Сделать крышу из металлочерепицы своими руками: Кровля из металлочерепицы — монтаж и пошаговая инструкция укладки покрытия своими руками

Кровля из металлочерепицы — монтаж и пошаговая инструкция укладки покрытия своими руками

Портал «Дачный Эксперт» выражает благодарность фирме «Спец.Кровля» за экспертную помощь в подготовке данного материала.

ООО «Спец.Кровля» – надёжный подрядчик по кровельным работам скатных крыш любой сложности. Гарантированное качество, чёткие сроки и фиксированная цена, которая сразу прописана в договоре и не изменится!

Металлочерепица – это кровельный материал, имеющий форму профилированных стальных листов с полимерным покрытием. Применяется для покрытия крыш с углом больше 14 градусов.

Внешне она похожа на классическую керамическую черепицу, но превосходит ее по надежности и простоте установки. В этой статье мы рассмотрели, что лучше, мягкая кровля или металлочерепица?

Материал устойчив к перепадам температуры и к другим негативным климатическим воздействиям. Главным его недостатком являются

низкие звукоизоляционные характеристики, но он устраняется при правильном проведении работ.

В этой статье вы узнаете, как сделать крышу из металлочерепицы своими руками, пошагово от А до Я. Если вы не знаете, как выбрать металлическую черепицу, то читайте эту статью.

Содержание статьи

Содержание

Установка обрешетки

Этому этапу работ следует уделить особое внимание, так как именно на обрешетку будет крепиться черепица. Также эта конструкция обеспечивает естественную вентиляцию внутреннего пространства кровли.

Металлочерепичная обрешетка делается из деревянного бруса. Взаимное расположение досок может быть сплошным и прореженным.

Чаще всего используются разреженные конструкции, при этом расстояние между досками (шаг обрешетки) строго привязано к расстоянию между нижними впадинами волн черепицы, так как в этих местах материал имеет наибольшую прочность.
Расстояние между первыми двумя брусьями со стороны ската должно быть примерно на 70 сантиметров меньше установленного шага.
Минимальные толщина и ширина доски для обрешетки составляют 25 и 100 мм соответственно.
Ширина доски для контробрешетки может быть в два раза меньше. Первая со стороны края крыши доска должна быть толще всех остальных на 15-20 мм.

ОБРАТИТЕ ВНИМАНИЕ!

Доски предварительно калибруются по одному размеру, чтобы избежать возникновения в будущем перекосов и неровностей в расположении черепицы.

Шаг обрешетки

Установка конструкции проводится после завершения монтажа гидроизоляционного слоя. Основная обрешетка крепится к контробрешетке, которая связывается со стропильным каркасом саморезами. На коньке крыши под металлочерепицу укладывают дополнительные опорные доски.

Расчет металлочерепицы

Подсчет

необходимого количества материала для строительства крыши производится так (или воспользуйтесь онлайн-калькулятором):

Вычисляется площадь каждого ската.
Рассчитывается эффективный размер черепичного листа, для этого из его полной площади вычитается площадь, используемая в нахлесте.
Вычисляется количество рядов черепицы на скате. Для этого рабочую длину ската нужно разделить на ширину листа.
Подсчитывается количество листов в ряду.
Количества рядов и листов в ряду перемножаются.

При подсчете количества листов в ряду нужно иметь в виду величину перехлеста, которая может достигать 15-20 сантиметров.

Чтобы гарантированно избежать нехватки материала, лучше округлять все величины в большую сторону.

Расчет кровли

Кровля из металлочерепицы: гидроизоляция и пароизоляция

Прежде, чем приступить к монтажу металлочерепицы своими руками, следует позаботиться о изоляции кровельного пирога. Защита внутренних пространств от жидкости обеспечивается слоями пароизоляции и гидроизоляции.

Гидроизоляция располагается между стропилами и контробрешеткой и не дает попадать во внутренности кровельного пирога влаге из окружающей среды. Самые

распространенные влагозащитные материалы – это полиэтиленовые и армированные пленки. Они натягиваются по всей площади ската с незначительным провисанием. Важно следить за тем, чтобы гидроизоляция не пересекалась с теплоизоляцией.

Кровельный пирог

Пароизоляция – это защитный слой, не пропускающий во внутреннее пространство крыши влагу, образующуюся в помещениях. Это самый нижний слой кровельного пирога, он находится под стропилами (к ним он крепится) и теплоизоляцией, тем самым обеспечивая ее защиту от конденсата.

Мансардная крыша из металлочерепицы обязательно должна быть качественно пароизолирована, в холодных крышах без утепления установка пароизоляции не является обязательной.

Необходимые инструменты и оборудование

Покрытие крыши металлочерепицей начинается с подготовки необходимых инструментов. Для монтажа кровли из металлочерепицы понадобятся:

Шуруповерт.
Рейка.
Ножницы по металлу или иные устройства для резки металла, например, высечные ножницы, дисковая пила и т. д.
Строительный степлер.
Рулетка и маркер.
Составляющие кровли и кровельного пирога: черепичные листы, саморезы, гидро-, паро- и теплоизоляционные материалы, брусы для обрешетки и стропил.

ОБРАТИТЕ ВНИМАНИЕ!

При работе с черепицей нельзя использовать болгарку и другие абразивные режущие инструменты, так как это нарушает структуру листа.

Крепление и укладка металлочерепицы — шаг за шагом

Как крыть крышу металлочерепицей своими руками? Металлочерепица прикрепляется к обрешетке на саморезы с прокладкой из этилен-пропиленового каучука, которая обеспечивает гидроизоляцию участков крепежа.

Если монтируется черепица со скрытым креплением, то используются оцинкованные саморезы с пресс-шайбой.

Саморезы нужно закручивать с оптимальной силой.

Если сила крепления будет недостаточной, то влага будет попадать под шляпку и вызывать ее коррозию. Если закрутить саморезы слишком сильно, то прокладка деформируется, что нарушит ее герметичность.

Перед тем, как накрыть крышу металлочерепицей, следует убедиться в симметричности и надежности обрешетки.
Саморезы вкручиваются в местах нижнего прогиба черепицы, входить они должны строго перпендикулярно плоскости досок обрешетки.
При соединении двух перехлестов крепление осуществляется в подъемах волны с использованием укороченных саморезов.

Монтаж черепицы начинается с нижнего левого угла ската, последующие листы укладываются поверх предыдущих.
Саморезы вкручиваются в каждую волну черепицы по периметру ската и в шахматном порядке во внутренних областях. Если для этого используется шуруповерт, то нужно минимизировать его вращательное воздействие на материал.

Металлочерепица — монтаж своими руками+инструкция

Теперь вы знаете, как правильно класть металлочерепицу и мы предлагаем вам ознакомиться с самым главным — инструкция по монтажу металлочерепицы.

Монтаж металлочерепицы — пошаговая инструкция

Как правильно покрыть крышу металлочерепицей своими руками? Первым шагом является обустройство стропильной системы.

Именно на ней будут закрепляться все прочие элементы кровли. Система сооружается из деревянных балок, при этом их размер превосходит габариты брусков обрешетки.

Самыми главными элементами стропил являются:

Мауэрлат. Это точка опоры конструкции.
Стропильные ноги. Они держат на себе обрешетку и опираются на мауэрлат.
Стойки. Усиливают опору стропильных ног.

Крепление стропил к стене осуществляется с помощью так называемых

шинок. Это полоски из металла, которые связывают две конструкции гвоздями или саморезами.

Далее устанавливаются основные изолирующие слои: утеплитель, паро- и гидроизоляция. Гидроизоляционная пленка или мембрана накладывается на стропильную систему и скрепляется с ней степлером. Теплоизоляция размещается в ячейках, образуемых пересечениями стропильных балок, и фиксируется с помощью проведенных наперекрест шнуров в нижней плоскости стропил.

Установка стропил

После завершения монтажа защитных конструкций можно приступить к установке обрешетки, на которую, в последствии, мы будем укладывать кровельное покрытие. Она

накладывается поверх стропил и гидроизоляционного слоя и прикрепляется на саморезы к этим конструкциям.

ОБРАТИТЕ ВНИМАНИЕ!

Перед началом монтажа обрешетки нужно покрыть все деревянные материалы кровли антисептическими препаратами и дать им высохнуть. Не забудьте выбрать угол наклона кровли.

Установка металлочерепицы своими руками:

К лобной доске прикрепляется карнизная планка, обеспечивающая защиту кровли от воздействия ветра.
При выполнении работ всегда учитывается необходимость в обеспечении хорошей естественной вентиляции пространства. Для этого нужно оставлять зазоры между всеми слоями кровельного пирога. Основой естественной вентиляции является возможность свободной циркуляции воздуха под коньком крыши.
Последним этапом является установка металлочерепицы. Нужно учитывать, что листы должны выступать за края обрешетки на 5 сантиметров и выравниваться горизонтально по карнизной линии.
Коньковая планка прикрепляется на дополнительные две доски, которые устанавливаются на стыках двух скатов при монтаже обрешетки. Такие меры необходимы для обеспечения дополнительной устойчивости важного конструктивного элемента к негативным воздействиям.

схема укладки металлочерепицы

Укладка металлочерепицы вокруг дымохода требует дополнительной осторожности. Во-первых, его необходимо предварительно отштукатурить. Во-вторых, вокруг него нужно установить доски, прикрепляемые к обрешетке. В-третьих, черепица обрезается на 15 сантиметров со всех сторон, выходящих на дымоход.

Обход дымохода

Доборные элементы

Помимо указанных выше карнизных и коньковых планок, при монтаже крыши из металлочерепицы могут понадобиться такие изделия (полный список тут):

Снегозадержатели. Они разрыхляют сходящие с крыши снежные массы, делая их падение относительно безопасным для конструкций здания и для человека.
Планки примыканий. Эти изделия обрамляют места стыков черепицы со всеми важными конструкциями, такими как печные трубы и вентиляционные трубы.
Уголки и ендовы. Они защищают все угловые конструкции кровли.
Отливы. Используются для перенаправления потоков дождевой и талой воды.
Конек.

Доборные элементы

Советы мастеров

Расстояние между балками стропильного каркаса должно составлять не более 60-90 сантиметров, иначе конструкция кровли может просесть.
При выполнении работ нужно надевать обувь на мягкой подошве и передвигаться по черепице, наступая в ее нижние прогибы. Это позволит предотвратить продавливание материала.
Отсутствие контактов между защитными слоями важно не только для обеспечения вентиляции, но для предотвращения их механических повреждений при трении.
Для обеспечения дополнительной вентиляции можно обустроить слуховые окна в чердачном помещении.
Для ровной установки всех продолговатых доборных элементов нужно протягивать нитку и закреплять ее между двумя уже установленными конструкциями.

Так выглядит технология укладки металлочерепицы на крышу. Данный материал имеет примерный срок службы около 50 лет, но без необходимости проведения ремонтных работ эксплуатация будет проходить только при правильном выполнении монтажа.

Важно правильно рассчитать расход материала, для это надо знать размеры покрытия, а также все размерности и пропорции. Даже незначительные отклонения от требуемых показателей могут привести к сокращению эксплуатационного срока на порядок.

Полезное видео

Укладка металлочерепицы своими руками в видео формате:

Вконтакте

Facebook

Twitter

Google+

Одноклассники

Кровля из металлочерепицы своими руками: устройство и монтаж

Металлочерепица представляет собой инженерно-технический «сплав» стальной прочности и эстетики традиционной кровельной керамики. Легкие профилированные листы практически не влияют на вес строения и радуют монтажников удобными размерами.

Уверенный плюс в копилке приоритетов материала – возможность самостоятельно провести весь цикл кровельных работ без платного участия строителей. Только предварительно нужно выяснить, как сооружается кровля из металлочерепицы своими руками, и узнать о правилах и тонкостях процесса ее устройства.

Волнистые металлические листы популярного ныне покрытия оснащены двойной защитой от атмосферных атак. Стальные профилированные заготовки сначала погружаются в емкости с горячим цинком, благодаря чему на поверхности образуется противокоррозионная пленка. Затем внешнюю сторону материала покрывают цветной полимерной оболочкой, выполняющей эстетическую и защитную функции.

Однако обе степени защиты не смогут противостоять нападкам осадков и бытовых испарений, если кровельный пирог устроен с нарушениями и ошибками. В пространстве под покрытием станет накапливаться конденсат, который медленно, но верно доберется до металла. Увлажнится утеплитель и потеряет свои изоляционные качества. Намокнут деревянные элементы, в результате чего загниют.

Полностью полагаться на легкий вес и внушительную площадь листов материала тоже не стоит: и стропильная система должна быть достаточно прочной, и обрешетка нужна такая, чтобы каждый элемент закреплялся в требующемся количестве точек. Посему к самостоятельному монтажу металлочерепицы следует грамотно подготовиться, т.е. ознакомиться с нюансами сооружения стропильной конструкции, обрешетки и кровельного пирога.

Стропильная система и обрешетка

Металлочерепица применяется в обустройстве холодных и утепленных крыш. Стропильная система для холодного типа может быть возведена из стальных или алюминиевых элементов. Но в приоритете все же древесина, потому что крепить листы покрытия к ней проще. Утепленные конструкции требуют более мощных стропильных ферм, потому что между их ногами будет располагаться теплоизоляция. Применение металла в таких ситуациях нецелесообразно, поэтому теплые крыши устраивают по деревянным стропилам с обрешеткой.

Отметим, что устройство кровли из металлочерепицы возможно на скатных крышах с минимальной крутизной скатов 14º. Оптимальной считается крутизна крыш от 15º до 20º.

В сооружении стропильной системы для теплой крыши с металлочерепицей есть свои правила, это:

Шаг между стропильными ногами не должен превышать 90см. Минимальное расстояние между стропилами 60см. Если шаг существующей стропильной системы больше указанного верхнего предела, устраивается дополнительная обрешетка из поперечно установленной доски.
Стропильная система устраивается из доски толщиной 50мм. Рекомендованная высота доски 100 или 150мм в зависимости от толщины теплоизоляции.
Уложенный в распор между стропильны

Крыша из металлочерепицы своими руками: как правильно выполнить монтаж

Рассматривая различные варианты по обустройству кровли в частном доме, многие домовладельцы отдают предпочтение металлочерепице. Преимущества этого материала очевидны. Покрытие получается надежным, привлекательным внешне и может эксплуатироваться десятками лет, не требуя дополнительного обслуживания или ремонта. Технология укладки материала несложна, поэтому крыша из металлочерепицы своими руками вполне может быть смонтирована любым домашним мастером, который имеет первоначальные строительные навыки.

