Как построить баню своими руками дешево и красиво – пошаговая инструкция с фото
Самостоятельное возведение и обустройство бани на даче – это сложное, но вполне выполнимое мероприятие. В первую очередь хозяин должен выбрать подходящий материал для возведения бани.
Баня на даче своими руками Начинающим строителям рекомендуется отдавать предпочтение брусу. Этот материал имеет прекрасные эксплуатационные…
Баня на даче своими руками
Самостоятельное возведение и обустройство бани на даче – это сложное, но вполне выполнимое мероприятие. В первую очередь хозяин должен выбрать подходящий материал для возведения бани.
Баня на даче своими руками
Начинающим строителям рекомендуется отдавать предпочтение брусу. Этот материал имеет прекрасные эксплуатационные свойства и не доставляет особых проблем и неудобств в процессе работы.
Баня на даче своими руками
Выбор места для возведения бани
Начните с выбора подходящего места для расположения постройки. В этом вам помогут следующие рекомендации:
- баня не должна находиться чересчур близко к водоему – при таком расположении может произойти затопление;
- баню можно пристроить к дому либо же сделать самостоятельной постройкой. У каждого варианта есть свои плюсы и минусы, поэтому в данном отношении владелец должен принять решение самостоятельно;
- лучшим местом для возведения бани является задний участок двора;
- в бане должны быть созданы соответствующие условия для обеспечения эффективной вентиляции и отведения стоков;
- не рекомендуется выбирать для строительства бани место рядом с дорогой;
- лучше всего строить баню на южной стороне земельного участка. При таком расположении площадь строения будет в достаточно
Как построить баню своими руками дешево и красиво – пошаговая инструкция с фото
Баня – обязательный атрибут большинства дачных и приусадебных участков. Однако нередко ее строительство связано с немалыми затратами. Впрочем, когда возводится небольшая постройка, использующаяся только в теплое время года, финансовые потери можно минимизировать.
1
Обзор альтернативных строительных материалов – выбираем из трех
Основные траты, которые нас поджидают при строительстве бани – это покупка строительных и расходных материалов. Следовательно, составляя смету на строительство, подумаем, как эти расходы можно сократить. Традиционным стройматериалом для бань считается древесина в виде бруса или оцилиндрованного бревна. Чуть реже встречаются постройки из кирпича или сибита, хорошо зарекомендовавшие себя. Но, к сожалению, цена таких расходников достаточно высока.
Рассмотрим альтернативные варианты материалов, не столь известные, но вполне пригодные для быстрого возведения недорогой баньки:
- Шлакоблок. Работать с ним легко, а его стоимость невысока.
- Арболит (деревобетон). Широко использовался при строительстве в середине прошлого века. Отличается легким весом, простотой в обработке, пластичностью.
- Каркасная баня отличается скоростью возведения. Цена зависит от используемого теплоизолятора.
Из этих вариантов наиболее приемлемы последние два. Дело в том, что классический шлакоблок сложно назвать экологически чистым материалом. Конечно, современные производители сводят его опасность к минимуму, но это касается лишь крупных компаний. А ведь здоровье – это не та вещь, которой хочется рисковать. О каркасных банях уже и так сказано немало. Поэтому далее мы же расскажем о том, как построить арболитовую баню.
2
Крепкое основание – залог долговечности постройки
У владельцев дач и загородных домов пользуются популярностью ленточные, монолитные, винтовые фундаменты и варианты на опорных столбиках. У каждого из этих вариантов есть сильные и слабые стороны. К примеру, ленточное основание вполне можно сделать своими руками без лишних затрат, но его почти невозможно обустроить на участках со сложным рельефом. Кроме того, бетон (основная составляющая) набирает прочность минимум 14 суток, а в идеале – месяц. Говорить об оперативности не приходится.
Монолитный фундамент выдерживает значительные нагрузки, но при этом подвержен тем же недостаткам, что и ленточный – его сложно обустроить на заболоченных и неровных участках. Не говоря уже о цене. Стоимость такого основания не отличается доступностью. А ведь нужно еще учесть расходы на логистику. Одним из самых доступных по цене считаются фундаменты на опорных столбиках. Да, устройство такого основания потребует минимум трудовых и денежных затрат. Однако, как и предыдущие варианты, его нежелательно использовать на участках с водянистой почвой.
Винтовые сваи по стоимости считаются равными ленточному фундаменту. С этим мнением можно согласиться, если забыть о сопутствующих тратах. Для установки металлических свай не требуется заказывать и оплачивать доставку бетона, тратиться на армирующий пояс, песок и гравий для подушки. Но, пожалуй, главное достоинство – установить винтовой фундамент можно за один день без посторонней помощи.
В вину таким сваям ставят неспособность выдерживать значительные нагрузки. Но наша задача – построить баню максимально быстро и с минимальными затратами. Для нас винтовые сваи – оптимальный вариант.
3
Устанавливаем винтовой фундамент – поэтапное описание
Начнем с описания самой сваи. Это стальная труба, оснащенная в нижней части наконечником и лопастями. Размеры сваи зависят от требуемой глубины вкручивания в грунт, но не могут быть менее 2,5 метров. Тело сваи покрывают антикоррозийным раствором. После закручивания в грунт сваю венчает квадратный оголовок (50×50 см). Он фиксируется с помощью сварочного аппарата, после чего шов защищается от коррозии. Именно на этот оголовок ляжет опорный брус (швеллер), с которого начнется строительство бани.
Работа по устройству винтового фундамента начинается с разметки. Пословица «семь раз отмерь – один отрежь», актуальна, как никогда. Количество свай зависит от габаритов будущей постройки, но расстояние между ними не может быть больше 3 м, а лучше 2–2, 5 м. После разметки и очистки стройплощадки от мусора и посторонних предметов приглашаем помощников и приступаем к вкручиванию сваи:
- В отмеченном месте делаем приямок глубиной не более 30 см и устанавливаем в него сваю.
- Выравниваем сваю по вертикали, пропускаем через монтажные проушины лом и начинаем вкручивать сваю.
Конечно, длина лома не позволит создать эффективный рычаг. Поэтому удлиняем его заранее подготовленными трубами, желательно квадратного сечения – у них выше жесткость. Средняя скорость заглубления – 20 см на один оборот сваи. Прекращаем вкручивание при деформации металлического рычага. Но при этом важно, чтобы свая ушла ниже точки промерзания. Минимальное расстояние от поверхности грунта до наконечника сваи – 1, 5 м.
После заглубления свай проверяем их надземные края – они должны находиться на одном уровне. При необходимости вносим поправки с помощью болгарки. Завершаем работу заливкой в полость сваи цементного раствора. Это придаст ей дополнительную жесткость и предотвратит коррозию. Заключительный этап, при работе со сваями – монтаж обвязки. Для бани из арболита делаем ее из металлического швеллера, приварив его к оголовкам. Для каркасной бани – достаточно бруса, притянутого болтами. Обязательное требование и в том, и в другом случае – использование строительного уровня, горизонт должен быть ровным, ведь от него зависит качество стен и кровли.
4
Арболитовые блоки – особенности материала и строительства
Теоретически изготовить арболитовые блоки можно самому. Для этого понадобится вибростол, формы для блоков, цемент и остатки пиломатериалов (опилки, стружки). Однако, учитывая, что стоимость такого материала невысока, его можно приобрести в строительном магазине. В этом материале сочетаются такие важные для бани характеристики, как хорошая паропроницаемость и низкая теплопроводность. Кроме того, не забываем о безопасности этого материала для здоровья человека.
Сегодня практически не встретишь бань с совмещенной парилкой и мойкой. Как правило, планировка предусматривает отдельную парную, мойку и комнату. Составленные перед строительством чертежи позволят подобрать оптимальные размеры и количество расходников. Существуют две технологии возведения стен из арболита – монолитная и из блоков. Первая предполагает приготовление или покупку арболитового раствора. Сразу скажем, удовольствие не из дешевых, а при самостоятельном изготовление это еще и долго. Поэтому обратимся ко второму варианту – блочному строительству.
По большому счету этот способ не отличается от работы с кирпичом, сибитом или шлакоблоком. Выкладка начинается с установки угловых блоков, после чего между ними натягивается нить – ориентир для кладки. Придерживаясь заданной шнуром линии, выкладываем первый ряд. Далее проверяем его горизонт строительным уровнем. При необходимости исправляем огрехи и приступаем к выкладке второго ряда.
Обратите внимание, в отличие от того же сибита, для укладки арболитовых блоков не требуется специального клея – вполне можно обойтись привычным раствором из песка и цемента. Впрочем, есть и схожие моменты. К примеру, при выкладке дверных и оконных проемов сверху нужно уложить уголок или швеллер. Итак, мы подняли корпус будущей бани, осталось возвести крышу, установить печь и отделать внутренние помещения.
5
Двускатная крыша – кровля и потолок в едином комплексе
Среди многообразия крыш различных типов (готических, вальмовых, восточных) остановимся на двускатной. Объяснение простое – эта конструкция отличается простотой, надежностью и относительно невысокой ценой. Из строительных материалов для возведения такой кровли нам потребуется:
- Брус 100×100 мм – из него мы сделаем мауэрлат, вертикальные стойки и упоры для них.
- Доска толщиной в 50 мм и шириной 100 мм – заготовки для стропильной системы.
- Необрезные доски и рейки для обрешетки.
Помимо пиломатериала, подготовим пароизоляционную пленку, минеральную вату, кровельный материал. В качестве последнего используем металлический профиль – с ним легко работать, и он относительно недорого стоит. Начинаем с обработки дерева антисептиком и противопожарным раствором, в бане – это обязательное требование. После чего укладываем по верхнему периметру стен гидроизоляционный слой. И только после этого приступаем к монтажу стропильной системы.
Начинается она с укладки бруса – мауэрлата по периметру стен. Естественно все углы проверяются строительным уголком, а горизонт – уровнем. После того, как мауэрлат выровнен, притягиваем его к стенам анкерным болтами. Следующий шаг – монтаж стягивающих балок. Они крепятся к длинным сторонам мауэрлата «в лапу». То есть нам нужно вырубить в балках и брусе (основании) соответствующие пазы. После укладки деревянные детали дополнительно фиксируем гвоздями или скобами. Расстояние между балками желательно выдерживать в 1,5 метра.
Закончив с подготовкой основания, выставляем по торцам здания вертикальные стойки. К ним сразу крепим временные укосы (они придадут конструкции жесткость) и стропильные ноги. Соединяем стойки брусом – прогоном, на него опираются остальные стропильные ноги. Кстати, выпустите их на 20 см от стены – это снизит воздействие осадков на арболит. После монтажа стропил набиваем на них в качестве обрешетки необрезную доску, укладываем на нее пароизоляционную пленку. Крепится она с помощью строительного степлера.
Завершающий этап в строительстве крыши – укладка кровельного материала. Металлический профиль прижимается к обрешетке кровельными саморезами. Закрыв возведенный контур, мы уже на 70 % закончили строительство. Нам осталось подшить потолок и отделать стены внутри бани.
6
Отделка помещений – панели ПВХ или вагонка?
Среди бюджетных отделочных материалов выделим панели ПВХ. Они неплохо зарекомендовали себя при отделке комнаты отдыха и моечных помещений. Это вполне достойная альтернатива керамической плитке. Подобрать такой материал можно на любой вкус и кошелек. Но только для помывочной. В парилке лучше обратиться к традиционной вагонке из липы – она не расплавится при воздействии высоких температур.
Примечательно, что обшивка стен вагонкой и панелями выполняется практически одинаково. И в том, и в другом случае нам нужно монтировать деревянную обрешетку. Металлический каркас, вызывающий коррозию, в этом случае неприемлем. На набитое и выровненное деревянное основание монтируем деревянные (в парной) и пластиковые (в мойке) панели.
Имейте в виду, от печки до деревянных поверхностей расстояние должно быть не менее 0,5 метра, но его можно сократить до 25 см, защитив легковоспламеняющиеся поверхности негорючим материалом.
Заключительный этап перед установкой печи – это монтаж потолка. Для этого можно воспользоваться вагонкой или строганными досками. Прибиваем их к стягивающим балкам и поднимаемся на чердак, нам нужно утеплить потолок. Подшитые снизу доски и стягивающие балки образовали пол чердака. Застилаем его пароизоляционной пленкой и засыпаем минеральной ватой. В целях экономии воспользуемся не готовыми матами, а крошевом, его можно купить, как остаточное сырье, на предприятиях, производящих сэндвич-панели и схожую продукцию.
Единственный нюанс при обустройстве потолка – установите в месте выхода дымохода металлический короб 40×40 см. Он потребуется в любом случае, независимо от того, какой печи вы отдадите предпочтение – металлической или кирпичной.
Баня своими руками дешево, быстро и очень просто
Баня своими руками дешево, быстро и очень просто
Баня – это море удовольствия! Это отличный способ провести время с друзьями или в семейном кругу, при этом совместив приятное времяпровождение с колоссальной пользой для здоровья. Баня — это всегда положительные эмоции и отличное настроение.
Построить баню не так уж и сложно, следуя нашим советам вы сможете дешево и быстро и очень просто построить баню.
У нас вы найдете проекты и фото этапов строительства, фото внутренней отделки, бани с комнатой отдыха, планировки бани, проекты и фото бани из пеноблоков, бани с мансардой, бани из кирпича, из бруса, так же из бани керамзитобетонных блоков.
Воспользуйтесь нашим КАЛЬКУЛЯТОРОМ строительных материалов,
это поможет заранее понять, где вы сможете сэкономить, и на что нужно обратить внимание при покупке материалов
Перед началом самостоятельного строительства бани нужно определиться с местом постройки, материалом для строительства, планировкой помещений и выбором оборудования. Для строительства лучше всего подойдет ровная площадка с выходом к озеру, реке или другому водоёму. В настоящее время чаще всего для возведения стен используется клееный брус, деревянный сруб или каркас, когда стены возводятся из уже собранных элементов. А также необходимо продумать планировку.
Русская баня
Обычно баня состоит из предбанника, моечной и парилки (при недостатке места два последних помещения можно совместить). В предбаннике желательно разместить шкафчики или полочки для одежды, а при необходимости предусмотреть и место для топлива (дрова, уголь). В моечной можно установить душевую кабинку, если позволяет место, или емкости с холодной и горячей водой, место для отдыха.
Основное помещение – парилка, оборудуется печью и лежаками
Кроме этого, нужно продумать какая печь будет установлена (дровяная, газовая, электрическая), необходим ли бойлер для подогрева воды, ведь от этого существенно будет изменяться стоимость строительства.
Этапы строительства
Непосредственно само строительство можно разделить на несколько этапов:
- pакладка фундамента помещения бани и печи,
- подвод канализации,
- возведение стен, крыши,
- монтаж пола,
- установка печи, дымохода,
- а также подключение водоснабжения и электричества
Перейдем к фундаменту
фундамент ленточный — хорошая основа для бани
В зависимости от типа почвы фундамент может быть ленточным или столбчатым. Если грунт слабый (торф, глина, суглинок, песок), то в таком случае следует остановиться на ленточном фундаменте, но если же основа грунта состоит из скальных пород, крупнозернистого или среднезернистого песка то закладывается столбчатый фундамент. Фундамент необходимо закладывать на глубину промерзания почвы, дабы избежать перекосов постройки при смене времен года. Перед закладкой фундамента необходимо очистить место строительства, выровнять его и выбрать верхний слой почвы глубиной до 20 см. И также на стадии заливки основного фундамента не забудьте сделать фундамент для печи.
На следующем этапе необходимо смонтировать канализацию
уклон 2 см на 1м, труба ПВХ * 50 мм
Для этого с наружной стороны бани, не ближе 50 см от фундамента нужно выкопать приямок с гидрозатвором, колодец для сточной воды и проложить трубы. Приямок делаем размером 50 х 50 х 70 см, а его стенки заливаем бетоном толщиной до 10 см. К нему под фундаментом прокладывается канализационная труба диаметром 100 мм. Желательно использовать пластиковые или керамические трубы, так как металл не долговечен. Объем главного колодца должен быть не менее 2 мɜ и его необходимо разместить на расстоянии 2,5 м от приямка. Под наклоном до колодца от приямка на глубине 1,5 м (глубина зависит от промерзания почвы) прокладываем трубу диаметром 100 мм. На дно основного колодца засыпаем песок или гравий толщиной 1 м и покрываем 50 см грунта. Каждый слой трамбуется. Для того чтобы из сливной трубы зимой в баню не попадал холодный воздух и неприятные запахи на ней до приямка устанавливают гидрозатвор. Для защиты приямка от мороза сверху его закрывают двумя крышками с прослойкой утеплителя, а сверху дополнительно засыпают слоем опилок или керамзита.
После того как фундамент и система стоков готовы,
приступаем к возведению стен из выбранного материала. Если выбран каркасный способ постройки, то заранее изготовленные стеновые панели монтируют на свои места. С брусом и срубом будет сложнее. Заранее подготовленные по размерам материалы монтируют на заранее определенные места и скрепляют стальными скобами для надежности конструкции. Внутренние перегородки выкладываем из кирпича или дерева с изоляцией тепла и влаги.
Перегородку между предбанником и парилкой желательно выполнить из кирпича, или дерева с кирпичной вставкой в месте стыка с печью. После монтажа стен начинаем монтаж крыши. В зависимости от количества осадков в регионе крыша может быть одно или двускатная. От того какой вариант крыши будет выбран зависит количество материалов. Стропила закрепляются металлическими скобами к последнему или предпоследнему ряду, после чего устанавливают деревянную обрешетку и утеплитель с внутренней стороны. Не следует забывать и о потолке. Черновой потолок прикрепляется к горизонтальным лагам и с чердака покрывается слоем утеплителя (шлак, керамзит). С внутренней стороны бани закрепляем утеплитель, пароизоляцию и обшиваем вагонкой.
Далее, необходимо оборудовать теплый пол
слив в бане делаем уклон
Первым делом подготавливаем основу, для чего слоями в 10 см засыпается песок и щебень, при этом каждый слой выравнивается и трамбуется. Полученную подушку сверху накрывают рубероидом с напуском на стены до высоты предполагаемого пола. После этого полученное основание можно залить 5 см стяжкой из смеси цемента и перлита, или же уложить по 5 см войлока и керамзита, после чего залить бетоном. При заливке верхнего слоя необходимо предусмотреть его небольшой наклон в сторону сливного отверстия.
Перейдем к следующему этапу, а именно установке ПЕЧИ
кладка печи в бане
Кирпичная печь выкладывается на заранее залитом фундаменте «в кирпич» или «в полкирпича», при этом добиваемся минимальной толщины кладочных швов, что способствует большей теплоотдаче. Для постройки используется красный кирпич, а топка печи должна выходить в предбанник. Учтите, что печь должна располагаться не ближе 25 см от стен, дабы исключить потери тепла. Дымоход следует делать максимально высоким, и при проведении трубы постараться максимально удалить его от обрешетки крыши. Для газовой и электрической печи фундамент не нужен, их устанавливаю согласно инструкции производителя.
Идеальным вариантом будет централизованное водоснабжение от дома,
но не следует забывать, что трубы нужно утеплить и прокладывать ниже уровня промерзания почвы. В противном случае с наступлением холодов систему водоснабжения необходимо сливать. Если водозабор делается из скважины или колодца насосом, то из такой системы зимой вода тоже сливается.
Подключение электричества не вызовет больших сложностей
вид сверху: 1 комната отдыха, 2 душевая, 3 парная
К бане подключается отдельная воздушная проводка, для чего можно использовать кабель марки СИП или ВВГнг. Кабель, изготовленный из алюминия, по нормам пожарной безопасности использовать нельзя. Внутренняя проводка укладывается в негорючий гофрированный шланг, монтаж розеток и выключателей выполняется наружным способом, а все коммутации выводятся в предбанник.
Внутренняя отделка бани делается из ходя из предпочтений хозяина, все в ваших руках, предлагаем посмотреть фото внутренней отделки, а решать вам…
Подведем итог
Построить баню своими руками дешево и быстро можно, если четко следовать инструкциям, перед началом стройки обязательно нужно нарисовать план в масштабе, так же прочитать на Калькуляторе строительных материалов все необходимое для строительства, решить какая будет печь – электрическая или кирпичная, возможно из металла с баком для воды, и определиться с внутренней планировкой
отделка парной
отделка парной — Вагонкой
Автор: А.Е.Граф
Баня своими руками — дешево и быстро: проекты и фото
Самая дешевая баня — это выбор для тех, кто хочет быстро и без особых финансовых потерь возвести на собственном участке небольшую, но полнофункциональную баньку для себя и своей семьи. Понятное дело, что долговечность такой постройки будет заметно уступать сроку службы классических конструкций из бруса или блоков, но при соблюдении определённых простых правил и такая баня прослужит как минимум 7-10 лет.
В данном обзоре будет рассмотрена максимально бюджетная, простая и в то же время достаточно экологичная и комфортная небольшая баня с размерами 4х2,5 метра плюс площадка 4х1,5 для крыльца. Основная экономия достигается за счёт минимальных вложений в фундамент и стены. Так как габариты очень компактные, вес всего строения позволяет не применять для фундамента специальных блоков или тем более выполнять бетонную заливку.
Фундамент и обвязка
В качестве фундамента самый дешевый вариант — это столбы из старых покрышек. В данном случае были взяты отработавшие своё резиновые скаты от автомобиля Газель.
На фото видно, что укладка покрышек производилась на рубероид, который стелился непосредственно на грунт, но данное решение имеет свои недостатки. Земля на месте строительства должна быть обязательно твёрдой, без заметных перепадов высот. Кроме того, нужно проследить, чтобы выбранный под баню участок не заливался водой во время продолжительных дождевых периодов.
Оптимально было бы, прежде чем класть такие опоры, выровнять под ними грунт. Для этого достаточно снять верхний плодородный слой и засыпать площадку гравием или щебнем. Такое решение дополнительно предохранит пол от всевозможной растительности, которая будет стремиться прорасти под зданием.
В обязательном порядке первое, что нужно сделать — это правильно разметить все точки установки покрышек. Очень важно, чтобы деревянная обвязка в основе бани была изготовлена максимально точно, чтобы все углы были по 90°, а балки по периметру имели заранее рассчитанные размеры. Если не сделать геометрически правильную обвязку, то будут большие сложности с установкой каркаса крыши.
Обвязка выполняется из бруса 150х150 мм, уложенного на рубероид, настеленный над покрышками. Размеры ростверка по периметру — 4х4 метра. Вертикальный столбик на фото также из бруса 15х15 см разделяет конструкцию на внутреннее пространство и крыльцо.
Каркас и стены
Стены изготовлены из деревянных поддонов с утеплением плитами минеральной ваты по всему периметру. Все доски и брус обработаны антисептиком.
Снаружи дерево обшито паропропускной ветрозащитной мембраной. Тут важно взять именно паропроницаемый материал, чтобы утеплитель мог эффективно испарять влагу во внешнюю среду.
Поверх ветрозащиты набиты вертикальные планки для крепления досок внешней отделки.
Для защиты кровли на стропильную систему также укладывается паропроницаемая мембрана, поверх которой выполняется монтаж металлочерепицы.
Внешняя отделка — необрезная доска, покрашенная Белинкой. Чтобы в процессе крепления таких досок на обрешетку они не трескались нужно использовать либо оцинкованные гвозди, либо фиксировать материал саморезами, предварительно просверлив небольшие отверстия в местах креплений. Монтаж на саморезы без подготовки иногда приводит к растрескиванию доски по краям.
Внутренняя отделка
Пол закрыт плотной фольгированной гидроизоляцией с проклейкой всех швов фольгированным скотчем.
Поверх гидрозащиты устанавливается обрешетка для чистового пола из доски 150х25 мм. В качестве топочного агрегата устанавливается самодельная металлическая печь.
Стены парилки обшиты фольгированной пароизоляцией на крафт-бумаге и закрыты деревянной доской 100х15 мм на обрешетке. Вагонка не устанавливалась из соображений экономии, так как баня всё-таки строится бюджетная.
Вот так выглядит дверь со стороны входа в баню через веранду. Итоговая стоимость всех материалов составила не более 1700$. Несмотря на дешевизну строения, не стоит пренебрегать правилами пожаробезопасности. Стена возле печи обязательно должна быть отделана жаропрочным листовым материалом, а проход дымохода через крышу изготовлен с отступами от деревянных конструкций не менее 10-15 см с каждой стороны.
Пространство между трубой и деревом заполняется негорючей минеральной ватой, а со стороны парилки обшивается металлическим листом. Данное решение было взято из статьи Маленькая баня своими руками, в которой подробно расписана технология изготовления недорогой каркасной бани со сварной металлической обвязкой и размерами 4,8х2,6 метра.