструкции. Независимо от того, какой тип печи выбран, нужно постараться уменьшить габариты топки и дымоходных труб.

Мощность изделия пропорциональна объему печи, ее можно рассчитать по следующей формуле:

Мощность печи = 0,5 x V, где V — объем печи.Стандартная печь с объемом топки 30 литров чаще всего имеет мощность 16-18 кВт.

Выбор топлива и материала для изготовления

Еще один важный параметр — материал изготовления. Срок службы конструкции будет зависеть от качества кирпича, чугуна или металла. Чугун — полезный материал, но сейчас его редко используют. Если вы планируете использовать металл, то следует помнить, что он должен быть большой толщины. Кладка печей — это настоящее искусство.Стоит отметить, что сегодня найти хорошего специалиста довольно сложно … Такую конструкцию можно изготовить самостоятельно, однако важно точно соблюдать схему.

Стоит помнить, что печи из кирпича сложно топить, они долго нагреваются, и для их строительства нужен отдельный фундамент. Это этап строительства фундамента, который является наиболее сложным и затратным.

Облицовка основания печи кирпичом

Следующим важным параметром является вид топлива.Дрова — не единственный вариант, сегодня также востребованы газовые или электрические приборы. Главное преимущество в том, что результат стрельбы не будет зависеть от качества топлива или навыков кочегара. Однако установку газовой плиты может провести только квалифицированный специалист.

Также важно определиться с типом конструкции. Среди русских печей большой популярностью пользуются изделия Кузнецова и «голландцев» или «шведов». Печи Кузнецова имеют особую конструкцию, позволяющую перемещаться теплым и холодным парам, так что КПД продукта достигает 85–90%.К плюсам также можно отнести отсутствие копоти и минимальный уход за печкой. На сегодняшний день существует более 150 готовых схем подобной конструкции. Один из них представлен на рисунке:

Чертеж печи Кузнецова

«Шведка» — это самостоятельная варочно-отопительная конструкция, а «Голландка» может использоваться исключительно как дополнение. Преимущества шведской духовки:

• возможность готовить еду;
• качественное отопление здания;
• встроенный духовой шкаф.

Чертеж «шведки» представлен на рисунке:

Чертеж шведской печи, где 1 — подъемный канал, 2 — карман теплого пара, 3 — горизонтальный канал, 4 — опускающийся канал, 5 — крышка, 6 — выхлопная труба

Определение размера топочной ниши, ширины и высоты элемента

Важно правильно подобрать размер камеры сгорания. Для этого нужно обмерить комнату, в которой будет установлена ​​духовка.Первым делом необходимо определить размер отверстия для сгорания. Соотношение углубления к площади комнаты 1:50. В качестве примера рассмотрим помещение площадью 20 м 2. Расчет будет следующим: 20/50 = 0,4 м 2. Это будет размер проема топки. Эти данные нужно будет ввести в чертеж.

Пример чертежа с указанием топки

Далее вам нужно будет рассчитать ширину и высоту, при этом стоит отметить, что отношение высоты к ширине составляет 2: 3.В нашем примере размеры будут 51х77 см. Данные проверяются следующим образом: 51 x 77 = 3927 м 2. Соответственно, полученное значение согласуется с расчетами.

Следующим шагом будет расчет размера портала. Для этого нужно определить его глубину. Это значение влияет на тягу. Если вы ошиблись при составлении чертежа, то это может привести к недостаточному обогреву помещения или задымлению.

Отношение глубины к высоте составляет 2: 3. Высота равна 51 см, поэтому расчет глубины будет (51/3) x 2 = 34 см.

Если увеличить глубину, то тепло может начать вылетать в трубу дымохода. Если его уменьшить, дым может попасть в комнату.

Если по каким-то причинам нет желания выполнять все расчеты самостоятельно, то можно воспользоваться таблицей. Он позволит вам определить основные параметры, чтобы вы могли составить чертеж.

Таблица представлена ​​на рисунке ниже:

Основные параметры печи

Особое внимание следует уделить расчету размеров дымохода.Конструкция рассчитывается исходя из площади портальной части. Соотношение дымохода и портала составляет 1:15.

Стоит отметить, что при отсутствии опыта составления чертежа рекомендуется доверить такие работы квалифицированным специалистам или использовать уже готовый чертеж.

Инструменты и материалы, которые понадобятся

Вам потребуется подготовить следующие элементы:

• кирпич;
• молоток;
• песок горный без примесей;
• глина;
• двери;
• задвижки;
• скоб металлические;
• шнур асбестовый;
• обуш;
• Мастер ОК;
• миномет лопата;
• планка деревянная.

Обжиговой кирпич имеет размеры 230x114x40 мм. Его можно использовать для построения голландской конструкции. Материал не подходит для камина, так как поглощает лишь небольшое количество тепла и быстро остывает. Соответственно, использовать его можно только для дачного камина.

При кладке топки используйте шамотный кирпич … Его преимущество — высокая теплопроводность в сочетании с повышенной теплоемкостью. Не рекомендуется строить печь целиком из шамотного кирпича. Снаружи кладку из этого материала необходимо облицевать керамическим кирпичом.

Какой кирпич выбрать для строительства печи?

Чтобы проверить качество материала, нужно постучать по нему молотком. Если звук звонкий или резкий, значит, кирпич можно использовать. Качественный материал при ударе раскалывается на крупные куски, при этом практически не образуется пыли.

Внутренние элементы выполнены из клинкерного кирпича повышенной жаропрочности. Силикатный материал не допускается.

Для печи, срок эксплуатации которой более 10 лет, требуется горный песок без примесей.Если нет возможности приобрести его, можно использовать глиняный песок.

Фиксация элементов осуществляется с помощью раствора из песка и глины. Рецептов довольно много, есть смысл рассмотреть простой и качественный. Керамический кирпич требует использования огнеупорной глины. На 100 штук кирпича нужно 40 кг глины.

Советы по определению готовности смеси для духовки

В процессе покупки глины важно проверять ее запах: если он есть, то это указывает на наличие органических добавок.Такую глину нельзя использовать для кладки печи. На следующем этапе потребуется определить количество песка в смеси, так как разные виды глины имеют разную жирность. Для пробы возьмите 0,5-1 кг глиняного порошка, залейте водой и оставьте раствор на 24 часа.

Из одной упаковки глины получится примерно 3-4 ведра готовой смеси.

Для правильного выполнения кладки следует подготовить деревянную доску 50х50 мм. По его сторонам нужно нанести номера рядов под разные виды кирпича.Важно учитывать толщину шва. Вам потребуется подготовить не менее 4 таких устройств.

Крепление реек к кладке

Инструкция по применению следующая:

1. Строки должны быть выложены в опалубке.
2. Рейки следует закрепить по углам. Это можно сделать, используя скобы с несколькими заострениями.
3. К приборам нужно прикрепить шнур, по которому будет осуществляться кладка.
4. Углы проверяются отвесом.
5. В процессе кладки необходимо будет снять верхний кронштейн со шва путем покачивания.
6. Вмятины на скобах можно заделать кладочным раствором.

По углам устанавливаются дополнительные планки.

Подготовительные работы и выбор участка

Строительство конструкции начинается с выбора подходящего места … Для эффективного обогрева необходимо установить печь. Возле изделия должна быть стена, через которую дымоход будет выводиться на улицу.Важно учитывать тот факт, что конструкция имеет значительный вес. Если пол в загородном доме деревянный, то нужно выбрать место, где можно будет легко демонтировать основание пола для заливки бетонного фундамента.

Монтаж дымохода через стену дома

Если установить печь посередине комнаты, то теплопередача получится большой, а конструкция будет обогреваться со всех сторон. В этом случае тепло отводится равномерно.При установке изделия у стены потоки холодного воздуха из окон и дверей будут активно перемещаться по комнате.

Если изделие предназначено для обогрева воздуха в помещении, то лучше всего установить его в стене соседних комнат. Если вы планируете готовить еду в духовке, то можете выбрать место рядом с кухней.

Подготовительные работы включают возведение фундамента. Основание может быть бетонным или каменным. Последовательность действий будет следующая:

1. Перед заливкой бетонной конструкции следует подготовить опалубку.
2. По периметру котлована следует выложить рейки из дерева, а затем закрепить их прочными стержнями арматуры.
3. После этого нужно залить бетонной смесью. Бетон подходит для марки М250.
4. При заливке раствора фундаменту необходимо дать просохнуть и затвердеть. Срок примерно 1-2 недели.

После высыхания бетона можно будет приступать к сборке печи.

Пошаговая инструкция изготовления печи для дачи своими руками

Перед кладкой кирпича постройку следует гидроизолировать.Для этого на основание необходимо уложить слой рубероида.

Первый ряд выкладывают шамотным кирпичом, так как материал в этой части конструкции не реагирует на температуру. Внизу печки имеется отсек для золы, поэтому кирпич не боится горения и высоких температур в этом месте.

Чтобы собрать качественную конструкцию, необходимо подготовить заказ. Готовый вариант показан на рисунке ниже:

Схема кирпичной печи

Пошаговое построение этой конструкции:

1. Начальный ряд — самый важный.Кирпичи укладываются по уровню, а углы контролируются квадратом. В первой строке нужно указать правильное расположение всех остальных строк. В передней части конструкции ставится воздуходувка, поэтому для кладки используется кирпич в три четверти. Для удобства удаления золы вам потребуется отшлифовать кирпич по направлению к камере.
2. Следующий ряд начинается с установки нагнетательных дверок.
3. Третий ряд выкладываем в соответствии с порядком. Чтобы сделать правильный обдув, нужно отрезать кирпич с двух сторон. В этом ряду должна быть достигнута высота дверцы воздуходувки.
4. Следующий ряд начинается с левой кладки. В первую очередь устанавливается дверца для чистки. В верхней части необходимо уложить дверь. Чтобы зольник имел форму квадрата, кирпичи колют по размеру углубления.
5. Пятый ряд выкладываем по порядку. На этом этапе отверстие необходимо сузить.
6. В этом ряду используется огнеупорный кирпич … Перед решеткой материал необходимо сколоть.Между кладкой этого ряда и решеткой необходимо сделать расстояние 1,2–1,4 см. В это отверстие будет помещен песок или пепел.
7. Следующий ряд перекрывает U-образное отверстие. На этом этапе нужно смонтировать дверцу топки.
8. Следующие два ряда расположены идентично. Кирпич необходимо сколоть с двух сторон, чтобы газы могли плавно перетекать из топки в канал.
9. Следующим шагом будет использование огнеупорного кирпича. Планировка выполняется вертикально, при этом важно использовать строительный уровень.Ряд нужен для крепления варочной поверхности. Противопожарную дверь необходимо укладывать в верхней части.
10. В этом ряду используется керамический кирпич. Вам потребуется сделать настил варочной поверхности и перекрыть топку. Кирпич необходимо колотить так, чтобы между деталями было расстояние в несколько см. Устанавливается большая дверь камеры. Демпфер необходимо вставить в установленную деталь. Дополнительно при необходимости крепление можно усилить.
11. Левые каналы соединены в прямоугольную структуру.
12. Следующая строка разделяет каналы.
13. Устанавливается заслонка, которая позволит варочной поверхности работать автономно.
14. Створка внахлест. Далее нужно закрыть дверцы варочной камеры. Устанавливается вентиляционная дверь.
15. Закройте дверь. Над варочной камерой вам нужно будет вставить несколько стальных стержней.
16. Следующие два ряда закрывают варочную камеру.
17. Кирпичи крепятся по краю.Расстояние от стены до укладываемых деталей — 4 см. Дверь устанавливается на чистку.
18. Следующий ряд выкладывается так же, как и предыдущий.
19. Все двери закрыты.
20. Вытянутые каналы необходимо закрывать кладкой «по краю».
21. Кирпичи нужно класть на одинаковом расстоянии от стен духовки. Особое внимание уделяется швам.
22. В следующем ряду нужно будет перекрыть все каналы, кроме квадратной конструкции.Несколько кирпичей необходимо уложить вплотную к стене, частично утопив их и опираясь на части, которые устанавливаются на краю.
23. Остальные каналы перекрываются. В дымовой проход необходимо вставить металлическую заслонку.
24. Еще несколько рядов расположены над тепловыми отсеками. Это необходимо для безопасной эксплуатации конструкции.

Если придерживаться схемы, то проблем быть не должно.

Как обложить железную печь кирпичом?

Ряды укладываются в шахматную доску в полкирпича.Важно соблюдать одинаковое расстояние между кирпичной кладкой и железным экраном. Оптимальный клиренс — 5 см.

Покрытие технологическим чугунным печным кирпичом

Кирпич перед кладкой рекомендуется замочить в жидкости. Швы затирают строительной смесью. Обязательно делать продувочные отверстия, чтобы воздух мог циркулировать между кладкой и железными стенами. Для этого в местах отверстий кладут кирпич сначала торцевой частью. Через каждый ряд нужно проложить сетку из арматурных стержней.

Смесь сохнет около 24 часов. После этого можно приступать к очистке плиты от пятен смеси. Завершить процесс поможет электродрель с насадкой-жесткой щеткой. Для устранения пятен конструкцию необходимо мыть щеткой, смоченной в мыльном растворе.

Особенности эксплуатации дачных печей и их чистки

В процессе эксплуатации печей необходимо учитывать следующие факторы:

1. Помещение необходимо регулярно проветривать.
2. Конструкция должна располагаться на расстоянии не менее 1 м от предметов, которые могут воспламениться.
3. Необходимо следить за тем, чтобы топка была накрыта колосниковой решеткой.
4. Важно соблюдать инструкции по растопке.
5. Горение резины, пластика, легковоспламеняющихся и едких веществ не допускается.
6. Периодически нужно проводить профилактический осмотр.
7. Использование неисправной отопительной конструкции не допускается.

Духовки этого типа требуют регулярной очистки.Растаможены:

• стеклянные двери;
• дымоход;
• топка;
• поверхность корпуса изделия для обогрева.

Очистка печки от копоти

Очистка производится один раз в год. Когда духовой шкаф полностью остынет, следует удалить золу из зольного отделения. Стекло дверцы протирается изнутри. Для этого нужно использовать специальную очищающую смесь. Не допускается использование продуктов, содержащих абразивные вещества.Важно регулярно протирать поверхность конструкции влажной тряпкой.

Соорудить печь для дачи своими руками несложно. Во избежание ошибок нужно придерживаться схемы и использовать исключительно качественные материалы.

Несмотря на современное изобилие отопительного и кухонного оборудования, многие хозяева не представляют себе частный дом без печи — и это абсолютно правильно. Даже если планируется создание автономной системы отопления, то печь тоже будет кстати.Например, в целях экономии весной или осенью, когда полноценное отопление уже не нужно, но не хочется разводить в доме излишнюю сырость. Нагревая печь один раз в день или каждые два дня, вы можете поддерживать оптимальный баланс влажности и тепла в помещении.

Сложить духовку своими руками пошаговая инструкция, имеющая замысловатые конфигурации — новичку будет довольно сложно. Поэтому, если нет опыта печного дела, то лучше выбрать доступный вариант заказа, в котором будет несложно разобраться.

При выборе модели нужно учитывать не только простоту схемы, но и теплоотдачу и функциональность печи, так как есть печи, в которых предусмотрены не все функции. Теплопередача выбирается в зависимости от площади, которую будет обогревать отопительная конструкция.

Моделей печей очень много, так как опытные печники, работая над одной из них, вносят свои коррективы в ее конструкцию, и благодаря этому появляются все новые и новые варианты каменки… А чтобы остановиться на одном из видов духовых шкафов, необходимо знать, какие они бывают с точки зрения функциональности.

Цены на шамотный кирпич для кладки печей

кирпич шамотный

Виды кирпичных печей

Есть Т Основные виды — отопление и приготовление пищи, приготовление пищи и простое отопление без дополнительных встроенных элементов.

• Отопительно-варочная печь может иметь не только варочную поверхность, но и духовку, и емкость для подогрева воды, а также нишу для сушки.К тому же такая конструкция способна отапливать одно-два помещения определенной площади.

Такие духовые шкафы часто встраивают в стену, поворачивая варочную поверхность и топку в сторону кухни, а заднюю стенку — в сторону гостиной … Таким образом, плита выполняет тройную функцию — она ​​выполняет роль перегородки, на которой готовится еда. Он обеспечивает сухим теплом спальню или гостиную.

• работают только на обогрев, и чаще всего имеют компактные размеры. Такая печь устанавливается именно для того, чтобы поддерживать в доме баланс влаги и тепла осенью или весной, когда еще рано включать.системы отопления или еще не включили центральную.

Такую духовку хорошо установить, например, на даче, если есть устройство, на котором можно готовить еду. Если в дачном поселке часто отключается электроснабжение, то для установки лучше выбрать постройку с варочной панелью.

• Духовка в варочном исполнении также может использоваться для обогрева, если вам нужно обогреть небольшую площадь. Устройство отлично подойдет как для загородного дома, так и для небольшой постройки для постоянного проживания.

Имея такую ​​печь и запас дров, можно не беспокоиться о том, что в доме будет холодно и сыро, а семья останется без обеда и горячего чая в случае отключения электричества или газа.

Следует отметить, что любой тип духовки может быть компактным или массивным. Выбор размера печной конструкции зависит от площади дома или комнаты, а также от того места, которое отводится под постройку.

Выбор места для установки духового шкафа

При выборе места для строительства печи нужно учитывать нюансы, которые важны не только для создания комфортных условий эксплуатации, но и из соображений пожарной безопасности.Особенно важно продумать расположение печей в уже построенном доме, так как дымоход при возведении не должен споткнуться о балки мансардного этажа или на стропильных ногах кровли.

Печь устанавливается у внутренней несущей стены, в центре помещения или встраивается в стену, расположенную внутри дома.

• Не рекомендуется устанавливать печь возле внешней стены, так как она быстро остынет, и эффективность от ее использования значительно снизится.
• Посередине большого помещения устанавливают печь, если необходимо разделить комнату на две зоны. Более того — с красивой декоративной отделкой он станет украшением дома и может стать одним из элементов интерьера, который подчеркнет определенный стиль.
• При встраивании печи в перегородку между помещениями обязательно предусмотреть ее изоляцию от горючих стеновых материалов с помощью жаропрочных листов асбеста или специального гипсокартона.
• Пространство, отведенное под печь, должно быть на 120 ÷ 150 мм больше ее основания в каждую сторону, так как периметр фундамента всегда немного превышает размер печи.
• Для того, чтобы было проще определить размер, нужно выбрать модель, к которой прилагается схема заказа.

Когда модель выбрана и место установки определено, можно переходить к закупке материалов и подготовке всех необходимых инструментов.Количество и ассортимент материалов для каждой из моделей подбирается индивидуально, но инструменты, используемые для кладки, всегда одинаковы.

Инструменты для выполнения работы

Для процесса возведения печи вам потребуются следующие приспособления и инструменты:

A) Кирка используется для резки и раскола кирпичей.

Б) Печной молот выполняет те же функции, что и кирка, но, кроме того, им удобно удалять высохший раствор, выступающий из кладки.

C) Правило используется для выравнивания бетона на поверхности фундамента. Часто его делают самостоятельно из идеально ровной строганной доски.

D) Деревянный шпатель используется для измельчения и перемешивания глиняного раствора.

E) Уровень — необходимый инструмент, так как он поможет сохранить ровность рядов как по горизонтали, так и по вертикали.

E) Щеточная щетка используется для удаления с внутренних поверхностей печи песка и затвердевшего раствора.

G) Плоскогубцы используются для откусывания и гибки стальной проволоки при установке и фиксации элементов конструкций из чугуна.

H) Свинцовый маркер используется для маркировки при отделке печи плиткой.

I) Stukalese — кусок трубы, используемый для укладки плитки.

K) Штанга для разметки.

К) Рашпиль используется для притирки комков и устранения провисания готовой кладки.

М) Строительный угол необходим для доведения внутреннего и внешнего углов до 90 градусов.

H) Для проверки вертикальности стен используется отвес.

O) Резиновым молотком забивают ряд кирпичей.

П) Долото нужно для разборки старой кладки и колки кирпича.

P) Кельмы или шпатели используются для удаления излишков раствора и нанесения его на ряды кирпича при кладке.

В) Стыковка понадобится, если печь не будет облицована отделочным материалом, а швы между рядами будут иметь аккуратную форму.

Кроме того, вам понадобятся две емкости для раствора и воды, а также песочное сито, если раствор будет готовиться самостоятельно.

Укладка верхних рядов будет проще, если будут «козлы»

Для удобства работы нужно иметь помост, который еще называют «козочки».На них удобно стоять, кладя кладку на высоту, тем более что размер рабочей площадки предусматривает место для установки емкости с раствором.

Устройство фундамента под топку

• Фундамент под печь обычно закладывают вместе с общим фундаментом для всей конструкции, но их нельзя соединять между собой, так как при деформации или усадке один из них может повредить другой.
• Если печь должна быть установлена ​​в доме, уже построенном на ленточном или столбчатом фундаменте с деревянным полом, то необходимо открыть крышку и возвести основание печи из земли.
• Если выбрана компактная модель печи, а под домом плиточный фундамент, то отопительную конструкцию можно возводить прямо на ней, сделав гидроизоляционную прокладку.

Если фундамент солнышко все-таки придется обустраивать «с нуля», нужно помнить, что он должен иметь такую ​​же форму, что и основание печи, но выступать за него на 120 ÷ 150 мм в каждую сторону.

• На деревянном полу наносится контур фундамента, часть дощатого настила вырезается по разметке.
• Далее в грунт выкапывается котлован необходимого размера глубиной 450 ÷ 500 мм.
• Грунт на дне котлована хорошо уплотняется, и на нем делается песчаная подстилка, которую увлажняют водой и также уплотняют до толщины 80 ÷ 100 мм.

Котлован под фундамент печи с песчано-гравийной «подушкой»

• После этого по периметру котлована можно укладывать рубероид, который будет выполнять функцию гидроизоляции и опалубки, если его временно укрепить досками или кирпичом.После застывания бетонного раствора опалубку снимают с фундамента.

Вместо рубероида можно использовать опалубку из досок, обтянутую изнутри листом полиэтилена.

Сразу отметим, что лучше, если бетонное основание для топки возвышается над полом на 70 ÷ 100 мм. Таким образом можно сэкономить кирпичи и упростить стыковку поверхности пола и боковых стен фундамента.

• Поверх песка насыпается слой щебня такой же толщины и тоже хорошо уплотняется.
• Следующий шаг — установка армирующей сетки из металлической проволоки или готовой сетки … Элементы решетки соединяются между собой посредством проволочной скрутки.

Армирование фундамента — опция

• Первый слой раствора заливается в подготовленный котлован. Он может состоять из щебня, песка и цемента — 1: 2: 1 или гравия и цемента в соотношении 3: 1. Этот слой должен занимать около заполняемого пространства.
• После заливки первого слоя сразу замесить и залить второй, состоящий из песка и цемента в пропорции 3: 1.

Второй слой заливается на такую ​​высоту, чтобы до верха оставалось 50 мм, что необходимо для верхнего выравнивающего слоя фундамента.

При необходимости для верхнего слоя бетона опалубку можно разложить, а затем поверх залитого раствора уложить арматурную сетку с ячейками 70 ÷ 80 мм.

• Затем заливается последний верхний слой раствора и выравнивается с помощью правила.

Фундамент оставляют для застывания бетона на 27-30 дней.Желательно ежедневно смачивать его водой, а затем закрывать. полиэтиленовая пленка — это поможет сделать бетон более прочным и долговечным.

После снятия опалубки на готовый фундамент укладывают два-три слоя рубероида, который защитит кирпичную кладку печи от капиллярной влаги, поступающей из земли или из-под земли.

После этого можно переходить к основным работам — кладке печи.

Несколько рекомендаций по проведению кладочных работ

• Перед тем, как приступить к кладке кирпича на раствор, вся конструкция поднимается из кирпича насухо, но каждый из рядов необходимо выложить строго по схеме-порядку.

Опытные печники советуют проводить предварительную кладку в сухом виде всем мастерам, которые берутся за строительство печи впервые. Это мероприятие необходимо для того, чтобы понимать расположение всех внутренних каналов и не допускать грубых ошибок при подгонке кирпичей в каждом из рядов.

Чтобы провести кладку в сухом виде, нужно запастись деревянными рейками, которые определят толщину шва между кирпичами. Обычно их толщина составляет 5-7 мм.Эту же рейку нужно будет использовать для основной укладки, уже выполненной раствором. Такая «калибровка» толщины шва особенно необходима, если кладка выполняется «под стыковку» и должна быть безупречной.

Этот процесс проводится медленно, вдумчиво, так как очень важно понимать, как дым будет выводиться из топки и как попадет в дымоход.

• Подняв конструкцию насухо перед укладкой трубы, ее осторожно разбирают.Если кирпичи были подогнаны по размеру одновременно, то каждый ряд можно сложить в отдельную кучу, указав на кирпичах номер ряда и место в нем маркером.
• Выполняя основную кладку, каждый из рядов также сначала выкладывается насухо, а затем, тщательно подогнав все детали, монтируется на раствор.
• Когда будет сделана основная кладка, по краям предыдущего ряда кладут две мерные полоски, чтобы выдержать точную толщину шва.Затем раствор наносится слоем 10 ÷ 12 мм. Сверху на раствор кладут кирпич, прижимают и, при необходимости, постукивают резиновым молотком, пока кирпич не упрется в мерную рейку. Лишний выступающий раствор подбираем шпателем.

• Рейки вынимаются из кладки после установки над ними третьего-четвертого ряда и затем используются снова. Поэтому нужно подготовить несколько пар этих вспомогательных элементов.
• Вытащив планки, швы тщательно заполняются раствором и сразу «расшиваются».
• Выполняя кладку на раствор, каждый ряд проверяется с соблюдением строительного уровня в горизонтальной и вертикальной плоскостях.

Соблюдение этих нюансов поможет упростить процесс возведения любой печи, избежать «фатальных» ошибок, которые могут привести к необходимости переделывать всю работу.

Нагревательно-варочная печь с сушильной камерой конструкции Ю. Проскурин

Как уже упоминалось выше, существует множество различных моделей духовок.В данной публикации будет рассмотрен один из компактных и функциональных вариантов, который можно установить в небольшом доме, поскольку он не занимает много места, но способен обогреть комнату площадью 16 ÷ 17 м². .

Проект Ю. Духовка Проскурина — это двухоборотная нагревательно-варочная версия, оснащенная одноконфорочной плитой и сушильной камерой, предназначенная для сушки овощей и фруктов, лекарственных трав, грибов и т. Д.

При желании в нишу сушильной камеры можно установить печной ящик подходящего размера.

Топка имеет габариты (без учета высоты дымохода) 750 × 630 × 2070 мм. Его теплоотдача составляет 1700 ккал / час. В конструкции предусмотрено два режима работы — летний и зимний, что очень важно как для экономии топлива, так и для возможности топить печь и готовить еду, не прогревая летом всю конструкцию.

Перечень необходимых материалов

Для того, чтобы построить такую ​​отопительную конструкцию, вам потребуются следующие материалы:

Наименование материалов и элементов	Количество (шт.)	Размеры элемента (мм)
Кирпич красный М-200 (без учета трубопровода)	281 ÷ 285	—
Кирпич шамотный огнеупорный марки Ш-8	82 ÷ 85	—
Дверца печи	1	210 × 250
Двери для чистки каналов	2	140 × 140
Дверца вентилятора	1	140 × 250
Задвижка летняя для дымохода	1	130 × 130
Жалюзи топки	1	130 × 130
Защелка варочной панели	1	130 × 130
Решетка	1	200 × 300
Варочная панель с одной горелкой	1	410 × 340
Стальная полоса	1	40 × 260 × 5
	1	40 × 350 × 5
	1	40 × 360 × 5
Уголок стальной	1	40 × 40 × 635
	3	40 × 40 × 510
	4	40 × 40 × 350
Кровельное железо	1	380 × 310
Предплавной металлический лист	1	500 × 700

Дополнительно для работы вам потребуются глина, песок, цемент, щебень, гравий, мергель и ящик для печи, если решено, вместо сушильной ниши установить печь.

Схема-порядок устройства печи по проекту Ю. Проскурин

Рисунок	Краткое описание выполняемой операции
	Первый ряд выкладывают сплошной плоскостью, соблюдая расположение кирпичей. Очень важно поставить этот ряд идеально точно по всем параметрам, так как от него будет зависеть качество кладки всей конструкции.
	Во втором ряду образованы нагнетательная (зольная) камера и основание из двух вертикальных каналов. В одном ряду установлены дверцы нагнетательной и очистной камер.
	На металлических дверцах есть специальные проушины, в которые ввинчиваются и скручиваются отрезки стальной проволоки, которые затем заделываются в швы между кирпичами. Временно, пока они не будут полностью закреплены, двери подпирают кирпичом с одной или обеих сторон.
	На третьем ряду продолжается формирование дутьевой камеры и нижней части камеры вертикальных каналов. При этом установленные двери фиксируются с двух сторон.
	В четвертом ряду дверцы нагнетательной и очистной камер полностью облицованы кирпичом. Общая камера вертикальных каналов разделена на две части, поэтому вместо одной большой дыры образуются две, длиной кирпича и шириной полкирпича.
	Пятый ряд полностью выложен шамотным кирпичом. Над зольной камерой образовано отверстие с сиденьем для колосниковой решетки.Для этого вырезается часть кирпича, со стороны которой он должен быть повернут к отверстию над камерой нагнетателя.
	Решетка также установлена ​​в том же ряду. Высаживают на глиняный раствор или кладут рыхлым способом, без раствора. Между ним и кирпичом должно оставаться расстояние 4-5 мм.
	На шестом ряду продолжается формирование камеры сгорания и вертикальных каналов.
	Дополнительно в этом же ряду устанавливается дверца топки, раму которой перед установкой необходимо обернуть или покрыть асбестом, что при нагревании позволит ему расширяться без напряжения и повреждений.
	Седьмой и восьмой ряды выкладываются по порядку, на них продолжается формирование топки и вертикальных каналов.
	В девятом ряду дверца топки облицована кирпичом. Причем, чтобы снять нагрузку с перекрытия от двери, боковой и третий кирпич от края обтачивают с одной стороны и между ними устанавливают кирпич, обтесанный с двух сторон.
	На десятом ряду совмещены топливная камера и первый вертикальный канал — это сделано для того, чтобы горячий дым из топки направлялся именно в это созданное отверстие. Для плавного истечения дыма срезан выступающий угол полнотелого кирпича, ограничивающий второй вертикальный канал.
	В одиннадцатом ряду кладка идет по схеме, за исключением того, что по краям кирпичей, обрамляющих камеру сгорания, делаются вырезы, которые будут образовывать выемку для крепления одноконфорочной варочной панели.
	Затем в том же ряду укладываются асбестовые полосы на сделанные на пропилах кирпичей, и на них монтируется плита плиты. Стальной уголок устанавливается сбоку от формирования пивоваренной ниши.
	12-й ряд выкладывается из красного кирпича, а в дальнейшем вся кладка идет именно из него. Снова образуются два вертикальных канала, а вокруг варочной панели образуется ниша.
	13 ряд укладывают по схеме, но перед первым вертикальным каналом образуется место для установки клапана лето-зима. После этого на глиняно-песчаный раствор монтируется задвижка.
	С 14 по 17 ряд кладка ведется по такому же принципу — формируются ниша для приготовления пищи и каналы.
	На 18-м ряду стальные уголки перекрывают нишу для приготовления пищи. Один из них устанавливается на краю ниши, второй на расстоянии кирпича от первого, а третий прижимается ко второму тыльной стороной. Это сделано для того, чтобы удобно было укладывать следующий ряд.
	В 19 ряду ниша для приготовления пищи закрыта полностью, за исключением образования проема канала отвода пара и места для установки клапана. Для этого на кирпичах делают вырезы, в которые монтируется вентиль.
	Ряд 20 выкладываем по схеме. На нем продолжается образование двух вертикальных каналов и выхода пара. Более того, если присмотреться, можно увидеть, что один из кирпичей, образующих первый вертикальный канал, сжимается.
	В строке 21 первый вертикальный канал и канал отвода пара объединены с помощью оставшегося пустотелого пространства. В этом ряду почти все кирпичи кладут только по стенам периметра строения. Огражден только второй вертикальный канал.
	В этом же ряду образовавшаяся полость перекрывается металлическими полосами, которые уложены согласно схеме, изображенной на рисунке.
	Далее на стальные полосы укладывается лист кровельного железа, с помощью которого устраивается дымоходное отверстие, расположенное с противоположной стороны от отверстия для отвода пара.
	На 22-м ряду укладка производится поверх кровельного листа. Осталось отверстие для дымохода и два вертикальных отверстия для воздуховода. В том месте, где будет образовываться ниша для сушки, укладывается кусок уголка, который защитит кирпич на краю камеры от повреждений и сделает край ниши более аккуратным.
	23 ряд — образована сушильная камера, задняя стенка которой сделана из кирпича, установленного сбоку. Он изолирует камеру от отверстия дымохода.
	На 24-м ряду образованы стенки сушильной камеры, дымоход и два вертикальных канала.
	25 ряд — работа продолжается по схеме. Второй кирпич задней стенки камеры устанавливается аналогично первому.
	На 26-м ряду идет подготовка к объединению двух вертикальных каналов, поэтому внутренние кирпичи в обоих отверстиях шлифовать под небольшим углом.
	27 ряд — первый и второй каналы совмещены с кладкой. Для них установлена ​​обычная дверца для чистки. В остальном работа проводится по схеме.
	На 28-м ряду сушильная камера перекрывается тремя частями углов по тому же принципу, что и перекрытие ниши для приготовления пищи. Вертикальные каналы объединены в один широкий, а дверца для чистки закреплена боковыми кирпичами.
	На 29-м ряду полностью заблокированы сушильная камера и вертикальные каналы. Отверстие дымохода левое, облицованное кирпичом с вырезанными монтажными пазами для клапана дымохода. После укладки ряда на глиняно-песчаный раствор устанавливают каркас с защелкой.
	В 30-м ряду вся поверхность духового шкафа полностью закрыта. Остается только дымоходное отверстие, которое должно быть размером в полкирпича.
	Ряд 31-32 — начинается формирование дымохода.

На этом рисунке показан вид духовки в разрезе. На схеме хорошо показаны все внутренние каналы, по которым будет циркулировать нагретый воздух.

контур с водяным контуром. Водяное отопление от дровяной печи. Схема, принцип работы Печное отопление частного дома из металла

своими руками.

Есть много способов отапливать частный дом с помощью газа и электричества.Но несмотря на обилие современных методов, печное отопление по-прежнему актуально при обустройстве загородных домов и дач.

Согласитесь, ничто так не подчеркивает колорит русской избы, как дровяная печь. Кроме того, отопление на твердом топливе считается одним из экономичных вариантов.

Организация системы отопления начинается с выбора топочного оборудования и определения типа отопительного контура. Предлагаем вам разобраться в устройстве и принципах работы водяного и воздушного отопления на базе топки.Для лучшего понимания вопроса мы дополнили материал схемами и наглядными фотографиями.

Причина стабильного предпочтения собственников частных домов варианту печного отопления — наличие дров, топливных брикетов или угля.

Недостатком является ограниченное обрабатываемое пространство, которое можно устранить, устроив водовоздушную систему на основе кирпичного заполнителя.

Специфика устройства для отопления малоэтажных домов печкой представлена ​​в подборке фото:

Галерея изображений

С каждым годом увеличивается строительство индивидуального жилья, популярность загородных частных домов растет все больше.В современном строительстве применяется большое количество систем отопления, но и обычное печное отопление с водяным контуром также широко применяется, даже в черте города, где не всегда просто купить дрова.

Человечество с давних времен отапливает свои дома дровами, печи в жилищах со временем видоизменяются, для них изобретены котлы с водяным контуром.

Преимущества водяного контура

Обычная дровяная печь распределяет тепло неравномерно — возле топки жарко, и чем дальше от печи, тем холоднее.Дома неудобно, потому что везде температура разная: пошла смотреть телевизор — прохладно, пришла на кухню погреться. С водяным отоплением дома таких неудобств нет, наоборот, все тепло равномерно распределяется по всем комнатам.

Кроме того, печь может не только топить, такое отопление на дровах обычно устанавливают над варочной плитой, то есть ее можно готовить, что повышает КПД. Печь с водяным контуром — это, по сути, твердотопливный котел, но здесь, помимо встроенной системы, сама печь, дымоходы, которые даже после достройки топки долго остаются нагретыми. , дополнительно вносят в дом тепло.

Духовки с водяным контуром широко используются в сельской местности, где нет газоснабжения. Выбирая водяное отопление, не нужно покупать дорогой промышленный газовый котел. Дровяной котел — это экономичный способ обогреть свой дом.

Кирпичная печь с водяным отоплением — минусы

Одним из недостатков водяного контура является то, что бойлер уменьшает полезный объем топки. Чтобы компенсировать этот момент, при кладке печи необходимо предусмотреть необходимую ширину котла.В случае с теплообменником, в готовую печь нужно будет чаще класть дрова при ее топке.

Мастера рекомендуют передвинуть печь при установке водяного контура, так как тепловая энергия пойдет на обогрев топки, оставляя стенки печи плохо прогретыми. Хорошо прогреется только верхняя часть, где расположены дымоходы.

Дома с водяным отоплением необходимо регулярно отапливать зимой, иначе вся система может замерзнуть и выйти из строя.

Принцип установки и работы системы

Комбинированная система отопления частного дома

В топке установлен бойлер, к нему подключены две трубы — по одной подается горячая вода, которая через расширительный бак направляется в систему, другая возвращает воду обратно в регистр. Таким образом, циркуляция воды в системе происходит благодаря силе закона тяготения.

Небольшие, но мощные насосы часто устанавливаются для хорошей циркуляции.Такой насос обычно устанавливают на трубу возврата воды (обратки), особенно эффективен этот способ при обогреве большого помещения, что позволяет поддерживать температуру во всех частях системы практически одинаковой.

Как построить водяную плиту дома?

• Осуществить печное отопление с водяным контуром своими руками можно тремя способами:
• купить стальную печь у производителя, в услуги которого входит установка системы;
• нанять мастера — специалист подберет материал, изготовит устройство, выложит духовку и установит бойлер;
• своими руками.

Как сделать такую ​​духовку своими руками

Можно ли сделать такую ​​систему самостоятельно? Вполне достаточно опыта в сварке и кладке кирпича при строительстве печи. Для начала нужно подготовить котел (регистр, змеевик, теплообменник).

Такое приспособление можно приобрести или изготовить своими руками из листового металла и труб. Поскольку полный процесс работ по изготовлению и обустройству водяного контура невозможно обобщить в кратком обзоре, ниже представлены основные рекомендации.

Для котла используется лист металла толщиной не менее 5 мм, а его конструкция сделана так, чтобы был максимальный нагрев воды для дальнейшей циркуляции. Котел, сваренный из листовой стали, прост в изготовлении и эксплуатации — его легко чистить.

Но такой теплообменник имеет меньшую площадь нагрева, в отличие от трубного регистра. Самостоятельно сделать регистр труб в домашних условиях сложно — нужен точный расчет и подходящие условия работы, обычно такие котлы изготавливают на заказ специалисты, которые сами устанавливают систему на месте.

Самый простой способ применения твердотопливного теплообменника — обычная буржуйка со встроенной системой водоснабжения. Здесь за основу можно взять толстую трубу, тогда сварочных работ будет намного меньше.

Внимание! Все сварочные швы необходимо делать двойными, так как температура в топке не ниже 1000 градусов. Если сваривать обычные швы, то есть вероятность, что это место быстро выгорит.

Нарисуйте регистр в соответствии с габаритами духовки в домашних условиях.Также необходимо учитывать планировку комнат в доме и расстановку мебели. Здесь следует отметить, что лучше выбирать схему с листовыми котлами — у них нет колен труб, соединенных в один непрерывный контур. Построить такую ​​конструкцию не так уж и сложно. Удобно еще и тем, что после установки можно без проблем пользоваться варочной панелью, чего нельзя сказать о некоторых трубчатых котлах.

Когда теплоноситель движется самотеком, то нужно поднять расширительный бачок повыше, и использовать трубы большого диаметра.Если трубы недостаточного размера, то без насоса не обойтись, так как хорошей циркуляции не будет.

У котлов

, оснащенных насосами, есть свои плюсы и минусы: можно сэкономить, установив трубы меньшего диаметра и не поднимая систему так высоко, но есть один существенный минус — при отключении электричества или перегорании циркуляционного насоса, нагретый котел может просто взорваться.

Конструкцию лучше собрать дома, на месте, так как устройство, как и отдельные детали, имеет очень большой вес и габариты.

Установка системы

• Перед установкой заливается прочный фундамент, поверх которого лучше уложить слой кирпича.
• Решётку можно класть на разных этапах: перед котлом, если двойная конструкция, нижняя часть которой может быть равна или выше верхней части решетки, когда печь низкая, а система размещена чуть выше, то после установки котла обычно ставят решетку, дверцы, уголок на плите…
• Кузов установлен — обычно он состоит из двух емкостей, соединенных трубами.
• Вся система теплообмена приварена к котлу: отводящая труба идет к расширителю, идет по кругу, через радиаторы и с другой стороны снизу обратная труба приваривается к котлу.

Печное отопление с водяным контуром позволяет, во-первых, гораздо эффективнее использовать дрова, а во-вторых, равномерно распределять теплый воздух по отапливаемому помещению.

Задумав самостоятельно сделать систему отопления дома с водяным контуром на дереве, продумайте все этапы работ, и если есть сомнения в успешном исходе, то лучше обратиться к специалистам.

Видео: Теплосеть Ленинградка

Суть печного отопления заключается в прямом обогреве помещения источником тепла за счет конвекции и инфракрасного излучения, исходящего от горячих стен. Важное условие, это еще и главный недостаток: обогреватель должен располагаться в отапливаемом помещении.Вот почему домовладельцы нередко хотят сделать печь с водяным контуром, подключенным к удаленным радиаторам, чтобы равномерно обогреть весь дом. Следует отметить, что этот вопрос непростой и не всегда разрешимый. Итак, давайте рассмотрим различные варианты воплощения этой идеи в жизнь.

Способы решения проблемы

Очевидно, что для нагрева теплоносителя и подачи его в радиаторную систему дровяная печь должна быть оборудована дополнительным теплообменником.Есть два пути: приобрести для дома готовую металлическую или чугунную печь длительного горения со встроенным водяным контуром или сделать ее самостоятельно. Мы изначально идем по второму пути — прикладываем труд, но экономим.

Примечание. Отдельная проблема — организация водяного отопления в кирпичной печи, работающей на дровах и угле. Если она уже построена, то переделать конструкцию может быть довольно сложно, а то и невозможно.

Существует несколько видов самодельных теплообменников и вариантов их установки:

1. Бак — котел, встроенный непосредственно в топку или в один из дымоходов.
2. Регистр, сваренный из труб, иногда в виде змеевика. Он также размещается внутри камеры сгорания или в дымоходе.
3. Теплообменник самоварный (техническое название — экономайзер). Устанавливается исключительно на дымоход для отвода тепла от отходящих газов.
4. Водяная рубашка в сборе. В упрощенном исполнении аналогичная каминная печь с водяным контуром показана на схеме выше.

Резервуар-котел для нагрева теплоносителя

Ссылка.Самое простое, но не самое эффективное решение, которое можно принять, реализовано в некоторых банных печах на дровах. Сверху корпуса или подвешивается сбоку металлический резервуар для воды, если топка имеет прямоугольную форму.

Водяной контур может быть изготовлен из следующих материалов:

• черный или нержавеющая сталь;
• чугун;
• медь.

Стальные теплообменники практичны и недороги, а потому наиболее популярны.Цена на медь завышена, но температура плавления низкая, из-за чего такая конструкция может «плавать» при сжигании угля. Что касается чугуна, то самостоятельно отлить из него регистр не получится, если в газоход не установить старую отопительную «гармошку» МС-140, как показано на фото. Но помните: аккумулятор мгновенно лопнет при подаче холодного теплоносителя на горячую плиту или в результате замерзания воды при длительном простое.

Плюсы и минусы различных теплообменников

Установка резервуара внутри кирпичной печи практикуется мастерами десятилетиями.Это проверенный и надежный метод, позволяющий постоянно нагревать воду и даже организовывать ее естественную циркуляцию, только нужно проложить трубы большого диаметра (около 50 мм) с соблюдением уклонов. Правильно сделанный бак котла перегорает очень редко, так как в нем содержится большой объем охлаждающей жидкости.

Недостатком данного варианта являются значительные габариты контейнера. Он поместится только в кирпичную каменку, а в металлических печках-печках места слишком мало.В отличие от бака, регистр из стальных труб по размеру и форме может быть изменен и встроен в любую печь, но здесь возникают другие проблемы:

1. При установке внутри топки змеевик постоянно подвергается воздействию высоких температур (максимум до 1000 ° C) и конденсата с копотью, поэтому прослужит 4-6 лет, после чего сгорит. Трубы из нержавеющей или жаропрочной стали прослужат дольше — до 10 лет.
2. Более надежный способ — смонтировать водяной контур внутри дымохода, где температура ниже.Но тогда интенсивность нагрева упадет и для организации нормального отопления теплообменник придется увеличить в размерах. Получается замкнутый круг.
3. Циркуляция охлаждающей жидкости внутри регистра должна быть безостановочной. Иначе вода закипит, превратится в пар и своим напором разорвет трубопровод в слабом месте — где-то на стыке. Это значит, что организовать гравитацию нереально, и работу циркуляционного насоса придется поддерживать источником бесперебойного питания на случай отключения электроэнергии.
4. Мощность металлических нагревателей очень ограничена, поэтому вставить туда добротный теплообменник не получится. Практика показывает, что печь сталеплавильного завода с водяным контуром может обслуживать не более 2-х радиаторов общей мощностью до 4 кВт.

Разновидности регистров сварных

Важный момент. Любые теплообменники, установленные внутри топки, забирают приличную часть выделяемого тепла. Это снижает и без того низкую теплоотдачу печки, плюс сокращает продолжительность горения от одной закладки дров или угля.

Экономайзер (слева) и обычный дымоход (справа)

Самоварный теплообменник (экономайзер) лишен всех вышеперечисленных недостатков. Это водяная рубашка для дымохода, отводящая тепло от дымовых газов. А их температура в печах, работающих на дровах или отработанных, достигает 300 ° С. Этот раствор часто используют в каменках для саун для нагрева воды для мытья. Комбинированный вариант — это бак, через который проходит дымоход.

Идея с экономайзером по понятным причинам не может быть реализована на кирпичной печи.А вот для булерьянской, бренеранской или другой стальной печной печи, независимо от ее размеров, этот вариант хорошо подходит. И последний, наиболее эффективный метод — установка водяной рубашки вокруг корпуса обогревателя. В основном он превращает любую металлическую печь или камин в отопительный котел. Одна проблема в том, что вариант довольно сложно выполнить.

Печь железная конструкции Бутакова с конвекционным кожухом и водяным контуром на задней стенке топки

Выход. Лучше всего получить горячую воду от стального водонагревателя на дровах или отработке (они используются в гаражах) — это сделать теплообменник самоварного типа или емкость на дымоходе.Для кирпичной печи есть несколько вариантов — встраивание в емкость или регистр.

Оригинальная конструкция внешнего теплообменника с импровизированным экономайзером демонстрируется на видео:

Расчет размера регистра

Чтобы сделать водяной контур для печи своими руками, нужно определить ее габариты, а точнее площадь поверхности теплообмена. Для этого используйте следующий алгоритм:

1. Найдите площадь отапливаемых помещений и умножьте ее на 0.1 кВт. Если вы живете в одном из холодных северных регионов, умножьте площадь помещения на 0,2 кВт. Для дома площадью 100 м² потребуется 10 и 20 кВт тепловой энергии соответственно.
2. Из практических наблюдений следует, что регистр, установленный непосредственно в топке, способен передавать теплоносителю до 10 кВт тепла с каждого квадратного метра его поверхности. Разделите потребность в тепле на это число, чтобы получить площадь радиатора.
3. Для экономайзера и бака, установленного в дымоходе, где температура ниже, принимаем значение удельной теплоотдачи не 10, а 6 кВт на 1 м² поверхности.
4. Зная площадь, размеры прямоугольной тары рассчитать несложно. Но длина трубок, из которых заварен регистр, рассчитывается по формуле: L = S / πD (S — площадь, D — диаметр трубы).

Схема кирпичной печи с водогрейным котлом, расположенным в топке

Примечание. При расчете отапливаемой площади не нужно брать все 100 или 200 квадратных метров дома, отнимите у них помещения, которые обогревает печь напрямую.

Если для примера взять дачное помещение площадью 100 м², то поверхность теплообмена радиатора, встроенного в топку, должна быть не менее 1 м². При установке в газоходе эта площадь увеличится до 10/6 = 1,67 м².

Встраиваем емкость в печь из кирпича

Первое и важное правило: монтаж водяного контура необходимо спланировать еще до постройки кирпичного обогревателя. Переделать готовую конструкцию практически невозможно; придется еще раз разбирать хотя бы наполовину.Это касается всех чисто отопительных печей — русских, голландских и шведских, у которых нет варочной поверхности.

В этом случае регистр монтируется в дымоходе печи, а не в топке.

Ссылка. Если у вас дома или на даче есть отопительно-кухонная плита, то переделать ее иногда удается. Поднимите чугунную плиту и посмотрите, можно ли под нее поставить котел и какой формы он может иметь. Обязательно посоветуйтесь с мастером-печником.

Предлагаем вариант простой печи с отопительным котлом, установленным на пути продуктов сгорания, но вне топки. Благодаря этому бак выполнен из металла толщиной 3 мм, чего достаточно для долгой и надежной эксплуатации. Схематично агрегат выглядит так:

Консультации. Если вы подобрали другую конструкцию, где емкость встраивается в топку, то ее стенки, обращенные к пламени, сделайте из металла толщиной 5 мм, остальное — 3 мм.Для изготовления регистра используйте трубы с толщиной стенки 3,5 мм, а при установке не привязывайте его к стенкам печи, так как металл и кирпич имеют разные коэффициенты расширения.

Порядок укладки варочной поверхности

Кладка печи с водяным контуром в камере сгорания описана в следующем видео:

Изготовление контура стальной печи

Чтобы сделать теплообменник самоварного типа для дымохода, выберите 2 трубы: одна должна быть по диаметру равной размеру печной трубы, а вторая должна быть больше на 3-4 см (например, 102 и 133 мм). .

Самоварный теплообменник самоварный типа

1. Определите площадь теплопередачи, как описано в предыдущем разделе, затем отрежьте обе трубы до расчетного размера.
2. В кожухе водяной рубашки проделайте 2 отверстия по 20-30 мм и приварите к ним подающий и обратный патрубки с резьбой.
3. Вставьте одну трубу в другую и сварите, сделав перемычки из стальной полосы. Из него сделайте верхнюю и нижнюю крышку для самодельного водяного контура.
4. Проверить агрегат на герметичность и установить на дымоход как можно ближе к масляной или дровяной печи.Более подробно об изготовлении смотрите на видео.

В отличие от внутренних водяных контуров, экономайзер легко подключается к различным системам отопления — с принудительной и естественной циркуляцией теплоносителя. Во втором случае важно сделать уклон линий 2 мм на 1 м. Из трубы поставить открытый расширительный бачок в верхней точке.

Заключение

Насколько полезна в эксплуатации самодельная печь с водяным контуром, судить непросто.По отзывам пользователей, такие агрегаты безупречно работают в небольших загородных домах и гаражах. Также необходимо учитывать тот факт, что мастер, сделавший обогреватель своими руками, не будет его критиковать, а постарается найти положительные стороны. Ясно одно: при равномерном обогреве всех помещений в доме происходит экономия средств. Но в домах площадью более 100 м² стоит задуматься об установке твердотопливного котла.

Инженер-проектировщик с опытом работы в строительстве более 8 лет.
Окончил Восточноукраинский национальный университет. Владимир Даль по специальности «Электронная промышленность» в 2011 году.

Связанные записи:

Отличным вариантом для организации автономной системы отопления в частном доме или бане является стационарная печь с водогрейным котлом.

Такое устройство отличается практичностью и экономичностью, высокой теплоотдачей и эффективностью, что позволяет эффективно отапливать помещения различной площади в короткие сроки.

Организовать такую ​​систему своими руками довольно просто, не привлекая дорогостоящих специалистов.

Конструктивные особенности печи с контуром

Печь с контуром отопления обеспечивает равномерный и быстрый обогрев помещения за счет теплоносителя (воды или другой жидкости), находящегося внутри системы. Тепловая энергия, выделяющаяся при сгорании, используется для обогрева помещения и нагрева воды в системе.

Отопительное оборудование данного типа оборудовано металлическим нагревательным контуром.Это резервуар с присоединенной к нему арматурой и трубами.

Современные печи с отопительным контуром изготавливаются из металла или огнеупорного кирпича, с различным размещением каменки, а также с баком для воды.

Конструктивно топочный котел представлен двумя типами:

• Дымоходный котел … Такое устройство отличается высокими эксплуатационными характеристиками, длительным сроком службы и простотой эксплуатации. Единственный недостаток конструкции — невозможность обогрева больших помещений.
• Котел в топке.Он предназначен для обогрева больших площадей, доступен по цене и долговечен. К недостаткам можно отнести тесный контакт с открытым огнем, что приводит к сильному перегреву и разрушению металлических элементов конструкции. Кроме того, высокая температура в отопительном контуре приводит к быстрому образованию нагара и снижению КПД устройства.

Разновидности теплообменников для печи

При создании автономной системы отопления используются теплообменники двух типов: плоские и трубчатые.

Теплообменник плоский

Печные котлы с теплообменником плоской формы — практичный вариант для загородных домов, частных коттеджей и бань. Они просты в изготовлении, установке и обслуживании.

Такие устройства устанавливаются вертикально и горизонтально и обладают высоким КПД. Плоская конструкция котла отличается большим объемом камеры, что обеспечивает быстрый нагрев воды, необходимой для отопления и водных процедур.

Существенным недостатком оборудования является снижение теплоотдачи от стеновых конструкций печи.Теплообменник выполнен в П-образной форме, установлен по всему периметру топки. Это приводит к снижению температуры нагрева наружных стен печи и увеличению времени на обогрев помещения. Это проблематично только в тех случаях, когда отопительная печь устанавливается внутри жилых помещений, где процесс обогрева ведется постоянно.

Увеличить скорость нагрева плоского котла можно несколькими способами: удлинить печь и поставить над топкой или использовать металлический дымоход, предварительно увеличив его длину.

Трубчатый теплообменник

Трубчатый котел в печи отличается типом и размерами конструкции, способом установки. Если потребуется ремонт или замена, теплообменник можно легко вынуть из духовки.

Для изготовления трубного регистра для кирпичной печи используются бесшовные водопроводные трубы, поэтому он считается самым надежным, безопасным и долговечным.

При выборе или изготовлении теплообменника необходимо помнить, что его конструкция и размеры должны полностью соответствовать форме топки, что позволит нагреть максимальное количество воды.Качественно сделанный регистр обеспечивает большую площадь теплообмена.

Основные эксплуатационные характеристики печей

Оборудованная печь с водогрейным котлом своими руками предназначена для выполнения двух важных функций: обогрева помещения и нагрева воды. Кроме того, его можно оборудовать варочной панелью и духовкой, что позволит использовать его для приготовления пищи.

Отопительное оборудование имеет ряд преимуществ:

• Традиционная печь за 1 час работы выделяет до 7 тыс. Ккал тепловой энергии, которой достаточно для обогрева загородного дома.Отопительный котел имеет более высокий КПД, что дает возможность отапливать большой жилой дом и баню. В то же время низкий расход топлива приводит к значительной экономии.
• Комбинированная система отопления, состоящая из топки и котла, обеспечивает максимальную производительность при минимальных затратах.
• Основное топливо — древесный уголь, древесина или пеллеты. Такие материалы доступны по цене, удобны в транспортировке и хранении.
• Печи с водяным контуром не требуют постоянного нагрева.Одной закладки топливного материала в сутки достаточно для обеспечения быстрого обогрева помещения и горячего водоснабжения.
• КПД комбинированных устройств по сравнению с традиционными печами достигает 85%.
• Организовать автономную систему отопления, совмещенную с водяным контуром, под силу любому домовладельцу, подготовив необходимые инструменты и материалы.

Правила безопасности при эксплуатации печей с водяным контуром

Для обеспечения правильной работы печи с котлом рекомендуется соблюдать важные правила техники безопасности, а также рекомендации по уходу за оборудованием:

• Водонагревательные приборы должны эксплуатироваться под присмотром человека.Сюда входит заправка топливом и регулярная очистка камеры от сажи и золы.
• Безопасная эксплуатация печи предусматривает контроль над дымоходами. Перед запуском печи необходимо проверить техническое состояние каналов и положение задвижек. Во время розжига огня клапаны должны быть полностью открыты.
• Такую систему рекомендуется использовать зимой, когда требуется обеспечить быстрый обогрев помещения и горячее водоснабжение. Использовать плиту с водяным контуром летом только для приготовления пищи и нагрева воды нерационально.В этом случае рекомендуется выбирать более экономичные источники тепла.
• Открытый огонь приводит к чрезмерному нагреву конструкции печи, что может быть основной причиной повреждения теплообменника.
• При использовании самодельной системы отопления можно установить насосный агрегат для перекачки жидкости и устройства для контроля уровня давления.

Строительство кирпичной печи с отопительным котлом

Строительные работы начинаются после подготовки типового проекта и изготовления теплообменника, по габаритам которого выполняется кирпичная кладка печи.

Печь с водяным контуром может быть размещена в удобном для эксплуатации и обслуживания месте.

После возведения фундамента готовится заказ печи с учетом водяного контура — план расположения нагнетательной и топливной камер, дымохода и варочной панели (при наличии).

Для строительства топки с котлом применяют жаропрочный кирпич без сколов, трещин и повреждений.

Строительство печи ведется поэтапно:

1. Приготовление раствора из глины, песка и воды.Можно купить готовую смесь, а вот раствор для кирпичной кладки замешивают опытные мастера своими руками.
2. На фундамент укладывается слой гидроизоляции из рубероида или пленки.
3. Печной раствор равномерно наносится на гидроизоляцию и укладывается первый ряд кирпичей. Далее по схеме выполняются последующие ряды, и в топку монтируется теплообменник.
4. Оснащается зольник и топочное отделение. Правильность кладки проверяется строительным уровнем.
5. Дверь топочного отсека закреплена, свод топки и дымоход выложены. Для облицовки внутренних стен топки и дымохода применяют оцилиндрованный кирпич.
6. После завершения кладки проводится монтаж водяного контура. Теплообменник снабжен водопроводными трубами, подключенными к радиатору отопления. Монтируется расширительный бак, а готовая система заливается водой или другой жидкостью.

Завершающим этапом является декоративная отделка печи штукатуркой или плиткой, а также тестовая топка для выявления и устранения недостатков конструкции.

Экономную печь с отопительным контуром можно построить своими руками. Такая конструкция безопасна, практична и долговечна, с высоким КПД, к тому же независима от централизованных источников энергии.

Сейчас существует множество современных альтернатив печному отоплению. Тем не менее, многие домовладельцы рассматривают возможность приобрести старую добрую печь. Давайте разберемся, какие преимущества имеет этот вариант отопления частного дома и, конечно же, изучим все недостатки, которых тоже немало.

Мы подробно писали о том, как можно обогреть дом без газа, и рассмотрели различные варианты. При таком большом выборе, казалось бы, печи должны уйти в прошлое. Но это совсем не так, и услуги печников по-прежнему востребованы. Что является причиной этого? Может быть, с теми преимуществами, которые дает печное отопление? Рассмотрим их подробнее.

Преимущества печного отопления:

Традиции, детские воспоминания, особая атмосфера.В детстве многие из нас останавливались у бабушек и дедушек, у которых главное место в доме занимала печь. Помните, как интересно было растопить его своими руками, как приятно было наблюдать, как языки пламени набрасываются на следующее полено? Есть что-то особенное в живом огне, в умении зажечь печь, заниматься таким приятным и полезным делом. Настоящая печь до сих пор вызывает ностальгию, это возможность вернуться к истокам и сделать свой дом по-настоящему уютным.

Автономность.Владельцы частных домов по-прежнему зависят от внешних источников энергии. Зимой катастрофой может стать авария на газопроводе, а также отключение электроэнергии из-за метели. Но печное отопление зависит исключительно от вашей предусмотрительности — запаслись дровами, купили уголь — все, в вашем доме будет тепло, несмотря ни на какие форс-мажорные обстоятельства.

Печное отопление позволяет создать очень комфортный микроклимат для всех обитателей дома. Конвекторы сушат воздух, как и радиаторы, но лучистое тепло от печи позволяет создать комфортные бытовые условия.Тепло от печки хорошо борется с сыростью, препятствует появлению плесени, в таком доме не будет места затхлому запаху.

Дрова в некоторых регионах оказываются гораздо более экономичным вариантом, чем платить за газ или электричество. Если рядом лес, можно сильно сэкономить, заготовив дрова для отопления дома самостоятельно.

Печь способна сохранять тепло и служить дополнительным источником вентиляции. Все это позволяет сглаживать перепады температуры в доме и лишний раз не открывать окно для проветривания.

Особенно вкусными будут блюда, приготовленные в настоящей печи, на живом огне. Некоторые хозяйки специально учатся готовить в духовке, чтобы порадовать семью домашними блюдами с неповторимым вкусом.

Печное отопление тоже имеет недостатки, причем довольно серьезные:

• Расслабиться на плите не получится. Обряд розжига неизменно проводится каждый день в холодное время года, его нужно чистить, привозить дрова и следить за состоянием дымохода.Возникло много хлопот, все работы ведутся вручную, никакой автоматизации в этой сфере еще не придумано. Поэтому, если вам нужна настоящая духовка, будьте готовы к дополнительным, трудоемким и повседневным занятиям. К тому же, если ненадолго уехать зимой, возвращаться в холодный дом будет неудобно.
• Живой пожар — это всегда опасность пожара. Неправильно сделанный дымоход, погрешности в работе печи — все это риски возникновения пожара. Вы должны быть очень осторожны.
• Строительство печи само по себе уже затраты. Отдельный фундамент нужен, если у вас массивная конструкция в виде русской печи или печи Кузнецова. А услуги печника стоят недешево, и построить печь самостоятельно под силу далеко не каждому.
• Установка печи требует тщательных расчетов. Например, специалисты не рекомендуют ставить печь в спальне — это слишком опасно. Кроме того, место следует рассчитать так, чтобы печь обогревала максимальное количество комнат.В старых одноэтажных домах на 4 комнаты печь ставили прямо посередине, чтобы все комнаты прогревались сразу.
• Заранее приготовьте дрова и уголь для печи, им нужно подходящее место для хранения.