Установка входной металлической двери своими руками: Как установить входную металлическую дверь своими руками

Содержание

Как установить входную металлическую дверь своими руками

Вы задумали купить входную металлическую дверь, но еще не решили, заказывать ли ее установку? Над этим действительно стоит подумать: монтаж двери чаще всего равен 25% от ее стоимости. Конечно, выгоднее сделать все самому. В статье мы пошагово рассмотрим процессы подготовки дверного проема и установки входной двери своими руками.

Содержание

Что вам понадобится?
Этапы монтажа новой двери
Видео по теме

Входная дверь. Именно ее мы видим в первую очередь. Не заходя в дом, мы, конечно, оцениваем ее не только со стороны эстетичности внешнего вида. Главная задача входной двери – обеспечение безопасности тех, кто живет за ней: ведь это одна из основных человеческих потребностей.

К установке входных дверей нужно подходить максимально ответственно: даже небольшие недочеты могут стать причиной больших неприятностей в будущем. Например, если в процессе монтажа вы не выровняете положение двери, то под собственным весом она сама будет закрываться.

И в один прекрасный день вы окажетесь перед захлопнувшейся дверью без ключей. Чтобы избежать подобных неприятностей, мы рассмотрели поэтапный процесс установки металлической двери с учетом всех важных моментов.

1. Что вам понадобится?

Инструменты

Материалы

Оснастка

2. Этапы монтажа новой двери

Проводим замеры двери и проема

От правильно проведенных замеров проема зависит то, какая дверь вам нужна, – это одна из самых важных операций, поэтому ошибаться в этом деле нельзя. Трудности в получении точных размеров могут возникнуть, если у вас все еще стоит старая дверь: дверная коробка мешает узнать конкретные параметры новой двери.

Размеры нужно определять четко от верхней балки до пола; если планируется стяжка, то учтите и ее. Это очень важно, даже если порог старой дверной коробки находится на большой высоте от пола в помещении.

Если необходимо, вы сможете увеличить ширину проема на несколько сантиметров с помощью перфоратора. Однако помните, что верхняя часть дверного проема практически не подлежит изменению, так как там находится основная несущая балка, целостность которой нарушать нельзя. Таким образом, получается, что высота и ширина новой двери должны быть меньше высоты и ширины дверного проема примерно на 40 – 50 мм.

Подготавливаем дверной проем

Старую дверь необходимо демонтировать. Надрежьте с помощью болгарки деревянную коробку и ломом вытащите ее. Самое важное здесь – не повредить стены. Очистите дверной проем от остатков штукатурки, раствора и других материалов, используя перфоратор.

Обратите внимание: новая дверь должна находиться на одном уровне с полом в коридоре или прихожей. Дело в том, что под старой дверной коробкой на полу вы можете обнаружить старую кладку из кирпичей или деревянный брусок. Все это также удаляем и делаем новое кирпичное или деревянное основание.

Готовим входную железную дверь к установке

Отделяем дверное полотно (дверь) от коробки. Это существенно облегчит процесс монтажа. По периметру коробки обычно делают отверстия, чтобы надежно зафиксировать ее анкерами. Если в выбранной вами модели они не предусмотрены, обязательно просверлите дрелью-шуруповертом по три отверстия на петельном косяке и косяке со стороны замка и по два – на притолоке и пороге.

Основной прямоугольный каркас дверной коробки внутри полый – запеньте весь его внутренний периметр. Это необходимо для улучшения шумо- и теплоизоляции. После того как пена застынет, уберите лишние части.

Совет! Обезопасьте ригельные замки от попадания внутрь пены. Для этого скотчем заклейте все отверстия, в которые будут входить замки.

Монтируем входную дверь

Шаг 1. Перед установкой дверной коробки воткните несколько пар деревянных колышков по всему ее периметру. Они помогут исправить положение двери в случае ее небольшого перекоса, возникшего во время монтажа.

Совет! Для лучшего результата по выравниванию положения дверной коробки перед ее монтажом воспользуйтесь деревянными клиньями. Между дверной коробкой и стеной через определенное расстояние лучше класть по два колышка. Толщина первого должна быть на 5 мм меньше, чем высота всего зазора между дверной коробкой и стеной. А второй сделайте в форме конуса с небольшим уклоном и в 2 – 3 раза длиннее, чем первый колышек.

Шаг 2. Устанавливаем дверную коробку.

Шаг 3. С помощью уровня обязательно проверьте, насколько ровно стоит коробка. Это необходимо, чтобы открытая дверь в любом положении оставалась неподвижной, не закрывалась и не открывалась под своей тяжестью.

Начинайте проверку с петличной стороны, то есть с того места, где дверное полотно с помощью петель садится на дверную коробку. Если вы обнаружили, что дверь встала неровно или перекосилась, то используйте клинья.

Шаг 4. Зафиксируйте дверную коробку: через монтажные проушины перфоратором, оснащенным буром, просверлите отверстия в стене на глубину 10 – 15 см. Вставьте в полученные углубления по одному анкерному болту.

Проверьте уровнем положение дверной коробки еще раз, так как при сверлении она могла сместиться. Если все хорошо, то молотком забейте анкера до упора. После этого подтяните их, используя торцевой ключ.

Шаг 5.

Верните на петли полотно и проверьте правильность установки всей конструкции. Сначала откройте дверь на 45°, а потом на 90°. Ни в одном из этих положений она не должна самостоятельно открываться/закрываться. Когда дверь закрыта, между дверным полотном и дверным косяком не должно быть зазоров более 2 – 4 мм.

Шаг 6. Если вся конструкция собрана ровно, приступим к заделыванию возникшего расстояния между дверной коробкой и стеной. Для этого подойдет как монтажная пена, так и цементный раствор. Если вы использовали монтажную пену, то спустя 24 часа срежьте ее излишки.

Совет! При приготовлении цементного раствора в него лучше добавлять алебастр. Консистенция должна быть такой, чтобы раствор не стекал.

Итак, мы рассмотрели все нюансы установки входной металлической двери в кирпичном доме. Однако для владельцев деревянных домов будет полезно узнать тонкости установки металлических входных дверей в деревянном доме.

В отличие от кирпичного дома деревянный сруб, особенно недавно поставленный, обладает таким свойством, как усадка. В первый год он может осесть на 7 – 10 см. Заранее сложно определить, на сколько сантиметров осядет деревянный дом: это зависит от многих факторов – времени года, когда лес был заготовлен, способа сушки древесины и др. При монтаже двери в любом случае оставляйте запас, иначе дверь попросту заклинит или образуется щель между притолокой дверного косяка и верхней частью двери.

При установке металлической двери в деревянный дом рекомендуем соблюдать несколько правил: 1) во время монтажа не делается притолока – ее роль выполняет верхняя перекладина металлической рамы дверной коробки; 2) металлическая дверь крепится к лафетам – деревянным брускам, расположенным по сторонам дверного проема. Они, в свою очередь, надежно вставляются и крепятся в специальные пазы дверного проема. Это помогает защитить от самопроизвольного выкручивания болтов в дверном косяке, когда весь крепеж будет смещаться вместе с деревянным домом во время усадки.

3. Видео по теме

Предварительно рекомендуем посмотреть видео установки входной двери.

Порядок установки входной двери своими руками

Разделы статьи:

Некоторые люди считают, что качественная установка входной двери своими руками невозможна и что обязательно должны быть привлечены профессионалы. Безусловно, идеальным вариантом станет привлечение специалистов, но не у всех есть для этого материальная возможность.

Решили установить входные металлические двери своими руками? Надеемся, что наш материал будет вам весьма полезен.

С чего начать?

В первую очередь нужно позаботиться об инструментах и материалах для установки, вам потребуется:

Молоток;
Крестообразные отвертки;
Монтажная пена;
Строительные уровни различной длины: 1,5 метра и чуть больше дверной коробки;
Перфоратор либо дрель со специальным отбойником;
Сверла со специальной победитовой напайкой. Размер рабочей поверхности бура должен составлять 20 см.

Внимание! Подбор диаметра бура осуществляется по толщине анкеров, входящих в комплектацию двери. При их отсутствии, приобретайте сразу 5-6 штук отдельно. Не забывайте о том, что толщина крепежа для максимальной прочности металлической двери должна составлять 12 мм.

Процедура предполагает не только применение строительного инструмента. Для герметизации двери во время фиксации нужен флакон полиуретановой пены с незначительной способностью к расширению. Нужны и клинья из крепкой древесины, чтобы предварительно зафиксировать в проеме дверной каркас.

Последовательность установки новой металлической двери

Классическая установка входных металлических дверей предполагает определенный порядок действий, рекомендуется предварительно изучить советующие видео-уроки, где можно посмотреть все нюансы данной работы. Этот процесс предполагает определенную последовательность действий:

На начальной стадии осуществляется съем старого дверного блока;
Далее осуществляется подготовка дверного блока к монтажу новой коробки;
Выполняется предварительная «примерка» нового блока, при получении желаемого результата, выполняется прочная фиксация новой двери в коробке;
Выполняется фиксация новой дверной коробки;
Навешивается новое полотно двери, врезается замок;
Осуществляется изоляция готовой конструкции монтажной пеной.

Остановимся подробнее на каждом из пунктов.

Снятие старого дверного блока

Существует два метода демонтажа старого блока, в зависимости от того, из какого материала он выполнен.

При снятии старой металлической двери с петель снимают само дверное полотно. Далее вытаскивают анкера, на которых была закреплена коробка. Затем удаляют из проема старую металлическую коробку.

При демонтаже дверного каркаса из натуральной древесины, в первую очередь с петель снимают само полотно двери, потом выкручивают саморезы из бруса коробки. При установке полотна двери на гвозди потребуется болгарка. Ею аккуратно срезаются гвозди и только потом вытаскивается коробка.

Подготовка дверного проема до монтажа

Установка входной металлической двери своими руками доступна и новичкам, если следовать инструкции, представленной в видео в нашей статье. Подобная процедура предполагает первоначальную тщательную подготовку проема для установки новой двери. При замене блока на аналогичный по размерам, можно ограничиться обычным выравниванием проемной поверхности, не изменяя размеров. Чтобы правильно подогнать новый каркас под размер имеющегося проема, нужно знать некоторые нюансы.

Монтирование металлических дверей осуществляется в проем, у которого ширина примерно на 4 см превышает размер самого дверного блока по наружной части. Для сужения дверного проема используют штукатурную смесь. Для его расширения нужна болгарка с алмазным диском (по бетону). Проем необходимо очистить от саморезов, старых гвоздей, остатков монтажной пены.

Особенности установки и крепления

После того, как будет убран старый дверной блок и подготовлен проем, можно переходить к установке новой двери. Если вы хотите получить качественный результат собственной работы, не забывайте на протяжении всего монтажа пользоваться строительным уровнем. Для выставления вертикали нужен длинный уровень, для горизонтали – короткий.

Вначале новое полотно убирают с дверных петель, дверную коробку вставляют в подготовленный заранее проем. На данной стадии важно установить горизонтальный уровень, только потом клиньями зафиксировать коробку. Вбивать клинья нужно с внутренней части двери, вооружившись деревянным молотком. Далее заново проверяется уровень, рисуется карандашом разметка под анкерные крепежи. Коробку оставляем в дверном проеме, сверлим под крепежные анкера специальные отверстия. Глубина отверстия варьируется в диапазоне 120-150 миллиметров.

Вставку коробки начинают со стороны, на которой установлены дверные петли. В первую очередь забивают анкер сверху. До его углубления нужно сделать несколько витков гайки на закручивание. Дверь фиксируется не меньше, чем на три анкерных болта с каждой стороны: снизу, сверху, по центру. Производитель качественных металлических дверях изначально делает специальные отверстия для установки анкеров. Если изготовитель дверей не позаботился о подобных отверстиях, придется высверливать их самостоятельно.

После того, как первый крепеж будет надежно затянут торцевым ключом с нужной головкой к монтируемой конструкции опять прикладывают строительный уровень. При необходимости выполняется корректировка и выравнивание. Далее, внизу вертикальной дверной коробки делают отверстие, в него забивают болт. Средний крепеж выполняется в последнюю очередь. Как только петельная часть дверной коробки будет надежно зафиксирована, аналогичные действия выполняют с притворной частью.

Подгонку и выравнивание дверной коробки лучше всего выполнять с помощником. В таком случае вы упростите свою задачу, и получите желаемый результат.

Правила установки полотна двери и замка

Как только сама дверная коробка будет надежно зафиксирована в проеме, можно переходить к навешиванию на петли полотна. Важно проверить отсутствие у двери люфта. Кроме того, проверяйте, чтобы входные металлические двери, закрепленные к коробке, идеально прилегали по периметру дверного блока. Воспользуйтесь для этого слоем утеплителя. Любые неровности можно устранять путем регулировки на анкерных болтах гаек, либо путем подгонки отверткой регулируемых дверных петель.

Важным моментом при установке металлической двери считают подгонку элементов замка. Для начала, с помощью крестообразной отвертки выполняют подтягивание всех крепежных винтов корпуса замка, накладок, секрета. В процессе транспортировки двери, замковые элементы могут ослабнуть, поэтому их подгонка – необходимое действие.
Затем закрывают дверь, проворачивают несколько раз механизмом секрета в разные стороны (закрывают и открывают замок). При нормальной работе запорного механизма все действия выполняются без дополнительных усилий, легко и естественно.

При установке входных дверей своими руками часто возникают проблемы с замковым механизмом: ригели касаются края дверного проема, а потому невозможно закрыть замок. Не советуем расстраиваться по этому поводу. Вооружившись обычным топором, молотком, напильником, можно расширить до нужных размеров отверстие.

