В дверь в баню своими руками пошагово: Как пошагово сделать дверь в баню своими руками?

Содержание

Как сделать дверь в бане своими руками

Баня на даче — такой же неотъемлемый атрибут и предмет гордости для нашего человека на отдыхе, как барбекю. И точно так же, как и солидное устройство для приготовления вкусного мяса, хорошую баню можно построить своими руками. В крайнем случае — заказать готовый сруб в сборе, а двери и окна сделать самостоятельно. Дверь для бани должна быть идеально непроницаемой для пара и легко открываться. Если она будет плохо подогнана к коробке, то через щели будет выдуваться жар. Добиться такого высокого качества вполне возможно при самостоятельном изготовлении.

Разновидности банных дверей: плюсы и минусы

Между дверью из предбанника на улицу и дверью в парилку или в моечную огромная разница. Хотя все эти двери — банные.

Двери на улицу

Такая дверь может быть любой — деревянной, металлической с какой-нибудь обшивкой, из пластика, МДФ или ДСП. Главное требование — она должна обладать хорошей термоизоляцией. Вряд ли вам понравится сидеть на лавке, отдыхая, после парной и купели, чтобы при этом тянуло холодом от двери. А вот устойчивой к высоким температурам и очень высокой влажности она быть не обязана.

  1. Дверь из металла. Это очень удобно и в эксплуатации, и в установке. Плюсы: обеспечивает прекрасную герметичность, не меняет формы, выдерживает деформации сруба до известной степени, при должной обработке не корродирует, хорошо держит тепло. Минусы: такая дверь — довольно дорогая, на ней без хорошего утепления обязательно будет скапливаться конденсат. Если у вас бассейн на улице, то зимой, забегая обратно после водных процедур, вы рискуете примёрзнуть к этой двери, прикоснувшись к ней влажной рукой. Впрочем, можно выбрать вариант, обшитый деревом, или с деревянными ручками. Самостоятельно изготовить металлическую дверь невозможно — можно только установить готовую.

    На металлической двери с хорошо утепленным коробом не будет скапливаться конденсат, но зимой к ней опасно прикасаться мокрыми руками с внешней стороны

  2. Дверь из пластика. Имеет те же плюсы и те же минусы, что и металлическая, хотя и относительно дешевле, да и примёрзнуть к ней зимой невозможно.
    Самостоятельно сделать тоже не выйдет — остаётся только установить готовую.

    Пластиковая дверь не промерзает, как металлическая, и стоит дешевле

  3. Дверь из дерева. В деревянной бане — самый логичный вариант. Плюсы: экологична, при грамотной подгонке — герметична, обладает способностью деформироваться вместе со срубом, не разрушаясь, обеспечивает прекрасную термоизоляцию, достаточно легко устанавливается. Минусы: без должной обработки подвержена заражению грибком и плесенью. Самостоятельно сделать такую дверь можно, но это довольно сложный процесс, доступный только людям со столярными навыками.

    К деревянному срубу больше всего подходит именно деревянная входная дверь, но её надо обязательно защищать от гниения

  4. Дверь из металлического каркаса с наполнением. Дверь из сваренного «скелета», внутрь помещается любой негорючий утеплитель, с обеих сторон она обшита фанерой, ДСП или доской. Плюсы такие же, как и у металлической двери, но она значительно дешевле, а по теплоизоляционным свойствам значительно лучше, к ней невозможно примёрзнуть, и сделать её самостоятельно значительно проще, чем деревянную. Минусов практически нет.

При выборе утеплителя для металлической входной двери в баню нужно помнить о её предназначении и условиях эксплуатации.

Нельзя использовать в качестве утеплителя гофрокартон, который позиционируется как утеплитель. Его теплопроводность очень велика.

Гофрокартон плохо удерживает тепло, поэтому ипользовать его в качестве утеплителя для входной двери нельзя

Точно так же нельзя использовать пенопластовые блоки, они очень горючи и выделяют при горении массу токсичных газов.

Пенопластовые блоки выделяют токсичные вещества при нагревании и очень горючи, поэтому двери в баню ими не утепляют

Можно произвести утепление монтажной пеной, которая проникнет во все уголки вашей конструкции, но она тоже горюча и тоже выделяет газы при горении.

Монтажную пену применять для утепления двери в баню также не рекомендуется, потому что она выделяет вредные вещества при нагревании

Лучше использовать негорючую минеральную вату, она экологична и дешева, но из-за её высокой гигроскопичности необходимо проложить с обеих сторон паробарьер — фольгу или полиэтилен.

Однако она может «осесть» внутри двери в процессе эксплуатации.

При утеплении минеральной ватой обязательно нужно проложить парозащитный каркас

Отличное утепление для таких дверей — теплоотражающий утеплитель «Изовер» из вспененного полиуретана с односторонним или двусторонним фольгированным покрытием. Он обладает минимальной теплопроводностью и не горюч.

Утеплитель из стекловолокна Изовер «Сауна» хорошо удерживает тепло и имеет специальное фольгированное покрытие для защиты от влажного пара

Самое лучшее решение — готовый утеплитель Rokwool. Это минеральная вата базальтовых пород, негорючая, выпускается в виде бруса или полотна, поэтому не подвержена деформации.

Утеплитель Rokwool производится из каменной ваты и продаётся в форме плит или бруса

Двери в парную

Двери в парную эксплуатируются в гораздо более сложных условиях, и к их материалу предъявляются более жёсткие требования.

  1. Дверь из металла. В качестве двери в парную металл не используется.
  2. Дверь из стекла. Это очень красиво и довольно удобно. Плюсы: видны внутренность бани и градусник, понятно, до какого состояния разогнан пар, какая температура и не стало ли кому плохо, по своим жаропрочным качествам стекло лидирует среди дверных банных материалов, оно не накаляется и не обжигает. На такой двери никогда не вырастет грибок, а уход за ней достаточно прост. Минусы: стеклянную дверь практически невозможно сделать своими руками, а купить её — достаточно дорого. Кроме того, подобная конструкция предусматривает обязательный просвет около 2–3 сантиметров внизу, из-за которого в парной будет появляться сквозняк. К тому же из-за температурных и сезонных деформаций деревянного банного сруба дверь будет немного перекашивать, что может привести к растрескиванию стекла. В силу всех этих причин стеклянные двери чаще используются не в парных деревянных банях, а в саунах или хаммамах.

    Стеклянные двери в парных не используются из-за возможных повреждений при температурных деформациях

  3. Дверь из термостойкого пластика. По своим качествам, плюсам и минусам очень похожа на стеклянную. Единственное отличие — имеет большую, чем стеклянная дверь, устойчивость к деформации.

    Термостойкий пластик более устойчив к деформациям, поэтому он может применяться в качестве материала для двери в парную

  4. Дверь из дерева. Это самый логичный и правильный вариант для деревянной бани на участке. Плюсы: возможность соорудить своими руками при невысокой итоговой стоимости, столь же невысокая стоимость при покупке готовой двери, простота установки, хорошая термоизоляция, экологичность, красота.
    Минусы: относительная недолговечность, подверженность разбуханию, деформации, гниению и грибку.
    Но такая дверь должна удовлетворять самым жёстким требованиям. Любая щель будет путём для выхода пара наружу и потери тепла. С одной своей стороны дверь должна выдерживать крайне высокие температуры, с другой — достаточно низкие. Поэтому велика вероятность образования конденсата на её внутренней поверхности, а возможно, если она представляет собой сэндвич с неважной термоизоляцией, то и внутри, что совсем плохо — она начнёт ускоренно гнить.

    Деревянная дверь в баню должна быть абсолютно герметичной и выдерживать большие перепады температур

  5. Дверь деревянная с утеплением. При изготовлении двери из тонких досок применяется утепление. Каркас собранной двери прокладывается утепляющим материалом, а затем накрывается листом фанеры или ДСП. Можно обшить дверь по утеплителю доской-вагонкой. Многие готовые деревянные двери для бани уже представляют собой сэндвич из каркаса, обшивки и утеплителя внутри. Требования к утеплителю ровно те же, что и в случае металлического каркаса.

    Деревянную банную каркасную дверь лучше утеплять минеральной ватой

  6. Дверь комбинированная — дерево + стекло. Деревянная дверь со вставкой из жаропрочного стекла имеет плюсы деревянной и стеклянной дверей, при том, что она дешевле и не имеет зазоров внизу. Сделать своими руками её легче, чем чисто стеклянную. Но она дороже деревянной и гораздо более трудоёмка в изготовлении: такую дверь может сделать лишь настоящий умелец.

    Комбинированную дверь в баню сделать значительно сложнее, чем деревянную

Фотогалерея: образцы банных дверей

Изготовление деревянной двери для парной

Предположим, что наша баня представляет собой сруб из брёвен. Это наиболее часто встречающаяся и оптимальная конструкция.

Двери и окна могут вставляться только в сруб, с момента изготовления которого прошло достаточное время, идеально — не менее года, т. е. после его полной усадки. Но даже после этого приходится постоянно подконопачивать постройку, так как бревна всё время ходят друг относительно друга.

Выбор размера двери

Дверь будет подвергаться экстремальному воздействию высокой температуры и влажности. Очень важно, чтобы пар не только не выходил при закрытой двери, но и чтобы он выходил по минимуму при входе и выходе людей.

Поэтому дверь в парную традиционно делается невысокой.

Её высота зависит от высоты чистового потолка самой парной, а она, в свою очередь, зависит от высоты и количества «этажей» — полков. Но очень высоким потолок в бане никогда не бывает — обычно он находится на уровне 220–230 сантиметров.

Пар стоит сверху, и если его не разгонять вениками и полотенцами, можно легко заметить, что его толщина обычно составляет 60–70 сантиметров. При хорошо спроектированной бане этого достаточно. Пар остывает и опускается, его место занимают свежие порции, но толщина этого слоя практически неизменна. Высота притолоки двери не должна достигать парового слоя, лучше даже с некоторым запасом.

Считаем: 230–60=170 сантиметров, вычитаем «запас» в 10 сантиметров, итог: оптимальная высота двери -160 сантиметров.

Ещё одно условие — высокий порог. Он не даёт самому холодному воздуху, который обычно находится у пола, проникать в парную при входе-выходе людей и защищает от сквозняка при закрытой двери. Есть ещё одно смешное преимущество: поднимая ногу, мы невольно вспоминаем о низкой притолоке и избегаем лишних ударов головой.

Ширина двери зависит не только от вышеперечисленных факторов, но и от вашего удобства. Обычно она не очень широкая, но и не слишком узкая, чтобы не протискиваться. Примем ширину равной 70 сантиметрам.

На чертеже указываются размеры двери и дверной коробки

Дверь в парную должна всегда открываться наружу. Это главнейшее требование безопасности. При угаре или тепловом ударе гораздо легче вытолкнуть дверь, чем потянуть её на себя.

Предпочтительные материалы

Дверь не должна сильно деформироваться, разбухать и рассыхаться при скачках температуры и влажности. Поэтому она должна быть сделана из плотной, качественной древесины.

Выбор древесины

Существует несколько вариантов выбора древесины для изготовления двери в баню:

  • липа. Подходит идеально для влажных помещений. Дерево красивое, очень душистое и поэтому пригодное для отделки парных, способствует сильному потоотделению и мягкое — удобно для любой обработки;

    Липа идеально подходит для изготовления двери в парную

  • хвойные породы — сосна, лиственница, кедр. Они будут долго пахнуть хвоей, выделяя эфирные масла. Но большой их минус — выделение смолы под влиянием высокой температуры. Поэтому в сауне лучше не экспериментировать с хвойной древесиной. А вот в русской парной при большой влажности температуры ниже, и смола выделяется меньше. Если купленные вами доски без сучков, то смолы практически не будет;

    При высокой температуре древесина хвойных пород дерева выделяет смолу, о которую можно обжечься

  • осина. Тоже мягкая и податливая к обработке. Приятно пахнет чем-то горьковатым при воздействии высокой температуры. Недостаток — структура. «Волосатость» осины не устранить никаким рубанком.

    Осина хорошо выдерживает контакт с влагой, но имеет ярко выраженную слоистую структуру

Мы выбираем хвойную сосну — это гармоничное соотношение между ценой, свойствами и лёгкостью обработки. У неё довольно высокая плотность — 520 кг/м.

Выбор профиля досок и бруса

Чисто деревянная дверь может быть двух- и трёхслойной — середина из шпунтованных досок, обшивка с двух сторон вагонкой, в этом случае обязательна вертикальная обвязка. Но это трудоёмкая и материалоёмкая задача.

Дверь из шпунтованной доски с вертикальной обвязкой сделать довольно сложно

Особенно трудно грамотно сделать профиль обвязки: для этого нужны профессиональные столярные инструменты.

Профиль обвязки надо очень точно подогнать под имеющуюся шпунтованную доску. Для этого нужны профессиональные инструменты и специальные навыки

Мы будем делать однослойную дверь без утепления. Значит, она должна быть собрана из толстых досок без щелей. Это в свою очередь означает, что доска должна быть шпунтованная.

Шпунтованная доска — это доска с пазом с одной стороны по всей длине и выступом с другой. Изделия из такой доски собираются, как конструктор «лего»: шпунт вставляется в паз, часто — на клей. Правильно произведённая шпунтованная доска не имеет шероховатостей, сучков и дефектов и не деформирована винтообразно.

Шпунтованная доска должна быть прямой и ровной, без винтообразных изгибов

Сучки со временем выпадают, а при воздействии температуры и влаги это произойдёт очень быстро. Если всё же не удалось купить доску без сучков, можно отреставрировать доски — вырезать сучки так называемым сверлом Форстнера и вставить на их место пробки на клею. Но это можно делать только для внешней стороны двери.

Имеющиеся в доске сучки можно высверлить при помощи специального инструмента и на их место вставить деревянные пробки

Для производства двери нам также понадобится брус с сечением, описывающимся формулой с/d<2, где c и d — стороны бруса.

Брус должен иметь форму прямоугольника с соотношением сторон 1:2 или меньше

Таблица: расчёт материала
ПозицияНаименованиеСпецификацияКоличество
1Доска шпунтованная сосновая46х125х3000 мм4 штуки
2Брус сосновый профилированный для обвязки50х50х30001 штука
3Брус сосновый для дверной коробки60х130х30004 штуки
4Доска сосновая простая для наличников25х100х30004 штуки
5Ручки деревянные банные2 штуки
6Брус для окосячки100х200х30002 штуки
7Столярный клей
8Дверные петли латунные навесныеОриентация петель выбирается в зависимости от расположения двери3 штуки
9Запоры дверные деревянные банные2 штуки
10Анкерные болты, саморезы

Требуемые инструменты

Мы выбираем привычный для себя инструмент. Далеко не в каждом хозяйстве есть фрезерный станок, хотя им удобнее и быстрее выбирать пазы при окосячке и обвязке. Но можно обойтись и долотом с молотком. Правда, тогда процесс займёт гораздо больше времени.

  1. Фрезерный станок (или долото).
  2. Молоток.
  3. Киянка.
  4. Струбцины для фиксации полотна двери (или же верстак с упорами).
  5. Электропила или электролобзик (или обычная пила по дереву).
  6. Дрель с набором свёрл и шлифовальных дисков.
  7. Шуруповёрт.
  8. Рубанок, фуганок (лучше — электрические).
  9. Штангенциркуль, рулетка.
  10. Гидроуровень (или отвес).

Шпунтованные доски можно купить, а можно сделать самому — при условии, что у вас есть фрезерный станок или ручная фреза, и вы умеете ими работать.

Изготовление деревянной двери

  1. Раскраиваем нужное число шпунтованных досок по длине двери с небольшим запасом. Число досок рассчитываем простым делением ширины двери на ширину доски. Полученное дробное число округляем до целого.
  2. Обрабатываем раскроенные доски рубанком или фуганком.

    Шпунтованную доску необходимо обработать рубанком

  3. На ровной поверхности собираем нашу дверь. Лучше обойтись без клея, тщательно доска за доской совмещая шпунты с пазами и подбивая каждую доску киянкой. Зазор между досками не должен превышать 1 миллиметра.
  4. Закрепляем собранное полотно струбцинами или же упорами с клиньями. Ещё раз обрабатываем полотно рубанком и дрелью со шлифнасадками.

    Шпунтованые доски соединяются друг с другом так, чтобы зазор между ними был не более 1 мм

  5. Теперь нужно сделать шпоночное соединение. Сечение бруса для шпонок может быть разным. Например, так называемый «ласточкин хвост».

    Шпоночное соединение формы «ласточкин хвост»

  6. Вырезанные по выбранной форме два бруса вставляем, начиная сбоку, в выбранные пилой пазы на будущем дверном полотне с внешней стороны и фиксируем на каждой доске саморезами.
  7. Размечаем по собранной конструкции точный размер нашей двери и обрезаем лишнее электролобзиком. Края шпонок снимаем под 450. Полотно простой двери без обвязки готово.
Видео: сборка дверного полотна

Теперь можно приступить к сборке коробки и оформлению дверного проёма.

