Временная дверь своими руками: Временная дверь своими руками. Двери своими руками – разнообразие дверных конструкций и их изготовление (119 фото). Дверь в парилку своими руками

Содержание

Как на даче самому сделать деревянную дверь. Как сделать деревянные входные двери своими руками

Не всегда существует возможность приобрести хорошую дверь, но если есть материал, можно изготовить ее самостоятельно. От прочности древесины зависит надежность полотна и короба, но кроме них еще множество факторов обеспечивают безопасный вход в помещение. Деревянные двери для хозпостроек, дачного домика или коттеджа изготавливаются по одной технологии, различие составляют усиливающие элементы, применяемая фурнитура, варианты отделки.

Межкомнатные двери также можно сделать самому по такой же технологии с той лишь разницей, что они не оснащаются глазком, замком, и толщина ее может быть меньше. Таким образом, деревянные двери отличаются между собой лишь стилистически в зависимости от места, где они будут установлены.

Разновидности конструкции

Деревянные двери можно изготовить в следующих вариантах:

  • филенчатые,
  • щитовые,
  • глухие из массива,
  • с витражной вставкой.

Полотно с витражной вставкой из ударопрочного стекла, а также глухое используются в качестве входных и внутренних дверей. Филенчатая конструкция применяется, как правило, в качестве межкомнатных дверей. Стеклянную вставку в наружных дверях усиливают художественной ковкой, которая, кроме защитной, несет декоративную функцию. Отделку древесины осуществляют, как правило, лаком или шпоном дорогих пород деревьев.

С чего начать?

Для того, чтобы качественно изготовить двери своими руками, следует запастись заранее необходимыми инструментами. Но сначала надо обеспечить себя древесиной надлежащего качества. Самые популярные сорта для изготовления дверей — сосна и ель. Также можно выбрать лиственницу, дуб, ясень. Здесь следует учитывать, что твердые сорта деревьев трудно обрабатывать в домашних условиях, для этого требуется специальное оборудование. Более мягкая древесина позволяет обойтись доступными инструментами:


Доска для двери должна быть сухой, ровной, гладкой, без крупных сучков (мелкие допускаются, если они без трещин). Желательно дополнительно просушить заготовки, уложив их на улице в сухую погоду при температуре воздуха от +25ºC не менее, чем на 2 недели. Количество досок зависит от конструкции двери: меньше всего материала понадобится для щитовой, а самый большой расход приходится на глухую дверь из массива.

Сначала определяют размеры будущего изделия. Для этого измеряют строительной рулеткой размеры проема и отнимают 8 мм, если предусмотрено наличие порога. Для изготовления коробки применяют брус толщиной 5 см, шириной 10 см.

Как правильно сделать короб?

Этот элемент конструкции крепят к дверному проему, и к нему прикрепляют при помощи петель дверное полотно. Для прочности короб лучше изготавливать из массива дерева. Он представляет собой 2 вертикальные стойки и 2 перекладины. На них отмечают места соединения и расположение соединительных шипов. Ножовкой, затем ножом делают пропилы, аналогичные соединению шип-паз. Затем их промазывают столярным клеем и соединяют. Готовую раму вставляют в дверной проем и прикрепляют к стене саморезами.

Шляпки должны «утонуть» в массиве короба.

Дверное полотно

Габариты полотна должны быть меньше короба на 2-3 мм. Это обеспечит свободное открывание/закрывание двери без взаимного трения материалов. Далее деревянные двери своими руками изготавливают из цельного полотна или плиты ДВП, но технология от этого не меняется.

Массив можно приобрести в магазине, так как его изготовление требует наличия оборудования. Он изготавливается методом склеивания брусьев и ламелей.

Для удобства дальнейшую работу выполняют на полу:


Входная дверь изготавливается аналогично. Вместо ДВП применяют массив, пространство между листами следует утеплить. Для этого используют минеральную вату в виде тонких плит. Увеличенную защиту можно обеспечить, поместив внутрь «сэндвича» металлический лист толщиной 2 мм. Таким способом изготавливают деревянные бронированные двери. Далее прикрепляют навесные петли, врезают замок, если он предусмотрен конструкцией.

Для изготовления дверей производители всё чаще используют композитные материалы, пластик, сталь. Однако дерево не утратило свою популярность. Прочный и тёплый материал идеален для входных дверей в дом. Из досок самостоятельно собирают полотно для хозяйственных построек и бань. Сделать деревянную дверь своими руками несложно. Надо лишь иметь хорошую доску и набор инструментов.

Занимаясь производством деревянных дверей, надо знать преимущества и недостатки материала. От этого зависит конечный результат. Основное различие древесины – это её твёрдость. Мягкие породы дерева легко обрабатываются, но менее устойчивы к влаге. Такой материал подойдёт для межкомнатных дверей. Твёрдые породы дерева обрабатывать ручным инструментом сложно, но к влаге материал более устойчив. Такая древесина подойдёт для изготовления входных дверей.

Говоря о породах древесины, стоит учесть смолистость материала. Лиственница занимает в этом плане первое место. Изделие из неё долго выстоит в сырости. Смола защищает от гниения.

К выбору доски предъявляют следующие требования:

  • минимальное количество сучков;
  • влажность древесины не более 15%;
  • идеальная ровность.

Для хозяйственных построек подойдёт б/у материал, взятый с разборки старых зданий. Красивые двери в дом лучше изготовить из новой доски.

Лиственные породы

  1. Берёза довольно твёрдая и сложная в обработке, но обладает привлекательной текстурой.
  2. Бук характеризуется повышенной прочностью, но деформируется при перемене влажности.
  3. Ольха мягкая и при высокой влажности быстро гниёт.
  4. Дуб твёрдый, имеет свойство раскалываться, но устойчив к сырости и красивый.
  5. Орех обладает интересной текстурой, легко поддаётся обработке, не боится влаги и механических воздействий.
  6. Клён умеренно твёрдый, неплохо обрабатывается, средне противостоит сырости.

Для изготовления входных деревянных дверей чаще используют дуб или бук.

Хвойные породы

  1. Из хвойных пород самой востребованной считается сосна . Мягкая древесина легко обрабатывается, но плохо противостоит влаге.
    Материал лучше использовать при изготовлении деревянных межкомнатных дверей.
  2. Лиственница характеризуется красивой текстурой и большой смолистостью. Твёрдая древесина отлично противостоит влаге, что позволяет использовать доску для сборки входных дверей.
  3. Ель сучковатая, легче и мягче сосны, по прочности немного ей уступает.

Инструменты

На производстве используют специальные станки для изготовления деревянных дверей.

  • Рейсмус необходим для обработки доски. Самыми производительными являются двусторонние строгальные станки, зачищающие заготовку за один проход.
  • Без фрезерного станка изготовление деревянных дверей невозможно. С его помощью делают замковые соединения на досках, выбирают фаски, обрабатывают фигурные заготовки.
  • При наклеивании на деревянную раму накладок применяют пресс .
  • Циркулярной пилой распускают доску до нужных размеров.

Чтобы сделать своими руками в домашних условиях деревянные межкомнатные двери, дорогостоящие станки никто покупать не будет. Для распускания доски подойдёт электрическая дисковая пила .

Выбирать пазы, и обрабатывать поверхность заготовок можно

ручным фрезером .

Дополнительно под рукой надо иметь:

  • дрель;
  • шуруповёрт;
  • ножовку по дереву;
  • шлифмашину;
  • стамески, киянку, уголок, уровень, рулетку.

Для покраски дверного полотна желательно использовать компрессор с пневматическим пистолетом.

Необходимые материалы

Для изготовления деревянной двери своими руками понадобятся следующие материалы:

  • сухая шпунтованная доска;

Во время покупки толщина досок подбирается с учётом места установки дверного полотна. Для межкомнатной створки достаточно древесины толщиной 25 мм. Для входной двери используют доску толщиной 50 мм. После приобретения деревянные заготовки желательно просушить, уложив на ровную поверхность с использованием подкладок.

Дополнительно на входную деревянную дверь покупают врезной замок, петли, ручки, смотровой глазок. Для межкомнатной створки достаточно взять петли и ручку с защёлкой.

Как сделать деревянную дверь?

Собирая простую деревянную дверь своими руками, чертёж, схема сложная не нужна. Достаточно замерить высоту и ширину дверного полотна. Габариты створки рассчитывают так, чтобы она вошла в пазы дверной коробки, и по периметру остался зазор около 5 мм. При изготовлении деревянной двери подготавливают основные элементы: шпунтованную доску с замком «шип-паз» для полотна и поперечины из обрезных заготовок.

Состоит пошаговая инструкция сборки своими руками деревянной двери из следующих шагов:

  • доски распиливают по высоте будущего полотна и выкладывают на ровной поверхности с соблюдением одного направления рисунка годовых колец;
  • шипы с пазами смазывают столярным клеем, соединяют все доски, плотно сдавив полотно струбциной;
  • после высыхания клея на крайней планке с торца изделия срезают шип, а всю поверхность щита подвергают фрезеровке и шлифовке.

  • Чтобы створка не развалилась, конструкцию скрепляют поперечинами. Обрезной доске придают форму трапеции, на полотне делают пазы на глубину 1/3 толщины деревянной заготовки и смазывают их столярным клеем. Поперечины вставляют в углубления, пристукивая киянкой. Для надёжности можно зафиксировать саморезами.
  • Чтобы створка дольше прослужила, выполняется обработка антисептическими пропитками. При необходимости установки на деревянную дверь стеклопакета, в щите электролобзиком вырезают окно. По центру торца всего периметра проёма прибивают дощечку – упор для двух стёкол. После установки стеклопакета края обрамляют штапиком или декоративной планкой.

При необходимости толстого полотна, створку делают из двух слоёв. В двухслойной технологии изготовления деревянной двери соблюдают перпендикулярность досок обоих щитов. Склеивают их между собой столярным клеем.

Шпоночные

Собрать тёплые деревянные двери для частного дома без особых усилий можно из досок со шпонками. Технология изготовления состоит из следующих шагов:


Обычно для входа в дом массивные двери изготавливаются из дуба, бука или кедра. Полотно можно задекорировать под старину или придать ему современный стиль. В баню или сарай подойдёт простая деревянная дверь, собранная своими руками из сосновой доски.

Щитовые

Щитовая дверь — бюджетный вариант. Каркасом выступает прямоугольная рама из доски. С обеих сторон приклеены листы из ДВП. В промышленных условиях применяют дополнительную облицовку из шпона или ламината. Ещё одной особенностью конструкции двери является заполнение пустот каркаса утеплителем из отходов деревообработки: опилки, стружка, мелкие щепки, гофрокартон.

Рассмотрим, как сделать из досок щитовую деревянную дверь своими руками пошагово:

  • по размеру створки вырезают лист ДВП, а также заготовки из досок для рамы;
  • все элементы раскладывают на ровной поверхности, соединяя между собой столярным клеем и саморезами;

  • нижний щит из ДВП с деревянным каркасом образовали пустоты, которые засыпают опилками;
  • верхнюю часть рамы смазывают клеем, укладывают второй щит из ДВП и всю створку прижимают прессом.

На готовое дверное полотно в качестве отделки можно сверху наклеить шпон, а острые углы закруглить фрезером.

Филёнчатые

Конструкция филёнчатых дверей представляет собой раму из бруса, внутри которой вставлен набор горизонтальных поперечин, вертикальные перемычки, а также средники. В итоге образуются ячейки для вставки филёнки. Технология позволяет изготовить деревянную дверь со стеклом, пластиком, и другим материалом. От количества поперечин зависит прочность полотна.


Филёнку вырезают такого размера, чтобы она входила в ячейку с зазором 2 мм. Стеклянные вставки или ДВП сразу крепят штапиками. Края толстой филёнки из фанеры или ДСП фрезеруют, пока они не станут тоньше на 2 мм вырезанных на раме пазов. Последними крепят обрамляющие штапики.

Декор

Декорирование самодельной деревянной двери начинается со шлифовки. Далее обработка идёт антисептиком, защищающим древесину от сырости и вредителей. После высыхания поверхность двери покрывают двумя слоями грунтовки или шпаклёвки. Финишным слоем ложится краска или лак.

Если есть профессиональный инструмент, а также определённые навыки, полотно украшают резьбой, вырезают трафареты и даже составляют мозаику.

03.09.2016 38414

После возведения стен многоквартирного или частного дома строители переходят к этапу отделки помещений. Уже на этой стадии строительства возникает необходимость в установке входной защиты внутренних помещений от негативного воздействия внешних факторов. Нужны также и внутренние межкомнатные двери, в первую очередь на санузлы и ванные комнаты.

Какие двери можно сделать самому

Большинство владельцев жилья предпочитает обращаться в специализированные организации, заказывая там дверные конструкции или приобретая их в строительных магазинах. Однако бывают ситуации, когда можно руками.

  1. Входная или внутренние дачном домике и бане.
  2. Временная дверь на .
  3. Все типы дверей в ситуации, когда бюджет не позволяет обращаться к профессионалам.
  4. Это вариант для людей, умеющих обращаться с инструментом и деревом.

Лучшим материалом для того, чтобы самому сделать дверь является дерево. Такие конструкции могут быть каркасными или из деревянного массива.

Достоинства и недостатки

Долговечность, экологичность, надежность, хорошая способность материала к обработке — таковы положительные качества этих приспособлений.

К отрицательным сторонам можно отнести — высокую гигроскопичность, в результате которой возможно разбухание материала и коробление каркаса, а также необходимость постоянного ухода, для поддержания хорошего товарного вида.

Какую древесину используют в качестве сырья

Приняв решение на самостоятельное изготовление строительного элемента, мастер выбирает материал, подходящий для конкретной конструкции.

  • сосну — это один из дешевых материалов, хорошо поддающийся обработке, но со временем может рассыхаться;
  • ольху — это тоже доступная, легкая и мягкая древесина, однако надо учитывать ее способность к высыханию;
  • березу — она сочетает плотность и достаточную твердость с вязкостью и красивой текстурой, но и этот материал может портиться со временем;
  • дубовые доски — отличается высокой прочностью и долговечностью, требует навыков в обработке дерева;
  • бук — он тоже относится к твердым породам, а из-за способности впитывать влагу требует дополнительной обработки;
  • лиственница, орех и клен — идеальный материал для красивой двери, долговечный и устойчивый ко всем воздействиям;
  • в помещениях дорогих квартир или коттеджей для межкомнатных дверей используют красное дерево в виде шпона.

Инструмент для изготовления дверей

Собираясь самостоятельно изготавливать дверь надо продумать какой инструмент приготовить для этой работы. Вариантов изделий несколько и для каждого нужен свой комплект приспособлений. Однако существуют наборы необходимые всегда:

  • рулетка;
  • стамеска;
  • ножовка;
  • угольник и длинная жесткая линейка;
  • дрель;
  • шуруповерт и набор отверток;
  • шлифовальные приспособления;
  • крепкий острый нож для работы по дереву.
  • ручную циркулярку;
  • фрезерную машинку с ручным управлением;
  • болгарку со шлифовальными кругами по дереву.

Дверь в бюджетном «щитовом» исполнении

Из досок толщиной 50 мм можно самому, не применяя при этом особых навыков краснодеревщика. Такую дверь можно отнести к бюджетному варианту, у специалистов она называется — «со шпонками». Это может быть временная конструкция, если планируется в дальнейшем на этом месте установка более дорогого варианта. В то же время, она хороша для дачного домика или бани на дачном участке. Ее достоинством является долговечность и высокая прочность. В этом случае, двери из сосны — это наиболее дешевый вариант.

Размер двери определяется по сделанному при строительстве проему. В него устанавливается коробка и уже после этого делается замер нужных параметров будущей дверной конструкции.

В ширину и по верхнему краю она должна быть на 10-15 мм меньше размера коробки, а по нижнему краю отстоять от порога на 15-20 мм.

На листе ДВП, уложенном на ровной поверхности, наносится контур предполагаемой двери. Особое внимание надо уделить выдерживанию 90 градусов по всем углам контура.

Для такой конструкции надо приготовить доски толщиной 50 мм, предварительно обработанные рубанком. У них с обеих сторон выбирается четверть, чтобы при сборке не образовывалось щелей между досками.

Ширина досок рассчитывается таким образом, чтобы в выбранный контур вместилось кратное количество элементов одинакового размера. В этом случае конструкция будет выглядеть аккуратно.

Подготовив доски нужного размера, требуется уложить их в нарисованный на листе ДВП контур, закрепив получившийся щит временными скобами. Затем с помощью электрической пилы сверху и снизу щита делаются запилы под приготовленные заранее шпонки. Для этого пила выставляется под углом 60 градусов. Ненужная часть древесины выбивается стамеской.

Шпонки готовятся из брусков и в стандартном исполнении имеют размеры:
  • по нижней части бруска с одной стороны 50 мм, с другой 45 мм;
  • по верхней части — с одной стороны 35 мм, с другой 30 мм.

Таким образом, получается своеобразный клин трапециевидной формы в профиль.

Эти шпонки вставляются в приготовленные пазы. Окончательное закрепление делается на деревянные шипы или на клей.

От правого края верхней шпонки к левому краю нижней устанавливается подкос. Предварительно, на нем делаются косые зарезы для плотной установки к шпонкам. Откос крепится шипами или саморезами по дереву.

Бюджетная дверь из дерева и ДВП

Сделать простую можно из древесного каркаса, наполнителя и ДВП. Для этого понадобятся следующие материалы.

  • Доска толщиной 50 мм, чтобы сделать каркас.
  • Лист ДВП — из него вырезаются щиты для внешней поверхности.
  • Наполнитель внутренней поверхности — это может быть утеплитель из каменной ваты, прессованный гофрокартон или другой подходящий материал.

Для начала выкладывается лист ДВП на ровной поверхности. После этого на него наносят контуры двери, четко выдерживая углы 90 градусов.

На этом контуре собирается каркас из пятидесятимиллиметровой доски. Его собирают в варианте «шип — паз», когда в одной доске прорезается сквозной паз, а в другой шип, подходящий по размеру к подготовленному пазу. Другой вариант — это выборка четверти по концам досок, с последующей укладкой одна в другую.

При сборке «шип — паз» закрепление производят с помощью клея и деревянных круглых шипов. При сборке «в накладку» — доски лучше закрепить саморезами по дереву.

В середине дверного прямоугольника вставляется деревянная планка для обеспечения жесткости каркаса. Чтобы каркас не изменил геометрию в процессе дальнейшей сборки дверной перегородки, надо закрепить его временными скобами.

Из ДВП вырезается два листа по размеру контура двери. Один лист прикрепляется саморезами к заготовленному каркасу.

Образовавшиеся внутренние пустоты заполняются выбранным наполнителем. После чего второй лист крепится к каркасу с другой стороны.

В случае необходимости в фурнитура — ручки и защелки.

Такая самодельная деревянная дверь устанавливается на входе в ванну и туалет, или как другая межкомнатная перегородка.

Филенчатая дверная конструкция

Изготовление деревянной двери своими руками возможно в филенчатом исполнении. Это более сложный способ. Человек, который берется за такую работу, должен иметь определенные навыки в обработке дерева.

Филенчатые — это оптимальный вариант при самодельном изготовлении. Сосна — более дешевый материал, в то же время, доска из нее легко обрабатывается и отличается долговечностью.

Филенчатого полотна: каркас или обвязка, средники, филенки.

  1. Сборка филенчатой начинается с изготовления обвязки, которая является каркасом всей конструкции. Брусья обвязки бывают разной толщины. Если их толщина порядка 44 мм, то соединяются они методом «шип — паз» в один шип. При толщине брусков каркаса до 54 мм — сопряжение в два шипа, а при более толстых брусках — в три. Крепление брусков делается на клей с использованием круглых деревянных шипов.
  2. Средники — это бруски той же толщины, что и обвязка. Их количество зависит от конструкции полотна и может быть от одного до трех. В некоторых случаях, кроме поперечных средников устанавливают продольный средник. Эти элементы укрепляют дверную систему и кроме того в них закрепляются филенки. Соединяются средники с обвязкой также в варианте «шип — паз».
  3. Филенки изготавливаются из деревянного массива, многослойной фанеры, а также из специального армированного стекла. Крепить филенки в обвязке и средниках можно разными способами — в четверть без раскладок, с помощью саморезов; в более глубокую четверть с раскладками, которые удерживают филенку в конструкции полотна, раскладки закрепляются саморезами; в глухой шпунт.

Делается это из-за того, что деревянное дверное полотно может набирать влагу или высыхать, в зависимости от сезона.

Если мастер обладает художественными навыками, то филенки можно сделать с узорами.

После окончательной сборки филенчатого дверного полотна ему надо дать несколько дней «отлежаться», чтобы можно было выявить возможные промахи при сборке. Затем полотно покрасить или декорировать другим доступным образом.

Внимание! При покраске требуется обратить внимание на одну особенность. После нанесения первого слоя краски или лака на деревянной поверхности появляются ворсинки, образующие шероховатость поверхности. Когда краска высохнет, по деревянной поверхности надо пройти мелкозернистой шкуркой. Дверь становится гладкой и можно спокойно наносить второй слой.


Итак, дверь своими руками вполне возможно. Главное, правильно оценить способности и возможности, грамотно выбрать сырье, а при изготовлении дверной конструкции проявлять аккуратность и технику безопасности. Все таки, древесина мягкий материал, а инструмент для ее обработки применяется особо острый.

Деревянные двери нельзя назвать дефицитным товаром в наши дни, гораздо труднее найти по-настоящему качественный продукт. Практически весь ассортимент специализированных магазинов – это конструкции с огромным количеством синтетических добавок. О качестве, и уж тем более экологичности таких изделий судить сложно. Изготовление деревянных дверей – не очень простое дело. И когда появляется желание и необходимость сделать добротное надежное изделие своими руками, нужно подготовить столярный инструмент, подходящий материал, и приступать к делу. Давайте подробно рассмотрим несколько вариантов, как сделать дверь из досок своими руками.

Классификация изделий зависит от особенности их конструкции:

  • Из массива. Полотно изделия собрано из толстой шпунтованной доски. Жесткость конструкции обеспечивают наклонные или горизонтальные перемычки.
  • Филенчатая. Представляет собой каркас, собранный из обработанных досок, и вставок – филенок. Сборка изделия выполняется с применением столярного клея. Изготовление филенчатой деревянной двери своими руками может оказаться сложным. Для рабочего процесса требуются станки и столярные навыки.
  • Щитовые двери условно можно назвать деревянными. В основе конструкции – рама из древесины. В качестве наружной обшивки чаще всего выступает МДФ или фанера. Для заполнения внутренней полости есть несколько вариантов: картонная ячеистая набивка, склеенный брус, или слой утеплителя. Можно оставить дверь пустотелой.

Выбор материала

Как самому сделать дверь из массива дерева своими руками, и получить изделие хорошего качества? Для начала нужно убедиться, что выбран хороший материал. Важно учесть не только вид древесины, из которого произведен пиломатериал, но и его сортность, качество обработки и просушки.

Порода древесины

  • Сосна – легкая в обработке, но со временем рассыхается. Обладает высокой смолистостью. Наличие синевы на поверхности материала говорит о нарушении технологии хранения.
  • Ель – мягкая древесина с золотистым оттенком, способна сохранять свой натуральный цвет в течение длительного времени. Порода имеет малую смолистость и не подвержена растрескиванию, имеет мало сучьев, однако сложнее в процессе шлифования и резки, чем сосна.
  • Лиственница – дорогой материал с плотной однородной структурой. Не гниет и не требует дополнительной обработки специальными защитными составами.
  • Кедр – прочная и дорогостоящая древесина. Не поддается гниению, обладает приятными ароматом и антисептическими свойствами, оказывая целебные свойства на окружающих. Цвет его граничит от светло-розового и светло-бежевого до темно – коричневого.
  • Дуб – превосходный материал по прочности и долговечности, но сложен в обработке. При несоблюдении технологии может расколоться.

Критерии выбора пиломатериалов

Если выбор древесины зависит больше от финансовых возможностей, то на качестве экономить не стоит. Даже недорогой пиломатериал должен быть хорошо просушен и обработан. Чтобы входные деревянные двери со временем не рассохлись, не искривились и радовали как долгим сроком службы, так и достойным внешним видом, при покупке материала следует учесть:

  • Сортность досок («экстра» или сорт «А») Гладкая однородная поверхность без сучков или совсем с небольшим их содержанием, светлая поверхность с четко выраженным древесным узором – это показатель хорошего качества.
  • Остаточная влажность в пределах 12–15 %. Процесс удаления влаги из древесины должен проходить в сушильной камере.
  • Ровность. Этот показатель проверяют на горизонтальной гладкой поверхности. Замки паз-шип должны идеально подходить друг к другу.

Процесс изготовления двери из досок

Технология изготовления деревянных дверей не так проста, и зависит от конструкции. К примеру, производство филенчатых дверей требует хороших навыков обращения с инструментом и умения работать на станках. Рассмотрим несколько вариантов, как сделать входную дверь в дом, баню или хозяйственную постройку.

Дверь из массива

Из массива можно собрать входные двери в дом, баню, хозяйственное помещение, межкомнатные конструкции. Для жилых помещений изделия тщательно обрабатывают, чтобы они имели эстетически приятный вид. Самые простые щитовые двери из дерева представляют собой сплошной щит, укрепленный поперечными или диагональными элементами. Для конструкции подходит шпунтованная доска или обычная (для хоз. построек). Если вы собираетесь изготавливать деревянную входную дверь в жилой дом, приготовьте доску толщиной в 40–60 мм.

  • Сначала производят разметку досок по заданному размеру и распиливают их.
  • Подготовленный материал укладывают в плоскость таким образом, чтобы рисунок древесины был направлен в одну сторону.
  • Между собой доски соединяют с использованием столярного клея.
  • Отмеряют положенную ширину створки и спиливают излишек.
  • Сделанный щит в нескольких местах зажимают струбцинами и выдерживают на ровной поверхности до полного высыхания.
  • Дальнейшая обработка фрезером делает незаметными места соединения отдельных досок и выравнивает поверхность.
  • Как изготовить поперечины? Из доски выпиливают детали, которые в разрезе имеют форму трапеции.
  • Для изготовления паза поперечину прикладывают на полотно и обрисовывают ее по периметру.
  • По разметке фрезером вырезают паз, глубиной до половины толщины доски.
  • Поперечину загоняют в паз с боковой стороны, аккуратно подбивая ее киянкой.

Для установки в дом самодельный вариант требует небольшой доработки – покрытия водоотталкивающими составами, антипиренами, морилкой, лаком. Если есть необходимость дополнительно утеплить дверь, наиболее простым и недорогим способом является обивка полотна дерматином.

Филенчатая дверь

Филенчатые деревянные двери своими руками сделать совсем непросто, поскольку все элементы конструкции нуждаются в сложной обработке на станках. Изделие представляет собой каркас из бруса и филенок – элементов, которые заполняют свободное пространство каркаса.

  • Начальный этап – составление подробного чертежа с замерами всех отдельных элементов конструкции. Необходимо учесть не только длину и ширину каждой детали полотна, но и параметры паза.
  • Для изготовления рамы и поперечин используют доску или брус. Элементы обрабатывают фрезером, чтобы получить шип и паз в соответствии с чертежами.
  • По торцам поперечных элементов выполняют паз для дальнейшего монтажа филенок.
  • Для филенок используют доску, ДСП, фанеру или стекло (для межкомнатных конструкций).
  • Поверхность деревянных филенок обрабатывают фрезером для получения рельфа, или оставляют гладкой. Уменьшают толщину края, чтобы он свободно входил в паз поперечин.
  • Перед сборкой все элементы конструкции пропитывают антисептиком и дают высохнуть.
  • Сборка дверей своими руками выполняется на ровной поверхности. Все места соединений промазывают столярным клеем.
  • Готовое полотно аккуратно подбивают киянкой по всем стыкам, проверяют градусы углов, сжимают струбцинами и оставляют до момента высыхания.

Для финишной отделки используют морилку, лак или воск, после чего выполняют монтаж фурнитуры.

Щитовая конструкция

Щитовая входная деревянная дверь своими руками собирается достаточно просто. Чтобы получить добротное изделие, в процессе работы нужно контролировать углы – чтобы они были прямые, а стороны – ровные. Щитовая дверь может иметь сплошное или мелкопустотное полотно. В первом случае для изготовления щита используют древесину низ5ого сорта. Для второго варианта собирают конструкцию из того же материала, только между каркасными элементами остаются зазоры.