Завершающий этап установки металлических входных дверей

На последнем этапе осуществляется качественная изоляция и декоративная отделка дверных откосов. На данном этапе нужно качественно залить монтажной пеной все отверстия, чтобы не допускать утечки тепла из помещения.

Не забывайте, что пеноуретановая пена способна увеличиваться в размерах в 2 раза! Не наносите ее в избыточном количестве, после застывания придется ее срезать. Флакона пены достаточно для установки нового металлического блока. Спустя 24 часа после использования пены все избытки нужно срезать, вооружившись острым ножом. До того как удалять избытки пены, в промежутки вкладывается материал для шумоизоляции. Все работы, связанные с установкой нового дверного полотна, нужно проводить аккуратно, с максимальной точностью. Вес стальной массивной конструкции внушителен, поэтому ошибки в установке приведут к деформации полотна, проблемам с открыванием (закрыванием) запирающего устройства.

Заключение

Дверь нужна для того, чтобы в дом не могли проникнуть «незваные гости». К сожалению, далеко не все металлические двери успешно справляются с подобной задачей.

Некачественные китайские двери имеют минимальную толщину (не больше 0,6 мм), в результате чего такая дверь вряд ли станет гарантией безопасности вашего жилища. Не советуем экономить, это чревато тем, что в ваш дом легко проникнут воры.

Для того, чтобы дверь входная металлическая дверь, установленная в квартире своими руками, стала защитой и украшением вашего жилища, четко следуйте всем инструкциям и рекомендациям профессионалов, не нарушайте порядок и технологию монтажа.

Установка металлических входных дверей своими руками: инструкция

В большинстве квартир и частных домов выполняют установку входных металлических дверей. Зачастую это делает мастер, но можно справиться и своими руками, сэкономив часть средств на ремонт. Выбор такого типа конструкций обусловлен рядом положительных качеств. Рассмотрим, в чем они заключаются и как самостоятельно выполнить монтаж.

Установка металлических изделий имеет свою специфику

Особенности конструкции

Железные двери сегодня используются практически повсеместно. С годами постоянно совершенствуется и появляются новые модели. Грубому и невзрачному материалу приходит на смену изящный декоративный вид, но при этом не наносится ущерб и техническим свойствам изделия.

Металлические двери пользуются популярностью благодаря следующим характеристикам:

Износостойкость. Отлично противостоит внешним факторам в процессе эксплуатации. При должном уходе не ржавеет.
Прочность. Металл трудно повредить. Из всех доступных материалов для входных дверей, это самый прочный вариант. Но важно учитывать, что в дешевых моделях используется тонкий металл, поэтому полотно легко деформируется и взламывается простым консервным ножом.
Надежность. Отлично выполняет функцию барьера, защищая дом от проникновения.
Звукоизоляция. Чем толще железо, тем лучше, но многое зависит от герметизации короба.
Термоизоляция. Тесно связана с предыдущим показателем. В качественных моделях имеется внутренняя прослойка из утеплителя, без неё металл сам по себе легко проводит холод.
Долговечность. Ввиду того что материал нелегко повредить, и он практически не подвергается разрушению, срок полноценной эксплуатации такого изделия составляет десятилетия.

Современные входные двери обладают повышенной надежностью и привлекательным внешним видом

В ассортименте товаров данной категории можно найти простейшие сварные конструкции из толстой стали и более приятные с виду модификации. Внешняя отделка также может быть разной: от краски до пленки ПВХ и натурального шпона на МДФ-основе.

Необходимые инструменты

Для максимально качественного и быстрого выполнения работ по установке входной двери понадобятся:

рулетка;
уровень;
отвес;
большой молоток или киянка;
дрель либо перфоратор;
монтажная пена;
шуруповерт.

Необходимый набор инструментов

Перед тем как приступить к установке, тщательно изучите конструкцию двери и посмотрите, что входит в комплект. В первую очередь, обратите внимание на полотно. Толщина металла должна быть не менее 2 мм. Дополнительно дверь укрепляется ребрами жесткости. Между ними расположен утеплитель, а поверх черновой основы зачастую выполняется декоративная обшивка. Также обратите внимание, требуется ли установки фурнитуры. Петли крепятся заранее, а вот с врезкой замка лучше повременить, так как могут возникнуть проблемы при совмещении его частей в процессе монтажа.

Рама обычно идет в цельном виде с порогом. Для фиксации к стене производителем предусмотрены отверстия под болты, в противном случае требуется высверлить их самостоятельно. Также в коробе должны быть противосъемные отверстия под ригели и углубления для замка.

Конструктивные особенности входной двери

Дополнительно в комплект обязаны положить:

анкерные болты;
монтажные пластины;
гайки;
уплотнитель.

При установке наружной двери в двойных конструкциях важно учитывать, что направление распахивания должно приходиться внутрь подъезда. В остальных случаях этот момент является не столь важным.

Подготовка

Перед началом работ проем освобождается от старой дверной конструкции. Для этого используется лом и перфоратор. Если стена сильно повредилась, требуется заделать трещины и подровнять поверхность перед продолжением работ.

Особенно внимательно нужно отнестись к процессу подготовки в деревянных домах. Здесь есть риск усадки, особенно в первые годы после строительства здания.

Чтобы устранить данный недостаток, выполняется окосячка дверного проема. Деревянные балки фиксируют по принципу короба, они компенсирует проседание здания за счет смещения крепежного бруса по выступам.

Демонтаж старого дверного блока

Установка короба

Рама является несущей основой всей конструкции. Поэтому рассматривать вопрос о том, как правильно установить входную дверь, необходимо с монтажа короба. Это главный этап, от того, насколько качественно будет выполнена работа, зависит устойчивость и надежность конструкции.

Существует два основных способа установки короба железной двери:

В первом случае упор идет на соотношение рамы и внешней плоскости стены. Чтобы закрепить конструкцию используются анкерные пластины и болты. Лутка устанавливается заподлицо.
Во втором варианте предполагается углубление короба в проем. В таком случае анкерные болты удерживают раму в проеме посредством прохождения через детали короба напрямую в стену.

Основные этапы монтажа с креплением через специальные отверстия на раме

Для достижения наибольшего эффекта устойчивости рекомендуется ставить короб путем комбинирования этих двух подходов. В таком случае анкерные пластины загибаются до прилегания к стене.

При монтаже лутки важно соблюдать уровень по каждому элементу в отдельности и в отношении всей конструкции в целом. Для устройства необходимых зазоров и фиксации деталей используются деревянные клинья в качестве подложки.

Поскольку в одиночку справиться с тяжелой коробкой и перечнем работ непросто, подыщите себе помощника.

Монтаж полотна

Для крепления двери к раме используются петли. Их количество напрямую зависит от веса полотна, но не допускается меньше 3. Стандартные модели состоят из двух деталей. Нижняя часть крепится к лутке, а верхняя – к полотну. В дальнейшем они навешиваются друг на друга.

Соединение петель выполняется с помощью болтов или сварным способом. Дополнительно дверь оснащается противовзломной конструкцией. Она предполагает наличие противосъемных ригелей, которые блокируют полотно в закрытом положении. Благодаря такой защите его невозможно открыть, даже если срезать петли.

Как установить полотно входной металлической двери:

Заведите створку в проем и подставьте под неё опору.
Приподнимите изделие, чтобы верхние части петель оказалась над нижними и наденьте их на выступающие штыри.
После этого проверьте движение полотна, совпадение противосъемных ригелей с пазами в коробе, и замка с ответной пластиной.
Окончательно выставьте положение двери по уровню.
Заполните зазоры монтажной пеной.

После установки короба навешивается дверное полотно и запенивается наружный шов

Отделка

Завершающий этап — оформление откосов. Здесь возможно установить доборы, используя МДФ панели, пластик, ламинат и другие материалы. Или ограничиться выведением гладкой поверхности с помощью гипсокартона либо штукатурки откосов.

Последним действием по периметру лутки наклеивается резиновый уплотнитель и смазывается фурнитура. На этом монтаж железной двери закончен.

Установка металлической двери своими руками

Добавил(а): Евгений Удальцов 3 февраля

Установленная входная дверь

Производство металлических дверей уже давно пережило свой расцвет. Традиционные деревянные двери используются сейчас скорее как дополнительные для повышения уровня шумоизоляции. Поскольку на металлические двери всегда повышенный спрос, на них есть и повышенное предложение. Зачастую фирмы, производящие входные двери из металла, осуществляют их установку бесплатно. Но бывает и так, что за установку взимается дополнительная плата. И вот тут экономный русский человек часто прибегает к принципу «сделай сам». Именно таким людям, а также тем, кто хочет проконтролировать работу мастеров, следует почитать эту статью.

Подготовка к работе

Любое важное дело начинается с подготовки. Для любых монтажных и демонтажных работ требуются инструменты.

Прежде чем начать самостоятельную установку стальной двери, помните, что гарантия с нее в этом случае снимается.

Итак, для наших работ потребуются следующие инструменты:

— Строительный уровень;

— Средний гвоздодер или ломик, в просторечии именуемый «фомкой»;

— Ударная дрель или перфоратор.

Все Ваши последующие действия разделятся на три простых и понятных этапа – демонтаж старой двери, подготовка проема к установке новой двери и, собственно, сама установка новой двери.

Установка входной двери с помощью ударной дрели

Снимаем старую дверь

Демонтаж старой входной двери

Если деревянная дверь была единственной и неповторимой на момент начала работ, то рассмотрим стадии избавления от нее:

Старую дверь мы с петель снимаем и убираем с глаз долой, чтобы не мешалась.
Та же участь постигнет и дверную коробку, как только Вы выдерните предварительно все гвозди из нее. Если гвозди не захотят сдаваться без боя, придется распилить боковые стойки где-то посередине, а затем уговорить их покинуть свое место с помощью ломика.
Примеру боковин последуют нижняя и верхняя части коробки.
Всю старую штукатурку, равно как и оставшиеся гвозди или теплоизоляцию тоже удалим. Для новой двери нужна жизнь с чистого листа и без всяких помех.

Готовим проем

Удалили старую дверь – пришел черед второго этапа. Сверяем размеры новой двери с размерами освободившегося проема. Если Вы нигде не ошиблись, проем должен быть чуть шире двери, чтобы со всех сторон было место для выравнивания.

Если Вы ошиблись в размерах, на исправление этого недочета уйдет дополнительное время и силы, поэтому внимательно относитесь к замерам.

Слишком узкий проем придется обработать перфоратором или болгаркой, снабженной специальным кругом, предназначенным для работы с камнем. Если же требуется заузить проем, используем цементный раствор высокой марки и обладающий повышенной прочностью.

Когда Вы закончите с этими работами, настанет время для последнего и самого важного этапа.

Демонтаж старой дверной коробки

Установка двери (видео)

Сперва понадобится установить дверную коробку. С помощью деревянных клинышков мы предварительно закрепим ее в проеме. Строительный уровень поможет нам при установке вертикальных стоек, оснащенных петлями. Заметили какую-нибудь неровность – используйте клинышки.

Вооружаемся сверлом 10-15мм и просверливаем сквозь имеющиеся в стойках дырки отверстия глубиной 150-200мм как минимум. Туда вставятся анкерные болты, а затем лучше еще раз проверить стойки на соответствие вертикальной оси. Все понравилось – загоняем анкера и закрываем заглушками, которые обычно имеют цвет коробки и скрывают все Ваши строительные работы.

Петли смазываем и вешаем дверное полотно. Затем закрепляется вся необходимая фурнитура вроде замков, ручек и т.д. Теперь можно закрыть дверь и проверить зазор между ней и стойкой. В идеальном состоянии он должен варьироваться в пределах от 2 до 4мм.

Далее нашей проверке подвергнутся замки и защелки. Все должно работать качественно и без лишних неудобств. Что-то не понравилось – снова пускаем в ход клинышки. Если же устраивает – сверлим отверстия для закрепления второй стойки и крепим ее так же, как и первую.

Поскольку пытливый ум никак не может успокоиться, пока не проверит все с максимальной долей дотошности – проверяем еще раз плавность закрытия и открытия двери и мягкость замочной работы.

Затем монтажная пена скроет все пустоты между коробкой и стеной и начнет застывать. Делать она это будет в течение суток, поэтому особо нетерпеливым придется смириться с этим. Только после полного ее высыхания, удаляем излишки пены, потом беремся за штукатурку и уже после этого за шпатель.

Правда, существует вполне обоснованное мнение, что монтажная пена – не лучший способ заделки монтажного зазора между коробкой и стеной, поскольку в случае несанкционированной попытки проникновения в Вашу квартиру злоумышленники смогут легко срезать ее и получить доступ к штырям, на которых дверь держится. Дальше в дело можно пустить болгарку, и замки уже перестанут быть актуальными. Лучший вариант заполнения щелей – рыхлая цементная смесь. Причем лучше будет, если заделка этой смесью будет производиться двумя людьми с двух сторон сразу – так Вы повысите плотность заполнения.

Все, что Вам остается сделать – убрать следы Ваших работ и насладиться результатом, если конечно дизайн Вашей прихожей не предполагает проведения каких-то дополнительных действий. Как видите, установить входную металлическую дверь совсем не сложно, если грамотно и ответственно к этому делу подойти.

Люблю природу и красоту окружающего мира, освещаю это в своих статьях и пытаюсь поспособствовать претворению прекрасного в жизнь. Оцените статью: Поделитесь с друзьями!

Установка входных металлических дверей: особенности работ

Металлическая дверь считается самой надежной и прочной для домов и квартир. Но нельзя забывать, что эти характеристики напрямую зависят от качества установки двери. Установить входные двери могут профессионалы, но не многие на это идут. В большинстве магазинов, которые торгуют дверями, предоставляется такая услуга. Вы спросите, сколько стоит установка? Здесь цены варьируются и зависят от фирмы и производителя. Если такой способ не подходит, то установка новой входной металлической двери своими руками будет однозначно лучшим вариантом, на котором стоит остановиться.

Что бы не говорили люди, но работа, сделанная своими руками, всегда кажется лучше и качественней. Но как правильно установить входную металлическую дверь? Чтобы монтажные работы осуществлялись легко, грамотно и без допущения каких-либо оплошностей, необходимо тщательно изучить инструкцию, понять и представить себе выполнение каждого этапа работы. Только после этого можно начинать устанавливать металлическую дверь своими руками.

Элементы дверного блока

Конструктивные особенности

Сейчас практически везде можно встретить металлические двери. Из года в год они приобретают новый дизайн. Совершеннее становится их конструкция, благодаря чему нанести им урон практически невозможно. Какие же основные характеристики позволили железным дверям так кардинально войти во всеобщее потребление?

Прочность. Железо – это не дерево, его нельзя просто так поломать или разрубить. Именно этот материал является самым идеальным для входных дверей. Качество металла тоже бывает разным. Дешевое изделие с тонким листом возможно вскрыть обычным консервным ножом. Также на нем остаются вмятины от ударов.
Звукоизоляция. Ее характеристики будут варьироваться, в зависимости от толщины используемого материала и герметизации короба.
Термоизоляция. Сильно зависит от звукоизоляции. Благодаря внутренней прослойке утеплителя холод практически не проходит через дверное полотно.
Износостойкость. Если хоть немного следить за дверью, то она будет длительное время противостоять окружающей среде и естественному износу.
Долговечность. Из-за прочности металл очень трудно повредить, вследствие чего такие изделия могут прослужить многие десятилетия.
Надежность. Качественная защита от несанкционированного проникновения.

Конструктивные особенности металлической двери

Начальный этап

Прежде чем начинать монтаж входной двери, следует проверить наличие всех необходимых инструментов, которые обязательно понадобятся. К ним относятся:

шуруповерт;
перфоратор;
рулетка;
строительный уровень;
молоток;
монтажная пена.

Прежде чем начинать процесс установки входной двери, придется тщательно изучить ее конструкцию и комплектацию. Первым делом рассмотрим дверное полотно. Толщина используемого металла должна быть не менее 2 мм. Чтобы дверь была крепче, в конструкцию каркаса добавляют ребра жесткости. Внутреннее пространство заполняется утеплителем из минеральной ваты. Также может использоваться пенопласт. Внутренняя поверхность полотна обшивается декоративными элементами, что придает изделию элегантности. Дверную фурнитуру лучше устанавливать заранее. Если врезку замка можно отложить на потом, то петли необходимо прикрепить сразу. Замок целесообразнее врезать на последней стадии установки.

Дверная коробка должна быть укомплектована порогом. При покупке готовой двери рама уже полностью собрана и обварена. Для прикрепления ее к стенам дома потребуется сделать отверстия в корпусе под анкерные болты. Иногда изготовители сами заранее делают их. Еще короб должен включать в себя углубления под запорный механизм и противосъемные отверстия. Чтобы дверную раму прочно зафиксировать в проеме стены, необходимо позаботиться о наличии монтажных ушей.

Приобретая входную дверь у качественных производителей, в комплектации можно обнаружить следующие дополнительные материалы:

гайки;
анкерные болты;
анкерные пластины;
дверной уплотнитель.

Подготовительная стадия

И все-таки, как установить входную металлическую дверь? Прежде всего необходимо очистить место для нового изделия. Для этого убираем плинтуса, напольные покрытия. Если в приближенной зоне находится какая-нибудь мебель, то ее придется вынести или накрыть полиэтиленом. По возможности то же самое необходимо сделать и с остальными предметами в помещении, чтобы не запылить их. На месте принимайте решение, как будет стоять дверь. От этого зависит величина зазора между напольным покрытием и дверным полотном.

Демонтажные работы в каркасном доме или частном – очень ответственный момент. При должной сноровке и мастерстве они занимают не более одного часа времени.

Демонтаж начинается с дверного полотна. Если навесы неразборные, то дверь должна легко сняться. Для этого следует монтировкой или ломиком приподнять полотно, и она соскользнет с петель. Когда навесы разборные, то их просто раскручивают отверткой.

Демонтаж деревянной коробки

Есть два варианта дверных коробок – деревянные и металлические. При первом случае демонтаж начинается с выкручивания анкерных болтов и других фиксирующих элементов из проема. Существует большая вероятность, что такую лутку придется в нескольких местах распиливать пилой или электролобзиком, а потом выламывать каждый элемент монтировкой. Намного чаще применяется металлическая коробка. Для ее снятия придется срезать болгаркой несколько стальных крепежных прутьев.

Демонтаж металлической коробки

Из проема демонтируется старая входная дверь вместе с коробкой. Если в ходе проведения демонтажных работ была повреждена поверхность, то прежде чем продолжить, ее придется подлатать.

Подготовка проема

Отличительной особенностью металлических входных дверей является невозможность их подрезания. Во всех строительных магазинах продается готовое полотно стандартных размеров. Они отличаются шагом в 100 мм. Поэтому, нарушив целостность полотна, вы испортите внешний вид изделия и его теплоизоляционные свойства. Для удобной доставки крупных изделий (холодильник, диван и др. ) дверной проем стандартно делают шириной 86–96 см. В магазинах можно подобрать дверь, удовлетворяющую этим размерам.

Если есть необходимость в уменьшении проема, придется изготавливать металлический каркас, утеплять его и только потом устанавливать в него дверь.

С целью расширения проема нужно будет выпиливать часть стены. Такая операция выполняется болгаркой с диском по бетону. Занятие это очень хлопотное и пыльное, поэтому по возможности его лучше избежать. Если вы все же решили расширять проем, то не стоит использовать долбежные инструменты. От этого может потрескаться несущая основа здания.

Увеличение дверного проема

Работы по монтажу короба

Рассматривать вопрос о том, как установить новые входные металлические двери, будет целесообразно с установки коробки. Поскольку она выступает несущей основой, то ее качественное крепление в значительной степени повлияет на устойчивость и надежность двери.

Для установки короба применимы два способа. В первом применяются анкерные пластины с болтами, а во втором – анкерные болты. Основное использование нашел вариант с выступающими проушинами. Дверная рама устанавливается таким образом, чтобы пластины прилегали к стене. В стандартной ситуации их делают по три штуки с каждой стороны. Установленный зазор между рамой и стенкой должен быть 10– 20 мм. Через проушины производится засверливание отверстий под крепежные болты, глубина которых составляет минимум 100 мм. В некоторых случаях в качестве крепежных элементов можно использовать арматуру. В этом случае отверстие нужно сделать немного глубже, забить в него прут, а потом приварить его к проушине.

Установка короба при помощи проушин

При использовании второго способа необходимо, чтобы толщина стены была не меньше 150 см. В противном случае есть вероятность повреждения ее внутренности. Необходимый зазор между коробкой и поверхностью стены должен составлять 5– 10 мм. Через заранее сделанные в контуре рамы монтажные щели просверливают отверстия глубиной 100– 150 мм под анкерные болты. После этого можно вставлять и затягивать анкера. Наилучшего результата можно достигнуть, комбинируя оба способа.

Установка короба через монтажные отверстия

Самым главным в монтаже короба будет выдерживание уровня во всех плоскостях и по всем элементам конструкции. Для первоначальной фиксации рамы используют пластмассовые или деревянные подложки.

Выдерживание уровня при монтаже

Не старайтесь без помощника установить железную дверь. Ввиду своих габаритов и немалого веса самому это сделать крайне тяжело, да и последствия могут быть плачевные.

Установка дверного полотна

После надежной установки коробки необходимо посмотреть на положение полотна. Как поставить его на раму? Понадобятся навесы. Сколько их придется крепить и каких размеров – зависит от веса дверного полотна, но не меньше трех. Обычно навесы состоят из двух частей. Одна крепится на лутку, а другая – к полотну. После того как петли закреплены на свои места, их навешивают один на другую.

А как установить петли на входную железную дверь? Существует несколько вариантов соединения – болтовое и сварное. Наиболее надежным и долговечным является сварное, потому что болты со временем начинают разбалтываться. Для защиты дверного полотна от взлома необходимо предусмотреть установку противосъемных ригелей. Они выполняют функции блокираторов в закрытом положении.

Петли на месте, начинаем заводить полотно. Для этого под него ставим опору и чуть-чуть приподнимаем. Это необходимо для одевания навесов друг на друга. Когда полотно установлено на коробку, необходимо проверить работоспособность системы. Ригели должны совпадать с отверстиями на коробке, а замок – с ответными пластинами. Когда все процедуры выполнены, делается контрольная проверка уровня по горизонтали и вертикали. Если дверной блок стоит, как надо, зазоры задуваются монтажной пеной. Переходим к следующему шагу.

Отделка

Как бы аккуратно вы ни старались производить монтажные работы, но внешний вид стены вокруг дверного блока утратит былую привлекательность. Вокруг торчит излишняя пена, видны анкерные пластины. Чтобы это все скрыть, нужно воспользоваться материалами для облицовки проема. Сначала будут устанавливаться наличники. Их необходимо выбирать, отталкиваясь от декоративной обшивки железной двери. Если она выполнена из МДФ или шпонированных досок, целесообразным будет применить наличники древесной фактуры.

Дверные откосы на входе можно изготовить из гипсокартона. Если остались панели МДФ, то и они отлично подойдут для этого. Ну а самый экономичный вариант – это стандартная штукатурка песочно-цементным раствором.

В том случае, когда новую металлическую дверь не покупали в магазине, а изготавливали вручную, придется подумать о ее эстетическом виде. Все сварные соединения первым делом тщательно зачищаются шлифмашинкой. После этого наносится слой грунтовки или антикоррозийной краски. В основном покраску дверей своими руками осуществляют валиком или кисточками. В настоящее время на рынке представлен широкий выбор красок разнообразных цветов. Но не забывайте, что для входной двери понадобится краска, обладающая стойкостью к выгоранию и атмосферным явлениям.

Чтобы установить металлическую красавицу, придется попотеть. Но делая это собственноручно, вы будете уверены в качестве монтажа железных дверей, сэкономите на вызове специалистов и будете гордиться полученным результатом.

Проголосовали более 155 раз, средняя оценка 4.2

Установка входной металлической двери своими руками – конкретный пример с фото.

Оформляя заказ на покупку входной металлической двери, можно отдать выполнение работы по установке профессионалам. Однако и у них имеют место погрешности, ведь часто под «ликом» знатоков бывают дилетанты. Это следствия рыночных отношений. Сегодня огромное количество фирм предлагают услуги по покупке и монтажу дверей разных моделей, категорий, из разных материалов. Трудно бывает в таком многообразии выявить действительно профессионалов. Если Вы имеете определенные навыки в строительной сфере, то установка входной двери своими руками не должна вызвать у Вас проблем.

Самое важное выставить дверь по уровню, тогда качество уже на половину будет гарантировано. Далее все зависит от правильности и надежности крепления. Выполняя работы, вы сами контролируете их качество на каждом этапе.

Инструменты

Необходимые инструменты и приспособления:

уровень;
перфоратор;
шуруповерт;
болгарка;
сверло по бетону для перфоратора 10 мм;
сверло по железу 2 мм;
монтажная пена (желательно профессиональная) и к ней пистолет;
анкера длиной 150 мм 6 штук;
карандаш;
разбрызгиватель для воды;
канцелярский нож;
малярный скотч 50 мм.

Демонтаж старой двери и подготовка дверного проема к установке новой двери

С демонтажем все понятно должно быть. Здесь все понятно, главное не переусердствовать. Следует отметить, что дверной проем должен быть несколько больших размеров, чем коробка. Это необходимо для последующего выравнивания ее по уровню. Минимальный зазор 20 мм. Если необходимо, то с помощью болгарки следует расширить проем до требуемых размеров.
Очищаем проем от мусора, посторонних предметов. Основное правило – под ногами всегда должно быть чисто.

Устанавливаем дверную коробку

Ориентируем ее в дверном проеме с учетом предусмотренных зазоров.

Выставляем коробку по уровню, при этом следим, чтобы уровень был и по горизонтальным и вертикальным сторонам коробки. Можно сделать отвес и проверить положение коробки дополнительно по отвесу.

С помощью перфоратора сверлим отверстия в стене, соответствующие положению отверстий в дверной коробке. Обычно таковые имеются. В данном случае их 6 штук по вертикальным сторонам. Если их нет, то количество отверстий должно быть не менее трех по каждой стороне, для лучшей фиксации и надежности двери.

Закрепляем коробку с помощью анкеров.

При зазоре 20 мм длина анкера должна быть не менее 150 мм. Преимущество анкера в том, что при вкручивании он расширяется, обеспечивая надежность и жесткость конструкции. Не нужно искать анкеру замену, иначе в последствие экономия на анкере непременно даст о себе знать.

Контролируем коробку по уровню. Если имеют место погрешности, регулируем с помощью анкеров, либо выпуская, либо наоборот их еще более затягивая.

Пеним коробку

По периметру коробки наклеиваем малярный скотч шириной 50 мм во избежании загрязнения ее монтажной пеной. После окончания процесса установки двери скотч просто удаляется.

Убедившись в том, что коробка установлена правильно, запениваем зазоры монтажной пеной. Перед этим лучше смочить стену водой с помощью разбрызгивателя, это обеспечит лучшую «сцепливаемость» между пеной и стеной.

Срезаем излишки пены канцелярским ножом по истечении 8 часов.

Не экономьте на пене. Ее характеристики играют важную роль в последующей прочности и тепло и звукоизоляции. Предпочтения лучше отдать профессиональной монтажной пене.

Разметка и крепление фурнитуры двери

На дверном полотне с помощью обычного карандаша размечаем положение накладок замков и ручки под имеющиеся отверстия.

С помощью шуруповерта по разметке сверлом 2,0 мм сверлим неглубокие отверстия. В полученные отверстия прикручиваем накладки и ручку.

Заключительный этап

Навешиваем дверное полотно. Проверяем рабочее состояние замков и ручки.

Чтобы убедиться в том, что дверь установлена верно, открываем ее примерно на 45 градусов. Если она не двигается – установка входной металлической двери своими руками выполнена правильно. Дверь стоит по уровню.

После установки двери можно переходить к отделке откосов. Для ознакомления предлагаем материал – «Как отделать откосы входной двери». Если имело место сужение проема, то необходимо выполнить штукатурные работы.

Как правильно установить дверь в квартиру своими руками

Работа по установке металлических дверей состоит из нескольких этапов: доставки изделия и подъём конструкции на этаж, очистки и подготовки смежных стен, уменьшения/увеличения проёма и, непосредственно, самого монтажа полотна.

Для демонтажа старого входного блока специалисты отделяют полотно от короба, открывая его на угол 90 градусов и приподнимая с помощью инструментов (лома), а затем аккуратно снимают с петель. После этого рабочие вынимают гвозди и анкеры, распиливают стойки и убирают таким образом короб. Отдельные части конструкции можно срезать только болгаркой. Подготовив проём, бригада приступает к монтажу.

Как самостоятельно вставить железные двери в проем

Сложность установки полотна зависит от толщины стен, конструкции двери и иных факторов. Чаще всего применяются два способа монтажа.

Первый заключается в креплении конструкции монтажными пластинами. Их накладывают изнутри в проём таким образом, чтобы внешняя часть находилась в одной плоскости со стеной. Затем короб фиксируют стальными прутьями, предварительно забитыми в отверстия пластин.

Второй вариант предполагает «утопление» двери в проёме. Его применяют только в том случае, если стена имеет толщину более 15 сантиметров. Дверь фиксируют болтами, которые вставляют в отверстия изделия. После установки железной двери анкеры закрывают заглушками из пластика для эстетичности внешнего вида двери. Зазор заполняют монтажной пеной. Через сутки пена полностью высыхает, и дверь готова к использованию.

Ошибки при установке железных дверей своими руками

Рассмотрим распространенные ошибки при самостоятельной установке входной двери. Неопытный человек крепит полотно к коробке без использования отвеса, из-за чего дверь невозможно зафиксировать в открытом или закрытом положении.

Неквалифицированный мастер не оставляет зазоров между стеной и коробом, в результате чего становится невозможным устраненить микрощели, которые неизбежно образуются при монтаже двери в проеме. Это сказывается на изоляционных качествах изделия.

Нередко дверь устанавливают с неровными откосами и завершают работы использованием строительной, а не монтажной пены, и т.п. Вышеперечисленные ошибки монтажа чреваты тем, что Вашему жилью не будет обеспечен должный уровень безопасности.

Некоторые нюансы имеет установка железных дверей в панельном доме. В бетонных стенах присутствует арматура, и чтобы не задеть её, неопытные монтажники зачастую просверливают недостаточно глубокие отверстия для болтов. Это может уменьшить степень защиты стальной двери. В таких случаях необходимо использование металлических тяг.

Определенные особенности имеет монтаж дверей в кирпичном доме с тонкими стенами. В проёме предварительно размещается металлический каркас.

Нельзя не дооценивать важность такого этапа, как крепление полотна в проеме. Из-за неграмотного монтажа двери резко снижается взломостойкость конструкции и уменьшается срок службы полотна и фурнитуры. Избежать распространенных ошибок при установке металлических дверей своими руками поможет профессоинальный монтаж входного блока. Заказать недорогую установку металлической двери в стандартный и нетиповой проем во всех типах зданий можно в компании «Паритет-двери».

Принимая работу по установке стального полотна в проем, проверьте плавность хода двери. Конструкция должна легко открываться и закрываться, а полотно плотно прилегать к коробу. Ручки должны нажиматься до упора без лишних усилий. Вместе с мастером откройте и закройте замочные механизмы. Проверьте, чтобы ключ безпрепятственно входил в скважину замка. Не забудьте взять у монтажной бригады гарантийный талон на проведенные работы.

Установка металлической входной двери своими руками — как сделал я | Своими руками

Надеюсь, что прочитав эту статью, вы сможете как следует подготовиться к приезду мастера, заранее зная основные этапы и последовательность действий, чтобы контролировать весь процесс. Или, возможно, решите самостоятельно заняться установкой стальной входной двери.

Понадобилось: лом или лом, тяжелый молоток, болгарка, строительный уровень, карандаш, малярный скотч, дрель, сверло по бетону, гаечный ключ или шуруповерт, пенополиуретан.

Перед тем, как заказать и купить новую дверь, внимательно снимите все мерки. Даже при вызове мастера лучше уточнить расчеты у него, чтобы потом не было сюрпризов.

1. Осторожно удалите упаковочный материал с дверцы и осмотрите его на предмет дефектов или повреждений при транспортировке. Прикрепил упаковку к дверному полотну малярным скотчем, потому что при повреждении инструментами при самостоятельной установке товар теряет гарантию производителя.

2.Сразу установил на новую дверь всю необходимую фурнитуру (замки, петли и т.д.). Не стоит экономить на замках (пусть их будет хотя бы два, разной конструкции), ведь толщина металла не является гарантией от взлома. Если вы воспользовались услугами специалиста, помните: одни мастера устанавливают дверь, а другие вставляют в нее замок в присутствии хозяина, чтобы не было возможности сделать отпечаток ключа.

З. С помощью лома снял старую дверь с петель и сломал деревянную дверную коробку.Затем я попробовал вставить металлическую дверную коробку с навесным полотном: если коробка вместе с нижней перекладиной порога не входит беспрепятственно в дверной проем, надо срезать мешающие выступы стены.

4. Когда металлическая конструкция оказалась в проеме, внимательно проверьте горизонтальное и вертикальное положение ящика с помощью уровня. Я вставил деревянные бруски в пространство между стенками проема и дверной коробкой и несколько раз повесил полотно, чтобы проверить движение двери.

5. Далее строительным карандашом отмечал точки крепления в отверстиях монтажных пластин или «ушках» коробки. Чтобы закрепить дверную конструкцию в проеме, я заранее учла материал несущей стены. В зависимости от технических характеристик здания (дерево, кирпич, пенобетон или газосиликат) используются анкерные болты, стальные стержни или саморезы.

6. Просверлил отверстия в стене, совместил их с отверстиями «ушей» коробки и затянул анкерные болты (фото 1). Снова повесил дверное полотно, чтобы проверить положение и движение двери: должно не открываться самопроизвольно и в то же время открываться и закрываться без дополнительных усилий.

7. Все щели между стенами и дверной коробкой я заполнил пенополиуританом, предварительно смочив водой как железные, так и бетонные поверхности для лучшего сцепления пены (фото 2) После установки заштукатурил дверной проем.

МАСТЕР СОВЕТАЕТ

Входная дверь должна открываться наружу, не загораживая проходы и участки открывания других дверей, чтобы не создавать препятствий при принудительной эвакуации.

Если у вас есть маленькие дети или пожилые родственники, не рекомендую прикреплять защелку к двери.

Глазок в двери необходим, и на высоте, удобной для всех членов семьи, и с обзором на 180 градусов.

Кстати
Я установил соседу еще одну стальную дверь. А знакомый сварщик нарисовал на плоской черной поверхности высокое полукруглое окно и закрасил его краской из баллончиков. Сверху сварил гнутую из профильной трубы решетку в виде оконной рамы. Из железной проволоки согнула стебли цветов с розой, тонировала золотой краской и приварила к дверке (фото 3).

Смотрите также: Металлическая дверь с ажурным окном своими руками

УСТАНОВКА ВХОДНОЙ ДВЕРИ — ВИДЕО

ИНСТРУМЕНТЫ ДЛЯ МАСТЕРОВ И МАСТЕРОВ, И ТОВАРЫ ДЛЯ ДОМА ОЧЕНЬ ДЕШЕВЫЕ. БЕСПЛАТНАЯ ДОСТАВКА. ЕСТЬ ОТЗЫВЫ.

Ниже другие записи по теме «Как сделать своими руками — домохозяину!»

Подписывайтесь на обновления в наших группах и делитесь.

Давай дружить!

Как установить металлическую дверную раму

Когда это возможно, многие из нас предпочитают взяться за проект самостоятельно, а не нанимать дорогостоящего подрядчика. Что касается установки металлической дверной коробки своими руками, вы можете выполнить задачу менее чем за тридцать минут с минимальным предварительным опытом — хотите верьте, хотите нет.

В этом руководстве мы научим вас самостоятельно устанавливать полую металлическую дверную коробку. Все, что вам понадобится, — это правильные инструменты, немного терпения и преданности проекту.

Обычно металлическую дверную коробку устанавливают при обрамлении стен здания. Однако вы всегда можете сделать это позже, если у вас есть время и вы хотите улучшить внешний вид своего дома или магазина.

Без лишних слов, вот пошаговое руководство по установке рамы. С помощью этих советов вы можете сэкономить деньги и быстро заменить текущую конфигурацию двери.

Инструменты, необходимые для установки дверной коробки

При замене двери или установке новой коробки вам потребуются определенные инструменты и материалы.Начните с сбора:

Магнитный уровень
Разбрасыватель
Квадрат для обрамления
Аккумуляторная измерительная лента
Ножницы
Монтировка
Шпатель
Шпатлевка
Пистолет для герметика
Универсальный нож
Молоток
Гвозди для обсадных труб
Винты
Деревянные прокладки
Обрезка
Отвертка
Четвертьдюймовая насадка по камню
Штифты от четверти до трех четвертей дюйма

При покупке новых материалов для двери и рамы обращайте внимание на необходимые инструменты.Ваш местный хозяйственный магазин должен помочь вам в правильном направлении.

Если у вас уже есть под рукой многие из этих инструментов, отлично! В противном случае вы можете подумать о том, чтобы взять взаймы у друга или обратиться к подрядчику. Покупка всех этих инструментов — довольно большие предварительные вложения.

Подготовка к установке металлической дверной коробки

Одна из самых важных частей обучения самостоятельной установке — это подготовка правильно. Запуск проекта с плохим планированием и неправильными инструментами — верный способ нанести ущерб.

Перво-наперво: проверьте текущий кадр. Вам необходимо знать, с какими проблемами вы можете столкнуться, на каком уровне находится установленный фрейм и какие особенности вам, возможно, придется учесть. Не вдаваясь в подробности текущего кадра, вы идете, не замечая ситуации, которая может быстро пойти на юг.

Отсюда вам нужно будет снять старую раму, чтобы установить новую стальную дверь или металлическую раму. Снимаем саму дверь, а также внешние и внутренние молдинги.

Шаг 1. Установите дверные зажимы

Начните с размещения трех дверных зажимов на каждой из ножек. Эти зажимы должны поставляться с рамкой, которую вы приобрели, и должно быть ясно, как они подходят и в каком направлении обращены.

Верхние зажимы должны находиться на расстоянии 10–12 дюймов от верха. Средние держите ровно при ударе, а нижние зажимы достаточно высоко, чтобы не мешать дрели.

Шаг 2. Прикрепите магнитный уровень

Затем положите уровень через проем дверной коробки.Было бы полезно, если бы вы определили, какая из них является высокой — это та, которую вы хотите закрепить в первую очередь в любой ситуации. Убедитесь, что дверные зажимы установлены на место с фиксацией трения.

Теперь поместите рамку в проем. Вы должны иметь возможность согнуть верхний зажим, чтобы временно удерживать раму в проеме.

Закрепив высокую сторону, снимите временные распорки и вставьте расширитель в дверной проем. Установите магнитный уровень на головку рамы.

Здесь вам нужно поиграть с прокладками, пока рама не выровняется.Это сложная часть установки любой рамы, но она абсолютно необходима, если вы хотите, чтобы результаты работали правильно и выглядели красиво.

Предупреждение : установка металлической дверной коробки отличается от деревянной. Гораздо сложнее отрегулировать металлические дверные коробки для коммерческих помещений после установки, поэтому следите за тем, чтобы они были полностью выровнены в течение всего процесса.

Шаг 3. Просверлите отверстия

Теперь пора взять сверло в руки.Сделайте два отверстия, каждое на плите пола. Мы рекомендуем использовать каменную коронку на четверть дюйма и булавки длиной от одной четверти до трех четвертей дюйма.

Убедитесь, что эти штифты правильно закреплены с помощью вашего молотка. Помните: дверная коробка должна оставаться по центру, поэтому следите за этим, пока вы сверляете и забиваете молотком.

Если ваши отверстия больше, чем головки винтов, которые у вас есть под рукой, воспользуйтесь шайбами для решения проблемы.

Шаг 4. Наденьте шпильки на

На следующем этапе процесса установки двери вам потребуется надеть металлические шпильки на каждую сторону дверной коробки.Эти шпильки будут расположены напротив зажимов. Держите рамку по центру. Закрепите шпильки на высоких зажимах, затем вставьте в них два самореза.

Шаг 5: Добавьте оставшиеся зажимы

Установив верхние зажимы на место, прижмите оставшиеся зажимы к остальным шпилькам. Для каждого дверного зажима требуется полудюймовый саморез.

Теперь вы должны быть готовы оставить раму на месте и добавить новую дверь. Конечно, мы всегда рекомендуем читать инструкции на рамах и дверях, которые вы покупаете — в них могут быть конкретные советы, которые вам необходимо учесть.

Заключение

Процесс установки не кажется таким уж плохим.

Независимо от того, устанавливаете ли вы коммерческие полые металлические двери или простую металлическую дверную коробку, эти советы помогут вам выполнить этот процесс самостоятельно.

Тем не менее, одно предостережение: что-то может легко пойти не так, когда вы впервые беретесь за проект такого рода. Это особенно верно, если у вас нет большого опыта работы с дверями.

Вот где мы и пришли. В DWS Inc., мы поставляем коммерческие двери, в том числе пустотелые металлические, алюминиевые и деревянные двери жителям Калифорнии. Наша команда специализируется на поставке каркасов и оборудования, и мы быстро установим ваш новый каркас, без каких-либо проблем с вашей стороны.

С нашей помощью проекты всегда быстрее, проще и лучше. Мы гордимся тем, что делаем работу правильно с первого раза. Чтобы получить помощь с установкой рамы в Калифорнии, , свяжитесь с нами сегодня . Мы покажем вам, что мы не обычная дверная компания.

Как заменить деревянную дверь на металлическую | Руководства по дому

Замена деревянной двери на металлическую может повысить безопасность вашего дома, повысить устойчивость к атмосферным воздействиям и сократить расходы на отопление и охлаждение, сделав ваш дом более энергоэффективным. Согласно US News and World Report, это также одна из лучших инвестиций, которые вы можете сделать в свой дом с точки зрения возмещения затрат. Хотя этот проект может показаться простым, он требует тщательного планирования и подготовки, чтобы ваша новая дверь соответствовала существующей раме.

Откройте дверцу и отвинтите петли, чтобы снять дверцу с рамы. Снимите петли с двери и отложите их для повторного использования.

Измерьте длину и ширину вашей деревянной двери. Заказывая новую металлическую дверь, выберите дверь именно с этими размерами, чтобы она соответствовала вашей существующей раме.

Используйте рулетку, чтобы проверить толщину двери. Ваша новая дверь должна соответствовать этому размеру, чтобы правильно функционировать в раме.

Проверить существующие петли.Измерьте длину и ширину петель, а также их толщину. Обратите внимание на форму петель. Хотя многие петли имеют прямоугольную форму, у некоторых есть закругленные углы.

Измерьте расстояние от верха двери до верхнего края каждой петли. Обратите внимание на эти размеры, а также на общее количество петель при заказе металлической двери.

Осмотрите край замка двери. Измерьте расстояние от верхней части двери до средней линии замка (где защелка или задвижка выступает из стороны дверной ручки или ручки).

Купите новую металлическую дверь. Если вы не можете найти стандартную дверь, которая соответствует размерам вашей старой деревянной двери, с точным расположением петель и замков, вы должны заказать металлическую дверь на заказ.

Установите петли на новую дверь, вкрутив их в отверстия, обычно уже просверленные в краю двери. Если ваша дверь не просверлена, вам нужно просверлить пилотные отверстия перед установкой петель. Установите комплект замков, вставив его в вырез в двери и прикрутив его.

Попросите друга удерживать дверь на месте, пока вы ввинчиваете ее в раму. Проверьте дверь, чтобы убедиться, что она правильно фиксируется и поворачивается.

Ссылки

Наконечники

Металлические двери имеют различные типы сердечников. Для внутренних работ достаточно простого сотового заполнителя. По данным Института стальных дверей, сердечники из полистирола обеспечивают эффективную изоляцию для большинства применений, в то время как полиуретановые сердечники обеспечивают оптимальную изоляцию в экстремальных климатических условиях.

Предупреждения

Не покупайте металлическую дверь, которая не соответствует точно размерам вашей двери, включая расположение петель и замков. Изменение металлической двери в соответствии с существующей дверной коробкой выходит за рамки возможностей даже самого компетентного мастера-самодельщика и требует специальных инструментов и оборудования.

Writer Bio

Эмили Бич работает в сфере коммерческого строительства в Мэриленде. Она получила аккредитацию LEED от U.S. Green Building Council в 2008 г. и находится в процессе работы над сертификацией консультанта по архитектурному оборудованию Институтом дверей и оборудования. Она получила степень бакалавра экономики и менеджмента в колледже Гоучер в Таусоне, штат Мэриленд.

5 лучших компаний по установке дверей в 2021 году

Наши редакторы самостоятельно исследуют, тестируют и рекомендуют лучшие продукты; ты можете узнать больше о наших процесс обзора здесь. Мы можем получать комиссию за покупки, сделанные по выбранным нами ссылкам.

Двери — это часть дома, которую не нужно менять так часто. Однако, когда приходит время, стоимость услуг по установке варьируется в зависимости от местоположения вашей собственности, стиля и материала двери, которую вы устанавливаете — будь то дерево, металл, пустотелый или стеклянный.

Установка сменной двери иногда бывает дороже, чем стоимость установки новой двери, поскольку некоторые из них могут потребовать сноса. Важно отметить, что замена и установка межкомнатных дверей обходятся дешевле, чем входные или входные.

Существует множество причин, по которым вам может понадобиться компания по установке дверей, независимо от того, собираетесь ли вы модернизировать входные двери или двери внутри вашего дома , , вы строите новый дом или добавляете дополнительную комнату к своему дому. Независимо от причины, мы определили лучшие компании по установке дверей, которые помогут с вашим домом, коммерческим строительством или проектом ремонта.

Мы исследовали и проанализировали более 30 различных компаний, которые предлагают установку дверей для коммерческих и жилых помещений в США.S. перед выбором компаний, перечисленных здесь. Мы приняли во внимание цены, общенациональное покрытие (минимум 30 офисов по всей стране), сертификаты и лицензии поставщиков, а также общий опыт работы с клиентами.

Мы сузили список и выбрали пятерку лучших. Например, мы выбрали Mr. Handyman как лучший специалист в области установки дверей для жилых и коммерческих помещений, имея сертифицированных установщиков и являясь аккредитованным предприятием с высшим рейтингом BBB.Мы выбрали DH Pace как лучшее коммерческое предприятие за его долгую историю предоставления коммерческих дверных решений по всей стране и за то, что мы являемся сертифицированным членом IDA и AAADM. Мы также выбрали Lowe’s как лучшее место для гарантии работоспособности, поскольку мы предлагаем годовую гарантию на все дверные установки.

Компании по установке дверей предлагают широкий спектр услуг, от новых дверей до замены. Эти сервисы позволяют устанавливать все типы дизайнов и стилей. Обычно они помогают на протяжении всего процесса, от замены и установки новых дверей до демонтажа старых.Некоторые компании производят и устанавливают свои двери, в то время как в других компаниях вы можете приобрести собственные двери у другого поставщика.

Установка двери — дело умелое. Хотя это может быть что-то, что вы могли бы сделать как проект DIY, в зависимости от сложности и типа двери, которую вы устанавливаете, вы можете нанять профессионального установщика дверей. Если вы просто собираетесь заменить навесные двери шкафа без замены рамы, возможно, вы сможете сделать это сами.Но если вы думаете о замене существующей главной входной двери, вам, скорее всего, будет лучше нанять профессионала.

Цены на установку дверей варьируются в зависимости от стиля, типа и материала дверей, а также местоположения вашей собственности. Средняя стоимость установки дверей в стране колеблется от 479 до 1562 долларов. Внутренние двери обычно дешевле устанавливать, чем входные. То же самое и с металлическими, стеклянными и автоматическими дверями — поскольку для их установки требуются большие навыки, цена выше.

Тип дверного материала, который вы выберете, будет зависеть от расположения ваших дверей и ваших личных предпочтений. Например, большинство межкомнатных дверей сделаны из дерева. Однако вы можете выбирать между цельнодеревянными или пустотелыми дверцами из прессованной доски. Что касается входных входных дверей, эти типы дверей являются прочными, поскольку они служат средством безопасности для вашего дома или собственности.

Как установить дверцу экрана

Перед покупкой сетчатой двери вам необходимо определиться, какой размер двери вам нужен.Вы можете сделать это, измерив внутренние размеры внешнего дверного косяка, как по высоте, так и по ширине (изображения 1 и 2). Деревянные двери более традиционны, но требуют регулярной покраски или морилки. Виниловые двери обычно бывают белого или черного цвета и со временем требуют меньшего ухода. Многие домовладельцы выбирают винил из-за его прочности.

Убедитесь, что у вас есть 3/16 дюйма между дверью-сеткой и дверным косяком с каждой стороны. Используйте прокладки, чтобы удерживать дверь на месте и убедиться, что она подходит (Изображение 1).Если ваша дверь слишком большая, используйте прямую кромку и циркулярную пилу, чтобы разметить и удалить перекрывающийся дверной материал (Изображение 2). Используйте шлифовальный блок, чтобы загладить край (Изображение 3).

Большинство покупаемых в магазине дверей с виниловыми экранами поставляются с фурнитурой, которая позволяет сделать дверь двусторонней. Сетчатую дверь следует устанавливать с той же стороны, что и петли наружной двери. Найдите расположение дверных петель и отметьте расположение винтов (Изображение 1).Используя сверло меньшего размера, чем ваши винты, просверлите пилотное отверстие в каждом отмеченном месте. Прикрепите петли с помощью внешних винтов, входящих в комплект поставки дверцы экрана (Изображение 2). Всегда используйте оборудование, предназначенное для наружной установки, для наружных и стеклянных дверей.

Некоторые двери-ширмы поставляются с уже установленными ручками, в то время как другие позволяют вам выбирать, куда положить ручку. Убедитесь, что новая ручка не мешает существующей наружной ручке двери.Отметьте и просверлите отверстия для ручки и установите оборудование, следуя инструкциям, содержащимся в упаковке (изображения 1 и 2). Определите правильное расположение защелки дверцы экрана, позволив двери закрываться и приложив защелку к механизму ручки. Отметьте отверстия для шурупов для крепления защелки и с помощью небольшого сверла просверлите пилотные отверстия. Присоедините дверную защелку и позвольте двери несколько раз открыться и закрываться, убедившись, что ручка и защелка работают правильно (Изображение 3).Наконец, прикрепите пружинный или гидравлический дверной доводчик с помощью шурупов.

Теперь, когда ваша сетчатая дверь установлена правильно, вы готовы попрощаться с ошибками и поприветствовать ветер.

Руководство по поиску и устранению неисправностей при установке стандартных стальных дверей и рам

Содержание

Предисловие
Неправильный зазор двери / рамы
Петля с фиксатором
Петля с упором
Витая дверь
Регулировка витой двери
Витая рама
Набор рамок квадратного сечения
Рама с зазубринами, загнутыми внутрь или наружу
Глушители
Замок свободно устанавливается на Strike
Замок слишком плотно прилегает к Strike
Место срабатывания замка на месте срабатывания дверной защелки в раме в стене
Митра не закрыта на раме
Слишком маленький зазор внизу двери
Несоосность рамы и дверных петель
Рама свободная на гипсокартоне
Стеклопакеты
На огнестойкой раме отсутствует этикетка
На противопожарной двери отсутствует этикетка
Проблемы с краской
Водяное пятно Урон
Тепловой лук

Предисловие

Материал, содержащийся в этом документе, был разработан под эгидой Технического комитета Института стальных дверей.

The Steel Door Institute не одобряет и не поощряет методы ремонта, которые могут отрицательно повлиять на производительность продукта или нарушить и / или аннулировать гарантии на продукт.

Пользователь этого документа принимает на себя всю ответственность, связанную, но не ограничиваясь, с эксплуатационными характеристиками продукта и нарушением гарантий на любой продукт, связанный с установкой и предлагаемыми в этом документе методами ремонта.

Назначение

Целью этого документа является освещение проблем, связанных с установкой в полевых условиях, наиболее часто возникающих при установке стандартных стальных дверей и рам.Следует понимать, что большинство проблем возникает из-за неправильного применения продуктов и / или неправильной установки.

Предлагаемый метод ремонта требует только основных ручных инструментов и относительно небольшого времени. Следует понимать, что могут существовать более сложные проблемы или сложные проблемы, требующие обширного ремонта в полевых условиях и модификации продукции. Эти типы проблем с установкой в полевых условиях не рассматриваются в этом документе и не должны выполняться без предварительной консультации с производителем.

Изменения, вносимые в огнестойкие двери и рамы, должны выполняться в соответствии с NFPA 80.

НЕПРАВИЛЬНЫЙ ЗАЗОР ДВЕРИ / РАМЫ

Для обеспечения надлежащего функционирования двери и рамы необходимо правильно поддерживать зазор между дверью и рамой. Все производители стандартных стальных дверей и рам строго придерживаются допусков, которые приводят к номинальному зазору между дверью и рамой в 1/8 дюйма. Если этот зазор не соблюдается, могут возникнуть помехи и смещение оборудования.

Правильная установка чрезвычайно важна для создания зазоров и предотвращения множества потенциальных проблем.

Институт стальных дверей опубликовал множество публикаций, разработанных для установления отраслевых стандартов и помощи в определении, а также установке стандартных стальных дверей и рам. Одна публикация, ANSI / SDI 250.11, Рекомендуемые инструкции по монтажу стальных рам, будет полезной при возведении и установке стандартных стальных рам.

Модификации петель от стандартных до тяжелых

Несмотря на то, что стили и типы различаются, многие производители предлагают встроенные функции, позволяющие изменять карманы на петлях на дверях и рамах со стандартного веса на тяжелый. Примерами различных методов являются: шлифовка или выравнивание выпуклых тиснений на регулировочных пластинах или арматуре; снятие или отламывание шайб-регулировочных шайб петли; регулировочные установочные винты; и снятие регулировочных шайб. Все эти варианты включают удаление материала из кармана для достижения большой глубины.Как всегда, уточняйте у отдельных производителей, какие модификации предлагаются.

Перестановка петель
В следующем примере показано, как переставить створку петли, чтобы исправить незначительные неправильные зазоры двери / рамы. Этот конкретный метод позволяет выполнять перестановку, в то время как дверь остается в проеме, а петли остаются на двери и раме. В примере показано изменение положения верхней петли для исправления провисания.Тем не менее, любой из петель может быть изменен таким образом, чтобы компенсировать условия, противоположные условиям провисания.

Как показано, поворотные кулаки дверной петли перемещаются на новое место после того, как установлен зазор у упора. Теперь шарниры створок петель на раме необходимо перевернуть (согнуть), чтобы совместить их с новым расположением шарниров створок на двери. Самый простой способ сделать это — использовать трубный ключ на 5/8 — 11/16 дюймов (серповидный ключ подойдет как второй вариант).Просто наденьте трубный ключ на 1-й сустав и совместите его с новым положением. После того, как первый сустав выровнен, ключ теперь скользит ко второму кулаку для совмещения. Повторите процесс на третьем суставе.

ПРИМЕЧАНИЕ : Как всегда, следует проявлять осторожность, когда петли не снимаются. Чрезмерное давление может повредить двери / рамы. В качестве альтернативного метода перестановки петля может быть снята и зажата в тисках для перестановки.

Дверь заедает?
Рамы, расположенные не по вертикали, могут вызвать неправильную работу фиксаторов и заклинивание болтов при ударе.Перед настройкой оборудования внимательно проверьте установку рамы.

ПЕТЛЯ НАПРЯЖЕННАЯ ПРОТИВ РАКОВИНЫ

Обычно петля находится между дверью и пазом. Есть несколько способов установки прокладок, которые перемещают дверь в разные стороны. При использовании регулировочных прокладок следует использовать следующие рекомендации.

ПЕТЛЯ ПРОТИВ УПОРЫ

Привязка петли к упорам рамы возможна в полевых условиях. Опять же, есть несколько способов установки прокладок, которые перемещают дверь в желаемом направлении.При установке регулировочных шайб следует использовать следующие рекомендации.

Регулировка зазора между дверью и рамой может осуществляться следующим образом:

При использовании только прокладки «A» дверь будет перемещена в направлении стрелки «X».
Использование только регулировочной прокладки «B» перемещает дверцу и центральную линию цилиндра петли в направлении стрелки «X».
Использование обеих прокладок «A» и «B» переместит дверь в направлении стрелки «X» на большее значение, чем при использовании только прокладки «B».
Используя только прокладку «C», дверь будет перемещена в направлении стрелки «Y».
При использовании только прокладки «D» и дверца, и центральная линия цилиндра петли будут двигаться в направлении стрелки «Y».
Использование обеих прокладок «C» и «D» переместит дверь в направлении стрелки «Y» на большее значение, чем при использовании только «C» или «D». Центральная линия цилиндра петли будет перемещена так же, как при использовании только прокладки «D».

ДВЕРЬ ЗАВИНЕННАЯ

При нормальной установке плоскость лицевой стороны двери параллельна плоскости лицевой стороны коробки.Если рама квадратная и отвесная, все лицевые поверхности рамы будут в одной плоскости. Перекрученная дверь «пробьет» лицевую плоскость рамы. УБЕДИТЕСЬ, что рама квадратная и ровная. Если это не так, проблема, вероятно, связана с установкой рамы, а НЕ с дверью.

РЕГУЛИРОВКА ВИНТОВОЙ ДВЕРИ

При необходимости можно «пружинить» дверь обратно в (или намного ближе) к ее идеальному положению, параллельному воображаемой плоскости на гранях рамы.Обычно это можно сделать, оставив дверь в раме. Между дверью и коробкой необходимо положить кусок деревянного бруса. Затем к скрученной области прикладывают давление, чтобы «пружинить» дверь. Тем не менее, следует проявлять осторожность при установке гипсокартона, так как каркас может потеряться от стены, особенно при установке каркасов из гипсокартона.

Скрученный наверху
Когда верхний замок двери «пробивает» воображаемую плоскость, поместите деревянный брусок на пол между дверью и рамой, как показано.Приложите давление к верхней области замка, как показано на рисунке, чтобы «пружинить» дверь обратно в исходное положение. Снимите деревянный брусок, закройте дверь и проверьте состояние. При необходимости повторить.

Скрученный снизу
Когда нижний замок двери «пробивает» плоскость, поместите деревянный брусок между головкой рамы и дверью, как показано. Приложите давление к области нижнего замка, как показано на рисунке, чтобы «пружинить» дверь обратно в исходное положение. Удалите дерево, закройте дверь и проверьте состояние.При необходимости повторить.

Можно также использовать альтернативный метод, который позволит двери оставаться в проеме. Этот метод может быть уместен при установке гипсокартона, как упоминалось ранее. Хотя в показанном примере отклоняется верхняя половина двери, этот метод можно использовать и для нижней половины двери.

КРУГОВАЯ РАМА

Условия стены и методы крепления могут привести к «перекручиванию» рамы в проеме.Две грани косяка (петля и задвижка) не находятся в одной плоскости, как описано в разделе скрученной двери. Это можно проверить с помощью уровня и / или отвеса. Рамки не имеют регулировок, когда дело касается «скручивания».

Состояние «скручивания» обычно вызвано состоянием стен. Не допускается установка поверхностей косяка рамы в одной плоскости, потому что стены изначально не совпадают с плоскостью.

Доступные варианты решения этой проблемы в значительной степени зависят от конструкции стены.

РАМКА НЕПРАВИЛЬНАЯ

Трудно переоценить правильную установку рамы. В большинстве стеновых конструкций (за исключением каркасов из гипсокартона «надвижные») «быстрые» или «легкие» ремонтные работы в полевых условиях ограничены. Неправильно установленные рамы, которые сильно выходят за рамки квадрата, вызовут серьезные проблемы с дверью и оборудованием. Такие ситуации потребуют обширного ремонта в полевых условиях и могут привести к снятию рам со стен.

Если состояние «вне квадрата» небольшое, можно произвести некоторую регулировку, установив прокладки и / или отрегулировав анкеры, особенно если рама, над которой выполняется работа, представляет собой надвижной гипсокартон.

Самым универсальным каркасом для исправления таких условий является «надвижной» каркас из гипсокартона. Следует ссылаться на инструкции производителей, но, как правило, у большинства «надвижных» каркасов из гипсокартона есть анкер подоконника в нижней части косяка и анкер сжатия между верхним шарниром и коллектором.Кроме того, у большинства косяков есть угловые зажимы, в которых есть отверстие для винта. Угловой зажим и отверстие совпадают с отверстием в заголовке. Регулировку каркасов из гипсокартона можно производить с помощью этих анкеров или угловых зажимов.

ПРАВИЛЬНО УСТАНОВЛЕННАЯ РАМА
Все углы 90º. Размер, взятый в точке «A», равен размеру, проверенному в точке «B». И шарнирные, и ударные косяки расположены отвесно и ровно.

Следующие примеры иллюстрируют, как можно расположить рамку вне квадрата.

НЕПРАВИЛЬНО УСТАНОВЛЕННАЯ РАМА (A)

Один угол больше 90 °, а один угол меньше 90 °. Митры не выровнены друг с другом должным образом, и в митрах образуются «зазоры», которые противоположны друг другу. Размер, взятый в точке «A», останется прежним при проверке в точке «B», если углы 90º выходят за пределы квадрата на равное количество градусов.

Это состояние можно исправить, при необходимости отрегулировав анкеры сжатия в каждом косяке и / или из него.Перед регулировкой ослабьте винты углового зажима, если рама так оборудована; затяните, когда закончите. Анкеры сжатия необходимо отрегулировать (повернуть) в противоположных направлениях, чтобы косяки могли двигаться.

Для показанной иллюстрации винт зажимного анкера упора должен быть повернут против часовой стрелки, чтобы втянуть анкер сжатия и дать место для установки рамы в исходное положение с помощью анкера сжатия шарнирного упора. Затем анкерный винт сжатия косяка петли поворачивают по часовой стрелке, чтобы продвинуть анкер и подтолкнуть раму к комнате, образованной у упора.Рама должна быть совмещена с коллектором и анкером сжатия шарнирного косяка. Как только это будет сделано, анкерный винт сжимающего упора можно повернуть по часовой стрелке, продвигая анкер вплотную к шпильке. Затем следует повторно затянуть угловые скользящие винты.

НЕПРАВИЛЬНО УСТАНОВЛЕННАЯ РАМА (B) Оба угла больше или меньше 90 °. Митры неправильно выровнены друг с другом.Когда угол меньше 90 °, в митре будет зазор, который увеличивается по мере продвижения к обратному ходу. Когда угол больше 90 °, в митре будет зазор, который увеличивается по мере приближения к пазу. Размеры, взятые в точках «А» и «В», не будут равны. Это условие всегда будет приводить к тому, что размер «B» будет больше или меньше номинального размера проема, который может быть получен при проверке между косяками вдоль жатки.
Для исправления этого состояния необходимо ослабить анкерные крепления порога, чтобы можно было сдвинуть и / или выдвинуть нижнюю часть каждого откоса.В случае анкера подоконника защелкивающегося типа, возможно, придется снять обшивку плинтуса, чтобы получить доступ к анкерам. Этот тип анкера обычно используется, потому что его можно спрятать, накрыв его обшивкой плинтуса. Если косяки согнуты в порогах, то, возможно, придется немного втянуть нажимные анкеры, чтобы можно было выдвинуть подоконник (основание) косяков. Косяки следует закрепить вертикально, выровнять с жаткой и выровнять по мере их выталкивания в правильное положение.Анкеры порога следует переустановить, анкеры сжатия отрегулировать и снова затянуть. Обшивку плинтуса следует снова прикрепить к стене, если она была снята. Аналогичная процедура должна применяться, если косяки выбиты на порогах. Порог (основание) косяков нужно вдавить в сторону проема. Косяки следует закрепить вертикально, выровнять с жаткой и выровнять по мере их установки в надлежащее положение. Анкеры порога следует переустановить, анкеры сжатия отрегулировать (удлинить) и снова затянуть.Обшивку плинтуса следует снова прикрепить к стене, если она была снята.
НЕПРЕРЫВНО УСТАНОВЛЕННАЯ РАМА (C) Один угол правильно установлен на 90º, а другой угол больше или меньше 90º. Размер, взятый в точке «A», будет постоянно меняться при проверке в различных точках, идущих к точке «B». Угловой скос не будет правильно совмещен между жаткой и косяком, который не установлен на 90º. Косяк, который не находится под углом 90º к жатке, должен быть перемещен.Чтобы исправить это состояние, необходимо ослабить анкер порога, чтобы можно было сдвинуть или выдвинуть нижнюю часть откоса по мере необходимости. В случае анкера подоконника защелкивающегося типа, возможно, придется снять обшивку плинтуса, чтобы получить доступ к анкеру. Этот тип анкера обычно используется, потому что его можно спрятать, накрыв его обшивкой плинтуса.
Если косяк находится на пороге, то может потребоваться немного втянуть нажимной анкер, чтобы можно было выдвинуть порог (основание) косяка.Косяк должен быть закреплен отвесом, пригнан к жатке и выровнен по мере выталкивания в правильное положение. Анкер порога должен быть переустановлен, анкер сжатия отрегулирован и повторно затянут. Обшивку плинтуса следует снова прикрепить к стене, если она была снята. Аналогичную процедуру следует использовать, когда косяк выступает за подоконник. Порог (основание) косяка нужно вдавить в сторону проема. Косяк должен быть закреплен отвесом, пригнан к жатке и выровнен, когда он вставлен в правильное положение.Якорь порога следует переустановить, якорь сжатия отрегулировать (закрепить) и снова затянуть. Обшивку плинтуса следует снова прикрепить к стене, если она была снята.

РАМА С СНОСОМ ИЛИ ВЫКЛЮЧЕНИЕМ КРОЛИКОВ

В этом состоянии очевидна важность правильной первоначальной установки рамы. В большинстве стеновых конструкций, за исключением каркасов из гипсокартона «надвигающийся», «быстрые» и «легкие» полевые исправления ограничены. Неправильно установленная рама, в которой ножки сильно загнуты или выдвинуты, потребует обширного ремонта в полевых условиях и в большинстве случаев требует входа в стену, чтобы получить доступ к анкеровке рамы.

Состояние с носком или наружу хуже у пола. Жатка не дает верхней части косяков входить или выходить с носком, но по мере того, как вы отодвигаетесь от подборщика к полу, косяки имеют больший потенциал сгибаться наружу во время установки.

Единственный каркас с таким состоянием, который можно исправить без особых трудностей, — это каркас из гипсокартона «надвигающийся». Поскольку в «надвижном» каркасе из гипсокартона используются только анкеры сжатия около головы и анкеры подоконника около основания косяков, это условие легко исправить.

Обратите внимание, что поверхности фальца не расположены под углом 90 ° к плоскости стены. В этом можно убедиться, приложив линейку к торцам обоих косяков.

Прямая кромка должна прилегать к обеим сторонам одновременно. Если косяки скручены, образуется «зазор», как показано на рисунке слева.

На рисунках справа показаны два типичных типа анкеров подоконника, используемых в «надвижном» каркасе из гипсокартона.

«A» показывает анкер, который будет закрыт обшивкой плинтуса. Чтобы получить доступ к этому анкеру, сначала необходимо снять обшивку плинтуса. Далее необходимо удалить гвозди или шурупы, крепящие анкеры к стене. Это ослабит косяк и позволит придать ему квадратную форму в проеме.

«B» показывает винт, проходящий через лицевую сторону рамы в стену. Это удерживает порог рамы на месте. Этот винт открыт и легко доступен. Удаление винта ослабит косяк и позволит ему «скруглить» в отверстии.Если оба косяка согнуты внутрь / наружу, они оба должны быть «согнуты». Это можно проверить, произведя измерения, как показано ниже. Размеры «A» и «B» будут одинаковыми, если рамы установлены правильно. Однако косяки рамы должны быть отвесными, ровными и перпендикулярными к головке рамы.

Если оба косяка согнуты внутрь / наружу, они оба должны быть «согнуты». Это можно проверить, произведя измерения, как показано выше.Размеры «A» и «B» будут одинаковыми, если рамы установлены правильно.

На рисунке ниже показано состояние, при котором может создаться впечатление, что рама установлена правильно. Оба размера «A» и «B» будут равны, но рама не будет квадратной в проеме. Оба косяка можно скрутить, чтобы получился параллелограмм. Это можно проверить, поместив прямую кромку через грани обоих косяков (прямая кромка представлена пунктирной линией, показанной ниже. Прямая кромка должна быть плоской на обеих гранях одновременно.Если косяки перекручены, образуется «зазор», как показано на рисунке. «Разрывы» будут с той же стороны, если был создан параллелограмм. Зазоры также могут быть на противоположных сторонах, как показано на рисунке «Типичное состояние схождения внутрь или наружу» на предыдущей странице.

Это состояние можно исправить, как описано в других примерах «схождения наружу» или «схождение внутрь».

ГЛУШИТЕЛИ

Некоторые производители предусматривают отверстие для глушителя в упоре рамы для вставного глушителя.Наклеиваемый глушитель также доступен для установки на рамы без отверстия для глушителя. Глушитель действует как «резиновый амортизатор», который равномерно удерживает дверь от упора на постоянном расстоянии. Если дверь удерживается вне упора, а не позволяет немного двигаться к упору, трубка защелки будет плотнее входить в фиксатор. На ударной косе размещаются три глушителя: один ближе к верхней части косяка (ближе к жатке), второй — к нижней части косяка (ближе к порогу), а третий — возле подготовки удара.

ЗАМОК ПОДСОЕДИНЯЕТСЯ НА УДАР

Это состояние не может быть вызвано неправильно установленной дверью и / или рамой. Если замок на двери не был должным образом совмещен с защелкой на раме, возникнет столкновение или защелка защелки заблокируется при ударе. Поскольку это не так; Причина не в неправильной установке. Необходимо проверить следующее:

ПРАВИЛЬНЫЙ УДАР

К раме прикреплена соответствующая ответная планка?

УСТРОЙСТВА ВЫХОДА ОБОДА

Имеется регулируемая запорная планка.Правильно ли отрегулирована ответная планка, чтобы обеспечить надежную фиксацию?

ЗАМОК СЛИШКОМ УСТАНАВЛИВАЕТСЯ В ЗАДВИЖКЕ

Правильная установка двери и рамы имеет важное значение. Если дверь и рама не выровнены должным образом, ригель защелки может защемить защелку. Необходимо проверить следующие позиции:

I M СООТВЕТСТВУЮЩИЙ ЗАЗОР / ПРОБАС ДВЕРИ
Щелкните здесь, чтобы узнать о различных условиях.

ПЕТЛИ
Чтобы узнать о различных условиях крепления петель, щелкните здесь.

СКВОЗНАЯ ДВЕРЬ
Чтобы узнать о различных условиях витой двери, нажмите здесь.

КРУТЫЕ РАМЫ
Чтобы узнать о различных условиях скрученных рам, щелкните здесь.

РАМКА НЕКВАДРАТНАЯ
Щелкните здесь, чтобы узнать о различных состояниях рам, установленных вне квадрата.

PROPER STRIKE
Надлежащая запорная планка прикреплена к раме?

Необходимо проверить ранее упомянутые позиции и исправить любые проблемы.Если защелка продолжает плотно прижимать защелку, можно создать дополнительный зазор, приложив удар или согнув кромку защелки, как показано. Однако это следует делать только в качестве последнего варианта.

ЗАМК В ОТКРЫТОМ МЕСТЕ НА ДВЕРИ ИЛИ ЗАБИРАНИЕ В РАМЕ В СТЕНЕ

Незначительные корректировки местоположения обычно могут быть выполнены путем изменения ответной планки. Изменение ответной планки «расширит» отверстие, чтобы трубка защелки могла правильно зацепить удар.Это похоже на раздел «Lock Fits Too Too For Strike» за исключением того, что количество материала, удаленного из удара, больше. Это может компенсировать незначительное смещение ответной планки на раме и / или расположение замка на двери. Эти общие шаги необходимо выполнить для модификации ответной планки.

Отметьте участок на ответной планке, который необходимо снять.
Снять запорную планку с рамы.
Перфорируйте углы области, которую нужно удалить, и просверлите отверстие диаметром 1/8 дюйма в каждом углу.
Используйте сабельную пилу и прорежьте существующее отверстие до отверстий диаметром 1/8 дюйма. Оставшийся материал между двумя отверстиями 1/8 дюйма следует отпилить.
Обработайте все неровности и углы напильником. Это необходимо сделать, так как любые неровные края или края с заусенцами могут привести к тому, что трубка защелки будет «тянуться» или «зависать» в запорной планке.
Установите запорную планку на раму и проверьте совмещение с замком на двери, а также работу трубки защелки внутри и снаружи запорной планки.

ПЛОСКА НЕ ЗАКРЫТА НА РАМЕ

Основной причиной неправильного выравнивания и «закрывания» митров является неправильная установка. Последствия неправильной установки на стыки под углом рассматриваются в предыдущем разделе «Неровная рамка». В этом разделе следует обратиться к подробным объяснениям условий, которые могут возникнуть, и решениям по устранению проблем.

Это состояние также может быть вызвано условиями, описанными в разделе «Свободный каркас на гипсокартоне» — рисунки на стр. 28.

ЗАЗОР У НИЖНЕЙ ДВЕРИ СЛИШКОМ МАЛЕНЬКИЙ

Возможные варианты решения этой проблемы ограничены. Каркасы, которые постоянно прикреплены к конструкции стены (например, к каменной кладке или стальной стойке), оставляют мало альтернатив. Единственное доступное «исправление» — это обрезка нижней части двери, если конструкция двери допускает обрезку. Как показано на рисунке ниже, номинальный «зазор порога» должен составлять дюйма. Зазор подоконника — это расстояние от низа двери до низа косяков рамы, а ¾ ”- это стандартный промышленный размер.

Косяки рамы должны быть установлены на уровне пола, в результате чего расстояние между нижней частью двери и полом составляет дюйма.

“также обеспечивает достаточно места для установки« приподнятого порога », который является разновидностью плоского порога. Если используется приподнятый порог, уменьшается зазор в ¾ дюйма.

Перед тем, как вносить какие-либо изменения, необходимо проверить размеры двери по высоте.
Высота двери определяется путем измерения, представленного размером «A» на рисунке.Если высота двери слишком велика, зазор внизу будет слишком мал.

Высота косяка рамы (равная высоте проема) определяется путем измерения, представленного размером «B». Если высота косяка меньше размера, зазор внизу будет слишком мал.

Нижняя часть косяков рамы должна быть установлена «на» пол, а не «в» пол. В некоторых особых случаях косяки могут быть установлены «в пол», но это требует особого конструктивного решения и регулировки высоты двери и высоты косяка.Если бы это не было компенсировано проектной высотой, зазор внизу мог быть слишком мал.

Взяв эти основные размеры, вы можете определить, какой элемент проема является ошибочным. Если рассматривается возможность обрезки нижней части двери, вы должны убедиться, что конструкция двери допускает такую модификацию. Лучше всего связаться с дистрибьютором или производителем, чтобы определить, можно ли и насколько можно обрезать дверь. Эти типы модификаций отделки могут быть относительно простыми или более обширными в зависимости от конструкции двери.

НЕПОСРЕДСТВЕННОЕ СООБЩЕНИЕ РАМЫ И ДВЕРНОЙ ПЕТЛИ

Несоосность рамы и дверных петель может вызвать множество проблем. Когда происходит смещение, положение петель двери или рамы немного смещается. Это может относиться к модернизации существующих проемов, когда заменяется дверь или рама, но не то и другое вместе. Когда новые двери и рамы поставляются от одного производителя, этой проблемы не существует.

Пример, показанный на следующей странице, отражает опускание петельной створки, которая прикрепляется к двери, по отношению к петлевой створке на раме.Однако, удалив материал с противоположного конца кулаков, дверная петля также может быть поднята. Петли рамы также могут быть перемещены аналогичным образом.

РАМА СВОБОДНАЯ НА СУХОЙ СТЕНЕ

Производители рам строго контролируют размеры своих рам. Поскольку используется автоматизированное оборудование, эти размеры легко повторяются от детали к детали. В большинстве случаев, когда рамы незакреплены на гипсокартоне, выявляется, что общая толщина стены не соблюдалась должным образом.Условия толщины стенки могут варьироваться от малой до большой. По возможности следует проверить толщину стены на соответствие техническим условиям.

Для каркасов, установленных в стенах из гипсокартона, можно использовать два разных метода крепления:

СВАРОЧНЫЕ СТАЛЬНЫЕ ИЛИ ДЕРЕВЯННЫЕ АНКЕРЫ

В некоторых рамах используются стальные или деревянные анкеры, приваренные или вставные. Эти рамы устанавливаются до того, как гипсокартон прикреплен к стойкам. Гипсокартон может быть либо «прижат» к возврату рамы, либо «заправлен» за обратный ход рамы.Только в том случае, если гипсокартон «заправлен» за обратку, может возникнуть состояние, при котором каркас не прикреплен к гипсокартону. Этот зазор мог быть равномерным по всей длине (высоте) косяка или мог быть только на определенных участках. Поскольку рама не снимается, единственные доступные варианты — заделать зазор или закрыть его отделкой.

РАМА НАКОНЕЧНИКОВ С КОМПРЕССИОННЫМИ ЯКОРАМИ

Эти рамы предназначены для установки после завершения возведения стены.Методы привязки, которые используются в этом типе рамы, позволяют при желании удалить раму. При снятии и повторной установке рамы необходимо соблюдать инструкции по установке производителя. Для накладных рам из гипсокартона, которые «свободно прилегают к стене», могут существовать три условия.

1) Первое условие — это равномерный зазор по всей длине (высоте) косяков рамы. Следует снять раму с проема и проверить толщину стен во многих местах вокруг проема.Эти измерения следует сравнить с рабочими спецификациями. Если толщина стенки меньше номинальной, доступны два варианта.

a) Если зазор относительно невелик, можно рассмотреть возможность использования уплотнения или обрезки, чтобы закрыть зазор при установке рамы.
b) Если зазор больше, использование «распорок» может компенсировать недостаточную толщину стенки. Использование распорок требует, чтобы рама была снята с проема, прикреплена распорка (и) и рама переустановлена. Распорки можно использовать на одном или обоих возвратных элементах рамы, что приведет к установке распорок либо с одной, либо с обеих сторон стены.Прокладки доступны у производителя рамы.

2) Вторым условием будет зазор, который меняется по длине (высоте) косяка. Это состояние обычно встречается в конструкции стальных шпилек и приводит к «чрезмерно толстым» стенкам в верхних углах проема, см. Рис. 5. Обычно это прямой результат того, как стальные наконечники шпилек были прикреплены к вертикальным стальным шпилькам, чтобы формируют проем. Когда стена слишком велика (в этой области), она заставит коллектор и ограничители косяка раздвинуться и фактически расширит размеры горловины, чтобы принять большую стену.Это приведет к тому, что углы рамы будут очень плотно прилегать к стене, и по мере того, как вы продвигаетесь по косяку, начнет образовываться зазор, который затем постепенно исчезнет ближе к полу, см. Рисунок ниже в разделе «Зазор из-за слишком большой стены» .

Об этом состоянии следует сообщить соответствующему персоналу на рабочем месте. Состояние можно исправить, установив опорные пластины с каждой стороны угла и сжав внутренние стальные шпильки зажимом.Однако ответственность за исправление этого состояния лежит на субподрядчике, отвечающем за фактическое строительство стены.

3) Третье условие отличается от первых двух, которые касаются «подгонки» рамы по толщине стены. Причина этого состояния — не затянутые анкеры сжатия. Тогда каркас гипсокартона будет свободен по ширине проема и будет перемещаться из стороны в сторону против грубого проема.

Рама должна быть закреплена по вертикали, квадратной формы и закреплена в проеме путем правильной регулировки компрессионных анкеров в соответствии с инструкциями производителя.

СТЕКЛЯННЫЕ ОКНА

Полые металлические рамы для фонарей, транцев и комбинированные боковые фонари — отличный выбор для наружных проемов благодаря гибкости конструкции, тепловым характеристикам и безопасности. Эти типы рам не имеют заводской герметизации, чтобы предотвратить проникновение воды; подрядчик / установщик должен герметизировать все стыки, которые подвергаются воздействию элементов после установки рамы в сборе.

По возможности настоятельно рекомендуется устанавливать стекло и остекление на внешнем фальце рамы.Это будет сдерживать проникновение воды.

Производители не могут контролировать качество изготовления, связанное с установкой этих типов рам, поэтому эта работа должна быть указана в разделе технических условий, посвященном установке / остеклению / герметизации.

