Своими руками септик из бетона: септик бетонный монолитный двухкамерный, железобетонный при высокой воде, герметизация

септик бетонный монолитный двухкамерный, железобетонный при высокой воде, герметизация

Содержание:

1. Все плюсы септика из бетона
2. Виды монолитных бетонных септиков
3. Советы по строительству бетонного септика своими руками

Когда речь заходит о строительстве канализации, то здесь не может быть ошибок и неточностей. Никто не захочет, чтобы на его участке неприятно пахло сливными стоками или загрязнялась почва. Поэтому к устройству канализационной системы нельзя подходить спустя рукава. Чтобы канализация прослужила долгие годы, нужно правильно выбрать сам тип конструкции. К примеру, септик бетонный монолитный выигрывает у своих конкурентов по многим параметрам. 

Все плюсы септика из бетона

Отвечая на вопрос, почему септик из бетона надежнее, специалисты приводят ряд достоинств такого сооружения:

Полная герметичность

Излишне говорить, что монолит не способен дать течь. Это вполне очевидно.

Если сравнить такое сооружение, скажем, с колодцем из бетонных колец, то колодец – не так герметичен. Даже заделав в нем все стыки и зазоры, невозможно быть на 100% уверенным, что не появится щель. 

Прочность

Герметичность свойственна и пластиковым канализационным резервуарам. Однако они слишком легкие, поэтому могут оказаться подвижными в почве, а значит, подвергнуться деформации. Это никогда не произойдет с септиком из бетона. К тому же, бетонный септик при высокой воде подземных источников – лучший вариант, нежели пластиковый резервуар. Ведь высокий уровень грунтовых вод попросту приведет пластик в движение. А это несомненная причина разлома всей канализационной системы.

Долговечность в использовании

Эксперты уверены, бетонные септики могут сослужить долгую и верную службу. Среди всех очистных сооружений, пожалуй, это наиболее долговечные конструкции. 

Простота в уходе и обслуживании

Как ни странно, но такие септики не потребуют от вас много сил, времени и денег на свое обслуживание в ходе эксплуатации.  

Виды монолитных бетонных септиков

Чтобы построить септик из бетона своими руками, нужно для начала определиться, какой именно тип сооружения вы хотите видеть на своем участке. Впрочем, на выбор повлияют не только ваши предпочтения. В этом вопросе важно также учесть свойства почвы, высоту залегания грунтовых вод, ну и, конечно, объем канализационных стоков в сутки (прочитайте: «Канализация при высоком уровне грунтовых вод, как сделать правильно»). Все эти параметры помогут сделать правильный выбор. А теперь, собственно, о видах:

Бетонный септик с одной камерой

Такой септик подойдет разве что для дачного дома. Или же его можно использовать, если объем ваших сточных вод составляет менее одного кубометра в сутки. В иных случаях однокамерный септик попросту не справится с поставленными задачами. Состоит он из одного колодца, куда стекается канализационная вода. Далее идет процесс разложения поступивших стоков.

Твердые частицы идут на дно, а вся жидкость через отверстия в верхней части колодца поступает в фильтрационное сооружение. Там происходит более тщательная очистка. Вот и весь нехитрый механизм работы. Схема такой работы наглядно показана на фото. Очень большой минус подобного септика в том, что нередки случаи, когда фильтрационные отверстия перестают пропускать воду из-за появления в них засора.

Это весьма сильно влияет на качество функционирования однокамерного септика. 

Бетонный септик с двумя камерами

Двухкамерный бетонный септик имеет в своем резервуаре перегородку с проточными отверстиями. В итоге, в одной камере происходят процессы первичной очистки. На дно оседают твердые частицы. А во второй камере идет более эффективная фильтрация. Причем на дне здесь можно проложить слой гравия и щебня. Это повысит качество очистки стоков. Кстати, в двухкамерном септике вероятность засорения фильтрационных отверстий гораздо ниже. Ведь такие отверстия располагаются во второй камере, где стоки уже очищены от твердых осадков. 

Бетонный септик с тремя камерами

Пожалуй, это самый надежный способ очистки стоков. Он по праву занимает лидирующую позицию. Впрочем, рассчитан такой септик на большой дом, где помимо членов семьи есть множество водопотребляющих приборов (ванна, бассейн, посудомоечная и стиральная машины и др.), а значит, очень велик объем сточных вод. В других случаях этот септик будет излишней тратой сил и средств на его возведение. Так в чем особенности работы трехкамерного септика?

В первой камере происходит грубая обработка поступающих стоков. А именно – твердые частицы оседают на дно, где превращаются в ил.

Во второй камере идет аэробно-аэрационная фильтрация содержимого. Здесь устанавливается компрессор, который время от времени наполняет камеру воздухом под большим давлением. В итоге, вся «органика» в сливной воде попросту перерабатывается и распадается.

А в третьей камере оборудован насос. Здесь тоже идет доочистка стоков, а затем они с помощью насоса попадают в колодец для фильтрации. К слову, в третьей камере вполне можно установить еще автоматический прибор, подающий периодически хлор.

Благодаря такому прибору, жидкость будет подвергаться еще более эффективной очистке и обеззараживанию. 

Советы по строительству бетонного септика своими руками

Выбираем местоположение

Начать следует с определения того места, где вы будете возводить монолитный септик из бетона. В этом вопросе следует руководствоваться санитарными нормами. Удаленность от жилого дом не должна быть менее пяти метров. Впрочем, слишком далеко размещать конструкцию тоже не нужно (прочитайте: «Как построить септик своими руками правильно, без грубых ошибок»). Это создаст трудности при прокладке канализационной трубы.

Если все же вы вынуждены тянуть трубу к септику на довольно приличное расстояние, то через каждые 10-15 метров стройте ревизионные колодцы. Их нужно строить и в том случае, если трубопровод делает поворот. Также не забудьте, что к септику должна свободно подъезжать ассенизаторская машина. Это важно, иначе может возникнуть проблема с очисткой самого резервуара.

Кроме того, от источника питьевой воды септик должен находиться на расстоянии минимум 30 метров. Хотя септик герметичный, но не стоит его строить близко к источникам воды. 

Роем котлован

Чтобы сэкономить время, воспользуйтесь услугами спецтехники. Кстати, лучше, если такая техника будет иметь возможность подъезжать к котловану с двух сторон. Это поможет сделать стенки ямы ровными. 

Строим бетонный септик

В принципе, такая работа под силу и новичку. Септик железобетонный – довольно простая конструкция, но нужно учесть некоторые строительные рекомендации.

Поговорим о них:

• Сначала на дно котлована насыпьте песок. Толщина такого слоя должна быть не менее 30 см. Затем необходимо провести армирование днища. Диаметр прута в сетке арматуры должен быть 10 мм. А размер одной секции в сетке: 20 х 20 см. 
• Теперь предстоит заливка дна бетоном. Учтите, бетон должен покрыть сетку арматуры не менее чем на 3-5 см. Лучше взять для заливки бетон В15 (или даже выше).
• Чтобы сделать 1 кубометр бетонного раствора, вам понадобятся: 1200 кг щебня, 400 кг цемента, 5 л суперпластификатора, 600 кг песка и 200 л воды. 
• Дайте отстояться залитому бетоном дну примерно 14 дней. Затем приступайте к армированию стен (если ваш септик имеет прямоугольник в основании). Важно, чтобы стены были не менее 20 см в толщину. А вот внутренние стенки между камерами септика вполне можно сделать и по 15 см толщиной.
• Опалубку при возведении стенок конструируйте из обрезной доски.
• Конечно, замечательно, если вам удастся залить стены бетоном за один прием. Если же такое невозможно, и работы проводятся вами в несколько этапов, то обязательно обработайте предыдущий слой бетона пенератом. Это улучшит гидроизоляцию, и исключит возможное образование трещин на месте стыков нескольких слоев бетона. 
• Дайте обязательно отстояться стенам также дней 14. Только после этого можно демонтировать опалубку.
  Не ленитесь и еще раз внимательно осмотрите стенки септика. Если будут обнаружены небольшие трещинки – то стоит замазать их. Ведь герметизация бетонного септика – наиболее важный момент всей стройки. 
• Теперь настало время заняться крышкой септика. Для начала изготовьте опалубку. Если крышка планируется слишком большая по площади, то необходимо сделать для нее подборки. Крышка армируется сеткой, диаметр прутьев в которой составляет 12 мм. И, конечно же, не забудьте дать высохнуть бетону в течение 14 дней. Специалисты советуют, чтобы бетон высыхал однородными участками, вполне можно положить на него полиэтиленовую пленку.

Учитывая все рекомендации, можно самостоятельно построить монолитный бетонный септик. А сложным такое строительство кажется лишь на первый взгляд! Главное — набраться терпения и сил.

Бетонный септик своими руками: этапы строительства

  Обустройство автономной канализации для загородного дома является одной из самых трудоемких и затратных частей ремонта или строительства. В настоящее время устроить септик можно двумя способами: купить готовую емкость или соорудить ее своими руками. Построить септик своими руками не составит большого труда, если правильно выбрать материал и ознакомиться с нюансами монтажа.

  Долговечность и надежность в эксплуатации автономной канализации обеспечит септик из бетона. Это практичный вариант, осуществить который можно своими руками.

  В чем же преимущества монолитного септика из бетона?

  Септик из бетона обладает рядом достоинств, такими как:

• высокая прочность материала;
• длительный срок эксплуатации без ремонтных работ;
• возможность изменения емкости резервуаров и количества камер автономной канализации;
• в отличие от септиков из железобетонных колец, строение из цельного бетона не имеет стыков и швов, поэтому обладает абсолютной герметичностью;
• доступность материалов для строительства;
• ударопрочность и стойкость к воздействию агрессивных веществ;
• исключение вероятности всплывания септика из-за паводков или пучения грунта;
• возможность проведения строительных работ своими руками без привлечения дополнительной строительной техники.

Варианты устройства  монолитного септика из бетона

  Конструкция септика из бетона главным образом зависит от объема бытовых отходов, которые необходимо перерабатывать. В зависимости от этого параметра септики бывают однокамерные, двухкамерные и трехкамерные.

  Рассчитать необходимый объем резервуаров несложно. Для этого необходимо учесть,что один человек потребляет в день около двухсот литров воды. Накопительная камера септика должна вмещать в себя отходы за трое суток. Исходя из этой информации и зная количество потенциальных обитателей загородного дома возможно точно рассчитать необходимую емкость. По возможности желательно увеличить эту цифру примерно на 10-15%. Это необходимо для того, чтобы иметь запас прочности канализации на случай приезда гостей в дом.

  Самым простым вариантом устройства для бытовых отходов является однокамерный септик. Это отличный вариант для небольшого дома или дачи. Выбирать такой вариант можно при условии, что объем всех стоков за сутки не превышает одного кубометра.

  Работа такой конструкции предполагает отстаивание и разделение всех нечистот. Органические составляющие в процессе переработки бактериями превращаются в ил, воду и газ. Газ выходит через вентиляцию, вода попадает в поля аэрации, где проходит дополнительную очистку, а ил оседает на дне. Основным недостатком однокамерного септика становится плохое качество очистки воды и возможность попадания в фильтрационные поля твердых веществ.

  Двухкамерный септик отличается от однокамерного наличием специальной перегородки. Эта перегородка необходима для того, чтобы предотвратить поступление в дальнюю часть камеры взвешенных частиц. Такое устройство увеличивает эффективность очищения воды, а также уменьшает возможность засорения аэрационных полей.

  Для более качественной очистки вторую камеру оборудуют специальной подушкой из песка, щебня или гравия.

Для частных домов с постоянным проживанием рекомендуется оборудовать трехкамерный септик с аэратором. Это устройство может перерабатывать большое количества стоков и имеет следующую конструкцию.

1. Первый резервуар  необходим для накопления и отстаивания бытовых отходов. Здесь твердые осадки перерабатывают анаэробные бактерии.
2. Вторая секция септика оснащена специальным компрессором и аэратором. Компрессор подает воздух через аэратор, тем самым обогащая среду кислородом. Это необходимо для поддержания жизнедеятельности аэробных бактерий, которые увеличивают эффективность переработки отходов.
3. В третьей секции стоки перекачиваются с помощью специального насосного устройства в поля фильтрации. Здесь можно установить автоматическое хлорирование с помощью дозатора. Это поможет окончательно обеззаразить воду.

Раззмещение септика на участке

  При проектных работах строительства септика очень важно учесть особенности участка, а также санитарные и строительные нормы. Необходимо придерживаться нескольких правил:

1. Необходимое расстояние от дома составляет 5-20 метров. Располагать септик ближе, чем 5 метров от дома не рекомендуется санитарными нормами, а удаление больше, чем на 20 метров создаст дополнительные затраты на материалы.
2. Бетонные септики обладают высокой герметичностью, однако, не лишним будет обезопасить себя и максимально удалить постройку от колодца или скважины.
3. Очень редко, но септик будет нуждаться в вызове ассенизаторов. Необходимо продумать максимально удобный маршрут для доступа машины к канализации.

Работы и советы при строительстве септика из бетона

  В процессе строительства септика могут пригодиться лопата,арматура для укрепления стен,  доска , бетономешалка и специальное устройство для уплотнения бетона.

На первом этапе определяется уровень пролегания грунтовых вод и происходит подготовка котлована для септика. Проще и быстрее всего воспользоваться экскаватором, но можно вырыть и вручную.