Необходимо определиться с технологией изготовления, так как сделать деревянную дверь своими руками можно одним из трех способов:

  1. Собрать обвязку, внутри которой смонтировать мелкозаполненный или сплошной щит.
  2. Изготовить щит, после чего выполнить обвязку вокруг него и облицевать изделие.
  3. Изготовить отдельно щит и раму, собрать в единую конструкцию и облицевать.

Порядок выполнения сборки двери первым способом происходит так:

  • Для обвязки выбирают брус подходящего сечения (например, 30*120 мм), нарезают его в соответствии с замерами длины и ширины полотна.
  • Для соединения элементов рамы между собой в торцевых частях бруса выпиливают выемки для стыка «в полдерева» или «в лапу».
  • На подготовленные пазы наносят столярный клей и соединяют друг с другом. На этом этапе контролируют градус всех углов.
  • После просушки в местах соединения просверливают сквозные отверстия диаметром до 10 мм, в которые вбивают нагели, предварительно смазав их столярным клеем.
  • Когда изготовляемый щит высох в местах соединения, с одной стороны конструкции можно выполнить облицовку ДВП или фанерой. Материал, выпиленный по размеру полотна, укладывают на ровную поверхность, размечают расположение рамы. Те места, где будет соединение облицовки с рамой, хорошо промазывают столярным клеем, после чего укладывают раму и прижимают прессом до момента высыхания.
  • Далее можно заполнять внутреннюю часть рамы низкосортной древесиной, брусом, отрезками МДФ. Элементы наполнителя соединяют столярным клеем и размещают их на нижнем облицовочном полотне между брусьями обвязочной рамы.
  • Верхнюю облицовку монтируют после того, как слой заполнения высохнет.
  • В завершение выполняют фрезерную обработку поверхности полотна и торцевых частей рамы.

Как сделать деревянные двери своими руками? Ответ прост: не обязательно иметь огромный опыт и специальное образование. Изготовление входных дверей из дерева – процесс, который требует немного свободного времени, мастерства и желания сделать хорошую вещь собственными руками. Потраченные несколько часов позволят научиться столярному делу и сэкономить бюджет.

Сельским жителям и владельцам загородных домов приходится уметь делать то, о чем многие горожане даже не догадываются: выращивать картошку, щипать курицу, топить печь, доить корову. С другой стороны, это им и не надо – в городе главное хорошо зарабатывать, а всё необходимое можно купить в магазине или заказать услугу в многочисленных конторах. Тем не менее, очень много людей мечтают о том, чтобы приобрести дом за городом и хотя бы на выходные выбираться из мегаполиса. И вот тогда им приходится обучаться профессиям, которые в городской среде почти невостребованы, например, изготовить дверь для сарая. Кстати, как сделать дверь из дерева самому, вы узнаете из этой статьи.

Итак, бывает масса вариантов для изготовления новой двери: когда старая сгнила или проржавела, когда построили какое-то , дверь в , в комнату, на . В нашем случае был возведён небольшой сарайчик для хозяйственного инвентаря, в который тоже понадобилось сделать дверь.

Себестоимость изготовления новой в разы меньше покупной, к тому же в магазинах продаются двери определённых размеров, под которые надо подгонять проёмы, что не очень удобно. Проще такой, какой вам будет нужен, и под него изготовить дверное полотно самому.

Начинают строить дверь с замера периметра проёма. У нас эти размеры составляют 190 на 80 см. Удобно и по высоте, и по ширине. Теперь нужно подобрать доски произвольной ширины, а длиной не меньше дверного проёма. Число тесин значения не имеет, главное, чтобы сложенные вместе они были шире 80 см. Толщина тесин равна 2,5 см. Отрежем их циркулярной пилой, сделав длину 190 см.

Лицевую часть дверного полотна мы решили обить вагонкой. Поэтому ту сторону досок, которые будут смотреть внутрь сарая, отстругаем рубанком.

Соединим тесины вместе и измерим ширину полотна. Дальше, чтобы тесины не расходились, стянем их деревянной планкой, прикрутив её к первой и последней доске. Сделаем карандашом отметки, и обрежем полотно циркулярной пилой до ширины 79,5 см, на 5 мм меньше проёма. Надо делать зазор, чтобы полотно не задевало за косяк. Длину тоже сделаем 189,5 см.

Открутим планку и определим, с какой стороны будет открываться дверь – справа или слева. Делается это для того, чтобы понять, в какую доску надо установить замок. В нашем случае это будет врезное устройство с ручками и защёлкой. Делая двери из досок, я всегда сразу вырезаю место под замок в крайней доске, а не потом, в собранной двери. Это намного проще, быстрее и удобней.

Сначала размечаем тесину, обведя карандашом корпус замка. Затем перьевым сверлом подходящего размера высверлим в ней выемку.

В досках толщиной 25 мм трудно сделать выемку под замок, не повредив стенки. Но в дальнейшем, во время отделки полотна вагонкой, все дырки будут закрыты. Подработать место под замок лучше узкой, хорошо заточенной стамеской. Сразу надо просверлить сквозные отверстия для крепления ручек замка и вырезать место для ключа. Вставим замок в выемку и проверим его работу ключом.

Дальше можно собирать полотно двери. Соединим доски вместе, выровняем их.

Отрежем кусок вагонки по ширине полотна и короткими гвоздиками с узкими шляпками прибьём её к тесинам. Отрезаем вагонку одного размера, вставляем в предыдущую и прибиваем.

Планку за планкой, обшиваем всю дверь. После того, как вагонка будет прибита, возьмём шлифовальную машинку и отшлифуем грани двери по периметру, убрав неровности и шероховатости. Перевернём дверь планками вниз и тщательно отшлифуем её внутреннюю сторону. Не забываем просверлить отверстия под ключ и ручки замка в том месте, где они закрылись вагонкой.

Щели между досками с внутренней стороны можно задекорировать раскладкой шириной 25 мм. Её можно прибить по периметру, закрыв тем самым дыры во время выборки под замок.

Красим дверь с двух сторон лаком, с добавлением природного воска. Это лучший состав краски для дверей, установленных на улице и подверженных природным осадкам. Воск препятствует впитыванию влаги и дверь не разбухает во время влажной погоды.

После высыхания лака можно устанавливать петли. В нашем случае используются петли-стрелы, в старинном стиле. Разместим их на полотне двери, сделаем отметки, просверлим сквозные отверстия и закрепим мебельными болтами с полукруглыми шляпками. С внутренней стороны установим увеличенные шайбы, чтобы гайки не замяли древесину и ключом затянем петли гайками.

Дальше перейдём к проёму в сарае. На порог прикрутим деревянную планку высотой 5 мм. Делается это для того, чтобы во время установки петлей дверь опиралась на эту планку. Когда, прикрутив петли, мы её уберём, дверное полотно немного провиснет, но всё равно при открывании-закрывании не будет задевать за порог.

В данный момент необходимо установить полотно в проём и расклинить его, например, топором, чтобы оно не двигалось.

Дальше расправляем вторую часть петель, делаем разметку и просверливаем по 3 отверстия под каждую петлю. Убираем топор, берём болты и закручиваем их гайками. Дверь в сарае установлена.

Далее , закрепляем его, устанавливаем ручки. На дверном косяке сначала размечаем, потом выбираем выемку под щеколду и затем прикручиваем запорную планку. Проверяем работу замка ключом.

Сейчас, если закрыть дверь, она будет подаваться внутрь сарая, потому что её ничего не держит. Чтобы эту проблему устранить, по периметру проёма прибьём деревянные планки высотой 1,5 см. Они выполняют роль упора и защищают сарай от проникновения снега в щель между дверью и косяком. А небольшая щель должна быть. Двери, установленные на улице, в зависимости от погоды могут незначительно увеличиваться или уменьшаться в размерах. Лак с добавлением воска значительно уменьшает эту вероятность, но всё равно, надо подстраховаться и оставить щели в 5 мм.

На этом всё, изготовление и установка двери своими руками закончена. Такие полотна, сделанные из сосновых досок, будут служить долгие годы. Время от времени их надо подкрашивать и смазывать петли, больше никакого обслуживания не требуется.

ВИДЕО

Дверь своими руками из гипсокартона


процесс установки, фото и видео

Двери из гипсокартона – это очень недорогое, и очень правильное решение для межкомнатных проемов и гардеробных. Во время работы с ними, Вам не нужно иметь каких-то больших умений или опыта при работе с ним. Все эти конструкции уникальны, поточу что при покупке Вы выбираете себе наиболее подходящий вариант который будет выполнен индивидуально под Вас. Виды конструкций получаются эстетичными и практичными. Материалы и инструменты потребуются самые элементарные. Я расскажу Вам, о всех этапах монтажа дверей из гипсокартона, их установки, покраски и эксплуатации. Вы удивитесь, насколько это легко и просто!

Виды конструкций из гипсокартона

Чаще можно встретить несколько вариантов дверей. Они напрямую зависят от вида закрывающей фурнитуры:

  • Распашные. Для таких конструкций используются обычные петли. Приобрести их можно в любом магазине по продаже дверей и стройматериалов. Механизм открывания/закрывания может быть в одну сторону или две. Все зависит от выбранной фурнитуры.
  • Раздвижные (купе). Для такого вида используются специальные направляющие (полозья) с комплектом фурнитуры.

Следует отметить, что двери из гипсокартона можно выполнить одностворчатые и двустворчатые. Для встроенных шкафов в зависимости от длины и числа секций определяется количество полотен.

Гипсокартон в конструкции

Установка дверей из гипсокартона в перегородках или гардеробных позволит выполнить работы быстро и недорого.

Материалы и инструменты

Чтобы сделать дверь из гипсокартона своими руками потребуется следующий инструмент:

  • Шуруповерт. Электроинструмент значительно ускорит процесс обшивки.
  • Рубанок по гипсокартону облегчает процесс обработки торцов полотен.
  • Ножницы по металлу. Ими осуществляют нарезку профиля.
  • Малярный нож поможет нарезать гипсокартон.
  • Уровень. Ни одна дверь не будет установлена качественно без контроля этим инструментом.
  • Рулетка, строительный карандаш, ровная планка для линий и резов.

Практически в каждом доме можно найти такой инструмент. Для сборки конструкции приобретают следующий материал:

  • Гипсокартон. Толщины вполне достаточно 9,5 мм. Не стоит ставить слишком толстые листы, они утяжелят конструкции, а в этом нет никакого смысла.
  • Профили: стоечный (28×27 мм) и направляющий (25×50 мм). Толщина черновой двери получится 9,5 + 9,5 + 25 = 44 мм.
  • Крепежные элементы: пресс-шайбы (фиксирует профили между собой), саморезы по металлу 25 мм с плоской шляпкой (для обшивки).
  • Дверная фурнитура.

Для малярных работ подготавливается: шпатель, перфорированный уголок (для угловых стыков), лента-серпянка или малярная сетка, шпатлевка, емкость для раствора.

Особенности проема, замеры

Если монтаж двери будет осуществляться в проем гипсокартонной перегородки, то ее усиливают дополнительными профилями по периметру. В верхней части устанавливают дополнительные горизонтальные перемычки. Проем выполняется строго по уровню. Никаких перекосов не должно быть.

Замеры проема осуществляют после того, как перегородка полностью обшита гипсокартоном. На этом этапе учитываются следующие моменты:

  • По ширине дверное полотно должно быть меньше на 8 мм проема. По 4 мм технический зазор с каждой стороны.
  • Замер должен учесть толщину финишной отделки, в том числе проема. В противном случае полотно не встанет в коробку.
  • По высоте зазор оставляют от 5 мм.

И только после этого приступают к созданию каркаса. Его размер высчитывают за минусом толщины листов гипсокартона, стоит заложить запас на погрешность.

Внимание: Для быстрого аварийного вскpытия любых замков обращайтесь к профессионалам – сайт

Сборка конструкции

Двери из гипсокартона, как и обычные, должны быть ровными. Поэтому каждый этап выполняется с применением строительного уровня. Любой перекос может сказаться в дальнейшем на качестве при эксплуатации.

Двери из гипсокартона

При установке дверей необходимо использовать строительный уровень, т.к. любой перекос негативно влияет на ход работы.

Сборка каркаса

Начинают с монтажа каркаса. Низ и верх делают из направляющего профиля (горизонталь). Боковые части и внутреннее усиление выполняют из стоечного профиля. В месте установки ручки предусматривают дополнительную перемычку.

Профили соединяют между собой с помощью пресс-шайб. Полученный каркас должен быть ровным.

Поэтому контроль качества осуществляют на каждом этапе сборки, чтобы своевременно произвести коррекцию.

Обшивка

Для начала раскраивают полотна. Их нарезка осуществляется с помощью обычного малярного ножа и ровной планки. По прочерченной линии делается рез, по которому полотно сгибают. Далее подрезают картон со второй стороны. Края получаются не очень ровными, но это убирается сначала рубанком или ножом (соскабливаются значительные выступы), а в процессе шпаклевки закрывается малярным уголком.

Полученные полотна прикручивают к металлическому каркасу с помощью саморезов по дереву. Шляпки утапливают в гипсокартон с шагом 25 мм. Для жесткости прикручивают не только по периметру, но и к расположенному внутри профилю. Если планируется дополнительно утеплить или звукоизолировать, то это делается, когда обшивка произведена с одной из сторон. В качестве утеплителя рекомендуется минвата, которая вставляется в каркас, после чего зашивается вторая сторона.

Важный момент на этом этапе – не забыть сделать разметку, где находится профиль под фурнитуру.

Малярные работы

На углы двери устанавливаются перфорированные уголки с помощью шпатлевки. Им дают подсохнуть, углубления от шляпок заделывают шпаклеванием. Так же подготавливается проем. На этом этапе определяются с финишной отделкой. Если перегородку и дверь планируется покрасить, то производят шпаклевку всей поверхности, ошкуривают, грунтуют и красят в 1 – 2 слоя.

Обои можно проклеить и без шпатлевки, но если выбран тонкий материал, то через него будут просвечивать малейшие погрешности, поэтому рекомендуется черновая отделка всей поверхности.

Установка двери

Размечаются места под установку петель. Гипсокартон подрезают под них, прикручивают фурнитуру. Не забываем про уровень. Не должно быть перекосов.

Установка двери из гипсокартона

При установке дверей из гипсокартона необходимо учитывать, что этот материал хорошо впитывает влагу, по этому не рекомендуется к установке в ванной и кухне.

Ручки и запорные механизмы устанавливают по месту предварительной разметки. Технология монтажа осуществляется согласно инструкции, приложенной к фурнитуре.

Для раздвижных дверей приобретается комплект направляющих, ролики с крепежами, ручки. При выборе стоит учитывать толщину полученного полотна. Расходник, предназначенный для дверей-купе, гипсокартонным конструкциям не подойдет.

Направляющие устанавливаются на верхнюю и нижнюю часть проема. На дверь крепится фурнитура, после чего полотно монтируют на место. Регулируют положение, контролируя уровнем.

Преимущества и недостатки

Дверь из гипсокартона своими руками обладает бесспорными достоинствами:

  • Невысокая цена. Стоимость материалов не отличается высоким ценником. Если остались профили и гипсокартонные обрезки от перегородки, то их вполне можно использовать для монтажа двери.
  • Легкий вес конструкции.
  • Универсальность в отделке. В качестве финишного покрытия можно использовать абсолютно любой материал. Что позволяет органично вписать такие двери в самый изысканный интерьер.
  • Простота монтажа. С ним справится даже неопытный строитель-отделочник.
  • Возможность собирать входные полотна любой конфигурации.

К недостаткам относят следующие моменты:

  • Высокий коэффициент впитывания влаги. Не рекомендуется установка в ванной и кухне, либо предусматривается соответствующая отделка.
  • Гипсокартон получает прочностные характеристики только на подготовленном каркасе. В противном случае полотна деформируются.

Двери из гипсокартона обладают существенным списком преимуществ, но, как и любой другой материал, имеют ограничения по применению. Если производить монтаж с их учетом, то полученный результат будет радовать своей оригинальностью и надежностью долгие годы. А в случае смены интерьера такие двери достаточно просто переоформить под другой стиль.

источник: //mrgipsokarton.ru/uroki/dveri

Когда намечается серьезный ремонт в старой квартире у владельцев часто возникает желание провести перепланировку жилища. Почти всегда осуществление этих планов сопровождается сносом одних перегородок и сооружением других на новом месте. Иногда ограничиваются переносом двери вдоль стены. В любом случае, межкомнатный дверной проем из гипсокартона сделать придется.

Современные методы строительства перегородок в квартире предполагают использование различных материалов, но основным остается гипсокартон. Выбор в пользу гипсокартонных плит определяет низкая цена на материалы и относительно простая отделка. Практически все можно сделать своими руками, не прибегая к найму рабочих. Но как бы ни были просты операции с гипсокартоном, организация дверного проема имеет ряд особенностей, которыми не нельзя пренебрегать.

Дверной проем из гипсокартона

Особенности конструкций из гипсокартона

При всей своей привлекательности, гипсокартонные перегородки обладают существенным недостатком. Он состоит в том, что и каркас из металлического профиля, на котором крепятся листы материала, и сам гипсокартон немного прогибаются при приложении к ним горизонтальных нагрузок, возникающих при пользовании дверью. Со временем каркас по периметру дверного проема расшатывается, а это приведет к уменьшению прочности конструкции.

Обратите внимание! Во избежание нежелательных последствий при строительных работах сразу примите дополнительные меры для усиления каркаса проема.

Одним из главных плюсов является то, что все работы вы сможете выполнить своими руками.

Детали крепятся своими руками без особой подготовки

Формирование конструкции

  • Вначале на выбранном месте устанавливают вертикальные стойки, ограничивающие проем. Расположение тщательно выверяется по строительному или лазерному уровню. Это важно, чтобы не возникало перекосов при навешивании дверного полотна. Расстояние между вертикальными стойками выбирается, исходя из габаритов коробки: оно должно несколько превышать размеры деревянной рамы.
  • Верх и низ вертикальных стоек надежно крепится к горизонтальным направляющим каркаса. Иногда делают дополнительное крепление к полу и потолку.
  • По выбранной высоте дверного проема вертикальные стойки соединяют горизонтальной перемычкой. Соединения между частями каркаса выполняют саморезами по металлу с малым шагом резьбы. Оправдано применение специальных укороченных саморезов для профиля типа “клоп”.
  • Завершив монтаж, окончательно отделывают проем.

Усиление каркаса

К каркасу дверного проема предъявляются повышенные требования по прочности, поэтому стандартный профиль усиляют. Надежнее всего необходимой жесткости каркаса помогут добиться деревянные бруски. Для удобства внедрения внутрь стоек толщина бруска выбирается на 5 мм меньше размера профиля. Если для строительства перегородки применяется профиль шириной 100 мм, деревянный брус берется толщиной 95 мм. Длина бруса должна соответствовать высоте дверных стоек. Деревянный отрезок вставляют внутрь вертикального профиля и фиксируют саморезами по дереву с шагом резьбы через каждые 15-20 см. Длина саморезов выбирается на 3-4 мм короче половины толщины бруса. Если предполагается использование тяжелой двери из дерева, то желательно усилить брусом еще и горизонтальную перемычку наверху. Дополнительная отделка деревянного бруса не применяется.

Установка дверной коробки

Дверную коробку можно сделать своими руками из специального профилированного бруса. Для этого потребуются соответствующие навыки и инчтрумент. Чаще всего применяют короб заводского производства, который продается в комплекте с дверью, ему не нужна дополнительная отделка. Если размеры дверного проема выбраны правильно, между коробом и вертикальными стойками остается зазор в полсантиметра. Это упрощает процесс установки своими руками готового покупного изделия в построенный проем и дает пространство для маневра. Крепят дверной короб длинными саморезами, но лучший результат дает использование специальных анкеров.

В намеченных местах: в вертикальных стойках и в дверной коробке просверливают отверстия, диаметр которых соответствует толщине анкеров. Анкера вставляют в отверстия, затем в них вкручивают винты с потайной головкой. Втулка анкера разжимается и обеспечивает прочное крепление конструкции. Зазоры между проемом и коробкой заполняют монтажной пеной. Чтобы при застывании пены не произошло искривление дверной коробки, внутрь нее в нескольких местах устанавливают распорки. После окончательного отверждения пены распорки снимают, а излишки пены удаляют монтажным или канцелярским ножом.

Завершающий этап – отделка

Окончательно отделывают дверной проем тоже своими руками, но уже после шпаклевки и покраски перегородки. Чтобы закрыть зазор между дверной коробкой и собственно перегородкой, дверной проем обшивают по периметру деревянными рейками – делают обналичку. В продаже имеется обналичка различных размеров и оттенков, поэтому вы сможете подобрать нужную прямо в том же магазине, где покупали двери. Горизонтальные и вертикальные части обналички стыкуются под углом в 45 градусов. Необходимый угол выполняют, используя специальное приспособление – стусло. Крепят обналичку гвоздями без шляпки: так поступают, чтобы не было заметно крепления.

источник: //gipsohouse.ru/partitions/133-dvernogo-proema-iz-gipsokartona.html

Современные квартиры, находящиеся в новостройках, как правило, не имеют никакой планировки. Собственникам предлагается выполнить все работы по разбиению площади на отдельные комнаты самостоятельно или пригласить для этого специалистов. В большинстве случаев для устройства перегородок используются металлические профили, обшитые ГКЛ. Это объясняется тем, что сделать из гипсокартона перегородку с дверью или без нее может любой человек, который имеет желание сделать ремонт в квартире своими руками.

Разметка по плану

Прежде чем в помещении появится гипсокартонная перегородка с дверным проемом, необходимо подготовить план всех будущих стен. Это требуется для того чтобы в последующем не пришлось переделывать готовые конструкции, в которых уже будет уложена звукоизоляция, а также электропроводка. Поэтому стоит тщательно продумать будущее расположение электроприборов.

Когда у человека имеются чертежи с указанными на них размерами, выполнить работу становится гораздо проще. По чертежу необходимо провести разметочные работы с определением мест дверных проемов и ширины перегородки из гипсокартона. Все эти детали обозначаются на полу помещения, и после завершения работ, должны быть перенесены на потолок. Это можно легко сделать с помощью лазерного уровня, который лучом укажет точное место расположения будущей перегородки на верхней части помещения.

Устройство каркаса

Перед тем как своими руками делать из гипсокартона перегородки с дверями, необходимо подготовить каркас, основой которого будут служить металлические профили. Для выполнения этой работы могут понадобиться следующие инструменты:

  • перфоратор;
  • ножницы по металлу;
  • шуруповерт;
  • строительный уровень;
  • молоток;
  • рулетка и карандаш;
  • стремянка.

Вначале производится установка направляющего профиля, которым оформляется контур будущей перегородки. Монтаж лучше начинать с верхних профилей, чтобы потом еще раз можно было проверить правильность разметки отвесом. Крепление направляющих производится с помощью перфоратора и дюбель-гвоздей. Частота установки не должна быть больше 100 см.

После этого можно монтировать стоечные профили. Они должны быть установлены строго вертикально, с расстоянием между ними от 40 до 60 см. Это расстояние откладывается по центру каждого профиля. Чем чаще стоят стоечные профили, тем гипсокартонная перегородка будет прочнее. Стоит помнить, что каждый профиль должен позволять крепить листы гипсокартона без каких либо затруднений.

Для крепления каркаса необходимо использовать саморезы с прессшайбой длиной 15 мм. Стойки не должны входить с напряжением в направляющие, поэтому они должны быть короче, чем высота перегородки на 0,5 см.

Устройство дверного проема в перегородке

Если в перегородке из гипсокартона необходим дверной проем, то его стоит выполнить при помощи направляющего профиля. Установка каждого элемента проема должна производиться строго по имеющейся разметке. Высота и ширина проема напрямую зависит от размера дверного блока, который будет в нем установлен. При соблюдении строгой вертикали, ширина проема должна быть больше блока на 2 см. При определении высоты проема необходимо учитывать наличие или отсутствие напольного покрытия, которое также стоит включать во внутренний размер перегородки.

Стойки, которые будут находиться по краям дверного проема, должны быть укреплены деревянным бруском. При этом сечение бруска должно совпадать с размером используемого профиля. Деревянный брусок помимо дополнительной жесткости, позволит произвести монтаж двери в гипсокартонную перегородку более качественным. Брусок можно закрепить саморезами, что еще прочнее свяжет профиль и дерево.

Устройство звукоизоляции

Чтобы даже с дверью перегородка из гипсокартона была более глухой, и из соседнего помещения не доносились посторонние звуки, необходимо произвести наполнение каркаса звукоизоляционным материалом. В качестве такого материала можно использовать минеральную вату, которая обладает прекрасными шумоподавляющими качествами. Не стоит также забывать и о полиуретановой ленте, которая должна быть установлена по всему периметру каркаса. Это позволит устранить звуковые колебания, которые так хорошо проводит металлический профиль.

Для установки в каркас стоит использовать маты, а не рулонный утеплитель. Маты обладают большей жесткостью, что позволяет получить самонесущий наполнитель. Такой утеплитель режут с небольшим припуском по размеру в большую сторону и вставляют между стойками в распор.

Монтаж листов гипсокартона

Когда каркас перегородки будет полностью готов, можно приступить к установке гипсокартона. Эта работа начинается с той же стороны, откуда начинался набор стоечного профиля. Это позволит получить точное совпадение всех стыков, которые должны приходиться на середину профиля.

Каждый лист, который должен быть прикреплен, должен быть размечен и обрезан по размеру. Вырезать дверной проем в гипсокартоне можно при помощи ножа и ножовки, которые всегда должны быть под рукой. Линии отреза должны быть четко видны, чтобы во время подготовки заготовки нельзя было отклониться от нее, что привело бы к браку в работе.

Все обшивочные детали перегородки нужно крепить саморезами по гипсокартону. Расстояние между ними не должно превышать 20 см. Головки саморезов должны быть немного утоплены в материал, чтобы поверхность после окончания монтажных работ оставалась ровной. Чтобы не перекрутить саморез, необходимо использовать настройку усилия закручивания, которое имеется на каждом шуруповерте.

Монтаж дверного блока в гипсокартон

Установка дверей в гипсокартонную перегородку производится путем монтажа коробки с последующей навеской полотна. Собранную своими руками коробку необходимо вставить в дверной проем. Чтобы она не выпадала из него, ее закрепляют деревянными клиньями, которые после финишного крепления можно удалить.

Коробка должна быть проверена с помощью строительного уровня на правильность по всем параметрам. Сторона с выбранной четвертью устанавливается в уровень с перегородкой. Если все параметры соблюдены, то можно произвести крепление дверной коробки в проем. Это делается длинными саморезами, которые должны быть вкручены в боковые стойки.

Зазор между стойками и коробкой необходимо заполнить монтажной пеной. Между брусками коробки на это время вставляют распорки, чтобы геометрия проема была сохранена.

источник: //ogipse.ru/88-instruktsiya-po-montazhu-gipsokartonnyh-peregorodok-s-dveryami/

Сегодня многие люди занимаются перепланировкой своего жилища. И очень часто перепланировка не обходится без гипсокартонной перегородки с дверью. Такие конструкции особенно популярны у владельцев квартир в многоэтажных домах.

Если со сборкой самой фальш-стены проблем не возникает, то процесс установки в нее двери многих может поставить в тупик. Установка двери в гипсокартонную перегородку имеет ряд нюансов, при учете которых монтаж пройдет максимально быстро и успешно.

Требования к дверному проему и расчеты

Самым главным параметром, который необходимо учесть при сборке такой перегородки, являются требования, что предъявляются к дверному проему. Он должен быть эргономичным и удобным.

Для создания фальш-стены проводят разные расчеты, в зависимости от толщины стены:

  • при использовании для создания каркаса толщины профиля в 50 мм, а листа – в 12,5 мм. В такой ситуации для формирования проема необходимо использовать брус толщиной 75 мм;
  • при использовании более широких профилей и листов, когда толщина фальш-стены получается до 100 мм, брус должен иметь такую же толщину.

Обратите внимание! Несмотря на металлический каркас, наличие бруса в дверном проеме является обязательным. Он придает дополнительную жесткость всей конструкции. Так вы сможете избежать провисания отделочного материала.

