Перекрытия из профлиста и бетона своими руками: Перекрытия из профлиста и бетона своими руками

Перекрытие по профлисту: расчет и преимущества

Технология перекрытия по профнастилу сегодня стала одной из самых популярных и востребованных. Связано это с тем, что материал имеет множество достоинств и преимуществ по сравнению с другими. Например, с профильными листами весьма просто работать, они легче, чем другие конструкции, долговечны, их можно применять в любой строительной области – для крыши, возведения забора, гаража, в качестве межэтажного перекрытия. Хотите узнать о том, как профнастил может применяться в перекрытии, а также, как его соорудить собственными усилиями? Читайте!

Бетонное перекрытие по профнастилу не обходится без заливки и применения опалубок. Монолитное перекрытие по профнастилу дает возможность за кратчайшие сроки возвести потолок, при этом не требуются никакие дополнительные работы по отделке или доработке.

Внимание!!! Наши читатели считают, что утренняя рыбалка — миф! Раскрыт секрет улова, необходимо всего лишь растворить 1 пакетик в 0,5 литрах воды читать далее.

..

Перекрытие, сделанное из профнастила, имеет массу преимуществ: оно прочное, долговечное и не поддается влиянию извне

Перекрытие по профлисту зависит от профилей, которые обеспечивают ребристость сечениям. А это повысит надежность перекрытия по профлисту и сооружения в целом. Что касается финансовых расходов, то они также сокращаются, что делает стройку экономной.

Перекрытие по профнастилу выполняет функции несъемной опалубки, на которую заливается бетонная смесь. Опорами в этом случае служат металлические каркасы. Основа такого каркаса – колонны и балки.

Межэтажное перекрытие из профнастила создает нагрузки на каркасы, а вот нагрузки на стены – снижает. При этом вы можете утеплить стены пеноблоком или газобетоном. Межэтажные перекрытия по профлисту имеют неоспоримое преимущество. Если вы строите массивное здание, то фундамент используется ленточный, а это – большие расходы на стройматериалы. А вот при использовании профнастила идеальным вариантом будет колонный фундамент, что сэкономит не только деньги, но и время строительства.

Запомните! Колонный фундамент выдерживает нагрузки только по своим сторонам. Поэтому каждый оголовок заливают ростверком.

Профнастил и его преимущества

Профлисты имеют целый ряд преимуществ, которые и сделали его столь популярным в строительной сфере. К ним относятся:

1. Универсальность. Как уже отмечалось, профилированные листы используются в самых разнообразных сферах строительства в качестве кровельного, облицовочного материала, в качестве заборов и так далее.
2. Антикоррозийная стойкость. Каждый лист при изготовлении покрывается специальным антикоррозийным раствором, который увеличивает срок службы материала до 30 и более лет.
3. Легкость. Вес профилированного листа составляет максимум 8 кг, что существенно снижает нагрузку на несущую конструкцию.
4. Поперечная и механическая прочность. Профнастил выдерживает очень большой вес, особенно это актуально при сооружении крыши.
5. Технологичность при эксплуатации. Материал легко обрабатывать, он легок при монтаже.
6. Приемлемая цена. Стоимость профнастила очень демократичная, он – один из самых дешевых строительных материалов.
7. Удобная транспортировка и хранение. Вам не составит труда самостоятельно перевезти профнастил из магазина на стройку. Ведь он не тяжелый. Хранить профнастил можно в упаковке в течение двух недель, а со вскрытой упаковкой срок вообще не ограничивается.
8. Пожаробезопасный и экологически чистый материал. Не горит и не выделяет вредные вещества или запахи.
9. Эстетичный вид. Вы можете выбрать профилированный листы любого размера и цвета, что позволить гармонично включить его в ваш экстерьер.
10. Стойкость. Материал является устойчивым к различным погодным условиям, не боится ни солнца, ни дождя, ни снега. Кроме того профнастил устойчив к кислотным и щелочным воздействия. На его поверхности никогда нельзя встретить мох или лишайники, как это часто случается с другими перекрытиями.

Монтаж перекрытия по профлисту

Чтобы сооружение на профлистах прослужило вам как можно дольше, следует выполнять рекомендации перекрытия по профнастилу.

Монтажные работы следует начинать с подсчета материала и подробного чертежа

Во-первых, перед началом работы обязательно произведите расчет перекрытия. В процессе такого расчета особое значение имеют точнейшие (до миллиметра) размеры здания. Кроме того, следует учитывать нагрузки, которые будут созданы перекрытием по профлисту.

В качестве колонн по перекрытию выступают металлические трубы с круглым или квадратным сечением. А вот для балок используются двутавровые балки и швеллера из металла.

Профнастил для перекрытий нужно подбирать очень внимательно. В зависимости от его вида выбираются шаги укладок балок и их приемлемое сечение. Если проще, то меньший шаг требуется для металлопрофилей с большей высотой. А вообще, чтобы как можно точнее рассчитать межбалковый шаг, проконсультируйтесь с производителей профнастила или его представителем в своем городе.

Чтобы понять, как правильно делать расчеты, приведем конкретный пример. Допустим, укладочный шаг между балками равняется трем метрам. Вы приобрели профнастил с маркировкой ТП-75 и толщиной листа 0.9 мм. Чтобы определить нужную длину профнастила, следует учесть его опору на три балки (а не на две, как принято). Это будет препятствовать прогибанию листов.

Крепить листы к балкам предпочтительнее саморезами на 32 мм (т. н. бронебойными). Такие крепления имеют усиленный бур, который создаст швеллера без применения дрели. Крепления делаются по стыку профлиста и балки. Так, если вы делаете укладку листа на три балки, он должен прикрепляться к ним в трех местах, на две балки – в двух и так далее.

Далее листы нужно закрепить по их стыкам, использовать для этой цели можно те же бронебойные саморезы, но немного короче, например, на 25 мм.

При этом они вкручиваются на расстоянии 40 см друг от друга.

На этом процесс опалубки завершается и начинается армирование перекрытия по профлисту. Армирование позволит усилить один материал при помощи другого, более прочного. Так, профнастил армируется проволокой . Такой каркас, расположенный внутри конструкции, даст возможность бетону выдержать нагрузки. Объемная структура создается продольными прутьями (толщина 12 мм). Они укладываются по каналам профлистов. Каркасные элементы соединяются стальными проволоками (реже – при помощи сварки).

Перед бетонированием следует произвести армирование конструкции, это сделает ее еще более прочной

После армирования можно смело укладывать бетон. Толщина заливки обычно не превышает 8 см. Выбирать лучше бетон марки М-25 (он же – М-350). Однако перед тем, как заняться заливкой, следует подготовить профнастил – установить под него палки, чтобы избежать проседания под тяжестью бетона. Такие опоры убираются сразу после высыхания бетонной смеси.

Совет: бетонирование лучше осуществлять за один раз. Но если площадь слишком большая и вы не уверены, что за день справитесь, тогда лучше заливать по пролету.

Период высыхания напрямую зависит от погодных условий. При условии теплой погоды этот процесс займет около 10 суток (при этом, если на улице слишком жарко, следует постоянно смачивать бетон). Если же вы занимаетесь стройкой зимой, то процесс растягивается до 4-х недель.

Чертежи перекрытия по профлисту

Перекрытие по профлисту, не смотря на свою универсальность, все-таки имеет некоторые риски и нюансы. Так, во время работы вы можете рисковать перерасходом материалов, их недостаточной прочностью и устойчивостью, особенно если поспешите или захотите сэкономить, нарушив технологический процесс. Кроме того, во время работы с профлистом могут быть нарушены строительные сроки, а также не исключены убытки из-за вышеперечисленных причин.

Если вы хотите, чтобы плита перекрытия прослужила вам максимально долго, не игнорируйте теоретическую часть работы, во время которой выбираются материалы для будущей конструкции, подбираются листы с учетом их вида и толщины, выбираются арматурные сечения.

Порой такие теоретические расчеты выполнить весьма сложно самостоятельно, особенно, если вы не являетесь специалистом в области строительства. В этом случае лучше обратиться за помощью к профессионалу, который поможет вам в составлении плана и чертежа.

Не забывайте, что несущий профнастил для перекрытий не стерпит ни одной ошибки. Если неправильно спланировать перекрытие по профлисту, все здание может оказаться непригодным. Не допускайте ошибок, лучше по нескольку раз пересчитывайте и учитывайте любые мелочи.

Перекрытия из бетона и профнастила

Перекрытие из бетона по профлисту

Создание бетонных конструкций за пределами заводов стало повсеместным явлением. Бетонируются фундаменты, несущие стены и перекрытия. Популярным в малоэтажном строительстве становится устройство железобетонных перекрытий по профнастилу. Конструкции, где профлист является несъемной опалубкой, имеют высокую несущую способность, прочность и другие достоинства.

Преимущества перекрытия с профнастилом

Применение профлиста (марка «Н») решает задачи строительства благодаря легкости, жесткости, прочности и коррозионной стойкости. Материал в профиль — волна, формирующая ребра жесткости, которые после отливки бетонной плиты повышают ее несущую способность и конструкции в целом. Лист является несъемной опалубкой, поэтому снижаются расходы арматуры и бетона.

Если он связывается с бетоном, снимает на себя часть нагрузки с плиты перекрытия. Такие монолитные элементы могут опираться на легкий несущий каркас, что удешевляет формирование фундаментов (достаточно столбчатого варианта) строений. Снижаются расходы на стеновые материалы — применяются легкие и теплые газоблоки и пеноблоки. Бетонный раствор заливается на профнастил, не требующий сложной опалубки.

При правильном уходе бетонная плита имеет высокие прочностные показатели, эффективно противостоит воздействию природных условий. Подобные железобетонные плиты имеют сниженную массу. Потолочная поверхность конструкций имеет готовый экстерьер, устойчивый к изменениям температурно-влажностного режима и действию огня. Материал опорной основы удобно транспортировать, он неприхотлив в эксплуатации и рассчитан на длительный период применения. На несущем каркасе профилированный лист монтируется просто, быстро, без применения грузоподъемной техники.

Расчет перекрытия

Чертеж монолитного перекрытия по профнастилу.

К проекту обязательно составляются чертежи, а расчеты делаются в соответствии с рекомендациями СНиП, СТО 0047 -2005 (лучше с помощью профессионалов). Учитываются габариты постройки, величина шага установки поперечных балок, их длина, нагрузка на них и на колонны, характеристики несущего профлиста (ширина, длина, толщина изделий, высота профиля). Следует исходить из того, что каждый лист вдоль своей длины должен опираться на 3 балки. Исходя из планируемой нагрузки на перекрытие, рассчитываются сечение арматуры и высота плиты.

Ее толщина определяется из масштабного отношения 1:30, зависящего от расстояния между поперечными балками. Монолитная бетонная плита может иметь толщину от 70 до 250 мм. Вес, который будет иметь монолитное перекрытие, определит тип и количество металлических колонн, параметры их фундамента, тип балок, величину нагрузки на одну колонну. Глубина волн листового профиля влияет на расстояние между балками: чем она больше, тем чаще устанавливаются балки, так как увеличивается масса бетона в углублениях профиля при нецелесообразности увеличения толщины плиты.

Сокращение шага пролета позволяет исключить прогиб листов. Следует учесть вес дополнительной полезной нагрузки, которую примет межэтажное перекрытие — за норму принято 150 кг/м2, которую следует увеличить на 33%. Общая величина эксплуатационной нагрузки рассчитывается с погрешностью до 0,5 кг.

Из нее определяются размеры поперечного сечения и длина балок. Вертикальные стержневые анкеры позволяют объединить профилированные листы и железобетон, что передает им часть нагрузки. Для пролета шириной в 3 метра потребуется материал толщиной не менее 0,9 мм. На практике вычисления сведены в программное обеспечение, позволяющее формировать рабочую документацию.

Устройство монолитного перекрытия

Возможные схемы расположения листов для монолитного перекрытия по профнастилу.

Профилированные листы, арматура и бетон — составляющие, которые формируют монолитную бетонную плиту перекрытия. Такая конструкция, если она опирается на балочный каркас, распределяет нагрузку на колонны, а не на стены. Каждая колонна имеет свой фундамент. Другой вариант, когда поперечные балки не укладываются или, если устанавливаются, опираются на стены.

В таком случае монолитному перекрытию предстоит нагружать стены сооружения и фундамент. Металлические балки — двутавр (швеллер). Их края укрепляются в «карманах» стен (колонн) и привариваются к закладным. К балкам листы могут крепиться на внутреннюю полку, тогда расстояние между опорами для коротких листов выбирается не более 1,5 м. На швеллеры/двутавры профилированный материал также может устанавливаться на внешнюю полку сверху так, чтобы можно было размещать листы длинной до 6-ти м.

Они устанавливаются внахлест по длине. Под серединой листовых элементов размещается стационарная балка. Волны профиля должны быть перпендикулярны балкам, а расширениями гофра ориентируются вниз.

При безбалочном варианте устройства гофролисты не будут иметь точек опоры посередине помещения. Обязательный элемент — объемное армирование, которое значительно повышает прочность монолита. Арматура соединяется сваркой с балками и колоннами. Для распределения раствора может ставиться внешняя съемная опалубка. Бетонирование формирует ровную поверхность плиты.

Монтаж перекрытий из профнастила

Балочное перекрытие формируется креплением перфорированных листов на внутренние/внешние полки поперечных балок. Затем формируется опалубка, когда выбрано верхнее крепление листов. Параметры допустимого прогиба профлиста, составляющие 1:250, определяют длину пролета наката. До заливки бетона под поверхность профнастила подставляются временные опоры, обеспечивающие неподвижность конструкции.

На настиле размещается металлическая арматура, выполняется бетонирование нижнего наката путем одного прохода по желобу. Поверхности потолка и пола выравниваются. После набора перекрытием прочности временные опоры снимаются. Монтирование безбалочного монолита предусматривает некоторые нюансы.

Так, длинные армирующие пруты (с регулярной ребристой насечкой на поверхности) укладываются вдоль каждого углубления профилированных листов. Они проволокой вяжутся с металлической сварной сеткой, которая укладывается на профиль сверху. Заливка делается за один проход. После твердения сверху бетонное основание укрывается цементной стяжкой. Монтируется несущий профнастил марок от Н60 до Н114, обеспечивающий высотой профиля необходимую жесткость материала при толщине 0,8 – 1,5 мм.

Профилированные листы крепятся саморезами-бурами длиной 3,2 см (шляпка 5,5 мм). Такие метизы закручиваются без предварительного сверления, пробуривая полку швеллера. Закручиваются они через 20 — 40 см (в каждую впадину профиля, прилегающую к балке), что обеспечивает точность и пространственную жесткость монтирования. Продольный нахлест листов на стыках делается только над поверхностью балок (величина 40 — 60 мм). Стыки прокручиваются саморезами через 2 см.

Армирование

Армирование перекрытия по профнастилу.

Внутренний металлический каркас в монолитном бетоне обеспечивает работу на сжатие, что обеспечивает марочную прочность плиты. Объемная арматурная структура формируется из плоской сварной сетки с ячейками 15 х 15 см и уложенных на дно каждого ребра жесткости продольных отрезков арматуры, которые объединяются вертикальными связями перевязочной проволокой или сваркой. Шаг объемной перевязки 20 см. Концы металлических прутков и сетки привариваются к балкам и колоннам.

Для армирования берется стальной стержень диаметром 10 – 12 мм (марка А 400С). Сетка может создаваться из продольных прутков диаметром 12 мм и поперечных — 0,6 см. Чтобы профнастил сам стал внешней арматурой, на профиле создаются насечки («рифы»), которые сцепляют его с бетоном.

Сталь внутри плиты защищается слоем бетона толщиной до 4 см. Для его создания используются специальные пластиковые фиксаторы, приподнимающие металлические стержни над поверхностью дна ребер жесткости на 20 – 40 мм. Сверху арматура покрывается бетоном также на 20 – 40 мм.

Заливка перекрытий по профнастилу

По возможности перекрытие бетонируется за один раз сразу или целыми пролетами перекрытия. Если это невозможно, точно фиксируется график с учетом времени схватывания материала. Целесообразно пользоваться готовым бетоном марок от М300 и выше с мелкой фракцией щебня (до 5 мм), способной проникнуть в опалубке под арматуру. Вибропрессование обязательно.

Бетонные работы делаются при положительных температурах воздуха, при отрицательных — бетон должен содержать антиморозные пластификаторы. Сначала раствор заливают в перфорации листа, а затем по площадке. При креплении листов на внутреннюю полку двутавра смесь заливается до уровня верхней полки.

Раствор выравнивается гладилками и «железнится» сухим цементом для предохранения от внешних воздействий. Минимальная толщина безбалочного перекрытия 250 мм (считая от нижнего края профиля), в балочном исполнении — 70 – 80 мм (без учета высоты профиля). Уход за материалом включает регулярное увлажнение и укрывание влагоемкими материалами до набора 70% прочности (10 — 14 суток при 20 град.).

В холодную погоду созревание камня значительно удлиняется, его поверхность следует утеплять. При оптимальных условиях созревания камня временные опоры убираются через 28 дней. Материал готов к последующей обработке.

Вывод

Перекрытия из железобетона по профилированному листу — популярный способ изготовления монолитных плит в строительстве. При правильных расчетах и исполнении подобные конструкции обеспечивают высокие показатели надежности, прочности и долговечности на фоне снижения затрат и сокращения сроков работ.

kladembeton.ru

Строительство монолитного армированного перекрытия по профнастилу

Современные технологии позволяют производить строительные работы всё дешевле и быстрее. Наибольшей популярностью сейчас пользуется монолитное перекрытие по профнастилу, позволяющее не только сократить стоимость и сроки строительства, но и значительно снизить трудоёмкость работ. Технология применяется к зданиям любой формы и размера, достаточно грамотно и скрупулёзно провести расчет перекрытия по профнастилу.

Инструменты и материалы для работ

В работе с монолитным перекрытием вам пригодятся следующие инструменты и материалы:

Основание из профиля

• цемент;
• песок;
• емкость;
• бетономешалка;
• лопата;
• профнастил;
• саморезы;
• арматура;
• опалубка;
• мастерок.

Что такое профнастил и где он применяется?

Профнастил представляет собой оцинкованный стальной гофрированный лист. Волнистость этот материал приобретает путём холодного проката.  Иногда на материал также наносится дополнительное антикоррозийное покрытие, повышающее дополнительно его внешнюю привлекательность.

Профнастил для перекрытий применяется для облицовки стен, создания кровли, строительства заборов, ограждений, ангаров и бытовок. Можно выделить следующие типы профлиста, выпускаемые современной промышленной отраслью:

• тип С — профиль для стен;
• тип НС применяется для настила и строительства стен;
• Н – несущий тип, применяемый для кровли (как плоской, так и одно- и двускатной) и перекрытий.

Несущий профлист

Профилированный металлопрокат типа Н имеет наибольшую несущую способность, что и позволяет применять его для кровли. Высота профиля также наибольшая среди прочих разновидностей. К примеру, в профиле Н35-1000-0,7 — 35 – это высота профнастила в миллиметрах, 1000 – ширина, а 0,7 – толщина.

Специфика расчёта материала

При проведении расчета нужно в обязательном порядке учитывать габариты постройки, вес всей конструкции, а также коэффициент нагрузки на перекрытие и параметры фундаментного основания дома. Виды металлических опор и колонн будут выбираться в соответствии с параметрами постройки.

Перекрытие по профлисту будет иметь такую толщину, какой будет требовать уровень эксплуатационной нагрузки. Параметры опалубки и сечение металлических крепежных стержней также зависят от степени нагрузки, а также от длины пролета между балками опор.

Перекрытие по профнастилу, включающее профиль и плиту, будет иметь ширину в пропорции 1: 30 (по отношению к длине пролета).

Проектирование конструкции

Перед началом строительных работ необходимо подготовить все проектные документы согласно СНиП II-23-81. В силу того, что застройщикам без специального инженерного образования крайне трудно выполнить расчёт конструкции, проводимый по этим документам, было создано специальное ПО, при помощи которого, любой желающий может создать рабочую документацию и выполнить все расчёты. Кстати говоря, при помощи той же программы можно выполнить чертежи опалубки и арматуры, а также посчитать общие затраты на материалы.

Не закончив предварительно работу с документацией и расчётами, монолитное перекрытие по профнастилу строить не рекомендуется, ведь в таком случае велика вероятность, что вероятная нагрузка на перекрытие или же кровлю (плоскую или со скатами) будет высчитана неверно, вследствие чего деформируется либо постройка, либо сам профлист.

Кроме того, стоит заранее рассчитать шаг между опорными балками, который варьируется в зависимости от типа профнастила (к примеру, тип Н, используемый для плоской кровли, нуждается в частом шаге между опорными балками, ведь высота этого профиля выше остальных – целых 35 мм.). Это связано с тем, что прочность бетонной заливки будет невысока.

После того как все расчёты будут произведены, можно начинать строить монолитное перекрытие по профнастилу, которое реально выполнить собственноручно, но для этого вам понадобятся специальные инструменты и высокотехничное оборудование.

Устройство монолитного перекрытия по профнастилу

Готовый потолок — вид снизу

Главный этап возведения перекрытия из железобетона – подготовка и заливка опалубки. Готовая монолитная конструкция в дальнейшем может использоваться как потолок, не нуждающийся в дополнительной отделке и декорировании.

Второе немаловажное звено монолитного перекрытия – профили. Именно благодаря им достигается ребристое сечение, в разы повышающее уровень надёжности перекрытия. Также благодаря использованию профилей можно сократить расходы на армирование конструкции, что сократит общие расходы на строительство.

Перекрытие из профнастила представляет собой, по сути, несъёмную опалубку, опорой для которой как раз и является металлический каркас. В силу того, что общая конструкция имеет внушительный вес и прочность, материалы для стен можно применять более легкие, не опасаясь за крепость постройки, ведь за неё отвечает каркас из металла.

Нагрузка переносится на плоскую часть каркаса, что еще сильнее облегчает нагрузку на стены и фундамент. Таким образом, можно даже дополнительно сэкономить и построить дешевый и быстро возводящийся колонный фундамент.

Основные этапы монтажа

Прежде чем делать расчёт длины листа профнастила, стоит учитывать, что его опора должна обеспечиваться сразу на 3 опорные балки, дабы в будущем лист не перегибался и не деформировался.

Крепление профиля

Фиксация профиля с помощью саморезов

Если расчеты были предварительным этапом, то первым этапом будет крепление листов к металлическому основанию. Это делается при помощи саморезов с усиленным буром. При этом крепеж свободно может зайти в швеллер даже тогда, когда отверстие там не делалось специально.

Крепления нужно сделать везде, где профлист соприкасается с балкой опоры, ведь общая нагрузка на конструкцию будет довольно высокой.

Армирование

Следующий этап работ – армирование. Арматура – это каркас, который помогает бетонной заливке выдерживать сильные нагрузки. Структура арматуры будет состоять из 12-миллиметровых продольных прутьев, укладываемых в каждую из волн профнастила. Если требуется еще больше усилить конструкцию, можно добавить поперечные прутья арматуры (толщиной в 6 мм). Арматурный каркас соединяется сваркой или стальной проволокой.

Укрепление конструкции

Заливка перекрытий

Следующий этап — заливка перекрытий. Сорт бетона должен быть наивысшим, кроме того, всю заливку нужно произвести за один раз. Замес бетона лучше не делать самостоятельно — надёжней будет заказать готовый и залить его при помощи спецтехники (бетононасос и транспортер).

Заливка раствора

Выравнивание

После заливки перекрытия его необходимо тщательно выровнять. Предварительно нужно добавить несколько подпорок, страхующих профнастил от прогиба под тяжестью бетонной заливки. Дополнительные опоры устанавливаются между основными опорными балками.

Советы по работе с бетоном

Только лишь бетон окрепнет (на это потребуется почти месяц), опоры можно устранить. Заливка производится лишь при температуре выше нуля, ибо при минусовой температуре велика вероятность, что сохнуть он будет еще дольше.

Если по каким-либо причинам работы приходится проводить при очень низкой температуре, стоит купить бетон с дополнительными добавками, которые помогут смеси окрепнуть.

Если приходится работать в сухую и жаркую погоду, то, для того чтобы предотвратить появление трещин, залитый состав потребуется периодически увлажнять. Если во время проведения работ могут возникнуть заморозки, то рекомендуется заказать смесь со специальными добавками. Она может набрать необходимую прочность даже при низкой температуре.

domzastroika.ru

Монолитное перекрытие по профнастилу: технология монтажа межэтажного перекрытия

Монолитное перекрытие

Современные технологии позволили сделать малоэтажные постройки легче и дешевле, а время их строительства существенно уменьшилось. Эти преимущества привлекают многих, однако те, кто хотят получить не временное пристанище, а настоящий дом, стараются использовать такие материалы, как кирпич и бетон. В этом случае часто выполняют монолитное перекрытие по профнастилу, поскольку подобная технология может использоваться с постройками любой формы и размера. В данной статье мы расскажем, в чем заключается отличие этого типа перекрытия от классического варианта, а также опишем технологию его создания.

Особенности перекрытия по профнастилу

Использование профнастила позволяет получить то, лишена стандартная технология – потолок, который практически не требует дополнительной обработки. Это можно заметить, взглянув на первый рисунок в статье. В общем виде данную технологию можно представить, как заливку плит с использованием несъемной опалубки. Классическое же решение предполагает демонтаж щитов основания, используемых для удержания бетона в процессе набора прочности. Отличие данной технологии ничуть не мешает ей развиваться, поскольку ее особенности делают подобный подход привлекательным для возведения гаражей, террас и хозяйственных построек.

Перекрытие по профнастилу получает более высокую прочность за счет того, что металлический профиль позволяет придавать бетону форму, которая лучше сопротивляется деформации, а значит, обладает более высокой надежностью. Это достигается благодаря ребрам жесткости, образуемым за счет профиля. Как показывают исследования, ребристое в сечении перекрытие требует намного меньшего количества арматуры, да и расход бетона здесь ниже, хотя прочность ничуть не уступает обычной конструкции. Несмотря на то, что профнастил позволяет получить плиты из бетона, имеющие относительно небольшой вес, такие перекрытия могут быть использованы только в домах с кирпичными стенами, или возведенными из бетонных блоков.

Перед тем как планировать устройство подобного перекрытия, нужно озаботиться проведением хотя бы предварительного прочностного расчета. Желательно, чтобы данным вопросом занимался профессионал, иначе уже на этапе заливки могут возникнуть неожиданные сложности.

Подготовка к заливке

Перед тем как начинать выполнение работ нужно убедиться в том, что монолитное перекрытие по профнастилу полностью рассчитано и определены все возможные нагрузки. В роли основания для него выступают металлические колонны и балки, параметры которых тоже нужно определить, а сделать это без предварительного расчета нагрузок на перекрытие очень непросто. Стоит сказать, что шаг балок и расстояние между ними зависят и от того, какой планируется использовать профнастил. Чем больше высота профиля, тем меньший шаг балок выбирается, поскольку прочность этой бетонной заливки будет не слишком высокой.

Монтаж профнастила

Монтаж профнастила

В рамках примера предположим, что шаг укладки балок составляет не более 3 метров, а марка применяемого материала ТП-75, при этом толщина листа составляет 0.9 мм. Для определения длины профнастила потребуется учесть, что опираться он должен не на две, а на три балки. Это позволит избежать перегиба листа в будущем. Заливка бетона в этом случае тоже упростится, поскольку короткие пролеты давление будет меньше.

Крепление листа к металлическому основанию выполнить непросто. Как правило, для этого лучше всего использовать специальные саморезы, имеющие усиленный бур. Перекрытия по профнастилу могут быть выполнены даже с 32 мм крепежом. Наличие усиленного бура позволяет саморезу легко входить в швеллер, даже если тот не был просверлен предварительно, поэтому такой крепеж еще называют бронебойным.

Закручивать саморезы лучше всего с использованием шуруповерта или дрели, выставленной на малые обороты, поскольку количество точек крепления может быть достаточно большим.

Крепление лучше выполнять в каждом месте, где профлист соприкасается с балкой основания, поскольку нагрузка на такую конструкцию будет очень высокой. Стоит лишь вспомнить, перекрытие по профнастилу заливается из бетона, который в 2.4 раза тяжелее воды, как становится ясно, что нужно сделать очень надежную опалубку. Места стыков отдельных листов между собой тоже следует зафиксировать. Для этой цели подойдут саморезы меньшего размера, например 5.5 длиной 25 мм. Вкручивать их нужно с шагом в 25 мм. После того, как профнастил подготовлен, можно приступать к подготовке армирования.

Подготовка армирования

Укладка арматуры

Арматура – это внутренний каркас, который позволит бетону выдерживать большие нагрузки на сжатие и изгиб. В данном случае специалисты рекомендуют рассчитывать на то, что монолитное перекрытие по профнастилу дополнительной прочности из-за несъемной опалубки не получит, а значит армирование нужно выполнять с умом. Объемная структура создается из продольных прутьев толщиной 12 мм, уложенных в каждую из впадин профлиста. Кроме того используется и «верхнее» армирование, которое выполняется по гребням профилированного материала. В данном случае есть не только продольные составляющие, изготавливаемые из 10 мм арматуры, но и поперечные, которые могут быть сделаны из 6 мм прутьев. Элементы арматурного каркаса соединяются сварным швом или с помощью стальной проволоки. Первый вариант привлекателен тем, что конструкция получается достаточно прочной, да и выполняется такое соединение быстро, однако проволока все же предпочтительней.

Когда выполняется перекрытие по профнастилу, проемы для лестниц на второй этаж, а также каналы для коммуникаций лучше разметить заранее, после чего выполнить вокруг них опалубку. В таком случае после завершения работ не потребуется проводить какие-либо дополнительные процедуры, чтобы сделать проем. Нужно будет лишь вырезать тонкий лист перфорированного металла.

Опалубка изготавливается из дерева, поскольку это просто и дешево, а сами доски нужно защитить с помощью пленки или рубероида, поскольку это позволит использовать их в дальнейшем для других нужд.

Заливка бетона

Заливка арматуры бетоном

Для создания перекрытий лучше использовать достаточно высокую марку бетона, например, М350. Она может также обозначаться как класс В-25. Максимальная прочность будет достигнута лишь в том случае, когда заливка производится непрерывно, а значит, нужно обеспечить доставку необходимого количества смеси к месту работ. С самодельным бетоном лучше не экспериментировать, поскольку особого выигрыша в стоимости он не даст, зато времени на его приготовления потребуется много. Проще заказать товарный бетон, а также спецтехнику для проведения заливки. Как правило, в подобных ситуациях хорошо показывает себя бетононасос или ленточный транспортер.   Использование бетононасоса целесообразно в том случае, если смесь имеет высокую подвижность, поэтому данный момент нужно обсудить с поставщиком раствора. Перекрытие по профнастилу заливается непрерывно, после чего производится его выравнивание.  Стоит отметить, что перед заливкой бетона нужно установить дополнительные подпорки, которые не позволят профнастилу выгибаться под тяжестью удерживаемой смеси. Эти опоры располагают по центру пролетов между балками и убирают лишь после того, как состав наберет марочную прочность.

Для набора прочности искусственному камню потребуется не менее 28 суток в условиях нормального твердения. Заливку нужно производить при положительной температуре воздуха, поскольку вместе с падением столбика термометра растет время набора бетоном прочности. В идеальной ситуации уже после 11 суток твердения бетон наберет до 80% марочного значения.

Устройство перекрытия

Когда монолитное перекрытие по профнастилу создается в жаркую и сухую погоду, то стоит дополнительно увлажнять залитый состав, поскольку из-за потери большого количества воды поверхность его может начать трескаться. Это негативно отразится на прочности материала. Если во время работ могут случиться заморозки, то лучше сразу заказывать смесь, имеющую противоморозные добавки. Такой бетон набирает прочность даже при низкой температуре, а применение ряда специальных методов позволит существенно снизить время, необходимое для его твердения. Конечно, различные добавки могут повысить стоимость состава, поэтому лучше такие работы проводить в конце весны или летом.

Создание «пирога»

Кроме слоя бетона специалисты рекомендуют использовать еще и утеплитель, монтаж которого выполняется после завершения первого этапа работ. Перекрытие по профнастилу допускает использование любого типа материалов, но в идеале должно решаться сразу две задачи: обеспечение тепло- и звукоизоляции. Сегодня подобных материалов существует очень много, поэтому выбор подходящего варианта обуславливается теплотехническим расчетом и соотношением цены и характеристик. Поверх утеплителя укладывается гидроизоляция и выполняется армированная стяжка, для которой подойдет бетон и более низкой марки, например М250. Технологию создания стяжки в данной статье мы описывать не будем, поскольку она уже приведена на нашем сайте.

Сложные моменты

Одним из важнейших этапов работ является теоретический расчет. От того, насколько правильно он выполнен, зависит надежность всего сооружения. Если вы не являетесь специалистом в данном вопросе, то лучше всего обратиться к профессионалу, поскольку есть несколько важных моментов, в которых новичок легко допустит ошибку:

• Выбор материала конструкции каркаса. На самом деле профилей существует несколько типов и на «авось» положиться в этом случае нельзя. Точный ответ о подходящей опалубке, в которой будет создаваться монолитное перекрытие по профнастилу, даст лишь анализ будущей конструкции и выполнение непростых расчетов.
• Вид и толщина профнастила. От этого зависит надежность создаваемой опалубки. Если толщина будет слишком маленькой, то могут возникнуть нежелательные деформации, которые приведут к нарушению толщины плиты, а значит, повлияют и на ее эксплуатационные характеристики, причем не в лучшую сторону.
• Выбор сечения арматуры и расчет структуры внутреннего каркаса. Выше мы приводили пример выбора арматуры, но он показывает лишь соотношение между этими элементами. Для создания действующего проекта потребуется детально продумать технологию устройства «скелета» из металла, а также выполнить расчеты поведения готовой железобетонной плиты под действием нагрузок.

Подводя итоги, отметим, что перекрытие по профнастилу, технология монтажа которого описана выше, является не единственным возможным вариантом. В качестве альтернативы могут использоваться и обычные пустотные панели, и даже классическая заливка бетона в специальную опалубку. Использование профнастила целесообразно в том случае, когда работы ведутся в зоне частной застройки и тяжелая техника просто не может подобраться к месту установки плит. Если перекрытие по профнастилу заливается с использованием автобетононасоса, то дальность подачи раствора может достигать нескольких десятков метров по прямой.

roof-tops.ru

Перекрытие из профлиста и бетона

Главная|Блоки и перекрытия|Перекрытие из профлиста и бетона

Дата: 29 ноября 2016

Просмотров: 2068

Коментариев: 0

Использование прогрессивных строительных методов и применение современных материалов повышают темпы возведения новых зданий. Перекрытие по профлисту сегодня востребовано и популярно при постройке объектов – террас, гаражей, жилых домов, предприятий.

Традиционно, при выполнении перекрытий объектов применялись бетонные плиты. С их помощью строились высотные здания. Подъем тяжелых плит осуществлялся грузоподъемным оборудованием, применялся тяжелый физический труд рабочих. Перекрытия из профнастила снизили трудоемкость операций. Желаете узнать, как применить профлист для перекрытий? Эту работу можно выполнить самостоятельно, ознакомившись с материалом статьи.

В настоящее время при индивидуальном строительстве во время устройства перекрытий все чаще делается монолитное перекрытие по профнастилу

Основные сведения

Заливка перекрытий с основой из профлиста представляет собой создание монолитной плиты, обладающей повышенной прочностью, запасом надежности. При изготовлении используется оцинкованный профилированный лист, материал с полимерной защитой, являющийся основой. Она выполняет функцию стационарной опалубки, заливаемой бетонным раствором. Силовую нагрузку воспринимают металлические каркасы.

Перекрытия на базе профлиста и бетонного раствора, при правильном расчете и в соответствии со всеми правилами проектирования, имеют продолжительный срок эксплуатации и высокую прочность. Соблюдение всех необходимых требований и пропорций определяет надежность постройки и безопасность людей, находящихся в здании.

Достоинства профнастила

Планируя использовать профнастил для перекрытий конструкций, следует ознакомиться с характеристиками данного материала, а именно:

• широкий спектр применения. Профилированные листы используются как облицовочный, кровельный материал, а также с целью обустройства ограждений;
• устойчивость к коррозии. Технология производства профнастила предусматривает нанесение специального антикоррозионного покрытия, увеличивающего срок эксплуатации до 25 лет;

Перекрытия такого типа применяются при строительстве многоэтажных общественных и промышленных зданий с нестандартными пролетами

• малый вес. Масса профлиста не превышает 8 килограмм, что уменьшает нагрузку на силовую конструкцию;
• обрабатываемость и технологичность. Листы материала легко крепятся, поддаются резке;
• увеличенная прочность. Профнастил выдерживает повышенные усилия;
• приемлемая цена. Низкая стоимость превратила его в материал, доступный широким массам;
• эстетичность. Различная цветовая гамма листов профнастила позволяет гармонично вписать их в экстерьер;
• транспортабельность. Малый вес и компактные габариты позволяют легко транспортировать материал;
• экологичность;
• устойчивость к природным факторам. Профнастил не подвержен влиянию погодных условий. Обладает повышенной устойчивостью к щелочной и кислотной среде.

Особенности монолитной конструкции

Межэтажное перекрытие из профнастила отличается от обычной конструкции специальным опалубочным усилением, позволяющим получить готовый потолок, не требующий дополнительной отделки.

Возможность применения разнообразных типов профилированного листа при возведении перекрытий является достаточно важным преимуществом

Достоинства:

• возможность снижения расхода бетонной смеси, связанная с наличием «волн» различных размеров;
• уменьшение количества материала для армирования;
• увеличение прочности основания;
• снижение массы конструкции;
• равномерное перераспределение нагрузки;
• возможность использования легких стеновых материалов, в том числе пено- и газобетонных блоков.

Профлист для перекрытий применяется относительно недавно. Метод перекрытия по профнастилу предполагает использование опалубки и бетона. За короткий период времени технология стала востребованной.

Один из отличительных моментов – возможность сооружения колонного фундамента конструкции, заменяющего традиционный ленточный. Нагрузка, которую воспримет каждая колонна, передается только конкретной частью каркаса.

Монолитная железобетонная основа представляет собой цельную плиту, забетонированную на профлисте. Опоры конструкции – кирпичные стены, бетон, железобетонные элементы, стальной каркас. Плита заливается пролетом длиной от 1,5 до 6 метров. Размер бетонной полки над поверхностью листов определяется расчетным путем, составляет не менее 30 мм. Если в бетонируемой поверхности выполнены проемы, укрепите вокруг них монолитный массив путем приварки в местах отверстий дополнительной арматуры.

Профлист, применяемый в качестве арматуры, должен иметь оцинкованное или какое-либо другое покрытие, которое обеспечит ему устойчивость к возникновению коррозии

Подготовительный этап

Для того чтобы качественно залить бетонное перекрытие по профнастилу, важно технически грамотно подойти к начальной стадии работы. Рассчитайте усилия с учетом точных размеров постройки. Чтобы не допустить ошибку при выполнении расчётов, уточните эксплуатационные характеристики профилированных листов у производителя.

Подготовительный этап играет определяющую роль, требует специального подхода, инженерных знаний и умения выполнять необходимые расчеты. До начала монтажа следует:

• Выполнить расчет материала, необходимого для изготовления каркаса, обладающего необходимым запасом прочности.
• Подобрать вид профильного листа, определить размеры листа и толщину материала.
• Рассчитать сортамент арматуры, предназначенной для изготовления несущего каркаса.

Расчетная часть позволяет определить сортамент, номенклатуру колонн и металлических балок. Базовый материал, применяемый для колонн, – стальные трубы профильного сечения. Балки изготавливаются из металлических швеллеров. Точность расчета монолитного основания определяет устойчивость конструкции объекта.

Монолитные перекрытия следует строить строго по разработанным и утвержденным чертежам и планам

Советы по монтажу опалубки

Технология работ предусматривает армирование балок и опорных колонн. Используются металлические трубы различного сортамента, асбестовые опоры. Металлический швеллер, двутавр применяются, как балки.

В зависимости от размеров гофр на листе изменяется шаг балок. С увеличением высоты волны уменьшается интервал между балками. Например, расстояние между балками для профильного листа марки TП–75 с толщиной 0,9 мм составляет 3 метра.

Контролируйте, не допускайте прогиба листов, устанавливая их на три опорных балки. Крепление осуществляйте саморезами, оснащенными усиленным буром. Помните о необходимости фиксации стыков, обеспечьте интервал между бронебойными саморезами  – 40 сантиметров.

После завершения устройства опалубки приступайте к армированию перекрытия по профнастилу.

Специфика армирования

Благодаря армированию происходит повышение прочностных характеристик одного материала с помощью другого, обладающего увеличенной жесткостью. Если говорить о профнастиле, то армирование выполняется стальной проволокой. Силовой контур, находящийся внутри конструкции, позволяет бетону воспринимать повышенные нагрузки. Продольные прутки диаметром 12 мм образуют каркас. Укладка осуществляется по каналам листов. Детали каркаса сваркой либо проволокой крепятся между собой.

Когда профнастильная опалубка будет сооружена, можно приступать к выполнению бетонирования

Рекомендации по бетонированию

Если опалубка из профнастила и металлических профилей установлена и выполнено армирование, приступайте к заливке бетона. Применяйте бетонную смесь марки М350. Последовательность мероприятий:

• До заливки бетона профнастил для перекрытий усильте дополнительными балками – опорами, установленными по осям пролетов. Они поддержат основу в процессе заливки раствора. После затвердевания смеси их демонтируйте.
• Бетонирование осуществляйте поэтапно. В течение рабочего времени старайтесь забетонировать конкретный пролет, так как проблематично сразу заполнить бетоном весь объем.
• Дайте выстояться бетону до достижения рабочий прочности. Цикл созревания летом составляет 10 суток, а при отрицательной температуре – один месяц.
• Увлажняйте поверхность бетона водой в жаркий период года. Это позволит предотвратить растрескивание, обеспечит созревание состава.

Если правильно произведены расчёты, выбраны профильные листы, установлен арматурный каркас и выполнено бетонирование, то прочность конструкции будет на должном уровне.

Возможные риски

Являясь универсальными, перекрытия по профлисту обладают недостатками. В процессе выполнения работ могут возникнуть непредвиденные моменты:

• увеличенный расход бетонного раствора;
• недостаточная жесткость конструкции перекрытия;
• срыв сроков строительных мероприятий;
• непредвиденное увеличение сметной стоимости строительства объекта.

Производя монтаж и заливку, нецелесообразно экономить на услугах проектировщиков и квалифицированных специалистов. Сложная и ответственная конструкция требует высокого уровня инженерных расчетов, разработки детального проекта работ.

Нюансы

Помните, что силовые несущие листы профнастила, воспринимающие увеличенную массу бетона, не терпят ошибок. Уделите внимание расчётам. При необходимости, обратитесь за помощью к строителям.

Только при наличии удобного инструмента, использовании качественных материалов, комплектующих и профессионального подхода к выполнению работы, можно произвести бетонное перекрытие по профнастилу.

pobetony.ru

Применение несъемной опалубки для плит перекрытий

В малоэтажном монолитном строительстве все чаще применяется несъемная опалубка – жесткая оболочка, которая после заливки бетона сцепляется с ним и становится неотъемлемой частью всей конструкции. Нет необходимости тратить время на демонтаж и деньги на смазку для его упрощения. Плюс ко всему хорошо обработанная внешняя поверхность опалубки удешевляет дальнейшие отделочные работы. Естественно, что такая эффективная технология стала использоваться и для плит перекрытия.

Оглавление:

1. Особенности профлиста
2. Монтаж профнастила
3. Модули из пенополистирола
4. Нюансы установки

Опалубка перекрытий в принципе немногим отличается от традиционных систем монолитного строительства. Просто вся конструкция располагается в горизонтальной плоскости, и максимальное давление бетона передается не на стенки, а на дно формы. Зато для опалубки плит расходуется меньше материалов благодаря небольшой толщине заливки. Нужна только сплошная поверхность, не позволяющая раствору стекать вниз, и невысокие бортики по периметру.

Но если просто смонтировать «лежачую» форму технически несложно, удержать вес бетонной плиты куда тяжелее. Чтобы обеспечивалась необходимая прочность и жесткость, съемная опалубка монтируется поверх целой системы балок и вертикальных стоек. К ним предъявляются определенные требования по соблюдению шага установки и количества опор, на которые должен равномерно распределяться вес перекрытия. Время монтажа от этого только увеличивается.

Несъемные формы позволяют немного сократить сроки проведения строительства, но и требования к ним иные. Такая опалубка продолжит свою работу на уже готовом объекте и будет вынуждена испытывать давление плиты постоянно. Потребуется от нее и долговечность, поскольку в процессе эксплуатации заменить ее не получится.

Жесткость опалубки и длительный срок службы перекрытия достигается подбором современных материалов. Для создания несъемных конструкций с нужными характеристиками сегодня используют профлист и полистирольные блоки.

Опалубка из профнастила

Несущий профлист для перекрытий сам по себе отлично удерживает вес бетонной плиты. Благодаря сложной геометрии тонкая оцинковка приобретает повышенную жесткость и успешно сопротивляется изгибающим нагрузкам. С той же целью профнастил изготавливают небольшой ширины, что сказывается на конечной стоимости, хотя и не в лучшую сторону.

Впрочем, далеко не каждый вид листового проката можно использовать для перекрытий. Здесь допускается применение только профиля марки Н (несущий) высотой от 57 до 114 мм с дополнительными ребрами жесткости. Толщина стали нормируется ГОСТом:

• для профилей Н57 и Н60 она составляет 0,6 мм;
• для Н75 и Н114 – 0,7 мм.

Выбор параметров гофры производят на основании прочностного расчета. Несущая способность профлиста сравнивается с тем давлением, которое на него оказывает толща бетона. Долговечность металлической конструкции обеспечивает антикоррозионное покрытие стали. Это может быть оцинковка или полимерное напыление, главное, чтобы на поверхности не было глубоких царапин и других повреждений.

Всем хороша опалубка из профнастила для плит, но от ее единственного недостатка просто так отмахнуться нельзя – в жилом доме гофрированное металлическое перекрытие будет выглядеть по меньшей мере странно. Вот и остается использовать такой замечательный материал только для промышленных металлокаркасных зданий: ангаров, складов и других производственных объектов.

Особенности монтажа

В роли опоры для профнастила выступают каркасные балки потолка. В идеале длина проката должна быть такой, чтобы крайние листы можно было уложить сразу на три точки. После этого между ними стелют остальные полосы с нахлестами в 1-2 волны, крепят саморезами и заклепками по швам.

Если опалубка плиты перекрытия по проекту не накрывает все помещение, боковые стенки для нее изготавливают из досок, а после схватывания бетона демонтируют. Армирование плиты выполняется по традиционной схеме и отличается только выбором подставок, удерживающих нижний пояс. Чтобы не поцарапать поверхность профлиста, нужно купить пластиковые фиксаторы-стойки с утолщенным низом (цена от 0,7 до 5 руб за штуку).

Пенополистирольные модули

Несмотря на кажущуюся хрупкость, несъемная опалубка из пенополистирола применяется чаще, чем профлист. Все дело в том, что она одновременно выполняет функции термоизоляции, поэтому позволяет создавать уже утепленные перекрытия.

Но достоинства пенополистирола этим не ограничиваются. Из полезных для монолитного строительства свойств также можно назвать:

• низкую звукопроницаемость;
• небольшой вес;
• хорошую обрабатываемость ручным инструментом;
• гладкую поверхность, пригодную к отделке.

Сквозные отверстия в полимерных формах увеличивают теплоизоляционные свойства пенополистирола и в то же время могут использоваться для прокладки внутренних инженерных систем. В плане долговечности ППС-модули тоже безупречны, но возвращаясь к вопросам прочности, отметим, что несъемная опалубка из пенополистирола не может похвастать нужными характеристиками. Стены, где полимерная оболочка просто не позволяет бетону растекаться, она еще удерживает, а вот перекрытие – уже нет.

Этот недостаток пенополистирола приходится чем-то компенсировать. Поэтому модули дополнительно усиливаются парными металлическими швеллерами. Они и удерживают вес бетона с арматурой, пока плита не наберет собственную прочность.

Сборка опалубки

Легкая несъемная опалубка для межэтажных перекрытий упрощает строителям работу и снижает общую нагрузку на здание. Вот только особенности ее монтажа известны далеко не всем. И если с профнастилом особых вопросов не возникает – обычная конструкция, разве что рифленая – то к пенополистиролу многие даже не знают, как и подойти.

Причина в нестандартной конструкции блоков. Отдельные модули выглядят как небольшие подушки с раздавшимся основанием, в сборе же они и вовсе перестают походить на обычную опалубку. А ведь каналы между блоками из пенополистирола позволяют залить не просто перекрытие, а прочную ребристую плиту с армированием.

1. На время работы вдоль длинных стен нужно будет уложить прочные балки, чтобы собранная опалубка перекрытий не прогибалась по центру. Также потребуются временные вертикальные стойки.

2. В модули вставляются парные металлические швеллеры (их можно приобрести отдельно) – получаются этакие «бусы» на двух жестких осях.

3. Набранные ряды плотно укладываются поперек смонтированных балок, но основная нагрузка идет на несущие стены.

4. Когда несъемная опалубка собрана и готова к работе, в рядах модулей хорошо видны широкие желоба. В них укладываются связанные стержни арматуры d=8 мм.

5. Верх накрывается металлической сеткой с ячейками 100х100 мм.

При укладке бетона лотки превратятся в мощные ребра жесткости, а поверхность фактически в стяжку поверх утеплителя. Этажом ниже это будет выглядеть обычным ровным потолком, который легко поддается шпаклевке и чистовой отделке. Толщина заливки в самой верхней точке должна составлять не меньше 50 мм, но и слишком толстой ребристую плиту делать не нужно. Это позволит значительно сократить расходы на материалы, не потеряв прочности конструкции.

Ограничение: модульная несъемная опалубка для перекрытий в сборе может быть не более 12 м. При этом металлопрофиль, на который нанизаны все блоки ряда, выбирают чуть длиннее – выпуск в 150-200 мм обеспечит опору на балки или ригели несущих стен.

Тип	Размер, м	Вес 1 м2, кг	Цена за шт, руб	Стоимость 1 м2, руб
Профнастил Н75	3х0,8	10,5	820	342
Пенополистирольный модуль	1х0,5	1,4	425	276

Устройство монолитного перекрытия по профнастилу

Для начала, определимся с видами перекрытия по профнастилу. Перекрытие может быть самонесущим или залитым по балкам. В первом случае, перекрытие будет выступать в качестве самостоятельного монолитного несущего элемента. А во втором, несущим элементом будут балки, а бетонная плита на профлисте будет перемычкой и стяжкой. Рассчитываются такие перекрытия отдельно друг от друга. Для расчета перекрытия можно воспользоваться одной из компьютерных программ, к примеру, АРБАТом. Если у вас возникнут сложности с самостоятельным расчетом перекрытия по профнастилу, пишите нам в комментариях, поможем рассчитать.

Плюсы и минусы перекрытия по профнастилу

К несомненным плюсам данного вида перекрытия относится вес будущей плиты. Из-за ребер жесткости, которые получаются естественным путем от изгиба профиля, расход бетона существенно уменьшается. От этого уменьшается и вес плиты. К тому же прочность плиты остается на том же уровне, что и у обычного монолитного железобетонного перекрытия той же толщины.

Еще одним преимуществом данной технологии устройства перекрытия будет легкость монтажа опалубки. Сам профлист выступает в качестве опалубки для перекрытия. Эта опалубка может быть как съемной так и несъемной, в зависимости от того, какую именно плиту вы будете заливать. Так же это будет зависеть от вида профнастила: гладкий он или со специальными засечками. Последний используется в качестве помощника для основной арматуры и не снимается после заливки. Если же у вас вариант со съемным профлистом, то его потом можно будет использовать в хозяйстве (забор, крыши хоз. построек и т.д.).

Минусов у перекрытия по профнастилу немного, но они есть.

Во-первых, ограничивает в виде отделки будущего потолка. Если это перекрытие между  первым и вторым этажом, то ребристый потолок придется отделывать или натяжным потолком или подвесным. Просто оштукатурить как в случае с обычным монолитным перекрытием или ровными ЖБ плитами, уже не получится.

Ну и во-вторых, если опалубка будет несъемной, мало кому понравится жить с таким количеством металла над головой.

В остальном же, все положительные и отрицательные моменты перекрытия по профлисту стоит рассматривать как альтернативу монолитного ЖБ перекрытия или перекрытия по металлическим балкам перед перекрытиями по деревянным балкам.

Как сделать перекрытие по профнастилу

В случае самонесущей конструкции монолитного перекрытия по профнастилу:

1. Выставляем опоры и укладываем на них несущие балки. Балки располагаются перпендикулярно короткой стороне заливаемого участка, параллельно длинной.
2. Укладываем на балки профнастил. Канавы должны быть параллельны короткой стороне комнаты. Профнастил укладываем с перехлестом в одну волну и закрепляем листы между собой саморезом. Это делается для того, чтобы при заливке бетоном, лист не подняло и бетон не пролился.
   
3. В нижнюю часть профлиста, к канавки кладем расчетную арматуру на фиксаторы бетонного слоя.
   
4. Верхняя сетка выполняется из более тонкой арматуры или кладочной сетки. Что именно использовать и размер ячейки сетки вам подскажет конструктор или программа для расчета перекрытия.
   
5. Если профлист опирается НА стену, а не упирается В нее, то надо будет заделать боковые отверстия в нем. Можно задуть пеной, использовать обломки камня, кирпичей и т.п. + пену, использовать цементный раствор. На ваше усмотрение и фантазию.
   
6. Заливаем перекрытие бетоном. Марка бетона М 350.
   
7. Укрываем, по возможности, залитое перекрытие пленкой, чтобы избежать быстрого высыхания и растрескивания. Поливаем 2-3 дня перекрытие водой.
   
8. Как минимум одну неделю перекрытие должно выстояться перед нагрузкой. Подпорки убирают спустя 4 недели.
9. Можно снять профнастил, если он съемный.

В случае, если у вас перекрытие по балкам:

Процесс идентичен, за исключение пары моментов. Балки располагаются параллельно короткой стороне, а профлист укладывается поперек балок, т.е. канавками вдоль длинной стороны комнаты.

Шаг и сечение балок, как и армирование и толщину плиты, надо обязательно рассчитывать у конструктора или программой. Не полагайтесь на «опытных» соседей или сомнительные советы в интернете. Здесь ошибка в расчетах может стоить весьма дорого. Как в прямом, так и в переносном смыслах.

Полы по профнастилу своими руками. Устройство монолитного бетонного перекрытия по профнастилу – применение, специфика, особенности

Монолитное перекрытие по профнастилу: проект, расчет, устройство

Монолитное перекрытие по профнастилу является новой технологией в строительстве, экономит материал и трудозатраты, подходит для частного монолитного домостроения.

Инструменты и материалы для работ

Перед производством работ рассчитывается потребность в материале, выбираются необходимые инструменты, приспособления.

Для заливки монолитного перекрытия понадобятся:

• профилированный лист в качестве несъёмной опалубки. Толщина листа, вид профиля принимается от планируемой нагрузки по весу;
• металлические пруты, сетки для армирования перекрытия;
• цемент, песок, вода, либо готовая бетонная смесь;
• кровельные саморезы.

Нужными инструментами будут мастерок, ёмкость для замешивания раствора или бетономешалка, ведро, лопата. Бетон уплотняют виброинструментом. В работе с профлистом пригодится шуруповёрт. Горизонтальность поверхности проверяют с помощью уровня.

Что такое профнастил и где он применяется

Профнастилом называют оцинкованный или покрытый защитным лакокрасочным покрытием лист листового металла, прошедший обработку холодным прокатом. В процессе производства гладкий лист приобретает профильное сечение и прочность, благодаря сформированным прокатом рёбрам жёсткости.

Профнастил, используемый в качестве несъёмной опалубки маркируется буквой Н, сокращением от «несущий», следующая цифра  – высота волны в миллиметрах, далее указывается толщина листа.

Профилированный лист имеет разную толщину, материал защитно-декоративного покрытия.

В строительстве применяется как кровельное и стеновое покрытие, материал для устройства опалубки при бетонировании фундамента, перекрытий.

Из профнастила сооружают временные и постоянные ограждения (почитайте: установка временного ограждения строительной площадки), заборы.

Гибы придают металлу достаточную жёсткость для применения в несущих конструкциях зданий.

Специфика расчёта материала

Расчёт материала сводится к выбору:

• диаметра армирующих элементов;
• вида и размера сечения несущих металлических балок каркаса;
• толщины, размера, вида профиля листа профнастила.

Монолитное перекрытие по профнастилу конструкционно относится к монолитному перекрытию по металлическим балкам. Балки жёстко связаны с металлическим каркасом здания, передают на стойки каркаса нагрузку от веса конструкции. Ребристое сечение перекрытия прочнее прямой поверхности.

Расход бетона на заливку квадратного метра выйдет меньше, итоговый вес конструкции снижается.

Расчёт конструкции должен проводиться проектировщиком с учётом всех суммарных нагрузок, включая все возможные статические и динамические нагрузки, собственный вес перекрытия. От принятого решения зависит шаг и сечение несущих балок, типоразмеры, толщина, марка профлиста.