  После подготовки котлована необходимо замешать раствор. Лучше всего использовать марки бетона от В15 и выше. Для 1 кубометра раствора необходимо взять 12 центнеров щебня, 6 центнеров песка, 4 центнера цемента, 5 литров суперпластификатора  С3 и замешать в  200 литрах воды.

  Перед бетонированием котлована нужно подготовить подушку из песка на дне толщиной от 0,2 метра. После этого на дно укладывается сетка из арматуры. Прут сетки должен быть диаметром в 10 мм, а размер ячеек около 0,2*0,2 м. После этого дно заливается раствором толщиной минимум 3 см. Высыхать раствор должен 2 недели.

  Возведение стен стептика лучше всего производить за один раз. Предварительно их тоже укрепляют сеткой из арматуры и заливают раствором более 20 см. Толщина перегородок должна быть более 15 см. Для уплотнения раствора лучше всего использовать специальный ручной вибратор. Опалубка стен лучше всего из обрезных досок. Как и на дне, раствор на стенах высыхает две недели. По истечению этого срока опалубки можно снять и просмотреть конструкцию на возможные дефекты. Выявленные недостатки устраняются с помощью затирки. После чего септик гидроизолируется с использованием специальной мастики.

На заключительном этапе заливается крышка для устройства. Для этого первоначально собирается опалубка. Также устанавливаются специальные подпорки на расстоянии около 1,5 метров для поддержания веса бетонной крышки. 

  Перекрытие укрепляется также с помощью арматуры, но используют прут с диаметром в 12 мм. Слой раствора над укреплением из арматуры -3 см и более. Перекрытию дают засохнуть в течении двух недель, а потом засыпают землей. Построение бетонного септика своими руками закончено.

  Таким образом, монтаж автономной канализации из монолитного бетона возможен самостоятельно. Его можно облегчить с помощью строительной техники. Главным минусом таких работ является длительный срок засыхания раствора из бетона. Однако, такой вариант прост, дешев, обладает длительным сроком эксплуатации, не требует ремонта и устойчив к влиянию извне.

Бетонный септик

Септик своими руками из бетона

Бетонный септик без откачки своими руками

Устройство бетонного септика

Двухкамерный монолитный бетонный септик

Бетонный септик своими руками: как залить монолитный

Бетонный септик – это строение из бетонных колец, которое позволяет своевременно очищать воду в стоках, хотя бы до состояния, в котором ее безопасно будет отправить в грунт участка, не боясь за возможные токсины и вредоносные для растений вещества. Одна из главных целей – это уменьшить количество вызовов ассенизаторов.

Строение бетонного септика и принцип его работы

Септик являет собой специальное углубление, которое делится на 4 зоны:

• Сегмент первичного скопления сточных отходов . В данный отсек сводятся канализационные стоки из дома, происходит начальное разделение. Тяжелые элементы падают осадком на дно, а легкая пена всплывает наверх, в середине же остается концентрированная жидкость.
• Сегмент анаэробного распада . В этой зоне нет доступа к кислороду, поэтому в данной массе живут и размножаются анаэробные микроорганизмы, которые занимаются разложением жира, сложных углеводов и различных химических веществ на простые нитраты и газ сероводород, а в остатке получается вода и ил.
• Участок аэробного распада . Здесь кислород наоборот присутствует, и к работе приступают аэробные бактерии, которые совершают разложение сложных веществ, которые при реакции окисления оседают на дно или всплывают.
• Участок фильтрации и дренирования . После того, как предыдущие зоны пройдены, вода уже достаточно чистая, ее можно отправить в грунт без вреда для окружающей среды. В ее составе остались лишь простые вещества, которые растения смогут переработать.

Вода проходит достаточную очистку, а ил, который выпал осадком на дне, можно использовать в качестве удобрения для флоры. Достать его, рекомендуем, с помощью дренажного насоса.

Исходя из конструкции, монолитный септик представляет один резервуар, однако намного эффективнее делить его на несколько. Поэтому и выстраивают из бетонных колец 2-3 шахты, которые соединяются в одну систему трубами. Первый отсек собирает стоки, и здесь же происходит первичное деление, анаэробное разложение и частично происходит третья фаза. Во втором резервуаре накапливается и отстаивается очищенная вода, потом через фильтрующий слой переходит в грунт.

Примечание! Если во втором колодце глухое дно без выхода к дренажной системе, то в нем накапливается ил и настаивается вода.

Преимущества бетонного септика

Септик из бетона имеет большое преимущество перед  пластиковыми и железными моделями. Итак, рассмотрим их подробнее:

Официальное приложение от букмекерской конторы 1xBet, абсолютно бесплатно и скачать 1хБет можно перейдя по ссылке и делать ставки на спорт.

• Механическая прочность . Септики бетонные могут проработать не одно, и не два десятилетия. На него не влияет коррозия и повреждения.
• Герметичность . Данный вид септика не имеет швов, что исключает разнообразные протечки сточных отходов. Эта вероятность близка к нулю.
• Устойчивость . Монтируются они сложнее, чем пластиковые, однако, при пучение грунта он никогда не всплывет.
• Срок работы . Пластиковые служат намного меньше.
• Легкость сервисного обслуживания . Не требуют особых стараний.Виды строений бетонных септиков

Выбор необходимой схемы зависит от целей эксплуатации и количества требуемых очистки отходов. Бывают таких видов:

• Однокамерные;
• Двухкамерные;
• Трехкамерные.

Рассмотрим более подробно каждый тип.

Рекомендуем к прочтению:

Септик с одной камерой

Это самый простой метод для очистки сточных вод. Камера работает как отстойник. На дно оседают твердые отходы, где они подвергаются воздействию работы анаэробных биоактиваторов и в итоге превращаются в ил. Легкие элементы стока, наоборот, всплывают наверх, где со временем образуют флотационную пленку.

Вода, которая отстоялась в средней части колодца,  далее перетекает в фильтрационные отсеки для доочистки. Эта система хорошо подойдет для дачи.

Вывод. Основным недостатком является возможное засорение труб в фильтрационных отсеках. Это может произойти из-за попадания твердых материй.

Септик с двумя камерами

Отличием от предыдущего есть наличие дополнительного колодца, который отделяет внутреннюю часть, чем предотвращает попадание в нее твердых частиц. Данный монолитный бетонный септик повышает срок годности фильтров, поскольку они защищены от взвешенных материй.

Рекомендация! Если вы строите двухкамерный септик, то необходимо предусмотреть устройства для люков в обоих колодцах.

Чтоб повысить качество работы, можно добавить в систему второй камеры щебневый фильтр.

Трехкамерный септик

Данный септик рекомендуется использовать при строительстве загородного дома с постоянным проживанием в нем и если образуется большой объём стоков. Например, если в доме не одна ванная и есть бассейн.

Система монолитного септика имеет в основном такую схему работы:

• Первый отсек – камера-отстойник, где анаэробные бактерии перерабатывают твердые отходы;
• Второй отсек – камера, где происходит аэробно-аэрационная обработка стока.  Есть наличие компрессора, который периодически подает кислород.
•  Третий сектор – это так называемая насосная камера. Отсюда жидкость попадает на доочистку в фильтрационный отсек.

Как сделать бетонный септик своими руками?

Многие считают, что сделать бетонный септик своими руками – это слишком затратное удовольствие, поэтому выбирают более простые методы, и в этом их ошибка. Во-первых, устройство себя быстро окупит, а во-вторых, оно не имеет дополнительных затрат на электрику, очистку и другие работы. В данной статье мы расскажем о правильной установке монолитного септика.

Рекомендуем к прочтению:

Как правильно выбрать место?

Очень важно правильно определиться, где поставить септик из бетона и не отойти от норм санитарии и учитывать геологические особенности участка. Итак, мы должны:

1. От фундамента он должен находиться не ближе 5 м;
2. Очень нерационально разместить септик далеко от дома, так как возникнут сложности с проведением трубопровода. Оптимальное расстояние – 15-20 м.

Совет! В том случае если же септик размещен более 20 м от дома, рекомендуется на каждых 15 м трубопровода ставить резервные колодцы и на каждом его повороте.

Подготовительный этап

Основные правила и действия на начальном этапе установки:

• Первое, что мы делаем – это выкапываем колодец, длиной 4 м. В данном случае нам понадобится  5 железобетонных колец диаметром 0.7 м. Железобетонный комплект имеет плюсы в своей легкости и несложности установки.

Совет! Прежде чем приобретать кольца, необходимо построить колодец и сделать замеры, иначе они могут не подойти и нарушить систему.

• Второе, что мы делаем, это проводим расчёты. Обращаем внимание на питьевой колодец, если такой есть на участке, ведь септик необходимо установить от него на большом расстоянии.
• Далее необходимо подумать о фильтрации, ведь очень важно, чтоб вода в септике была достаточно чистой. Самые дешёвые варианты – щебень или гравий. Также существуют специальные системы фильтрации, могут помещаться бактерии и водоросли.

 Совет: Сток из раковины отличаются от стока из туалета, поэтому мы рекомендуем ставить два рукава.

Установка бетонного септика

Схема проста, так что не должна вызвать проблем с его установкой.

Выполняем данную последовательность действий:

1. Сначала вырываем котлован;
2. В том случае если данный септик предусматривает фильтрацию, то дно бетонируем;

Совет: На сегодняшний день можно приобрести кольцо с дном, тогда бетонировать не нужно.

3. Постепенно устанавливаем кольца. Первое кольцо плотно герметизируем по швам цементным раствором. Окружность засыпаем гравием.
4. Готовим отверстия для стоков. Можно сделать самостоятельно или купить кольца уже готовые. Стоит также подумать о трубах, их делать под наклоном – 2 см, а главную трубу от дома следует прокладывать не выше, чем 0,5 м.
5. Также поверх колодца предусматривается специальная крышка, можно использовать плиту. Это зависит от ваших финансов.

Полезные рекомендации при строительстве септика

Правила, которых рекомендуется придерживаться, для правильной установки септика:

• Необходимо для строительства  применять бетон В15 и выше. Приемлемое соотношение всех используемых компонентов на 1 метр кубический раствора: 600 кг песка, 400 кг цемента, 200 л воды, 5 л супер пластификатора С3, а также — 1200 кг щебня.
• Прежде чем начать бетонирование дна, необходимо сделать песчаную подушку на дне колодца. Песчаный слой должен составлять 20 см. Основа колодца армируется сеткой, которая имеет диаметр прута 10 мм, а размер ячейки – 20 на 20 см.
• Самая низкая толщина слоя бетона, которая может быть, 3 см. После заливки дна строить стены можно только через 2 недели.
•  Минимальная ширина стен – 20 см, а перегородок в многокамерных септиках – от 15 см;
• Стены прямоугольного септика нужно также армировать, как и дно. Это в разы повышает устойчивость и прочность.
•  Для большей плотности бетона рекомендуется использовать ручные вибраторы;
•  Из обрезных досок собирайте опалубку;
• Стены желательно залить за один подход.

Последний этап – заливка бетоном крышки

• Выдерживаем две недели, после того как залили стены, и снимаем опалубку, чтоб осмотреть на наличие дефектов. При выявлении исправляем их.
• Перекрытие  армируем также как и дно. Только в этом случае используем арматуру с диаметром прута – 12 мм. Слой бетона должен быть 3 см.
• Перед тем как засыпать крышку, дают всему высохнуть 2 недели. Чтоб бетон осушился одинаково во всех местах, покрываем все пленкой.

Вывод:  как видим, построить септик самостоятельно не так сложно, если использовать землеройную и другую технику, то работа будет еще легче. Однако – это долгий процесс и нужно, иметь терпение.

Как правильно сделать бетонный септик своими руками, этапы работ

Жизнь за городом или в частном доме имеет много преимуществ. Это и отличный чистый воздух, и хорошая экология, и возможность завести небольшое приусадебное хозяйство.

Но есть и ряд проблем, с которыми приходится сталкиваться большинству домовладельцев. В первую очередь это касается отсутствия централизованной канализации.

А создание автономной системы связано с некоторыми техническими сложностями и материальными затратами.Решение вопроса путем обустройства обычной выгребной ямы уже не практикуется. Сегодня есть возможность создать более эффективные туалетные устройства.

Одним из наиболее практичных и долговечных является бетонный септик, который служит не только для отвода стоков, но и выполняет одновременно с этим функцию их очистки. Соблюдая несколько основных правил, его не сложно создать своими силами. Как правильно сделать септик из бетона мы и попытаемся рассмотреть в этой статье.

Содержание:

1. Виды популярных конструкций из бетона
2. Разбираем достоинства монолитной модели
3. Как грамотно посчитать обьём
4. Выбираем место
5. Подробные этапы работ
6. Заключение

Варианты конструкций

Устройства этого вида могут быть монолитными или состоять из отдельных колец. И тот, и другой вариант имеет ряд преимуществ и некоторые недостатки. Хотя установить бетонные кольца для септика, правильно рассчитав размеры котлована, совсем не сложно, тем не менее, многие владельцы загородных участков отдают предпочтение обустройству монолитной конструкции. Рассмотрим, какой она может быть.

Так как бетонный туалетный септик создается своими руками, то следует иметь в виду, что это предполагает также наличие в нем почвенной доочистки отходов. Все поступающие в резервуар стоки будут очищаться до определенной степени, после чего поступят на поля фильтрации или в колодец. Это учитывается еще на стадии проектирования.

Монолитный септик, сделанный из бетона, может быть:

1. Однокамерным;
2. Двухкамерным;
3. Трехкамерным.

Наличие большего числа отделений в нем считается нецелесообразным. У каждого из этих вариантов есть свои особенности.

Смотрим видео, двухкамерный вариант монолитного септика:

Для однокамерных конструкций характерно то, что тяжелые взвеси, поступающие в резервуар, оседают на его дно. А органические вещества разлагаются под воздействием анаэробных бактерий. Газы и некоторые химические соединения создают сверху так называемую флотационную корку. Она засоряет переходные трубы, и поэтому на них рекомендуется установить тройники.

Так как расщепление органики происходит с выделением газов, однокамерный бетонный самодельный септик должен иметь вентиляционную трубу. Количество жидкости в нем поможет контролировать поплавковый индикатор.

Однокамерный бетонный уличный септик просто создается и удобен в эксплуатации. Но его система доочистки очень подвержена засорению, особенно трубы, ведущие на поля фильтрации.

Двухкамерный бетонный септик этого недостатка не имеет, его дренаж способен функционировать без дополнительной очистки более длительный период. В нем также монтируется вентиляция. Можно на дно второй камеры насыпать щебень, что будет предохранять попадание частиц твердого материала на фильтрационные поля.

Более сложное устройство имеет бетонный трехкамерный септик. В его первом отделении происходит предварительная очистка отходов. Органические вещества расщепляются анаэробными бактериями, а твердые материалы опускаются на дно.

Во второй емкости осуществляется биологическая очистка. Под воздействием нагнетаемого компрессором воздуха стоки постоянно перемешиваются с колониями микроорганизмов и находящаяся в них органика быстрее расщепляется. Третье отделение служит для дополнительной аэрации отходов. Очищенная жидкость далее поступает на почвенную доочистку.

Достоинства монолитного септика

Такая конструкция имеет целый ряд преимуществ над другими аналогами. Вот некоторые из них:

• Большая прочность и длительный эксплуатационный период;
• Возможность изменять емкость камер:
• Отсутствие швов в монолитных стенках, что исключает возможность попадания стоков в почву и грунтовых вод в бетонный уличный септик;
• Устойчивость к паводкам и пучению грунта;
• Ценовая доступность используемых при строительстве материалов.

Этими особенностями и объясняется желание многих домовладельцев иметь именно такой вариант очистительной системы.

Как рассчитать объем?

Это делается на начальном этапе проектирования. На этой стадии следует предварительно определиться не только с объемом приемной емкости, но и правильно выбрать место, где будет установлен бетонный надворный септик.

Смотрим видео, делаем правильный расчет:

Вместительность устройства напрямую зависит от количества поступающих в него отходов. Для этого берется за основу самый большой показатель использования воды в сутки. Основное отделение монолитной конструкции делается самим большим, в него должен входить объем, который равняется расходу воды за 3 суток.

Выбор места под очистительную систему

При определении того, где на участке будет находиться бетонный септик, следует учитывать, в каком направлении двигаются грунтовые воды. Устройство нельзя устанавливать выше дома.

Не рекомендуется также проводить монтаж системы в непосредственной близости к зданию.Размещать слишком далеко от стен дома септик также не следует.

Прокладка длинного трубопровода приведет к излишним финансовым тратам. Оптимальным расстоянием от здания до резервуара следует считать 4-6 метров.

Создаем бетонный вариант септика своими руками

Сооружение монолитной конструкции следует выполнять в несколько этапов. Наиболее распространенным является бетонный двухкамерный септик, поэтому опишем процесс обустройства именно такой системы.

Сначала проводятся земляные работы, подготавливается котлован. Их выполнить можно как вручную, так и с применением землеройной техники. Дно ямы и ее стенки следует выровнять и уплотнить.

От качества земляных работ во многом будет зависеть прочность создаваемой конструкции. Бетонный септик, созданный своими руками, должен работать не одно десятилетие.

На этой стадии прокладываются также траншеи под трубы, идущие от здания до устройства и от дома до того места где будет находиться почвенная доочистка. Глубина траншей зависит от уровня промерзания почвы. В том случае, когда трубопроводы находятся выше этого уровня, они дополнительно утепляются.

Чтобы предупредить попадание отходов в почву, стенки ямы и ее дно устилаются гидроизоляционным материалом. На следующем этапе проводится укрепление арматуры. Септик, выполненный из бетона, предполагает наличие в стенках специальных металлических прутьев или других изделий цилиндрической формы. Они должны быть прочными и гибкими.

Смотрим видео, делаем вязку из прутьев:

На дно котлована засыпается песок, который потом заливается раствором. Песчаный слой делается мощностью в 20-25 сантиметров. После остывания стяжки возводится опалубка по всему периметру, необходимой для заливки стен.

Когда бетонный септик строится своими руками, то щиты обычно собирают из досок. Можно немного сэкономить использую не сплошную, а скользящую конструкцию. Тогда он будет создаваться небольшими частями и после затвердевания раствора опалубка передвигается выше.

Замес делается из цемента и песка, в отношении 1 к 3. Наполнителем обычно служит мелкий щебень. Железобетонный септик создается постепенно, так как заливка осуществляется в виде отдельных слоев, высота которых не превышает 50 см. Это значительно снижает возможность образования в стенках пустот. Рекомендуется также применять с этой целью специальный вибратор.

Септик выполненный своими руками, должен иметь надежное перекрытие. Его начинают делать после полного остывания стен. Делается это следующим образом:

• На конструкцию монтируются металлические уголки, на которые настилается прочный материал;
• Поверху он армируется и также заливается раствором;
• Над люком делается короб, стенки которого выполняются из кирпича;
• Остальная часть перекрытия сверху засыпается грунтом, а лучше керамзитом.

Специалисты рекомендуют установить в создаваемый железобетонный септик вентиляционную трубу, а люк разместить над приемной емкостью. Он в дальнейшем будет применяться для очистки камеры от осадка.

Вот таким образом можно создать своими силами бетонный двухкамерный септик под ключ. При соблюдении всех правил строительства получается прочное многофункциональное устройство.

Небольшое резюме

Железобетонный самодельный септик – это надежная и практичная система очистки отходов, которую можно создать при небольших финансовых затратах. Ее долговечность и функциональность зависит от качества проведенных работ

Как сделать септик на даче своими руками. Септик из бетона, колец, кубов или бочек

В России есть регионы с самым разным климатом. На юге можно и зимой ходить в ветровке, на севере уже в сентябре идет снег. Это учитывают при определении глубины котлована.

В средней полосе ежедневных сбросов в канализацию достаточно, чтобы септик из бетонных колец или еврокубов зимой не замерзал. Дополнительное тепло — от жизнедеятельности бактерий. Для надежности уровень жидкости в резервуарах должен находиться на глубине промерзания грунта. Соответственно, чем севернее регион промерзания, тем глубже будет размещаться станция и подводящие трубы.

Но есть еще и уровень грунтовых вод. Весеннее половодье не должно заливать крышку. Она — над землей. Соответственно, всю конструкцию, включая подводящие трубы, придется утеплять при помощи керамзита, пенопласта или полистирола.

Как построить септик своими руками

Построить отстойник самостоятельно можно по одному из следующих вариантов:

Тип 1.

Очистное сооружение состоит из двух резервуаров. Размер каждого определяется проведенными расчетами. Глубина котлована — 2,5 метра и более. Дно засыпается слоями песка и щебня в качестве инфильтрата. Стенки тщательно уплотняются.

На следующем этапе строится опалубка, как под строительство фундамента. Некоторые ограничиваются только внутренней стенкой. Чтобы не было щелей и протечек бетона, опалубка затягивается полиэтиленовой пленкой в несколько слоев. Между собой резервуары соединяются трубой.

Для прочности внутри опалубки можно смонтировать арматурную решетку. Далее заливается бетонная смесь (1 часть цемента на 3 части песка). Опалубку можно разбирать через неделю, полное схватывание бетона занимает не менее месяца.

Тип 2.

Этот вариант аналогичен первому. Разница — котлован готовится один. Его разделяют на части при помощи бетонной или кирпичной перегородки.

Если нет желания заливать бетон, ждать его схватывания, можно воспользоваться другими материалами для возведения стенок: еврокубы, готовые бетонные блоки, кирпич, бочки из металла или пластика.

Отдавая предпочтение тому или иному материалу, важно учитывать:

• насколько интенсивно планируется использовать канализацию;
• глубину залегания грунтовых вод;
• гигроскопичность стройматериала, его химическую активность;
• наличие умения строить и финансовые возможности. Бетонные кольца поднять вручную не получится. Придется тратиться на найм автокрана.

Ниже приведены преимущества и недостатки наиболее популярных разновидностей очистных сооружений из подручных материалов.

Бетонный септик своими руками строительство и ремонт канализации

Подготовительные работы

Начало стройки – котлован

Как и строительство большинства подземных объектов, возведение септика начинается с копки большой ямы – котлована. Его объем рассчитывается по разным методикам. Учитывая то, что максимальный среднесуточный расход воды для средней семьи составляет около 1,5 куб. м, объем будущей очистной системы должен равняться примерно восьми кубометрам. Можно, конечно, взять и больший объем, но при правильной организации системы водоочистки этого вполне достаточно.

Итак, нужно рыть яму в форме параллелепипеда с длиной грани 2м. Работа непростая, особенно если грунт тяжелый, однако именно поэтому данный вариант наиболее экономный. На данном этапе нам понадобиться всего лишь лопата.

Готовый котлован

В среднем данный процесс занимает день, реже два. Здесь спешить абсолютно ни к чему, главное – чтобы стенки и дно полученной ямы были достаточно ровными: тщательность работы обеспечит ровность слоя раствора, то есть сэкономит средства, и создаст равномерную прочность.

Совет от профессионала: В суровых северных условиях, и иногда и при достаточно умеренном климате Средней Полосы, грунт зимой промерзает на определенную глубину, поэтому трубы рекомендуется прокладывать ниже ее отметки либо применять теплоизоляцию. Это необходимо спланировать еще на этапе подготовки.

Монолитный септик функционирует точно так же, как и аналогичное устройство, состоящее из двух бетонных колодцев. Котлован роется один, но он разделяется на две части, каждая из которых является ступенью очистки. Поэтому, несмотря на экономичность варианта, такая санитарная система обеспечивает требования экологических норм.

Технология возведения опалубки

Для того чтобы, возводя бетонный септик для дачи, не тратиться на большое количество опалубочного материала, лучше всего применять скользящую опалубку. В этом случае ее можно изготовить для половины котлована, а затем переместить на оставшуюся часть  после отвердения первого участка, к тому же при такой методике работы раствор в межопалубочном пространстве разместится равномернее за счет более удобных условий для его трамбовки.

Установленная арматура

В качестве материала для щитов проще всего использовать ориентировано-стружечную плиту (ДСП), она влагостойкая и к тому же недорогая. Еще потребуются:

• куски пластиковой трубы, они будут в избытке, так как сами трубы придется приобрести еще раньше для организации сточного вывода из дома;
• куски деревянного бруса для придания щитам жесткости;
• арматурные прутья.

Совет от профессионала: При отсутствии арматурных прутьев, их можно заменить любыми длинными цилиндрическими металлическими предметами, например старыми трубами ½ дюйма или чем-то еще, завалявшемся на дачном чердаке. Приемлемы любые прутья или уголки, лишь бы они обладали какой-то прочностью на изгиб.

Если вы решили делать герметичный септик, на данном этапе необходимо залить бетоном дно и оставить в состоянии покоя на два дня.

Бетонирование дна

Процесс сооружения опалубки в котловане

1. Внутри ямы устанавливаются щиты опалубки и закрепляются друг с другом методом расклинивания при помощи деревянного бруса.

Щиты опалубки расклиниваются при помощи деревянного бруса

1. Готовятся водоотводящие отверстия, для чего с периодичностью в 30 см в опалубке вырезаются круглые отверстия с диаметром равным обрезкам труб, заготовленных для этой цели. Они вбиваются в грунт на глубину 5 см, чтоб их не вывернуло из опалубки бетоном.
2. В котлован через опалубку продеваются канализационные трубы, идущие от дома.

Правильный уход за септической системой

В процессе эксплуатации любые канализационные трубы периодически покрываются изнутри жирным налетом, который снижает их пропускную способность. Его необходимо удалять специальными средствами. Они могут быть химическими или бактериальными. Средства на основе микроорганизмов предпочтительнее, так как не портят трубы и не приводят е гибели микрофлоры внутри септика.

В зимний период при понижении температуры до -25 градусов по Цельсию необходимо утеплять отверстия люков. В противном случае процессы переработки органики в емкостях замедлятся, что приведет к снижению очистки.

Галерея изображений
Фото из

Стоки из септика-отстойника нельзя сразу сбрасывать на рельеф для почвенной доочистки, т.к. они очищены только на 60 %. Для утилизации воды нужна подземная доочистка, одним из вариантов которой является фильтрующий колодец

Если позволяет площадь загородного надела, подземную систему грунтовой доочистки устраивают в форме группы инфильтраторов

Как вариант горизонтально ориентированной системы применяются поля фильтрации, представляющие собой конструкцию из перфорированных труб, уложенных на грунтовый фильтр

Функции поля фильтрации или группы инфильтраторов с успехом выполнит фильтрующая траншея, которую устраивают для сбороса в грунт небольшого объема очищенной сточной воды

Поглощающий колодец в доочистке

Установка инфильтрующих кассет

Поле фильтрации для грунтовой доочистки

Утилизация через фильтрующую траншею

Варианты конструкций

Устройства этого вида могут быть монолитными или состоять из отдельных колец. И тот, и другой вариант имеет ряд преимуществ и некоторые недостатки. Хотя установить бетонные кольца для септика, правильно рассчитав размеры котлована, совсем не сложно, тем не менее, многие владельцы загородных участков отдают предпочтение обустройству монолитной конструкции. Рассмотрим, какой она может быть.

Так как бетонный туалетный септик создается своими руками, то следует иметь в виду, что это предполагает также наличие в нем почвенной доочистки отходов. Все поступающие в резервуар стоки будут очищаться до определенной степени, после чего поступят на поля фильтрации или в колодец. Это учитывается еще на стадии проектирования.

Монолитный септик, сделанный из бетона, может быть:

1. Однокамерным;
2. Двухкамерным;
3. Трехкамерным.

Наличие большего числа отделений в нем считается нецелесообразным. У каждого из этих вариантов есть свои особенности.

Смотрим видео, двухкамерный вариант монолитного септика:

Для однокамерных конструкций характерно то, что тяжелые взвеси, поступающие в резервуар, оседают на его дно. А органические вещества разлагаются под воздействием анаэробных бактерий. Газы и некоторые химические соединения создают сверху так называемую флотационную корку. Она засоряет переходные трубы, и поэтому на них рекомендуется установить тройники.

Так как расщепление органики происходит с выделением газов, однокамерный бетонный самодельный септик должен иметь вентиляционную трубу. Количество жидкости в нем поможет контролировать поплавковый индикатор.

Однокамерный бетонный уличный септик просто создается и удобен в эксплуатации. Но его система доочистки очень подвержена засорению, особенно трубы, ведущие на поля фильтрации.

Двухкамерный бетонный септик этого недостатка не имеет, его дренаж способен функционировать без дополнительной очистки более длительный период. В нем также монтируется вентиляция. Можно на дно второй камеры насыпать щебень, что будет предохранять попадание частиц твердого материала на фильтрационные поля.

Более сложное устройство имеет бетонный трехкамерный септик. В его первом отделении происходит предварительная очистка отходов. Органические вещества расщепляются анаэробными бактериями, а твердые материалы опускаются на дно.

Во второй емкости осуществляется биологическая очистка. Под воздействием нагнетаемого компрессором воздуха стоки постоянно перемешиваются с колониями микроорганизмов и находящаяся в них органика быстрее расщепляется. Третье отделение служит для дополнительной аэрации отходов. Очищенная жидкость далее поступает на почвенную доочистку.

Установка бетонных септиков: особо важные моменты

По большому счету, особо важных моментов, без которых не обойтись, выполняя монтаж бетонного септика, не так уж и много. В частности, из основных нюансов, которые обуславливают принцип работы этого очистного сооружения, можно выделить всего парочку, максимум три.

1. Система перелива из камеры в камеру. Чтобы жидкость самостоятельно переливалась из одной секции в другую, переборки необходимо делать разной высоты – перегородка между первой и второй секцией должна быть сантиметров на двадцать выше, чем переборка между второй и третьей камерой. Как вы понимаете, сначала наполняется первый отсек, потом второй и дальше, соответственно, третий – именно перепад высоты перелива обеспечивает отделение твердых и жидких отходов. Кстати, также нужен перепад высот между точкой входа сточных вод в септик и первой переборкой, здесь принцип тот же – ввод должен находиться выше.
2. Вентиляция бетонного септика – приток свежего и отток загрязненного воздуха. Это просто два патрубка, установленные в разных частях очистного сооружения. Она необходима для ускорения процессов разложения нечистот – попутно она помогает удалять из него воду путем испарения. Делается она элементарно просто на стадии заливки бетоном крышки – в опалубке, в нужных местах, прорезается пара круглых отверстий, в которые вставляется пластиковая канализационная труба. Если отверстия вырезать, как говорится, тютелька в тютельку, то трубу даже не придется крепить, чтобы она не упала вниз.

3. Смотровой люк – один большой или несколько маленьких над каждой ямой. Через них осуществляется контроль и ревизия септика – в далеком будущем через эти отверстия будет производиться очистка емкостей от непереработанных нечистот. Изготавливается ревизия, опять-таки, на стадии бетонировки крышки – принцип тот же, что и в предыдущем случае. В опалубке прорезаются отверстия необходимого размера, в нужном месте вокруг них создается опалубка и только после этого бетонируется крышка септика.

Так выглядит классический бетонный септик – кстати, в нем все камеры бетонируются по кругу вместе с полом. Вода из него отводится либо в реку, либо в овраг, либо в другое место. Септик с не забетонированным дном – это гибрид (наполовину септик, наполовину сливная яма). Увеличить эффективность ее работы можно, обустроив дополнительные отверстия в бортах камер (те, которые контактируют с почвой) – их можно либо пробурить, после того как бетон застынет, либо же позаботиться о них в процессе бетонировки, заложив внутрь опалубки куски канализационной трубы. Поверьте, гораздо проще бурить, а еще проще нижнюю часть септика (на высоту 1м от дна ямы) выложить кирпичом в шахматном порядке.

В принципе, это и весь бетонный септик для дачи. Конструкция достаточно сложная, и на редко посещаемых дачах (там, где человек не проживает длительное время), необходимости в нем нет. В таких ситуациях проще и целесообразнее строить однокамерную сливную яму.

Схема двухкамерного септика

В этой системе вода проходит предварительное отстаивание перед сбросом или откачкой. Согласно санитарным нормам такую воду можно сбрасывать в грунт. Достоинства этой системы заключаются в ее компактности. При одинаковом объеме, две отдельно стоящие емкости из ЖБ колец занимают больше места, чем монолитная бетонная конструкция.

На схеме показаны пропорции септической системы. Оптимальный размер приемной камеры должен превышать объем второго резервуара отстаивания в пропорции 1:3 (+)

Этот септик имеет внутреннюю перегородку из бетона, что позволяет воде отстаиваться в два этапа. Помимо этого он может быть оснащен датчиком, который сигнализирует о переполнении. Второй перелив на противоположном конце емкости расположен несколько ниже первого, что исключает возврат стоков в приемный отсек и обеспечивает самопроизвольный перелив отстоявшейся жидкости в следующую камеру.

Пошаговое руководство для строительства

Сделав необходимые вычисления и определившись с размерами и местоположением конструкции, начинаем строить бетонный септик своими руками. Рассмотрим пример возведения двухкамерного сооружения.

Первый этап – земляные работы

Самостоятельное устройство бетонного септика начинается с земляных работ. Они производятся либо вручную, либо при помощи техники. Во втором варианте процесс пройдет быстрее, особенно на тяжелом грунте, но придется обеспечить подъезд транспорта.

Стенки вырытого котлована должны быть предельно ровными. От этого зависит прочность конструкции. На этом этапе необходимо вырыть траншеи от дома до септика и от септика к дренажной системе. Проложить трубы и засыпать. Глубина их укладки должна быть достаточной, чтобы система не промерзала. Иначе придется позаботиться об утеплении трубопровода.

Прокладку труб в траншеи необходимо осуществить до момента заливки стен

Укрепление арматуры и возведение опалубки

Во избежание попадания неочищенных стоков в грунт стены котлована покрываются гидроизоляционным материалом. Его край должен выступать выше стен ямы.

Для недопущения проникновения неочищенных стоков в почву по периметру котлована укладывается гидроизоляционный материал

Далее крепится арматура. Для нее используют специальные прутья или длинные металлические изделия цилиндрической формы, имеющие достаточную прочность на изгиб. Для герметичной емкости дно котлована засыпается сантиметров на 20 песком, утрамбовывается и заливается бетоном. После чего необходимо дать ему застыть пару дней.

Применение арматуры увеличивает прочность стенок и долговечность септика

Опалубка для септика сооружается из подручного материала. Подойдут любые дюймовые доски или листы OSB.

При недостаточном количестве материала можно возводить скользящую опалубку. То есть установить доски для возведения половины септика, а после затвердения бетона снять и использовать для заливки оставшейся части конструкции.

Чтобы сделать камеры раздельными необходимо вставить двухстороннюю опалубку. На этом же этапе вырезается отверстие и крепится труба

Для перегородки септика устанавливается двухсторонняя опалубка, в которую вставляется труба для перелива. Продольные брусья из деревянного массива внутри опалубки укрепят ее стены и не позволят конструкции развалиться под действием бетонной массы.

Бетонирование стен монолитного септика

Установив и закрепив опалубку, приступают к замешиванию бетона. Соотношение песка к цементу в нашем случае 1:3. В качестве заполнителя используется мелкофракционный щебень. Если замес производится вручную раствор готовиться порциями и заливается. Необходимо следить, чтобы в стенках септика не образовывались пустоты. Это снижает прочность конструкции.

Опалубка снимается только после полного застывания бетона

После выполнения работ нужно выждать пару недель до полного застывания раствора. Только после этого можно снимать опалубку. Внутренняя гидроизоляция бетонного септика не производится ввиду того, что под действием влаги прочность бетона усиливается. Главное чтобы в стенах конструкции не было трещин.

Монтаж перекрытия и вентиляции

Сверху на септик из бетона укладываются металлические уголки, а поверх них перекрытие из плоского шифера или досок. На этом этапе производится вставка в бетонный септик вентиляционной трубы.

Установка металлических уголков придаст перекрытию дополнительную прочность

Сооружая перекрытие, не забудьте вставить вентиляционную трубу. Она должна возвышаться над септиком не менее чем на 2 метра

Также оставляется отверстие для возможности очистки септика. Получившийся лаз ограждается досками, установленными на ребро. Верх конструкции армируется подручным материалом и заливается раствором.

Для прочности конструкции обязательно используйте арматуру, заливая перекрытие септика бетоном

После застывания бетона на контрольный люк устанавливается короб из уголков. Стороны короба закладываются кирпичом, а верх закрывается доской.

Перекрытие септика засыпается керамзитом и землей, а люк закрывается рубероидом.

Из металлических уголков делается каркас для контрольного люка

Контрольный люк по периметру закладывается кирпичом, а сверху укрывается доской

Верх септика утепляется керамзитом, а люк закрывается рубероидом

Выбор места под очистительную систему

При определении того, где на участке будет находиться бетонный септик, следует учитывать, в каком направлении двигаются грунтовые воды. Устройство нельзя устанавливать выше дома.

Не рекомендуется также проводить монтаж системы в непосредственной близости к зданию.Размещать слишком далеко от стен дома септик также не следует.

Прокладка длинного трубопровода приведет к излишним финансовым тратам. Оптимальным расстоянием от здания до резервуара следует считать 4-6 метров.

Создаем бетонный вариант септика своими руками

Сооружение монолитной конструкции следует выполнять в несколько этапов. Наиболее распространенным является бетонный двухкамерный септик, поэтому опишем процесс обустройства именно такой системы.

Сначала проводятся земляные работы, подготавливается котлован. Их выполнить можно как вручную, так и с применением землеройной техники. Дно ямы и ее стенки следует выровнять и уплотнить.

От качества земляных работ во многом будет зависеть прочность создаваемой конструкции. Бетонный септик, созданный своими руками, должен работать не одно десятилетие.

На этой стадии прокладываются также траншеи под трубы, идущие от здания до устройства и от дома до того места где будет находиться почвенная доочистка. Глубина траншей зависит от уровня промерзания почвы. В том случае, когда трубопроводы находятся выше этого уровня, они дополнительно утепляются.

Чтобы предупредить попадание отходов в почву, стенки ямы и ее дно устилаются гидроизоляционным материалом. На следующем этапе проводится укрепление арматуры. Септик, выполненный из бетона, предполагает наличие в стенках специальных металлических прутьев или других изделий цилиндрической формы. Они должны быть прочными и гибкими.

Смотрим видео, делаем вязку из прутьев:

На дно котлована засыпается песок, который потом заливается раствором. Песчаный слой делается мощностью в 20-25 сантиметров. После остывания стяжки возводится опалубка по всему периметру, необходимой для заливки стен.

Когда бетонный септик строится своими руками, то щиты обычно собирают из досок. Можно немного сэкономить использую не сплошную, а скользящую конструкцию. Тогда он будет создаваться небольшими частями и после затвердевания раствора опалубка передвигается выше.

Замес делается из цемента и песка, в отношении 1 к 3. Наполнителем обычно служит мелкий щебень. Железобетонный септик создается постепенно, так как заливка осуществляется в виде отдельных слоев, высота которых не превышает 50 см. Это значительно снижает возможность образования в стенках пустот. Рекомендуется также применять с этой целью специальный вибратор.

Септик выполненный своими руками, должен иметь надежное перекрытие. Его начинают делать после полного остывания стен. Делается это следующим образом:

• На конструкцию монтируются металлические уголки, на которые настилается прочный материал;
• Поверху он армируется и также заливается раствором;
• Над люком делается короб, стенки которого выполняются из кирпича;
• Остальная часть перекрытия сверху засыпается грунтом, а лучше керамзитом.

Специалисты рекомендуют установить в создаваемый железобетонный септик вентиляционную трубу, а люк разместить над приемной емкостью. Он в дальнейшем будет применяться для очистки камеры от осадка.

Вот таким образом можно создать своими силами бетонный двухкамерный септик под ключ. При соблюдении всех правил строительства получается прочное многофункциональное устройство.

Небольшое резюме

Железобетонный самодельный септик – это надежная и практичная система очистки отходов, которую можно создать при небольших финансовых затратах. Ее долговечность и функциональность зависит от качества проведенных работ

Бетонный септик своими руками: последовательность работ

Естественно, любое строительство начинает с расчетов – не исключением в этом отношении является и септик для дачи. Основным расчетным значением данного устройства является его объем – он определяется исходя из среднего суточного расходы воды в доме, плюс небольшой задел на будущее. По крайней мере, так поступают профессиональные строители, но если говорить о самостоятельном его изготовлении, то здесь можно воспользоваться усредненными значениями. В среднем для нормальной работы канализации в доме нужен септик объемом около 3 кубических метров на каждую секцию. По сути, если это значение перевести в размеры, то на каждую камеру очистного сооружения придется яма с габаритами 1м на 2м и на 2м (длина ширина и глубина соответственно). Для такого септика понадобится выкопать котлован длиной 4м, шириной 2,5м и глубиной 2,2м – припуски в размерах необходимы на бетонирование стенок, которые занимают как минимум 200мм пространства. После того как котлован для септика будет готов, можно приступать к непосредственному строительству очистного сооружения.

1. Армирование. По периметру и в местах переборок септика нужно установить каркас из арматуры – по сути, это обычная сетка, образованная арматурой толщиной 8-10мм и имеющая ячейку 250-300мм. Объемный каркас здесь не нужен – достаточно плоскостного армирования. Единственное условие заключается в том, чтобы каркас образовывал цельную конструкцию – арматуру лучше всего соединять с помощью вязальной проволоки.

2. Установка опалубки. В принципе, изготовить ее можно из любого подходящего материала – это может быть и доска, из которой придется сбить щиты, и ОСБ, и фанера, и даже старый шифер (плоский или волновой), из которого можно соорудить несъемную опалубку. Единственный нюанс, который необходимо здесь учесть – это надежное крепление опалубки. Бетон – достаточно тяжелая штука, которая при малейшей ненадежности в состоянии свести насмарку всю вашу работу, раздавив опалубку. В общем, ее необходимо капитально укреплять всеми возможными способами.
3. Бетонировка. Здесь все просто – вы можете бетонировать самостоятельно, приготавливая каждую отдельную порцию бетона вручную или с помощью бетономешалки, а можете заказать готовый бетон на соответствующем предприятии. Второй вариант предпочтительней, так как именно он посредством единовременной заливки всего септика сразу позволяет создать действительно монолитное изделие.

4. Крышка. До того, как она будет изготовлена, септик необходимо подключить к домашней канализации – а для этого бетон должен высохнуть. Естественно, опалубку после высыхания необходимо демонтировать. Крышка льется довольно просто – сверху септика укладывается пара швеллеров или мощных уголков, к которым с нижней стороны крепится горизонтальная опалубка. Здесь лучше всего использовать доски, но подойдут и щиты. В случае с листовым материалом, сначала укладывается он и уже на него сверху кладутся швеллеры или уголки. Естественно, нужно будет ограничить бетон и не дать ему растекаться самопроизвольно – для этого, опять-таки, нужна опалубка, установленная по периметру септика и в районе смотрового люка. Ну а дальше стандартно – армирование и бетонирование с последующим высыханием.

В принципе, не сложно, но, как и в любом деле, здесь имеются свои тонкости и нюансы, без которых не обойтись.

Основные этапы

https://youtube.com/watch?v=3CVRojSxzYA

При устройстве своими руками нужно пройти несколько важных этапов: выбор места, земляные работы и, конечно же, само строительство.

Выбор места

Очень важно верно выбрать место, где будет устанавливаться септик. При этом нужно учитывать геологические особенности участка и требования санитарных норм

Схема для дома и дачи.

Монолитный бетонный септик должен быть расположен от фундамента дома на расстоянии не меньше 5 м.

Размещать очень далеко от дома не стоит, так как это создаст дополнительные трудности при устройстве трубопровода. Оптимальным удалением от дома является расстояние в 15-20 м.

Если нужно строить на большом расстоянии от дома, то через каждые 15 м на прямых участках трубопровода нужно устанавливать ревизионные колодцы. Эти же колодцы необходимо ставить и на каждом повороте трубопровода.

Кроме того, при выборе места нужно учитывать уровень грунтовых вод. Если он слишком высокий, то при сооружении полей фильтрации возникнут большие затруднения.

Время от времени бетонное очистное сооружение нужно будет чистить, поэтому необходимо сразу предусмотреть наличие путей для подъезда машины ассенизаторов.

Земляные работы

Устройство предполагает наличие для него котлована. Проще всего будет воспользоваться специальной землеройной техникой, но если экскаватор не сможет проехать к выбранному месту установки, то придется рыть котлован вручную.

Чтобы стенки котлована получились ровными, экскаватор к яме должен подъезжать с двух сторон.

Строительство

Рекомендации, которые помогут при строительстве бетонного септика своими руками:

1. Для септика нужно использовать бетон маркой В15 и выше. Лучшее соотношение ингредиентов на 1 м³ раствора: 400 кг цемента, 600 кг песка, 1200 кг щебня, 200 л воды, 5 л суперпластификатора С3 в жидком виде.
2. Перед тем как залить бетон на дно конструкции, нужно сделать песчаную подушку. Для этого на дно котлована засыпается минимум 20 см песка. Основание котлована обязательно армируется сеткой, которая выполнена из арматуры с 10 мм диаметром прута. Размер ячеек 20 на 20 см.
3. Толщина слоя бетона над уложенной арматурой должна быть не менее 3 см. Начинать сооружение стен можно лишь спустя пару недель после заливки дна котлована.
4. Стены должны быть толщиной не менее 20 см, при этом толщина перегородок в устройствах с несколькими камерами должна быть от 15 см.
5. При возведении прямоугольной конструкции с целью повышения устойчивости стен следует их армировать по тому же принципу, что и дно.
6. Для уплотнения бетона желательно использовать ручные вибраторы, потому что обычное штыкование не даст достаточного уплотнения раствора.
7. При строительстве стен своими руками опалубку удобнее всего собирать из прочных обрезных досок.
8. Заливку стен желательно закончить за один цикл. Если этого сделать нельзя, то перед началом заливки следующего слоя первый нужно обработать раствором пенерата. Стены после заливки должны простоять еще две недели в опалубке.

Чтобы залить крышу, нужно сделать опалубку их досок, при этом не стоит забывать, что бетон имеет большой вес, поэтому в пролетах нужна установка подпорок. Перекрытие армируется так же, как и дно, но арматура используется с 12 мм диаметром прута. Слой бетона над арматурой не должен быть менее 3 см.

Рассмотрим устройство железобетонного септика

Основание бетонного септика устраивается из монолитного бетона или готовой железобетонной плиты, уложенной на слой хорошо утрамбованного щебня. На основание укладываются, в виде колодца, два железобетонных кольца, диаметром 1 м. В верхнем кольце предусматриваются входное и выходное отверстия, в которые монтируются тройники, диаметром 10 см. Впускное отверстие устроено выше выпускного примерно на 5 — 10 см.

Сверху колодец септика накрывается ж/б плитой перекрытия с люком, на котором предусматривается деревянная крышка. Над люком устанавливается еще одно ж/б кольцо, но уже диаметром 0,7 м, на которое, на уровне земли, монтируется последнее опорное кольцо. Септик жби сверху накрывается чугунным или деревянным люком. От нижнего колодца, смонтированный строго над тройником, идет вентиляционный стояк, представляющий собой трубу диаметром 8 см.

Общая глубина железобетонного септика является примерно 2,7 — 3 м. По внутренней поверхности колодца монтируются ходовые скобы, позволяющие человеку опускаться вниз для проведения чистки. Вокруг верхнего люка, на расстояние не менее 1 м в окружности, местность цементируют.

Во время монтажа жб септиков предусматривается плотная герметизация стыков. Если местность отличается высоким уровнем грунтовых вод, кольца и плиты снаружи дополнительно обмазываются горячим битумом. Все внешние пазухи вокруг колец тщательно засыпаются и трамбуются в процессе монтажа конструкций.

Устройство монолитных септиков

Как правило, такие сооружения имеют прямоугольное или квадратное сечение. Сначала производится выемка грунта на нужную глубину, идет тщательная зачистка стенок и трамбовка земляного основания. Затем делается засыпка гравием подготовленной поверхности на толщину около 20 см, который также необходимо хорошо утрамбовать. На гравийной подушке устраивается бетонная стяжка, толщиной не менее 10 см.

Для выполнения дальнейших работ по заливке, устанавливается опалубка из деревянных, хорошо отшлифованных щитов. Желательно оббить их пластиком, жестью или водостойкой фанерой (подробнее о фанере можно прочитать тут http://usadba. guru/fanera/). Чтобы избежать прилипания бетона к опалубке, щиты следует смазывать машинным или растительным маслом, тавотом или любым другим подобным материалом.

Сооружение монолитного септика является процессом значительно более длительным, чем монтаж из готовых ж/б изделий, так как, перед заливкой последующего объема, приходится ожидать несколько дней, когда застынет предыдущий. Некоторым преимуществом монолитных сооружений является то, что не требуется засыпка пазух грунтом.

Для монолитных работ используется только высококачественный строительный материал: цемент не ниже М400 или портландцемент. Гравий и песок не должны содержать органических или глиняных примесей. Бетонную массу следует делать одинакового состава и пластичности при проведении всего объема работ.

Создание бетонного септика своими руками

Выполнить работу по устройству бетонного септика на даче самостоятельно является проектом хоть и не простым, но вполне осуществимым. Предварительно следует определиться с размером сооружения. Объем септика должен быть такой, чтобы его постоянно заполненная часть равнялась трехкратному суточному притоку жидкости. Размер вышеописанной конструкции из сборных ж/б колец будет вполне достаточным для семьи из 4-5 человек.

Располагать септик следует не ближе, чем в 5 м от жилого дома. Поскольку придется производить откачку скопившегося осадка ассенизаторской машиной, необходимо предусмотреть к сооружению удобный подъездной путь.

Определившись с материалом изготовления конструкции, нужно вначале выполнить достаточно большой объем земляных работ – вырыть яму глубиной 3 м и диаметром 1,5 м. Затем последуют монтажные работы, для производства которых потребуется спецтехника. В процессе монтажа не следует забывать о полной герметизации всех щелей и стыков, для чего рекомендуется делать отливы из цемента или использовать просмоленную ветошь.

Популярные статьи:

Выбираем недорогой септик для дачи, устройство и установка под ключСептики стеклопластиковые (из стекловолокна), стоит ли покупать?Что лучше септик Танк или Топас (Топаз)?Автономная канализация Топас (Топаз) для дачи, загородного, канализационная система для частного домаНеисправности Топас, их причины и способы устранения

Преимущества монолитного бетонного септика

Как и любое монолитное сооружение бетонный септик обладает большим количеством преимуществ, которые стоит перечислить:

• Если его грамотно спроектировать и построить, то такое сооружение будет очень прочным и долговечным. Ремонт ему не потребуется на протяжении нескольких десятилетий при надлежащем уходе.
• Владелец сам может выбирать объем будущего септика, исходя из своих реальных потребностей. Нет необходимости подстраиваться под стандартные размеры, представленных на современном рынке бетонных колец и еврокубов.
• Отсутствие стыков, таких как у бетонных колец, гарантирует отсутствие протечек в грунт. Это позволяет устраивать монолитный септик даже недалеко от водоемов или в местности, где уровень грунтовых вод очень высок.
• Бетонный монолитный септик очень тяжелый, поэтому никакие паводки не способны обеспечить его всплытие. Не сможет его поднять на поверхность и даже очень сильное пучение грунта.
• Все используемые при сооружении такой конструкции материалы вполне посильны по стоимости, а нанимать тяжелую подъемную технику тоже не нужно, что еще больше снижает траты на устройство септика.

Из минусов стоит отметить только то, что монолитную конструкцию достаточно сложно соорудить. Этот процесс длительный и трудоемкий. Ведь полное затвердевание бетона происходит в течение 3 – 4 недель.

Бетонный септик: особенности конструкции

Основным отличием бетонного септика от некоторых других вариантов является его целостность – в смысле того, что все, что необходимо для его работы, располагается в непосредственной близости друг от друга. Это моноблочное изделие, размещаемое в одной большой яме – это одновременно и преимущество, и недостаток. Плюс в том, что не нужно выкапывать несколько ям, как это делается в случае с изготовлением септика из бетонных колец, а минус в том, что яму придется вырыть очень большую – как минимум 3 на 2м по габаритам и 2 метра в глубину. В принципе, это не существенно

Более важно то, что для его изготовления понадобится опалубка, а это как минимум дополнительные расходы и трудозатраты на ее изготовление

Как и любые другие септики, бетонное изделие данного типа разделяется перегородками на две или три части – лучше три, так как трехступенчатая очистка воды лучше, и такие септики служат намного дольше.

1. Первая яма. В нее попадают стоки, выходящие из дома. Здесь производится отделение тяжелых отходов жизнедеятельности человека от общей массы сточных вод – они оседают на дно, а более или менее очищенная жидкость переливается в следующую яму.
2. Вторая яма. Так сказать, доочистка – на ее дне остается все то, что не успело осесть на дне первой ямы. В третье отделение бетонного септика для дачи попадает практически одна жидкость, чего и требовалось добиться.
3. Третья яма. Это яма для утилизации воды – не имея примесей, жидкость просто впитывается в грунт через дно и отверстия в стенах, не забивая при этом поры в почве. Именно в этом и заключается весь смысл подобных очистных установок. Благодаря отсутствию примесей способность почвы впитывать воду не исчезает в течение очень длительного времени.

О том, как работает септик из монолитного бетона, можно посмотреть в этом видеоролике.

Как правило, септики, в отличие от обычных сливных ям, служат верой и правдой как минимум лет пятьдесят. А если ко всему прочему дополнительно использовать еще и биопрепараты, в задачи которых входит разлагать твердые отходы, и того больше. В принципе, этот нюанс касается не только принципа работы и устройства бетонного септика – он характерен для любых очистных сооружений данного типа. Строительством такой долговечной сливной ямы мы и займемся дальше.

Бетонный септик: схема, устройство, установка

Для оборудования полноценной сточной системы частного загородного дома обязательно требуется оборудование емкости, в которую будет осуществляться сброс отработанной воды. Бетонный септик – это фаворит многих домовладельцев, т. к. его легко можно сделать, установить и оборудовать своими руками.

Устройство и принцип работы

Устройство бетонного септика не представляет собой ничего сложного для самостоятельной установки. Он состоит из одной или двух емкостей (в зависимости от необходимых функций). В одну из них производится сброс стоков, во вторую переходит уже частично очищенная жидкость. Эти емкости расположены под некоторым углом относительно друг друга.

Бетонный однокамерный септик является накопительным, но если его правильно сделать, то вода будет скапливаться довольно медленно. Он нуждается в периодической откачке. Конечно, есть возможность сделать его без дна, тогда часть стоков будет уходить в грунт. Но, в таком случае, возможно отравление земли отходами жизнедеятельности.

Принцип работы однокамерной модели

В первый, из двух колодцев, подключена канализация. Через входящий патрубок происходит поступление жидкости. Здесь стоки проходят первичную фильтрацию при помощи крупных фильтров и действия силы тяжести. Твердые остатки оседают на дно, жидкие остаются, а поверхности воды. При помощи углового перелива, в котором установлены дополнительные фильтры, вода перетекает в следующий монолитный колодец.

Вторичная емкость бывает двух типов:

1. Открытой. Без дна. Здесь стоки постепенно уходят в грунт, благодаря чему такой септик не требует откачки. Такая система идеально подойдет для дачи или загородного дома, где не проживают постоянно;
2. Закрытой. В ней, также как и в первой, есть днище. Они может быть изготовлено из бетона, железобетонной плиты или даже пластиковой емкости. В зависимости от потребностей, из такого бака может выходить отвод в инфильтратор, где осуществляется грунтовая доочистка стоков. После неё они могут применяться в технических целях.

Двухкамерный железобетонный септик прекрасно себя зарекомендовал в российском климате. Он не деформируется под воздействием давления грунта и перепадов температуры. Его не разрушают даже химические осадки, в то время, как пластиковый аналог может дать течь из-за различных соединений.

Двухкамерный септик из бетона

Трехкамерный бетонный септик имеет аналогичный принцип работы, только с использованием трех емкостей. Каждая из них производит определенный этап очистки стоков. В первой осуществляется гравитационная и первичная чистка. Во вторую стоки могут переходить при помощи естественного перетекания (за счет разного уровня расположения септиков) или под воздействием насоса. В третью вода также попадает за счет насоса. Перед входом в неё установлен дополнительный фильтр. Из этих колодцев выходит еще одна труба, которая выводит жидкость в накопитель, за пределы участка и т. д.

Пример использования септика при высоком уровне грунтовых вод

Достоинства:

1. Благодаря тому, что он характеризуется высокой жесткостью и плотностью, бетонный септик можно использовать при высоком уровне грунтовых вод. Это очень удобно для владельцев дома в регионах с повышенным уровнем осадков или глинистыми грунтами;
2. Изготовление таких колодцев легко осуществляется своими руками. Для этого Вам понадобится раствор, форма или яма с опалубкой и арматура для придания конструкции жесткости;
3. Эта емкость полностью автономна (при условии отсутствия насоса). Если колодец перекачивает воду естественным путем, то он не нуждается в подключении электроэнергии;
4. Система проста в обслуживании. Откачка стоков (в зависимости от объема), требуется не чаще раза в 5 лет.

Вентиляция и гидроизоляция

Перед тем, как установить септик из бетонных колец своими руками, требует продумать систему вентиляции. Она необходима для устранения запахов из емкостей и труб, а также для предупреждения разрежения воздуха.

Схема устройство септика

При естественном брожении стоков из них выделается определенный газ. Если он не будет никуда выходить, то может стать причиной повторного брожения, из-за чего жидкость начнет бурлить и выходить через крышку на поверхность колодца. Любые канализационные воздушные отводы выводятся в вентиляционную шахту дома, в противном случае, неприятный запах из колодца будет распространяться по всему участку.

Правила установки вентиляции:

1. Размеры вентиляционной трубы бетонного септика варьируются от 75 мм до 110. Если меньше – то в вентиляции не будет смысла, если больше – то она будет нецелесообразной;
2. Ей требуется полная герметизация. Это очень важный момент, т. к. если на стыках труб будут отверстия, то воздух будет проходить через них и эффективность системы станет очень низкой;
3. Вывод канализации должен быть на метр выше, чем предполагаемая высота отходов при максимальном наполнении колодца.

Также монтаж бетонных колец для септика подразумевает отличную герметизацию. Самодельный бак не является герметичным, на стыках между кольцами находятся швы, которые могут пропускать некоторую часть стоков. Это влияет на эффективность работы колодца. Чтобы уберечь пользователей от отравления и неприятных запахов из бетонного септика. Вся его поверхность обязательно замазывается смолой. Этого вполне достаточно для получения нужного уровня герметичности.

Вопрос герметизации может решить пластиковая вставка в колодец (стакан или бочка). В таком случае, бетонная емкость будет служить защитным кожухом для накопителя из ПВХ.

Установка

Схема монтажа бетонного септика практически не отличается от установки пластикового аналога. Для начала рассчитывается место его расположения, после выкапывается яма, уплотняется её дно и стены. Далее в неё устанавливают кольца или емкость.

Пошаговая инструкция, как происходит установка бетонного септика:

1. Первым делом, осуществляется расчет места монтажа бетонного септика. Эта зона должна находиться на расстоянии в 10 метров от фасада дома и в 50 от ближайшего водоема. Это необходимо для защиты людей от отравления отходами;
2. Копка ямы для бетонного септика может производиться своими руками или при помощи экскаватора. Построить её самостоятельно не сложно, главное – учесть, чтобы её диаметр на 10 сантиметров превышал диаметр колодца. Также можно не монтировать готовые кольца, а сделать опалубку уже в отверстии и залить её раствором;

   Деревянная опалубка

3. После этого, дно засыпается песком и щебнем (на уровне 20 см) и уплотняется. Поверх уже можно устанавливать кольца;
4. В некоторых случаях требуется утепление ямы для бетонного септика. В частности, это необходимо в тех районах, где уровень промерзания грунта превышает глубину расположения септика. Для этих целей удобнее всего использовать геотекстиль;

   Утепление бетонного септика

5. По бокам накопитель засыпается и утрамбовывается грунтом, спустя несколько дней процедура повторяется. Для первичного запускать нужно наполнить его чистой водой, после чего можно систему очистки подключать к канализации.

Видео по теме:
[relatedYouTubeVideos max=»3″]

Все строительство бетонного септика занимает не более недели, при наличии нужных инструментов и деталей для колодца.

Обзор цен

Купить бетонный септик можно в любом городе Российской Федерации, его цена зависит от объема и вида (также стоимость может варьироваться по отдельным населенным пунктам).

Город	Стоимость модели 4000 л, у. е.
Краснодар	430
Санкт-Петербург	440
Москва	440
Краснодар	430
Красноярск	430
Воронеж	435

Читайте также:

Как сделать септик из бетонных колец своими руками

Бетонный септик при высоком уровне грунтовых вод

Вентиляция выгребной ямы частного дома

Зачем нужна вентиляция в канализации в частном доме

Лоток водоотводный бетонный с чугунной решеткой: установка, размеры

Как построить бетонный септик

Вещи, которые вам понадобятся

+

• Обследование земли
• Разрешение
• Экскаваторное оборудование
• Бетонные формы
• Стальные арматурные стержни и стяжки
• Песок
• Бетон крючки
• Люк с крышкой
• Кран

Наконечник

Несмотря на то, что вы можете ходить и водить ездовую газонокосилку над септиком, избегайте наезда транспортного средства или трактора по нему.Наймите подрядчика по бетону, если у вас нет опыта заливки бетона.

Предупреждение

Сформируйте и залейте как можно скорее после выемки грунта. Почва сдвинется, и траншея или яма могут обрушиться.

Не подпускайте детей и животных к любым земляным и строительным площадкам.

Заливка бетонного септика — сложный процесс, и его лучше доверить профессионалам.

Если это разрешено местными строительными нормами, вы можете залить собственный септик на месте.

1. Определите местоположение и глубину вашего септика. Местные строительные нормы и правила устанавливают падение канализационной трубы, ведущей от дома к водозаборному отверстию септика. Кроме того, соблюдайте требуемый уклон водоотводящего патрубка от септика к боковым пиявочным полям. Съемочная группа оценит вашу собственность, чтобы определить местоположение.

2. Выкопайте яму, в которую вы будете заливать бетонный резервуар. Экскаватор удалит почву из ямы и вырывает траншеи для прокладки трубопроводов в септик и обратно.

3. Заполните дно котлована песком или гравием не менее 6 дюймов. Это стабилизирует основание под септиком, чтобы уменьшить вероятность смещения или растрескивания.

4. Сначала сформируйте и залейте дно резервуара, вставив стальную арматуру в соответствии с местными нормами или правилами. Во время заливки пола установите вертикальную стальную арматуру, которая укрепит стенки резервуара. Вставляя бруски в мокрый бетонный пол, вы обеспечиваете прочное структурное соединение между стенами и полом.

5. Установите горизонтальные стержни арматуры и закрепите их стяжками. Строительные нормы и правила здесь важны, но стандартное расстояние между стержнями составляет от 12 до 16 дюймов.

6. Закажите бетон после того, как строительный инспектор проверит каркас резервуара. Большинство сообществ очень строго относятся к строительству септиков, потому что протекающий резервуар может загрязнить ручьи и грунтовые воды. Кроме того, перед заливкой стен подготовьте всасывающую и дренажную трубы.

7. Сформируйте крышку бака отдельно на слое из ровного песка. Заглушка должна соответствовать размерам септика, а перед заливкой вы разместите в форме люк. Вам также понадобится стальная арматура и четыре больших стальных крюка, расположенные в каждом углу крышки и проходящие через бетон.

8. Поднимите крышку с песчаной подушки с помощью крана, зацепившись за четыре стальных крюка, и осторожно поместите ее на резервуар, прежде чем накрыть крышку почвой.

10 планов септических систем, которые вы можете легко построить своими руками

Установка септической системы с участием профессионалов обойдется вам в тысячи долларов. Почему бы не использовать досуг или выходные для того, чтобы самому сделать исправный объект?

Верно; мы говорим о довольно простой, но очень эргономичной септической системе, сделанной своими руками. Знайте, какие идеи лучше всего реализовать, не нарушая общий бюджет.

1. Сборка с тремя стволами

Быстрая видеодемонстрация позволяет быстро создать экономичную систему.Вам потребуется несколько пустых бочек, чтобы удерживать отходы, проходящие по соединенным между собой трубам.

К сожалению, описание довольно короткое; он описывает объект только простыми словами. Точная прорезка отверстий необходима для обеспечения точного совмещения сборки.

Однако процесс структурирования несколько прост для любого, кто знает основы сантехники. Вы должны копать длинные траншеи с одной достаточно глубокой ямой для отделения твердых отходов.

2.Off-Grid Septic Cabin

Установите необходимый септик как профессионал, почти сделав это самостоятельно. Учебное пособие позволяет понять основные требования к любой установке на свободной земле.

Основная часть домашних работ связана с рытьем траншей на подходящую глубину. Закончив копать, вам нужно собрать один барабан / бочку с трубами.

Простая арматура соединит пустую бочку под землей с входной трубкой из ПВХ. Заполните траншею всей выкопанной землей, налив немного воды для уплотнения почвы.

3. Бетонный септик

Поддержите свой компостный туалет с помощью совершенного септика, сделанного из бетона. Эта статья позволяет вам перенаправить старый компостный туалет в пригодный для использования подземный резервуар.

Достаточно вырыть яму, чтобы с помощью крана поместить внутрь готовый бетонный блок. При рытье траншей под разными углами впуск и выпуск будут полностью разделены. Засыпка дна траншеи гравием после установки перфорированных труб поможет.

Минимальное объяснение задачи может доставить вам неприятности, особенно с блоком. Но вы можете рассмотреть онлайн-ресурсы, чтобы сделать выбор в соответствии с вашими требованиями к танку.

Щелкните для получения более подробной информации

4. Установка септической системы

Это одно длинное видео, чтобы объяснить почти все на месте в ходе текущего процесса. От крошечных до довольно больших домов — предполагаемая система должна вмещать отходы.

Вырыть траншеи для подключения основной трубы к основному водопроводу.При этом труба направляется прямо в удерживающий ствол, плотно соединенный по краю прорезиненной лентой.

Хотя кажется, что это одна профессиональная сантехническая работа своими руками, весь процесс прост. Второстепенные требования потребуют больше времени, чем рытье траншеи большего размера с другой стороны.

5. Септическая система на территории ретрита

Использование хорошо кондиционированных мусорных баков может превратить вас в основную септическую систему на территории. Удержание одного может вертикально с вертикальным положением обеспечить сборку.

Вы должны установить соединение для 3-дюймовых труб из ПВХ после выемки целевого грунта. Видео идет с описанием системы, а не с демонстрацией процесса строительства.

Каждому нужно следить за текущими выступлениями, чтобы улавливать определенные моменты. Кажется, что идеализировать дизайн легко, но вы не должны упускать из виду факты, касающиеся точности.

6. Автономная септическая система

Самостоятельно сделайте свою небольшую автономную септическую систему для дома.Однако первоначальная стоимость, вероятно, будет несколько высокой, учитывая все свежие материалы.

Вводная часть продолжается с необходимыми инструментами, оборудованием и материалами. Живые комментарии на экране должны держать вас в напряжении в течение всех 19 минут демонстрации.

Весь процесс снят для увеличения длины видео, включая очевидные факты. Чтобы добиться максимальной точности, нужно привязаться к изображению.

7. Система вентиляции сточных вод

Создание функциональной системы сточных вод позволяет одновременно управлять сточными водами и природой.Объект из 5 соединенных между собой контейнеров должен содержать в себе много гуманности.

Первые два контейнера остаются анаэробными, тогда как контейнеры 3 ^-й и 4 ^-й полностью аэробные. И вы должны удалить все микроорганизмы в контейнере 5 ^th путем хлорирования.

Один существенный факт касается горизонтальной установки контейнеров. Простые поясняющие комментарии должны держать вас в курсе на протяжении всей демонстрации.

8.Полная настройка септической системы

Эта статья включает в себя все необходимое для того, чтобы ваша септическая система была настроена как профессионал. От первоначальной стоимости до окончательной засыпки грунта вы узнаете все по запросу.

Оценка площадки, размер септика в зависимости от использования, определение размеров траншей — в учебном пособии рассматриваются все важные моменты. Не говоря уже о том, что обстановка неплохо подходит для многоэтажного жилого помещения с открытым двором. Завершение его макета должно вызвать начальные этапы.

Первичная выемка грунта с обратной засыпкой требует размышлений, которые вы должны найти на словах. Массивная бетонная конструкция кажется лучшим вариантом для полного удовлетворения ваших потребностей.

Щелкните для получения более подробной информации

9. Многоканальная септическая система

Идеально подходит для многочисленных одноэтажных жилых помещений с помощью одной единственной канализационной системы. Видеоурок позволяет создать творческое заведение с множеством дренажных труб.

Конечно, установка требует значительного времени для рытья большой ямы с несколькими траншеями.Но простые модификации позволяют сделать работу достаточно простой для ограниченных рук.

Вы должны установить один огромный резервуар или построить его самостоятельно с бетонным или прочным полимерным покрытием. Остальная часть его реализации проста, позволяя выполнять соединения труб.

10. Пошаговый септик

Хотя это кажется одной профессиональной работой, вы можете позволить себе проект с некоторыми дополнительными руками. Не говоря уже о том, что это идеальный септик для любой стандартной многоэтажной конструкции.

Покадровая видеосъемка, вероятно, будет работать в более быстром темпе, но при этом справится с задачей. Установка такого оборудования является довольно дорогостоящим, если только его размер не станет значительно большим.

Это один проект, который вы не можете выполнить в одиночку за достаточно времени. И требования по времени высоки, что позволяет ждать несколько дней, чтобы наложенные предметы высохли.

Заключение

Септик своими руками — это однозначный проект экономии средств для любого заинтересованного домашнего мастера.Вам просто нужно сопоставить требования с доступными опциями. Здесь вы готовы собрать необходимые материалы для работы.

Бетонные септики, вероятно, лучший вариант — строить со взрывом

Мобильность

И стекловолоконные, и полиэтиленовые септики могут легко перемещаться рабочей бригадой, тогда как для бетонных септиков обычно требуется грузовик с краном и стрелой . В результате резервуары из стекловолокна и пластмассы часто используются в местах, недоступных для бетонных автоцистерн для перевозки септиков.

Большинство септиков из стекловолокна и пластика весят примерно 300+ фунтов по сравнению с бетонными версиями, которые легко весят в 20–30 раз.

Экономическая эффективность

Стекловолокно и пластик (полиэтилен) — отличные варианты, если вы ищете менее дорогую альтернативу бетону.

Большинство септиков из стекловолокна и пластика стоят на тысячи долларов меньше, чем бетонные.

Долговечность

Септики из пластика и стекловолокна с меньшей вероятностью потрескаются по сравнению с бетонным септиком.А поскольку стекловолокно и пластик являются непористыми материалами, обычно не возникает проблем с прорастанием корней деревьев или кустов в резервуар и утечками из-за повреждения корней.

Тем не менее, при установке необходимо соблюдать осторожность, поскольку тяжелая техника может легко повредить резервуар из-за его более тонкого профиля и более легкого состава материала. Подобно бетонному резервуару, резервуары из стекловолокна / пластика также могут быть повреждены из-за слишком большого веса, размещенного на поверхности выше.

Специалист по септикам знает, как правильно пометить землю над ней, чтобы не приближаться к ней.

Хотя резервуары из пластика и стекловолокна долговечны, в определенных условиях они все же могут давать течь. Поэтому лучше всего проконсультироваться со специалистом по установке септиков, прежде чем переходить к конкретному материалу.

Размер участка, расположение резервуара, уровень грунтовых вод и погода — все это может повлиять на решение.

Поплавок

Преимущества пластика и стекловолокна также могут быть проблематичными. Да, легкий вес обоих материалов идеально подходит для установки, но этот легкий вес обеспечивает высокую плавучесть.

Может случиться так, что во время шторма резервуар из пластика или стекловолокна может вылететь из их муфт, что может нанести значительный ущерб септической системе и собственности домовладельцев, ремонт которых будет стоить тысячи долларов.

Простое решение — залить бетонную плиту, чтобы облегчить нагрузку на резервуар. Есть некоторая ирония в том, чтобы залить бетонную кровать и привязать ее к септику из стекловолокна / пластика для устойчивости.

Если вы живете в районе с высокими уровнями грунтовых вод, обратитесь к профессионалу, чтобы убедиться, что более высокий уровень грунтовых вод не повредит ваш резервуар из стекловолокна / пластика.

Как построить систему септика своими руками

Чтобы сэкономить домовладельцам на найме профессионального проектировщика септиков и экскаватора, вы можете построить систему септика самостоятельно. Установка новых септических систем обходится дорого, даже если вы построите своими руками септик и дренажные системы своими руками. Но все же можно было сэкономить, установив систему септика самостоятельно.

Стоимость септической системы своими руками

Подключение системы удаления отходов к септику важно для здоровья и гигиены.Если ваш дом находится в месте, где еще нет подземной канализации , потребуется септическая система

. Плата за разрешение на строительство системы септических ям в системе здравоохранения во многом зависит от округа, в котором вы живете, но вы, скорее всего, не сможете избежать оплаты разрешения.

Чтобы определить розничные затраты на вашу септическую систему DIY, спроектируйте , включая: дренажное поле, распределительную коробку и трубы, в зависимости от цены строительных материалов.Эти строительные материалы, как правило, различаются по цене в зависимости от того, в какой строительный магазин вы идете. Обязательно сравните местный магазин бытовой техники и магазины поделок, чтобы сэкономить много денег. Вдобавок к этому вам нужно будет подумать о раскопках.

Перед тем, как начать копать

Перед началом строительных работ всегда полезно правильно оценить выполняемую работу. Прежде чем вы достанете лопату и начнете рыть ям, было бы неплохо сначала получить масштабную карту вашего дома и собственности.

Лучшее место для строительства жилой септической системы — задний двор, под гаражом или любая сторона, примыкающая к улице.

Выбор места до того, как вы начнете рыть яму для септической системы, является важным шагом в этом процессе. Ошибки, допущенные при установке септика, могут привести к отказу системы и не только к дорогостоящему ремонту, но и к очень неприятной ситуации. Очень важно правильно установить резервуар с первого раза.

Оценка площадки

Традиционный тест на определение содержания перхоти был заменен тестом для оценки участка в большинстве штатов как способ продемонстрировать вашему местному отделу здравоохранения лечебные качества вашей собственности.

DIY Perc Testing

Традиционно тест perc проводился простым наливанием ведра с водой в небольшое отверстие в земле, а затем измерением скорости впитывания воды в почву с помощью секундомера.Оценка участка проводится в яме глубиной 6 футов. В то время как испытание на перфорацию показывает скорость впитывания только небольшого участка земли, при оценке участка проверяется гораздо более широкая площадь поверхности почвы.

Классификация почв

Система классификации почв, которая используется почти во всех штатах США, — это Система классификации сохранения почвы Министерства сельского хозяйства США. Большинство ям для тестирования почвы содержат 3 или более различных типов почвы , если вы продолжаете смотреть сквозь землю.

Размер траншеи дренажного поля

Размер водостока не зависит от количества ванных комнат или сантехники на участке. Для определения скорости потока почти все департаменты здравоохранения используют:

• Количество спален в доме
• Количество человек в доме
• Обычное ежедневное потребление воды

Этот расход определяет количество сточных вод, которые должны быть отправлены на водосборное поле.После того, как вы определили тип почвы под вашим будущим водосливным полем, найдите площадь водосборного поля, необходимую для вашего размера дома, в приведенной здесь таблице, и вы получите требуемый размер водосборного поля.

Размер септика

Размеры конструкции септика определяются размером семьи и / или собственности, для которой она предназначена. Проконсультируйтесь с метрическими стандартами для местности, где будет располагаться строительство. Это лучший способ узнать, какого размера септик вы должны использовать для создания собственной системы септика.Размер вашей септической системы также будет определять частоту, с которой вам нужно будет прокачивать вашу септическую систему своими руками профессиональной службой по откачке септических насосов.

Создание чертежей

Прежде чем мы сможем начать строительство нашей септической системы , нам нужно создать чертежи, которые соответствуют потребностям вашего местного отдела здравоохранения. Фактический уровень детализации, который требуется для чертежей вашей септической системы своими руками, может варьироваться от штата к штату. Однако должны быть показаны все здания, пешеходные дорожки, границы участков, подпорные стены и расположение исходных контрольных лунок.

Схема дренажного поля

Для вашей схемы дренажного поля потребуется как минимум 2 траншеи одинакового размера. Разделение потока воды на две, три или более линий выполняется с помощью распределительной коробки , также известной как. D-box для разделения потока. В распределительной коробке используются трубы, оснащенные регулирующими клапанами в форме эксцентриковых заглушек , которые равномерно разделяют поток между несколькими дренажными линиями. Сточный поток должен стекать вниз от выхода резервуара через распределительную коробку и вниз по отдельным траншеям.Эти траншеи должны быть полностью выровнены, так, чтобы вода проливалась на пол каждой траншеи.

Подать заявку на разрешение на строительство

Теперь, когда у вас есть рисунок, вы должны отправить свои планы в офис местного департамента здравоохранения. Вам необходимо будет заполнить анкету и оплатить соответствующий разрешительный сбор. После этого вам нужно будет дождаться, пока чертежи будут рассмотрены правлением и будут утверждены, прежде чем переходить к завершающей фазе строительства.

Строительство системы септиков

Первым шагом в процессе строительства является создание базовой схемы септической системы.Этот макет используется для переноса ваших планов зданий на землю. Планировка и расположение всех различных частей конструкции септика должны быть спроецированы на участок.

Раскопки системы септика

Когда дело доходит до раскопок участка для подготовки к установке септика и дренажных линий, для получения наилучших результатов требуется постоянное внимание к высоте. После того, как вы закончите все земляные работы, вам нужно будет назначить еще одну встречу с инспектором здравоохранения для окончательной проверки работы, прежде чем можно будет начинать засыпку.

Заполнение системы септика

Все резервуары, трубы и своды должны быть на засыпаны по бокам во время строительства . В вашей местной юрисдикции могут потребоваться вакуумные испытания, испытания под давлением или водные испытания всех резервуаров. Кроме того, все больше и больше округов в настоящее время требуют проверки на утечку резервуара. Таким образом, окончательную засыпку бетонных резервуаров можно отложить до окончательной проверки на предмет утечек.Окончательная засыпка должна производиться только после окончательной проверки отделом здравоохранения.

Внешние ссылки

Установка септика и цены

Септическая система содержит подземный септик из пластика, бетона, стекловолокна или другого материала для обработки и удаления сточных вод. Эта система предназначена для обеспечения индивидуального варианта очистки сточных вод для коммерческих и жилых районов. Хотя вы можете установить собственный септик, мы рекомендуем профессиональную установку из-за большого опыта и необходимого специального оборудования.

В этой статье мы обсудим типы септических систем, доступные домовладельцам, а также процесс и стоимость установки.

Кому нужен септик?

В густонаселенных частях страны водопроводная система дома обычно подключается непосредственно к городской канализационной сети. В большей части сельских районов муниципальные канализационные сети недоступны, поэтому сточные воды обрабатываются септиком. Если вы переезжаете в новый строительный дом или переезжаете на участок, где уже не было резервуара, вы несете ответственность за установку септической системы.

Как подготовиться к установке септика

Чтобы установка септика прошла гладко, вот несколько советов, о которых следует помнить.

Получить несколько оценок

Перед тем, как приступить к раскопкам или оформить подписанные документы, получите оценки от лицензированных установщиков септиков и прочтите отзывы о каждой компании, используя надежные сторонние отзывы потребителей. Убедитесь, что выбранный вами подрядчик имеет надлежащую страховку и лицензию, а также включает в свою смету необходимые подготовительные мероприятия, такие как земляные работы и полевые испытания дренажа.

Проверить почву и получить разрешение

Септические системы полагаются на проницаемую почву, окружающую резервуар, для поглощения и естественной обработки жидких остатков, чтобы они не загрязняли сточные воды и не просачивались в грунтовые воды. Эта область известна как поле дренажа или выщелачивания.

Перед установкой септика вы обязаны пройти тест на перколяцию или «перколяцию». Этот тест подтверждает, что почва соответствует требованиям, установленным городским и местным департаментом здравоохранения. Обычно требуется, чтобы в почве было достаточное количество проницаемого содержимого, такого как песок или гравий.Как только земля пройдет испытание на просачивание, вы сможете получить разрешение и начать процесс установки.

Примечание: Если вы хотите поставить септик на участке земли, он должен пройти тест на просачивание. Рекомендуем заказать тест перед покупкой земли, которую вы хотите использовать под жилую застройку.

План земляных работ

Требуется тяжелое оборудование, чтобы выкопать большой участок земли, необходимый для септика. Если вы в настоящее время проживаете на земле, обязательно внесите в бюджет расходы на озеленение, чтобы исправить любой ущерб, нанесенный во время раскопок.

Если вы строите новый дом, планируйте раскопки на то время, когда это окажет минимальное влияние на процесс строительства. Обычно это делается до мощения проезжей части и тротуаров, но после того, как будет построен основной каркас дома.

Лицензия Adobe

Стоимость установки септика

От теста на просачивание до опорожнения септика — установка вашей новой септической системы сопряжена с небольшими затратами на установку и другими сборами.

Тест на перколяцию

В зависимости от размера земли и почвенных условий тест на просачивание может стоить от 250 до 1000 долларов. Обычно профессионалы выкапывают только несколько ям в предполагаемой зоне выщелачивания, но если для определения места проведения земляных работ требуется геодезия, стоимость вашего теста может возрасти.

Заявление на получение разрешения на строительство

Чтобы построить септик на своей земле, вам необходимо получить разрешение. Стоимость разрешений варьируется от штата к штату, но обычно они стоят около 200 долларов и обычно обновляются каждые несколько лет.

Земляные работы и установка

После прохождения теста на просачивание и получения разрешения на строительство ваш септик готов к установке. Цена вашей новой септической системы зависит от размера вашего дома, выбранного типа системы и материала вашего септика. Ниже приведен список различных систем очистки и резервуаров, а также стандартные цены, связанные с каждой из них.

Типы систем септиков

Обычная септическая система

Обычная септическая система использует силу тяжести для перемещения бытовых сточных вод в септик.Оттуда сточные воды разделяются на слои, при этом твердые отходы оседают внизу, а жидкие сточные воды поднимаются вверх. Когда жидкие сточные воды поднимаются до уровня выпускной трубы, жидкие сточные воды стекают в сливное поле, где они подвергаются дальнейшему разложению. Эти обычные септические системы, как правило, самые доступные, их средняя стоимость составляет около 3000 долларов.

Альтернативная септическая система

Альтернативная септическая система собирает сточные воды так же, как и обычная система, но разрушает сточные воды в резервуаре, используя кислород вместо естественных бактерий.Поля дренажа для альтернативных систем обычно требуют меньше земли и сбрасывают более чистые сточные воды. Однако это преимущество связано с увеличением стоимости, поскольку системы обычно стоят около 12 000 долларов.

Инженерная септическая система

Инженерные септические системы являются наиболее сложными и, как правило, необходимы из-за плохой почвы или из-за того, что дом расположен на склоне холма. Так же, как альтернативные и традиционные септические системы, инженерные системы собирают и отделяют отходы в резервуаре.Вместо того, чтобы полагаться на силу тяжести для дренажа, жидкие отходы необходимо перекачивать в поле выщелачивания, чтобы они равномерно распределялись по всей земле. Эти системы обычно стоят около 8000 долларов.

Типы септиков

• Бетон —Бетонные септики долговечны и устойчивы к ржавчине, но их трудно отремонтировать в случае повреждения. В зависимости от размера бетонные резервуары могут стоить до 2000 долларов.
• Пластик —Пластиковые резервуары экономичны, но подвержены повреждениям.Стоят они около 1200 долларов.
• Стекловолокно —Септики из стекловолокна прочнее своих пластиковых аналогов, но их можно сдвинуть или смещать, если уровень грунтовых вод поднимается слишком высоко. Эти танки могут стоить до 2000 долларов.

Подробнее : Септическая гарантия и стоимость

Использование септика

При использовании нового септика обязательно ухаживайте за землей вокруг поля выщелачивания и регулярно осматривайте резервуар, используя его крышки.Никогда не используйте мусоропровод с септиком, так как он может засорить систему. Кроме того, избегайте езды по земле, где находится септик, и не ставьте тяжелую технику на септик или дренажное поле.

Как правило, вам необходимо запланировать очистку и откачку системы после пяти лет использования септической системы. Это предотвращает накопление твердых отходов и их попадание в окружающую почву или грунтовые воды.

Чтобы поделиться мнением или задать вопрос об этой статье, отправьте сообщение нашей группе обзоров по телефону reviews @ thisoldhousereviews.ком .

Здание рядом с септическими резервуарами и над ними

Опубликовано 17 апреля 2013 г. Кортни Ван Делден

Минимальные требования к отступлению, установленные Техасской комиссией по экологическому равенству (TCEQ), обычно предотвращают начальное строительство дома в любой точке септической системы. Эти требования включают в себя расстояния от септика и дренажного поля до фундаментов, бассейнов, границ собственности, колодцев и т. Д.

Некоторые домовладельцы, случайно или намеренно, строят над своими системами такие предметы, как террасные террасы или надстройки дома. Это может привести к большим расходам при поиске и обслуживании системы.

Строительство над септиками

Никогда не рекомендуется строить конструкцию над какой-либо частью вашей септической системы. Наиболее частая проблема, с которой мы сталкиваемся, — это когда кто-то хочет откачать свой септик, но не знает, где находится его резервуар.

Для нас не редкость найти резервуары, расположенные под деревянной палубой, во внутреннем дворике с бассейном, подъездными путями или даже над дополнительными комнатами.В большинстве случаев это происходит потому, что домовладелец не знает о местонахождении резервуара и / или не планирует техническое обслуживание резервуара в будущем.

Иногда домовладелец может сделать съемные доски или люки, которые ведут под палубу к крышке септика для доступа к насосу. Не следует возводить постоянные конструкции на какой-либо части системы, но, по крайней мере, в этом случае домовладелец может откачать свой септик.

Строительство над водосборными площадками

Дренажное поле работает за счет поглощения воды из твердых частиц и некоторой эвапотранспирации.Почве под дренажным полем нужен кислород, чтобы микробы в почве могли обрабатывать сточные воды из дренажного поля. Однако, если над водосборным полем возводится постоянная конструкция, это может ограничить приток кислорода в почву и ограничить процесс эвапотранспирации.

Большой риск для строительства над водосточным полем вызывает обрушение линий. Кроме того, почва может уплотняться вокруг траншей, что может не допускать просачивания. Ремонт дренажного поля или его перемещение может потребовать совершенно новой системы в зависимости от возраста вашей системы и требований местных властей.

---

В течение 80 лет Van Delden Wastewater Systems выдержала испытание временем как ведущая компания, занимающаяся системами очистки сточных вод, предоставляя Сан-Антонио, Берне и окрестностям Texas Hill Country услуги, на которые вы можете рассчитывать сейчас и в будущем.

Позвоните нам по любым вопросам, связанным с вашими системами очистки сточных вод, и позвольте нашим профессионалам помочь вам с установкой септики и требованиями к техническому обслуживанию: 210.698.2000 (Сан-Антонио) или 830.249.4000 (Бурне).

---

6 ПРЕИМУЩЕСТВА БЕТОННЫХ СЕПТИЧЕСКИХ БАКОВ

Как домовладелец, возможно, вы не часто думаете о своем септике.Большую часть времени ваш танк остается вне поля зрения под землей. Однако когда вы обнаруживаете, что вам нужна замена септика, вам внезапно приходится думать об этом неприятном, но совершенно необходимом устройстве для утилизации бытовых отходов.

В этом блоге мы обсуждаем основы материалов для септиков и перечисляем шесть преимуществ бетонных септиков перед другими разновидностями.

ОБЫЧНЫЕ МАТЕРИАЛЫ СЕПТИЧЕСКИХ БАКОВ

Местные септические системы ранее создавались из кирпича или камня.Однако эти системы, называемые выгребными ямами, не были водонепроницаемыми и не могли содержать как промывочную, так и бытовую воду.

Современные септики изготавливаются либо из промышленного пластика, либо из сборного железобетона. Некоторые резервуары также сделаны из стекловолокна, хотя этот материал редко встречается в Соединенных Штатах. Поскольку пластиковые резервуары имеют более низкую начальную стоимость, многие домовладельцы выбирают этот тип резервуара, не сравнивая его с бетонным.

Стремление сразу же потратить меньше денег может означать, что в долгосрочной перспективе потребуется больше ремонтов, особенно если рассматриваемый пластиковый бак более низкого качества.

ПРЕИМУЩЕСТВА БЕТОНА ПЕРЕД ДРУГИМИ МАТЕРИАЛАМИ

Оба типа септиков могут работать хорошо, но каждый материал имеет свои преимущества и недостатки. Специалисты по септическим системам обычно рекомендуют бетонные резервуары из-за следующих шести преимуществ.

1. СООТВЕТСТВИЕ ВСЕМ СТРОИТЕЛЬНЫМ НОРМАМ

В Соединенных Штатах все здания, совместимые с местной септической системой, могут иметь бетонный резервуар. Использование других материалов резервуара ограничено в некоторых областях. Например, нельзя использовать пластиковый резервуар в непосредственной близости от грунтовых вод из-за риска всплытия и загрязнения.

Поскольку бетонные резервуары соответствуют всем строительным нормам, независимо от региона, подача заявки на разрешение на установку нового или замененного резервуара часто бывает проще.

2. ВНУТРЕННЯЯ ВОДОНЕПРОНИЦАЕМОСТЬ

Бетон по своей природе водонепроницаем, в то время как пластик и стекловолокно должны подвергаться дополнительной обработке, чтобы удерживать воду. Естественная водонепроницаемость бетона снижает риск протечек в течение всего срока службы резервуара.

3. БОЛЬШАЯ ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ СТОКА

Сточные воды и ил, содержащиеся в септическом резервуаре, известные как сточные воды, предназначены для разложения с течением времени.Если бак наполняется слишком быстро, его необходимо откачать. Поскольку бетонные септики больше по размеру, домовладельцы с такими резервуарами реже нуждаются в насосе.

4. ДОЛГОВЕЧНОСТЬ

Бетонные септики могут прослужить десятилетия. Пластиковые резервуары могут прослужить достаточно долго, чтобы стать временным вложением средств, но, вероятно, в ближайшем будущем их придется заменить.

5. ПРОЦЕСС УСТАНОВКИ С НИЗКИМ РИСКОМ

Поскольку пластиковые септики менее долговечны, чем бетонные, эти резервуары могут быть повреждены оборудованием, используемым для транспортировки и установки.Это повреждение может повлечь за собой немедленные расходы, такие как расходы на замену, а также будущие расходы, если повреждение приведет к утечке.

Бетон, с другой стороны, почти никогда не повреждается в процессе установки и может стать восприимчивым к растрескиванию только при экстремальных обстоятельствах, таких как воздействие сильнодействующих агрессивных химикатов.

6. ОТСУТСТВИЕ РИСКА ОБРАБОТКИ БАКА ВО ВРЕМЯ НАКАЧКИ

Как уже упоминалось, пластиковые септики с большей вероятностью потребуют откачки в какой-то момент.Однако пластиковые септики также подвержены разрушению во время откачки. Этот обвал может потребовать полной замены бака.

Бетонные резервуары не разрушаются, даже если их нужно откачивать несколько раз.

Если вам нужен септик на замену, подумайте о конкретной модели, чтобы воспользоваться перечисленными выше преимуществами.