Также, перед тем как начать монтаж такой перегородки, необходимо заблаговременно определиться с размерами самой двери. Сегодня производители изготавливают двери самых разнообразных форматов. Поэтому, если не выбрать дверное полотно заранее, купленная потом дверь может не подойти по габаритам.

Габариты гипсокартонных дверей

Габариты дверей

Исходя из размеров двери, делают весь дверной проем. Чтобы рассчитать ширину проема, необходимо прибавить 6 см к ширине самой двери. Например, если дверь имеет параметры 200х60, тогда размеры дверного проема должны быть 206х66.

Материалы и инструменты

Монтаж дверного проема и двери требует наличия таких инструментов:

  • дрель или шуруповерт;
  • карандаш. Рекомендуется использовать мягкий тип карандаша;
  • штангенциркуль. Он не является обязательным, но может значительно облегчить вашу работу, так как поможет четко замерить глубину сверления;
  • рулетка;
  • строительный уровень;
  • угольник;
  • пистолет для пены монтажной;
  • киянка;
  • нож.

А из материалов вам понадобятся:

  • фосфатированные шурупы или саморезы;
  • деревянный брус;
  • наличники;
  • дверное полотно;
  • коробка. Можно купить комплект или самостоятельно сделать из трех длинных брусьев;
  • фурнитура: ручки, замки, петли;
  • монтажная пена.

С таким набором монтаж пройдет быстро, а результат будет качественным.

Подготовка к установке

Установка дверей в гипсокартонную перегородку предполагает проведение следующих подготовительных работ:

Сборка перегородки

  • определение размеров самой фальш-стены и дверного проема;
  • сборка металлического каркаса;
  • монтаж над дверным проемом деревянного бруса;
  • монтаж электропроводки и укладка звукоизоляционного материала;
  • обшивка перегородки гипсокартонными листами;
  • шпаклевка и грунтовка готовой конструкции;
  • финальная отделка фальш-стены.

Только после этого возможна установка двери в перегородку из гипсокартона.

Установка коробки

Монтаж двери в готовую перегородку – очень ответственное дело. Наличие небольших погрешностей в расчетах может привести к перекосу коробки и, как следствие, двери.

Установка дверей в гипсокартонную перегородку всегда начинается с монтажа дверной рамы или коробки. Успех этого дела зависит от того, насколько правильно были проведены расчеты на этапе планирования гипсокартонной перегородки.

Установка дверной коробки происходит следующим образом:

  • из трех брусьев изготавливаем П-образную конструкцию;

Обратите внимание! Между собой брусья крепятся под углом в 45 градусов (стык в стык). Но допускается крепление внахлест. Здесь от каждого бруса необходимо отпилить четверть.

Дверная коробка

  • чтобы повысить жесткость П-образной конструкции, ее нижнюю часть можно скрепить тонкой рейкой или планкой. Ее можно установить на время или сделать в виде порожка на постоянной основе.

После установки готовой конструкции в дверной проем по ее бокам должен остаться небольшой зазор примерно на 4-5 мм. Устанавливать получившуюся конструкцию следует четко по вертикали. К перегородке коробку прикручиваем с помощью саморезов.

Для того чтобы шляпки саморезов не выделялись на фоне брусьев можно использовать специальные наклейки (декоративные заглушки). Они имеют такой же цвет, как и брусья (если коробка была приобретена, а не сделана самостоятельно).

Готовая коробка, купленная на рынке или в строительном магазине, крепится таким же образом.

Обратите внимание! При соблюдении инструкции установить дверную коробку в перегородку можно будет самостоятельно, причем кротчайшие сроки.

В ходе установки дверной коробки следует помнить, что фальш-стена из гипсокартона – это не несущая стена и ее можно очень легко повредить, уронив на нее тяжелую вещь. Поэтому ведите себя возле перегородки очень аккуратно.

Финальная отделка

После того, как дверная коробка была установлена в дверной проем гипсокартонной перегородки, необходимо придать ей завершенный вид, так как по бокам коробки остались видны щели. Для этого следует проделать такие действия:

Заделка щелей

  • щели задуваем монтажной пеной и ждем, пока она высохнет;
  • после высыхания пены ее излишки обрезаем ножом.

Если подготовка и монтаж дверной коробки были проведены правильно, то устанавливать в перегородке можно любую дверь: тяжелую, легкую, открывающуюся, раздвижную и т.д.

Но здесь необходимо учитывать следующие рекомендации:

  • наличие усиленной рамы;
  • брус обязательно нужно использовать как усилитель при весе двери около 30 кг;
  • в случае установки распашной двери, то при создании каркаса нужно использовать специального профиля.

Установка двери

После всех вышеописанных действий можно приступать к навешиванию самой двери. Этот процесс осуществляется следующим образом:

  • выбираем петли. Они могут быть с или без вырезки. Петли с вырезкой считаются более сложным вариантом в плане монтажа;

Петли для двери

  • крепим нижнюю часть петли на косяк, а верхнюю нужно установить на полотно;
  • поднимаем полотно так, чтобы петли на нем и на косяке состыковались;
  • насаживаем полотно на нижнюю часть петли.

Если используются нарезные петли, тогда данную процедуру нужно делать вдвоем.

После этого можно обшить дверной проем с двух сторон перегородки наличниками. За ними вы сможете замаскировать некоторые дефекты и скрыть следы монтажной пены. Крепим их на шурупы. Шляпки также можно замаскировать специальными наклейками или просто зашпаклевать под цвет.

Теперь осталось установить на двери ручки и защелки. Для этого высверливаем в двери отверстия и крепим нужные нам фурнитуры с помощью шурупов. Все готово!

Как видим, установить все самостоятельно можно достаточно легко. Для этого нужно лишь знать вышеприведенную пошаговую инструкцию.

источник: https://gipsportal.ru/steny-i-peregorodki/kak-ustanovit-dveri-v-peregorodku-iz-gipsokartona.html

Иногда ремонт в квартире ведет к необходимости перепланировки конкретного помещения.

Схема устройства перегородки из гипсокартона с дверным проемом

Схема устройства перегородки из гипсокартона с дверным проемом: 1 – вертикальный брус; 2 – горизонтальная распорка; 3 – дверная балка; 4 – потолочный брус; 5 – гипсокартон; 6 – напольный брус.

Например, нужно разделить большое пространство с помощью перегородки. Наиболее популярным строительным материалом на сегодня является гипсокартон. С его помощью можно реализовать практически любую перегородку произвольной длины, вида и формы. Гипсокартон отличается от других материалов тем, что перегородки из него могут быть смонтированы своими руками. Одним из важных вопросов при этом остается установка двери в гипсокартонную перегородку.

Особенности данных конструкций

Почему же именно гипсокартон выбирают в качестве стройматериала для возведения межкомнатных перегородок? Откуда у этого строительного материала такая высокая популярность?

Гипсокартон обладает ощутимыми преимуществами перед другими строительными материалами.

источник: //www.vashgipsokarton.ru/steny-i-peregorodki/ustanovka-dveri.html

Как установить потолок из гипсокартона

Монтаж гипсокартона на потолке — сложная работа, для выполнения которой потребуется как минимум два человека. По возможности следует отремонтировать гипсокартон или штукатурку, чтобы избежать проблем с установкой гипсокартона. Если, однако, новый потолок необходим, на этой странице есть несколько советов по планировке, добавлению полос для опалубки и поддержке листов гипсокартона, пока вы прикрепляете их к потолку.

Чтобы использовать планки каркаса в качестве опоры для гипсокартона над существующим потолком, их следует устанавливать перпендикулярно стыкам потолка.Сначала определите, в какую сторону проходят балки потолка. Возможно, вам придется пройти на чердак или в подвал, чтобы определиться с компоновкой каркаса. В большинстве случаев все балки пола и потолка в доме будут выровнены в одном направлении, поэтому, если вы можете найти балку пола в подвале, вы также можете предположить направление балок потолка.

Если нет доступа для визуализации обрамления, проверьте пол. Если у вас деревянный пол, он будет проходить перпендикулярно балкам пола.Точно так же, если вы можете определить, какие стены являются несущими, они будут проходить перпендикулярно балкам. Вы также можете заметить трещины или трещины на потолке, которые также могут указывать на направление балок. Используйте подобные подсказки, чтобы определить, где можно найти потолочные балки в комнате.

После того, как вы определили направление движения балок, вы можете использовать несколько методов, чтобы найти их за штукатуркой потолка. Вы можете использовать поисковик гвоздиков, который достаточно прост, но может быть дорогим, если у вас его еще нет под рукой.Кроме того, вы можете использовать метод «постучал и слушал», чтобы найти деревянную раму. Начните с того, что постучите по потолку прикладом молотка или другим твердым инструментом. Слушайте, когда вы стучите по потолку, чтобы услышать резкий звук, указывающий на твердое дерево позади, или глухой звук, указывающий на пустоту.

Идите по потолку, постукивая молотком и прислушиваясь к различным звукам. Когда вы сужаете место, используйте дрель с сверлом на восемь дюймов, чтобы просверлить потолок в том месте, где вы ожидаете найти балку.Если сверло легко проходит сквозь пропущенный каркас, продолжайте сверление с интервалами в один дюйм в обоих направлениях, пока не встретите сопротивление, и дерево не вылетит из отверстия, указывающего на расположение балки. Отмерьте 16 дюймов и проверьте с помощью дрели наличие следующей балки. Если ничего не найдено, используйте метод нарезания резьбы и сверления, чтобы найти его. После того, как вы найдете 2 балки, измерьте расстояние между ними и используйте его для расчета общего расположения оставшихся. Подтвердите расположение каждой балки с помощью сверла, а затем отметьте эту точку на стенах в каждом конце комнаты.

Отметьте расположение потолочных балок

Найдите все балки и отметьте их центры на стене с обоих концов комнаты. Попросите помощника с одной стороны комнаты и туго натяните обведенную мелом веревку между каждой соответствующей отметкой на стене. Удерживая шнур в натянутом состоянии, слегка оттяните его от потолка. Отпустите веревку, чтобы она защелкнулась, оставив мелом след по всему потолку, указывающий на расположение балки.

Разметка полосок на меху

Запланируйте прикрепить первую полосу обрешетки вдоль одной стены, а затем поместите центр следующей на расстоянии 16 дюймов от стены.Отмеряя от стены, установите оставшиеся полосы на потолке с интервалом 16 дюймов. Закрепите каждый так, чтобы центр находился прямо на отметке 16 дюймов, чтобы листы гипсокартона размером 4×8 футов были поддержаны вдоль каждого края. В конце потолка останется что-то, кроме 16 дюймов. Здесь установите последнюю полосу обрешетки так же, как и первую, вплотную к стене.

Установите полоски на меху

Используйте планки обрешетки 1х2 или 1х3, расположенные перпендикулярно балкам.Удерживайте их на месте и, чтобы не расколоть доску, просверлите в ней пилотное отверстие в балке. Закрутите 2-дюймовые шурупы для гипсокартона, чтобы прикрепить полосы к балке. Используйте более длинные винты, если вы имеете дело с толстой штукатуркой или 2 дюйма не входят в балку. Зенковайте головки винтов, чтобы убедиться, что гипсокартон ложится как можно ровнее на полосы. Пройдите через комнату, просверлите и закрепите полоски на каждой балке. Если возможно, используйте две дрели / отвертки, чтобы облегчить эту часть.

Когда все полосы будут на месте, пройдите вдоль стены и отметьте середину каждой из них карандашом или другим не оставляющим пятен маркером.Сделайте отметки достаточно далеко по стене, чтобы их можно было увидеть, когда гипсокартон будет на месте.

Разметка гипсокартона

В некоторых юрисдикциях может потребоваться огнестойкий гипсокартон, известный как тип X, для потолочной установки, поэтому убедитесь, что вы используете правильный тип материала.

Планируйте повесить гипсокартон целыми листами вдоль угла с первой стеной, параллельно полосам обрешетки. Используйте как можно больше полных листов, чтобы заполнить пространство, стыкуя открытые концы вместе.В конце прогона, если вам нужно закончить небольшой кусок, вырежьте весь лист по размеру и поместите его в последнее пространство, чтобы открытый конец стыковался с открытым концом последнего полного листа.

Запустите второй ряд с первым полным листом, начиная с противоположного конца комнаты. Повесьте его так, чтобы он соединялся с первым рядом по готовым краям. Запустите как можно больше полных листов, а затем отрежьте небольшой кусок, чтобы закончить стык, как и раньше. Такое расположение швов с открытым концом позволит их легче скрыть при отделке швов.

Повесьте оставшийся гипсокартон, чтобы закончить потолок, начиная с противоположных концов прогона с каждым новым рядом. С другой стороны комнаты, скорее всего, останется небольшое пространство, которое нужно заполнить. Вырежьте полный лист гипсокартона вдоль, чтобы заполнить это пространство, чтобы готовый край был доступен для стыковки с готовым краем последнего полного ряда. Всегда стыкуйте кромки вместе, не соединяйте готовый край с открытым краем, это создаст очень заметную выпуклость в готовом шве.

Повесьте листы гипсокартона

Вы можете использовать строительный клей, чтобы закрепить новые листы гипсокартона на месте.Это не является абсолютно необходимым, и если вы решите это сделать, используйте пистолет для герметика, чтобы нанести клей вдоль полос обрешетки непосредственно перед подъемом гипсокартона на место. Использование клея уменьшит количество винтов для гипсокартона, необходимых для закрепления листов, и предотвратит возможное провисание со временем.

Чтобы установить первый лист, поднимите его на место и плотно прижмите к углу и к обеим поверхностям стены. Убедитесь, что примерно половина планки обшивки видна на внешнем крае, и удерживайте или поддерживайте лист (см. Т-образную опору ниже), прикрепляя его к полосам шурупами для гипсокартона.Используйте шуруповерт с функцией сцепления, чтобы равномерно погрузить головки чуть ниже поверхности гипсокартона, не разрывая бумажное покрытие.

Вверните несколько шурупов в первую полосу вдоль стены, а затем вставьте еще несколько по внешнему краю, чтобы временно удерживать лист. Чтобы точно вкрутить оставшиеся шурупы, нанесите мелом шнурок, чтобы отметить положение полосы обрешетки вдоль листа. Ввинтите винты вдоль каждой полосы примерно через каждые 6 дюймов. Установите концевые винты на 3/8 — 3/4 дюйма от открытого края гипсокартона.

Опора для потолка из гипсокартона с тройником

Использование самодельного тройника в качестве опоры значительно упростит подвешивание потолка из гипсокартона. После того, как лист гипсокартона был поднят на место, заклините под ним тройник, чтобы выдержать вес, регулируя положение и закручивая винты.

Сделайте верхнюю часть тройника длиной примерно 3 фута, а ножку — немного длиннее новой высоты потолка. Поскольку эта опора должна лишь временно удерживать вес, она не должна быть идеально прямой вверх и вниз.Дополнительной длины на четверть дюйма обычно достаточно, чтобы плотно прижаться к гипсокартону, но если высота меняется больше, в некоторых местах она может оказаться слишком короткой. Эту проблему обычно решает смещение тройника, но если разница слишком велика, более длинная полка поможет компенсировать большие различия.

Еще подобное на Do-It-Yourself-Help.com
.

Как сделать раму для нового дверного проема

На этой странице рассказывается об обрамлении существующей стены для установки новой двери. Иллюстрации и инструкции включают в себя: вырезание в стене, планирование рамы и установку новой королевской стойки. Чтобы сэкономить время и упростить установку, вы должны использовать в этом проекте заранее подвешенную дверь. На упаковке будут напечатаны размеры грубого отверстия и косяка, чтобы упростить вычисления и измерения.

Конструкция дверной коробки

Постройте новую дверную коробку, следуя приведенной здесь схеме.Новый каркас будет выдерживать структурную нагрузку стены, когда существующие опоры будут удалены.

Части, которые образуют дверную коробку, включают: упорные стойки , которые передают нагрузку на стену с верхней пластины на дверь , заголовок . Жатка поддерживается домкратом и шипами по бокам, где нагрузка передается на подошву, которая, в свою очередь, передает нагрузку на балки пола и фундамент.

Врезание в стену

Чтобы открыть проем во внутренней стене, сначала удалите штукатурку или гипсокартон с обеих сторон стены.При выполнении «демонстрационных» работ оставьте как можно больше оригинального гипсокартона на месте, чтобы впоследствии избежать обширного ремонта стен.

После снятия облицовки стен есть два варианта удаления существующей рамы, чтобы освободить место для новой двери. 1 — шпильки, которые попадают в новое отверстие, можно обрезать, чтобы сформировать необходимые калеки наверху, или 2 — можно снять весь каркас и установить все новые детали.

Сохранение шпилек может быть самым простым способом, но оба метода имеют свои преимущества и недостатки.Полное их удаление упростит работу по резке, но потребует дополнительного каркаса и ремонта стен. Сохранение их может облегчить ремонт стены, но отрезать их прямо может быть затруднительно.

Сохранение каркаса

Чтобы сохранить поврежденные шпильки, вычислите, где их обрезать, добавив высоту косяка (указана в упаковке для предварительно подвешенных дверей) и размер перемычки (рассчитанный ниже) плюс ½ дюйма для маневрирования. Снимите штукатурку или гипсокартон до этого момента и прорежьте прямую линию через стойки, которые вы хотите сохранить.

Отмерьте расстояние от готового пола и с помощью квадрата отметьте обе стороны и края дерева. Используйте ножовку, чтобы разрезать под прямым углом по линиям, чтобы обеспечить хорошее прилегание заподлицо к собираемой жатке. Чтобы избежать заклинивания пильного диска во время резки, вставьте клин 2×4 между полом и верхней пластиной, чтобы выдержать вес стены. Если вы работаете с несущей стеной, оставьте опоры на месте, пока не установите весь новый каркас.

Установка нового каркаса

Если вы хотите полностью удалить стойки и установить новые, вбейте опоры под верхней пластиной и затем грубо прорежьте середину стены с помощью сабельной пилы.Отсоедините две части от верхней части и подошвы, стараясь не повредить гипсокартон или штукатурку потолка.

Планирование новой рамы

Планируйте изготовить новую раму, используя шпильки домкрата на 1 дюйм шире, а коллектор на ½ дюйма выше, чем размер нового дверного косяка. Это дополнительное пространство позволит отрегулировать положение нового дверного косяка по отвесу.

Выберите имеющуюся шпильку, которая будет служить первой цапфой, а затем определите, необходимо ли установить новую с другой стороны, или можно ли установить одну из шпилек для выполнения этой работы.Если вы не можете найти двух идеальных кандидатов на роль королевских гвоздиков, что весьма вероятно, вам придется добавить новый 2×4 на одной стороне нового отверстия.

Расположение нового каркаса

Чтобы найти место для второй цапфы, добавьте ширину косяка, плюс 3 дюйма для домкратов и 1 дюйм для пространства для маневра. Измерьте расстояние от внутренней части первой цапфы и отметьте эту точку на подошве. Сохраните это измерение и используйте его снова, чтобы сократить длину заголовка на следующем этапе кадрирования.

Если следующая существующая стойка стены находится точно в 1½ дюйма от отметки, вы можете просто приставить к ней новую стойку 2х4, чтобы она действовала как вторая цапфа, но, скорее всего, все будет не так просто. Если шпилька находится на расстоянии нескольких дюймов или более от отметки, вы можете добавить распорки, чтобы построить новый 2×4. Чтобы отрезать проставки, отмерьте до отметки подошвы подошвы и вычтите 1½ дюйма (толщина новой 2×4) из этой суммы. Отрежьте 2 или 3 части 2×4 до этой длины и прибейте их между новым 2×4 и существующим.

Регулировка накладки дверной рамы

Если шпилька, которую вы хотите использовать, находится на расстоянии менее 1½ от отметки на подошве, вы можете использовать подкладные пластины подходящей толщины для ее наращивания. Например, чтобы увеличить высоту на один дюйм, сложите 2 куска фанеры 1/2 и затем прибейте новую шпильку к этим прокладкам из фанеры.

Если расстояние немногим больше 1½ дюйма, сложите новый 2×4 вместе с существующим и заклините тонкие фанерные прокладки или прокладки между ними, чтобы установить их в нужное положение.Окончательное расположение может незначительно отличаться, но для достижения наилучших результатов старайтесь находиться в пределах 1/8 дюйма от отметки.

Установка новой стойки King

Измерьте расстояние от верхней пластины стены до подошвы и отрежьте новую 2×4 до этой длины, затем установите ее, используя два 3-дюймовых винта для настила на каждом конце. Заверните винты под углом, чтобы «ноготь» подошел к пластинам. Вы можете сначала просверлить пилотные отверстия, чтобы обеспечить более плавное заворачивание этих винтов и улучшить контроль. Это также облегчает изменение положения в случае ошибки размещения.

Если вам необходимо использовать проставки для поддержки нового 2×4, сначала установите их, прежде чем вставлять шпильку на место. Заведите по одному винту сверху и снизу новой шпильки, а затем установите его на место так, чтобы он прилегал ровно к распоркам. Удерживая 2×4 на месте, вверните винт в каждую распорку, чтобы временно поддержать его.

Затем убедитесь, что новая шпилька совмещена с меткой на подошве, и ввинтите нижний винт на место. Убедитесь, что он вертикальный, используя уровень, прижатый к краю, а затем ввинтите верхний винт в верхнюю пластину.Наконец, закрутите второй винт сверху и снизу и на каждой распорке, чтобы завершить установку.

Создание заголовка

Размер заголовка будет варьироваться в зависимости от размера нового окна или дверного проема. Например, с проемами шириной до 3 футов 2х4 можно использовать для сборки жатки; для проемов до 5 футов следует использовать 2×6; более 5 футов используйте 2×8.

Имея под рукой пиломатериал подходящего размера, используйте измерения, сделанные выше, или добавьте ширину косяка плюс 3 дюйма для шпилек и 1 дюйм для пространства для маневра.Обрежьте пиломатериал для заголовка этой длины. Прибейте детали вместе с помощью куска фанеры ½ дюйма того же размера, помещенного между ними, чтобы создать перемычку той же толщины, что и каркас стены 2×4.

Примечание: Указанный размер пиломатериалов не является фактическим размером, 2×4 фактически составляют 1½ дюйма. толщиной и 3½ дюйма. широкий. Размеры заголовка здесь предполагают пиломатериал меньшего размера в существующей стене. В более старых домах будут более крупные элементы каркаса, размером до 2 на 4 дюйма. Всегда измеряйте обрамление, чтобы быть уверенным.

Установка деталей

Измерьте расстояние от верха жатки до низа верхней пластины и отрежьте шипы до этой длины. Установите один новый на каждые 3 фута или меньше открывания.

Добавьте высоту нового косяка плюс ½ дюйма и отрежьте две новые шпильки домкрата до этой длины. Сдвиньте собранную жатку на место, упираясь в калеки, и заклиньте под ней домкраты для временной поддержки. Выровняйте все новые элементы каркаса и прикрепите домкраты к шкворням с помощью 3-дюймовых винтов с интервалом примерно 12 дюймов.

Вбить винты с зазубринами под углом через калеки в верхнюю часть жатки. Кроме того, ногтем на ноге через лицевую сторону заголовка и в королей по обе стороны стены. Наконец, проденьте ногтем через край домкратов в подошву. Убедитесь, что ни одна из головок винтов не выступает, чтобы они не мешали установке нового материала стен и дверных коробок.

Отрежьте подошву

После установки каркаса отрежьте подошву подошвы, чтобы принять новую дверь.Используйте ножовку, чтобы разрезать пластину 2×4 рядом со шпильками домкрата. Защитите пол от полотна пилы обрезком фанеры или подобным тонким материалом. Отрежьте пластину, остановившись примерно на 1 | 8 дюймов. от пола и используйте долото и молоток, чтобы закончить работу.

Обработка зубилом

Сделайте второй пропил пилой на расстоянии примерно полдюйма или более от шпилек. Удалите отходы, чтобы образовался канал, достаточно большой, чтобы долотом прорезать оставшуюся часть подошвы.Подденьте незакрепленную часть подошвы и выбросьте ее. После снятия подошвы проем готов для новой навешенной двери.

После установки двери завершите покрытие пола, заполнив все отверстия в подошве подошвы шпатлевкой для дерева, и отполируйте пол, чтобы он соответствовал остальным. Если пол слишком грубый, чтобы его можно было отполировать, используйте пороговое седло, чтобы покрыть его.

В некоторых домах внутренние стены могли быть установлены до отделки полов. В этом случае в полу будет щель в месте крепления подошвы к черновому полу.Снимите подошву, как описано выше, и заполните зазор в полу, используя кусок дерева той же толщины, что и готовый пол, обычно дюйма для полов из цельного дерева. Закройте это грубое пятно накидкой.

Еще подобное на Do-It-Yourself-Help.com
.

Как установить предварительно подвешенную дверь или окно

Подвесные двери и окна практически любого размера доступны как для внутренних, так и для наружных целей. Они поставляются с уже собранными косяками и декоративной накладкой, поэтому все, что требуется, — это открыть стену, отрегулировать каркас до нужного размера и вставить новый элемент на место. Использование одного из них упростит добавление нового отверстия, а на предварительно подвешенном блоке будут напечатаны размеры откоса на упаковке, чтобы упростить сборку рамы.

Как установить дверь с предварительным подвешиванием

Снимите декоративную накладку с обеих сторон косяка, но не удаляйте гвозди, винты или другие приспособления, удерживающие дверь неподвижно внутри косяка. Сдвиньте блок на место и установите его заподлицо с окружающей стеновой панелью со стороны петель двери. Убедитесь, что при установке декоративная накладка прилегает ровно к стене и косяку. Проверьте другую сторону стены, и, если косяк и там не заподлицо, установите его пристройку.Используйте столярный клей между косяком и удлинителем, чтобы соединить два куска дерева без видимого шва. После высыхания клея отшлифуйте шов, чтобы удалить шероховатости, прежде чем покрасить.

Как установить предварительно подвешенное окно

Снимите молдинг внутренней и внешней облицовки, но оставьте стабилизатор, удерживая оконную створку на месте до завершения установки.

Установить окно снаружи дома. Установите косяк заподлицо с наружным сайдингом и при необходимости добавьте расширение косяка изнутри.Прибейте планки обрешетки или аналогичные доски к наружной обшивке поперек оконного проема и плотно прижмите к ним новый оконный косяк, чтобы блок оставался на одном уровне при завершении установки.

Регулировка косяка

Вставьте прокладки между косяком и шпильками домкрата, чтобы удерживать устройство на месте. Забейте прокладки с каждой стороны стены, образуя пары вокруг рамы.

Для дверей поместите прокладки рядом с петлями и примерно через каждые 12 дюймов вдоль коллектора. Пространственные прокладки пары примерно каждые 12 дюймов вокруг оконного косяка, а также вдоль заголовка и подоконника.

Сделайте устройство вертикальным

Отрегулируйте агрегат так, чтобы он располагался вертикально и заподлицо с косяком. Удерживая уровень сбоку, отрегулируйте косяк до тех пор, пока центрируемый пузырек не покажет, что устройство вертикально. Проверьте лицевую сторону агрегата и убедитесь, что эта плоскость также вертикальна. Избегайте прогиба доски косяка из-за того, что прокладки слишком глубоко входят в зазор, они должны быть плотно прилегающими, но не зажаты в пространстве.

Проверьте открытие двери

Также убедитесь, что дверь или окно имеют квадратную форму в косяке с постоянным пространством (откосом) вокруг всех движущихся частей.При необходимости переместите прокладки, чтобы отрегулировать фугу.

Забейте 3-дюймовые чистовые гвозди через косяк, прокладки и шпильки в стене, чтобы закрепить устройство на месте. Разместите гвозди с интервалом 12 дюймов вокруг косяка. Когда он будет закреплен, с помощью ручной пилы срежьте прокладки заподлицо с обшивкой и сайдингом. Снимите любой предварительно подвешенный стабилизатор, удерживающий движущиеся части на месте, и убедитесь, что устройство работает правильно. Установите на место ранее снятые молдинги, чтобы завершить установку.

Еще подобное на Do-It-Yourself-Help.com
.

Как отшлифовать гипсокартон без пыли

Когда дело доходит до шлифования сухой смеси для швов, у вас будет много пыли. А поскольку он такой легкий, пыль будет парить в воздухе и попадать на все открытые поверхности. Для некоторых людей это может быть самой сложной частью ремонта стен или установки нового гипсокартона.

Хорошая новость заключается в том, что существует способ значительно уменьшить количество пыли, образующейся при шлифовании швов. Плохая новость в том, что для этого вам может потребоваться купить новый инструмент или два.Если у вас уже есть хороший магазинный пылесос, вы на полпути. Если нет, вы можете взять его напрокат или использовать старый домашний пылесос, если вы не против испачкать его или, возможно, повредить двигатель. Внизу страницы есть видео, демонстрирующее, как использовать промышленный пылесос для шлифовки швов.

Когда ваш пылесос готов, вторая часть этой системы представляет собой насадку, которая позволяет пылесосу убирать пыль во время работы, делая работу намного менее утомительной и грязной. На рынке существует несколько подобных систем, большинство из которых состоит из блока, шлифовального сита, шланга и пары адаптеров.В пластиковом блоке есть отверстия для выпускной трубки и резиновое основание для шлифовального сита. Выпускная трубка имеет регулируемое кольцо для регулирования давления и подходит к прилагаемому шестифутовому шлангу. Шланг из комплекта соединяется со шлангом пылесоса, обеспечивая радиус действия около 12 футов. Вся эта вещь очень легкая, поэтому пользоваться ею так же легко, как шлифовать вручную.

Хотя такой установки достаточно для большинства работ по дому, если вы устанавливаете новый гипсокартон на высокие стены и потолки или делаете обширный ремонт штукатурки, вы также можете получить крепление для столбов, которое может облегчить эти большие работы.

Использование шлифовальной машины

Перед началом работы обязательно дайте стыковочной смеси полностью высохнуть. Установите экран на блок и затяните его так, чтобы он лежал по центру и ровно над отверстиями. Загните края экрана вверх по сторонам блока, чтобы получился квадрат для выполнения углов. Соедините шланги вместе и прикрепите их к пылесосу. Включите пылесос и начните работать с угла или края ремонта, прежде чем переходить к центру. Приложите только давление, достаточное для того, чтобы начать удаление поверхности шовного герметика, но не настолько, чтобы его можно было закопать и выдолбить экраном.Двигайтесь достаточно медленно, чтобы позволить пылесосу делать свою работу.

Если блок сопротивляется перемещению, поверните кольцо на выпускном отверстии, чтобы отрегулировать давление, пока вы не сможете легко перемещать его вперед и назад. Слегка пройдитесь по поверхности дуговыми движениями, чтобы удалить достаточно состава, чтобы выровнять поверхность и удалить гребни и царапины. Используйте край блока со сложенным экраном, чтобы попасть в углы стен и вдоль потолка. Слегка обработайте края шовной массы, уделяя особое внимание плавному смешиванию окружающей поверхности стены и сухой грязи.

Используйте хороший вакуумный фильтр

Поскольку пыль от стыкового герметика очень мелкая, вам понадобится хороший фильтр в пылесосе, чтобы удерживать ее. Это означает, что ваш пылесос должен иметь гофрированный фильтр, а не поролоновый или бумажный фильтр. Если вы не используете хороший фильтр, пыль наверняка улетит в воздух и, вероятно, повредит двигатель пылесоса. Если вам предстоит много работы по шлифовке, вам придется очистить фильтр, поскольку он забивается пылью. Если вакуум начинает звучать напряженно, проверьте фильтр и при необходимости очистите его.Если вам предстоит большая работа, вам понадобится запасной фильтр, чтобы вам не пришлось останавливаться на середине, чтобы очистить пылесос.

Водяной фильтр — это еще одна деталь, которую можно добавить к вакуумной шлифовальной машине, чтобы улавливать большую часть пыли, прежде чем она попадет в вакуумный фильтр. Это большое ведро с закрытой крышкой, наполовину заполненное водой. В верхней части есть два порта для подсоединения вакуумных шлангов, один для входа и один для выхода. Когда пыль всасывается, она падает в воду, проходя через ведро, оставляя в основном чистый воздух, который попадает в пылесос.Эти системы могут устранить проблему грязного фильтра и не допустить попадания практически всей пыли в воздух, но это ограничит ваше движение.

Пылесос для уборки в пыльном цехе

Для очистки пылесосного фильтра, заполненного пылью, по возможности выньте все это на улицу, так как это грязная работа. Снимите фильтр и сразу поместите его в большой пластиковый мешок для мусора. Закройте верхнюю часть пакета вокруг руки, продолжая удерживать фильтр, чтобы удерживать пыль. Встряхните фильтр внутри пакета и слегка постучите им по твердой поверхности, чтобы освободить пыль и выбить его.Будьте осторожны, чтобы не постучать по нити, чтобы не раздавить складки или не сломать резиновую рамку фильтра.

Удалив большую часть пыли, выньте фильтр из пакета и поместите его в новый. Закройте первый мешок, чтобы удержать пыль. Работайте с фильтром в новом пакете и с помощью отвертки и щетки для рисования ослабьте и удалите прилипшую пыль между складками. Выньте фильтр из пакета и смахните остатки пыли жесткой щеткой. Если у вас есть вентилятор или сжатый воздух, вы можете использовать его для удаления еще большего количества пыли, если вы работаете на улице.Вы можете промыть фильтр, опрыскивая его из садового шланга, и оставить сохнуть на ночь. Если это не вариант, просто стряхните пыль и установите его на пылесос.

Состав для ручного шлифования швов

Перед тем, как начать, убедитесь, что вся шовная масса полностью высохла. Вы испортите бумагу и ремонт, если будете шлифовать, пока он еще влажный. Для полного высыхания готовой смеси может потребоваться 12 часов и более. Установочный тип высыхает намного быстрее, в зависимости от скорости схватывания и глубины ремонта, он может высохнуть от 10 минут до примерно часа.

Подготовьте наждачную бумагу, разорвав лист размером 8×11 дюймов пополам. Вы можете разорвать его, сложив пополам по длине и загибая шов, чтобы ослабить бумажную подложку. Откройте его и разорвите пополам вдоль сгиба.

Сложите одну из частей и удерживайте ее стороной от себя. Разведите пальцы веером, чтобы равномерно надавить и легкими прикосновениями. Начните с одной стороны ремонта и проведите широкими дугами по всей площади, чтобы постепенно сгладить недостатки.

Будьте осторожны при работе с краями на заплатах для ремонта стен, особенно при работе с гипсокартоном. Вы можете закопаться и испортить окружающую поверхность, пытаясь сгладить неровности. Слегка надавите, чтобы растушевать плавный переход между двумя поверхностями. Чтобы сделать углы стен и потолка, снова сложите бумагу пополам, откройте ее на 90 ° и зашлифуйте обе стороны угла одновременно.

Использование правильной наждачной бумаги для шовного герметика может сделать ремонт гладким, а ремонт — с царапинами и следами от инструментов.Шовный герметик — относительно мягкий материал, легко царапается. Чтобы очень быстро удалить много абразива, не нужно много абразива. Для этой работы лучше всего подходит наждачная бумага с зернистостью 120, особенно если вы шлифуете закрепляющий состав. Для готовой смеси лучше выбрать зернистость 220, потому что смесь намного мягче.

Вы можете купить небольшую упаковку из 10 листов наждачной бумаги разной зернистости в любом доме или магазине красок, и это может быть хорошим выбором, если у вас есть ремонт стен и отделка лепнины для работы.Но если вы имеете дело только с компаундом для швов, вы сможете использовать только среднюю зернистость из такой упаковки. Фактически, для большинства проектов, связанных с домом, зернистость 120 — хороший выбор, поэтому стоит приобрести упаковку именно с этой зернистостью вместо мультиупаковок.

Независимо от того, какую зернистость вы выберете, вы должны хранить неиспользованную бумагу в картонном контейнере, в котором она поставляется, чтобы она оставалась чистой и сухой. Кроме того, храните упаковку в сухом месте, например в деревянном ящике, и избегайте хранения во влажных местах, например в подвале, где она впитает влагу и со временем испортится.

Состав для влажного шлифования швов

Вы можете удалить практически всю пыль от шлифовальной грязи для гипсокартона, используя влажную губку, чтобы разгладить поверхность. Это может быть сложно и требует некоторой практики, чтобы не испортить ремонт или поплавки для стыков. Вам нужно начать с в основном гладкой поверхности, чтобы получить работу по мокрому шлифованию, потому что вы не можете удалить гребни или другие неровности влажной губкой, не удалив слишком много соседних участков. Это может привести к образованию ямок и тонких пятен на всей поверхности ремонта.

Для влажного шлифования используйте большую целлюлозную губку для гипсокартона и ведро с чистой водой, чтобы часто промывать ее во время работы. Отожмите губку, чтобы она была влажной, но не с каплями воды, и проведите по сухой грязи широкими легкими движениями. Избегайте чрезмерного давления и не задерживайтесь на одном месте слишком долго, иначе грязь станет регидратированной и начнет размазываться.

Обойдите края грязи, начиная с только что промытой губкой. Постарайтесь как можно меньше прикасаться губкой к краю, очень легко удалить слишком много грязи и создать гребень вокруг границы, где поверхность стены встречается с заплатой из герметика.Чтобы получить плавный переход с помощью губки, сначала требуется практически плавный переход. Лучшее, что можно сделать с влажной губкой, — это удалить частицы с поверхности, не удаляя слишком много грязи и не оставляя полос на поверхности.

Изготовление шлифовального блока

Шлифовальный блок может пригодиться для любого количества работ по дому, и они незаменимы для сохранения квадратной плоской поверхности при удалении выступов на деревянной отделке или поверхностях стен. Большой блок с зернистостью 80 или 50 может уменьшить усилия, необходимые для износа шероховатой поверхности, поскольку он может очень быстро удалить большое количество материала.Для специальных работ, таких как сглаживание декоративных профилей, 2 или 3 деревянных бруска, вырезанных на заказ, позволят достичь всех сложных деталей профиля. Кроме того, шлифовальная губка может упростить и повысить эффективность сглаживания контуров декоративной лепнины. Гибкая природа губки позволяет достичь всех различных уровней поверхности профиля с помощью одного инструмента.

Чтобы сделать деревянный шлифовальный блок для формования, отрежьте кусок фанеры шириной около 3 дюймов и длиной несколько дюймов.Сделайте надрез под углом 45 ° вдоль одного края доски и оберните его наждачной бумагой. Используйте его, чтобы попасть в углы профиля и одним плавным движением провести вниз по накладке. Кроме того, попробуйте короткий кусок полукруглой формы, чтобы сгладить формы бухт вдоль деревянной отделки.

Чтобы сделать хороший шлифовальный блок общего назначения, используйте ленту от ручной ленточной шлифовальной машины и наденьте ее на кусок доски 1×3 или 1×4. Вы можете сделать несколько блоков с разной зернистостью или переключать ремни для разных работ.

Чтобы сделать блок для быстрой шлифовки, разорвите лист бумаги 8×11 пополам и оберните один из кусочков вокруг доски 1×3 длиной около 5 дюймов.Удерживайте бумагу рукой во время работы, или вы можете использовать аэрозольный клей, чтобы приклеить бумагу к дереву. Кроме того, если у вас есть шлифовальные диски с клейкой основой, вы можете просто приклеить их к деревянному бруску.

Об абразивных материалах в наждачной бумаге

Термин наждачная бумага относится к ряду различных типов абразивных материалов, которые могут иметь несколько различных типов материала основы и иметь несколько различных форм. Независимо от того, какую работу вы должны выполнять, вы можете найти специально изготовленный абразив.Некоторые из этих продуктов, которые вы можете найти в местном магазине для дома, включают: шлифовальные ленты, ленты, диски, цилиндры, листы и абразивные губки, которые изгибаются, повторяя контуры декоративной лепнины и других неровных поверхностей.

В США для изготовления наждачной бумаги используется несколько различных абразивов: альмандит, природный минерал красного цвета, оксид алюминия серо-коричневого цвета и карбид кремния, переливающийся черным цветом, самый твердый из трех. Альмандит — это красный гранат, и абразивы с его использованием иногда называют гранатовой бумагой.Этот тип абразива используется для обработки мягких материалов, таких как дерево, но его недостаточно для резки таких материалов, как металл. Используйте бумагу из оксида алюминия для металла и других твердых поверхностей, используйте карбид кремния для металлов, камней и мокрого шлифования.

Марки
Наждачная бумага

оценивается в зависимости от размера зерен используемого абразива. Двадцать два размера сита используются для сортировки зерен от 12 отверстий на квадратный дюйм до 600. Размер зерен определяет грубость наждачной бумаги.Эти рейтинги не всегда используются производителем для маркировки своей продукции для продажи. Термины «мелкий», «средний» и «крупный» часто являются единственной оценкой, используемой для определения плотности зерна на упаковке. Вообще говоря, термин мелкий используется для абразивов зернистостью от 150 до 220, средний — от 80 до 120 и грубый — от 36 до 50 или 60.

Хотя размер зерна определяется размером сита, плотность абразивных зерен на квадратный дюйм может варьироваться в зависимости от открытого и закрытого покрытия. Наждачная бумага с открытым покрытием имеет от 30 до 50 процентов открытого пространства без зерен абразива.Это открытое пространство снижает склонность пыли скапливаться между зернами. У закрытой мелованной бумаги очень мало места между зернами, и она очень быстро забивается или «загружается» пылью. Наждачная бумага с открытым слоем очень абразивна даже с меньшим количеством зерен и прослужит гораздо больше времени, чем закрытое покрытие, поэтому это лучший выбор для поделок. К счастью, открытое покрытие — самый распространенный тип, который вы найдете у поставщика краски.

Материалы основы

Материалы основы для абразивных материалов — еще один фактор, который следует учитывать при выборе наждачной бумаги.Основа, используемая для изготовления абразивов, может быть бумагой, тканью или волокном. Доступна бумага четырех плотностей: A, C, D и E, где A — самая легкая и, следовательно, самая тонкая. Некоторые диски и бумага для шлифовальных машин для пола имеют основу из самой плотной бумаги класса E. Для работы с деревом лучшая плотность бумаги — это буква C, которая обеспечивает прочную основу, которая выдержит эту тяжелую работу. Гиря очень тонкая и хорошо подходит для абразивов из карбида кремния, используемых для влажного шлифования. Подложка D используется с очень крупным зерном от 40 и ниже, а также для дисков и шлифовальных листов промышленного класса.Ремни изготавливаются с использованием тканевой основы, которая является гибкой и прочной.

Еще подобное на Do-It-Yourself-Help.com
.

Как сделать каркас деревянной двери. Двери своими руками – разнообразие дверных конструкций и их изготовление (119 фото)

03.09.2016 37874

После возведения стен многоквартирного или частного дома строители переходят к этапу отделки помещений. Уже на этой стадии строительства возникает необходимость в установке входной защиты внутренних помещений от негативного воздействия внешних факторов. Нужны также и внутренние межкомнатные двери, в первую очередь на санузлы и .

Какие двери можно сделать самому

Большинство владельцев жилья предпочитает обращаться в специализированные организации, заказывая там дверные конструкции или приобретая их в строительных магазинах. Однако бывают ситуации, когда .

  1. в дачном домике и бане.
  2. Временная дверь на входе в частный дом.
  3. Все типы дверей в ситуации, когда бюджет не позволяет обращаться к профессионалам.
  4. Это вариант для людей, умеющих обращаться с инструментом и деревом.

Лучшим материалом для того, чтобы самому сделать дверь является дерево. Такие конструкции могут быть каркасными или из деревянного массива.

Достоинства и недостатки

Долговечность, экологичность, надежность, хорошая способность материала к обработке — таковы положительные качества этих приспособлений.

К отрицательным сторонам можно отнести — высокую гигроскопичность, в результате которой возможно разбухание материала и коробление каркаса, а также необходимость постоянного ухода, для поддержания хорошего товарного вида.

Какую древесину используют в качестве сырья

Приняв решение на самостоятельное изготовление строительного элемента, мастер выбирает материал, подходящий для конкретной конструкции.

  • сосну — это один из дешевых материалов, хорошо поддающийся обработке, но со временем может рассыхаться;
  • ольху — это тоже доступная, легкая и мягкая древесина, однако надо учитывать ее способность к высыханию;
  • березу — она сочетает плотность и достаточную твердость с вязкостью и красивой текстурой, но и этот материал может портиться со временем;
  • дубовые доски — отличается высокой прочностью и долговечностью, требует навыков в обработке дерева;
  • бук — он тоже относится к твердым породам, а из-за способности впитывать влагу требует дополнительной обработки;
  • лиственница, орех и клен — идеальный материал для красивой двери, долговечный и устойчивый ко всем воздействиям;
  • в помещениях дорогих квартир или коттеджей для межкомнатных дверей используют красное дерево в виде шпона.

Инструмент для изготовления дверей

Собираясь самостоятельно изготавливать дверь надо продумать какой инструмент приготовить для этой работы. Вариантов изделий своими руками несколько и для каждого нужен свой комплект приспособлений. Однако существуют наборы необходимые всегда:

  • рулетка;
  • стамеска;
  • ножовка;
  • угольник и длинная жесткая линейка;
  • дрель;
  • шуруповерт и набор отверток;
  • шлифовальные приспособления;
  • крепкий острый нож для работы по дереву.
  • ручную циркулярку;
  • фрезерную машинку с ручным управлением;
  • болгарку со шлифовальными кругами по дереву.

Дверь в бюджетном «щитовом» исполнении

Сделать деревянную дверь из досок толщиной 50 мм можно самому, не применяя при этом особых навыков краснодеревщика. Такую дверь можно отнести к бюджетному варианту, у специалистов она называется — «со шпонками». Это может быть временная конструкция, если планируется в дальнейшем на этом месте установка более дорогого варианта. В то же время, она хороша для дачного домика или бани на дачном участке. Ее достоинством является долговечность и высокая прочность. В этом случае, двери из сосны — это наиболее дешевый вариант.

Размер двери определяется по сделанному при строительстве проему. В него устанавливается коробка и уже после этого делается замер нужных параметров будущей дверной конструкции.

В ширину и по верхнему краю она должна быть на 10-15 мм меньше размера коробки, а по нижнему краю отстоять от порога на 15-20 мм.

На листе ДВП, уложенном на ровной поверхности, наносится контур предполагаемой двери. Особое внимание надо уделить выдерживанию 90 градусов по всем углам контура.

Для такой конструкции надо приготовить доски толщиной 50 мм, предварительно обработанные рубанком. У них с обеих сторон выбирается четверть, чтобы при сборке не образовывалось щелей между досками.

Ширина досок рассчитывается таким образом, чтобы в выбранный контур вместилось кратное количество элементов одинакового размера. В этом случае конструкция будет выглядеть аккуратно.

Подготовив доски нужного размера, требуется уложить их в нарисованный на листе ДВП контур, закрепив получившийся щит временными скобами. Затем с помощью электрической пилы сверху и снизу щита делаются запилы под приготовленные заранее шпонки. Для этого пила выставляется под углом 60 градусов. Ненужная часть древесины выбивается стамеской.

Шпонки готовятся из брусков и в стандартном исполнении имеют размеры:
  • по нижней части бруска с одной стороны 50 мм, с другой 45 мм;
  • по верхней части — с одной стороны 35 мм, с другой 30 мм.

Таким образом, получается своеобразный клин трапециевидной формы в профиль.

Эти шпонки вставляются в приготовленные пазы. Окончательное закрепление делается на деревянные шипы или на клей.

От правого края верхней шпонки к левому краю нижней устанавливается подкос. Предварительно, на нем делаются косые зарезы для плотной установки к шпонкам. Откос крепится шипами или саморезами по дереву.

Бюджетная дверь из дерева и ДВП

Сделать простую деревянную дверь можно из древесного каркаса, наполнителя и ДВП. Для этого понадобятся следующие материалы.

  • Доска толщиной 50 мм, чтобы сделать каркас.
  • Лист ДВП — из него вырезаются щиты для внешней поверхности.
  • Наполнитель внутренней поверхности — это может быть утеплитель из каменной ваты, прессованный гофрокартон или другой подходящий материал.

Для начала выкладывается лист ДВП на ровной поверхности. После этого на него наносят контуры двери, четко выдерживая углы 90 градусов.

На этом контуре собирается каркас из пятидесятимиллиметровой доски. Его собирают в варианте «шип — паз», когда в одной доске прорезается сквозной паз, а в другой шип, подходящий по размеру к подготовленному пазу. Другой вариант — это выборка четверти по концам досок, с последующей укладкой одна в другую.

При сборке «шип — паз» закрепление производят с помощью клея и деревянных круглых шипов. При сборке «в накладку» — доски лучше закрепить саморезами по дереву.

В середине дверного прямоугольника вставляется деревянная планка для обеспечения жесткости каркаса. Чтобы каркас не изменил геометрию в процессе дальнейшей сборки дверной перегородки, надо закрепить его временными скобами.

Из ДВП вырезается два листа по размеру контура двери. Один лист прикрепляется саморезами к заготовленному каркасу.

Образовавшиеся внутренние пустоты заполняются выбранным наполнителем. После чего второй лист крепится к каркасу с другой стороны.

В случае необходимости в приготовленную дверь устанавливается фурнитура — ручки и защелки.

Такая самодельная деревянная дверь устанавливается на входе в ванну и туалет, или как другая межкомнатная перегородка.

Филенчатая дверная конструкция

Изготовление возможно в филенчатом исполнении. Это более сложный способ. Человек, который берется за такую работу, должен иметь определенные навыки в обработке дерева.

Филенчатые двери из массива сосны — это оптимальный вариант при самодельном изготовлении. Сосна — более дешевый материал, в то же время, доска из нее легко обрабатывается и отличается долговечностью.

Составные части филенчатого полотна: каркас или обвязка, средники, филенки.

  1. Сборка филенчатой двери из дерева своими руками начинается с изготовления обвязки, которая является каркасом всей конструкции. Брусья обвязки бывают разной толщины. Если их толщина порядка 44 мм, то соединяются они методом «шип — паз» в один шип. При толщине брусков каркаса до 54 мм — сопряжение в два шипа, а при более толстых брусках — в три. Крепление брусков делается на клей с использованием круглых деревянных шипов.
  2. Средники — это бруски той же толщины, что и обвязка. Их количество зависит от конструкции полотна и может быть от одного до трех. В некоторых случаях, кроме поперечных средников устанавливают продольный средник. Эти элементы укрепляют дверную систему и кроме того в них закрепляются филенки. Соединяются средники с обвязкой также в варианте «шип — паз».
  3. Филенки изготавливаются из деревянного массива, многослойной фанеры, а также из . Крепить филенки в обвязке и средниках можно разными способами — в четверть без раскладок, с помощью саморезов; в более глубокую четверть с раскладками, которые удерживают филенку в конструкции полотна, раскладки закрепляются саморезами; в глухой шпунт.

Делается это из-за того, что деревянное дверное полотно может набирать влагу или высыхать, в зависимости от сезона.

Если мастер обладает художественными навыками, то филенки можно сделать с узорами.

После окончательной сборки филенчатого дверного полотна ему надо дать несколько дней «отлежаться», чтобы можно было выявить возможные промахи при сборке. Затем полотно покрасить или декорировать другим доступным образом.

Внимание! При покраске требуется обратить внимание на одну особенность. После нанесения первого слоя поверхности появляются ворсинки, образующие шероховатость поверхности. Когда краска высохнет, по деревянной поверхности надо пройти мелкозернистой шкуркой. Дверь становится гладкой и можно спокойно наносить второй слой.


Итак, сделать деревянную дверь своими руками вполне возможно. Главное, правильно оценить способности и возможности, грамотно выбрать сырье, а при изготовлении дверной конструкции проявлять аккуратность и технику безопасности. Все таки, древесина мягкий материал, а инструмент для ее обработки применяется особо острый.

Такая задача, как деревянные двери своими руками вполне выполнима даже для новичка в этом деле. Древесина является очень удобным в работе материалом, поэтому ваша фантазия практически ничем не ограничивается. Вы имеете уникальную возможность самому создать в доме один из важнейших элементов интерьера.

Деревянные двери подойдут под любой интерьер

Подбор материала

Если делать все своими руками с нуля, в первую очередь нужно подобрать материал. Так как делать межкомнатные и входные двери из дерева вы будете в домашних условиях, для этой цели лучше всего подбирать достаточно прочные породы, которые при этом хорошо поддаются обработке. Обратите внимание на такие варианты:

  • Сосна. Одна из самых дешевых пород, имеет небольшой вес, хорошо поддается обработке. Может рассыхаться со временем, поэтому не всегда уместна в качестве дверного полотна.
  • Ольха. Также легкая и мягкая, отлично обрабатывается, но малоустойчива к загниванию и усушке.
  • Береза. Плотная и умеренно твердая, отличается вязкостью и красивой текстурой, может портиться со временем.
  • Дуб. Очень прочная и долговечная древесина, но обрабатывать её своими руками довольно трудно, может расколоться в процессе работ.
  • Бук. Очень прочный и устойчивый к механическому воздействию, склонен реагировать на изменение влажности, поэтому в обязательном порядке требует специальной обработки.
  • Лиственница. Прочная, с однородной красивой текстурой, хорошо обрабатывается и не портиться со временем.
  • Орех. Хорошо поддается обработке, при этом весьма устойчив к повреждениям и влаге. Долговечная порода.
  • Клен. Прочный, но в то же время отлично поддается обработке, великолепно полируется и хорошо противостоит влаге.

Сосна — самый доступный материал

Устранить некоторые недостатки позволяют пропитка и покрытие лаком, в большинстве случаев определяющим фактором становится вес материала и его долговечность.

Инструменты и фурнитура

Так как делать деревянную дверь предполагается самому, необходимо позаботиться о наличии всех необходимых инструментов и вспомогательных материалов. Если вы делаете входную дверь, вам понадобятся:

  • смотровой глазок;
  • замки;
  • ручка.

Фурнитура для деревянной двери

На межкомнатные достаточно будет ручки с защелкой или без неё. Также подберите подходящие петли. Из инструментов вам, скорее всего, пригодятся такие:

  • дрель;
  • рубанок, наждачка или шлифовальная машинка;
  • стамеска;
  • пила;
  • гвозди.

Изготовление полотна

Самый важный этап – это, пожалуй, изготовление непосредственно самого полотна. Способов, как сделать деревянную дверь своими собственными руками, существует немало, важно учитывать специфику проема, для которого готовится эта конструкция.

Как сделать прочную входную деревянную дверь в дом? Для этой цели лучше всего использовать цельное деревянное полотно. Дело в том, что вход в дом должен быть надежно защищен от посторонних, а также от сквозняков и шума с улицы. Для этого нужно подобрать материал, который позволит справиться со всеми этими задачами. Конечно же, можно попытаться создать фигурное изделие с различными декоративными вставками и накладками, однако сделать это своими руками гораздо сложнее, поэтому для первого раза лучше пойти простым путем.

Деревянная дверь может быть изготовлена не только из цельного полотна, но и из отдельных досок

Для начала замерьте дверной проем, согласно этим данным производится изготовление каркаса для двери в дом. Далее нужно набить доски на одну его сторону. Для улучшения звукоизоляции заполните внутреннюю часть утеплителем. После этого набейте доски на другую сторону. В принципе, для входа в дом можно сделать и с глухими вставками.

А как изготовить из дерева межкомнатные двери своими руками? Здесь доступно гораздо больше вариантов:

  • Филенки – изготовление полотна производится по принципу конструктора. Каркас представлен более толстым массивом. В центр двери вставляется филенка. Для этого в каркасе просверливаются углубления по типу пазов, туда вставляются тонкие филенки. Они могут быть разных видов, все зависит от пожеланий мастера. Стыки укрепляются столярным клеем.
  • Вставки стекла – для начала изготавливается основа, а после этого сверху вырезается углубление под вставку. Стекло можно вставить в пазы или же зафиксировать в раме с помощью штапиков.
  • Раздвижные – используется полотно небольшой толщины или деревянный каркас, оббитый другим материалом.

Конструкция филенчатой деревянной двери

Декор

После того как вы сделаете основу для полотна, можно приступать к следующему этапу, суть которого состоит в обработке и . В первую очередь рассмотрим изготовление входных деревянных дверей в дом своими руками. Здесь доступно несколько вариантов. Обязательной является антисептическая пропитка. После этого вы можете выбрать один из таких методов:

  • пропитка морилкой и покрытие лаком;
  • обклеивание шпоном или ПВХ;
  • облицовка дермантином.

Если полотно получилось небольшим по толщине, можно использовать накладки из МДФ, которые не только увеличат массивность конструкции, но и придадут двери дополнительные полезные свойства.

Для межкомнатных деревянных дверей можно придумать оригинальный дизайн и воплотить его своими руками в жизнь. К тому же здесь есть где разгуляться фантазии. Самые популярные варианты:

  • сохранение текстуры древесины – морилка и лак или восковая пропитка;
  • покраска;
  • покрытие пленкой, шпоном или ламинатом;
  • декорирование тканью;
  • поклейка обоев;
  • рисунок на двери.

Если используется восприимчивая к влаге древесина, рекомендуется обработать её водоотталкивающей пропиткой, а еще лучше – покрыть несколькими слоями лака.

Для того чтобы деревянное дверное полотно прослужило долго, его необходимо обработать защитной пропиткой или покрасить

Установка

Последний этап изготовления дверей из дерева своими руками – установка полотна в дверной проем. Для этого вы можете использовать старую лутку или же смонтировать новый короб. Для этой цели используется тот же материал, что и для полотна.

Очень важный момент – врезка петель. Чтобы дверь стала идеально, нужно тщательно выверить положение полотна относительно проема и пола. Стандартный вариант – врезные петли, их устанавливают заподлицо.

Деревянная дверь, как правило, устанавливается с помощью врезных петель

После того как дверь будет навешена, можно приступать к врезке замков и ручек. Для этого удобно использовать дрель с различными насадками или шуруповерт, если древесина достаточно мягкая. Вначале устанавливается сам механизм на двери, после этого выверяется положение фалевого язычка и ригелей и высверливается углубление в ответной раме. На межкомнатные двери можно установить нобы, нажимные ручки или варианты с розеткой. А вот на вход в дом следует установить минимум два варианта замка. Лучше всего использовать сочетание сувальдного и цилиндрового механизмов.

Если все работы выполнить правильно и аккуратно, самостоятельно изготовленная дверь окажется ничуть не хуже производственного варианта.

Все фото из статьи

Если вы возводите какую-либо хозяйственную постройку или занимаетесь сооружением бани, то вам не обойтись без дверных блоков, которые в готовом виде стоят немало, да и не очень хорошо подходят для подробных условий использования. Именно поэтому вопрос, как сделать двери из досок своими руками, очень актуален среди многих застройщиков, именно его мы и рассмотрим в этом обзоре.

Что понадобится для проведения работ

Относительно материалов мы поговорим ниже, а в этом разделе расскажем, какие инструменты и комплектующие понадобятся для того, чтобы соорудить конструкцию:

Ручной фрезер С его помощью можно выполнять самые разнообразные работы, которые невозможно сделать любым другим способом. Это приспособление обязательно должно присутствовать в арсенале каждого мастера, так как с его помощью выполняется множество операций
Дисковая пила или циркулярка Конечно, можно обойтись и ножовкой, но это, во-первых, потребует больших затрат времени и сил, а во-вторых, сложно обеспечить идеальную линию отреза. Поэтому лучше обзавестись электроинструментом, который понадобится не только при , но и при проведении множества других работ
Приспособление для шлифовки Тут может быть два варианта – если у вас есть болгарка или дрель, то понадобится приобретение шлифовального диска, а если есть полноценная машинка, то обработка будет намного качественнее и пройдет намного быстрее
Шуруповерт Не секрет, что самое надежное и долговечное соединение деревянных элементов производится с помощью саморезов, а, чтобы их закручивать, нужен электроинструмент. Что касается гвоздей, то от их использования лучше отказаться, так как они не обеспечивают должной надежности
Измерительный инструмент Невозможно качественно провести работы своими руками, если тщательно не отмерять каждый вариант. Для этого нужна рулетка, угольник и разметочный карандаш

Важно!
Что касается ручки, то она может быть как самодельной (особенно это касается бань, где металл недопустим и нужно делать и ручку деревянной), так и покупной, особенно хорошо подходят кованые варианты, которые очень органично сочетаются с деревом.

На сегодняшний день практически стало нормой изготовление дверей на заказ. Это обусловлено, в первую очередь, тем, что современные технологии строительства зданий и сооружений активно развиваются, позволяя создавать строения, которые могут совмещать в себе несколько архитектурных стилей, следовательно, и требования к проемам значительно увеличились.

Поэтому вопрос, как сделать дверь самому, становится все более актуальным.

Данное руководство создано специально для тех, кто планирует сам изготовить дверь в полном соответствии со своими требованиями.

Современные технологии строительства зданий и сооружений активно развиваются и требования к проемам значительно увеличились. Поэтому вопрос, как сделать дверь самому, становится все более актуальным.

Мы будем изготавливать щитовую дверь, которая состоит из рамки, заполненной специальными щитовыми конструкциями, а сверку обшита цельным полотном. В качестве материала для обшивки может быть использован шпон, древесина или фанера. Такая имеет целый ряд преимуществ: она способна удерживать тепло, так как изготовлена из натуральной древесины, обладает отличной звукоизоляцией, имеет высокие прочностные характеристики.

Для изготовления нам понадобятся такие инструменты:

  • электрическая дисковая пила;
  • дрель;
  • электрорубанок;
  • молоток;
  • слесарные ваймы;
  • шуруповерт;
  • стамеска.

Первое, что понадобится, — это качественная древесина. Дерево должно быть абсолютно сухим, так как при использовании недосушенного сырья возникает вероятность того, что в процессе сушки дверь может повести.

Первое, что понадобится, — это качественная древесина. Дерево должно быть абсолютно сухим, так как при использовании недосушенного сырья возникает вероятность того, что в процессе сушки может повести. Следовательно, Ваш труд окажется напрасным.

Итак, нам понадобятся доски, ширина которых должна быть до 150 мм, толщина — 60-70 мм, а высота — 2,1 м. Специалисты не рекомендуют брать для работы доски большей толщины, так как появляется вероятность того, что в процессе изготовления их может «повести». Таким образом, в результате готовое изделие будет иметь высоту 2 м, а ширину — 90 см.

Имеющиеся доски разрезаем на небольшие части, длина которых должна составлять от 205 до 210 мм. Доски следует обработать рубанком для получения гладкой поверхности. Затем выбираем базовую доску, к которой и будем крепить все последующие. Просверливаем нашу базу посередине ребра в трех местах на высоте 200, 900, 1800 мм относительно низа двери, для этого используем сверло диаметром от 16 до 20 мм. То же самое проделываем и с остальными досками. Для дальнейшей сборки рекомендуется их пронумеровать.

После просверливания в ребрах досок вырезаем канавки шириной 5 мм и глубиной 20 мм. Для прорезания канавок лучше всего использовать электрическую дисковую пилу. На первой и последней доске канавки прорезаем только с внутренней стороны.

Сборка полотна

Полотно щитовой двери: А и В — размеры щита после фрезерования по периметру для полотна без обкладок; размеры в скобках — для полотна с обкладками; А — 400 мм для полотен высотой 2000 мм, А — 700 мм для полотен высотой 2300 мм.

Для дальнейшей сборки нам понадобятся:

  • металлические стержни, диаметр которых должен соответствовать диаметру просверленных в досках отверстий, а длина на 5-7 см меньше ширины;
  • столярный клей или клей ПВА;
  • фанерные полоски толщиной 4 мм, шириной — 35 см и длиной, равной 1/2 суммарной длины всех канавок в досках.

Для изготовления полосок отлично подойдут любые фанерные ящики.

Берем первую доску, вставляем в нее стержни, смазываем канавку столярным клеем и приклеиваем фанеру. Фанера должна заходить на 1/4 глубины канавки. Фанеру также смазываем клеем. Наносим клей на ребро второй доски и надеваем на ее металлические стержни, затем приклеиваем вторую доску к первой доске. Те же манипуляции проделываем с третьей и всеми последующими досками. Не забываем вытирать выступающий клей. Полученное полотно необходимо закрепить в слесарных ваймах и оставить до полного высыхания клея. Вайму можно сделать самостоятельно. Для этого вполне подойдет обычная доска, к краям которой следует прибить два деревянных отрезка. Внутренние края отрезков должны находиться на расстоянии, примерно на 10 см большем, чем само полотно двери.

Изготовление коробки

Для изготовления дверной коробки можно использовать либо толстые доски, либо брус. Если вы решили использовать брус, то его размеры должны быть 150 х 100 мм.

Для изготовления коробки можно использовать либо толстые доски, либо брус. Если вы решили использовать брус, то его размеры должны быть 150 х 100 мм. На коробке необходимо сделать фальцы, ширина которых должна быть на 3-5 мм больше, чем сама толщина дверного полотна. Ширину фальцев можно выбрать при помощи электрорубанка. Для этого просто нужно установить ограничитель. Глубину фальцев выбираем примерно 12-15 мм.

На косяке, к которому будет крепиться замок, делаем фальц. Фальц должен иметь скос 3°. На кромке полотна, которое примыкает к замочному косяку, также следует сделать фальц со скосом 3°.

После изготовления коробки вставляем ее в дверной проем и закрепляем в нем при помощи рельсовых шурупов.

Обрезка и сборка

После того как полотно окончательно высохнет, его следует обрезать в соответствии с требуемыми размерами, в нашем случае — это 2 м. Для обрезки стоит использовать все ту же дисковую пилу.

Врезка замка: а — нанесение разметки на торце деревянного полотна; б — сверление отверстий; в — чистка внутренней поверхности паза; г — разметка выемки для планки; д — выборка паза под пленку; е — сдвиг разметки на толщину замка; А,Б,В — контуры отверстий.

Подбиваем внутреннюю сторону изделия утеплителем. Теперь можно приступать к обивке. Главная задача обивки — это скрыть все неровности полотна.

Приведенный выше вариант может быть использован как входная дверь. Обить ее можно как шпоном, так и фанерой.

Двери, облицованные шпоном из разных сортов дерева, следует покрыть лаком.

С помощью шуруповерта прикручиваем навесы на полотно и на коробку, вставляем замок. При выборе замка стоит обращать внимание, что наличие двух и более замков целесообразно, только если входная дверь изготовлена из стального листа. В нашем случае материалом для изготовления была древесина, поэтому будем оснащать изделие одним основным замком. После установления замка навешиваем дверь на навесы. Такую сможет изготовить даже простой обыватель, совершенно не знакомый со столярным ремеслом.

Изготовление межкомнатной двери

Если вопрос идет о том, как сделать дверь для внутренней части квартиры, то есть межкомнатную, то ее легко можно изготовить по аналогии с входной.

Для изготовления межкомнатной двери особое внимание следует обратить на внешнюю отделку. Межкомнатную можно изготовить и просто из фанеры. Для этого следует из бруса сбить короб, который должен соответствовать требуемым размерам. В полученном коробе следует сделать так называемые растяжки и просто обить фанерой. Саму фанеру необходимо задекорировать, так как для межкомнатных дверей очень важен именно внешний вид.

В качестве декора можно использовать специальные панели, которые могут быть изготовлены из срезов корней разных пород деревьев. Можно использовать уже готовые резные деревянные панели. Очень оригинальным может быть комбинирование вариантов отделки разными материалами, такими как дерево, стекло, металл. Такую дверь можно самому оригинально покрасить и покрыть лаком, можно использовать технику декупажа для создания индивидуального стиля. Следует помнить о том, что при изготовлении двери на производстве на нее наносят несколько слоев лака. Поэтому и при изготовлении двери в домашних условиях ее стоит покрыть лаком несколько раз.

Стоит обращать особое внимание также и на дизайн ручек, так как они являются не только функциональным элементом двери, но могут существенно изменить внешний вид двери.

Не всегда существует возможность приобрести хорошую дверь, но если есть материал, можно изготовить ее самостоятельно. От прочности древесины зависит надежность полотна и короба, но кроме них еще множество факторов обеспечивают безопасный вход в помещение. Деревянные двери для хозпостроек, дачного домика или коттеджа изготавливаются по одной технологии, различие составляют усиливающие элементы, применяемая фурнитура, варианты отделки.

Межкомнатные двери также можно сделать самому по такой же технологии с той лишь разницей, что они не оснащаются глазком, замком, и толщина ее может быть меньше. Таким образом, деревянные двери отличаются между собой лишь стилистически в зависимости от места, где они будут установлены.

Разновидности конструкции

Деревянные двери можно изготовить в следующих вариантах:

  • филенчатые,
  • щитовые,
  • глухие из массива,
  • с витражной вставкой.

Полотно с витражной вставкой из ударопрочного стекла, а также глухое используются в качестве входных и внутренних дверей. Филенчатая конструкция применяется, как правило, в качестве межкомнатных дверей. Стеклянную вставку в наружных дверях усиливают художественной ковкой, которая, кроме защитной, несет декоративную функцию. Отделку древесины осуществляют, как правило, лаком или шпоном дорогих пород деревьев.

С чего начать?

Для того, чтобы качественно изготовить двери своими руками, следует запастись заранее необходимыми инструментами. Но сначала надо обеспечить себя древесиной надлежащего качества. Самые популярные сорта для изготовления дверей — сосна и ель. Также можно выбрать лиственницу, дуб, ясень. Здесь следует учитывать, что твердые сорта деревьев трудно обрабатывать в домашних условиях, для этого требуется специальное оборудование. Более мягкая древесина позволяет обойтись доступными инструментами:


Доска для двери должна быть сухой, ровной, гладкой, без крупных сучков (мелкие допускаются, если они без трещин). Желательно дополнительно просушить заготовки, уложив их на улице в сухую погоду при температуре воздуха от +25ºC не менее, чем на 2 недели. Количество досок зависит от конструкции двери: меньше всего материала понадобится для щитовой, а самый большой расход приходится на глухую дверь из массива.

Сначала определяют размеры будущего изделия. Для этого измеряют строительной рулеткой размеры проема и отнимают 8 мм, если предусмотрено наличие порога. Для изготовления коробки применяют брус толщиной 5 см, шириной 10 см.

Как правильно сделать короб?

Этот элемент конструкции крепят к дверному проему, и к нему прикрепляют при помощи петель дверное полотно. Для прочности короб лучше изготавливать из массива дерева. Он представляет собой 2 вертикальные стойки и 2 перекладины. На них отмечают места соединения и расположение соединительных шипов. Ножовкой, затем ножом делают пропилы, аналогичные соединению шип-паз. Затем их промазывают столярным клеем и соединяют. Готовую раму вставляют в дверной проем и прикрепляют к стене саморезами. Шляпки должны «утонуть» в массиве короба.

Дверное полотно

Габариты полотна должны быть меньше короба на 2-3 мм. Это обеспечит свободное открывание/закрывание двери без взаимного трения материалов. Далее деревянные двери своими руками изготавливают из цельного полотна или плиты ДВП, но технология от этого не меняется.

Массив можно приобрести в магазине, так как его изготовление требует наличия оборудования. Он изготавливается методом склеивания брусьев и ламелей.

Для удобства дальнейшую работу выполняют на полу:


Входная дверь изготавливается аналогично. Вместо ДВП применяют массив, пространство между листами следует утеплить. Для этого используют минеральную вату в виде тонких плит. Увеличенную защиту можно обеспечить, поместив внутрь «сэндвича» металлический лист толщиной 2 мм. Таким способом изготавливают деревянные бронированные двери. Далее прикрепляют навесные петли, врезают замок, если он предусмотрен конструкцией.


Для чего устанавливаются временные двери.

Временные двери — понятие крайне растяжимое. По сути, это те двери, которые должны просто закрывать помещение, обеспечивая ему минимальный уровень защиты. Чаще всего это самые дешевые экземпляры, устанавливаемые до тех пор, пока изготавливают постоянные двери.

Где используются временные входные двери

Сфера их применения просто огромна. По сути, устанавливать их можно вообще где угодно: от складов до дверей в частные дома. Также эти двери часто используется как временная “заглушка”, когда старые двери сломались, а новые еще не изготовлены. В этом случае двери сохраняют микроклимат внутри помещения — необходимую влажность или температуру, если это требуется.


В большинстве случаев временные входные двери можно встретить в сдаваемых новостройках. Это очень удобный выход как для самого застройщика, так и для будущих владельцев квартир. Застройщик тратит минимум средств на дверь. А люди, при вселении в квартиры, могут без сожаления выкинуть дверь или использовать ее в неответственных помещениях: переход в гараже или дверь в общей кладовке, если таковая имеется. Кроме удобства, в новостройках входная дверь — необходимость. Так как в нормативных документах указано, что сдаваемая в эксплуатацию квартира обязательно должна быть оснащена входной дверью. Иначе застройщик не сможет продать ее.
Нередко временные двери можно встретить на постоянной основе в разнообразных чердаках, технических помещениях, в гаражах, кладовках и тому подобных местах. Еще их можно встретить в общежитиях и сдаваемых в аренду квартирах.
Временные двери для любого типа помещений можно купить в магазине «Двери в дом». Это двери Арма «Эврика», они недорогие и вполне надежные. Могут использоваться и на постоянной основе, но тольно не для жилых помещений.

Чем выделяются временные двери

Самое главное отличие, присущее временной входной двери — это ее низкая цена. Производители достигают это благодаря тому, что дверь имеет минимально возможную комплектацию, а также за счет поточности производства.
Есть у входных дверей и безусловное преимущество — это скорость их покупки и установки. Как правило, у производителей всегда есть запас разных размеров таких дверей. Поэтому при их покупке не нужно ждать, пока производитель изготовит заказ. Да и устанавливаются они крайне легко.
Но такая унификация и упрощенность конструкции имеет и серьезный недостаток: дверь поставляется как есть. Иначе говоря, в ней ничего нельзя заменить. Конструктив ее просто не рассчитан на подобное.
Конструкция обычной временной двери:
● Полотно двери изготавливается из одного или двух металлических листов. Толщина их составляет не менее 0,4 мм и не более 2 мм;
● Наполнение тоже используется максимально упрощенное: картон, пенопласт, поролон. В редких исключениях встречается вспененный полиуретан;
● Что касается фурнитуры и замков — то тут тоже все максимально упрощено: дешевые ручки и замки. Глазок может и вовсе отсутствовать;
● Порошковая краска в качестве покрытия;
● Стандартные типоразмеры. Делать их нестандартными редко кто берется — слишком маленькая стоимость.

Иногда встречаются временные двери, которые можно улучшить. Производитель закладывает этот потенциал при изготовлении. Так, к примеру, можно поменять картон на минеральную вату, поменять замки, вставить глазок, установить более качественные ручки.

Подойдут ли временные двери мне?

Временные двери не просто так получили свое название. Но это совсем не означает,ч то нельзя найти такую модель, которая сможет обеспечить минимальную защиту от несанкционированного проникновения. Если нет возможности купить постоянную дверь и установить ее, вполне можно купить временные двери с возможностью улучшения и сразу же оснастить их полноценной “начинкой”: замок, глазок, утеплитель. Так, при минимальных финансовых затратах, можно получить вполне вменяемую дверь. Но все равно, лучше поменять ее при первой же возможности. Полноценная дверь даже самого низкого уровня по всем характеристикам превосходит самую лучшую временную.

Если вам нужна полноценная, качественная и надежная входная дверь, то вы можете посмотреть весь каталог в разделе «ВХОДНЫЕ ДВЕРИ»  

 

Пол перегородки и дверь в новом дачном домике своими руками | Своими руками

Когда у дачного дома возведены стены и сделана крыша, со стороны он кажется почти готовым. Но на самом деле там еще очень много работы.

К примеру, нужно сделать пол, межкомнатные перегородки, установить входную дверь и тд.

Словом, хозяевам предстоит вторая и не менее важная часть строительства – обустройство возведенной коробки.

Настилаем пол в дачном домике


Когда в выстроенном дачном доме нужно было стелить пол, я сделал его из дерева. Доски и брусья подобрал хорошо просушенные, но не пересохшие, обильно покрыл их слоем антисептика. По всей площади строения вырыл ямы глубиной 40 см. Сделал их в 1,5 м одну от другой.

На дно каждой насыпал около 10 см песка и хорошенько его утрамбовал. Далее выложил такой же слой среднего по размеру щебня, который тоже утрамбовал.


Читайте также: Небольшой дачный домик своими руками – чертежи


Незаполненную часть ям выстелил толстой пленкой и установил там арматуру. Ямы залил бетоном до уровня земли и дал ему высохнуть. На этих «постаментах» выложил кирпичные столбики – чтобы лаги (поперечные балки) имели опору. Грунт между столбиками J закрыл полосками рубероида. Стелил его внахлест и с некоторым заходом на стены, стыки между полосками обработал герме гиком. Поверх рубероида насыпал 20 см утеплителя -керамзита.

Прежде чем устанавливать лаги, положил на кирпичные столбики по куску рубероида. Поперечные балки крепил только к стенам. Рассудил, что этого достаточно, чтобы бруски не сдвинулись с места. Затем установил на лаги обрешетку, а на нее – половые доски. По периметру пола между досками и стенами оставлял зазор примерно 5 мм, чтобы обеспечить вентиляцию подпола. Зазор прикрыл плинтусами.

Перегородки в дачном домике


Чтобы одно большое помещение разделить на несколько комнат, использовал

гипсокартонные плиты. Они относительно дешевы и более-менее легко монтируются. Для начала на полу наметил расположение будущих стен и при помощи веревки с грузиком перенес разметку на потолок. Согласно разметке прикрепил к полу и потолку П-образные металлические направляющие. Между ними вертикально закрепил стойки на расстоянии 70 см одна от другой. Устанавливал их при помощи металлосшивателя.

К получившемуся каркасу прикрепил с двух сторон гипсокартонные плиты.

Здесь использовал саморезы по металлу, вставлял их на расстоянии 25-30 см.

В местах стыка плит скреплял гипсокартон перемычками из крепкой проволоки, которые ставил через каждые 40-50 см.


Ссылка по теме: Каркасный дачный домик своими руками


Дверь в дачном домике


Установке входной двери уделил особое внимание, ведь от того, как выполнена эта работа, зависит безопасность моей семьи и сохранность имущества.

Первым делом с помощью деревянных клиньев вставил в дверной проем дверную коробку. Проследил за тем, чтобы между стеной и коробкой остался небольшой зазор. Он нужен для регулировки положения коробки. Строительным уровнем

снаружи и изнутри проверил, ровно ли стоит конструкция. Дверную коробку прикрепил к стене сначала лишь со стороны петель. Крепил ее за монтажные пластины: через сделанные в них отверстия просверлил углубления в стене и вкрутил туда анкерные болты на глубину 12 см. На хорошо смазанные петли навесил дверь, закрепил коробку болтами и со стороны замка. Щель между стеной и дверной коробкой заделал монтажной пеной. Когда она высохла, нанес на нее штукатурку.


Дверь временная, но прочная!


Достраиваем дачный дом. Одним из этапов работы была установка уличной двери. Сначала хотели сделать металлическую, но из-за больших расходов решили отложить покупку такой двери и установить пока деревянную.

Дверь должна открываться наружу. Это и удобнее, и является требованием правил пожарной безопасности. Перед установкой я замерил дверной проем рулеткой и установил коробку I для двери. Для этого мне понадобились брусья 5×10 см-для двух стоек и двух перекладин, которые я прикрепил к дверному проему с помощью больших гвоздей. Чтобы дерево не треснуло, сначала просверлил в нем отверстия соответствующего размера.

Дверь сделал сам из обструганных досок. Она меньше короба на 3 мм со всех сторон. Всего на дверь ушло 5 досок. Между собой я состыковал их с помощью шипов. Для этого просверлил в торцах досок отверстия – по одному в верхней и нижней частях, куда и загонял шипы, промазывая клеем. Укрепил полотно с помощью z образной конструкции из гонких, но прочных реек. Обработал поверхность двери шлифовальной машинкой. Затем вырезал небольшие углубления под петли в двери и в коробке.

Петли разобрал и одну часть прикрепил с помощью саморезов к коробке, а вторую – к двери. После чего навесил дверь на петли. Дверную коробку и полотно покрыл лаком в несколько слоев. Когда лак высох, прикрепил ручки и врезал замок. Красота, а не дверь получилась!

© Автор:Алексей МИХАЛЕВ, Ленинградская обл.


© Артур СИМОНОВ, Ленинградская обл.

ИНСТРУМЕНТ ДЛЯ МАСТЕРОВ И МАСТЕРИЦ, И ТОВАРЫ ДЛЯ ДОМА ОЧЕНЬ ДЕШЕВО. БЕСПЛАТНАЯ ДОСТАВКА. ЕСТЬ ОТЗЫВЫ.

Ниже другие записи по теме «Как сделать своими руками — домохозяину!»


Подпишитесь на обновления в наших группах и поделитесь.

Будем друзьями!

Межкомнатные двери. Как установить своими руками?

Межкомнатные двери своими руками

Уют и комфорт жилого помещения во многом определяется безотказной работой дверей. Ежедневно пользуясь дверями, мы подвергаем их износу и механическому воздействию, что, в свою очередь, делает необходимым ремонт дверей, который можно выполнить своими руками.

Снятие дверей с петель

Ремонт деревянных дверей (также как и пластиковых) удобнее выполнять, когда полотно демонтировано, то есть снято с петель. Снять дверь очень просто: ее следует открыть как можно шире, взяться двумя руками за середины дверного полотна и немного раскачать его в петлях. Затем дверь слегка поднимают вверх и, когда она освободится от петель, опускают ее вниз.

Если дверь поддается с трудом, то приподнять ее можно, используя подходящий рычаг, например, гвоздодер или плотницкий топор. В некоторых случаях дверная коробка не позволяет без усилий снять дверь, и тогда, при помощи стального стержня или зубила, штифты петель выбиваются в верхнем направлении.
Демонтированные с целью ремонта межкомнатные двери устанавливают на длинное ребро для удобства выполнения работ. Насаживая дверь на петли после реставрации или ремонта, выполняйте действия в обратной последовательности, но при этом снятые штифты будет легче поставить на место, если выполнять эту операцию с помощью напарника.

Неисправности дверей и способы их устранения
Чтобы быстро и качественно выполнить ремонт межкомнатных дверей, необходимо знать основные виды неполадок. Одна из самых распространенных неисправностей — защемление дверей или скольжение их по полу. Причина подобного дефекта кроется в расшатанных и ослабленных петлях. Чтобы его устранить, проверьте шурупы в петлях и, при необходимости, доверните их, предварительно очистив шлицы от краски острым металлическим предметом. Бывает, что шурупы проворачиваются, будучи полностью завернутыми. Для решения подобной проблемы рекомендуется подобрать более длинные шурупы или перед ввинчиванием крепежа вставить в отверстия деревянные пробки. В исключительных случаях петли допускается перенести немного ниже или выше.

Если межкомнатная дверь осела и сидит очень низко, царапая при этом порог, то петли рекомендуется переставить. Очень часто такую неисправность можно устранить, если между нижней и верхней частями петель поместить на штифт подходящую по размеру шайбу или кольцо из проволоки. При этом дверь приподнимется на высоту шайбы и больше не будет «бороздить» пол или порог. Такой прием хорошо подходит при ремонте деревянных дверей, снабженных петлями, разделяющимися на две части.

Ремонт требуется и в случаях, если деревянная межкомнатная дверь рассохлась под воздействием резкого изменения влажности. В таком случае ее необходимо заменить или тщательно отреставрировать. Больше всего хлопот способна доставить покоробившаяся дверь, которая начинает одним углом скрести по полу. Сняв такую дверь с петель, ее аккуратно остругивают понизу при помощи рубанка. Имейте в виду, что мера эта временная, так как в большинстве случаев деформированную дверь все же придется заменить на новую.

Ремонт деревянных дверей также может потребоваться, если они подвергались воздействию влаги. Из-за повышенной влажности дверь вполне может разбухнуть и расшириться, защемившись в дверном проеме. Самый радикальный способ исправления такого недостатка — снять небольшой слой древесины рубанком или шерхебелем. Иногда в дополнение к этому требуется снять тонкую стружку с порога. Действовать при этом необходимо аккуратно, чтобы не допустить образования щели и сохранить внешний вид двери. После состругивания древесины дверное полотно обычно нуждается в покраске.
Еще одним поводом для ремонта межкомнатных дверей может стать неверная установка петель при ее первичном монтаже. В таком случае после начала эксплуатации со стороны петель в двери возможно образование значительного зазора, который приведет к защемлению со стороны дверной ручки. В таком случае рекомендуется утопить петли в древесину на 1–2 миллиметра — этой меры чаще всего бывает достаточно.
Мы рассмотрели самые распространенные виды неисправностей межкомнатных дверей в квартире. Как Вы смогли заметить, выполнить ремонт дверей своими руками довольно просто!

Фото www.pixabay.com

Про автора

_

Архитектор-дизайнер.

Поделиться:

Автор публикации

не в сети 4 недели

_

7

Архитектор-дизайнер.

Комментарии: 0Публикации: 222Регистрация: 13-04-2018

Continue Reading

Дверь межкомнатная сделать самому. Изготовление межкомнатных дверей самостоятельно

Для владельцев земельных участков и собственных домов актуален вопрос: как сделать дверь из досок своими руками? На любом подворье всегда имеется некоторое количество подсобных помещений: наружный туалет, помещения для хранения садового инвентаря, инструментов, различных приспособлений и припасов. Двери обеспечивают защиту от пыли, опавших листьев, атмосферных осадков, в зависимости от времени года. При наличии домашних животных двери преграждают им доступ в нежелательные места.

Дверной проем или косяк

Самодельные двери при наличии необходимого инструмента обойдутся значительно дешевле купленных или заказанных в мастерской. Расход и качество материала будут зависеть от функциональности помещения и типа изготавливаемой конструкции. Дверь для утепленных помещений обойдется дороже, чем простая дверь для сарая, но все равно при изготовлении своими руками выйдет существенная экономия, по сравнению с приобретаемой в магазине. Для более сложных конструкций необходимо иметь определенный опыт и набор инструментов.

Входная дверь для дома представляет довольно сложную конструкцию и должна быть изготовлена с надлежащим качеством. При отсутствии необходимого опыта ее желательно приобрести в специализированном магазине.

Для изготовления дверей необходимо использовать хорошо просушенный материал. В процессе изготовления и после окончательной сборки изделие нужно покрыть защитными растворами от влаги. В противном случае дверь будет менять свои размеры в зависимости от погодных условий.

Чтобы изготовить самую простую дверь для дачи, понадобится инструмент:

  • ножовка по дереву;
  • рубанок электрический или ручной;
  • шуруповерт или молоток;
  • наждачная шкурка;
  • метровая линейка или рулетка.

Перед началом работ следует определить, нужно ли устанавливать дверной проем или дверь можно закрепить к стене. Также нужно учесть, в какую сторону будет открываться дверь, наружу или внутрь. Если помещение имеет деревянные стены, в некоторых случаях дверные петли можно прикрепить к стене. На второй стороне желательно установить упор, чтобы дверь не проваливалась в обратную сторону.

Изготовление нужно начинать с дверного проема, если в нем есть необходимость. Из бруска нужного сечения надо нарезать две вертикальные стойки и горизонтальные перекладины. При определении размера обязательно учесть тип соединения брусков: встык или вполдерева. Дверь из досок можно сделать утопленной, наружная или внутренняя поверхность двери должна совпадать с соответствующей плоскостью дверного проема. Для этого в бруске выбираются четверти — специальные пазы, куда будет входить дверь. Эту операцию можно выполнить на электрическом рубанке или деревообрабатывающем станке. При наличии определенного опыта пазы можно вырезать циркулярной пилой, точно отрегулировав глубину пропила. Весь пиломатериал желательно перед разделкой обстругать. Для обструганных поверхностей расход защитного покрытия меньше. При невозможности обстругать целый материал можно обработать нарезанные заготовки.

При накладной конструкции дверь при закрытии ложится на поверхность дверного проема.

Заготовки для проема нужно соединить между собой выбранным способом. Для крепления можно использовать столярный клей, шурупы или гвозди. При использовании клея нужно выдержать необходимый период времени для застывания. Во время сборки необходимо строго контролировать положение углов конструкции.

Простая дверь для неотапливаемых помещений

По завершении можно приступать к изготовлению двери из досок. Подготовленный материал нужно разрезать на элементы необходимой длины. Количество деталей будет зависеть от ширины двери и досок. Доски укладываются в пазы или на поверхность косяка до полного заполнения. При нехватке целых досок нежелательно делать вставку из более узкой детали. Нужно рассчитать и обрезать детали, чтобы дверь состояла из элементов одинаковой ширины. Уложенные доски можно стянуть при помощи струбцин или клиньев. Для соединения деталей в единую конструкцию нужно вырезать три соединяющих элемента: две поперечины и диагональ. Поперечные соединения располагаются сверху и снизу полотна в горизонтальном положении, диагональ между ними в любую удобную сторону. Форма крепления похожа на букву «Z». Затем вся конструкция скрепляется шурупами или гвоздями. Места крепления должны быть расположены несимметрично, желательно по форме треугольника или трапеции. Это обеспечит дополнительную жесткость конструкции.

Сделать дверь своими руками довольно просто. Осталось закрепить петли, ручки, при необходимости замок или задвижку. Некоторые из этих операций можно выполнить самому уже после установки изделия на место.

Дверь для помещений с утеплением

Деревянную дверь своими руками для помещения с отоплением (к примеру, для бани или теплого гаража) можно изготовить из досок толщиной 40-50 мм. Наиболее оптимальным вариантом является половая доска со шпунтом и пазом.

Изготовление начинается с дверного проема. Последовательность такая, как в предыдущем варианте. Брус для проема должен быть толщиной не менее 75 мм или соответствовать толщине стен помещения. Входную дверь желательно выполнять в утопленном варианте.

Для двери необходимо нарезать заготовки нужной длины и заполнить ими дверной проем. Ширину проема необходимо рассчитать заранее, чтобы заполнение произошло максимально полными отрезками. Подгонку по ширине можно выполнять только за счет крайних досок.

Заготовки необходимо выровнять, сжать и зафиксировать в дверном проеме. Для соединения конструкции нужно изготовить две шпонки. Шпонки представляют собой деревянные бруски, длина которых равна ширине двери. В поперечном сечении бруски должны иметь форму равнобедренной трапеции. Ширина основания 40-60 мм, верхней части — от 40 до 30 мм. Шпонки можно закрепить на двери шурупами или гвоздями внакладку. Более надежный вариант — вырезать под них пазы. Для устройства пазов понадобятся:

  • циркулярная пила ручная электрифицированная;
  • стамеска;
  • киянка;
  • наждачная шкурка.

На зафиксированных досках размечаются пазы. Ширина пропила по поверхности дверей из дерева должна равняться ширине между бедрами трапеции на половине высоты. На пиле нужно установить необходимый угол наклона и по разметке выполнить два пропила. Затем массив между пропилами нужно удалить при помощи стамески и киянки. Образовавшиеся неровности сгладить наждачной шкуркой.

Забить шпонки в пазы киянкой, закрепить шурупами или гвоздями. Все стыки дверей из дерева перед сборкой желательно посадить на столярный клей.

Изготавливать и устанавливать различные конструкции входных дверей своими руками довольно легко при наличии небольшого опыта работы с деревом. При полном отсутствии навыков желательно начинать с самых простых конструкций, постепенно переходя к более сложным и совершенным.

Теплая дверь получается при обивке с одной или двух сторон данного изделия слоем войлока или другого утеплителя.

Филенчатые входные и внутренние двери

Следующей по сложности изготовления своими руками можно считать филенчатую входную деревянную дверь. Такой тип дверей является самым распространенным. Для работы с такой конструкцией, кроме приведенного выше инструмента, понадобятся:

  1. электродрель;
  2. фрезеровальный станок, стационарный или переносной;
  3. шлифовальный станок.

Схемы филенчатых дверей довольно разнообразны. По внешнему виду они различаются формой и количеством филенок, по типу делятся на входные с утеплителем и внутренние. Дверь из массива с филенками, установленными посередине, считается межкомнатной или внутренней. Изделие с филенками, установленными внаклад с двух сторон, и расположенным между ними утеплителем считаются входными или наружными.

Если нужна входная деревянная дверь своими руками, как ее сделать с филенками, чтобы она прослужила длительный период? Для дверей этого типа важно использовать качественный, хорошо просушенный материал. Для изготовления коробки и дверного полотна желательно подобрать материал из твердых пород дерева, для внутренних деталей можно использовать более дешевую древесину.

Пошагово процесс изготовления дверей выглядит так:

  1. Нарезать заготовки необходимого размера. Если размеры исходного материала меньше размеров заготовок, нарезать несколько частей для последующего склеивания.
  2. Обработать все поверхности заготовок рубанком или наждачной шкуркой.
  3. Склеить все заготовки деталей, нарезанных по частям. Клей необходимо наносить сплошным слоем на обе заготовки и выдерживать в сжатом состоянии необходимое время.
  4. После затвердевания повторно обработать поверхности деталей и придать им нужные размеры.
  5. В соответствии с выбранной конструкцией фрезеровальным станком вырезать пазы и шипы на всех деталях.

Как сделать деревянную филенку, если размеры материала меньше размеров изделия? Нужно нарезать несколько элементов, из которых можно склеить заготовку необходимого размера. После соединения с ней нужно разметить необходимую форму и аккуратно выпилить ее.

После подготовки и проверки всех деталей можно приступать к сборке изделия. После окончания сборки дверь нужно сжать струбцинами или клиньями и оставить до полного отвердевания клеящего состава.

Изготавливать деревянные двери своими руками вполне реально. Основное правило: качество изделия и срок его службы во многом зависят от качества используемого материала.

Если вы задались вопросом: как самому сделать межкомнатные двери? То, либо вы неисправимый рукодельник, не мыслящий жизни без того, чтобы что-нибудь не мастерить, либо ваши дизайнерские замыслы столь грандиозны и фееричны, что среди тысяч моделей готовых дверей вы не смогли выбрать подходящей. И в том и в другом случае, стоит трезво оценить свои возможности, иметь опыт работы с древесиной и столярным инструментом, быть готовым к тому, что рисовавшаяся в эскизе дверь в натуре будет разительно отличаться от рисунка.

В XXI веке самостоятельное изготовление дверей – экзотика, сродни плетению лаптей или корзин из ивовых прутьев. Но коль скоро есть люди, которые еще помнят, как это делается, значит, есть потребность в их умении.

Виды межкомнатных дверей

Не стоит переоценивать свой потенциал и браться за изготовление филенчатых дверей, если у вас нет доступа к профессиональному столярному оборудованию. Ручными или электрическими пилами, электролобзиками, дрелями и шлифмашинками невозможно достичь требуемой точности изготовления деталей.

Проще сделать щитовую межкомнатную дверь. Изготовленное дверное полотно может в одинаковой степени подходить и для распашных дверей, и для различных вариантов сдвижных. При этом вы абсолютно не будете привязаны к существующим в домостроении стандартам размеров и сможете сделать двери под любой дверной проем, причем любой, самой замысловатой формы. Хоть как у хоббита в норе – круглой.

Когда вы определились с концепцией будущей двери, требуется произвести замеры дверного проема, в котором будет установлен ваш шедевр.

Необходимый материал

Чтобы сделать щитовые двери можно из самых различных материалов: древесины, фанеры, ДВП, пластиковых панелей, гипсокартона. При этом они могут быть как каркасными, так и бескаркасными.

В качестве каркаса может использоваться брусок не самого высокого качества, единственное требование – чтобы он был сухой и не имел видимых искривлений по длине и скручивания вдоль оси. В качестве наполнителя между облицовочными слоями может использоваться минеральный утеплитель или пенополистерол, по требованиям СанПиНа подходящий для использования в жилых помещениях.

Если вы хотите сделать щитовую бескаркасную межкомнатную дверь, то вам потребуется рассчитать необходимое количество пиломатериала по площади дверного полотна и перевести полученное значение в метры кубические, так как в большинстве магазинов пиломатериал отпускается именно в кубометрах. Сделать это не сложно самому.

При стандартном размере межкомнатной двери 800х2000 мм её площадь составляет 1600000 мм². Стандартная толщина по ГОСТ – 40 мм. Умножаем 16000000 х 40 = 640 000 000 мм³. А так как в 1 м³ содержится 1 млрд. миллиметров, то делим полученное значение 640 000 00: 1 000 000 000 = 0,064 м³.

Аналогичным образом можно сделать расчет потребности наполнителя.

Необходимый инструмент

Для работы потребуется довольно большое количество разнообразного инструмента. Желательно, чтобы у вас были:

  • Циркулярная пила (вариант – электролобзик, хотя ровного пила вы им никогда не получите).
  • Электродрель (вариант – шуруповерт, достаточно мощный, чтобы просверливать отверстия и пользоваться перовыми сверлами по дереву).
  • Электрошлифовальная машинка – если вы планируете сделать клееную щитовую дверь из массива дерева.
  • Пила по дереву ручная.
  • Набор стамесок.
  • Набор перовых сверл по дереву.
  • Отвертка со сменными битами.
  • Струбцины (4-6 шт.).
  • Молоток.
  • Киянка.

  • Рубанок с шириной железки не менее 40 мм.
  • Резиновый шпатель.
  • Кисти малярные различной ширины.
  • Пистолет для монтажной пены.
  • Пистолет для герметика (акрилового).
  • Измерительный инструмент: уровень, рулетка, уголок слесарный или столярный, металлическая линейка 1000 мм.
  • Расходные материалы: саморезы, гвозди, анкера, пластиковые и деревянные дюбели.

Изготовление каркасной щитовой двери

Каркасная щитовая дверь подразумевает наличие каркаса из дерева, имеющего контур по периметру двери и нескольких поперечных элементов, связывающих длинные стороны двери с целью придания жесткости конструкции и возможности монтажа фурнитуры. Обычно один дополнительный элементов располагается на уровне будущей дверной ручки.

Первоначально точно по размерам вырезаются из фанеры, (ламината, ДВП, МДФ) два одинаковых полотна точно по размерам двери. Затем из бруска или доски вырезаются две длинные и три-четыре короткие заготовки. При вырезании заготовок следует стремиться к максимально точному соблюдению угла 90° у поперечных элементов, так как они должны плотно по всей ширине заготовки прилегать к вертикальным элементам не образовывая щели. Это будет влиять на геометрию двери и на её прочность.

Самым простым является клеевое соединение на мебельных шипах (деревянных). Для этого с торца короткой (поперечной заготовки высверливают 2-3-4 отверстия (в зависимости от ширины) глубиной на ½ длины шипа, смазывают их столярным клеем и забивают молотком до полной посадки в отверстие.

Аналогично высверливаются отверстия с внутренней стороны длинных заготовок, на уровне которых будут располагаться горизонтальные детали каркаса. Чтобы быть на 100% уверенными в том, что отверстия совпадут сверловку всех отверстий осуществляют по заранее изготовленному трафарету: который можно сделать из алюминиевого уголка с полкой в 40 мм. или любого листового тонкого металла.

После установки шипов с обеих сторон в короткие (поперечные детали), они выкладываются на ровную поверхность, выступающие шипы и торцы деталей смазываются клеем и к ним прикладывается длинная деталь так, чтобы шипы вошли в просверленные отверстия. Киянкой длинная деталь подбивается равномерно по всей длине до полного погружения в неё шипов. Аналогично приклеивается вторая длинная деталь. После этого необходимо длинными струбцинами или устройством для стягивания напольного ламината стянуть длинные детали между собой с максимально возможным усилием.

При склеивании важно не количество клея, а сила сжатия склеиваемых деталей!

После высыхания клея, приклеивается сначала нижняя панель обшивки, затем в пустоты укладывается наполнитель и так же фиксируется клеем и завершается сборка наклеиванием верхнего листа. Сразу же после этого необходимо обеспечить плотное прижатие склеиваемых панелей, поместив на дверь груз или стянув струбцинами через подложенные поперечные доски внизу и вверху.

Когда клей высохнет, полотно зачищают наждачной бумагой от потеков клея, шлифуют неровности по краям заготовок, если есть необходимость – по периметру грунтуют, затирая имеющиеся щели и неровности, используя резиновый шпатель. После высыхания грунтовки еще раз обрабатывают мелкой наждачной бумагой и протирают влажной тряпкой, чтобы удалить пыль.

Полотно готово для дальнейшей отделки выбранным материалом или для покраски.

Сборка бескаркасной двери из массива дерева

Для таких дверей подбирают пиломатериал необходимой толщины и желательно ровный по фактуре, без большого количества сучков и дефектов на поверхности. По возможности калибруют по толщине (расхождение не более 1мм.). В качестве основы выступает лист фанеры или другого материала. На нем производится выкладка опиленного по длине листа пиломатериала так, чтобы он ровно покрыл всю поверхность листа.

Лист, на котором производилась выкладка, смазывается по всей площади столярным клеем и на него плотно друг к другу выкладываются подобранные заготовки пиломатериала, при этом у них смазываются клеем торцевые стороны, прилегающие друг к другу. После полной выкладки всех заготовок их необходимо стянуть струбцинами или стяжкой для досок пола (ламината) и поместить сверху груз или так же через подложенные поперек двери доски стянуть короткими струбцинами.

После высыхания клея дверь обрабатывается рубанком по длинной стороне – убираются до необходимой ширины излишки пиломатериала, затем шлифуется шлифмашинкой чтобы полностью выровнять возможные перепады по толщине заготовок пиломатериала.

Так получается дверь с одной стороны имеющая основу, а с другой стороны — деревянную поверхность из массива дерева которая может быть сохранена в естественном виде или так же покрыта каким-либо декоративным материалом.

Двери из пластиковых панелей

Изготовление таких дверей целесообразно для помещений с повышенной влажностью (ванны, туалеты, кладовки для овощей и балконные шкафы и пр.

По существу это те же каркасные щитовые двери, отличие заключается в том, что собранный каркас должен быть меньше размеров дверной коробки на 15 -20 мм. Это необходимо для того, чтобы после сборки покрытия, состоящего из пластиковых панелей, можно было обшить дверь по периметру тонкой деревянной рейкой, которая закроет сотовую структуру пластиковых панелей на торцах.

Перед началом монтажа пластиковых панелей необходимо обработать каркас растворами препятствующими развитию плесени и желательно пропитать горячей олифой.

После монтажа панелей и прибивания по периметру рейки. Такие двери не нуждаются в дополнительной отделке или покраске. Необходимо будет только покрыть лаком рейку или покрасить её под цвет пластиковых панелей.

Подведем итоги

Самодельные межкомнатные двери – это скорее прихоть, чем необходимость. Те редкие случаи, когда в магазине невозможно подобрать готовый вариант, или заказать изготовление дверей по индивидуальным размерам профессионалам — повод скорее изменить дизайнерскую концепцию помещения, чем браться самому за такую трудоемкую работу с непредсказуемым результатом.

Рынок предлагает большой сортамент различных дверей. Но порою сложно подобрать модель, полностью отвечающую запросам собственника. Причин хватает – значительная разница в габаритах (блок/проем), низкое качество продукции, неудачное внешнее оформление, высокая стоимость и так далее. Для человека, который на «ты» с бытовым инструментом, изготовить межкомнатные двери своими руками – не проблема. Во многих случаях данное решение является наиболее рациональным.

Этап подготовки

Собственноручное конструирование, сборка чего-либо требует тщательного анализа множества факторов и выбора наиболее приемлемого варианта.

Материал

Учитывая организацию производства в домашних условиях, оптимальный вариант – двери из дерева. В продаже встречаются межкомнатные модели из разных материалов – пластиков, стекла, алюминия – но работа с ними требует не только опыта, но и специального инструмента. К тому же древесина имеет неоспоримое преимущество – она способна «дышать», что благотворно сказывается на микроклимате в доме.

Инженерное решение

Межкомнатные двери подразделяются на несколько видов – распашные, складные, сдвижные (купе). Модели различаются и по конструктивному исполнению – одностворчатые, «двойки», «полуторки». Некоторые из них имеют верхнюю надставку – фрамугу. На что желательно ориентироваться? Не имея профессиональных навыков, специального инструмента, станочного оборудования, стоит выбрать распашную межкомнатную дверь с одним полотном.

Это наиболее популярные разновидности, устанавливаемые внутри квартир и частных домов. Если изучить пошаговые инструкции по конструированию дверей всех типов, то именно распашные «однушки» более просты в изготовлении. К тому же и подготовка проема для их установки не требует проведения сложных технологических операций.

Тип полотна

  • Филенчатое. Преимущество межкомнатных дверей данной категории – в сравнительно небольшом весе. Полотна состоят из деревянной рамы и вставок, которые отличаются размерами, материалом, формой. Сложность в том, что филенки придется на ней фиксировать, а для этого нужно выбирать в дереве четверти. Даже имея под рукой профессиональный инструмент (оборудование), самостоятельное изготовление межкомнатных дверей этой разновидности (если подразумевать качество) под большим вопросом. Чтобы добиться должного результата, придется потратить много времени и материала, расход которого получится значительным, так как возрастет объем отбраковки.

  • Щитовое. Данное решение является оптимальным. Минус лишь один – вес. Но и эта проблема решается, если выбирать доски небольшой толщины. Раз речь идет о межкомнатных дверях, а не о входных, прочность полотна не является первостепенным фактором. А вот плюсов намного больше: простота сборки, возможность любой отделки (покрытие лаком, тонировка, браширование, облицовка пластиком, декоративной пленкой, натуральным шпоном – практикуются разные стили оформления), высокая ремонтопригодность.

К тому же дверь хорошо глушит шумы и характеризуется низкой теплопроводностью. Есть и еще один фактор, который многими упускается из виду. Древесина склонна к деформации (под влиянием изменения влажности, температуры в доме она «играет»). Дверь из массива подвержена ей в меньшей степени, чем филенчатая модель, особенно если вставки из другого материала. Например, стекла, пластика.

Пиломатериалы

  • Сорт древесины, если планируется последующая отделка полотна и короба, большой роли не играет. На этом можно частично сэкономить, выбирая недорогую продукцию. Но если решено сделать дверь из досок с сохранением их текстуры, то ответ на вопрос, что приобретать, очевиден.
  • Степень осушки дерева. Согласно СНиП, в строительстве нельзя использовать пиломатериалы с влажностью, превышающей 22%. Применительно к дверям специалисты советуют ориентироваться на 10 – 12. Влажная древесина даст усадку, и конструкцию «поведет». Если образцы тщательно просушены, то, во-первых, они обойдутся дороже, во-вторых, возникнут сложности с их раскроем. К тому же излишне сухая древесина легко раскалывается, и это вызовет проблемы с креплением элементов фурнитуры, врезкой замковых устройств.

Разновидности и габариты

  • Каркас. На раму полотна достаточно бруса со стороной 40 – 50 мм. Нужно учитывать место установки двери, то есть насколько интенсивно она будет эксплуатироваться. Плюс – специфика помещения, на входе в которое она монтируется; предполагается ли оснащать дверь замком, если да, какого типа. Последнее в полной мере относится и к навесам.
  • Полотно. Для снижения веса межкомнатной двери и облегчения процесса изготовления целесообразно для обшивки каркаса использовать МДФ. Еще один аргумент в пользу данного решения – плитный материал (если он качественный, тщательно обработанный) инертен к влажности, температуре. При желании сделать дверь из цельной древесины подойдут доски на 10 шириной 150.
  • Короб. Старый косяк редко кто оставляет на месте. Если собирается новая дверь, то полностью, в комплекте. При выборе бруса нужно учитывать толщину стены (перегородки) в месте установки. Другой рекомендации, кроме достаточной прочности косяка, по данному пункту нет.

Выбор материала во многом определяется чертежом двери. Полотно межкомнатной двери изготавливается по-разному; оно бывает цельным, пустотелым или «ячеистым». Последний вариант называют мелкопустотным.

Схема двери

  • Габариты. Исходные данные для расчетов – размеры проема. Для точности вычислений его ширина замеряется на 3-х уровнях; аналогично и с высотой – в трех точках (по бокам и центру). Стоит учитывать, что между ним и коробом по периметру оставляется технологический зазор в пределах 4±1 мм. Это – внешний контур косяка. При условии, что определяющее значение имеет ширина полотна, то все остальное рассчитывается, исходя из его требуемых размеров. В данном случае принимается во внимание и зазор между ним и косяком (в пределах 1 мм).

На практике изготовить деревянные двери своими руками, без опыта работы, в точном соответствии указанным величинам, сложно, но придерживаться желательно именно таких значений. И главное – правильная форма (прямоугольник) короба двери. Малейшие искривления, перекосы – и проблемы с плотным прилеганием полотна обеспечены.

  • Направление распахивания полотна. При его определении учитывается расположение проема в помещении; рисунки это хорошо поясняют.

Порядок изготовления

Сборка межкомнатной двери ведется по разным методикам. Но если понятен смысл всех операций, то разработать собственную технологию несложно.

Короб

С ним достаточно просто – собрать прямоугольную конструкцию, а уже потом помещать ее в проеме. Но установка рекомендуется лишь после изготовления полотна. Так легче произвести разметку мест крепления навесов и защелки (замка). Делать это на уже смонтированном в проеме косяке намного сложнее. Кроме того, необходимо произвести выборку пазов под дверь. А потому после того, как короб сбит, к нему еще предстоит вернуться.

Полотно

Все зависит от его выбранной схемы, а потому с чего начинать – с обвязки или раскроя плит МДФ, решается, исходя из чертежа двери.

Изготовление рамы

Технология несложная – собирается прямоугольная форма по размеру створки. А вот с ее наполнением есть варианты.

  • Устанавливаются ребра жесткости в виде вертикальных стоек. Такое решение целесообразно, если каркас планируется обшивать МДФ, фанерой – прочность покрытия будет обеспечена.

  • Одна горизонтальная перемычка по центру. Хорошее решение при утеплении межкомнатной двери. Например, устанавливаемой в проходе, ведущем в холодное помещение (подсобку). Полотно заполняется пенополистиролом, и его плиты по периметру запениваются.

  • Оставить одну раму без дополнительных элементов (мелкопустотная конструкция). Чем ее наполнить и делать ли это, решается в зависимости от специфики помещения. Но данный вариант каркаса подходит лишь для межкомнатных дверей, которые обшиваются доской. Иначе о прочности не может быть и речи.

Изготовление полотна

  • Размеры его известны; остается лишь произвести раскрой МДФ на 2 – 3 фрагмента, по составленному чертежу.
  • Второй этап – сборка обвязки. То есть рама собирается по уже готовому полотну.

Совет. Чтобы облегчить работу, рекомендуется все заготовки промаркировать. На отдельных образцах (по схеме) предварительно делаются запилы, вырезы, сверления для установки элементов дверной фурнитуры. Это гораздо проще, чем заниматься такой работой на собранной габаритной конструкции. Сложность в том, что разметка должна быть предельно точной.

Обработка двери

  • Желательно еще раз использовать антисептическое средство. Так как делались выборки материала, сверления, то отдельные участки могут быть «оголены». Вторичное применение состава от гнили нивелирует данный недостаток.
  • Поверхностное оформление. Варианты отмечены: морилка, лак, шпон, пленка – в зависимости от дизайнерского замысла.

Подготовка к монтажу

На данном этапе устанавливаются защелки, глазки, ручки и петли на полотно. В проем помещается короб, выравнивается и надежно фиксируется.

Все, что остается – навесить дверь, совместить вторую половину навеса с монтажными отверстиями и закрепить с помощью саморезов (идут в комплекте).

«Финишный аккорд» – проверка корректности работы полотна, плотность прилегания, отсутствие перекосов; при выявлении недостатков – устранить. Все дальнейшие мероприятия – утепление проема, установка наличников, декоративное оформление – несколько иная тема.

Изготовить межкомнатную дверь в домашних условиях вполне реально. Успех во многом зависит от грамотного планирования работы, выбора оптимальной схемы конструкции и собственного усердия. А качество обеспечивается хорошим инструментом, на приобретение которого денег жалеть не стоит.

03.09.2016 37874

После возведения стен многоквартирного или частного дома строители переходят к этапу отделки помещений. Уже на этой стадии строительства возникает необходимость в установке входной защиты внутренних помещений от негативного воздействия внешних факторов. Нужны также и внутренние межкомнатные двери, в первую очередь на санузлы и .

Какие двери можно сделать самому

Большинство владельцев жилья предпочитает обращаться в специализированные организации, заказывая там дверные конструкции или приобретая их в строительных магазинах. Однако бывают ситуации, когда .

  1. в дачном домике и бане.
  2. Временная дверь на входе в частный дом.
  3. Все типы дверей в ситуации, когда бюджет не позволяет обращаться к профессионалам.
  4. Это вариант для людей, умеющих обращаться с инструментом и деревом.

Лучшим материалом для того, чтобы самому сделать дверь является дерево. Такие конструкции могут быть каркасными или из деревянного массива.

Достоинства и недостатки

Долговечность, экологичность, надежность, хорошая способность материала к обработке — таковы положительные качества этих приспособлений.

К отрицательным сторонам можно отнести — высокую гигроскопичность, в результате которой возможно разбухание материала и коробление каркаса, а также необходимость постоянного ухода, для поддержания хорошего товарного вида.

Какую древесину используют в качестве сырья

Приняв решение на самостоятельное изготовление строительного элемента, мастер выбирает материал, подходящий для конкретной конструкции.

  • сосну — это один из дешевых материалов, хорошо поддающийся обработке, но со временем может рассыхаться;
  • ольху — это тоже доступная, легкая и мягкая древесина, однако надо учитывать ее способность к высыханию;
  • березу — она сочетает плотность и достаточную твердость с вязкостью и красивой текстурой, но и этот материал может портиться со временем;
  • дубовые доски — отличается высокой прочностью и долговечностью, требует навыков в обработке дерева;
  • бук — он тоже относится к твердым породам, а из-за способности впитывать влагу требует дополнительной обработки;
  • лиственница, орех и клен — идеальный материал для красивой двери, долговечный и устойчивый ко всем воздействиям;
  • в помещениях дорогих квартир или коттеджей для межкомнатных дверей используют красное дерево в виде шпона.

Инструмент для изготовления дверей

Собираясь самостоятельно изготавливать дверь надо продумать какой инструмент приготовить для этой работы. Вариантов изделий своими руками несколько и для каждого нужен свой комплект приспособлений. Однако существуют наборы необходимые всегда:

  • рулетка;
  • стамеска;
  • ножовка;
  • угольник и длинная жесткая линейка;
  • дрель;
  • шуруповерт и набор отверток;
  • шлифовальные приспособления;
  • крепкий острый нож для работы по дереву.
  • ручную циркулярку;
  • фрезерную машинку с ручным управлением;
  • болгарку со шлифовальными кругами по дереву.

Дверь в бюджетном «щитовом» исполнении

Сделать деревянную дверь из досок толщиной 50 мм можно самому, не применяя при этом особых навыков краснодеревщика. Такую дверь можно отнести к бюджетному варианту, у специалистов она называется — «со шпонками». Это может быть временная конструкция, если планируется в дальнейшем на этом месте установка более дорогого варианта. В то же время, она хороша для дачного домика или бани на дачном участке. Ее достоинством является долговечность и высокая прочность. В этом случае, двери из сосны — это наиболее дешевый вариант.

Размер двери определяется по сделанному при строительстве проему. В него устанавливается коробка и уже после этого делается замер нужных параметров будущей дверной конструкции.

В ширину и по верхнему краю она должна быть на 10-15 мм меньше размера коробки, а по нижнему краю отстоять от порога на 15-20 мм.

На листе ДВП, уложенном на ровной поверхности, наносится контур предполагаемой двери. Особое внимание надо уделить выдерживанию 90 градусов по всем углам контура.

Для такой конструкции надо приготовить доски толщиной 50 мм, предварительно обработанные рубанком. У них с обеих сторон выбирается четверть, чтобы при сборке не образовывалось щелей между досками.

Ширина досок рассчитывается таким образом, чтобы в выбранный контур вместилось кратное количество элементов одинакового размера. В этом случае конструкция будет выглядеть аккуратно.

Подготовив доски нужного размера, требуется уложить их в нарисованный на листе ДВП контур, закрепив получившийся щит временными скобами. Затем с помощью электрической пилы сверху и снизу щита делаются запилы под приготовленные заранее шпонки. Для этого пила выставляется под углом 60 градусов. Ненужная часть древесины выбивается стамеской.

Шпонки готовятся из брусков и в стандартном исполнении имеют размеры:
  • по нижней части бруска с одной стороны 50 мм, с другой 45 мм;
  • по верхней части — с одной стороны 35 мм, с другой 30 мм.

Таким образом, получается своеобразный клин трапециевидной формы в профиль.

Эти шпонки вставляются в приготовленные пазы. Окончательное закрепление делается на деревянные шипы или на клей.

От правого края верхней шпонки к левому краю нижней устанавливается подкос. Предварительно, на нем делаются косые зарезы для плотной установки к шпонкам. Откос крепится шипами или саморезами по дереву.

Бюджетная дверь из дерева и ДВП

Сделать простую деревянную дверь можно из древесного каркаса, наполнителя и ДВП. Для этого понадобятся следующие материалы.

  • Доска толщиной 50 мм, чтобы сделать каркас.
  • Лист ДВП — из него вырезаются щиты для внешней поверхности.
  • Наполнитель внутренней поверхности — это может быть утеплитель из каменной ваты, прессованный гофрокартон или другой подходящий материал.

Для начала выкладывается лист ДВП на ровной поверхности. После этого на него наносят контуры двери, четко выдерживая углы 90 градусов.

На этом контуре собирается каркас из пятидесятимиллиметровой доски. Его собирают в варианте «шип — паз», когда в одной доске прорезается сквозной паз, а в другой шип, подходящий по размеру к подготовленному пазу. Другой вариант — это выборка четверти по концам досок, с последующей укладкой одна в другую.

При сборке «шип — паз» закрепление производят с помощью клея и деревянных круглых шипов. При сборке «в накладку» — доски лучше закрепить саморезами по дереву.

В середине дверного прямоугольника вставляется деревянная планка для обеспечения жесткости каркаса. Чтобы каркас не изменил геометрию в процессе дальнейшей сборки дверной перегородки, надо закрепить его временными скобами.

Из ДВП вырезается два листа по размеру контура двери. Один лист прикрепляется саморезами к заготовленному каркасу.

Образовавшиеся внутренние пустоты заполняются выбранным наполнителем. После чего второй лист крепится к каркасу с другой стороны.

В случае необходимости в приготовленную дверь устанавливается фурнитура — ручки и защелки.

Такая самодельная деревянная дверь устанавливается на входе в ванну и туалет, или как другая межкомнатная перегородка.

Филенчатая дверная конструкция

Изготовление возможно в филенчатом исполнении. Это более сложный способ. Человек, который берется за такую работу, должен иметь определенные навыки в обработке дерева.

Филенчатые двери из массива сосны — это оптимальный вариант при самодельном изготовлении. Сосна — более дешевый материал, в то же время, доска из нее легко обрабатывается и отличается долговечностью.

Составные части филенчатого полотна: каркас или обвязка, средники, филенки.

  1. Сборка филенчатой двери из дерева своими руками начинается с изготовления обвязки, которая является каркасом всей конструкции. Брусья обвязки бывают разной толщины. Если их толщина порядка 44 мм, то соединяются они методом «шип — паз» в один шип. При толщине брусков каркаса до 54 мм — сопряжение в два шипа, а при более толстых брусках — в три. Крепление брусков делается на клей с использованием круглых деревянных шипов.
  2. Средники — это бруски той же толщины, что и обвязка. Их количество зависит от конструкции полотна и может быть от одного до трех. В некоторых случаях, кроме поперечных средников устанавливают продольный средник. Эти элементы укрепляют дверную систему и кроме того в них закрепляются филенки. Соединяются средники с обвязкой также в варианте «шип — паз».
  3. Филенки изготавливаются из деревянного массива, многослойной фанеры, а также из . Крепить филенки в обвязке и средниках можно разными способами — в четверть без раскладок, с помощью саморезов; в более глубокую четверть с раскладками, которые удерживают филенку в конструкции полотна, раскладки закрепляются саморезами; в глухой шпунт.

Делается это из-за того, что деревянное дверное полотно может набирать влагу или высыхать, в зависимости от сезона.

Если мастер обладает художественными навыками, то филенки можно сделать с узорами.

После окончательной сборки филенчатого дверного полотна ему надо дать несколько дней «отлежаться», чтобы можно было выявить возможные промахи при сборке. Затем полотно покрасить или декорировать другим доступным образом.

Внимание! При покраске требуется обратить внимание на одну особенность. После нанесения первого слоя поверхности появляются ворсинки, образующие шероховатость поверхности. Когда краска высохнет, по деревянной поверхности надо пройти мелкозернистой шкуркой. Дверь становится гладкой и можно спокойно наносить второй слой.


Итак, сделать деревянную дверь своими руками вполне возможно. Главное, правильно оценить способности и возможности, грамотно выбрать сырье, а при изготовлении дверной конструкции проявлять аккуратность и технику безопасности. Все таки, древесина мягкий материал, а инструмент для ее обработки применяется особо острый.

Дерево — это традиционный материал, используемый для изготовления мебели, деталей интерьера, отделочных материалов. Дерево отличается великолепным внешним видом, экологической чистотой, простотой обработки. Многие детали интерьера, такие как входные или межкомнатные двери, часто изготавливаются из натурального дерева. Готовая продукция стоит достаточно дорого и не каждый человек может выложить кругленькую сумму за натуральные двери. Если очень хочется, то можно облагородить помещение своими руками, изготовив межкомнатные двери из дерева.

Как показывает практика, самостоятельно изготовить двери из натурального дерева довольно сложно. Нужно учитывать массу нюансов, иметь качественный и хорошо высушенный материал, профессиональный инструмент. Электролобзиком и ручной пилой при изготовлении дверей из массива не обойдешься, нужен целый комплекс инструментария.

  1. Фрезерная электрическая машина и набор фасонных фрез. Этот инструмент нужен для целого фронта работ: вытачивания профиля на деталях двери, изготовления пазовых соединений на некоторых элементах.
  2. Циркулярная пила, с помощью которой будет происходить раскрой древесины.
  3. Угловая шлифмашинка с кругами для шлифовки и полировки древесины.
  4. Шуруповерт, который пригодится при сборке всех элементов двери.
  5. Измерительный инструмент: рулетка, уголок, штангельциркуль, уровень.
  6. Молоток и киянка.


Нюансы, которые могут возникнуть при работе с цельной древесиной

  1. Даже хорошо высушенное дерево за несколько дней в сыром и холодном помещении может напитать влагу. Это чаще всего приводит к образованию волокон на обрабатываемой поверхности, перекосу и деформации деталей.
  2. Сушить влажное дерево нужно постепенно, при определенной температуре, иначе материал разорвет по волокнам и появятся большие трещины.
  3. На открытых солнечных лучах непокрытое отделочными материалами дерево быстро темнеет, визуально старится.
  4. Древесина — довольно мягкий материал. При ударах на ней образуются сколы и углубления, портящие внешний вид.

Видео — Изготовление дверей своими руками

Каждую работу по созданию двери нужно проводить поэтапно.

Если доска приобретена с корой, то с помощью циркулярной пилы требуется очистить боковые торцы. Для конструкции двери требуется 4 доски, имеющие ширину 15 см. Две должны иметь длину не менее 200 см, остальные две формируют ширину дверного полотна. Стандартная дверь имеет ширину 80 см, уменьшенный вариант — 70 см. Определившись с размерами дверного полотна, можно приступить к обработке древесины.

Затем следует обработка поверхностей досок. Для этой работы используется угловая шлифмашинка с шлифовальным диском. При полировке древесины требуется тщательно зачищать каждый сантиметр поверхности, иначе волокна испортят весь внешний вид при покраске. Торцы можно не трогать.

Второй этап — обработка торцов с помощью фрезера. С помощью фасок обрабатываются углы деревянных заготовок, важно слегка закруглить их, а не придать круглую форму. Далее с помощью узкой фаски прорезаются пазы в 2 торцах, одинаковых по длине и ширине досок. Этот паз должен соответствовать ширине приобретенной заранее ламинированной древесно-стружеч ной плиты. Оптимально приобретать материал толщиной 15-16 мм. Паз на длинном торце доски должен быть прогнан ровно посередине. Глубина пропила 2 см.

Следующий этап — обработка всех узких торцов досок. Для этой работы нужна дисковая пила. С ее помощью концы досок подрезаются под углом в 45 градусов. Вымерять угол можно с помощью транспортира. Важно вырезать углы так, чтобы при составлении длинные и короткая верхняя доска образовали букву П. Так же должна состыковываться и нижняя доска с боковыми.

Из ламинированной плиты вырезается середина двери, так называемая филенка, которая не только снижает затраты на материал, но и становится украшением конструкции.

Рассчитываются размеры ламинированной заготовки весьма просто. Если ширина обработанных досок составляет по 15 см, а ширина двери 80 см, то вставка из ламинированного материала должна быть 54 см. 50 см видимое полотно, и по 2 см на усадку в пазы на торцах досок. Высота рассчитывается точно так. Высота стандартной двери составляет 200 см, доски по краям полотна — по 15 см, значит, высота ламинированной плиты должна быть 174, где 4 см идут на пазы. Итого: размер заготовки из ламинированного материала должен быть 174 на 54 см.

Контрольная сборка конструкции

Для того, чтобы убедиться в том, что вся конструкция двери изготовлена правильно, все детали полностью совпадают, садятся в пазы, нет зазоров и перекосов, нужно провести предварительную сборку без использования клея и евроболтов. Для этого все элементы соединяются, ламинированная доска аккуратно усаживается в пазы с помощью деревянной киянки.

Если все выполнено правильно, можно приступать к высверливанию отверстий для крепежной фурнитуры. Для этого в собранную конструкцию всверливается крепеж, в верхние и нижние пазы с двух сторон. Длина конфирматов должна быть не менее 7 см.

После того, как отверстия под крепеж высверлены, конструкцию двери нужно разобрать. Впереди установка фурнитуры и нанесение финишного покрытия. Специалисты не рекомендуют высверливать отверстия для ручек и замков в собранной двери, так можно повредить ламинированное покрытие вставки, тем самым испортив вид дверного полотна.

Замки с ручками сразу вставлять не нужно, требуется просто в дереве высверлить для них отверстия. После этого можно приступить к окончательной сборке конструкции. В пазы, предназначенные для усадки вставки из ламинированной плиты, заливается немного клея. Затем в пазы вставляется ламинированная филенка и усаживается с помощью деревянной киянки. В отверстия под крепеж заливается по несколько капель клея ПВА и вкручиваются конфирматы. Полотно готово.

Видео — Изготовление дверей из цельной древесины

Для этой работы можно использовать множество лакокрасочных и укрывных материалов. Все зависит от индивидуальных предпочтений. Но, прежде чем покрыть древесину, ее нужно подготовить.

Для этого нужна шпаклевка по дереву. Материал подбирается по цвету. Если, например, дверь планируется покрасить в цвет «Венге», то шпатлевка для заделки швов, сколов и других дефектов должна быть темной.

После высыхания олифы можно приступать к покраске дверного полотна, предварительно наклеив малярный скотч на те места, которые не будут окрашиваться. В нашем случае требуется закрыть от краски ламинированную панель.

Существует несколько правил, которыми нужно руководствоватьс я при покраске дверей.

  1. На большие участки полотна краску наносят с помощью валика, в труднодоступных местах в ход идет кисть.
  2. Чтобы кисточка не линяла и не оставляла волоски на окрашенной поверхности, ее нужно предварительно вымочить в холодной воде.
  3. Первыми в двери окрашиваются торцы.
  4. Полотно принято начинать красить сверху, водя кисточкой или валиком слева направо.
  5. Для идеального результата требуется нанести 2-3 слоя укрывного материала.
  6. Нельзя набирать слишком много краски на кисть или валик, в этом случае образуются потеки и наблюдается перерасход материала.
  7. Снимать малярную ленту нужно тогда, когда краска еще не застыла. Если она высохнет, то скотч может отклеиться с частью попавшей на него краски.

После покраски требуется дать высохнуть полотну несколько дней. После этого можно приступать к монтажу фурнитуры и установке двери в дверной проем.

Установка двери — процесс не менее трудоемкий и сложный, чем ее изготовление. Для формирования дверной коробки нужны профильные бруски, которые собираются в конструкцию, похожую на букву П. Бруски, как и наличники, должны быть окрашены в такой же цвет, как и дверное полотно.

В углах соединение боковых брусов и верхней перемычки должно быть выполнено точно и аккуратно, иначе коробку перекосит. Вся собранная конструкция вставляется в дверной проем и крепится на анкера. Зазоры между стеной и коробкой запениваются монтажной пеной. В дальнейшем эти визуальные недочеты скроются наличником.

Следующий этап работ — прикрепление петель к дверному полотну. Также требуется прикрепить ответные петли на дверную коробку. Важно, чтобы расположение фурнитуры полностью совпадало, иначе придется врезать петли по-новому, испортив вид полотна или коробки.

В окрашенную дверь уже врезан замок, после того, как она помещена на петли, нужно врезать в дверной коробке отверстие для замка. Прикрепляются наличники, скрывающие все недостатки и дверь своими руками готова.

Установка временной фанерной двери без креплений

Использование проволоки и арматуры для удержания временной фанерной двери на месте.

Для повторной отделки входной двери часто требуется снять дверь на ночь, пока выполняются работы. Чтобы обезопасить дом и не допустить попадания насекомых во время работы, закройте проем фанерой.

Вот простой способ установить фанеру в дверной проем, не забивая шурупы или гвозди в дверную коробку.

Установка временной фанерной двери:
  1. Отрезанная фанера: Отрежьте два куска фанеры по размеру дверного проема.
  2. Просверливание отверстий: Просверлите два одинаковых отверстия в обеих кусках фанеры, одно около верха фанеры, а другое — около низа.
  3. Положение фанеры: Положите один кусок фанеры на внутреннюю часть дверной коробки, а другой — на внешнюю.
  4. Рыболовные провода: Согните два куска проволочной связки пополам и проденьте по одной проволоке через каждое из отверстий.
  5. Вставьте внешнюю ручку: Проденьте короткий арматурный стержень или трубу через проволочные петли на внешней стороне двери.
  6. Присоедините внутреннюю ручку: Поместите другой арматурный стержень или трубу между проводами на внутренней стороне двери и скрутите провода вместе.
  7. Затяните проволоку: Поверните стержни в противоположных направлениях, чтобы укоротить проволоку и надежно удерживать куски фанеры в отверстии.

Посмотрите это видео, чтобы узнать больше.

Дополнительная информация

ВИДЕО ТРАНСКРИПТ
Дэнни Липфорд: Часто для повторной отделки двери вам необходимо снять ее с петель на ночь.Чтобы закрепить проем, отрежьте два куска фанеры по размеру рамы, окружающей дверь. Один пойдет внутрь, другой — снаружи.

Таким образом, вам не придется ввинчивать шурупы в дверную коробку, складывать две части фанеры вместе и просверливать в них отверстия — одно вверху, а другое внизу.

Как только у вас будет кусок внутри, а другой снаружи, согните кусок проволоки пополам так, чтобы она была примерно в фут длиной или около того. Выловите по одному из них через каждое отверстие.На конце петли попросите кого-нибудь продеть через петлю короткий кусок трубы или металлический стержень.

Пока кто-то удерживает внешнюю планку на месте, скрутите внутреннюю планку так, чтобы проволока между ними также была перекручена. По мере скручивания она будет становиться короче, стягивая куски фанеры вместе и закрепляя проем, пока вы не сможете заменить отполированную дверь.

Дэнни Липфорд: Тебе это тяжело?

Челси Липфорд: Да, похоже, напряженно.

Дэнни Липфорд: Вам нравится?

Chelsea Lipford: Да, это красиво.

Дэнни Липфорд: ОК.

Челси Липфорд: Хорошо.

Идеи дверных стопоров своими руками: 10 моих собственных повседневных предметов домашнего обихода + 7 от других творческих людей + 16 самых уникальных дверных стопоров на Amazon


Этот пост может содержать партнерские ссылки. Если вы совершите покупку по этим ссылкам, мы можем заработать небольшую комиссию без каких-либо дополнительных затрат для вас.

Только когда я увидел этот дверной ограничитель с трубкой, я понял, что пустая (или не такая уж пустая) трубка из все, что , делает дешевый и простой дверной ограничитель своими руками!

Plus-d — японская компания, которая продает красочные силиконовые тюбики, похожие на тюбик лосьона для рук, очищающего средства для лица и т. Д.и продает их как дверные упоры, чтобы ваши двери оставались открытыми.

Хотя эти трубки могут быть более модными и современными, чем ваш типичный дверной ограничитель (и даже «обычные» трубки, если на то пошло), я не могу не думать, что имеет больше смысла использовать повторно, чем покупать новый иногда .

В конце концов, разве у всех нас нет около миллиарда трубок по или вокруг дома?

Возможно, можно было бы оставить только один из них, чтобы он служил дверным ограничителем своими руками в следующий раз, когда возникнет такая необходимость.

Что бы это ни стоило, Я проверил эту теорию, чтобы увидеть, может ли обычная трубка чего-то достаточно подпереть дверь .

Как видите, моя большая полупустая туба лосьона для тела Eucerin отлично работает в ветреный день, когда у меня в доме почти все окна открыты. Как и гораздо меньшая полная бутылка солнцезащитного крема Neutrogena — обе можно увидеть здесь:

Да, забавные цвета официального дверного упора Tube довольно хороши. Но я просто говорю … может ты справишься с этим самостоятельно!

Хорошо, это номер 1 в моем списке — следующие:

  • 5 еще вещи, которые я лично использовал в качестве самодельных дверных ограничителей
  • 7 Самодельные альтернативы дверных ограничителей от других умных людей, которые делятся своими учебными пособиями в Интернете
  • 16 вещей, которые можно использовать в качестве дверного клина, которые вы можете купить в Интернете

Фотографии 8 других дверных ограничителей, которые я сделал своими руками

Моя идея № 1 о том, как сделать дверной ограничитель, — это использовать старые трубки для макияжа вы используете предметы, которые у вас уже есть в доме.

Вот еще несколько идей самодельных дверных ограничителей, которые я придумал. , которые помогут вам держать ваши двери открытыми …

Стеклянная банка или ваза как дверной упор своими руками:

Другой способ, который Я сделал свой импровизированный дверной ограничитель — взять относительно тяжелый предмет и просто поставить его перед дверью — как эту стеклянную банку, которую я превратил в вазу . Прозрачные декоративные шарики внутри утяжеляют его, поэтому он не опрокинется. И я залила его листьями эвкалипта — естественным дезодорантом для комнаты.Это отлично работает в качестве дверного упора, сделанного своими руками!

В качестве практического решения я превратил большую банку с маринадом в банку для мелочей, которую затем использовал в качестве дверного упора — и я заработал немного денег в процессе, так как мы продолжали бросать туда все наши мелкие мелочи!

Если ваша стеклянная банка будет стоять на гладкой поверхности, просто добавьте на ее дно кусок войлока, чтобы он не поцарапал пол.

Как вы можете видеть здесь, прежде чем наполнить банку мелочью, я наполнил ее бусами Марди Гра и использовал , что в качестве упора для двери:

Корзины

в качестве альтернативы дверному упору своими руками:

Для уютной домашней обстановки посмотри Я поставила перед дверьми большие корзины и наполнила их интересными вещами.

Например, в гостевой спальне корзина заполнена вещами, которые понравятся ночным гостям (книги, полотенца, журналы, банка конфет и т. Д.).

В офисе у меня есть корзина, заполненная соответствующими журналами и записными книжками с тремя кольцами.

Старый сапог как самодельный дверной упор:

Для чего-то забавного и немного необычного я взял детские резиновые сапоги и наполнил внутреннюю часть различными предметами, чтобы утяжелить их.

В качестве импровизированного стопора двери можно использовать один или пару башмаков.

Аналогичным образом можно превратить старые рабочие ботинки или ковбойские сапоги в импровизированный дверной упор.

Камни и бревна в качестве альтернативы дверному ограничителю «сделай сам»:

В качестве естественного решения я люблю привносить наружу, используя большой камень в качестве дверного упора (только на ковре, а не на твердой древесине).

Для деревенского стиля я использовал деревянный пень в качестве импровизированного дверного упора двумя способами:

Anything Heavy Works как импровизированный дверной упор:

Если вы не можете найти предмет с некоторым весом Чтобы использовать его в качестве импровизированного дверного упора, вы можете на самом деле превратить любой легкий предмет в утяжеленный дверной упор , изготовленный своими руками, просто заполнив любые открытые полости тяжелыми предметами!

Лично я использовал сырой рис, речные камни и мрамор, чтобы придать вес объектам .Вы также можете использовать цемент или гипс, если вы больше не хотите использовать объект по его первоначальному назначению.

Вы даже можете использовать пустую консервную банку или ведро, наполненное чем-то тяжелым и украшенным тканью, или (мое любимое) обернутым веревкой, например, джутом или пенькой:

7 Другие варианты дверных стопоров своими руками

Вот несколько других дверных упоров, которые можно использовать в качестве дверного клина, от других умных мыслителей — плюс их собственные советы, как заставить дверь останавливаться самостоятельно:

1) 20 самодельных дверных упоров в виде змеи — Хотя они предназначены для защиты от сквозняков. холодный воздух попадает под дверь, некоторые из них имеют некоторый вес — поэтому их также можно использовать для удерживания двери открытой .

2) Как сделать дверной стопор из вилки — Конечно каждый дом как вилка! Просто убедитесь, что вы используете его только на ковровом покрытии или на бетонном полу, потому что зубцы вилки могут поцарапать ваш пол.

3) Превратите любой деревенский столб в дверной стопор — У меня есть несколько штукатурных или терракотовых колонн различных форм и размеров. Они определенно имеют некоторый вес, и вы даже можете положить что-нибудь симпатичное на верхнюю плоскую часть!

4) Как сделать ограничитель кирпичной двери с тканевым покрытием — Это очень сложное профессионально выглядящее учебное пособие по тканевому покрытию для стопора кирпичной двери.Из-за того, что я ленив, я, вероятно, просто оберну кусок ткани вокруг кирпича с помощью резинок — но это только я.

5) 40 идей дверных ограничителей своими руками — Большой список вещей, которые вы, вероятно, имеете в доме, которые можно использовать для изготовления тканевого покрытия (старые джинсы, малярная ткань, остатки обивочной ткани, льняные кухонные полотенца, мешковина обрывки) И начинка (гравий для аквариума, наполнитель для кошачьего туалета, песок, галька, бобы) для дверной пробки, сделанной своими руками.

6) Как связать гигантский дверной упор Lego Block — Где все мои поклонники Lego? Если вам нравится Lego, а вязание — нет … вы можете просто использовать обычную ткань для покрытия, а затем следуйте этому руководству, чтобы сделать выпуклости (или шпильки) из Lego.

7) Для последнего все, что вам нужно, это лапша для пула! Если вы действительно хотите, чтобы дверь не захлопывалась, то небольшой кусочек лапши для бассейна, прижатый к краю двери , решит все ваши проблемы!

Итак, теперь вы знаете, как сделать дверной упор своими руками, используя приведенные выше советы и руководства!

Вы еще задаетесь вопросом, что использовать в качестве дверного ограничителя?

Я вижу, где бывают случаи, когда может быть быстрее и проще купить один вместо того, чтобы делать его самому.

Далее идут гениальных идей дверных остановок, которые могут стать отличным подарком — для вас или кого-то еще.

16 интересных дверных ограничителей, которые вы можете купить

Если вы думаете о , купите дверной ограничитель, потому что вам нужно что-то более классное — например, для вашего офиса. Или, если вы устали искать дома что-то, что можно превратить в импровизированный дверной ограничитель, вы оцените эти действительно уникальные и забавные дверные ограничители, которые я нашел в Интернете.(Я продолжаю добавлять их в этот список по мере того, как сталкиваюсь с ними!)

Эти примеры включают все, от милых и причудливых до простых и практичных альтернатив дверных ограничителей:

# 1 — Иногда вам нужно сохранить дверь приоткрыта. Дверной упор Jamm работает 3 способами — чтобы дверь была полностью открыта, чтобы дверь была полностью закрыта и чтобы дверь оставалась приоткрытой:

# 2 — Небольшой тканевый дверной упор, который утяжелен, но выигрывает ‘ t повредить паркетный пол:

# 3 — Рубиново-красные тапочки Дороти дверной ограничитель:

# 4 — Этот набор из 4 силиконовых дверных ограничителей универсален … и очарователен, потому что это 4 листа разных цветов! Когда они не используются в качестве дверных упоров, их можно повесить на дверную ручку.А для дверей с широкими зазорами вы можете использовать 2 из них вместе:

# 5 — Большой клубок узла из джутовой веревки, который предназначен для использования в качестве дверного ограничителя — и его можно удобно повесить на ручку двери, когда он не используется: (Подсказка: это также можно сделать самостоятельно.)

# 6 — Классный красный дверной упор для обуви:

# 7 — Этот дверной ограничитель уникальной формы имеет блестящий дизайн, поэтому он также работает с окнами, чтобы они оставались открытыми:

# 8 — Милый, как мышка, дверной упор:

# 9 — Ищете дверной ограничитель , сигнализатор ? Этот дверной упор издает шум всякий раз, когда на него оказывается давление:

# 10 — Дверной упор из кожуры банана демонстрирует вашу веселую индивидуальность:

# 11 — Дверной упор Wedge-It — это промышленная сила.Изобретенный пожарным, он поддерживает двери, открывающиеся ровно на 90 градусов, и может использоваться тремя способами:

# 12 — Любой гольф? Этот дверной упор также подходит для увлекательной игры в гольф. Это умный убийца времени для домашнего офиса:

# 13 — Этот дверной упор из сверхпрочного чугуна прослужит долгие годы и доступен в нескольких цветах:

# 14 — Любителю собак во мне пришлось закончить этот пост забавными дверными упорами для владельцев собак! Во-первых, это красочный дверной упор для счастливого щенка:

# 15 — Затем для любителей собак… утяжеленная подушка для сообщений, которая одновременно служит стопором двери и дверной вешалкой.Кроме того, должен сказать: «Дом — это не дом без собачьей шерсти!»:

# 16 — И, наконец, для всех любителей собак в доме … этот дверной упор для собак из чугуна:

Нравится этот пост? Сохраните его, чтобы прочитать позже… или поделитесь с другими на Pinterest!

Мне нравится помогать людям находить уникальные способы делать то, что экономит время и деньги, поэтому я пишу о нестандартных домашних советах и ​​лайфхаках, о которых большинство даже не придет в голову.Я суперорганизованный. И Я ЛЮБЛЮ чистить! Мне даже нравится стирать (но не гладить). Я также пожизненный владелец собаки, поэтому я часто делюсь своими любимыми советами по жизни с собаками в вашем доме (например, выбор умного дома и идеи для чистки и украшения, удобные для собак). Что касается карьеры, то я делюсь своими лучшими идеями с другими, ведя постоянный блог с 1998 года (в том же году, когда был основан Google… и до времен Facebook и YouTube). До этого я более 10 лет проработал в Higher Ed, прежде чем переключиться на занятия, которые мне действительно нравятся.Например, я работал у ветеринара, в фотолаборатории и в зоопарке — и это лишь некоторые из них. Я люблю гулять на природе на велосипеде, мотоцикле, джипе или доме на колесах. Когда я что-то не убираю, не организую, не украшаю или не чиню… вы найдете меня на углу Good News & Fun Times в качестве издателя The Fun Times Guide (32 веселых и полезных сайта). На сегодняшний день я лично написал на этом сайте более 200 статей об уборке, организации, ремонте своими руками и домашних хитростях! У некоторых есть более 2 миллионов акций; у многих других более 100 тысяч акций.

Глянцевые рулонные двери для My Studioffice

Как превратить двустворчатые двери для комиссионных магазинов в откатные двери

Как многие из вас знают, я пишу для блога Glidden Paint — My Colortopia. Одна из лучших вещей, которые я получил, работая в команде, — это знание самой блестящей, самой глянцевой краски. — КОГДА-ЛИБО… Glidden Отделка и краска двери. Я уже писал об этом раньше, когда красил стол в своем офисе студии . На прошлой неделе я снова закончил использовать его для рисования — только что установил самодельные рулонные двери для дверного проема между моей студией , офисом и семейной комнатой.

Краска на масляной основе, но если вы хотите, чтобы краска была блестящей, как стекло, она стоит дополнительных усилий по очистке. Если вы не хотите использовать масляную краску и по-прежнему хотите иметь высокий блеск, эта краска — моя любимая высокоглянцевая краска на водной основе.

Изображение предоставлено: Toby Scott Est Magazine

Я поклонник белого цвета в своем декоре — белые стены, мебель, посуда… и многое другое. Чтобы он не стал мягким — я добавляю цвета в детали.Это один из способов заставить белый работать.

Еще один способ оживить белые комнаты — это добавить белый цвет различной текстуры — блестящий, матовый, грубый, гладкий и т. Д. Посмотрите на эту блестящую дверь на фото выше — Ооо… ла..ла… Эта комната не будет выглядеть наполовину такой же привлекательно для меня, если бы дверь была матово-белой. Блеск создает контраст на фоне плоских стен и шкафов. Это то, что я искал, когда решал, какую отделку и цвет краски использовать для новых дверей.

Я был вдохновлен добавить нетрадиционные двери в дверной проем, увидев эти умные двери на колесиках своими руками из журнала Crisp Interiors в журнале Country Living.

У меня нет места на стене для отката двери, необходимого с каждой стороны, как это показано на фотографии выше, но мне пришла в голову идея, похожая на эту, которая подойдет для моего помещения.

Как превратить двустворчатые двери для комиссионных магазинов в раздвижные двери

Перед

Вид из студии Кабинет

Я нашел 3 двустворчатые двери в моем местном Habitat for Humanity по 5 долларов каждая. Это то же самое место, где я купил двери, чтобы сделать складывающуюся втрое ширму, используя складывающиеся в два раза двери для пустого угла в моей спальне.

необходимых материалов:

  • 3 двустворчатые двери или столько, сколько вам нужно, чтобы закрыть дверной проем

  • 6–3-дюймовые накладные петли для крепления и соединения дверей между собой

  • Петли дверные 3–3 дюйма для крепления дверей к дверному замку

  • Роликовые ролики 4–1-5 / 8 дюйма

  • дверной рычаг

  • 1 литр грунтовки на масляной основе для внутренних работ

  • высококачественная угловая кисть

  • наждачная бумага — зернистость 100 и 220

  • прихватка

  • ткань

Лучшие салфетки для рисования — это не ткань или полиэтиленовая пленка — они слишком много двигаются, я предпочитаю использовать сплющенные картонные коробки.Они остаются на месте и могут использоваться снова и снова.

дверной проем перед

Вид из семейного номера

Я добавил складные петли, которые я купил в строительном магазине, чтобы соединить 3 двери вместе. Перед покраской я добавил малярную ленту, чтобы краска не попала на шарниры и колеса.

Перед тем, как прикрепить соединенные двери к дверной коробке с помощью петель, я добавил 2 колесика к нижней части правой и левой двери.

Это прибавило 2 дюйма к высоте дверей.

1. Затем я прикрепил тройку соединенных дверей к дверной коробке с помощью 3 петель.

2. Я добавил кусок дверного молдинга перед петлями для более законченного вида.

Двери не идеально подходят, но закрывают обзор. Между верхней частью двери и верхней частью дверной коробки есть зазор около дюйма.

Как красить двери глянцевой краской

1.Зашпаклевать отверстия в дверях. Отшлифуйте, а затем очистите двери перед грунтовкой и покраской. Дайте высохнуть.

При использовании высокоглянцевой краски убедитесь, что поверхность гладкая, и даже перед покраской, потому что высокоглянцевый блеск краски выявит все недостатки. Я отшлифовал наждачной бумагой с зернистостью 100, а затем снова прошел по поверхности более мелкой зернистостью 220.

2. Перед покраской протрите поверхность липкой тканью, чтобы убедиться, что с поверхности удалены все загрязнения и пыль.Нанесите один легкий слой внутренней грунтовки на масляной основе, дайте высохнуть.

Несколько читателей написали мне, что краска была такой густой, что они добавили в нее воду. Не делай этого! Это специально разработанная краска с использованием технологии Glidden Gel-Flow, которая помогает устранить потеки и следы от кисти. Предполагается, что он будет густым, на самом деле вы даже не должны сильно его перемешивать — достаточно одного-двух взмахов в банке. Он самовыравнивается — на высыхании не будет никаких следов кисти.Он сверхпрочный, имеет очень высокий глянец в следующих цветах: белый, античный белый, классический красный, льняной холст, насыщенный темно-синий, национальный красный, традиционный коричневый и самый глубокий черный.

3. Нанесите один слой краски. Эта краска густая и не похожа ни на одну из красок, которыми вы когда-либо пользовались. Если кажется, что он разделился, осторожно перемешайте, пока не смешается снова. Я использовала кисть, но вы можете использовать высококачественный пенопласт или валик из микрофибры, чтобы нанести его.

4. Окуните кисть в банку и нанесите. По мере того, как вы наносите краску кистью, она становится жидкой и выравнивается.Наносите кистью, пока краска не станет гладкой и ровной, но не переусердствуйте.

5. Эта краска пахнет при нанесении и при высыхании. Для высыхания на ощупь потребуется около 4-6 часов. 8 часов на обработку и на ночь для перекрытия.

6. Я использовал 2 слоя. Я даю высохнуть первому на 24 часа, а затем наношу второй.

Когда двери полностью выдвинуты, они не закрывают весь дверной проем — остается зазор около 2 дюймов. Я добавил прорезь в индустриальном стиле к краю последней двери, чтобы заполнить пробел.Размещение его по внешнему краю двери, а не спереди или сзади, позволяет мне легко открывать или закрывать двери с обеих сторон всего одним движением в центре.

После: Вид из Studioffice.

Два года назад я создал искусственный транец. Вы можете узнать, как я это сделал, в моем посте «Как создать искусственный транец».

Ролики / колеса крупным планом

Теперь мне не нужно смотреть на беспорядок, который я иногда оставляю в своей студии , офисе , когда заканчиваю рабочий день.Двери также добавляют пространству архитектурный интерес. Общая стоимость проекта: 50 долларов — намного меньше, чем если бы я купил двустворчатые двери и направляющую для их подвешивания. Еще мне нравится то, что они не такие уж традиционные. Это один из проектов, который я представлял себе в голове, и он вышел именно так, как я планировал, без дополнительных усилий. Я люблю, когда это происходит — заставляет меня думать, что так и должно было быть.

СохранитьСохранить

Сообщение навигации

Переносной дверной замок

временно блокирует большинство внутренних дверей

Если вы покупаете что-то по нашим ссылкам, ToolGuyd может получать партнерскую комиссию.

На прошлой неделе Стюарт спросил об использовании дверного замка с клавиатурой Schlag, чтобы не пускать своего малыша в подвал. Я, должно быть, думал об этой проблеме подсознательно, потому что, просматривая Pinterest в поисках идей по сбору настольных опилок, я нашел булавку на временном замке Howsar или дорожном замке .

Замок Howsar — это небольшой пластиковый инструмент, который вставляется в дверную запорную планку стандартного размера для создания временного замка для дверей, у которых его нет.

На рынке представлено несколько различных временных замков, но большинство из них имеют металлические части. Изготовленный из усиленного нейлона, замок Howsar будет более безопасным для домашних животных и детей и не должен останавливать вас, если вы решите положить его в ручную кладь.

Он может быть адаптирован для большинства межкомнатных дверей и недоступен с другой стороны двери. Замок устанавливается без инструментов. Вы просто открываете дверцу и вставляете выступ длинной части в отверстие в ответной планке.Затем вы закрываете дверцу, вставляете кулачок в паз и вдавливаете, пока он не будет плотно прилегать к дверце.

Если вы живете в Великобритании, вы можете купить замок примерно за 6 фунтов стерлингов (8,50 долларов США) с доставкой, в противном случае вам придется заплатить более высокую стоимость доставки и обработки. Например, доставка одного к себе домой обойдется мне в 8,50 фунтов стерлингов (12 долларов США).

Купить сейчас (через замок Хосвара в Великобритании)

Ниже приводится короткое видео, демонстрируемое Global Travel Products, демонстрирующее, как использовать временный дверной замок Howsar.

Записка Стюарта: Кажется, это идеальная вещь, чтобы уберечь моего малыша от незапираемого туалета в холле!

Уродливых раздвижных стеклянных дверей? Проверьте этот дизайнерский трюк, который помогает скрыть их

Как известно любому арендатору, украшение сдаваемой в аренду квартиры часто может казаться безличным, особенно когда у вас нет свободы красить, ремонтировать или вносить какие-либо постоянные изменения (если вы не хотите потерять свой залог). Но благодаря множеству умных дизайнеров существует множество временных дизайнерских уловок, которые доказывают, что индивидуальный внешний вид возможен.

Подающий надежды дизайнер Мэтью Гансельман из MG Interiors поделился одной такой уловкой, которую он использовал в своей собственной съемной квартире в Сиэтле. Если вы когда-либо снимали дом с открытым пространством, вы, вероятно, сталкивались со стандартными раздвижными стеклянными дверями, которые, честно говоря, лишены какого-либо характера. Именно эти унылые двери вдохновили Гансельмана на творчество. «Мне нравится эта трансформация, потому что она позволяет вам поиграть с архитектурой вашего пространства и укрепить ваш собственный стиль дизайна», — говорит он.См. Преобразование ниже:

Этот контент импортирован из Instagram. Вы можете найти тот же контент в другом формате или найти дополнительную информацию на их веб-сайте.

Его потрясающая трансформация была вдохновлена ​​Нейтом Беркусом и Джереми Брентом из HGTV. «Там была небольшая гостиная, которую они спроектировали для шоу Rock the Block на HGTV, с красивыми черными французскими дверями, которые очень индивидуальны». Он говорит: «Я видел, как домашние мастера обновляли дверцы шкафов IKEA, придавая им вид оконного стекла, и подумал: почему бы не попробовать это с моими скучными раздвижными дверцами?» Читайте его пошаговые инструкции о том, как дизайнер преобразовал свое пространство — и как вы тоже можете — с помощью изоленты и фанеры.


Что вам понадобится

  • Фанерный лист толщиной 1/8 дюйма
    • Плоский алюминиевый плоский приклад шириной 1/2 дюйма
      • Двусторонняя монтажная лента шириной 1/2 дюйма
        • Металлическая никелевая аэрозольная краска
            • Черные пленочные обои размером 3,5–4 дюйма

                Алюминиевый плоский пруток

                Everbilt homedepot.ком

                2,97 доллара США

                Съемный двусторонний скотч

                Универсальная аэрозольная краска для металла

                Ржавчина-Олеум Универсал homedepot.com

                44,88 $

                Черное пятно

                Варатхан homedepot.com

                6 долларов.98

                Обои Peel-and-Stick

                Соседи по комнате homedepot.com

                28,78 $


                Как настроить уродливые раздвижные двери

                1. Измерьте ширину ваших окон. Разделите это число на два, чтобы получить радиус арок. Это число также будет интервалом для оконных стекол.
                2. Нарисуйте арки на фанере с помощью циркуля или веревочки и карандаша.Используйте универсальный нож и аккуратно разрежьте лист фанеры на каждую деталь арки. («Электроинструменты не требуются!» — шутит он.)
                3. Покрасьте деревянные части и отложите их для просушки. «Подумайте, как ваше окно будет выглядеть снаружи», — советует Гансельман. «Вы можете покрасить обратную сторону в цвет внешней двери, если не можете закончить обе стороны двери».
                4. Разрезать алюминий на части оконной рамы. Гансельман использовал длинную вертикальную центральную часть, хотя вы также можете использовать горизонтальные части.«Тщательно измеряйте и учитывайте сокращение», — советует он. «Вы можете разрезать алюминиевую плоскую заготовку с помощью отрезной пилы или болторезного станка. Ножовка также подойдет, но это может занять много времени», — говорит он.
                5. Очистите металл, покрасьте его распылением и дайте деталям полностью высохнуть. Гансельман выбрал металлический никель, но для этого можно было использовать и черный цвет. Он также предлагает покрасить дверную ручку распылением для более связного вида.
                6. А теперь пришло время оклеить дверь изолентой и клеящимися обоями.Он предлагает использовать ленту для мелких деталей, например, там, где дверная рама встречается со стеклом, и обоев для больших площадей. Наклеивая обои, начните с одного конца и двигайтесь к другому, чтобы избежать образования пузырьков воздуха. Если вы задерживаете воздух, Гансельман предлагает использовать иглу, чтобы проткнуть отверстие и вытолкнуть воздух наружу. Обязательно закройте оконную раму и саму дверную коробку. После этого обрежьте излишки обоев канцелярским ножом. « Снимите дверную ручку на этом этапе, чтобы избежать сложной и сложной резки», — предлагает он.
                7. Наклейте двустороннюю монтажную ленту на тыльную сторону каждой металлической детали, а также на задние края арок. Прикрепите длинную вертикальную металлическую деталь к центру каждого окна, а затем горизонтальные. И, как всегда, «тщательно измеряйте расстояние между ними», — советует он.
                8. Прикрепите каждую арку к верхней части оконной рамы. «Вы можете использовать дополнительную изоленту, чтобы закрыть световые промежутки», — говорит Гансельман.
                9. Наконец, украсьте свое пространство шторами, чтобы завершить преобразование из однообразного в потрясающий.

                  Самая лучшая часть этого DIY (кроме того, что он, конечно, потрясающе выглядит) — это то, насколько легко его удалить. «Когда придет время переезжать, просто снимите обои и отделайте кусочки», — говорит Гансельман.

                  «Как арендаторы мы часто ограничены в том, какие улучшения мы можем реализовать в своих домах. Это мой способ придать скучному пространству архитектурный интерес без нарушения банка или условий договора аренды». Вот что мы называем умным «сделай сам».


                  Вы любите находить новые дизайнерские приемы. И мы тоже. Поделимся лучшими из них.


                  Натали Кирби Заместитель редактора Content Strategy Натали — помощник редактора контент-стратегии в House Beautiful, где освещает все, от домашнего декора до последних новостей.

                  Этот контент создается и поддерживается третьей стороной и импортируется на эту страницу, чтобы помочь пользователям указать свои адреса электронной почты.Вы можете найти больше информации об этом и подобном контенте на сайте piano.io.

                  Двойная дверь кладовой DIY до $ 90 — Двустворчатая дверь кладовой DIY

                  Совместное использование — это забота!

                  Я так счастлив, наконец, поделиться с вами своей домашней дверью для сарая для замены скучных складывающихся дверей. Построенная для моей кладовой, мне бы очень понравилась настоящая дверь сарая на раздвижной направляющей, но места не хватало для этого. Итак, мне пришлось построить две узкие двери.

                  Если вы следили за мной, то знаете, что когда я говорю «Я построил», я на самом деле имею в виду (в большинстве случаев), что я уговаривала мужа построить что-то.Вот как это работает: я предлагаю видение, а он находит способ. Где бы я был без него?

                  Я знал, что мне не нужны двустворчатые двустворчатые двери Jane, для которых изначально предназначался проем. Мне нужен был характер и тепло, и я верю, что это именно то, что я получил с готовым продуктом. Позвольте мне поделиться с вами, как нам удалось добиться этого образа.

                  Когда мы впервые въехали, двери кладовой полностью отсутствовали. В качестве временного решения я купил шторную панель у Target и решил, что все кончено.В течение нескольких месяцев меня устраивало решение для штор, пока я не достигла 17-й недели беременности, и мои инстинкты гнездования сработали вместе со странным приливом энергии. Я сказал своему мужу, что хочу дверь сарая / повторно востребованный вид дерева.

                  * Этот пост содержит партнерские ссылки. Это означает, что если вы нажмете на одну из этих ссылок и что-то купите, я могу получить небольшую комиссию, но вы не заплатите ни копейки больше. Как партнер Amazon, я зарабатываю на соответствующих покупках *

                  Для тех из вас, кто не знаком с моим блогом, ознакомьтесь с этим до и после нашей кухни.

                  Вот как это выглядело, когда мы впервые въехали.

                  А вот как это выглядит сейчас…

                  Хватит моей касательной.

                  Поразмыслив, мой замечательный муж нашел решение для узкого пространства (которое не позволяло использовать функцию трека, которую я действительно хотел). Он построил две узкие двери из доски с рисунком «шпунт и паз». Чтобы добавить характер «дверь сарая», он прикрепил общую доску по горизонтали. Вот разбивка стоимости поставки.

                  • краска и морилка — 0 долларов (у меня уже было немного из предыдущего проекта).

                  Необходимые материалы

                  Шаги для достижения такого вида

                  1. Отрежьте доску с пазами и пазами по высоте с помощью настольной пилы, используя 1/4 дюйма зазор вверху и внизу дверного проема.
                  2. С помощью настольной пилы надрежьте (разрежьте по длине) две средние доски (центр дверей) на ширину.
                  3. Соедините узорчатые доски шпунтом и пазом.

                  4. Обрежьте доску по ширине двери (всего 4 шт.).

                  5. Прикрепите общую доску шурупами для дерева с задней стороны двери так, чтобы шурупы были скрыты.

                  6. Прикрепите петли к общей доске и дверному косяку.

                  Окрашивание и ручки

                  1. Нанесите морилку ( вот что я использовал )
                    с помощью губчатой ​​кисти. Затем быстро вытрите и растушуйте пятно тряпкой.

                  2. Для эффекта выветривания: После нанесения морилки

                  нанесите разбавленную светло-серую краску с помощью губчатой ​​кисти и быстро вытрите тряпкой.Я не могу сказать вам точную формулу, которую использовал. У меня была небольшая проба светло-серой краски, и я добавил в нее довольно много воды… Это нужно для того, чтобы вы не покрыли деревянную отделку полностью. Однако, если краска будет слишком разбавлена, это будет неэффективным, жидким беспорядком. Если не разбавить достаточно, вы покроете деревянную отделку. Перед тем, как начать, вам, вероятно, следует пройти тестовую площадку. В какой-то момент я нанес слишком много краски, но быстро схватил влажную тряпку и растушевал. Получилось нормально! Так что не волнуйтесь …просто действуй быстро.

                  Примечание: я применил формулу смывки серого после того, как морилка

                  полностью высохла (с помощью камина для деревянных балок своими руками), и я применил ее, не давая морилке высохнуть (для этого проекта). Мне больше всего нравились результаты, когда я не давала морилке время полностью высохнуть.

                  Особая благодарность компании AKA Design за идею выветривания древесины. Вы можете прочитать ее руководство здесь.

                  3. Присоедините ручки. (Вы можете приобрести ручки здесь).

                  4. Чтобы дверь закрывалась, мы также установили магнитные замки для шкафов.

                  5. Выпейте (для меня, пожалуйста) и наслаждайтесь своими новыми дверями! Или, может быть, крепкий напиток должен быть первым шагом. Я знаю, что если бы я не была беременна, все было бы так.

                  Если вы, ребята, копаете проекты «сделай сам» с помощью Modern Farmhouse Vibe, возможно, вы также захотите проверить мой учебник «Сделай сам» по теме «Плавающий туалетный столик для ванной», нажав здесь. Вам нравится внешний вид нестандартной прихожей? Посмотрите, как мы построили наш менее чем за 200 долларов… просто щелкните здесь, чтобы просмотреть руководство.

                  Надеюсь, это помогло некоторым из вас! А теперь иди и создай хорошие флюиды!

                  И, пожалуйста, не забудьте поделиться любовью и прикрепить этот пост!

                  Дополнительные уроки по дверям DIY:

                  Если вас интересуют учебные пособия по дверям сарая своими руками, вы также можете проверить мою стойку для раздвижных дверей сарая DIY, которая идеально подходит для туалетов, нажав здесь.А также мой учебник о том, как легко обновить существующую двустворчатую дверь шкафа, нажав здесь.


                  Совместное использование — это забота!

                  Сделай сам узорчатые мозаичные двери с использованием маршрутизатора

                  Мне пришла в голову идея нанести узор на фанеру для изготовления дверей, когда ко мне пришел заказчик и попросил помочь превратить столовую во временную спальню. Двери сарая не подходили для этого места, и это был один из моих любимых клиентов, и я действительно хотел помочь ей сэкономить деньги, поскольку она позволяла своей бабушке переехать к своей семье.

                  Я уже построил для нее несколько вещей и знал ее стиль. Я подумывал сделать что-то вроде седзи или двустворчатого дверного гарнитура, но мне очень хотелось, чтобы снаружи был забавный и красивый узор, обращенный к ее гостиной. Я делал мозаичные рисунки и узоры, например, на моей дверной консоли сарая в елочку и других произведениях искусства из деревянной мозаики. НО, я знал, что все эти пиломатериалы будут дорогими и тяжелыми. Я только начал привыкать к тому, что мой маршрутизатор занимается домашними проектами, и я подумал, могу ли я сделать узор из фанеры, имитирующий вид мозаики.Я никогда раньше не видел ничего подобного, поэтому я протестировал на небольшом куске фанеры, а затем поделился идеей с моей покупательницей, и ей это понравилось! Поэтому я решил быть смелым и просто дерзнул.

                  Как сделать узорчатую дверь из мозаики с помощью фрезерного станка

                  Алоха!

                  Итак, во-первых, это руководство состоит из двух частей. В этом посте я расскажу вам, как я использовал маршрутизатор, чтобы сделать узор на своих дверях ручной работы. Этой же техникой можно сделать двери сарая, изголовья или что-нибудь еще, на чем вы хотите сделать узор!

                  И вторая часть будет посвящена тому, как я собрал и изготовил двустворчатые двери.ЗДЕСЬ ссылка на это руководство.

                  Хорошо, приступим.

                  Шаг 1 — Закупка материалов для фрезерной двери

                  У меня фанера была разорвана на ширину в магазине пиломатериалов, поэтому мне не нужно было беспокоиться о том, чтобы поднять большой лист фанеры на мою настольную пилу или поднять его в машину и вытащить из нее.

                  Шаг 2. Набросайте выкройку фрезерованной двери своими руками

                  Я набросал два варианта для моей покупательницы и позволил ей выбрать, какой из них она предпочитает.Технически все по той же схеме… только двери переставлены. 😉

                  А вот как бы это выглядело с открытыми дверями.

                  Шаг 3. Настройте фрезер и сверло для рисунка «елочкой»

                  Я установил маршрутизатор так, чтобы он прорезал фанеру примерно на 1/8 дюйма. Я не хотел, чтобы он врезался слишком глубоко, но я также хотел убедиться, что бороздки были видны.

                  Шаг 4 — Подготовьте двери к разводке

                  Убедитесь, что у вас достаточно заряда аккумулятора и резервных аккумуляторов, если вы делаете несколько дверей с беспроводным маршрутизатором.Мне нужно было сделать 8 панелей, и, кажется, я разрядил три батареи!

                  Для стороны с гладкой облицовкой я измерил, где я хотел, чтобы линии были, и установил забор с учетом расстояния до фрезы.

                  Шаг 5 — Нанесение рисунка двери в елочку

                  Когда я только начинал, я полностью планировал нарисовать весь узор, а затем разметить мой забор в обратном направлении от шаблона, чтобы учесть расстояние от внешнего края моего маршрутизатора до центра сверла.НО, я быстро понял, насколько это было утомительно. Поэтому я решил просто схитрить. Ха! Для своего «забора» я использовал большой уровень, и ширина уровня плюс расстояние от внешней стороны маршрутизатора до центра фрезы было почти точно 4 дюйма!

                  Итак, я измерил 4 дюйма от одного угла, а затем 4 дюйма от того же угла. Если соединить эти два измерения, получится треугольник. Затем я проложил свою первую линию из этого первого измерения, а затем я установил свой уровень на этой старой линии и повторил! Очень просто!

                  Шаг 6 — ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ СОВЕТЫ

                  Убедитесь, что маршрутизатор плотно прилегает к забору.Они могут немного порезвиться и попытаться убежать от вас! Никто не хочет делать лишнюю заплатку, поэтому просто не торопитесь и держите забор крепко.

                  И двигайтесь очень медленно, когда приближаетесь к пересекающейся линии. Вы хотите, чтобы бит маршрутизатора просто проходил прямо по линии, а не проходил ее вообще. Если вы остановитесь слишком рано, в вашем выкройке будет немного лишней деревяшки. Если вы остановитесь слишком поздно, у вас будет линия, которую будет сложно «стереть».

                  И все! Просто отшлифуйте края и доделайте по своему вкусу! Я настоятельно рекомендую шлифовальную губку Gator Micro Zip или угловую шлифовальную губку, чтобы заделать эти трещины!

                  Я хотел бы увидеть, примените ли вы мою идею в каких-либо проектах! Не стесняйтесь отметить меня в Instagram или отправить мне электронное письмо.🙂

                  Алоха,

                  Шарли

                  СохранитьСохранить

                  СохранитьСохранить

                  .

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *