Односкатная крыша своими руками пошаговая инструкция: Односкатная крыша каркасного дома своими руками пошаговая инструкция

Содержание

Односкатная крыша своими руками пошаговая инструкция, сарай, как сделать

Всем привет, наконец-то я добрался до своего участка. Кто видел первый мой ролик, который был опубликован, наверное, уже два года назад, тот помнит это здание. К нему я планировал сделать пристрой, чтобы по квадратуре мне хватало использовать как мастерскую. Но в целом, лишней работы, а точнее, ненужной мороки, тут очень много, и было решено просто поменять крышу и сделать из этого домика хозблок, где будут храниться всякие инструменты и так далее.

И свою работу я начну с того, что эту крышу я разберу. Но так как это не очень интересное занятие и вряд ли вы захотите смотреть, поэтому сделаем вот так вот…

Одно мгновение — и крыши нет.

Ломать — не строить, поэтому чтобы разобрать крышу мне потребовалось практически одна мантировка, а вот чтобы уже строить, понадобится чуть-чуть больше. Во-первых, это конечно карандаш и рулетка (без них вообще никуда). Далее – угольник свенсона, циркулярная пила, электролобзик, молоток, перфоратор и шуруповерт.

Электричества у меня тут пока нет и поэтому аккумуляторный инструмент — это единственный выход. Кто смотрел мои прошлые ролики, точно видел у меня этот шуруповерт и лобзик. Но еще зимой я говорил, что заказал для дачных работ из той же линейки от Greenworksа ещё три инструмента. Это была циркулярка, и еще цепная и сабельные пилы (они в багажнике). Из-за того, что все это инструмент из одной линейки, то, в принципе, можно использовать только один аккумулятор, хотя в идеале, конечно, лучше два: пока одним работаешь, другой на зарядке. А забегая вперед, скажу, что одного заряда мне хватило где то на два дня работы. Если честно, я не ожидал. Сегодня для этих пил здесь работы нет, но тестирование цепной вы, кстати, можете посмотреть на моей странице в instagram (несколько дней назад я залил туда ролик).

Перфоратор, как видите, у меня сетевой. Увы, аккумуляторного пока нет, но тут он, как ни крути, также был очень нужен. Поэтому пришлось попросить на денек у друга генератор.

Можно было все собрать сразу, по факту, но я предварительно набросал проект (все-таки это как минимум помогает понять, сколько материала понадобится, да и с размерами всё становится гораздо проще). Программа эта конечно для проектирование мебели и интерьера, но я в ней, как правило, много чего делаю. Вобщем, я вбил размеры своего помещения, а стропила решил установить под наклоном 20 градусов, и сразу прикинул все размеры.

Теперь к делу. Практически вся конструкция крыши у меня будет выполнена из доски 50 на 150, исключением будет только обрешетка. И в первую очередь я делаю балку перекрытия. Для этого я отпиливаю три доски одинаковой длины, и сбиваю из них П-образную конструкции. Помощники у меня постоянно менялись, а первыми были жена и теща. Именно они и помогли закинуть балку на стену.

В качестве гидроизоляции между деревом и кирпичом я проложил рубероид, так сказать, дешевый и проверенный временем материал. Далее перфоратором забурился в кирпич и закрепил балку на анкерные болты. Но анкеры нужно было еще затянуть, а сделать это в ограниченном пространстве было делом нелегким, так как не каждым ключом туда подлезешь. Поэтому собрал на отвертки такой нехитрый удлинитель с головкой, но не могу сказать, что это сильно помогло.

Головка была неглубокой и при затягивании болт ее выталкивал. Да и здесь нужно было придумать что-то, что имело бы рычаг для того, чтобы нормально затянуть.

В итоге получилось как то так. Тут также нужно было придумать какое-то связующее звено, чтобы соединить балку с обвязкой по периметру. И я тут прикрутил отрезок доски. Один конец балки, как вы сразу заметили, упирается на металлический столб. Столб тоже в последующем обновиться, усилится, обошьется, но это позже.

Далее я уже занялся обвязкой. Кстати, потолок тут временно оставил, чтобы можно было как-то передвигаться (все-таки это гораздо удобнее, чем городить кучу лесов вокруг, и к тому же сэкономило мне время). После того, как забил анкера, здесь уже ничего не мешало, я легко затянул их с помощью трещотки. А для того, чтобы затянуть балку, тоже в итоге нашел торцевой двусторонний трубчатый ключ, а в качестве рычага использовал шестигранник того же размера. В итоге получилось как то так.

Далее перехожу к фронтону. Решил я его собрать внизу, но это было моей ошибкой. Конструкция получилась просто неподъемный, поэтому мне после этого пришлось все разобрать, поднять доски наверх, и уже там собрать вторично. К тому времени было уже темно, поэтому в кадр и ничего из этого не попало.

В итоге утром фронтон был на месте. Когда делал проект, забыл добавить укосины и соответственно материал не был учтен, поэтому временно забил одну на всю длину. Сбоку также, установив конструкцию по уровню, временно прехватил на укосины, чтобы все держалось в таком положении и никуда не уходило до монтажа стропил. Сам фронтон прибивал гвоздями балки, по две штуки с каждой стороны стоек.

Далее перехожу к стропилам. Так как уклон крыши будет 20 градусов, то и все тут будет связано с этим углом. Во-первых, я размечаю верхний торец стропила, а далее — посадочное место под фронтон. Для ускорения же процесса я использовал шаблон, чтобы было визуально понятно, как все-таки правильно сделать разметку запомните: торец стропилы запиливаются под угол наклона крыши, в моем случае 20 градусов, и аналогично посадочное место под фронтон. Ну и, конечно, учитывайте вылет самого стропила, я оставил 400 миллиметров.

С другого торца нужно сделать тоже самое. Только главное не перепутать в какую сторону делать разметку. Ну и, конечно, все запиливаю и отправляю на крышу.

А далее все раскидываю по своим местам. Стропила, естественно, так не оставишь, их нужно закрепить. Получается я использовал на одну 8 гвоздей: по 4 на каждый торец, по 2 с каждой стороны.

Что еще нужно сделать, так это опорные стойки. Во-первых, для жесткости, а во-вторых как каркас для последующей обшивки.

В общем с двух сторон, на самых крайних стропилах, я сделал сразу по два упора. На середине же я сделаю позже, когда уже сделаю кровлю. Тут будет два прогона, сверху и снизу, и по ним пойдут упоры, правда, только по одной штуке. Здесь, кстати, получается очень большая площадь и объем, и было решено сделать некий антресольной этаж. Вход на него будет где-нибудь с краю, чтобы лестница не мешалась. Старый же потолок разберется и уже вместо него ничего не будет.

Что еще я пока не сделал, но сделаю позже, так это перемычки между стропилами, чтобы закрыть зазор между стеной и кровлей. Это нужно сделать не только сверху, но и снизу.

Так как крышу я покрывать буду черепицей ондулин, то под нее нужно по-особенному сделать обрешетку. Начиная с нижнего торца стропилы, даю отметки: первая — от края до середины 2-ой -416 миллиметров, остальные через каждые 366.

И тут на участок пришли помощники. Они каждый день тут бродят, трудяги, что скажешь.

Для экономии под обрешетку я взял необрезную доску, правда тут прибавилось больше волокиты со снятием обзола, но без этого никак, иначе под корой быстро заведется короед и потом перекинется на саму древесину. Первую и последующую доску мне нужно прибить именно с ровной кромкой, поэтому из двух штук делаю полуобрезную. Итак, первую доску я выставляю и прибиваю прямо по краю стропил.

Практично сначала наживить с любого торца один гвоздь, а далее уже начинать прибивать все остальное с другой стороны.

Так точно доска никуда не съедет. Удобно это делать с козлов, но приходится их постоянно перетаскивать. Процесс монтажа тут нехитрый, и главное обрешетку крепить ровно по середине отметок. Последний же прибить нужно так же как и первый: ровной кромкой к раю. После этого я забил два гвоздя и натянул шнур по обрешётке, чтобы дать отметки, и все четко торцевать. Вылет оставил 310 миллиметров. Ну а далее все спиливаю.

Теперь сама кровля. Как я и сказал, буду использовать черепицу ондулин. Почему выбрал ее и какие плюсы могу подчеркнуть? Во-первых, она очень легкая. Я чаще всего работаю один и листы спокойно могу закидывать на крышу без посторонней помощи. Во-вторых, это красивый внешний вид (с этим, думаю, никто не поспорит), тем более расцветок у них несколько, как говорится, на любой вкус. Мне же особенно нравятся красные и зеленые, и первое время я даже ломал голову, какой выбрать. В итоге, как видите, все таки выбор пал на красный. В-третьих, приемлемая цена, а в этом году это особенно актуально, когда из-за вируса все сидели без работы и без денег.

Итак, при монтаже первое что нужно учитывать — свес листа не должен отступать от края обрешетки больше 35 миллиметров. Ну а дальше тоже немаловажный момент – это правильный порядок забивания гвоздей. Я карандашом специально на листе дал отметки, но в итоге на камеру все плохо видно. Честно говоря я сам бывает путаюсь, но как правило, только на первых листах сижу и думаю, что и куда забить. Поэтому когда начинаю работу обычно сразу готовлю себе шпаргалку, а там уже через три, четыре листа все происходит на автомате. В принципе монтировать его не сложно, главное понимать самый главный принцип: гвозди идут в шахматном порядке, а черепица забивается сначала по углам листа. Я, кстати, в прошлом году уже снимал обучающий урок по монтажу этой черепицы, кому интересно — ссылка на этот ролик будет в подсказках и в описании. Что еще интересно в этом году? Эту черепицу обновили и сделали более стойкой к выгоранию и более крепкой по отношению к нагрузкам. По инструкции крыша смело выдержит два с половиной метра снега.

Подписывайтесь на мою страницу в instagram, там я обязательно зимой после снегопадов выложу фотографии, как будет выглядеть крыша. А чистить ее точно не буду. Ну что меня лично радует, так это 20-летняя гарантия на водонепроницаемость Режется черепица тоже достаточно легко. Любым цветным карандашом делается метка, и с помощью обычной ножовки, которую нужно предварительно намочить, отпиливается лишние. А заусенцы просто удаляются ножом. Теперь что касается второй стороны обрешётки. Я её оставил пока нетронутой, так как у домика слегка не сходится диагональ и точно не знал, как тут все выйдет. Поэтому решил, что отпилю по факту. Теперь я прикладываю лист, отмечаю край и, убавляю 10 миллиметров. По этим меткам, и буду всю отпиливать.

Второй ряд нужно укладывать с половины листа, чтобы на угловом стыке был нахлёст в 3, а не в 4 листа, иначе углы могут просто деформироваться.

Но а для самого последнего ряда, если он не из целого листа конечно, нужно сделать замеры и нарезать листы, учитывая нахлёст и вылет. Тут получается, что гвозди по обеим рядам идут по каждой волне: нижний потому что прижимает под собой лист, а верхний потому что там ветровая нагрузка.

В итоге вот такая красота получилась.

Благодаря тому, что для каждого гвоздя тут была предусмотрена метка, весь ряд получился идеально ровным. Пишите в комментариях, что вы думаете по поводу такой крыши. Ставьте палец вверх, если вам понравился ролик, ну и подписывайтесь на канал, потому что впереди много интересного, в том числе и продолжение восстановления этого домика. Всем добра! И всем пока!

Односкатная крыша своими руками — пошаговая инструкция строительства

Односкатные крыши нашли применение при возведении летних домиков, гаражей, сараев и других построек хозяйственного назначения. Для обустройства жилых зданий данный вид кровли используется редко, что обусловлено ее плохими теплоизоляционными качествами. Однако при правильном монтаже и применении утеплителя односкатную конструкцию можно сделать не хуже двускатной и даже оборудовать под ней мансардное помещение.

Конструкция односкатной кровли

Схема односкатной крыши состоит практически из тех же элементов, что и другие типы перекрытий для частных домов, и включает в себя (рис. 1):

  • стропильную систему со всеми стойками, опорами, подкосами и т.п.;
  • антиконденсатную пленку;
  • контробрешетку и обрешетку;
  • кровельный материал;
  • теплоизоляционный материал, монтируемый между стропил;
  • слой пароизоляции;
  • подшивку и отделочный слой (при необходимости).

Рис. 1

Самым важным элементом в этой конструкции является стропильная система, от качества изготовления которой зависит надежность и долговечность кровли. Ее главная задача – равномерное распределение нагрузки, создаваемой строительным материалом, снегом и ветром.

Устройство односкатной крыши своими руками зависит от следующих показателей:

  • материала изготовления наружных стен, на которые будет опираться мауэрлат;
  • наличия промежуточных стен и качества чердачного перекрытия;
  • ширины дома;
  • размеров пролетов.

В зависимости от этих данных стропила могут быть:

  1. Наклонными. Их основной частью считаются «ноги» (стропильная и подстропильная), нижние края которых опираются на внешние стены. В верхней части стропила крепятся к брусу, а для большей устойчивости еще и соединяются между собой обрешеткой. Если стропила имеют длину до 450 см, то дополнительных опор устанавливать не нужно. При большей длине возникает необходимость в монтаже подстропильной опоры (рис. 2). Шаг укладки стропил составляет 0,6-1,4 см и зависит от того, каким материалом будет перекрыта кровля. Чем тяжелее кровельный материал, тем шаг будет меньшим.

    Рис. 2

  2. Висячие. Являются самыми сложными в исполнении и применяются в тех случаях, когда отсутствует возможность дополнительной фиксации стропил. Они собираются на земле в фермы, после чего цельная конструкция поднимается наверх дома и крепится на свое место (рис. 3).

    Рис. 3

  3. Рис. 4

  4. Скользящие. В основном применяются тогда, когда нужно построить деревянный дом. Они опираются на стены через мауэрлат и крепятся с помощью подвижных элементов. Это позволяет снизить деформацию конструкции при временной усадке здания (рис. 4).

Монтаж односкатной крыши своими руками: пошаговое руководство

Технология строительства односкатной кровли состоит из таких этапов:

  • расчет угла наклона кровли;
  • подготовка инструментов и материалов, создание чертежа;
  • монтаж стропильной системы;
  • укладка антиконденсатной пленки;
  • конструирование контробрешетки и обрешетки;
  • монтаж кровельного материала;
  • укладка тепло-, и пароизоляции;
  • подшивка и финишная отделка чердака.

Расчет угла наклона

Эффективность функционирования односкатной крыши своими руками зависит от угла наклона стропил, который обычно находится в диапазоне 10-60°. Выбор уклона зависит от конструктивных особенностей здания, снеговых и ветровых нагрузок в данном регионе, а также от применяемого кровельного материала.

Оптимальный наклон стропильной системы для различных кровельных материалов составляет:

  • профилированный лист – от 10°;
  • металлочерепица – 10-20°;
  • асбестоцементные листы – 30-35°;
  • битум – 15-25°;
  • керамочерепица – не более 20°.

Инструменты и материалы

Односкатная крыша своими руками должна быть выполнена только из высококачественного материала, потому что от этого зависят ее надежность и долговечность. Для выполнения предстоящих работ нужно запастись такими материалами:

  1. Брус. Рекомендуется использовать хвойные породы древесины или лиственницу. Толщина бруса зависит от габаритов перекрытия, веса утеплителя и кровельного материала. Оптимальное сечение – 10х10 см.
  2. Брусья для стропил. Стропила изготавливаются из брусьев сечением 5х15 см.
  3. Обрешетка. Можно использовать материал несколько худшего качества. Главное, чтобы на нем не было очагов плесени и гнили. Рекомендуемое сечение брусьев – 5х5 см.
  4. Тепло-, паро- и гидроизоляционный материал.
  5. Материал для перекрытия.
  6. Крепежные элементы. Необходимо приготовить в достаточном количестве скобы, гвозди и саморезы.

Для проведения монтажных работ своими руками потребуется следующий инструмент:

  • шуруповерт;
  • электролобзик или ручная ножовка;
  • строительный степлер;
  • лестница;
  • строительный уровень;
  • разметочный шнур;
  • молоток;
  • плоскогубцы.

Перед закупкой необходимого количества строительных материалов создается чертеж, на котором указываются все конструктивные элементы стропильной системы и требуемые размеры. Данная работа требует от исполнителя определенных навыков, поэтому ее лучше доверить профессионалам (рис. 5).

Рис. 5

Монтаж стропильной системы и противоконденсатного слоя

Строительные работы начинаются с установки мауэрлата, к которому в дальнейшем будет фиксироваться стропило. Для защиты бруса от влаги между стеной и древесиной укладывается гидроизоляционный слой (например, рубероид). Мауэрлат должен быть максимально ровным и монтироваться строго по уровню. Крепление бруса к стенам осуществляется с помощью анкерных болтов или отожженной проволоки через каждые 1,0-1,5 м.

На следующем этапе строительных работ производится монтаж стропил. Шаг их установки зависит от типа кровельного материала и в среднем составляет 1,0-1,2 м для металлочерепицы и 1,5 м для листового покрытия. Длина стропил должна быть больше пролета крыши на 40-50 см. Брусья укладываются на мауэрлат в заранее подготовленные пазы (рис. 6). Такие вырезы могут делаться и на самих стропилах. Здесь принципиальной разницы нет. Главное, чтобы наклон пазов совпадал с уклоном кровли.

Рис. 6

Брусья крепятся к мауэрлату посредством металлических накладок. Второй конец стропил монтируется на верхний мауэрлат или на стойки. Чтобы наделить конструкцию требуемой жесткостью и прочностью, используются дополнительные элементы – промежуточные стойки и подкосы. Чтобы уложить стропила в один уровень, сначала закрепляются крайние брусья, после чего по ним натягивается веревка. Именно по ней и нужно ориентироваться при выполнении дальнейших работ.

После фиксации стропил поверх них укладывается противоконденсатная пленка, которая крепится к древесине с помощью строительного степлера. Соседние рулоны раскатываются внахлест. Состыковочные места дополнительно проклеиваются монтажной лентой или герметиком.

Создание обрешетки и монтаж кровельного материала

Следующий этап работ – конструирование контробрешетки и обрешетки. Контробрешетка требуется для создания просвета между утеплителем и гидроизоляционной пленкой. Она изготавливается из брусьев сечением 25 мм.

Шаг установки обрешетки зависит от вида применяемого кровельного материала. Для некоторых типов перекрытия лучше использовать сплошную обрешетку из фанеры или обрезной доски (рис. 7). Если под крышей будет находиться жилой этаж, то вам потребуется дополнительно сделать мансардное окно. В месте его установки контробрешетку и обрешетку набивать не нужно. Вместо них необходимо закрепить две горизонтальные планки под окно.

Рис. 7

Затем выполняется укладка выбранного материала для перекрытия. Если используется шифер или профнастил, то их правильно монтировать внахлест со сливной стороны, двигаясь снизу вверх. Для фиксации шифера применяются специальные шиферные гвозди с широкой шляпкой, а для профнастила – саморезы с резиновой прокладкой.

Для металлочерепицы определенного направления монтажа не существует. Работу можно начинать как от левого, так и от правого торца. В первом случае для нахлеста нужно будет второй лист подсовывать под первый и так далее, а во втором – последующий элемент будет перекрывать предыдущий. Какой вариант выбрать – решать вам. При укладке листов необходимо постоянно контролировать их ровность, чтобы не получить больших перекосов, так как это плохо скажется на внешнем виде кровли.

Укладка тепло- и пароизоляции

Следующий шаг – монтаж тепло- и пароизоляции. Данные работы проводятся непосредственно на чердачном помещении, так что его следует освободить от лишних предметов, которые вам будут мешать. Теплоизоляция укладывается между стропил. Здесь оптимальным вариантом является минвата, так как она обладает хорошими эксплуатационными свойствами и с ней легко работать.

В качестве паробарьера неплохо подходит плотная пленка. Она крепится к стропилам с помощью маленьких гвоздиков или строительного степлера. Пленка позволяет продлить срок службы утеплителя, так как является преградой для влаги, поднимающейся из внутренней части дома (мансардного этажа). Чтобы создать максимально эффективный изоляционный пирог, все состыковочные места нужно дополнительно обработать герметиком.

Последним этапом работ является подшивка кровли и придание ей презентабельного вида, то есть ее отделка выбранным материалом.

Односкатная крыша своими руками – оптимальное решение для перекрытия летних домиков и хозяйственных пристроек. Ее монтаж не отличается особой сложностью, так что со всеми работами можно справиться без сторонней помощи. Это позволит обезопаситься от лишних растрат, так как услуги строителей стоят недешево.

Односкатная крыша из профнастила — технология монтажа, советы, видео

Содержание:

Почти любой объект строительства, обладающий любыми особенностями, нуждается в правильно возведенной и организованной кровле. Скорее всего, самым быстрым и в то же время простым решением в этом случае является односкатная кровля из профнастила. Как правило, во время постройки жилого дома односкатные кровельные системы применяются в тех районах, где существует возможность сильных ветров. Если же говорить о других районах, то там односкатные системы традиционно применяются для кровельного покрытия гаражей и всевозможных построек.

Как бы там ни было, в процессе выбора этого типа кровли в роли укрытия во время возведения жилого дома можно гарантировано сказать о достаточной будущей защищенности дома. Кроме того, этот дом и его кровля будут обладать всеми необходимыми техническими свойствами, которые можно предъявить к любым постройкам такого типа.

Основные преимущества односкатной кровли:

Односкатная крыша из профнастила

Простая односкатная кровля обычно считается самым выгодным вариантом с экономической точки зрения, если говорить об отоплении. Эта конструкция полностью или почти полностью избавлена от лишнего свободного пространства, которое расположено обычно между сводами традиционной двускатной кровли.

С целью устройства подобно кровли требуется намного меньшее количество строительных материалов, поскольку крепление профнастила на односкатную кровлю требует меньших затрат.

Даже проект односкатной крыши настолько просто, что практически ничего не стоит.

Наклонный угол такой кровельной системы составляет двадцать пять градусов и благодаря этому кровля достаточно успешно противостоит даже самым сильным ветрам из-за которых пострадали бы кровли с более крутым уклоном.

Кровли односкатного типа при необходимости могут поддаваться очень скоростному, комфортному и безопасному ремонту – особенно, если сравнивать с ремонтом двускатных кровельных систем.

Особенности кровель односкатного типа:

Как основные укрепления односкатных кровельных конструкций иногда применяются особенные бордюры, которые сделаны из камня (чаще всего из того же самого, из которого построено само здание). Все это достаточно просто делается самостоятельно.

Из-за того, что применяется такой бордюр, крыша может обладать единственной открытой стороной, которая отвечает за дождевой отвод и за отвод талой воды. Все другие стороны кровли оказываются защищенными с помощью этого каменного бордюра.

Запомните, что верхняя часть такого бордюра защищена от различных природных воздействий с помощью листового оцинкованного железа. Если вы пренебрежете подобной протекцией, влага, которую будет впитывать каменная поверхность, передастся домовым стенам и это повлияет на снижение эксплуатационного срока – причем не только самой кровли, но и домовых стен.

Процесс постройки односкатной кровли из профнастила:

Обычно при устройстве кровель односкатного типа соблюдают следующие этапы:

  1. Начинают строительный работы с того, что определяют подходящий наклонный угол, а также выбирают материал, который будут использовать в качестве кровельного покрытия. Зачастую современные строители используют для этой цели разные виды профнастила, поскольку данный строительный материал невероятно прост в монтаже и при своей эксплуатации. Когда строители работают с профнастилом, кровельный наклон желателен не менее двадцати градусов. Уклон меньше двадцати градусов может привести к прогибу кровли при большом количестве снежных осадков.

    Односкатная крыша

  2. После того, как подобран оптимальный наклонный угол, выполняется поднятие лицевого фасада здания на высоту, которая необходима для достижения нужного кровельного уклона. Традиционно указания о необходимой величине подъема фасада можно найти в самом проекте возводимого здания, составленном исхода из расчетов различных технических показателей используемого кровельного материала. Кроме того, важны пожелания самого заказчика.
  3. Потом начинается сооружение кровельного каркаса, на который будет потом уложен сам кровельный материал. Каркас изготавливается зачастую из тщательно просушенного и готового к применению деревянного материала. Число используемых в каркасе поперечин непосредственно зависит от размера кровли и от кровельного материала, который в данный момент используется.
  4. Затем укладываются балки на верхние части стеновых систем – сочетание таких балок еще называют сейсмопоясом. Если же сейсмопояс не предусматривается, то на верхний ряд осуществляемой стеновой кладки устанавливается специальная мауэрлатная доска. Балки укладываются с соблюдением шага в семьдесят или восемьдесят сантиметров. Окончания балок выносятся за стеновую систему примерно на пятьдесят сантиметров.
  5. На уложенные балки крепятся вертикальные стропила, которые служат опорами для самой высокой части кровли. Затем происходит установка опор на каждую из балок и образуется прямой угол.
  6. Затем происходит крепление стропил, к которым прибивается обрешетка. Одно из окончаний стропил крепится на край балки в самой нижней части кровельной конструкции. Другое окончание – крепится к вертикальным стропилам. Соблюдаются одинаковые показатели угла и высоты конструкции для всех элементов балок и стропил.
  7. Затем начинается изготовление обрешетки, которое позволяет связывать стропила в одну систему и обеспечивает необходимую жесткость для кровли. К тому же, непосредственно к кровле крепится профнастил. Потом поперек кровельных стропил крепятся рейки  сечением 50х50 миллиметров с помощью гвоздей. Обычно расстояние между этими рейками соблюдается такое, что уложенный профильный лист перекрывает все рейки с соблюдаемым запасом в двадцать сантиметров с двух сторон.
  8. Крыша застилается профнастилом рядами – застил начинается снизу. Сначала стелиться первый лист (то есть, нижний ряд), потом — стелется второй лист и таким образом продолжается до окончания кровли. Листы профнастила прикрепляются к кровельной обрешетке с помощью специальных саморезов с резиновыми уплотнителями.

Из-за незначительного наклонного угла, сами строители считают установку кровельного покрытия односкатной крыши весьма малотрудоемкой.

Как бы там ни было, все равно необходимо использование специального страховочного оборудования, которое предотвращает возможное падение с крыши.

Когда работы, связанные с монтажом профнастила на кровлю, завершены, устанавливается ветровая доска, которая предназначена для обеспечения протекции чердачного помещения от возможных продуваний.

Полезно: Для качественного утепления чердачного помещения, дополнительно применяются различные утеплительные материалы. Это может использоваться в тех случаях, когда кровельный уклон используется достаточно большой, а чердак применяется как жилая или хозяйственная площадь.

Что мы в итоге имеем?

Итак, мы рассмотрели, как осуществляется постройка односкатной кровельной системы, когда для этого используется профнастил. Кроме того, нами была рассмотрена возможность самостоятельного возведения односкатной крыши, поскольку это действительно одна из самых недорогих и одна из самых упрощенных строительных работ по своему исполнению.

Благодаря этим положительным качествам пусть не большинство, но много людей предпочитают как раз строительство односкатных кровельных систем. В следующих статьях мы обязательно коснемся темы строительства двухскатной кровельной системы из профнастила: дополнительную наглядную картину поможет представить видеоурок.

Односкатная крыша своими руками пошагово

В наше время при строительстве сооружений используют различные схемы кровли. Все же востребованной остается крышка с одним скатом. Ее актуальность можно объяснить экономичной выгодностью при обустройстве и эффективностью в эксплуатации.

Односкатная кровля популярна как для домостроения, так и для покрытий пристроек домов, гаражей, временных строений, сараев и других хозяйственных построек. Что касается конструкции данной крыши, то она имеет вид прямоугольника, который расположен в одной плоскости без изгибов.

Односкатная крыша своими руками пошагово. Преимущества конструкции

Довольно простая конструкция позволяет возвести односкатную крышу. Пошаговые инструкции позволят упростить задачу. Для постройки не нужно обладать специальными знаниями и использовать строительную технику.

  • Отличные показатели устойчивости к атмосферным воздействиям. Для качественного отвода воды и снега достаточно рассчитать оптимальный угол уклона.
  • Устройство кровли с одним скатом не требует огромных материальных вложений. Это один из бюджетных и надежных вариантов для зданий. Кроме того, дальнейшее обслуживание требует минимальных усилий.
  • Продуманное расположение позволяет снизить вероятность повреждений от ветровой нагрузки. Данный показатель связан с незначительной парусностью.
  • Широкий выбор кровельного материала. Это обусловлено тем, что угол наклона может начинаться от 0°.
  • Быстрый и несложный монтаж значительно сокращает время на постройку.
  • Небольшой удельный вес конструкции позволяет снизить нагрузку на все строение.
  • По желанию самого хозяина можно использовать более сложные конфигурации с нескольких скатов, которые располагаются на разной высоте.
  • Также это единственный вариант, когда существуют запреты на скат воды на участок соседей или проезжую часть. Все осадки будут отведены на Ваш участок.
Несмотря на огромное количество преимуществ односкатной крыши, такие кровельные конструкции имеют и некоторые недостатки:
  1. Поскольку крыша имеет уклон только в одну сторону, то и весь объем воды и снега будет отводиться в одном направлении. В силу этого необходимо провести монтаж более надежной водосточной системы, которая сможет справиться с нагрузкой.
  2. При незначительном уклоне чердак имеет небольшую полезную площадь.
  3. Многие думают, что односкатная крыша ухудшит облик строения. Но если подойти с креативом и профессионализмом, можно выполнить оригинальные конструкции, которые позволяют качественно преобразить вид дома или хозяйственного объекта.