Сборка дверной коробки и окосячка дверного отверстия

  1. Выбираем в брусе для дверной коробки нужные пазы. Собираем из бруса на саморезах дверную коробку согласно размерам полотна. Вкладываем в неё полотно. Если получилось точно, то размечаем места для навесных петель — обычно они располагаются в 25 сантиметрах от верха и низа, а третья — посередине.
  2. Выбираем в дверной коробке и двери углубления под навесные петли так, чтобы они оказались снаружи. Ставим петли на место. У нас получилась собранная и готовая к установке дверь.

    После сборки полотна и дверной коробки в них вставляются петли и получают готовый комплект для установки

  3. Теперь нужно сделать окосячку дверного проёма. Поскольку сруб «гуляет» постоянно, обычная дверная коробка не выдержит меняющейся нагрузки. Есть специальная технология, по которой на срубе фиксируются только вертикальные детали, что нивелирует его деформацию. Размечаем отверстие под дверь по гидроуровню или отвесу и вынимаем дерево согласно задуманному профилю. Высота проёма должна быть больше высоты двери на 5–7 сантиметров, чтобы была свобода для деформации. Эту щель потом заложим паклей и закроем наличником. Края брёвен подтёсываем, чтобы можно было закрепить наличники.

    Выпиливание проёма производится по имеющимся габаритам уже собранной двери

  4. Готовим брус соответствующего профиля для обсадной коробки. Это надо делать предельно точно, чтобы косяк плотно сел на шип. Если соединение получилось слишком свободным, можно подложить паклю.
  5. Монтаж обсадной коробки начинается с порога, затем ставятся вертикальные детали — косяки, затем устанавливается верхний распорный элемент. Вертикальные детали фиксируем на каждом бревне гвоздями. Горизонтальные фиксировать нельзя.

    Обсадная коробка крепится к каркасу бани только по вертикали

Установка деревянной двери

  1. В готовую окосячку вставляем дверную коробку с дверью. Подгоняем, выверяем по гидроуровню вертикаль. Фиксируем саморезами.
  2. Закладываем верхнюю щель паклей, подтыкаем паклю по периметру двери, если это необходимо, и монтируем наличники с обеих сторон двери.
  3. Устанавливаем ручки и запор с внутренней стороны. Для предотвращения перекоса двери лучше ставить два запора — внизу и вверху. Ручки и запоры, разумеется, должны быть деревянными, чтобы не обжигаться.

    На деревянную дверь лучше устанавливать ручки и запоры из этого же материала

  4. Грунтуем дверь, косяки и наличники и покрываем их олифой. Даём высохнуть. Ни в коем случае для банных дверей нельзя использовать токсичные лаки и пропитки. При высокой температуре возможны непредвиденные химические реакции и выделение опасных веществ.
Видео: установка деревянной двери в бане

Завершающий аккорд вашего банного строительства прозвучал. Вы повысили свои умения и применили свои таланты. С лёгким паром!

Добрый день! Меня зовут Мария, по образованию я технолог швейных изделий, но хорошо ориентируюсь во многих инженерных отраслях и мире дизайна. Писать популяризаторские статьи на любые темы люблю и, как мне кажется, неплохо это делаю. Работа на сайте доставляет мне удовольствие. Оцените статью: Поделитесь с друзьями!

Как пошагово сделать дверь в баню своими руками?

Сделать дверь для бани своими руками не так просто, как может показаться на первый взгляд. Даже самые мелкие дефекты при изготовлении и установке могут создать немало проблем: плохая теплоизоляция, сквозняки, деформация и перекос – все это плохо скажется на дальнейшей эксплуатации двери. Давайте узнаем, как сделать банную дверь, не совершив ошибок.

1 Виды материала и требования к современной двери в баню

Деревянные двери для бани

В первую очередь, дверь в парную должна обладать хорошей теплоизоляцией. Во-вторых, вы должны без усилий открывать и закрывать конструкцию – это очень важно в случае экстренной эвакуации из домика. Не стоит забывать и о таких свойствах двери, как надежность, прочность и долговечность. Готовая дверь в вашу баню должна быть устойчивой к колебаниям температуры и уровня влажности.

Существует два вида материалов, из которых чаще всего изготавливаются двери в баню своими руками. К ним относятся стекло и древесина. Первый материал подходит для оборудования саун и бань, которые находятся внутри жилого здания. Если же использовать стекло для парной снаружи дома, то такой материал должен быть либо триплексным, либо каленым. Для работы также потребуется приобрести специальную фурнитуру, стоимость которой довольно высока.

Второй вариант – самый удобный и экономичный. Древесина очень проста в обработке, недорогая и экологически безопасная. Именно этот материал чаще всего покупают для того, чтобы сделать дверь в парилку своими руками.

2 Деревянная дверь – какие инструменты нужны для работы

Высота и ширина двери в парилку всегда должны быть меньше, чем стандартные размеры дверных проемов в жилом доме. Компактная конструкция необходима для минимизации тепловых потерь в предбаннике. Таким образом, дверь должна быть не более 170 см в высоту и шириной примерно 75 см. Конструкция должна открываться только наружу. Тем самым вы сэкономите место в предбаннике и существенно уменьшите тепловые потери при каждом открывания и закрывании. Для изготовления двери своими руками можно использовать древесину березы, сосны или липы. После покупки материала его пару дней необходимо подержать в том помещении, где будут проводиться работы.

Необходимый набор инструментов

Перед тем как сделать дверь в баню своими руками, необходимо подготовить материалы и оборудование. Вам потребуется:

  • доски со шпунтовым соединением, длиной 170 и шириной 205 см. Их толщина не должна превышать 2,8 см;
  • брус для работ по обвязке каркаса;
  • банка клея ПВА;
  • наружное покрытие – вагонка или дерматин;
  • любой утеплитель;
  • несколько десятков саморезов;
  • ручки и петли:
  • инструменты для столярных работ;
  • рубанок;
  • струбцины;
  • отвертка;
  • электролобзик;
  • рулетка и молоток;
  • уровень и штангель.

Имея все необходимое, можно приступать к работе. Заранее советуем начертить точный план будущей конструкции. В нем вы должны указать все размеры двери, наличие или отсутствие в ней отверстий для окон. Придерживаясь своего чертежа, вы допустите гораздо меньше ошибок.

3 Изготовление конструкции – подробный алгоритм для новичков

Чтобы сделать дверь в парную своими руками, в первую очередь потребуется изготовить полотно. Очень важно, чтобы готовая конструкция имела длину и ширину на 6 см меньше, чем указано в вашем чертеже. Это расстояние вы используете для фиксации обвязки.

Итак, сначала необходимо раскроить закупленные доски – в итоге каждая из них должна иметь длину по 164 см. На первой доске нужно срезать торчащий шип, чтобы получился ровный гладкий торец. После этого приступайте к сборке дверного полотна. Перед этим желательно сложить доски вместе, не скрепляя их, чтобы убедиться, что все они срезаны на одинаковую длину.

После этого необходимо провести основную сборку. В каждый из пазов потребуется залить клей. Тем самым вы увеличите прочность полотна. Вполне вероятно, что ширина изделия будет чуть больше запланированной. В таком случае крайнюю доску нужно раскроить по длине до требуемых размеров и прикрепить к полотну. В процессе сборки подбивайте доски молотком, чтобы они лучше сели в пазы.

Утепление двери

Изготовленное полотно уложите на ровное место. Сожмите его сверху и по бокам, тем самым создав эффект пресса. Так вы улучшите соединение между досками. Также можно закрепить изделие на столешнице верстака, используя для этого струбцины. После этого полотно необходимо оставить на пару суток. Далее поверхность изделия потребуется обработать рубанком. Снимайте не более 3 мм, а все появившиеся зазоры сразу же шпаклюйте.

Следующим этапом станет крепление обвязки. Для этого доски по торцам обвязываются брусом. Последний саморезами крепится к доскам. Не соединяйте обвязку встык на углах полотна. Кроме того, на внешней стороне изделия нужно сделать ребра жесткости. Они должны находиться поперек полотна. Итак, ваша дверь почти готова.

Одним из последних штрихов станет обработка полотна специальным защитным составом, который убережет древесину от жучков и гниения. Для этого нужно приобрести в магазине любой масляный антисептик.

После того как древесина впитает защитное средство, полотно потребуется утеплить. С этой целью может быть использована минеральная вата или изолон. Очень важно купить и утеплитель, толщина которого не превышает один сантиметр. В противном случае конструкция будет очень громоздкой. Изнутри отделайте полотно древесной вагонкой толщиной не более 7 мм.

4 Делаем коробку и устанавливаем полотно – надежное крепление для долгой эксплуатации

Выравнивание двери по уровню

Рассмотрев, как сделать дверь в баню своими руками пошагово, необходимо узнать, как установить полотно на дверную коробку. Для этого в верхнем и боковых проемах стены требуется выпилить пазы. Их размеры должны быть на 5 мм больше ширины бруса дверной коробки. Этот запас будет предназначаться для исправления деформации полотна после его монтажа.

Для изготовления дверной коробки используйте брус с сечением 6×15 см. Подберите материал таким образом, чтобы толщина полотна была на 5 см меньше ширины стоек коробки. На внешней стороне нижней, верхней перекладины и стоек потребуется выпилить паз, в который будет упираться полотно. Этот элемент также необходим для защиты предбанника от сквозняков. Старайтесь не ошибиться с положением паза – его углубление должно располагаться с внешней стороны полотна, ведь ваша дверь должна распахиваться наружу.

После фиксации на полотне, брус необходимо зачистить по всей его поверхности, используя для этого наждачную бумагу. Вы должны удалить все видимые сколы и другие дефекты дерева. После этого нужно соединить верхнюю перемычку коробки и углы стойки. Далее всю конструкцию требуется выровнять при помощи уровня. В результате вы не должны видеть каких-либо перекосов.

5 Крепление фурнитуры и монтаж двери в проем

Как только вы закончите с изготовлением полотна и коробки, можете приступать к фиксации фурнитуры. Для утепленной двери необходимо использовать не менее 3 комплектов петель. Первый крепите на высоте 20 см от пола, а второй – на высоте 50 см. Последний комплект необходимо закрепить на высоте не менее 145 см от пола. Расположив петли таким образом, вы предупредите перекосы конструкции.

Монтаж петель

Ни в коем случае не забывайте о замке и ручках. Резные ручки из древесины помогут сделать дверь очень оригинальной. Кроме того, изделия из этого материала отлично дополнят общую стилистику вашей двери.

По окончанию крепления фурнитуры необходимо навесить полотно на дверную коробку. Проследите, чтобы ваша дверь без усилий открывалась и закрывалась. Если торцы полотна цепляют брус дверной коробки, то в дальнейшем эта проблема станет еще заметнее, так как материал набухнет, и для открытия двери придется прикладывать еще больше усилий.

Устранить этот недочет можно двумя методами. Первый из них – это перевешивание петель и их смещение на 5 см выше. Второй способ заключается в расширении паза на стойках дверной коробки. Вполне возможно, что дверное полотно перекосилось из-за неправильно прикрепленных элементов фурнитуры.

Для защиты от сквозняков необходимо забить все щели между коробкой и проемом войлоком или заполнить их монтажной пеной. Чтобы спрятать дефекты, участки вокруг коробки необходимо закрыть планками или специально купленными наличниками.

Как сделать дверь в баню своими руками из досок

Баня является неотъемлемой частью обихода русского человека. Построить ее можно самостоятельно как на даче, так и на месте постоянного проживания. Одним из немаловажных вопросов является то, как сделать дверь в баню своими руками из досок пошагово, каких размеров она должна быть. Ведь это изделие должно препятствовать выходу пара наружу и без труда отворяться. Если дверь будет плохо подогнана к лутке, то из-за неплотного прилегания тепло будет выходить наружу. Однако если разобраться во всех нюансах, можно самостоятельно качественно изготовить и подогнать дверь.

Какие бывают банные двери

Несмотря на, казалось бы, одинаковое предназначение, разница между дверью в парную и входной существует, причем огромная.

Входные

Для уличной двери не предъявляются такие высокие требования, как для парной.

Главное условие, чтобы полотно плотно прилегало к коробке, препятствуя выходу тепла и прониканию холодного воздуха. Сегодня существуют такие разновидности входных дверей:

  1. Металлическая дверь. Отличается удобством в эксплуатации и монтаже. Такое изделие способно обеспечить хорошую герметичность, не меняет свои размеры, способно выдерживать деформации строения до определенной степени, устойчиво к коррозии при соответствующей обработке, хорошо сохраняет тепло. К недостаткам стоит отнести высокую стоимость, а при отсутствии утепления будет скапливаться влага. К тому же, если зимой выбегать на улицу, то возвращаясь обратно, можно попросту примерзнуть к металлу мокрой рукой. Выходом из такой ситуации является отделка двери деревом либо установка ручек из дерева. Самостоятельное изготовление такого изделия – процедура довольно сложная. Поэтому, как правило, устанавливают только готовые двери.
  2. Пластиковая дверь. Такой двери присущи практически те же самые положительные и отрицательные стороны, что и металлической. Разница лишь в более доступной цене и невозможности примерзнуть зимой. Самостоятельное изготовление также невозможно. Поэтому приходится только покупать.
  3. Деревянная дверь. Самый доступный и привлекательный вариант. К плюсам стоит отнести герметичность, способность изменять свое положение вместе со строением без разрушения, а также хорошую теплоизоляцию. Из отрицательных моментов нужно выделить подверженность гниению при отсутствии обработки спецсредствами.
  4. Дверь в виде каркаса из металла с утеплителем. Представляет собой каркас с расположенным внутри теплоизолирующим материалом. Обшивка выполняется с двух сторон деревом или ДСП. Преимущества аналогичны изделию из металла, но стоит такое изделия значительно дешевле, а теплоизоляционные качества у него лучше, и примерзнуть невозможно. Изготовить такую дверь вполне по силам каждому. Минусов, как таковых, нет.

В парилку

Дверь в парную должна отвечать более высоким требованиям. Учитывая рекомендации специалистов, для парилки нужны одностворчатые дверные полотна, открывающиеся наружу. Сегодня существуют следующие разновидности банных дверей:

  1. Металлическая. Для рассматриваемых целей не используется.
  2. Стеклянная. Выделяется красотой и удобством. К плюсам относят возможность оценить внутреннее убранство бани, посмотреть температуру. Такая дверь не подвержена образованию грибка, за ней легко ухаживать. Из минусов можно выделить невозможность изготовить ее самостоятельно. К тому же у стеклянной конструкции снизу обязательно нужно обеспечить пространство, что приводит к сквозняку в парилке. Со временем из-за перекашивания бани дверь может треснуть.
  3. Пластиковая. Для таких изделий используется пластик, стойкий к температурным воздействиям. По качеству, минусам и плюсам такая дверь приближена к стеклянной. Отличие заключается в лучшей устойчивости к деформированию по сравнению со стеклянной дверью.
  4. Деревянная. Чаще всего в рассматриваемых строениях применяют именно деревянные двери. К плюсам относят возможность изготовить конструкцию самостоятельно, простоту монтажа, экологичность, красивый внешний вид, хорошую теплоизоляцию. Минусы состоят в относительно малом сроке службы, деформации и гниении под воздействием влаги.
  5. Деревянная с теплоизоляцией. Если дверь имеет малую толщину, прибегают к утеплению. После сборки каркаса внутрь закладывают теплоизоляцию и обшивают ДСП, фанерой либо вагонкой.
  6. Из дерева и стекла. Такое изделие наделено преимуществами деревянной конструкции, но стоит дешевле стеклянной, и нет зазоров снизу.

Как изготовить деревянную дверь в парилку

Рассмотрим пошагово, как сделать дверь в баню своими руками из досок, какого размера и конструктивного исполнения она должна быть.

Выбор размера дверной конструкции

На этапе возведения бани одним из важных условий является сохранение внутри нужной температуры. Однако немаловажно знать, как правильно определить размер окон, дверей, высоту потолков. В банном помещении принято устанавливать дверные и оконные конструкции меньших размеров, нежели в домах. Дверь в парную изготавливают высотой 160-170 см. Основная цель, преследуемая при этом — максимально задержать пар внутри и исключить его выход наружу во время открытия двери. Вход в парилку должен иметь ширину 60-75 см.

Материалы

Немаловажным моментом является выбор пиломатериалов. Лучшей древесиной принято считать дуб, липу, ольху, реже осину. Также часто применяют сосну. При выборе досок обращают внимание на такие моменты:

  • материал должен быть относительно сухим с естественной влажностью;
  • на поверхности не должно быть признаков гнили, темных пятен;
  • доски выбирают без сучков.

Рассматриваемое изделие можно сделать двух- либо трехслойным, с расположенными всередине шпунтованными досками, а отделку выполнить вагонкой. При такой конструкции наличие вертикальных элементов обязательно, но эта процедура требует больших затрат труда и материалов. К тому же для изготовления профиля обвязки требуется специальное оборудование. Более простая конструкция двери — однослойная без утепления. В этом случае полотно состоит из досок достаточной толщины, плотно прилегающих друг к другу во избежание зазора. Для этого годится шпунтованная доска, которая имеет выступ и паз для крепления по всей длине.

Для двери из массива потребуется брус 50х45 мм, доска с пазом и выступом толщиной 50 мм, а также брус для лутки 60х80 мм. Если же дверь планируется сборная, то для каркаса и лутки применяется брус 60х80 мм, а для заполнения доска 36х120 мм и вагонка. Для каркасной двери с утеплителем потребуется брус 30х80 мм. Снаружи конструкцию отделывают вагонкой толщиной 10 мм. Независимо от типа двери понадобятся петли и ручки.

Инструменты

Приняв решение о самостоятельном изготовлении банной двери, следует подготовить довольно большой перечень инструментов:

  • ножовки с разными зубцами;
  • молоток;
  • электрорубанок;
  • шуруповерт;
  • шлифмашинку и наждачку;
  • струбцины;
  • фрезер;
  • уровень, рулетку.

Каркасная дверь

Прежде чем приступить к работе, следует учесть, что дверь в парилку всегда должна отворяться наружу. Навесные петли и поперечные элементы располагают снаружи, чтобы исключить влияние влаги и температуры. Одним из простых вариантов дверной конструкции является каркасная дверь. Ее сборка выполняется следующим образом:

  1. Для создания каркаса на краях бруса вырезают пазы, по размеру равные ширине элементов и глубиной в половину толщины. Соединяют детали посредством клея и деревянных нагелей. Для этого элементы сперва склеивают, зажимают струбцинами, а после высыхания клея сверлят отверстия и забивают нагели.
  2. На каркас двери крепят пароизоляцию, затем отделочный материал, например, вагонку.
  3. Между брусками каркаса плотно вставляют утеплитель (желательно минеральную вату).
  4. Поверх утеплителя закрепляют второй слой пароизоляции, который также закрывают вагонкой.

Дверь из массива

Мастер-класс по изготовлению двери состоит из следующих действий:

  1. Доски нарезаем нужной длины с некоторым запасом. Для определения их количества достаточно разделить общую ширину полотна на ширину имеющихся досок.
  2. Рубанком обрабатываем материал.
  3. Раскладываем доски на ровном основании и собираем дверь. Для этого доски последовательно соединяем путем совмещения прорезей и выступов, подгоняя их деревянным молотком. Зазор при этом не должен превышать 1 мм. Клей во время этой процедуры лучше не использовать.
  4. Фиксируем щит при помощи струбцин либо упорами с применением клиньев. Повторно обрабатываем полотно, после чего шлифуем.

  5. Вырезав на дверном полотне соответствующие углубления и обработав бруски должным образом, вставляем брус, подбивая его киянкой, после чего фиксируем саморезами к каждой доске.
  6. На собранной двери точно размечаем нужный нам размер и обрезаем лишнее любым удобным инструментом (циркулярка, ножовка, электролобзик).
  7. Края двери обрабатываем под углом 45°.


Сборка дверной коробки и вырезание проема

Когда дверное полотно готово, приступаем непосредственно к дверной коробке:

  1. В брусьях, подготовленных для лутки, выбираем пазы. Сделать это можно фрезером по дереву или, если есть опыт, стамеской.
  2. Собираем лутку в единое изделие, фиксируя элементы саморезами.
  3. Помещаем внутрь коробки полотно. Если всё получилось точно по размерам, размечаем места установки петель. В большинстве случаев их располагают, отступив снизу и сверху по 25 см, и посередине.
  4. Выбираем стамеской в дверной коробке углубления под петли таким образом, чтобы они были расположены снаружи, после чего монтируем навесы.
  5. Из-за постоянного перемещения сруба, обычная лутка не способна выдержать возникающие нагрузки. Поэтому к стенам крепят только вертикальные элементы. Таким образом, деформация исключается. На стене делаем разметку по отвесу либо гидроуровню, после чего выпиливаем проем при помощи бензопилы. По высоте он должен быть больше лутки на 5-7 см, что необходимо для усадки. По краям бревна слегка обрабатываем, что необходимо для крепления наличников.
  6. Подготавливаем брус для обсадной коробки. Сделать это нужно максимально точно, чтобы косяк хорошо сел на шип. Если это не так и есть некоторый зазор, можно уплотнить конструкцию паклей.
  7. Обсадную коробку монтируем с порога, после чего ставим вертикальные части и верхний элемент. Первые крепим к каждому брусу посредством гвоздей, а поперечный элемент не фиксируем.

Монтаж двери в проем

После проделанных процедур выполняют установку двери в проем:

  1. В подготовленный проем монтируем лутку с полотном. По уровню выравниваем конструкцию по вертикали, после чего крепим на саморезы.
  2. Получившийся сверху и по бокам зазор заделываем паклей и фиксируем обналичку.
  3. Закрепляем ручки и запор изнутри. Во избежание перекашивания двери, запирающие элементы лучше ставить сверху и снизу.
  4. Обрабатываем грунтовкой, а после олифой дверь, обналичку, коробку и даем просохнуть.

Рассмотрев пошагово, как сделать дверь в баню своими руками из досок, какие размеры она должна иметь, даже начинающий столяр сможет повторить такую конструкцию. Несмотря на непростой процесс изготовления двери, при желании всё же можно получить хороший результат. Если же в наличии нет необходимого инструмента, соответствующего опыта и знаний, то лучше довериться профессионалам.


своими руками пошагово, парная парилка, деревянные как сделать, банные фото и видео вагонки

Двери в баню должны обладать хорошими теплоизоляционными качествами

Каждый владелец частного дома мечтает построить баню. И не зря! Это помещение нужно не только, чтобы очистить тело от грязи, оно способно существенно повысить иммунитет и излечить от некоторых болезней своих поклонников. Однако чтобы баня действительно имела целебные свойства, необходимо, чтобы ее постройка и отделка были выполнены правильно. Особенно важно качественно установить дверь, ведь именно эта часть интерьера не дает теплу выйти и помогает сохранить в сауне нужную температуру.

Содержание материала:

Немного о выборе двери в парную и другие части бани

Чтобы баня выполняла все свои функции, необходимо правильно ее сделать. Постройка такого здания включает в свою технологию много хитростей и нюансов, однако даже когда основные работы будут завершены, у вас могут возникнуть трудности с выбором подходящей двери.

Если вы установите на входе в предбанник металлическую дверь, то выбегая после жаркой парилки на мороз, вы рискуете, примерзнуть к дверному полотну или к ручке.

При выборе дверей следует учитывать дизайн бани

Самому выбрать подходящую дверь достаточно сложно. Важно понимать, что для данной конструкции важнее технологические характеристики, нежели красивый дизайн. Для каждого помещения в бане подойдет свой тип двери.

Какую дверь выбрать для бани:

  1. Входная дверь должна не только хорошо удерживать тепло, но и защитить баню от нежелательного проникновения. Они могут быть как деревянными, так и металлическими. В первом случае вы получаете экологичный и очень красивый экстерьер постройки, зато железные конструкции, считаются более прочными и выносливыми. Если вы хотите получить прочную конструкцию, которая будет выглядеть натурально, вы можете украсить металлическое дверное полотно вагонкой.
  2. В моечной постоянно наблюдается повышенная влажность. Эту особенность обязательно нужно учитывать при установке дверей. Конечно, вы можете установить металлопластиковую дверь, но она будет смотреться в бане не так гармонично, как деревянные конструкции. Если вы выбрали для своей бани дверь из дерева, то учтите, что промежуток между дверной коробкой и проемом должен быть большим, чем для дверного блока, установленного в квартире. Также не забудьте обработать древесину, из которой сделана дверь специальными водозащитными составами.
  3. Дверь в парилку тоже может быть деревянной, ведь именно этот материал лучше всего смотрится в бане. Вы можете купить уже готовую модель или сделать входную конструкцию из половой шпунтованной доски своими руками. Установленные в парную или в сауну двери должны иметь высоту не более 170 см так, именно такой размер идеален для удерживания в помещении пара и необходимой температуры. Красивые деревянные двери для русских бань обычно изготавливают из сосны, а вот для горячих саун лучше подойдет лиственница.

Для бани лучше всего подходят дверцы из дерева, однако в наше время многие люди отдают предпочтение современным материалам. Например, одним из самых популярных вариантов стала дверная конструкция из стекла. Через этот материал хорошо просматриваются силуэты людей, поэтому если находящемуся в парилке человеку станет плохо, вы успеете, вовремя прийти ему на помощь.

Изготовление двери в баню своими руками

Самодельные банные двери, изготовленные из массивной доски, выглядят не хуже заводских моделей. Они не только гармонично вписываются в интерьер бани, но и обладают всеми необходимыми для такой постройки характеристиками.

Считается, что стандартная дверь для бани должна быть не выше 1,7 м, однако профессионалы утверждают, что для построенных по современным технологиям парилок подойдет даже двухметровая дверная конструкция.

Отличным недорогим решением является изготовление дверей в баню из дерева

Шпунтовые доски лучше всего подходят для изготовления банных дверей. С таким материалом очень легко работать, а сделанная из него конструкция выглядит великолепно.

Изготовление двери для бани пошагово:

  1. Первым делом необходимо рассчитать количество досок, которое вам потребуется для изготовления двери. Ширина одной шпунтованной доски – 20 см. На эту величину необходимо разделить ширину дверной конструкции, от которой будет отнято две ширины бруса для обвязки (3 + 3). Чтобы вам было легче, можно сначала сделать на бумаге чертежи двери в масштабе.
  2. Далее доски нарезаются на необходимую величину. При этом вы должны отнять от высоты двери ширину брусьев для обвязки. Так как такие элементы будут присутствовать снизу и сверху полотна, доски делаются короче на 6 см.
  3. От первой шпунтованной доски отрезается гребень. Вы можете использовать для этой операции рубанок.
  4. Подготовленные доски собираются в единое полотно.
  5. Теперь проверяем размер конструкции. Если что-то не так, делаем еще один подгон элементов двери.
  6. Две части бруса нарезаются на отрезки равные полной высоте двери, а две других части должны соответствовать ширине конструкции, без боковой обвязки.
  7. Шпунтованные доски собираются в единое полотно. При этом необходимо промазать клеем их замковые соединения. Собранное полотно зажимается струбцинами и оставляется до полного высыхания. Элементы обвязки прикрепляются к полотну с помощью саморезов.
  8. На дверь прибиваются две поперечные планки.
  9. Устанавливаются деревянные дверные ручки и металлические петли.
  10. Конструкция покрывается защитным составом. Выбирая средство для финишной обработки двери, учитывайте, что оно не должно при нагревании выделять вредных для здоровья веществ.

Производство банной двери своими руками занимает достаточно большое количество времени, однако удовольствие от результата проделанной вам работы с лихвой окупит все затраченные вами ресурсы.

Пошаговая установка двери в баню своими руками

Установка полотна в дверной проем требует базовых знаний в сфере строительства. Однако если вы смогли самостоятельно изготовить дверь, с ее монтажом проблем возникнуть не должно.

Все щели вокруг двери можно заделать с помощью монтажной пены

Дверная коробка в бане изготавливается из бруса, толщина которого должна быть больше толщины двери на 6 см. В конструкции дверной коробки должно находиться прямоугольное отверстие, в которое будет установлено дверное полотно. При этом размер дверного проема должен быть больше дверного полотна на несколько мм.

Каждый дверной косяк должен иметь паз и шип. Именно с помощью них, будет собираться дверной короб. Установить дверную коробку в проем можно с помощью анкеров. Отверстия между стеной и дверной коробкой герметизируются монтажной пеной и декорируются наличниками.

Банная дверь должна открываться наружу. Это нужно не только для лучшего сохранения тепла, но и для более быстрой эвакуации в случае пожара.

Далее вешается непосредственно дверное полотно. Для таких массивных конструкций лучше использовать не две, а три петли. При этом центральный элемент должен смотреть в другую сторону, это помешает злоумышленникам снять дверь с петель.

Двери из вагонки: правила сборки

Более простой вариант изготовления деревянной двери для бани – это конструкция из вагонки. Конечно, такая дверь будет менее прочной, чем полотно из шпунтованной доски, однако и стоимость ее будет ниже.

Из вагонки делают не только банные двери, ею можно обшить стены в такой постройке.

Дверь из вагонки обладает отличными эстетическими и эксплуатационными качествами

Чтобы сделать дверь из вагонки сначала необходимо собрать полотно из досок, по схеме, описанной нами ранее. Когда все элементы будут склеены, а обвязка будет успешно завершена, двери обшиваются вагонкой. После этого на конструкцию устанавливаются петли и фурнитура.

Двери в баню своими руками (видео)

Двери для бани должны быть прочными и хорошо удерживать тепло. Для этих целей вы можете использовать металлические или стеклянные конструкциями, однако полотна из дерева выглядят лучше всего. Если вы не доверяете покупным банным дверям, сделайте их своими руками!

Примеры банных дверей (фото идей)

Дверь в баню своими руками пошагово » Садоводство для начинающих

Настоящая деревянная баня справедливо считается не только местом для принятия гигиенических процедур – мытья, но и отличным средством для снятия психологического напряжения, восстановления сил после тяжелых рабочих будней. Однако, чтобы добиться такого эффекта, необходимо создать оптимальные условия для поддержания определенной атмосферы в помещениях – нужных температурных и влажностных режимов.

Дверь в баню своими руками пошагово

Двери и окна — это те элементы строения, через которые в помещения может проникать холодный воздух, поэтому при их выборе и монтаже нужно действовать особо внимательно и аккуратно. Сделать дверь в баню своими руками пошагово переходя от одного этапа к другому – под силу каждому, кто умеет работать со столярными инструментами и имеет возможность приобрести подходящий материал.

Содержание материала

  • 1 Виды дверей для бани
  • 1.1 Двери из стекла
  • 1.1.1 Монтаж стеклянных дверей
  • 1.2  Двери со стеклопакетами
  • 1.2.1 Монтаж двери
  • 2  Деревянная дверь
  • 2.1 Цены на шпунтованные доски
  • 2.2 Видео: подробно – об изготовлении филенчатой деревянной двери
  • 2.3  Изготовление массивной двери
  • 2.3.1 Размер двери для бани
  • 2.3.2 Материалы для изготовления двери
  • 2.3.3 Выбор древесины
  • 2.3.4 Инструменты для работы с древесиной
  • 2.3.5 Изготовление двери из массивной доски
  • 2.3.6 Видео: как устанавливают дверь в бревенчатый сруб
  • 2.4 Изготовление каркасной двери
  • 3 Цены на МДФ
  • 4 Цены на вагонку
  • Виды дверей для бани

    Нужно сразу же отметить, что для создания соответствующих условий в бане потребуется не одна дверь, а как минимум две. Одна из них устанавливается при входе в саму постройку, а вторая – отделит парилку от предбанника. Но если в бане предусмотрены несколько помещений, помимо основных, например, комната отдыха, душевая, моечная, санузел и т.п., и то дверей потребуется больше, так как каждой комнате соответствует определенный режим.

    Для установки в бане используется несколько видов дверей. В основном их подразделяют по материалу изготовления — это стеклянные, комбинированные, состоящие из дерева и стекла, евро-варианты, обладающие повышенной герметичностью, и традиционные деревянные, которые можно назвать самыми популярными.

    Для входной двери бани, если она не является единственной, подойдет практически любой из перечисленных видов. Но каждый из них должен быть хорошо утеплен и обеспечивать максимально возможную плотность закрытия проема.

    Двери из стекла

    Стеклянные двери, как правило, являются атрибутом саун, отделяющим сухую парилку от предбанника или моечной. Выпускаются они в различной цветовой гамме, поверхности некоторых моделей декорируются рисунками. Стекло может быть прозрачным, полупрозрачным или матовым, установленным в раму или крепиться к дверной коробке с помощью особой фурнитуры.

    Стеклянные двери для саун набирают все более широкую популярность

    Двери из стекла своими руками изготовить достаточно сложно – их можно только самостоятельно установить. Выбирая такую дверь для сауны, нужно внимательно отнестись к фурнитуре, прилагаемой к изделию. Важными критериями при выборе являются практичность, надежность и безопасность этих элементов, и только потом – их красота.

    Ручки, устанавливаемые в стеклянное полотно не должны обжигать рук, а навесы – надежно удерживать его в коробке.

    Ручки на стеклянном полотне

    К стеклянным дверям для сауны всегда прилагаются силиконовые уплотнители, которые и обеспечивают необходимую герметичность при ее закрытии.

    Стеклянная дверь с магнитным фиксатором

    В качестве защелки, обеспечивающей хорошую фиксацию двери в коробке при закрывании, используется магнит, устанавливаемый в ручку и дверной косяк. Такой замок всегда работоспособен и никогда не заедает.

     Иногда вместо магнитов на дверях устанавливаются шариковые щеколды. Они менее надежны, так как со временем начинают заедать, поэтому магниты для стеклянных банных дверей — это оптимальный вариант.

    Шариковые или роликовые защелки в условиях бани не отличаются надежностью

    Рекомендовано выбирать модели, имеющие три навесные петли, так как они не только более надежно будут удерживать полотно, изготовленное из высокопрочного закаленного стекла толщиной в 8 ÷ 10 мм, но и обеспечат комфортное открывание и фиксацию в закрытом виде.

    Петли для подвеса стеклянных дверей

    Дверная коробка для установки стеклянного полотна обычно изготавливается из алюминиевого профиля, в который удобно устанавливать уплотнители, и куда отлично вписывается сама дверь. Благодаря этим материалам получается полностью водостойкий комплект. Единственным его слабым местом будут уплотнители, которые со временем изнашиваются под влиянием высоких температур и повышенной влажности, но эти элементы несложно периодически заменять на новые.

    Монтаж стеклянных дверей

    Чтобы установить любую дверь качественно, необходимо все очень точно рассчитать, а стеклянный вариант требует особого подхода.

  • Стеклянные двери монтируются в коробку, не имеющую порога, и таким образом, между полом и полотном оставляется зазор в 5 ÷ 7 мм для свободного перемещения.
  • Очень важно при установке комплекта идеально правильно произвести монтаж дверной коробки, так как стеклянное дверное полотно к ней подогнать не получится. Поэтому вертикальные и горизонтальные части коробки должны располагаться строго под прямым углом друг к другу, иначе дверь может не войти в оформленный проем или же будет неплотно прилегать к косяку.
  • Коробка выставляется по строительному уровню и крепится к стене саморезами. Коробка должна быть немного меньше дверного проема, чтобы при установке была возможность ее выровнять и зафиксировать в нужном положении, расперев деревянными клиньями, через которые и будут вкручены в стену саморезы.
  • Образовавшиеся между коробкой и стеной зазоры заполняются монтажной пеной, выступившие за пределы ее излишки после застывания срезаются.
  • Далее, в специальные пазы в коробке укладывается силиконовый уплотнитель.
  • Если коробка установлена надежно и правильно, в нее будет легко навесить стеклянную дверь. В готовом полотне предусмотрены отверстия для монтажа навесов – их нужно будет только аккуратно зафиксировать, не забывая устанавливать между металлом и стеклом специальные силиконовые прокладки.
  • После этого дверь выставляется и прикручивается к косяку.
  • Следующим этапом закрепляются ручки с защелками. Этот момент не должен затруднить –  для них так же, как для навесов, предусмотрены специальные отверстия.
  • Стеклянная дверь после установки

  • Последним шагом запененные зазоры между стеной и коробкой закрываются декоративными наличниками.
  • Сегодня стеклянные двери все чаще предпочитаются деревянным или комбинированным. Их применяют для разных видов бань, но, единственное к чему нужно быть готовым – это достаточно высокая цена на дверные полотна из стекла.

     
    Двери со стеклопакетами

    Для входной двери в баню хорошо подойдет и металлопластиковая дверь с утеплением. Она герметично закрывается и не допустит попадания внутрь помещений холодного воздуха, помещения бани со стороны входа не выхолаживаются.

    [adrotate group=»5″]

    Для входной двери хорошо подойдет конструкция со стеклопакетом

    Такая дверь подойдет и для душевой, а также для комнаты отдыха, а вот для парной можно смело выбрать деревянное полотно с установленным стеклопакетом.

    Так как помещения бани имеют высокую влажность, для них выбирается дверь, изготовленная из дуба, кедра или лиственницы. Эта древесина имеет плотную структуру, поэтому почти не впитывает влагу, а при соответствующей отделке становится влагонепроницаемой.

    Деревянная дверь со стеклопакетом

    Современная деревянная дверь, оснащенная стеклопакетом, состоит из деревянного каркаса, который усилен алюминиевыми вставками. В полотне может быть установлен один или несколько стеклопакетов, которые создают дополнительное освещение для помещения.

    Такая дверь не нуждается в особом уходе или периодическом ремонте, так как обработанная по специальной технологии древесина не только не реагирует на влагу и не разбухает, но и не рассыхается. Благодаря этому, на ней не образуются трещин, и она не требует их заделки и периодического окрашивания. Поверхность полотна нуждается только в протирании мягкой тканью, а стеклопакеты – чистки с двух сторон с помощью средства для мытья окон.

    Прослужат такие двери намного дольше обычных деревянных, не принося никаких забот.

    Монтаж двери

    Монтаж коробки двери со стеклопакетом во многом схож с установкой косяка для стеклянной двери. Она также должна быть выставлена по уровню и выровнена с помощью деревянных распорок. Но к стене коробка чаще крепится специальными металлическими накладками или через закрепленные на косяках коробки «ушки».

    Щели, образовавшиеся вокруг коробки при ее установке, также заделываются монтажной пеной, а затем закрываются наличниками, которые должны идти в комплекте с дверной коробкой и полотном.

    На установленную коробку монтируется сама дверь – ее надевают на навесы. Удобство этого варианта состоит в том, что все соединительные элементы уже подогнаны и закреплены на двери и коробке, остается только их объединить в единую конструкцию.

     Деревянная дверь

    Несмотря на появление современных конструкций, деревянные двери для бань не выходят из моды, так как являются традиционными для этих строений. Их изготавливают из лиственницы и кедра, сосны и дуба, то есть из древесины, которая хорошо сопротивляется повышенной влажности. Двери для бани делают филенчатыми, массивными или каркасными многослойными.

    Все же самыми оптимальными для бани являются деревянные двери

  • Массивные двери изготавливают из толстых, в меру высушенных шпунтованных досок. Для дверей, устанавливаемых при входе в парную, обязательными элементами являются поперечные брусья – так называемые шпонки. Они необходимы для надежного скрепления досок щита, предотвращения его деформации. Монтируются эти поперечины в двух местах собранного полотна. Иногда, при необходимости, их дополняют диагональным подкосом.
  • Массивная деревянная дверь

    Сейчас читают:

  • Филенчатая дверь более сложна в изготовлении, так как состоит из нескольких фигурных частей, которые должны быть собраны в единое полотно и идеально подогнаны друг к другу.
  • Разрез филенчатой двери

    Филенчатая дверь отлично подойдет для установки на входе в баню, но не очень правильно будет ее устанавливать в парной. Весьма значительные перепады температур могут негативно повлиять на сопряжения отдельных деталей такой конструкции.

    Цены на шпунтованные доски

    шпунтованные доски

     

    Видео: подробно – об изготовлении филенчатой деревянной двери

  • А на данной схеме наглядно показано, как может быть устроена многослойная каркасная дверь в парную. В этом случае дверь состоит:
  • Многослойная каркасная дверь

    1. Внутренняя обшивка двери.
    2. Пароизоляционный материал.
    3. Утеплитель – это может быть пенополистирол или минеральная вата.
    4. Каркас двери, изготовленный из бруса толщиной в 50 мм.

    Нужно отметить, что дверь, состоящая из нескольких слоев, больше подходит для саун, так как в них для процедур используется сухой пар. В парную же русской бани рекомендовано устанавливать массивную, собранную из толстых досок.

     
    Изготовление массивной двери

    Филенчатую дверь без опыта работы изготовить будет затруднительно, а вот массивную – можно попробовать, учитывая некоторые рекомендации и соблюдая последовательность работ.

    Размер двери для бани

    При строительстве бани все действия должны быть направлены на сохранение в помещениях нужной температуры Важными этапами являются качественное утепление, пароизоляция, внутренняя и внешняя отделка. Особое значение имеют высота потолка и размеры дверей и окон. В бане дверные и оконные проемы, как правило, делаются меньших размеров, чем в жилых домах. Так, вход  в парную обычно ограничивается высотой в 1600 ÷ 1700 мм. Это делается для того, чтобы пар дольше задерживался внутри помещения и при открытии двери не выходил наружу. В старых русских банях, двери были еще ниже, дверные проемы были высотой всего 1450 ÷ 1500 мм.

    Ширина входа в парную составляет 600 ÷ 750 мм, в то время, как дверной проем в жилом доме устраивается в основном в 800 мм.

    Проем для входа в парную русской бани должен обязательно иметь высокий порог, не менее 150–200 мм. От порога и будет отсчитываться размер двери. Если исполняется проход в сауну, то порог делать необязательно, а между дверным полотном и полом оставляют вентиляционный зазор в 5 ÷ 10 мм.

    Материалы для изготовления двери

    В зависимости от выбора конструкции двери, могут потребоваться разные строительные материалы.

    Качественные шпунтованные доски

    Для изготовления двери из массивной доски потребуется:

  • Брус для поперечин – шпонок, сечением 50×45 мм.
  • Шпунтованная половая доска с замком «паз-шип», толщиной в 50 мм, ее ширина должна быть кратна ширине двери.
  • Петли из нержавеющего металла 3 шт.
  • Деревянная двухсторонняя дверная ручка.
  • Брус для коробки, сечением 60×80 мм.
  • Для изготовления сборной двери нужно подготовить:

    [adrotate group=»5″]

  • Брус для обвязки и коробки, сечением 60×80 мм.
  • Шпунтованная половая доска, сечением 36×120 мм.
  • Деревянная вагонка, размером в 12×96 мм.
  • Навесные петли 3 шт.
  • Дверная ручка 2 шт.
  • Штифты для скрепления мебельных деталей.
  • Выбор древесины

    Отдельно нужно сказать о выборе древесины для изготовления двери, так как от этого зависит качество и долговечность. О породе дерева было сказано выше, поэтому лишь несколько слов о качестве материала.

    Рекомендовано выбирать так называемую деловую древесину, которая имеет минимальное количество сучков, а если они и имеются, то должны быть светлого цвета и небольшого размера.

    Оптимальная влажность древесины для комфортной обработки и ее хорошего «поведения» после сборки конструкции – 12–15%. Лучше всего приобретать пиломатериал, просушенный в специальной камере – такие детали точно не деформируются, и их не поведет.

    Доски и брусья нужно проверить на ровность, уложив их на ровную поверхность и попробовав соединить их между собой. Они не должны иметь форму волны или быть провернуты в виде пропеллера.

    Доски выбираются нужной толщины, которая может варьироваться от 25 до 50 мм. Перед применением материала, его необходимо довести до гладкого состояния с помощью шлифовальной машинки или же вручную – наждачной мелкозернистой бумагой. Для удобства наждачку можно закрепить на отрезке деревянного бруска.

    Инструменты для работы с древесиной

    Для работы необходимо подготовить набор инструментов

    Для работы с деревом необходимо иметь под рукой следующие инструменты:

  • Электролобзик или пилы с разным размером зубцов.
  • Молоток обычный и резиновый.
  • Шуруповерт.
  • Рубанок.
  • Шлифовальную машинку и наждачную бумагу разной зернистости.
  • Струбцины для сжатия склеенного щита.
  • Стамеску.
  • Ручной или стационарный фрезерный станок – это существенно упростит ряд операций.
  • Строительный уровень.
  • Рулетку или складной метр.
  • Изготовление двери из массивной доски

    Приступая к работе, нужно помнить, что дверь парной должна открываться только наружу — это необходимо для обеспечения безопасности. Навесные петли и поперечины располагают снаружи, во избежание воздействия на них повышенной влажности и температуры.

    Вид на массивную дверь со стороны парилки

    Установка дверей в бревенчатый сруб имеет очень важную особенность. При выпиливании проема ослабляется взаимосвязь между бревнами сруба, и это необходимо каким-то образом компенсировать. Вторая особенность – деревянный сруб дает весьма существенную усадку, причём этот процесс – весьма длительный и трудно поддающийся прогнозированию. Поэтому проем для двери всегда делаю значительно больше самой коробки и полотна. Оптимальным считается оставлять не менее 100 мм запаса.

    Чтобы предотвратить раскат сруба в дверном проеме, бревна или брусья нужно связать одной общей вертикальной деталью. Здесь можно поступить двумя способами:

    Два варианта подготовки проема к установке окосячки

     •       Выбрать по торцам бревен в проеме материал так, чтобы получился шип (поз. 1), на который будут надеты детали дверной коробки – в них для этого готовится соответствующий паз.

  • Вырезать в дверном проеме паз (поз. 2), в который вставляется брус (поз. 3), становящийся шипом для установки на него окосячки двери. Такой способ считается более предпочтительным и простым по исполнению.
  • В любом случае, дверной окосячке предоставляется определенная степень свободы – она намертво к бревнам сруба не крепится, что не позволит дверной конструкции перекоситься при усадке или переклиниться.

    Видео: как устанавливают дверь в бревенчатый сруб

    Иллюстрация Краткое описание выполняемой операции

    Если дверь будет монтироваться в бревенчатую баню, то прежде чем устанавливать дверную коробку, в торцевой части бревен прорезается вертикальный паз для укладки в него бруса размером 50 × 60 мм, который заглубляется в бревна на 30 мм.
    Брус должен входить достаточно свободно, так, чтобы была возможность его перемещения вверх-вниз, но не болтаться в пазу. Ни на клей, ни на крепежные элементы брус не фиксируется

    Выступающая часть бруса будет служить шипом для установки на него элементов косяка, в которых фрезером выбираются П-образные пазы.

    В пороге тоже вырезаются пазы, в которые и устанавливается брус косяка. Такое надежное закрепление коробки на торцы стен позволит навесить на нее даже самую тяжелую дверь.

    Сама дверная коробка изготавливается из бруса сечением 60 × 80 мм. По его широкой стороне и вырезается паз, который стыкуется с шипом, вмонтированным в торец стены.
    Подготовив элементы коробки, ее закрепляют в проеме и установленном заранее пороге.
    Зазор между верхней перемычкой косяка и проемом — 100 мм.

    Так как дверь из парной должна открываться наружу, по внутреннему краю коробки приклеивается и прикручивается планка толщиной в 10 ÷ 12 мм. Ее ширина определяется в зависимости от толщины двери.
    Другой, более сложный вариант – фрезерование уступа по всей длине деталей дверной коробки.

    После этого с внешней стороны коробки снимаются точные размеры, по которым будет изготавливаться дверное полотно.
    При этом нужно учитывать зазоры между полотном и дверной коробкой — они должны составлять около 4 мм, так как предполагается эксплуатация в условиях повышенной влажности.

    Далее можно переходить к изготовлению двери. Подготовленная для полотна доска размечается и распиливается в нужный размер.

    Собирая из досок щит, нужно следить, чтобы структурный рисунок годовых колец располагался одинаково.

    Доски выкладываются на ровный верстак и собираются в одну плоскость на столярный клей. При необходимости их подбивают резиновым молотком — они должны быть плотно подогнаны друг к другу.
    После сборки досок в щит, с одной стороны готового полотна оставшийся шип аккуратно срезается, а край обрабатывается.
    Затем, в двух или трех местах собранный щит поджимается с помощью струбцин и оставляется до полного высыхания.

    Далее, всю поверхность нужно при необходимости выровнять с помощью электрорубанка.
    Часто дополнительно проводят торцевание щита с помощью фрезера, добиваясь идеально ровной поверхности его краев.

    Готовый щит нужно необходимо с внешней стороны скрепить поперечинами — шпонками которые изготавливаются из бруса. Длина шпонок должна быть равна ширине готового щита.
    На схеме показана форма и размеры таких брусков-шпонок. Обычно их выполняют в виде прямой призмы с равнобедренной трапецией в сечении.

    Изготовив шпонку, ее укладывают широкой стороной на поверхность щита и намечают линии, которые переносят на величину заглубления детали в щит.

    В щите делаются надпилы, сначала с одной стороны, а затем с другой, с соблюдением угла наклона боковых граней шпонки. Глубина фигурного паза должна быть примерно 10 ÷ 15 мм. Далее, аккуратно с помощью стамески из паза удаляется древесина.
    Если есть инструмент и навыки работы, вместо стамески удобнее применить фрезер.

    В готовый паз наносится столярный клей, а затем сбоку забивается сама шпонка. Для того, чтобы она зашла туда легче, нижнюю плоскость паза необходимо сделать как можно ровнее.
    Устанавливая в паз шпонку, ее можно подбивать резиновым молотком.

    Так будет выглядеть дверной щит с установленными перемычками – шпонками.

    На готовый щит с установленными поперечинами прикручиваются подвесные петли. После этого на дверной коробке размечается место фиксации ответных частей петель. Для этого нужно снять точный размер между петлями на двери и перенести их на косяк коробки.
    Определив точное месторасположение, петли закрепляют на косяке, а затем на них навешивают готовую дверь.

    В завершение, на дверь с двух сторон устанавливаются деревянные ручки.
    Изготовление каркасной двери

    Этот вид двери отличается от варианта, изготовленного из массивных досок, тем, что элементы обшивки монтируются на сделанный из бруса каркас.

    Каркасная дверь, обшитая вагонкой

    Если планируется сделать дверь толщиной в 50 мм, которая будет обшита деревянной вагонкой в 10 мм с двух сторон, то для каркаса, соответственно, необходимо взять брус толщиной в 30 мм. Для удобства крепления ширина бруса может варьироваться от 60 до 80 мм, особенно это важно для крайних вертикальных брусков.

  • Первым шагом подготавливается брус для изготовления каркаса. Самым простым скреплением каркасных элементов является соединение «в полдерева».
  • Соединение “в полдерева”

    Для этого на краях бруса вырезаются пазы, длиной, равной ширине бруса, а глубиной в половину толщины, в данном случае – в 15 мм.

    Соединение бруса осуществляется с помощью клея и деревянных нагелей. Для начала детали каркаса склеиваются, зажимаются струбцинами. После того как клей просохнет, в них высверливаются сквозные отверстия диаметром в 10 мм, в которые осторожно на клей вбиваются нагели.

     На этом рисунке подробно показано, как соединяются элементы каркаса способом «в полдерева», и куда вбиваются нагели.

    Соединение брусьев каркаса

  • Каркасы могут иметь разные конструкции, но самая простая состоит из рамы, собранной из бруса с одной или двумя поперечными перевязками.
  •  На данном рисунке представлены виды обвязок для филеночных дверей, но они же могут быть использованы и в качестве конструкций для основы каркасной двери.

    Несколько разновидностей дверного каркаса

  • Каркас должен иметь определенную жесткость, и все его углы, как наружные, так и внутренние, должны быть выверены угольником. Кроме этого, нужно обязательно проверить размер диагоналей – он должен быть одинаковым.
  • Если планируется сделать дверь со стеклом в определенном месте, то это нужно предусмотреть в каркасе. Для установки стекла устанавливаются дополнительные бруски, внутри основного каркаса, в виде рамы. Это несколько осложняет работу.
  • Для двери, ведущей в комнату отдыха можно использовать для обшивки вместо вагонки листы влагостойкой МДФ. Обшивка подобной двери монтируются в такой последовательности,  начиная с нижнего слоя:

    [adrotate group=»5″]

    – Первым на каркас закрепляется пароизоляционный материал, так как для защиты утеплителя во влажных условиях без него не обойтись.

    – Затем, на брус каркаса закрепляется лист МДФ, выпиленный по его размерам.

    – Далее, между каркасных брусков укладывается утеплитель. Здесь можно использовать пенополистирол, в данном случае, толщиной в 30 мм, или минеральную вату. В любом случае материал должен максимально плотно размещаться между бруса каркаса.

    Каркас с утеплителем

    – Сверху утеплителя закрепляется еще один пароизолирующий слой.

    Цены на МДФ

    МДФ

     
     

    Затем весь «пирог» закрывается верхним полотном МДФ. Но все же чаще всего для двери бани используется деревянная вагонка.

  • После обшивки двери вагонкой, на дверь закрепляются ручки. Эти элементы обычно изготавливаются из древесины или приобретаются в готовом виде.
  • Деревянная ручка на обшитой двери

  • После того как дверь будет готова, ее навешивают на дверную коробку, которую изготавливают и устанавливают также, как описано в первом варианте, если она монтируется в бревенчатую стену.
  • Если же стена выстроена из другого материала, то коробку делают из подготовленного по размерам бруса. Коробка должна быть меньше дверного проема на 30 ÷ 35 мм – это даст возможность очно выставить коробку и зафиксировать ее клиньями.

    Заполнение зазоров монтажной пеной

  • Выставленную коробку закрепляют к стенам через клинья распорок, а зазоры между стеной и коробкой заполняются монтажной пеной.
  • Затем на дверную систему монтируются петли, и дверь навешивается на свое место.
  • Последним этапом идет установка наличников, которые закроют зазоры и придадут конструкции завершенность.
  • Цены на вагонку

    вагонка

     
     

    В завершение нужно отметить, что любую дверь сделать самостоятельно, без опыта в столярном искусстве и знания всех тонкостей расчетов и изготовления, весьма непросто. Кроме этого, чтобы дверь смотрелась «профессионально», для работы над ней потребуются специальные ручные инструменты и столярные электроприборы, которые сами по себе достаточно дороги. Приобретать их только ради изготовления одной двери невыгодно – дешевле будет заказать готовую конструкцию у опытного мастера.

    Подумайте о дверях заранее!

    Какие будут двери в строящейся бане – нужно решить еще на стадии первичного проектирования.  Как в общих чертах проводится составление проекта – рассмотрено на примере бани 4х5 с мансардой, в специальной статье нашего портала.

    Источник

    из дерева и других материалов, установка пошагово

    На чтение 7 мин Просмотров 31 Опубликовано Обновлено

    Чтобы сделать дверь в баню своими руками, нужно представлять, какие требования предъявляются к конструкции в связи с условиями ее эксплуатации. Обычно устанавливаются минимум 2 полотна: наружное и ведущее непосредственно в парилку. У крупногабаритных помещений бывают и другие двери (например, ведущая в предбанник).

    Основные требования при установке дверей в баню

    Дверь для бани должна сохранять тепло внутри помещения, поэтому древесина выбирается широкая и прочная

    Основное назначение дверных конструкций в данном случае – сохранение тепла в помещении. Оно не должно проникать наружу через полотно либо щелки рядом с ним.

    Дверь в парилку должна иметь деревянную ручку. Можно сделать и простую заслонку, предотвращающую распахивание. Другие материалы для этих целей не подойдут: металл может обжечь руку, а пластик будет выделять вредные испарения под действием высоких температур. Наружная входная дверь может иметь ручку и замок из стали, покрытой антикоррозийными составами.

    Также важно, чтобы конструкция не подвергалась деформациям под действием влажного воздуха и высоких температур.

    Все используемые деревянные элементы надлежит обработать антисептиками и антипиренными пропитками. Олифовые и лаковые составы использовать нельзя: в условиях высоких температур будут выделяться ядовитые вещества. Нужны специальные пропитки, подходящие для банных помещений.

    Внутренние двери ставят на некоторой высоте (около 5 см) от пола, но этим можно пренебречь, если в здании планируется установка вентиляционной системы.

    Конструкция, ведущая в парилку, должна распахиваться наружу. Это важно, так как облегчает выход из помещения при опасных инцидентах.

    Параметры дверей

    Чем ниже и уже дверь, тем меньше будут теплопотери

    Перед тем как сделать дверь в баню, нужно представлять себе ее размеры. Для лучшего сохранения тепла рекомендуют выбирать габариты несколько меньше привычных. Длина конструкции в таком случае будет составлять 1,5-1,8 м, а ширина – 0,65-0,7 м. Высоким людям при входе в помещение понадобится пригнуться, зато такие параметры минимизируют теплопотери. К тому же, получится меньший расход материалов. Оптимальная толщина деревянного полотна – 0,1 м.

    Виды дверей для бани

    В старину банные двери делались из древесного массива. Сейчас все большее распространение получает использование стекла, металла, а также современные виды стройматериалов. Наружные конструкции делаются также из металлопластика.

    Из стекла

    Банная дверь со стеклопакетом не пропускает холод, но позволяет наблюдать пейзаж

    Для дверных конструкций используют только закаленное стекло, отличающееся повышенной прочностью и меньшей травмоопасностью по сравнению с обычным. Толщина листа обычно составляет 8 мм. Особенно такое полотно популярно в оборудовании саун. Русская парилка отличается высокой влажностью воздуха, поэтому на стекле оседает конденсат, его приходится постоянно удалять ветошью. Полотно может выдерживать температурные показатели до 300 градусов. Также материал хорош тем, что не набухает при повышенной влажности и не поражается грибковыми и плесневыми колониями, в отличие от древесины. Установка такой двери производится в коробку, не снабженную порожком. В результате между нею и полом получается просвет в 0,5-0,7 см.

    Со стеклопакетами

    На входе в парилку можно поставить конструкцию из дерева, снабженную стеклопакетом. Стройматериал в таких изделиях тщательно обрабатывается, в результате чего не набухает при попадании воды и не растрескивается. Ухаживать за дверным полотном легко – его достаточно протирать ветошью. Со стеклопакетов удаляют влагу сухой тряпкой после окончания банной процедуры. По мере надобности их чистят моющим составом для окон.

    Из вагонки

    Каркас для двери из вагонки впоследствии заполняется утеплителем

    Вагонка привлекательна для изготовления двери благодаря своей легкости. Нагрузка на крепежные элементы при использовании такой конструкции будет меньше, чем при установке доски из массива. Но материал не отличается большой прочностью, поэтому для двери необходима каркасная рамка из брусков. На нее с двух сторон набивают листы. Промежуток между ними рекомендуется заполнить утеплителем.

    Выбор в пользу вагонки нередко делают также из-за ее цены: даже материал из липы не отличается дороговизной. Также плюсом является минимальная подверженность образованию трещин и иным деформациям, связанным с особенностями микроклимата бани.

    В двери из вагонки плохо удерживаются ручки и иные фурнитурные компоненты, поэтому в конфигурацию закладываются детали для усиления.

    МДФ

    С экологической точки зрения этот материал является не лучшим выбором. Под действием высоких температур он выделяет вредные для человека соединения. Поэтому для внутренних дверей он не слишком подходит. Это же относится к конструкциям и фурнитурным деталям из пластика.

    Изготовление и установка двери в баню своими руками

    Для дверного полотна необходимо использовать доски с пазами для цельности конструкции

    Проще всего сделать дверь для бани своими руками из цельного массива дерева. Для этого лучше всего подходят липа и ясень. Стройматериалы из хвойных деревьев – не лучший выбор, так как смола в высокотемпературной среде может обжечь кожу. Если все же решено использовать такое сырье из-за недоступности иных вариантов, оно обрабатывается для предотвращения выделения смол. Проем под дверь предусматривают еще на этапе чертежа.

    Инструкция по изготовлению банной двери своими руками:

    1. Подготавливают ровные шпунтованные доски толщиной в 50 мм. Это можно сделать самому или приобрести стройматериал в магазине.
    2. Кладут их в ряд и подравнивают. С торцевых частей у них можно увидеть годовые метки. Находящиеся рядом доски кладут так, чтобы у них были обратные направления колец. Это способствует меньшей подверженности действию влаги.
    3. Наносятся отметины для выборки пазов (последние должны иметь усеченную коническую форму). Вглубь эти элементы будут уходить на 25-50% от общей толщины доски. Нижняя часть имеет ширину 50 мм, верхушка – 35.
    4. Пропиливают пазы под 45 градусов. Для контроля одинаковости наклонов подойдет брус, который выстрогали с указанным углом скоса.
    5. Промеж пропилов убирают древесину и монтируют толстые (минимум 50 мм) шпоночные брусья.
    6. Проводят сборку конструкции и оценивают ее ровность и крепость соединений.
    7. Шпонки пробивают в пазовые щели (можно использовать клеевой состав). Их окончания нужно обрезать.

    После этого можно приступить к монтажу конструкции. Сначала нужно выбрать габариты. Если сама дверь имеет толщину 8 см, у коробочных стоек этот параметр будет равен 5 см, а ширина – 12 см. Нужно подготовить по паре вертикальных и поперечных элементов. Вторые должны иметь сечение 8х5 см.

    Порядок обустройства дверной коробки

    Поэтапное руководство по выполнению работ:

    1. Подготавливают брусья и проделывают в них с помощью стамески четверти для тела двери. Они должны быть параллельными продольным сторонам элементов и образовывать единую плоскость. Это минимизирует вероятность появления щелей.
    2. На стойке для петель отмечаются очертания последних. Производится фрезеровка мест посадки.
    3. Большие заготовки раскладывают на столе, сверху помещают четверти. С петельной стороны делают просвет в 2-3 мм, в прочих случаях – в 5 мм. Для этого используются клинья из древесины. Это нужно, чтобы конструкция отворялась легко.
    4. Отмеряют длину горизонталей сообразно дистанции между сторонами вертикалей. Обрезку лишнего производят с помощью ножовки.
    5. В уголках делают четверти и начинают сборку коробки. Приложив полотно, монтируют петли на положенные места и создают зазор с помощью клиньев. Сверяют правильность углов конструкции (они должны быть идеально прямыми).

    Для скрепления коробки используют саморезы (по паре на стык). Чтобы близлежащие места не растрескались, дырки должны быть на 0,5 мм шире максимального сечения самореза (в скрепляемой четверти, напротив, на 2 мм уже). Если конструкция открывается легко, а при закрывании не появляется зазоров, работы выполнены правильно.

    Возможные проблемы при монтаже

    Не следует делать дверь в парную сразу же после сборки сруба. Нужно подождать минимум полгода, в противном случае в конструкции со временем возникнут перекосы. Не следует сразу заполнять зазоры дверной коробки монтажной пеной, иначе по мере усадки здания будет теряться герметичность. Первое время для этой цели используется простая пакля. Через 3-5 лет можно использовать пену.

    Двери для бани

    Каждый обладатель деревянной бани не только использует её для мытья или парилки, а и получает глубокое моральное и психологическое восстановление. После посещения бани снимается усталость после напряжённой рабочей недели. Но чтобы баня приносила удовольствие и процесс мытья давал нужный эффект необходимо приложить максимум усилий для создания всех условий правильного функционирования бани, необходимого температурного режима и уровня влажности. Немаловажную функцию в данных процессах играют двери для бани. В основном через двери холодный воздух поступает в помещение бани, и как минимизировать этот недостаток попробуем разобраться.

    Виды дверей для бани

    Баня разделяется на несколько комнат. В ней обычно обустраиваются парилка, моечное отделение, комната отдыха. Каждое помещение выполняет свою функцию и имеет свой температурный режим. Поэтому очень важно чтобы каждое помещение закрывалось дверью. Как видим, для бани нужна дверь не только при входе в неё. Полотна в бане используют разных типов. Различаются они по материалу, из которого изготавливаются. Они бывают:

    • из стекла;
    • комбинация стекла и дерева;
    • пластиковые или евродвери;
    • обычные деревянные.

    Наибольшей популярностью пользуется последний тип. Во-первых, бани обычно делают из дерева, поэтому деревянные полотна больше подойдут по дизайну. Во-вторых, их легко сделать своими руками. В принципе, можно использовать любой вид, главное, чтобы они обладали определёнными качествами: плотно закрываться и быть хорошо утеплёнными.

    Стеклянная дверь

    Двери для бани из стекла обычно обустраивается при входе в парилку или сауну. Изготавливаются из прозрачного, полупрозрачного или матового стекла. На стеклянном полотне может присутствовать декоративный рисунок.

    Цвет стекла также может быть подобран по интерьеру или по вкусу хозяина бани. Крепится стеклянная дверь к коробке с помощью специальной фурнитуры. За изготовление двери из стекла своими руками мало кто берётся. Обычно их делают на заказ. А вот выполнить установку самостоятельно вполне возможно. К выбору фурнитуры следует отнестись серьёзно. В первую очередь обращаем внимание на характеристики, которые обеспечат работу стеклянного полотна в определённом температурном режиме и уровне влажности. Ручки должны быть безопасны, не нагреваться от высокой температуры.

    Петли должны быть надёжными, чтобы двери не сорвались и не разбились. Для того чтобы обеспечить герметичность, необходимо приобрести специальный уплотнитель из силикона.

    Дверь металлопластиковая

    Полотно из металлопласта подойдёт для установки её у входа в баню. К её преимуществам относится очень хорошая герметичность и наличие стеклопакетов с утеплителем. Это обеспечивает сохранение тепла в бане и предотвращает её выхолаживание. Двери для бани такого типа можно устанавливать и в моечном отделении, и в комнате отдыха. Сейчас начали использовать деревянные полотна со стеклопакетами. В них каркас выполнен из дерева, который укреплён специальными алюминиевыми вставками. Поверхность древесины обрабатывается специальным составом, который защищает дерево от влаги и температурных перепадов. Они очень просты в уходе. Достаточно только протереть мягкой тряпкой с использованием средства для мытья окон. Монтаж полотен со стеклопакетами также несложный и вполне возможно установить их самостоятельно.

    Деревянные двери

    Несмотря на наличие большого разнообразия полотен современного типа, деревянные двери всё-таки пользуются большой популярностью. В первую очередь потому что для деревянных бань они подходят как нельзя лучше. Их можно изготовить и установить своими руками.

    Для изготовления используются материалы из пород деревьев, которые хорошо переносят высокий уровень влаги: сосна, дуб, кедр, лиственница. По своему типу они подразделяются на:

    • филенчатые;
    • массивные;
    • каркасные.

    Каждый из этих видов имеют свою технологию изготовления.

    Для изготовления массивных дверей используются хорошо обработанные шпунтовые доски. Обычно доски выкладываются вертикально и скрепляются между собой поперечными брусками, которые часто называют шпонками. В некоторых случаях дополнительно укрепляют, размещая брусок по диагонали между шпонками.

    Процесс изготовления филенчатых полотен немного сложнее, так как состоит из нескольких деревянных частей, соединённых между собой. Такой тип полотна в бане подойдёт только для входной двери. В других помещениях устанавливать их нецелесообразно, так как при повышенном уровне влаги могут возникнуть проблемы в местах стыков деревянных частей.

    Изготовление многослойного полотна состоит из определённых этапов. Для начала сооружается каркас из бруса 50 мм. Внутри каркаса размещают утеплитель и закрывают его с обеих сторон пароизоляционным материалом, который с помощью строительного степлера прикрепляется к брускам каркаса. Последний слой – это обшивка. С помощью деревянных материалов с обеих сторон закрывается внутреннее её содержимое. Такой тип отлично подойдёт для сауны. А для парилок лучше использовать массивную дверь.

    Дополнительно о правилах выбора двери для бани можно просмотреть на видео:

    Массивная дверь своими руками

    Так как самый распространённый тип деревянного полотна, применяемый для установки в банях – это массивная дверь, приведём пошаговую инструкцию по её изготовлению.

    Размеры

    Изготавливая дверь для бани, главным аспектом является сохранение тепла. Здесь необходимо обеспечить качество утепления, пароизоляцию и отделку. При устройстве бани обращаем внимание на высоту потолка и размеры окон и дверей. Если потолки будут слишком высоки, а окна и двери больших размеров, то это повлечёт за собой большие затраты на обогрев такой бани. Поэтому размеры полотна в банях должны быть меньше, чем в жилых домах. Например, дверь в парную лучше сделать высотой не более 1,6 или 1,7 м. Это обусловлено тем, что при такой высоте полотна пар будет лучше задерживаться в парной. В старину высота такой двери не превышала 1,5 м. Ширина должна быть 0,6 или 0,7 м. Так как вход в баню обязательно обустраивается высоким порогом, то размер следует замерять именно от начала порога.

    Материалы

    Используемые строительные материалы зависят от конструкции двери. Для того чтобы изготовить массивную дверь, необходимо подготовить такие материалы:

    • Брус размерами 45×50 мм для изготовления поперечин.
    • Брус для изготовления коробки размерами 60×80 мм.
    • Доска шпунтовая со специальным замком. Толщина досок составляет 50 мм, а ширина должна быть в соответствии с шириной двери. Размер полотна должен без остатка делиться на ширину доски. Таким способом определяем нужное количество досок.
    • Три петли из металла устойчивого к коррозии.
    • Двусторонняя ручка для двери.

    Вид древесины

    О породах деревьев, которые подходят для изготовления дверей в баню, уже было сказано выше. Теперь поговорим о качестве материала. В первую очередь, дерево не должно содержать сучков. Конечно, подобрать дерево абсолютно без наличия сучков почти невозможно. Но, всё-таки необходимо следить за тем, чтобы количество такого дефекта было минимально, и по цвету сучки должны быть светлыми и маленьких размеров.

    В древесине хорошего качества коэффициент влажности должен составлять около 14%. Тогда с ним легко работать. Лучше всего приобретать материал, который просушивался в специальных камерах.

    Также необходимо проверять материал на ровность. Для этого доску или брус следует уложить на ровную поверхность, и тут же будут видны все недостатки.

    Поверхность материала должна быть отшлифована. Его можно приобрести в таком состоянии или выполнить шлифовку самостоятельно.

    Инструменты для работы с деревом

    Приступая к изготовлению деревянной двери, необходимо приготовить все инструменты, которые необходимы при работе с деревом. Перечислим список:

    • Пила по дереву. Можно использовать электролобзик.
    • Молотки с металлической и резиновой насадкой.
    • Отвёртки или шуруповёрт.
    • Рубанок.
    • Наждачная бумага с разной зернистостью и машина для шлифовки.
    • Стамеска.
    • Тиски для сжатия нужных элементов.
    • При возможности фрезерный станок.
    • Уровень.
    • Рулетка.

    Инструкция по изготовлению

    Особенности установки двери для бани заключается в том, что открываться она должна обязательно наружу. Поперечины и петли также располагаются с наружной стороны. Расположение дверей в коробке также имеет свою особенность. Так как двери деревянные, то они способы как расширяться, так и сжиматься при разных температурных режимах и уровнях влажности. Поэтому размеры двери по отношению к внутренним размерам коробки должны быть различными. Обычно зазор составляет 10 мм. Далее выполняем работу по такому плану:

    • Для начала собирается и монтируется коробка. Коробка должна устанавливаться в уровень с поверхностью внешней стены. Это необходимо для возможности установки наличников.
    • После установки коробки рулеткой измеряются размеры её внутренней части и рассчитываются размеры полотна.
    • После определения с размерами досок, необходимых для изготовления дверей в баню, начинаем собирать щит из досок. Для этого материалы раскладываются на ровную поверхность друг возле дружки.

      Важно! При раскладке досок необходимо следить за рисунком годовых колец. Они должны ложиться в одинаковом направлении.

    • После того как доски разложены правильно их соединяют в единое полотно с помощью специального замка.

      ​Важно! Для обеспечения высокой прочности и целостности необходимо использовать столярный клей.

    • Доски необходимо плотно прижать друг к другу и зафиксировать в таком положении до полного высыхания столярного клея.
    • После высыхания проводим работы по выравниванию поверхности и её шлифовке.
    • Щит в готовом виде скрепляется поперечинами, крепятся петли и ручка.

    Таким способом получаем массивную дверь, готовую к монтажу в коробке.

    Заключение

    Самостоятельно можно изготовить любую деревянное полотно. Конечно, не имея столярных навыков, сделать это будет немного труднее. Но немного терпения и упорства, и деревянная дверь для бани своими руками будет долгое время обеспечивать комфорт.

    Мини-сауна для одного своими руками | Своими руками

    Давно мечтала о собственной сауне, потому что это прекрасное место, где можно расслабиться и расслабиться. На постройку большого здания не было ни времени, ни денег, к тому же на месте стояла небольшая старинная баня. Совершенно случайно увидев экономичный вариант того, что мне нужно, решил повторить идею. Теперь делюсь с вами.

    Понадобилось: 100 штанг сечением 80х50 мм, доска длиной 150 см для пола, строганная доска для полки, столярный клей М10, стержни с резьбой, светодиодная лента для освещения дровяной каменки.

    1. Определился с местом на сайте. Разметил площадку размером 155х155 см, снял слой дерна и установил опорные плиты по углам по уровню (фото 1)

    .

    2. Из бруса и половой доски на саморезах собрал щит необходимого размера и уложил его на пластины (фото 2)

    3. В прутках, предназначенных для стен, просверлены отверстия d 10 мм по краям (фото 3)

    4. На щитке длинными саморезами закрепляем один ряд планок по периметру.Затем в углах закрепил стержни с резьбой в отверстиях штанг (фото 4)

    5. Ряд за рядом складывал стены, нанизывая брус на штифты, намазал клеем, так как после одного закрепился на штанге только с одной стороны, и оставил проем для входа (фото 5)

    6. Выведя стены на нужную высоту, смонтировал скатную крышу из бруса и покрыл ее рубероидом (фото 6, 7)

    7. Внутри сауны, между противоположными стенами, закрепил полочки из строганой доски (фото 8) Под ними закрепил светодиодную ленту для освещения.

    8. В углу напротив полки поставил магазинную дровяную печь (фото 9) Над ней установили металлический дымоход, который выходил через предварительно вырезанное отверстие (фото 10)

    9. Так как в сауне нет окон, заказал и установил стеклянную дверь (возможна любая подходящая). Для этого собрал на саморезах из бруска каркас необходимого размера, закрепил в проеме. Затем я установил дверь на петли. Чтобы впервые защитить конструкцию, я обжег стены газовой горелкой.В дальнейшем планирую нанести защитную пропитку.

    МИНИ САУНА СВОИМИ РУКАМИ — ФОТО


    См. Также:

    1. Садовая мини-баня своими руками
    2. Баня своими руками — фото и чертежи

    МИНИ-ВАННА СВОИМИ РУКАМИ — ВАРИАНТ НА ​​ВИДЕО

    © Автор: Виталий Пышенко Фото автора

    ИНСТРУМЕНТЫ ДЛЯ МАСТЕРОВ И МАСТЕРОВ, ТОВАРЫ ДЛЯ ДОМА ОЧЕНЬ ДЕШЕВЫЕ. БЕСПЛАТНАЯ ДОСТАВКА. ЕСТЬ ОТЗЫВЫ.

    Ниже другие записи по теме «Как сделать своими руками — домохозяину!»


    Подписывайтесь на обновления в наших группах и делитесь.

    Давай дружить!

    Баня-бочка своими руками — фото и пошаговое описание | Своими руками

    Когда делала баню на колесах, за основу выбрала баню, прежде всего из-за ее оригинальности. В процессе эксплуатации убедился, что это настоящая парилка, ничуть не уступающая всем видам классических бань по таким параметрам, как скорость выхода на рабочий режим и экономия дров.Сделал и зарегистрировал для нее трейлер. Потом сделал печь. Весь процесс был очень запутанным.

    Моя бочка-ванна на колесах получила высокую оценку друзей и знакомых, поэтому впоследствии я сделал еще два варианта таких ванн, но уже стационарных. Один — такого же размера, как моя мобильная баня: три метра длиной с одним отсеком (парилка). Второй — четырехметровый с парилкой и залом ожидания.

    На этот раз изготовление ванн проходило в непринужденной обстановке, поэтому я смог зафиксировать время, необходимое для их постройки, и рассчитать точную стоимость трехметровой ванны-бочки.Процесс изготовления ванн-бочек разной длины практически одинаков.

    Максимальный срок изготовления трехметрового банного комплекта для себя в один месяц.

    Скоро мы узнаем, какие материальные и трудовые затраты потребуются. Это позволит сделать вывод, стоит ли вообще обращаться к изготовлению самодельной парилки или проще и выгоднее купить готовую …

    ЯЩИК ДЛЯ ВАННОЙ В ГАРАЖЕ СВОИМИ РУКАМИ

    Раньше на деревообрабатывающем заводе заказывал сухой брус специального профиля, а через месяц получил свой заказ — брус шестиметровый (на самом деле они были длиннее).

    Заранее набросал эскиз будущей бани: диаметр — 225 см, длина — 4 м (второй прототип), веранда с сиденьями и парилка немалых размеров.

    Все доски оторцевали ручным лобзиком с напильником для прямого распила. Для наружной отделки ванны выбраны доски самого высокого качества.

    В целом баня мне нравится еще и тем, что ее можно сделать в довольно небольшом помещении, а значит, плохая осенняя погода не может помешать моей работе.

    Впервые выполнены пазы под установку передней и задней стенок.В очередной раз не подвела старомодность! Чтобы сделать два слота на 58 досках, мне понадобился восьмичасовой рабочий день. С обрезной планкой разобрался: сделали 29 левых и 29 правых — это важно для дальнейшей правильной сборки.

    Шлифовка — необходимая, но очень пыльная работа, хотя результат стоит затраченных усилий. Отполировал обе стороны каждой доски. Ленту наждачной бумаги периодически чистили металлической щеткой, так что хватило всего пары кусочков. Просто везде пыль, как после извержения вулкана.

    В этот раз решил покрасить сразу все заготовки перед сборкой. Внешние стороны досок покрываю пропиткой для улицы, а внутренние — средством для парилки.

    Теперь доски будут меньше впитывать влагу: их можно вынести из гаража под навес, чтобы приспособиться к естественной влажности и освободить гараж. Зная диаметр бани и ширину пиломатериала, рассчитываю длину заготовок для передней и задней стенок.Это для экономии — брус куплен с небольшой наценкой. Я отвергаю худшее и оставляю лучшее.

    Начинаю сборку с глухой стены. Борта расположены вертикально, а силовые перемычки — горизонтально, одна сверху, другая снизу, по две с каждой стороны и две для крепления полок. Доски для обшивки я выбрал самые гладкие, поэтому остальные придется расклинивать для более плотного стыка. Задняя перегородка собрана. Приступаем к сборке лицевой перегородки.

    Подрезаем перемычки на меньший радиус (на 1 см меньше радиуса перемычек).Нарисуйте окружность основного радиуса. В моем случае внешний диаметр ванны 225 см. Разделив его пополам, беру толщину бруса (примерно — 4 см) и прибавляю глубину паза (1 см) — получается 109,5 см.

    И вот наступает кульминация: все лишнее срезается лобзиком, а края обрезаются наждачной бумагой.

    Устанавливаем мебельные стяжки по окружности — они добавляют конструкции жесткости, особенно крайним доскам, которые держатся только на перемычке.

    Пока перегородка находится в горизонтальном положении, вырезаю вентиляционные отверстия. На изготовление двух стен ушло пять рабочих дней.

    Для изготовления полков использовались доски из ольхи

    .

    Полки залиты специальным маслом от Condor — масла финских брендов просто дороже.

    Подставка клееная под ствол. Для них используется обрезка — все, что не подошло. Радиус дуги в опорах сделан на 3 см больше основного радиуса перегородок и составляет 113,5 см. Клей — «Kleiberit Supratak 569» (Германия).

    Тогда он взялся за запор двери. Дверь раньше покупали, чтобы ускорить процесс. На наличниках проехал, пока все не было в гараже. Трап делали из осины, потому что ловились дешевые и качественные доски.

    Комплект для сборки ванны компактный и удобный в транспортировке. например, на прицепе к легковой машине или маршрутке. Кроме того, для погрузки, разгрузки и установки не требуется кран или кран. Счастливая обладательница сауны дизайнер экономит много времени, которое ушло бы на поиск качественных пиломатериалов и комплектующих.

    Со сборкой может справиться человек с минимальными рабочими навыками. Используется минимальный набор инструментов: лопата, отвертка, дрель, молоток, лобзик — такой набор есть практически у каждого домашнего мастера.


    Читайте также: Бочка бочка (фото) — как сделать своими руками


    СБОРКА ЗАПРЕЩЕННЫХ НАПРАВЛЕНИЙ ТОЛЬКО НА ПЯТЬ ДНЕЙ

    Ванна к месту установки доставлена ​​в разобранном виде. Прогноз обещал всего два засушливых дня, поэтому мне потребовался помощник.

    Фонд. Под блоками вырыта ямка глубиной 20 см, засыпана щебнем, утрамбована. Затем установите блоки. Вместо этого можно положить тротуарную плитку.

    Сборка ванны началась из центра стоек, с шипами в обоих направлениях. Это не позволит осадкам попадать в пазы бруса и скапливаться там. На сборку корпуса ушло несколько дней. Несмотря на тщательную сортировку, половину досок обшивки пришлось заклинить, чтобы убрать зазоры.

    Так как дно ванны в основном монтируется, то перегородки вставляются в пазы досок днища и достаточно уверенно встают.Только точная g вертикаль устанавливается путем крепления верхней части одной из перегородок к низу ванны с помощью деревянной планки под наклоном.

    Далее к перегородкам временно прикручивают две доски, обеспечивающие вертикальность остальных перегородок.

    Доски крепятся к стенам саморезами.

    Небольшая проблема заключалась в установке последней закрывающей доски.

    Ствол стянут тросами в трех местах.

    Затем набивается битумной черепицей — узкими деревянными полосками, которые легко гнутся.Битумная черепица помогает решить вопрос вентиляции кровельного пространства.

    На черепицу наклеивают фанеру. Кровельное покрытие более гладкое и не соединяется напрямую обшивочными досками. Использована фанера толщиной 4 мм, так как она хорошо гнется.

    Электрика прокладывается между фанерой и корпусом ванны — чтоб не было видно, только туда уходит. где огни или выключатели. Для разводки используется провод в двойной изоляции, для надежности его лучше разместить в гофрированном кабельном канале.

    Работа шла быстро и легко, даже с перекурами и длительными обедами. Так. Медленно и не напрягаясь, сделали это за пять рабочих дней.

    Дымоход

    Дымоход и проход через крышу выполнены с использованием полностью подготовленных и сертифицированных элементов. Труба закреплена изнутри ванны пластиной с отверстием по диаметру трубы из нержавеющей стали.

    Вокруг трубы укладывается базальтовая вата.

    Гидроизоляция труб — прекрасная, но дорогая, вспышка Master Flash.Благодаря тонкому алюминиевому сплаву по краям он принимает практически любую форму — даже шифер или ондулин. Добавляем немного герметика, прикручиваем саморезами — и протечек нет!

    Печь для бани-бочки

    Фундамент из бруса. На нее кладут минерит (асбест нельзя — очень вредно). Сзади печки тоже защита от минерита.

    Емкость для воды самоварного типа установлена ​​над печью. В ведро наливают воду. Умываться можно с помощью банда и обливания теплой водой из бачка.

    Наконец, он прикинул целесообразность самостоятельного изготовления ванны-бочки. Я сэкономил порядка 25-30% по сравнению со стоимостью готовой ванны-бочки, вернее, не сэкономил, а заработал. В плане встречи месяц. Чтобы не запутать читателей переводом белорусских рублей на русский, я буду давать оценку в долларах США. Профилированный сухой брус заказанный на заводе — 390 $. ЛКМ — бытовые: пропитка для наружных работ, лак для парилки, масло для полков — 35 $.

    • Крепеж, саоморезы, конфирматики и др. — 26 $.
    • Расходные материалы: наждачная бумага, пилка для лобзика — 10 $.
    • Полка из ольхи — 57 $.
    • Дверь и обшивка — 68 $.
    • Осина для лестницы — 21 $.
    • Трос со шнурками — 27 $.
    • Электрика: выключатели, провода, лампы — 20 $.
    • Фанера для основы кровли, под кровлю — 26 $.
    • Кровельное покрытие — 77 $.
    • Защита от огня, резервуар для воды, сэндвич-трубка в сборе, «Master Flash», камни — 220 $.
    • Плита готовила сама, а эта стоит 300 долларов.
    • Доска строганная для отделки анемонов — 11 $.
    • Мелкие предметы — 21 $.

    ИТОГО — 1392 $.


    См. Также: Бочка для ванны — конструкция и чертеж


    Бочка бочка баня — ВИДЕО

    © Автор: Ю. Смирнов с канала YouTube «Песни Яши Косяка» (youtube.com/channel/UCsdcxS9tNQ8WKjvSLHr40kA)

    ИНСТРУМЕНТЫ ДЛЯ МАСТЕРОВ И МАСТЕРОВ, ТОВАРЫ ДЛЯ ДОМА ОЧЕНЬ ДЕШЕВЫЕ.БЕСПЛАТНАЯ ДОСТАВКА. ЕСТЬ ОТЗЫВЫ.

    Ниже другие записи по теме «Как сделать своими руками — домохозяину!»


    Подписывайтесь на обновления в наших группах и делитесь.

    Давай дружить!

    Как сделать баню своими руками фото, видео примеры

    Где и как разместить баню на участке?

    Баня на даче своими руками из бруса

    Для того, что бы конструкция прослужила как можно дольше и была удобна в эксплуатации, учитывайте следующие требования к ее расположению:
    1.Не устанавливайте ванну очень близко к пруду, т.к. есть риск затопления

    2. Баню можно пристроить к дому или сделать отдельно, и этот вариант хорош сам по себе

    3. Лучше всего построить сауну на заднем дворе, на ее заднем дворе перголы с вьющимися растениями и добавить в композицию небольшой фонтан или бассейн, который пригодится после сауны

    4. Чтобы ванна, пристроенная к жилому дому или другому зданию, не испортила все пребывание неприятными запахами, следует тщательно продумать систему вентиляции и серьезно гидроизолировать ванну

    5.Не рекомендуется строить сауну на передней части (у дороги)

    .

    6. Баню, как и любую другую постройку, рекомендуется строить с южной стороны участка, что бы солнечные лучи падали на ее территорию, а ветер не мешал отдыху

    7. В целях пожарной безопасности баню рекомендуется строить отдельно от остальных.

    8. Чтобы обезопасить себя от беспокойства соседей, которые могут пожаловаться на ваш шум во время отдыха или запахи (при несоблюдении санитарных норм), баню лучше соорудить подальше от забора, отделяющего вас от соседского дома

    9.Окно бани должно быть на западной стороне

    10. Минимальное расстояние от колодца или колодцев должно составлять 20 метров.

    Самые удобные чертежи для строительства бани своими руками

    Для того, чтобы пребывание в ванной было максимально комфортным, необходимо продумать ее расположение. Поскольку большинство бань построено размером не менее 3,5 * 3,5 метра, а в самом здании должна быть как минимум парилка, комната отдыха, гардеробная и умывальная, рекомендуется использовать следующие чертежи, чтобы построить баню своими руками:

    Помимо общего чертежа конструкции, необходимо составить наглядную схему компонентов здания бани: фундамент, кровлю, монтажный каркас, пол и потолок и одно из важнейших по конструкции и размещению топочной бани.

    После того, как чертеж ванны будет нарисован, переходим к следующему этапу — расчету количества материалов, необходимых для строительства ванны своими руками.

    Материалы для ванны

    Для того, чтобы построить сауну размером 3,7 * 3,7 м, нам понадобятся следующие материалы:

    • Брус или бревно (в зависимости от того, какую баню вы построите: из каркаса или из бруса)
    • Доска для пола. Рекомендуется выбирать 4-х метровую обрезную доску размером 150 * 50мм (25 шт)
    • .
    • Доска для потолка.Лучше всего применять вагонку толщиной не менее 20 мм и шириной 100 мм. (38 шт)
    • Доска для внутренней отделки. Можно использовать те же рейки, которые использовались при создании потолка (около 195 шт., Длиной 3 м).
    • Материал для пароизоляции (лучше всего выбрать пароизоляционную пленку), нужно 52 кв.м. материал
    • Материал для гидроизоляции стен (рекомендуется укладывать теплоизоляционный материал), 45 кв.м.
    • Минеральная вата для утепления потолка, 14 кв.м.
    • Изоляция деревянных элементов от перегрева (асбестовый лист). Укладывается на стену бани возле печи, а также на доски, возле дымохода.
    • Рыхлый фундамент (песок, цемент, щебень)
    • Рубероид. Рекомендуется использовать тот же материал, которым перекрыта крыша жилого дома и других садовых построек, какой бы стиль сада ни гармонировал.
    • Изоляция от мегалэнцефалии (мох, пакля, Лавлок и т. Д.)
    • Следует обратить внимание на то, что баню следует строить весной и летом, т.к.покупной деревянный материал необходимо тщательно просушить.
    • Цемент
    • рекомендуется покупать за 2 недели до начала строительства, т.к. со временем он может потерять свои свойства.

    Как построить деревянную баню своими руками: пошаговая инструкция

    Строительство бани — процесс очень сложный и трудоемкий, поэтому рекомендуется прибегнуть к помощи специалистов. Начинаем строительство сауны с фундамента и заканчиваем отделкой готовой постройки.Рассмотрим поэтапную инструкцию по созданию ванны своими руками:

    Шаг 1 — Подготовьте область

    Во-первых, выбранное место под баней необходимо очистить от садового мусора. Так как. Тип фундамента к этому моменту уже будет выбран (столбчатый, ленточный или свайный), почву нужно готовить по мере необходимости, но об этом ниже.

    Шаг 2 — Заливка фундамента самих ванн

    Пример пирса фундамента для бани

    Рекомендуется использовать для строительства бани своими руками опорный фундамент, т.к.для этого требуется меньшая скорость потока раствора и достаточная для создания устойчивого дизайна. Для раствора используйте цемент, песок и щебень. Ямка под фундамент должна быть глубиной 1-1,5 метра. После того, как он вырыл яму, создайте слой гравия и песка (подушка не более 15 см), которым залите фундамент. В качестве фундамента опоры рекомендуется использовать асбестоцементные колонны или бетонные плиты. Вымойному раствору нужно дать время застыть (несколько дней). Как только столбы промерзнут, между ними кладут стену в полкирпич.

    Этап 3 — Возведена стенка бани

    Возведена стенка бани

    Стену бани лучше всего строить из бруса или бревна. Последний вариант более приемлем, но денежных затрат будет намного больше.

    Следует отметить, что перед постройкой бани своими руками необходимо обработать все деревянные материалы защитными антисептическими средствами, которые предотвратят гниение, самовозгорание и повреждение древесины насекомыми.

    Если вы выбрали строительство бани из бревна, обратите внимание, ведь бревна можно «связать» вместе со следующими конструкциями:

    • «В чаше» — эта ссылка обеспечит защиту от дождя и ветра, т.к.концы бревен будут выходить за стены
    • «В лапе» связка бревен напоминает ласточкин хвост
    • В конце ворс — в одной балке создается паз, в другой шпилька

    Следует обратить особое внимание на то, что между бревнами необходимо проложить утеплитель, который защитит здание от дождя, снега и холода.

    После того, как была построена стена, сразу можно закрыть пол и потолок, закрыть крышу, установить окна и двери.

    Шаг 4 — Создаем парилку в банной печи и полках

    Пар в бане должен состоять из двух основных компонентов: духовки и полок.

    Полки могут быть только для сиденья (длиной до 60 см) и в том порядке, чтобы полностью лежать (1,9 метра). Полки бывают разные: видовые, плоские или с небольшой подставкой для головы, все зависит от вашей фантазии и предпочтений.

    Для того, чтобы согреть баню, можно использовать трубу с водой (или газом), электрические обогреватели или самый популярный традиционный вариант — печь-печь.

    Духовка-плита должна быть в угловой парилке. Если вы строите баню своими руками без помощи специалиста, рекомендуется купить электрокаменку, т.к. его создание требует специальных навыков и знаний в области кирпичной кладки, строительства дымохода и т. д.

    После того, как конструкция бани будет полностью установлена, к ней подведены электричество и вода, а также сооружена канализация для отвода воды.

    Шаг 5 — Дополняем готовую ванну традиционными аксессуарами

    Дополнены готовыми традиционными аксессуарами для ванны

    Что бы баня действительно была «русской», ее необходимо дополнить следующими аксессуарами:

    • Кружка деревянная для подливая воды (лучше выбрать деревянную, т.к.при нагревании не обожжет руку).
    • Веник (думаю, объяснять не надо)
    • Самовар чайный

    Вот собственно и все, что я хотел вам рассказать о строительстве бань своими руками.

    Иллюстративный видео-урок покажет, как построить баню своими руками без помощи профессионалов:

    Видеоурок создания бани своими руками

    Понравилось?

    Фото примеров бани на даче своими руками

    Приведу несколько фото примеров оформления русской сауны на дачном участке:

    Также рекомендуем прочитать статью о том, как сделать летний душ своими руками!

    Как впервые посетить корейскую баню

    Традиционные бани — неотъемлемая часть современной корейской культуры.Эти буквально «отапливаемые комнаты», эти j jimjilbang (are) — это место, куда местные жители приходят, чтобы расслабиться, пообщаться и принять участие в целом ряде ритуалов здоровья и красоты, которые выходят далеко за рамки быстрого принятия ванн. Корейская баня привлекает как бабушек, так и молодых пар. Ознакомьтесь с техникой использования полотенца и этикетом корейской бани, чтобы испытать свое первое посещение чимчжилбанга, как местный житель.

    Было бы неплохо, если бы группа друзей встретилась в пятницу вечером по адресу jjimjilbang .Назовите это свиданием в спа, но на удивление доступным (вход около 9–13 000 вон). В более сложных заведениях есть рестораны, открытые бассейны, парикмахерские, маникюрные салоны и караоке-залы в дополнение к обычным баням и саунам.

    Ледяная комната в спа-салоне Dragon Hill в Сеуле © Megan Eaves / Lonely Planet

    Однако существует негласный кодекс нравов и обычаев, который может сделать посещение jjimjilbang устрашающим для иностранных путешественников. Итак, мы разбираем это для вас, шаг за шагом.Просто наденьте полотенце и следуйте нашему руководству ниже, и вы быстро окунетесь в корейский спа-салон, как профессионал.

    Вход в дверь

    Первое, что вы увидите, войдя в дверь, — это стена из маленьких шкафчиков. Это для вашей обуви: засуньте их внутрь и отнесите ключ от шкафчика к стойке регистрации. Оплатите (цену нужно указать на стойке регистрации) и отдайте ключ от шкафчика для обуви.

    Взамен вам дадут новый ключ от шкафчика для раздевалки (иногда первый ключ используется для обоих), полотенце и пару хлопковых пижам.Многие jjimjilbang используют электронные ключи, которые одновременно служат вашей вкладкой; в противном случае, если вы добавите какие-либо услуги (например, скраб или массаж), сотрудники запишут ваш ключ от шкафчика и выставят счет в конце. Персонал стойки регистрации должен указать вам направление соответствующей раздевалки для мужчин и женщин. В противном случае это nam (남) для мужчин и yeo (여) для женщин.

    Типичные чимджильбанга шкафчиков © Rebecca Milner / Lonely Planet

    Примерочная

    На ключе в вашей руке должен быть номер — это ваш шкафчик, где вы будете хранить свою одежду и все остальное, что вы несете.В большинстве jjimjilbang есть две отдельные зоны: бани, предназначенные только для лиц одного пола, и зоны саун, которые являются общими.

    Что бы вы ни хотели посетить, решать только вам, хотя большинство людей предпочли бы вымыть посуду, прежде чем вспотеть (а затем снова вымыть посуду). Но вот что вам нужно знать: если вы собираетесь в баню, вам нужно снять всю одежду, взяв с собой только небольшое полотенце и туалетные принадлежности. Если вы собираетесь в сауну, переоденьтесь в пижаму. Носите ключ от шкафчика на запястье.

    Ванны

    Кардинальное правило здесь — умываться нужно перед тем, как сесть в ванну. Будут ряды умывальников и груды пластиковых табуретов; возьмите один и выберите кран. Будет мыло, но вряд ли будет шампунь или кондиционер, поэтому вам нужно будет принести свое (в большинстве магазинов в Корее продаются небольшие одноразовые пакеты с различными туалетными принадлежностями; jjimjilbang обычно продают их, так как хорошо).

    Мыть волосы необязательно, но если вы этого не сделаете и они длинные, обязательно завяжите их, чтобы они не оставались в ванне.Как только вы будете чистыми и чистыми, отправляйтесь в ванны.

    Обычно бывает множество температур, от примерно 38 ° ° C (не слишком жарко) до примерно 42 ° ° C (довольно жарко), а также холодная ванна. В большинстве jjimjilbang это закрытые бассейны для купания, но в некоторых также есть ванны под открытым небом. У завсегдатаев бани есть свои индивидуальные привычки, основанные на науке, но в целом оптимальным временем замачивания считается 20 минут. Чтобы оставаться в таком положении, лучше всего держать сердце над водой.

    Корейцы, и в особенности женщины, без ума от отшелушивания, и вы увидите, как они наносят себе длинные и здоровые скрабы (вы также можете купить чистящие полотенца и рукавицы в магазинах и на рынках). Если вы действительно хотите улучшить свою игру jjimjilbang , вы можете выбрать профессиональный скраб (который называется seshin ; 세신).

    В углу ванной будет несколько пластиковых столиков, за которыми будут сидеть ajumma (тетушки) в нижнем белье (или мужчины с мужской стороны) с рукавицами для мытья посуды.Обычно они беспощадны, но у вас никогда в жизни не будет более гладкой кожи. Вы можете сделать это после небольшого замачивания, чтобы пар от ванны расслаблял кожу. Скраб обычно стоит 15 000–20 000 фунтов стерлингов (здесь же можно сделать масляный массаж примерно за 60 000 фунтов стерлингов).

    Быть в восторге

    Самая трудная часть опыта для многих новичков — это быть обнаженными с незнакомцами. Не бойтесь: корейцы считают это нормальной частью посещения jjimjilbang , и вряд ли кто-то еще бросит на вас второй взгляд.

    Вы можете использовать свое полотенце, чтобы стратегически укрыться во время прогулки (хотя полотенца маленькие, так что это непросто). Однако вы не должны приносить его в воду, и вам нужно, чтобы он был достаточно сухим, чтобы вы могли вытереть его полотенцем, прежде чем отправиться обратно в раздевалку. Лучший и, что еще более важно, самый красивый способ добиться этого — носить его на голове, закручивая концы, чтобы он выглядел как овца.

    Еще несколько советов: брызги и громкие разговоры могут вызвать у вас недобрые взгляды.

    Сауны

    Сауна, которую вы можете себе представить — парная, нагретая до адских температур — вероятно, отличается от корейской сауны (и если вам никогда не нравились сауны, они могут вам понравиться). Традиционные корейские сауны (называемые hanjeungmak ; 한증막) представляют собой каменные или глиняные печи, нагретые до 50-90 градусов по Цельсию, и действительно очень приятны.

    Некоторые jjimjilbang саун больше похожи на печи © / Lonely Planet

    Когда вы лежите на конопляных циновках (или иногда на кристаллах соли или нефрита), нагретый камень мягко согревает ваше тело, и примерно через 15-20 минут вы начинаете потеть.На самом деле заснуть довольно легко, поэтому имейте в виду, что вы этого не сделаете (или рискуете обезвоживанием). Завершите хороший пот холодным сладким напитком из ферментированного риса sikhye (식혜), который обычно продается по цене jjimjilbang . Вы также можете купить яйца, приготовленные на пару в сауне ( maekbanseok gyeran ; 맥반석 계란).

    Спальные комнаты

    Jjimjilbang, которые открыты круглосуточно, на самом деле удваиваются как лучшее бюджетное жилье в Корее: за несколько тысяч вон больше, чем стандартная входная плата, вы можете провести ночь в спальне.В более простых местах спальная комната может быть просто широкой комнатой с тонкими пластиковыми матрасами (и да, они тонкие) и мягкими пластиковыми блоками («подушками») на полу.

    В более изысканных местах спальные комнаты напоминают капсульные отели с двухуровневыми закутками, которые предлагают немного уединения. В некоторых есть отдельные комнаты для женщин и храпящих (тем не менее, затычки для ушей — хорошая идея). У некоторых также есть одеяла, которые можно взять напрокат или арендовать, хотя комнаты обычно отапливаются — в традиционном стиле под полом ондол — так что в них нет необходимости.

    Открытый бассейн в спа-салоне Dragon Hill в Сеуле © Megan Eaves / Lonely Planet

    Также обычно есть большие общие комнаты, где люди собираются, чтобы посмотреть телевизор, посидеть в массажных креслах, перекусить и вообще потусоваться. Эти зоны смешанные и не обнаженные, поэтому убедитесь, что вы носите предоставленную пижаму. Некоторые из более причудливых jjimjilbang , такие как Dragon Hill Spa в Сеуле, также имеют открытые бассейны, джакузи и развлекательные зоны, такие как аркады, чтобы занять посетителей сауны, иногда всю ночь.

    Выписка

    Эта часть проста: передайте ключ от шкафчика сотрудникам стойки регистрации, и они выставят вам счет, если вы накопили какие-либо расходы внутри. Как только вы заплатите, вы получите ключ от шкафчика для обуви обратно, и все готово. Большинство jjimjilbang ожидают, что вы останетесь не более чем на одну ночь, хотя некоторые, например сауна Siloam в Сеуле, позволят вам остаться на несколько ночей и приходить и уходить. Кто знает, возможно, вы захотите вернуться.

    Возможно вам понравится:

    9 идей и советов от дизайнеров для домашней сауны

    История саун немного туманна, но, по общему мнению, финны создали первую сауну около 2000 лет назад, чтобы купаться и согреваться в суровые зимы. Перенесемся в настоящий момент: технологии сильно изменились, велнес — это все в моде — могу я получить «черт возьми!» для сока сельдерея? — как таврический образ жизни — лечить себя, а весь остальной мир уловил расслабляющее воздействие сауны.

    Этот контент импортирован из {embed-name}. Вы можете найти тот же контент в другом формате или найти дополнительную информацию на их веб-сайте.

    Если коротко, то современные сауны — это высокотемпературные вентилируемые помещения для отдыха и потоотделения. И они становятся все более популярными в домашнем дизайне — «и не только потому, что приятно попотеть», — говорит дизайнер из Калифорнии Элисон Пикарт. Исследование 2018 года, опубликованное Mayo Clinic, показало, что посещение сауны вызывает те же физиологические реакции, что и умеренные упражнения, и может снизить риск гипертонии, стресса и других хронических заболеваний.Так в чем же загвоздка?

    Ничего из того, что мы могли бы придумать, благодаря целому ряду возможностей отопления и дизайна. А установить домашнюю сауну проще, чем установить новую душевую кабину, поскольку не требуется водопровода (вам просто нужен обогреватель), — уверяет нас Стивен Страуган из KAA Design. Итак, теперь, когда вы готовы вложить деньги в хороший пот, вот что вам нужно знать, чтобы получить его дома.


    3 вещи, которые следует учесть перед приобретением сауны

    Шпаргалка для более удобного планирования и установки.

    Расположение

    Оказывается, вам не нужна тонна комнаты: «Сауна может быть размером с гардеробную 5 футов 5 футов», — говорит Страуган из KAA Design. Подойдут даже внутренние помещения, поскольку вентиляция обычно проходит через стены. Определенно добавьте вытяжной вентилятор, ключ к защите от плесени, и неплохо установить детектор угарного газа.

    Отопление

    Чтобы нагреть сауну до температуры от 150 ° F до 195 ° F, рекомендуемой температурной зоны для улучшения здоровья, используйте каменно-угольную каменку (традиционный финский способ), газовый или электрический агрегат (более распространенный в США .С. сегодня) или инфракрасное (как правило, самое дорогое, это обогревает только ваше тело, а не всю комнату).

    Материалы

    Дерево является традиционным для дизайна саун по уважительной причине: оно не сохраняет тепло, как плитка (так что вы можете сидеть, откинуться назад и наслаждаться теплом!). И хотя кедр — лучший выбор, Pickart также рекомендует болиголов, сосну и эвкалипт. Чтобы помочь с респираторными проблемами, вы можете добавить в стены соляной камень.


    А теперь самое интересное … 6 стильных идей для домашней сауны, которые стоит украсть:

    Make It Moody

    Шэрин Кэрнс; Дизайнер: Studio Griffiths

    Studio Griffiths обработала эту деревянную обшивку чернильным пятном, а затем осветила стены задним светом, добавив драматизма (термостойкие светильники необходимы для сауны). Это обеспечивает легкий переход к резким бетонным материалам, используемым в прилегающем пространстве.

    Go Блондинка

    Паулина Салонен

    С другой стороны, почему бы не выбрать более легкий подход? Эта домашняя сауна скромных размеров, спроектированная Лаурой Сеппанен, имеет такой же гладкий и современный внешний вид, но оставляет непринужденное, приятное впечатление благодаря светлому дереву.

    Возьми его на улицу

    Тесса Нойштадт

    Не хотите суетиться, чтобы ваш интерьер был достаточно проветренным? Настройте отдельно стоящую сауну на улице.Вы можете купить один сборный дом (например, этот из джакузи) или сделать заметки в этой открытой сауне от Alexander Design и создать более уникальную с архитектурной точки зрения структуру, которая украсит сад.

    Установка точки заминки

    Прикладная студия

    Applied Studio превратили этот лондонский задний двор в сауну, но на этом не остановились. Если вы строите сауну в саду, подумайте о том, чтобы добавить соседнюю зону отдыха — что-то вроде домика у бассейна — чтобы вам было где остыть, прежде чем возвращаться в дом.

    Поставь рядом с душем

    Кэти Ходжес

    В этой ванной комнате, спроектированной декоратором из Лос-Анджелеса Кэти Ходжес, сауна прекрасно вписывается в пространство благодаря ровной напольной плитке. А установка вашего рядом с душем позволяет легко смыть после этого.

    Добавить парную

    Райан Гарвин

    В главной ванной от Blackband Design стеклянная дверь сауны пропускает дополнительный свет.Вы также можете выбрать двери из матового стекла, а также построить по соседству парную, чтобы получить целый ряд других преимуществ.

    Этот контент импортирован из {embed-name}. Вы можете найти тот же контент в другом формате или найти дополнительную информацию на их веб-сайте.

    Купить звонки и свистки для сауны:

    Подписывайтесь на House Beautiful в Instagram .

    Хэдли Мендельсон Старший редактор Хэдли Мендельсон — старший редактор House Beautiful, и, когда она не занята всеми вещами, связанными с декором, вы можете найти ее в винтажных магазинах, чтении или спотыкании, потому что она, вероятно, снова потеряла свои очки.

    Этот контент создается и поддерживается третьей стороной и импортируется на эту страницу, чтобы помочь пользователям указать свои адреса электронной почты. Вы можете найти больше информации об этом и подобном контенте на сайте piano.io.

    «Баня» — это не спа — Отзыв о Buckstaff Bathhouse, Hot Springs, AR

    Баня Buckstaff — это уникальный опыт. Если вы ищете спа — типичный расслабляющий массаж — это не то.Это шанс окунуться в баню. Возможность вернуться в другое время нашей истории.
    Чтобы подготовиться к поездке, накануне мы посетили баню Фордайс. Fordyce больше не используется, но представляет собой музей, проходящий через баню. Все от ванных комнат Fordyce в значительной степени такое же, как и в Buckstaff. Это помогло нам понять, чего ожидать.
    Вот что мы испытали: мы прибыли в пятницу утром (в спа-одежде / с прической / без макияжа) около 8:45.Уже была небольшая очередь. Мы вырезали купон из местного журнала путешествий со скидкой 2,50 доллара на человека для традиционного опыта. (Мы заметили, что на рукавицах мочалки не было логотипа — возможно, это были 2,50 доллара?) В любом случае, мы заполнили карту, указав наши имена / информацию об отеле и заплатили наличными. Мы принесли достаточно денег и чаевых за услуги. Мы оставили свои кольца и кредитные карты в консоли нашего внедорожника.
    Моего мужа направили в комнату рядом с вестибюлем, и мне пришлось быстро подняться на лифте с сопровождающим на 2-й этаж.Меня направили в зону отдыха, чтобы ждать дежурного в раздевалке. Некоторые женщины уже были в своих тогах из простыни — и это довольно удивительно, насколько у них это искусство! Я подождал, может быть, 5 минут, а затем мне показали небольшую зону для переодевания и сказали раздеть и запереть мои вещи в шкафчике, от которого мне дали ключ. Совет: заприте мочалку в шкафчике и заберите домой на память. Возить всю баню хлопотно. Кроме того, мой муж решил не снимать шлепанцы — я не думала об этом, но рекомендовала бы это.
    После того, как вы разделитесь, дежурный приходит к вам в зону для переодевания и говорит вам отвернуться от нее, чтобы она могла завернуть вас в простыню. Она увидит тебя голым. (И она не будет последней во время этого опыта.) Для меня это не имеет большого значения, но может быть для кого-то.
    Затем я вернулся к своему стулу и стал ждать. — Есть несколько раз во время опыта, когда вы будете ждать. Из-за этого я рекомендую пойти с другом того же пола, чтобы вы могли подождать вместе. Это сделало бы время более приятным.-
    Вскоре меня снова позвали в ванную. Ванны оригинальные и старые … и выглядят немного устрашающе. Чего я не ожидал, так это всего шума. Гидромассажная ванна, проточная вода, таймеры и обслуживающий персонал шумят. Но вы находитесь в своем закутке с занавеской. Другой помощник помогает вам принять ванну и на этом этапе берет на себя ответственность. Я промок к 9:10. Меня беспокоила температура воды; Я не люблю горячие горячие ванны. Было комфортно даже для моей чувствительной кожи. Не слишком жарко.Я пропитался 19 минут, а затем вернулся дежурный, чтобы вытереть меня мочалкой. Мой опыт и опыт моего мужа здесь немного различались. Она вытирала мне ноги (ниже колен), как новорожденного — немного грубо. Затем она вытерла мои руки, заставила наклониться вперед и вытерла спину. Мыла нет. Мой муж сказал, что мыла не было, просто протирала с мылом вдоль и поперек. Хммм … Во всяком случае, это был единственный раз, когда использовалась мочалка. ОСТАВЬТЕ ЕГО В РАЗДЕЛЕ. Было больно угнаться за этим.
    Затем меня перевернули и перевели в охлаждающую комнату, где мне сказали лечь.Это когда началась ледяная вода. Мой помощник очень хорошо держал ледяную воду в наших руках — с женской стороны. Мой муж сказал, что ему никогда не предлагали воду и он ДЕЙСТВИТЕЛЬНО нуждался в ней, но никогда не видел никого с водой.
    Моя служанка — Джули — она ​​была великолепна — подошла и накинула горячие полотенца на обе мои голени и ступни, а одно накинуло на верхнюю часть спины и плечи. Она все время спрашивала, как у меня дела. Через несколько минут она накинула ледяное полотенце по краям моего лица. Она очень эффективно перемещала дам от станции к станции, проверяя каждого из нас.
    После холодильной комнаты / горячих компрессов я пошел в паровой шкаф. Я почти пропустил эту часть, потому что у меня низкое кровяное давление, но Джули дала мне ледяные чипсы, и я вырвался вперед. Этот паровой шкаф испугал бы меня, если бы я не видел его в «Фордайсе» накануне. Я держал дверь открытой. Мой муж ненавидел паровую кабину — но опять же, у него не было воды / льда.
    После паровой кабины пришло время сидячей ванны — странный опыт. Представьте, что вы сидите в раковине с теплой водой на полу.Это был самый открытый опыт купания и был довольно неловким. Но это было недолгое пребывание, и я перешел в душ. Душ называется игольчатым душем, но я бы не так его описал. Вас окружает несколько (невысоких) душевых лейок с теплой водой. Это полоскание. Когда вода прекратилась, мне дали небольшое полотенце, чтобы вытереться, и снова завернули в новую простыню.
    Джули повела меня в другую охлаждающую комнату, и я записался на «массаж». Пока ждала, я отпила еще ледяной воды.Когда подошла моя очередь идти в маленькую занавешенную комнату, меня встретил массажист. Она была очень болтливой. Она надела пластиковые перчатки и намазала мое тело горячим лосьоном. Она покрыла все области и своими предплечьями подтолкнула мышцы моих бедер и плеч. Это могло длиться 15 минут. Но это был не массаж. Это была дама, смазывающая мое тело лосьоном. Эта станция разочаровала. После этого она дала мне еще одну чашку воды со льдом и отправила меня обратно в раздевалку, чтобы я переоделся. Она упомянула свое имя и намекнула, что будет рада получить чаевые.Я вернулся в раздевалку и начал переодеваться. Она подошла, пока я переодевался, и принесла мне еще воды — казалось, она искала эти чаевые. После того, как я переоделся, я отнес 10-долларовую купюру Джули, моей помощнице в ванной. Я не видел, чтобы кто-то еще делал это в другое время в то утро, так что кто знает, чего ожидать. Но я чувствовал, что она кое-что заработала. Весь опыт длился около полутора часов.
    В целом я рад, что мы побывали в старой бане, но, наверное, одного раза нам хватит.В следующий раз, когда мы посетим Горячие источники, мы пойдем в спа и получим должный массаж.

    Баня Иноки | Состав для чайной бани

    Холодный, ледяной декабрь. Вы идете по улице и замечаете, что снежинки начинают слегка падать. Руки начинают мерзнуть, поэтому вы засовываете его в карманы. Наконец-то вы видите пункт назначения. Вы приезжаете в чайхану. Когда вы открываете дверь, из нее вырывается пар. Вы с нетерпением заходите внутрь. Тепло и ароматный аромат чая овладевают всеми вашими чувствами — он пахнет цветочными, поэтическими, сладкими, землистыми и богатыми.Вы окунаете пальцы ног в ванну с травяным чаем, и все проблемы смываются.

    Товар скоро появится! Наша садовая баня будет первым продуктом, который мы запускаем.

    Во время моих путешествий в течение последних нескольких лет по Азии, Европе, Южной Америке, Ближнему Востоку и Северной Америке я был благословлен тем, что познакомился с огромным количеством прекрасных звуков и инструментов. Я часто мечтаю о мелодиях, которые слышал в кафе на Бали, пил чай в Мае Хонг Сон, занимался йогой в Бангалоре, ел легкие закуски в Севилье и слушал музыку в баре с живой музыкой в ​​Эс-Сувейре. Моя цель при составлении этих плейлистов Spotify — перенести ваше свободное пространство в ваше спокойное и счастливое место, где-нибудь за несколько континентов.

    Это упаковано вручную и обернуто крафт-бумагой, имитирующей китайскую упаковку для трав и чая, которую я видел в Пекине. Я принимаю сознательное решение положить , а не в коробку, потому что я хочу свести к минимуму свое воздействие на окружающую среду и потому, что считаю, что упаковка в наши дни вышла за борт. По моему скромному мнению, наша одержимость совершенством и опыт распаковки превратились в такую ​​ненужную трату. Я ценю хороший пользовательский опыт, но я планирую продемонстрировать это на практике с помощью ванн премиум-класса, расслабляющих списков воспроизведения и осознанных визуализаций. Иногда несовершенство — это совершенство.

    Мы находимся в процессе присоединения к альянсу предприятий, которые возвращают планете для ее сохранения и восстановления.

    Добавить комментарий

    Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *