Крыша на бревенчатый дом своими руками: Крыша бревенчатого дома: разбираемся в строительных технологиях

Строительство крыши деревянного дома своими руками: как сделать, технология, устройство

Она композиционно завершает архитектуру дома. По форме крыши, а также по тому, из каких материалов она выполнена, во многом можно судить о вкусе и предпочтениях хозяина.

Совет строителя

От состояния крыши зависит долговечность главных конструктивных элементов постройки. Именно поэтому при ее возведении нужно ответственно отнестись как к подбору строительных материалов, так и к планированию работ.

Существует несколько основных видов крыш. Наиболее простой для выполнения и экономичной с точки зрения расходуемого материала является конструкция двускатной крыши.

Угол наклона может быть различным и составляет обычно 20-40 а длина свесов — 40-50 см. Чем сильнее нагрузка на крышу, тем больше угол ската. Однако в тех районах, где часты сильные ветры, угол ската должен быть минимальным — иначе здание может пострадать из-за значительных нагрузок на его крышу.

Кроме того, угол ската зависит от применяемого кровельного материала и его стоимости (с увеличением угла ската повышается и расход материалов).

В верхней части крыши находится коньковый брус, а с торцов расположены фронтоны, которые плавно переходят в стены. Под кровлей нередко устраивают чердачное помещение.

Двускатная крыша обладает рядом преимуществ. Во-первых, ее конструкция достаточна проста для того, чтобы не прилагая особых усилий соорудить ее самостоятельно. Во-вторых, возведение такой крыши не требует применения дорогостоящих материалов. В-третьих, крыша остается практически всегда сухой благодаря эффективности отведения атмосферных осадков, а в ее надежности можно не сомневаться.

Технология возведения крыши

Перед началом работ по возведению двускатной крыши необходимо правильно рассчитать нагрузки, которые будут на нее приходиться. Ее монтаж проводится в несколько этапов. В самых общих чертах последовательность работы следующая: сначала устанавливаются несущие балки, затем выполняется обрешетка, а в завершение работ укладывается кровельный материал. Основой скатов являются стропила, которые выполняются из бруса. К ним крепится обрешетка, образуя каркас крыши.

Надежность кровли, а также ее внешний вид во многом зависят от качества используемых при строительстве крыши материалов. Брусья и доски подбирайте ровные. Использование пиломатериалов с дефектами недопустимо.

После того как все необходимые пиломатериалы будут подобраны, приступают к выполнению несущих элементов крыши. К ним относятся обрешетка, стропила и мауэрлат. Дополнительными крепежными элементами являются стойки, ригели, подкосы, различного рода распорки. Все они служат для укрепления стропильной фермы и придания ей необходимой жесткости. Стропильная ферма представляет собой основной элемент крыши, нередко в виде треугольника. Мауэрлат — это брус, который укладывают на край наружной стены. Он предназначен для крепления несущих стропил у их основания. К венцу сруба мауэрлат можно прикрепить с помощью специальных металлических скоб. Для сопряжения брусьев в его углах используют соединение способом вполдерева, скрепляя их с помощью скоб, гвоздей или болтов.

Стропила могут быть наслонными или висячими. В первом случае пролет, образованный опорами, может составлять 4,5 м. Если пролет увеличивают, то под стропила устанавливают подкосы. Наслонные стропила устраивают, если дом имеет среднюю опорную стену. Нижним концом такие стропила упирают в мауэрлат, через который нагрузка от крыши передается на стену. Стены при этом должны быть достаточно массивными, чтобы выдерживать получаемые от конструкции крыши нагрузки.

Для выполнения висячих стопил особое внимание обращают на изготовление стяжек. Такие стропила подойдут для каркасных легких домов, поскольку они не передают нагрузку на стены. Устроив висячие стропила, можно перекрыть большой пролет. Конструкции из них могут быть как простыми, так и сложными.

Простая конструкция предполагает наличие двух стропил, верхние концы которых сходятся в области конькового бруса, соединение осуществляется вполдерева. Нижние концы стропил упираются в брус, расположенный горизонтально. Во избежание прогибания стропил в них врубается ригель, после чего выполняется крепление с помощью скоб.

Если ширина пролетов больше 7,5 м и меньше 10 м, выполняется стропильная ферма, для прочности которой в коньке, а также в затяжке крепят специальную бабку.

Свесы крыши выполняют из заготовок — досок сечением 5×10 см, имеющих необходимую длину. Заготовки прикрепляются к стропильной ноге.

Совет строителя

Монтаж кровельного покрытия осуществляйте в направлении снизу вверх.

Если дом с мансардой, то крыша может быть с изломом. Ее делают в том случае, если по своим размерам мансарда не вписывается в общую конструкцию.

В доме с несущей стеной посередине мансардную крышу выполняют на основе стропильных ферм. Ее нижний пояс можно сделать более легким. Балки межэтажного перекрытия выступают в качестве затяжек такой фермы.

При устройстве вальмовой крыши выполняют дополнительные скаты, образованные вальмовыми стропилами. Они стыкуются с коньковым брусом двускатной крыши. Крайние стропила элемента в виде двускатной крыши дополнительно усиливают, поскольку на них приходится несколько большая нагрузка, чем на все остальные.

Установка стропил начинается с монтажа мауэрлатов, которые укладываются поверх гидроизоляционного покрытия. Для того чтобы передача нагрузки от стропил на стены была равномерной, выполняют мауэрлаты из бревен диаметром, составляющим более 18 см. К стене их прикрепляют с помощью специальных металлических скоб или анкеров. Затем на мауэрлатах делаются отметки и выбираются пазы для установки стропил. Висячие стропила устанавливаются обычно уже в собранном виде — с ригелями и затяжками. После того как их положение будет выверено, стропила прикрепляются к мауэрлату. Для крепления стропил из бревен применяются обратные скобы, для стропил из досок — скрутки, выполненные из обожженной проволоки, имеющей диаметр 3-4 мм. В последнем случае соединение производится к костылю, который был предварительно забит в стену и располагается ниже мауэрлата. Для того чтобы сделать карнизный свес, к стропильным ногам в определенном месте с помощью гвоздей прикрепляются кобылки.

Размеры стропил подбираются в зависимости от приходящихся на них нагрузок. Прежде всего определяется сечение стропил, которое зависит от толщины используемого пиломатериала. Затем рассчитываются нагрузки и соответствующая им длина.

Врубки, болты, нагели, скобы и гвозди используются для сопряжения элементов фермы. Наиболее надежным крепление получается, когда детали сопрягают с помощью болтов.

Ригели со стропильными ногами соединяют сковороднем (способом «вполдерева»), прикрепляя первые с помощью нагелей и болтов. Для того чтобы усилить узлы, применяют металлические скобы.

Карниз в деревянном доме может быть открытым или закрытым. Его устраивают, обшивая концы стропильных ног досками.

Совет строителя

Для того чтобы, в чердачное помещение попадал свет, а также для его проветривания, в вальмовой крыше устройте мансардные или слуховые окна — оконные переплеты вставьте в специальные деревянные конструкции из фанеры или вагонки. Такие окна должны иметь свою отдельную кровлю. В двускатной же крыше лучше выполнить оконные проемы прямо во фронтонах.

Основные этапы работы по возведению крыши и монтажу кровли

Этап 1

По периметру дома выполните верхнюю обвязку. Используйте брус сечением 15 X 15 см. Надежно закрепите обвязку. Проверьте горизонтальность уложенных брусьев с помощью уровня.

Выполните детали стропильных ног. Для этого используйте обрезные доски сечением 5×15 см. В местах крепления стропильных ног с балками верхней обвязки выполните вырезы по шаблону.

Поднимите детали и соберите две стропильные фермы. Установите их по торцам дома, проверив с помощью отвеса вертикальность расположения и укрепив временными подпорками. Соединяйте стропила внахлест или встык, используя для сопряжения деталей металлическое крепление и саморезы.

Этап 2

Натяните между стропильными фермами три отрезка шнура. Это поможет правильно установить стропильную систему. Стропильные ноги располагайте согласно проекту. Расстояние между ними обычно составляет 0,6-1,2 м.

Деревянные заготовки должны упираться в балки перекрытия. Каждую конструкцию укрепляйте во время установки временными подпорками. Во время работы проверяйте расположение ферм относительно конструкции дома с внутренней стороны. Если необходимо, используйте вспомогательные доски, которые располагайте поверх балок перекрытия. Расположив вспомогательную доску по центру, зафиксируйте фермы.

Этап 3

При установке ферм в месте дымохода с помощью рулетки проверьте, что расстояние между дымоходом и фермами соответствует нормам пожарной безопасности.

Укрепите стропильную систему в верхней части коньковыми досками с двух сторон. Выверите расстояние между стропильными ногами сверху и снизу. Оно должно быть одинаковым.

На каждой стропильной ферме под ригелем установите с двух сторон по одной вертикальной стойке. Временные подпорки уберите. С внутренней стороны прикрепите с помощью строительного степлера гидроизоляционную пленку (одним полотнищем по величине ската или полосами внахлест). Поверх пленки выполните внутреннюю обрешетку.

Совет строителя

Вместо стропильных ферм можно выполнить стропила. Для их укрепления используйте брусья сечением 5 X 15 см. При необходимости прикрепите в нужных местах дополнительные опоры. В соответствии с проектом определите места, в которых стропила будут установлены. Затем прикрепите их.

Этап 4

С внешней стороны между стропилами положите утеплитель.

Стропила накройте гидроизоляционной пленкой и прикрепите ее с помощью строительного степлера.

Выполните внешнюю обрешетку. Для этого используйте доски сечением 2,5×10 см, прикрепляя их к стропильным ногам на одинаковом расстоянии друг от друга. Главное условие: обрешетка должна выдерживать приходящиеся на нее нагрузки и соответствовать типу Кровли.

Согласно проекту выполните фронтонный свес. Для этого к выступающим наружу концам обрешетки снизу прикрепите с помощью саморезов ветровую доску сечением 2,5 х 15 см.

Устройте желоба для сбора атмосферных осадков. Уложите кровельный материал, в качестве которого может выступать металлочерепица, керамическая черепица, листовое железо, шифер и др.

2013. Дом своими руками. Крыша, часть 2-я

Сошел снег, значит пора браться за стройку. На этот сезон грандиозные планы.
Готова одна треть крыши, хочу успеть закончить всю, но только за два приема.
На то есть две причины: первая — крыша очень большая, вторая — летом запланирована еще одна поездка,
которая делит лето пополам. Поэтому процесс просто необходимо разбить на две части.

На тот момент дом выглядит вот так с одной стороны.

И вот так с другой.

Очень много времени ушло на подготовку. Надо было промазать антисептиком гору пиломатериала. Но это еще цветочки, сравнительно чистая работа, да и жена помогала. Самое противное — вытащить из под крыши старый утеплитель — дубовые листья и мох. А это на 36-ти квадратных метрах слой около 15-20 см. Это шесть кубов полуистлевшего пыльного хлама!!!!!! Напомню, дом 1953-го года постройки. Деватся некуда, респиратор, защитные очки, и вперед. Купил 150 штук мешков для мусора по 120 литров и вперед. Таскал долго, вывозил на помойку, валил в компост, на грядки, но больше всего сжег. Уффф…

Набросал примерный план дома. Скорее это даже схема не в масштабе с основными размерами и назначением помещений.
Желтым отмечена новая крыша. Зеленым — старая, она  пойдет под снос.

Первым этапом будет снос части крыши над кухней и коридором и возведение новой, только уже захватывая вновь отстроенную террасу.
В прошлом году произошло печальное событие —  умер тесть, теперь я остался совсем без помощника. Прикинув количество пиломатериала, которое надо поднять на верх, и собрать из него стропильную конструкцию, а предварительно ещё разобрать старую крышу и аккуратно опустить вниз, я понял, что процесс будет длится все лето и до третьей части кровли я так и не дойду. А внизу жилой деревянный дом, который надолго оставлять под дождем нехорошо. Поэтому было решено нанять людей. Просто разобрать старье и просто поставить новые стропила. Конечно на новое перекрытие из бруса. Договорился со знакомым руководителем и владельцем СТРОИТЕЛЬНОЙ конторы, что он даст мне трех СТРОИТЕЛЕЙ.
Естественно они оказались из Средней Азии. Привез на объект, поставил задачу, договорились о цене: 10 тыс. за разборку и 30 тыс за подъем материала наверх и сборку.

Разобрали быстро, за один день. На следующий день уже был поднят 6-ти метровый брус и разложен на месте. Это самый трудоемкий процесс, за который, собственно, я и заплатил. Подняли коньковый брус на стойках.

Эта часть крыши сложная, я приезжал на объект для контроля по 3 раза в день, утром, в обед и после работы.
«Строители» пытались накосячить, но я старался вовремя все померять и заставлял исправлять косяки.

Работа идет, высота опорной стойки под коньком около 4х метров, коньковый прогон длинной 8 метров, в качестве перекрытия  срощенные два 6-ти метровых бруса.

Эта часть мансардного этажа не имеет своих фронтонов, поэтому окна решил делать в кровле. На южной стороне уже виден контур для окон и вид, который из них открывается. Я противник мансардных окон в плоскости кровли. В нашем климате полгода зима и будет лежать снег, а если он стаивает — значит плохая теплоизоляция.
Поэтому выбрал конструкцию крыши с вертикальными окнами в мансарде. Называется такая конструкция люкарна.
Люкарна (фр. lucarne, от лат. lux «свет») — оконный проём в скате крыши, обычно чердачной, или куполе, с вертикальной рамой, закрытой по бокам и сверху. Рама оконного проёма стоит обычно в той же плоскости, что и стена фасада, и нередко продолжает стену фасада или располагается в параллельной ей плоскости. Люкарна, помимо утилитарных функций, имеет декоративное значение.
http://ru.wikipedia.org/wiki/%CB%FE%EA%E0%F0%ED%E0

Вид изнутри на оставшуюся старую часть крыши.

А это из под старой крыши на новую часть.

На северной стороне натянул подкровельную мембрану Ютавек 115 и прижал контробрешеткой. Это я делел сам, не доверил рабочим. Обрешетка лежит пока временная, чтоб ходить было по чему.

Все, рабочие ушли, они свое дело сделали. Старой крыши нет, новые стропила стоят, как и договаривались. НО, я не очень доволен качеством.
Нету у них культуры производства, все неаккуратно и не очень ровно, но к счастью, поправимо. Еще они запороли мне цепь на пиле, разбили окно, когда сбрасывали бревна и покололи несколько тротуарных плиток на временной дорожке. Неприятно, но не смертельно. Главное, что сделана очень трудоемкая работа по поднятию стройматериала наверх. И гораздо быстрее, чем я бы это делал в одно лицо. С момента снятия старой кровли до натягивания пленки прошло 10 дней, было два приличных дождя и несколько совсем небольших.

Теперь я уже сам креплю ровно обрешетку, поднимаю черепицу наверх и кладу её, кладу, кладу…..
Черепицу натоскал внутрь террасы, купил небольшой блок и веревку, привязал карабин. Жена внизу цепляла пачку черепицы, я затягивал наверх. Вес одной пачки 16 кг. Ушло примерно 130 пачек, это две тонны.

Вот так выглядит  крыша со стороны люкарны.

Фотографий не много, чаще держал в руках инструмент, чем фотоаппарат )) Но все основные этапы сняты.

Пока крутил на крыще черепицу, анализировал результаты работы нанятых людей и думал, во что мне обойдется полследняя часть крыши.
Но, после того, как была прикручена последняя черепица и я несколько дней исправлял и доделывал внутри их косяки, понял, что буду дальше делать сам!
Может быть у меня завышенные требования к вертикальности, горизонтальности и к гастарбайтерам? А с другой стороны, почему эти требования должны быть ниже, чем к себе?

Если и припрет нанять рабочих, то только на низкоквалифицированный труд ( копать, носить, месить) и только поэтапно.
Поставил задачу, сделали, я проверил. Хорошо — дал денег, не хорошо — переделывать. Только так. А стоять над рабочими и контролировать каждый шаг я не могу, проще самому тогда делать.
Или же наоборот, буду оплачивать только очень высококвалифицированную работу, которую я сам сделать не смогу.

Очередной этап постройки дома завершен, пакую в рюкзак спальник, ледоруб и кошки. Монблан ждет!
Следите за новостями.

Как утеплить деревянный дом изнутри своими руками

Дерево используется в строительстве с давних времен. Этот материал ценится за доступность и теплопроводные свойства. Дом из бруса требует правильного ухода, тогда в нем всегда будет комфортно. Многие замечали, что через два или три года после постройки в доме становится заметно холоднее. Связано это с тем, что все стены строения находятся в постоянном движении.

Положение брусьев немного меняется и вдоль швов появляются щели, даже правильно установленные окна со временем начинают пропускать сквозняки. Могут себя проявить и огрехи строительства. На самом деле, исправить все эти причины нетрудно даже своими руками. Если вам не хочется портить внешний вид дома, мы расскажем, как утеплить бревенчатый дом изнутри.

Почему внутри деревянного дома холодно:

1. Стены. Небольшие щели в швах деревянного дома — самая частая причина отсутствия тепла в помещениях.
2. Окна и двери. Вечные источники сквозняков и тепловых потерь любого дома.
3. Потолок. Из курса физики известно, что теплый воздух поднимается вверх. Если верхняя часть дома из бруса недостаточно утеплена, тепло просто уходит наружу.
4. Пол первого этажа. В любом доме он имеет большую площадь. Холод от земли может сильно охлаждать воздух в доме.

Рассмотрим по порядку, что можно сделать своими руками с каждой из этих причин.

Как утеплить стены деревянного дома

Сначала стены дома нужно проконопатить. Для этого используется специальный инструмент — конопатка. Если ее нет, используется жесткий шпатель или широкая отвертка. В качестве утеплителя применяют паклю, пеньку, войлок или джутовый канат. Своими руками это сделать нетрудно, главное правильно соблюдать последовательность действий.

Начинать конопатить нужно с нижнего шва по всему периметру дома, только затем переходить на следующий.

Утеплитель нужно забивать в щели бруса как можно плотнее и глубже. Нужно понимать, что после окончания работы высота потолка увеличится на несколько сантиметров. Поэтому, если конопатить каждую часть дома по отдельности, одна из стен может завалиться — брус просто выскочит из паза. Еще один способ — нанесение акрилового или силиконового герметика на стык бруса.

Если вас не устраивает достигнутый результат, специалисты советуют дополнительно утеплить стены теплоизоляцией. Для этого на стену вертикально крепится направляющий брус, высота его должна быть равна толщине изоляционного материала. Вся поверхность укрывается слоем гидроизоляции. Между направляющих плотно, без зазоров укладывается утеплитель. Для этой цели подойдет любой листовой материал. После этого остается сделать только декоративную обшивку стен.

Окна и двери — как избавиться от холода

Две основных причины холода от входных дверей и окон — сквозняки и недостаточная теплоизоляция. Очень часто холод от проемов путают со сквозняками. Чтобы определить причину утечки тепла, нужно просто убедиться, дует от дверей и окон на самом деле или нет. Для этого необходимо провести горящей зажигалкой на небольшом расстоянии по периметру рамы и створок.

Если сквозняк идет от створок, нужно уплотнить все стыки. Для этого будет достаточно своими руками наклеить уплотнитель из силикона. Можно использовать и поролоновый, но он имеет небольшой срок службы. Также можно на зиму проклеить окна строительным скотчем.

Если сквозит по периметру рамы, необходимо снять наличники и подоконник, чтобы добраться до проема между стеной и рамой. Затем проем оклеивается гидроизоляцией и утепляется. В качестве теплоизоляции можно использовать любой рулонный утеплитель или монтажную пену. Сверху изоляцию нужно оклеить алюминиевым или армированным скотчем, после этого наличники ставятся на свои места.

Если от двери тянет холодом, но сквозняк отсутствует, нужно проверить теплоизоляцию двери. Для этого специалисты советуют просто постучать по полотну. Полую изнутри конструкцию придется менять. Окно с одинарным стеклопакетом может промерзать в холодное время года. В этом случае придется устанавливать новые окна.

Утепление крыши и потолка деревянного дома

Многие не считают потери тепла через крышу и потолок существенными. На самом деле там часто находятся щели, через которые брусовый дом просто отапливает улицу. Также и поверхность кровли может нагреваться от плохой теплоизоляции потолка. Избавившись от этих потерь, можно сэкономить до 60% затрат на отопление.

Перед тем, как начать утеплять верхнюю часть деревянного дома, следует заделать весь шов верхнего бруса стены и конструкции крыши.

Если в доме чердак нежилой, утеплить потолок своими руками очень просто. Для этого там укладывается слой теплоизоляции примерно в сорок сантиметров. Нужно понимать, что утеплитель для потолка должен быть легкий. Обычно для этой цели используют опилки, пенопласт, минеральную вату и другие легкие материалы.

Если потолком является свод крыши, утепление делается немного сложнее. Для начала всю поверхность крыши изнутри нужно укрыть слоем гидроизоляции, чтобы влага не попала на утеплитель. Теплоизоляцию крыши делают двумя способами:

1. Листовой утеплитель укладывают плотно к друг другу. При этом нужно уделить особое внимание отсутствию щелей между листами, ведь между ними тепло по-прежнему будет уходить наружу.
2. Листовой утеплитель укладывается сверху вниз внахлест. Делается это для дополнительной защиты от влаги, она будет просто стекать по листам теплоизоляции.

После этого остается облагородить поверхность декоративной обшивкой. Для этой цели прекрасно подойдет вагонка.

Решение проблемы с холодным полом

Отопление дома будет работать не эффективно, если в доме холодные полы. Они охлаждают помещение и не дают прогреться воздуху.

Деревянный пол утепляется очень просто, для этого необходимо снять обивку пола. Чтобы не перепутать, в каком порядке лежали доски, их лучше заранее пометить. При сборке это позволит сэкономить немало времени. Затем всю поверхность между лагами закрывается гидроизоляцией, чтобы утеплитель не набрал влагу из почвы.

Теплоизоляционный материал на нее укладывается таким образом, чтобы не было малейших щелей по всей поверхности пола. Утеплитель используется любой, не боящийся влаги. Сверху нужно уложить еще один слой гидроизоляции, потому что при уборке помещений туда может попадать вода и накапливаться внутри. После этого доски пола нужно будет уложить в обратном порядке.

Цементный пол утепляется двумя способами. Если позволяет высота помещений, на пол укладывают лаги из деревянного бруса. Между ними укладывается утеплитель, который сверху закрывается гидроизоляцией. Затем пол обивается доской.

Если высота потолка не позволяет поднять уровень пола, нужно снимать цементную стяжку и убирать засыпку пола примерно на пол метра. После этого делается гидроизоляция ямы и засыпается утеплитель. Обычно для этого применяют керамзит. Сверху него укладывают слой пенопласта или другого плотного материала. Сверху делается новая стяжка.

Коническая крыша с круговой обрешеткой | Обустройство

После того как стены полукруглой пристройки были возведены на проектную высоту, сверху уложено монолитное бетонное перекрытие и установлены каркасы фахверка, настала очередь устройства крыши.

Следуя основной концепции проекта реконструкции дома — вписать архитектурный образ ротонды в исторически сложившийся облик квартала, — для покрытия кровли выбрали черепицу. Самой же крыше, венчающей выразительную постройку, решено было придать конусообразную форму, напоминающую башни старинных замков. Стропильную конструкцию выполнили из клееного бруса, как и каркас фахверка, не только украсивший дом, но и частично ставший опорой для стропильных ног, расходящихся веером из общего центра и образующих конусовидную форму.

Семнадцать спиц в колесе

В точке, где сходятся верхние края 17 стропил, возведен опорный столб, на вершине которого жестко закреплен прочный полукруг из клееной древесины. На полукруге, как спицы в ободе колеса, и закреплены предварительно заостренные концы стропильных брусьев, причем не самой узкой своей частью, что обеспечивает необходимую прочность соединения. Дополнительную прочность конструктивному узлу придают небольшие угловые запилы на нижней плоскости стропильного бруса в месте его соединения с опорным полукругом, а также металлические уголки, скрепляющие деревянные детали. С нижней стороны крыши, в месте крепления стропил к опорному брусу по периметру полукруг-лой стены, расстояние между ними, наоборот, довольно велико (65 см), и задача становится противоположной — уменьшить это расстояние вполовину, чтобы обрешетка под укладку черепицы имела равномерный плавный изгиб. С этой целью в нижней части стропильного конуса между основными брусьями уложены вспомогательные, меньшего сечения, придающие поверхности плавную округ-лость и дополнительную прочность. После чего смонтирован металлический водоотвод-ный желоб, огибающий пристройку по всему периметру. Поскольку найти криволинейный желоб нужной длины довольно сложно, его можно собрать из отдельных отрезков меньшего размера, спаяв их между собой. Если выполнить соединения аккуратно, то сборный желоб будет невозможно отличить от сплошного.

Гибкая пластиковая обрешетка

Обрешетка под черепицу, традиционно выполняемая из деревянных брусков квадратного сечения, нашиваемых поверх стропил, в данном случае не годилась — уложить такие бруски с нужным изгибом, продиктованным формой конусной крыши, не представлялось возможным: они бы попросту сломались. Поэтому было найдено другое решение — обрешетка из гибких пластиковых брусков. По несущей способности они не уступают деревянным такого же сечения, а гибкость полимерного материала позволяет придать им плавную дугообразность. Для дополнительной надежности пластиковые бруски уложили в два слоя, один поверх другого, и прикрутили к стропилам саморезами. После чего настала очередь черепицы. И здесь конусообразная форма крыши опять побудила искать адекватное решение, ведь снизу вверх от ряда к ряду ширина черепичин должна уменьшаться, при этом они должны иметь слегка искривленную форму, соответствующую изгибу конической крыши. К счастью, производитель черепицы предусмотрел и такие нестандартные случаи, включив в ряд выпускаемой продукции коническую черепицу (серия Altrot с благородным старинным оттенком). Просчитав длину стропил, угол уклона и площадь кровли, приобрели необходимые кровельные элементы.

Укладка производилась довольно традиционным для черепичной кровли способом: снизу вверх. Каждая последующая черепичина укладывалась с нахлестом на боковую и нижележащую. Однако в отличие от традиционной кровли с плоскими скатами черепичины от ряда к ряду уменьшались по ширине, поэтому каждый последующий ряд состоял из все меньшего количества элементов, практически сходящих на нет в верхней точке кровли. Впрочем, великолепный вид нарядной конической крыши ротонды стоил усилий, потраченных на решение сложной строительной задачи.

Этапы работы

• Фото 1

• Фото 2

• Фото 3

• Фото 4

• Фото 5

• Фото 6

• Фото 7

• Фото 8

• Фото 9

• Фото 10

• Фото 11

• Фото 12

• Фото 13

Фото 1. Часть фахверкового каркаса стала идеальной стропильной конструкцией с выносом скатов на 30 см.
Фото 2. Поверх бетонного перекрытия уложен изогнутый брус-мауэрлат, к которому на небольшом расстоянии друг от друга крепят стропила.
Фото 3. Концы стропил заостряют, чтобы плотнее сомкнуть их в верхней точке конической кровли. Крайний правый брус примыкает к стене дома.
Фото 4. Верхние концы стропил c угловыми запилами укладывают на полукруглую опору и скрепляют металлическими уголками.
Фото 5. Стропильная конструкция изнутри: стропила равномерно уложены на деревянный полукруг, закрепленный на вершине опорного столба.
Фото 6. Бруски сечением 6 х 6 см крепят между стропилами, чтобы придать конусной поверхности более плавные очертания. Рулонную гидроизоляцию укладывают снизу вверх, тщательно разглаживая складки. Выполненные внахлест стыки тщательно проклеивают. Один короткий, один длинный: для обрешетки используют продольные бруски двух размеров — длинные, лежащие точно поверху стропил, и короткие — расположенные посередине межстропильных промежутков.
Фото 7. Перед укладкой черепицы крепят медный водоотводный желоб, аккуратно спаянный из отдельных деталей. Снизу заметно, что держатели для желоба закреплены по центру стропил точно под спаянными стыками сегментов.
Фото 8. Расстояние между горизонтальными рейками обрешетки из прочного гибкого пластика зависит от размеров черепицы. Коническая крыша ротонды готова для покрытия. Черепицей будет отделана и односкатная кровля перестроенного гаража.
Фото 9. Для удобства работы каждый элемент конической черепицы маркирован клеймом с номером своего ряда. При укладке первого ряда черепицу крепят к прочной, долговечной и не подверженной гниению пластиковой обрешетке.
Фото 10. Во 2-ом ряду ширина черепичин немного меньше, чем в первом, в третьем — меньше, чем во втором. В 4 ряду из-за сужения конуса кровли используются черепичины с двухволновым профилем.
Фото 11. Каждая вторая волна черепичного профиля плавно заканчивается в четвертом ряду. С левого края кровли ряды замыкает не коническая, а обычная черепица стандартной конфигурации…
Фото 12. …элементы которой несколько выступают за край крыши, защищая от непогоды элементы фронтона.13. Примыкающий к ротонде скат кровли гаража покрывают черепицей той же марки, но прямой конфигурации. Порядок настила черепицы такой же, как и в случае с ротондой; элементы привинчивают к обрешетке саморезами. В месте примыкания кровли гаража к поверхности наружной стены гидроизоляционную ленту маскирует полоска жести, расположенная поверх черепичного покрытия.

Строительство бревенчатого дома по шагам

 

Вступление

Перед строительством своего бревенчатого дома, стоит познакомиться с опытом строительства домов другими. На строительство влияют многие факторы: сезон и погода, опыт строителей и субподрядчиков, порядочность поставщиков и влажность древесины.

Строительство бревенчатого дома по шагам

Типичная последовательность строительства бревенчатого дома (сруба) включает в себя следующие шаги:

Очистка территории и земляные работы

• На купленном участке нужно организовать въезд на участок, а также подъезд к нему;
• При необходимости подвести на участок воду для технических нужд;
• Определить место будущего складирования материала;
• По мере необходимости удалить лишние деревья;
• Определить место строительства дома;
• Снять верхний слой почвы и складировать его для повторного использования;
• При планировании подвала, выкопать котлован под него;
• Установить на участке септик для дома и для ливных вод.

Все вышеперечисленные работы можно отнести к подготовительным. Это не значит, что они второстепенны. Правильное складирование материала позволит эффективно организовать строительные работы, а подготовка площадки строительства, вообще, имеет принципиальное значение. Вопрос с септиками лучше закрыть сразу. Будет понятно, как вести канализационные трубы и трубы ливневой канализации.

Строительство фундамента

Фундамент, основа основ любого дома. Особенно важен фундамент для бревенчатого дома. Связано это его тяжестью.

• Выставите углы фундамента. Пригласите геодезиста или используйте для выставления углов профессиональное оборудование.
• Сделайте разметку фундамента.

Предполагаем устройство самого подходящего фундамента для бревенчатого дома это ленточный фундамент.

Разметка делается разметочными шнурами по толщине фундамента. Разметочные колышки вбиваются в землю с отступом от реальных углов фундамента. Это позволит копать котлован фундамента без снятия разметки.

• На дно котлована укладываем подушку из щебня и песка.
• В готовом котловане делаем опалубку. Щиты опалубки сбиваем отдельно и устанавливаем в котлован по разметку. Прочно распираем и подпираем опалубку. Можно сразу утеплить опалубку полистирольными плитами.
• Внутрь опалубки закладываем «скелет» арматуры.
• Заливаем опалубку бетоном.
• Верх фундамента выравниваем по уровню. Это облегчит дальнейшее строительство.
• Укрываем залитый фундамент от осадков и ветра.

Установка цоколя

• На фундамент набравший прочность (28 дней) укладывается слой гидроизоляции.
• Сверху укладывается несколько рядов цоколя из красного кирпича (он не гнет).
• Опалубка снимается. Делается гидроизоляция и теплоизоляция фундамента с внешней и внутренней сторон (если не утеплялась опалубка).

При необходимости, для дополнительной опоры половых балок делаются опорные столбы под балки. Опора делается из бетона на подушке из щебня и песка, с цоколем из двух рядов кирпича. Важно, четко промерить верхний уровень опоры.

Устройство ливневой канализации

• По готовому фундаменту, делается обратная засыпка грунта и засыпается фундамент снаружи;
• В засыпанном грунте капаются (заново) траншеи под ливневую и сливную канализацию дома. В траншее делается песчаная подушка. Ливневая канализация идет вокруг дома с дождевыми сливами по углам. Соблюдая уклон труб, канализация ведется к установленным септикам.

• Полностью заканчиваем все инженерные работы по канализации дом-септик. Засыпаем траншеи с трубами.
• Если планируется, выносная веранда делаем столбчатый фундамент для веранды. Не забываем про гараж, вернее место для гаража.

Подготовка к приему сруба

• У поставщика уточните точное время доставки. Разъясните ситуацию с разгрузочными работами и техникой для разгрузки.
• Подтвердите условия оплаты для материалов и доставки.
• Проверьте и подготовьте оплаченные чеки, если требуется.
• Подготовьте место и навес (помещение) для хранения материала.
• Подготовьте подъезд до участка, для строительство бревенчатого дома.
• Соберите оборудование для выгрузки бревен.

Прием и выгрузка материала

• Примите материал по накладной базовой комплектации сруба;
• Проконтролируйте выгрузку материала в нужное место.
• Составьте акт о недокомплекте (если есть).

Наём строительных рабочих

Если не будете строить дом своими руками, найдите бригаду строителей и заключите с ними договор на работы.

Подготовьтесь к стройке

Подготовьте строительные руководства, видео и слайд презентации.

Подготовьте все телефоны ближайшей технической, аварийной, медицинской, пожарной помощи. Держите их под рукой и сообщите рабочим.

Установка первого венца

На гидроизоляцию цоколя, для распределения нагрузки, укладывается обрезная доска, хорошо промазанная битумом. На неё, по схеме сборки укладывается первый венец дома. От его уровня будет зависеть правильное строительство всего дома.

Вместе с венцом первого этажа укладываем половые балки. На них стелется не обрезная половая доска для хождения внутри сруба.

Укладка бревенчатых стен

• Укладка стен бревенчатого дома зависит от конструкции сруба и типа замкового соединения.
• Дома русской рубки не требуют подгонки. Канадская чаша подрубается по месту.
• Между венцами кладем утеплитель (джут или мох).
• Соседние венцы сруба скрепляются вертикальными шипами нагелями. Лучше квадратными.

Установка дверей и окон

По достижении уровня окон делаются пропилы под окна и двери. Пропилы делаются по каждому бревну. Для прочности конструкции посередине проема, оставляется цельное бревно Фото. После сборки всего сруба эти бревна выпиливаются.

Часто, пропилы под окна и двери, делаются полностью. В этом случае, торцы пропилов сразу скрепляются обрезной доской на гвоздь под утеплитель.

Завершение укладки стен первого этажа

• По завершению первого этажа устанавливаются потолочные балки. Они же будут балками пола второго этажа.
• Балки ставятся в соответствии с проектом дома.

Установка второго этажа

Мы смотрим строительство небольшого бревенчатого дома, поэтому второго этажа, считаем, что нет. Если бы он был, то собирался по проекту. На половые балки укладывает технический пол.

Установка фронтонов

Если второго этажа нет, то на последний венец первого этажа укладываются не половые балки, а подвенечные балки, на которых будет ставиться стропильная система.

Некоторые срубы комплектуются бревенчатыми фронтонами. Их нужно собрать до установки стропильной системы.

Стропильная система

• В проект дома заложена стропильная система. Обычная крыша сруба это двухскатная стропильная система. Собираем ее по проекту или отдельным документам.
• Стропила обшиваются не обрезной доской с шагом 20 см.
• Не забываем про мансардные окна и в крыше делаем опорные конструкции для их установки.
• Не забываем про дымоход (если есть).
• Закрываем крышу кровельным материалом согласно технологии.

Завершение строительства

• В бревенчатом доме есть такое понятие как усадка и усушка. После усадки дома делается ручная конопатка дома, внутренние перегородки и все остальные работы по отделке и обустройству бревенчатого дома делаются после окончания усадки.
• Не забываем сделать защиту сруба антисептиком, от гниения и жучков.

Итог

Это самая общая технологическая карта, показывающая строительство бревенчатого дома по шагам. И хотя она не может показать все нюансы строительства, общая картина понятна.

 

Другие статьи раздела: Срубы домов

 

Похожие статьи

Крыши деревянных домов: проекты и особенности монтажа

Дома, дачи и бани из дерева по-прежнему популярны, несмотря на появление новых строительных материалов. Древесина во многих районах России остается доступной и относительно недорогой, а правильная обработка превращает ее в материал современный, устойчивый к внешнему воздействию, а также привлекательный с точки зрения экологии и пользы для здоровья. Не последним вопросом при возведении таких строений является создание крыши деревянных домов, поскольку надежная кровля делает дом по-настоящему теплым и долговечным.

Стоит отметить, что типовые проекты крыш деревянных домов позволяют сделать обычную двускатную крышу или ее более полезную разновидность — крышу мансардную. Как и любая другая кровля, конструкция должна включать:

• мауэрлат;
• стропильную систему;
• обрешетку;
• гидроизоляционный слой;
• пароизоляцию;
• слой утеплителя;
• кровельный материал.

Схема устройства двускатной крыши для деревянного дома

Следует помнить ряд нюансов. Во-первых, соотнести нагрузку, которую будет оказывать кровельная конструкция на стены и фундамент дома с максимально допустимым значением. Во-вторых, помнить о том, что выбор варианта с мансардой потребует дополнительных материальных затрат и рабочего времени.

Совет:
Начинающим строителям, слабо знакомым с нормативами и расчетами, при составлении проекта крыши не помешает консультация опытного строителя.

В деревянном доме роль мауэрлата, т. е. основания, соединяющего стены и стропильную систему, может выполнять верхний ряд бревен, но при желании можно сделать основание, используя прочные деревянные балки. Их нужно надежно прикрепить к стенам с помощью специального анкерного крепления. При этом следует тщательно выровнять поверхность балок по горизонтали, а затем обработать их слоем гидроизоляции. Только после этого можно заняться стропилами.

Способы строительства стропильной системы двускатной крыши деревянного дома

Стропильная система двускатной крыши представляет собой ряд равнобедренных треугольников из деревянных балок, которые закрепляют на равном расстоянии друг от друга. Сами «треугольники» монтируют на земле, а затем поднимают наверх. Сначала закрепляют две крайних конструкции. Между их вершинами натягивают веревку, которая обозначает будущий конек крыши. Ориентируясь по веревке монтируют остальные стропила. Их фиксируют временными распорками, а также укрепляют дополнительными балками — подкосами.

Обрешетка — ряд тонких планок, которые поддерживают кровельный материал. Для рулонных кровель, таких как рубероид, создают практически сплошной настил из досок, максимальный просвет между которыми не должен быть более одного сантиметра. Под листовую кровлю (профнастил, металлочерепица, шифер, ондулин) такая плотная обрешетка не нужна, шаг между планками может достигать 50-60 см.

Металлочерепица стильно смотрится на деревянном доме

Совет:
Производитель рекомендует обрешетку под ондулин делать с шагом 60 см. На практике некоторые строители отмечают, что на обрешетке с шагом 30 см такая кровля выглядит гораздо привлекательнее, поскольку не провисает.

Поверх обрешетки настилают слой гидроизоляционной пленки, которую пристреливают строительным степлером. Перехлест на стыках должен составлять 15-20 мм, стыки тщательно заклеивают специальным скотчем.

Укладку кровли лучше доверить специалистам

Выбор кровли для деревянного дома сегодня очень разнообразен. Это может быть:

• черепица: керамическая, металлическая, битумная, цементно-песчаная, композитная;
• полимерная кровля;
• фальцевая кровля;
• листы меди;
• шифер;
• ондулин;
• натуральные кровли: дранка, солома и т. п.;
• профнастил и т. п.

Укладка кровли сводится к тому, чтобы правильно прикрепить материал к обрешетке. Сложнее всего укладывать керамическую черепицу, состоящую из множества небольших элементов. Для укладки рубероида понадобится специальная горелка. Для листовой кровли следует выдерживать необходимый шаг крепежа, правильно выбрать место для крепежных элементов и т.п.

Металлическая крыша для деревянного дома

Без теплоизоляции можно обойтись только при возведении легкой дачи, которой пользуются лишь летом. Более капитальные строения нужно обязательно утеплять. Особенно важной качественная теплоизоляция становится на мансардной крыше, поскольку жилое помещение нуждается в надежной защите от холода. Но даже нежилой чердак может сберечь жильцам деревянного дома много тепла, если он имеет качественный слой теплоизоляции.

Для мансардной крыши оптимальным вариантом станет минеральная вата. Это материал природного происхождения, который продается в рулонах. Минвату можно легко разрезать на куски, подходящие для укладки между балками, стропилами, обрешеткой, а также в любые проемы нестандартной конфигурации. Утеплять необходимо и крышу, и пол жилого чердака. Минвата устойчива к воздействию жары и холода, в отличие от других утеплителей, имеет длительный срок эксплуатации.

Качественная теплоизоляция крыши сделает уютным весь дом

Как альтернативу минеральной вате используют «Пеноизол» или «Теплоизол». Эти вещества также называют жидким пенопластом. Они стоят относительно недорого, наносятся в виде пены, которая спустя несколько дней застывает. Однако такой жидкий пенопласт можно использовать только для нежилых чердаков.

При создании надежной крыши деревянного дома важно точно соблюдать строительные требования на каждом этапе: от проектирования до монтажа кровельного материала. Избежать проблем и ошибок помогут услуги бригады опытных кровельщиков.

16 сказочных бревенчатых домиков в саду своими руками, которые вы можете построить самостоятельно

Всегда хотели построить себе уютный бревенчатый домик? Вот несколько экономичных и сказочных

DIY Garden Log Cabins , которые вы обязательно оцените!

1. Постройте простую бревенчатую хижину

Дизайнер жилых домов Эрл Харди представил сложный проект этой бревенчатой ​​хижины в своем учебном пособии, которое является одновременно энергоэффективным и экологически чистым.

2. Бревенчатый домик в саду своими руками

Если вы когда-нибудь мечтали построить бревенчатый домик, в котором можно было бы проводить выходные, то этот урок станет для вас благом!

3.Традиционный бревенчатый коттедж с садом

Это видео побудит вас построить себе подобный бревенчатый домик. Интересно, что вся кабина сделана из природных ресурсов. Архитектура коттеджа в сочетании с искусно выполненной лестницей наверняка вас вдохновит.

4. Уютный домик «сделай сам» до 6000 $

Построить этот бревенчатый дом может любой желающий, обладающий необходимыми столярными навыками. Это будет стоить не более 6000 долларов. Просмотрите этот пост, чтобы подробно узнать планировку и смету этого классического бревенчатого дома.

5. Садовый кабинет своими руками

Если вы хотите создать в своем саду офис, где можно работать на природе, то это идеальный учебник для вас.

6. Крошечный домик из поддонов своими руками

Вся конструкция этой кабины была сделана из поддонов и фанеры. Ознакомьтесь с этим DIY, чтобы узнать все подробности.

7. Бревенчатый домик для игр своими руками

Если ваши дети просят домик для игр, то этот для них! Сделайте это с помощью этой поделки стоимостью всего 300 долларов!

8.Построить бревенчатую хижину вручную

Если вам нравится уютный бревенчатый домик, построенный на лоне природы, то этот гид покажет вам, как сделать его для себя.

9. Постройте бревенчатую хижину 12 × 20 на бюджет

Построить бревенчатый дом своими руками очень экономично. В этой статье подробно рассказывается о том, как можно систематически создать для себя бревенчатую хижину с потрясающим фронтоном над ней.

10. Бревенчатый домик в саду своими руками

Получите пошаговое руководство по созданию этой сложной бревенчатой ​​хижины с легкостью.

11. Бревенчатый дом для семьи

Вот идеальный план кабины 14 на 20 футов для небольшой семьи, вдохновленный этой статьей. Он недорогой, а также имеет хорошую систему вентиляции.

12. Охотничий бревенчатый дом своими руками

Если вы любитель охоты, попробуйте этот DIY, чтобы создать свой собственный бревенчатый домик в лесу.

13. Cordwood Coop

Дизайнер использовал некоторые уникальные идеи, такие как использование винных бутылок, чтобы создать эффект витража на деревянных стенах.Читайте подробно, как построить себе этот деревянный домик.

14. Забавный бревенчатый домик

Если вы хотите создать неповторимую кабину, то это вас заинтересует! Он сделан из поддонов в разобранном виде с дымоходом на крыше. Узнайте больше об этом DIY здесь.

15. Бревенчатый домик своими руками за 100 долларов

Этот бревенчатый домик стоит всего 100 долларов. Дизайнер говорит, что построить этот бревенчатый дом может любой, у кого есть базовые столярные навыки и достаточно древесины.Посмотреть полный учебник можно здесь.

16. Построение примитивной хижины

Постройте примитивный бревенчатый домик, который можно использовать в качестве охотничьих ворот или коттеджа на берегу озера на выходных, используя бревна и основные инструменты. Получите вдохновение здесь.

Как построить бревенчатую хижину с нуля

Под хижиной понимается небольшой дом, обычно построенный в сельской местности. Традиционные деревянные хижины 1800-1900-х годов делались из цельных бревен или колотых бревен, чтобы придать им традиционный вид «бревенчатой ​​хижины».В наши дни на заднем дворе могут быть построены деревянные хижины для дополнительных посетителей, хранения или проведения мероприятий. Размер и материалы будут зависеть от назначения кабины, а также местных строительных норм.

Мы кратко изложим основы, которые необходимо учитывать перед тем, как начинать строительство кабины, дадим несколько советов по материалам, конструкции и защите от атмосферных воздействий. Вы можете получить планы онлайн, но есть вероятность, что в процессе строительства вы можете изменить идеи — спросите любого подрядчика, который построил дом для клиента, сколько изменений произойдет.

Итак, вы просмотрели картинку и хотите воссоздать ее внешний вид, или вам нужна кабина для определенных целей. Это может быть хранилище или дополнительное жилье для гостей на вашем участке, или это может быть ваше основное убежище в месте, где можно найти насекомых. Использование, для которого он будет использоваться, климат в вашем районе и материалы, которые будут под рукой, будут определять строительство.

Планирование размера

Всякий раз, когда вы кладете план на землю, он выглядит совсем маленьким. Знакомый строил новый фермерский дом на своей территории и сказал своей строительной бригаде, чтобы он точно соответствовал размеру старого дома на новом участке.Он подошел, посмотрел на планировку, сказал, что она слишком мала, и приказал увеличить размеры всех комнат вдвое. Как вы понимаете, каждый, кто посещает его новый дом, отмечает, насколько он массивен, и он должен объяснить причину!

Если, например, вы запланировали пространство размером 12 на 12 футов, найдите в доме комнату примерно такого же размера и оцените, будет ли вам комфортно в этом пространстве.

Площадь палубы

Целесообразно включить палубу за пределами каюты — опять же, это будет зависеть от того, где вы живете.В местах, где выпадает глубокий снег, лучше оставить маленькое крыльцо под навесом крыши. Если вы живете в более мягком климате, большая площадка для летних вечерних встреч на открытом воздухе усилит очарование вашего дома и снимет напряжение с внутреннего пространства — все мы знаем о лихорадке в салоне.

Палуба построена из поддонов — Фото автора J Beales

Подготовка земли

Постарайтесь выбрать достаточно ровную площадку и либо используйте технику, чтобы расчистить землю, либо вы можете сделать это вручную, если кабина небольшая.Проверьте землю, чтобы при установке фундамента под ней не было воды, которая могла бы вызвать проседание. Для небольшой хижины вам нужно будет немного выкопать и построить небольшие опоры, на которых можно установить хижину, если вы не строите подвал. В этом видео показано, как установить бетонные опоры.

Используемые инструменты

Все зависит от того, где вы находитесь. Если вы строите домик на заднем дворе дома — при условии, что это разрешено законом — у вас будет электричество, и вы сможете довольно быстро завершить работу с помощью электроинструментов.Если он находится в месте, где отсутствует электричество, вам понадобится доступ к генератору при использовании электроинструментов, поэтому при расчете затрат необходимо учитывать аренду генератора.

Если вы один из тех, кто романтизирует использование ручных инструментов и хочет делать это по-старому, то будьте готовы к тому, что это займет много времени, и знайте, что у вас, вероятно, будут волдыри и порезы (убедитесь, что аптечка первой помощи готова На самом деле он все равно должен быть готов — электроинструментом можно нанести еще больший ущерб).Аккумуляторные отвертки и дрели, работающие от аккумулятора, могут значительно облегчить жизнь, как и цепная пила.

Ниже приведены некоторые предложения для людей, начинающих работу над проектом. Если вы какое-то время пользуетесь электроинструментом, у вас будут свои предпочтения. Построение деревянного домика — это не типичная домашняя работа, такая как развешивание картин или установка полок.

Сделайте домашнее задание и спросите совета, так как вам понадобятся инструменты промышленного типа. Сверло, используемое дома для случайной работы, скорее всего, сгорит на большой работе.

Раскрытие информации: в этом посте есть ссылки на сторонние веб-сайты, поэтому я могу получить комиссию, если вы совершите покупку по этим ссылкам. См. Мое полное раскрытие для получения дополнительной информации.

Bosch- 36618-02 Дрель-шуруповерт

Он довольно легкий, имеет длительный срок службы батареи и отлично справится со своей задачей, а также представляет собой комбинированную дрель и отвертку в одном.

Бензопила Stihl

Это личное предпочтение, но я считаю, что продукция Stihl долговечна, а услуги резервного копирования превосходны.Когда вы купите один, сотрудники предоставят инструкции и советы по максимальной производительности и обслуживанию вашего продукта (кто бы вообще ни читал руководства)

Молоток

Стальные рукоятки молота прочнее, дерево и стекловолокно легче, но слабее. Вы можете выбрать прямой коготь или изогнутый коготь для извлечения ногтей — все это личное предпочтение.

Купите лучшее, что вы можете себе позволить, и испытайте молоток на хватку и балансировку, чтобы убедиться, что он удобен и эффективен. Я предпочитаю молотки Стэнли.Дешевые молотки китайского производства с рукоятками из стекловолокна довольно быстро сломаются, если вы выполняете тяжелую работу.

Валка собственных деревьев

Лучковая пила, рассчитанная на двоих, позволяет наращивать мышцы и одновременно распиливать бревна. Затем вы можете использовать топор, чтобы валить деревья вот так:

Если у вас есть друзья, которые кое-что знают о валке деревьев, проводят с ними время, приобретая практический опыт — оно того стоит. Было слишком много несчастных случаев, когда деревья отказывались сотрудничать, падая там, где они должны были упасть, но на самом деле именно валочник не просчитал все возможные ситуации.

Какую древесину использовать

Если вас беспокоит вырубка лесов, вам следует использовать хвойные породы, такие как сосна и ель, которые могут довольно быстро вырасти, но они более склонны к поражению грибами и насекомыми. Если вы собираетесь использовать дуб, кедр или аналогичную древесину твердых пород, имейте в виду, сколько времени требуется для роста дерева, сколько вы собираетесь срубить, а также то, что, особенно для дуба, заболонь склонна к разложению насекомыми. — нужно использовать сердцевину, то есть плотную внутреннюю часть древесины.

На фотографии вы можете увидеть ущерб, нанесенный термитами заболони — более белому внешнему кольцу австралийского серебряного дуба (Grevillea robusta), но сердцевина (более красная часть) осталась нетронутой.

Крупным планом — термиты за работой:

Фото Дж. Билса

Валка новых бревен

Многие американцы переняли традиционный и привлекательный скандинавский стиль бревенчатых домов с выемками для углов. Они уютные и сухие, но это не будет проект выходного дня, особенно если вы собираетесь рубить деревья на своем участке.На каждое срубленное дерево следует пересаживать как минимум два дерева для будущих поколений. Деревья обеспечивают часть нашего кислорода, остальное поступает от фитопланктона в море, но отсутствие деревьев на суше будет серьезной проблемой для наших запасов кислорода.

Срубите нужные вам деревья в конце осени, начале зимы. Валка в начале зимы также означает, что земля будет более сухой и тяжелой для вывоза бревен, и вы не будете болтаться под летним дождем и грязью.

Зимой может происходить более медленное высыхание.Бревна следует сушить на воздухе в течение примерно 2 лет и складывать между рядами бревен с помощью столбов меньшего размера, чтобы вокруг них был воздушный поток для обеспечения равномерного высыхания. Вы не хотите, чтобы бревна трескались и раскалывались, потому что это делает их уязвимыми для насекомых и грибков. Перед штабелировкой необходимо удалить кору, если не полностью, то хотя бы частично; и перед тем, как строить, необходимо удалить всю кору, так как именно здесь всевозможные насекомые находят приют и могут привести к повреждению древесины. Кора также легко горит и может стать причиной пожара, если ее не удалить.

Строительство коттеджа

Конечно, можно обойтись без всех трудозатрат и времени на рубку бревен самостоятельно и просто заказать. Эта женщина построила себе дом и живет без ипотечной ссуды. Свои бревна она не валила, а доставила их с лесного склада:

Перед постройкой нужно тщательно рассчитать, сколько бревен вам понадобится. Эта статья http://www.logcabinhub.com/log-preparation-tips/ поможет вам в этом. Необходимо рассчитать площади, занимаемые окнами и дверями, которые повлияют на длину заказываемых вами бревен.

Если вы строите подвал и устанавливаете бревенчатую хижину на этой базе, то следующая статья, появившаяся в выпуске Popular Mechanics за 1983 год, довольно ясна, поскольку объясняет, как надрезать бревна, v их внизу, чтобы они сидели. плотно прилегать к бревну под ним, избегая использования щелей между бревнами, чтобы предотвратить попадание дождя и сквозняков.

Система седельных выемок аналогична скандинавской системе, но нижняя часть каждого бревна не прорезана с v-образным вырезом под ним, что означает, что потребуется некоторое уплотнение зазоров между бревнами, чтобы не допустить дождя и сквозняков в кабине.

Вырез ласточкин хвост объясняется здесь, но для этого вам понадобится приспособление:

Этот парень делает это с цепной пилой!

Скип в стиле «Butt and Pass» был разработан Скипом Элсвортом, строителем бревенчатых домов в пятом поколении — его семья строит бревенчатые дома с 1939 года по этой системе. Скип показывает, как проще и быстрее построить бревенчатый домик. Но какую бы систему вы ни использовали, между журналами обязательно должны быть небольшие промежутки, которые необходимо заполнить, и это называется щелчком.

Долбление

Дуба (волокна конопли) и мох сфагнум традиционно использовались для заполнения промежутков между бревнами. Даже если вы строите скандинавский бревенчатый дом без щелей, как описано в статье «Популярная механика», на каком-то этапе, когда бревна высохнут, появятся небольшие щели, и потребуется их заделка. Доступен синтетический материал для трещин, но он может быть пожароопасным, поскольку он основан на нефти и будет гореть, выделяя неприятный черный дым и пары.

Правильно выполненное долбление раствором является наименее дорогим и длится дольше всего.Он также огнестойкий.

Для новой долбления вам необходимо вбить оцинкованные гвозди в бревна сверху и снизу через каждые несколько дюймов, а затем слегка согнуть их внутрь, так как они удерживают раствор на месте. Протолкните материал для трещин по всей длине бревна, чтобы он не торчал. Если у вас есть несколько овец, вы можете использовать овечью шерсть, в противном случае используйте солому или самый простой вариант — получить у поставщика строительных материалов рулон стекловолоконной изоляции, разрезать его на полоски и вставить на место.Когда все зазоры заполнены, сделайте раствор следующим образом:

Использование поддонов

В соответствии с мантрой «сокращать, повторно использовать и перерабатывать» использованные поддоны являются хорошим источником древесины, если у вас есть доступ к ним в достаточном количестве. Они могут не обеспечивать достаточной теплоизоляции в очень холодных регионах, но в мягком климате они полезны.

Для конструкций из поддонов размером около 12 футов x 12 футов вам потребуются бетонные опоры через каждые 18 дюймов. Для этого вы строите свою раму из древесины 114 мм x 38 мм.Длина древесины, которую вы сняли с поддонов, будет определять высоту, на которой вы размещаете брус, на который они будут крепиться.

Я предпочитаю использовать шурупы, а не гвозди, так как если деталь требует замены, довольно легко открутить деталь и вставить другую; также при изменении температуры гвозди могут ослабнуть, тогда как винты сохранят плотное прилегание. Я использовал систему перекрытия, как вы можете видеть на картинке, чтобы избежать сквозняков и повысить прочность. Обе кабины, которые я построил, сейчас построены около 8 лет назад, и на них нет никаких признаков выветривания.Каждый год их обрабатывают смесью продукта под названием Waxol — проникающего масла, которое защищает от термитов и обеспечивает водоотталкивающее покрытие. Это также делает древесину более темной.

Я нашел подержанные оконные рамы в комплекте со стеклом на дворе демонтажника и установил их так, чтобы в кабине была сквозная вентиляция, и в ней было довольно светло. Мы даже сделали двери из поддонов, как вы можете видеть на картинке. На строительство кабины ушло около двух дней — установка рамы и крепления на поддонах, установка окон в первый день, отделка крыши и установка двери и пола — также из поддонов на второй день.Это не считая двух дней, потраченных на разборку поддонов и удаление старых гвоздей, укладку готовой древесины в стопку и строительство двери.

Дверь для сарая для хранения древесины поддонов (Фото J Beales)

При растяжении поддонов используйте лом — использование молотка означает, что стержень сломается, если приложить слишком большое давление, особенно если он сделан из стекловолокна.

Крыша была просто скатной, а не скатной. В местах, где есть снег, вам нужно иметь довольно крутой уклон, чтобы снег мог соскользнуть, иначе крыша рухнет.Посмотрите это видео, чтобы увидеть, как можно построить похожую структуру:

Кровля

Кровля действительно зависит от вас. Некоторые предпочитают традиционные ручные коктейли с использованием кедра или белого дуба. Можно заказать расшивку или черепицу — вам не нужно делать это самостоятельно, но цены могут отличаться и они дороже, чем при использовании металлических листов, таких как Galvalume или алюминий. Хотя алюминий долговечен, он может выглядеть не так привлекательно или аутентично, как черепица.

Что касается интерьера, если вы выбираете скатную крышу, вы можете либо установить потолок из фанеры, либо оставить балки открытыми и положить фанеру снаружи балок, а затем применить изоляцию и металлическую крышу.На месте вашей скатной крыши вам понадобится перекрытие, которое можно купить в магазине и закрепить.

Вариант кровли — EPDM (этиленпропилендиеновый мономер) — резиновая крыша. Если ваша кабина маленькая, вы просто заказываете ее до нужного вам размера и прикрепляете к фанерному кровельному покрытию с помощью клея EPDM. Убедитесь, что ваши доски чистые и на них нет грязи, нанесите клеевую пасту, затем прикрепите резину EPDM, работая с одной стороны и убедившись, что она крепится должным образом и что пузырьки воздуха выдавливаются валиком.Как только все будет опущено, возьмите нависающие части и прикрепите их к самым верхним бревнам стен. Закончите аккуратной отделкой, которая будет направлять сточные воды в желоб. Поскольку кровля состоит из одного листа, нет стыков, куда могла бы попасть вода.

Сбор дождевой воды

Вам необходимо установить водосточный желоб, чтобы дождевая вода могла направляться в резервуар для домашнего использования или садоводства. Чем больше площадь крыши, тем больше у вас резервуаров. Начните с одного, чтобы узнать, сколько воды образует ваша крыша в сезон дождей, а затем добавляйте дополнительные резервуары по мере расширения огорода.

Сантехнические соединения

Отдельно стоящий душ на открытом воздухе — отличный вариант для летнего проживания, но зимой вы хотите быть в помещении — поэтому встроенный душ возможен, однако необходимо учитывать влажность. Я предпочитаю отдельно стоящую ванну, установленную в каюте, вместе с унитазом и раковиной. В некоторых каютах полы гнилые из-за недостаточной гидроизоляции душа, а сырость также может повлиять на бревна прямо над душем.

Во многих традиционных домах в таких странах, как Азия и Африка, нет ванной комнаты — омовение проводится в отдельном помещении, но в этих странах в основном теплая погода круглый год. Решение во многих азиатских жилых домах бамбукового типа — особенно для туристов, которые настаивают на том, чтобы ванная комната была смежной, — это пристроить ванную комнату, построенную из кирпича и бетона, доступ к которой осуществляется через дверь из основной бамбуковой / деревянной конструкции, что может быть вариантом в сруб.

Камины

Если вы собираетесь завести камин, то его необходимо правильно сконструировать.В этой статье показано, как построить дымоход из камней и один из палок. Если у вас есть электричество или другие способы обогрева, то этап строительства дымохода можно пропустить.

Противопожарная

Строительство под деревьями всегда означает опасность лесных пожаров, особенно если территория, в которой вы живете, подвержена этим рискам. Хозяева советуют обрезать нижние ветви деревьев, чтобы они не приближались к крыше хижины. Также может помочь установка сухих стен, но в случае сильного пожара лучше уступить дорогу.Установка каменного фасада также может быть полезна для предотвращения попадания небольших пожаров в хижину, но обычно вы хотите сохранить аутентичное ощущение натуральных бревен и не скрывать их за каменной облицовкой.

Обычно предпочтительнее строить подальше от деревьев, чтобы земля вокруг дома была свободна от горючих материалов и, возможно, построить каменную стену по периметру, если у вас есть камень для защиты от пожаров на месте.

Защита от повреждений насекомыми

Смесь льняного масла и скипидара, наносимая на бревна каждый год или около того, должна отпугивать насекомых.Существует ряд процессов обработки, таких как бораты, которые являются относительно новыми по сравнению с древесиной, обработанной хромированным арсенатом меди (CCA). Чтобы узнать о плюсах и минусах различных видов обработки дерева, прочтите эту статью.

При строительстве ответственно необходимо учитывать эффект вымывания химикатов в почву и вдыхание опилок при работе с химически обработанной древесиной. Если вы используете сердцевину таких деревьев, как кедр, кипарис или болиголов, вам не нужно беспокоиться о гниении насекомых и грибков, поскольку эти породы дерева обладают естественной устойчивостью, однако со временем, когда они высыхают, они могут стать подверженными нападению насекомых и грибков.

По мере того, как вы строите бревенчатый дом, вы будете совершать ошибки, но это кривая обучения, и ничто не сравнится с гордостью, которую вы испытываете, когда стоите в стороне и восхищаетесь построенным вами бревенчатым домом, а затем начинайте планировать следующий — с улучшениями.

Нанять профессионала или построить собственный бревенчатый дом?

Ваша цель уже видна, хотя тяжелая работа только начинается: на самом деле построить ваш новый деревянный или бревенчатый дом. Задача требует больших затрат сил и денег, но, если все пойдет по вашему плану, сюрпризов не будет, и вы закончите вовремя и в рамках бюджета.

Самые большие непредвиденные расходы связаны с заказами на изменение после начала строительства. Заманчиво вносить изменения по мере развития дома — добавить здесь окно, переместить туда дверь — но строительство дома — это не совсем то же самое, что перестановка мебели. Так что подумайте дважды, прежде чем заказывать сдачу.

Несмотря на все ваше планирование и все выборы, которые вы сделаете до этого момента, по мере продолжения строительства у вашего подрядчика и субподрядчиков будут возникать вопросы о том, хотите ли вы чего-то так или иначе.Даже если вы физически не участвуете в строительстве дома, вы все равно будете участвовать.

Вы можете построить свой дом из дерева самостоятельно, выступить в качестве собственного подрядчика или нанять подрядчика, который сделает работу за вас. Решение должно приниматься на основе имеющихся у вас навыков, времени и денег, а также на основе честной оценки вашей личной мотивации.

Вот ваш выбор:

1. Собери сам

Строительство собственного дома может быть трудным и полезным для вас и вашей семьи, что вы будете помнить на долгие годы.Это также может сэкономить вам до 35 процентов стоимости вашего дома. С другой стороны, это может потребовать много часов очень напряженной работы и в конечном итоге будет стоить больше, чем профессиональная строительная бригада взяла бы за выполнение всей работы за вас.

Бревенчатые дома , возможно, немного легче построить своими руками, чем другие дома. Возведение бревенчатых стен обычно является достаточно простым процессом, и производитель предоставляет множество услуг, включая инструкции по строительству, строительные видеоролики и техническую помощь на месте.

Но не обманывайтесь, думая, что построить бревенчатый дом легко. Чтобы построить любой дом, необходимо много и очень усердно работать, а также многим навыкам, которым нужно научиться, поэтому вам следует тщательно оценить свои сильные и слабые стороны, прежде чем браться за такой крупный проект.

Дома с деревянным каркасом построены аналогично обычным каркасным домам, за очевидным исключением каркаса. Есть также элементы, которые выходят за рамки опыта домашних мастеров в строительстве: применение структурных изолированных панелей (СИП) и установка стропильных ферм.

Эти особенности лучше оставить опытным строителям деревянных домов, хотя есть строительные школы, которые могут познакомить вас с основами. Вероятно, вам не стоит пытаться построить дом самостоятельно, если вы не готовы посвятить все свое свободное время — включая выходные и вечера — проекту в течение следующих шести-двенадцати месяцев.

Также подумайте о своей семье. Все они будут очень глубоко вовлечены. Убедитесь, что ваш супруг и дети так же привержены проекту, как и вы.Если вы все сумеете взять на себя это обязательство, уровень удовлетворения и достижений, о котором мало кто когда-либо осознает, станет вашим.

2. Стать подрядчиком

Если вы хороший планировщик и организатор, умеете управлять другими людьми, которые будут работать над вашим домом, и настойчиво ищете лучшее соотношение цены и качества, то у вас, вероятно, есть все, что нужно, чтобы стать вашим собственным генеральным подрядчиком.

Вам, конечно же, потребуются сильные практические знания в области строительных технологий, умение отличать хорошее мастерство и темперамент, чтобы собрать вместе разнородную группу субподрядчиков для достижения определенной цели в установленный график.Эта задача требует значительного количества часов, часто ранним утром или ранним вечером, потому что это единственный случай, когда субподрядчики могут быть доступны.

Задача также требует бесконечных часов беготни в течение дня, чтобы собрать заявки, забрать материалы и проверить работу, чтобы убедиться, что она соответствует вашим стандартам, прежде чем вы за нее заплатите. Результатом всех ваших усилий будет дом, отвечающий вашим строгим стандартам. Никаких сюрпризов не будет, потому что вы будете участвовать в принятии каждого решения.

Что еще более важно, вы сэкономите сумму, которую генеральный подрядчик взимает за свою работу, плюс его прибыль и накладные расходы. Обычно это от 15 до 20 процентов от общей стоимости работы. Однако вы можете не сэкономить столько, сколько ожидаете, потому что опытный подрядчик может получить более низкие ставки и лучшие цены, чем вы, хотя экономия стоит затраченных усилий. Это работа, с которой вы можете справиться, не отказываясь полностью от своей обычной работы, хотя понимающий начальник помогает.

3. Контракт «под ключ»

Может случиться так, что у вас просто нет времени или интереса принимать активное участие в строительстве вашего нового дома. Вы можете заключить контракт с профессиональным строителем, который выполнит все работы в рамках так называемого контракта «под ключ». Ваше единственное участие — повернуть ключ и войти в готовый дом.

Вам по-прежнему будет предложено принять сотни решений, от выбора обоев до определения качества оборудования, но вам не придется участвовать в работе с субподрядчиками и управлением строительством.Выбор строителя может оказаться сложной задачей.

Спросите у представителя производителя список строителей в вашем районе. Обычных строителей, желающих возвести бревенчатый или деревянный дом по контракту с фиксированной ценой, может быть трудно найти, потому что они могут быть незнакомы с некоторыми необходимыми строительными технологиями. Не поддавайтесь желанию подписать контракт с оплатой затрат, если вы не знаете подрядчика и не доверяете ему полностью.

Контракт с оплатой затрат — это контракт, в котором нет фиксированной цены, но подрядчику выплачивается процент от стоимости работ.Это дает подрядчику небольшой стимул работать эффективно и следить за расходами, поскольку он будет получать прибыль, несмотря ни на что.

FAQ по бревенчатым домам / каютам | Дом из соснового дупла

Откуда берутся ваши журналы?

Юта, Айдахо и Монтана

Вы используете живые деревья?

Нет, мы используем мертвые стоячие деревья. Это деревья, которые погибают от короедов или пожара.

Есть ли предел того, насколько большим может быть мой бревенчатый дом?

№Вы можете построить небольшой охотничий домик или большой дом для отдыха.

Выдержат ли бревенчатые дома землетрясения?

Насколько нам известно, нигде в Америке нет юрисдикции, которая не позволяла бы строить бревенчатые дома из-за опасений землетрясения. Когда бревенчатый дом построен правильно, он может выдержать сильнейшее землетрясение и пройти самый строгий процесс выдачи разрешения на строительство.

Сколько осадки в бревенчатых стенах?

Поскольку мы используем неподвижный материал, происходит минимальное схватывание.Мы рекомендуем зазор в полдюйма над окнами, зазор от трех четвертей до дюйма для внутренней стены.

Какая крыша лучше всего подойдет для бревенчатого дома или бревенчатой ​​хижины?

В значительной степени это дело личного вкуса. В прошлом большинство строителей бревенчатых домов предпочитали использовать кровли из тряпичной или гонтовой черепицы. Однако в наши дни металлическая крыша является стандартом. Лично мы предпочитаем металлическую крышу, потому что в среднем они прочнее, служат дольше, дешевле, чем кедровые тряпки, и их легче и быстрее наносить.

Можно ли купить бревна недорого?

Да. Основным фактором, влияющим на цену журналов, является их расположение. Бревна можно собирать в местных горах, что сокращает расходы на транспортировку.

Можно ли занять деньги в банке на строительство бревенчатого дома?

Да.

Сколько лет прослужит бревенчатый дом?

Если он построен НЕПРАВИЛЬНО, то прослужит всего пять лет. С другой стороны, если он построен ПРАВИЛЬНО, он может прослужить сотни лет.

Хорошо ли утепляют бревенчатые дома?

Да. Как и в любом другом доме, вы должны добавить теплоизоляцию на крышу и пол для повышения энергоэффективности. Стены не нуждаются в дополнительной теплоизоляции, потому что бревна обычно довольно толстые и хорошо утепляют сами по себе.

Сколько физической силы требуется, чтобы построить бревенчатый дом?

Вряд ли.

Сколько человек нужно, чтобы построить бревенчатый дом?

Один человек, работая в одиночку, может построить бревенчатый дом, но мы не рекомендуем этого делать.Большинство площадок эффективно работают с экипажем из четырех человек.

Сколько будет стоить бревенчатый дом «в комплекте»?

Наши наборы варьируются от 30 до 50 долларов за квадратный фут в зависимости от полноты набора и диаметра используемого бревна.

Сколько времени нужно, чтобы построить бревенчатый дом?

Обычно комплект устанавливается в течение шести месяцев, но на это могут уйти годы, в зависимости от того, сколько людей над ним работает.

Может ли обычный человек без опыта строительства построить бревенчатый дом без чьей-либо помощи?

Да.Обычный человек может построить бревенчатый дом, даже если у него нет опыта строительства.

Постройте свой собственный крошечный бревенчатый домик

В этом посте мы обсудим несколько советов для достижения успеха и способы отделки вашей крошечной бревенчатой ​​хижины. Шаги к успеху:

• Нарисуйте свои планы
• Построить масштабную модель
• Составить список материалов
• Провести анализ затрат на основании списка материалов
• Перечертите планы в соответствии с вашим бюджетом
• Разрежьте бревна, когда их труднее всего очистить
• Балки по краю перекрытия привинчены к балке подоконника
• Можно сделать блоки опор достаточно широкими, чтобы поддерживать балки обода
• Шурупы со шпонкой каждые 2 фута на балках обода.Используйте винты с шестигранной головкой 6 ″ на 1/2 ″
.
• Металлические подвесы для балок с межцентровым расстоянием 16 ″
• Гвоздями 1×4 через нижние балки для крепления изоляционных листов
• Используйте изоляционные листы из полистирола для R-19 или более Поместите слой вискозы толщиной 7 мил поверх изоляционных листов В углублениях, прикрепленных скобами к боковым сторонам балок пола
• Используйте строительный клей под досками пола. Это предотвращает сдавливание.
• Используйте автомобильный настил 2 × 6 с гребнем и пазом для пола
• Балки перекрытия второго этажа имеют размер 4x10s Получить подвесы для балок, изготовленные для 4x10s Используйте гвозди без головки горячего окунания, чтобы заглушить настил автомобиля на место для пола RPSL — Бревно для опоры коньковой стойки прикручивается болтами ко всем остальным стеновым бревнам со всей резьбой 1/2 дюйма пол для небольшого здания, а для более крупного — сделайте блоки центральной опоры достаточно большими, чтобы на них поместился RPSL.

Чтобы установить RPSL прямо и нивелировать, используйте штатив на расстоянии 50 футов с белым шнуром и отвесом. Если ветрено, поместите отвес в ведро с водой. Выкопайте яму глубиной 4 фута по углам внутри и плотно утрамбуйте грязь. Их нужно удалить позже, а не просто отрезать. Снимите, вытащив их.

• Прикрепите оттяжки сверху подъемных стоек к нижней части соседней подъемной стойки для устойчивости.
• Прибейте 2/4 гвоздя к краю верхней части подъемных стоек, чтобы цепь не соскользнула вниз.
• Обратитесь в Pacific Iron and Metal в Сиэтле, чтобы получить блокировку и захват Получить 3 шкива 6 или 8 ″ блоков
• При подъеме бревен используйте нейлоновые ремни, так как с них будет легче снять бревно, когда оно будет на месте

Когда вы отправляете свои планы лицам, выдающим разрешения на строительство, «по ошибке» приложите копию своей членской карты LHBA и записку от «кого-то», в которой говорится, что эти планы были использованы и одобрены в каждом округе штата. .

• Используйте 4×10 для стропил.Сверху они прикручены болтами, а снизу вставлены шипами в бревно верхней стены.
• Вставьте куски 4x10s между стропилами в верхней части стен для «птичьих блоков». Забейте их в стену с помощью 2 шипов для арматуры
• Используйте C-образный зажим, чтобы удерживать два стропила вместе при их соединении болтами.
• Поднимите все балки крыши в одном месте, а затем поверните их стороной вниз после того, как они будут скреплены вместе.
• Вы можете разместить 2 × 10 от земли до верха стены, чтобы создать пандус, по которому балки крыши будут подниматься вверх, когда вы их вставляете.

При вытягивании стропил используйте пару кусков арматуры в отверстиях 3/4 ″ в бревнах верхней стены, чтобы направить их вверх. Легко снимается, чтобы сдвинуть стропила после закрепления болтами.

• Установить автомобильный настил 2 × 6 T&G на балки крыши. Язык вверх, желобок вниз.
• Не используйте строительный клей. Если кто-то ходит по вашей крыше, вы хотите это услышать
• Прибейте 2×4 на расстоянии 2 футов от центра к настилу автомобиля, чтобы создать что-то, к чему вы можете прибить 2×8, что создаст изоляционные карманы.
• Используйте 2×8 на краю, прибитые к 2×4, чтобы создать 8-дюймовый карман. Они находятся на 2-х дюймовых центрах. Металлическая крыша прикрепляется к 2×8. Перед металлической кровлей нет обшивки. Поговорите с людьми, работающими с металлической кровлей, чтобы получить точные инструкции о том, чего они действительно хотят. Это может отличаться от приведенного выше. Им могут понадобиться горизонтальные оконные рамы 2×8, а не вертикальные. Постройте вокруг окна так, чтобы получилось идеально подходить по размеру. Затем повесьте их на стену и отметьте отверстие, которое вы хотите вырезать бензопилой. Помните, что с каждой стороны по 1/2 дюйма и используйте прокладки.Окна должны располагаться на расстоянии не менее 2 футов от угла стены.

Для долбления возьмите биту из стекловолокна с уплотнением порога размером 6 на 1 дюйм. Нарезать полосками шириной 1 дюйм. Слегка надавите на обе стороны трещины. Оставьте воздушный карман между двумя кусками стекловолокна. Гвоздь горячее цинкование. чистовые гвозди под углом в трещину на нижнем бревне. Согните их к верхнему бревну. Когда бревна сжимаются, щебень отходит от верхнего бревна. Это позволяет очень легко исправить трещину позже.

Забивные гвозди каждые 3 дюйма

Строительная смесь 1/2 части извести 1 часть портландцемента 3 части каменного песка Добавить воду до консистенции арахисового масла Накрыть верх ступенчатой ​​плиты пластиком, прикрепленным к верху Вставить раствор в трещины на растворной доске шпателем для торта или шпателем

• Если вы хотите использовать какое-либо пятно, используйте масло на масляной основе. Однако Скип считает, что никаких консервантов не требуется. Только для взгляда.
• Концы габеля в рамку.Вы можете сделать это с журналами, но это сложнее.
• Концы габеля сконструированы следующим образом (если смотреть снаружи внутрь доски и обрешетки, войлок 30 фунтов
• Изоляционные листы из полистирола с соответствующим значением R пароизоляция (пластик 7 мил)
• Мертвое воздушное пространство
• Доска и обрешетка

Исследование, проведенное в Университете Фэрбенкса , подсчитало, что значение R на 12-дюймовом бревне составляет R-48. Ух ты! Если вы используете бревна для фронтонов, прибейте 2х4 гвоздя с каждой стороны, чтобы направлять пропил.

Это должно дать вам представление о том, в чем дело. Вы справитесь с задачей? Если да, начните свой план и счастливого строительства.

Добрался до части 1 и части 2

Почему вашей бревенчатой ​​хижине абсолютно необходима металлическая крыша

Бревенчатые хижины вызывают в воображении ностальгические образы уютных бревенчатых домов у озера и лесных долин. Звучит здорово, но если у вас есть каюта, велики шансы, что вы имеете дело с такими условиями, как сильный снегопад, потенциальная угроза лесных пожаров и удаленный доступ. И это три причины, по которым ваша каюта обязательно должна иметь металлическую крышу! Если при замене крыши вашей каюты необходимо учитывать одно из следующих обстоятельств, вы окажете себе огромную услугу, изучив множество вариантов металлической кровли:

1. Экстремальные погодные условия

Одним из преимуществ качественной металлической кровельной системы является ее долговечность. Наши металлические крыши используются в серьезных снежных странах — таких местах, как озеро Тахо и Маммот-Лейкс, Калифорния, — и каждую зиму они более чем устремляются к ногам на снегу.Независимо от того, должна ли крыша вашей кабины выдерживать проливные дожди, снегопады, завывающий ветер или просто безжалостное солнце, система металлической крыши превзойдет любой другой кровельный материал, который вы можете рассмотреть. К тому же, это будет отлично смотреться. Качественные металлические крыши не выцветают, не трескаются и не отслаиваются, поэтому в первый день они выглядят так же, как через 20, 30, 40 лет и дольше!

2. Потенциальная угроза лесных пожаров

Само собой разумеется, что жизнь в лесу подвергает вашу хижину опасности возгорания.Знаете, что тоже само собой разумеется? Эти негорючие металлические крыши — самая безопасная крыша, которую вы можете получить в случае пожара. Это потому, что металл не горит, а их чрезвычайно легкий вес противостоит преждевременному обрушению крыши (в отличие от этих тяжелых, как слоны, бетонных крыш!). Если вы умираете от желания получить еще одну кедровую тряпочную крышу над своей каютой, но обнаруживаете новые правила и нормы в вашем районе, запрещающие это, взгляните на некоторые из наших стальных тряпок с покрытием и готовых стальных тряпок — все эстетические преимущества классического шейкера с никаких недостатков пороховой бочки!

3.Удаленный доступ

Если до вашей хижины трудно добраться, а также она окружена деревьями, вам, вероятно, придется дороже нанять монтажников, чтобы выполнить эту работу. Так вы действительно хотите снова пережить расходы и затруднения при замене кровли? Еще одно преимущество металлической кровли — сделайте это один раз, и все готово.

Спасибо micytyr в Твиттере за похожий рассказ — «Преимущества металлической кровли для вашей бревенчатой ​​хижины».

Бревенчатый дом Информация Статьи Истории из бревенчатого дома Hochstetler

Каждый процесс сушки имеет свои преимущества.Возможно, самое большое преимущество воздушной сушки — это просто экономия средств. Сушильные камеры требуют больших вложений и дороги в эксплуатации. Таким образом, у небольших или начинающих компаний по производству бревенчатых домов часто нет денежных ресурсов, необходимых для вложения в них. Единственное другое преимущество для потребителя заключается в том, что чем медленнее сохнут бревна, тем меньше нагрузка на них, что приводит к меньшему количеству проверок.

Д-р Джин Венгерд, Ph.D. из Wood Doctors Rx, LLC, говорит, что «высушенные в печи бревна лучше, чем высушенные воздухом продукты, поскольку содержание влаги в высушенном в печи материале ниже, что, в свою очередь, означает, что большая часть естественной усадки, которая будет происходить в древесине, будет высыхание происходит в процессе сушки, а не после укладки.В результате они будут более устойчивыми — для них потребуется меньше заделок и проблем, таких как заклинивание дверей и окон ». Другие преимущества, по его словам, заключаются в том, что «материал на 10-20% легче, чем высушенные воздухом и на 50% легче, чем зеленые бревна, и что бревна продезинфицированы от плесени, плесени, пятен и грибков гниения (которые вызывают гниение), а также насекомые, их личинки и яйца погибают, когда температура превышает 130 градусов по Фаренгейту ». Кроме того, этим патогенам для выживания требуется вода, а сушка в печи устраняет необходимую влажность ».Он также заявил, что «когда древесина нагревается до температуры более 150 градусов по Фаренгейту в печи, сок, смола или смола в древесине, которые были бы жидкими при комнатной температуре, испаряются. Вероятность просачивания сока после установки практически исключена ». Еще он отметил, что «высушенная в печи древесина готова к нанесению финишного покрытия, и что во многих случаях сама финишная обработка проникает глубже в высушенную в печи древесину, обеспечивая более долговечную отделку».

Респектабельный строитель не стал бы строить дом из палки из чего-либо, кроме высушенного в печи, вдвое каркасного материала; он также не позволил бы производителю шкафов и отделки использовать высушенные на воздухе пиломатериалы для изготовления шкафов, отделки или дверей.Так почему же вам или кому-либо еще следует подумать об использовании чего-либо, кроме сушеной в печи, в бревенчатом доме, где бревна, уложенные друг на друга, делают важность правильно высушенного в печи материала намного больше, чем в домах из палки.

Мы используем двухэтапный метод сушки наших бревен. Сначала мы сушим их на воздухе в течение 9 месяцев, а затем завершаем сушку в наших современных сушильных камерах SII. Это дает нашим клиентам преимущество более медленной сушки бревен на воздухе, а также все преимущества, которые дает правильно высушенные бревна.

Поскольку сушка так сильно влияет на характеристики бревен в вашем доме, самое время внимательно осмотреть сушильную установку производителя бревенчатого дома, прежде чем подписывать пунктирную линию. Если вы выбрали сушку в печи, тогда на земле должна быть большая печь. Если лучше использовать сушку на воздухе, тогда должна быть площадка для воздушной сушки со штабелями древесины на наклейках. Не соглашайтесь на то, чтобы дом вашей мечты просушивался воздухом по пути к строительной площадке!

С сегодняшним прогрессом в области предварительной сушки бревен и дополнительными преимуществами и душевным спокойствием, которые оно дает, вам следует дважды подумать, прежде чем рассматривать зеленые или влажные бревна, если только вы не строите лачугу на заднем дворе или не возражаете против установки домкратов. и готовы мириться со всеми дополнительными проблемами обслуживания.