ЭТИКЕТКА ОТСУТСТВУЕТ НА ПОЖАРНОЙ РАМЕ

Как и двери, огнестойкие рамы являются важным элементом соответствия строительным нормам и стандартам противопожарной защиты. Следовательно, надлежащий контроль этикеток, прикрепленных к раме, является высшим приоритетом для производителя, официального представителя кодекса и агентства по маркировке.Когда продукт находится в поле, независимо от того, установлен он или нет, никому, включая производителя, не разрешается прикреплять этикетки, если только представитель агентства по маркировке производителя не проверил продукт на соответствие процедурам производителя. Только уполномоченные лица могут иметь и прикреплять ярлыки к огнестойкой продукции в полевых условиях.

Все таблички на огнестойких рамах расположены на косяке петель между верхней и средней петлей (см. Рисунок ниже).Следует отметить, что некоторые рамки имеют тисненую этикетку, а не этикетку, прикрепленную к поверхности. Этикетка с тиснением проштампована в паз рамы и может быть закрашена.

Если этикетка или тиснение отсутствуют, следует связаться с дистрибьютором рам.

Особые примечания:

Заимствованные световые рамы могут иметь метки, нанесенные на потолок рамы из-за расположения стекла и планки остекления.
Рамы со сплошными петлями могут иметь этикетки, наклеенные на потолок или головку рамы.
См. Процедуры производителя.

ЭТИКЕТКА ОТСУТСТВУЕТ НА ДВЕРИ ПОЖАРНОЙ ДВЕРИ

Противопожарные двери — важный элемент соответствия строительным нормам и стандартам противопожарной защиты. Следовательно, надлежащий контроль этикеток является высшим приоритетом для производителя, официального представителя кодекса и агентства по маркировке. (Производитель должен учитывать каждую используемую этикетку, и этикетка может быть нанесена только на предприятии производителя или у авторизованного дистрибьютора этикеток производителя.) После того, как продукт находится в поле, независимо от того, установлен он или нет, никому, включая производителя, не разрешается прикреплять этикетки, если только представитель агентства по маркировке производителя не проверил продукт на соответствие процедурам маркировки производителя. Только уполномоченные лица могут иметь и прикреплять ярлыки к огнестойкой продукции в полевых условиях.

Таблички на огнестойких дверях расположены в одном из двух мест: между верхней и средней петлей или на верхнем канале (см. Рисунок).Убедитесь, что вы ищете этикетку в правильном месте.

Если этикетка отсутствует, обратитесь к дистрибьютору дверей.

Особые примечания:

Маркированные двери со сплошными петлями могут иметь наклейки, размещенные на верхнем канале двери. Обратитесь к конкретному производителю, чтобы определить расположение этикетки.
Полые металлические транцевые панели с этикетками, возможно, потребуется удалить для проверки маркировки, если они полностью закрыты фиксированной полой металлической рамой.
См. Процедуры производителя.

ПРОБЛЕМЫ С КРАСКОЙ

ПИЛИНГ ОТ ГОЛЫХ МЕТАЛЛОВ

Существуют два условия, которые необходимо учитывать при оценке отслоения краски до голого металла.

1. ТОЛЬКО ПРАЙМ-КРАСКА

Если продукт окрашен только грунтовкой и произошло отслоение, значит, между грунтовкой и оголенным металлом плохая адгезия. Обычно это связано с недостаточной подготовкой поверхности перед грунтовкой.Для обеспечения хорошей адгезии грунтовочной краски необходимо подготовить голый металл. Дверь следует полностью отшлифовать, промыть растворителем и повторно загрунтовать. Операции шлифования и промывки обеспечивают поверхность, достаточную для обеспечения хорошей адгезии грунтовки.

2. ПРАЙМ КРАСКА И ТОП (ОТДЕЛКА) ПОКРЫТИЕ

Неисправность может быть вызвана либо плохой подготовкой поверхности перед грунтовкой, либо использованием несовместимой финишной краски, которая вступила в реакцию с грунтовкой и сняла всю краску с голого металла.В любом случае корректирующая мера будет одинаковой. Дверь следует полностью отшлифовать и промыть подходящим растворителем. Затем дверь следует повторно загрунтовать. Слегка отшлифуйте грунтовочный слой, протрите и покрасьте его совместимым верхним слоем. Каждый раз, когда дверь готовится к финишной или финишной окраске, поверхность следует очистить. Используйте тот же растворитель, который будет использоваться для разбавления верхнего слоя краски, и тщательно очистите все окрашиваемые поверхности.

КРАСКА В ОТВЕРСТИЯХ

Как полые металлические двери, так и рамы имеют различные отверстия, в которых просверлены отверстия и нарезаны резьбы.Эти отверстия находятся в различных компонентах, таких как арматура. Все компоненты собираются вместе перед окраской.

Производители могут использовать различные методы окраски. Некоторые из этих методов могут привести к скоплению краски в резьбовых отверстиях арматуры. Это скопление может затруднить установку винтов. Нарост следует удалить, чтобы упростить установку винтов и обеспечить их правильную посадку.

Лучший метод очистки резьбовых отверстий — использовать метчик, соответствующий резьбе винта.Кран легко срезает и удаляет скопившуюся краску, вводя и выводя ее из отверстия. Если нарост не такой большой и имеются (или могут быть получены) дополнительные винты, то винт можно ввернуть в отверстие и вывести из него, чтобы удалить незначительный налет перед окончательной установкой винта.

ПОВРЕЖДЕНИЕ ОТ ВОДЫ

Повреждения, вызванные водой, являются прямым результатом неправильного хранения. Если продукт все еще покрыт грунтовкой (финишный слой не был нанесен), легко определить следующее состояние:

Первоначально водное пятно проявляется в виде обесцвечивания или изменения блеска или блеска грунтовки.Поврежденные участки будут отличаться от остального продукта и, возможно, на ощупь.
Если водное пятно существовало в течение длительного времени и было вызвано • большим количеством воды, на обесцвеченных участках начнет появляться ржавчина.

Если на продукт был нанесен финишный слой краски, повреждение, нанесенное водой, также может вызвать повреждение финишного покрытия:

Пятна от воды можно обнаружить по случайным участкам разрушения лакокрасочного покрытия на двери, а также по появлению на этих участках равномерного развития ржавчины.В некоторых случаях финишная краска будет демонстрировать хорошую адгезию к участкам, поврежденным водой, но также будет показывать равномерный слой ржавчины, развивающейся через финишную краску.

Чтобы исправить повреждения, вызванные водяными пятнами, воспользуйтесь следующими рекомендациями:

Для продуктов, окрашенных только грунтовкой, пораженные участки должны быть • тщательно отшлифованы. При необходимости поверхность следует отшлифовать до металла. Всю поверхность двери / рамы следует затем слегка отшлифовать и нанести «неровности» на любые сильно отшлифованные участки.Затем необходимо заново загрунтовать всю поверхность.
Для продуктов, подвергнутых финишной окраске, пораженные участки должны быть должным образом отшлифованы. • При необходимости поверхность отшлифовать до металла. Затем всю оставшуюся поверхность после финишной окраски следует слегка отшлифовать и «растушевать» на сильно отшлифованных участках. Если виден голый металл, эти области следует повторно загрунтовать и слегка отшлифовать, чтобы они «растушевывались» до слегка отшлифованных участков, окрашенных финишной краской. Затем изделие следует повторно покрасить.
Когда дверь готовится к покраске финишного или финишного покрытия, сначала необходимо очистить поверхность. Используйте тот же растворитель, который будет использоваться для разбавления верхнего слоя краски, и тщательно очистите все окрашиваемые поверхности.

ТЕРМИЧЕСКИЙ ЛУК

Установщики должны знать о состоянии, известном как Thermal Bow. Thermal Bow — это временное состояние, которое может возникнуть в металлических дверях из-за разницы температур внутри и снаружи. Это чаще встречается, когда прямые солнечные лучи попадают на поверхность двери.Это временное состояние и в значительной степени зависит от цвета двери, конструкции двери, продолжительности воздействия, температуры и т. Д. Это состояние часто можно облегчить, покрасив открытую поверхность в светлый цвет. Тепловой изгиб может произойти в обратном направлении в очень холодных условиях. Типичными симптомами теплового изгиба являются трудности с защелкиванием оборудования и проблемы с дверным зазором.

Стоимость установки наружной двери

Обновлено: апрель 2021 г.

	Сведения о товаре	Кол-во	Низкий	Высокий
	Стоимость входной двери Розничные цены без скидки на: Пенопласт и термоизолированное тройное остекление.Высокоэффективная компрессионная уплотнительная лента. Количество включает типичный излишек отходов, материалы для ремонта и местную доставку.	1 дверь	269,53 $	411,70 $
	Работы по установке входной двери, Basic Основные работы по установке наружной двери при благоприятных условиях площадки. Измерьте, обрежьте и выровняйте дверь, чтобы она соответствовала имеющемуся дверному косяку. Отметить и врезать места петель. Установите петли. Изготовить отверстия, пазы для набора дверных ручек и ответной планки косяка.Включает в себя планирование, приобретение оборудования и материалов, подготовку и защиту территории, настройку и очистку.	1 дверь	269,53 $	411,70 $
	Рабочие принадлежности для установки входной двери Стоимость сопутствующих материалов и расходных материалов, обычно требуемых для установки наружной двери, включая: крепеж, соединители, материалы для подготовки поверхности и отделочные материалы.	1 дверь	$ 269,53	$ 411,70
	Пособие на установку входной двери Расходы на специальное оборудование, используемое для повышения качества и эффективности работы, в том числе: пневматический гвоздезабиватель, торцовочная пила 10 дюймов, электрический лобзик, Ленточно-шлифовальный станок 3 «, электрический рубанок 3 1/4».Посуточная аренда. Расходники доп.	1 дверь	269,53 долл. США	411,70 долл. США
	Опция: дверной проем рамы внутри Измерьте, отрежьте и закрепите перемычку, шпильки триммера (2), шпильки (2) и заклепайте шпильки. Обрезать нижнюю пластину до открытия.	1 дверь	269,53 долл. США	411,70 долл. США
	Минимальный неиспользованный труд Остаток минимальной платы за труд в размере 2 часов, которую можно использовать для других задач.


Итого — стоимость установки наружной двери

Средняя стоимость двери

Изменяйте коэффициенты затрат, комбинируйте товары homewyse и добавляйте товары, которые вы создаете — в приложении для расчета цен , адаптированном для вашего бизнеса . Начните с популярных шаблонов ниже или создайте свой собственный (бесплатно; требуется регистрация учетной записи):

Для базового проекта с почтовым индексом 47474 с 1 дверью стоимость установки внешней двери начинается с 572–883 долларов за дверь.Фактические затраты будут зависеть от размера работы, условий и опций.

Чтобы оценить затраты для вашего проекта:

1. Установите почтовый индекс проекта Введите почтовый индекс места, где наняты рабочие и закуплены материалы.

2. Укажите размер проекта и параметры Введите количество «дверей», необходимое для проекта.

3. Пересчитать Нажмите кнопку «Обновить».

Удельные затраты: как выгодно цена

В отличие от веб-сайтов, на которых цены на разнородные вакансии смешиваются, Homewyse создает индивидуальные оценки из Unit Costs .Метод Unit Cost основан на деталях работы и текущих расходах. Подрядные, торговые, проектные и обслуживающие предприятия полагаются на метод за единицу стоимости для обеспечения прозрачности, точности и справедливой прибыли.

Как установить входную металлическую дверь своими руками

Содержание

1. Что вам понадобится?

2. Этапы монтажа новой двери

3. Видео по теме

Порядок установки входной двери своими руками

С чего начать?

Последовательность установки новой металлической двери

Снятие старого дверного блока

Подготовка дверного проема до монтажа

Особенности установки и крепления

Правила установки полотна двери и замка

Завершающий этап установки металлических входных дверей

Заключение

Установка металлических входных дверей своими руками: инструкция

Особенности конструкции

Необходимые инструменты

Подготовка

Установка короба

Монтаж полотна

Отделка

Рекомендуем посмотреть видео

Установка металлической двери своими руками

Подготовка к работе

Снимаем старую дверь

Готовим проем

Установка двери (видео)

Установка входных металлических дверей: особенности работ

Конструктивные особенности

Начальный этап

Подготовительная стадия

Подготовка проема

Работы по монтажу короба

Установка дверного полотна

Отделка

Установка входной металлической двери своими руками – конкретный пример с фото.

Инструменты

Демонтаж старой двери и подготовка дверного проема к установке новой двери

Устанавливаем дверную коробку

Пеним коробку

Разметка и крепление фурнитуры двери

Заключительный этап

Как правильно установить дверь в квартиру своими руками

Как самостоятельно вставить железные двери в проем

Ошибки при установке железных дверей своими руками

Установка металлической входной двери своими руками — как сделал я | Своими руками

МАСТЕР СОВЕТАЕТ

УСТАНОВКА ВХОДНОЙ ДВЕРИ — ВИДЕО

Ниже другие записи по теме «Как сделать своими руками — домохозяину!»

Подписывайтесь на обновления в наших группах и делитесь.

Давай дружить!

Как установить металлическую дверную раму

Инструменты, необходимые для установки дверной коробки

Подготовка к установке металлической дверной коробки

Шаг 1. Установите дверные зажимы

Шаг 2. Прикрепите магнитный уровень

Шаг 3. Просверлите отверстия

Шаг 4. Наденьте шпильки на

Шаг 5: Добавьте оставшиеся зажимы

Заключение

Как заменить деревянную дверь на металлическую | Руководства по дому

5 лучших компаний по установке дверей в 2021 году

Как установить дверцу экрана

Руководство по поиску и устранению неисправностей при установке стандартных стальных дверей и рам

Содержание

РЕГУЛИРОВКА ВИНТОВОЙ ДВЕРИ

СТЕКЛЯННЫЕ ОКНА

Стоимость установки наружной двери

Удельные затраты: как выгодно цена

Добавить комментарий Отменить ответ