Выравнивание стен штукатуркой своими руками видео без маяков: выравнивание правилом своими руками (видео)

Standalone VR полностью автономны, и их не нужно ни к чему подключать. Как правило, они очень просты в использовании благодаря своей универсальности и отсутствию привязки. Благодаря низкой общей стоимости (благодаря отсутствию необходимости в ПК высокого класса) автономные гарнитуры — отличный способ сделать первый шаг в виртуальную реальность.

The Best: Oculus Quest 2 с элитным ремешком — 350 долларов

Quest 2 является обновлением своего предшественника почти во всех отношениях, хотя стоит отметить, что для использования гарнитуры вам потребуется учетная запись Facebook.

Плюсы

Благодаря впечатляющему разрешению, мощному процессору Snapdragon XR2, полезной функции сквозного просмотра и отличным контроллерам Quest 2 может понравиться многим. Более того, если вы когда-нибудь решите перейти на виртуальную реальность на ПК, Quest 2 может подключиться в компьютер и использовать ее как гарнитуру виртуальной реальности для ПК. Что касается общей стоимости, то сейчас ни одна другая автономная гарнитура не находится на таком же уровне.

Минусы

Есть несколько вещей, которые мы хотели бы улучшить.Как мы обнаружили в нашем полном обзоре Quest 2, прилагаемый мягкий головной ремень не так удобен, поэтому мы рекомендуем аксессуары Elite Strap (50 долларов на Amazon) или Elite Battery Strap (в комплекте с чехлом за 130 долларов на Amazon), если вы серьезный пользователь виртуальной реальности.

Скрытые встроенные динамики удобны, но мы хотели бы, чтобы они были более мощными для лучшего погружения (к счастью, есть разъем для наушников 3,5 мм, если вы хотите использовать свои собственные наушники). И хотя Quest 2 имеет довольно сильную библиотеку игр, поскольку это автономная гарнитура, вы не сможете играть ни в одну из больших компьютерных VR-игр, таких как Half-Life: Alyx или Asgard’s Wrath , если у вас нет мощного ПК. чтобы подключиться.

Характеристики Oculus Quest 2

Совместимость содержимого

Oculus Quest 2 совместим со всем содержимым библиотеки Oculus Quest. Если у вас есть игровой компьютер (или вы получите его в будущем), вы можете подключить его к компьютеру, чтобы воспроизводить контент из библиотеки Oculus PC и библиотеки SteamVR.

Выбор качества: Oculus Quest 2 — 300 долларов

Ага, наша ценность для автономной гарнитуры такая же, как и наш «Лучший» выбор: Quest 2! Но если вы новичок в виртуальной реальности и просто хотите попробовать, вы, вероятно, можете отказаться от аксессуара Elite Strap и тем временем сэкономить 50 долларов.Если вы часто используете гарнитуру, вы всегда можете добавить ремешок позже.

См. В разделе выше мысли и подробности о Квесте 2.

Если вы что-нибудь знаете о VR, вы уже знаете, что мы собираемся сказать! PlayStation — это консоль only , которая в настоящее время поддерживает гарнитуру VR (извините, поклонники Xbox), а PlayStation VR — это консольная гарнитура VR only , которую вы можете использовать. Это делает PSVR «лучшей» консольной гарнитурой VR по умолчанию, но это не обязательно означает, что мы ее рекомендуем.

Our Take

PSVR, выпущенная в конце 2016 года, была отличной гарнитурой для своего времени, включая несколько отличных эксклюзивных игр VR, которые вы больше нигде не найдете. Тем не менее, в 2021 году гарнитура официально вышла из своего пика, и она кажется «последним поколением» по разрешению, отслеживанию и контроллерам по сравнению с тем, что доступно в других частях мира виртуальной реальности.

Трудно рекомендовать покупать PSVR четырехлетней давности сегодня. Найти по разумным ценам становится все труднее; он должен стоить около 350 долларов, но сейчас мы видим на Amazon пакеты по цене около 500 долларов.

Вероятно, это связано с тем, что Sony с тех пор объявила, что работает над PSVR 2. Хотя PS5 обратно совместима с PSVR, похоже, что компания рассчитывает на грядущую версию гарнитуры, которая перенесет консольную VR в следующее поколение.

Характеристики PSVR

Совместимость содержимого

PlayStation VR совместима только с VR-контентом в магазине PlayStation, который включает в себя несколько отличных эксклюзивов, недоступных на ПК, таких как Astro Bot Rescue Mission и Blood & Truth .Вы также можете использовать гарнитуру для воспроизведения контента PS4, не относящегося к виртуальной реальности, в «театральном режиме» через гарнитуру, но с относительно низким разрешением это не то, что вы, вероятно, будете делать часто. Подавляющее большинство игр для PSVR также обратно совместимы с PS5.

Маяки Западного озера Верхнее

Эта история — часть нашей серии статей о маяках озера Верхнее.

«23 апреля — Выкапывание суэра для того, чтобы выпустить воду из первого подвала, который был затоплен почти на два фута воды, погода холодная, снежные шквалы дуют северо-западный ветер.”

Повседневная жизнь, по-видимому, не была непрерывным приключением для хранителей света, особенно на западных берегах озера Верхнее, о чем свидетельствует запись в журнале 1928 года Ф.Дж. Ковелла, старосты маяка Сплит-Рок. Западные маяки на озере, кажется, имеют меньше героических историй, чем те, что можно найти на Кораблекрушенном побережье Верхнего полуострова Мичигана или на островах Апостолов в Висконсине, но когда ревущие волны и ветер или туман накатывались, эти хранители света так же старательно карабкались, чтобы сохранить свои маяки жжение и звучание рогов.

«В некотором смысле здесь (в прошлом), наверное, было более захватывающе», — говорит Ли Радзак, управляющий историческим памятником в Split Rock Lighthouse. «Корабли были меньше, поэтому их было больше». Радзак говорит, что смотрители в начале 1900-х годов описывают, как смотрели на воды Верхнего озера и видели от 20 до 30 кораблей одновременно.

Независимо от того, устанавливаются ли они для защиты судов от волноломов и мелей или для направления движения судов по безопасным каналам, Ли говорит, что «западные маяки были размещены там, где они были, по какой-то причине; все места были важны.Они в значительной степени должны были быть там ».

Первые маяки на озере Верхнее были введены в эксплуатацию в Уайтфиш-Пойнт и Коппер-Харбор, штат Мичиган, в 1849 году, но потребовалось еще семь лет, прежде чем на западном берегу озера был построен кирпичный маяк с 50-футовой цилиндрической башней. Маяк Миннесота-Пойнт был обследован в 1855 году, когда был открыт замок Су, а свет был завершен в 1858 году, когда Миннесота стала штатом. Р.Х. Барретт был первым хранителем света с красной линзой Френеля Пятого ордена, построенной в Париже.(Линзы Френеля имеют рейтинг от первого порядка, самые мощные, до шестого порядка.)

История гласит, что на фонаре Миннесота-Пойнт Барретту пришлось буквально трубить в рог во время тумана, к большому отвлечению его жены, — говорит Ли Радзак. Барретт ушел в отставку, чтобы заняться бизнесом и другими интересами после двух лет работы с маяком и стал важной фигурой в быстро развивающемся городе Дулут.

Свет на мысе Миннесота гордо отмечал вход моряков в шумную гавань Сьюпириор-Дулут до 1885 года, когда судно U.Инженерный корпус Южной армии построил новый плафон на северном молу (Маяк Северного мола Верхний вход). Этот новый маяк сделал свет в Миннесоте-Пойнт ненужным, и он был потушен, а линза удалена.

Здание смотрителя в Миннесота-Пойнт было отремонтировано, вероятно, с изрядным объемом работ, как следует из отчета инспектора маяка 1868 года о том, что 10-летнее жилище «сильно протекает вокруг дымоходов». Дождь и копоть обесцветили стены.Штукатурка обваливалась во многих местах и ​​отслаивалась почти во всех комнатах ». Позже будут построены другие помещения для помощников смотрителей.

Бесплодные остатки кирпичной башни Миннесота-Пойнт — старейшее существующее строение в Дулуте. Поездка в башню непростая, попасть в башню можно из парка Канал Дулута, пересекая мост на воздушном подъемнике, проехав до конца Миннесота-авеню, а затем пройдя пешком 1-1 / 2 мили от обозначенной парковки возле аэропорта Скай-Харбор. Хотя осталась только тлеющая раковина, то, что она все еще стоит, вызывает уважение у любителей маяков за свою долговечность и важность для моряков озера Верхнее.

Маяк Висконсин-Пойнт (также называемый светом Южного волнолома Superior Entry) на самом деле начал свою жизнь как маяк, построенный на миннесотской стороне входа в 1885 году, чтобы заменить маяк Minnesota Point Light. Строение было перенесено через канал в Висконсин в 1892 году. За недавно установленным фонарем было также построено здание, сигнализирующее о паровом тумане.

Ни свет, ни туманное здание не смогут долго стоять, — говорит Томас Холден, директор Морского туристического центра озера Верхнее в Дулуте.

Это было 27 ноября 1905 года, и Порты-близнецы подвергались ударам, ставшим легендарным штормом, худшим из тех, что когда-либо переживались Великими озерами. Ветры со скоростью 60 миль в час, снег, мокрый снег и дождь превратили озеро в кошмар для мореплавателей, сбив 29 судов и унеся 200 жизней, прежде чем он был потрачен. Ураган, получивший название «Удар Mataafa », получил свое название от SS Mataafa , судна, которое врезалось бортом в пирс Дулута, разрушив корабль и вызвав смерть девяти членов экипажа на глазах у тысяч испуганных дулутийцев. , неспособный сделать что-либо, чтобы спасти их.Но Mataafa был не единственной жертвой в портах той ночью.

Томас Дуди был на своем посту смотрителем маяка Висконсин-Пойнт, который в те дни располагался на деревянном каркасе, к которому можно было пройти по деревянному мостику, ведущему к пирсу. Дуди оставался на своем посту, пока сам маяк не начал трястись и грохотать от силы шторма. Он должен был уйти, но единственный путь к берегу пролегал через эстакаду. Пробираясь к материку сквозь слепящий дождь с мокрым снегом и дождем, он держался на ногах, и волны бились вокруг него.Оказавшись благополучно на твердой земле, Дуди услышал, как свет издал один длинный громкий свист, а затем ничего. Когда шторм утих, он увидел, что сам маяк был снесен, вместе с 250-футовой эстакадой, по которой он поспешно удалился. Исчезло почти все здание противотуманной фары и, что невероятно, 40 тонн угля.

«Остается загадкой, что случилось с линзой света после той бури», — говорит Том. «Я думаю, он все еще в воде.”

Шторм Матаафа станет катализатором для строительства еще двух западных маяков — одного на северном пирсе Дулута, а другого на Сплит-Рок. Немедленно началась реконструкция затонувшего Wisconsin Point Light, но он не работал в течение пяти месяцев. Хранитель Дуди и его жена Энни остались. Стоит отметить, что Энни числилась «исполняющей обязанности помощника хранителя» с 18 по 24 августа 1906 года и снова с 6 апреля по 14 августа 1907 года. Жены смотрителей, которые часто служили неофициальными помощниками, редко регистрировались в качестве таковых официально.

В 1912 году Инженерный корпус армии США построил новый маяк и туманный сигнал в Висконсин-Пойнт на бетонном фундаменте, который не могли разрушить бушующие волны, возвышающемся на 11 футов над южным волнорезом. Построенная и зажженная в 1913 году, линза Френеля четвертого порядка маяка мигала зеленым 5-секундным сигналом с 5-секундными интервалами в 22 милях над водой. (Сигналы маяков похожи на отпечатки пальцев, которые их идентифицируют.) Хотя этот сигнал был автоматизирован с помощью вращающегося аэромаяка в 1970 году, этот сигнал направлял корабли ко входу через прошедшее столетие и по настоящее время.

Являясь активным помощником в навигации, здание закрыто для публики, и его трудно, хотя и возможно, добраться через развалины на краю суши.

Чтобы посетить свет, сверните на Moccasin Mike Road с шоссе 2 на востоке Superior либо на стоянку рядом с Superior Entry, либо немного ближе к городу оттуда, поверните налево по грунтовой дороге к площадке рядом с отрывом. Оба места делают хорошие фотографии маяка.

В парке канала Дулут два маяка стали известными достопримечательностями.Огни на параллельных опорах выходят на Верхнее озеро, прямо напротив знаменитого моста на подъемнике. Среди наиболее посещаемых фонарей на озере эти близнецы остаются активными помощниками в навигации и внутренне закрыты для публики. Посетители могут дойти до фонарей на пирсах.

Первый навигационный огонь, обозначающий Корабельный канал Дулут (на южном пирсе), был введен в эксплуатацию в 1874 году, вскоре после того, как канал начал функционировать. Его первым светильником был Эрнест Джефферсон, прослуживший 15 лет.Приподнятая дорожка обеспечивала некоторую безопасность для смотрителей, когда волны обрушивались на защитный барьер. Помещение хранителя света представляло собой отдельное жилище на внутреннем конце перегородки Миннесота-Пойнт. Помощникам смотрителей приходилось искать жилье в городе до 1912 года, когда через Миннесота-авеню был построен большой дуплекс от жилых помещений смотрителя. Сегодня моряки могут совместить южный маяк с дальнобойным фонарем на берегу, чтобы направиться в правильный входной канал.

Ранее, в 1901 году, после того, как Инженерный корпус армии завершил проект стоимостью 7 миллионов долларов по расширению канала до 300 футов и укреплению перегородок бетонными опорами, были построены нынешний световой сигнал Южного пирса и туманная сигнализация.Башня возвышается на 44 фута над противоположным концом одноэтажного здания противотуманных сигналов, давая фиксированной красной линзе Френеля четвертого порядка дальность действия 12 миль в ясную погоду. Это будет единственный маяк, обозначающий вход, пока шторм Mataafa не высветил необходимость в другом маяке на канале.

Навигаторы давно жаловались, что узкому каналу, который трудно обнаружить даже в хорошую погоду, нужен второй маяк, и Ассоциация озерных перевозчиков неоднократно просила установить свет, обозначающий северный пролом.Сама ассоциация установила временный свет на северном пирсе в 1908 году.

Совет по маякам США, по-видимому, получил сообщение и поспешил построить вторую башню. Конгресс выделил средства в начале 1909 года, и к осени работы начались. К 7 апреля 1910 года 36-футовая железная башня и свет Северного пирса вошли в строй, а его линза Френеля пятого порядка точно посылала 2-секундную вспышку каждые 2 секунды в течение 94 лет.

Для хранителей света на обоих пирсах просто добраться до работы могло быть смертельным приключением в штормовых и ветреных условиях.Смотритель Джон Н. Хэнсон, который в 1940-х годах ухаживал за южным светом, рассказывал, как во время шторма ползет к свету на узких возвышающихся стенах пирса, потому что грохочущие волны затопляли сам проход. Его никогда не уносило в озеро волнами, но приехавшему с ним береговому охраннику повезло меньше. Хэнсон вспомнил, как во время шторма мужчина прыгнул со стены пирса в заполненную водой дорожку, чтобы его не унесло вздымающейся волной. У озера были другие планы. Волна поймала его, унесла с южного пирса в канал почти к подъемному мосту, а затем чудесным образом вернула его обратно на проход к северному пирсу, не сильно пострадав от износа.

Тоннели под обоими опорами были построены в начале 1900-х годов, чтобы избежать таких смертельных ситуаций. Они даже включали железнодорожные вагоны, чтобы переправлять смотрителей к свету и обратно. Но плохое строительство помешало хорошей идее, потому что туннели обычно заполнялись водой, заставляя смотрителей выходить на открытые опоры. К 1960-м годам входы в туннели были заделаны бетоном, но, как говорит Том, их «призраки» все еще существуют под опорами.

В то время как люди лоббировали создание маяков, туманные сигналы в Дулуте, очевидно, всегда были яблоком раздора для жителей.В 1895 году во время самых туманных условий, когда-либо зарегистрированных в Портах-близнецах, смотрители сгребли 45 тонн угля в паровые горные трубы, которые дуть почти непрерывно в течение 1048 часов, сообщает поклонник маяков Терри Пеппер на своем веб-сайте.

Возмущенные граждане требовали действий, чтобы успокоить истерзанные нервы и измотанные барабанные перепонки. Служба маяков предприняла шаги по снижению шума, но каждое улучшение вызывало новые жалобы. Еще позже, в 1923 году, электрические «диафоны» из туманных рупоров вызвали дополнительный гнев, и жители написали письма в местную газету, в Торговую палату США.С. Бюро маяков и даже Герберту Гуверу, который в то время был министром торговли. Во всех случаях звуковые «шоры», направляющие звук от центра города к озеру, помогали.

По иронии судьбы, примерно через 100 лет после установки первого противотуманного фонаря на пирсах Дулута шум, создаваемый отремонтированным диафонным противотуманным звуковым сигналом, установленным в 1995 году на южном пирсе, снова вызвал беспокойство. Сегодня отчетливый звук BEE-Oh звукового сигнала сжатого воздуха, установленного TOOT — «верни наш старый тон» — работает только в условиях дневного тумана, а ночью заменяется «арахисовым свистком», электронным сигналом, который в наши дни чаще используется U.С. Береговая охрана.

В двадцати милях к востоку от Дулута, маяк Ту-Харборс является старейшим действующим маяком на западе озера Верхнее.

Потребность в легких перевозках возникла после отправки первой железной руды Миннесоты из Ту-Харборс в 1884 году, когда Агат-Бэй быстро стал важным центром судоходства. В 1887 году Инженерный корпус планировал усилить естественную защиту гавани с помощью волноломов на восточном и западном подходах и осознал необходимость навигационных средств, которые помогли бы кораблям избегать этих стен.

Построенный в 1891 году и освещенный в 1892 году старостой Чарльзом Ледерле, маяк «Две гавани» имел линзу Френеля четвертого порядка. Линза работала как напольные часы с грузиками и цепями, которым для вращения требовался завод — постоянная задача для хранителей. Как и многие смотрители на западном озере Верхнее, Ледерле провел долгую карьеру в Службе маяков, проработав в Ту-Харборс 18 лет, прежде чем в 1910 году перебрался в Дулут на пять лет с тамошними огнями.

С момента своего основания маяк Two Harbour Lighthouse контролировал движение тяжелых судов, и в первый год его порт посетили более 1300 судов.

Двухэтажное строение из красного кирпича, в котором размещались помещения смотрителей, позволяло легко попасть внутрь 50-футовой световой башни. В башне площадью 12 квадратных футов на первом уровне располагалась спальня второго помощника, комната наблюдения над ней и комната для уборки прямо под комнатой с фонарями. Отдельно стоящее здание противотуманной сигнализации было частью первоначального проекта, как и помещения для помощников смотрителей за маяком.

До 1910 года, когда был сдан в эксплуатацию маяк Сплит-Рок, у Две гавани был единственный маяк, направляющий корабли между Апостольскими островами и Дулут-Верхним.Он также призывал десятки коммерческих рыбаков и других судоводителей укрыться, когда темнота или туман застали их в море.

Хотя оригинальная линза Френеля была удалена в 1969 году и заменена двумя лампами мощностью 1000 Вт в каждом маяке, фонарь остается рабочим средством навигации. Автоматизированная в 1981 году береговая охрана продолжала использовать станцию ​​до 1987 года.

Территория и здания были сданы в аренду Историческому обществу округа Лейк в 1990 году, которое перешло в собственность в 1999 году. С тех пор помещения старосты и помощников смотрителей были отремонтированы в популярную гостиницу типа «постель и завтрак».Свет поддерживается обществом, а гости, останавливающиеся на ночлег, выступают в роли «помощников смотрителей». Парковая территория вокруг участка площадью один акр была приобретена застройщиком в начале 2003 года, но остается популярным местом для наблюдения за кораблями. К маяку ведет приятная вымощенная пешеходная тропа вдоль берега.

Теперь к основному фонарю присоединяются два дополнительных огня волнолома и противотуманный сигнал. 32-футовый свет мигает красным, а в конце восточного волнолома установлен сигнал тумана. Свет на западном моле мигает зеленым.

Еще один 20-мильный проезд к северо-востоку по шоссе 61 приведет посетителей в парк штата Маяк Сплит-Рок, самый посещаемый маяк на западе озера Верхнее и когда-то самый посещаемый маяк в стране.

Удар 1905 года Mataafa стал решающим аргументом в пользу создания маяка на коварном северном берегу Миннесоты. Четыре судна затонули во время шторма недалеко от того места, где планировалось построить Сплит-Рок, и там погибли три человека.

Вооружившись разрушительным воздействием шторма, Ассоциация озерных перевозчиков оказала давление на Службу маяков, чтобы построить маяк на берегу Миннесоты, где моряки столкнулись с ужасными штормами и были сбиты с толку компасами, которые работали хаотично из-за отложений железа.К 1907 году Конгресс одобрил строительство маяка и выделил 75 000 долларов на строительство изолированной станции.

Никакие дороги не доходили до тогда изолированного места, поэтому строительство фонаря началось с установки вышки для подъема припасов с лодок на крутой обрыв.

Масляная лампа Split Rock была впервые зажжена 1 августа 1910 года старшим хранителем Оррином «Питом» Янгом, ярко осветив художественную «двухклапанную» линзу Френеля третьего порядка-раскладушки, которая вспыхивала белым лучом каждые 10 секунд. .Сплит-Рок проложил путь морякам на протяжении 59 лет под руководством четырех старостов.

В 1941 году, когда стало доступно электричество, масляную лампу заменили лампой накаливания, но линза Френеля продолжала направлять свой луч на расстояние до 22 миль от высоты 168 футов над водой. Списанный в 1969 году объектив остается в комнате с лампами и зажигается каждый 10 ноября в память об экипаже Edmund Fitzgerald .

Здание противотуманной сигнализации на склоне к востоку от световой башни было оборудовано новейшим диафоном со сжатым воздухом, который издавал свое резонансное «ПЧЕ-О» через два больших рожка, установленных на крыше.Гудок был слышен за пять миль в море.

Три дома сторожа находятся к западу от башни. У каждого был свой сарай, хотя один с тех пор сгорел. Кирпичные дома были по последнему слову техники и включали ванную комнату, три спальни, кухню, столовую, гостиную и холодильный склад. Эти стимулы немного облегчили жизнь хранителям и их семьям на уединенном участке.

После завершения строительства близлежащего шоссе в 1924 году это место стало излюбленным местом автомобилистов. Служба маяков поощряла посещения, и к середине 1930-х годов хранитель Фрэнк Ковелл сообщал о более чем 30 000 посетителей.К 1939 году береговая охрана внесла Сплит-Рок в список самых посещаемых маяков в стране.

Государство и Историческое общество Миннесоты стали владельцами популярного места в 1971 году и предприняли кропотливую реставрацию света и зданий.

После пребывания Тома Эллига и его семьи с 1976 по 1982 год Ли и Джейн Радзак переехали в среднюю резиденцию. Ли был старшим светильником, смотрителем, ночным сторожем, резидентом по ремонту и менеджером участка в течение 22 лет. За это время количество посещений увеличилось до более чем 150 000 человек в год.

Чтобы найти маяк, следите за знаками на шоссе 61. На территории есть большая парковка, но летом ее иногда заполняет движение.

Дальше на берегу в Гранд-Марэ три световых сооружения сегодня направляют лодочников во внутреннюю гавань. Но, согласно исследованию Терри Пеппера, получение первого единственного источника света на этом участке потребовало больших усилий.

Конгресс выделил 6000 долларов в 1856 году на постройку фонаря в Гран-Марэ, но ничего не произошло. В 1885 году ассигнования в размере 9 552 долларов привели к строительству 32-футовой пирамидальной башни с деревянным каркасом.Включая утилизированные части других маяков, в том числе 1500-фунтовый противотуманный колокол и автоматический ударный прибор от Passage Island Light, свет приобрел форму, и его линза Френеля пятого порядка была впервые зажжена в 1886 году.

Получать жилье и статус официального хранителя так же неприятно, как строить фонарь. Исполняющий обязанности хранителя Джозеф Э. Мэйхью служил свету в течение 11 лет, прежде чем получил официальный дом. Он уехал в 1902 году, когда в Гран-Марэ был добавлен второй фонарь, так и не получивший статуса «официального хранителя», за исключением, как ни странно, короткого периода с сентября по октябрь того первого года.

Сегодня восточный свет отмечает конец волнолома с помощью 48-футового проблескового маячка и противотуманного сигнала. 32-футовый свет западного мола мигает зеленым, а 14-футовый свет внутри гавани отмечает конец волнореза, защищающего пристань Гран-Марэ. Некоторые из нескольких планов — пока не выбран ни один — для новой пристани для яхт устранят нынешний защитный барьер и переместят или уберут первоначальный маяк.

Через международную границу маяки манят посетителей, но часто требуется водный транспорт, чтобы приблизиться.Маяк главного входа в Тандер-Бей отмечает центральный (главный) вход через середину более чем 4-мильного волнолома Тандер-Бей, который защищает внутреннюю гавань от штормов.

Фонарь 1937 года указывает на правый борт (справа) для прибывающих транспортных средств. При высоте 49 футов лампа мигает красным цветом на расстоянии 12 миль в ясную погоду. Деревянное каркасное здание стоит на двух бетонных опорах, которые поднимают его фундамент примерно на 6 футов над настилом причала. Под основным строением скрывается кладовая размером 4 на 6 футов.Особое обращение с ртутью, используемой для плавания вращающейся линзы, потребовалось, когда маяк был автоматизирован в начале 1970-х годов. Также в 1970-х годах корабль наткнулся на маяк и сорвал его с фундамента, что потребовало существенного ремонта перед тем, как снова войти в строй.

В то время как внешний вид Сплит-Рока из желтого кирпича и расположение на скале делают его одним из самых живописных на озере Верхнее, два любителя маяков выбрали другое — конечный пункт на этом западном отрезке нашего обзора маяков озера Верхнее.

Билл и Лори Пенроузы в своих публикациях Friede Publications Путеводитель по 116 маякам Западных Великих озер назвали маяк острова Троубридж самой красивой световой станцией на Великих озерах.

Основанный в 1910 году, источник света находится примерно в 15 милях к востоку-юго-востоку от Тандер-Бей, всего лишь камешка к югу от Серебряного острова и гавани Ти в юго-восточной части полуострова Сибли. До станции можно добраться только на лодке или вертолете. Строения станции занимают почти всю строительную площадь острова.Восьмиугольная 25-футовая железобетонная световая башня возвышается на самой вершине крутого скалистого острова, примерно в 75 футах над ватерлинией. Его линза Френеля второго порядка по-прежнему используется в качестве активного навигационного средства в комнате с фонарями, мигая белым, чтобы предупредить моряков от острова и провести их мимо оконечности полуострова Сибли.

Безупречные белые деревянные здания с красными крышами и деревянным каркасом возвышаются вдоль скалистых берегов. От пристани поднимаются лестницы, а длинная красно-белая лестница ведет к красивой световой башне.

Пенроуз описывает маяк как «комнату с ярко-красными фонарями, которая контрастирует с приглушенными цветами деревьев внизу … Каждое из стеклянных окон с 10 сторон комнаты открывает другой прекрасный вид на озеро Верхнее».

Морин Робертсон из Тандер-Бей с 1996 года сделала остров Троубридж своим летним домом и перекликается с описанием Пенроуз.

«У вас прекрасный вид во всех направлениях, от полуострова Сибли до Тандер-Бей, а также на юг и восток, насколько вы можете видеть.”

Морин говорит, что ее часто посещают парусники, водители моторных лодок и каякеры с Серебряного острова и Тандер-Бей. Группы могут заказать поездку на остров из Тандер-Бей.

Правительство Канады уведомило Морин, что это будет последнее лето, когда она сможет сдавать дом в аренду, «но я подожду и посмотрю, произойдет ли это», — оптимистично добавляет она.

В то время как Морин будет скучать по вдохновению, одиночеству и свободе проводить лето на изолированных островах в компании маяка, она никогда бы не упустила свой шанс испытать вкус жизни, который знали хранители света … даже если бы некоторые дни означали беспокойство о функционировании «Сэр.”

Wisconsin Point (Superior South Entry) Маяк

• Год основания: 1913
• Существующая башня: бетонная, круглая
• Автомат: 1970
• Активная линза: Френель четвертого порядка
• Собственность: Береговая охрана США

Маяк Миннесота Пойнт

• Дата основания: 1856 г .; впервые загорелся 1858
• Существующая башня: круглая, кирпичная, в очень плохом состоянии
• Деактивировано: 1885
• Линза: линза Френеля, снятая при выводе из эксплуатации
• Форма собственности: U.С. Инженерный корпус армии

Южный волнорез Дулут Маяки внешнего и внутреннего радиуса действия

• Дата основания: 1901
• Существующая башня: Белый кирпич, квадрат
• Автоматическая: 1976 (туманный рупор, 1972)
• Активная линза: Френель четвертого порядка
• Собственность: Береговая охрана США

Маяк северного волнореза в гавани Дулут

• Дата основания: 1910
• Существующая башня: чугун, коническая
• Активная линза: Френель пятого порядка, освещенный электрической лампой
• Форма собственности: U.С. Береговая охрана

Маяк в двух гаванях

• Дата основания: 1891 г .; впервые загорелся 1892
• Существующая башня: Красный кирпич, пл.
• Автомат: 1969
• Линза: Френель четвертого порядка, удаленный при автоматизации
• Собственность: Историческое общество округа Лейк (Миннесота), работающее также как гостиница с проживанием в семье

Маяк Сплит-Рок

• Дата основания: 1907 г .; Первый горит, 1910 год
• Существующая башня: кирпичный кремовый город, восьмиугольник
• Деактивировано: 1969
• Линза: линза Френеля третьего порядка (на месте)
• Собственность: Историческое общество Миннесоты, действует как музей

Главный маяк Тандер-Бей

• Год основания: 1937
• Существующая башня: деревянный каркас, квадрат
• Активная линза: Современный электрический маяк
• Собственность: Канадская береговая охрана

Маяк острова Троубридж

• Дата основания: 1910
• Существующая башня: железобетон
• Автоматизировано: 1990
• Активная линза: Original Fresnel
• Собственность: Канадская береговая охрана

Когда U.Южная береговая охрана передала маяк Сплит-Рок штату Миннесота и Миннесотскому историческому обществу в 1971 году, она сделала что-то необычное… она оставила классическую линзу Френеля на месте.

Удивительные по дизайну и красоте линзы Френеля, представленные французским физиком Огюстеном Жаном Френелем в 1822 году, стали технологическим прорывом для маяков, значительно увеличив дальность действия света. Измеряемый по семи порядкам от самого мощного Первого до самого слабого Шестого (есть Три с половиной ордена), на озере Верхнем не использовалось ничего больше, чем Второй орден.

Линза Split Rock — это линза Френеля третьего порядка, состоящая из 252 хрустальных призм. Его размеры 7 футов в поперечнике, 5 футов в высоту и вес 2-1 / 2 тонны. Призмы установлены в латунном каркасе, а линза в форме раскладушки вращается вокруг центрального источника света, плавающего на примерно 250 фунтах ртути. Эта революция, приводимая в движение оригинальным заводным механизмом с ручным заводом, заставляет его «мигать» проходящим кораблям каждые 10 секунд при использовании.

Навигационные огни бывают разных размеров, чтобы направлять моряков.Помимо более крупных маяков, на строительных лесах или каркасах размещаются и другие фонари. Как и основные маяки, эти огни предупреждают мореплавателей от препятствий и служат ориентиром для определения маршрута их движения.

При направлении входящего движения судов к безопасному каналу навигационные огни сигнализируют зеленым, чтобы оставаться по правому борту (справа), и красным, чтобы оставаться в левом порту (слева). В некоторых случаях более крупные маяки светятся красным или зеленым светом, как огни пирса в парке каналов.

Иногда у крупных маяков есть партнеры поблизости.Находящийся на высоте 38 футов над водой и мигающий красным светом, свет отмечает пирс северного мола возле более крупного Висконсин-Пойнт (южный волнорез). Световой и противотуманный сигнал на верхнем входе. Внутри бассейна, образованного волнорезами, два дополнительных огня высотой около 35 футов отмечают северный и южный пирсы самого Верхнего входа. Южный свет горит зеленым, северный пирс — красным. Еще один 35-футовый свет мигает зеленым на внутреннем конце южного пирса в гавани.

Примерно в 15 милях к востоку от Дулута, на реке Нож находится 31-футовая башня, которая вспыхивает зеленым светом на западной стороне входа в пристань для яхт.

Район Сильвер-Бэй отмечен тремя частными фонарями для судов, заходящих в Northshore Mining Company. 25-футовый свет на острове Пеллет в конце западного мола мигает зеленым, как и 20-футовый свет, обозначающий лицо дока у входа. Западный свет помогает любителям лодки найти пристань для яхт Силвер-Бэй, спрятанную внутри волнолома.На южной стороне восточного мола приближающимся судам мигает красный огонь с туманным сигналом.

На другом коммерческом объекте, в гавани Таконит, есть несколько навигационных огней. У западного входа в закрытую гавань мигающие зеленые и красные лучи отмечают путь с высоты примерно 25 футов над водой. Кроме того, два приподнятых мигающих зеленых огонька создают эффект дальности для навигации к док-станции.

Как и следовало ожидать, с шестью точками входа для яхтсменов в Тандер-Бей есть множество фонарей.Среди самых больших — 43-метровое сооружение на северной оконечности островов Добро пожаловать, сигнализирующее 5-секундным световым сигналам проплывающим мимо яхтсменам. У восточного берега большого неровного острова Пай, 81 футовый фонарь крошечного острова Ангус мигает 20-секундными белыми лучами, а также здесь есть радиомаяк, который направляет мореплавателей вокруг северо-восточной оконечности острова Пай на пути из или в Тандер-Бей.

два пути и предпосылки для их выбора

Вопрос, как выровнять стены, задают многие собственники квартир, которые собрались делать ремонт самостоятельно.Еще не так давно ассортимент материалов для выравнивания стен был невелик. Сегодня ситуация на рынке строительных материалов кардинально изменилась, однако существует всего 2 метода устранения неровностей на поверхностях:

• их облицовка ГКЛ;
• штукатурка строительными смесями.

Эти способы выравнивания стен имеют как положительные, так и отрицательные стороны. Тем, кто отдает предпочтение гипсокартону, не приходится заниматься трудоемким процессом подготовки стен к оштукатуриванию.Им достаточно заделать щели и закрепить обрешетку для листов на стенах. Кроме того, под ГКЛ можно скрыть любое общение. Однако, используя листовые материалы для выравнивания стен, домовладельцы значительно уменьшают ее площадь.

Подобной проблемы не возникает при выравнивании стен строительными смесями, но сам процесс трудоемкий. Поверхности под штукатурку требуют тщательной подготовки. На стенах нужно закрепить маяковые профили, исходя из которых, правило распределит штукатурку по поверхности.К тому же смеси для выравнивания стен часто не справляются со слишком большими неровностями. Однако тем, кто решил произвести выравнивание стен «Ротбанд», будет легче справиться с поставленной задачей, чем строителям, использующим в работе другие композиции.

Характеристики смеси «Ротбанд»

«Ротбанд» — гипсовая штукатурка, имеющая ряд преимуществ перед другими смесями. Она есть:

• отличный контакт с большинством поверхностей;
• обладает высокой пластичностью;
• не склонен к растрескиванию и расслоению;
• имеет относительно небольшой вес;
• быстро сохнет;
• практически не садится;

К недостаткам смеси для выравнивания стен можно отнести:

• высокая цена;
• невозможность использования в помещениях с повышенной влажностью;
• плохая адгезия слоев «Ротбанд» между собой.

Правда, последний недостаток устраняется, если перед нанесением следующего слоя предыдущий обработать специальной грунтовкой.

При оштукатуривании «Ротбандом» применяется тот же инструмент, что и для других смесей:

• мастерки;
• шпатель;
Терка
• ;
• правило

Подготовка поверхности

Прежде чем приступить к выравниванию стен «Ротбанда», их нужно подготовить. Из них нужно удалить:

• обои;
• старая краска;
• пыль, грязь, жирные пятна;
• фрагменты гипса отслаивающиеся.

На этом этапе используется такой инструмент, как;

• кисти;
Шпатели
• ;
• молоток и зубило.

Наконец, остатки пыли удаляют со стен пылесосом или влажной щеткой. Значительные трещины лучше заделать цементно-песчаным раствором. После этого поверхность необходимо обработать грунтовкой «Бетонконтакт» или «Грундирмиттель». Последний производится Knauf, поэтому наиболее совместим с Rotband.

Для начала нужно взять правило и проверить состояние стены.Если стены достаточно ровные, с перепадом не более 5-7 мм, их можно выровнять без установки маяков. С помощью такого инструмента, как шпатель, «Rotband» наносится на поверхность в качестве шпатлевки.

В остальных случаях необходима установка маяков. Сразу скажу, что лучше приобретать пластиковые профили, которые можно оставить в стене после оштукатуривания. Металлические маячки (даже оцинкованные) со временем начнут разъедать, а сквозь обои обязательно появятся ржавые пятна.Можно смело ставить маяки из стали, если в дальнейшем стена будет оклеена плиткой.

Перед установкой маяков на стену с помощью шпателя наносятся «горки» из гипсовой штукатурки. Расстояние между ними в вертикальном ряду должно быть около 30 см. Чем длиннее правило, тем больше расстояние между «лепешками» по горизонтали, но в любом случае оно должно быть немного меньше длины устройства, так как инструмент будет опираться на соседние маяки.

На первых порах маяки лучше устанавливать ближе всего к угловым частям помещения.Их нужно вдавить в «горки» и проверить вертикальный уровень или отвес. Между ними следует натянуть 2-3 нити и, ориентируясь на шнуры, установить оставшиеся профили. Далее нужно дополнительно проверить плоскость, нанеся на маяки (перпендикулярные им) строительный уровень или правило.

Штукатурка «Ротбанд»

Для получения качественной смеси необходимо соблюдать рекомендации производителя по ее приготовлению.

Раствор лучше всего готовить с помощью такого инструмента, как строительный миксер или перфоратор (мощная дрель) со специальной насадкой.Готовая смесь должна быть проработана в течение получаса.

Мастерком необходимо нанести раствор между маяками. Ведя по ним правило, следует распределить раствор по стене. Выравнивание поверхности нужно начинать снизу. Излишки раствора снимают с приспособления шпателем и кладут в емкость. В оставшиеся углубления снова укладывается раствор, и правило снова проходит через невыровненные участки. В углах комнаты для оштукатуривания лучше использовать угловой шпатель.

При необходимости оштукатуривания в несколько слоев, новый слой наносится после предыдущего застывания. Перед повторной штукатуркой высохший слой грунтуют. Кроме того, на нем делаются поперечные надрезы. В случае многослойной штукатурки правило применяется только для финишного выравнивания. Основным инструментом для нанесения «Ротбанда» при предварительном оштукатуривании поверхности является шпатель. Процесс выравнивания завершается через 2-3 часа после оштукатуривания путем протирания поверхности теркой, смоченной водой.

О простоте работы с «Ротбандом»

Стоит отметить, что даже самый далекий от профессии строитель сможет выровнять стены в квартире смесью Rotband. Получив минимальный опыт работы с гипсовой штукатуркой, мастер сможет создать поверхность, готовую к отделке практически любым материалом.

Похожие сообщения:

Строители не задумывались о кривых стенах, а хозяева квартир не задавались вопросом: делать или не делать ремонт? В наше время люди хотят жить в красиво отремонтированных квартирах, а выравнивание стен в кирпичном доме стало головной болью для всех, от владельцев квартир до строителей.

Конечно, можно жить в квартире с кривыми перегородками, стараясь скрыть недостатки декоративной отделкой. Но если вы хотите жить в квартире с качественным ремонтом, в первую очередь стоит обратить внимание на вопрос гладкости.

Лучше выровнять?

Во время ремонта, отделочных работ мы задаемся вопросом, как лучше выровнять стены. В настоящее время доступны два метода выравнивания.

видов

Один из этих видов правильных фрез состоит из монтажных конструкций,
другой предполагает использование различных строительных смесей (штукатурка, цемент, шпатлевка).

1. Когда мы говорим об устройстве конструкций, мы имеем в виду стены из гипсокартона. Благодаря гипсокартону выравнивание не требует времени и большого труда. С его помощью можно легко скрыть все коммуникации в помещении (например, электропроводку, отопительные приборы). И, благодаря тому же гипсокартону, площадь квартиры может значительно уменьшиться. Гипсокартонная конструкция «съедает» сантиметры. Именно по этой причине выравнивание по гипсокартону следует использовать только для ремонта помещений с очень криволинейными и неровными стенами или в том случае, когда ремонт необходимо провести в очень короткие сроки.
2. Если ремонт будет производиться различными строительными смесями, они не будут «съедать» площадь квартиры, но потребуют много труда, к тому же ремонт займет много времени. Строительные смеси обычно подходят для ремонтно-отделочных работ в таких жилых помещениях квартиры, как спальня или гостиная.

Как это сделать

Для начала необходимо разобраться в терминологии. Есть понятие «выравнивание стен», что означает выравнивание всей площади стены, и «выравнивание поверхности», что означает получение ровной и гладкой поверхности.Поэтому важно сначала определиться, чего мы хотим добиться, а уже потом приступать к ремонтным работам.

Как выровнять гипсокартон

При выравнивании поверхности гипсокартоном необходимо заранее приобрести его в магазине стройматериалов

• гипсокартонные листы
• металлические профили и подвесы,
• специальные гвозди для гипсокартона и металла,
• серпянка,
• шлифовальная машина и шлифовальная сетка,
• шпатлевка и уровень.

1. Перед тем, как приступить к оштукатуриванию стен гипсокартонной конструкцией, нанесите на стены грунтовочный раствор. Грунтовка еще больше предотвратит образование плесени и грибка. Если стена, которую вы собираетесь выравнивать, кирпичная и без признаков отделки, следует заделать все щели между стыками кирпича цементным раствором.
2. Следующим шагом будет монтаж направляющих профилей. Их крепят к полу на расстоянии 5 см от стены с помощью специальных дюбелей-гвоздей.На таком же расстоянии от стены к потолку крепится направляющий профиль. Точное расстояние направляющих профилей от стены рассчитывается с помощью уровня. Фиксированные профили по-прежнему будут служить каркасом.
3. Следом за профилями на расстоянии 50-60 см друг от друга монтируются подвесы, которые помогут нам закрепить направляющие профили на стенах. Перед тем как крепить профили саморезами, обязательно проверьте уровень их ровности. Стеновой профиль крепится таким образом, чтобы его края входили в рейки верхней и нижней рейки.

Учитывая, что стандартная ширина листов гипсокартона составляет 1,2 м, между профилями должно быть расстояние ровно 60 см. В результате в середине листа гипсокартона остается лишний профиль, который поможет нам закрепить этот лист для большей прочности.

После завершения строительства можно переходить к креплению к нему листов гипсокартона.

1. Листы гипсокартона прикрепляются к созданной нами конструкции с помощью гвоздей-саморезов так, чтобы шляпка гвоздя полностью вошла в лист гипсокартона.Расстояние между саморезами не должно быть больше 20 см.
2. Если расстояние от пола до потолка вашей комнаты больше размера гипсокартона, то при его установке первый лист закрепляют снизу, второй сверху и сохраняют эту последовательность до тех пор, пока не будет установлен последний лист. установлены.
3. Затем оставшиеся пустые промежутки между листами заполняются кусочками, вырезанными из листов гипсокартона, которые подходят им по размеру.

Закрепив гипсокартон на каркасе, приступайте к его отделке.

1. Сначала все швы загрунтовываются и просушиваются.
2. После высыхания грунтовки на швы крепится самоклеющаяся лента (так называемая серпянка). Эта лента защитит шпаклевку от растрескивания, а грунтовка защитит стены от образования грибка.
3. После вышеуказанных процедур на все швы с помощью большого шпателя наносится шпатлевка.
4. Шпатлевка разводится строго по инструкции (обычно прилагаемой в упаковке), где написано, как и в каких пропорциях следует разводить сухую смесь водой комнатной температуры.
5. Слой шпатлевки на швы гипсокартона должен быть очень тонким. Отверстия, оставленные гвоздями, предварительно заделывают той же шпатлевкой с помощью небольшого шпателя.
6. После того, как стены будут обработаны шпаклевкой, их нужно отшлифовать специальными инструментами (болгаркой и шлифовальной сеткой), приобретенными заранее. После шлифовки на швы снова наносится тонкий слой шпаклевки.
7. В конце снова вся стена покрывается грунтовочной смесью.

Более удобный и приемлемый вариант выравнивания утепления стен — это ремонт строительными смесями, например, с применением штукатурки.Но сначала требуется проанализировать степень кривизны и установить угол наклона. Для этого анализа нужен уровень.

1. Сначала нам нужно найти самый глубокий и крайний сегмент стены.
2. Затем мы должны рассчитать количество смеси, которое нужно будет нанести на стену, чтобы выровнять ее.
3. Если неровность стены занимает небольшую площадь, то ее можно сбить перфоратором.
4. После этой несложной процедуры стену можно просто зашпаклевать.

Если выравнивание требует серьезного вмешательства строителей, вы можете выбрать один из двух доступных в настоящее время методов выравнивания:

• штукатурка выравнивающая или шпаклевочная и цементная смесь;
• второй способ применим к стенам, на которых ранее не производились отделочные работы, и на поверхности которых имеются значительные неровности и повреждения, видимые даже невооруженным глазом.

Как выровнять штукатуркой

Для выравнивания штукатуркой необходимо приобрести грунтовую смесь, штукатурку, уровень и шпатели (большие и маленькие).

1. Прежде всего, необходимо подготовить стену к процедуре выравнивания. Избавляемся от старых обоев, отслаивающейся краски и других строительных и отделочных материалов, ранее использовавшихся для отделки стены.
2. Кроме того, нужно демонтировать все розетки и спрятать изолированные провода электропроводки внутри коробки.
3. Стена готова и можно приступать к ее грунтованию. Грунтовка нужна для того, чтобы закрепить штукатурку на стене, а также исключить вероятность того, что она потрескается и начнет крошиться.
4. Грунтовка производится с использованием широкого валика и строительной кисти. Есть вероятность, что грунтовка при нанесении быстро высохнет, поэтому грунтовку можно наносить в несколько слоев.
5. После того, как вы загрунтовали и высохли, можно приступать к нанесению штукатурки на поверхность стены.

Стены оштукатуривают двумя основными способами.

• Первый способ предполагает простое нанесение штукатурки на стену в один слой. Он наименее затратный для отделки стен, подходит в основном для нежилых помещений.
• Второй способ более затратный и по стоимости выполненных работ, и по стоимости рабочей силы, и по времени его реализации.

Если вы решили выбрать при выравнивании второй способ, то нужно помнить, что в этом случае раствор, а именно штукатурку, следует наносить в несколько слоев и каждый слой следует загрунтовать отдельно.
Обычно для выравнивания стен требуется всего три слоя штукатурки.

Итак. Поверхность стены, как правило, имеет множество изъянов, неровностей и различных углублений.Чтобы их скрыть, на стену наносится так называемый «нулевой» слой штукатурки. Прежде чем приступить к покрытию штукатурки, ее необходимо осмотреть на предмет выступов и углублений. Эти знания потребуются при нанесении штукатурки на поверхность, мы точно будем помнить, куда наносить штукатурку более толстым слоем.
Для того, чтобы приготовить смесь к началу основных работ, нам понадобится ведро с водой и дрель с насадкой-миксером. Пропорции разбавления сухой смеси водой указаны на упаковке.

Для нанесения штукатурки понадобится широкий шпатель, на край которого с помощью второго шпателя наносится готовая смесь.

1. Штукатурку наносят широкими круговыми движениями, втирая и размазывая ее по всей поверхности стены.
2. Если на стене остались неровности, штукатурку на них наносят узким шпателем и затирают широким.
3. Первый слой штукатурки должен помочь нам избавиться от всех неровностей и бороздок на стене.
4. После высыхания первого слоя штукатурки необходимо нанести грунтовку.
5. После высыхания грунтовки наносится второй слой штукатурки, покрывающей всю поверхность стены.
6. После этого все неровности должны исчезнуть.
7. Поверх этого слоя штукатурки (его последнего слоя) также наносится грунтовка.
8. После того, как на стену нанесены все слои штукатурки и грунтовки, поверхность стены подвергается шпаклевке, после чего можно смело переходить к отделочным работам.

Используя цемент

Как мы уже знаем, выравнивание поверхностей стен цементом применяется только при наличии различных повреждений, вмятин и других дефектов или, если на этой стене не проводились отделочные работы, а также если стена имеет уклон в ту или иную сторону. . .

Если на стене есть ямочки, то ее следует «расширить», подняв углубление и полностью засыпав цементным раствором.

Во втором случае, когда стена изначально была «голой», на нее просто целиком накладывался слой цементной стяжки.

Для выравнивания цемента необходимы направляющие, уровень, сухая цементная смесь, линейка и шпатель.

Как и в случае использования штукатурки для выравнивания, в случае выравнивания цемента сначала на поверхность наносится основание в виде грунтовки.

Перед тем, как приступить к нанесению на стены цементного раствора, необходимо рассчитать уровень слоя цементной смеси, необходимый для выравнивания.

1. Для этого с помощью направляющих устанавливаются так называемые маячки.Они должны находиться на расстоянии 3 см от точки максимального выступа. Благодаря тому, что маяки установлены, есть возможность отслеживать количество смеси, которая набрасывается на стены для их выравнивания.
2. Цементная смесь готовится строго по инструкции, которая прилагается к упаковке с цементом.
3. После приготовления смеси ее шпателем наносят на стену в местах, где будут держаться маяки.
4. Обязательно устанавливайте маяки на расстоянии одного метра друг от друга.
5. Все это делается до того, как смесь высохнет, иначе маяки будут установлены неправильно, они не останутся стоять и работы придется начинать с самого начала.
6. После крепления маяков необходимо проверить их ровность по вертикали и горизонтали.
7. В случае неровностей планки можно отрегулировать по уровню.
8. Если маяки установить на расстоянии больше допустимых 3 см, цементная смесь потечет по стене и потрескается.
9. После установки маяков и проверки их ровности смесь, на которой они закреплены, должна высохнуть. Этот процесс занимает около 5 часов.
10. По истечении необходимого времени, в течение которого смесь, на которой держатся маяки, высохла, можно приступать к нанесению цементной смеси на поверхность стены.
11. Перед этим стену следует смочить водой.
12. Цементная смесь заливается таким образом, чтобы цемент мог заполнить все бороздки на стене.
13. Уровень цементной смеси должен выступать над уровнем маяков на 2-3 мм; это необходимое условие для выравнивания.
14. После нанесения первого ряда цемента, следуйте указателям снизу вверх, чтобы получить ровную и гладкую поверхность.
15. Иногда в некоторых местах встречаются небольшие бороздки (недостаточно смеси), которые можно заполнить цементом с помощью небольшого шпателя.
16. Затем этот участок стены снова выравнивают правилом.
17. После высыхания первого ряда цемента начинаем наносить второй ряд цемента и так до конца всех работ.
18. Перед тем, как приступить к отделочным работам, должно пройти около 10 дней, за которые цемент на поверхности успеет высохнуть (степень высыхания зависит от температурного режима в помещении).

В связи с тем, что в этих помещениях воздух постоянно влажный, выравнивание стен в ванной и кухне следует проводить цементной смесью.Не используйте гипсокартон или штукатурку.

С небольшой шероховатостью поверхности, при которой ее можно закрепить непосредственно во время укладки плитки, нанеся больше клеевой смеси на места с изъянами.

Как мы уже знаем, поверхность выравнивается шпаклевкой. Таким образом, он подготовлен для оклейки обоев и покраски.

При нанесении шпатлевки помните, что ее слой не должен быть больше 2 мм. После нанесения шпатлевки на поверхность стена полируется и доводится до идеальной гладкости и ровности.Уже после шлифовки поверхность готова к отделке.

Уголки

Для того, чтобы стены были идеально ровными, нужно обращать внимание на их внешние углы. При выравнивании углов используются специальные угольники (металлические и перфорированные). На всю поверхность уголка с обеих сторон наносится тонкий слой смеси гипса, на который наносится угольник. Затем его скрывают под слоем штукатурки (или штукатурки) и добиваются образования ровной поверхности стены и угла.

Стены деревянного дома

Стены в деревянном доме после консультации со специалистом можно выровнять с помощью конструкции из гипсокартона.

Если стены в деревянном доме косые, то, найдя точку наклона с помощью специальных деревянных балок, можно направить стену в нужном направлении.

Не все квартиры могут похвастаться гладкими стенами. И если при оклейке обоями он может быть незаметным, то монтаж потолочного плинтуса сразу выявляет все недостатки.Чаще всего это можно встретить в домах 50-60-х годов постройки. В зависимости от степени кривизны существует несколько способов выровнять стены своими руками. О них и пойдет речь в статье.

Выровнять стены гипсокартоном

Это наиболее приемлемый вариант выравнивания стен и потолка своими руками. Крепление листов гипсокартона не требует особых навыков, а работа выполняется довольно быстро. Это можно сделать двумя способами.Если кривизна стен не превышает перепад уровней 4 см на 2 погонных метра, то подойдет более быстрый безрамный метод. При необходимости скрыть коммуникации или дополнительно утеплить стены при выравнивании, смонтировать каркас.

Перед началом работы нужно правильно выбрать материал:

• для гостиной с нормальной влажностью подойдет обычный гипсокартон с серым цветом на лицевой стороне;
• для ванной или любого другого помещения с повышенной влажностью, для выравнивания стен выбирайте специальный влагостойкий ГКЛВ с зеленой лицевой стороной.Имеет специальную пропитку, но стоит несколько дороже обычной;
• для помещений, к которым предъявляются повышенные требования огнестойкости, например кухни, рекомендуется остановить выбор на ГКЛВО. Эти листы влаго- и огнестойкие, зеленого цвета с красными отметинами.

Технология выравнивания стен гипсокартоном без каркаса

Когда стены почти плоские и имеют небольшие перепады, этапы работы будут выглядеть так:

• тщательная подготовка основания, включая полное снятие обоев или краски до слоя штукатурки;
• далее рекомендуется простукивать всю стену, если обнаруживаются пустоты или в некоторых местах уходит штукатурка, ее необходимо зачистить и нанести слой шпатлевки для выравнивания;
• в конце удалите всю пыль со стен веником или пылесосом.Если этого не сделать, адгезия клеевого состава к основе снизится из-за слоя пыли;
• Теперь поверхность можно загрунтовать. Поскольку листы ГКЛ тяжелые, лучше использовать специальные составы грунтовки для бетона, в котором есть песок. Это повысит надежность крепления на клей;

• всегда продается в сухом виде. Перед работой разведите необходимое количество (на первое время лучше приготовить немного) клея.По консистенции он должен напоминать клеевой состав для плитки, то есть быть достаточно густым. Для замеса используйте отвертку или дрель с насадкой-миксером. Перед началом работы его необходимо настоять 5 минут;
• способ нанесения клея будет зависеть от того, какой облицовочный материал планируется наносить на стены из гипсокартона. Если это обои, то клей наносится по периметру и по центру небольшими порциями. А вот для отделки цельной плиткой или камнем клеевой состав зубчатым шпателем равномерно распределяют по всей поверхности листа, также предварительно нанеся его на саму стену;
Лист
• ГКЛ прикладывают к стене, разравнивают и плотно прижимают с помощью легкого постукивания резиновым молотком или кулаком.Не забывайте, что это хрупкий материал и легко может треснуть.

• Если розетка находится в месте крепления, то перед прикреплением листа на ней отмечается ее расположение. Можно резать после фиксации прямо на месте;

Совет: Равномерно и точно разрезать гипсокартон довольно сложно, поэтому часто возникают ошибки в просчетах. Такие места лучше сразу зашпаклевать при помощи серпянки. Если дыра вообще проделана не в том месте, то ее необходимо заделать алебастром.

• Прикрепив первый лист в углу комнаты, плотно прикрепив к нему второй. Они должны располагаться на одном уровне. Если при надавливании клей выступает за пределы листа, его следует сразу счистить шпателем. Между листами не должны образовываться даже небольшие зазоры.

Выровнять стены гипсокартоном с очень сильными неровностями

В некоторых случаях стены имеют значительные перепады высоты, но сделать каркас из обрешетки невозможно.Например, если комната очень маленькая. Если не хочется работать со шпаклевкой, можно также обратиться к листам ГКЛ. В этом случае порядок работы будет следующим:

• на самом деле полностью без каркаса не обойтись, но вместо реек или профилей, толщина которых составляет не менее 3-4 см, будет использован гипсокартон. Для этого лист толщиной 9 мм разрезают на полосы шириной 10–12 см;

• приклеиваются вертикально с шагом 40 см.Клей желательно использовать с максимальной фиксацией, наносить толстым слоем. В будущем именно он возьмет на себя максимальную нагрузку. Составу дается время для полного схватывания — 2-3 дня;
• то на готовый каркас приклеиваются сами листы. В этом случае лучше отказаться от варианта стены толщиной 12,5 мм и выбрать более тонкий и легкий гипсокартон толщиной 9 мм, изначально предназначенный для потолка.

Совет: несмотря на кажущуюся легкость, выровнять стены гипсокартоном без каркаса довольно трудоемко и сложно.Необходимо не только правильно выбрать клеевой состав, но и тщательно заделать шпаклевкой все стыки.

Выровнять стены гипсокартоном и каркасом

• При обустройстве каркаса предварительная подготовка стен сводится к минимуму. Но все же желательно удалить все отслоившиеся покрытия, будь то отслаивающиеся обои или осыпающаяся штукатурка. По возможности стены обрабатываются антисептическими грунтовками.
• Для обрешетки подойдут как дешевые деревянные рейки, так и специальные металлические профили.Последние рекомендуются к использованию в помещениях с повышенной влажностью. Если в деревянном доме производится выравнивание стен, то каркас крепится саморезами; в квартире с кирпичными или бетонными стенами потребуется перфоратор и дюбеля.
• Первая профильная рейка устанавливается в углу вертикально по всей высоте стены. Все последующие ставятся аналогично с шагом 60 см. Такое расстояние обусловлено стандартной шириной листа гипсокартона в 120 см.

• На всех остальных стенах также крепятся рейки. Обязательно сделайте обрешетку вокруг каждого окна и дверного проема в виде окантовки. Когда он будет закончен на всех выравниваемых стенах, приступаем к креплению листов.
• Сначала кладут цельные листы, начиная снизу. Стандартная высота — 250 см, для большинства городских квартир этого достаточно, чтобы сделать бесшовное покрытие. Когда высота потолка больше, то сверху делают гипсокартон, нарезанный по точным размерам.

Совет: листы ГКЛ по периметру имеют скошенные края, что облегчает их шпаклевку. Поэтому при соединении небольших кусков материалов нужно стараться, чтобы эти кромки находились на стыках.

• Для крепления используются черные винты 35 мм с шагом 15 см по всем планкам, расположенным под листом. Они должны входить в материал таким образом, чтобы заглушки не выступали, а даже не углублялись, а были ровно на уровне поверхности. Когда лист полностью прикручен, необходимо проверить все саморезы, бывает, что некоторые из них начинают торчать.В этом случае их следует перекрутить.

Совет: для резки гипсокартона продаются специальные инструменты, но для небольших масштабов подойдет обычный канцелярский нож. Сначала плотно накладывается направляющая (например, рейка, уровень) и по ней канцелярским ножом делается ровный надрез, продевая его максимально глубоко в материал. Нужно постараться прорезать всю штукатурку насквозь, для этого нужно 2-3 прохода ножом. Затем лист в этом месте слегка придавливают и прорезают обратную сторону картона.В результате таких работ образуется много гипсовой пыли.

• Крепление всего гипсокартона — это только первый шаг в выравнивании стен своими руками. Затем грунтуют и шпаклевывают сначала только стыки и места крепления шурупов. Для большей прочности и предотвращения последующего растрескивания на стыках отдельных листов гипсокартона их проклеивают лентой-серпянкой. Он глубоко проникает в шпаклевочный состав, чтобы не выступать за его пределы.После завершения работы состав оставляют сохнуть на сутки.

• Затем нанесите финишный слой штукатурки или шпатлевки на всю поверхность стены. Это сложная работа, в процессе которой необходимо сделать абсолютно ровной поверхность всей площади стены. Не допускайте наличия потоков или канавок. Даже дальнейшая шлифовка специальной теркой не позволит полностью скрыть их, и они обязательно проявятся не только через покраску, но даже через фактурные обои.

Выравнивание стен шпаклевкой

• Другой традиционный метод выравнивания стен — шпаклевка с маячками или без них. Применяется при строительстве новых кирпичных домов или ремонте квартир.
• Чтобы работа была качественной, необходимо правильно подобрать шпаклевочный состав. Они различаются по составу в зависимости от предполагаемых условий эксплуатации. Есть два основных вида: штукатурка и цементная шпатлевка. Рассмотрим, как работать с каждой из этих композиций.

Выравнивание поверхности стен гипсовой штукатуркой

• Это отличный состав, если нужно выровнять стены небольшого участка. Это связано с тем, что состав быстро застывает и схватывается. По этой причине все же рекомендуется для ремонта и ремонта небольших трещин или сколов, которые необходимо как можно скорее отремонтировать и продолжить работу.
• В продаже он продается в сухом или готовом виде. Второй вариант предпочтительнее для тех, у кого мало опыта работы с подобными составами, в связи с чем норма внесения невысока.Сухую шпатлевку следует разводить дрелью на средней скорости и в небольшом количестве. После перемешивания смесь сразу же наносится на стену. Края при этом полностью сгладить, доведя до «нуля».
• Готовый раствор продается в мешках или ведрах. Не нужно во время работы держать всю тару открытой, но желательно брать небольшие порции в дополнительную емкость.
• Шпаклевка на стену наносится толстым слоем. Для этого возьмите смесь шпателем и с помощью пульверизатора приложите к стене.В результате он должен очень плотно заполнять всю стену, практически без зазоров. И сразу разровняли широким шпателем. Движения делаются плавными, без чрезмерно сильного давления. Необходимо добиться гладкости и ровности слоя. Выровняйте первый слой по горизонтали. Как правило, этого достаточно, но если требуется второй слой, то он наносится только после полного схватывания предыдущего. Выровняйте его уже по вертикали.

• Используя весь состав в емкости, ее необходимо очистить от остатков старой смеси, иначе она превратится в твердые комочки и испортит следующую порцию.

Совет: у шпатлевки плохая адгезия к окрашиваемым поверхностям. Поэтому, если на основании старое лакокрасочное покрытие, его полностью очищают. Если не получилось, то ножом сделайте как можно больше надрезов.

• Мастера рекомендуют простым способом добиться абсолютной гладкости шпатлевки стен. Для этого его смачивают из пульверизатора или любого другого распылителя через 15 минут после завершения работ. И сразу же выровняйте металлическим шпателем.В этом случае финишный штукатурный слой больше не нужен и можно сразу наносить краску или клеить обои.

Выравнивание поверхности стен цементной шпатлевкой

Цементная штукатурка по своей сути похожа на раствор. Но для него используются только очищенные компоненты, например:

• песок мелкий, очищенный от крупных частиц;
• высококачественный цемент с полимерными добавками.

Все это позволило нам создать решение высокого качества и с желаемой эластичностью.Время схватывания больше, чем у гипсового аналога, поэтому за один раз можно обработать большую площадь, тщательно выровняв поверхность.

Этапы работы

• Продажа сухой цементной шпатлевки. Для ее приготовления нужно взять необходимое количество чистой холодной воды и влить в нее смесь, не прекращая помешивать. Сделать это можно с помощью дрели или вручную. Если состав не делается по инструкции, то в результате необходимо добиться однородной массы вязкой консистенции.

Совет: если вы хотите выровнять большую площадь стен, можно сэкономить и приготовить раствор самостоятельно. Для этого замешивают цемент марки не ниже М400 массы и добавляют в него мелкозернистый песок массы.

• Стены обрабатываются грунтовкой, на них шпателем наносится толстый слой шпаклевки. И сразу же выровнял горизонтальные плавные движения. Для отделки через 20 минут после окончания работы смачивают водой и разглаживают шпателем.

• Поверхность каждого слоя рекомендуется проверять с помощью уровня или длинной линейки.
• При толщине шпаклевочного слоя от 2 до 4 см необходимо будет нанести малярную сетку для усиления. При слое от 5 см и более не обойтись без специальной армирующей сетки из тонкого металла.
• Лучший способ выровнять стены штукатуркой — это работа по маякам. Правильно выставив их, можно быть уверенным в качестве последующей выравнивающей смеси.

Видео о выравнивании стен

Выровняйте стены по маякам

Материалы, подходящие для использования в качестве маяков:

• металлические профили специальной конструкции, которые продаются во всех строительных магазинах;
• для установки струнных маяков, подходящего провода или тонкого кабеля.

Этапы работы

• В первую очередь ставятся маяки. В зависимости от выбранного метода их крепят на цементный раствор или на саморезы.При таком способе выравнивания стен обязательно нужно позаботиться о ровном правиле, длина которого не менее 2 м. Расстояние между вертикальными маяками обязательно должно быть меньше выбранной длины правила.
• Дюбели крепятся по верху стены с необходимым шагом, к ним крепится маяковый трос. Выровняв его вертикаль с помощью уровня, второй дюбель крепится ко дну, а трос натягивается между ними. Этот кабель станет точкой отсчета, под которой будет проложен путь из раствора с высоким содержанием цемента, так что струна зафиксируется на нем.

• Когда раствор полностью высохнет, трос снимают, а оставшийся цементный раствор становится будущим маяком для выравнивания стены.
• Профили монтируются аналогично. Но с той разницей, что их нельзя удалить. Если принято решение об их удалении, получившиеся бороздки на конце заполняются.

Смеси для выравнивания стен

По составу смеси для выравнивания стен различают: цементный, гипсовый, полимерный или комплексный.Кроме того, смотря какой размер зерна в них используется: бетон, строительный раствор или дисперсный.

До сегодняшнего дня наиболее популярными были составы на основе извести, песка или цемента. Это связано с их невысокой ценой, хорошей пластичностью и влагостойкостью. Но они все чаще стали отдавать предпочтение более современным полимерным смесям, которые обладают лучшими характеристиками и более универсальны.

Состав сухих смесей:

• связующие компоненты, функциональные наполнители .Их функция — предотвратить слишком быстрое замерзание раствора. Также они снижают гигроскопические свойства смеси;
• Эфиры целлюлозы . Они обязательно должны присутствовать в составе, так как являются загустителями и предотвращают расслоение раствора. Для работы при низких температурах в комплект входят антифризы;
• Модификаторы . Они могут кардинально повлиять на характеристики шпатлевки. Например, увеличить или уменьшить скорость затвердевания.Если работа со шпаклевкой планируется при высокой температуре, нужно брать состав с увеличенным сроком застывания;
• Водные ингибиторы . Благодаря им штукатурные составы для выравнивания стен обладают высокой пластичностью без добавления большого количества воды. В связи с этим значительно повышается прочность готового покрытия;
• Полимеры . Это самая важная составляющая. Именно благодаря ему увеличивается адгезия штукатурки к любой поверхности.Кроме того, полимерные компоненты улучшают устойчивость к механическим повреждениям.

Совет: выбирая сухую смесь для выравнивания стен, следует обращать внимание на следующие характеристики:

• на размер фракции песка в составе;
• по марке цемента. Он обозначается буквой «M», за которой следует числовое значение. Чем он выше, тем лучше качество используемого цемента, но тем выше его цена. Для выравнивания стен в квартире не стоит переплачивать за М400 или М500, которые предназначены для несущих стен.Состав с маркировкой М 150 вполне достаточно;
• на наличие полимерных добавок.

Цементно-песчаные смеси для выравнивания стен

• На заводе в его составе всегда присутствуют полимеры. При изготовлении ее дома своими руками в качестве пластификатора добавляется жидкость для мытья посуды. Цементно-песчаный состав универсален и подходит для использования в помещениях с повышенной влажностью.
• Для черновой обработки подойдет более дешевая смесь с крупным песком в составе.Для создания гладкой поверхности необходимо выбрать финишную шпатлевку с мелким песком.
• Основные преимущества — невысокая цена и возможность сделать своими руками, а также пригодность для работы человеку, не имеющему опыта.

К недостаткам можно отнести плохое сцепление с бетонным основанием, длительное высыхание, а также довольно высокую вероятность появления трещин. Состав вязкий и тяжелый, что делает работу с ним трудоемкой.

Цементно-известковая смесь для выравнивания стен

• По свойствам они похожи на гипсовые штукатурки.В нем вместо песка используется известь, которая придает раствору эластичность, дольше сохраняет свои качества.
• Лайм предотвращает появление плесени и грибка на стенах и регулирует уровень влажности в помещении. В отличие от предыдущего состава хорошо сцепляется с бетоном без предварительной подготовки. А при необходимости просверлите в стене отверстие, не крошите.

Недостатки — это более высокая цена, чем у песчаного раствора и низкая прочность на сжатие.

Штукатурные смеси для выравнивания стен

• Это отличный вариант для отделки стен в жилых помещениях с нормальной влажностью.При нанесении образуется экологически чистый и паропроницаемый слой.
• Помимо пластичности и простоты использования, он быстро сохнет, что сокращает время ремонта, а также обладает звуко- и теплоизоляционными характеристиками. Подходит для выравнивания стен, где бывают перепады высотой до 6 см.

Но все же высокая стоимость, гигроскопичность и быстрое схватывание делают его менее универсальным.

Теплосберегающие смеси для выравнивания стен

Сегодня в продаже можно найти такое.Это отличный вариант для квартир в панельных домах, где стены достаточно тонкие и не имеют дополнительного утепления.

• Теплосберегающая штукатурка изготавливается на основе цементно-известковой сухой смеси с добавлением шариков перлита или пенополистирола. Они подходят для чернового выравнивания и требуют нанесения поверх чистового выравнивающего слоя.
• Для достижения желаемого эффекта слой такой штукатурки следует выровнять на 10 см. Но из-за низкой адгезии рекомендуется предварительно произвести брызги.Для этого смесь разводят побольше жидкости (консистенции сметаны) и распыляют на стены слоем 2-3 мм.

Советы по покупке состава для выравнивания гипса

• Лучше заплатить больше, но купить штукатурку известного производителя, рекомендовавшего высокое качество своей продукции.
• Для выравнивания стен из пенобетона лучше всего подходит гипсовый состав. Он довольно быстро впитывает влагу из нанесенного состава, поэтому после отделочных работ поверх него распыляют воду, чтобы состав не растрескался.

• Гипсовые штукатурки хоть и дороже, но расход их экономичнее. Так, в среднем для выравнивания 1м2 стены потребуется 15 кг цементного состава и всего 10 штук гипсокартона.
• Не стоит покупать сразу весь объем штукатурки (если нужно много). Сначала попробуйте, а если с ним удобно работать, купите остальное.
• Неправильное хранение портит штукатурку. Гипс начинает слишком быстро цепляться, а цемент при его нанесении слезает со стены.

Практически каждому домовладельцу рано или поздно придется столкнуться с процессом выравнивания стен. Они не часто бывают идеально ровными. Во время капремонта процедура станет особенно актуальной, так как при таком ремонте чаще всего проводится установка в стенах различных коммуникаций. В этой статье мы расскажем, как выровнять стены самостоятельно и как лучше, и что для этого требуется.

С помощью шпатлевки

Для начала разберемся, как выровнять стену шпаклевкой.Использование шпатлевки — самый простой способ создать гладкую поверхность. Этот метод обычно применяется перед отделкой помещения. Например, нужно провести обработку поверхностей перед оклейкой их обоями. Сразу отметим, что косметический вариант будет возможен, когда стены будут без значительных повреждений, то есть небольших ямок, трещин или подобных дефектов. Если есть серьезные повреждения, этот способ не подходит.

Сразу возникает вопрос — какая прокачка и чем лучше? Технология предполагает использование шпаклевки без маяков.Перед началом работы нужно приобрести сухой состав. Сейчас на рынке готовы жидкие шпатлевки. Если вы купили сухой состав, то развести его нужно в любой емкости. Весь процесс несложный и не потребует от вас особых навыков. Выравнивание проводится большим или средним (шпателем) шпателем. Не нужно наносить шпатлевку на всю поверхность. Его следует использовать только в неисправных местах.

После того, как вы нанесете состав шпаклевки, его нужно выровнять.Затем, когда поверхность станет ровной, нужно немного подождать, пока она высохнет. Когда состав высохнет, можно продолжать работу. Для завершения работы нужно протереть шпаклевку мелкой наждачной бумагой, тем самым удалив с поверхности все лишние элементы. Все, с тем, как выровнять стены в квартире своими руками, а точнее одним из способов, разобрались. Переходим к остальным способам.

Сухой метод выравнивания

Сухое выравнивание обычно проводят при помощи гипсокартона.Однако многие не знают, как выровнять стены гипсокартоном.

Листы гипсокартона один из самых простых и экономичных материалов для работы. Он имеет следующие преимущества перед другими материалами:

• Легко режется. Вы можете создавать фигуры различной формы;
• Кроме выравнивания стен с его помощью можно выполнить звуко- и теплоизоляцию помещения;
• ГКЛ полностью безопасный и экологически чистый материал. Не содержит вредных добавок и примесей;
• Некоторые виды гипсокартона можно использовать в пожароопасных зонах, но даже обычные гипсокартоны отлично противостоят возгоранию.
• Доступно по цене. Продается практически в любом строительном магазине;
• С ним может работать каждый, даже не имея опыта работы. Однако разобраться, как выровнять стены этим материалом, лишним не будет;
• В процессе работы не нужен специальный инструмент. Требуется минимальный набор инструментов.

Для того, чтобы без маяков провести выравнивание стен из гипсокартона, необходимо предварительно обмерить комнату, в которой вы будете делать ремонт.Не будет лишним, если вы завершите рисунок. После замеров нужно рассчитать необходимое количество компонентов. Для крепления гипсокартонных листов могут потребоваться металлические профили.

Такие работы могут выполняться несколькими способами — с рамой и без рамки.

Выравнивание гипсокартона с каркасом

Для начала давайте разберемся, как выровнять стены гипсокартоном по каркасу. Во время монтажа гипсокартона на каркас одновременно можно сделать дополнительный слой утеплителя. Подобным образом можно защитить комнату от излишнего шума. . Ведь в процессе работы необходимо будет собрать фундаментный каркас. Этот метод не рекомендуется использовать в небольших помещениях. Все дело в том, что площадь комнаты уменьшится.

Помимо листов гипсокартона необходимо приобрести направляющие, подвесы, стойки и саморезы. На пол необходимо установить рельсы. Стеллажи крепятся к стене. Для этого лучше всего использовать подвесы, благодаря им стойки держатся надежнее.Закрепив на них стойки, можно крепить листы гипсокартона.

В некоторых случаях использование этого метода предпочтительнее для выравнивания поверхности шпаклевкой.

А теперь давайте разберемся, как правильно выровнять стены гипсокартоном без использования каркаса. При таком способе листы фиксируются склейкой.

Обработка стены без каркаса из гипсокартона будет выглядеть так:

1. На поверхности стены нужно создать сетку из дюбелей и закрученных саморезов.Шурупы друг от друга должны находиться примерно на расстоянии 25-30 см.
2. Готовим шпаклевочный раствор. Надо каждый винт накинуть. Закидывать нужно так, чтобы саморез скрылся под слоем шпаклевки. Толщина слоя не должна быть меньше 1 см. Для работы необходимо использовать гипсовую шпатлевку, которая быстро сохнет.
3. Листы гипсокартона нужно прижать к шпатлевке. Делается это максимально плотно и плотнее.

Если много повреждений или очень неровности, лучше подумать, чем выравнивать.Скорее всего, предпочтительнее будет использование рамочного метода. Он предназначен для более сложных случаев.

Обратите внимание! Если вы решили разобраться, как своими руками выровнять стены в квартире гипсокартоном, то нужно знать, что эти стены не будут предназначены для навесных шкафов. Если повесить что-то тяжелое, оно не будет удерживать, да и поверхность перегородки из гипсокартона тоже сломается. Материал очень хрупкий. Однако, несмотря на свою хрупкость, в некоторые моменты он просто незаменим и сразу снимает сомнения, как выровнять поверхность.Если все же нужно что-то повесить, можно использовать разные панели или древесноволокнистые материалы.

Применение гипсовой штукатурки

Мокрое выравнивание стен производится штукатуркой. Это может быть штукатурка или цемент.

Цементная штукатурка обойдется дешевле. Применяется как при внутренних, так и при наружных работах. Когда возникают сомнения, как выровнять, то на первый план выходит именно она.

Главное достоинство этого материала — влагостойкость.Именно благодаря этому свойству его активно применяют на кухнях и ванных комнатах с повышенной влажностью. Чаще цементная штукатурка применяется в нежилых помещениях, например, в гаражах. В таких случаях проблемы, как самостоятельно выровнять стены, не существует, так как можно потренироваться и набить руку.

Гипсовая штукатурка будет дороже цемента. Однако это создаст более благоприятный микроклимат. Его можно наносить поверх цементной штукатурки, которая может служить основой выравнивающего слоя.

Выравнивание стен штукатуркой можно разделить на 3 этапа. Во-первых, по уровню. После установки маяков начинается этап нанесения штукатурки с учетом выставленных маяков. Завершающим этапом станет выравнивание нанесенного слоя штукатурки.

Что лучше гипсокартон или гипс?

Существует много споров о том, какой метод будет наиболее эффективным. Если вы ищете информацию, чтобы разобраться, как самостоятельно выровнять стены под обои, то можно воспользоваться методом использования шпаклевки (по возможности) или листов гипсокартона.Если нужно разобраться, как выровнять более сложные стены, то подойдет штукатурка.

Надо сказать, что гипсом люди начали пользоваться давно. Это очень старый метод. Поверхность после обработки гипсовым составом оказывается достаточно прочной, чтобы выдерживать как навесные шкафы, так и другие подобные предметы, чего нельзя сказать о поверхности из гипсокартона.

Обратите внимание! Укладывать штукатурку придется долго. И основная масса времени будет потрачена на установку маяков.Этот процесс достаточно ответственный и потребует всей выдержки и аккуратности.

есть еще одно существенное преимущество. Не отнимет место в маленьких помещениях. . Гипсокартон, напротив, даже если его укладывать прямо на голые стены, все равно уменьшит площадь пола.

Выбирая способ выравнивания стен — штукатурка или гипсокартон, лучше всего остановиться на том материале, с которым вам более привычно и легче работать. Если вы никогда не контактировали со штукатуркой, лучше выбрать гипсокартон, ведь с ним легче работать.К тому же ГКЛ иногда просто незаменимы. Например, в старых домах стены иногда бывают в таком плачевном состоянии, что штукатурка может оказаться неэффективной и помочь могут только листы гипсокартона.

Многие люди хотели бы видеть свой дом красивым и уютным. Гладкие стены — залог успеха! Рассмотрим, как правильно выровнять стены своими руками. Отдельно рассмотрим алгоритм выравнивания по гипсокартону, отдельно по штукатурке.

Нет в мире истории печальнее, чем рассказ о квартире, стены которой своими причудливыми изгибами больше напоминают движущееся море… Наверняка многие из вас видели нечто подобное в жизни: в советское время доставка предметов не всегда осуществлялась по всем стандартам, а значит, огромные возможности для самовыражения.

Анекдоты шутят, но часто смотреть на такое искусство совершенно нет желания. Надо выровнять многострадальные стены!

Что выбрать: гипс или гипсокартон?

Наверняка даже человек, далекий от «строительных дел», знает, что есть два основных способа отделки криволинейных стен: штукатурка и гипсокартон.Как выбрать метод, подходящий для вашего случая?

Сделать выбор не так уж и сложно. Сначала следует установить степень кривизны стен. Для этого используют так называемую фиксацию. Примерно на уровне потолка, отступив на расстоянии примерно 30-40 сантиметров от угла, вбивают гвоздь. Он должен говорить о 25-30 миллиметрах. К нему крепится отвес (веревка или шпагат), который в нижней части стены снова прикрепляется к гвоздю.

В обоих случаях шнур должен быть прикреплен строго за шляпкой гвоздя, чтобы избежать ошибок при измерении кривизны. Отмерьте в трех-четырех местах (расстояние от стены до шнура). Чем больше набег цифр, тем больше уйдет штукатурки и тем дороже будет выравнивать ею стену. Однако не стоит руководствоваться только этим. Давайте посмотрим на основные плюсы и минусы каждой технологии.

Если стены настолько кривые, что волны легко заметить, не прибегая к развешиванию, то есть больше аргументов в пользу использования гипсокартона.

Преимущества и недостатки лепнины

Преимущества штукатурки

• Во-первых, она очень прочная. Если делать все «по душе», то о капремонте стен с легким сердцем можно легко забыть лет на тридцать.
• Во-вторых, хорошо оштукатуренная стена не накладывает никаких ограничений на навешивание мебели, она прочная и надежная. Под штукатуркой нет полостей, а потому внезапное нашествие мышей или образование насаждения плесени вам не грозит.

Недостатки лепнины

• Работа «мокрая», часто требует механической обработки стен. Как следствие — много мусора, в случае девятого этажа (и отсутствия грузового лифта) крайне нежелательно.
• Работа требует много времени, требует определенных навыков.
• Как мы уже говорили, для сильно неровной стены потребуется большое количество штукатурной смеси. Учитывая, что сейчас они совсем не дешевые, при ограниченном бюджете такой ремонт может стать непосильным.

Преимущества и недостатки гипсокартона

Преимущества гипсокартона

• Работа «всухую», осуществляется очень быстро. При правильной организации процесса отходов образуется как минимум.
• С помощью гипсокартона можно довести до ума, не тратя своего годового оклада, даже стену, степень кривизны которой превышает 30 градусов.
• Если вы хотите увидеть изысканные формы стенных ниш, мечтаете о светодиодном освещении и прочих «прелестях», то гипсокартон — это точно ваш выбор.
• Наконец, применив шумоизоляцию и теплоизоляцию (та же базальтовая вата, например), можно значительно повысить комфорт своего дома.

Недостатки гипсокартона

• Во-первых, с большими «подземельями» возможность подвешивания мебели становится весьма сомнительной, и о тяжелых картинах в рамах, наверное, придется забыть.
• По гипсокартону (в сельских условиях) мыши любят селиться, а если стена будет влажной, то возможно образование плесени и колоний грибка.
• При использовании этого метода страдает внутренний объем помещения.

Итак, что выбрать?

Итак. Если вас интересует быстрый ремонт, вы хотите сделать свой дом красивее за счет ниш в стенах, или вам нужно скрыть кучу проводов и других коммуникаций, то гипсокартон — отличный выбор. То же самое касается ситуаций, когда стены сильно изогнуты (далеко не тот факт, что штукатурка вообще будет держаться за них), требуется дополнительное утепление и / или утепление помещения.

Действительно, лучше «страшные» стены гипсокартоном: меньше трудозатрат, а с финансовой точки зрения это выгоднее.

Штукатурка — выбор тех, кто не боится большого количества строительного мусора, большой продолжительности работ, их относительной сложности и немалой стоимости (особенно в случае найма профессиональных рабочих). Бонус — исключительная долговечность покрытия; на такие стены можно повесить даже накопительный бойлер, не говоря уже о мебели.К тому же штукатурка не «съедает» внутренний объем (правда, все равно зависит от характеристик стен), а современные смеси позволяют создать очень интересную фактуру.

Надеемся, что вы смогли определиться с методом. А теперь рассмотрим этапы работы и необходимые материалы.

Как выровнять стены штукатуркой по маякам в 3 этапа?

Что требуется для оштукатуривания стен?

Сначала перечислим основные инструменты:

• Не обойтись без дырокола, который будет радовать слух соседей.
• Нужен миксер (на крайний случай, пойдет и насадка на дрель).
• Шпатель, кельма и терка, куда же без них!
• отвес.
• Hammer and Trojan (стальное долото).
• Маяки (деревянные или металлические).
• Правила (ударение на предпоследний слог). Необходима для выравнивания слоя штукатурки на стене.
• Сетка гипсовая и металлическая (если кривизна стены превышает 20-30 мм).

Наконец, вам понадобится готовая штукатурная смесь, либо необходимое количество цемента с песком, если вы будете делать это самостоятельно.Не обойтись без грунтовки.

Этап 1: Подготовка стен к работе

Чтобы раствор лучше «прилипал» к поверхности, необходимо углубить швы в кладке (если речь идет о кирпичной стене) примерно на 10 мм. Некоторые мастера советуют оставлять «поток» на сцеплении, но они часто мешают. Одним словом, их лучше скалывать. Собираясь оштукатурить бетонную стену, желательно сделать на ее поверхности выемки. Их длина — не менее 150 мм, глубина — около 3 мм.В качестве инструментов для такой работы используют обычный молоток и троян. Специалисты советуют делать не менее 200 насечек на квадратный метр поверхности. Затем стену тщательно очищают стальной щеткой и слегка сбрызгивают водой.

Желательно все большие потоки сбивать. Трещины и сколы — шпатлевка. Если нужен толстый слой штукатурки, на стене предварительно заливается металлическая сетка. Прикрепите его к дюбелям (шаг примерно 20 см). Между стеной и сеткой ставят пластиковые распорки, ориентируясь на результат крепления (для достижения идеальной целостности).Хуже всего, когда нужно подготовить деревянную стену. Сначала доски слегка придавливаются во избежание их деформации. Далее на стену набивается битумной черепицей или все той же металлической сеткой. Учтите, что его закрепляют, предварительно сделав деревянные или пластиковые прокладки.

После этого стены тщательно загрунтовываются составами глубокого проникновения. Бетонные перемычки обрабатываются специальными растворами (например, «Бетоконтакт»), а затем покрываются гипсовой сеткой. Перед непосредственным началом работ полы подметают от мусора и на них кладут полиэтиленовую пленку, бумагу или другой подобный материал, чтобы они не работали в поте лица, оттирая застывшую штукатурку.

Этап 2: Приготовление раствора

Важно помнить, что от правильности приготовления раствора зависит результат всей вашей работы, поэтому советуем отнестись к этому этапу работы максимально серьезно.

Сначала все используемые материалы (за исключением готовых смесей) просеиваются через сита с ячейками не более 3×3 мм (максимум 5×5 мм). Все комки, загрязнения и мусор необходимо удалить! Для перемешивания состава нужно использовать емкость подходящего объема, чтобы смесь не вылилась.Миксером доводили до полностью однородного состояния, а затем снимали и смотрели: если штукатурный раствор сразу стекает, добавляют еще вяжущего. Если он слишком сильно прилипает, добавьте еще заполнителя и добавьте воды.

Приготовление цементно-песчаного раствора

В емкость насыпают сухой песок и цемент и тщательно перемешивают. Постепенно добавляйте воду и перемешивайте до образования кремообразной массы. Если нужен раствор с быстрым схватыванием — добавьте немного клея ПВА. Чтобы замедлить замерзание, можно использовать любое жидкое средство для мытья посуды.

Цементно-известковый раствор

Известь кладут в пластиковую емкость (!), Доливают воду так, чтобы жидкость покрывала слой извести. Накройте смесь крышкой, дождитесь окончания реакции (аккуратно!). Процедите полученное вещество через марлю, выдержите в ней сутки. Приготовьте смесь из цемента и песка (по таблице), а для разведения используйте известковый раствор.

Раствор

Как и в предыдущем случае, сначала нужно потушить известь водой. Добавив немного песка, начинаем активно растирать смесь, избавляясь от комков.Постепенно слейте оставшийся песок, продолжая непрерывно помешивать. При необходимости долейте воды. Важный! Использовать известковый раствор можно только в день изготовления!

Что касается готовых смесей (в виде порошка), то их следует разводить, строго следуя инструкции!

Этап 3: Штукатурка стен

Разобравшись с предварительной подготовкой, поговорим о курсе непосредственно штукатурки. После того, как стены были покрыты грунтовкой, на штукатурный раствор крепятся маяки.Конечно, делать это нужно по отвесу, контролируя правильность установки уровня. Потом по маякам размазываем «лыжи». Так называется направляющая полоса из используемой вами штукатурной смеси.

Как сделать расстояние между маяками? Все зависит от широты используемых правил, но есть пара универсальных советов. Во-первых, шаг между ними должен быть немного меньше ширины правила. Во-вторых, в домашних условиях не стоит использовать правила больше полутора метров, так как работать с ними банально тяжело.

Если стена сильно изогнута, сначала закрепите металлическую сетку. Делают это с помощью дюбелей, выдерживая между ними расстояние 15-20 см. Не забываем и о прокладках (см. Выше). Накладываем на сетку первый слой штукатурки. Укладка осуществляется с помощью кельмы. Совместите слой с линейкой. После этого дождитесь полного высыхания первого слоя, а затем повторите процесс, укладывая финишное покрытие.

В случае, когда сетка не требуется, штукатурка также укладывается в два слоя.Первый — легкие «вкрапления» с немного неровной поверхностью. После того, как они высохнут, наносим второй слой и выравниваем правилом. Чтобы окончательно выровнять стену, второй слой (до высыхания) используйте терку. Его плотно прижимаем к стене, и круговыми движениями выравниваем все обнаруженные дефекты. Если есть такая необходимость, можно накладывать третий слой.

Особенности цементно-песчаной смеси

В этом случае необходимо использовать монтажную сетку, которая крепится к стене все теми же дюбелями.Первый слой просто «натираем» теркой. После того, как он полностью высохнет, по нему натирают «лыжи». Второй слой наносится шпателем. Внимание! Это очень сложный и утомительный процесс, поэтому морально готовьтесь к нему заранее. Полностью покрыв поверхность стены штукатуркой, аккуратно выровняйте ее правилом.

Чтобы увидеть все это «вживую», предлагаем просмотреть тематический видеоролик.

Выровняйте стены гипсокартоном самостоятельно

Разобравшись с штукатуркой, переходим к использованию гипсокартона.Для начала перечислим инструменты, которые нам понадобятся:

• Металлический профиль или деревянные балки.
• Саморезы по дереву или металлу.
• Отвертка или дрель.
• Уровень, отвес, квадрат.
• Нож строительный.

Не забывайте о таких мелочах, как молоток, лобзик, рулетка или рулетка.

Этап 1: Подготовка стены

Как и раньше, без предварительной работы будет невозможно обойтись.Для начала нужно аккуратно удалить все старое покрытие. Особенно это касается обваливания штукатурки. Учтите, что гипсокартон сам по себе «съест» много внутреннего пространства, поэтому стоит использовать любую возможность для уменьшения «мертвого» объема! Грунтовка стен проводится по желанию. Но очень желательно покрыть его антисептическими средствами. Вы помните, что мы говорили о плесени? Не забудьте отметить на потолке и полу линию, по которой будет проходить граница новой «стены».

Этап 2: Установка рамы

Дерево или металл?

Не так уж редко можно встретить мнение, что деревянный брус отлично подходит для выравнивания стен гипсокартоном.В принципе, это утверждение верно, но не во всех случаях. Следует помнить, что дерево — материал крайне нестойкий. Если влажность в помещении высокая (ванная или кухня), использование штанги противопоказано. Как бы тщательно ни была сделана отделка, влага будет постепенно проникать в дерево, способствуя его разбуханию и деформации.

В самых неприятных случаях стена вполне может «увести», и вся ваша работа пойдет насмарку. Так что если вам нужна максимальная надежность, настоятельно рекомендуем использовать металлический профиль.

Монтаж рамы

Это самая важная часть работы! Если сделать это «неаккуратно», то ничего хорошего из этого не выйдет. Замеряем высоту стен. Монтаж начинается с закрепления каркаса на потолке и полу с помощью профиля UD (направляющая основа), закрепляя его дюбелями. Шаг зависит от размеров комнаты, но больше 30-40 см делать не стоит.

Когда «каркас» будет готов, возьмите CD-профиль, на который непосредственно крепится гипсокартон.Важный! Край — к стене, широкая часть — в комнату! Очень важно не перепутать. Закрепите профиль саморезами. Очень важно использовать те, которые специально предназначены для металла. Первый поперечный профиль ставится вплотную к стене. Шаг — ровно 600 мм. Важный! Расстояние следует измерять не от краев профиля, а от середины. Дело в том, что стандартная ширина одинарного листа гипсокартона составляет 1200 мм, а потому таким способом вы точно попадете в центр и края листа при его креплении к каркасу.Конечно, также необходимо закрепить одну поперечину на краю противоположной стены, даже если расстояние в 600 мм не выдерживается.

Чтобы каркас был максимально надежным, следует использовать перфорированные подвесы. Это обычные полосы из оцинкованной стали. По центру ребро жесткости, края перфорированы. Их нужно согнуть в форме буквы «П», прикрепив середину к стене. Важный! Такие подвесы нужно прикручивать под каждый (!) Вертикальный профиль.Перфорированные «ушки» крепятся к самому профилю. Если стандартная высота листа гипсокартона (2500 мм) меньше высоты стен, то вставки крепятся только сверху или снизу. Перемычки между стойками UD сделаны из все того же CD-профиля.

Этап 3: Монтаж листов гипсокартона

Самое сложное осталось позади. Листы крепятся к готовому каркасу стандартными шурупами 35 мм черного цвета. Используйте отвертку, аккуратно закручивая их заподлицо. Лист следует закрепить с шагом 15 см по периметру, вкручивая саморезы в центральной части (при необходимости не менее 4-5 на лист).Многие выпускают гипсокартон с вагонкой, так что не стоит бегать с линейкой.

Чтобы заполнить отверстия, образовавшиеся в труднодоступных местах, вырежьте куски гипсокартона, соответствующие их форме. Самый простой способ использовать для этой цели — строительный нож. Помните, что надрезы нужно делать вдоль (!) Листа. После этого ГВЛ разрываем и аккуратно разрезаем слой бумаги с противоположной стороны. В основном это все. Теперь можно приступить к отделке. В случае с гипсокартоном он бывает двух видов — покраска и поклейка обоев.С этим, конечно, можно разобраться и самостоятельно, но о шпаклевке нужно рассказать подробнее.

Последний штрих: шпатлевка стен

Шпаклевка для гипсокартона под покраску

Очень важно сначала проверить все саморезы. Их следует вкручивать не глубже 5 мм от поверхности листа. Если это не так, винт закручивается на необходимую глубину, а затем рядом с ним закрепляется еще один. В местах стыковки цельных листов с вырезанными кусками нужно немного расширить швы.Это сделано для лучшего сцепления состава. Перед штукатуркой крайне важно правильно загрунтовать поверхность гипсокартона!

Очень важно использовать именно те составы грунтовки, которые специально разработаны для обработки листов ГВЛ. После работы подождите не менее 12 часов.

Приступаем к шпаклевке швов. Макет гипсовой штукатуркой подойдет идеально. На этом очень важно не экономить, так как бывают случаи, когда некачественные составы отваливаются кусками через пару недель после нанесения.Распределить шпателем по поверхности листов, следя за тем, чтобы швы были на одном уровне с поверхностью. Шов сразу закрывается серпянкой, а затем наносится еще один слой штукатурки. Важно придерживать ее шпателем, чтобы она мягко вдавливалась в шов.

Проверяем правильность нанесения, прикладывая широкий шпатель поперек шва: если нет зазоров, значит, вы все сделали правильно. Максимально аккуратно заделываем отверстия от шурупов.Ждем дня, а потом шлифуем поверхность «в ноль». Заземлите стену снова.

Полное покрытие поверхности

Этот этап самый сложный. Необходимо нанести несколько слоев, каждый из которых необходимо как следует просушить. Очень важно использовать ту же шпатлевку, что и на предыдущем шаге, так как это гарантирует отсутствие трещин. Должно быть сделано не менее трех слоев. Финишное покрытие сушат в течение дня, а затем очень хорошо полируют. Для этого используйте планку, на которой натянута шлифовальная сетка.Можно нанести и наждачную бумагу, но менять ее придется постоянно.

После завершения работ проводится визуальный осмотр на предмет оставшихся дефектов. Если есть, удалите их с помощью той же шпатлевки. Стены снова заточены. И только после высыхания этого грунтовочного слоя поверхность полностью готова к нанесению краски.

Шпаклевка для гипсокартона для обоев

Сразу предупреждаем, что заливать всю стену не нужно, так как эта операция очень слабо влияет на качество самого ремонта.Но! Если обои тонкие, то сквозь них могут просвечивать технические надписи на листе ГВЛ. Но основная причина, по которой гипсокартон под обои все же лучше зашпатлевать, несколько иная. Все дело в том, что обои рано или поздно придется менять. Если листы ГВЛ не были зашпаклеваны, старое покрытие оторвете не только кусочками гипсокартона, но даже кусочками самого гипса.

После того, как вы покрыли стену грунтовкой (по методике, описанной выше), вы замкнули шпаклевкой стыки и головки саморезов, она снова загрунтована.Важный! На втором этапе наносится два-три слоя шпаклевки, каждый из которых (после высыхания) снова шлифуется. Финальный слой просушивается, шлифуется и снова покрывается грунтовкой. Тщательность шлифования обратно пропорциональна толщине и фактуре используемых обоев: чем они толще, тем меньше времени можно потратить на шлифовку.

Чтобы лучше наглядно представить работу, посмотрите видео.

Как сделать угол на стене ровным. Нужно ли добиться идеально прямых углов стен.Причины искривления

Штукатурка углов, их диагностика и способы выравнивания, подготовка к работе и технология обработки различных видов стыковки стен.

Содержание статьи:

Штукатурка углов — это этап подготовки стен до ровного состояния для их дальнейшего оформления. Это довольно сложно, потому что предполагает работу с поверхностями, находящимися в разных плоскостях. Однако эта процедура является обязательной, так как загнутые углы могут вызвать дефекты внешней отделки и вызвать осложнения при установке мебели или оборудования.Имея навыки строительного дела, выровнять углы стен штукатуркой можно самостоятельно.

Измерение углов стен и способы их выравнивания

Для определения углублений и выступов нужно прикрепить к углу кусок профиля.Затем нужно установить его в вертикальное положение, что проверяется строительным уровнем. После выполнения этих действий следует измерить линейкой максимальное отклонение угловой линии от вертикали установленного профиля — это и будет желаемый перекос.

Отклонение угла по горизонтали от значения в 90 градусов можно измерить большим квадратом. У него должны быть длинные стороны — почти от одной стены до другой. Сделать такой инструмент можно, используя свойство египетского треугольника и двух длинных правил.

В египетском треугольнике наличие прямого угла определяется автоматически соотношением сторон — 3: 4: 5. Поэтому такую ​​фигуру можно нарисовать на полу, а затем по ее сторонам совместить две. правила и скрепить их в виде прямого угла. Этот инструмент может пригодиться при дальнейшей работе: на одной стене маяки для штукатурки устанавливаются обычным способом, а на прилегающей плоскости — на уголке.

Прямоугольную форму комнаты можно проверить и другим способом.Для этого измерьте диагонали комнаты. Они должны быть такими же.

Если после проверки выяснилось, что стены имеют значительные неровности, образующие углы, не соответствующие норме, их можно выровнять гипсокартонами, которые крепятся к каркасу, способному исправить любую кривизну, не менее полуметра. Однако эта технология отнимет определенную часть жилого помещения, к которому хозяева обычно очень трепетно ​​относятся.

При небольших дефектах стен выравнивание их углов производится штукатуркой, при этом полезная площадь помещения сохраняется максимально.Этот способ более трудоемкий и сопряженный с довольно грязным процессом, но он очень надежен, создавая монолитное покрытие.

Подготовка углов стен под штукатурку

Идеальный материал для выравнивания углов и стен — штукатурка на гипсовой основе. Он позволяет постепенно увеличивать толщину покрытия, нанося на поверхность тонкие слои смеси.Из-за быстрой полимеризации материала процесс оштукатуривания надолго не затягивается.

Для работы с такой смесью нужно выбрать соответствующие инструменты:

• Правило . Он служит алюминиевой жесткой стойкой шириной 10-12 см и длиной не менее полутора метров. Он позволяет точно оценить состояние штукатурного слоя: его фактуру, неровности и выбоины.
• Полуфабрикаты . Это деревянная, стальная или полиуретановая плита длиной 500-700 мм с закрепленной перпендикулярно ее нерабочей поверхности ручкой.Средство используется для нанесения и выравнивания штукатурки.
• Терка . Это тоже полотно, оснащенное ручкой, длина его 20 см. Инструмент служит для шлифовки и затирки поверхности. На терках, используемых для отделки, рабочая поверхность полотна покрывается войлоком, резиной или поролоном.
• Уголок . Устройство выполнено в форме прямого треугольника. Его используют как измерительный инструмент, шаблон для нанесения штукатурки и нанесения раствора, выполняя функцию правила.Для захвата максимальной площади угловых стен размер инструмента должен быть достаточно большим.
• Мастерок, шпатель . Это разновидность металлического клинка с рукояткой. Мастерок нужен для заливки гипсовой штукатурки на стены. Этот процесс предполагает использование лезвия треугольной формы, как наиболее удобное. При небольшом объеме работы шпатель можно заменить шпателем.
№

Перед оштукатуриванием ровного угла стены необходимо очистить ее поверхность от старого отслаивающегося покрытия, краски, облицовки, обоев и других видов отделки. Кроме того, стоит обратить внимание на наличие жирных, битумных или солевых пятен. Если они есть, их также необходимо удалить доступными способами.

После этого необходимо измерить отклонение угла в двух плоскостях описанным выше способом и проверить поверхность прилегающих к нему стен линейкой или ровным металлическим профилем длиной не менее 2 м.Чем больше длина инструмента, тем точнее результат измерения. Обнаруженные бугорки нужно сбить стамеской, а большие бороздки закрыть раствором и дождаться полного высыхания. Затем поверхность стен, прилегающую к углу, нужно обработать грунтовкой для снижения ее гигроскопичности и удаления пыли.

Основные правила оштукатуривания углов стен

1. Штукатурку можно наносить на бетон, цемент -песчаные, кирпичные и гипсовые поверхности стен.Адгезию раствора к деревянной основе невозможно получить без использования обрешетки из стоек или сетки.
2. Толщина штукатурного слоя на стенах допускается не более 50 мм, для отдельных углублений — 70 мм.
3. Приготовление смеси осуществляется согласно инструкции производителя. В нем указано соотношение воды и сухого порошка, которое необходимо соблюдать при замешивании раствора. Небольшое количество добавленной жидкости приведет к недостаточной пластичности смеси, затруднит работу с ней и может вызвать трещины на поверхности штукатурки после ее высыхания.Слишком много воды в растворе не позволит ему набрать необходимую прочность и качественно заполнить пустоты на стенах. Не рекомендуется использовать техническую воду: она не должна содержать посторонних примесей.
4. После смешивания раствор необходимо отработать в течение получаса. Поэтому готовить его нужно небольшими порциями. Высыхающую смесь не следует пытаться «оживить» водой, кроме ухудшения качества штукатурки, это ни к чему не приведет.
5. Отклонение линии угла при оштукатуривании не должно быть более 1 мм, это испортит внешний вид будущей отделки.
6. Угол между соседними стенами должен быть прямым и составлять строго 90 градусов. Нарушение этого правила повлечет за собой проблемы при укладке поворотных элементов труб, стыковке плинтусов и установке мебели.

Штукатурка внутренних углов стен

При значительных изъянах поверхностей проводится оштукатуривание углов стен по маякам, а их мелкие неровности на стыках исправляют применением специального углового профиля, оснащенного армирующая сетка — противовес.

Штукатурка углов стен по маякам

В первую очередь необходимо выбрать опорную стену, выполнить разметку на схеме расположения маяков и в соответствии с ней закрепить саморезами. Выставляя шляпы на одном уровне, формируется базовая плоскость. Эта процедура выполняется с помощью отвеса.

Следующим шагом является установка нижних и верхних винтов, снятых с опорной стены. На самом деле, чтобы получить прямой угол, достаточно правильно установить ближайший нижний винт. Предварительно его следует как можно глубже вкрутить в дюбель с учетом зазора для маяка не менее 6 мм.

После этого нужно прикрепить угольник к паре нижних шурупов опорной стенки и дальнего шурупа на соседней плоскости. Необходимо определиться, как поступить с ближайшим к углу шурупом.Если линейка квадрата не касается его шляпки, винт необходимо открутить на ощупь. Если линейка упирается в ближний винт, но не касается дальнего маяка, следует открутить дальний винт. В результате работа шляпки четырех нижних саморезов, расположенных на разных стенках, должна образовывать прямой угол.

Верхние саморезы устанавливаются уже по уровню, ориентируясь по высоте откручивания нижних саморезов от стены. После установки нижнего и верхнего шурупов на обе стены нужно проверить толщину штукатурного слоя под маяками.После того, как маяки замерзли, их расположение можно еще раз проверить квадратом. Шаг между маяками не должен быть меньше длины правила.

Раствор сначала наносится на одну сторону угла. Полость между маяками заполняется смесью, а затем распределяется по правилу. После высыхания одной стены уголка можно переходить к соседней стене.

Для разглаживания стыка стен используется специальный угловой шпатель, что значительно облегчает работу.Движения руки должны быть направлены от угла. В процессе эксплуатации инструмент необходимо периодически смачивать водой.

Штукатурка углов стен с помощью стойки

Затем на стык стен нанести шпателем немного гипсовой смеси и распределить по высоте угла. Сегмент контрстик необходимо прикрепить к углу и длинным линейкой слегка придавить. Работу нужно выполнять аккуратно, так как металлический уголок — довольно тонкий и легко деформируется.

Излишки штукатурной смеси при этом будут выдавливаться через перфорацию профиля. Этот раствор следует нанести шпателем на решетку противовеса, разглаживая ее.

Когда смесь высохнет, поверхность уголка отшлифовать мелкоячеистой абразивной сеткой. Если поверхность подготовлена ​​под покраску, необходимо нанести на нее тонкий слой мелкозернистой гипсовой штукатурки, выровнять и после высыхания протереть.

Штукатурка углов стен армирующей лентой

Для работы потребуется штукатурка, брус строго прямоугольного сечения и длиной 40-60 см, а также армирующая лента.

Нанести небольшое количество штукатурки на линию стыка стен с отступом 10 см от каждой прилегающей к нему поверхности. Затем край змейки нужно приложить к вершине угла и, удерживая его в этой точке, размотать рулон вниз, насколько позволяет ширина охвата рук. При выполнении этой процедуры важно, чтобы серпан не отклонялся от заданного направления и равномерно перекрывал стык.

После приклеивания ленты гипсом возьмите брусок и прижмите губки по линии стыка и его плоскостям, чтобы угол приобрел прямую форму. Заштрихованный скотч на стенах можно разровнять шпателем, а излишки раствора переложить на остальной, распределяя от линии угла. Работайте шпателем осторожно, чтобы не нарушить положение ленты на стыке. После высыхания смеси армированное покрытие уголка следует отшлифовать абразивной сеткой или наждачной бумагой.

Оштукатуривание внешних углов стен

Красивые внешние углы идеальной формы можно получить с перфорированным металлическим профилем или без него. В первом случае прочность уголка будет выше.

Штукатурка внешнего угла стены без армирования

Доска должна быть обернута липкой лентой и выступать снаружи из-за угла на расстоянии, равном толщине слоя штукатурки. Клейкая лента предназначена для предотвращения прилипания раствора к поверхности «опалубки».

Затем на поверхность, примыкающую к углу, наносится штукатурка и с помощью линейки распределяется по всей высоте шва. Движения производятся в сторону угла с небольшим уклоном вниз.

Не менее чем за двое суток нужно аккуратно демонтировать доску и таким же образом наклеить ее на уже оштукатуренную сторону угла. Затем повторите описанную выше процедуру с другой стеной.

Готовый уголок отшлифовать наждачной бумагой или теркой с мелкоячеистой абразивной сеткой.

Штукатурка внешнего угла стены с профилем

Для образования прямого угла при оштукатуривании стен на прилегающих к нему поверхностях нужно предварительно нанести подготовленную гипсовую смесь.

Угол необходимой длины фиксируется нажимающими движениями на обрабатываемом участке по всей высоте шва. В этой работе желательно реализовать правило, которое предотвратит деформацию уголка от неосторожного нажатия рукой.

Избыток смеси, выдавленный через перфорацию профиля, переносится шпателем с его металлической части на сетку. Сразу после установки уголка следует проверить его положение на стене по строительному уровню. Пока смесь не замерзла, возможна любая корректировка.

После высыхания штукатурки угол стены отшлифовать абразивным материалом. Отделка уголка выполняется в сочетании со стенами.

Штукатурка скругленных углов стен

Его можно сделать так: в закругленный угол нужно вдавить прочную пластиковую проволоку, приобретенная форма будет давать контур будущего шаблона. Затем образец необходимо нанести на толстую фанеру и обвести карандашом.На полученной линии необходимо обрезать лишний материал. Шаблон готов.

Затем на угол по всей его высоте налить гипсовый раствор и удалить излишки с шаблона. Эллипсы малых размеров не требуют армирования. Но при выполнении скруглений диаметром более 100 мм их нужно армировать проволокой или армирующей сеткой. Можно обойтись с помощью шурупов. Их вкручивают в скругление с шагом не менее 200 мм.

После высыхания штукатурки углов необходимо нанести последний отделочный слой с добавлением в раствор мелкого песка.Это покрытие натирают войлоком, чтобы получилась максимально гладкая поверхность скругленного угла. Затирку следует производить только горизонтальными движениями.

Как оштукатурить уголок стены — смотрите видео:

Оштукатурить ровную поверхность сможет даже новичок, заменив стаж на усердие. При работе со сложными рельефами одного усилия будет мало. Для этого нужен либо опыт, либо специальный прибор — перфорированный уголок, которым можно обыграть сопряжение поверхностей. Мы расскажем, как опытные штукатуры и начинающие мастера с помощью перфорированного уголка выравнивают углы.

Как выровнять углы стен штукатуркой и шпателем

В комнате любого жилища всегда будет не менее четырех внутренних и шести внешних углов. Внутренние углы образуются за счет сопряжения соседних стен, а внешние — за счет оконного и дверного проема. А если стены и проемы отделаны штукатуркой, то презентабельность этой облицовки отчасти будет зависеть от качества граней на стыках плоскостей.

Поэтому опытные штукатуры уделяют особое внимание стыку отделываемых плоскостей.А для формирования идеальных лиц эти мастера используют только гипс и шпатель, действуя следующим образом:

1. 1. Для начала нужно рассчитать отклонение лица от вертикали и горизонтали, используя простейший отвес.
2. 2. Затем необходимо измерить перпендикулярность сопряжения плоскостей с помощью квадрата.
3. 3. После этого нужно установить на плоскость маяки, задав глубину недостающего слоя штукатурки.
4. 4. Далее, закончив предварительные замеры и маяки, мастер готовит стартовый и финишный (финишный) штукатурный раствор.Если отклонения по вертикали и горизонтали незначительны, то выровнять углы стен можно только мелкой шпаклевкой, без черновой наброски стартовой штукатурки.
5. 5. После этого раствор набрасывается на одну и другую плоскость и выравнивается по линейке с периодическим измерением вертикального отвеса.
6. 6. В финале обработка уголка производится специальной лопаткой.

В данном случае метод совмещения углов предполагает следующий подход к отделке: сначала делается набросок на плоскости с максимальным отклонением от вертикали (горизонтали), затем раствору дают застыть, а затем отливают штукатурку. на плоскости с минимальным отклонением, используя замороженный слой как маяк.

В финале стык доводится до идеального состояния с помощью финишной шпатлевки и специального шпателя, выполненного в виде уголка. На стену наносится финишная масса и аккуратно затирается уголком. Если у вас под рукой нет углового шпателя, вы можете использовать обычный плоский скребок и правило, которое устанавливается вдоль лица.

Скребок с финишной чертой скользит по стене и линейке, образуя идеальный угол с одной стороны. Затем правило перекладывают на другую сторону, дожидаясь высыхания штукатурки на готовой плоскости, и операция повторяется заново.И успех в этом деле приходит только к опытным штукатурам, поэтому все начинающие мастера предпочитают использовать перфорированный уголок.

Как выровнять угол стены с перфорированным уголком

С уголком мастеру не нужны ни предварительный замер отклонений, ни нивелир. Он заменит оба, значительно упростив операцию. Уголком можно выровнять угол стены, потратив на это минимальное время. И в этом случае действовать нужно так:

1. 1.Измерьте длину края стыка рулеткой и отрежьте угол. А в квартире стандартной планировки одной угловой полоски хватит на любой стык.
№
2. 2. Раствор перемешать (хотя бы грубо, хотя бы мелко) и нанести шпатель глубиной сантиметр на сам край, предназначенный для выравнивания.
3. 3. Нанести на вал штукатурного раствора уголок и прижать его шпателем, не забывая периодически проверять вертикальный отвес.
4. 4.Удалите остатки раствора, появившиеся через перфорацию в угловой пластине. Еще раз проверьте вертикальность или горизонтальность и оставьте сустав в покое на 20-30 минут.
5. 5. Через полчаса приступаем к оштукатуриванию сопрягаемых поверхностей, упираясь шпателем в выступ в месте стыка профильных плит.

В результате вы получаете идеально ровную поверхность, и окончательное выравнивание углов стен (затирочный шов) в этом случае не требуется.Перфорированная вставка будет играть роль маяка, не позволяющего шпателем повредить линию шва.

Кроме того, после отделки перфорированные пластины будут работать как армирующая вставка. Поэтому дверные и оконные проемы не будут покрыты сколами и трещинами, которые со временем неизбежно появятся на любых лицах, не защищены от случайных ударов.

Кроме того, с помощью перфорированной угловой пластины можно защитить не только прямые стыки, но и криволинейные поверхности, образующиеся как внутри любой стены (внутри), так и на внешней поверхности (снаружи).Для этого достаточно выбрать нужный профиль из предложения продавцов товарного ассортимента аналогичной продукции.

Разновидности гипсовых уголков

В большинстве случаев ассортимент гипсовых угловых профилей классифицируется по разнообразию конструкционного материала, из которого изготовлено такое изделие. И на этом основании товарная номенклатура делится на две группы: металлические и полимерные.

В группу металлов входят уголки из стали и алюминия.Сталь, конечно, самая обычная (конструкционная), но для защиты изделия от коррозии ее покрывают цинком. Алюминий не подвержен коррозии, поэтому идет на профили без дополнительного покрытия.

Плоскости металлических изделий, уложенных на сопрягаемые поверхности, обязательно перфорированы. Во время монтажа через отверстие в планках углового профиля появляется штукатурка, удерживающая изделие на стыке. В некоторых случаях, помимо перфорации, полосы металлического изделия дополняют стальной сеткой, что гарантирует стабильную фиксацию на стенах при большом отклонении от вертикали.

Толщина полос металлических профилей не превышает 0,4 миллиметра, поэтому их легко использовать в отличие от толстых полимерных изделий. Однако такие изделия идут только на прямые стыки. Собрать с помощью металлического профиля дугу просто нереально.

В группу полимеров входят как классические, так и арочные уголки. Полосы последнего варианта не монолитны, а декорированы в виде зубцов. В результате за счет этой особенности и естественной пластичности полимера с помощью этого профиля можно обыграть не только прямой, но и закругленный стык (ту же арку).

Кроме того, полимерные изделия не ржавеют от влаги, содержащейся в гипсовом растворе, и дешевле стальных аналогов. Однако арочные и обычные уголки из полимера имеют один минус — они рассчитаны на нанесение штукатурного слоя минимальной глубиной не менее 3 мм. Поэтому использовать такие изделия для отделки не рекомендуется.

По исполнению плоскостей полимерные профили не отличаются от металлических аналогов. У них схожая площадь основания, ширина полос и перфорация, что позволяет наклеить полосу на штукатурную стену.Только вместо стальной сетки в полимерном варианте используется аналог из стекловолокна, который, однако, имеет сопоставимую прочность на разрыв.

Штукатурка внутренних углов: допустимые отклонения.

Уголки — один из самых сложных элементов в отделке стен. В отличие от оштукатуривания стен маяками сложность заключается в том, что даже самое минимальное отклонение, незаметное не для стены, хорошо видно в углу.

Требования к штукатурке достаточно жесткие:

1. Линия должна быть идеально ровной с отклонением не более 1 мм.

Нарушение требования приводит к искривлению угла, затруднению крепления штор, внешней эстетической непривлекательности такой отделки.

1. Отсутствие перекосов: Стены строго вертикальные, потолки горизонтальные.

Значительный уклон стены затрудняет крепление навесной мебели, элементов декора, не позволяет размещать предметы вплотную к стене (сверху или снизу всегда будет косой зазор).

1. Строго 90 градусов. Этого трудно добиться в старых зданиях с покоробленными стенами, в домах, построенных с ошибками.

Осложнение монтажа поворотных элементов связи. Например, при проведении обогрева трубу сложнее прокладывать, потому что стандартные «повороты» всего 90 и 45 градусов.

Пластиковые плинтусы сложнее стыковать.

Небольшие отклонения, перекосы допустимы, но всего 1-2мм.При значительной начальной кривизне добиться качественного результата сложнее. Поэтому оштукатуривание углов стен своими руками считается сложной задачей.

Как нарисовать прямой угол.

Небольшой уклон стены, который можно выровнять раствором — 15-20 мм. Работу можно делать самостоятельно, достаточно соблюдать правила:

1. Лепнина стен на маяках. Без правильно расставленных вех, качественно выполнить работу сложно.установить на отвес или уровень на расстоянии 10-15 см от угла.
2. Следуйте последовательности. Штукатурка внутренних и внешних углов сразу не подходит. Сначала закидывают жидкий раствор, схватывают, только потом наносят основную часть.

Если выравнивание предполагает наличие толстого слоя раствора, то работа выполняется в два приема: один слой накидаем, даем застыть, затем второй. Штукатурка стен по маякам, нанесенная сразу толстым слоем, отваливается, отрывается от стены под собственным весом, сцепление слоя с основанием будет слабым.

1. Не торопитесь. Не делать сразу все сразу. Сначала выровняйте линейку стены по маякам, не доходя до угла 1-2см. Затем с помощью правила выравнивается сам угол.

Простой способ сделать штукатурку гладкой — пошаговая работа. Сначала обработайте одну стену, дайте ей высохнуть. Затем выравнивается второй конъюгат. Так работать проще, ведь одна стена уже ровная и прочная.

Еще проще оштукатурить уголки с помощью большого металлического угольника.Используется, как правило, направляя движение снизу вверх. Инструмент опирается и скользит по маякам, укрепленным по углам.

Как выровнять угол при значительной кривизне стены.

Если уклон стен более 1-2 см, необходимы дополнительные операции, выровнять перекос стены в 5-7 см не получится!

«Взлет».

Следует достоверно оценить степень деформации стен. Для этого поверхность изучается с помощью отвеса — тяжелой металлической гири на веревке или строительного уровня, закрепленного на правиле.

Установка маяков.

Слишком глубокие полости лучше подготовить перед установкой маяков, чтобы последние не мешали работе. На небольших по площади, но глубоких перекосах, можно сразу делать оштукатуривание стен по маякам.

Арматура.

Слишком толстая штукатурка плохо держится на стене. Поэтому места, где раствор выравнивает кривизну стены, армируют.

Для этого через каждые 40-50см просверлить в стене отверстия под дюбеля. Они армируют арматуру — армирующую сетку. Вы можете использовать куски проволоки, которые наматывают на винты.

Арматура должна быть в толщине будущего выравнивающего слоя. Поэтому он располагается не ближе 1-2 см к поверхности будущей штукатурки.

В деревянных домах оштукатуривание стен на маяках с земляным основанием, в качестве армирования используют битумную черепицу, отходы пиломатериалов.Сечение реек не должно превышать 4-5 см кв.

Битумная черепица просто прибивается к стене гвоздями с уклоном (45 градусов к полу) на расстоянии 3-5 см.

Перед снятием уголка дайте усиленным выравнивающим пластинам полностью высохнуть.

Штукатурка.

Выравнивающая штукатурка по составу не отличается от обычной штукатурки, поэтому наносится по общепринятым правилам:

• Грунтовка. Чтобы раствор имел прочную адгезию к стене, последняя покрывается слоем грунтовки.
• Спрей — нанесение жидкого кремообразного раствора на стену и арматуру. Для более надежного контакта раствора со стеной он набрасывается ударом, своеобразными «шлепками».
• Грунт — основной слой штукатурки. На сильно изогнутые стены грунтовку следует наносить в несколько (2-3) приемов с просушиванием каждого слоя.

Как сделать ровные углы с минимальным количеством штукатурки.

При небольших деформациях стен (1-2 см) всю поверхность невозможно выровнять. Если есть необходимость обойтись с минимальными затратами времени и средств на ремонт, выравнивают только углы комнат, стыки стен с полом и потолком.

Штукатурка в комнате остается кривой, но из-за идеально ровных углов это не заметно.

Вот как сделать ровный угол стены:

1. Стены. На углы наносится штукатурка и здесь выравнивается.Но дальше по длине стены слой раствора сводится к нулю. Чтобы вставка была незаметной, нужно избегать резких изменений. Для вставки толщины. Ширина 1-2 см должна быть около 15-20 см.
2. Этаж. Здесь выравнивание необходимо для установки плинтуса.
3. Потолки. Выравнивающий слой наносится только на стену, если на потолке, то вставка будет заметна.

Однако поверхность потолка также должна быть ровной в зоне примыкания к стене, но с минимальной толщиной.

Такой экономичный способ выравнивания применим только тогда, когда необходимы небольшие вставки 1-2 см. При более глубоких деформациях вставки будут слишком заметны.

Лепнина скругленных углов стен своими руками.

Углы со скруглением оштукатурить не сложнее обычных:

1. Выравнивание стен. Стены оштукатурены и выровнены по стандартной технологии.
2. Арматура. Эллипс малого диаметра не требует армирования. Но при создании значительных витков (диаметром более 10см) их армируют арматурной сеткой, проволокой. Можно сделать прикручиванием шурупов (шаг не менее 20 см).
3. Распылитель.
4. Примените шаблон. Бросьте раствор и удалите его избыточное правило. В случае закругления роль маяков играет поверхность обеих стен, а правила представляют собой специально созданный шаблон.

Это витое правило делается так: на галтель наложить легко изогнутую, но прочную проволоку, вдавить ее в эллипс. Так получите точное представление о будущем узоре.

Проволока применяется для фанеры (толщиной не менее 6мм) или листовой стали, олова. Обведите карандашом. По этой линии отрежьте лишнее. Шаблон готов!

Когда штукатурка углов полностью высохнет, нанести последний покрывающий слой мелким песком (фракция не более 1 мм).Этот слой натирают войлоком, чтобы стена получилась максимально гладкой.

Стоит помнить, что закругленные углы перезаписываются только при горизонтальных движениях.

Необходимые инструменты и приспособления.

Штукатурка внутренних углов требует стандартного набора инструментов и расходных материалов. Некоторые из них можно заменить, другие — нет.

Маяки.

Стальной профиль — лучший вариант: металлические элементы не «боятся» воды, легко упрочняются, в идеале ровные.Но они не подходят для экономичного, минимального ремонта.

Маяки деревянные — Стойки малого сечения (2,5х3см и тоньше). Сложность их использования заключается в целом ряде недостатков:

1. Кривизна. Надежно подобрать плоские бруски сложно, потому что древесина постоянно деформируется, впитывая влагу из воздуха и отдавая ее.
2. Набухание. Дерево увеличивается в размерах, разбухает. Что касается маяков, то этот недостаток наиболее актуален, ведь штукатурка — это «мокрая» работа.
3. Демонтаж маяков из оцинкованной стали считается необязательным. Перед оштукатуриванием углов необходимо удалить деревянные рейки. Образовавшиеся пустоты, борозды заделывают раствором, выравнивают. Это требует дополнительных усилий и времени.

Однако направляющие для досок намного дешевле металлических направляющих и иногда используются при ограниченном бюджете, выделяемом на ремонт помещения.

Маяки из раствора — фрагменты смеси, нанесенные на стену с помощью удобного в работе практического правила.У таких ориентиров есть свои преимущества: их не нужно удалять, они бесплатны. Но работать с ними не удобно, выравнивать довольно сложно. Этот способ приемлем для небольших стен и используется в основном опытными специалистами.

Проверка углов с помощью лазерного построителя плоскостей.

Лазерный уровень — самый удобный и точный инструмент контроля. Для проверки угла достаточно установить его по линии биссектрисы (приблизительно) и совместить вертикальную плоскость света с наблюдаемой вертикальной линией.

Инструмент.

Лепные стены на маяках потребуют наличия, заменить который сложно:

1. Правило. Широкая (10-12см) жесткая алюминиевая «стойка» длиной не менее 130-150см. Позволяет точно оценить состояние штукатурного слоя, его кривизну, полость и выпуклость.
2. Полуфабрикат. Деревянная, пластиковая или стальная «доска» с ручкой. Длина на половине кормы прибл. 50-70см. Используется для разравнивания раствора на стене.
3. Терка. То же, что и пополам, но небольшого размера (20см). Удобен в труднодоступных местах, а также для выравнивания, покрытия и затирки швов.
4. Уголок — металлическое или деревянное приспособление в виде прямого треугольника. Используется для контроля гладкости, а также как шаблон для штукатурки, нанесения штукатурки. Используется как правило.

Чем больше размер инструмента, тем надежнее результат измерения. Для оштукатуривания удобнее всего угольник с длиной ножки 100 см, так как штукатуркой сделать угол 90 градусов проще, используя для ориентира максимальную площадь сопряженных стен.

1. Мастерок, шпатель. Для распыления раствора на стену необходим шпатель. Если объем работы небольшой, его можно заменить шпателем.
2. Отвес, строительный уровень. Сантехнические работы по изучению уклона стен и установку маяков можно выполнить быстрее (если работать вместе), так как веревку можно протянуть по всей высоте помещения.

Уровень (уровень) удобнее, но он короткий, что затрудняет работу.Однако без него сложно обойтись.

Кроме того, для приготовления раствора могут понадобиться инструменты и приспособления — корыто, лопата для песка, ведра. Если штукатурные вставки связаны не с расположением углов, а только с их совмещением, раствор готовится в ведре, перемешивая миксером (сверлом) или шпателем — на дне ведра раствора.

Можно ли своими руками оштукатурить углы стен?

Для новичка оштукатурить стены вдоль маяков — задача непростая.Но выравнивание углов считается самым сложным занятием, требующим высокого профессионализма.

Однако при соответствующем кропотливом и добросовестном подходе создание равных углов возможно и для самореализации. Отличие от работы профессионалов будет только во времени, затраченном на задачу.

Практически каждый, кто сталкивался с ремонтом в старой квартире, особенно если речь идет о так называемых «хрущевках» и «галифе», наверняка сталкивался с проблемой выравнивания криволинейных стен.Однако и дома более современной постройки, к сожалению, не имеют качественной отделки. Именно по этой причине возникает необходимость принять какие-то меры для исправления ситуации. Как выровнять углы стен, особенно если это необходимо сделать, чтобы качественно оклеить обои? Что нужно учитывать, ведь углы, как известно, могут быть как внешними, так и внутренними?

Если вы даже этого никогда не делали, то вполне реально сделать всю работу самостоятельно.Главное четко следовать инструкции.

Чтобы получить более подробное представление о выравнивании, давайте рассмотрим наиболее часто используемые методы и применяемые материалы. Всего в данном виде работ используется 2 основных материала: гипсокартон и гипс.

Причины искривления

Для более детального понимания того, как выровнять угол стены, нам потребуется детально изучить, как появляются изгибы и в чем может быть причина. Прежде всего, следует отметить, что, несмотря на использование каменщиками целого набора инструментов (начиная от простых вертикальных отвесов, которые легко можно сделать своими руками из подручных средств, и заканчивая сложными лазерными уровнями и прочим высокотехнологичные инструменты), кирпичная или блочная кладка все равно не работает идеально ровно.Оказывается, в результате ручной укладки могут возникнуть всевозможные выпуклости, вогнутости, возможны уклоны и отклонения как стен, так и несущих стен от вертикали. Нельзя забывать о неровностях, которые существуют в горизонтальной плоскости.

Так получается, что правильно и правильно оклеить обои становится сложно, которые в результате искривления на стенах, а также в месте их соприкосновения становятся совершенно непривлекательными. Они могут расходиться, а наоборот образовывать некрасивые складки.

Примечание! Поскольку любой угол представляет собой точку, в которой встречаются две стены, их ровность является определяющим фактором. В тех случаях, когда стены ровные, угол тоже будет прямым (90 градусов, за редким исключением). Однако если сами перегородки кривые, и к тому же не примыкают под прямым углом, это может привести к образованию излишней кривизны и появлению видимых невооруженным глазом неровностей.

Другими словами, одна и та же линия, являющаяся своеобразным «переходом» от одной стены к другой, вместо прямой превращается в кривую кривую, которая в очень плохих случаях представляет собой своеобразную волнообразную синусоиду.Более того, может быть такой вариант, когда линия заметно отклоняется как по горизонтали, так и по вертикали от изначально заданных параметров. Между прочим, помимо невозможности ровно наклеить обои, такие случаи чреваты еще и тем, что могут возникнуть трудности при установке плинтусов на пол и потолок, да еще и при установке некоторых предметов мебели.

Итак, нет необходимости предоставлять дополнительные доказательства сложностей и проблем, которые могут возникнуть в случае искривления углов в комнате.Конечно, для качественного ремонта нужны только прямые углы. Поэтому теперь перейдем к более конкретному описанию того, что именно нужно делать в таких случаях.

Как быть при малой кривизне

Для начала разберемся, как выровнять угол стены на 90 градусов, чтобы исправить небольшие кривизны и неровности. В принципе, в таких случаях можно обойтись без значительных трудностей в работе. Поскольку эта задача не предполагает каких-либо радикальных переделок и принятия специальных мер по устранению кривизны.

Как выровнять внутренний угол стены?

В таких случаях, к сожалению, нельзя использовать такой способ, как использование так называемого перфорированного уголка. Использование такого подхода может привести к не очень хорошим последствиям, которые в дальнейшем придется устранять, а это, как известно, дополнительная трата времени и финансовых ресурсов.

Итак, что делать в таких случаях? Оптимальным решением в таких сложных случаях является использование такого инструмента, как гипсовое правило. Инструкция по последовательности действий:

• Нанесите грубую шпатлевку на проблемный участок по стыку одной стены с другой.
• Сформируйте с помощью линейки ровный внутренний угол. Это делается путем вращения правил сначала вдоль одной стены, а затем — вдоль другой.
• По мере застывания обработать угловые и прилегающие участки стен наждачной бумагой. При необходимости потребуется дополнительное использование финишной шпатлевки, которой можно заполнить небольшие неровности, оставшиеся после первого этапа.

Кстати, что касается инструментов. Помимо длинного правила вам может понадобиться еще и широкий шпатель.Используется для окончательного выравнивания с помощью финишной штукатурки. Выравнивание выполняется с помощью движений, которые необходимо производить по направлению от угла в одну сторону и в другую. Кстати, рекомендуем посмотреть инструкцию, как выровнять внутренние углы видеостен):

Как выровнять внешние углы

Если говорить о выполнении этой задачи, сразу хочу оговориться, что ее можно выполнить несколько более простым способом.Для этого нужно купить перфорированный уголок, о котором говорилось чуть ранее. Его установка не представляет особой сложности и с ним можно справиться без проблем. Итак, краткая инструкция с последовательностью действий:

• Подготовить клей для гипсокартона. Также это довольно удобная и обычная шпатлевка.
• Итак, первое, что вам нужно сделать, это нанести один из вышеупомянутых клеев на участки стены, расположенные по обе стороны от угла.
• Уголок приподнять, аккуратно вдавить в шпатлевку или клей и выровнять длинным строительным уровнем.
• Удалите излишки замазки или клея с помощью обычного шпателя. При необходимости необходимо будет отшлифовать поверхность наждачной бумагой.

Таким образом, в данном случае угол играет роль своеобразного маяка. Кроме того, существует альтернативный метод решения той же проблемы. Выровняйте внешний угол. Стены можно сделать с помощью плоской деревянной или фанерной рейки или металлического профиля.Прикрепите одну из этих конструкций к стене так, чтобы край рейки или профиля служил своеобразным маяком. Выравнивание проводится при помощи шпаклевки.

Примечание! Из двух рассмотренных способов предпочтительнее первый, так как он позволяет не только выровнять угол стены, но и укрепить его металлическим уголком. С другой стороны, вторая технология дешевле и выгоднее по общей стоимости, так как не нужно покупать уголок, избегая материалов, так как рейку или профиль можно найти практически где угодно, но при проведении ремонта плавится больше. .

Как бороться с большими искажениями

Как уже отмечалось, в некоторых квартирах, особенно если речь идет о домах старой постройки, вряд ли удастся решить проблему способами, описанными в предыдущей главе. Как выровнять углы и стены в таких случаях? Придется прибегнуть к более серьезным путям. К ним относятся, прежде всего, гипсокартон и шпатлевка.

Как выровнять гипсокартон

Метод, так сказать, простейший из сложных.Прежде чем с его помощью выровнять угол в квартире, нужно позаботиться о подготовке. Избавьтесь от старого слоя обоев и прочего мусора, который может мешать работе. Что касается самого монтажа гипсокартона, то есть два основных способа его установки:

1. Монтаж гипсокартона на клей. Эта технология предназначена исключительно для обеспечения выравнивания стен, без каких-либо дополнительных опций.
2. Второй способ предполагает использование дополнительного каркаса, который изготавливается из профилей.Это позволяет использовать некоторые дополнительные опции, такие как, например, изоляция или шумоизоляция, которые выполняются с использованием минеральной ваты и других материалов, необходимых для проведения таких работ.

У каждого из этих методов есть свои плюсы и минусы. К достоинствам первого можно отнести относительную простоту и дешевизну. При этом главный его недостаток — отсутствие возможности утеплить квартиру или выполнить звукоизоляционные работы. С другой стороны, каркасный метод позволяет это сделать, но занимает значительную часть полезной площади помещения.Кроме того, выполнение работ по такой технологии предполагает наличие определенного опыта и навыков, которые есть не у всех. Другими словами, вам придется нанять бригаду строителей, а это, как вы понимаете, означает дополнительные расходы.

Используем гипс

Этот способ несколько сложнее, потому что при его использовании вам, скорее всего, придется выровнять не только углы, но и сами стены. Краткая рабочая инструкция с перечислением основных этапов примерно следующая:

1. Подготовка поверхности (очистка от старых обоев, краски, грунтовки.

1. Далее монтируем штукатурную сетку и закрепляем маяки, проверяя их ровность с помощью строительного уровня. В крайнем случае подойдет и вертикальный отвес.
2. После этого готовим штукатурную смесь и проводим все необходимые работы.

В заключение

Итак, как видим, выравнивание углов в комнате не является чем-то невозможным. В любом случае рекомендуется выполнять все работы согласно инструкции, а также прислушиваться к отзывам, советам и рекомендациям опытных мастеров.Кроме того, не лишним будет изучить другие источники информации. Для этого рекомендуем узнать, как выровнять угол стены своими руками (видео):

Производители мебели всегда тщательно измеряют ее прямоугольную форму, но в квартирах иногда геометрия комнаты оказывается неправильной, и нужно определиться, , как сделать ровные углы штукатуркой . Ведь вряд ли кому-то нужны проблемы при обустройстве интерьера, когда шкаф, сделанный с учетом наличия плинтусов, не стоит в сужающемся углу или, наоборот, между мебелью и стенами огромные щели.Поэтому займемся практической стереометрией, то есть работой с трехмерной фигурой, которой, по сути, является комната.

1 Как сделать ровные углы штукатуркой, если кривизна небольшая?

Чаще всего владельцы домов и квартир сталкиваются с проблемой изрядно смятых, потерявших форму внешних углов, углов, ниш и ниш, на вертикальных балках (железобетонных ригелях). Проверить, насколько велика погрешность, довольно просто, достаточно взять обычный метрический угольник и уложить его на сходящиеся поверхности стен.Если имеет место искривление, или одна шкала не касается стены, или наоборот, соприкоснутся обе, и на стыке стен между ними и измерительным инструментом будет зазор. Другими словами, внешний угол острый или тупой соответственно.

Если отклонение от правильной геометрии небольшое, до 2-3 миллиметров, для его исправления будет достаточно использовать контррезец (перфорированный угол накладки) и замазочную смесь. С очень небольшой погрешностью (до 1 миллиметра) достаточно и одной шпаклевки.Перед тем как сделать равные углы для оштукатуривания стен всегда применяется грунтовка, то же касается и других отделочных материалов.

После грунтования обильно покрыть смесью весь вертикальный шов стен и нанести перфорированную часть так, чтобы часть выравнивающего состава вышла через отверстия. Далее обычным шпателем разгладьте изготовленный отделочный материал так, чтобы контршифт исчез практически полностью. От угла такой же шпаклевки выровняйте всю стену с помощью правила.

2 Выравнивание внешних углов с большой погрешностью

Если ситуация намного серьезнее, чем хотелось бы, нам понадобится трехстрочная, по которой будем приравнивать стену, а также пара старых двухметровые правила и гипсовая смесь. Желательно, чтобы к радиальному уровню был прикреплен штатив, с помощью которого можно было бы ставить метки на разной высоте . Контрасульц тоже будет использоваться, но уже как элемент крепления, для повышения надежности и долговечности уголка, поэтому берем перфорированную накладку с полками пошире или с сеткой.Теперь что касаемо финиша.

Как выровнять внешние углы штукатуркой — пошаговая схема

Шаг 1. Изготовление устройства

С помощью лазеров, угол между которыми ровно 90 градусов, делаем из правил двухметровый угольник, складывая их концы внахлест так, чтобы лучи проходили точно по внутренним граням по всей длине до дальних концов. Закручиваем три самореза в месте стыка. Такое приспособление для согласования геометрии в планировке подходит только в том случае, если обе стены длиннее двух метров.Если один из них намного короче правила, или отпилил лишнюю часть одной из сторон угольника, или вообще этого не делайте, а используйте только лазер, что посложнее, но не менее эффективно.

Шаг 2: Освещение

Если стены, схождение которых необходимо выставить под углом 90 градусов, длиннее двух метров, мы держим лучи лазеров на их дальних концах и устанавливаем маяки на дальних концах соединенных линейок с помощью винтов ( завинчивание на необходимую глубину).Затем вверните шурупы в специально сделанные для них отверстия через равные промежутки вдоль уголка, сначала в той же плоскости, затем поднимитесь на полтора метра выше. Стараемся просверлить на разных уровнях отверстия друг над другом, для чего пригодится и лазерный уровень.

Шаг 3. Настройка профилей маяков

Итак, на всю стену у нас ровные ряды саморезов, и они либо заклеены, либо оштукатурены. Теперь нам нужно убедиться, что все они находятся на одном уровне, для чего прибегаем к лазеру, устанавливая его на нижний угол винта в плоскости его крышки.Все остальные винты тоже должны загореться, те, что чуть ниже, закручиваются, а которые выходят за линию — прикручиваем. Саморезом вертикально закрепите раствор гипсовой штукатурки маячковыми профилями толщиной 6 мм. Для этого по шурупам на раствор наносим вертикальный раствор, накладываем на него профили и прижимаем по всей длине правилом до зацепления саморезами и ложа на них. Удалите излишки смеси, стараясь не касаться маяка.

Шаг 4: Сформируйте внешний угол

Далее можно нанести грунтовку, а по высыхании — штукатурку.В общем, этот грунтовочный слой должен быть вторым, первые стены следует покрывать после установки шурупов в одну плоскость, предварительно убрав излишки фиксирующей смеси. Штукатурная смесь наносится слоем примерно 3 сантиметра, утрамбовывается по правилам профилей маяков (для этого разбираем наш прибор). Когда обе стены готовы, и мы доходим до их стыка, снова собираем два правила вместе и с их помощью, начерчивая смесь, формируем угол.Далее накладываем противовес с сеткой, слегка вклинивая его в смесь, которая намазывается сверху. Второй слой должен лежать сверху после высыхания первого.

Между каждым слоем отделочного материала желательно наносить грунтовку еще до укладки отделочного слоя. Из этого следует, что следует дождаться полного высыхания каждого слоя.

3 Штукатурка внутренних углов, установка геометрии лазером

Погрешность степени внутреннего закрытия стен определить несколько сложнее, так как лазерный уровень уже нельзя использовать, корпус будет мешать.Поэтому мы используем тот же гигантский двухметровый гониометр, но сначала берем уровень и с его помощью готовим «стартовую» опорную стену, то есть ту, относительно которой мы будем выставлять вторую плоскость. Для этого понадобится трехлинейный уровень, у которого лучи выходят на 180 градусов от корпуса, установленный в центре стены.

Как оштукатурить внутренние углы — пошаговая схема

Шаг 1: Маяки на опорной стене

Сначала прикрутите шурупы к лазеру вдоль пола.Затем перейдите на уровень выше, закрепив винты точно над нижними. Итак, двигаемся вверх, обнажая плоскость с маяками, которые в итоге должны разложить вертикальную поверхность ровными квадратами со стороной около 1 метра.

технология и инженерное применение решения на стене

Содержание

• 1 Кухонная
• 2 Последовательность работ
  • 2.1 выставление маяков
  • 2.2 решения
  • 2.3 техника нанесения
• 3 Подведение итогов
• 4 фото галерея

Оштукатуривание стен своими руками — процесс достаточно трудоемкий, но все же вполне доступный для освоения даже непрофессионала.

Стоит постараться — и ваши стены будут заново оштукатурены. А главное — вы делаете это сами, что даст вам законный повод для гордости.

Несмотря на очевидные преимущества «сухого» метода, не спешите списывать со счетов классическую технологию. Они незаменимы при отделке небольших площадей, выравнивании потолков в помещениях с повышенной влажностью.

Именно этому методу и посвящен данный материал. В нем мы постараемся дать максимально развернутый ответ на вопрос — как оштукатурить стены.

Первый этап — подготовка стен под штукатурку.

Кухонная

Освободите стену, при этом вынесите из комнаты все вещи, а мебель переместите в центр и накройте полиэтиленовой пленкой внахлест.

Если у нас штукатуры сами должны позаботиться о напольном покрытии, накройте его пластиком или засыпьте толстым слоем опилок. Лампу лучше снять и заизолировать провода, чтобы на них не попала вода.

Приступаем к очистке.Очистить поверхность перед оштукатуриванием основания. Чтобы облегчить удаление побелки, можно воспользоваться хитростью — нанести жидкую пасту, а после высыхания счистить побелкой металлическим шпателем или ручным циклом.

Съели на поверхности есть старые обои, смочили водой и счистили скребком или металлической щеткой.

Обнаружил под старую отделку трещины и сколы в вышивке днища (мелкие — ножом, для больших шлифовальных машин) и заливка ремонтным раствором.Над трещинами необходимо проклеить штукатурку сеткой или лентой «серпянку».

Перед тем, как оштукатурить стены из камня, кирпича или бетона, выполнить скип на глубину около 10 мм. Это позволит гипсовым растворам закрепить нашу позицию на земле. Пропуск выполняется при помощи старого топора или стамески. На 1 м2 нужно нанести около тысячи надрезов.

Забито стенка

Часто возникает вопрос, а как отштукатурить деревянные стены?

Для уложенной штукатурки по дереву плотно прижатая к поверхности стены шпильки черепицы — тонкие досочки, со сколами по фактуре деревянного бруска.Битумная черепица заполняет решетку только на половину зарубки гвоздя, а вторую половину загибает.

Гонт под штукатурку (цена 60 руб.).

Вместо битумной черепицы в технологии штукатурки стен под дерево может быть использована металлическая сетка, которую укладывают на очищаемую поверхность.

Примечание! из металлической сетки для защиты от ржавчины, для этого перед набивкой ее красят и сушат.

Последовательность работ

экспонируются маяки

стенок

Поверхность оштукатурена ровно, установлены маячки.Перед тем, как штукатурить стены маяками, необходимо понять, что такое данная конструкция.

Для этого применяется несколько способов. Ниже приводится описание одного из самых простых — использования маякового профиля.

• Используя длинный уровень или отвесите вертикальность поверхности чека.
• Сверху и снизу каждый угол пытается вкрутить винт (возможно завинчивание винта в предварительно просверленное отверстие). После этого дюбелями привяжите вертикально леску.

Если речь идет о гипсокартонных стенах, то анкеры не применяются.

• Ориентируясь на две вертикальные лески, идущие вдоль горизонтальной стенки. Для высоты поверхности от 2,5 до 3 метров достаточно четырех контуров.
• Ориентируясь на леску, на штукатурку или шпаклевочный маяк устанавливаем профили. Для этого ряда формируется леска из раствора, который вдавливается в профиль. Профиль выпячен на достаточную глубину, он должен соприкасаться с леской, но не давить на нее.
• После установки вертикальных маяков зафиксируйте горизонталь, используя описанную выше технику.Всю решетку маяков проверяют спиртовым уровнем.

После подготовки поверхности к штукатурке можно переходить к приготовлению раствора. Рассмотрим, как приготовить раствор для штукатурки.

решений

Миномет

Чаще всего техника штукатурки стен предполагает нанесение трех слоев раствора .

Первый слой — «обрызг». Приготовить кремообразный раствор, который бросит на поверхность. Для деревянных оснований толщина слоя обрызги не более 9 мм, для бетона или кирпичной кладки — 5 мм.

Второй слой — грунтовка. Раствор имеет тестообразную консистенцию и наносится слоем примерно 10 мм.

Третий слой (финишный) называется финишным покрытием. Накрывной слой приготовить мелкозернистым песком путем просеивания на сите с его ячейкой 1,5х2,5 мм.

Раствор готовился на основе цемента, извести или гипса. Это самая слабая известковая штукатурка, а самая — раствор на основе цемента.

Наиболее популярные решения:

• раствор: 1 часть цемента на 3 части песка;
• Известковоцементный 1 часть цемента, 5 частей песка, 1 часть раствора извести;
• Известь: 3 части песка на 1 часть раствора извести;
• известково-гипсовый: 1 штукатурка (сухой гипс) на 3 части известковой пасты.

Если планируется оштукатуривание стен цементным раствором, массу следует использовать не позднее, чем через час после приготовления.

гипс

Штукатурные растворы следует готовить небольшими порциями, так как штукатурка быстро схватывается.

техника нанесения

Инструкция по работе своими руками:

• Первый слой штукатурки — царапина, наносится шпателем. Набрать на шпатель раствор и с небольшого расстояния сделать резкий взмах рукой кистью.Если раскачивание будет слишком сильным, а движение слишком размашистым, большая часть раствора разбрызгивается и не попадет на стену.
• Над обрызгой нанесите предварительный слой покрытия. Из-за густоты грунта можно наносить широким шпателем или шпателем. В зависимости от толщины штукатурного слоя грунт распределяется в один или несколько приемов. Если штукатурить маяки, то верхний слой грунта можно выровнять, проведя по рельсам маячковое правило.

  Гипсовые маячки по правилам

Накрывку
• наносят на влажную землю, которая еще не успела высохнуть.Если земля была сухой, перед нанесением финишное покрытие необходимо смочить кистью.

После высыхания финишного покрытия деревянной или пластиковой теркой выполнить затирку штукатурки. Она совершала круговые движения поплавком против часовой стрелки, сильно прижимая к плоскости оштукатуренной поверхности.

После окончания затирки затиркой, утепленной войлоком или войлоком, штукатурку стен в квартире можно считать завершенной!

Подводя итоги

Теперь, когда вы знаете, как оштукатурить стены.Для более точного понимания технологических и практических вопросов на нашем сайте представлена ​​подробная фото и видео инструкция, в которой вы найдете необходимую информацию по заданному вопросу.

Фото галерея