Металлочерепица – это один из наиболее востребованных в коттеджном строительстве кровельный материал. Производители предлагают различные варианты этого покрытия, поэтому каждый владелец дома может подобрать материал, который идеально подойдет к конкретному проекту дома.

Единственное ограничение по применению металлочерепицы – скат должен быть иметь уклон не меньше 14 градусов. Если кровля плоская, то стоит поискать другие варианты кровельных покрытий. Рассмотрим, как крыть крышу металлочерепицей своими руками правильно – видео материалы помогут мастерам лучше понять все особенности процесса.

Металлочерепица – современный материал, профиль которого имитирует покрытие из черепицы натуральной. Изготавливается этот вариант покрытия из тонкого металла (чаще всего, стали, но иногда используются алюминий или медь).

Чтобы защитить металл от коррозии на него наносится несколько слоев защитных покрытий. Так, на стальную основу, как правило, наносят слой цинка, затем пассивирующий слой, предотвращающий накапливание статического электричества. Далее основание грунтуется, а верхним слоем является покрытие из полимерного материала. Полимер служит для защиты материала от внешних воздействий и придает материалу декоративные свойства.

Производители используются разные виды полимерных покрытий. Они отличаются по составу, толщине нанесения и свойствам. Самый распространенный и недорогой вариант покрытий – полиэстер. Этот полимер обладает умеренной устойчивостью к механическим воздействиям и ультрафиолету. Другие варианты покрытия, например, пурал или PDVF более устойчивы к нагрузкам, но материал, покрытый этими видами полимера, стоит дороже.

Подготовительный этап монтажа

Рассмотрим, как покрыть крышу металлочерепицей своими руками – фото и видео материалы отдельных моментов монтажа помогут лучше понять положения инструкции. Начинать монтаж всегда нужно с подготовки. Сначала стоит приобрести нужные материалы, инструменты, составить план работ.

Выполняем обмеры

Начинаем покрытие крыши металлочерепицей своими руками с выполнения обмеров скатов. Сделать это необходимо после того, как будет завершен процесс строительства стропильной системы. Цель проведения обмеров – подтверждение того, что скаты получились ровными, ведь в процессе строительства вполне могли возникнуть небольшие дефекты и отклонения.

Совет! Если в процессы выполнения измерений будут выявлены небольшие (в пределах 1-3 см) отклонения от прямоугольной формы ската, можно будет устранить дефект путем установки доборных планок.

Кроме того, зная точные размеры скатов, можно будет легко подсчитать количество необходимых материалов.

Расчет количества материалов

Перед тем, как накрыть крышу металлочерепицей своими руками, необходимо будет приобрести кровельные материалы. Если это простая двускатная крыша со скатами прямоугольной формы, то подсчитать, сколько нужно будет купить материалов, несложно.

В том случае, если крыша имеет ломаную форму, нужно будет производить расчеты для каждой плоскости отдельно.

Совет! Для подсчетов количества металлочерепицы для покрытия крыш, имеющих сложную форму, лучше обратиться к профессионалам или воспользоваться специальными программами для расчета.

Чтобы определить количество рядов по вертикали, нужно просто разделить ширину ската на величину полезной ширины листов материала. Определение длины покрытия производится путем измерения высоты ската от конька до карниза. Далее к этой высоте нужно прибавить ширину карнизного свеса, которая составляет 4-5 см.

Если общая высота покрытия составляет не более 4,5 метров, то можно планировать однорядную укладку металлочерепицы, заказав изготовление листов необходимой длины. В том случае, если длина покрытия больше, лучше укладывать металлочерепицу в два ряда, так как проводить работы с использованием более длинных листов крайне сложно. При двухрядной укладке к общей длине покрытия нужно добавить 15 см на образование нахлеста между листами в горизонтальном ряду.

Гидроизоляция, вентиляция и обрешетка

Перед тем, как покрыть крышу металлочерепицей своими руками – видео инструкция предписывает произвести укладку гидроизоляционного материала и построить обрешетку, то есть настил, на который будут крепиться листы металлочерепицы.

Выполнение гидроизоляции

Гидроизоляция – это важный элемент кровли, так как от него зависит срок, который сможет прослужить конструкция. Дело в том, что из-за разницы внешней и внутренней температур на обратной стороне металлочерепицы часто образуется конденсат.

При отсутствии гидроизоляционного слоя влага будет попадать в слой утеплителя и на деревянные конструкции крыши, что приведет к их преждевременному разрушению. Гидроизоляция выполняется из современных мембранных паропроницаемых материалов. Эти материалы выпускаются в виде тонких пленок, свернутых в рулоны. Монтируют слой гидроизоляции так:

Материал начинают настилать по стропильным ногам вдоль карниза.
Пленку не нужно натягивать, напротив, ее укладывают так, чтобы она на 2 см провисала между стропильными ногами.
Следующие полотнища расстилают параллельно первому, укладывают материал с нахлестом. Ширина нахлеста 15 см.
Крепят материал, прибивая оцинкованными гвоздиками, имеющими плоские шляпки. Можно использовать строительный степлер, прикрепляя пленку скобками.
Между собой полотна рекомендуется скреплять при помощи клейкой двухсторонней ленты

Вентиляционный зазор

Выполняя монтаж крыши из металлочерепицы своими руками, нужно обязательно позаботиться о том, чтобы подкровельное пространство могло проветриваться. Наличие вентиляционного зазора между слоем гидроизоляции и нижней поверхностью обрешетки необходимо для своевременного удаления влаги, которая накапливается в виде конденсата на обратной стороне покрытия.

Для создания зазора сооружают контробрешетку из бруса с сечение 50 мм. Бруски следует прибить к стропильным ногам при помощи оцинкованных гвоздей.

Обрешетка

Если осуществляется кровля крыши металлочерепицей своими руками, необходимо правильно собрать обрешетку для укладки материала. Собирается обрешетка крыши под металлочерепицу своими руками из калиброванной доски с сечение 32 мм. Очень важно, чтобы покрытие получилось ровным и максимально плоским.

Шаг расположения досок определяется шагом профиля, необходимо, чтобы на место понижения профиля (прогиб волны) приходилась доска обрешетки. Для того чтобы исключить изгибание карнизного свеса в качестве стартового элемента обрешетки, расположенного вдоль карниза, укладывается доска с сечением 50 мм.

Расстояние между стартовым и вторым элементом необходимо сократить на 5 см. В местах расположении труб и во внутренних углах ендовы необходимо собрать сплошной настил.

Установка внутренних доборных элементов

Для защиты карнизных торцов обрешетки необходимо установить капельники – это металлические планки, которые устанавливаются с нахлестом и крепятся к торцевой части обрешетки саморезами. Перед тем, как покрыть ломаную крышу металлочерепицей своими руками, необходимо будет обустроить внутренние углы (ендовы).

Для обустройства ендов используют специальные фасонные элементы. Укладывают их от нижнего края установленной карнизной планки-капельника по направлению вверх. Элементы укладывают с нахлестом (10 см), крепят к сплошному настилу саморезами, располагая винты с шагом 30 см.

Совет! Под боковые стороны ендовных элементов рекомендуется укладывать специальный пористый уплотнитель или использовать герметики.

Для обустройства примыканий к вертикальным надстройкам (например, трубам) используют внутренние планки примыкания. Устанавливают их в предварительно выполненные штробы на вертикальной стене.

Затем под установленную планку вставляется лист металла с загнутыми бортиками, так называемый «галстук». Этот элемент используется для отведения воды, поэтому его направляют к водосточному желобу или в ендову.

Укладка листов

Закончив подготовку основания, можно переходить к формированию основного покрытия. Рассмотрим, как перекрыть крышу металлочерепицей своими руками.

Листы следует поднимать на крышу по сходням – простейшей конструкции, которую легко собрать из двух досок.
На двухскатные крыши листы начинают укладывать с нижней части ската с правой или с левой стороны. Выбор направление укладки влияет на способ формирования нахлеста.

Совет! На листах металлочерепицы с одной стороны имеется капиллярная канавка, которая при формировании нахлеста должна остаться сверху.

Крепят листы к обрешетке при помощи специальных саморезов, имеющих эластичное уплотнительное кольцо под шляпкой. При закручивании самореза, уплотнительное кольцо плотно прижимается к поверхности и немного сжимается, это обеспечивает герметичность покрытия в месте соединения.
При укладке листов вдоль карниза необходимо сформировать карнизный свес, то есть положить лист так, чтобы он на 4-5 см выступал за карнизную планку.
Если мы кроем крышу металлочерепицей своими руками – видео инструкция рекомендует сначала собрать блок из 3-4 листов, скрепленных по линии нахлеста между собой. И только потом, тщательно выровняв этот блок, произвести его закрепление на обрешетке.

Установка наружных доборов

После того, как основное покрытие будет собрано, нужно будет установить наружные доборы. Это:

Коньковые элементы. Специальные фигурные планки устанавливают поверх коньковой доски, крепят саморезами к покрытию.

Совет! Под коньковые элементы рекомендуется укладывать специальные пористый уплотнитель.

Ветровые планки устанавливают на фронтонные торцы крыши.
В ендовах и в местах примыкания устанавливают декоративные наружные планки, которые скрывают места стыков основного покрытия и внутренних доборов.

Итак, выполнение работ по укладке металлочерепицы вполне может быть проведено самостоятельно. Но чтобы не допустить ошибок в работе, стоит внимательно изучить инструкции, а также посмотреть на практике, как собирается крыша из металлочерепицы своими руками – видео уроки позволят освоить самые сложные моменты монтажных работ.

Как правильно сделать крышу из металлочерепицы своими руками

Для качественного и правильного выполнения своими руками монтажа кровли дома из металлочерепицы необходимо знать все нюансы и тонкости этого дела.

Среди множества разнообразных расцветок на металлочерепицу, представленных на рынке, вы без труда сможете подобрать оттенок, который органично впишется в дизайн вашего участка.

До того, как вы начали монтировать черепицу на крышу, нужно убедиться, что ее поверхность ровная.

После этого следует сделать расчет металлочерепицы и исправить дефекты, обнаруженные, во время обследования и измерения крыши.

Начало кровельных работ

Для того чтобы покрыть крышу металлочерепицей, понадобятся:

рулетка;
карандаш;
молоток;
шуруповерт;
липкая лента;
гвозди;
саморезы;
брусья, планки;
гидро- и термоизоляция.

Проверьте правильность и точность форм. Для этого измеряют скаты (их диагонали) с одного угла до другого. Знайте, что любой перекос вашей крыши можно выровнять, сделав обрешетку. А перекос с торцов можно убрать, если правильно смонтировать доборные элементы. Необходимый уклон крыши должен быть не менее 14 градусов по отношению к линии потолка при длине ската в 6 м. Если длина ската составляет более 6-7 м, то листы разбивают на 2-4 куска и укладывают внахлест на 10 см.

Схема устройства кровли из металлочерепицы.

Для того чтобы правильно рассчитать необходимое количество металлочерепецы, требуемое на обустройство крыши, помимо замеров скатов следует произвести обследование кровли и найти перпендикулярность торцов по отношению к линиям конька и карниза. Но данный расчет осложняется тем, что в отличие от шифера или листового материала у металлочерепецы верхний и нижний края имеют четкие контуры.

При монтаже менять местами листы данного материала нельзя, а если конструкция монтируемой крыши имеет ломаную линию, тогда имеют место большое количество отходов и стыков. Поэтому приходится часто подрезать металлочерепицу. При обустройстве такого вида кровли дома следует учитывать, что срезанные куски могут не подойти для того, чтобы правильно накрыть крышу металлочерепицей (для перекрытия ложбин, гребешков и скатов).

Выбор металлочерепицы

Одним из важных моментов при расчете материала является форма черепицы и размер ее волны. Если на крыше имеется старое покрытие, то его необходимо правильно демонтировать своими руками во избежание неминуемого обрушения.

Основание металлочерепицы составляет стальная пластина, имеющая толщину от 0,4 до 0,7 мм. Пластина сверху покрыта пассивирующим алюмоцинковым слоем, на который нанесены два грунтующих слоя.

В самом начале работ по укладке кровли надо установить и вывести все трубы и вентиляционные каналы. Проводить какие-либо фасадные или облицовочные работы во время монтажа кровли не следует, так как неизбежные брызги (от краски или раствора) могут попасть на кровлю и испортить ее внешний вид. Удаление брызг обязательно испортит защитный слой кровли или приведет к деформации нескольких листов.

Рассмотрим преимущества металлочерепицы перед другими аналогичными материалами, используемыми для облицовки кровли:

Срок эксплуатации до 50 лет.
Легкость. Металлочерепица не доставляет хлопот при транспортировке и монтаже (во время подъема на крышу дома).
Специальные комплектующие детали легко достаются, что позволяет при монтаже сократить энергию на физический труд.

До того как правильно настелить на крышу металлочерепицу, необходимо сделать основание (настил) под нее. Такой базис называется обрешетка. Весь монтаж можно начинать (как справа, так и слева) с карнизного свеса, потому что его линия и служит основой для установки всей обрешетки.

Обрешетка кровли

Шаг стропил под металлочерепицу устанавливается в пределах от 60 до 90 см и зависит от вида используемой черепицы. Он должен совпадать по размерам с поперечными ребрами листа. Брусья для стропил должны быть сечением не менее 150 х 50 мм. Обрешетка должна быть правильно выполнена из досок размером не тоньше 100 х 25 мм, причем их габариты должны быть 25 х 50 мм и более.

Схема монтажа металлочерепицы на крышу.

Когда устанавливается обрешетка, необходимо заранее отметить крепления всех дополнительных деталей, расположенных на крыше, которые предусматривает конструкция. В том месте, где должна быть закреплена коньковая доска, необходимо поверх стропил прибить две доски на расстоянии 5 см друг от друга.

Вокруг окон мансарды (если она имеется) и вокруг дымохода обрешетка должна быть сплошной. Иногда делают свесы (фронтонные), в таком случае горизонтальная обрешетка продлевается на длину свесов, а усиливающий брус устанавливается от карниза до конька, к нему крепится торцовый брус, покрытый гидроизоляцией. Соединительные доски прибивают между балкой и торцевым брусом.

Обрешетка, контробрешетка и волны черепицы закрывают торцевой балкой, которую выносят от стен и укрепляют. Там, где стыками скатов образуются отрицательные углы, необходимо установить ендовы. Перед тем как монтировать нижние ендовы, выполняют сплошную обрешетку из досок с сечением 150 х 25 мм. Их укладывают с обеих сторон от стыков на 30 см длину.

Полученный деревянный желоб изнутри покрывают гидроизоляцией. Между ендовами соблюдают расстояние 30 см, а крепят их саморезами. При этом карнизная доска расположена под краем ендовы (нижним). Если угол слишком тупой, тогда ендову защищают дополнительной гидроизоляцией, которая укладывается вдоль. Стык ендов по горизонтали предполагает нахлест 10 см. Между нижней ендовой и черепицей прокладывают пористый материал, который саморасширяется и уплотняет стыки.

Покрытие труб металлочерепицей

Схема устройства выхода трубы через крышу.

В том месте, где на крыше предполагается дымоход, обустраивают внутренние части примыкания. Для этого:

подбираются соответствующего размера и цвета планки примыкания;
в трубе делают штроб глубиной от 15 мм и небольшим верхним уклоном;
на трубу выводят гидроизоляцию (теплостойкую), а срез крепится к трубе специальным скотчем, причем вывод делают на 5 см.

Место выхода трубы из крыши необходимо обернуть пленкой. После покрытия кровли черепицей монтируют наружный фартук. Для этого на трубу накладывают верхние планки примыкания, их внешнюю часть размещают в штроб и изолируют герметиком, а нижнюю часть планки крепят саморезами к обрешетке. Между трубой и стропилами располагается вентиляция, которая обеспечивается оптимальным расстоянием между ними.

Чтобы кирпичная труба была защищена от растрескивания во время нагрева, ее оборачивают листом стали с полимерным покрытием. Для вентиляции оставляют зазор 2 см. Если дымоход круглый, то его изолируют в месте выхода на кровлю специальной строительной лентой, которая саморасширяется и поэтому хорошо герметизирует отверстие по всему диаметру.

Стандартным размерами шага являются следующие: вдоль ската – 35 см и поперек – от 18,5 до 19 см. Шаг обрешетки определяют от нижней доски (от ее края) до середины последующей. К стропильным ногам доски крепятся строительными гвоздями, а их длина соответствует толщине 2 балок. Первая доска (для обрешетки) должна быть на 1-1,5 см шире других.

Гидро- и теплоизоляция

Для того чтобы правильно своими руками произвести монтаж крыши металлочерепицей, первое, что необходимо сделать, это нанести гидроизолирующий и теплоизоляционный слои, которые являются неотделимыми элементами конструкции кровли из металлочерепицы и продлевает эксплуатационный срок не только материала, но и крыши.

После этого можно перейти к монтажу обрешетки. Учтите, что теплоизоляционной пленкой производится защита крыши снизу, а гидроизоляционной оболочкой – сверху. Пленки соединяются внахлест и закрепляются липкой лентой. Крышу необходимо снабдить вентиляцией.

Методика покрытия крыши металлочерепицей подразумевает фиксацию гидроизоляционной оболочки с помощью контрбрусков, которые закрепляют на стропилах крыши дома. Между ними допускается провисание до 20 мм. Стоимость кровли из металлочепепицы зависит от гидроизоляции, точнее, от того, какой материал для этого используют. Если пленка покрыта абсорбирующим слоем, то она дорогая и качественная. При монтаже данный слой должен быть направлен в сторону помещения.

Гидроизоляция оберегает кровлю дома от образования конденсата, который в основном набирается под металлочерепицей и защищает от протекания. Пленка монтируется внахлест, и поэтому следует выровнять ее и нанести на край черную полосу, которая помогает отследить недочеты и отклонения при наклеивании гидроизоляции. После наслоения гидроизолирующего слоя и его закрепления можно начать монтировать своими руками обрешетку дома.

Схема монтажа металлочерепицы на крышу дома.

Следующий шаг – укладка металлочерепицы, которая может производиться как с левой стороны, так и с правой. Если работу начинаем с левого края, тогда каждая последующая металлочерепица укладывается под волну предыдущей черепицы, а край необходимо монтировать по карнизу с выступом 4 см.

Перед тем как произвести монтаж черепиц, необходимо закрепить карнизную планку через крюки для водостока. Карниз должен быть устойчив к порывам ветра, а для этого его натяжение должно быть максимальным. К лобной и карнизной доскам крепят планку с помощью саморезов, которые должны располагаться на 30 см расстоянии друг от друга. По длине делают 5-10 см нахлест. Карнизная планка, которая считается направляющей, прибивается по свесу кровли. Производится закрепление нескольких листов шурупом, после этого их выравнивают по карнизу и закрепляют саморезами.

Конструкция кровли из металлочерепицы предполагает использование соединительных и крепежных деталей, таких как 8-гранные саморезы с шайбой-уплотнителем. Их вкручивают строго перпендикулярно поверхности кровли дома в изгиб волны. Для правильного расчета необходимого количества саморезов учитывают, что на 1 м2 металлочерепицы закрепляют 6-7 штук размером 0,45 х 0,25/0,35 см.

Схема установки конька крыши для металлочерепицы.

После того как выставлена вертикаль, переходите к горизонтальному крепежу металлочерепицы. Во время поперечной укладки одна волна составляет 200 мм, а при продольной – один нахлест. Торцевую планку крепят поверх уложенной волны металлочерепицы (с торца), ею следует накрыть черепицы. Наличник крепят и фиксируют саморезами с 200-300 мм шагом. Планка делает устойчивым кровельное покрытие от воздействия ветра, и поэтому листы не срываются с креплений. Фактически монтируется устойчивая конструкция.

После закрепления металлочерепицы скрывают конек крыши, который закрывают прослойкой и крепят строительными гвоздями к обрешетке. Далее производят следующие работы: закрывают нахлест на черепичный материал коньковым элементом, который прикрепляют 200 мм шагом. Между коньком и металлочерепицей укладывают уплотнитель, но следят за тем, чтобы вентиляционные отверстия были открыты.

После того как конек крепят саморезами, торец необходимо закрыть заглушкой. При обустройстве кровли для того, чтобы не повредить черепицу, обувь должна быть с мягкой подошвой, а наступать необходимо в прогиб. Во время эксплуатации кровлю 2 раза в год чистят от различного мусора. Эту работу выполняют мягкой щеткой, но следите за тем, чтобы не повредить листы черепицы.

Устройство кровли из металлочерепицы своими руками: особенности монтажа

Несущей конструкцией для кровли из металлочерепицы является стропильная система. После того как она сооружена, можно приступать к устройству кровли из металлочерепицы.

Металлочерепица – уникальный материал для кровли, с его помощью можно получить прочное, красивое и долговечное покрытие.

Стоит знать, что уклон ската для таких крыш должен быть не менее 12 градусов.

Как сделать крышу из металлочерепицы, можно понять, изучив основные этапы работ.

Этап 1. Подготовка и хранение материала, инструмента

Инструменты для резки металлочерепицы.

Для того чтобы сделать устройство кровли из металлочерепицы, понадобится около 30 всевозможных комплектующих изделий.

Необходимый инструмент для устройства крыши из металлочерепицы – рулетка, молоток, шуруповерт, маркер, длинная рейка, дрель, режущий инструмент. Помимо всего прочего, необходимы: лестницы для подъема на крышу, водосточные трубы, крюки под желоба, лестницы для крыш.

Большое значение перед началом работ с металлочерепицей следует придавать транспортировке материала. Длина кузова автомобиля должна позволять полностью по длине разместить листы металлочерепицы. Листы должны укладываться на ровном, устойчивом основании.

Чтобы раскроить материал, необходим инструмент для резки металла: электрические ножницы просечные, ножницы рычажные по металлу (прямые, левые или правые), ножницы просечные по металлу.

После окончания работ металлические опилки необходимо убрать с поверхности. Места, на которых произошло повреждение или скол защитного слоя, во избежание коррозии обязательно обрабатывают специальной ремонтной эмалью. То же касается и мест срезов. Ни в коем случае нельзя проводить резку листов болгаркой. Срез получится рваный, и края очень быстро подвергнутся окислению и ржавчине.

Листы складываются на одинаковые ровные доски, с шагом, равным половине метра. Если металлочерепица будет храниться более месяца, листы необходимо переложить равными по толщине досками. Стопка листов не должна по высоте превышать более 70 см.

Длина листа металлочерепицы каждого типа должна равняться длине карниза плюс скат. Для надежности кровли и полного обеспечения монтажа заводы-изготовители поставляют очень большое разнообразие комплектующих элементов: торцевой элемент конька, конструкции листов для выхода на крышу, конек прямоугольный, торцевой элемент карнизов, торцевые элементы наружных и внутренних углов и т.д.

Этап 2. Подготовка к устройству кровли своими руками

Схема монтажа металлочерепицы.

Заранее подготавливается схема кладки всех элементов конструкции.

В первую очередь проверяются стропила на прямоугольность скатов. Разница между двумя диагоналями кровли не должна быть более 2 см. Все стропила должны находиться в одной плоскости. Элементы конструкции перед самим монтажом обрабатываются антисептическими средствами.

Существует два основных вида кровли под металлочерепицу: холодная и теплая. Отличие заключается в том, что в холодной кровле теплоизоляцию укладывают в плоскости перекрытия дома, а в теплой – между стропил. Построить теплую кровельную систему сложнее.

Этап 3. Монтаж гидроизоляции своими руками

Гидроизоляция используется для защиты и сохранения теплоизоляции от конденсата. Обычно конденсат образуется при резком понижении температуры на внутренней стороне покрытия кровли. Для установки гидроизоляции раскатывают рулон мембраны (гидроизоляционного материала) вверху вниз на размер ендовы и после этого по стропилам от карниза, делая запас. Стыки мембран проклеиваются специальной лентой СП 1. Зафиксировать мембрану нужно брусками из дерева контробрешетки размером 50х50 мм. Это необходимо по технологии обустройства кровли из металлочерепицы.

Этап 4. Замер скатов своими руками

Началом устройства кровли из металлочерепицы будет замер скатов и установление перпендикулярности торцов крыши относительно линий конька и карнизов. Обрешетка под листы выполняется из досок с сечением 32 х 100 мм и расстоянием между ребрами 350 мм (такой же размер между ребрами металлочерепицы). При ином размере поперечных ребер металлочерепицы, например, 450 мм, обрешетку устраивают соответственно.

Этап 5. Монтаж металлочерепицы своими руками

Монтаж металочерепицы.

Доски, которые будут располагаться на торцевых участках, а также доски для ребристой обшивки (выходящие на карнизы) располагаются выше других досок. Все края листов металлочерепицы закрываются сплошной обшивкой (для их прочного закрепления) досками.

Начинают монтаж листов металлочерепицы с торцевых участков. Вначале у самого края карниза закрепляют направляющую доску. Она создает направляющую линию. Вначале 3-4 листа надо закрепить шурупом на коньке, сделать выравнивание по карнизу и закрепить все окончательно: первый лист кладется у конька, потом второй лист. Внахлест проводится скрепление шурупом по самому верху волны.

Каждый край с канавкой последующих листов укладывается под ранее уложенный, перед этим закрепленный лист. Это удерживает лист, который монтируется (если монтаж начинается с левого торца). Шурупами с уплотнительной шайбой закрепляется лист металлочерепицы к обрешетке. На 1 кв.м надо использовать 6 шурупов.

Дрелью просверливаются отверстия для болтов. Сами болты устанавливаются перпендикулярно относительно листов через каждую гофрированную складку (на нижнюю сторону поперечной складки и на дно канавки). У поперечной границы листа выполняют дальнейшие нахлестки. Длина нахлестки должна составлять около 250 мм. Закрепляют места нахлеста болтами или шурупами. Конек закрывают с применением специальных коньковых элементов с уплотнением. С помощью своей полуцилиндрической формы они легко ложатся на верхние края профильных листов. Торцевые элементы предохраняют кровлю от ветра и дождя. Карнизные элементы предохраняют карниз и обрешетку от воды.

Для предотвращения образования конденсата на внутренней поверхности черепицы создаются условия для вентиляции, под самой кровлей начиная от карниза до конька. Под обрешеткой размещается рулонный материал.

С использованием специального разжелобка выполняется ендова кровли. С помощью болтов он крепится на заранее приготовленную конструкцию. Монтаж промежуточной конструкции производится на обшивку, которая располагается внизу.

Все зазоры между разжелобком и металлочерепицей герметизируют силиконовым герметиком или с помощью специальных уплотнительных лент, которые прибиваются к профилю гвоздями. Таким же образом обрабатываются все зазоры. После обрезки листа или сверления металлическую крошку, которая образовалась. необходимо смести, чтобы покрытие не испортилось. Проводя монтаж, следует надевать обувь с мягкой подошвой. Наступать можно только в прогиб волны и в местах обрешетки.

Крепление листов шурупами или болтами выполняется по схемам. Каждая схема составляется заранее до начала работ. Чтобы иметь возможность выйти на крышу, в листах металлочерепицы существует элемент с отверстиями из стеклопластика, который имеет рисунок и внешний вид такой же, как у используемого листа металлочерепицы.

Особенности кровли из металлочерепицы в местах устройства ендовы своими руками

Ендова на металлочерепице порой одно из самых “слабых” и опасных мест для протикания. Нельзя экономить на ендовых.

Технология выглядит следующим образом: в каждой ендове устанавливается дополнительная доска, планки ендовы крепятся снизу вверх. Нижняя планка обрезается чуть ниже карнизной линии, после по ней производится отбортовка. Под коньком и под отбортовками ендов устанавливается уплотнитель.

Между осевой линией ендовы и листами металлочерепицы должен быть зазор не меньше 10 см с двух сторон. Если листы уже обрезаны, то можно закручивать саморезы на расстоянии 1 см от линии штамповки (замер нужно делать по нижнему краю волны). Следует учитывать, что. скрепляя саморезом ендову и лист металлочерепицы, необходимо выдерживать расстояние 25 см от оси ендовы. Если все делать правильно, то в местах крепления лист касается доски, на которой располагается ендова. Из-за неправильных креплений, скорее всего, появятся зазоры, а потом и протечки.

Зачастую ендовы декорируются накладками, для того чтобы прикрыть резаные листы. При этом важно помнить, что:

нахлест должен быть не менее 10 см;
накладка для декорирования крепится снизу вверх;
уплотнитель между декоративной накладкой и металлочерепицей не устанавливается;
нужно следить, чтобы саморезы, с помощью которых крепится декоративная накладка, не повредили планки ендовы.

Особенности обхода труб и других элементов

Трубу следует полностью оштукатурить, на ее бока завести гидроизоляцию, на скате выше ее следует делать желобок водоотвода. Выше трубы следует установить дополнительную обрешетку. Листы металлочерепицы, которые расположены с обеих сторон трубы, нужно обрезать так, чтобы разрез был над линией штамповки (расстояние от линии штамповки до трубы не должно превышать 15 см).

Если труба круглая, то без специального опыта самостоятельно ее обход сделать сложно. А цена на монтаж подобных объектов на крышу, скорее всего, будет значительно выше и указана отдельно.

Основные моменты монтажа крыши из металлочерепицы

Если вы однажды справитесь с обустройством простой кровли – то вам по плечу будут самые разные виды крыш из металлочерепицы!

Чтобы предвидеть все возможные трудности, вначале изучается структура листа и проводится расчет листов металлочерепицы.
Чтобы избежать проблемных моментов, необходимо особое внимание уделить наружному слою листа. Механические повреждения (царапины и потертости) очень снижают срок эксплуатации материала. Коррозия быстро проникает вглубь листа. Агрессивные жидкости (на основе нефтепродуктов), кислоты и растворители повреждают полиэстерную защиту листа.
Нельзя допускать отслоение и другие повреждения из-за изгиба листа. Такие изгибы, особенно у листов с малой толщиной и большим размером, деформируют сам профиль. Из-за этого лист плотно не будет прилегать к обрешетке.
Из-за неправильно установленных креплений осадки будут проникать под защитные шайбы и это приведет к коррозии. Ведь лист в этих местах насквозь пробит и защитных слоев нет.
Переносить листы на крышу следует, держась только за продольные кромки. При этом следует беречь руки от возможных порезов.
До начала работ не следует снимать заводскую защитную упаковку.
К месту работ материал следует поднимать осторожно, используя лестницы.
Нельзя допускать давящие сильные нагрузки, особенно точечные.
Лестницы, используемые для устройства крыш, должны быть надежными. Не допускаются сломанные ступеньки и прочие повреждения.
Если кровельные лестницы для крыш изготовлены своими руками, следует хорошо проверить все загибы гвоздей на них, чтобы не повредить кровлю.

Металлочерепица – очень долговечный современный материал. Популярность этого вида кровли постоянно возрастает. Производят металлочерепицу достаточное количество компаний, поэтому и разновидностей очень много. Сделать крышу из металлочерепицы своими руками можно, главное – придерживаться инструкций производителей и советов профессионалов. Если грамотно построить конструкцию и устройство кровли, металлочерепица прослужит более 50 лет. Сделав крышу из металлочерепицы самостоятельно, вы значительно сэкономите деньги и приобретете необходимый опыт для кровельных работ, который может пригодиться и в дальнейшем.

Покрыть крышу металлочерепицей своими руками

Крыша из металлочерепицы – сделать своими руками просто

Металлочерепицу можно без преувеличения назвать самым популярным на сегодня материалом из тех, что используют для того, чтобы покрыть крышу. Этому способствуют ее технические характеристики: прочность, легкость, долговечность, заводское покрытие, не требующее дополнительной покраски или какого-либо другого ухода, широкая цветовая гамма и, конечно же, ее долговечность — эксплуатационный срок металлочерепицы составляет 50 лет.

Срок эксплуатации крыши из металлочерепицы достаточно велик и составляет 50 лет.

Не имея опыта в строительном деле, монтаж новой крыши для дома лучше доверить опытным мастерам, однако при наличии определенных навыков и простой конфигурации кровли можно перекрыть ее своими руками.

Подготовительные работы

Параметры металлочерепицы, на которые стоит обратить внимание при выборе.

Покрыть металлочерепицей можно любую кровлю, уклон которой составляет более 14 градусов. Для расчета необходимого количества листов металлочерепицы следует провести замеры длины и ширины скатов. Для того чтобы убедиться, что скат имеет прямоугольную форму, измеряют его диагонали — они должны совпадать. При выявлении каких-либо отклонений (выступов или перекосов) их устраняют, а если это невозможно, то учитывают в процессе монтажа крыши. Решив покрыть крышу металлочерепицей самостоятельно, нужно правильно рассчитать необходимое количество листов материала.

Для этого следует учесть длину карнизного свеса (примерно 5 см) и вертикальный нахлест каждого ряда листов металлочерепицы, составляющий около 15 см.

Чтобы смонтировать покрытие своими руками, нужно приготовить все необходимые инструменты. Для работы понадобится:

длинная рейка;
маркер;
рулетка;
молоток;
электродрель и шуруповерт;
инструмент для резки металла: ножницы, ножовку или электропилу.

Следует знать, что для разрезания металлочерепицы нежелательно пользоваться болгаркой с абразивным кругом — это может привести к повреждению заводского покрытия и образованию коррозии.

Устройство несущей стропильной конструкции

Стальные балки нужно устанавливать на расстоянии 60-90 см друг от друга.

Основным требованием к каркасу крыши является прочность — он должен выдержать сильные порывы ветра и значительные массы снега. Чтобы избежать ошибок в расчетах, лучше всего поручить их опытным специалистам. Решив сделать своими руками все работы по монтажу крыши, нужно учесть некоторые правила. Стропильные балки сечением 10х5 см или 15х5 см устанавливаются через 60-90 см. Расстояние между ними увеличивать нежелательно, в противном случае крыша может просесть. Используемая для них древесина должна иметь показатели влажности не более 22% и пройти обработку специальным антисептическим раствором.

Для придания конструкции жесткости к торцам балок прибивают лобовую доску. Впоследствии, для подшивки свеса, на стену крепят брусок вровень с лобовой доской, после чего между ними устраивают обрешетку из поперечных планок. Для обшивки обрешетки обычно используют пластик или сайдинг. До начала кровельных работ необходимо установить крюки, к которым будут крепиться водосточные желоба. Они крепятся к стропильным балкам или карнизной доске. Стропильная конструкция, сделанная своими руками, должна обеспечивать прямоугольную форму плоскостей крыши, необходимый уклон и горизонтальную линию конька.

Вентиляция и гидроизоляция

Чтобы покрытие металлочерепицей прослужило долгое время, следует позаботиться о достаточной вентиляции и гидроизоляции. Равномерное вентилирование пространства под кровлей может быть обеспечено несколькими способами:

устройством слуховых окон и вентиляционного отверстия возле конька крыши;
наличием вентиляционных отверстий в подшивке;
вентиляционными проходами между гидроизоляцией и металлочерепицей.

Схема металлочерепичной крыши с гидро- и пароизоляцией.

Устройство надежной гидроизоляции обеспечит защиту от попадания конденсата на утеплитель. Для этого может использоваться обычная гидроизоляционная пленка, супердиффузионные мембраны или антиконденсатный материал с абсорбирующими свойствами, имеющий ворсистую поверхность. Пленка и антиконденсатный материал укладываются с устройством двух вентиляционных просветов с помощью обрешетки высотой 4 см: между черепицей и гидроизоляцией, а также между утеплителем и гидроизоляцией. Для отвода конденсата делают специальные отверстия в уплотнителе конька и оставляют небольшой зазор (4-5 см) при подшивке свеса крыши. Мембраны устанавливают прямо на утеплитель, поэтому в данном случае нужен только один зазор между ними и кровлей.

Рулоны изоляционного материала раскатывают снизу вверх на стропилах таким образом, чтобы край изоляции свисал со стропильных балок на 2-3 см, а следующий слой размещают с нахлестом около 15 см и крепят оцинкованными гвоздями или скобами. Стыки между ними фиксируют специальным скотчем. Допускается небольшой провес гидроизоляции (до 2 см) между стропилами. При устройстве теплой крыши между стропильными балками размещают утеплитель, чаще всего минеральную вату толщиной 10-20 см. Для его защиты от проникновения влаги из помещений снизу стропил укрепляют пароизоляционную пленку.

Монтаж обрешетки

Расстояние между досками обрешетки зависит от поперечного профиля черепицы и составляет 35-45 см.

Для изготовления обрешетки своими руками используют брусья, которые крепят вдоль ската к стропилам поверх гидроизоляции. После этого к ним прикрепляют горизонтально доски обрешетки, толщина которых составляет 2,5-3 см, а ширина — 10 см. Первая доска в конце ската должна быть толще остальных примерно на 1,5 см, так как на нее будет установлен край листа. Расстояние между досками обрешетки зависит от поперечного профиля черепицы и составляет 35-45 см. Размер шага между двумя первыми досками должен быть на 5 см меньше, чем между остальными обрешетинами. Все деревянные элементы обрешетки перед монтажными работами необходимо обработать антисептическими средствами.

При монтаже обрешетки особое внимание следует обратить на дополнительные элементы:

1. Для надежного крепления коньковой планки устанавливают поверх стропил дополнительные бруски с двух сторон крыши.
2. К лобной доске при помощи саморезов крепится карнизная планка. Она должна выдерживать сильные порывы ветра, поэтому делается с нахлестом 10-12 см и крепится через 30 см.
3. В местах стыков двух скатов устанавливают ендовы. Для них устраивают сплошную обрешетку из досок, защищенную дополнительной гидроизоляцией. Ендову располагают так, чтобы карнизная планка располагалась снизу и крепят саморезами через 30 см.
4. Для того чтобы закрыть зазоры вокруг дымоходной трубы, гидроизоляцию выводят на нее и приклеивают специальным скотчем. В самой трубе делают небольшие канавки — штробы, глубиной 1-1,5 см. После укладки черепицы своими руками в штробы устанавливают примыкающие планки и изолируют стыки при помощи герметика.

Установка металлочерепицы

Чтобы правильно покрыть крышу черепицей, нужно соблюдать последовательность выполнения работ:

Укладку листов нужно начинать с левого или правого края крыши. Если покрытие кровли металлочерепицей выполняется слева направо, то каждый последующий лист устанавливают под уложенный ранее, а если справа налево, то на него.
Все листы должны быть уложены с соблюдением параллельности относительно карниза и с учетом свеса длиной 5 см.
При установке листов в один ряд первый лист выравнивают по карнизу и временно фиксируют возле конька в углублении профиля саморезом. Следующий лист укладывают и выравнивают относительно предыдущего и временно соединяют их. Аналогично можно уложить в общей сложности не более 4 листов. Полученный блок равняется по карнизу и крепится саморезами к обрешетке.
При использовании многорядного покрытия первый лист крепят снизу на один саморез и выравнивают его относительно карниза и торца. Поверх него устанавливают второй лист черепицы, а сбоку от первого — третий, временно крепят их саморезами. Выравняв полученный блок, выполняют окончательное крепление к обрешетке.
На треугольном скате обозначают осевую линию. Аналогичную линию проводят на кровельном листе и совмещают их, фиксируя саморезами. Последующие листы устанавливают в обе стороны.
Саморезы вкручивают в углубление профиля через одну волну. Следующий ряд саморезов располагают в шахматном порядке. На 1 кв.м должно приходиться по 6-8 саморезов.
Нахлесты листов закрепляют в углублении каждой волны.

Стремясь качественно покрыть крышу своими руками. нужно следить за точностью состыковки листов и надежностью их крепления к обрешетке.

Покрытие крыши металлочерепицей своими руками

На сегодняшний день металлочерепица, безусловно, одно из лучших кровельных покрытий. Прочное, не требующее особого ухода, долговечное и не слишком дорогое. К числу её достоинств относится и презентабельный внешний вид. Функциональность кровли определяется правильностью монтажа, но не стоит думать, что качественно покрыть крышу смогут только специалисты.

Внимательно изучив особенности работы с этим материалом, уложить металлочерепицу вполне возможно и своими руками. Главное – иметь чёткий план работы, не спешить и соблюдать меры предосторожности.

Основные правила при работе с металлочерепицей

Этот кровельный материал представляет собой оцинкованный стальной лист сложной конфигурации толщиной от 0,45 мм с двусторонним защитным покрытием. Лицевая (рабочая) сторона, как правило, имеет дополнительную защиту в виде целлулоидной плёнки, которая снимается перед монтажом. При работе с металлочерепицей следует:

Хранить материал в месте, защищённом от атмосферных осадков. Количество листов в стопке не должно превышать указанного в инструкции. Не класть на поверхность листа тяжёлые предметы.

Не допускать механических воздействий, избегать появления вмятин и царапин.

Работать в перчатках.

Не бросать и не тащить листы волоком.

Производить монтаж в мягкой обуви, наступать только в углубление волны.

Для крепежа использовать только специальные кровельные саморезы.

Быть внимательным при разметке.

Резать металлочерепицу ножницами по металлу, ножовкой или вырубными электроножницами. Срезы подкрасить соответствующей краской (аэрозольным путём или кисточкой).

к содержанию ↑

Подготовительные работы

Перед монтажом необходимо ещё раз проверить жёсткость соединений стропильной системы, соблюдение проектных размеров (в том числе диагоналей скатов) и то, насколько правильно она собрана – стропила должны находиться строго в одной плоскости. При необходимости – выровнять.

Деревянные элементы кровли желательно обработать специальной влагостойкой пропиткой. Следует рассчитать и приобрести все необходимые строительные материалы для устройства «кровельного пирога» (если нужно) и монтажа обрешётки.

Расчёт количества материала

Подсчитать количество материала на кровлю вполне по силам любому человеку, имеющему среднее образование. В первую очередь нужно вычислить точные площади скатов (если у вас есть подробный чертёж кровли, это элементарно). Их сумма будет общей площадью крыши. Прибавьте к полученному результату 10% и узнаете необходимое количество утеплителя, паро- и гидроизоляции.

Количество черепицы считается с учётом свеса, нахлёстов и обрезков (если крыша имеет сложную форму). Обычно рабочая ширина листа металлочерепицы – 1,1 м. После того, как вы узнали количество рядов металлочерепицы и длину волны, вам будет несложно определить количество обрешётки.

Приобретая кровельные саморезы, следует помнить, что на один квадратный метр черепицы уходит восемь саморезов.

Кровельный пирог

До того как вы приступите к укладке металлочерепицы, вам нужно позаботиться о создании

Структура кровельного пирога

оптимальных условий для функционирования кровли. Крыша вашего дома должна хорошо вентилироваться, иметь надёжную гидроизоляцию и защиту от теплопотерь.

«Кровельный пирог» обеспечивает комфортный температурный режим в доме и надёжно защищает элементы кровли от разрушения и коррозии. Если потолочное перекрытие утеплено, вы можете обойтись без утеплителя при монтаже металлочерепицы, но гидро- и пароизоляционные слои необходимо устроить в любом случае.

Подробнее об устройстве крыши под металлочерепицу узнаете здесь .

Для пароизоляции лучше использовать современные мембранные рулонные материалы. Плёнка расстилается горизонтально (поперёк стропил) со стороны чердака с нахлёстом 10-15 см и крепится к стропилам степлером. Потом между стропил плотно укладывается утеплитель. Между утеплителем и пароизоляцией необходимо оставить вентиляционный зазор (не менее 2 см).

Гидроизоляционный слой устраивается так же как и пароизоляция, но с наружной стороны стропил и крепится контробрешёткой. Гидроизоляция нужна также на потолочном перекрытии. При настиле плёнки обращайте внимание на правильное расположение – рабочей стороной наружу.

Монтаж обрешётки

Для устройства обрешётки лучше всего использовать обрезную доску не менее 2,5 см толщиной и шириной от 10 см. Самая нижняя доска обрешётки должна быть выше остальных на высоту волны металлочерепицы.

Шаг обрешётки зависит от параметров кровельного покрытия, причём расстояние между первым (нижним) и вторым рядом должно быть меньше этого значения на 10 см. Под коньки, ендовы, вентиляционные выходы и слуховые окна делается дополнительная обрешётка. Крепить обрешётку следует оцинкованными гвоздями или саморезами по дереву (с помощью шуруповёрта).

Как покрыть крышу своими руками — инструкция

Сначала нужно установить необходимые кровельные элементы. На карнизную доску крепятся специальные крюки для водосточных желобов. Затем устанавливаются карнизные планки, обеспечивающие стекание воды в жёлоб. Планки монтируются с нахлёстом 5-10 см и фиксируются

Укладка и крепление кровельных листов

оцинкованными саморезами через 30-35 см. Затем обустраиваются ендовы и «фартуки» вокруг труб и слуховых окон. В местах примыкания делается дополнительный слой гидроизоляции и уплотняется герметиком.

Перед тем как начать укладку металлочерепицы. нужно определиться с тем, как вы будете её поднимать

на крышу и в случае необходимости установить лаги из толстых досок или бруса. Можно поднять сразу несколько листов и уложить их на стеллаж в подкровельном пространстве, переложив листы деревянной рейкой.

Монтаж лучше начинать с правого нижнего угла ската, тогда каждый лист будет перекрываться сверху следующим листом.

Металлочерепица оборудована специальной капиллярной канавкой, отводящей воду, попавшую под листы в местах нахлёста. Нужно следить за правильным расположением листов (канавка должна быть внутри стыка). Независимо от того, какая форма у вашей крыши, листы металлочерепицы укладываются строго горизонтально (полностью совпадая с линией карниза) и должны находиться на одном расстоянии от стены по всей длине ската.

Существует несколько способов укладки на прямоугольных скатах:

В один ряд. Самый нижний лист выравнивают относительно карниза и фронтона, крепят одним саморезом в середине (не закручивая его до конца). Укладывают второй лист, выравнивают по первому и крепят листы между собой. Смонтировав нижний ряд и проверив правильность положения листов, его капитально крепят к обрешётке (кроме последнего листа. Его полностью прокручивают саморезами только после укладки второго ряда).

В несколько рядов. Второй лист крепят над первым, третий рядом, четвёртый над третьим. Таким образом собирается, выравнивается и крепится блок из четырёх листов. Затем в таком же порядке монтируются ещё четыре листа и т.д.

Лесенкой. Монтируются три нижних листа в первом ряду, два во втором над ними и крайний лист в третьем ряду. Листы выравниваются и прокручиваются саморезами. Затем в каждый ряд, начиная с нижнего, последовательно добавляется и основательно крепится лист металлочерепицы.

На трапециевидных скатах монтаж начинается с прямого угла.

Схема крепления листа металлочерепицы

На треугольных скатах устанавливают первый лист строго по центру и от него монтируют листы в обе стороны. Саморезы закручиваются через одну волну в прогиб (где металлочерепица прилегает к обрешётке), в местах нахлёста – в каждую.

Нельзя слишком сильно закручивать саморезы – они могут деформировать профиль и нарушить герметичность соединения .

Следует тщательно вымерять и аккуратно прочерчивать линию реза (далее узнаете как правильно резать листы металлочерепицы ). При необходимости можно пользоваться шаблонами или «чертками».

Места примыканий с вертикальными элементами кровли (слуховыми окнами, трубами, вентиляционными выходами и т. д.) нужно проклеить клейкой лентой и уплотнить силиконовым герметиком. Под жёлоб ендовы с большим углом следует проложить пористый саморасширяющийся или универсальный уплотнитель.

Подробнее о самостоятельном монтаже смотрите в видео.

Монтаж доборных элементов

Торцевая планка. Этот кровельный элемент, кроме своей основной функции (защиты металлочерепицы от ветра) выполняет и декоративные функции – улучшает внешний вид крыши. Монтируется торцевая планка от карниза к коньку и крепится к ветровой доске саморезами через 50-60 см. Нахлёст около 10 см. Торцевая планка должна в обязательном порядке перекрывать гребень волны.

Конёк. Коньковые элементы придают кровле завершённую форму и препятствуют попаданию осадков внутрь крыши. Устанавливаются они внахлёст (10-15 см) на стыке скатов и с небольшим выпуском в обе стороны. Крепятся через волну саморезами с обеих сторон.

Планки примыкания. Эти доборные элементы устанавливаются на изломах крыш. Очень важно, чтобы эти места были абсолютно герметичны, поэтому особое внимание нужно обратить на обрешётку и уплотнитель.

Снегозадержатель. Под этот кровельный элемент, не дающий снегу скатываться с крыши, нужно установить деревянный брусок, в который он будет крепиться. Лучше это сделать на стадии монтажа обрешётки. Устанавливается он параллельно карнизу и крепится с помощью резьбовых соединений.

Монтаж металлочерепицы вполне можно сделать своими силами. Но не беритесь за это дело в одиночку – без помощников вам не обойтись.

Как покрыть крышу дома металлочерепицей своими руками?

Металлочерепица – это одина из разновидностей кровельного строительного материала, за долгие годы ее применения она зарекомендовала себя только с лучшей стороны. Металлочерепица универсальна, надежна и вполне доступна любой категории застройщиков из-за своей приемлемой стоимости. Обустройство кровли своими руками из металлочерепицы подразумевает качественное знание объема работ.

Но даже если все монтажные работы будут проведены профессионалами, не будет лишним иметь представление об общем принципе установки черепицы, чтобы со знанием технологического процесса контролировать весь ход работ.

От правильной укладки металлочерепицы будет зависеть срок его эксплуатации в будущем, также обращайте на качество самого материала кровли, какая лучше вы поймете при покупке.

Покрытие крыши металлочерепицей

Поднятие на крышу

Для более удобного подъема листов черепицы на крышу обустраивают специальные лаги. В некоторых случаях, поверхность крыши имеет большие размеры, а на земле нет места для хранения металлочерепицы, или есть еще какая-нибудь причина, по которой подавать листы черепицы с земли очень неудобно, с этой целью на крыше устанавливают специальные стеллажи. Они служат для временного хранения строительного материала. Для того, чтобы покрытие листов не повредилось, их укладывают на рейки, при этом отделяя друг от друга. Защитную пленку с черепицы необходимо удалить сразу после ее укладки.

Чтобы металлочерепица не повредилась, ходите по ней очень осторожно. Если вам приходится передвигаться вдоль покрытия, ступайте строго в промежуток между волнами.

Если вам нужно будет пройти поперек, то шагайте строго по складке. В любых случаях, производите монтаж только в мягкой обуви, чтобы не повредить листы.

Во время дождя в местах наложения друг на друга листов вода может просачиваться, и подняться выше сточного уровня. Так называют капиллярный эффект – это когда влага начинает выдавливаться между плотно прижатыми листами металлочерепицы.

Чтобы избежать данного эффекта, на листах металлочерепицы есть специальные канавки, за счет которых вся вода не просачивается под лист, а спокойно стекает. Есть разные типы металлочерепицы, где канавка идет с двух сторон листа, но обычно она идет только с правой стороны. Во время установки покрытия необходимо следить, чтобы капиллярная канавка предыдущего листа черепицы была перекрыта последующим.

Порядок укладки металлочерепицы

Начинать установку покрытия нужно с укладки первого листа черепицы, класть последующие можно в любые стороны. Выбирайте направление как вам удобнее. Но, в любом случае, начинайте с той стороны, где будут отсутствовать срезы и скосы, а также не будет требоваться обрезка листов. Укладка необходимо продолжать по направлению к последующему скату – либо к косому коньку.

Если установка листов идет справа налево, то следующие листы металлочерепицы должны ложиться на крайнюю волну предыдущих. Капиллярный паз при таком расположении закрывается слева.

Если кровельный строительный материал устанавливается слева направо, для покрытия капиллярного паза край следующего листа необходимо поместить под волну уложенного ранее листа. Устанавливать металлочерепицу данным образом гораздо легче, чем предыдущим вариантом, потому что один лист закрепляется другим, и это полностью исключает его неожиданный сдвиг. Но при таком варианте есть риск повреждения полимерного покрытия черепицы.

Рассмотрим несколько способов покрытия крыши металлочерепицей.

Монтаж крыши дома из металлочерепицы в один ряд

При укладке металлочерепицы справа налево листы подлежат выравниванию по торцу и карнизу, после чего крепяться по центру на время саморезом.

Следующие листы накладывают с захватом одной волны сверху и выравнивают по положению первого листа, и только после этого скрепляют друг с другом.

Данным образом можно выложить не больше четырех листов, соединяя их все вместе по очереди.

Получится блок, который необходимо выровнять по карнизу, не забыв оставить припуск на свес. После этого вся конструкция крепится к обрешетке. Финишный лист черепицы не прикручивайте, пока не выровняете последующий блок.

Многорядная установка металлочерепицы

Данный способ установки подразумевает укладку всех листов следующим образом: уложенный справа налево первый лист черепицы. выравнивают по торцу и карнизу. С наложением над первым крепится саморезом второй лист. После этого они ровняются и крепятся между собой с помощью саморезов для металлочерепицы. Третий лист, как правило, устанавливают с левой стороны от первого, также крепят их друг с другом. Аналогично первому и второму листу, над третьим устанавливают последующий лист. Готовый блок нужно выравнивать по торцу и карнизу, и только после этого окончательно закрепить их на обрешетке.

Металлочерепица на скатах

Перед установкой металлочерепицы на треугольном скате, сделайте разметку по его центру и проведите через него осевую линию. По листу черепицы проведите такую же линию, после их совмещения прикрепите лист у конька при помощи самореза. Установка последующих листов происходит в обе стороны от первого.

Когда черепица устанавливается на косых хребтах и на треугольных скатах, все листы обрезают. Выполняют обрезку прямо на крыше. Разметку металлочерепицы можно осуществить на специальном приспособлении – «чертке». Выполняется это следующим образом: беруться две параллельные доски, другие две укладываются на них перпендикулярно и скрепляются. Ширина досок не менее 100мм. При этом расстояние от левой доски до правой ровняется 1100мм.

Основные моменты при укладке металлочерепицы

Крепление листов металлочерепицы происходит в местах ее соединения с обрешеткой
Нижние листы устанавливаются к начальной обрешетке через волну над ступенькой
Листы металлоцерепицы последующих рядов скрепляются на меньшем расстоянии к ступеньке
От торцевой доски листы металлочерепицы скрепляются в каждую волну
Листы металлочерепицы необходимо притягивать к обрешетке
В местах вертикального нахлеста металлочерепицу привинчивают при помощи саморезов в спад волны

Разобравшись детально, как правильно покрывать крышу дома металлочерепицей, необходимо с вниманием отнестись к некоторым деталям обработки листов. Например:

При резке металлочерепицы запрещено использовать болгарки – можно прожечь защитное покрытие, и это приведет к дальнейшей коррозии материала, тут и гидроизоляция не поможет.
Разрезайте металлочерепицу при помощи вырубных электроножниц, ножовкой по металлу либо электролобзиком со специальным полотном по металлу. Различные повреждения полимерного защитного покрытия обработайте краской.

Источники: http://1metallocherepica.ru/montazh/pokryt-kryshu-svoimi-rukami.html, http://netosadkam.ru/krovlya/metallocherepitsa/pokryit.html, http://domsdelat.ru/krisha/kak-pokryt-kryshu-doma-metallocherepicej-svoimi-rukami.html

Красивые самодельные металлические ворота из щелевого металла своими руками | Своими руками

Так получилось, что пришлось строить новый забор. Остановлюсь только на сделанном своими руками новые ворота и ворота .

Два затвора 2000 × 1680 мм и ворота — 1000 × 1680 мм — были выполнены из прямоугольного профиля сечением 50 × 20 мм с толщиной стенки 2 мм и покрыты с одной стороны решеткой. Но беда в том, что ворота и ворота выглядели пустыми и скучными.На семейном совете было решено сделать листовую металлическую пластину, но не сплошную, а перфорированную, в виде ажурного силуэта дерева.

Первоначально, несколько черновиков этого сюжета были нарисованы. Затем история была расширена, дополнена деталями и выполнена в масштабе (фото 1). В качестве материала мы взяли листы железа размером 1010 × 2000 мм с крыши старого дома (фото 2), которая лежала вокруг участка.

Перед передачей эскиза их необходимо было дополнительно подготовить: выпрямить складку, выпрямить плоскость (фото 3) и очистить ее от ржавчины и старой краски (фото 4).

Выполнить эскиз по металлу можно двумя способами. Первый использованный для калитки — увеличил рисунок по размеру, используя в качестве основы скрепленные скотчем старые обои, которые приклеивали к металлической пасте (фото 5-7).

У этого метода есть свои недостатки: из-за размеров трудно закрепить большие куски обоев, и их можно оторвать в самый неподходящий момент при резке металла. Поэтому для ворот мы перенесли рисунок на кровельный чугун с мелом, используя метод сетки (фото 8).У него есть один недостаток — мел стирается в процессе резки, фигура запутывается, и вам приходится постоянно ее исправлять.

Я постараюсь дать несколько советов по изготовлению самодельных ворот

При создании эскиза избегайте маленьких круглых и сильно изогнутых отверстий, поскольку их часто невозможно вырезать.

Кроме того, если ворота полностью закрыты оверлеем, то лучше всего оставить на рисунке поля для крепления к раме.

Чтобы уменьшить проблемы, эскиз должен быть нарисован немедленно в масштабе.Чтобы не потеряться во время перевода чертежа и последующей обрезки наложения, вы можете закрасить изображение и посмотреть, как оно будет выглядеть на потолочном освещении.

После переноса изображения мы приступили к его резке с помощью булгарка (фото 9).

При вырезании отверстий соблюдайте правила безопасности: используйте защитные очки (лучше защитную маску), наушники и режьте металл на плоской поверхности, предотвращая защемление и перекос диска (диск может треснуть, что чревато травмами).

Во время работы удалите вырезанные фрагменты с помощью отвертки и плоскогубцев (фото 10). А также — рука, снимающая порезанные кусочки, чтобы предотвратить порезы и ожоги, должна находиться в перчатке.

Ссылка по теме: Как сделать раздвижные ворота своими руками

Скругленные секции вырезаются в несколько этапов: сначала небольшими секциями по прямой линии, максимально приближенными к рисунку, а затем мы чистим неразрезанные секции чистящим диском.

После распиливания оторвите обои от железа (фото 11) и почистите края (фото 12). На фото 13 представлена резная калитка и ее фрагмент (фото 14).

Ацетон обезжиривают поверхность и покрывают ее двумя слоями грунтовки (фото 15). Грунтовка имеет разные цвета, а металл нельзя покрасить. На земле, как нам показалось, удобнее заземлять ажурный металл, чем на месте, тем более что с одной стороны ворот и ворот есть сетка, которую мы не убрали.Перед установкой подкладок рама листовок была загрунтована вместе с сеткой.

Для монтажа изделия просверлите отверстия по краям облицовки и в профиле на клапанах (, фото 16 ()). После этого конструкция была закреплена с одной стороны болтами и шайбами (фото 17), с другой — гайками (фото 18).

В местах, где листы были соединены вместе, были также просверлены отверстия, и через них была проведена проволока для крепления, которая также служит для крепления прокладок к решетке.Чтобы элементы крепления не выделялись, все они были загрунтованы.

Мы сделали то, что хотели — интересные ворота, причем не массивные, а легкие и прозрачные (фото 19, вид изнутри). Кроме того, они освоили лежащие вокруг листы железа и получили от соседей своеобразную реакцию — от восхищения до зависти!

Как вариант — накладку можно сделать не сплошной по всему дверному полотну, а только по их части, например, по центру в виде герба, инициалов владельцев и т. Д.

Если вы делаете небольшую накладку, вы можете использовать электрическую лобзик.

При большом объеме работы это не работает из-за неудобства резки и быстрой резки пил. После установки ворот наши соседи сказали, что еще есть лазерная резка — дайте эскиз и получите готовую накладку, при этом вырезанные отверстия могут быть очень маленькими.

Смотрите также: Раздвижные и распашные ворота — конструкции и устройства

Необходимые инструменты и материалы: угловая шлифовальная машина, диски по металлу (толщина резки 1,0-1,5 мм и зачистка), дрель, рулетка, квадрат, длинная линейка или плоский пруток, стержень, киянка и молоток, плоскогубцы, ключи , металлическая щетка, щетки, накладки с плоской поверхностью, бумага для черчения, карандаш, мел (можно подгонять), болты с шайбами и гайками, проволока, ацетон, грунтовка.

Как сделать фигурные ворота из металла с рисунками своими руками — фото

На фото цифры обозначают:

1. Эскиз подкладки.

2. Так что старое железо пригодилось!

3. Во-первых, листы железа должны быть заклеены молотком или молотком.

4. Срываем кору железной старой краской и ржавчиной.

5. Наносим пасту на утюг.

6. Мы накатываем на пасту рулон обоев, на которых нарисован рисунок.

7. Картинка приклеена.

8. Большие рисунки лучше делать прямо на металле.

9. Начинаем аккуратно вырезать лишний металл, стараясь максимально приблизиться к контуру картины.

10. Вырежьте нарезанные кусочки отверткой и плоскогубцами.

11. Когда вся картина обрезается, оторвите обои от металла …

12. … и приступить к подметанию.

13. Крышка для калитки.,

14. … и его фрагмент.

15. Накройте грунтовочные накладки.

16. Для крепления просверливаем в накладке и раме отверстия ворот для существующих болтов

17. Обязательно ставьте шайбы под крышку болтов.

18. Закрепите болт с противоположной стороны гайкой и шайбой.

19. Готовые самодельные ворота (вид изнутри). (фото вверху статьи)

Металлические ворота своими руками — 2 варианта

Заменены старые деревянные ворота в мастерской отца на новые металлические двери и украшены металлическими ключами с имитацией старины.

Требовалось: металлические профили 60 × 60 мм, 55 × 55 мм, металлические трубы d 30 мм, 50 мм, листовое железо, болгарка, сварочный аппарат, шлифовальный станок, гибочный станок, петли петли, краска для металла, кисточка, заклепки, фитинги ,

Из профиля 60 × 60 мм приваривается коробка для ворот (точнее, их имитация, потому что они не открываются). Кроме того, рама была усилена со двора вертикальной трубой того же профиля.

Уложена на горизонтальной поверхности заготовка из листового железа, а сверху — сварная рама.Чтобы лист в процессе работы не чихал, сначала «схватил» его за раму с помощью сварочного аппарата в шахматном порядке, а затем — швы на 5 см.

Дверь в ворота была изготовлена из профиля 55 × 55 мм и из листового железа (без усиления планок). Он повесил его на петли.

К каждому концу рамы приваривают 3 металлические пластины (с одним отверстием) на равных расстояниях друг от друга. Установили конструкцию в проем и загнали в стены через отверстия в пластинах металлические стержни, затем сварили их.Я полировал элементы конструкции.

Замок проник в дверь, снизу была приварена ручка из катанки. Из листового железа изготовлено декоративное крепление шарниров и накладки на замок, прикрепил к ним заклепки. Снаружи я покрасил края ворот в черный цвет. Для создания ключей используются листовое железо (борода), металлические трубы d 50 мм (ножка) и d 30 мм (ручка).

Я сварил детали и отполировал изделия. Прикрепить заготовки путем сварки крест-накрест к глухой части ворот.Я покрасил ключи, замочную скважину, декоративную накладку и петли в один цвет.

Оказалось как в старом замке!

Автор: Г. Шинкарева

ИНСТРУМЕНТЫ ДЛЯ МАСТЕРОВ И МАСТЕРОВ И ДОМАШНЕГО ТОВАРА ОЧЕНЬ ДЕШЕВЛЕ. БЕСПЛАТНАЯ ДОСТАВКА. ЕСТЬ ОБЗОРЫ.

Ниже другие записи на тему «Как сделать своими руками — домохозяин!»

Раздвижная дверь своими руками Как сделать раздвижную дверь Для экономии…

Автоматическая система гаражных ворот Проектирование и монтаж автоматических гаражей …

Кресло из банок своими руками Кресло из банок для террасы Я видел …

Быстрая эстакада своими руками (фото) Как сделать свой собственный простой …

Дом для кота с когтеточкой сделай сам (фото + рисунки) ДОМАШНИЙ ПРИВОД ДЛЯ КОШЕК СОБСТВЕННЫМИ РУКАМИ …

Крестик для елки своими руками — фото Как сделать крестик для елки Если…

Подвесная полка в гараже своими руками Полка под потолком в гараже это …

Подписаться на обновления в наших группах и поделиться.

Давайте дружить!

Скатные крыши — виды форм и конструкций | Своими руками

Скатная крыша считается наиболее подходящей для нашего климата. Снег и дождевая вода с наклонных плоскостей отрываются сами собой, а внутреннее пространство можно использовать как чердак или жилой чердак.

Крыши с рамповой конструкцией отличаются разнообразием форм. Это могут быть одно- и двухклонные, тентовые, тазобедренные (полужесткие), мансардные (ломаные), многоотраслевые .

Если хотите, можете сделать крышу с изогнутыми (крутыми) коньками.Но чем красивее форма крыши, тем сложнее ее установить. Работа потребует от плотников и кровельщиков высокого профессионального мастерства, которое оплачивается не дешево. Одним словом, вы хотите немного сэкономить — закажите проект дома с простой двускатной крышей.

Типы скатных крыш

1 — однопроходный
2 — щипцы (щипцы)
3 — четырехточечные (бедра)
4 — полушерстяные Gimp
5 — мансарды
6 — полушерстяные GVA
7 — полушерстяные

Деревянная классика

Большая часть несущей конструкции крыши выполнена из дерева: доски и балки.Преимущества такой стропильной системы очевидны — это доступность материала, простота монтажа и посадки, легкий вес. Самый простой из всех — это просто пиломатериалы. Строганная древесина камерной сушки стоит дороже, но она менее подвержена деформации и вредителям. Клееный брус — отличный, но дорогой материал, поэтому он обычно изготавливается из наиболее важных фрагментов стропильных систем. Деревянные двутавровые балки можно использовать для изготовления стропил или прогонов. Лежни, мауэрлаты, стойки, ригели и другие элементы должны быть выполнены из пиломатериалов.

Ссылка по теме: Шатровая крыша своими руками — расчеты

Крыша считается как

Поперечное сечение стропил зависит от расчетных нагрузок, иными словами, от индивидуальных конструктивных особенностей каждой кровли. Оптимальным поперечным сечением для стропил любой конструкции является сечение 50 х 150 мм или 50 х 200 мм.

Среднее расстояние между стропилами составляет 0,5-0,9 м. На крышах с уклоном более 45 ° это расстояние может увеличиваться до 1,2 м, а на крышах с большой нагрузкой, наоборот, уменьшается до 0,6 м.Точнее, этап установки стропильных ножек может быть определен на основе расстояния между опорами несущей конструкции и типом кровельного материала. Длина стропильной ноги варьируется от 3 до 6 м.

Прямые стропильные системы

Самая простая и недорогая стропильная система состоит из пары стропильных ножек, соединенных горизонтальным слоем, который может быть расположен, как показано ниже, снизу (в данном случае она служит в качестве балки перекрытия) и выше (в этом случае это называется засов).Затяжка служит опорой для стропил и предотвращает их раздвигание. Такие конструкции обычно располагаются в зданиях со светлыми стенами, а также в домах без внутренних несущих стен и пролета крыши 7-12 м. Для больших пролетов конструкция может быть сложной и включать дополнительные элементы, например, стойки (сваи) со стойками.

Рисунок 2. Стропила с балками-затяжками

1 — стропильная нога
2 — Mauerlat
3 — болт Щ (стяжной)
4 — контр-брашпиль

Готовые стропильные системы

Возможности проектирования традиционных стропильных систем ограничены геометрическими параметрами пиломатериалов, используемых для их изготовления.Для покрытия значительных отверстий часто используются деревянные фермы-полуфабрикаты — готовые ферменные конструкции с наклонными стойками и вертикальными стойками, соединенными друг с другом зубчатыми пластинами. Стандартные фермы используются для строительства одноэтажных или двухскатных крыш с небольшим уклоном склона. По заказу ведутся фермерские работы по возведению крыш с мансардой. Установка таких продуктов происходит быстро, но нужно учитывать, что для работы вам может понадобиться строительный кран.

Комбинированные системы

Жилые помещения на чердаке выполняются с помощью мансардных ферм, которые относятся к комбинированному типу стропильных систем. В сломанной конструкции крыши (полуоси или бедра) используются 4-скошенные плоскости, расположенные под разными углами. Этот тип конструкции несколько сложнее спроектировать и установить, чем обычные двускатные крыши.

Имеет двухуровневую структуру: верхняя часть фермы работает как распорная конструкция (с балками-затяжками), а нижняя часть — как безответственная (, например, , ходовой винт).
1 — стропильная нога
2 — стойка (бабка)
3 — болт
4 — ход
5 — Mauerlat
6 — рычаг
Макс, расстояние между концевыми опорами -16 м

Ссылка по теме: Система стропильных ферм

Трудное решение

Конструкция крыши должна быть жесткой. Во-первых, это делается в процессе возведения стропильной системы — чтобы ее элементы не уходили. Стропильные стойки после установки соединены друг с другом противовоздушными досками, прибитыми под углом.Доски крепятся со стороны чердака, чтобы они не мешали установке крышки. Противовзломные доски могут служить постоянными элементами жесткости в том случае, если крыша имеет крутые склоны и на чердаке нет жилых помещений. Дополнительная жесткость крыши задается клетью. Если установлена жесткая колода, после установки анти-винды удаляются.

Чертеж 4. соединение стропильных болтов с болтом
1 — соединение в половину пота («ласточкин хвост» 2 — соединение без разрезов с накладками.

Виды крыш — плюсы и минусы
Красивая крыша является предметом законной гордости владельцев. Однако, выбирая форму «шапки» для дома, следует обратить внимание не только на модный дизайн, но и на практичность дизайна. Какие крыши наиболее удобны и экономичны в строительстве и эксплуатации?
КРОВЛЯ С ОДНОЙ ЦЕНОЙ
Легче всего сделать седельную крышу.
Его стропила наклонены в одном направлении и поддерживаются непосредственно на стенах, которые имеют разную высоту, и отсутствуют такие элементы конструкции, как коньки, стойки и распорки.Наклон седельной крыши обычно небольшой, поэтому он не подходит для регионов с высоким уровнем осадков. Во влажном климате эта конструкция обычно используется для строительства небольших зданий в хозяйственных целях. Но в жарких сухих регионах, односкатные крыши очень распространены. Они охватывают здания с пролетом не более 6-8 м. В больших домах односкатные крыши часто «разбиваются» на несколько небольших одноплоскостных плоскостей, направленных в разные стороны. Помните: тяжелый кровельный материал следует планировать заранее!
ДВЕРЬ КРЫША
Наиболее распространенная в частном доме двускатная крыша. Его конструкция лучше всего подходит для простых прямоугольных зданий.Две наклонные плоскости крыши расположены вдоль длинных сторон дома, соединяющихся в хребте, а с торцов ограничены треугольными стенами — фронтонами или щипцами (благодаря чему такие конструкции также называют фронтоном). Ридж-бар опирается на верхнюю часть фронтонов. Стропильная система не очень сложна в исполнении и в разрезе напоминает букву А. Наличие двускатных стен очень удобно для организации освещения — стандартные окна легко вставляются в вертикальные плоскости.На ровных прямых склонах удобно укладывать любой кровельный материал, а количество отходов будет минимальным.
LAMINA ROOF
Крыша, нижняя часть которой имеет больший уклон, чем верхняя, является вариантом двускатной системы. Однако, в отличие от простой двускатной крыши, конструкция из полилинии позволяет более рационально использовать пространство под крышей. Обычно здесь есть жилой чердак, поэтому дизайн часто называют «мансардным». В нижней части сломанной кровли уклон составляет 65-80 °, а в верхней — 25-30 °.Система наклонных перекрытий несколько сложнее в исполнении, чем в двускатной крыше, но она позволяет «объединить крышу со стеной» и, таким образом, немного сэкономить на стенах.
ПОЛНАЯ КРЫША
Четырехступенчатая тазобедренная крыша характеризуется наличием скатов (бедер), наклоненных со всех сторон дома, и отсутствием фронтонов на фасадах дома. Такая крыша придает зданию солидность, поэтому она обычно покрыта крупными зданиями. Небольшое строение шатровой крыши может визуально «придавить».Конструкция стропильной системы более сложна, чем двускатная система (обычно используются слоистые стропила с затяжками и стойками в крайних точках гребня). Проблемы освещения также усложняются: в мансардную крышу вставляются специальные мансардные окна (они устанавливаются в пандусах под уклоном) или небольшие «дома» — мансардные окна встраиваются в стропильную систему.
КРЫША ВАЛ
Бедро, шатровая крыша состоит из четырех одинаковых лучей, которые сходятся в одной точке.Такая крыша не имеет выступов и подходит только для площадей с точки зрения зданий небольшого размера. В больших домах «палатка» обычно покрыта только турелями. Чаще всего на дачных участках такую крышу украшают садовые беседки.
КОМПЛЕКСНЫЕ ВИДЫ КРОВЛИ
С комбинацией простых типов крыш, сложные структуры возникают. Если в доме есть выступы, перепады уровня и впадины, необходимость в крыше сложной формы возникает сама по себе.Можно сложную крышу сложить на простой дом с точки зрения плана, но не очень целесообразно. Строительство крыши сложной конфигурации будет стоить дороже, чем обычная двускатная конструкция. И, кроме того, форма с большим количеством ребер и перегибов будет иметь слишком много швов, которые со временем могут вызвать утечку.
Что нужно учитывать при строительстве скатной крыши своими руками
Чтобы впоследствии не столкнуться с неожиданными техническими проблемами и слишком высокой ценой на крышу, отличную от формы, необходимо учитывать другие критерии:
Расстояние между несущими стенами.
Для больших пролетов и отсутствия промежуточных опор обычная стропильная система может быть слишком сложной для выполнения. Тогда лучше выбрать готовые заводские фермы.
Способ обустройства мансарды.
Для разных функций вам нужна разная полезная высота и разное количество незанятого пространства. Для жилого чердака потребуется более мощная стропильная система, способная выдержать вес не только покрытия, но и теплоизоляционных и отделочных материалов.
Угол наклона лучей.
Должен быть рассчитан с учетом климатических особенностей местности (ветер, снеговые нагрузки, осадки и т. Д.) И предлагаемой кровли. Вес кровли. От этого зависит поперечное сечение элементов стропильной системы. Для легких покрытий поперечное сечение может быть меньше, что означает меньший расход пиломатериалов.
Установить форму крыши
Пространственная структура скатных крыш определяется наклонными балками-стропилами, которые на одном конце опираются на наружные стены, а на другом — на гребень хребта.Для равномерного распределения нагрузки на внешние стены используется опорная балка — Mauerlat. В бревенчатых домах его роль играет верхняя коронка бревенчатого дома, в каркасных домах — верхняя повязка. В домах из кирпича или бетонных блоков мауэрлат укладывают на якоря, выступающие из стены чердака или перекрывающие друг друга, и прессуют, затягивая болты. Под Mauerlate должна быть уложена гидроизоляция.
Ссылка по теме: Строительство мансардной крыши своими руками — важные вопросы и аспекты
незагрязненные системы
Безответственные системы ходовых болтов используются в домах с большой шириной.Такие стропила состоят из пары стропильных ног, нижние концы которых опираются на стены. Верхние концы, соединенные друг с другом, поддерживаются прогоном, поддерживаемым опорами, или опорными рамами, состоящими из нижних прогонов, опор и распорок. Усиление конструкции дополнительных опор позволяет преодолеть расстояние до 16 м.
СОВЕТ
Для чердака толщина стропил должна быть более 250 мм. Лучше использовать качественный клееный брус.
Крепление стропил
Способ крепления стропильных конструкций зависит от размеров кровли. Традиционные столярные соединения довольно сложно выполнить и отнимать много времени у мастеров. Сегодня крепление стропил друг к другу, к мауэрлату, к стойкам, к стойкам все чаще осуществляется с помощью специальных металлических крепежных элементов для деревянных конструкций: плит, углов, кронштейнов, болтов и шпилек. Для небольших крыш простой конфигурации можно использовать гвозди и шурупы с обязательным использованием фанерных накладок.Точки соединения резьбовых элементов усилены шайбами или планками, которые предотвращают вставку болтов в древесину.
Строительство скатной кровли — ошибки
Нет стыковки
1. Можно подумать, что доски, из которых были собраны эти стропила, были вырезаны тупой пилой. Но самое главное, здесь не предусмотрена четкая стыковка несущих элементов конструкции крыши, от которой напрямую зависит благополучие наклонной крыши.Стропила соединены стяжкой, которая может спровоцировать появление внутренних напряжений, не учтенных проектом. Последствия таких упущений непредсказуемы. Трещины в основных несущих элементах — стропилах, балках, ветровых связях — еще один тревожный симптом.
Неточная резка
2. Здесь строители пропустили с разделкой. В результате нога стропила не была зафиксирована в бегах. Для обеспечения устойчивости элемента под опорную часть выреза был помещен чип.Через некоторое время стропила потеряли спасительную подложку (просто выпали чипсы) и теперь находятся в нестабильном положении. Того и смотри беги. И строители могут ошибиться в одном месте, так что нет. Им удалось испортить все стропила. Существует чрезвычайная ситуация.
Куча ошибок
3. Древесные жуки скажут спасибо строителям, которые построили эту крышу. В конце концов, доска с видом (то есть с остатками коры на концах) является любимым лакомством для короедов.Кроме того, они выращивали потомство под корой. Как говорится, и стол, и дом. Стропильная конструкция также вызывает бурю негодования. Стропила не пристыкованы и не встроены в ребристый узел. Стойки устанавливаются наугад. Устойчивость крыши очень сомнительна. Ну, геометрические ошибки видны невооруженным глазом.
Опасная комбинация
4. Дерево и металл плохо ладят друг с другом. Дело в том, что эти материалы имеют диаметрально противоположные коэффициенты теплопроводности.Холодное оружие с резким перепадом температуры покрыто «потом», т. Е. Обильным конденсатом
, и теплое дерево не страдает от такой болезни. Но при прямом контакте с металлическими элементами дерево гаснет. Это приводит к появлению плесени, грибка и гнили. Именно такое развитие событий ожидает деревянные балки этой мансардной крыши. Ведь их концы не изолированы.
Неправильная установка щипцового окна
5. Пример неправильной установки окна в фронтоне крыши мантии.Монтажники зашли слишком далеко с пеной. Согласно действующим нормам монтажный шов (оконная коробка соединяется со стенками проема) должен быть выполнен в три слоя. Теплоизоляция — монтажная пена. Наносить следует постепенно, аккуратно заполняя пробел. От дождя и снега пену защищает паропроницаемая саморасширяющаяся лента (PSUL), которая крепится снаружи. Чтобы предотвратить проникновение пены в пену, шов должен быть закрыт изнутри пароизоляционной лентой.
Ссылка по теме: Структура и виды кровли
Нестандартная укладка кровли
6. Строители не путают зазоры между листами металла, которые образуются при укладке кровли. Какая польза от такого покрытия, если оно изобилует утечками? Перед установкой металла нужно было убедиться в геометрии коньков. На неровной основе этот материал не укладывается. В конце концов, металлические листы соединяются вместе, образуя единый водонепроницаемый холст.
Отделка карниза скатной кровли
Навес крыши — важный архитектурный элемент. Он защищает фундамент и стены дома от дождя, придает силуэту здания красивый законченный вид. В принципе, свес крыши не обязательно должен быть прошит снизу, потому что через него подается воздух, который необходим для эффективного функционирования кровли. Но если стропила не слишком красивы или видна нижняя часть кровли, пространство между стеной дома и навесом лучше всего закрыть софитом.Это, помимо прочего, обеспечит защиту пространства под крышей от появления гнезд птиц, пчел и ос.
чем сделать?
Для подшивки свесов используют деревянную и пластиковую облицовку, ПВХ-сайдинг, обрезную доску, панели из древесно-полимерного композита, гофрокартон с полимерным покрытием.
Панели из ПВХ — самый популярный на сегодняшний день материал для отделки софитов. Панели недороги, устойчивы к атмосферным воздействиям, просты в сборке и не требуют дополнительной обработки.Уход за этим материалом прост: раз в несколько лет прожекторы промывают водой с добавлением антистатика. Панели имеют разную ширину, богатую цветовую гамму, гладкую или перфорированную поверхность с уже подготовленными вентиляционными отверстиями.
Деревянная доска является традиционным, проверенным временем материалом для защиты карнизов. Основным недостатком этого решения является необходимость периодической обработки древесины защитными средствами.
Методы крепления подшивки к крыше
Существует два способа пошива свесов крыши.Стропилами. Элементы софитов могут крепиться непосредственно к стропилам, повторяя угол их наклона. В этом случае подкладка или обрезная доска прибивается прямо на стропилах. Неровные поверхности могут быть выровнены с помощью накладок. Горизонтально. В этом случае от края стропил в направлении стены дома устанавливается горизонтальная направляющая. Один из его краев прикреплен к концу стропил, а другой — к доске, примыкающей к стене, и прикреплен к крыше верхним краем.В результате образуется жесткий каркас треугольного сечения. Сайдинг и гофрокартон крепятся с помощью специальной J-образной или F-образной направляющей.
Связующий материал можно укладывать вдоль стены дома, но укладка досок перпендикулярно выглядит более эффективно. Сложнее всего устроить внешние углы. Если в углу дома сходятся свесы различной ширины, связующие элементы все еще обрезаются под углом 45 °, и линия их соединения проходит от угла крыши до стены дома.Софиты из ПВХ оснащены различными угловыми профилями, предназначенными для соединения элементов под разными углами. Для соединения панелей в одной плоскости предусмотрены двойные профили или прутки H-профиля. Эти планки обеспечивают ювелирную точность соединения деталей софитов.
См. Также: Крыша: структура и материалы в вопросах и ответах
Софит называется обращенной вниз поверхностью крыши карниза. Ширина стандартного софита составляет 50-60 см.Если он шире 80 см, его необходимо зафиксировать дополнительно. Общая площадь вентиляционных отверстий на 1 м длины свеса должна составлять 200 кв. М. См. То есть в софит должно быть пробито около 200 отверстий 1 × 1 см.
Софит должен быть спроектирован так, чтобы он обеспечивал подачу воздуха. Вентиляционные отверстия должны занимать примерно 1/40 площади пятна. Для этого вы можете использовать панели с перфорацией (или вырезать перфорацию самостоятельно — это не так сложно), круглые решетки или вентиляционные решетки.
Между досками оставить вентиляционные зазоры 5-8 мм, а в подкладке каждые два метра прорезать вентиляционные решетки. Все щели, в которые не вставлены решетки или стержни, закрыты сеткой для защиты от грызунов или насекомых.
Сшитые выступы придают крыше аккуратный законченный вид.
ИНСТРУМЕНТЫ ДЛЯ МАСТЕРОВ И МАСТЕРОВ И ДОМАШНЕГО ТОВАРА ОЧЕНЬ ДЕШЕВЛЕ БЕСПЛАТНАЯ ДОСТАВКА. ЕСТЬ ОБЗОРЫ.
Ниже другие записи на тему «Как сделать своими руками — домохозяин!»
Строительство зеленой крыши (фото) Устройство «зеленых» крыш Крыша, покрытая грунтом…
Защита деревянных свесов крыши Что и как защитить свесы …
Очистка снега с крыши самодельным устройством Устройство для очистки крыши от …
Как отремонтировать кровлю своими руками Ремонт крыши из кровельного материала Как …
Игрушечный домик своими руками — пошаговое описание и фото Как сделать кукольный домик своим …
Устройство для складывания одежды сделай сам КОМФОРТНОЕ УСТРОЙСТВО ДЛЯ СКЛАДНОЙ ОДЕЖДЫ…
Подвал — холодильник своими руками: чертежи и описание конструкции Как построить самодельный «холодильник подвала» В …
Подписаться на обновления в наших группах и поделиться.
Давайте дружить!
.
Vane своими руками | Своими руками
Теперь редко где можно увидеть живого петуха, гордо сидящего на крыше сельского дома и кричащего по утрам. А раньше это было обычным явлением и служило одним из признаков сельской жизни. Образ петуха или домашней кошки можно восстановить, воплотив их в флюгере. Расскажу, как можно сделать такие флюгера из металла.
Чтобы помочь домашнему мастеру, мы даем две сетчатые сетки с контурами кошачьих и петушковых формРазмеры ячеек сетки — 10 х 10 г.
Под воздействием атмосферы стальной лист в конечном итоге покрывается налетом ржавчины — своего рода патиной, которая является признаком «старения животных» в процессе долгой службы. Кто не хочет, может покрыть металл прозрачным или цветным защитным лаком.
Для изготовления флюгера своими руками вам понадобится

Инструменты: электрический лобзик, угловая шлифовальная машина, электродрель с подставкой, сварочный аппарат.
Смотрите также: Сделать флюгер — это просто!
Создание фигуры флюгер своими руками

1. На контурах, нанесенных на заготовку, вырезана фигура кошки или петуха, закрепленная зажимами на верстаке.
2. Заусенцы по краям рисунка удаляются болгаркой с веерным диском.
3. В труднодоступных местах края очищаются напильником.
4. При сверлении отверстий для глаз, носа и усов используйте стойку для сверления, закрепляя стальной лист с помощью зажима.
5. Овальная форма прикреплена к глазам полукруглой пилкой.
6. Усы изготовлены из 3-мм стальной проволоки, обрезая ее боковыми ножами и сгибая плоскогубцами.
7. Нос кошки сделан из стального прута. Шлифовальный станок имеет заданную форму, фиксируя заготовку в тисках.
8. Контуры носа могут быть вырезаны небольшим острым зубилом.
9. Затем заготовка обрезается до необходимой длины.
10. Кончик носа и шесть усиков кошки приварены с тыльной стороны к отверстиям, предусмотренным для этой цели.
11. Теперь осталось только убрать следы сварки с обратной стороны болгарки — и рисунок готов.
Ротационная конструкция флюгера

Операции, выполняемые при изготовлении вращающейся опоры для фигур петуха и кошки, идентичны. Чтобы увеличить поверхность контакта при сварке стального шарика и вращающегося стержня, заключенного в медную трубу, отверстие, просверленное в верхней части шарика, раскатывается, как уже было сделано с отверстием для носа кошки.
Чтобы внутренний стержень крепко держался за шар, детали, показанные на рисунках, должны быть обрезаны как можно точнее. Контактные вращающиеся детали рекомендуется смазывать консистентной смазкой, которая не только облегчает вращение конструкции, но и защищает ее от коррозии.
12. Используя транспортир, метр складывания и толщину, определите и отметьте наконечник стрелки на заготовке. Разрежьте точку с помощью электрической головоломки.
13. Более толстые детали, в частности вращающийся вал и хвостовик стрелки, обрезаются по длине режущим диском USM.
14. Приварите оперение и острие стрелки к хвосту.
15. Просверлили в стальной шарик и крышку наружной оболочки сквозные отверстия 0 13 мм …
16. … в который затем вставляется вращающийся вал. К трубе 0 60 мм, внутренняя крышка приварена изнутри.
17. Вставьте стержень в отверстие стального шарика до его распутанной стороны и приварите.
18. Поворотный стержень вставлен верхней частью в квадратную трубу 25 * 25 мм, приварен к шару и крышке.
19. Перед тем, как установить переднюю лапку кошки в нужное положение, ее регулируют по радиусу шара.
20. Приварить к стальному шарику под углом 90 градусов острие и хвост стрелы, положив под них кусок доски.
21. Передние ноги кошки опираются на шар, а обе ее задние ноги должны быть приварены к хвостовику стрелы.
22. Детали, используемые при изготовлении поворотной конструкции.
23.В наружной оболочке короткий участок стального стержня вставлен и приваривается заподлицо с нижним концом трубы, который будет служить нижней опорой.
24. С другой стороны внешней оболочки сначала вставьте стеклянный шарик, затем поворотный стержень.
Ссылка по теме: Подбор и установка ветротурбины (мельницы) своими руками
Флюгер своими руками — фото и рисунок

Флюгер — чертеж

ИНСТРУМЕНТЫ ДЛЯ МАСТЕРОВ И МАСТЕРОВ, И ДОМАШНИЕ ТОВАРЫ ОЧЕНЬ ДЕШЕВЛЕ.БЕСПЛАТНАЯ ДОСТАВКА. ЕСТЬ ОБЗОРЫ.
Ниже другие записи на тему «Как сделать своими руками — домохозяина!»
Сделать флюгер — это просто! Создание красивой флюгера Совсем недавно …
Стабильные сборно-разборные козы для мастерской своими руками — фото и рисунок Складные козы для мастерской …
Столы своими руками — декор Декор старого стола у многих есть где-то…
Подставка для вертикального хранения инструментов своими руками (+ чертежи) Вертикальное хранение инструментов в мастерской …
Ночная подсветка светодиодов своими руками Как сделать ночник вашим …
Браслет из молнии своими руками (ФОТО + ШАГ ПО ОПИСАНИЮ) КАК СДЕЛАТЬ БРАСЛЕТ ИЗ НОРМАЛЬНОГО …
Вешалка с полочкой для собственного шланга Как сделать полезную вешалку для …
Подписаться на обновления в наших группах и поделиться.
Давайте дружить!
.
Двухуровневый чердак своими руками — чертежи | Своими руками

Несколько веков назад французский архитектор Франсуа Мансар нашел необычное решение для организации мансардного пространства. С помощью высокой крыши в форме усеченной пирамиды со встроенными в нее окнами он получил дополнительное жилое пространство.

Со временем это решение стало особенно популярным при строительстве загородного малоэтажного жилья. Сегодня во многих странах мира, в том числе и в России, архитекторы пошли еще дальше, предложив интересные варианты мансардного помещения в виде двух уровней, что позволяет максимально использовать пространство по вертикали.

Основным преимуществом мансарды, которая, несомненно, привлекает домовладельцев, является возможность получить дополнительное жилое пространство без дополнительных затрат на возведение еще одного этажа. Практика показывает, что такая территория обходится на 50% дешевле, чем строительство полноценного второго уровня: стоимость внутренней кровельной изоляции намного меньше, чем стоимость возведения стен.

Прекрасно понимая это, архитекторы вместо традиционного второго этажа все чаще стали включать в проекты отдельные дома мансардного помещения.В результате появились сложные конструкции крыш, благодаря которым внешний вид зданий существенно изменился — стал интереснее и современнее.

Мансардный этаж (согласно нормам СНиП) — это дополнительные теплые жилые комнаты, расположенные в пространстве под крышей. Они могут быть полностью ограничены скатами четырехскатной кровли или только двумя скатами и фронтонами здания (рис. 1).

Рекомендуемая высота мансардных стен от поверхности пола до линии его пересечения с уклоном составляет 1,5 м.Если стены выше, то это уже полноценный второй этаж.

Ссылка по теме: Мансарда над ванной своими руками: как построить + проект

КАКАЯ КРОВЛЯ ЛУЧШЕ ДЛЯ ДВУХКОМПОНЕНТОВ

Интересно, что мансардная крыша также может быть односкатной, то есть только одной наклонной плоскостью. В этом случае уклон обычно относительно небольшой. Оформить чердак с такой крышей, конечно, проще, но в этом случае можно будет получить полезное пространство относительно мало.

Конструктивно простейший и наиболее распространенный вариант двускатной крыши предпочтителен, поскольку он образует более полезную площадь, что обусловлено принципиально иной планировкой.

В то же время сломанная крыша (конструкция, в которой нижние стропила наклонены под углом 60 °) является наиболее удачной геометрической формой для обустройства жилых мансардных помещений: она окупается простотой конструкции и делает можно построить двухэтажный чердак. (Все типы крыш показаны на рисунке 1.)

Реализовать такую интересную идею можно при высоте крыши 5 метров. Это позволит оборудовать две комнаты, расположенные

на разных уровнях и соединены между собой лестницей (Рисунок 2-4). Ступени лестницы должны опираться на деревянный или металлический косоур, верхняя часть которого будет стыковаться с перекрытием второго яруса (фото 1).

Смотрите также: Устройство мансарды своими руками — нюансы и тонкости

ПЛАН ДВУХСОЕДИНИТЕЛЬНОГО МАНСАРДА

Двухэтажный чердак создаст современный интерьер с консольными уровнями и панорамным освещением.На втором уровне вы можете выделить место для кабинета с кроватью, то есть создать уютную студию или мастерскую.

Этот вариант обязательно порадует людей творческих профессий. Панорамное остекление и наклонные окна наполняют верхний уровень естественным светом.

На нижнем уровне просторная гостиная с удобной и современной системой хранения будет хорошо смотреться. Шкафы высотой не менее 60 см должны быть расположены в «мертвой» зоне — благодаря этому можно будет полностью сохранить полезную площадь (рисунок 4), (фото 2).

Преимущества такого жилья включают в себя не только увеличение жилой площади, но и возможность уменьшить потери тепла через крышу, обеспечивая комфортный микроклимат по всему дому.

Конечно, отличным решением будет камин (рис. 3), но следует понимать, что этот обогреватель имеет значительный вес, поэтому на месте его установки необходимо будет укрепить напольное покрытие (фото 3). Хорошо, если это легкая модель с легким дизайном трубы (фото 4).

В любом случае каминная труба должна сочетаться с общей системой вентиляции.

Как правило, все перечисленные решения принимаются в процессе проектирования дома, что позволит правильно рассчитать нагрузку на фундамент. Кроме того, стропильная система специально разработана для сложной, часто асимметричной геометрии скатов крыши. Второй этаж мансарды обычно поддерживается колоннами, поэтому необходимо произвести правильный расчет инженерной части сооружения (рис.4). Разумеется, макет верхнего яруса является нестандартной задачей, что объясняется конкретной комнатой, где есть скосы, острые углы и низкие потолки. Вы должны все спланировать так, чтобы эта часть чердака была не только удобной, но и безопасной.

РАЗРАБОТКА И ОТДЕЛКА ДВУХТОЧНЫХ МАНСАРДОВ

Очень важно провести теплотехнический расчет помещения. Между несущими стропилами и крышей должны быть уложены пароизоляционная пленка и изоляция: минимизировать утечку тепла и снизить уровень влажности.Наиболее подходящими теплоизоляторами для мансардного строительства являются такие материалы, как минеральная вата, пенополистирол, напыленный полиуретан.

Не менее важно организовать и вентиляцию под крышей, если это не было предусмотрено в проекте дома.

Также рекомендуется обратить внимание на установку windows. Обычно они установлены на коньках или на концах чердачного пространства. Первый способ считается более эффективным, поскольку окна с таким расположением пропускают на 40% больше света (фото 5).

Лестница в комнату должна быть правильно спроектирована. Это может быть как одиночный, так и двойной ход. Следует отметить, что лестница не просто соединяет два уровня между собой, но также является опорным элементом конструкции между ними.

На последнем этапе обустройства вы можете начать отделку чердака. Наиболее экологически чистый вариант — деревянные панели (ламинированные или фанерованные), а также блок-хаус. Последний предпочтительно обрабатывается лаком, что выгодно подчеркивает естественную текстуру материала.

На чердаке всегда есть открытые стропила и балки. Они могут сделать основной акцент, покрасив их в темный цвет, который будет контрастировать со светлыми стенами.

Актуален будет интерьер мансарды в стиле лофт, при условии наличия элементов из дерева и камня без отделки, поэтому стены из деревянного бруса или кирпича следует оставить нетронутыми.

Стоит обратить внимание на укладку пола: ему нужна дополнительная шумоизоляция, которую можно использовать как каменную вату.Это может уменьшить шум в несколько раз. Для создания акустического комфорта этого будет достаточно.

мансарда с двумя уровнями и руками — видео

ИНСТРУМЕНТЫ ДЛЯ МАСТЕРОВ И МАСТЕРОВ, И ДОМАШНИЕ ТОВАРЫ ОЧЕНЬ ДЕШЕВЛЕ. БЕСПЛАТНАЯ ДОСТАВКА. ЕСТЬ ОБЗОРЫ.

Ниже других записей на тему «Как сделать своими руками — домохозяин!»

Детская двуспальная кровать своими руками — рисунки Чертежи детской двухъярусной кровати для…

Мансарда над гаражом своими руками — ПРОЕКТЫ И СОВЕТЫ АРХИТЕКТОР СТРОИТЕЛЬСТВО АТТИКИ ПО ГАРАЖУ Надстройка мансарды …

Подвесной контейнер для цветов своими руками: фото Как сделать подвесной цветочный контейнер Не …

Подставка для вертикального хранения инструментов своими руками (+ чертежи) Вертикальное хранение инструментов в мастерской …

Чердак в лоскутной технике своими руками (мастер-класс + фото) Чердак на чердаке — необычно…

Стабильные сборно-разборные козы для мастерской своими руками — фото и рисунок. Складные козы для мастерской …

Столы своими руками — декор Декор старого стола У многих есть где-то …
Подпишитесь на обновления в наших группах и поделитесь.
Давайте дружить!