Крыша двухскатная своими руками без мауэрлата: Крыша двухскатная своими руками: инструкция по возведению

Содержание

устройство и пошаговый монтаж своими руками, с видео и фото

Стропильная система двухскатной крыши — несложная конструкция, доступная для устройства своими руками даже начинающему застройщику. Нужно лишь предварительно сделать подсчеты, ознакомиться с деталями и этапами возведения кровли, подсчитать нужные для монтажа материалы. При расчетах, следует учесть, что несущая способность двухскатной крыши зависит от влияния на нее нагрузок от ветра, снега, веса материалов.

Для того чтобы процесс строительства стропильной системы двухскатной крыши дался Вам как можно легче, ниже представлена подробная пошаговая инструкция по монтажу стропильной системы своими руками.

Требования к строительным материалам

Для устройства стропильной системы лучшим вариантом будет использование пиломатериалов из хвойных пород древесины — сосны, ели или лиственницы, I — III сорта.

Материал для стропил берется не ниже II сорта, мауэрлат изготавливается из досок или бруса II сорта, для стоек и прогонов берется материал II сорта, обрешетка изготавливается из пиломатериала II-III сорта, это зависит от кровли. Ригели, затяжки выполняют из материала I Сорта. На накладки, подкладки можно применять материал III сорта.

Обратите внимание! Пиломатериал должен быть сухим с влажностью не более 20 %. Перед установкой его следует обработать огнезащитными составами и антисептиками против грибковых заболеваний.

Хранить пиломатериал нужно под навесом, обеспечив защиту от солнца и влаги. Площадку для складирования выровнять, пиломатериал переложить подкладками для вентиляции.

Для монтажа потребуются крепежные элементы: стяжки, пластины, шпильки, болты с шайбами и гайками, саморезы с прокладками ЕРDМ, толщиной 2,8мм, монтажная лента, кронштейны оцинкованные.

Кронштейны применяются при креплении мауэрлата, крепят их гвоздями или саморезами.

КР уголки служат для прикрепления стропил к мауэрлату, препятствуют смещению стропил.

Весь крепежный материал должен быть изготовлен из высококачественного материала и иметь защиту от коррозии.

Инструменты для возведения стропильной системы

Для монтажа стропильной системы двухскатной крыши понадобятся следующий набор инструментов:

рулетки, разной длины 5, 10, 20 метров;
маркеры, карандаши;
шнур, для натяжки;
молотки, разных назначений, гвоздодер;

ножницы, для раскроя;
кровельный нож;
шпатель;
скотч;
ножовки, электропила, электродрель с различными сверлами и насадками;
шуруповёрт с насадками;
разметки, уровни горизонтальный и вертикальный;
рейки, линейки;
пена монтажная;
страховочный ремень и веревка — для безопасной работы.

Весь инструмент на кровле содержать в сумке для инструментов, в целях безопасности.

Виды стропильных систем для двухскатной крыши

Насланные стропила

Опираются на мауэрлат и стойки, установленные на внутреннею стену, с равным стропилам шагом. Для придания жесткости при пролетах 6 м, дополнительно ставят подкосы.

Схема наслонных стропил двускатной крыши

Висячие стропила

Если здание небольшой ширины, можно устраивать стропильную систему, когда стропила опираются на мауэрлат или стены, без промежуточных опор. Максимальный пролет — 9 метров. Такие кровли иногда, можно устраивать без мауэрлата. Стропила устанавливаются на стену, с использованием прокладок, на стропила в таком варианте, действует изгибающий момент.

Что бы разгрузить, ставятся деревянные или металлические накладки. Они надежно укрепляют угол. Для висячих стропил большего пролета устанавливается бабка и подкосы. Для висячих систем, стропило устраивают большего сечения, и пиломатериал выбирают не ниже I II сорта.

Схема висячих стропил двускатной крыши

Расчет стропильной системы

Определить нужное в стропильной системе сечение бруса двухскатной крыши, можно собрав все нагрузки, воздействующие на нее: вес покрытия, обрешетки, снега, давление ветра, осадки.

Постоянные нагрузки можно определить по весу 1 м² кровельного покрытия, обрешетки. Важно что бы вес на 1 м

2 кровли был в пределах 40-45 кг.

Переменные нагрузки от снега, ветра рассчитываются по табличным значениям нормативных документов СНиП, в зависимости от высоты здания, температурной зоны. Нагрузка от снега, равна его весу, умноженного на коэффициент, зависящий от уклона ската. Все эти расчеты выполняются при проекте.

А если нет проекта, и кровля возводится на небольшое здание? Нужно посмотреть на строительство дома по соседству, которое выполняется по проекту, по площади кровли одинаковой с вашей постройкой. Стропильная система двухскатной крыши послужит образцом.

Размеры бруса для стропила

На верхней точке укладывается конек, который соединяет стропила. Высота конька зависит от наклона кровли. На наклон влияет выбор материала покрытия. Минимальные размеры таковы:

для черепичных кровель, шифера 22 гр.;
для металлочерепицы — 14 гр.;
ондулин — 6 гр.;
профнастил — 12 гр.

Оптимальный угол 35-45 гр. наклона, обеспечивает быстрый сброс воды и снега. В регионах с сильными ветрами, кровли делают пологими и тогда угол наклона в пределах 20-45 градусов.

Определить высоту можно по формуле: Н=1/2Lпр*tgA. Где А угол наклона, L-ширина здания.

Рассчитать длину стропила на двухскатную крышу, можно по формуле: Lcтр=1/2Lпр*sinA.

Задача упрощается, при использовании готовой таблицы. От ширины здания и угла наклона, зависит коэффициент. Коэффициент умножить на 1⁄2 ширины здания.

Стропила изготавливают из брусков сосны или ели, сечением 50х100 мм, 50*150 мм.

Размер стропил зависит от шага. Шаг стропил меньше, устанавливается большее количество, сечение будет уменьшаться. Расстояние между стропилами у двухскатной крыши находится в диапазоне от 600 мм до 1800 мм, все зависит от конструкции крыши и используемых для её строительства материалов.

Таблица размеров стропил, в зависимости от шага их установки
Длина стропил, мм	Расстояние между стропилами, мм	Размер сечения бруса стропил, мм
до 3000	1200	80 × 100
до 3000	1800	90 × 100
до 4000	1000	80 × 160
до 4000	1400	80 × 180
до 4000	1800	90 × 180
до 6000	1000	80 × 200
до 6000	1400	100 × 200

Кровля не оканчивается на уровне стен, ее продлевают на 500 мм наружу. Стропильная нога может выступать, или наращивается доска или брусок. В таком случае влага не попадает на стену, не заливается фундамент.

Пошаговый монтаж конструкции стропильной системы двухскатной крыши

Стропильная система двухскатной крыши состоит из следующих элементов:

Мауэрлат.
Лежни.
Стойки.
Стропила.
Подкосы.
Затяжки.
Обрешетка.

Монтаж мауэрлата

Крепление мауэрлата к железобетонному поясу

Крепеж мауэрлата к монолитному железобетонному поясу

Мауэрлат распределяет равномерно нагрузку на стены здания, его монтаж можно выполнить несколькими способами:

крепиться к стене через армированный железобетонный пояс со шпильками;

шпильки вставляются в кладку;
простой и распространенный способ для простых кровель, крепление катанкой.

Для него берут брус сечением 100х100 мм,150х150 мм или 200х200 мм. Какое сечение выбрать, зависит от размеров кровли и ее покрытия. Мауэрлат стыкуют по длине, для этого сделать запил по 100 мм, длиной 500 мм, сложить бруски и скрепить шпильками.

В углах мауэрлат связывают врубками в пол бруса, скрепляют скобами или болтами. У деревянных построек, мауэрлат это, последний венец. На кирпичных стенах, выполнить монолитный армированный железобетонный пояс, сечением 400х300 мм. По поясу выставить штыри с резьбой 12 мм в диаметре, через 120 мм, для крепления.

В мауэрлате высверлить отверстия диаметром 12 мм, уложить, так чтобы штыри прошли в отверстия. Сверху затянуть гайками. Предварительно под брусок укладываем два слоя рубероида или толя. С наружной стороны стены, мауэрлат заложить кирпичом. Укладку мауэрлата выполнить на ровное по горизонтали и вертикали основание. Нужно проверить уровнем горизонтальность поверхности. Проверить диагонали. При необходимости выровнять подкладками.

Инструкция монтажа лежней, стоек, стропил, подкосов и затяжек

Устройство стропильной системы двухскатной крыши своими руками выполняется в следующем порядке:

Произвести монтаж лежня, при насланных стропилах.
Разметить шаг установки стропильных ног.
Заготовить по размеру стойки.
Установить их, если есть необходимость раскрепить распорками.
Уложить прогон. Проверить геометрию. Установить крепеж.
Примерить первую стропильную ногу, разметить места подрезки.
Сделать разметку точек и установить стропила в начале и конце крыши, натянуть между ними шнур, для того что бы выравнивать по нему остальные элементы.
Установив стропильную ногу, прикрепляем её вначале к мауэрлату, потом к прогону конька, друг к другу.
Прикрутить проволокой к мауэрлату каждую вторую ногу.

Крепление стропил к мауэрлату делают при помощи врубок, упорных уголков и подшивного опорного бруска. Укрепить гвоздями или скобами.

Способы крепления стропил к мауэрлату

Опорные стойки установить на лежни или подкладки и накладки. Лежень это брус 50х100 мм или 50х150 мм, укладывают на среднею стену по прокладке из рубероида. Под подкладки выложить кирпичные столбики, высотой 2 кирпича.

Стропильные ноги между собой соединяются на коньке. Рассмотрим распространенные узлы соединения стропильной системы:

Делают пропилы у одной ноги и запил у другой. Вставляют одну ногу в пропил другой и скрепляют болтом.
Устанавливают накладки, деревянные или металлические.
При помощи врубок в прогон, закрепляют гвоздями или болтами.

способы соединения стропил двухскатной крыши

Способы соединения стропил на коньке

Для устойчивости кровли к ветровым нагрузкам, устанавливают затяжки, подкосы и прогоны. Затяжка это брусок 100х150 мм, прогоны и подкосы выполняются из бруска 50х150 мм или 100х150 мм.

С установкой схваток надежность конструкции стропил повышается. Сечения бруса одинаково со стропилами. К ногам крепятся болтами или гвоздями. Устройство подкосов добавляет жесткости конструкции. Их устанавливают плотно, к поверхности стропила

Пиломатериал имеет стандартную длину 6 м. Стропила могут быть длиннее. Тогда необходимо стыковать их. Есть несколько способов соединения:

Скрепить, наложив бруски с двух сторон в месте стыка, соединить их гвоздями в шахматном порядке.
Соединить нахлестом, одной части стропила на другую, на расстоянии 1 метра, крепить гвоздями в переменном порядке.
Выполнить прируб наискось, вырубить часть ног стропила, соединить их, укрепив болтами.

Устройство обрешетки

По стропилам кровли устраивается обрешетка. Она служит для распределения нагрузки от кровельного материала, снега на стропила. Играет роль воздушного зазора между кровлей и стропильной системой.

Конструкция обрешетки зависит от принятого кровельного материала:

под мягкую черепицу обрешетку делать сплошной, на стропила укладывается антиконденсатная пленка, сверху прижимается контр рейкой, на неё прибивается обрешетка, затем плиты ОСП и подкладочный ковер, на верх укладываем черепицу.
под кровлю из профнастила обрешетку выполнить разреженную. Шаг обрешетки зависит от марки профнастила, его толщины и угла наклона кровли.
обрешетку под стандартный шифер делать с шагом 500 мм из бруска 75х75 мм или 50х50, а так же доски от 30х100 мм. Следует учесть особенности конструкции кровли, при окончательном выборе подходящего варианта.

Пиломатериал, из которого изготавливается обрешетка, это сосна первого или второго сорта. Ширину желательно брать не больше 14 см. При ширине более, доски могут покоробиться и повредить кровельный настил. Длина гвоздей в три раза должна превышать толщину обрешетки. Доски уложить вдоль конька. Первую доску установить большей толщины на высоту кровельного покрытия.

Сплошную обрешетку устраивать по скату кровли.

Первым слоем класть вдоль конька доску от нее на расстоянии 500-1000 мм следующею и так далее. Вторым слоем стелить обрешетку направлением вдоль стропил. Стык между досками устраивать только на стропилах в разбежку. Гвоздь утапливать полностью с головкой в мякоть древесины.

Рекомендуем посмотреть видео, где наглядно можно посмотреть на конструкцию стропильной системы двухскатной крыши, послушать советы профессионалов по строительству крыш.

Карнизные свесы

Устраиваются для защиты от атмосферных осадков, играют эстетическую роль. Карнизные свесы устраивают плотно без щелей. Заключительный этап по устройству кровли.

устройство карнизного свеса двухскатной крыши

Схема устройства карнизного свеса двухскатной крыши

Фронтон

Двухскатная кровля имеет два фронтона. Они имеют форму треугольника, с вершиной у конька и боковые стороны совпадают со скатами кровли. Фронтоны поддерживают стропила и ограждают чердачное помещение. Защищают от ветра и осадков, придают устойчивость кровли.

В деревянных зданиях фронтон делают каркасным. В кирпичных зданиях, каркасными или из кирпича. Фронтоны из кирпича или газоблока, возводятся раньше устройства кровли. Требуют очень точного исполнения.

Каркасные фронтоны вписывают в готовый проем, когда стропильная система уже собрана.

Каркас делают из брусков или досок. Элементы каркаса соединяют на шипах или в пол дерева, крепиться все гвоздями. Обшивают, прибивая доски, вагонку или сайдинг, выдерживая колористику в отделке фасада здания. Для устройства оконного проема, под него делают дополнительный каркас по размерам окна. Если чердак утепленный, то фронтон тоже нужно утеплить. Утеплитель закладывают в середину каркаса. Применяется минераловатный с пониженной горючестью утеплитель. С наружной стороны каркас обивают гидро-ветрозащитной пленкой или ветрозащитной мембраной, с внутренней стороны под отделочный материал прибивают паронепроницаемую пленку или паронепроницаемую мембрану.

Крыша двухскатная своими руками без мауэрлата

Как сделать двускатную крышу своими руками

Крыша является одним из основных элементов дома, наряду со стенами и фундаментом. Без её правильного устройства дом не будет достаточно прочным и комфортным для проживания. Результатом плохой крыши станут сырость, мокрые стены, всевозможные заболевания и дополнительные траты на отопление.

Предпочтительный тип крыши зависит от климата местности, преобладающих погодных условий. Наиболее распространёнными в наших условиях являются двухскатные, достаточно простые в возведении и обслуживании, и снижающие нагрузку от снега или другой небесной влаги. Немаловажную роль в выборе именно их служит эстетика.

Виды двухскатных крыш

Двухскатная крыша представляет собой довольно простую конструкцию, состоящую из двух скатов, соединённых между собой под углом. Они формируют что-то вроде треугольника. Но при всей простоте этой фигуры и треугольники бывают разными. Отличаются между собой и двухскатные крыши.

Основным отличием их конструкций является угол наклона. В зависимости от типа строения и других необходимых условий он может разниться. Кроме того, углы, под которыми устанавливаются скаты, могут отличаться и между собой. В результате возводят один из видов:

Простую симметричную;
Простую асимметричную;
Ломаную (излом может быть как внутренним, так и наружным).

У каждого из типов есть свои положительные и отрицательные стороны, заставляющие выбирать строителей тот или другой в зависимости от обстоятельств.

Простая симметричная крыша

Этот тип конструкции несомненно является наиболее распространённым. Он является самым простым вариантом для изготовления своими руками. Его внешний вид всегда хорошо смотрится. В конце концов он хорош и тем, что под такой крышей остаётся немало полезного чердачного пространства.

По названию конструкции видно, что является её отличительной чертой: скаты формируют собой равнобедренный треугольник. Симметричность этой фигуры позволяет ей выглядеть пропорционально на любом доме.

Простая асимметричная крыша

Простая ассиметричная крыша

Основное отличие от предыдущего варианта также прямо отражено в названии. Конёк крыши такого типа смещён в сторону и в результате треугольник, формируемый ею, превращается из равнобедренного в разносторонний. Данная конструкция выглядит современно, поэтому хорошо подходит для домов в модерном стиле.

У асимметричной крыши есть две важных особенности:

Уменьшение размеров чердачных помещений;
Неравное распределение нагрузки.

В результате, такой тип конструкции хорош для тех, кому нужно дополнительное место для комнат, которые можно довести прямо до самой крыши. Но она требует правильных расчётов.

Ломаная крыша

Этот тип конструкции наиболее сложен, поэтому его своими руками решаются делать не все. Хотя, на самом деле, это вполне возможно. Просто важно провести изначально правильные расчёты. Ведь основной особенностью является неправильная форма, где нагрузки распределяются крайне неравномерно.

Основным достоинством ломаной крыши, помимо её разнообразного внешнего вида, является то, что она даёт максимум свободной площади под ней. В результате, можно обустроить полноценный жилой второй этаж, мансарду. Благодаря этой особенности её ещё называют мансардной.

Конструкция стропильной системы

Стропильная система — является основой крыши. Существует два основных конструктивных решения для стропил двухскатной крыши:

Наслонные стропила;
Висячие.

Конструкция стропильной системы двухскатной крыши

Первый из них применяется тогда, когда дом имеет внутренние опоры, например — несущие стены. В случае их отсутствия предпочтительнее висячий тип.

Но, независимо от того, какой тип стропильной системы решено построить, каждый кто хочет знать, как построить крышу своими руками, должен разбираться в главных элементах конструкции. А именно:

Стропильная нога или просто стропила. Стропильные ноги являются основой конструкции всей системы. Их располагают сверху, вдоль здания, и соединяют между собой для образования фермы. Поскольку именно они держат на себе покрытие крыши, то и тут важно применять прочную древесину. Желательно, чтобы это были бревно или брус. Монтаж производится исходя из заранее произведённых расчётов, поскольку изменить что-то впоследствии будет очень сложно;
Стропильная стойка. Этот элемент конструкции помогает распределять нагрузку от стропил. Представляет собой вертикально расположенный брус. Его месторасположения зависит от типа конструкции, которую имеет крыша, и от её размеров. Если речь идёт о простой симметричной крыше с незначительной шириной пролёта, то стойка устанавливается по центру. Если же ширина большая, то тогда дополнительно ставятся две по бокам. Асимметричный вариант предполагает расположение этого элемента в зависимости от длины стропила, а ломаный — двух по бокам. Правда, если комнат больше, чем одна, то в последнем случае нужна дополнительная стойка по центру;
Прогон. Главная задача прогонов соединять стропила, одновременно придавая им жёсткость. Прогоны могут быть коньковыми или боковыми. Первый располагают на самом верху крыши, в районе её конька. Делают прогоны из брусов. Иногда применяют доски. Наиболее распространённым является сечение 50 на 150 мм. Если прогон делают не только коньковым, но из нескольких брусов или досок по бокам при большой длине крыши, то тогда их поддерживают стойкой, идущей от конька и опирающейся на лежень. Боковые прогоны соединяются с ней посредством подкосов;
Подкос. Представляют собой конструкцию из брусов, расположенных под определённым углом и опирающихся на лежень. Их основная задача заключается в том, чтобы служить опорами для стоек. Могут быть диагональным или продольными. Последние используют чаще всего, они находятся на одной плоскости со стропилами. В то же время первые необходимы, если в местности наблюдается повышенная снеговая или ветровая нагрузка. При ней также желательно выбирать угол подкосов в 45 градусов;
Лежень. Находится в самом низу конструкции. По возможности его располагают на внутренней несущей стене. Его основное предназначение в том, чтобы служить опорой для стоек. На него же крепятся откосы;
Затяжка. Этот элемент соединяет стропильные ноги, располагаясь под ними перпендикулярно. Параллельно он обеспечивает большую жёсткость конструкции;
Ригель. Также соединяет стропильные ноги, но в отличие от затяжки не снизу, а сверху. Устанавливается внахлест. Делают ригель из доски такого же сечения, что и сами стропила;
Обрешётка. Этот элемент устанавливается на завершающем этапе монтирования стропильной конструкции, поскольку он является основанием для покрытия. Состоит из брусьев и досок, которыми параллельно соединяют между собой стропила сверху донизу. Кроме того, что она служит для крепления кровли, обрешётка помогает перераспределять нагрузку от неё. Поэтому расстояние элементов между собой зависит от материала, который будет применяться при покрытии.

Общее представление о значении каждого элемента конструкции существенно облегчит задачу строительства двухскатной крыши своими руками.

Расчёты

Расчёт нагрузки на различные элементы крыши является важнейшим этапом, поскольку от него зависит прочность и безопасность конструкции. Нужно помнить, что именно треугольник является её самой жёсткой частью.

Нагрузка на систему

Нагрузки на стропила могут быть трёх видов:

Постоянными. Это те нагрузки, которые стропила ощущают постоянно. Например, вес отделочных и кровельных материалов, обрешётки и т.д. Для того, чтобы её узнать достаточно сложить все эти веса. Обычно постоянная нагрузка составляет около 40 кг/м.кв.;
Переменными. Они действуют в разное время с разной силой. К ним относится, например, ветровая. Для того, чтобы посчитать ветровую нагрузку или нагрузку от осадков нужно заглянуть в СНиП;
Особыми. Речь идёт о нагрузках, связанных с повышенной сейсмической активностью.

Нагрузка от снега

При расчёте нагрузки, оказываемой снегом, его вес множится на установленный коэффициент поправки, учитывающий давление ветра. Также вводится коэффициент зависимости от угла наклона крыши — чем он ниже, тем больше нагрузка. При угле превышающем 60 градусов он не учитывается.

Угол наклона

Правильный расчёт угла наклона зависит от некоторых особенностей. Во-первых, многое зависит от выбранного материала. Так, ондулин, профнастил, металлочерепица, шифер требуют угла в 20–45 градусов. А мягкая кровля — до 20 градусов.

Во-вторых, угол наклона зависит от климата в котором возводится крыша. Если мало осадков, то можно сделать его и незначительным. А при большом количестве — наоборот. Но, стоит помнить, что большие углы подвержены большим ветровым нагрузк

Двухскатная крыша своими руками — инструкция по монтажу

Двухскатная крыша самая распространённая конструкция используемая при строительстве жилых домов, так как возводиться двухскатная крыша своими руками достаточно просто и быстро. Массовое использование данного типа крыши объясняется её надёжными, зарекомендовавшими себя отличными характеристиками: она отлично справляется с защитой дома от ветра и осадков, зимой без труда выдерживает значительную нагрузку от снега, при её строительстве не требуется особых строительных навыков. Её широко применяют не только при строительстве жилого дома, но и для придомовых построек: бани, гаража, погреба, беседки.

Двухскатная крыша своими руками — преимущества

Для начала давайте попробуем разобраться, почему двухскатная крыша столь популярна сегодня, в чем её преимущества к примеру перед вальмовой или шатровой крышей и какой вид кровли ей подходит больше всего.

Подходит большое количество типов кровельного материала;
Простота конструкции позволяет сделать данную крышу своими руками;
Возможность разместить второй (мансардный, чердачный) этаж;
Простота укладки кровли на данную конструкцию.

Подготовительный этап

Для начала требуется определиться с размером крыши и углом её наклона. Для этого требуется учесть: количество выпадаемых осадков, снеговую и ветровую нагрузку вашего региона, а так же тип кровельного материала, который будет использоваться.

На заметку! Чем угол наклона крыши будет меньше, тем лучше конструкция будет выдерживать эти нагрузки. Однако слишком маленький угол наклона не позволит в полном объёме использовать мансардное помещение, поэтому необходимо найти золотую середину.

Перед тем как приступить к строительству крыши необходимо ознакомиться с тем, что такое стропильная система и из чего она состоит. В соответствии с проектом плана дома, разрабатывается будущая конструкция и форма крыши.

Двухскатная крыша состоит из двух наклонных плоскостей (скатов), расположенные под углом друг к другу, соединённые в районе конька. В торцах крыши образуются треугольные фронтоны.

Элементы входящие в каркас крыши

Мауэрлат как его часто называют (фундамент для крыши) — опорный брус для стропил, установленный на верхнюю часть стен дома, равномерно распределяющий нагрузку на здание. В доме из дерева, мауэрлатом выступает последний ряд сруба.

Установка мауэрлата на кирпичные либо блочные стены производиться с помощью мощных анкеров. Мауэрлат изготавливается из высушенной древесины, обработанной защитным противопожарным и противогрибковым средством, сечением от 100х100мм. до 150х150 мм.

Стропильные ноги — устанавливаются парами, с двух сторон крыши и закрепляются на коньке, тем самым образуя стропильную систему (контур крыши).

Шаг их установки обычно находится в диапазоне 0,6-1,2 м., и зависит от типа используемого кровельного материала. Чем более тяжёлая будет кровля, тем меньший используется шаг. Стропила изготавливаются из обрезной сухой доски хвойных пород, толщиной от 50 мм. Для безопасности и долговечности конструкции так же необходимо использовать специальные пропитки для дерева.

Конек крыши — горизонтальная, верхняя линия соединения стропильных ног между собой. Высота его в начале и в конце по отношению к верхним точкам стен, не должна отличаться. Измерить это можно с помощью гидроуровня.

Стойки – вертикально установленные опоры под стропильную систему. В зависимости от ширины, стойки могут устанавливаться, как только под коньковый брус, так и дополнительно в промежутке от конька до карниза крыши. Выполняются опоры из обрезной доски либо бруса.
Кобылки — данные элементы стропильной системы требуются для продления стропильных ног, когда те слишком короткие и нет возможности сделать свес необходимой длинны. Присоединяются к нижней части стропил, путём нахлёста доски меньшего сечения и скрепления их друг с другом гвоздём.
Прогоны – горизонтальный брус, скрепляющий ноги стропил. Крепится с внутренней стороны у основания конька, либо по центру стропильных ног.
Затяжка – закрепленный снизу брус, соединяющий стропильные ноги, не позволяющий им расходиться.
Лежень – опорный брус, лежащий горизонтально на несущей стенке внутри сруба, на который устанавливаются стойки, поддерживающие стропильную систему. Материал – брус сечением от 100х100мм. до 150х150 мм..
Подкосы и стойки – дополнительные опоры под стропильные ноги, дающие конструкции дополнительную устойчивость, крепятся к затяжке или лежню.
Обрешётка – конструкция из брусков или досок, необходимая для укладки кровли, крепятся перпендикулярно стропильным ногам, шаг зависит от типа кровли. Под гибкую черепицу используют фанерные листы, уложенные на стропила сплошным ковром.

Двускатная крыша своими руками — элементы стропильной системы

Наличие вышеперечисленных составляющих в конструкции крыши зависит от её типа и размера. Существует два варианта установки стропильной системы на двухскатную крышу: наслонная и висячая. В первом варианте стропила крепятся: внизу к мауэрлату, вверху к коньковому брусу. Конёк должен поддерживаться или внутренней стеной или вертикальными стойками.

Висячие же стропила вверху опираются друг на друга, а внизу к затяжке либо балкам перекрытия. В домах построенных из дерева крепление стропил к мауэрлату делают скользящим, это позволит избежать нарушение каркаса крыши, когда дом будет давать усадку.

Что такое стропильная ферма

Стропильная ферма — это плоская конструкция, в состав которой входят: стропилы, стойки, раскосы и растяжки. Главная задача данной конструкции, расположить все элементы так, чтобы внутренние стены дома, не испытывали нагрузки, а вся вертикальная нагрузка пошла на внешние, прочные стены. Чем шире будет пролет, тем больше потребуется стоек и раскосов.

Двухскатная крыша своими руками — стропильная ферма двухскатной крыши

Система с наслоннными стропилами

Подходит для типа крыш, пролёт которых составляет от 10 до 16 м. Стропила могут устанавливаться под любым углом, а в доме наличие несущих стен или колонн обязательно. В верхней точке стропила опираются на коньковый прогон, поддерживаемый внутренней стенкой либо стойками, а в нижней части на мауэрлат.

Нагрузки в такой конструкции вертикальные, поэтому необходимости в установке затяжек нет. Для укрепления стропильных ног, устанавливаются ригели и подкосы.

Пошаговая инструкция монтажа

На стены дома по всему периметру, а так же на внутреннюю, на анкерные болты крепят мауэрлат и лежень, дополнительно скрепляя его с внутренней стороны крепкой пластиной из металла.

Под мауэрлат необходимо подложить гидроизоляционный материал, чаще всего используют рубероид. Материалом мауэрлата и лежня служит брус сечением от 100 до 150 мм.

Двускатная крыша своими руками — крепление мауэрлата

На мауэрлат и лежень, напротив стропильных ног, размещаются балки перекрытия. Изготавливаются они из обрезной доски 50х150 мм. Для дальнейшего безопасного передвижения на них можно положить черновой пол, закрепив его обязательно саморезом либо гвоздём.

Под коньковый прогон на лежень ставят стойки, скрепляя их с лежнем мощными металлическими уголками, пластинами либо гвоздями, шаг установки не более 2 метров. Стойки (опоры), используя уровень выравнивают по вертикали, и временно закрепляют их любым подходящим способом. Затем на вертикально установленные опоры кладется прогон (коньковый брус) и скрепляется аналогичным способом.

Двускатная крыша своими руками — установка вертикальных стоек под конёк

Из обрезной доски изготавливают стропильные ноги. Сперва делается шаблон одной ноги, где измеряется угол спила крепления к коньковому брусу и мауэрлату. Получившийся шаблон необходимо примерить с обеих сторон крыши в местах крепления стропил.

Если запил выполнен верно, то по шаблону изготавливаются остальные стропила. В том случае когда мауэрлат и коньковый брус установлены строго горизонтально, примерку шаблона во всех местах можно не производить.

двухскатная крыша своими руками — схема крепления основных узлов

Если у доски имеется достаточная длинна, то свес с крыши оставляют не менее 30 см., в противном случае возникнет необходимость в удлинении стропилы путём крепления к ней дополнительной доски (кобылки).

В коньке стропила скрепляются друг с другом при помощи пластин из металла и гвоздей. В креплении стропил к мауэрлату используются металлические скобы, один конец которых вгоняется в доску второй вбивается в мауэрлат, дополнительно можно использовать уголки и гвозди.

Если ширина крыши большая, стропила укрепляются подкосами, которые под углом крепятся к опорной стойке, стоящей на лежне, и самой стропиле. После того как все стропила установлены, еще раз измеряется их длинна и если необходимости в её корректировке нет, то к торцам доски прибивается ветровая планка.

Важно! Стропила наслонного типа выдерживают большие нагрузки, чем система с висячими стропилами, поэтому данную конструкцию выбирают при строительстве больших домов с присутствием мансардного этажа и утепленной кровлей.

Система с висячими стропилами

Такая система стропил идеально подходит для строительства двухскатных крыш, где пролёт не превышает 6 метров, а так же отсутствуют внутренние несущие стены. Опорой нижних частей стропил является мауэрлат, вверху опираясь друг на друга, они сами себе являются опорами.

Особенностью данной конструкции — это необходимость использовать затяжку, которая не даёт стропильным ногам расходиться, тем самым, распирающая нагрузку на стены дома отсутствует и действует только вертикальная сила. Дополнительную затяжку (ригель) можно установить и под коньком. Все строительные работы производятся по аналогии с системой монтажа наслонных стропил.

Особенности конструкций висячего типа

Обязательное наличие затяжки, выполняющей основную функцию — скрепление стропильных ног.
При использовании данной системы от мауэрлата и вовсе можно отказаться, его может заменить, уложенная на рубероид, обычная обрезная доска.
Возможность установки на стены готовых скрепленных треугольников (стропильных ферм).

Двухскатная крыша своими руками — примеры висячих стропильных систем (схема)

К преимуществам висячей системы можно отнести отсутствие в центре опорных стоек, что делает мансардный этаж просторней и позволяет более рационально спланировать данное пространство.

Данная конструкция легче в исполнении, для неё необходимо меньшее количество строительного материала, что автоматически существенно удешевляет её стоимость. Её рекомендуют использовать при строительстве домов небольшого размера. Надежность данной конструкции достаточно высока.

Как вы сами смогли убедиться, двухскатная крыша своими руками — задача вполне выполнимая для каждого. Необходимо лишь обладать элементарными знаниями и строительными навыками, для того чтобы все сделать правильно.

Двухскатная крыша своими руками – что нужно знать?

Крыша является завершающей стадией постройки, но в то же время – важнейшей, ведь без нее дом эксплуатировать невозможно. Большинство выбирает в качестве основного типа двускатную крышу с прямыми скатами – ее конструкция проста, долговечна, а расчет и монтаж можно сделать в одиночку, имея под рукой необходимую информацию.

Подготовка

Для точного расчета размеров и материалов требуется сделать поправку на климат, в особенности – на количество снега зимой. Малый наклон хорошо противостоит порывам ветра, но скапливает на поверхности довольно большое количество снега и делает чердак недоступным. Крутой угол (больше 40 градусов) – наоборот, расширяет пространство, позволяет быстрее избавляться от снега, но сильный ветер способен повредить кровлю или сорвать пласты (при недостаточном укреплении).

В соответствии с проектом дома выбирается форма и конструкция крыши, определяются опорные точки системы стропил (они должны совпадать с несущими точками верхнего этажа). Потому учитываются ширина дома и центральная несущая стена, и на основе полученной информации составляют чертежи двухскатной крыши своими руками.

Для превращения чердака в пригодное для проживания место, следует класть укрепленную крышу с наслонными стропилами – это даст приличный запас прочности (достаточный для создания жилого помещения). Для этого они крепятся к прогону конька, он поддерживается стойками, а те, в свою очередь, опираются на несущую внутреннюю стенку. В случае с небольшими домами оптимальный вариант – висячие стропила. Практично, недорого и надежно.

Ноги стропил связываются парно при помощи ригелей (горизонтальные перемычки для большей жесткости). Вся система ставится на боковые стены дома.

Если его ширина превышает 6м, то к ригелям добавляют прогоны и стойки.

Для прогона берут брус — он послужит доп. опорой стропил и укрепит каркас. Монтаж будет совершаться с помощью стоек, которые опираются на брусья вдоль ската (лежни). В сочетании лежни и стойки послужат основой для мансарды и позволит ее без проблем оборудовать под собственные нужды в дальнейшем.

Оптимальный угол наклона для постройки двускатной крыши – около 50 градусов. Такой уклон считается классическим вариантом для жилых домов, так как имеет средние показатели по сопротивлению ветру и скату снежного покрова.

Рассчитывая количество материалов для строительства, следует учитывать вес, дабы избежать перегрузки фундамента. Все сечения считаются на основе размеров системы стропил.

Как построить крышу двухскатную – мауэрлат

Для мауэрлата нужен брус сечением от 50х150 до 150х150, предварительно обработанный спецсредствами для защиты от горения, гниения и вредителей. Существует несколько способов монтажа:

Катаная проволока к кладке протягивается в специальные отверстия в брусе, плотно закручивается и так крепится на стене.
В кладку вмуровываются длинные шпильки из металла (от 1,5 см в длину), на которые опирается каркас.
Конструкция ставится на сплошную балку из бетона, сделанную в верхней части стены и укрепленную железными шпильками.

Шаг между шпильками – не больше 12 см, а высота выступающего конца элемента на 2-3 см больше общей толщины бруса и гидроизоляции. Если брус надет на шпильки – его фиксируют гайками с широкими шайбами.

Система стропил и фронтон

Стропильная система включает в себя множество элементов, объединенных в треугольную жесткую ферму.

При строительстве на брусовом доме противоположные стены укрепляются стяжками из бруса на уровне потолочных балок (размер бруса – 10х15 см) для укрепления стен – от повышенной нагрузки они могут разойтись в стороны. Лежни 150х150 укладываются на перекрытие потолка для перераспределения веса и точечных нагрузок. Монтируется все по линиям стен чердачной комнаты (или сразу под конек, если чердака не будет). Если нужно – брус сращивают в точках соприкосновения с балкой, укрепляя соединение скобой или железной пластиной.

Для одинаковых деталей вручную создается шаблон, чтобы все атмосферные нагрузки распределились равномерно. Перекрытие ложится досками (5х15 см), составляется нужной высоты треугольник из пары ног и стойки, после чего конструкцию необходимо поднять, чтобы ноги стропил стали на мауэрлат, а стойка была по центральной оси.

После установки размерного макета стропила запиливаются в месте контакта с обвязкой, чтобы нога крепко уперлась в мауэрлат. Фиксировать ее лучше железными накладками. Полученная конструкция послужит шаблоном, а опора поможет контролировать уровень высоты остальных ферм.

Каркасом для фронтонов ставятся крайние фермы, их следует проверить на вертикальность/горизонтальность и уравнять высоту.

Сверху крепится прогон конька, на него монтируются остальные стропила. По окончанию всех работ фронтон зашивают, но можно и раньше. В случае досок подойдут 50х100 и 50х150 мм, уложенные по вертикали или горизонтали. Естественно, не стоит забывать про окна.

Как сделать двухскатную крышу – кровельные работы

На всю систему накладывается обрешетка, при этом учитываются характеристики кровли – жесткость, долговечность, легкость монтажа.

Сплошная обрешетка набивается, когда материал кровли:

битумная черепица;
пленка ПВХ;
рулонная кровля.

В остальных случаях монтируется стандартная, шаг зависит от веса и типа кровельного материала. Утепление выбирается с учётом климата, возможности добавления чердачной комнаты и ценовой категории. Недостаточное утепление доставит немало хлопот в зимний период, так что следует выбирать тщательно.

При строительстве системы стропил шаг считают относительно ширины утеплителя, если он в листах.

Как построить двускатную крышу без потолочных балок | Home Guides

Стандартная треугольная крыша, известная как двускатная крыша, обрамляется стропилами, которые представляют собой диагональные элементы, поддерживающие кровельные материалы. Но двускатная крыша также требует некоторой формы горизонтальных связей, потому что вес крыши заставляет стропила расширяться по карнизу. Во многих конструкциях эта горизонтальная связь обеспечивается потолочными балками, прикрепленными к нижней части стропил. Если в вашем дизайне нет потолочных балок, как в случае сводчатых потолков, вам понадобится альтернативный подход.

Структурный выступ

Структурный выступ является стандартной альтернативой потолочным балкам. В этой конструкции верхушки стропил крепятся к несущей коньковой балке, идущей по длине кровли. Не путайте эту конструкционную коньковую балку с обычной коньковой доской, которая представляет собой небольшой кусок пиломатериала, который просто облегчает строительство крыши. Для конструкционного конька требуется большая балка, которая переносит вес крыши на прочные стойки, которые обычно находятся в торцевых стенах конструкции.

Расчеты конька конструкций

Проектирование конька конструкции сложнее, чем проектирование крыши, включающей перекрытия балок; вам следует проконсультироваться с инженером-строителем. Тем не менее, вы можете выполнить некоторые основные вычисления, чтобы получить приблизительное представление о ваших требованиях к гребню. Конек должен выдерживать примерно одну треть веса крыши (остальные две трети поддерживаются боковыми стенками). Найдите площадь вашей крыши в квадратных футах и умножьте ее на максимальную ожидаемую нагрузку на крышу (обычно 40 фунтов на квадратный фут).Разделите это число на 3, чтобы найти максимальную нагрузку на балку конька.

Центральная стена

Несущая центральная стена, которая простирается до внутреннего конька крыши, может заменить структурную балку конька. В этой конструкции стропила крепятся к неструктурной коньковой доске, которая опирается непосредственно на внутреннюю стену. Эта внутренняя стена выдерживает вес крыши и не дает провисать коньку; если конек не может провисать, крыша не может перекинуться на карниз. Такой подход позволяет избежать затрат и сложности, связанных с проектированием и строительством крыши с несущей коньковой балкой, но есть один серьезный недостаток: эта центральная стена должна располагаться над фундаментной перегородкой некоторой формы, которая будет передавать нагрузку с крыши на землю. .

Торцевые стены

В небольших конструкциях с умеренными нагрузками на крышу иногда можно отказаться от боковых распорок, если боковые стенки надежно прикреплены к торцевым стенам. Боковые стенки не могут распространяться по углам конструкции, потому что торцевые стенки функционируют как боковые распорки, а если боковые стенки короткие, усилие в середине стенок легче переносится на углы конструкции. Такой дизайн сложно анализировать напрямую; Если вы выберете этот подход, проконсультируйтесь с опытным плотником или инженером-строителем.

что это за элемент кровельной конструкции?

Дом построен, возведены стены, настала очередь установки кровли. Крыша — один из основных конструктивных элементов дома, выдерживает нагрузки и воздействие неблагоприятных погодных условий. Чтобы крыша была прочной и долговечной, необходимо ее правильно установить. Это зависит от многих факторов. Например, в районах, где выпадает большое количество осадков, необходимо строить крыши с уклоном 45 ° и более, чтобы на них не задерживалась вода и снег.В местности, где преобладают сильные ветры, нежелательно проектировать пандусы. Крыши могут быть разными, но они должны соответствовать всем требованиям безопасности, быть прочными и красивыми.

Многие строители знают, что важной составляющей конструкции кровли является мауэрлат, то есть брус, на основе которого держатся стропила. Этапы возведения конструкции следующие: сначала устанавливается мауэрлат, затем стропила, затем установка конькового прогона, укладка подкосов и раскосов, затем поворот диагональных стяжек.К стропильной конструкции прибивается ограничитель, на него укладывается обрешетка, далее паро- и гидроизоляция, затем кровля.

Как крепить мауэрлат?

По устройству кровли элемент типа мауэрлата. Что это такое, знают не все. Ответ прост: это конструктивный элемент, соединяющий конструкцию со стропильной конструкцией. Мауэрлатом также называют деревянный брус сечением 100 × 150 (150 × 150) мм или доску (50 × 150). От того, насколько прочен мауэрлат, будет зависеть прочность кровли: понять, что это такое, довольно просто.Это является элементом, который распределяет нагрузку вдоль опорной стенки от структуры стропила. Итак, для строения кровли используются различные породы древесины, и она достаточно тяжелая. Мауэрлат равномерно распределяет нагрузку, и это позволяет в будущем не беспокоиться о стенах дома. Они простоят долгие-долгие годы и не принесут проблем при эксплуатации.

Как крепятся стропила к мауэрлату?

Может происходить двумя способами — с помощью жесткого и раздвижного крепления.Выбор метода зависит от того, что такое стропильная конструкция. При жестком креплении происходит следующее: на стропильных ногах делают пропилы не более четверти ширины стропил, а ноги плотно укладывают в мауэрлат. Если кладка ведется в древесину твердых пород, возможна укладка шпилькой. Во всех случаях соединение дополнительно усиливается уголками или скобами. Скользящее крепление применяется в случае возможной усадки конструкции, потому что тогда целостность конструкции будет нарушена.Стропила к мауэрлату соединяют металлическими деталями. Стропила укладываются на мауэрлат и могут свободно перемещаться в продольном направлении, а верхние концы стропильных ног связываются шпилькой.

И еще важный совет. Обязательно обработайте все деревянные конструкции антисептиком и противопожарным средством, а при необходимости сделайте это дважды. И тогда вы сможете избежать многих проблем в будущем. А дом порадует ваших близких и друзей. Теперь вы знаете, что при строительстве кровли не обойтись без такого элемента, как мауэрлат, который является очень важным компонентом, от которого зависит прочность кровли.

с >>.

Обрамление двускатной крыши

Строительство фронтона с концом баржи, распорками прогонов и хомутами

На рисунке выше показан вид сверху на двускатную крышу . Лестничные фермы состоят из четырех выступов (перемычек) на каждом углу для поддержки стропил снаружи здания. Стропила снаружи образует свес, к которому можно крепить доски баржи, поэтому доски потолка и вентиляция непрерывны по всей конструкции.

Элементы крыши

Обрамление фронтона включает в себя не только балки, общие стропила и конек, как описано на предыдущих страницах.Ниже приведено изображение некоторых дополнительных элементов крыши, которые входят в конструкцию;

Дополнительные брусья в двускатной крыше;

Стяжка воротника: Хомуты представляют собой горизонтальные деревянные балки, прикрепленные болтами к стенкам стропил для образования прочной треугольной формы.

Прогон: Стропила проходит от одного конца крыши до другого и служит опорой для общих стропил. Поддерживается —

Стойки: Стойки используются для подпорки прогона и передачи этой нагрузки на несущую стену или другой кусок древесины, простирающийся спереди назад.Они не передают нагрузку на балки потолка.

Вешалки: Вешалки представляют собой высокие деревянные балки, обычно размером 220 x 45, которые выступают из каждой стены и сидят на ней. Металлическая обвязка используется для крепления балок потолка к подвесам, чтобы они не провисали под весом потолка, за счет технического уменьшения их пролета.

Двускатная крыша шаг за шагом

Шаг 1: Стеновые плиты и балки

Разместите стеновые пластины в любых центрах, которые вам нужны для вашей двускатной крыши (400, 450, 600 или 900 в зависимости от веса кровельного покрытия, например, черепицы) и разрежьте / закрепите балки чтобы они были параллельны друг другу и на одном уровне с задним краем стеновых панелей.

Шаг 2: гребень

Определите, какой ширины вы хотите, чтобы плиты перекрытия баржи. Измерьте общую длину здания и дважды прибавьте к ней размер свеса / потолка, по одному для каждого торца фронтона. Отрежьте прямой кусок материала конька до этой длины и поместите его на стеновые пластины с одинаковым выступом на каждом конце. Перенесите все положения стропил на конек, чтобы потом было быстрее и легче прибить стропила.

Шаг 3: Общие стропила

Для двускатной крыши используются только обычные стропила.Измерьте пролет и используйте его для расчета длины стропил, включая свес. Вырежьте пару и проверьте, подходят ли они друг другу, прежде чем разрезать остальные (сложите все отметки на настенной пластине, чтобы получить их количество). Отрежьте четыре дополнительных стропила до нужной длины, на этот раз без птичьего рта, чтобы использовать их для лестничных ферм (барж) снаружи.

Шаг 4: Поднимите стропила

Стропила, которые я поставил первыми для двускатной крыши, являются третьей парой от концов. Я оставляю два, которые будут составлять балку лестницы, напоследок.Прибейте две пары к настенным пластинам и оставьте верхние части незакрепленными, опираясь друг на друга для поддержки. Вы должны иметь возможность протолкнуть доску конька между стропилами, они защемят ее и удержат на месте. Не повредит вырезать опору для поддержки конька, пока вы работаете на этом этапе или попросите кого-нибудь помочь. Прибейте стропила к коньку. Заполните также все остальные стропила, кроме концов, подпирая их по ходу движения.

Шаг 5: Лестничные фермы

Есть несколько способов сделать это.Вы можете просто прибить последние стропила к стеновой плите, а затем вырезать и закрепить их на 400 центрах. Я предпочитаю положить башмаки и положить сверху стропила, разложить их и прибить гвоздем. Переверните его и уложите стропило без птичьего рта напротив него спиной к спине, затем перенесите на него положение выступов, прежде чем прибить его к ним, чтобы сформировать лестничную ферму. Тогда это довольно легко поднять и прибить за один раз, и я считаю это намного быстрее и безопаснее, чем возиться на крыше с башмаками и т. Д.На картинке ниже показано, как устроены башмаки, как если бы стропила без птичьей пасти еще не прибивали.

Шаг 6: Закрепите фронтальный конец

Если только фронтальный конец не является кирпичной кладкой, вам нужно будет построить немного шипов, чтобы заполнить конец фронтона, а затем обшить его чем-то вроде фанеры или шпунтованной доски . Во-первых, положите вертикальный брус прямо под гребень, чтобы поддержать его. Затем поместите две пластины по диагонали от настенной пластины к той, которая была только что размещена под коньком, они также помогут удерживать башмаки, образующие ферму лестницы.Наконец, заделайте оставшиеся пустоты в 400 центрах, чтобы заполнить пробелы.

Шаг 7: Хомуты

Хомуты нуждаются в вырезе седла на каждом конце, и они должны быть зафиксированы на уровне, чтобы получить преимущество. Сумма, которая вам понадобится, должна быть указана на техническом чертеже. Если стропила находятся в 900 центрах, я бы поставил хомут на каждую, если они 400, вам иногда может сойти с рук все остальные. Держите сиденье срезом примерно на 10 мм от внешнего края стропила. Иногда проще поместить по одной на каждом конце и по одной посередине, а затем протянуть веревочную леску, чтобы ускорить установку остальных.

Шаг 8: прогоны и распорки

Двускатная крыша должна иметь подкосы и опору, чтобы выдерживать вес кровельного покрытия.

Щелкните здесь, чтобы увидеть советы по облицовке и потолку

Есть вопросы или комментарии по поводу устройства двускатной крыши?

Устройство кровельного «пирога» — от А до Я | Своими руками

Сегодня загородные дома постоянного проживания чаще всего венчают скатная крыша, под которой располагается жилище — чердак. в то время как скаты крыши становятся стенами чердака и, следовательно, должны не только защищать здание от дождя, но и обеспечивать, чтобы в комнатах на верхнем этаже было тепло зимой и прохладно летом. Итак, мансардная крыша представляет собой многослойную конструкцию (также называемую «пирогом»), основным элементом которой является слой эффективной теплоизоляции.утеплителю нужна защита от внешней и внутренней влаги, поэтому в «пирог» добавляются другие «ингредиенты» — гидрозащита, пароизоляция и вентиляционный зазор. как правильно приготовить этот «пирог»?

Читайте также: Конструкция и материалы для строительства бескровельной кровли.

ТЕПЛОВАЯ ИЗОЛЯЦИЯ

Именно утеплитель — виновник того, что мансардная крыша превращается в многослойную конструкцию. Дело в том, что для теплоизоляции чердака используются, как правило, материалы на основе камня или стекловолокна, которые могут эффективно выполнять свою функцию только в сухом состоянии.

При намокании такие материалы резко теряют свои теплозащитные свойства, а также дают усадку, в результате чего конструкция крыши промерзает, на чердаке появляются сквозняки. Это приводит к удорожанию отопления здания и постепенному разрушению отделочных материалов чердачного помещения. К тому же из-за намокания сокращается срок службы самого нагревателя.

Добавим, что влага опасна не только для волокнистых материалов, но и для деревянных частей кровли: под ее воздействием они плесневеют, гниют и преждевременно разрушаются.Очевидно, что утеплитель и деревянные конструкции необходимо защищать от влаги. Для этого предусмотрены остальные слои «пирога» — пароизоляция, гидрозащита и вентиляционный зазор. О них мы поговорим позже, а теперь перейдем к самой теплоизоляции.

Для утепления мансардной кровли чаще всего используют плиты (реже — маты) из камня или стекловолокна, устанавливаемые в промежутке между стропилами. Материалы из каменного волокна продаются на рынке под торговыми марками Rockwool.Изорок, Парок, Изовол, ТехноНИКОЛЬ и другие.

Из стекла — марки KNAUF, Isover, URSA и др. Повсеместное использование волокнистых материалов обусловлено не только их высокими теплозащитными свойствами, но и пожаробезопасностью: они относятся к группе негорючих материалов (НГ) по по ГОСТ 30244-94. Реже встречаются плиты из экструдированного пенополистирола и пенополиуретана. У них лучшие показатели теплозащиты, но пенополистирол относится к группе сильногорючих материалов (G4), а пенополиуретан к группе умеренно или слабогорючих (G2-GZ), что является причиной меньшей популярности таких материалов. теплоизоляция.

Кроме того, плиты из этих материалов достаточно жесткие, а потому не могут обеспечить плотное прилегание к стропильным ногам (не отличаясь идеальной ровностью), то есть не могут образовывать сплошной слой теплоизоляции. Однако сегодня эта проблема может быть успешно решена благодаря технологии механизированного напыления теплоизоляции из пенополиуретана. Однако в загородном домостроении эта технология пока еще редко применяется.

Какие характеристики должен иметь утеплитель, предназначенный для мансардного люка?

Прежде всего, низкий коэффициент теплопроводности λ (лямбда).Обратите внимание: в технической документации на обогреватели обычно указывается несколько коэффициентов — λ ₁₀, λ ₂₅, λ _и, λ _b — в зависимости от условий эксплуатации, которые определяются зоной влажности. (согласно СНиП 23-02-2003 «Тепловая защита зданий»).

Так в центральной части России теплотехнический расчет ведется с λ _b, и при выборе обогревателя для этой климатической зоны стоит ориентироваться на это значение.Например, для плит из стеклопластика «KNAUF Insulation Ramp roof» λ _b составляет 0,039 Вт / (м- * K), для каменных плит Rockwool Light Bays — 0,041 Вт / (мK).

Теплопроводность не следует рассматривать изолированно от механических характеристик изоляции. Основные из них — эластичность и возвратность снятия нагрузки: плиты должны надежно удерживаться в пространстве между стропильными ногами и плотно прилегать к ним, заполняя все неровности в древесине (во избежание промерзания конструкции крыши).А для этого плиты должны иметь хорошие параметры упругости и возвратности после снятия нагрузки. Кроме того, предпочтительны волокнистые материалы с водоотталкивающими свойствами, достижимые за счет гидрофобной пропитки. Такие материалы имеют большие шансы сохранить свою структуру, если во время монтажных работ пошел непродолжительный дождь. В зависимости от предпочтений монтажников и климатических условий, в которых проводятся работы, утеплитель укладывается либо со стороны улицы, либо со стороны помещения.

У каждой технологии есть свои плюсы и минусы. В частности, установка утеплителя со стороны улицы позволяет с меньшими усилиями (и, скорее всего, без ошибок) изолировать некоторые сложные участки кровли (например, зону мауэрлата). Но при этом теплоизоляционный материал не защищен от возможных осадков при установке. Напротив, укладка плит со стороны помещения предполагает, что работы уже выполнены после установки гидрозащиты, а значит, утеплитель будет гарантированно защищен от атмосферных осадков.Однако в этом случае есть риск некачественного утепления некоторых участков кровли.

Читайте также: Обустройство мансарды своими руками — нюансы и тонкости

Для определения необходимой толщины слоя теплоизоляции необходим теплотехнический расчет, где учитывается климатическая зона, в которой ведется строительство. Расчет выполняется на основании СНиП 23-02-2003 «Тепловая защита зданий».Так, в центральной полосе России толщина волокнистой теплоизоляции для мансардного люка должна быть не менее 200 мм. Соответственно, чтобы обеспечить слой теплоизоляции такой толщины, необходимо возвести стропильную систему либо из балок высотой 200 мм, либо из стандартных балок высотой 150 мм, но создать дополнительный контур теплоизоляции над или под ними толщиной 50 мм.

Конструкция такой схемы предпочтительна с точки зрения тепловой защиты, так как позволяет избежать промерзания кровли, практически неизбежного в случае кровли сложной формы.Дело в том, что теплоизоляционные плиты приходится разрезать (строительным ножом или специальной ручной ножовкой) при укладке в зоне гребней, впадин. места примыкания кровли к стенам и т.д. В этом случае даже опытному кровельцу сложно подрезать плиты так, чтобы они плотно прилегали к стропилам. Что я могу сказать о недостаточно опытных? В результате возникает риск промерзания крыши. Кроме того, через мостики холода в какой-то мере проходят и деревянные элементы кровли. Устройство дополнительной схемы утепления позволяет перекрывать возможные мостики холода.

Проще всего сформировать этот слой под стропилами: прикрепить к ним со стороны помещения поперечины (толщина которых соответствует необходимой толщине утеплителя) и уложить между ними теплоизоляционные плиты.

Добавим, что основной контур утепления рекомендуется формировать в несколько слоев — так. так, чтобы пластины каждого последующего слоя перекрывали стык пластин предыдущего слоя, тем самым сводя к минимуму потери тепла через стыки.Например. 200-миллиметровый контур можно создать из плит толщиной 50 мм, уложенных в четыре слоя.

Паровая стерилизация

Одной из угроз для утеплителя и деревянных конструкций крыши является водяной пар, уходящий из жилых помещений здания под кровлю: в холодное время года пар, достигая зоны низких температур, достигает точки росы и превращается в конденсат (вода) или иней. Причем пар может проникать в конструкцию крыши двумя путями — за счет диффузии и конвекции.В первом случае пар передается через паропроницаемые строительные материалы, а во втором — через неплотные (воздухопроницаемые) стыки между элементами конструкции кровли. Итак, для защиты от пара необходимо предусмотреть две меры. Во-первых, закрыть утеплитель со стороны помещения эффективной пароизоляцией, создающей барьер для диффузии пара. А во-вторых, не допускайте появления люфта в его установке, препятствующего конвективной передаче пара.

Для устройства пароизоляции, как правило, используются пленки из однослойного или многослойного армированного полиэтилена или полипропилена.Они представлены на рынке торговыми марками DELTA, TYVEK, JUTA, «Исоспан» и др. Качественная пленка должна обладать. в первую очередь минимальная паропроницаемость. В России паропроницаемость оценивается с помощью показателя «сопротивление паропроницаемости» (м? -Ч-Па / мг), а в Европе — с помощью «эквивалентной толщины сопротивления диффузии водяного пара» (Sd, измеряется в метрах). . Это несопоставимые количества, поэтому сравнивать степень паропроницаемости пленок западного и отечественного производства симптоматично.Добавим, что у импортных пленок известных брендов Sd составляет 100 м и более: чем выше это значение, тем меньше пара пропускает пленка.

Важны характеристики пароизоляционной пленки — эластичность и прочность на разрыв. Чем они выше, тем меньше риск растяжения или разрыва пленки при установке и в процессе эксплуатации (под весом утеплителя). Обратите внимание: качественные полиэтиленовые пленки изготавливаются, как правило, из первичного сырья и поэтому обладают высокой эластичностью и прочностью на разрыв.

Однако они относительно дороги. Более дешевые пленки изготавливаются из вторичного полиэтилена, который имеет меньшую прочность, эластичность и долговечность, что не исключает их повреждения при монтаже и эксплуатации.

Особая категория пароизоляционных пленок — с фольгированным покрытием или слоем напыленного алюминия. Такие пленки не только создают барьер на пути пара, но и отражают часть лучистой тепловой энергии в здании летом, а летом предотвращают чрезмерный нагрев воздуха в нем, тем самым снижая затраты на его обогрев и кондиционирование воздуха.Пароизоляция укладывается вплотную к каменке со стороны помещения. Обычно его укладывают горизонтально (по свесу карниза), начиная от нижнего края пандуса и продвигаясь к коньку.

Пленка крепится к стропилам скобами (с помощью механического степлера — степлером) или гвоздями с широким капотом. Рулоны пленки раскатывают так, чтобы обеспечить нахлест одного полотна на другое не менее чем на 100 мм. Как уже было сказано выше, нельзя допускать конвективного проникновения пара в конструкцию крыши.

Для этого необходимо заделать места нахлеста полотна, а также примыкания пленки к внутренним и внешним стенам, дымоходам, вентиляционным шахтам, мансардным окнам, электрическим кабелям и т. Д. Специальные одно- и двухместные -сторонние ленты, клеи и пасты от ведущих производителей пленок. Выбор материала для герметизации зависит от многих факторов, в том числе от температурного режима при установке пароизоляции, геометрии подложки и типа поверхности, к которой приклеивается пленка — гладкой или шероховатой.Так, для материалов с шероховатой поверхностью (необструганное дерево, бетон, кирпич) пленку следует приклеивать с помощью синтетического каучука или полиуретановых клеев или паст.

Если для этого использовать одно- или двусторонние ленты (из бутилкаучука), стык со временем может стать негерметичным. Между отделочным материалом чердака и пароизоляцией рекомендуется оставлять воздушную прослойку размером 20-50 мм. Это предотвратит повреждение пароизоляции при прокладке тех или иных коммуникаций, а также при установке розеток и выключателей.

Читайте также: Ошибки при утеплении и ремонте кровли

ГИДРАВЛИЧЕСКАЯ ЗАЩИТА

Теплоизоляция и деревянные части кровли должны быть защищены от внешней влаги (дождь, снег), которая может возникнуть из-за механических повреждений кровли. Кроме того, в случае крыш из штучных материалов (керамика, цементно-песчаная черепица и др.) Существует вероятность попадания снега или капель дождя в неизбежные зазоры между элементами покрытия.

И в случае с кровлей, например. От металлочерепицы или металлопрофиля на обратной стороне покрытия также может образовываться конденсат, что тоже представляет опасность. Поэтому в кровельном «пироге» обязательно предусматривают гидроветрозащиту — чаще всего в виде диффузионной (паропроницаемой) пленки (мембраны) из полимерного материала (полиэтилена, полипропилена и др.). Такие мембраны предлагают те же производители, которые представляют на рынке гидроизоляционные материалы.

Мембрана выполняет несколько функций.Главное — защита от внешних протечек влаги (функция гидроизоляции). Но также пленка предотвращает удаление теплого воздуха из обогревателя и тем самым помогает снизить затраты на обогрев здания в холодное время года (функция ветрозащиты и герметичного слоя).

Диффузионная мембрана укладывается непосредственно на утеплитель — без воздушной прослойки между ней и пленкой. Рулоны мембраны укладывают горизонтально, начиная с нижнего края пандуса. Пленка крепится к стропилам сначала скобами степлера или гвоздями с широким капотом, а затем брусками контрбетки, прибиваемыми к стропилам (эти бруски образуют вентиляционный канал между мембраной и крышей).

При укладке пленки перекладывайте один рулон на другой, его величина зависит от уклона кровли: у стандартного он составляет 100 мм, у малого может достигать 200 мм. Для достижения полностью герметичного слоя поверх утеплителя рекомендуется проклеить стыки рулонов пленки специальными односторонними или двусторонними лентами или клеями. Уплотнительные материалы также необходимы для герметизации примыкания мембраны к элементам, проходящим через крышу, трубы, антенны и т. Д. Кроме того, выбор уплотнительного материала зависит, как и в случае пароизоляции, от типа поверхности — гладкой или грубый.Так, к шероховатым поверхностям мембрану можно закрепить клеем из синтетического каучука или полиуретана. И гладить резиновым клеем либо одно- или двусторонним скотчем.

Endowys — наиболее опасный с точки зрения протечки кровли, поэтому здесь пленка прокатывается либо внахлест от одного ската до другого (а сверху — еще один слой мембраны), либо по оси долина сплошным слоем, без боковых стыков (при условии использования мембран с очень высокой прочностью на разрыв).На свесе карниза мембрана крепится так, чтобы она не перекрывала зазор, необходимый для попадания воздуха в вентиляционный канал. Например, приклеив его край к планке карниза (капельнице), установленной ниже желобов.

В этом случае водостоки крепятся к карнизной доске — крайней доске в плоскости обрешетки. На коньке пленка укладывается внахлест от одной аппарели до другой. Часто теплоизоляцию не подводят к коньку, располагая вдоль горизонтальной перекладины, связывая стропила с соседними пандусами (с небольшим чердаком над чердаком).Затем мембрана также укладывается внахлест через хвостовик, но при этом в ней прорезаются воздушные отверстия шириной около 100 мм. Такие проемы не понадобятся, если вентиляция мансарды осуществляется с помощью вентиляционных решеток, предусмотренных на фронтонах здания.

ВЕНТИЛЯЦИЯ

Несмотря на пароизоляционный слой, некоторое количество водяного пара может проникать в конструкцию крыши. Поэтому еще один обязательный элемент «пирога» — подкровельная вентиляция, которая необходима для отвода пара с крыши.Приток воздуха с улицы обычно осуществляется через отверстия на выступе карниза, вытяжка — через отверстия на коньке (или коньке).

Вентиляционный зазор, по которому течет воздух, формируется с помощью брусков контрбетки, прибитых к стропилам и диффузионной мембраны (далее обрешетка крепится к решетке, а рубероид — к ней). В качестве контрщетки обычно используют бруски сечением 50 × 50 мм, поэтому зазор составляет 50 мм.

Однако в случае пологих или очень длинных скатов может потребоваться больший зазор или установка элементов в крыше для увеличения вентиляции (дефлекторы, вентиляционные турбины и т. Д.) Для полного воздухообмена. Обратите внимание, что дополнительные наклонные вентиляторы предусмотрены в тех местах крыши, где приток или вытяжка воздуха затруднен, например, в области долины, широкого дымохода, слухового окна или комбинации таких окон.

Обратите внимание: каждая переплетающаяся опора должна вентилироваться.Чтобы обеспечить беспрепятственное движение воздуха при конструкции крыши сложной формы, часто вырезают отверстия в контрольной решетке. и тогда воздух может перетекать из одного межзвездного промежутка в другой.

Серьезная ошибка — отсутствие условий для обдува карниза. Например, в случае карниза, покрытого неперфорированными прожекторами. Или свес, в конструкции которого подводится гидротрансферная пленка

карниз, нависающий над желобом, закрепленный на лобовой доске (так называемая конструкция с низким желобом).Такое решение получается, что зимой при образовании наледи в желобе отверстие забора воздуха перекрывается. Чтобы избежать такой ситуации, желоба рекомендуется крепить к карнизной доске (крайняя доска в плоскости обрешетки).

Тогда форточка и пленка гидросенсора окажутся ниже желобов, а значит, даже при заполненных льдом желобах не будет препятствий для прохождения воздуха под крышей. Ошибкой также является отсутствие отверстий для рисования в районе конька (то есть непроветриваемая конструкция конька).

Также преградой на пути воздуха являются мансардные окна (особенно их сочетание) или широкий дымоход. Решением проблемы является установка на крыше дополнительных скатных вентилируемых элементов (перед препятствием для вытяжки воздуха, а после него — для притока). Если перегородка не очень широкая, то можно ограничиться проделыванием отверстий в регулирующей решетке для притока и отвода воздуха в соседние межклеточные пролеты.

КОММЕНТАРИИ СПЕЦИАЛИСТА

КОНСТАНТИН СИМОНОВ Генеральный директор SKiF:

«Во избежание промерзания конструкции кровли рекомендуем следующую последовательность укладки теплоизоляции в зоне мауэрлата — бруса, на который опираются стропильные ноги.В этом месте утеплитель необходимо укладывать еще до монтажа гидрозащиты и рубероида. Если изменить последовательность и сначала установить гидрозащитную пленку, то кровельщикам придется проталкивать пластины в зазор между мауэрлатом и пленкой. В этом случае качественно заполнить утеплитель все пространство за мауэрлатом будет очень сложно. Кроме того, существует опасность заполнения зазора между балкой и гидравлической защитной пленкой чрезмерно большим слоем изоляции, который заблокирует вентиляционный зазор, необходимый для удаления излишков пара из конструкции крыши.Такая же последовательность выполнения работ актуальна и для утепления двускатной территории. Таким образом, необходимо сначала уложить утеплитель в тех местах, которые будут труднодоступными после установки гидрозащиты, и только потом устанавливать пленку. »

Комментарии экспертов

ВАЛЕРИЯ НЕСТЕРОВ Генеральный директор DORKEN:

«Сегодня на рынке представлены качественные материалы для тепло-, гидро- и пароизоляции скатных кровель. Детально разработана технология кровельного пирога.Однако общий уровень кровельных и изоляционных работ по-прежнему невысок, многие важные моменты не учитываются. В частности, недостаточное внимание уделяется проблеме проникновения водяного пара в конструкцию кровли в результате его конвекции через негерметичные стыки и упоры пароизоляции. Между тем, согласно научным исследованиям и многолетнему опыту, конвективное изображение пара передается в гораздо больший объем, чем диффузия.

Поэтому необходимо заделать стыки витков пароизоляционной пленки и примыкания пленки к стенам, дымовым или вентиляционным трубам, антеннам, мансардным окнам, а этого часто не делают.Мы рекомендуем не только герметизировать стыки и стыки, но и применять для этого подходящий материал.

Так. для приклеивания пленки к гладкой поверхности (строганное дерево, металл, пластик) можно использовать любые уплотнительные материалы — одно- и двусторонние ленты, клеи, пасты. А вот для приклеивания к шероховатой поверхности (необструганное дерево, кирпич, бетон, штукатурка) односторонние ремни недопустимы, двухсторонняя посадка, но требует дополнительной герметизации прижимными планками, а лучшее решение — клеи и пасты. В случае сложных стыков наилучшее качество уплотнения дает паста на основе вискозы: она наносится в два слоя, между которыми утоплена армирующая сетка из нетканого полиэстера.

Ссылка по теме: Почему мерзнет крыша и как с этим бороться

3 ПРЕИМУЩЕСТВА МАНСАРДА

1. Дополнительная жилая площадь. Утепленная крыша, под коньками которой располагается жилое помещение, безусловно, является самым популярным решением для загородного дома для постоянного проживания. Основная причина этого — дополнительные квадратные метры, полученные без увеличения высоты здания.

2. Выразительный внешний вид. Если бы перед домовладельцами стояла утилитарная задача максимально расширить жилую площадь, во многих случаях можно было бы предусмотреть в доме еще один полноценный этаж (часто достаточно для увеличения высоты стен на 80-100 см), покрытие дома мансардой с небольшим уклоном.Однако заказчики хотят сделать красивым «пятый фасад» дома, и скатная крыша с большим уклоном полностью соответствует этому желанию.

3. Особая атмосфера в мансардных помещениях. Это достигается благодаря наклонным стенам, люкарнам («слуховым окнам») или мансардным окнам, через которые можно любоваться небом и звездами.

Устройство кровельного пирога: видео

ИНСТРУМЕНТЫ ДЛЯ МАСТЕРОВ И МАСТЕРОВ, ТОВАРЫ ДЛЯ ДОМА ОЧЕНЬ ДЕШЕВЫЕ.БЕСПЛАТНАЯ ДОСТАВКА. ЕСТЬ ОТЗЫВЫ.

Ниже другие записи по теме «Как сделать своими руками — домохозяину!»

Защита деревянных свесов кровли От чего и как защитить свесы …

Беседка с резным декором своими руками — ФОТО РЕЗНОЙ ДЕРЕВЯННЫЙ МУСОР СВОИМИ РУКАМИ Маркировка …

Очистка от снега с кровли с помощью самодельного устройства Устройство для очистки кровли от снега. ..

Шалаш из газетных трубочек своими руками Как сделать детские дома из…

Игрушечный домик своими руками — пошаговое описание и фото Как сделать кукольный домик своим …

Декоративный колодец и забор своими руками Как сделать плетеный и декоративный …

Приспособление для складывания одежды СДЕЛАТЬ УДОБНОЕ УСТРОЙСТВО СКЛАДЫВАНИЯ ОДЕЖДЫ К …