Устройство монолитного перекрытия по профнастилу

Перед проведением работ заранее готовят временные дополнительные опоры под перекрытие. Опоры не дадут профлисту прогибаться и будут удалены после набора бетоном прочности.

Обратите внимание

Каждый лист профнастила должен опираться на три балки для предотвращения провисания.

Крепление профиля

Металлические листы крепят к балкам перекрытия с помощью саморезов, фиксируя в каждой точке стыка. Саморезы выбирают с усиленными бурами по металлу. Крепление проходит по волне, прилегающей к балке, с шагом 20-30 см.

При необходимости металл балок предварительно просверливают. Края листов накладываются друг на друга на ширину волны профиля. Стыки листов скрепляют кровельными саморезами.

Армирование

Следующая стадия работ – монтаж каркаса из арматуры. Арматурные стержни принятого сечения укладываются в волну профилированного листа, поднимаются пластиковыми фиксаторами на 2-4 см от поверхности металла.

Рекомендованный  диаметр используемых прутов 10-12 мм. Сверху укладывается армировочная стальная сетка. Между собой сетка и арматура увязывается вязальной проволокой. Концы стержней привариваются к балкам.

Заливка перекрытий

Под уложенные в проектное положение листы устанавливают временные опоры, обеспечивая стабильность и неподвижность опалубки. Фиксаторы арматуры используются для создания защитного слоя из раствора. Бетон защитит арматуру от коррозии. После набора бетоном прочности временные опоры удаляются.

Важно! Балки должны располагаться перпендикулярно гибам профнастила.

При небольшом объёме работ или использовании готового бетона работы ведутся за один раз.

Такой способ сделает перекрытие монолитным, улучшит прочность конструктивного элемента.

Если выполнить объём работ за смену невозможно, заливка бетона осуществляется по пролёту между балок.

Первыми заполняются  волны опалубки, затем заливается плоскость. Бетон уплотняют виброрейками или глубинными вибраторами.

Уход за бетоном

Верхний слой бетона тщательно выравнивается, работы прекращаются до полного отвердения. Применяют меры защиты и ухода. Летом поверхность смачивается водой для предотвращения пересыхания, растрескивания.

При монтаже в условиях повышенной влажности заливку накрывают плёнкой. Зимой в состав бетонной смеси вводят противоморозные добавки.

Стадии контроля и приемки этапов строительных работ

Вся применяемая арматура по сечению, классу стали должна совпадать с проектом. Замена элементов армирования допускается только по согласованию с проектной организацией. Положение арматуры и фиксаторы проверяются перед бетонированием.

Все вертикальные и горизонтальные поверхности принимаются по уровню. Внутренняя поверхность профилированного листа перед укладкой бетона должна быть очищена от мусора и пыли.

Все скрытые последующим бетонированием элементы должны приниматься по качеству с составлением соответствующего акта приёмки скрытых работ. Перед монтажом профнастила верхняя часть балок очищается от пыли, ржавчины или окалины железными щётками.

Последующие монтажные работы по перекрытию разрешаются только после набора бетоном допустимой прочности, а ходить по нему можно уже на вторые — третьи сутки после заливки.

Ребристое монолитное перекрытие

Профилированный металлический лист в качестве несъёмной опалубки является готовой отделкой. Лакокрасочное покрытие не подвергается коррозии, защищает бетон и арматуру от разрушения, легко очищается при загрязнении. Ребристые перекрытия снижают затраты на строительство, уменьшают расход бетона.

Без облицовки монолитные перекрытия такой конструкции устраивают в гаражах, хозяйственных постройках, над подвалами, чердачными помещениями. В жилых помещениях эстетические качества повышают соответствующей отделкой.

Устройство ребристых монолитных перекрытий в опалубке из профнастила снижает затраты на строительные работы, по технико-экономическим показателям  не уступая традиционному способу возведения.

Полезные видео

Технология заливки бетона на перекрытие по профнастилу:

На видео ниже — подробный рассказ от исполнителя об устройстве монолитного перекрытия по профнастилу:

Расчет монолитного перекрытия по профнастилу на действие изгибающего момента в соответствии со СП 52-101-2003, смотрим:

На видео ниже показан весь процесс устройства перекрытия: установка опалубки из профлиста, армирование, укладка бетона:

А что вы думаете о таких перекрытиях? Пишите в комментариях!

domavlad.ru

Монолитное перекрытие кровли по профнастилу: устройство и технология монтажа

Содержание статьи

В современном строительстве достаточно часто используется такой вариант устройства перекрытий, как сооружение монолитных конструкций по профнастилу. Такой вариант строительства перекрытий применяется при строительстве самых разных зданий. Это может быть легкие сооружения типа террас, или более капитальные конструкции – гаражи, производственные, жилые здания и прочие постройки. Рассмотрим, как производится расчет перекрытия по профнастилу и их последующий монтаж.

Сегодня при строительстве различных объектов все шире применяют новые строительные материалы и новые технологии. Например, используя монолитное перекрытие по профнастилу, можно значительно упростить процесс монтажа зданий самого разного назначения.

Не так давно, практически единственным способом создания перекрытий считалась укладка плит из железобетона. Такие плиты обладают значительной массой, поэтому для их монтажа использование техники с высокой грузоподъемностью является необходимостью. Использование новой технологии позволило значительно упростить этап сооружения перекрытий в зданиях.

В чем отличия обычного перекрытия от перекрытия по профнастилу?

Чем отличается монолитное перекрытие из профнастила от обычной железобетонной плиты? Основное отличие заключается в том, что профнастил, используемый в качестве основы, позволяет получить практически готовый потолок, который потребует минимальной доработки перед отделочными работами.

Профнастил выпускается с различными профилями, и это обстоятельство является важным преимуществом материала. Благодаря такому свойству профнастила, перекрытие получается ребристым. Это значительно повышает прочность создаваемого перекрытия, одновременно снижая расход материалов для его производства.

Если применяется профнастил для перекрытий, то металлические профилированные листы выполняют функцию несъемной опалубки. То есть, при применении этой технологии открывается еще одна перспективная область использования профнастила.

Совет! Важным преимуществом, которым обладает перекрытие из профнастила, является небольшой вес. Ведь нагрузка при использовании таких перекрытий передается не только бетонным плитам, но и металлическому каркасу.

Какой тип профнастила используется для создания перекрытий?

Производители предлагают профнастил разных марок, и далеко не любой вид этого материала годится для создания перекрытий.

Монолитное бетонное перекрытие по профнастилу можно изготовить только при использовании особой марки материала, которая обозначается буквой «Н». Этот вид профнастила называется несущим, так как он способен выдержать самые большие нагрузки.

Как маркируется профнастил?

Те покупатели, которые интересовались видами профнастила, знают, что этот материал маркируется буквами и цифрами. Разберемся, что обозначат эти символы. Как уже отмечалось, для создания перекрытий используется профнастил марки «Н» – несущий.

Совет! Кроме несущего профнастила, в продаже есть еще материал марки «С» (стеновой) и «НС» (универсальный). Если технология перекрытия крыши профнастилом допускает использование для создания кровельного покрытия материала марок «С» или «НС», то для изготовления межэтажных перекрытий необходимо использовать только листы марки «Н».

Цифрами в маркировке обозначают:

• Высоту профиля;
• Ширину листа;
• Толщину листа. Все параметры выражены в миллиметрах.

Совет! Расшифруем для примера маркировку профнастила Н35-1000-0,8. Это материал, относящийся к типу несущих, имеющий профилирование с высотой волны 35 мм. Ширина листа этого материала 1 метр, а толщина стальной основы – 0,7 мм.

Использование наиболее прочной разновидности профнастила для создания перекрытий объясняется тем, что материал должен выдерживать вес жидкого бетона.

Чтобы обеспечить лучшее сцепление бетона и профлиста, заливка перекрытий по профнастилу производится после предварительной подготовки листа. На его поверхности делают специальные насечки, которые строители называют «рифы». В результате этого, бетон и профнастил образуют цельную плиту, в которой металл выполняет функцию внешней арматуры.

Создание перекрытий

Рассмотрим, как рассчитывается и изготавливается перекрытие по профнастилу межэтажное.

Расчеты

Перед началом работ, необходимо произвести расчеты, которые выполняются на основании анализа следующих данных:

• Расчетные нагрузки, оказываемые самим перекрытием на колонны и балки;
• Размеры здания, для которого планируется создание перекрытия.

Произведя анализ этих данных, производятся расчеты и подбираются элементы каркаса.

Совет! Если изготовление перекрытия из профнастила вполне можно произвести и самостоятельно, то расчеты – это дело профессионалов. Ошибки, допущенные в расчетах, могут привести к серьезным авариям, вплоть до полного обрушения перекрытий.

Монтаж

• Для изготовления балок применяют, как правило, швеллера или двутавровые балки. Колонны выполняют из металлических труб, причем сечение последних может быть, как квадратным, так и круглым.
• Шаг укладки балок и их сечение определяется расчетным путем и зависит от типа профнастила, который будет использован для сооружения перекрытия. Чем больше высота профиля профнастила, тем меньшим должен быть шаг при укладке балок.
• Наиболее качественным вариантом крепления профнастила к основанию балки является прикручивание саморезами диаметром 5,5 мм и длиной 32 мм, имеющих усиленный бур. Благодаря наличию такого бура саморезы можно ввинчивать в швеллера, без предварительного просверливания в металлических балках отверстий дрелью. Крепление осуществляется в местах стыков перекрывающей балки и профлиста. Таким образом, крепление будет осуществлено в трех местах, если лист устанавливается на три балки (рекомендуемый вариант), или в двух – если применяется установка на две балки.
• Листы следует не только закрепить на балках, но и зафиксировать их в местах стыков. Для этого используются те же саморезы, но меньшей длины (25 мм). Их вкручивают с шагом 40 см.
• После того, как опалубка будет готова, можно будет приступать к укладке бетона. Для бетонирования перекрытий рекомендуется применять бетон марки М-350.
• Перед укладкой бетона пролеты профнастила между балками укрепляют установкой временных подпорок. Они необходимы для предотвращения провисания листов под весом жидкого бетона. Застывший раствор приобретает собственные несущие свойства, поэтому подпорки можно будет удалить.
• Бетонирование перекрытия рекомендуется выполнять в один заход, но если это невозможно, то нужно закончить хотя бы бетонирование одного пролета перед перерывом.
• Срок высыхания бетона зависит от температуры окружающей среды. Сушка может занять от 10 до 30 суток. В жаркую погоду бетон рекомендуется смачивать, чтобы он просыхал равномерно.

Итак, устройство перекрытия по профнастилу – это достаточно простая операция. Единственная сложность – это выполнение расчетов, поэтому эта задача должна быть поручена квалифицированному специалисту. При выполнении практической части работы необходимо придерживаться созданных чертежей и планов.

okrovlenadom.ru

Бетонирование перекрытий по профнастилу – особенности и преимущества

Перекрытие используется для того, чтобы разделить здание на этажи, образовать пол и потолок. Исходя из этого, оно должно иметь высокую прочность и надежность, а также долговечность. Еще совсем недавно в качестве перекрытий использовались бетонные плиты, но основным их недостатком является большой вес, для их установки обязательно необходимо использовать тяжелую строительную технику. При использовании для устройства перекрытия профлиста таких проблем не возникает, и в помещении поддерживается оптимальная влажность.

Схема бетонирования откатных ворот из профнастила.

Наличие современных строительных материалов позволяет создавать надежное и прочное монолитное перекрытие по профнастилу. Такая технология намного проще, нет необходимости использовать кран, и труд строителей значительно облегчается.

Профнастил — это современный строительный материал, который изготавливается из оцинкованного гофрированного листа металла различной толщины, наличие специального покрытия надежно защищает профлист от коррозии.

Схема крепления листов профнастила.

Обыкновенная бетонная плита достаточно хорошо впитывает влагу, просушить ее тяжело, и поэтому часто такие плиты начинают покрываться плесенью.

Немаловажным преимуществом является и то, что бетонирование перекрытий по профнастилу можно проводить в любом регионе, тогда как доставка бетонных плит в некоторые районы затруднительна.

На сегодняшний день есть три вида профнастила: для перекрытий и кровли, он маркируется буквой Н, для настилов и стен — НС и для стен — С.

Для всех типов предъявляются высокие требования к прочности и надежности.

Особенности и преимущества бетонного перекрытия по профнастилу

Заливка перекрытий по профнастилу является наиболее прогрессивным решением. Такие сооружения имеют следующие преимущества:

• отлично противостоят воздействию окружающей среды;
• выдерживают большие нагрузки;
• имеют невысокую стоимость;
• широкий диапазон размеров и расцветки;
• достаточно просто монтируются.

Схема установки столба для забора из профнастила путем бетонирования основания.

Профнастил имеет ребристую поверхность, что дает ему дополнительную жесткость и прочность. При использовании его для бетонирования перекрытий значительно снижаются расходы на армирование конструкции, соответственно, меньше расходуется арматуры и бетона. Если вы делаете перекрытие из профнастила, то он выступает в качестве металлической несъемной опалубки, а металлический каркас выполняет роль опоры. Таким образом, нагрузка от перекрытия передается на каркас, поэтому стены можно делать из легких материалов.

Очень много значит и скорость возведения здания, возведение перекрытий путем бетонирования по профнастилу проводится просто и быстро. Для проведения таких строительных работ не требуется наличие крана и другой специальной строительной техники.

Вернуться к оглавлению

Устройство монолитного перекрытия из профлиста

Для проведения указанных работ вам потребуется:

• шуруповерт и саморезы;
• электрическая дрель и сверла;
• вязальная проволока и крючок;
• строительный уровень и отвес;
• угольник и рулетка;
• сварочный аппарат;
• если делать бетон самостоятельно, то бетономешалка.

Схема монтажа металлопрофиля на крышу.

Перед началом проведения работ надо провести расчет количества необходимого материала. Для расчета необходимо учитывать габариты здания, нагрузки на балки и колонны. Рассчитывают количество листов, которые потребуется для перекрытия, и саморезов для их крепления.

Приведем пример того, как провести расчет при самостоятельном проведении всех строительных работ. В нашем случае расстояние между балками 3 м. Лист должен опираться та три балки, в таком случае не будет возникать его прогиб. В каждом прогибе профлист необходимо крепить при помощи саморезов, лучше, чтобы их длина была 32 мм. При расчете необходимого количества саморезов надо делать небольшой запас, так как они могут падать, и после этого не все удастся найти. Закручивать саморезы необходимо через каждые 40 см.

На расчет бетона влияет предполагаемая нагрузка перекрытия, размеры балок и плиты, особенности работы. Технология строительства такого перекрытия предполагает обязательное армирование, для этого используются металлические трубы. В качестве балок используют швеллер или двутавр. Экономить на армировании нельзя, особенно тщательно его необходимо проводить, когда возводится многоэтажное здание, в нем перекрытие одновременно служит потолком и полом. Для создания сетки, вам понадобятся сварочный аппарат и проволока толщиной 1 см. Ячейки делают квадратными со стороной 15 см. Сетка не должна находиться ближе, чем 3-4 см до поверхности перекрытия сверху и снизу, а также 2 см по бокам.

Для проведения работ берут профиль толщиной от 0,6 до 1,5 мм, высотой до 114 мм. Чем толще вы выберете профлист, тем больше будет его несущая способность.

Преимуществом пола из профнастила является также и то, что он не подвергается коррозии, защищает от проникновения в дом грызунов.

Вернуться к оглавлению

Технология укладки профнастила и заливки бетона

Схема монтажа металлопрофиля.

Если для проведения расчета лучше пригласить мастера, то остальные строительные работы можно проводить самостоятельно. При определении необходимой длины листов надо учитывать тот факт, что они будут лежать сразу на трех балках, это предотвратит прогиб листа. Для крепления берут усиленные саморезы, длина которых 32-40 мм. Сначала лист крепят на стыках, а затем через 40 см в каждую балку. Только после того, как полностью прикрепили первый лист, можно переходить к монтажу следующего.

Когда будет проводиться заливка бетона, необходимо придерживаться определенных правил. Лучше заливать всю поверхность за один раз, так не будут возникать стыки, на которых могут появляться трещины.

Если бетон заливали в солнечную погоду, то первые несколько дней после заливки бетона его надо смачивать. Застывание бетона будет напрямую зависеть от погоды, если летом это будет 1-2 недели, то в холодное время года — 4-5 недель. Такое перекрытие делают толщиной около 17-18 см.

Заливать можно как чистым раствором без примесей, так и раствором со щебнем. Если используется щебень, то его фракция не должна быть больше 5 мм. После заливки бетона его необходимо разровнять и сверху посыпать сухим цементом, это создаст прочную корку на поверхности.

masterprofnastila.ru

Монолитное перекрытие по профнастилу, его преимущества

В строительном деле перекрытием принято называть специальное сооружение, которое служит средством, поэтажно разделяющим сооружения. Следовательно, хорошая прочность надежность и долговечность — его незаменимые и неотъемлемые качества, поскольку его теххарактеристики непосредственно влияют на надежность и прочность целого здания. Еще совсем недавно перекрытия в постройках с большим количеством этажей создавалось исключительно посредством использования бетонных плит. Из-за того, что плиты обладают большим весом, для установки таких перекрытий требовался тяжелый физический труд, и наличие на строительной площадке кранов, имеющих высокую грузоподъемность. Сейчас появилось новое технологическое открытие, такое как монолитное перекрытие по профнастилу, что упростило работу строителей.

Преимущества профилированного настила

Основными его преимуществами, в первую очередь, является легкость монтажа, маленький вес, прочность материала достаточно высокая, удобство в транспортировке, а также долгий срок эксплуатации. К тому же этот материал экономичен, неприхотлив и достаточно универсален. На сегодняшний день профлист является одним из наиболее распространенных материалов, используемых для перекрытий, так как он устойчив к деформациям при нагрузках и не устойчив к влиянию факторов окружающей среды. Данный материал доступен по цене, а его ассортимент различен по размерам и цветовым оттенкам. Благодаря всем этим свойство профилированный лист очень востребован на рынке строительных материалов.

Несмотря на то, что профлист, необходимый для перекрытия, также обладает достаточно габаритным весом, тем не менее его вес порядком меньше железобетонных плит. Профилированный лист на перекрытие должен быть достаточно надежным и прочным. Он должен выдерживать вес жидкого бетона Перекрытия лучше всего выполнять из листов с «волнами», высота которых достигает 60 мм. Минимальная толщина листа должна быть равна 0,7 миллиметров. Главное помнить, что перекрытие на чердаке не такую большую нагрузку, чем перекрытие между этажами. Следовательно, для того, чтобы создать перекрытие между последним этажом и чердаком лучше всего использовать профиль, имеющий более низкий показатель жесткости и прочности.

Профнастилом принято называть гофрированный лист, изготовленный из оцинкованной стали. Материал обладает покрытием, которое придает ему корозиестойкость и стойкость по отношению к условиям окружающей среды. Профилированные листы широко применяются в различных сферах. В основном их применяют при кровельных и облицовочных работах.

Профилированный настил в горизонтальном разделители смежных сооружений

Профлист дает возможность получить перекрытие с ребристым сечением, а это, в свою очередь, значительно увеличивает его прочность, бетон и арматура расходуются значительно меньше. К тому же профлист может выполнять функцию неснимаемой опалубки. Это происходит в момент осуществления заливки монолитного покрытия, а металлический каркас, при этом, выполняет функцию опоры. Именно это дает возможность строить стены из более легких материалов, поскольку монолитное перекрытие по профнастилу передает нагрузку не стенам, а металлическому каркасу.

В настоящее время благодаря развитию новых технологий в современном строительстве домов, многоэтажных зданий, а дачных домов и так далее, стали все чаще использовать новую технологию для создания перекрытий, что дало возможность рациональнее использовать физический труд и целесообразнее эксплуатировать строительную технику. Такая технология как перекрытие по профилированному настилу открыла перед строителями ряд новых преимуществ, которые были не доступны при строительстве перекрытий из бетонных плит.

Часть материалов для данной публикации предоставлено сайтом http://masterprofnastila.ru

VN:F [1.9.22_1171]

Рейтинг: 5.0/5 (1 проголосовало)

Особенности монолитного перекрытия по профнастилу, 5.0 out of 5 based on 1 rating

hochu-stroitsya.ru

Перекрытие по профлисту: риски при установке, расчет

Перекрытие по профлисту набирает обороты по популярности.

Схема устройства перекрытия из профнастила.

Совсем недавно для перекрытия использовали бетонные плиты. Благодаря плитам возводят многоэтажные здания. Бетонные плиты тяжелые и нуждаются в кране с большой грузоподъемностью и, разумеется, физическом труде строителей. Перекрытия из профнастила намного упростили труд строителей. Профнастил прост в монтаже и имеет меньший вес.

Перекрытие по профнастилу — это устройство монолитной плиты, которая обладает надежностью и прочностью. Перекрытие из профнастила представляет собой стальной профилированный лист с цинковым или полимерным покрытием. Профнастил отлично защищает от неблагоприятных атмосферных условий. Профиль разной высоты проявляет различную жесткость. Перекрытие из профнастила защищает от коррозии, поэтому стальные листы покрывают цветными полимерными красками. Это говорит о длительном сроке службы и новом уровне качества. Перекрытие по профнастилу — задача простая, главное — следовать инструкции при монтаже. Также стоит изучить некоторые секреты. Армирование — это усиление материала другими, более прочными материалами. Армирование бывает обычное и напряженное.

Монолитные перекрытия

Монолитные перекрытия по профнастилу используются в различных строительных областях. Устройство их актуально для возведения террас, коттеджей, гаражей, многоэтажных домов и т.д.

Виды бетонных перекрытий.

Стоит разобрать отличия перекрытия по профилю и обычному перекрытию. Перекрытие из профнастила отличается от обычного бетонного покрытия тем, что профнастил делает потолок готовым. Поэтому нет необходимости проводить дополнительные работы. Снижается расход арматуры и бетона на строительный процесс, а также заметно повышается прочность перекрытия.

Профнастил для перекрытия — весьма удачный выбор. Каркас перекрытия состоит из металлических балок. Нагрузка осуществляется не на стены, а на прочный каркас. В качестве материала для стен может послужить теплоизоляционный материал — пеноблок или газобетон.

Межэтажные перекрытия из профильного листа имеют существенное преимущество: нагрузка уходит со стен на каркас, что действительно снижает нагрузку на фундамент. Особенно ощутимо при сооружении огромных зданий. Фундамент делается колонный, так как он занимает меньше времени на бетонирование и значительно дешевле. Фундамент терпит нагрузку только со стороны каркаса из металла. Использование профнастила снижает трудовые и финансовые затраты и, конечно же, экономит время.

При строительстве здания производят закладку металлических балок в стену для профнастила. Устанавливают их на том уровне, где запланировано строить перекрытие.

Расчет перекрытия

Перед монтажом обязателен расчет перекрытия. Для корректного расчета необходимы следующие данные:

1. Примерный расчет нагрузок перекрытия.
2. Точные размеры сооружения.

Благодаря этим данным можно точно рассчитать размеры металлических балок и колонн. Для колонн используется основной материал — металлические трубы с квадратным и круглым сечением. Для блока используются металлические швеллеры. Бетонирование зависит от использования плиты. Заливка бетона должна быть аккуратной. Чем больше стеновые плиты профнастила, тем меньше уйдет времени на устройство балок.Чтобы сделать точный и самостоятельный расчет межбалочного расстояния, стоит уточнить необходимую информацию у производителей профильного настила. Производитель дает всю интересующую информацию.Вот перекрытие профильного настила на примере:

Учитывая размер профлиста и необходимую площадь, можно точно сосчитать необходимое количество листов.

1. Для укладки балок разрешается 3-метровый шаг. Для этого необходимо взять профнастил толщиной в 0,9 мм.
2. Для того чтобы не потерять лишний лист, необходимо рассчитать профильный настил на три балки.
3. Используются специальные саморезы и просверливаются швеллеры. Крепление выполняется в каждом стыке профильного листа и балки.
4. Выполняется армирование балок в месте стыков. Используются специальные бронебойные саморезы.
5. По завершению работы выполняется заливка бетона.
6. Профильные плиты подготавливаются заранее. По центру каждого пролета устанавливают палки. Палки предотвращают проседание профнастила под весом бетона. После высыхания бетона палки убираются.
7. Бетонирование лучше осуществлять одним заходом.
8. Бетонирование, как правило, происходит в несколько этапов, при этом обязательно нужно запомнить, сколько дней высыхал бетон.
9. Если сделать перекрытие профнастила, то придется смачивать бетон. Так не будет преждевременного испарения влаги.

Самое главное — правильно выбрать металлические плиты каркаса, вид профнастила и, конечно, арматуры.

Как происходит перекрытие профнастилом? Прохудившаяся крыша дачи не беда, профнастил поможет отремонтировать ее. Стоит обратить внимание, из какого материала сделана старая крыша, ведь профильные плиты можно стелить и поверх можно сэкономить время и на возведении арматуры. Однако есть нюансы:

• покрытие металлическое оцинкованное можно сдать на металлолом;
• если покрытие из шифера, то придется менять обрешетку. Ведь профнастил мягче, чем шифер.

Чтобы качественно установить профильные листы, нужны качественные материалы, аккуратность, хорошие комплектующие и удобный инструмент. Перекрытие и покрытие крыши не значительно отличаются между собой. В одном из случаев приходится снимать старое покрытие, а в другом — крепить профильные листы начисто. А само крепление одинаковое. Единственная разница — это увеличенный объем и длительность работы.

Риски при установке

Однако перекрытие по профнастилу имеет свои риски:

1. Перерасход стройматериалов.
2. Недостаточная прочность и устойчивость перекрытия. Вызваны спешкой и желанием сэкономить, а также причиной нарушения технологического процесса.
3. Нарушение сроков строительства.
4. Возможны убытки по причинам, перечисленным выше.

Поэтому не стоит экономить на опытных работниках и проектировщиках. Профессионалы для начала занимаются проектированием, ведут расчеты. Так, можно сэкономить на необдуманном перерасходе материала. Если покрытие старое, то специалисты на свое усмотрение могут оставить его или сразу заменить на профнастил.

Профнастил — очень популярный в строительстве зданий. Профильные листы легки и удобны при монтаже. Отлично защищает от коррозии, от неблагоприятных условий погоды, что очень важно при перекрытии крыши. Да и время становится экономичнее. Его и так зачастую не хватает.

Похожие статьи

1profnastil.ru

Монтаж профнастила своими руками

На российском рынке профнастил как кровельный материал появился относительно недавно, хотя в Европе для кровли крыш профнастил применяют не одно десятилетие. Однако и в нашей стране профнастил успел заслужить доверие и уважение застройщиков.

На российском рынке профнастил как кровельный материал появился относительно недавно, хотя в Европе для кровли крыш профнастил применяют не одно десятилетие. Однако и в нашей стране профнастил успел заслужить доверие и уважение застройщиков.

Как выполнить кровлю крыши профнастилом своими руками

Преимуществ профильного листа перед другими кровельными материалами множество: материал является экологически чистым, переносит любые погодные условия и перепады температур, отлично справляется с механическими нагрузками ну и, конечно же, достойно смотрится на крыше загородных домов, коттеджей и дачных домиков. Есть у профнастила и свои недостатки. Так, например, достаточно высокий уровень шума во время дождя. Однако будем исходить из того, что вы уже успели определиться и выбрали профлист в качестве кровельного материала, а соответственно вам известны все его характеристики. В данной статье разберем как правильно и качественно покрыть крышу профнастилом.

Монтаж профнастила своими руками

Идеальный вариант для кровли крыши профнастилом, возникает когда длина листа равна или больше длинны ската кровли, которую необходимо крыть. В таком случае на покрытой кровле не будет поперечных стыков, что положительно сказывается на ее герметичности. В случае, когда длина ската крыши больше длины листа, листы приходится укладывать в несколько рядов. Процесс монтажа при таком варианте будет более сложным и длительным. Кроме того каждый стык будет необходимо тщательно герметизировать.

Инструкция по укладке профнастила должна присутствовать при покупке данного материала. Такие инструкции должен издавать каждый изготовитель профнастила, поэтому при покупке материала необходимо потребовать ее у продавца. Профнастил для крыши цена. В инструкции по укладке пошагово описан процесс монтажа, который не должен доставить много хлопот. В принципе, покрыть крышу профнастилом своими руками сможет даже неподготовленный человек, необходимо только грамотно изучить порядок действий и придерживаться инструкции.

Однако прежде чем приступать к кровле профнастилом, необходимо сначала доставить материал до места строительства и тут тоже необходимо соблюдение некоторых правил:

Для транспортировки листов профнастила в кузове автомобиля должны быть оборудованы специальные лаги. Длинна таких лаг, должна быть ни как не меньше листов профнастила.

Чтобы при движении листы профнастила не двигались, царапая при этом свой защитный слой, их необходимо плотно стянуть при помощи строп.

Движение автомобиля должно быть плавным, без рывков и экстренного торможения.

В погрузке и разгрузке листов профнастила должно участвовать как минимум два человека.

Листы профнастила необходимо переносить с места на место исключительно в вертикальном положении.

Соблюдение этих требований при транспортировке материала обеспечит его идеальный первоначальный вид и исключит деформацию и другие повреждения листов профнастила.

Хотя кровля профнастилом не очень сложный процесс, вам все-таки понадобится грамотный помощник. В любом случае, монтаж кровли необходимо производить, имея как минимум две пары рук.

Прежде чем приступить непосредственно к монтажу листов на крыше, необходимо сначала поднять материал на высоту и тут тоже существуют свои тонкости:

Опасно производить подъем и монтаж листов профнастила в достаточно ветреную погоду.

Для подъема листов на крышу, необходимо заранее оборудовать специальные лаги, по которым и будет осуществляться подъем материала.

За один раз разрешается поднимать только один лист профнастила.

После того как весь материал будет поднят на крышу, не лишним будет еще раз произвести обмеры. Помните, что расхождение должно составлять не более 5 миллиметров.

При кровле крыши профнастилом не стоит забывать о мерах собственной безопасности:

По возможности, не ходите по листам профнастила. Кроме того что вы можете повредить лист, он может быть скользким. Используйте мягкую подошву и если все-таки необходимо, то делайте шаг в месте обрешетки.

Края профнастила достаточно острые, поэтому для работы обязательно использовать перчатки.

Для резки профнастила нельзя использовать болгарку — это повышает вероятность коррозии в данном месте.

Если мы заговорили про инструменты то, как раз не лишним будет перечислить их минимально необходимый перечень для того чтобы более удобно осуществить кровлю крыши профнастилом:

Для резки профнастила необходимы ножницы по металлу.

Если есть возможность, томожно так же использовать электрические ножницы.

Электрический лобзик.

Дисковая пила с маленькими зубьями.

При работе с листами профнастила помните, что использование в работе болгарки или абразивных кругов не допускается.

Пароизоляционная пленка должна крепиться на стропила изнутри кровли. Пароизоляция укладывается внахлест, а места соединений скрепляются специальной лентой. Для придания надежности и защиты от проникновения влаги, все имеющиеся щели и прочие дефекты необходимо обработать герметиком.

Правильно и качественно выполненная гидроизоляция, пароизоляция и теплоизоляция кровли сохраняют до 25% тепла.

Обычно, технология обустройства подкровельного пространства следующая: первым слоем укладывается пароизоляционная пленка, затем монтируется утеплитель, третий слой — это гидроизоляция. При обустройстве подкровельного пространства необходимо так же выполнить так называемый «холодный треугольник», который обеспечивает естественную вентиляцию подкровельного пространства и избавляет от выпадения конденсата при разницах температур. Это предотвращает намокание теплоизоляции и образование разного рода грибков и плесени, а соответственно, обеспечивает более длительный срок службы кровли.

Когда работы по обеспечению гидроизоляции и пароизоляции подкровельного пространства будут закончены, необходимо приступать к монтажу контробрешетки. Контробрешетка выполняется из деревянного бруса сечением 50х50 миллиметров. Шаг обрешетки должен составлять от 20 до 40 сантиметров. Чем больше скат кровли, тем чаще должны располагаться перемычки обрешетки. Обрешетка должна прибиваться непосредственно к лагам. Затем к контробрешетке прибиваются доски. Все деревянные элементы необходимо обрабатывать специальными антисептическими растворами.

После того как будут выполнены все подготовительные работы, а так же работы по подготовке подкровельного пространства, можно переходить к завершающему этапу — монтажу листов профнастила.

Монтаж профнастила необходимо осуществлять начиная с нижней части крыши. Листы профнастила должны укладываются внахлест и крепятся специальными саморезами, которые под шляпкой имеют специальные резиновые уплотнители. Саморезы должны ввинчиваться непосредственно в изгиб на волне профильного листа на стыках.

Имейте в виду, что не все виды профнастила подходят для выполнения кровельных работ. Кроме того, выбор профнастила для кровли может так же обуславливаться климатической зоной и местностью. Так, например, для регионов с обильным количеством выпадаемых осадков и частыми ветрами, рекомендуется приобретать и монтировать профлисты имеющие достаточно широкий профиль. Это исключит возможность задувания ветром влаги в стык между листами.

Крепятся листы профнастила с расчетом 5-8 саморезов на 1 м2. Размер саморезов для крепления профлиста должен быть 4,8х28 миллиметров.

www.malolikto.ru

Особенности перекрытий на основе профнастила

Перекрытия в доме, выполненные с помощью профнастила относятся к достаточно распространенной разновидности горизонтально-разделительных конструкций. Собственно, из профнастила в конструкции перекрытия изготавливается только опалубка под монолитную заливку.

Причем, для создания подобной конструкции используется особый, несущий профилированный лист, с уровнем профиля в 57-153 миллиметра. Именно такой профнастил может обеспечить и достаточную жесткость опалубки, и высокую точность размеров будущего перекрытия.

Габариты перекрытия из профнастила в доме переделяются исходя из прочностных характеристик железобетона и геометрии горизонтального среза строения. Причем, профилированная форма настила позволяет залить не гладкое, а ребристое перекрытие, обладающее лучшими прочностными характеристиками.

Профилированный лист, используемый в строительстве опалубки перекрытия, как правило, имеет следующие габариты: ширина – 960-1000 миллиметров, высота профиля — 57, 60, 75, 114, 135 или 153 миллиметра, длинна листа – от 30 сантиметров до 10 метров. Причем, для монтажа перекрытий, чаще всего используется оцинкованный профилированный настил марок Н60 и Н75, с соответствующей высотой профиля – 60 и 75 миллиметров.

Толщина металла у несущего, профилированного настила равняется одному миллиметру. И, к сожалению, вследствие такой, относительно небольшой толщины металла профилированный настил невозможно использовать в качестве внешней арматуры.

Процесс монтажа перекрытия из профнастила зависит от конкретной разновидности горизонтально-разделительной конструкции. Ведь, как известно, любые перекрытия в любых строениях можно условно разделить на цокольные, межэтажные и чердачные конструкции. И каждый тип конструкций требует особого подхода и к процессу сборки опалубки, и к процедуре гидроизоляции или утепления перекрытия.

Например, цокольные перекрытия из профнастила в доме с малой этажностью заливаются в несъемную опалубку и требуют большего внимания к процессу гидроизоляции нижней поверхности и теплоизоляции всей конструкции.

Процесс монтажа любого монолитного перекрытия из профилированного настила выглядит следующим образом:

1. При монтаже балочной конструкции используется следующая схема:

— На первом этапе монтируются балки (металлические или железобетонные)

— Второй этап посвящается монтажу опалубки, укладываемой либо поверх силовых элементов прямоугольного сечения, либо на внутренние полки тавровых балок. При этом, пролеты наката (опалубки под заливку) рассчитывают исходя из допустимого прогиба величиной 1/250. И в случае необходимости под пролеты из профнастила подставляются дополнительные опоры.

— Третий этап отводится под заливку нижнего наката. Перед заливкой вовнутрь каркаса укладывают армирующую сетку с сечением 15х15 или 20х20 сантиметров. Заливку выполняют по желобу в один проход, используя в качестве раствора особую песчано-цементную смесь с добавлением мелкого гравия (на одну часть цемента пять частей гравия).

— На последнем, четвертом этапе, выполняемом после окончательного отвердения перекрытия, происходит выравнивание чистовой поверхности потолка и пола.

После окончательного отвердения монолитного перекрытия дополнительные опоры под настил убираются, а накаты перекрытия из профнастила в доме останутся навсегда, ведь такая опалубка относится к несъемным вариантам.

2. При монтаже безбалочной конструкции необходимо придерживаться следующих действий:

— На первом этапе необходимо смонтировать временную опору под нижний край опалубки. Ребристый профиль профнастила обеспечиваю достаточную жесткость опалубки только на небольших пролетах. Однако в случае с безбалочным способом обустройства перекрытия под нижний край наката необходимо подвести дополнительные съемные опоры.

— На втором этапе производится бетонирование плиты перекрытия из профнастила. Причем, перед бетонированием в выемки профиля необходимо заложить ребристые пруты сечением не менее 16 миллиметров. Бетонирование перекрытия выполняется цементно-песчаной смесью с гравиевой засыпкой или готовыми бетонами. Разумеется, последний вариант будет предпочтительнее. В процессе заливки раствора необходимо в обязательном порядке использовать прессовальную машинку. Заливка проходит в один слой.

— Третий этап отводится под отделку верхнего и нижнего слоя. Причем, в качестве чистовой отделки пола применяется цементная стяжка, а отделку потолка, изуродованного ребрами жесткости профнастила, можно реализовать на базе гипсокартонной обшивки.

Разумеется, все отделочные операции реализуются только после окончательного отвердения перекрытия и демонтажа дополнительных опор. Минимальная толщина безбалочного монолитного перекрытия должна равняться 25 сантиметрам (от нижнего края профнастила).

www.rusconstructor.ru

Заливка плиты перекрытия своими руками

Ремонт или строительство своими руками, как правило, помогает сэкономить приличную сумму денег, при условии, что все делается с соблюдением норм и правил строительства.

Схема утепления плиты перекрытия.

Опалубка своими руками поможет не только сэкономить энную сумму денег, но и гарантирует качество. Для этого необходимы определенные знания, которые помогут залить перекрытия своими руками. Единственный минус в данном случае – это то, что опалубку придется устанавливать по всей площади дома.

Опалубка, сделанная своими руками, это еще и выход из ситуации, когда невозможно или крайне трудно вызвать кран и уложить заводскую плиту, например, если строительство идет далеко за пределами города.

Преимущества конструкций

Схема монолитного перекрытия.

Монолитное перекрытие обладает рядом преимуществ: помимо того что оно прочнее, чем деревянное, его можно сделать нестандартных размеров, опорой для него могут быть не только стены, но и колонны.

При этом лучше всего заказать готовый бетонный раствор, который прошел контроль качества и в нем есть соответствующие наполнители, улучшающие само качество бетона и не дающие ему расслаиваться, на заводе. При этом необходимо использовать класс прочности с маркой В20-В30 (М-250, М-400), морозостойкость не ниже F50.

В случае если монолитное перекрытие делается для второго или третьего этажа, то не обойтись без бетононасоса, кидать бетон лопатой или по желобам – не только утомительное занятие, но оно еще и скажется на качестве перекрытия.

Заливая бетоном плиту перекрытия своими руками, следует учесть, что опалубка должна быть крепкой и надежной. Вес мокрого бетона с наполнителями около 500 кг на 1 м кв., потому от того, насколько прочна опалубка, зависит и внешний вид перекрытия, и его качество. Также потребуются деревянные брусья с сечением 10 на 10 см в качестве распорок, стоек, балок.

Чтобы перекрытие получилось качественным, при изготовлении опалубки своими руками стоит использовать ламинированную фанеру, которую впоследствии будет легко очистить.

Опалубка делается из деревянных досок, которые расположены в горизонтальной плоскости, доски при этом необходимо смазать специальной смазкой, которая поможет снять защитную пленку с досок.

Опалубка должна выдерживать весь вес без видимых деформаций.

Армирование плит перекрытия

Схема армирования перекрытия.

Армирование лучше всего выполнять железной арматурой – помимо большей прочности, такая конструкция будет еще и более огнестойкой.

Армирование предполагает использование арматуры профиля A III, А400-500. Необходимо использование четырех рядов арматур: вдоль и поперек пролета – нижний, вдоль и поперек пролета – верхний.

Если толщина плиты менее 150 мм, то возможно армирование в один слой, если больше, то необходимо два слоя. В этом случае сетка кладется с двух сторон, сверху и снизу плиты перекрытия, и связывается при помощи проволоки. Создаются ячейки 150 на 150 или 200 на 200 мм, при этом необходимо использовать прутья одного сечения.

Дополнительное армирование делается в местах отверстий или скопления больших нагрузок и напряжений. Используют прутья длиной от 400 до 1500 мм, все зависит от величины отверстия или длины пролета, опалубка должна быть сделана на всю длину.

Расчет прочности плиты перекрытия состоит в сравнивании двух факторов:

1. Усилий, действующих в плите.
2. Прочности армированных сечений в самой плите.

Второй пункт должен быть больше первого.

Подсчитаем постоянные нагрузки плиты перекрытия:

Плита 200 мм с нагрузкой 550 кг на м3.

Собственный вес 2,5 т на м3 х1,2 = 2,75 т на м3

Вес самого пола при толщине 100 мм стяжки – 2,2 т на 1 м2 х 1,2 = 2,64 на м3.

При толщине пола 50 мм – 110 кг на 1 м3.

Требования к постройкам

Схема сборно-монолитного перекрытия.

Монолитную плиту необходимо сделать довольно прочной, она должна выдерживать не только свою нагрузку, но и мебель, стены, оборудование и людей. Она должна быть достаточно жесткой и не давать прогибов.

При монтаже монолитной плиты должна быть предусмотрена звукоизоляция, которая установлена специальными нормами и правилами, предъявляемыми к этому типу зданий и сооружений.

Монолитное перекрытие, которое будет служить в качестве разделителя двух помещений с разницей температур от 10 градусов, должно соответствовать требованиям теплозащиты. Для этого необходимо использование теплозащитных материалов при бетонировании плиты своими руками.

Расчет прочности плит перекрытия

Для того чтобы правильно рассчитать прочность плит перекрытия, стоит учесть множество факторов, начиная от самого материала плиты, сечения арматуры, и рассчитать все возможные нагрузки.

Необходимо привести к площади плиты перегородки, например, из кирпича:

Один погонный м высотой 3 м весит 0,12 м х 1,2 х 1,8 т на м3 = 0,78 т / м.

При шаге перегородок, к примеру, 4 м получаем 0,78/4 = 0,2/м2. Принимаем приведенный вес перегородок равным 300кг/м2.

Жилье с учетом коэффициента надежности принимаем 1.3 для первой группы предельных состояний – 150 кг/м3.

Временная = 150 х 1,3 = 195 кг/м2.

Итого полная нагрузка составляет 550+110+300+195=1150 кг/м2.

Для эскизных расчетов принимаем нагрузку, равную 1.2 т/м2.

Схема монтажа плит перекрытий.

Учитывая все предельно допустимые нагрузки, можно подобрать арматуру необходимого диаметра, что скажется и на стоимости строительства, и на надежности строения. Однако будет хорошо, если все расчеты, будут произведены специалистом, так как необходимо учитывать еще массу факторов, например, обеспечить ограничение трещинообразования.

Необходимо учитывать изгибающие моменты, так как они определяют на 95 % армирование плит на изгибе. Самые нагруженные сечения – это центр плиты, середина пролета.

Можно узнать значения для некоторых частных случаев. Для этого считают каждое из направлений, приняв X, Y, и получают MX = MY=gi 2/23.

Плита при размерах 6х6 – MX = MY=1,9 т/м.

Плита с размерами 5х5 – MX = MY= 1,3 т/м.

Это усилия, действующие на плиту вдоль и поперек, потому следует проверять на прочность взаимно перпендикулярные сечения.

Необходимо проверить прочность нормального сечения к продольной оси по изгибающему моменту. Пара, сжатый бетон и растянутая арматура снизу, воспринимают моментальное усиление, которое приходит на нее. Возьмем высоту этой пары равной 0,8h, с высотой сечения плиты – h.

NХ (У)=MХ (У)/(0.8h) – усилие в арматуре.

Получается на 1 м ширины сечения плиты, при размерах плиты – 6х6 – 11,9 т, для плиты с размером 5х5 – 8,2 т., для плиты 4х4 = 5 т. Под эти условия подбирается соответствующая арматура третьего класса (А400) – периодического профиля.

http://www.youtube.com/watch?v=BOJmRZ0uePY

Принимается расчетное сопротивление арматуры на разрыв, площадь сечения арматурного стержня при полученном диаметре и рассчитывается несущая способность стержня. Получаем шаг арматуры по каждому из направлений, то есть армированную сетку, растянутую в бетоне.

Заливка бетоном

Заливку и бетонирование монолитной плиты перекрытия осуществляют, как правило, при помощи бетононасоса, особенно если плита находится на втором или третьем этаже. Ее можно сделать своими руками, однако овчинка не стоит выделки, потому как придется нанимать помощников, что “съест” всю экономию.

Для уплотнения бетона используют глубинный или поверхностный вибратор, при этом не стоит забывать, что излишняя вибрация может привести к обратному эффекту, и бетон расслоится.

Глубинные вибраторы следует устанавливать с шагом, не превышающим радиуса его полуторного действия. Время вибрирования на каждом шаге должно обеспечить уплотнение бетонной смеси, один из признаков – прекращение оседания и выделения пузырьков.

При выполнении работ следует учитывать, что при быстром высыхании бетон дает усадку и образуются микротрещины. Поэтому после заливки бетона своими руками всю конструкцию следует поливать водой не меньше трех дней.

Схема монолитного железобетонного перекрытия.

Зимой необходимо заказать бетон с противоморозными добавками, которые хоть и оказывают негативное влияние на арматуру, но это является допустимым, если добавка заводская. Она же, кстати, оказывает влияние на время набора прочности бетона, что следует учесть при проведении зимних работ.

В бетон необходимо добавлять щебень, иначе прочность будет низкой, арматуру необходимо связывать вязальной проволокой, сварка арматуры не даст такой прочности, как связка. Гравий добавлять не рекомендуется, его поверхность ровная, что сделает сцепление непрочным.

Монолит плиты должен быть прочным, для этого нужен не только качественный материал, но и соблюдение технологии. Не рекомендуется заливать бетон в зимнее время даже с учетом морозостойких примесей, все работы лучше производить в теплое время года.

Правила и технология выполнения работ

До начала самого процесса бетонирования монолитного перекрытия своими руками следует провести подготовительные работы:

• провести мероприятия по безопасному ведению работ;
• установить опалубку по всей площади;
• вмонтировать пустотообразорватели для проводки и закладные детали.

Все элементы конструкции, которые в процессе бетонирования будут закрыты, а также установленная и закрепленная опалубка и поддерживающие ее элементы должны соответствовать СНиП 3.01.01-85.

Нужно применить съемные маячные рейки или установить пространственные фиксаторы, которые и будут указывать уровень верха бетона.

При бетонировании разрешено ходить по щитам с опорами, которые опираются на опалубку перекрытия.

Смесь бетонную надо укладывать только горизонтальными слоями, толщина должна быть одинаковой, без разрывов. Укладка с последовательным направлением производится в одну сторону во всех слоях.

Следующий слой смеси бетона необходимо укладывать до схватывания предыдущего слоя, время должно быть определено в лабораторных условиях. В противном случае образуется производственный шов.

В местах, где будет произведен разрыв бетонирования, следует установить рейки, а поверхность рабочего шва должна быть расположена перпендикулярна по отношению к поверхности плиты.

В случае, если бетонирование было прервано, то следующий этап бетонирования можно производить только когда окончится процесс схватывания, что примерно составляет от 24 до 36 часов.

Не допускается опирать вибратор на арматуру или на закладные части конструкции, входящей в монолит.

Как только бетон приобретет необходимую прочность, следует убрать опалубку, которая со временем будет входить в сцепление с бетоном все больше и больше, даже если использованы специальные эмульсии.

Как только бетон приобретет необходимую прочность, его можно нагружать допустимыми нагрузками.

Прежде чем приступить к монтажу плит перекрытия своими руками, следует учесть все минусы и плюсы данного мероприятия. Вам нужно будет просчитать, во сколько встанет вызов бетононасоса, использование вибраторов, заказ бетонной смеси.

Калькулятор напольных покрытий LVP, установка и очистка

Сколько полов вам нужно?

Начните с базовой площади вашей комнаты (комнат), умножив длину на ширину. Не пытайтесь быть слишком точным — переходите к следующему шагу. Затем добавьте в туалеты. Поверьте, вы будете рады, что прикладываете немного дополнительных усилий каждый раз, когда открываете дверь шкафа.

Теперь выберите этаж, который говорит с вами.

1. дуб акколаде

   Дизайн COREtec Plus

2. орех аделаида

   COREtec One

3. дуб аден

   Доска COREtec Plus Enhanced

4. Гикори афтон

   COREtec Вуд

5. дуб алебастр

   Доска COREtec Plus 7 «

7. дуб ольдергровый

   Доска COREtec Pro Plus Enhanced

8. дуб александрия

   COREtec Plus XL

9. дуб алфорд

   COREtec Plus Premium 9 дюймов

10. алис спрингс акация

    COREtec One

11. дуб очаровательный

    COREtec Plus HD

13. Бежевый амальфи

    Плитка COREtec Plus

14. серый амальфи

    Плитка COREtec Plus

17. дуб амелия

    Доска COREtec Plus 7 «

18. ампер

    Расширенные плитки COREtec Pro Plus

19. Сосна андромеда

    COREtec Pro Galaxy

20. дуб ангельский

    COREtec Plus HD

23. анкара травертин

    Плитка COREtec Plus

24. орех Ансли

    COREtec Advanced +

26. дуб антиоч

    COREtec Plus Enhanced Herringbone

27. античный мрамор

    Плитка COREtec Plus

28. сосна аппалачская

    COREtec Plus XL Enhanced

30. дуб арвон

    COREtec Plus XL Enhanced

33. Дуб Эштон Вудс

    Доска COREtec Plus 5 «

34. дуб аврора

    Доска COREtec Plus Enhanced

35. дуб осевой

    Доска COREtec Plus Enhanced

36. дуб бейли

    COREtec Pro Plus Enhanced HD

37. сосна деревенская

    COREtec Plus HD

38. вяз бастион

    COREtec Pro Plus XL Enhanced HD

39. дуб лавровый

    Доска COREtec Plus 5 «

40. дуб бедфорд

    COREtec Pro Plus XL Enhanced HD

42. дуб белле мед

    COREtec Plus HD

43. Белмонт Гикори

    COREtec Pro Plus

44. вяз беркширский

    COREtec Pro Plus XL Enhanced HD

45. сосна берлинская

    COREtec Pro Plus XL Enhanced

46. дуб бискейн

    COREtec Pro Plus

47. дуб блэкстоун

    Доска COREtec Plus 7 «

48. тмин смешанный

    COREtec Plus HD

49. смешанный кокон

    COREtec Plus HD

50. Пралине смешанное

    COREtec Plus HD

51. Сиена смешанная

    COREtec Plus HD

52. Умбра смешанная

    COREtec Plus HD

53. брэдфорд бамбук

    Доска COREtec Pro Plus Enhanced

54. сосна бравада

    COREtec Plus Premium 7 дюймов

55. каштан brawley

    COREtec One Plus

56. дуб широкий лонжерон

    Доска COREtec Plus 7 «

57. дуб брокпорт

    Доска COREtec Plus 5 «

58. бронзовый камень

    Плитка COREtec Plus

59. дуб брюссельский

    COREtec Pro Plus XL Enhanced

60. дуб бринвуд

    COREtec Plus HD

61. дуб букингем

    COREtec Pro Plus XL Enhanced HD

62. дуб бертон

    COREtec Plus HD

63. дуб кабина

    Доска COREtec Plus 7 «

64. дуб каирский

    COREtec Pro Plus XL Enhanced

65. дуб калипсо

    Доска COREtec Plus Enhanced

66. вяз кембриджский

    COREtec Pro Plus XL Enhanced HD

67. дуб канареечный

    Доска COREtec Plus 7 «

68. вяз кентерберийский

    COREtec Pro Plus XL Enhanced HD

69. клен кейптаун

    COREtec Pro Plus XL Enhanced

70. кардинальный камень

    Плитка COREtec Plus

71. сосна каролина

    Доска COREtec Plus 5 «

72. дуб карфаген

    COREtec Plus Enhanced Herringbone

73. дуб колесный

    COREtec Pro Galaxy

74. дуб каспийский

    COREtec One Plus

75. сосна кассабланка

    COREtec Pro Plus XL

76. дуб кентавр

    COREtec Pro Galaxy

77. дуб чандлер

    COREtec Pro Plus

78. чартер дуб

    COREtec Advanced +

79. дуб чатуге

    COREtec Plus HD

80. дуб чезапик

    COREtec Pro Plus

81. вяз чеширский

    COREtec Pro Plus XL Enhanced HD

82. аккорды

    Расширенные плитки COREtec Pro Plus

83. сигарный дуб

    COREtec Pro Galaxy

84. classon

    Расширенные плитки COREtec Pro Plus

85. сосна клавертон

    COREtec Advanced +

86. дуб озерный ясный

    Доска COREtec Plus 5 «

87. дуб колима

    COREtec Plus XL Enhanced

88. дуб конвей

    Доска COREtec Pro Plus Enhanced

89. дуб копано

    COREtec Pro Plus

90. дуб коретта

    COREtec Plus Premium 9 дюймов

92. дуб корона мельница

    COREtec One

93. дуб кирилловый

    COREtec Plus Premium 9 дюймов

94. орех дакота

    Доска COREtec Plus 5 «

95. дуб дейтона

    Доска COREtec Plus Enhanced

96. дуб глубокий озерный

    COREtec One Plus

97. дуб глубокого копчения

    Доска COREtec Plus 5 «

98. Сосна деревенская дельта

    COREtec Plus HD

100. различие ipe

     Дизайн COREtec Plus

101. дуб дивергенция

     Дизайн COREtec Plus

102. дуб додвелл

     Доска COREtec Plus 5 «

103. орех дора

     COREtec Plus Premium 7 дюймов

104. дорадо

     Улучшенная плитка COREtec Plus

105. сосна дублинская

     COREtec Pro Plus XL Enhanced

106. груша дурбан

     Доска COREtec Plus 5 «

107. дуб даксбери

     COREtec Pro Plus

109. дуб эдинбург

     Доска COREtec Pro Plus Enhanced

111. дуб эллиптический

     COREtec Pro Galaxy

112. дуб красноречивый

     COREtec Plus HD

113. дуб эльстер

     Доска COREtec Pro Plus Enhanced

114. дуб напольный

     COREtec Plus HD

115. дуб эндерби

     Доска COREtec Plus Enhanced

116. дуб эверест

     COREtec Plus XL Enhanced

117. дуб исследователь

     Доска COREtec Plus Enhanced

118. дуб эзра

     COREtec Plus Premium 9 дюймов

119. дуб фэйрвезер

     COREtec Plus XL Enhanced

120. сокол гикори

     COREtec Вуд

121. дуб очарование

     Дизайн COREtec Plus

122. палевый гикори

     COREtec Вуд

124. дуб фидальго

     Доска COREtec Plus 7 «

125. дуб фьево

     COREtec One Plus

127. флагшток дуб

     COREtec Pro Plus

128. дуб кремень

     Доска COREtec Pro Plus Enhanced

129. крепостная сосна

     COREtec Pro Plus Enhanced HD

130. каштан фресно

     COREtec One Plus

131. дуб галатея

     Доска COREtec Plus Enhanced

132. дуб галвестон

     COREtec Pro Plus

133. дуб гарамонд

     COREtec Advanced +

134. дуб сторожевой

     COREtec Pro Plus Enhanced HD

135. акация голд-кост

     Доска COREtec Plus 5 «

136. дуб благородный

     COREtec Plus HD

137. дуб гранд ампир

     COREtec Grande

138. дуб гранде голдин

     COREtec Grande

139. дуб гранде хамра

     COREtec Grande

140. дуб гранде халифа

     COREtec Grande

141. дуб гранде лотте

     COREtec Grande

142. дуб гранде макка

     COREtec Grande

143. дуб гранде марина

     COREtec Grande

144. дуб гранде петронас

     COREtec Grande

145. дуб гранде виста

     COREtec Grande

146. дуб гранде уиллис

     COREtec Grande

147. дуб грандюр

     COREtec Plus Premium 9 дюймов

148. дуб гранвуд

     COREtec Plus HD

149. дуб густо

     COREtec Plus Premium 9 дюймов

150. дуб халсман

     COREtec Plus HD

151. дуб хэмпшир

     COREtec Pro Plus XL Enhanced HD

153. дуб Харрисон

     COREtec Plus XL Enhanced

154. орех хастингс

     COREtec Advanced +

155. Гикори Гаванна

     COREtec Pro Plus XL

157. дуб сено

     COREtec Plus XL Enhanced

158. орех хемпстед

     COREtec Plus Premium 7 дюймов

160. дуб хейуорд

     COREtec Advanced +

161. дуб хайлендс

     COREtec Plus XL

162. паркетная дубовая

     COREtec Pro Plus

163. дуб гудзонская долина

     Доска COREtec Plus 7 «

164. икона сосна

     COREtec Plus HD

166. каштан ирвин

     COREtec One Plus

167. дуб берег слоновой кости

     Доска COREtec Plus 7 «

168. Гикори Джакарта

     COREtec Pro Plus XL Enhanced

169. дуб иерихон

     COREtec One Plus

172. канмон

     Расширенные плитки COREtec Pro Plus

173. кендал бамбук

     Доска COREtec Pro Plus Enhanced

174. дуб кент

     COREtec Pro Plus XL Enhanced HD

175. краеугольный камень сосна

     COREtec Plus Premium 7 дюймов

176. дуб кингсвуд

     Доска COREtec Plus 7 «

177. дуб клондайк контемпо

     COREtec Plus HD

178. дуб лагуна бич

     COREtec One Plus

179. дуб лагуна

     COREtec Pro Plus

180. дуб ланцетный

     COREtec Pro Plus Enhanced HD

181. дуб ланьер

     COREtec Plus HD

182. дуб досуг

     COREtec Plus Premium 9 дюймов

184. Весов

     Улучшенная плитка COREtec Plus

185. дуб лима

     COREtec Pro Plus XL Enhanced

187. дуб логан

     COREtec Plus XL Enhanced

190. дуб светлый

     Доска COREtec Pro Plus Enhanced

193. дуб лудлоу

     COREtec Advanced +

196. рысь

     Улучшенная плитка COREtec Plus

197. дуб лирический

     Доска COREtec Pro Plus Enhanced

198. дуб мадрид

     COREtec Pro Plus XL Enhanced

199. маффеи вишня

     COREtec Pro Galaxy

200. дуб магеллановый

     COREtec Pro Galaxy

201. дуб манильский

     Доска COREtec Plus Enhanced

202. дуб усадебный

     COREtec Pro Plus XL Enhanced HD

204. дуб марианский

     Доска COREtec Plus Enhanced

205. дуб марион

     COREtec Plus HD

206. дуб болотный

     Доска COREtec Plus 7 «

207. дуб мидуэй

     Доска COREtec Plus 7 «

209. коряги монблан

     COREtec Plus HD

210. дуб монтерей

     COREtec Pro Plus

211. дуб монтроз

     COREtec Plus XL

213. дуб морская

     COREtec Advanced +

214. дуб утрентон

     Доска COREtec Plus Enhanced

216. дуб нантакет

     Доска COREtec Plus 7 «

217. нэрс дуб

     Доска COREtec Plus Enhanced

218. дуб ньютон

     COREtec Plus HD

219. дуб никола

     Доска COREtec Pro Plus Enhanced

220. каштан ниланд

     COREtec One Plus

221. дуб благородный

     COREtec Plus Premium 7 дюймов

223. Дуб Нортвудс

     Доска COREtec Plus 5 «

224. клен норвежский

     Доска COREtec Plus 5 «

225. дуб норвуд

     COREtec Advanced +

226. сосна ноттели

     COREtec Plus HD

227. одесса коряга серый

     COREtec Plus HD

229. сосна олимпийская

     Доска COREtec Plus 7 «

230. дуб роскошь

     COREtec Plus Premium 9 дюймов

231. орион

     Улучшенная плитка COREtec Plus

232. дуб пасадена

     Доска COREtec Plus Enhanced

234. сосна пемброк

     Доска COREtec Pro Plus Enhanced

235. орех пенмор

     COREtec Plus Premium 7 дюймов

236. сосна пенн

     COREtec Plus HD

237. дуб пеория

     Доска COREtec Plus Enhanced

238. перуанский орех

     COREtec One

239. дуб феникс

     COREtec Pro Plus XL

240. грецкий орех

     COREtec Advanced +

241. дуб пиннакл

     COREtec Plus Premium 7 дюймов

242. дуб помпеи

     COREtec Plus Enhanced Herringbone

243. дуб порчестер

     Доска COREtec Pro Plus Enhanced

244. дуб прескотт

     COREtec Advanced +

245. ясень престон

     Доска COREtec Pro Plus Enhanced

246. дуб прайд

     COREtec Plus Premium 9 дюймов

247. сосна бирючина

     COREtec Advanced +

248. дуб пронто

     COREtec Advanced +

249. дуб квинси

     COREtec Pro Plus

250. дуб рабун

     COREtec Plus HD

251. дуб рейнир

     COREtec Plus XL Enhanced

252. орех ральстон

     COREtec Plus Premium 7 дюймов

253. дуб ворон

     COREtec Pro Plus XL Enhanced HD

254. Гикори Ред Ривер

     Доска COREtec Plus 5 «

256. дуб резерв

     COREtec Plus Premium 7 дюймов

257. каштан риальто

     COREtec One Plus

258. Робин Гикори

     COREtec Вуд

259. дуб рокка

     Доска COREtec Pro Plus Enhanced

260. дуб рочестер

     Доска COREtec Plus Enhanced

261. дуб горный скалистый

     Доска COREtec Plus 5 «

262. дуб римский

     COREtec Plus Enhanced Herringbone

263. розуэлл гикори

     COREtec Pro Plus

265. дуб рустенбург

     Доска COREtec Plus 5 «

269. каштан соленый

     COREtec One Plus

270. дуб смелый

     COREtec Plus HD

271. дуб савойский

     COREtec Advanced +

275. сосна шервуд деревенская

     COREtec Plus HD

276. клен береговой

     Доска COREtec Pro Plus Enhanced

277. посеребренный камень

     Плитка COREtec Plus

278. дуб синклер

     COREtec Plus HD

280. Дуб умник

     COREtec Advanced +

281. дуб гладкий

     COREtec Plus HD

282. Сосна деревенская копченая

     COREtec Plus HD

283. дуб софия

     COREtec Pro Plus XL

284. вишня солнцестояния

     COREtec Pro Galaxy

285. дуб сомерсет

     COREtec Advanced +

287. дуб саутгемптон

     COREtec Pro Plus XL Enhanced HD

288. сосна спиральная

     COREtec Pro Galaxy

289. дуб спирит

     COREtec Plus Premium 7 дюймов

290. дуб спрингфилд

     COREtec Pro Plus

291. сосна каменная

     COREtec Pro Plus Enhanced HD

292. дуб суффолк

     COREtec Advanced +

293. султан

     Расширенные плитки COREtec Pro Plus

294. сосна подсолнечник

     COREtec Pro Galaxy

295. дуб сува

     COREtec Pro Plus XL Enhanced

296. дуб сидней

     COREtec Pro Plus XL Enhanced

298. дуб тампа

     Доска COREtec Plus Enhanced

299. сосна телфорд

     COREtec Advanced +

300. сосна тимберленд рустик

     COREtec Plus HD

301. сосна толима

     COREtec Plus XL Enhanced

302. транс сосна

     COREtec Plus HD

303. сосна сокровищ

     COREtec Plus Premium 9 дюймов

304. эстакада сосна

     COREtec Pro Plus Enhanced HD

305. тукана

     Улучшенная плитка COREtec Plus

306. дуб тулса

     Доска COREtec Plus Enhanced

307. дуб сумеречный

     COREtec Plus XL Enhanced

310. дуб валор

     COREtec Plus Premium 7 дюймов

311. vela

     Улучшенная плитка COREtec Plus

312. дуб венадо

     COREtec Plus XL Enhanced

313. каштан вентура

     COREtec One Plus

315. коряги для виноградников

     COREtec Plus HD

316. дуб добродетель

     COREtec Plus Premium 9 дюймов

318. дуб ваддингтон

     COREtec Plus XL Enhanced

319. сосна варшавская

     COREtec Pro Plus XL

320. дуб веверли

     COREtec Advanced +

321. выдержанный бетон

     Плитка COREtec Plus

322. дуб веллингтон

     COREtec Pro Plus XL

323. дуб вестон

     COREtec Plus HD

324. Уэксфорд

     Расширенные плитки COREtec Pro Plus

325. дуб уелдон

     Доска COREtec Plus 5 «

326. дуб джакузи

     COREtec Pro Galaxy

327. дуб белый

     COREtec Plus XL

328. дуб вильямсон

     COREtec Plus XL Enhanced

329. дуб уилтшир

     COREtec Pro Plus XL Enhanced HD

330. дуб речной ветер

     COREtec Plus XL Enhanced

331. дуб вудли

     COREtec Plus HD

333. дуб уайт

     COREtec Advanced +

Ваша ориентировочная цена * и сумма заказа:
* Чтобы узнать точное предложение, посетите местного продавца.

4 причины, по которым ваш эпоксидный пол в гараже своими руками может выйти из строя

Сегодня я наткнулся на сообщение о проекте по нанесению набора для эпоксидного пола .

Бриджит выглядит вполне счастливой, когда сама покрывает свой гараж эпоксидной смолой.

Предоставлено: новички из сборника пьес своими руками.

Так почему мы должны рассмотреть вопрос о найме подрядчиков по нанесению эпоксидных покрытий, которые сделают эту работу за нас?

Дело в том, что это требует немного тяжелой работы и самореализации, что на самом деле это не так просто, как говорят некоторые компании.

Качественное эпоксидное покрытие пола требует принятия определенных мер для обеспечения долговечности пола.

Скорее всего, у вас закончится грандиозный провал, как у Хизер:

Многие проекты «сделай сам» могут пойти не так, потому что установщик не знает о проблемах с эпоксидным полом. Бриджит подчеркнула эту мысль жирным шрифтом: « Тщательно следуйте инструкциям »

У Хизер не было, и у нее было то гигантское белое пятно посреди столовой.

Но есть случаи, когда люди действительно следуют инструкциям и все равно получают ужасные результаты.

Я вкратце покажу вам четыре возможных ситуации, когда эпоксидный пол, сделанный своими руками, отслаивается, даже если полностью следовать инструкциям.

1. НЕПРАВИЛЬНАЯ ПОДГОТОВКА ПОВЕРХНОСТИ

Поверхность должна быть должным образом подготовлена ​​для механического соединения с эпоксидным покрытием.

Это означает, что он должен быть чистым, сухим, непыльным, а поверхность должна быть отшлифована или подвергнута дробеструйной очистке перед нанесением грунтовки.

Что! Выстрел произведен! Это должен был быть простой проект DIY!

Шлифовка до некоторой степени позволяет повторно обработать поверхность бетонного профиля, а наша кислота для приготовления DIY-набора плохо справляется с физическим склеиванием.

Shea с сайта allgaragefloors.com обвиняет Epoxy-DIY-Go-Wrong в кислотном моющем компоненте, и он абсолютно прав. По его словам:

«На самом деле невозможно удалить все эти состарившиеся смазки с пола, просто промыв его кислотой. Чтобы достичь нужной поверхности, требуются часы алмазной шлифовки и вакуумирования.”

Позвольте мне объяснить это дальше.

В большинстве наборов эпоксидной краски домашнему мастеру предлагается просто очистить пол или протравить его соляной кислотой.

Чистка сама по себе ничего не изменит. Независимо от того, какой обезжириватель вы используете, он никак не повлияет на бетонный профиль.

Кислотное травление, хотя и является допустимым методом подготовки, будет работать только в том случае, если поры бетона достаточно открыты, чтобы позволить кислоте вступить в реакцию и удалить тонкую цементную пасту с самого верха.

Препарат, полученный кислотным травлением, проникает глубоко в кожу. В результате кислотного травления будет недостаточно для участков бетона, которые загерметизированы, испачканы маслом, окрашены или загрязнены.

Международный институт ремонта бетона (ICRI) подготовил техническое руководство № 03732.

Он описывает уровень подготовки бетона по шкале от CSP 0 до CSP 8, где CSP 0 является начальной стадией перед изменением поверхности, а CSP 8 — экстремальной дробеструйной очисткой.

Большинство эпоксидных полов требует минимальной подготовки профилей, таких как CSP2, или шлифовки для достижения надлежащего механического сцепления.

Чтобы обеспечить надлежащий профиль бетонной поверхности (CSP 2 или 3), подрядчики обычно используют шлифовальный станок для бетона с защитной оболочкой.

В редких случаях дробеструйная обработка бетона может быть единственным выходом. Это касается загрязненных бетонных полов.

Даже если бетон подготовлен должным образом, загрязнители, такие как жирные кислоты (в результате приготовления пищи), силикон, силоксан и акрил, могут проникнуть достаточно глубоко, чтобы по-прежнему оставаться проблемой для надлежащей адгезии покрытий.

По этой причине часто сильно загрязненные бетонные участки необходимо подвергнуть дробеструйной очистке (CSP-4 или выше) или вырезать / заменить.

Но, возвращаясь к нашей теме, излишне говорить, насколько бесполезно кислотное травление по сравнению со всеми этими другими методами.

Таким образом, даже если вы все же будете следовать инструкциям, все равно есть хороший шанс, что ваш конкретный профиль останется в основном таким же.

И это одна из причин, по которой ваш проект DIY может рассыпаться в течение года или двух, даже если вы ВНИМАТЕЛЬНО будете следовать инструкциям.

2. ВЛАЖНОСТЬ

Эпоксидная смола плохо связывается с водой.Присутствие влаги и влажности может вызвать серьезные проблемы.

Влага изменит ход химической реакции, которая происходит на молекулярном уровне, и не приведет к получению желаемого долговечного эпоксидного пола для гаража .

Но влажность может вызвать более серьезные проблемы.

Когда слишком много влаги пытается пройти вверх через бетонную плиту, она оказывает давление на покрытия.

При достижении достаточно высокого давления это давление заставит либо покрытия бетона, либо покрытия разорвать почти изнашиваемую поверхность бетона.

Эти проблемы обычно возникают из-за плохой конструкции пола в гараже (отсутствие каменного основания под бетонной плитой) или из-за проблем с миграцией воды (излив и водостоки, направляющие воду под пол гаража).

Иногда они могут существовать из-за неправильной планировки ландшафта вокруг гаража.

Это в той степени, в которой производители эпоксидной смолы не гарантируют эпоксидное покрытие, если поверхность превышает определенный уровень влажности.

Уровень влажности поверхности — это один из показателей, который каждый подрядчик будет вести учет при установке эпоксидного покрытия.Вы хотите сделать то же самое по уважительной причине.

Итак, убедитесь, что поверхность полностью высохла.

Если не уверены, можете использовать тепловентилятор, чтобы полностью высушить его, а затем проверьте через некоторое время, нет ли каких-либо признаков влаги.

Другая форма воды, которая может вызвать проблемы с полом, — это влажность.

Избыточная влажность во время укладки покрытий может повлиять на межслойную адгезию, то есть прочность связи между слоями полимерных покрытий.

В целом полиуретан, полимочевина и полиаспарагиновая кислота более чувствительны к влажности, чем большинство эпоксидных смол и акриловых смол.

Слишком высокая влажность приведет к расслоению, помутнению и неправильному отверждению.

Таким образом, вам понадобятся дополнительные устройства, которые не входят в комплект поставки эпоксидной смолы DIY.

Я советую использовать любые известные марки измерителей влажности, особенно те, которые могут проникать в поверхность. Например, вы можете приобрести цифровой измеритель влажности «Calculated Industries 7440 AccuMASTER XT» на Amazon.

Вот ссылка, если вы хотите его купить.

Самое главное, чтобы из-под земли не поднималась влажность. Учтите, что эпоксидные смолы водостойкие; однако любая влажность снизу или сбоку может проникнуть внутрь и со временем разрушить их.

3. СЛАБАЯ И / ИЛИ НЕСОВМЕСТИМАЯ ОСНОВА

Скорее всего, вы делаете эпоксидный пол для гаража из состаренного бетона.

Бетонная плита изношена, и вы решили нанести новое блестящее эпоксидное покрытие, чтобы омолодить пол в гараже.

Это проблема другого типа, чем все предыдущие.

Эпоксидная смола будет намного прочнее, чем основание. Таким образом, вместо того, чтобы эпоксидная смола отслаивалась от цемента, цемент будет разрываться на части.

На рисунке ниже очень четко показан катастрофический эффект нанесения эпоксидной смолы на непрочный субстрат.

Кредит для learncoatings.com

Другой распространенный пример — нанесение эпоксидной смолы на древесину.

Убедитесь, что основа совместима с эпоксидными смолами как с точки зрения адгезии, так и прочности на разрыв.

Например, древесина гораздо более гибкая, чем эпоксидная смола, что приводит к растрескиванию эпоксидной смолы просто потому, что она не может следовать за расширением деревянного пола.

Решение, которое часто предлагают для эпоксидного покрытия, состоит в том, чтобы положить цементную плиту поверх деревянного пола, а затем заполнить все швы.

Только тогда цементный лист можно покрывать эпоксидной смолой.

Если вы чувствуете, что это выходит за рамки возможностей самодельного напольного покрытия, пора позвонить подрядчику, который знает, как это сделать.

4. НЕДОСТАТОЧНЫЙ ЗАЖИГ / СМАЧИВАНИЕ

Любой тип покрытия должен «смачивать» основание. Эпоксидные смолы не исключение.

Правильно подготовленный бетон должен быть полностью увлажнен эпоксидной смолой — это означает, что смола впитывается во все открытые поры и дефекты поверхности, которые создаются в процессе подготовки.

Вот где профессиональные покрытия блестят, а эпоксидные краски «сделай сам» не работают.

Хорошее покрытие будет иметь адгезионную прочность, превышающую прочность на разрыв бетонной поверхности.

Большинство комплектов здесь не работают, так как они часто представляют собой просто усиленную эпоксидной смолой латексную краску или содержат слишком много наполнителей.

Эта модификация делает эпоксидную смолу более простой в раскатывании и удешевлением, но значительно снижает ее прочность сцепления.

Вывод состоит в том, что даже если вы делаете эпоксидный пол самостоятельно, имейте в виду, что покупка у какого-либо профессионального поставщика в долгосрочной перспективе может принести вам пользу.

5. ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Эпоксидные полы

выглядят гламурно, но следует иметь в виду, что процесс укладки этих покрытий — довольно сложный процесс.

Требуется тщательная подготовка к тяжелой работе, даже если все другие факторы, такие как влажность и уровень влажности, находятся в допустимых пределах.

Есть также некоторые основы, на которые просто нельзя наносить эпоксидные смолы.

В этой статье я пропустил все другие очевидные параметры, с которыми эпоксидные смолы не работают, будь то промышленные образцы или образцы, сделанные своими руками, например: низкая или очень высокая температура.

Поделитесь в разделе комментариев ниже, если вам известна какая-либо другая причина, по которой эпоксидный пол выходит из строя.

Спасибо за уделенное время и желаю всего хорошего.

Как мыть полы в гараже

Из-за автомобилей, газонокосилок, инструментов, мотоциклов и другого уличного оборудования на бетонном полу гаража неизбежны скопления грязи и масляные и жировые пятна.

К сожалению, вы не всегда можете сразу устранить беспорядок, или, может быть, вы хотите очистить бетонный пол в гараже от масла, которое существует уже неизвестно сколько времени. Если бетон не герметизирован, затвердевший бетон не является твердой плотной породой — смесь цемента, песка и заполнителя становится пористой после того, как она смешана с водой и затвердеет.Это позволяет пятнам, таким как ржавчина и масло, проникать в поверхность.

Чтобы удалить эти пятна и очистить бетон, вам понадобится что-то, что также впитается и приподнимет проблемное место. Наполнитель для кошачьего туалета, опилки, пищевая сода и другие абсорбирующие материалы удаляют свежие разливы, но мало что делают с тем, что опускается на поверхность.

Соляную кислоту иногда используют для мытья бетонных полов в гаражах. Но связующее в бетоне, называемое портландцементом, растворяется при контакте с кислотой.Кроме того, очистители на кислотной основе вытягивают гидроксид кальция из затвердевшего бетона, который затем быстро образует белый пыльный материал, называемый высолами. Этот материал может стать настолько тяжелым и заметным, что вам придется убрать его с пола.

Еще одним чистящим средством, которое считается лучшим средством для мытья пола в гараже, является тринатрийфосфат (TSP). Он сильно щелочной, поэтому не повредит бетонный пол, но это также означает, что он может вызвать раздражение кожи и даже ожоги.TSP также очень вреден для окружающей среды. Если он попадает в озера и ручьи, фосфаты вызывают разрастание водорослей, что приводит к снижению уровня кислорода в воде, что может поставить под угрозу жизнь рыб и водных растений.

Simple Green Oxy Solve Concrete and Driveway Cleaner можно использовать с аппаратом для мытья под давлением или для ручной очистки бетонных поверхностей, включая проезды, тротуары, террасы и пешеходные дорожки. Некоррозионная и не разрушающая формула использует природную силу пероксида для обеспечения высокоэффективной очистки.Удаляет масляные пятна, жир, сажу и большинство изменений цвета. Его биоразлагаемый & ast; формула безопасна для газонов и домашних животных.

Тщательно очищайте пол в гараже один или два раза в год, следуя приведенным ниже инструкциям.

Эпоксидное покрытие для пола своими руками

Несмотря на то, что существует ряд компаний по производству профессиональных напольных покрытий, которые работают как на национальном, так и на международном уровне, установка собственного эпоксидного покрытия для пола может быть экономичным и полноценным способом выполнения работы.Хотя гараж или тренировочная площадка могут не быть визитной карточкой вашего дома, установка привлекательного напольного покрытия может сделать его более привлекательным и сэкономить деньги на дорогостоящем ремонте некрасивых трещин и пятен.

Подготовка пола и уборка

Первым шагом в нанесении эпоксидного покрытия для пола является мытье пола. Вся мебель и другие предметы должны быть убраны с территории, а затем все пятна должны быть удалены как можно лучше. Если пятно слишком сложно очистить с помощью потребительских или промышленных товаров, рассмотрите возможность использования шлифовальной машины, пескоструйной машины или мощной шлифовальной машины по всей площади пола.Это поможет выровнять пол и сделать его идеальным для эпоксидного покрытия. Процесс особенно важен, если на полу остался старый слой краски, эпоксидной смолы или другого герметика. Чтобы проверить герметик, налейте на пол небольшое количество воды. Он должен впитаться. Если этого не происходит, а на поверхности образуются капли воды, значит, пол уже заделан.

Влага — еще одна вещь, которой следует избегать. Метод, рекомендованный Ezine , заключается в том, чтобы закрепить кусок пластикового брезента размером 3 x 3 на два дня, а затем проверить его, чтобы увидеть, не скопилась ли влага на нижней стороне пластика.Если присутствует влага, подумайте о другом виде покрытия.

После проверки пола на пригодность в дело вступает шлифовальный станок или шлифовальный станок. Если у вас нет шлифовального станка или у вас нет к нему доступа, положите доску наждачной бумаги на конец длинной палки или шеста и используйте этот инструмент, например швабру, и можете сделать эту работу за вас. Все щели, сколы и неправильно выровненные стыки требуют ремонта. Если в бетоне есть трещина, то трещину следует заделать, чтобы выровнялась трещина.Любые прорастающие гвозди или винты следует вбивать или затягивать, чтобы они не выровнялись при нанесении грунтовки.

Каждый из этих этапов подготовки можно выполнять несколько раз, чтобы вся поверхность была хорошо подготовлена ​​к грунтованию. Процесс может занять несколько дней.

Нанесение грунтовки

После того, как вся поверхность пола подготовлена ​​для покрытия, пора нанести грунтовку. Грунтовку наносят так же, как краску, и дают ей отстояться в течение нескольких часов перед нанесением эпоксидной смолы.Этот процесс очень прост и требует обычных инструментов для рисования, таких как валик и противень. Необходимо следовать указаниям на бутылке с эпоксидной смолой, но в целом они напоминают следующие инструкции:

Сначала покройте пол тонким слоем воды. Затем вылейте всю необходимую эпоксидную смолу на землю. Используя валик на шесте, нанесите эпоксидную смолу тонким слоем по всей площади пола. Дайте эпоксидной смоле застыть, обычно в течение пяти-шести часов.

Нанесение финишера

После высыхания грунтовки пора наносить второй слой: эпоксидный финишер.Финишер наносится так же, как и грунтовка, за исключением водной основы. После того, как финишеру разрешили застыть на ночь, пол должен выглядеть как выставочный зал. Быстрая подметка и полировка, и пол станет привлекательным, легко чистится и не повреждается

Сделайте влажный подвал сухим — Руководство по ремонту своими руками

Компании по гидроизоляции подвалов

Решения, предложенные домовладельцам подрядчиками по гидроизоляции подвала. У каждого метода есть свои плюсы и минусы.Однако ни один из них не предлагает решения как для стен, так и для пола подвала, и все они стоят намного дороже, чем использование гидроизоляционных материалов RadonSeal для подвалов:

Полые плинтусы — Система пластиковых каналов («внутренние желоба»), наклеенная по периметру пола для сбора воды, просачивающейся через стены подвала, и направления ее к водоотливному насосу. Вместо того, чтобы не пропускать воду, он работает после того, как вода вошла — плохая идея! Вы не можете отделывать стены подвала, потому что они будут задерживать всю влагу, испаряющуюся из каналов, вызывая плесень и грибок.Он не препятствует просачиванию воды через пол. Обычная стоимость от 3000 до 5000 долларов.

Дренажный зазор по периметру пола — Конструкция «плавающей плиты» с широким зазором (1/2 дюйма или более) вокруг пола, чтобы вода просачивалась через стены и стекала под плиту. Очень плохая концепция! Стены в первую очередь должны быть водонепроницаемыми. В зазор пропускают тонны почвенного газа, насыщенного влагой и газом радоном. Обрамление стен задерживает водяной пар и приводит к появлению плесени и грибка.

Погружной насос — Погружные насосы сбрасывают избыточное давление воды, осушая гравийный слой под плитой. Примечание: не действует при протекающих стенах подвала. Выкопать яму и установить отстойник стоит около 1000 долларов. Установите герметичную крышку, чтобы предотвратить попадание водяного пара и радона в подвал. Полностью полагаться на отстойный насос неразумно — он может выйти из строя или может отключиться питание. Если подвал закончен, обязательно установите резервный отстойник, чтобы защитить свои вложения.

Внутренний водосток — Периметр пола должен быть забит домкратом, перфорированная труба уложена в гравии рядом с основанием и снова залита бетоном. Французский водосток направляет воду к отстойнику. Не оставляйте зазоров рядом со стенами, потому что это может пропускать пар и радон. Обычная стоимость около 6000 долларов, включая отстойник. Он надежно дренирует гравийную подушку под плитой. Но если гравия нет или он заилен, в центре пола все еще может просачиваться вода.И это мало поможет для просачивания через стены подвала.

Гидроизоляция фасадов — Это большая работа! Это требует удаления озеленения, земляных работ до нижних колонтитулов, прокладки новых дренажных каналов по периметру в слое из гравия, очистки и гидроизоляции стен, защитных плит из смолы, дренажного гравия и обратной засыпки. Поскольку смолистое покрытие на бетонных стенах трескается и разрушается, используйте прорезиненное (полимеризованное) мембранное гидроизоляционное покрытие или пластиковую доску с ямочками поверх гидроизоляционного покрытия (пластиковые листы с ямочками).Обычная стоимость будет около 15 000 долларов, но мало что поможет, потому что вода просачивается через цокольный этаж, а покрытие фундамента непостоянно.

Три типа укладки ковров

Укладка пухового ковра

Монтажники приклеивают ковролин прямо к бетонному полу. Существует два основных типа укладки клееного ковра. Ковер можно приклеить непосредственно к полу, или ковер можно приклеить к подкладке, которая сам приклеен к полу.

Монтаж коврового покрытия прямым клеем

Монтаж коврового покрытия прямым клеем — самый популярный способ укладки ковров в коммерческих помещениях.При таком способе укладки ковролин приклеивается. прямо на пол. Пол должен быть очень гладким. Любые дефекты пола будут телеграфировать через ковер и быть на виду. Неровности пола также могут стать причиной появления пятен износа. Преимущества клееного ковра:

• Ковер имеет прочную опору и имеет минимальную подвижность. Он обеспечивает хорошую прочную основу, которая лучше подходит для движения транспорта, в том числе инвалидные коляски.
• Подходит для пандусов.
• Низкий профиль.В магазинах, переходящих с ковра на линолеум, это будет самый низкий профиль и самый безопасный переход.
• Сведите к минимуму коробление в зданиях, в которых климат-контроль отключен на время.
• Швы не имеют выступов и более прочны из-за отсутствия изгиба.
• Подходит для больших площадей.

Недостатки клееного ковра:

• Отсутствие накладки менее комфортно.
• Отсутствие прокладки означает меньшую изоляцию.
• Ковер без подкладки менее прочен.Подушечка действует как амортизатор и может значительно продлить срок службы ковра.
• При необходимости замены снять при установке сложнее, чем растянуть.

Установка двойного клеевого ковра

Часто называется установкой с двумя палками. Это похоже на установку прямого приклеивания, за исключением того, что сначала мы приклеиваем подушку к полу, а затем приклеиваем ковер к подушке. Подушечка для этого типа установки может быть не любая ковровая прокладка, а уплотненная прокладка, сделанная специально для этого типа установки.Преимущества двойного Монтаж клеевого шва поверх прямого приклеивания вниз бывают:

• Удобнее.
• Больше шумоизоляции.
• Подушечка продлит жизнь ковру.

Недостатки:

• Более высокие затраты # 1. Даже более сложное удаление, чем прямое приклеивание, когда необходима замена.
• Более высокие затраты # 2. Двойная клейкая подушка. Накладка стоит дороже, чем колодка без колодки. А уплотненные колодки с двойным стиком стоят дороже, чем обычные колодки.
• Более высокие затраты # 3.Наклеиваем подушку, а потом приклеиваем ковер. Это похоже на установку дважды, когда Установщик оплачен.

Растяжка в ковровом покрытии

Готовятся частично отделанные лестницы для бегунов. Вы можете увидеть закрепку позади лестницы и подушечку. Комнаты выглядят именно так, но полоска проходит по всему периметру комнаты, а накладка покрывает всю комнату. Растяжка при укладке ковров — самый популярный способ укладки в домах.В этой установке деревянные полоски (называемые безлихковыми полосками) прибиты (а иногда и приклеены) к полу по краям комнаты. У этих полосок есть сотни гвоздей, загнутых под углом к ​​стене. Прокладка крепится к полу посередине комнаты. Затем ковер прикрепляется к булавкам по комнате. Затем установщик растягивает ковер плотно прилегал к комнате. Преимущества стрейч при укладке ковров:

• Быстрый и эффективный способ установки.
• Pad более удобный.
• Подушечка более изолирующая.
• Подушечка продлевает срок службы ковра.
• Легче снимается, чем приклеенный ковер.
• Единственный способ укладки, позволяющий установщику эффективно работать с узорчатыми коврами, особенно когда узор мелкие проблемы, такие как изгиб или перекос (что они всегда делают).

Недостатки:

• Не подходит для очень больших пространств из-за потери устойчивости или волнистости.
• Не подходит для интенсивного прокатного движения или интенсивного легкого прокатного движения.

Обрезка по размеру ковра

Установка коврового покрытия по размеру не является добросовестной укладкой. Установщик отрежет ковер точно по размеру комнаты, но ковер не крепится к полу. Ковер свободно кладут на пол. Установку по размеру можно укладывать прямо на пол или на подушку. Если используется прокладка, она должна быть твердой и плотной (например, войлок), чтобы свести к минимуму возможность образования прядей или ряби. Есть несколько причин, по которым кто-то может выбрать ковер со свободной укладкой, в том числе:

• Арендодатель не разрешает укладывать ковровое покрытие.
• Ванные комнаты, поэтому ковер легко снимается для чистки или сушки.
• Крыльцо, в которое время от времени попадает вода, поэтому ковер можно снять, чтобы ускорить его высыхание.

Однако установка ковров с обрезкой по размеру (или установка ковров свободной укладки) не гарантируется. Вот несколько недостатков, связанных с ковролин свободной укладки:

• Поскольку ковер не прикреплен к полу, он может сдвигаться или двигаться.
• Изменения погоды могут повлиять на размер ковра.Жаркая влажная погода может вызвать расширение ткани и появление ряби. Прохладная, сухая погода может заставляют ткань давать усадку, оставляя зазоры.
• Могут образоваться пряжки или рябь, за которые установщик не несет ответственности.

Ковры приклеивают или растягивают, чтобы избежать этих недостатков.

Как подготовить бетонный пол для самоклеющейся виниловой плитки (напольной плитки из ПВХ)?

В нашем предыдущем руководстве вы уже знали, что установить самоклеящийся виниловый пол на бетонный пол очень просто, но исходная предпосылка состоит в том, что вам необходимо как можно лучше подготовить бетонный пол перед его укладкой, чтобы обеспечить наиболее эффективное и успешное нанесение. результаты — беспроблемное использование на протяжении многих лет.Итак, здесь мы даем вам полезное руководство о том, как подготовить бетонный цокольный этаж для установки самоклеящейся виниловой доски (отклеить и наклеить плитку из ПВХ).

Укладка самоклеящейся виниловой плитки — один из самых быстрых и простых способов обновить внешний вид комнаты без использования клея на грязных полах. Хотя самоклеющуюся плитку можно положить на ваш бетонный пол, чаще всего необходимо обеспечить лучшую основу для плитки. Важно, чтобы бетонный черновой пол был соединен самоклеющейся виниловой плиткой . была плоской, прочной, чистой, без пыли и без выступающих гвоздей, потому что только здесь приклеиваются самоклеющиеся плитки или доски, так что не будет двусмысленностей.

Обратите внимание, что:

Бетонный пол имеет большие трещины, поэтому лучше всего удалить большую часть плиты, а затем заменить ее новой бетонной плитой.

Вы должны выдержать новый бетонный пол в течение как минимум 60 дней, прежде чем на него можно будет укладывать виниловые планки.

Если на цементном полу остался стойкий клей от старого напольного покрытия, обязательно очистите его.

Этапы подготовки цементного основания для самоклеящейся виниловой плитки:

1.Проверьте бетонный пол

Проверьте бетонный пол и обратите внимание на наличие трещин, ям, ям или других неровностей на полу. Если есть большие трещины или полости, лучше всего снять плиту с этой детали и уложить ее снова. Если на нем только небольшие трещины и пусто, вы можете использовать бетонную шпатлевку или аналогичное средство для ремонта пола, чтобы устранить повреждения.

2. Очистите трещины, ямы и отверстия в бетонном полу

Перед ремонтом трещин и ям с помощью зубила или угловой шлифовальной машины слегка прорежьте трещины (будьте осторожны, чтобы не усугубить трещины), которые не только помогает убрать мусор в трещинах, но и облегчает размещение нового пломбировочного материала.Затем используйте щетку, чтобы очистить трещину от мусора, и веник или пылесос, чтобы очистить поверхность трещины и ямки.

3. Заполнить трещины, ямы и отверстия в бетонном полу

Используйте бетонные шпатлевки для ремонта трещин на полу. Залейте бетонный наполнитель или жидкий выравниватель в щели, отверстия или низкие места на бетонном полу, разгладьте наполнитель по полу шпателем для получения абсолютно ровной поверхности. Дать постоять 24 часа.

4. Пятна полировки на бетонном полу

Поверхность цементного пола, на которую укладывается самоклеющаяся виниловая плитка, должна быть как можно более гладкой и ровной.Сначала используйте спиртовой уровень, чтобы найти неровности на бетонном полу. Используйте зерно 40 или 60, чтобы отшлифовать любые неровности, включая неровности или комки, наждачной бумагой или электрической шлифовальной машиной. Носите эти места выше обычного, пока они не будут на одном уровне с остальной частью пола.

5. Заполните нижние части бетонного пола

Места ниже уровня земли необходимо заполнить бетонным самовыравнивающимся составом. Сначала используйте веник или кисть, чтобы нанести цементную горизонтальную краску на эту область.После того, как он высохнет, вылейте смесь выравнивающего состава, смешанную в соответствии с указанным соотношением, на землю, сила тяжести перенесет ее в нижние области пола.

6. Сделайте грубую бетонную плиту гладкой

Несмотря на то, что самоклеющаяся виниловая плитка хорошо адаптируется даже к неровным поверхностям, вам следует избегать укладки ее на грубые стены или пол, поскольку для фиксации клея необходима непористая поверхность. Если в бетоне есть неровности и неровности, возможно, вам придется сгладить его перед началом укладки.Сделать это можно с помощью самовыравнивающейся смеси. Нанесите на пол самовыравнивающийся состав и дайте ему высохнуть, прежде чем продолжить.

7. Очистите бетонный пол

Очистите бетон нейтральным очистителем PH. Намочите швабру очистителем. При необходимости используйте чистящую щетку для удаления трудноочищаемых отложений грязи. Очиститель без масляной основы, который предотвратит прилипание плитки к бетону, так что вам нужно что-то на водной основе, которое испарится.В этом случае вы можете использовать швабру, скребок или что-то в этом роде. Как очистить бетонную плиту перекрытия:

• 1. Первое, что мы сделаем, это возьмем наш очиститель и положим его на бетон, вам нужно положить его туда довольно тяжелым, чтобы вы могли вытащить всю грязь. всех канавок и всего.

• 2. Возьмите скруббер и начните его чистить, вы можете продолжать наносить очиститель на бетон, пока чистите.

• 3. После этого налейте еще немного воды на бетон и сотрите всю грязь.

• 4. Промойте поверхность водой и дайте ей высохнуть в течение ночи перед укладкой виниловой плитки.

7. Проведите испытание на влажность бетонного пола

Перед укладкой самоклеящихся виниловых полов или отклеиванием и приклеиванием плиток из ПВХ влажность бетонного пола должна быть как можно ниже. Если бетон сохраняет влагу, плитка может скручиваться и покоробиться, и от проекта следует отказаться или бетонный пол следует осушить.Как только будет определено, что бетонный пол не влажный, самоклеющуюся виниловую плитку можно успешно установить после удаления ковра. Как провести тест на влагостойкость бетонного пола:

• 1. Закрепите большой кусок пластика на бетонном полу с помощью ленты.

• 2. Закрепите все края лентой, чтобы предотвратить выход воздуха и обеспечить полное уплотнение.

• 3. Подождите 24 часа, а затем проверьте влажность под пластиком.

Или:

• 1.Наклейте на бетонный пол небольшой кусок самоклеющейся виниловой пленки.

• 2. Заклейте края лентой для предотвращения попадания воздуха.

• 3. Подождите 3 дня и попытайтесь снять винил с пола, чтобы проверить, легко ли он протекает.

8. Установите влагобарьер на бетонный пол

Если вы планируете построить новый бетонный пол, вы можете уложить влагозащитный слой под полом, не только для защиты бетонного пола от повреждения влагой, но и чтобы на бетонном полу было слишком много воды для укладки самоклеящейся виниловой плитки.