В итоге, получается, что кровля с одним скатом имеет значительно больше плюсов, чем минусов. Единственным камнем преткновения может стать желание хозяина создать жилую мансарду. При этом придется более детально разбираться с конструкцией несущих стен и стропильной системой. В силу этого для жилых объектов подобные варианты крыши используют не часто.

Односкатная крыша своими руками. Пошагово

Прежде чем приступить к постройке кровли, необходимо создать проект. Если Вы сомневаетесь в своих силах, стоит для расчета всех параметров пригласить профессионала. Первое, что должен сделать хозяин, – это решить, в какую сторону будет выполнен наклон. Специалисты рекомендуют его делать в наветренную сторону. Для этого достаточно узнать, в каком направлении дует ветер в месте расположения строения. Данные исследования позволят создать максимально надежную конструкцию и увеличить срок эксплуатации.

Вторым подготовительным этапом является проектирование стропильной системы. Это несложный процесс, поскольку используются предельно простые стропила. Основной задачей является равномерное распределение нагрузок по всей поверхности.

Более сложным процессом является расчет уклона для будущей крыши. При этом стоит учесть не только нагрузки атмосферных осадков в Вашем регионе, но и характеристики финишного покрытия. Чем больше уровень осадков, тем сильнее стоит наклонять кровлю.

Расчет угла склона односкатной крыши

Делая проект, необходимо понимать, что с увеличением угла наклона значительно повышается парусность всей конструкции. Соответственно, кровля будет подвергаться высоким нагрузкам от ветра. В силу этого необходимо найти наиболее оптимальные параметры.

Выбирая градус уклона, необходимо ориентироваться на особенности кровельного материала, который будет использован. Рулонные материалы могут применяться для крыши с уклоном не выше 10°. Если  Вы планируете использовать шифер, то уклон не должен быть больше 20°. Скаты с крутизной в 20-35° можно покрывать черепицей или фальцевой сталью. Обратите внимание на гладкость финишного кровельного материала. Для более гладких строительных материалов можно снизить угол наклона ската.

Если Ваш дом или другие строения, для которых разрабатывается крыша, находятся на открытом пространстве, стоит уменьшить угол наклона для снижения парусности. В случае если сооружение окружают деревья, необходимо кровлю наклонить сильнее, что позволит снегу и дождю уходить самостоятельно.

Односкатная крыша своими руками пошагово. Выбор и подготовка материалов

Для постройки качественной и надежной кровли с одним скатом необходимо заготовить такие строительные материалы:
  • Брус или бревно. Они необходимы для изготовления мауэрлата, стропил и балок. Это будет основной каркас, на который ложится вся нагрузка. Соответственно, нужно подбирать качественные материалы с влажностью не больше 20%. Наиболее оптимальным вариантом будет брус с хвойных пород или лиственницы. Необходимо подбирать бревна с диаметром не менее 100 миллиметров (100х100, 120х120мм). Для долгой службы стоит провести обработку древесины антисептиками. Это создаст защиту от плесени, грибка и насекомых вредителей. Лучшим вариантом на сегодняшний день является клееный брус. Он немного дороже, но и характеристики значительно выше.

  • Для обрешетки кровли подбирают брус 50х50 мм или доску 25х100 мм. При выборе обратите внимание на отсутствие коры, сучков и сухость материала. Необходимо отметить, что толщина доски зависит от выбранного утеплителя.

  • Для торцевой планки и других открытых мест используют обрезные доски. Используя металлочерепицу, их можно заменить доборным элементом.

  • В качестве крепежей необходимо приобрести гвозди, анкерные болты, саморезы и обожженную проволоку. Все это обеспечит при строительстве максимальную фиксацию конструкции.

  • На подготовительном этапе стоит выбрать наиболее оптимальный по цене и качеству утеплительный материал.

  • Для эффективной защиты необходимо использовать современные пленки для паро- и гидроизоляции.

  • Финишный кровельный материал может быть самым разным. Его подбирают, выходя с крутизны склона, пожеланий и материальных возможностей хозяина.

Что касается инструментов для постройки односкатной крыши своими руками, то Вам потребуется: ножовка, молоток, топор, шуруповерт, стиплер. Все это найдется в любого хозяина.

Для того чтобы оптимально рассчитать количество материалов и общую стоимость, необходимо составить смету. Она позволит отобразить весь объем работ и денежных затрат на каждом этапе строительства. Чтобы проделать все точно, стоит пригласить профессионального сметчика, который не только быстро проведет все расчеты, но и посоветует наиболее оптимальные варианты для экономии средств.

Односкатная крыша своими руками. Пошаговая инструкция

  1. Установка стропильной системы крыши.

При возведении односкатной кровли существует два способа обустройства стропил:

  • В первом варианте несущие элементы устанавливаются на стены. Такая конструкция используется, если стены находятся на разных уровнях. Это более дешевый вариант постройки односкатной кровли, поскольку значительно снижается расход материала. Также монтаж проходит легче и быстрее. Недостатком является необходимость поднятия несущей стены для необходимого уровня, чтобы создать склон и упереть верхнюю часть стропил.

  • Второй способ предусматривает изготовление треугольных ферм. Они объединяют в себе стойку, балку и стропило. Этот вариант используют при одинаковой высоте стен. Для выполнения крыши в данном случае требуется больше материалов. Треугольники можно выполнять на земле, но после этого потребуется техника для поднятия.
Оба варианта позволяют построить качественную кровлю, которая прослужит очень долго. Каждый хозяин может выбрать наиболее удобный для него вариант.

Необходимо обратить внимание на важный момент при строительстве, а именно на устройство стропильной ноги. Точнее это касается необходимости использования дополнительных опор. Место и количество подкосов зависит от:

  1. Длины стропил.
  2. Расстояния между местом примыкания и стеной.
  3. На установку влияет вес стропильной ноги (вид древесины, сечение и диаметр).
  4. Угла наклона крыши.
  5. Типа используемого кровельного материала.
  6. Также учитывают вид теплоизоляционного материала.
  1. Установка мауэрлата.

Мауэрлат является дополнительным элементом в строении кровли, который позволяет равномерно распределить нагрузку на все несущие стены. Также на него опирается нижняя часть стропильной ноги. Конструкцию мауэрлата крепят между балками и несущей стеной.

В зависимости от материала стены используют следующие виды крепежей:

  1. Для крепления мауэрлата на стенах кирпичных строений используют отожженную проволоку.
  2. Строения из пористых материалов требуют использования арматуры с длинной в 2/3 ширины блока.
  3. К стенам из бруса применяют анкерные болты. В некоторых случаях верхний венец стен может выступать в качестве мауэрлата.

Для защиты мауэрлата от влаги и других агрессивных воздействий окружающей среды на его нужно положить изоляционный материал.

  1. Установка балок для перекрытия.

Стропильные ноги должны быть установлены на балки перекрытия. При этом шаг установки обязан соответствовать просчитанному при монтаже стропил. Каждая нога должна устанавливаться на мауэрлат в проделанные запилы. При этом необходимо соблюдать минимальный зазор.

  1. Монтаж подстропильных ног.

Если пролеты более 4,5 м.п., необходимо установить дополнительные распорки. Их основной задачей является предотвращение прогиба бруса.

  1. Установка обрешетки односкатной крыши.

Делая обрешетку, необходимо соблюдать шаг, который зависит от вида финишного кровельного материала. Вся конструкция крепится к стропильной ноге с помощью гвоздей. Если Вы планируете создать мансарду с окном, то на этапе монтажа обрешетки необходимо оставить проем.  Для этого устанавливают две горизонтальные перемычки для надежного крепления оконного блока.

  1. Утепление односкатной крыши своими руками.

В качестве утеплителя можно использовать любые современные материалы. При этом достаточно придерживаться следующей последовательности:

  • Изначально крепится гидроизоляционная пленка с помощью стиплера. Полосы должны быть положены внахлест.

  • Далее проводится укладка утеплителя.

  • После этого монтируют контрообрешетку. Данная система нужна, для того чтобы пароизоляционный слой не касался утепляющего материала.

  • На последнем этапе проводят укладку паробарьера.

Для односкатной крыши лучше использовать мягкий утеплитель, который сможет качественно заполнить все пространство. В случае незначительного уклона применяют сыпучие материалы, такие как опилки или керамзит. При затекании воды он не намокает.

  1. Монтаж кровельного материала.

Особых стандартов и требований при монтаже финишного слоя на односкатную крышу нет. Достаточно придерживаться технических требований, которые выдвигает изготовитель используемого материала.

Односкатная крыша своими руками пошагово. Профилактика повреждений

Для того чтобы возведенная односкатная крыша прослужила долго, необходимо проводить периодический осмотр основных конструктивных элементов. Необходимо отметить, что наиболее важным является этап подготовки и монтажа. Неправильный расчет или отклонения от технических требований могут привести к протеканию или замене стропильных элементов.

Также не стоит экономить средства на вещества для защиты древесины от грызунов, насекомых, грибка и плесени. Если Вы не будете соблюдать требований строительства, нужно быть готовым к дорогостоящим ремонтам односкатной крыши.

Необходимо своевременно убирать мусор, который скапливается на скате. Это облегчит нагрузку на конструкцию. Кроме того, в холодный период года мусор будет препятствовать самостоятельному схождению снега.

Возможно Вам будет также интерестно:

Односкатная крыша своими руками пошаговая инструкция, чертежи и фото

Односкатка в монтаже сложного нет ничего и универсальна по назначению. Ее используют для маленьких хозяйственных построек типа сарая, пристроек к дому и выступов крыши. Это идеальный вариант для гаража. Краткость форм привлекает архитекторов, которые проектируют строения в минималистическом стиле. Если есть наличие конкретного набора инструментов и способностей можно выстроить собственными руками.

Преимущества крыши с одним уклоном

  • Кровля с одним скатом наиболее выгодна с точки зрения экономики, в плане правильного применения материалов.
  • Технология строительства выполняет систему очень прочной, так как каркас фиксирует здание в процессе усадки, дополнительного напряжения на стенки.
  • Можно выстроить собственными силами.
  • Строится намного быстрее, чем более непростые виды.
  • Именно подобный тип обеспечивает самый большой угол панорамы и обзора.
  • Если выполнен хороший подсчет по углу расположения к Розе Ветров, то существенно уменьшается нагрузка ветра.
  • Легко отремонтировать собственными силами.
  • Покрытие разными материалами.

К минусам относят то, что тяжелее оборудовать мансардный этаж. Даже при условиях его проектирования полезная площадь окажется меньшей, чем при установке щипцовой крыши. При увеличении высоты наклона возрастает нагрузка ветра. Внешняя конструкционная простота возмещается в проектировании архитектуры перепадами углов уклона плоскостей.

Что предусмотреть в планировании и строительстве?

Нужно учитывать ряд моментов, которые влияют на монтаж. Сюда можно отнести:

  • Размеры и габариты сооружения.
  • Хороший промах нагрузки ветра, обозначение угла расположения строения в отношении к ней.
  • Условия климата, которые связаны с толщиной снежных осадков в определенном регионе.
  • Вид сооружения. Если автогараж, сарай, пристройку к дому можно не утеплять, то дом или баня нуждаются не только в хорошей тепловой изоляции и водоизоляции, но и вентиляции пирога.
  • Выбор покрытия определяет крышную конструкцию. Он оказывает влияние на вид обрешетки, несущие возможности. Для гибкой черепицы необходима непрерывная обшивка стропильной части. Для жёсткой нужны расчеты по соотношению к габаритам и весу.

Крыши с наклонной поверхностью выделяются от плоских уклоном: если такой параметр больше 10?, то система относится к категории скатных. Для строений подсобного значения, например, сарая для птицы малых размеров, допустим уклон 5?. Подходящий угол — от 25? до 30?, для схождения снежного пирога — 45?, однако это повышает и нагрузку ветра. В маловетренных регионах Наклон уменьшают, в северных и горных — больше. Данный момент оказывает влияние на расход и цена.

В инструкции к кровле в первую очередь указывается уклон. Перед тем как прорисовывать схему и чертеж, необходимо сформироваться с покрытием. Условно все разновидности можно разбить на несколько разделов:

1. Материалы из стали на основе листа: конкретно металл (также покрытая цинком сталь), профнастил и кровельная черепица из металла. Вес без учета ковра меняется от 3 до пяти килограмм на 1 м.кв. Предусматривается Наклон от 16? до 30?. Собственно при подобных условиях, очень просто буде сходить снег, обеспечивается однородная нагрузка на несущую часть. Эксплуатационный срок меняется от 20 до пятидесяти лет, в зависимости от толщины стали и вида слоя для защиты. Главный минус — очень высокая чувствительность к шуму при выпадении осадков в виде дождя, нуждается в добавочной изоляции от проникновения звуков в середину помещения.

2. Рубероидные, битумные, плоская кровля: рулонный кровельный материал, битумный шифер, черепица. Рекомендованный уклон — от 10? до 30?. Устройство кровли с одним скатом из пластичных изделий может быть только под сплошную обрешетку из ОСБ плиты, фанеры или доски. Нагрузка на метр квадратный — в диапазоне 3-6 кг. Они могут прослужить от 10 лет (рулонный кровельный материал) до 30, и больше (штучная мягкая кровля). Звукоизоляция выше по сравнению с металлом.

3. Асбестоцементное покрытие — это разновидность асбестоцементного волнистого кровельного листа. Благодаря полимерным добавкам эксплуатационный срок существенно вырос. Нагрузка без учета самой конструкции крыши будет изменяться от 14 до двадцати килограмм на 1 кв. м. Нужный угол — от 4? до 27?. В этом смысле асбестоцементный волнистый кровельный лист — очень многофункциональный. Дополнительное его положительное качество — в привлекательной цене. Со сталью листового типа его роднит легкость монтажа, если есть наличие конкретных способностей в строительстве можно провести укладку самому.

4. Один из наиболее долговечных типов — черепица, пережившая столетия. Монтаж более трудный по непостоянным расходам, так как сразу укрывается скромная площадь, зато намного удобный, выдержит человеческий вес. Не надо лестницы, которая фиксируется к коньку. Надежный вид, служащий от 50 до 100 лет, нагрузка без каркаса — от 40 до 50 кг на 1 м. кв. Поручить укладку лучше мастерам. Угол уклона — от 30? до 45?.

Расчет и особенности конструкции

Технология подразумевает наличие проекта, где будут рассчитаны все параметры односкатки. Квалифицированные профессионалы применяют для этого конкретные формулы, на основе которых выполняют подсчет. Если вы все таки захотели построить ее собственными руками, то важно знать составляющие каркасные элементы.

  • Первый, наиболее популярный вариант, когда две несущие стенки по длине строения изначально строятся любой высоты. В данном случае обвязка и мауэрлат крепятся к опорам стены.
  • Когда стены одинаковой высоты, выполняют специализированные стойки, которые крепятся к мауэрлату, ключевой обвязке.
  • Односкатка опирается на стойки, установленные по длине ската, чаще — в середине, реже — с наружной стороны.

2. Стропильная нога.

Она соединяет в горизонтальном положении, под самым разным углом стойки и мауэрлат. Шаг рассчитывается исходя из габаритов, возможных материалов. Распределяет нагрузки, считается частью несущей конструкции.

Оберегает каркас и является основой для крепежа кровли. Вид: непрерывная либо из досок с конкретным шагом, зависит от типа покрытия.

Дополнительные элементы поддержки:

  • Рамочные стойки, идущие по всей длине прогона. Размещаются на случай, когда длина превосходит 4,5 м. Они страхуют от провисания, монтируются на «лежень».
  • Подстропильная нога. Служит добавочной опорой, по правилам крепится к рамочным стойкам при длине прогона от 6 до 16 м. Основная функция — поддерживающая конструкция опорной части крыши при укрепленной нагрузке ветра.
  • Схватка. Назначение — крепление горизонтального сечения каркаса и его стяжка. Располагается в середине по нижней горизонтальной оси в пролетах до 16 м длиной.
  • Ветровая рейка. Расширитель дверной коробки Г-образной формы, который мешает подрыву материала ветром.

Если идет речь о гараже, сарае, тогда можно применить фактический навык и нехитрые приемы. Например, длину стропильных систем выйдет определить, померяв длину пола доской, подняв ее на угол кровельного уклона. К данной длине добавляют свес (от 300 до 400 мм).

Расчет для крыши дома просит взвешенного и тщательно продуманного подхода. Оптимальный способ — выбрать проект у профессионалов, которые сделают чертежи несущего каркаса, просчитают затраты. Можно припомнить геометрические формулы для треугольника, попытаться провести вычисления с учетом тангенса, синуса наклона, но легче воспользоваться online калькулятором. Следует только вставить данные:

  • Ширину и длину основания.
  • Высоту подъема.
  • Длину свесов.
  • Вид покрытия.

Некоторые строительные калькуляторы рассчитывают и материалы, однако их всегда необходимо покупать на 10-15 % больше.

Калькулятор выполняет расчеты:

  1. Подходящий угол уклона.
  2. Кол-во покрытия.
  3. Длина, кол-во, сечение стропильных систем.
  4. Поверхностная площадь с учетом свесов.
  5. Вид обрешетки, кол-во, сечение и шаг установки.

Этапы монтажа кровли

Подробная инструкция оптимальна для самых разных типов зданий.

В первую очередь монтируются обвязка и подстропильные брусья. По толщине они обязаны быть не меньше трети размера несущей стенки, от края выполняют отступ в 50-60 мм. Крепятся к поверхности стен несколькими вариантами:

  • анкерными болтами;
  • глубоко залегающими шпильками;
  • монтажной стальной лентой, которая фиксируется анкерным болтом в стенку;
  • проволокой из стали, натянутой и закрепленной в несущую конструкцию.

Дальше обустраивают стоечные системы. Для этого в мауэрлате на 1/3 выполняют выемку, выпиливая ножовкой или лобзиком который работает от электричества. Прикрепляют стойки с помощью:

  • стягивающих брусьев;
  • металлических уголков;
  • шарнирной системы;
  • скоб из металла.

Для того чтобы на время закрепить конструкцию, по обоим бокам на всю длину боковин закрепляют поперечную доску, которую потом разбирают.

2. Стропильная часть и каркасная рама.

  • С конкретным шагом размещают стропильные ноги. Они собой представляют в горизонтальном положении размещенные поперечные доски, которые связывают стойки, заранее сцепленные сверху продольным брусом. Опирают их на подстропильные брусья в нижней точке каркаса.
  • Для хорошей фиксации в основании (мауэрлате) выпиливают паз для стропильных систем (на 1/3). Прикрепляют металлическими уголками, шурупами.
  • Дополнительные детали монтируются согласно проектным расчетам.
  • После сверху стропильной фермы с помощью самосверлящих шурупов устанавливают обрешетку.

Каркас готов к завершальному покрытию. В зависимости от типа кровли необходимо оставлять запуски для свесов от 300 до 400 мм. В последующем их зашивают сайдингом или остальной отделкой. Вдоль периметра фиксируют ветровую рейку.

3. Утепление, система вентиляции.

Для гаража, сарая, пристройки к дому крышу как правило не утепляют: настил закрепляют к каркасу, зашивают свесы, устанавливают отводы воды. Для приватных домов выполняют теплый пирог, в котором должна быть обеспечена воздушной циркуляции между его слоями.

В данном случае кровля состоит из пары слоев:

  • Между завершальным покрытием и теплоизолятором прикрепляют защиту от негативного воздействия влаги из специализированных пленок.
  • Между поперечными балками устанавливается утеплитель.
  • Его оберегают от допустимого появления конденсата паробарьером изнутри (перфорированной пленкой).
  • Внутри набивается каркасная рама, которая фиксирует теплоизолятор, образовывает пространство для воздушного движения.

Чтобы не накапливался конденсат, должна быть обеспечена циркуляция масс воздуха. Для этой цели сверху дополнительно размещают контрбалку, которая образовывает щель между кровлей и внутренними слоями крыши. Ее закрывают специализированной сетчатой лентой, которая предоставляют отвод масс воздуха. Рассекатели есть препятствием для проникновения насекомых под пирог. Воздушный приток выполняется из-под свесов. Под эти цели в них оставляют маленькую цель, прикрытую железной перфорированной сеткой.

При неправильном расчете и монтаже появляется несколько проблем:

  1. Провисание под влиянием нагрузки снгега.
  2. Каждый этап сооружения каркаса необходимо тщательно замерять по уровню, в другом случае может нарушиться вся система.
  3. Если не учесть вентиляцию теплоизолированной кровли, то это не только увеличит проводимость тепла слоя изоляции, но и приводит к появлению грибка и плесени на обрешетке из дерева.

Применять нужно лишь просушенное дерево — его влажность не должна быть больше 10-12 %.

Строительство односкатной крыши | MyOutdoorPlans

Этот поэтапный деревообрабатывающий проект составляет около постройки односкатной крыши . Построив каркас сарая, нужно сделать его водонепроницаемым, установив стропила и кровельные листы. Вы можете выбрать из множества форм и планов, но на этих планах мы покажем вам, как построить двускатную крышу с углом наклона 15 °. Если вы будете следовать подробным инструкциям, вы сможете построить простую крышу всего за несколько дней с помощью друга.

Перед тем, как приступить к работе, мы настоятельно рекомендуем вам ознакомиться с местными строительными нормами и правилами, поскольку в некоторых случаях эти планы могут не соответствовать требованиям законодательства. Кроме того, если требуется разрешение на строительство, вам нужно проконсультироваться со специализированным инженером, чтобы все спланировать согласно нормам. Выполнив этот предварительный этап, вам необходимо купить качественные материалы, такие как пиломатериалы, обработанные под давлением, и фанера 3/4 дюйма.

Проекты, выполненные на основе этих планов

  • F — 12 кусков пиломатериалов 2 × 4 — 120 дюймов — обрезка под углом 15 ° с обоих концов 57 1/4 ” RAFTERS
  • G — 1 кусок пиломатериала 2 × 6 — длиной 120 дюймов, 2 куска пиломатериала 2 × 4 — длиной 10 дюймов TOP RIDGE
  • H — 5 листов фанеры 4 × 8 ′ 3/4 ”с гребнем и пазами КРОВЕЛЬНЫЕ ЛИСТЫ
  • I — 2 шт. Пиломатериалов 1 × 4 — 82 ”, 2 шт. — 46 1/4”, 2 шт. — 39 1/4 ”, 2 шт. — 75” ДВЕРЬ
  • J — 4 куска пиломатериалов 2 × 4 — 58 дюймов — оба конца обрезаны под углом 15 °, 2 куска пиломатериалов 1 × 4 — 124 1/4 ” ОТДЕЛКА
  • 110 кв. Футов рубероида, 110 кв. Футов битумной черепицы КРОВЛЯ

Молоток, рулетка, обрамляющий квадрат

Торцовочная пила, Сверлильные станки, Отвертка, Шлифовальный станок

Защитные перчатки, защитные очки

Один уик-энд

Строительство односкатной крыши

Планы навесов 8 × 10

После возведения каркаса хозяйственного сарая необходимо продолжить наружный проект, установив стропила и укладывая битумную черепицу.Есть много способов выполнить эту работу, но в этой статье мы покажем вам самый простой из них.

Верхний совет: Строительство ферм и установка их на каркас займет больше времени и будет дороже по сравнению с установкой коньковой доски и обычных стропил.

Как построить простую крышу для сарая

Планировка сараев

Первый шаг проекта — построить стропила из бруса 2 × 4.Как вы можете легко заметить на изображении, вы должны обрезать оба конца стропил под углом 15º. Таким образом, вы сможете прикрепить стропила непосредственно к верхнему коньку, не собирая никаких стропильных ферм.

Верхний совет: Вырежьте выемки в стропилах столярным квадратом, используя наши бесплатные чертежи. Для разрезов используйте хорошую циркулярную пилу.

Установка стропил

После распила всех стропил нужно установить их на место. Тем не менее, сначала нужно установить коньковую доску поверх деревянных опор.Перед ввинчиванием 3-дюймовых шурупов используйте спиртовой уровень, чтобы отвесить опоры и убедиться, что коньковая доска находится в горизонтальном положении.

Установите стропила по обеим сторонам коньковой доски, выровняйте их с обоих концов, просверлите направляющие отверстия и вставьте шурупы. Дополнительно прикрепите передний и задний концы фронтона (сайдинг 5/8 дюйма).

Укладка кровельных листов

Далее нужно подогнать кровельные листы. Чтобы построить прочную крышу для вашего сарая, мы рекомендуем вам использовать листы фанеры 3/4 дюйма, так как они жесткие и продаются по приемлемой цене.Соедините листы фанеры с пазом и шпунтом, используя схему, которую вы видите на планах.

Убедитесь, что крыша свисает примерно на 1 1/2 дюйма спереди и сзади сарая, так как вам также необходимо установить накладку на переднюю и заднюю стороны сарая.

Укладка черепицы

Следующий этап проекта — покрытие всей поверхности кровли рубероидом. Чтобы работа была выполнена правильно, мы рекомендуем перекрывать полосы минимум на 2 дюйма. Кроме того, наденьте полосу шириной 12 дюймов на верхний выступ.

Верхний наконечник: Установите черепицу, начиная с левого нижнего края крыши, после установки начального ряда. Подробнее об установке черепицы см. Здесь . Используйте кровельные гвозди, чтобы закрепить черепицу на месте.

Строительство крыши сарая 8х10

Установка планок на концах стропил не только улучшит внешний вид хозяйственного сарая, но также повысит ценность вашей конструкции. Важно выровнять все компоненты на обоих концах, прежде чем вбивать отделочные гвозди через планки в стропила.

В идеале, битумная черепица должна выступать над обшивкой примерно на 1-2 дюйма, в противном случае вода может повредить древесину в долгосрочной перспективе.

Крепление двери

Строительство входной двери для небольшого сарая — это простой проект, так как вам просто нужно использовать кусок сайдинга, вырезанный при установке лицевой стороны сарая. Затем прикрепите планки 1 × 3 к двери и вокруг проема, как вы можете видеть на изображении. Используйте две петли, чтобы закрепить дверь на месте.

Верхний совет: Перед тем, как вбивать гвозди диаметром 1 1/4 дюйма через обшивку в сайдинг, мы рекомендуем вам убедиться, что углы расположены под прямым углом.

Чертежи крыши хозяйственного сарая

И последнее, но не менее важное: вам нужно позаботиться о последних штрихах. Чтобы выполнить работу как профессионал, проверьте соединения между компонентами и убедитесь, что все винты вставлены правильно.

Верхний совет: Заполните отверстия шпатлевкой, дайте ей высохнуть и отшлифуйте деревянные поверхности наждачной бумагой с зернистостью 120 перед нанесением нескольких слоев краски на наружную обшивку и отделку.

Этот деревообрабатывающий проект был около постройки односкатной крыши . Если вы хотите увидеть больше планов на открытом воздухе, просмотрите остальные наши пошаговые проекты и следуйте инструкциям, чтобы получить профессиональный результат.

Как построить навес с наклоном за 5 простых шагов

Бегло взгляните на свой гараж, потом на свой задний двор … Там есть инструменты, садовый и газонный инвентарь, спортивный инвентарь, дрова и несезонная уличная мебель? В этой статье мы расскажем, как построить навес с навесом за 5 простых шагов.Узнайте больше для получения дополнительной информации.

Если на лужайке и в гараже вас, ваших детей, домашних животных и машины теснит из-за разного беспорядка, вам нужен навес с навесом.

Это означает, что конструкция опирается на дом, гараж или даже на забор для поддержки, обеспечивая надежное убежище для вашего снаряжения. Навесы с наклоном функциональны, незаметны и в то же время могут предложить значительное пространство для хранения вещей.

Pro Совет: Планируйте заранее — получите максимальную отдачу от своего навеса с системой стеллажей для навесов (щелкните здесь, чтобы увидеть различные типы).

Более того, простая форма этого типа навеса означает, что его может изготовить за выходные любой человек с базовыми столярными навыками с минимальными затратами и с правильными планами. В нашем удобном пошаговом руководстве вы узнаете, как построить навес с навесом.

Имейте в виду, что в самом начале проекта вам нужно будет проверить местные правила зонирования и строительные нормы. В некоторых областях могут быть исключения для небольших сараев, но, скорее всего, для любой конструкции, добавленной к вашему дому или гаражу, потребуется разрешение на строительство, прежде чем вы сможете начать строительство.

Познакомьтесь со своим местным инспектором по строительству — они являются ценным ресурсом. Часто у них есть простые раздаточные материалы, которые содержат требования для различных задач и структур.

И, если можете, привяжите друга или члена семьи — чем больше, тем веселее, и это помогает иметь дополнительный набор рук, чтобы удерживать компоненты на месте во время работы.

Необходимые материалы

Вам не понадобится ничего особенного на лужайке или в гараже. Скорее всего, у вас уже есть большинство основных столярных инструментов, которые понадобятся вам для этого проекта.Все материалы доступны в домашней мастерской.

Вот отличный список с примерными ценами, конкретными брендами и количеством. В данном случае весь проект стоил около 800 долларов.

Как построить навес с наклоном за 5 простых шагов

Тем не менее, у вас, скорее всего, также есть некоторые материалы, которые уже есть на складе, поэтому стоимость для вас, вероятно, будет ниже.

Pro Совет: тщательно выбирайте пиломатериалы для получения профессионального результата. Обязательно приобретите пиломатериалы, специально предназначенные для использования на открытом воздухе.

Пошаговая инструкция

1. Определите свой след.

Первое, с чего следует начать, — это определить местоположение и размер вашего сарая. Ищите место, где нет окон или дверей, например, сбоку или сзади гаража.

Используйте длину опоры — будь то гараж, сторона вашего дома или часть забора — для определения длины. Например, вы можете взять его длину вашего гаража, а затем рассчитать примерно на 8 футов шириной и 7 футов потолка.Конечно, эти размеры могут отличаться в зависимости от желаемого размера сарая и / или места для работы.

Затем определите уклон крыши, чтобы убедиться, что она находится примерно на фут ниже карниза вашей конструкции или забора. Несколько расчетов покажут вам расстояние, которое вам понадобится от гаража, чтобы разместить 5 обработанных давлением столбов 4 × 4 с балочным держателем 2x8x16:

Как построить навес с наклоном за 5 простых шагов

Совет для профессионалов: обязательно удалите весь мусор или растительность в пределах следа навеса.Идеальный участок — ровный, с небольшим уклоном от гаража.

2. Отметить участок

Используйте веревку на колышках, чтобы обозначить форму вашего сарая. Тщательно измерьте расстояние между опорной конструкцией и первым внешним углом. Если длина вашего дополнения будет охватывать всю длину вашей конструкции, вы можете просто натянуть веревку через край здания.

Как построить навес с наклоном за 5 простых шагов

Затем выкопайте ямы для столбов — глубина около 3 футов должна помочь.Вы можете измерить расстояние между отдельными опорными столбами и разметить его вдоль линии веревки, чтобы точно знать, куда нужно направить каждую из них.

Бросьте несколько лопат с готовой бетонной смесью в каждое отверстие для фундамента, затем установите в него столб 4 × 4 после того, как бетон затвердеет. После заполнения отверстий грязью обязательно выровняйте и выровняйте стойки в их отверстиях.

Затем прикрутите балку балки 2X8 к стойкам с помощью винтов с шестигранной головкой 4 дюйма x 5/16.

3.Построить фреймворк

Сначала прикрутите 4 стрингера 2 × 6 длиной 16 футов к стороне вашей конструкции. Используйте шурупы с шестигранной головкой 6 дюймов x 5/16 дюймов, утопленные в древесину.

Вы будете использовать два для крепления балок крыши, а два других — для опор балок крыши. Опоры балок необходимо прикрепить на расстоянии около 2 футов друг от друга.

Попробуйте прикрепить стрингеры к стойкам, обрамляющим ваш гараж или несущую конструкцию (аналогично тому, как повесить очень тяжелую картину с помощью крюка, вбитого в гвоздь).При необходимости вы также можете использовать большие куски обрезков древесины вдвое, чтобы шурупы еще больше врезались в них.

4. Заполните рамку

Затем с помощью гвоздей и металлических L-образных скоб прикрепите балки крыши 2 × 4 с интервалом 2 фута к стене навеса. Используйте ураганные связи и гвозди, чтобы сделать то же самое на почтовой стороне.

Затем прикрепите опоры балок крыши 2 × 4 с помощью гвоздей и металлических скоб между нижним стрингером на стене конструкции и балками крыши.Чтобы использовать пиломатериалы эффективно, выберите длину опор для балок, чтобы из одной 8-футовой доски 2 × 4 можно было получить две опоры.

Совет от профессионала: убедитесь, что вы обеспечиваете достаточную опору для крыши, если вы живете в более холодном климате и ожидаете снега на односкатной крыше.

5) Завершение работы

Используйте гвозди 2 × 4, чтобы прикрепить кровельные панели, прибив их гвоздями к верхней части балок крыши; На расстоянии 2 фута должно хватить.Затем добавьте несколько отрезков кромки под углом 3 × 3 к концам балок крыши, чтобы защитить их от непогоды.

Совет от профессионала: если вы живете в заснеженной местности, добавьте лома 2х4 там, где, как вы ожидаете, попадет снег, сползающий с крыши гаража:

Наконец, прикрутите 11 кровельных панелей из оцинкованной стали 3 × 8 футов к гвоздезабивателям 2 × 4 с помощью шурупов с шестигранной головкой с внутренним шестигранником № 10 1-1 / 2 дюйма (с резиновыми шайбами). Покрыть двускатные концы крыши металлическим рубероидом.Обязательно добавьте алюминиевый оклад между конструкцией / стеной гаража и односкатной крышей.

Профессиональный совет: если вам нужно разрезать гофрированную металлическую кровлю, используя ручной шлифовальный станок и лезвие для резки металла. Обязательно наденьте защитные очки и перчатки.

Этот учебник, включая изображения, опубликован с разрешения jimmar57 .

Прочие соображения о возможности навешивания навесов

Если вы хотите украсить навес и отделать его, попробуйте отшлифовать всю поверхность, чтобы удалить неровности, затем используйте краску и грунтовку, предназначенные для деревянных наружных поверхностей, или морилку.

Имейте в виду, что нет строгого требования строить навес у стены, но это обеспечивает большую прочность и поддержку и значительно упрощает проект. Если вы все же решите построить отдельно стоящий сарай, вам нужно будет добавить обычную стену с карнизами сзади и облицевать ее фанерным сайдингом.

Также вы можете построить навес на бетонной плите или на салазках и балках перекрытий, подвергнутых обработке давлением. Это дает более прочную структуру, но потребует больше навыков и усилий.

Помните, что в каждой области существуют уникальные требования к климату и зданиям. Учитывайте не только снег, но и любые сильные ветры, сильные грозы или землетрясения, которые могут повлиять на вашу местность — вам могут понадобиться специальные металлические каркасные анкеры, чтобы связать все это вместе.

Навес с навесом даст вам много места для хранения при минимальных затратах и ​​усилиях, и он намного удобнее и прочнее, чем любая предварительно купленная коробка. Вы можете сохранить план очень простым, или добавить больше постоянства, со стенами и полом — или даже просто используя брезент, чтобы покрыть снаружи зимой.

Сообщите нам, помогло ли это вдохновить или направило вас, и не стесняйтесь добавлять это в список «медовых дел» или делиться с другими друзьями-любителями!

Сохранить

Сохранить

Сохранить

Сохранить

Сохранить

Сохранить

Сохранить

Сохранить

Как установить металлическую кровлю на сарай — модернизированный дом

Металлическая кровля идеально подходит для сараев из-за ее низкой стоимости и простоты установки. Тем не менее, многие энтузиасты и домовладельцы не устанавливали металлическую кровлю на сарае раньше и хотят знать, как это можно сделать правильно.Итак, как именно вы это делаете?

Чтобы установить металлическую кровлю на сарай, необходимо снять размеры крыши, очистить крышу, установить изоляцию, окантовку и, наконец, установить металлические кровельные панели. Как только вы это сделаете, все, что вам нужно сделать, это включить вентиляцию крыши и закончить установкой окладов.

Мы шаг за шагом проведем вас через процесс, чтобы вы не были одиноки в своих усилиях. Мы также предоставим вам список инструментов, которые вам понадобятся, и ответим на любые вопросы, которые могут у вас возникнуть относительно процесса.Таким образом, вы сможете выполнить работу успешно и плавно.

Не хочешь делать это сам?

Получите бесплатные предложения с нулевыми обязательствами от ближайших к вам профессиональных подрядчиков.

НАЙТИ МЕСТНЫХ ПОДРЯДЧИКОВ

Убедитесь, что вы приобрели правильные инструменты

Есть несколько инструментов и материалов, которые вам понадобятся для установки металлической кровли на вашем сарае, например:

  • Мигающий
  • Металлические панели / черепица
  • Сверло
  • Молоток и винты для листового металла
  • Вентиляционный комплект
  • Циркулярная пила
  • Силиконовый герметик

Давайте разберемся, как установить металлическую кровлю на сарай, шаг за шагом.

Почему следует выбрать металлическую кровлю?

Металлическая кровля — частый выбор для навесов из-за того, что она долговечна. Как правило, металлическая кровля может прослужить 50 и более лет. По сравнению с 20-25 годами максимального срока службы обычной битумной черепицы, металлическая кровля — лучший выбор для долгосрочных перевозок.

Металлическая кровля имеет преимущество в плане безопасности, поскольку она обладает высокой огнестойкостью. Это может быть только хорошей новостью в контексте сарая, которое часто может содержать легковоспламеняющиеся материалы и находится на солнце.Сколько будет стоить ваша металлическая крыша, зависит от того, какой металл вы выберете.

долл. США
Тип металла Цена за квадратный фут
Сталь 3–4,50 долл. США
Медь 12–24 долл. США
Алюминий 3,35–6 долл. США
Олово 3,30–14,80 долл. США
гофрированный металл $ 1.70–2,50 доллара США
цинк 5,50–12

Как правило, односкатные крыши не имеют размеров более 80–100 кв. Футов. Гофрированная металлическая кровля, например, будет стоить вам всего от 136 до 200 долларов за крышу площадью 80 кв. Футов. Только поэтому многие строители выбирают металлическую кровлю. Более дорогие металлы, такие как медь, могут стоить от 960 до 1920 долларов за крышу площадью 80 кв. Футов. Недорогие металлы, такие как гофрированный металл, сталь, олово и алюминий, довольно эффективны и просты в установке.

Монтаж металлочерепицы на сарай

Прежде чем вы начнете, вам нужно остановиться на конкретном металле. Алюминий, сталь и олово — отличный выбор, потому что они дешевы и долговечны. После того, как вы выбрали и приобрели металл, вам нужно будет измерить крышу своего сарая. Чтобы определить площадь крыши вашего сарая, необходимо определить площадь и уклон.

Площадь определяется умножением длины на ширину. Уклон — это подъем через пролет, причем уклон относится к высоте по вертикали, а уклон — к длине между подъемом и нижней стороной стропила крыши.Когда вы умножаете уклон на площадь, вы получите квадратные метры. Это то, что позволяет узнать, сколько металла вам понадобится. Теперь можно начинать.

Шаг 1. Очистите крышу

Если есть старая черепица, удалите ее. Очистите крышу от мусора, старого клея, старых и торчащих шурупов и гвоздей.

Если вы хотите, на этом этапе вы можете изолировать крышу, забив фанеру, положив строительную бумагу, чтобы не допустить проникновения влаги, и установив предварительно нарезанные войлоки из стекловолокна.Проверьте, есть ли у выбранного вами кровельного металла альтернативные рекомендации по утеплению.

Шаг 2: Поместите кромку

Кромка важна, потому что она помогает воде стекать с крыши. Как следует из названия, поместите кромку на край крыши. Используйте молоток и гвозди от 1 до 1 ¼ дюйма, чтобы забить кромку крыши.

Однако не используйте окантовку вместо желобов. Эти два элемента идут рука об руку, и вам следует установить окантовку так, чтобы она находилась над желобом, не загораживая ее.

Шаг 3: Подготовка и установка металлической кровли

Если вы купили металлическую обшивку вместо черепицы, возможно, вам понадобится циркулярная пила. Держите поблизости циркулярную пилу на случай, если вам нужно разрезать черепицу или панели, если на крыше есть резкие края. Эту часть процесса укладки кровли сарая можно разделить на два этапа.

Инструкции
  1. Установить кровлю. Начните с укладки и забивания металлической кровли, начиная с кромки и продвигаясь обратно.Убедитесь, что у вас есть выступ примерно на полдюйма над кромкой. Винты необходимо размещать через каждые 18–24 дюймов, причем первый должен входить на отметке 6–8 дюймов от кромки.
  2. Не забудьте про шайбы. Вам необходимо поставить шайбу на каждый винт перед тем, как вкручивать его. Шайба играет большую роль в том, как крепятся винты, чем насколько туго вы их затягиваете. Убедитесь, что при необходимости винты можно легко открутить.
  3. Соедините панели вместе. Каждая панель должна быть размещена так, чтобы большая кромка свешивалась над меньшей кромкой панели, над которой она идет.Склейте каждую панель чистыми линиями с помощью силиконового герметика. Убедитесь, что используемый силиконовый герметик на 100% состоит из силикона.
  4. S и панели. Когда вы наносите силиконовый герметик на нижнюю сторону каждой панели, осторожно положите каждую панель обратно на черепицу или панель, с которой она свешивается, и герметик сам по себе растечется, образуя плотное соединение. Удостоверьтесь, что каждая последующая панель уложена герметично с большим / маленьким выступом по всей поверхности крыши.
  5. Отрегулируйте длину. Если есть края или углы, куда не поместится полная панель или черепица, отрегулируйте длину дисковой пилой. После того, как вы отрежете черепицу по размеру угла, нанесите силиконовый герметик и аккуратно уложите его так, чтобы он прилегал к углу.

Шаг 4. Разведайте и установите вентиляцию

Найдите место на крыше, где будет входить ваша вентиляционная труба. Отличное место для вентиляционных отверстий находится в центре крыши. Вы можете вырезать отверстие в крыше с помощью циркулярной пилы и просто установить вентиляционную трубу.

Используйте силиконовый герметик, чтобы закрепить вентиляционное отверстие над отверстием. Как только вы это сделаете, спуститесь с крыши и войдите в сам сарай. Закрутите вентиляционную крышку и убедитесь, что все герметично.

В качестве альтернативы вы можете установить вентиляцию сбоку сарая, вырезав прямоугольник и разместив вентиляционное отверстие. В этом случае вам также понадобятся пила, герметик и вентиляционная крышка.

Шаг 5. Установите прошивку в качестве последнего шага

Мешок — это последнее, что вы добавите к своей односкатной крыше.Подобно окантовке и желобам, гидроизоляция помогает защитить крышу и навес, не давая воде просачиваться внутрь.

В любом месте, где соединяются две части кровельного металла, вам нужно будет разместить оклад. Вы можете сформировать оклад вручную, так как он легко гнется. Придайте окладу V-образную форму, достаточную для перекрытия пересечения двух панелей или черепицы. Закрепите оклад с помощью шурупов и шайб, и теперь ваш сарай вдвойне защищен от воды.

Самостоятельная работа экономит ваши деньги

Если вам удобно устанавливать металлическую кровлю самостоятельно, это сэкономит вам много денег.Покрытие односкатной крыши площадью 80 кв. Футов сталью обойдется вам всего в 240 долларов. Когда вы нанимаете кого-то для ремонта или кровли для вашего сарая, это стоит в среднем 868 долларов. Прежде чем тратить лишние 300-600 долларов на то, чтобы нанять кого-нибудь для крыши вашего сарая, подумайте о том, чтобы сделать это самостоятельно, следуя инструкциям, описанным выше.

Если вы чувствуете, что вам может понадобиться руководство, не стесняйтесь обращаться к другу или члену семьи, которые могут вам помочь. Убедитесь, что они знакомы с кровельными работами. Возможно, вам придется заплатить им немного денег, но это будет далеко не 800 долларов.Спросите их, можете ли вы заплатить им 200 долларов, чтобы они научили вас тому, что вам нужно знать. Затем вы сможете применить эти знания при следующих кровельных работах, будь то дом или сарай.

Не хочешь делать это сам?

Получите бесплатные предложения с нулевыми обязательствами от ближайших к вам профессиональных подрядчиков.

НАЙТИ МЕСТНЫХ ПОДРЯДЧИКОВ

Подводя итоги

Установить металлическую крышу на ваш сарай так же просто, как очистить ее, установить кромку, установить панели / черепицу, провести вентиляцию и установить гидроизоляцию.Выбор более дешевых металлов, таких как гофрированный картон или алюминий, стоит всего 200 и 268 долларов соответственно для крыши площадью 80 кв. Футов.

В общем, всегда рекомендуется иметь хотя бы одну дополнительную пару рук при выполнении любых работ на крыше. Таким образом, вы можете свободно и безопасно перемещать материалы взад и вперед, а также быстрее выполнять работу.

Вы не пожалеете, выбрав металлическую крышу, если сэкономите деньги и так легко установите ее. Так же к некоторым преимуществам металлической кровли можно отнести:

  • Энергоэффективность
  • Огнестойкость
  • Может длиться 50 и более лет
  • Большой выбор материалов

Выбираете ли вы медь, алюминий, олово или цинк, каждый из них имеет уникальный внешний вид и стиль, которые придадут вашему сараю характер.

Ник Дюранте

Ник Дуранте — профессиональный писатель, специализирующийся на улучшении дома. Когда он не пишет об улучшении дома и не занимается домашними делами, ему нравится читать и создавать произведения искусства. Он всегда следит за новейшими тенденциями в области обустройства дома.

Недавно опубликованные

ссылка на Могу ли я подать в суд на арендодателя за загрязненную воду? (Узнай сейчас!) ссылка на Может ли арендодатель требовать профессиональной уборки? (Узнай сейчас!)

Как перестроить сарай | Руководства по дому

Автор: SF Gate Contributor Обновлено 12 октября 2021 г.

Как и черепица в вашем сарае, срок службы черепицы ограничен.Ветер, солнце, дождь и снег часто сказываются на черепице. Как только черепица станет старой, потрескавшейся, высохшей или скрученной, пора заменить ее. Замена черепицы на крыше сарая — лучший способ защитить деревянную обшивку под ними, предотвратить возможные утечки и защитить ценные инструменты и оборудование, хранящиеся в сарае. К счастью, ремонт сарая — это проект, который может выполнить большинство домовладельцев.

  1. Установка лестницы

  2. Расположите удлинительную лестницу напротив той части крыши, где вы планируете начать работу.Убедитесь, что нижняя часть лестницы расположена на ровной поверхности. Установите лестницу под углом 75-1 / 2 градуса. Хорошее практическое правило для правильного размещения лестницы — располагать лестницу так, чтобы она находилась на расстоянии одного фута от сарая на каждые четыре фута длины лестницы до места, где она поддерживается. Носите нескользящую обувь, чтобы держаться на лестнице.

  3. Удаление существующей черепицы

  4. Удалите имеющуюся черепицу, войлок и гвозди с крыши с помощью монтировки.Начните с верхней части крыши, вставив монтировку под черепицу и надавив вниз. Движение вниз заставляет противоположный конец монтировки подниматься вверх, легко удаляя черепицу и гвозди одним махом. Начните с одной стороны и двигайтесь по крыше, по одному ряду за раз, пока не дойдете до карниза. Выдавите все оставшиеся гвозди, оставшиеся в оболочке после удаления черепицы. Оставьте металлический отливной край на месте, если он уже существует.

  5. Установите рубероид

  6. Поместите рубероид в нижний левый угол крыши.Немного разверните войлок, двигаясь слева направо, убедившись, что войлок прилегает к краю крыши, советует Roofing Superstore. Прибейте фетр, забивая кровельный гвоздь через каждые пару футов. Когда вы дойдете до края крыши, разрежьте войлок канцелярским ножом и начните процесс заново, перекрывая войлок уже установленным слоем на 2–3 дюйма. В чрезмерном забивании гвоздей нет необходимости, так как гвозди, удерживающие черепицу на месте, также закрепят войлок.

  7. Создайте начальную полосу

  8. Отрежьте выступы на листе черепицы и прибейте оставшуюся часть черепицы к нижнему краю крыши так, чтобы она выступала за край примерно на 1/4 дюйма. Это создает начало так называемого стартового курса и полностью покрывает край крыши. Сделайте это с обеих сторон крыши, используя необходимое количество черепицы, пока нижний край не будет полностью покрыт.

  9. Перекрыть черепицу внахлест

  10. Поместите черепицу с тремя выступами в нижнем левом углу крыши так, чтобы она закрывала стартовую черепицу, и прибейте ее на место.Используйте от четырех до шести гвоздей, чтобы прикрепить каждую черепицу. Завершите горизонтальный ряд необходимым количеством черепицы. Начните ряд выше, отрезав 6 дюймов от левой стороны черепицы, чтобы, когда он прибит к месту даже с краем крыши, вырезы между выступами черепицы были расположены в шахматном порядке по сравнению с вырезами в ряду ниже. Поместите эту черепицу поверх черепицы под ней, убедившись, что 5 дюймов выступов на черепице ниже видны. Это перекрытие и расшатывание черепицы гарантирует, что все области покрыты, говорит семейный разнорабочий, и что вода не может просочиться через щели между черепицей.Продолжайте прибивать черепицу таким образом, пока обе стороны крыши не будут готовы.

  11. Обрезать лишнюю черепицу

  12. Подсчитайте, сколько черепицы требуется, чтобы покрыть крышу от одного края до другого. Сделайте надрезы в твердой части каждой черепицы с тремя выступами, чтобы они совпадали с разрезами на противоположной стороне. Накройте конек крыши сарая этой обрезной черепицей. Отцентрируйте каждую черепицу на коньке крыши и прибейте их на место, забив кровельные гвозди по краям выступов.Отрежьте все лишнее, когда дойдете до конца крыши, чтобы черепица была заподлицо с крышей.

  13. Вещи, которые вам понадобятся
    • Приставная лестница

    • Монтировка

    • Кровельный войлок

    • Кровельные гвозди

    • Универсальный нож

    • 45

    Наконечник

    Разместите мусорные баки или мусорный бак рядом с местом работы, чтобы можно было бросать мусор прямо в них и избежать длительной уборки после завершения кровли.

    Предупреждение

    Не оставляйте гвозди, лежащие в траве, с помощью магнитной подметальной машины, чтобы собрать их после завершения проекта.

Руководство о том, как построить свой собственный садовый сарай

Наличие хорошего сарая в вашем саду может оказаться отличным хранилищем для инструментов, домом для хобби, переполненным хранилищем из вашего дома или просто красивым и необычным местом для сиди и наслаждайся своим садом. Однако построить сарай и установить его — слишком дорого и слишком хлопотно.

Итак, лучшая альтернатива этому — построить собственный сарай с нуля. Многие люди делают это, и это дает преимущества уникального сарая, построенного и спроектированного вами.

Некоторые люди могут возразить, что стоимость материалов означает, что строительство собственного сарая будет стоить дороже. Однако построить собственный сарай будет дешевле, чем купить готовый. Однако вам нужно будет рассмотреть инструменты и время, необходимое для сборки. Но если у вас уже есть инструменты дома, вы уже сокращаете расходы на прекрасный сарай в своем саду.

Прежде чем вы решите построить свой собственный сарай, важно рассмотреть факторы, которые определяют разницу между тем, как вы строите собственный сарай, и покупкой готового сарая. Сделай сам — это весело и очень полезно, однако вам нужно быть открытым с самим собой и понять, достаточно ли у вас навыков для решения предстоящей задачи. Строительство собственного сарая требует много тяжелого труда, и если вы не готовы к этому или если у вас есть определенные недуги, такие как боли в спине, строительство собственного сарая может быть не для вас.

Точно так же строительство собственного сарая требует множества гарантий, таких как сроки доставки ваших материалов и качество древесины, которую вы используете для постройки сарая. Единственная гарантия, что вы этого не сделаете, — это гарантия, которая является основной причиной, по которой вам нужно быть уверенным в своих навыках, прежде чем вы начнете строить навес.

Если сарай, который вы покупаете, некачественный, разваливается или повреждается, вы можете обеспечить соблюдение гарантии и быстро разобраться с ситуацией.Однако если вы построите сарай и что-то пойдет не так, то все на вас. Понимание того, что вы несете полную ответственность за этот сарай, с того момента, как вы решите строить его, является обязательством, к которому вы должны быть уверены, что готовы. Но, если вы готовы, то можете построить свой сарай, а можно сделать его даже красивее, чем уже готовые.

Подготовка

Прежде чем что-либо строить, подготовка является ключевым моментом. Понимание того, что вы строите, материалов, которые вы будете использовать, шагов, которые необходимо предпринять, и любой другой информации поможет обеспечить бесперебойную работу.

Прежде чем что-либо делать, даже до того, как вы изучите материалы и инструменты, которые вам понадобятся, это представление о том, что вы строите. Это означает поиск любых ограничений на строительство, в некоторых местах могут быть ограничения по размеру, что повлияет на общую конструкцию, в некоторых местах может потребоваться разрешение на строительство, поэтому вам нужно изучить все юридические требования.

Вам также необходимо иметь смутное представление о том, какого размера вы хотите, чтобы он был, какую древесину вы хотите использовать и где вы собираетесь ее строить.

Проверьте, нужно ли вам разрешение на строительство.

В большинстве случаев разрешение на строительство сараев не требуется, но оно зависит от того, где вы живете, и от типа сарая, который вы хотите построить. Существуют некоторые правила и нормы, касающиеся строительных навесов, гаражей и теплиц на вашей территории.

  • Сарай не следует строить напротив стен перед вашим домом.
  • Он не должен занимать площадь более 15 квадратных метров.
  • Отделка должна соответствовать отделке вашего дома.
  • Высота не должна превышать 3 метра, если только у вас нет двускатной крыши, в этом случае она может составлять 4 метра.
  • Сарай не должен превышать 2,5 метра, если он находится в пределах 2 метров от границы вашего владения.
  • Ваш сарай не должен занимать более 50% территории вокруг вашего дома.
  • Сарай не должен оказывать негативного воздействия на места выдающейся природной красоты, заповедные или охраняемые земли.
  • Никаких веранд, балконов или возвышенных площадок.

Эти правила представляют собой общее представление о том, что требуется для некоторых разрешений на планирование, их следует уточнить в местной строительной администрации и подать заявление на получение разрешения на строительство.Да хоть это твоя земля.

Инструменты и строительные материалы

Чтобы начать строительство сарая, вам нужно собрать несколько вещей. Инструменты и строительные материалы необходимы для любого строительного проекта своими руками. Даже если вы не используете все материалы, лучше иметь их на всякий случай. А если вы их не используете, вы можете потом хранить их в своем новом сарае!

Что вам нужно?

  • Строительный песок и хардкор.
  • Бетон.
  • Молоток, гвозди, шурупы, болты и отвертка.
  • Колышки, веревка и лента.
  • Войлок.
  • Навесной комплект.
  • Планировки сараев.
  • Пиломатериал для каркаса фундамента.
  • Пиломатериал для пола сарая.
  • Рабочие перчатки.

Где вы ставите сарай?

Также нужно продумать, куда пойдет навес. Подумайте об этом как следует, потому что, когда сарай построен, он остается там на всю жизнь.

Обдумайте такие вещи, как назначение и функции сарая, доступность, внешний вид, освещение и местные предписания. Вы должны продумать, где в вашем саду будет наиболее удобное место, если вы будете хранить садовые принадлежности, вам понадобится место, легко доступное для этой цели. Также важен легкий доступ вдали от деревьев или кустов, мешающих загоранию. Вы также захотите, чтобы он был где-то там, где он естественно выглядит как часть собственности, но не мешает.

Точно так же, если ваш сарай будет теплицей или летним домиком, вам нужно, чтобы солнце было прямо на вашем сарае, однако, если вы это сделаете, вы также должны учитывать, насколько жарко станет сарай. Наконец, подумайте, где местные постановления позволят вам поставить сарай.

Возможно, вам понадобится помощь члена семьи или друга.

Это будет сложная и трудная работа, поэтому не бойтесь просить помощи у членов семьи или друзей. Наличие дополнительных рук облегчит работу, особенно когда вы перейдете к более сложному строительству.

Когда вы начнете планировать строительство сарая, поспрашивайте у семьи и друзей и посмотрите, не возражает ли кто-нибудь из них одолжить вам пару дополнительных рабочих, чтобы сделать работу проще и быстрее.

Советы по безопасности и защитное снаряжение

Строить сарай — это здорово, но, как и в любом строительном проекте, есть много вещей, которые могут пойти не так, и вы всегда можете пораниться, поэтому, прежде чем броситься в путь, чтобы завести свой сарай Строительный проект, подумайте о своей безопасности и приобретите дополнительное защитное оборудование, чтобы предотвратить любые удары, осколки, падения или что-то еще хуже.

Носите СИЗ

Даже если ваш проект постройки сарая довольно небольшой, вам необходимо носить средства индивидуальной защиты и снаряжение. Это убережет вас от травм, которые могут возникнуть при строительстве сарая. Защитные очки для ваших глаз, чтобы предотвратить попадание любых повреждающих материалов в глаза, головной убор, чтобы защитить вас от любых падающих предметов или вас от падения, защитная одежда для защиты рук и ног и кожаные перчатки для защиты рук и рук.Все это необходимо при постройке сарая.

Обращение с материалами

Самое осторожное обращение — это здравый смысл: надевать кожаные перчатки, чтобы не порезать руки, защитную одежду, чтобы не поцарапать руки и ноги, и просить помощи в поднятии поднимающихся предметов, чтобы предотвратить любую потенциальную опасность. повреждение спины.

Следите за тем, чтобы рабочая зона оставалась чистой.

Содержание рабочей зоны в чистоте и чистоте очень важно, так как это поможет снизить вероятность падений, падения предметов или болезненных травм.Разложите листы, дерево и материалы в порядке и держите их в чистоте. Это не только безопаснее, но и проще.

Осторожно с ручными инструментами
Хотя электроинструменты более опасны, ручные инструменты также могут навредить вам. Будьте осторожны при работе с ними, так как вы не хотите потерять палец только из-за того, что вы недостаточно осторожно обращались с ручными пилами. Даже простое забивание гвоздя может иметь болезненные последствия, если не использовать его с осторожностью.

Безопасность электроинструмента

Соблюдайте инструкции по технике безопасности для любого электроинструмента и надевайте все защитное снаряжение во время работы.Не возитесь с электроинструментами, некоторые из них могут легко нанести серьезный вред себе и окружающим. Перед тем, как использовать электроинструмент на листах или пиломатериалах, убедитесь, что ваши материалы имеют опору и являются прочными. Остерегайтесь щепок, кусочков дерева или металла, которые могут летать (поэтому мы носим защитное снаряжение). Сохраняйте сосредоточенность, вы можете навредить своей работе и себе, если не уделите должного внимания.

Постройте пол сарая

Теперь, когда вы все подготовили, пора приступить к измерению и расчистке пространства, которое вы собираетесь использовать для своего сарая.Отметьте сторону на земле с помощью измерительной ленты, и вы можете вбить несколько колышков в землю и привязать их к границе, чтобы плотно работать. Это также поможет вам, когда вы начнете строить сарай, так как вы сможете убедиться, что рамы правильно расположены. Вам также необходимо очистить пространство и убедиться, что поверхность выровнена, вы можете использовать песок, чтобы выровнять ее, пока вы не будете довольны тем, насколько плоская поверхность.

Для постройки сарая используйте тротуарную плитку в качестве основной опоры, также можно использовать бетонные блоки.Поместите плиты или блоки, выкопав квадратную яму в земле и засыпав ее твердым слоем, песком, а затем цементом. Убедитесь, что отверстия достаточно большие для размещения плит, затем поместите плиты сверху.

Когда бетон застынет, можно переходить к добавлению слоев поверх плит или блоков. Мудсил — отличная штука для этого. Вырежьте и измерьте доски и медленно начните с обрамления основания вашего сарая.

Определите правильное расстояние между балками и при необходимости уложите их на место.Было бы разумно также положить шпильки меньшего размера между каждой балкой, чтобы вы могли соединить их, укрепив таким образом основание вашего сарая.

Каждая балка закреплена на месте с помощью гвоздей и вешалок, теперь вы можете добавить лист пола поверх всех балок. Тщательно соберите кусок пола и прибейте его на месте, прежде чем переходить к следующему шагу. Вы также можете подумать о том, чтобы добавить 2-3 небольших деревянных подпорки с каждой стороны, это поможет обезопасить основание сарая.

Как вы спроектируете и смоделируете основание сарая, зависит от вас, вы можете сделать его настолько уникальным и индивидуальным, насколько захотите, но процесс создания основания такой же, даже если вы сделаете квадратный сарай, восьмиугольный сарай и т. Д. ты хочешь.Закладка этого фундамента сохранит его в безопасности, и это то, что вы хотите предотвратить в будущем. Точно так же вам на самом деле не нужен деревянный пол сарая, тип пола зависит от вас, в зависимости от того, для чего вы будете использовать сарай.

Постройте стены сарая

После того, как пол сарая готов и прочно встал на место, следующее, что вам нужно сделать, это стены сарая. Если у вас есть план сарая, в котором показано, как построить сарай с нуля, следуйте этому плану.Фреймы обычно строятся в определенном порядке; сначала задние стенки, затем передняя стенка, а затем боковины. Идеально строить каркас от пола и вверх в таком порядке.

Если вы приобрели комплект для навеса, то у вас, вероятно, будут в наличии готовые стены, они должны состоять из четырех секций стены, и эти секции должны легко стыковаться друг с другом. Если вы строите сарай таким образом, то начните с того, что поставьте одну из длинных секций и одну из более коротких секций рядом друг с другом на полу сарая и используйте болты и шурупы, чтобы скрепить их вместе.Затем добавьте две другие стороны. Когда все четыре стороны сарая подняты, убедитесь, что они выглядят прямо и выровнены, прежде чем прикрепить их к полу сарая. Это самый простой вариант. Однако некоторые люди могут предпочесть делать стены сарая полностью с нуля.

Основы того, как вы можете сделать стены сарая с нуля, — это просто начать с изготовления каркаса стены, который поддерживает облицовку стены. Распределите шпильки этой опоры внутри каркаса равномерно. Затем, чтобы обеспечить достаточно света в свой сарай, вы также можете подумать о том, чтобы вкрутить некоторые акриловые окна, если вы хотите это сделать, убедитесь, что вы соответствующим образом закрепили несколько горизонтальных деревянных мест, а затем вставьте окна.Вы можете повторить эту процедуру для каждой стены, за исключением передней, которая потребует особого внимания, так как вам нужно будет установить дверь.

Вот как вы можете построить свои стены в пошаговой перспективе.

  1. Начните с создания каркаса для всех ваших стен, учитывая тот факт, что все стены отличаются друг от друга, особенно передняя часть из-за двери, каждая стена должна быть обработана по-разному. Начните со спины, так как это, вероятно, самая простая конструкция, затем сделайте переднюю и, наконец, боковые стороны.
  1. Для каждой из них сделайте верхнюю и нижнюю балку той же длины, что и пол, на котором они будут стоять. Проще говоря, постарайтесь сделать расстояние между вертикальными стойками примерно таким же, как расстояние между балками пола. Если вы хотите избежать дождя, постарайтесь сделать заднюю стенку ниже, чтобы дождь стекал в сторону от двери.
  1. Затем займитесь передней стенкой, она должна быть такой же, как и задняя, ​​но, возможно, выше и с дверной коробкой, чтобы вы могли прикрепить дверь позже.Если у вас уже есть дверь, по меркам сделайте так, чтобы рама подошла.
  1. Для сборки боковых сторон нижняя пластина каждой стороны должна находиться на одинаковом расстоянии между передней и задней стенками. Верхняя пластина должна быть немного наклонена так, чтобы дождь скатывался назад от двери (если вы этого хотите). Рассчитайте высоту каждой стойки на основе эффекта наклона между передней и задней стенками. Затем прикрепите боковые стенки, переднюю и заднюю стенки, прибив их к нижележащей опоре снизу и вверх.
  1. Вы можете покрыть стены до или после того, как вы построите крышу, это зависит от того, какой внешний вид вы собираетесь. Если вы раньше покрывали стены, используйте любой сайдинг, который хотите, измерьте и определите размер так, чтобы он хорошо подходил к стенам. Вы можете использовать любые пиломатериалы или даже металлы, если хотите.

Постройте односкатную крышу

Теперь пора построить односкатную крышу. Если вы следуете плану навеса, то обрамление крыши — одна из наиболее важных работ в этой постройке.У вас должна быть прочная и прочная крыша, чтобы выдержать суровые погодные условия, поэтому вы не можете торопиться с этой частью постройки. Работайте над этим медленно и точно. Следуйте инструкциям с абсолютной точностью.

Если у вас есть навес, устанавливайте по одной секции, прежде чем скручивать две секции вместе, тогда вам нужно добавить войлок, который поможет защитить его от элементов. Перед тем, как прибить к крыше, его нужно сильно затянуть.

В зависимости от типа крыши, вы можете сделать деревянную крышу или сделать металлическую крышу.Если вам нужна металлическая крыша, проще всего заказать стальные кровельные панели нарезанные по длине. Конечно, вы можете сделать это самостоятельно с помощью циркулярной пилы и твердосплавного лезвия, но заказ панелей нужной длины сэкономит вам массу времени, вы также получите лучший выбор цвета, заказав их. Имея твердые планы, сделайте предварительный заказ на стальные панели, так как доставка обычно занимает несколько недель.

Также стоит добавить свесы на крыше для защиты сайдинга навеса.Это больше работы, и для них потребуется дополнительный материал, но они обеспечат защиту от дождя и снега, а это означает, что вам придется меньше выполнять работы по техническому обслуживанию вашего сарая в долгосрочной перспективе. Если вам не нужен сарай с раздвижной крышей, вам подойдут свесы.

Чтобы установить крышу поэтапно, выполните следующие действия;

  1. Во-первых, постройте несколько стропил. Если у вас наклонная крыша, они должны немного выступать за стены вашей крыши спереди и сзади для защиты от непогоды.Если вы добавляете свесы, вы можете добавить их сейчас. Будьте конкретны с вашими измерениями, это также будет значительно упрощено, если вы будете использовать то же расстояние, что и для балок пола. Затем прикрепите блокирующие детали между каждой парой стропил вдоль этих верхних пластин.
  1. Теперь прибейте к кровельному материалу, будь то металлический лист или деревянный лист, например, фанера. Если вы используете дерево, вам нужно будет добавить защитный слой, такой как войлок или битумная бумага, начните его сзади вперед и убедитесь, что каждый слой перекрывает последний, чтобы дождевая вода не просачивалась через трещины.Если хотите, можете использовать черепицу или любой другой материал, если он водонепроницаем.

Последние штрихи

Когда ваши стены подняты, крыша покрыта, и ваш сарай начинает выглядеть как законченный предмет работы, с установленными окнами и дверью, вы можете захотеть добавить некоторые дополнения, возможно, любую отделку как подоконники. Желоб — тоже хорошая идея, особенно если у вас нет других мер по сбору и отводу дождевой воды. Это предотвратит повреждение стен сарая водой, вы также можете рассмотреть возможность покраски сарая, чтобы защитить его от непогоды.Живопись также придаст ему неповторимую привлекательность и индивидуальность. Вы можете раскрасить его под свой дом или просто сделать с ним что-то уникальное, что резонирует с вами.

Когда дело доходит до покраски сарая, вы можете окрасить его для получения естественной отделки или выбрать латексную краску для наружных работ, которая придаст ему более красочный вид. Помните, что когда вы красите дерево, вы должны красить в направлении волокон древесины, чтобы получить наилучшие результаты.

Установка водостока поможет защитить ваш сарай от сточных вод, вы можете добавить водосточные трубы и водосточные трубы к крыше сарая, это предотвратит гниение древесины в сарае, и вы также можете перерабатывать дождевую воду.Это не обязательно, но рекомендуется.

Если вы хотите покрасить отделку сарая, избегайте использования натурального дерева, некоторые другие материалы лучше удерживают краску и не гниют. Таким образом, для окрашенной отделки мы рекомендуем альтернативы, такие как ПВХ, который хорошо подходит для окрашенной или неокрашенной отделки, он может быть сформирован с помощью фрезера, как дерево. Вы также можете использовать фиброцемент, который дешевле, но требует дополнительных мер предосторожности, когда речь идет о защите от влаги. Наконец, вы можете использовать отделку из древесного волокна.

Если вы красите весь сарай, вы должны учитывать и цвет, и тип краски. Вы не можете просто использовать старую краску для сарая, остатки после ремонта кухни тоже не подойдут, и для этой работы вам понадобится подходящая краска для наружных работ. Краска должна быть устойчивой к плесени, выцветанию, прочной и легко покрывать материал.

Если возможно, вам также понадобится смесь краски и грунтовки. Не вся древесина предварительно загрунтована, поэтому смесь краски и грунтовки гарантирует, что краска хорошо ложится на древесину.Для сайдинга идеально подойдет краска грунтовочная смесь. И если у вас есть деревянная отделка, одна из лучших красок для наружных работ — это внешняя морилка, представляющая собой гибридную смесь масляного латекса, она обычно предназначена для настилов, заборов и навесов, так что это идеальный вариант.

Выбирая цвет, убедитесь, что он гармонирует с вашим двором и окрестностями. Многие люди захотят, чтобы их сарай соответствовал их дому, а иногда и ограждению, или другим предметам в их саду. Зеленые, коричневые, серые, синие, розовые, белые и красные оттенки являются популярными вариантами для создания оттенка.Не существует правильного или неправильного выбора цвета, просто убедитесь, что вам нравится выбранный вами цвет.

Подумайте о добавлении изоляции

Возможно, вы захотите утеплить свой сарай, если вы просто используете его для хранения, это не так важно, но если вы хотите использовать его не только для хранения, изоляция может быть чрезвычайно полезной во время зимние месяцы. Вы можете использовать рулон из стекловолокна, целлюлозу, полистирол или пену, дышащие мембраны и многое другое. Если вы хотите проявить изобретательность, вы можете сэкономить всю пузырчатую пленку, которую получаете, на посылки и почтовые расходы, и использовать ее.Это наименее затратный вариант, однако это также означает, что это, вероятно, наименее эффективное решение. Однако, если вы соедините его с чем-то вроде плиты OSB, у вас будет хорошая изоляция.

Если у вас большой бюджет, вы также можете использовать утеплитель из гипсокартона, он в основном используется как недорогой способ повысить тепловые характеристики стен вашего сарая, не уменьшая слишком много внутреннего пространства, которое доступно, вы можете вставить его, пока вы строит свой сарай, и он легко крепится с помощью шурупов, гвоздей или просто клея.

Это не так дешево, как пузырчатая пленка, но все же дешевый вариант и практичный. Он действительно предлагает современный вид, поэтому, если это то, что вы ищете, тогда он будет хорошо работать в качестве изоляции. Однако, если вы используете свой сарай как дачу, возможно, вы захотите использовать что-нибудь другое.

Твердая древесина также хорошо подходит для изоляции, она немного прочнее, поэтому обычно служит дольше, чем гипсокартон, однако гипсокартон обычно более водостойкий, поэтому это действительно зависит от того, какие функции вы ищете.Это тоже недорого.

Резюме

Если у вас есть навыки, необходимые для постройки собственного сарая, то нет причин, по которым вы не должны этого делать, однако, если вы это сделаете, подумайте о времени и навыках, которые потребуются, чтобы это сделать. Помните о мерах безопасности и будьте осторожны при использовании ручных и электроинструментов, обратитесь за помощью к друзьям и семье, потому что строительство сарая вряд ли является работой одного человека.

Разрешение на проектирование — это первый большой шаг к строительству сарая, после чего вам просто нужно определиться с дизайном и получить материалы.Строительство сарая может быть забавным, если вы соблюдаете правила безопасности и планируете, как и что вы собираетесь делать, чтобы построить свой сарай.

Самое важное, что нужно учитывать при строительстве сарая, — это конечный результат, то, как он будет выглядеть и функционировать, а также дополнительные функции, такие как краска, отделка, кровельные материалы и водозащита, такие как кровельный материал, водосточные желоба и водозаборники. стойкие краски и утеплитель.

Помните, если вы не чувствуете, что у вас есть время и навыки, необходимые для постройки собственного сарая с нуля, вы можете получить комплект для сарая, который предоставит вам все необходимое, если у вас нет навыков для его постройки. царапать.А если вы просто не можете этого сделать, да и времени нет, всегда можно просто купить готовый сарай, в этом нет ничего постыдного.

Назад

Научитесь качественной работе с деревом, которая поразит вашу семью и друзей

Постройте наклонную крышу для навеса

Вы проверили все навесы на продажу, но ни один из них не является тем, что вы ищете?

Независимо от того, слишком ли они дороги или неправильной конфигурации, факт остается фактом: вам нужно больше места для всего, что у вас есть.

И что может быть лучше, чем решить эту проблему самостоятельно? Это легко сделать, если вы не торопитесь.

Однако, когда мы начали строить сарай, мы даже не ожидали, что крыша будет самой сложной частью.

Навес с навесом должен быть спроектирован с уклоном, обеспечивающим надлежащий дренаж воды. Вы хотите предотвратить любые утечки внутри сарая.

Несмотря на то, что на пути мы столкнулись с некоторыми препятствиями, мы извлекли уроки из своих ошибок. Я поделюсь с вами более простым способом построить односкатную крышу для сарая, в том числе положив сверху металлический кровельный материал.

Шаги перед постройкой односкатной крыши сарая
  1. Вам нужен план сарая. В другом посте я расскажу, как создать план навеса, который поможет вам построить крышу в этом посте.
  2. Прежде чем строить какую-либо часть сарая, необходимо заложить фундамент. Для постройки сарая мы определились с выбором и установили под сарай брусчатку. В дополнение к брусчатке мы добавили гравий вокруг территории, чтобы не допустить траву и помочь воде стекать с односкатной крыши.
  3. Далее нужно построить пол сарая.
  4. А теперь пора строить крышу!

Помните, что мы не профессионалы и не несем ответственности за результат вашего проекта.

Раскрытие информации: этот пост содержит некоторые партнерские ссылки или реферальные ссылки для вашего удобства. Это способ для этого сайта получать комиссионные за рекламу путем рекламы или ссылки на определенные продукты и / или услуги, Нажмите здесь, чтобы прочитать мою политику полного раскрытия информации .

СТРОИТЕЛЬСТВО ОТКРЫТОЙ КРЫШИ ДЛЯ СВАДЬБЫ


МАТЕРИАЛЫ:

ИНСТРУМЕНТЫ:

  • торцовочная пила
  • циркулярная пила
  • рулетка
  • карандаш
  • меловая линия ( опционально )
  • воздушный компрессор
  • пистолет для крепления гвоздя
  • молоток
  • дрель ( для металлической крыши )
  • ножницы для жести
  • квадрат ( опционально )
  • лезвие для бритвы
  • защитные очки
  • маска для лица (от пыли)
  • средства защиты органов слуха

Вы можете распечатать список материалов и инструкции ниже.

СТРОИТЕЛЬСТВО КРЫШИ — РАМКА

Обрамление крыши будет выполнено из стандартного 2 × 4, но есть кое-что важное, что вам нужно сделать с каждой доской, которая находится на каркасе сарая. Разрешите пояснить:

Когда вы смотрите на этот эскиз, вы замечаете, как 2 × 4 перекрывает каркас стены? Вы должны вырезать выемку в каждом 2 × 4 с этим перекрытием, чтобы доска хорошо сидела на стене.

Чтобы сделать эту выемку, я создал шаблон с обрезком 2 × 4.Ваш шаблон будет другим, но ключ делает небольшую выемку, как показано на рисунке ниже.

БОКОВОЕ ПРИМЕЧАНИЕ: Мы сделали вырез только с одной стороны, но позже мы поняли, что должны были сделать и то, и другое.

После того, как я создал шаблон, я проследил его на 2 × 4, который я хотел бы использовать. Затем с помощью циркулярной пилы вырезал насечку.

БОКОВОЕ ПРИМЕЧАНИЕ: После выполнения этого шага мы купили лобзик — эта пила облегчила рез.

Когда все 2 × 4 вырезаны (, должно быть ), постройте каркас крыши в соответствии с вашим чертежом (планом).

СОВЕТ: Будет легче построить это на месте (наверху сарая), но если вы не можете, постройте его на земле, а затем поставьте на место, прежде чем добавлять обшивку.

После того, как будет построен каркас крыши ( и на месте ), возвести его в квадрат. Вот быстрая ссылка на видео с Youtube, которая поможет вам увидеть, как легко создать квадратную рамку.

Затем добавьте обшивку. Не пропустите этот шаг — вам понадобится обшивка для крыши!

СТОРОННЕЕ ПРИМЕЧАНИЕ: Вам нужно добавить подкрепления между крышей и стеной (где находится треугольник!). Для этого отрежьте лом 2 × 4, чтобы он поместился на место; затем прикрепите с помощью шурупов или гвоздей (мы использовали наш Kreg Jig K5 для создания карманов и использовали винты 2,5 дюйма).

ДОБАВЛЕНИЕ МЕТАЛЛА

КРЫША

В этой части урока я объясню, как установить металлическую крышу для сарая.

Первое, что вам нужно создать, — это кромка капель. Это помогает отвести воду от здания.

Это будет размещено только на более коротких и более высоких сторонах сарая ( что-то еще будет размещено на других сторонах ). И этот край будет расширяться на пару дюймов на другие стороны.

БОКОВОЕ ПРИМЕЧАНИЕ: Вы можете обойтись и без этого, но я настоятельно рекомендую его.

Чтобы установить водосливную кромку, с помощью ножниц по олову вырежьте треугольник со стороны фанеры, где металл будет огибать угол.

СОВЕТ: Точка треугольника — это место намотки металла.

Кроме того, отрежьте с другой стороны ( прямо поперек), чтобы она не сплющивалась.

С помощью гвоздей 2 дюйма прибейте край оттока к фанере, убедившись, что край упирается в раму 2 × 4.

Вот пример того, о чем я говорю:

С помощью молотка разгладьте край оттока так, чтобы он находился заподлицо с рамой ТОЛЬКО со стороны стены ( не самая короткая и самая высокая стороны ).

Затем вы поместите ледяной и водный щит, который также не даст воде проникнуть внутрь. Эта штука складывается в рулон и прилипает к месту. Используйте лезвие бритвы, чтобы отрезать его по размеру крыши.

Затем добавьте металлические панели. Вам нужно, чтобы металл выступал на 1 ″ -2 ″ за рамку (он будет проходить от высокой стороны к короткой). При необходимости отрежьте металлическую панель крыши до нужной длины ножницами для жести (, надеюсь, вам не придется! ).

СОВЕТ: Планируйте заранее и сделайте крышу размером с металлическую панель!

Поместите стартовую панель на один край крыши.

СТОРОНА ПРИМЕЧАНИЕ: Сторона панели со слегка плоской стороной предназначена для размещения на крыше. Другая сторона предназначена для перекрытия панели. Поместите ребро внутрь затвора внутрь паза (оно будет на обоих выступах).

СОВЕТ: Вы можете использовать резиновое уплотнение, чтобы помочь ему оставаться на месте — некоторые уже липкие.

С помощью винтов Galvalume 1-1 / 2 ″ прикрепите металлическую панель к крыше. Эти винты будут прикреплены к плоской части панели.Затягивайте только до тех пор, пока поролоновая прокладка не будет слегка сдавлена ​​( вы поймете, когда будете прикреплять ).

Вот пример установки винта.

Чтобы добавить следующую панель, нанесите резиновый герметик на верхнюю часть канавки внахлест (выступ , ). Затем поместите следующую панель, убедившись, что края выровнены. Прикрепите так же, как и последнюю панель, но используйте винты 3/8 дюйма, чтобы соединить две панели вместе на выступе.

Продолжайте этот процесс, пока не будут установлены все панели.

Пришло время добавить облицовку фронтона к стенам других размеров. Убедитесь, что обшивка фронтона имеет нужный вам размер — в противном случае обрежьте ее по размеру ( она будет идти от края до края ). Поместите резиновый герметик на ближайший выступ металлической панели.

СОВЕТ: Мы добавили облицовку фронтона после того, как закончили красить весь сарай, чтобы избежать попадания краски на облицовку.

Затем установите обшивку фронтона и прикрепите винтами 1,5 ″. Также прикрепите сбоку ( вдоль передней части обрамления ).

Так мы построили односкатную крышу для сарая и установили металлическую крышу.

Теперь, когда крыша установлена, пора установить сайдинг и отделку навеса.

Время подготовки 20 минут

Время активности 7 часов

Дополнительное время 30 минут

Общее время 7 часов 50 минут

Сложность Сложно

Сметная стоимость $$$

Материалы

  • 2 × 4 (обрамление)
  • 7/16 ″ обшивка
  • 3.Обрамляющие гвозди 5 ″
  • Обрамляющие гвозди 2 ″
  • защита от льда и воды
  • Кровельный гвоздь 1 ″ с пластиковым колпачком
  • софит (для этого использовали дополнительный сайдинг)
  • фасция
  • ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ПЛИТ:
  • черепица
  • капельный край
  • гвоздь для черепицы
  • металлическая панель крыши (длина 3 фута, мы приобрели древесный уголь)
  • металлический фронтон
  • Винты Galvalume 1 1/2 ″
  • Винты 3/8 ″
  • ребро внутренней застежки (нужно по одному на каждую металлическую панель крыши)
  • резиновая герметизирующая лента

Инструменты

  • торцовочная пила
  • циркулярная пила
  • рулетка
  • карандаш
  • меловая линия (по желанию)
  • воздушный компрессор
  • пистолет для создания гвоздей
  • молоток
  • дрель (для металлической кровли)
  • ножницы для жести
  • квадрат (опционально)
  • лезвие для бритвы
  • защитные очки
  • маска для лица (от пыли)
  • защита органов слуха

Инструкции

  1. Постройте каркас крыши, используя 2×4, но сделайте выемку в 2×4, чтобы каркас мог сидеть на стене сарая под углом.
  2. Установите металлическую крышу, установив отстойник, защиту от льда и воды, установив металлические панели и обшивку фронтона.

Банкноты

Посетите статью для получения более подробной информации.

Как оклеить односкатную крышу

Навесы — важные складские помещения, которые должны защищать ваши вещи от непогоды. Однако это невозможно без хорошо покрытой черепицей крыши, так как вода будет просто капать и потенциально повредить все внутри.Покрытие односкатной крыши довольно просто, к счастью, и, если все сделано правильно, в течение некоторого времени не будет нуждаться в замене.

Меры безопасности

Всегда ставьте безопасность на первое место в любом домашнем проекте. В этом случае всегда надевайте защитные очки и рабочие перчатки. Соблюдайте особую осторожность, находясь на крыше, и надевайте соответствующую обувь, чтобы сохранять устойчивость. Находясь на высоте, может произойти любое количество несчастных случаев, и большинство из них вызвано халатностью; обращайте внимание на то, куда вы ступаете, и всегда держите равновесие. Использование защиты от падения, привязных ремней и надежного закрепления всегда предпочтительнее, если вы работаете на высоте более 6 футов над уровнем земли. . 50% падений с высоты 20 футов и выше заканчиваются смертельным исходом.

Шаг 1 — Снимите старые кровельные материалы

Если это старый сарай, вам нужно будет удалить существующую черепицу, прежде чем вы сможете уложить новую. Используйте вилку, чтобы обработать края, а затем начать срезать их лопатой. Позаботьтесь о том, где вы выбрасываете существующие материалы на данный момент, и обязательно избавьтесь от них должным образом позже.

Шаг 2 — Нанесите рубероид

Положите хороший слой рубероида по всей длине крыши, при необходимости подрезав и перекрыв его. Если старая бумага все еще застряла, вы можете использовать ее повторно, если она не гниет. Если это так, или если вы все равно предпочли бы обновить его, удалите все, прежде чем добавлять новый материал.

Шаг 3 — Укладка черепицы

Начните укладывать черепицу с нижнего края крыши, начиная с одного конца. Уложите весь первый ряд по одному, прибивая каждый дюйм кровельными гвоздями.Поместите по одному гвоздю в каждый угол, немного в сторону от краев, а затем по одному, если не два, посередине. Когда вы дойдете до другого конца крыши, срежьте излишки с последней черепицы канцелярским ножом.

Следующий ряд должен перекрывать первый не менее чем на 1/3 плитки и располагать каждый ряд по центру шва двух в предыдущем ряду. Каждый последующий ряд также должен следовать этой процедуре.

Гвоздильный пистолет делает этот процесс намного быстрее, но нет ничего плохого в том, чтобы делать это по старинке (с молотком и небольшим количеством надежной смазки для локтей).Вы также можете использовать смолу, чтобы удерживать черепицу, но это немного сложнее, чем необходимо (тем не менее, это вариант в зависимости от требований вашей крыши и выбранного вами дизайна). Есть несколько разновидностей кровли, и, как правило, полезно сохранять одинаковое расстояние между рядами и черепицей. Просто посмотрите на это и используйте здравый смысл (при необходимости используйте измерения).

Шаг 4 — Закрывайте верх

Используйте клей на последнем ряду плиток вверху, чтобы обеспечить надежную фиксацию.Затем купите черепицу с коньковой крышкой или сформируйте обычную черепицу, чтобы она подходила к этой области. Уложите их, начиная с одного конца и двигаясь к другому, внахлест по ходу движения. Закрепите их кровельными гвоздями толщиной 1 1/2 дюйма, чтобы проникнуть в оба слоя черепицы.

Этот метод позволяет получить прочные водонепроницаемые крыши. Эти крыши прослужат до 30 лет, в зависимости от толщины вашей черепицы, конечно, более толстая черепица лучше всего работает при сильном ветре и прослужит дольше, но это самый дорогой тип.Какой бы путь вы ни выбрали, вы получите защищенное пространство для хранения.

.

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован.