Схема однотрубная система отопления частного дома своими руками: Однотрубная система отопления частного дома своими руками

Характерные особенности однотрубных систем вытекают из их кольцевой схемы и последовательного прохождения теплоносителя через радиаторы. Прежде всего, это неизбежный факт, что температура последнего обогревателя и обратки всегда будет намного ниже, чем в радиаторе первом.

Прочие особенности наиболее явно проявляются в самотечных конструкциях.

1. Расширительный бак должен устанавливаться не на обратке, а в самой верхней точке вертикальной колонны после котла. При этом бак может быть открытого типа.
2. Входное отверстие котла должно располагаться как можно ниже. В идеале – ниже уровня пола.
3. Вся магистраль после вертикальной колонны должна иметь непрерывный уклон. Возвышающийся участок трубопровода может остановит работу системы из-за скапливающегося воздуха и нарушения стока воды под действием гравитации.

Поэтому еще на этапе планирования следует учесть все эти особенности.

Отзывы

В сети можно встретить множество отзывов об опыте эксплуатации однотрубных систем отопления. Вот наиболее характерные из них:

Надежда, Нижний Новгород

Используем такой систему несколько лет. Привлекает возможность самостоятельно регулировать температуру. Из неудобств лишь то, что при сильных морозах из открытого расширительного бака начинает испаряться вода. Поэтому периодически приходится ее подливать.

Роман, Пенза

Система не вызывает никаких проблем ходе эксплуатации. Использую тосол в качестве теплоносителя. Чтобы в случае возможного ремонта не пришлось его сливать целиком, радиаторы подключил на «американки» и поставил краны.

Однотрубное отопление: видео

В данном ролике можно представлен процесс сборки однотрубного отопления в коттедже

Как следует из отзывов и самой сути работы системы отопления по однотрубной схеме, подобное решение может стать неплохим вариантом для небольшого дома.

Минимальный расход материала, возможность отказа от энергозависимых циркуляционных насосов и при этом хорошая тепловая эффективность, все это делает однотрубное отопление очень привлекательным для владельцев загородной недвижимости.

Мы подобрали для Вас ещё восемь полезных статей, смотрите далее.

Двухтрубная система отопления частного дома своими руками: схемы, видео

Наиболее популярной и практичной системой отопления в частном доме считается двухтрубная, которую не сложно провести своими руками, зная ее схемы и приложив к процессу максимум усилий. Каковы ее нюансы и особенности, а также, какие существуют разновидности – данная информация окажется полезной для тех, кто решил самостоятельно изготовить отопительную конструкцию.

Отличительные особенности

Помимо двухтрубной (двухконтурной) отопительной системы, существует и более простая – однотрубная, также имеющая своих сторонников. Основное различие между ними заключается в том, что одноконтурная конструкция предполагает наличие одного теплоносителя, который проходит по всему дому, а у двухконтурной системы имеется как подающий тепло элемент, так и отдающий.

Если сравнивать обе конструкции, можно выделить несколько преимуществ двухтрубной системы:

1. Возможность раздельного регулирования теплоотдачи на каждом из подключенных радиаторов. Такая особенность позволяет в помещениях дома устанавливать различные температурные режимы.
2. Температура теплоносителя по всему контуру распределяется равномерно. В однотрубной системе нагретая вода будет охлаждаться во время перехода от одной батареи к последующей.
3. Конструкция имеет несколько вариантов схем монтажа для многоэтажных строений.

Недостатком двухконтурного отопления многие считают достаточно высокую стоимость оборудования, так как система имеет отдельные элементы для подачи и откачки теплоносителя. Однако такое мнение не совсем верно.

Вследствие того, что конструкция устроена таким образом, давление в ней распределяется равномерно, поэтому при установке, можно использовать трубы небольшого сечения и сопутствующие части, которые имеют более приемлемую цену.

Устройство конструкции

Мембранный расширительный бак.

Циркулярный насос.

Радиатор в разрезе.

Двухконтурная система имеет различные схемы строения, но основные составляющие в ней одинаковы. В нее входят следующие элементы:

• отопительный котел – прибор для нагрева теплоносителя, который может быть газовым либо электрическим;
• мембранный расширительный бак, предназначенный для компенсации объема воды при ее нагреве;
• циркулярный насос, в функцию которого входит обеспечение движения нагретой жидкости по контурам;
• трубы;
• радиаторы – металлические устройства, через которые тепло от воды передается помещению.

Независимо от площади строения, которое необходимо отопить, двухтрубную систему можно установить в любом здании. Она будет эффективно одинаково прогревать каждое помещение в нем.

Разновидности двухконтурных систем отопления

Двухтрубных систем отопления существует множество разновидностей, которые классифицируются по отдельным признакам. Однако, не все они используются в быту. Целесообразно будет разобраться в основных схемах строения отопительных конструкций с двумя контурами.

Горизонтальная и вертикальная схемы монтажа

Двухтрубная вертикальная система отопления.

Двухтрубная горизонтальная система отопления.

В зависимости от схемы монтажа двухконтурные отопительные системы подразделяются на горизонтальную и вертикальную.

Для справки! Вертикальная схема больше всего подходит для зданий с несколькими этажами, а горизонтальная в основном используется для домов, которые имеют один этаж, но занимают большую площадь.

Вертикальная система отопления предполагает наличие нескольких отдельных стояков, количество которых зависит от числа этажей, а также радиаторов, расположенных друг над другом. Горизонтальная же схема имеет один или два стояка и по несколько источников обогрева помещения, которые устанавливаются на одном этаже.

Верхняя и нижняя разводки

Отличительная особенность данных разновидностей – место расположения отопительного котла и расширительного бака. При верхней разводке они устанавливаются обычно под крышей строения, а под нижней подразумевается, что нагревательный прибор расположен под основной частью всей конструкции, как правило, в подвальном помещении.

Системы с попутным и встречным движениями воды

Схема с встречным движением теплоносителя.

Схема с попутным движением теплоносителя.

Под конструкцией с попутным движением имеется в виду система, где нагретая жидкость в обеих магистралях проходит в одном направлении.

В случае со встречным, охлажденная вода из радиаторов выходит со стороны, обратной той, с которой она поступила от нагревательного элемента. При этом, данная конструкция предполагает наличие конечного радиатора, где будут соединяться две самые удаленные точки обоих контуров.

Конструкции с естественной и принудительной циркуляцией

Схема конструкции с естественной циркуляцией делается таким образом, что движение теплоносителя обеспечивается за счет температурной разницы в контурах и их наклоне.

Для справки! Для нее характерна низкая скорость нагревания воды, однако, при этом не потребуется устанавливать насос. Чаще всего такая система устанавливается в домах, предназначенных для сезонного проживания.

Система с принудительной циркуляцией подразумевает под собой установку на одном из контуров специального насоса, благодаря которому двигается теплоноситель. Как правило, он встраивается в трубу с обратным направлением воды. Данная схема наиболее популярна, так как позволяет равномерно распределять тепло по всему строению.

Подготовительный этап к работам

Начинать процедуру установки двухтрубной системы отопления частного дома следует с подготовки гидравлических расчетов. Самостоятельно это сделать практически не представляется возможным, поэтому лучше обратиться к специалистам, которые смогут учесть все нюансы и особенности строения, где планируется поставить отопительное оборудование.

Грамотный расчет позволит определиться с разновидностью самой оптимальной для здания отопительной конструкции и объемом комплектующих частей, необходимых для выполнения установки системы.

Процедура установки оборудования

В возведение двухконтурной системы отопления частного дома своими руками входит нескольких этапов, к выполнению каждого из которых необходимо подойти ответственно. Схема процедуры установки обычно выглядит следующим образом:

1. Производится монтаж нагревательного котла и верхней части контура, которая предназначена для подачи теплоносителя в батареи.
2. Устанавливается расширительный бак, который оснащается краником для сливания воды и контрольным патрубком.
3. Проводится магистраль по всем помещениям, где закреплены радиаторы, в том числе и те, которые необходимы для обратного движения воды.
4. После монтажа магистрали, в обратную часть контура врезается циркулярный насос, если это необходимо.
5. К системе подключаются радиаторы, каждый из которых лучше оснастить запорными краниками, как на входе теплоносителя, так и на выходе. Данная мера позволит батареям работать в автономном режиме, и в случае ремонта одной из них, полностью отключать отопление не понадобится.

После того, как все оборудование установлено, его необходимо проверить на наличие дефектов и некачественных соединений.

Для справки! Для этого открываются все краны, кроме внешних, и, с помощью ручного насоса с давлением 3–4 атмосферы подается вода в систему. Затем проводится визуальный осмотр всех приборов в конструкции и изъяны устраняются.

Нюансы при монтаже

При монтаже двухконтурной системы отопления важно учитывать некоторые особенности, которые помогут использовать оборудование самым оптимальным образом. При этом главными из них считаются следующие нюансы, которые многими игнорируются при установке:

1. В случае, если производится монтаж системы с верхней разводкой и нагревательный котел ставится в чердачном помещении, то оно должно быть хорошо утеплено. Отдельно обматываются теплоизоляционным материалом все трубы, которые проходят через чердак.
2. При соединении труб лучше не допускать возникновения прямых углов, так как это может спровоцировать снижение скорости теплоносителя.
3. В промежутке от первого до последнего радиатора в цепи необходимо придерживаться небольшого уклона, равного приблизительно 1 см/м.
4. Каждый из радиаторов лучше оборудовать кранами Маевского для обеспечения стравливания воздуха.

Чтобы система работала идеально, необходимо после монтажа запускать проверку несколько раз и до тех пор, пока все возможные утечки не будут предотвращены.

Как правильно запустить систему?

Сброс воздуха с помощью крана Маевского.

После установки отопительного оборудования, его визуальной проверки и устранения неполадок, можно приступить к первому запуску всей системы. Главное, сделать это грамотно, следуя определенным правилам по порядку для того, чтобы избежать негативных последствий:

1. Перекрываются впускные и выпускные краны на всех радиаторах.
2. Медленно запускается вода в систему – сначала в подающий контур для установления в нем рабочего давления.
3. Открывается кран первого радиатора в цепи для заполнения теплоносителем и выпускается воздух с помощью прибора Маевского, который затем закрывается. После чего необходимо открыть кран для выпуска воды. Подобная процедура повторяется со всеми радиаторами по очереди.

Если в каком-либо из радиаторов будут слышны посторонние звуки, следует повторить вышеописанные действия через некоторое время. При этом необходимо учитывать, что сразу избавиться от лишнего воздуха, создающего шум в батареях, не получится, но он выйдет естественным путем через расширительный бак, спустя определенный период.

С помощью рекомендаций специалистов и подробной инструкции поставить двухтрубную систему отопления своими руками будет не слишком затруднительно. Но, когда она будет установлена, владелец строения сможет пользоваться удобной и функциональной конструкцией в течение долгого времени.

Однотрубная система отопления двухэтажного дома: схема монтажа

Монтаж системы отопления в одноэтажном частном доме, как правило, не вызывает вопросов и легко выполняется своими руками. И намного сложнее сделать грамотную схему однотрубной системы отопления двухэтажного дома. Распространенным решением можно считать однотрубную систему отопления с принудительной или естественной циркуляцией теплоносителя.

Простейшая схема

Основная сложность монтажа отопительной системы заключается в необходимости подачи теплоносителя на второй этаж здания. А главное преимущество однотрубных сетей — в их простоте и дешевизне монтажа. Независимо от способа разводки — верхнего или нижнего — они позволяют существенно сэкономить на материалах и комплектующих, сократив общую протяженность трубопровода. При необходимости разные типы систем отопления можно комбинировать между собой, увеличивая тем самым эффективность их работы.

Схема однотрубной системы очень проста. От котла отходит одна труба, к которой подключаются радиаторы. Пройдя через все элементы отопительной сети, труба возвращается в нагревательный агрегат. В результате теплоноситель проходит по замкнутому кругу, повторяя этот цикл раз за разом.

Особенность однотрубных схем заключается в разнице температуры теплоносителя в разных частях сети. Выходя из котла, вода имеет максимальную температуру. По мере прохождения по замкнутому контуру она постепенно остывает, отдавая свое тепло каждому из установленных радиаторов. Они в свою очередь отдают его воздушному пространству помещений.

Принцип работы такой системы определяет ее технические особенности:

• В сети может быть строго определенное количество радиаторов.
• Система не может масштабироваться и изменяться в процессе эксплуатации.
• Радиаторы, расположенные в удалении от котла, меньше нагреваются и, как следствие, хуже обогревают помещение.
• Схема не подходит для домов большой площади с большим количеством отапливаемых помещений.

Эти особенности определяют и недостатки однотрубных систем, а также ограничения на их использование. С другой стороны, если правильно смонтировать сеть отопления в двухэтажном частном доме и подобрать эффективное нагревательное оборудование, можно обеспечить комфорт, уют, оптимальный микроклимат и благоприятный для человека температурный режим.

Плюсы

Однотрубные системы имеют и плюсы, чем и определяется их популярность. Важнейшее преимущество — дешевизна монтажа за счет сокращения количества труб и времени.

Важно! Подобная схема подходит для домов разной этажности и с разной планировкой. Независимо от архитектурных особенностей дома она будет полностью охватывать все помещения.

При монтаже допускается прокладывать лежак в стяжке пола. Для систем типа «теплый пол» однотрубная схема — идеальный выбор. Прокладка трубопровода может выполняться и по поверхности пола. В этом случае необходимо, чтобы лежак проходил как можно ниже.

Естественная и принудительная циркуляция

Однотрубные системы могут монтироваться с естественной или принудительной циркуляцией теплоносителя. Схема всегда выбирается исходя из планировки и архитектурных особенностей здания. Для 1-этажных домов предпочтительна естественная циркуляция воды в магистрали. Подходит такая схема и для двухэтажных частных домов. Нужно только учитывать планировочные особенности здания.

Работоспособность системы отопления определяется правильным местом установки расширительного бачка. В одноэтажных домах нередко приходится выносить его в чердачные помещения, что чревато его перемерзанием в холодные месяцы зимы. В двухэтажном здании такая проблема отпадает сама собой. Расширительный бак можно разместить в любом месте на втором этаже. Такое расположение обеспечит необходимый сброс теплоносителя.

Системы с естественной циркуляцией чаще всего монтируют с верхней разводкой, когда теплоноситель поступает в радиаторы сверху. Основной плюс такого способа — максимально равномерное прогревание отопительных приборов. Для обеспечения гравитационного движения воды в трубах их прокладывают под уклоном 3–5 градусов. Трубы подбираются таким образом, чтобы по мере подвода обратной магистрали к котлу их диаметр увеличивался. В результате получается эффективная, простая в эксплуатации и надежная система.

Несмотря на достоинства система с естественной циркуляцией в двухэтажных зданиях монтируется не так уж часто. Основная причина этого — ограничения на площадь помещения, где можно создавать такие коммуникации. Напора теплоносителя, передвигающегося по трубам естественным путем, достаточно для того, чтобы обогреть дом не более 130 кв. метров. Этажность здания значения не имеет. Негативно сказывается на работе и значительная дельта температур в подающей трубе и обратке.

Однотрубная система с принудительной циркуляцией более эффективна. Лучше использовать схему, при которой от котла отходят две ветви — одна на каждый этаж. При использовании такого подключения обязательно нужна установка запорной арматуры на входе трубы.

Работа системы при этом выглядит следующим образом. Теплоноситель выходит из котла по подводящей трубе и расходится по двум веткам. На каждой ветке установлены радиаторы, нагреваемые за счет прохождения теплой воды. Далее теплоноситель поступает в единую трубу-обратку, которая ведет к котлу. Установка запорной арматуры позволяет обогревать не все помещение, а только его половину, поскольку при необходимости одну ветку можно легко отключить.

Но подобное решение является энергозависимым, а в случае отключения электроэнергии дом останется без тепла. Ведь циркуляционный насос остановит свою работу.

С байпасом или без?

Одним из важных недостатков однотрубных систем является неравномерность прогрева помещений. Для сокращения последствий этого недостатка можно установить радиаторы с байпасной линией. Если нет такой возможности, существует еще один метод увеличения равномерности прогрева — монтаж батарей разной тепловой мощности. На практике это выглядит следующим образом — чем дальше от котла находится радиатор, тем больше в нем должно быть секций.

Байпас — это инженерное устройство, позволяющее регулировать подачу воды к разным элементам. По сути, он представляет собой обычную перемычку, установленную между подающей и обратной проводкой батареи. Изготавливается байпас из небольшого отрезка трубы, диаметр которой меньше диаметра трубопровода на один калибр.

Байпас позволяет вернуть в стояк или лежак избыточный теплоноситель, поступивший в батарею. Количество теплоносителя в радиаторах может регулироваться вручную или автоматикой. Установка байпаса имеет еще одно преимущество. Система становится ремонтопригодной даже в том случае, если находится в рабочем состоянии. Байпасная линия позволяет проводить ремонт отдельных элементов отопительных коммуникаций без полного слива воды из системы.

В однотрубных сетях с принудительной циркуляцией байпас крайне необходим. Такие коммуникации энергозависимы, и при отключении электроэнергии они просто перестают функционировать. В таких ситуациях байпас позволяет перекрыть подачу воды на насосное оборудование. Сделать это можно вручную или с помощью автоматики. После таких несложных манипуляций система начинает работать как традиционная — в режиме естественной циркуляции.

Заключение

Однотрубные системы отопления можно считать устаревшими. В современных домах они монтируются все реже, но это не означает, что они полностью ушли в прошлое. В домах небольшой площади монтаж однотрубной сети позволяет решить две важные задачи — обеспечить эффективность работы коммуникаций и при этом сократить расходы на их обустройство. Однотрубные системы с байпасом эффективны и надежны, поэтому имеют право на жизнь. Для двухэтажных домов такие схемы — тоже неплохой выбор.

Однотрубная система отопления частного дома – основные схемы разводки

Однотрубная система отопления частного дома позволяет обеспечить эффективный обогрев жилых помещений с минимальными материальными затратами.

В статье рассмотрим преимущества и недостатки однотрубного отопления, возможные варианты разводки трубопроводов и способы повышения эффективности.

Однотрубной называют систему отопления, в которой подвод теплоносителя к отопительному прибору и его последующий отвод осуществляется по одной общей магистрали. Однотрубная система отопления частного дома получила широкое распространение благодаря легкости монтажа, низкой стоимости и другим преимуществам по сравнению с двухтрубными и коллекторными системами.

В нашей стране отопление по однотрубной схеме начали устанавливать в период масштабного жилищного строительства 60 – 70-х годов. Также такие системы широко известны в странах Южной Европы – Испании, Италии и Греции. Сложность регулировки и неравномерность распределения теплового потока привели к тому, что сегодня данная схема все реже применяется при строительстве новых многоэтажных домов. Тем не менее, однотрубная система хорошо себя зарекомендовала в сегменте частного строительства, где вышеупомянутые недостатки схемы нивелируются небольшой протяженностью отопительного контура.

Говоря об однотрубной системе отопления частного дома, будем иметь ввиду автономное отопление, источником теплоты в котором является индивидуальный котел. Условно участок циркуляционного контура от котла до входа в последний отопительный прибор называют подающей магистралью, а от выхода из последнего радиатора до входа в котел – обратной.

Преимущества и недостатки

Недостатки однотрубной схемы:

1. Однотрубная схема предполагает большие потери давления по сравнению с двухтрубной схемой, поэтому отопительный контур должен быть оборудован циркуляционным насосом.
2. Однотрубная система допускает только вторичную (эксплуатационную) регулировку отопительных приборов. Для установки регулировочного крана система должна включать в себя замыкающие участки, что усложняет монтаж и повышает стоимость работ.
3. При последовательном соединении температура теплоносителя каждого последующего радиатора будет ниже предыдущего.

Преимущества:

1. Первичный запуск системы, выполненной по однотрубной схеме, не требует пуско-наладочного регулирования теплоотдачи приборов отопления.
2. Система характеризуется устойчивым гидравлическим режимом постоянным распределением теплоносителя между отопительными приборами.
3. Меньший расход трубопроводов (таблица 1) и низкая трудоемкость монтажных работ.

Таблица 1 – Сравнение расхода труб

Классификация однотрубных систем отопления

На рисунках 1 – 5 приведены возможные схемы разводки однотрубной системы отопления частного дома. Расширительный бак и запорно-регулирующая арматура на схемах условно не показаны. Схемы показаны для двухэтажного частного дома с чердаком и подвалом.

Разновидности вертикальных схем разводки

Вертикальная схема используется в однотрубных системах отопления частных домов, имеющих 2 и более этажей и чердачное помещение. В системах данного типа теплоноситель распределяется по вертикальным стоякам. Каждый стояк включает в себя последовательно подключенные отопительные приборы (радиаторы, конвекторы), расположенные на разных этажах.

Вертикальная система отопления может быть спроектирована по одной из следующих схем:

• cверхней разводкой трубопроводов;
• cнижней разводкой и П-образными стояками;
• c«опрокинутой» циркуляцией.

В системах с верхней разводкой теплоноситель по главному стояку поступает в подающую магистраль, проложенную по чердачному помещению. Далее жидкость распределяется по стоякам с подключенными потребителями. После выхода из последнего (нижнего) отопительного прибора каждого стояка теплоноситель по обратной магистрали возвращается в котел. В схемах с верхней разводкой применяется двухстороннее (рис 1) и одностороннее (рис 2) подключение радиаторов.

Pис 1 – Однотрубная система с верхней разводкой и двухсторонним присоединением отопительных приборов.

Pис 2 – Однотрубная система с верхней разводкой и односторонним подключением радиаторов.

Вертикальная схема с нижней разводкой и П-образными стояками (рис 3) применяется в системах отопления частных домов без чердака. П-образный стояк представляет собой 2 параллельные вертикальные магистрали (подающая и обратная), соединенные в верхних точках горизонтальной перемычкой. Часть отопительных приборов последовательно присоединяется к подающей магистрали П-образного стояка, а часть – к обратной. Иногда используют схему с холостой восходящей магистралью, когда все радиаторы подключены к нисходящей ветке.

Для стравливания воздуха из системы на верхнем радиаторе устанавливают воздушный кран. Если предполагается установка запорно-регулирующей арматуры, она монтируется на подающих ветках радиаторов.

Pис 3 – однотрубная система с нижней разводкой и П-образным стояком.

В системах с «опрокинутой» циркуляцией подающая магистраль проходит по подвальному помещению (либо под полом), после чего теплоноситель подается на стояки и движется по ним снизу вверх. Из последнего (верхнего) радиатора каждого стояка жидкость поступает в обратную магистраль, проложенную по чердаку, и возвращается вниз к отопительному котлу.

Достоинством данной схемы по сравнению с верхней разводкой является подача более нагретого теплоносителя в радиаторы первого этажа. Теплопотери первого этажа выше, чем второго (при наличии чердака), поэтому данная схема оптимальна для двух- трехэтажных домов.

Рис 4 – Схема однотрубной системы отопления с «опрокинутой» циркуляцией.

Существует несколько способов подключения отопительных приборов к теплопроводам вертикальных однотрубных систем (рис 5):

• проточный;
• с осевым замыкающим участком;
• с осевым обходным участком;
• со смещенным замыкающим участком;
• со смещенным обходным участком.

Рис 5 – способы подключения радиаторов к теплопроводам вертикальной однотрубной системы.

При проточном соединении (рис. 5 а) возможность регулировки подачи теплоносителя отсутствует, поэтому его расход в каждом радиаторе не отличается от расхода в стояке. Ввод в схему подключения замыкающего участка позволяет установить регулировочный кран, с помощью которого можно уменьшить количество прокачиваемой через радиатор жидкости. При этом часть теплоносителя всегда будет циркулировать через замыкающий участок.

На стыке замыкающего участка и трубопровода подвода можно установить трехходовой кран. В этом случае замыкающий участок называют обходным. Кран позволяет, как полностью перекрыть обходной участок, пустив весь поток жидкости в радиатор, так и направить теплоноситель в обход отопительного прибора или регулировать подачу воды в радиатор, что делает данный способ подключения наиболее универсальным.

Обходные (либо замыкающие) участки могут располагаться как по оси трубопровода (рис 5 б, в), так и со смещением в сторону отопительного прибора (рис. 5 г, д). Применение смещенных участков позволяет компенсировать удлинение труб вертикальных стояков при нагреве.

Горизонтальная разводка

Однотрубные системы с горизонтальной разводкой могут устанавливаться как в одноэтажных частных домах, так и в более высоких зданиях. Теплоноситель из котла последовательно подается в отопительные приборы первого этажа, после чего по вертикальному теплопроводу поднимается на второй этаж и по цепочке поступает в радиаторы. Затем жидкость из последнего радиатора верхнего этажа по обратному вертикальному теплопроводу подается снова в котел.

Достоинством данной схемы является меньшая длина трубопроводов по сравнению с вертикальными системами однотрубного отопления. Система может монтироваться в зданиях без чердачного помещения. Для выпуска воздуха радиаторы комплектуются воздушными кранами.

Рис 6 – Схема горизонтальной однотрубной системы.

Радиаторы в горизонтальных однотрубных системах могут подключаться к теплопроводам проточным способом, либо с замыкающими участками (рис 5).

Пути повышения эффективности однотрубных систем

Основной проблемой эксплуатации однотрубных систем частных домов является неравномерность температуры теплоносителя в последовательно соединенных отопительных приборах. Существует 2 способа выравнивания температуры радиаторов.

Установка на удаленных участках цепи радиаторов с большим числом секций

Чтобы определить, на сколько секций нужно увеличить радиатор для выравнивания температурного поля, нужно знать разницу между температурой теплоносителя и воздуха в помещении (ΔТ). Сертифицированные в России модели радиаторов должны иметь специально разработанные рекомендации по применению, доступные для свободного скачивания на сайте производителя.

В этих рекомендациях даны табличные значения тепловой мощности секции радиатора для различных значений разности температур (ΔТ). Зная площадь помещения, по таблицам можно определить потребную тепловую мощность для его обогрева. Необходимое количество секций будет равняться отношению потребной тепловой мощности к мощности одной секции радиатора.

Установка балансировочного клапана

Балансировочный клапан (рис 7) состоит из монтируемого в обратную магистраль автоматического клапана и датчика температуры, устанавливаемого на трубопроводе перед клапаном. Клапан настраивается на заданную температуру, которую поддерживает, регулируя расход жидкости через обратный теплопровод.

Рис 7 – схема подключения балансировочного клапана.

Несмотря на свои недостатки, однотрубная система отопления частного дома продолжает находить все новых сторонников, привлекая доступной ценой и легкостью монтажа. Для повышения эффективности эксплуатации, в схему однотрубного отопления вводят замыкающие (или обходные) участки, а также применяют радиаторы с различным количеством секций, либо устанавливают балансировочные клапаны.

схема, фото, видео пошаговая инструкция

Преимущества частных домов перед квартирами в многоквартирных домах весьма внушительны: свежий воздух, отсутствие назойливых и вездесущих соседей, свобода действий, возможность оформления внешнего дизайна жилья по своему вкусу. Однако, чтобы проживание в загородном доме было максимально комфортным, необходимо позаботиться об устройстве его отопительной системы.

Так, например, отопление однотрубная система является одним из самых распространенных вариантов создания в доме подходящих температурных условий. Именно об этом сегодня и пойдет речь в нашей статье.

Принцип устройства

Что же представляет собой одноконтурная система отопления частного дома? Говоря более простым языком – это простой тепловой контур, который запитывается теплоносителем от нагревательного котла, проводит его в радиаторы, после чего возвращается снова в нагреватель. Как вы уже поняли, «сердцем» схемы отопления однотрубной системы является котел. Он может работать как на жидком, так и на твердом топливе. Приоритет стоит отдавать тому варианту, который будет для вас финансово доступным вне зависимости о времени года. Так, к примеру, в последнее время люди все чаще и чаще приобретают газовые котлы, поскольку именно этот вид топлива является наиболее доступным (при условии наличия подключения к централизованной газопроводной магистрали).

Что же касается самого трубопровода, то его рекомендуется проводить как можно ближе к напольной поверхности. Во-первых, это удобно, во-вторых, такая обвязка не портит дизайн помещений и, в-третьих, благодаря этому удается достичь наибольшей эффективности функционирования обогревательного узла.

Устройство однотрубной системы отопления частного дома может осуществляться как с использованием радиаторов, так и без них. Все зависит исключительно от желания и финансовых возможностей домовладельца.

ВИДЕО: Какие ошибки допускают при организации однотрубной системы отопления

По факту, такая обвязка представляет собой магистральную разводку, в которой устанавливаются все необходимое функциональное оборудование (насосы, расширительные баки, смесительные блоки и т.п.). В качестве теплоносителя, как правило, используют горячую воду. Хотя нередко в его роли может быть так называемые незамерзайки, чаще всего, в этом качестве выступает антифриз, но некоторые умельцы умудряются использовать для циркуляции даже тосол.

Применение незамерзающей жидкости как теплоносителя в системе отопления обуславливается особенностями контура, в частности, если обвязка предусматривает переход фрагмента контура через улицу. В других же случаях лучше отдавать предпочтение традиционному варианту, поскольку антифризы не обладают настолько высокой теплоотдачей, как вода. Более того, применение некоторых видов антифриза может нанести вред здоровью человека.

С этой статьей читают: Незамерзающая жидкость для отопления

Схема циркуляции теплоносителя проста для понимания даже неопытного человека: сперва он попадает в первый радиатор, после чего, отдав некоторую тепловую энергию, переходит в следующий радиатор. Так происходит до тех пор, пока вода в последовательном порядке не пройдет по всем обогревательным приборам. По конечному счету получается, что самый крайний радиатор получает минимальное количество тепловой энергии, и в этом кроется огромный недостаток однотрубной системы.

Схема с обязательными элементами системы

Чтобы недостаток тепла не казался таким ощутимым, можно установить два котла в одной системе отопления. Также можно обустроить обогревательный узел дополнительными конструктивными элементами: регуляторами, вентилями, клапанами и т.п. Благодаря такому подходу появляется возможность балансировки всей работы системы отопления.

Вариант обустройства системы с горизонтальной установкой

Ленинградка – самый яркий пример описываемой схемы

Однотрубная отопительная система, или как еще ее называют – ленинградка, подразумевает разводку трубопровода непосредственно над напольной поверхностью либо в самом полу.

Чтобы сократить теплопотери через половую конструкцию рекомендуется уделить особое внимание теплоизоляции!

Все обогревательные приборы устанавливаются на одном и том же уровне, а также оснащаются краном Маевского или специальным автоматическим клапаном для спуска воздуха из системы.

Обустройство двухэтажных домов одноконтурной системой

Ленинградская схема системы отопления для двухэтажного дома предполагает естественную циркуляцию теплоносителя. При этом центробежный насос, который нагнетает давление в тепловом контуре, отсутствует.

Пример разводки при одном контуре

На второй этаж дома теплоноситель перемещается по стояку, после чего он поступает в обогревательный прибор и осуществляет дальнейшее перемещение по передающим стоякам.

Отопительная система обязательно должна оснащаться байпасами. Это позволит беспрепятственно проводить ремонтные работы при неисправности радиаторов или тепловой магистрали в целом.

Если осуществляться естественная циркуляция горячей воды (без применения центробежной насосной установки), то перемещение происходит за счет разницы температур и, соответственно, плотности воды на выходе и входе теплового контура.

С этой статьей читают: Смесительный узел для теплого пола своими руками

Сравнивания однотрубную и двухтрубную систему отопления частного дома, можно отметить, что первый вариант обладает множеством преимуществ. В первую очередь, с помощью одного кольца такой тепловой магистрали удается в полной мере охватить внутренний периметр всего дома, равно как и внешние стеновые перекрытия. Более того, этого удается достичь вне зависимости от планировки помещения.

Кроме этого, к такому контуру можно еще подключить дополнительный обогревательный блок по типу «теплый пол». Да и к тому же, при желании установки циркуляционного насоса или полотенцесушителя у вас не возникнет больших трудностей.

Несмотря на то, что разновидностей двухтрубной системы существует масса, принцип работы во всех случаях един — теплоноситель поднимается по стояку, откуда переходит непосредственно в радиаторы, причем к каждому из них подходит свой отрезок трубы. Получается, что при организации такой схемы радиатор оснащается двумя трубами – входной (подающей) и выходной (обратка), что позволяет сохранять температуру на одном уровне во всех помещениях.

Пример работы радиаторов от двух труб – подающей и обратки

Обязательным условием монтажа такого варианта необходимо предусмотреть расширительный бак с циркуляционным насосом.

Чтобы трубы не портили эстетичный вид помещения, специалисты рекомендуют проводить их непосредственно под полом.

С чем могут возникнуть проблемы?

Обогрев частного дома посредством двухтрубной или однотрубной системы отопления будет менее эффективным, если в контуре отсутствует циркуляционный насос. Именно благодаря этому аппарату можно добиться равномерного прогрева помещения. Также, для организации правильной работы обогревательного блока потребуется выполнить монтаж разгонной коллекторной установки. Основная задача последней – принудительное нагнетание прогретого до необходимого уровнять теплоносителя по контуру и радиаторам. При отсутствии подобного конструктивного элемента отопительная система не будет работать с высокой эффективностью.

Чем качественнее будет произведен монтаж отопительной системы, тем выше будут температурные показатели и ниже уровень шума, который производится во время функционирования теплового блока.

В том случае, если дом не одноэтажный, то монтаж разгонной коллекторной установки – мера не обязательная, поскольку тепловой контур в этом случае находится достаточно высоко.

С этой статьей читают: Смесительный узел для теплого пола своими руками

Недостатки ленинградки

Самым главным минусом однотрубной системы отопления является его последовательное соединение. Такая особенность не позволяет осуществлять регулировку температурных показателей в отдельно взятой комнате. Так, к примеру, если в зале вам слишком жарко, и вы хотите немного убавить вентиль, то понижение температуры обогревательных приборов будет осуществляться во всех комнатах без исключения.

Еще одним недостатком ленинградки является и то, что ее применение требует высокого давления. Поэтому крайне важно оснащать ее циркуляционным насосом. Кроме этого, однотрубная схема обогрева сможет полноценно функционировать только при наличии расширительных баков.

Надеемся, наши советы помогут вам создать эффективно работающий обогревательный контур в своем доме!

ВИДЕО: Что еще надо знать об однотрубной горизонтальной системе

Однотрубная система отопления частного двухэтажного дома, схема и расчет

Для большинства людей комфортный дом ассоциируется с красивым зданием большой площади, в котором произведен современный ремонт и также все его комнаты обставлены красивой и роскошной мебелью и другими предметами интерьера. Практичный человек еще скажет, что для лучшего комфорта дом должен быть теплым. На выбор отопительной системы и всех ее компонентов стоит обратить особое внимание. Красивый большой частный дом можно обеспечить теплом посредством однотрубной системы отопления частного дома.

Однотрубная система отопления частного дома

В  домах частного типа пользуется популярность установка как такой схемы, как однотрубная система отопления частного дома, так и двухтрубных систем отопления. Схемы такого отопления разрабатываются исходя из того, что подача воды будет осуществляться снизу.

Подачу воды можно осуществить посредством магистрали, которая находится в подвале дома.

В России и соседних странах большей популярностью для владельцев частных домов пользуется однотрубная отопительная система.

Принцип устройства

Что же представляет собой однотрубное отопление частного дома или коттеджа? Для этого можно представить себе кольцо с камнем. Только вместо этого камня будет котел, который является обогревательным компонентом всей системы. Такой котел может функционировать как на жидком, так и на твердом топливе, в первую очередь, выбор зависит от хозяина дома. Кольцо можно сравнить с трубой, которая имеет определенный размер длины и диаметра. Трубу лучше всего устанавливать поближе к поверхности пола, так как такое расположение будет и удобным и эстетичным.

Устройство однотрубной системы отопления двухэтажного дома

В одноконтурное отопление частного дома можно подключать радиаторы, а можно обойтись и без них. По сути, такие системы для частных домов представляют магистральную разводку. На магистрали устанавливаются все отопительные компоненты в последовательном порядке. В роли теплоносителя может быть как обычная вода, так и антифриз. В самом начале теплоноситель попадает в самый первый радиатор отопления. Первый радиатор отдает некоторую часть тепла, и затем теплоноситель движется дальше, правда уже немного охлажденный. Эта процедура происходит в последовательном варианте, как по цепочке. Таким образом, получается, что на самый последний радиатор приходится наименьшее количество тепла.

Для того чтобы не особо сильно чувствовался недостаток тепла, можно установить такие радиаторы, у которых большее количество секций.

Современную однотрубную отопительную систему можно дополнить различными регуляторами, вентилями, кранами и клапанами. Посредством этих дополнений можно сбалансировать всю работу системы отопления. Если температура будет падать в одной комнате, то в других помещениях она не будет изменяться.

Однотрубная отопительная система с горизонтальной установкой

В специальной литературе можно найти такой термин, как «Ленинградка». Прокладка труб производится или прямо над поверхностью пола или в самой половой конструкции. Также обязательным условием является установка теплоизоляции.

Рекомендуем к прочтению:

Все радиаторы можно установить на один и тот же уровень. Каждый отопительный элемент должен быть оснащен краном Маевского. Посредством таких кранов осуществляется выпуск воздуха из всей отопительной системы.

Принцип работы однотрубной системы отопления в двухэтажных домах

Однотрубная система отопления двухэтажного дома предполагает естественную циркуляцию воды, однако циркуляционный насос отсутствует. На второй этаж горячая вода подается по стояку, потом попадает в нагревательные приборы и перемещается уже по передающим стоякам. В этих стояках теплоноситель охлаждается. Первый этап предполагает установку без наличия байпасов. Такие компоненты, как байпасы, нужны больше всего во время различных ремонтных процедур.

Разводка однотрубного отопления в двухэтажном доме

Если происходит естественная циркуляция теплоносителя (без участия насоса), то перемещение имеет место благодаря тому, что изменяется плотность холодной и горячей воды. Наиболее серьезный недостаток заключается в установке труб большого диаметра вместе с разводкой магистралей находящихся под уклоном. Это выглядит очень неэстетично  и может испортить весь интерьер. Наилучшим вариантом будет независимость от электросети.

Если сравнивать однотрубное отопление двухэтажного дома с двухтрубным, то первое обладает многими преимуществами. В первую очередь, посредством однотрубной системы можно охватить весь внутренний периметр дома и внешние стены посредством одного кольца замкнутого типа. Это можно сделать независимо от того, какая планировка в помещении.

Однотрубное отопление в частном доме

Суть такой системы заключается в том, что от котла идет только одна труба для подачи тепла. Эта труба проходит по всему периметру здания и поворачивает в ту сторону, где у котла находится обратка. Если есть необходимость, к трубе подачи можно подключить радиаторы отопления или отвести трубы с системой под названием «теплый пол». Для того чтобы произвести установку циркуляционного насоса или полотенцесушителя, не нужно много усилий.

Рекомендуем к прочтению:

Если есть возможность, трубу подачи лучше всего провести под самыми дверными проемами. Однопроводная система отопления подходит практически для всех типов частных домов любой планировки.

Эстетичный внешний вид является немаловажным фактором при организации отопительной системы. Основную трубу можно хорошо скрыть от взора под пол. Регулировка нагрева воды является довольно простым процессом благодаря особенностям схемы подключения. Такой вариант является наиболее удобным, если в последовательном порядке подключены два котла. В таком случае функционирование автономной отопительной системы будет более надежным и экономичным.

Сложности в эксплуатации

При эксплуатации однотрубной отопительной системы существует одна главная трудность. Однотрубная схема отопления частного дома будет менее эффективной в случае, если в цепочке отсутствует такой компонент, как насос. Посредством насоса можно обеспечить наилучшую циркуляцию теплоносителя по всем трубам системы. Для того чтобы организовать правильную работу системы, необходимо произвести монтаж разгонного коллектора.

Система отопления с разгонным коллектором

Главная задача коллектора разгона – это разгон уже нагретого теплоносителя по трубам и батареям.

В этих отопительных элементах должен постоянно поддерживаться такой разгон. Насколько эффективной будет вся однотрубная система отопления многоквартирного дома, зависит от того, на какой высоте расположена верхняя область коллектора разгона. От того, насколько качественно был произведен монтаж системы отопления, будут зависеть температурные показатели, а также уровень шума, который производится при работе системы отопления. Если частный дом имеет два или больше этажей, то установка коллектора разгона не обязательна, так как обогревательная труба в таком случае будет находиться достаточно высоко.

Недостатки однотрубной отопительной системы

Главное различие между однотрубной и двухтрубной отопительной системы заключается в том, что все радиаторы соединены в последовательном порядке.

Такая последовательность не позволяет, чтобы во время эксплуатации можно было регулировать нагрев радиатора без того, чтобы это не коснулось остальных системных приборов. Если например в одном помещении слишком высокая температура и если убавить немного вентиль, то температура спадет и в других комнатах дома.

Еще одним минусом однотрубной отопительной системы является то, что при ее эксплуатации необходимы более высокие показатели давления. Однотрубная отопительная система крайне нуждается в установке насоса, так как с повышением его мощности растут и расходы, связанные с эксплуатацией.

Третьим минусом такой системы является обязательный вертикальный разлив. Особенно это необходимо для зданий одноэтажных. Расширительную емкость в одноэтажном доме можно установить в таком помещении, как чердак дома.

Однотрубная система отопления с нижней разводкой

На чтение 9 мин.

Перед началом монтажа системы отопления в малоэтажном частном доме (от одного до двух этажей) необходимо знать, что существует несколько вариантов схем её обустройства.

Основными факторами для выбора наиболее приемлемого варианта являются доступный тип топлива и стоимость, заложенная в проект. Помимо этого учитываются конструктивные особенности здания: наличие подвала и чердака, площадь помещений, материалы из которых изготовлено здание и перегородки, наличие отдельного помещения для котла.

При составлении грамотного проекта, так же учитывающего особенности местного климата и теплопотери, отопительная система будет эффективной и служить долгое время.

Одна из самых используемых схем отопления — это однотрубная система отопления с нижней разводкой. Её характерная особенность в том, что основной трубопровод проложен в подвальном помещении или на цокольном этаже

Иногда возможна прокладка трубы под полом. Теплоноситель в данном случае идёт снизу от котла наверх в приборы нагрева (радиаторы). Смесь газов, возникшая при сгорании топлива, удаляется через специальный воздуховод, соединённый с общим стояком. Чтобы предотвратить аварии стояк подачи и обратный стояк оборудованы особыми кранами для выключения.

Однотрубная система отопления с нижней разводкой является противоположностью схемы с верхней разводкой, в которой специальный расширительный бак вмонтирован на самой высокой точке трубы отопления. Там же происходит разветвление всей сети.

Однотрубная система отопления частного дома.

Наиболее оптимальным вариантом для частных домов будет схема с одним центральным трубопроводом отопления.

В нём теплоноситель непрерывно циркулирует по магистрали от котла до отопительных приборов, отдавая тепловую энергию и тем самым нагревая помещения. В качестве источника тепла может выступать воздух, пар, вода, либо антифриз. Наиболее часто используется водяная система отопления.

В большинстве случаях стандартное отопление основано на следующих физических законах: тепловом расширении жидкости за счёт нагрева в котле, конвекционных силах гравитации.

После передачи тепла радиаторам охлаждённый теплоноситель устремляется обратно в котёл и цикл повторяется.

Исходя из вышесказанного однотрубная система отопления частного дома — это собой замкнутый маршрут течения теплоносителя.

Радиаторы здесь подсоединяются последовательно друг за другом. Однотрубные системы отопления бывают двух видов: с принудительной циркуляцией и естественной. Но тем не менее практически все их элементы аналогичны:

• Котёл, который бывает нескольких видов: на твёрдом топливе, электрический, на газе. Служит в качестве источника создания тепла.
• Оборудование, осуществляющее теплоотдачу: радиаторы, тёплый пол.
• Элемент системы, отвечающий за движение теплоносителя. У принудительной схемы — это насос, у естественной схемы — это специальный участок трубы для разгона теплоносителя.
• Оборудование для компенсации переизбытка давления в трубе: расширительный резервуар открытого или закрытого вида. При открытом типе ёмкость бывает целиком открытой, либо частично. Она подсоединяется к трубопроводу в его высочайшей точке сразу же после котла.
• Так же в данной системе предусмотрен отвод для слива лишнего теплоносителя в канализацию или на улицу. В данном случае теплоноситель непосредственно соприкасается с воздухом, за счёт чего происходит его испарение и насыщение кислородом.При закрытом типе резервуара он полностью герметичен. Внутри бак поделён мембраной на два отделения. В одном отделении находится воздух, другое соединено с трубопроводом. Мембрана служит демпфером. При нагреве теплоноситель, воздействует на мембрану, смещая её в сторону отделения с воздухом. В обратном случае мембрана под давлением образовавшегося сжатого воздуха выдавливает излишек жидкости снова в основной трубопровод.
• Трубы и различная арматура.

Однотрубная система отопления частного дома с естественной циркуляцией не содержит сложных конструктивных элементов и происходит за счёт физических законов. Главным элементом для её работы является специальный разгонный участок, отходящий вертикально от котла.

В самой высокой точке труба плавно разворачивается на 180 градусов и подсоединяется уже к радиаторам. Течение воды происходит за счёт гравитации. Подобная схема будет лучшим вариантом для помещений с верхней разводкой.

Для обустройства системы отопления с нижней разводкой обязательным условием является установка разгонного участка на высоте не меньше 1,5 метра от первой батареи. Помимо этого диаметр разгонного участка должен превышать диаметр основного трубопровода. (нр: D = 4 см. основной трубы, для разгонного коллектора D = 25-32 мм.)

Из преимуществ гравитационной системы стоит отметить её полную независимость от наличия энергии (при совокупности с котлом на твёрдом топливе).

Однотрубная система отопления частного дома построенная по схеме естественной циркуляции имеет много минусов:

1. Внутреннее сечение труб увеличено, для уменьшения гидравлического сопротивления.
2. Для уменьшения сопротивления течения теплоносителя в системе должно быть как можно меньше элементов запорной арматуры. В тоже время, если в системы не установлены байпасы, будут создаваться трудности с её тех. обслуживанием. В противном случае отопительную систему придётся полностью отключать и сливать теплоноситель.
3. Для того, что бы данная система работала бесперебойно и надёжно, на подготовительном этапе необходим её точный расчёт и балансировка. Так же нужен оптимальный выбор диаметров труб и число секций батарей. Стоит отметить, что крайние отопительные приборы должны превышать по размеру те, которые расположены ближе к выходному патрубку котла.

При установке в систему с естественной циркуляцией насоса, практически все её недостатки исчезнут.

Однотрубная система отопления частного дома с принудительной циркуляцией более предпочтительна, чем гравитационная (естественная) схема. Установка насоса может быть выполнена в любом месте трубопровода. Но лучшим вариантом будет его установка на обратной трубе , в которой теплоноситель уже охлаждён. В таком случае все резиновые прокладки и уплотнения насоса будут иметь более долгий срок службы. Так же как и в предыдущей схеме на трубопровод нужно установить байпасы, для облегчения ремонтных работ.

Из недостатков подобной системы стоит выделить:

1. Шум создаваемый насосом. Для решения проблемы насос устанавливается в не жилом помещении.
2. При отсутствии электричества система перестаёт функционировать. Возможна установка автономного генератора, либо возможность перехода на гравитационный режим
3. Цена гораздо выше, чем у естественной системы.

Однотрубная система отопления Ленинградка (схема).

Когда необходимо обогреть помещение небольшого объёма, приемлемым вариантом будет использование системы с одним кольцевым трубопроводом (в кольце не более 5 батарей). Эта схема проста при обустройстве и экономна в плане материалов. Конструкция ленинградки — это соединённые приборы обогрева единой трубой.

Источником тепла является котёл. Батареи монтируются по периметру комнаты. Возможно расположение трубопровода по верхнему и нижнему принципу. В нижнем построении обязателен насос, а в верхнем участок разгона жидкости.

Основная труба в ленинградке располагается по двум вариантам:

1. Чаще всего устанавливается по горизонтальному принципу. Все радиаторы монтируются вдоль стен в одной плоскости. Чаще всего циркуляция осуществляется принудительно, под действием насоса.Так же в данной системе возможно диагональное подключение.

   Диагональная схема подключения однотрубной системы отопления

2. Однотрубная система отопления ленинградка так же может устанавливаться вертикально.

Этот тип чаще всего используется в двухэтажный домах небольшой площади. Возможно применение естественной циркуляции теплоносителя и принудительной. Сделать вертикальную схему с самотёчной циркуляцией на практике достаточно непросто.

Магистраль должна быть установлена в верхней части стены под нужным углом по направлению течения теплоносителя. Для продуктивной работы данной схемы котел нужно расположить ниже уровня установленных батарей.

Рассматривая систему «Ленинградка» с принудительной и естественной циркуляцией стоит сказать, что организация гравитационной схемы гораздо сложнее для реализации.

Её применение оправдано в небольших одно-этажных зданиях, в остальных её использование может быть связано с рядом проблем.

Помимо этого необходимо сделать точный расчёт углов наклона и подобрать трубы нужного диаметра (их диаметр всегда больше, чем при использовании принудительной циркуляции) и определённой длины. Котёл при самотёчной схеме должен располагаться ниже линии радиаторов, то есть предполагает наличие под помещением подвала. А расширительный бак должен быть установлен на утеплённом чердаке.

Из наиболее существенных проблем системы с естественной циркуляцией стоит отметить следующие:

1. Радиаторы первого этажа всегда греют сильнее, чем радиаторы второго. Проблему можно отчасти решить установкой байпасов. Так же можно установить большее количество секций на дальних батареях.
2. Подобная система не подойдёт для домов с постоянным проживанием.
3. Установка дополнительных байпасов в итоге приведёт возрастанию цены всей системы.

Схема однотрубной системы отопления.

Она представлена единым трубопроводом, установленный выше или ниже уровня пола, с подсоединёнными последовательно (друг за другом) радиаторами. Ток жидкости начинается в котле и заканчивается в нём. Процесс циркуляции происходит непрерывно. Диаметр трубы должен быть не менее 32 мм. К ней посредством труб меньшего диаметра подсоединяются приборы нагрева.

В данной системе обязательно присутствуют следующие части:

• Котёл
• Отопительные приборы (батареи)
• Расширительный бак
• Разводящие элементы

Принцип работы заключается в следующем: прогретая жидкость от котла по очереди поступает в батареи и частично передаёт им часть тепла. К концу цикла охлаждённый теплоноситель снова возвращается в котёл для нагрева.

В данной системе основной минус — это нагрев первых и крайних радиаторов в разной степени. Этот вопрос решается монтажом байпасов с регулировочными кранами, изменением количества секций у начальных и конечных радиаторов, либо установкой насоса.

Наиболее эффективная схема однотрубной системы отопления подбирается исходя из условий при которых она будет эксплуатироваться. Для обычного одноэтажного частного дома (например дача) с непостоянным проживанием лучшим вариантом станет обычная самотёчная система. При установке 2-3 радиаторов не требуется монтировать много элементов запорной арматуры. Для технического обслуживания данной схемы вылить воду из труб будет гораздо проще.

В случаях проектировки системы отопления для больших домов лучшим вариантом станет однотрубная система отопления ленинградка с диагональным подключением и установленными байпасами с регулировочными кранами.

Помимо вышеперечисленного стоит выделить 3 вида подключения:

1. Диагональный способ — самый эффективный и лучше всего подойдёт для батарей с большим числом секций. Прибор прогревается практически полностью и почти нет теплопотерь.
2. Боковое подключение подразумевает нагрев в равной степени каждой секции прибора.

   Боковое подключение радиатора

3. Нижнее подключение не самый лучший выбор. Но устанавливается довольно часто, в случаях когда основная труба скрывается под полом.

   Нижнее подключение радиаторов

Однотрубная или двухтрубная система отопления лучше и эффективнее | Своими руками

При проектировании системы отопления возникает резонный вопрос — какой схеме отдать предпочтение: однотрубной или двухтрубной?

Проще, проще и дешевле монтировать однотрубную линию, а двухтрубный расчет необходимо проводить с учетом многих технических параметров различных агрегатов. Так ли это на самом деле?

См. Также: Расширительный бак в системе отопления

Однотрубная система отопления

Однотрубная система отопления давно пользуется популярностью (особенно в Советском Союзе) во многом из-за простоты монтажа и, как следствие, меньших затрат на ее создание.

Часто однотрубную систему называют «Ленинградской», в традиционном проточном варианте это магистраль, на которой все радиаторы расположены последовательно.

Теплоноситель проходит через радиатор, возвращается в трубопровод и поступает в следующее отопительное устройство.

Недостатки такой разводки очевидны.

Обеспечить одинаковую температуру теплоносителя для каждого радиатора практически невозможно, к тому же система не позволяет регулировать интенсивность нагрева одного радиатора без последствий для стоящих рядом.

Например, если в спальне слишком жарко и вы понижаете температуру с помощью клапана, то нужно понимать, что в этом случае и в других комнатах станет прохладнее. Однако решить эту проблему все же можно, установив перед ТЭНом отдельный участок трубопровода — байпас, представляющий собой байпасный контур для теплоносителя. На байпасе устанавливаются запорные краны, с помощью которых можно регулировать температуру нагрева каждого радиатора, а также при необходимости полностью перекрывать подачу теплоносителя к устройству.

Еще одним недостатком однотрубной системы является то, что она требует более высокого давления в трубопроводе.

Следовательно, мощность насосов увеличивается, а значит, увеличиваются эксплуатационные расходы.

Третий существенный недостаток — в однотрубной системе отопления одноэтажного дома расширительный бак необходимо устанавливать в самой высокой точке контура (например, на чердаке). В случае с многоэтажным домом придется прибегнуть к дополнительным ухищрениям, чтобы обеспечить одинаковую температуру теплоносителя на всех этажах.Факт. что по однотрубным системам вода движется вниз, последовательно проходя через радиаторы на каждом этаже. Конечно, он постепенно остывает, достигая нижней точки с потерей тепловой энергии почти до 50%. Поэтому в таких системах на всех этажах устанавливаются дополнительные перемычки, причем на нижних этажах устанавливается больше радиаторных секций, чем на верхних.

Однако, несмотря на все недостатки, однотрубная система отопления сегодня достаточно распространена.

В первую очередь за счет экономии материалов при ее установке, кроме того, при открытом монтаже этот вид разводки выглядит более эстетично.

И, наконец, можно найти множество технологических решений, устраняющих проблемы, существовавшие с такими системами буквально десять лет назад.

Современные однотрубные системы отопления оснащены термостатическими клапанами, радиаторными регуляторами, специальным воздухоотводчиком. балансировочные краны, шаровые краны.

Любое устройство в однотрубной системе должно иметь лучшую производительность, чем двухтрубная: выдерживать высокое давление и высокую температуру.

Ссылка по теме: Проект системы отопления в частном доме

Двухтрубная система отопления

Двухтрубная система отопления распределяет тепло равномерно: одна труба подает горячий теплоноситель в радиатор, другая возвращает его в котел в качестве «обратной».Несмотря на то, что однотрубная система намного дешевле, многие домовладельцы отдают предпочтение двухтрубной системе. Он позволяет устанавливать комфортную температуру отдельно в каждом помещении, а также подходит для зданий разной конфигурации с любой этажностью. Двухтрубная система отопления, кроме того, легко расширяется как в вертикальном, так и в горизонтальном направлении, поэтому при необходимости достройки дома систему отопления менять не придется.

Двухтрубная система может быть горизонтальной и вертикальной.В первом варианте отопительные приборы одного этажа подключаются к одному стояку, а во втором варианте радиаторы разных этажей обслуживают один стояк. Вертикальная система стоит немного дороже, чем горизонтальная, так как здесь нужно больше труб, а сама установка занимает больше времени.

Но исключает возможность образования воздушных пробок в отопительных приборах, а также более удобен в эксплуатации. Другая классификация двухтрубных систем отопления связана с направлением потока теплоносителя.Бывают тупиковые и прямоточные. В первом случае прямой и возвратный поток воды имеют противоположные направления, а во втором их направления совпадают.

Третья классификация связана с циркуляцией воды в системе отопления. В небольшом частном доме можно использовать естественную циркуляцию теплоносителя, в коттеджах большой площади потребуется принудительная.

Нет единого мнения, какая система лучше — однотрубная или двухтрубная. Выбор того или иного варианта зависит от многих факторов, и поэтому часто можно увидеть дома, где, например, одновременно используется одно- и двухтрубная разводка.

При прокладке труб в системе отопления с естественной циркуляцией уклон составляет 3-5 ° / м в системе с принудительной циркуляцией 1 см / м.

Однотрубная система отопления и двухтрубная — разница на фото

Подключение радиаторов в однотрубных и двухтрубных системах отопления:

1. Однотрубная система / диагональное соединение
2. Однотрубная система / нижнее соединение 3. Двухтрубная система / диагональное соединение 4.Двухтрубная система / нижнее соединение

Ссылка по теме: Виды систем отопления и их устройство в загородном доме-какую конструкцию выбрать

Системы отопления частного дома

1. Однотрубный 2. Двухтрубный 3. Коллектор

Ниже другие записи по теме «Как сделать своими руками — домохозяину!»

Подписывайтесь на обновления в наших группах и делитесь.

Давай дружить!

Обогрев частного дома своими руками: непросто, но возможно

Отопление частного дома

Высокий уровень уюта и комфорта в загородном доме в холодное время года достигается за счет наличия высокого уровня комфорта. качественная система отопления в нем. Особой популярностью сегодня пользуются камины, позволяющие обогревать пространство вокруг себя. Но их наличие позволяет жить в загородном доме только в теплое время года, а с наступлением холодов нужно возвращаться в городскую квартиру.Многие владельцы загородных домов отказываются от системы отопления из-за дороговизны работ, но сделать обогрев частного дома своими руками может любой, кто умеет обращаться с инструментом.

Содержание

• Материал для прокладки трубопровода
• Два контура или один?
• Предпочтительный тип проводки

Для создания отопления для частного дома необходимо разработать проект схема системы отопления.Для этого следует сразу определиться, какая система отопления будет установлена ​​в доме: водяная, паровая, воздушная или электрическая. На этапе разработки проекта необходимо рассчитать необходимую мощность системы. Также вам понадобится нарисованная схема отопления частного дома с указанием всех элементов системы.

Система отопления частного дома во многом зависит от предпочтений, финансовых возможностей хозяев и целесообразности ее установки в доме.Среди существующих типов систем отопления следует выделить водяное, паровое и электрическое. У каждой из этих систем есть свои преимущества и недостатки. Чтобы создать полностью автономное отопление частного дома — водяное, паровое или электрическое, вам потребуются материалы и отопительные приборы для каждого вида отопления отдельно, а также специализированное хранилище для топлива.

Система водяного отопления

Эта система отопления самая распространенная. Водяное отопление в частном доме по своим эксплуатационным качествам самое надежное и простое.Основные элементы системы водяного отопления — бойлер, расширительный бак, трубопроводная сеть, радиаторы. В качестве дополнительного оборудования для этой системы используется циркуляционный насос, терморегулятор, предохранительные клапаны и воздухоотводчик.

Для такой системы отопления можно использовать практически любое топливо, главное, чтобы на этом работал котел. топливо. Для системы водяного отопления обычно используются стальные трубы, оцинкованные, нержавеющие, медные или полимерные трубы. От выбранного материала для труб будет зависеть надежность и долговечность самой системы..

Частный дом водяное отопление

Материал для прокладки трубопровода

• Сталь подвержена сильной коррозии, но стоит дешево и доступно. Монтаж стальных труб осуществляется сваркой. На трубы из оцинкованной стали рекомендуется нарезать резьбу. Конечно, можно пройти сварку, но тогда стык заржавеет.
• Трубы из нержавеющей стали — одни из самых прочных, но и стоимость их высока. Соединительные трубы из нержавеющей стали могут иметь резьбу.
• Медные трубы — одни из самых прочных, надежных и дорогих. Для их соединения используйте пайку серебросодержащим припоем.
• Полимерные трубы дешевы и доступны. Их можно соединять штампованными резьбовыми соединениями или пайкой. Недостатком полимерных труб является их плохая устойчивость к перепадам температур.

Два контура или один?

Отопление воды в частном доме бывает одноконтурным и двухконтурным. Их главное отличие состоит в том, что двухконтурная система используется для отопления помещений и нагрева воды для бытовых нужд, а одноконтурная система используется только для одной из этих целей.Нередко в доме прокладывают две одноконтурные системы: одна для отопления, другая для нагрева воды. Это делается с целью подогрева воды для бытовых нужд в теплое время года. При таком подходе следует учитывать, что отопительная вода для бытовых нужд использует только 25% мощности котла.

Предпочтительный тип электропроводки

Электромонтаж труб в частном доме может выполняться разными способами: однотрубный, двухтрубный, коллекторный. В частных домах рекомендуется делать двухтрубную разводку, так как это позволяет лучше регулировать температуру и упрощает эксплуатацию.

Важно! Радиаторы устанавливаются под окнами дома. Их размеры должны полностью закрывать оконный проем, поэтому, если у вас не получилось установить один большой радиатор, можно поставить два радиатора стандартных размеров.

Расчет отопления частного дома по водопроводу производится следующим образом. Сначала суммируем количество всех радиаторов, которые будут установлены. Затем умножаем их количество на их мощность и получаем необходимую мощность для котла. Исходя из этих данных, выбирают котел.

Таблица необходимой мощности котла

Важно! Для удобства выбора котла необходимой мощности можно воспользоваться приведенной выше таблицей. В нем указаны стандартные требования к мощности котла в зависимости от площади дома.

Паровое отопление: плюсы и минусы

Эта система отопления в частных домах применяется редко. Но паровое отопление в частном доме имеет ряд существенных преимуществ.

• Во-первых, в радиаторах практически отсутствуют теплопотери.
• Во-вторых, пар обладает теплоаккумулирующими свойствами, что позволяет использовать трубы меньшего диаметра.
• В-третьих, вся паровая система прогревается быстрее за счет малой инерции.

К сожалению, у этой системы есть два существенных недостатка. Первый — это небольшой срок службы, а второй — очень высокая температура, можно получить ожог от прикосновения к радиатору или трубе.

Паровое отопление частного дома характеризуется быстрым нагревом и незначительными тепловыми потерями.

В системе водяного отопления используются однотрубные и двухтрубные системы отопления.

В зависимости от давления пара в системе может быть как низкое, так и высокое давление. По типу они бывают закрытыми и открытыми, разница в способе возврата конденсата.

Монтаж систем водяного и парового отопления

Схема одноконтурного водяного отопления частного дома с насосом и расширительным баком

Если изначально отопление в доме планировалось от печной или камина, то на этапе их строительства следует установить либо дымоход со встроенным змеевиком, либо водонагревательный кожух.Уже к этим встроенным элементам будет подключена система отопления. Плиту или камин можно оставить в целях безопасности, а параллельно установить газовый или электрический котел. Для самого котла необходимо подготовить помещение — котельную. На месте установки уложите огнеупорный материал, а также обнесите им котел.

Важно! Котел ставится на некотором расстоянии от стен, это обеспечивает доступ к нему в случае необходимости. Чтобы удалить продукты сгорания котла, необходимо сделать рядом дымоход и вывести его на улицу.

На схеме системы отопления частного дома наглядно показано расположение необходимых узлов.

Схема системы парового отопления

Рядом с котлом можно установить циркуляционные насосы и распределительные коллекторы, расширительный бак, измерительные и регулирующие приборы, запорную арматуру. Все трубопроводы системы отопления будут отходить от котельной. Если котельная была спроектирована заранее, то все проемы для труб будут подготовлены. В случае, когда в длинном доме прокладывается система отопления, придется воспользоваться перфоратором и пробить отверстия для труб, а после их укладки аккуратно залить цементным раствором.Трубы монтируются в специально отведенных местах и ​​крепятся к стенам. Система трубопроводов включает стояки и соединения с радиаторами. Способ подключения труб выбирается в зависимости от материала.

Важно! Для герметизации резьбовых соединений используйте паклю и специальный герметик. Стальные и оцинкованные трубы необходимо красить. Так они прослужат дольше.

На завершающем этапе установка радиаторов отопления. Их ставят на кронштейны, привинченные или вбитые в стену. Сегодня на рынке представлены радиаторы двух типов: усиленные и стандартные.Радиаторы усиленные рассчитаны на давление в системе 16 бар, стандартные — на давление 6 бар. При выборе учитывайте эту характеристику. Для достижения наилучшей теплоотдачи радиатор необходимо установить таким образом, чтобы расстояние от пола до радиатора составляло 10-12 см, от стены 2-5 см, от подоконника до радиатора 10 см. На входе и выходе из радиатора следует установить запорно-регулирующую арматуру. Благодаря ему можно регулировать температуру, отключать воду или пар для ремонта или замены..

Электрическое отопление: расчеты, установка

Отопление частного дома электричеством приобрело популярность с появлением современных конвекторов. Эти устройства устанавливаются по периметру комнаты и под окнами. Электрическое отопление частного дома имеет следующие преимущества: простота монтажа и обслуживания, экономичность. Из недостатков следует отметить зависимость от подачи электроэнергии, при перебоях в подаче придется поставить генератор на топливо.Существенный недостаток — пересушивание воздуха в помещении.

Систему электрического отопления нельзя назвать самой дешевой из-за стоимости энергии, но сделать ее самому проще всего.

Схема электрического отопления включает в себя конвекторы, электропроводку и термостат. Установка такой системы потребует минимальных усилий. Достаточно проложить проводку и установить конвекторы на стене или полу.

Расчет для такой системы следующий. За основу берется необходимая мощность для обогрева 1 м3 помещения.Так для идеально изолированного помещения нужно 20 Вт / м3, для помещений с утеплением полов и стен нужно 30 Вт / м3, для плохо изолированного 50 Вт / м3. Требуемая мощность умножается на объем помещения и делится на мощность одного конвектора.

Отопительный прибор в частном доме так или иначе зависит от наличия энергоресурсов. Если к дому подведена газовая магистраль, то разумнее будет ее использовать. В местах, где нет газа, можно установить электрическое отопление.В случае отключения электроэнергии можно использовать другой вид энергии, главное, чтобы он был доступным.

Что можно и чего нельзя делать для однотрубных паровых систем — Xylem Applied Water Systems

Том 2 / Выпуск 4 / Июль 2015

На протяжении многих лет мы слышали множество вопросов о паровых системах, от причин гидроудара до размеров ловушек и выбора питательных баков для котлов и конденсатных насосов. Мы собрали ответы на следующие вопросы, которые можно и нельзя делать для однотрубной паровой системы.

1. ЗАПРЕЩАЕТСЯ определять размер заменяемого котла с помощью метода расчета теплопотерь, метода маркировки, метода «очень похоже» или любого другого практического метода.

DO определите размер запасного котла, посчитав всю радиацию в доме. Итоговая сумма равна чистому рейтингу EDR (эквивалент прямого излучения) вашего замененного котла. Пар не заботится ни о теплопотери, ни о чем-либо другом — только о длине трубопровода. Если котел будет слишком маленьким, часть здания никогда не будет нагреваться; если он слишком большой, новый котел будет работать с коротким циклом, потреблять больше энергии и потребовать больше обращений в службу поддержки.

2. НЕ предполагайте, что новый котел можно прокладывать точно так же, как и старый.

DO прокрутите котел в соответствии с инструкциями производителя. Новые котлы сильно отличаются от старых. Секции более узкие, выходные отверстия меньше и меньше, а паровой бункер практически отсутствует. Выполняйте трубку в соответствии с указаниями и избавьте себя от многих головных болей.

3. НЕ просто бросайте пару бутылок с моющими средствами, когда закончите прокладывать трубопроводы для нового бойлера.

DO Очистите котел от пыли в соответствии с инструкциями производителя. Масло из литейного цеха, а также смазочно-охлаждающие масла, используемые в полевых условиях, создают поверхностное натяжение в верхней части воды в котле. Это создает условия вспенивания / грунтования, которые создают влажный пар, что приводит к гидроударам, недостатку тепла и недовольству клиентов.

4. НЕ используйте небольшие вентиляционные отверстия радиатора в качестве конца основных вентиляционных отверстий! Хуже того, не используйте заглушки.

DO используйте самые большие основные вентиляционные отверстия.Отдельный и быстрый выпуск воздуха из магистрали значительно улучшает баланс системы: при большом вентиляционном отверстии пар устремляется к концу магистрали, прежде чем он начнет заполнять стояки. Специальные вентиляционные отверстия Hoffman № 4A, 75 или 76 — правильный выбор.

5. НЕ УКАЗЫВАЙТЕ в размер горизонтального выхода для однотрубного стояка на основе метода инвентаризации.

DO используйте таблицу размеров паровой трубы, в которой указан точный размер, необходимый для поддержки излучения, подключенного к этому стояку.Труба, соединяющая паропровод с восходящим стояком подачи, называется горизонтальным отводом. Его задача — одновременно подавать пар в стояк и позволять конденсату, возвращающемуся из радиаторов, стекать обратно в паропровод. Если пар движется слишком быстро, конденсат не сможет стекать обратно в магистраль; вместо этого пар будет направлять его к вентиляционным отверстиям радиатора.

6. НЕ используйте регулируемые вентиляционные отверстия в зависимости от расположения радиатора.

DO использовать регулируемые вентиляционные отверстия в зависимости от размера радиатора.Когда угольные системы были переведены на нефть или газ, система работала иначе. Чтобы приспособиться к этой новой системе «включения и выключения», потребовалось уравновесить выход воздуха больших радиаторов и меньших радиаторов. Это не имело никакого отношения к расположению радиатора. При наличии по крайней мере одного основного вентиляционного отверстия большой емкости, установленного в конце каждой магистрали, регулируемые вентиляционные отверстия просто управляют скоростью вентиляции больших радиаторов по сравнению с меньшими радиаторами.

Регулируемая вентиляция радиатора Hoffman Specialty®, серия A1

7.ЗАПРЕЩАЕТСЯ повышать уставку регулятора давления , полагая, что это решит проблему с нагревом!

DO сохраняйте настройку Pressuretrol® или Vaporstat® на как можно более низком уровне, потому что:

• Пар низкого давления движется быстрее, чем пар высокого давления. Если вы хотите, чтобы пар быстро достигал конца магистрали, уменьшите давление и убедитесь, что вы установили главное вентиляционное отверстие большой емкости.
• Все вентиляционные отверстия радиатора рассчитаны на «падение давления». Это максимальное давление, при котором поплавок внутри вентиляционного отверстия может упасть, не препятствуя повторному открытию вентиляционного отверстия.Если настройка давления слишком высока, вентиляционное отверстие закрывается и остается закрытым, и воздух, оставшийся в радиаторе, не может быть выпущен.
• Однотрубные паровые радиаторы рассчитаны на обогрев дома в самый холодный день года с паром менее 1 фунта на квадратный дюйм. На каждый квадратный фут EDR радиатор будет выделять 240 БТЕ / ч при температуре в помещении 70 ° F и температуре пара 215 ° F.

Помните: ваш специализированный представитель Hoffman всегда готов помочь вам решить ваши проблемы с паровым нагревом.Позвоните им в следующий раз, когда вам понадобится помощь.

Pressuretrol и VaporStat являются зарегистрированными товарными знаками Honeywell International Inc.

Что нужно и что нельзя делать с паровым отоплением для домовладельцев

Вот список вещей, которые умелый человек (что вы?) Может сделать сам.

Промойте отсечку минимальной воды: Если у вас есть отсечка минимальной воды с поплавком (см. Выше), обязательно промывайте ее один раз в неделю во время отопительного сезона. Сделайте это, открыв клапан в нижней части поплавковой камеры, и сделайте это при работающей горелке.Вам нужно смыть всего около литра воды, так что не просрочивайте. Вы должны быть уверены, что любой осадок, который может мешать работе поплавка, не скапливается внутри поплавковой камеры. Если вы будете стараться, промывая кварту в неделю во время отопительного сезона, вы продлите срок службы вашего котла, защитив его от возгорания всухую (пламя в котле, но недостаточно воды). Вы также можете спасти свою жизнь.

И вот вам совет. Когда вы закончите промывку, быстро закройте клапан и посмотрите на индикаторное стекло.Вода, которая выйдет из стакана во время промывки, должна отскочить обратно в стакан, когда вы закроете этот клапан. Он должен подняться быстро, что указывает на то, что нижняя труба, соединяющая отсечку низкого уровня воды с котлом, свободна от мусора. Если вода стекает обратно в мерное стекло, вызовите специалиста и замените трубку. Это опасно.

Понизьте давление пара: Давление в большинстве бытовых паровых котлов слишком высокое, что приводит к потере топлива и может вызвать проблемы в системе.Ищите свой контроль давления (фотографии самых популярных из них есть дальше в книге). Снимите крышку и загляните внутрь. Вероятно, вы увидите небольшой пластиковый циферблат с надписью DIFF (от «Дифференциальный»). Установите его на минимальное значение. Теперь посмотрите на регулятор давления, где вы найдете винт. Поверните его и посмотрите на ползунок на передней панели устройства. Винт перемещает ползун вверх и вниз. Поверните винт так, чтобы ползун пошел вниз. Снизьте его, и вы получите правильное давление включения и выключения для вашего дома.

И если ваш дом не отапливается при таком давлении, то это не из-за регулятора давления; с системой что-то еще не так — возможно, воздух из-за отсутствия или неисправности вентиляционных отверстий или отсутствие изоляции на трубах.

Если у вас есть регулятор давления, который показывает: «Дифференциал является вычитающим», установите индикатор ГЛАВНОЙ шкалы на 1-1 / 2 фунта на квадратный дюйм, а шкалу ДИФФЕРЕНЦИАЛА на 1 фунт на квадратный дюйм. Это позволит вашей системе работать в диапазоне от ½ до 2 фунтов на квадратный дюйм, что является максимальным потреблением любого дома.

Изолируйте трубы: Подоткните их, и пар пойдет дальше. Я уже много говорил об этом и надеюсь, что убедил вас в важности изоляции труб. Пар — это газ, который хочет быть жидкостью. Не убирайся с голыми трубками. Если вы это сделаете, у вас будет меньше тепла там, где оно важно — наверху.

Если у вас есть асбест на ваших паропроводах, и он в хорошем состоянии, вы можете обернуть его полиэтиленом. Если вы подумываете о его удалении, не делайте этого самостоятельно.Обратитесь к квалифицированной компании по борьбе с выбросами асбеста, которая сделает эту работу за вас. Ваше будущее здоровье намного дороже того, что вы заплатите этим людям.

Если трубы оголены, накройте их изоляцией. Используйте изоляцию из стекловолокна, а не из резины, которую вы найдете в домашних магазинах. Есть компании, которые производят фасонную изоляцию для труб, которая открывается как раскладушка. Он бывает разных размеров, и вам больше повезет, если вы найдете его в хорошем доме с водопроводом и отоплением, чем в домашнем центре.Когда вы пойдете туда, вам нужно будет знать размер трубы, поэтому измерьте внешний диаметр всех оголенных труб, которые вы собираетесь изолировать. В доме снабжения также будет изоляция для колен и тройников по всей вашей системе. Если вас не волнует внешний вид, вам не нужно их использовать. Вы можете покрыть угловые отводы и тройники простой изоляцией (например, внутри стен) и скотчем все это вместе. Не очень красиво, но работает.

В этом отношении, если вас не волнует, как он выглядит, вы можете покрыть все трубы простой изоляцией и изолентой.Выбор за вами, но убедитесь, что они аккуратно заправлены.

Однако имейте в виду, что в некоторых зданиях труба, идущая от этажа к этажу, может быть просто радиатором. Это особенно актуально в многоквартирных домах, где тепло в ванной и кухне исходит только от голого вертикального стояка. Не изолируйте эти трубы, если не чувствуете, что они перегревают комнаты.

Проверьте и при необходимости замените вентиляционные отверстия: Есть вентиляционные отверстия для радиатора или конвектора? Вы можете справиться с этим.Их просто вкручивают в радиатор. По часовой стрелке их подтягивает; против часовой стрелки ослабляет их. Используйте плоскогубцы или руку и делайте это только тогда, когда пар выключен. Пожалуйста.

Осмотрите вентиляционное отверстие и вытряхните всю воду, которая может застрять внутри него. Если это не вызывает у вас неприятных ощущений, подуйте на резьбовую часть вентиляционного отверстия, чтобы посмотреть, выходит ли воздух через другой конец. Если кажется, что он уходит очень медленно, попробуйте очистить вентиляционное отверстие. Для этого поместите вентиляционное отверстие в кастрюлю с уксусом и доведите его до кипения на плите.Зажмите нос. Уксус — это мягкая кислота, которая хорошо справляется с разрушением отложений, которые обычно скапливаются в вентиляционных отверстиях.

Оберните немного тефлоновой ленты вокруг резьбы вентиляционного отверстия и вверните ее обратно в радиатор. Убедитесь, что вентиляционное отверстие направлено к потолку.

Поддерживайте низкое давление пара (это задача контроля давления). Посмотри, что получится.

Если проблема не исчезла, пора купить новые вентиляционные отверстия. Лучшие из них вы найдете в домах сантехники и теплоснабжения, и они не все одинаковые.Как и в большинстве случаев в жизни, вы получаете то, за что платите.

То же самое и с основными вентиляционными отверстиями. Это может быть довольно дорого. Вы можете изменить их самостоятельно, если у вас есть большой гаечный ключ. То же, что и вентиляционные отверстия радиатора, применимо и к основным вентиляционным отверстиям, но в большем масштабе. Скорее всего, вы берете то, что у компании, которая не работает, поэтому отнесите вентиляционное отверстие в хороший сантехнический и отопительный дом, покажите его продавцу и попросите подходящую замену.

Если вы застряли в чем-то из этого, зайдите на наш сайт www.HeatingHelp.com. Мы не продаем вентиляционные отверстия, но если вы разместите свой вопрос на стене (нашей доске объявлений) и покажете нам фотографию, мы сможем точно сказать вам, с чем вы имеете дело, и что было бы хорошей заменой. Это.

Шаг однотрубного парового радиатора: При необходимости это можно сделать, но будьте осторожны. Следи за своей спиной и не делай этого в одиночку. Поднимите (или рычаг) конец, противоположный подающему клапану, и попросите вашего помощника вставить кусок дерева, металла или шашек под каждую из двух ножек радиатора (на свободном конце).Если вы станете старше и мудрее, то будете сдавать шашки. Пусть тяжелую работу берут на себя молодые ребята.

Упакуйте подающие клапаны заново: Если шток вокруг подающего клапана радиатора протекает, вы, вероятно, можете упаковать его заново. Сходите в сантехнику или в местный хозяйственный магазин и купите графитовую упаковку. Снимите ручку клапана и открутите уплотнительную гайку. Это тот, что на штоке клапана. Оберните графит вокруг штока и снова закрутите уплотнительную гайку.Сложите все вместе и посмотрите, как у вас получилось. Удачи!

И убедитесь, что пар погас, когда вы это делаете. Пожалуйста.

Если у вас есть двухтрубный пар и ваш радиаторный клапан протекает, возможно, вы не сможете его упаковать. Многие из этих старых систем работали в вакууме, чтобы домовладельцы могли извлечь максимальное количество Btus из своих угольных пожаров. Вода в вакууме кипит при более низкой температуре, и, чтобы не допустить разрушения вакуума, Мертвецы использовали то, что они называли бесконтактными клапанами.У них были диафрагмы для уплотнения штока клапана. Как только этот тип клапана начинает протекать, пришло время заменить его целиком, и эту работу лучше доверить профессионалам, потому что новый клапан может быть не таким грубым, как старый клапан, и его довольно легко исправить. хватайте старые трубы, если у вас нет нужных инструментов и опыта.

И последнее, что вы можете сделать: знать, когда держать руки в карманах. Паровая система похожа на детский мобильный телефон. Когда вы касаетесь одной части, все остальное начинает раскачиваться.Если вы не знаете, что произойдет, когда вы к чему-то прикоснетесь, не трогайте это. Получить помощь.

Вещи, которые вам, вероятно, не следует делать . Вот почему.

Я уже говорил вам ранее о разнице между резьбовыми ниппелями и нажимными ниппелями, соединяющими секции старых радиаторов.Отзывать? Самые старые (и обычно самые красивые) радиаторы имели резьбовые ниппели с той левой / правой резьбой, которая стягивала секции вместе, когда Мертвец поворачивал ниппель с помощью специального гаечного ключа. Если у вас есть такие типы сосков, поверьте мне; их нигде нет.

Если у вас есть нажимные ниппели, вы в лучшей форме (как и ваш радиатор). Вы все еще можете получить их. И вы знаете, что у вас есть ниппели между этими секциями с помощью длинных рулевых тяг, которые проходят через секции радиатора.Если вы видите рулевые тяги, вы можете заменить поврежденную секцию радиатора, но только в том случае, если вы чувствуете себя настоящим авантюристом.

Сначала вы должны отделить вещь. Взгляните долго и с любовью на этот старинный радиатор. Чувствую себя счастливчиком?

Допустим, да. После того, как вы разобрали его (не сломав его), вам нужно будет вытащить нажимной ниппель из секции, в которой он все еще застрял, а затем позвонить на котельную завода округа Онейда в северной части штата Нью-Йорк (телефон: 315-732-7914). Они захотят, чтобы вы отправили им старый сосок (независимо от его состояния), и они позаботятся о вас.Они регулярно помогают людям по всей стране и уверяют меня, что Oneida — единственная компания, которая до сих пор поставляет эту фурнитуру. «Если бы люди могли доставить их поближе к дому, они бы нам не звонили!» один из их парней сказал мне. Я ему верю.

Как только вы получите новую соску, вы можете смазать ее, а затем снова попытаться собрать все вместе. Это требует терпения, нежного прикосновения, грубой силы и определенного количества дзен. И, может быть, немного алкоголя (для себя).Работайте с рулевыми тягами и надейтесь на лучшее.

Есть небольшая утечка? Попробуйте J-B Weld, который вы можете найти в большинстве домашних центров и хозяйственных магазинов. Но чтобы устранить утечку, сначала нужно найти ее и подготовить поверхность. Перед использованием J-B Weld вам необходимо полностью слить воду из радиатора и удалить с его поверхности всю краску, грунтовку или ржавчину. Затем вам нужно будет тщательно очистить поверхность очистителем, не содержащим нефтепродуктов, например ацетоном или разбавителем для лака, удалив всю грязь, жир и масло.Затем вам нужно будет обработать поверхность напильником, смешать два элемента продукта в пропорции 50/50 и нанести до толщины не менее 1/32 дюйма. Не попадите ни на кожу, ни в глаза. Наконец, дайте ему высохнуть не менее 15 часов и посмотрите, что у вас получилось.

Ты можешь это сделать?

Проблема, конечно же, в том, что в старинном радиаторе может быть больше укромных уголков и трещин, чем в английской булочке Томаса, а хорошая утечка знает, где спрятаться. Но если вы влюблены в этот старый радиатор, его, безусловно, стоит попробовать.

Но хорошенько подумайте. Ремонт старого радиатора может разбить вам сердце.

Перемещение радиаторов: Я не думаю, что вам следует это делать, потому что я слышал от многих домовладельцев, которые пытались это сделать. Говорят о боли, а в некоторых случаях и о потенциальном новом событии Зимних Олимпийских игр — Radiator Luging. Здесь вы едете на пятисотфунтовом радиаторе вниз по лестнице и сквозь стену гостиной. Вперед, продолжать; сделай память!

Профессиональные подрядчики по отоплению знают, как отключить старые радиаторы, не повредив трубы.Эти детали часто ржавеют вместе, и их нужно нагреть (не сжигая дом) или иным образом уговорить отпустить. Тогда нужно учитывать огромный вес. Подрядчики используют дорогие ручные моторизованные тележки, которые поднимаются по лестнице. Так безопаснее. Наймите кого-нибудь, кто сделает эту работу за вас.

Перемещение трубопровода: Не делайте этого. Период. Те трубы в вашем подвале, которые продолжают бить вас о башку, не зря находятся на такой высоте. Паровые трубы должны иметь уклон, чтобы конденсат мог скатываться обратно в котел.Они тоже определенного размера, и вы никогда не должны его изменять. Если вы это сделаете, перепад давления в системе изменится, пар и конденсат пойдут на войну, и вы закончите слушать паровой эквивалент артиллерийского огня. Это называется гидравлический удар.

Подступенки, которые проходят через полы и соединяются с радиаторами, нельзя отклонять в разные стороны только потому, что вы хотите поставить новый диван вместо старого радиатора. Пар и конденсат не заботятся о ваших декоративных идеях.Переместите эти трубы, и пар и конденсат сравняются с вами.

Если вы нанимаете кого-то работать в своем доме, и они говорят вам, что не проблема поднять трубы или перенаправить их по вашей гостиной, и что они могут сделать всю работу из меди и поднять все на фут или около того, знайте, что вы разговариваете с болваном мирового класса.

Замените конденсатоотводчики: Возможно, вы не захотите заниматься этим, потому что многие конденсатоотводчики устарели.Для большинства из них доступны запчасти, но они поставляются компаниями, производящими комплекты. Вы должны знать, на что смотрите, чтобы получить правильные комплекты. Если вы угадаете неправильно, у вас не будет кучи денег, а проблема все еще существует. Кроме того, рвутся трубы. Если у вас нет нужного прикосновения, чтобы знать, когда вы приложили столько крутящего момента к старому конденсатоотводчику, насколько это возможно, вы можете очень быстро попасть в серьезную проблему. Профессионал почувствует это, отступит и попробует другой подход.

Любитель каждый раз щелкает трубкой.

Профессионалы знают, как разбирать эти старые ловушки и как их исправить, или заменить, если их невозможно исправить. Они также знают, что из плохого конденсатоотводчика пар может попадать в обратную линию, из-за чего создается впечатление, что работающие конденсатоотводчики неисправны. Когда дело доходит до ремонта ловушек, стоит оставить это профессионалам. Это действительно так.

Преобразование всей системы на горячее водоснабжение: Вот что нужно учесть, прежде чем делать это. Вот статья , которая поможет вам понять, в чем дело. Это может быть довольно сложно, и наличие опытного профессионала в настройке вашей паровой системы может дать вам лучшие результаты и лучшую окупаемость ваших вложений времени и денег.

Заменить котел: То же самое и с котлом. Паровые котлы должны быть соединены стальными трубами, а не медными (или ПВХ. Пожалуйста.). Для резки и нарезки стальной трубы вам потребуется специальное оборудование. Трубопровод около котла должен быть идеальным, чтобы котел работал с максимальной отдачей, потому что в настоящее время трубопровод около котла является частью котла. После этого систему необходимо тщательно очистить. Это тяжелая работа, и в зависимости от того, где вы живете, замена собственного бойлера может быть даже незаконной.

Кроме того, необходимо учитывать безопасность вашей семьи. Если горелка не настроена должным образом, если соединение с дымоходом и сам дымоход не совсем правильное, вы все можете умереть от отравления угарным газом.

Это не лучшее место для экономии. Пожалуйста, оставьте это профессионалам.

Заменить сломанные трубы: Почему эта труба порвалась? Кислотная коррозия? Гидравлический удар? Странная вещь, называемая эрозией-коррозией (вызванная чрезмерно активным конденсатным насосом)? Разорванная труба закопана под цементным полом? Есть отбойный молоток? Где вы начнете искать утечку? У вас есть инфракрасный датчик тепла?

Трубы ломаются по многим причинам, и когда они случаются, кто-то должен выяснить, почему это произошло, чтобы, надеюсь, этого больше не повторится.А это работа профессионального подрядчика по отоплению. Эти ребята стоят каждой копейки. Поверьте мне.

Все остальное, что заставляет вас смотреть в потолок ночью: если сомневаетесь, обратитесь за помощью.

Самодельные котлы отопления для дома. Самодельная система отопления частного дома

Альтернативное отопление следует понимать как системы, использующие в своей работе бесплатные природные ресурсы. Среди наиболее популярных вариантов таких систем можно выделить установки, работающие на солнечной и ветровой энергии.На устройство такого отопления при прочих равных придется потратить меньше денег, чем на строительство более привычных тепловых коммуникаций, а по эксплуатационным расходам в несомненных лидерах находится альтернативное отопление.

Еще в середине прошлого века люди научились использовать энергию ветра для получения электричества. В основе рассматриваемых систем лежат ветрогенераторы. Типичная ветряная мельница состоит из нескольких лопастей и подключается к генератору напрямую или через редуктор.

Есть роторные, быстроходные и тихоходные модели ветрогенераторов.

1. Тихоходные ветряные турбины, оснащенные большим количеством лопастей, практически не шумят при работе, но относительно малоэффективны.
2. Конструкция быстроходной ветряной турбины обычно включает 3-4 лопасти. Такая установка рассчитана на скорость ветра 10-15 м / с. Флотские ветряки достаточно шумные, но имеют высокий КПД, по которому они являются самыми распространенными в мире.
3. Роторная мельница похожа на бочку. Лопасти устанавливаются вертикально. Преимущество этого ветрогенератора — отсутствие необходимости ориентироваться по направлению ветра. Роторные модели отличаются наименьшим шумом и при этом самым скромным КПД. Обогреть частный дом роторной мельницей крайне проблематично.

Именно Солнце сегодня считается наиболее перспективным источником альтернативной энергии.В среднем ближайший к нашей планете год дает звезде на 30-35 тысяч больше тепла, чем все население Земли.

Мировые ученые постоянно работают над повышением эффективности различных солнечных электростанций и фотоэлектрических преобразователей.

В домашних условиях можно собрать указанные установки и использовать их для нагрева воды, т.е. строительство водяного отопления на альтернативной энергии вполне реально. Однако производительность самодельных заводов редко достигает даже 50% от производственной мощности полноценных заводских производственных единиц.Поэтому лучше покупать готовые солнечные батареи и все сопутствующие элементы, а уже собрать и установить их самостоятельно.

Что примечательно, промышленные агрегаты позволяют получать теплую воду даже в морозную погоду. Нужно только, чтобы светило солнышко.

Существуют солнечные системы и солнечные системы косвенного нагрева.

1. В качестве примера объектов, работающих на прямом отоплении, можно привести теплицы и водогрейные котлы, установленные на улице.Даже застекленная веранда — это разновидность солнечной системы отопления с прямым обогревом. Однако ситуацию омрачает тот факт, что тепло расходуется нерационально.
2. Косвенный нагрев позволяет пользователю установить устройство для получения солнечной энергии там, где это будет наиболее удобно, например, на крыше. Функции теплоносителя в таких системах обычно выполняют специальные незамерзающие жидкости. Тепло передается от емкостей для хранения воды, теплая вода забирается на хозяйственные нужды, ее место занимает холодная жидкость и цикл повторяется.

Также солнечные электростанции подразделяются на плоские и трубчатые.

1. Первый тип похож на коробку со спиральным нагревательным элементом, обычно сделанным из меди. С трех сторон такая спираль утеплена, с солнечной стороны покрыта стеклом. Плоские настройки без проблем идут в свои руки. Это бюджетный и простой в использовании вариант, но эффективность плоских инсталляций оставляет желать лучшего. Функции теплоносителя в рассматриваемой системе обычно выполняет незамерзающая жидкость, также может использоваться вода.
2. Трубчатые блоки собираются из нескольких труб высотой до 400 см. Трубки ставят параллельно друг другу. Система может состоять из любого необходимого количества трубок. Функцию теплоносителя в такой системе выполняет специальная жидкость с низкой температурой кипения, за счет чего можно значительно повысить КПД агрегата. По сравнению с плоскими солнечными тепловыми системами, трубчатые примерно на 30-40% эффективнее.
   Повысьте эффективность рассматриваемой установки, включив в систему специальный насос, теплообменники и теплоизолированные трубы.Панель устанавливается под уклоном, обычно 30 градусов.

Трубчатые растения отлично подходят для нагрева воды и могут принимать активное участие в отоплении дома.

Установка для солнечного отопления дома

В основе солнечной системы отопления дома будет простейший коллектор, который можно собрать своими руками из подручных средств.

Шаг первый. Выньте змеевик из холодильника и тщательно промойте чистой водой.Важно удалить из змеевика весь старый фреон.

Шаг второй. Соберите каркас из деревянных реек. Размеры рамы следует подбирать индивидуально по габаритам змеевика. Это необходимо, чтобы серпантин без усилия садился между планками.

Шаг третий. Примените разметку. Прикрепите змеевик к раме стойки и отметьте, где будут выходить трубы.

Шаг четвертый.Установите нижний каркас рейку. Между готовым каркасом и ковриком нужно проложить лист фольги.

Шаг пятый. Увеличьте жесткость системы. Для этого набейте рейки на задней стенке конструкции.

Шаг шестой. Зазор между фольгой и основанием установки приклейте скотчем. Это уплотнение не позволит холодному внешнему воздуху попадать в систему.

Шаг седьмой. Установите трубы вкладыша. Для подключения воды отлично подойдут простые пластиковые водопроводные трубы.

Шаг восьмой. Заклейте стыки змеевика и пластиковых труб такой же липкой лентой.

Шаг девятый. Наконец, прикрепите катушку к корпусу. Для фиксации можно использовать хомуты от старого холодильника. Кроме того, изделие необходимо закрепить саморезами.

Шаг десятый. Накройте систему стеклом и приклейте липкой лентой по всему периметру.

солнечный коллектор

На этом работы по сборке солнечного коллектора можно считать завершенными.Осталось только закрепить опоры так, чтобы солнечные лучи падали на плоскость коллектора под прямым углом. Кроме того, в нижней части каркаса необходимо прикрутить несколько саморезов. Они не дадут стеклу отойти при нагревании.

Самодельный коллектор подключается к накопительной емкости с водой. Емкость подключается к водопроводу и / или трубам отопления. Для повышения КПД система оснащена насосом.

Монтаж и подключение ветрогенератора

Второй по популярности источник альтернативной энергии — ветер.Самодельные ветрогенераторы дают возможность обеспечить дом теплом с минимальными затратами.

Шаг первый. Выберите тип конструкции и ее вместимость. Новичкам рекомендуется выбирать самые популярные вертикальные ветряные генераторы. Мощность подбирается индивидуально. Увеличьте мощность ветрогенератора, увеличив размер крыльчатки и добавив дополнительные лопасти.

Однако помните, что чем мощнее устройство, тем сложнее его балансировать.Оптимальный вариант для самостоятельного изготовления — ветряк с диаметром крыльчатки около 2 м и 4-6 лопастями.

Вторая фаза. Сделайте фундамент для ветряка. Достаточно элементарной трехточечной базы. Глубину и площадь конструкции следует определять индивидуально с учетом особенностей почвы и климата на строительной площадке.

Монтаж мачты производить не ранее полного отверждения основания, т.е.е. примерно через 1,5-2 недели. Вместо тонального крема можно использовать растяжки. Это еще более простой вариант установки мачты. Выкопайте небольшую яму глубиной примерно 50-60 см, установите в нее мачту ветрогенератора и надежно закрепите конструкцию с помощью обычных растяжек.

Третий этап. Сделайте лезвия. В домашних условиях для этого отлично подойдет металлическая бочка. Вам нужно разделить емкость на равные части в количестве, равном количеству выбранных лопастей.Подготовьте метки, важно, чтобы лезвия были точно одного размера. Обрежьте лопасти будущего ветрогенератора. В этом вам поможет болгарин. При отсутствии болгарки можно обойтись ножницами для резки металла.

Четвертый этап. Закрепите заготовку на генераторе болтами, а затем загните лопасти. От того, насколько будут изгибаться лопасти, зависят многие параметры работы ветряка. Каких-либо конкретных рекомендаций по этому поводу дать нельзя.Определить подходящий ракурс можно только опытным путем.

Пятый этап. Подключите к генератору электрический провод и подключите компоненты системы к цепи. Закрепите генератор на мачте ветряка, затем подключите провода к мачте и включите генератор и аккумулятор в цепь. Нагрузка проводами. Этот ветрогенератор готов. Подключить его к системе водяного отопления можно с помощью все тех же накопительных емкостей.

При желании можно собрать и установить несколько ветряков, если одного устройства недостаточно для обеспечения полноценного дома теплом.

Таким образом, использование альтернативной энергетики — это очень перспективное направление, однозначно заслуживающее внимания. Теперь вы можете почувствовать себя частью современного мира и существенно сэкономить на отоплении, собрав несложную ветряную или солнечную установку. Следуйте инструкциям и все получится.

Удачной работы!

Видео — Альтернативное отопление дома