Баня из кирпича своими руками поэтапное строительство видео – Баня из кирпича своими руками, полезные советы. Технология самостоятельной постройки бани из кирпича

Баня из кирпича, как построить самостоятельно (фото, видео)

Решили построить баню из кирпича? В помощь вам инструкция о том, как построить баню из кирпича самостоятельно с анализом плюсов и минусов разных вариантов строительства.
При наличии загородного дома, небольшая баня становится практически обязательным условием и многие из нас рассматривают варианты самостоятельного строительства. Особенно интересна русская баня из кирпича своими руками, которую мы и рассмотрим в статье. Сразу оговоримся, что строить будем пошагово и внимательно, стараясь не упустить ни одной мелочи и нюанса.

Кирпичная баня

Строим баню пошагово: подготовка участка

Первым шагом будет работа на участке строительства. Заключается она в следующем:

• Чистим будущую строительную площадку от травы, мусора, пней.
• Делаем разметку по проекту.
• Сразу определяем расположение дренажной ямы.
• Подводим коммуникации, электричество и воду, чтобы было удобно работать.
• Убираем участок

Совет! При начале строительства часто упускается такой простой момент, как подвод коммуникаций. А это удлинитель, хорошо заземлённый, шланг для подачи воды. Простые потребности, которые играют роль в нормальной работе.

Выбор материала бани

Казалось бы, традиционная русская банька должна быть именно деревянной, тем не менее, мы, рассмотрев все плюсы и минусы, решили строить кирпичное строение. Возникает резонный вопрос почему?

• Во-первых, это немного проще. Все-таки работа с бревнами требует определенных навыков.
• Во-вторых, это безопаснее. Кирпичное строение всегда более пожаробезопасно.
• В-третьих, финансово кирпичом построить бан

stroy-bloks.ru

пошаговая инструкция, строим кирпичную баню, фундамент и кровля

Содержание:

Все чаще счастливые обладатели собственных участков отдают предпочтение кирпичной бане. В данной статье раскроем основные секреты и подробно расскажем о том, как построить баню из кирпича своими руками.

В настоящее время кирпичная баня весьма популярна. К ее очевидным плюсам можно отнести, конечно же, долговечность, а также возможность применения различных отделочных материалов и дизайнерских решений. Поэтому она составляет достойную конкуренцию традиционной бане из дерева. Ниже поговорим о том, как построить кирпичную баню от фундамента до кровли, а также о важных моментах, которые следует учесть при строительстве. Не помешает знать, как построить баню своими руками из бруса, если вы на данный момент даже этого не планируете.

Кирпичная баня: выбираем основной стройматериал

Не секрет, что от удачно выбранных строительных материалов зависит качество и долговечность постройки. Так, при покупке кирпича для бани, следует брать во внимание такой фактор, как повышенная влажность в помещении. Далее, очень важно оценить цвет самого кирпича.

Если он ярко-алый, это может свидетельствовать о недостаточном времени нахождения в печи. Фиолетово-бурый оттенок кирпича, наоборот, говорит о превышении времени обжига. В любом случае, экземпляры с явными признаками нарушения технологии изготовления следует сразу же отбраковывать.

В связи с этим, учитывая рекомендации специалистов, важно знать, что:

• для кладки стен отлично подходит полнотелый кирпич, но его категорически нельзя использовать для печи;
• для создания перегородок подойдет пустотелый кирпич, однако его нельзя использовать для стен и фундамента;
• для стен рекомендовано применение красного керамического кирпича, в связи с его отличной огнеупорностью и влагостойкостью;
• в строительстве стен также может применяться клинкерный кирпич, так как он обладает высокой термостойкостью и устойчивостью к механическим повреждениям;
• идеальным вариантом для печи в бане станет прочный и огнеупорный шамотный кирпич.

Основные этапы создания кирпичной бани

Приступая к строительству, следует помнить, что как от качества стройматериалов, так и от правильной последовательности работ будет зависеть конечный результат.

Поэтому, перед тем как построить баню из кирпича, необходимо учитывать следующую очередность действий:

1. Подготовка территории под постройку.
2. Заливка фундамента.
3. Кладка стен.
4. Кровельные работы.
5. Утепление и отделка.

Теперь более подробно рассмотрим каждый из этапов строительства. Также, при создании кирпичной бани своими руками пошаговая инструкция, приведенная ниже, будет весьма полезной.

Прочный фундамент – основа основ

Приступать к работе с фундаментом, следует после окончательного выбора места расположения будущей бани. Для этого важно учитывать, что рекомендованное расстояние до жилых построек должно составлять 8 –12 м. В этом случае пренебрегать предписаниями пожарных служб не желательно. Если планируется располагать баню недалеко от водоема, расстояние до берега должно быть не менее 15 –20 м. После этого можно переходить к самому ответственному этапу.

В зависимости от типа почвы на участке, размеров постройки, исходных материалов и выбранной технологии, фундамент для бани может быть:

1. Ленточным (монолитным). Он оптимален для участков с каменистым или песчаным грунтом.
2. Свайным. Он больше всего подходит для участков с глинистыми или торфяными почвами, а также для строительства бани на склоне или в низине.

Итак, создание фундамента для кирпичной бани включает в себя следующий порядок действий:

• необходимо очистить и провести уборку выбранной территории, после чего следует снять верхний слой почвы (примерно на 20 см) и разровнять поверхность;
• с помощью вбитых колышек и шпагата, произвести предварительную разметку будущего фундамента сначала по внутренней стороне, затем по внешней. При этом важно учитывать, что он на 10 –15 см должен быть шире стен;
• при замере расстояния между внутренними отметками, незначительное расхождение в 2 –3 см считается допустимым;
• после выполненной разметки нужно вырыть траншею, на дно которой насыпать высотой по15 см слои песка и гравия, проливая водой и тщательно утрамбовывая каждый из них. Затем следует залить слой цементного раствора, примерно 10 см, и оставить для высыхания на 5 – 6 дней;
• за это время сделать и поставить в траншею опалубку так, чтобы она на 30 –40 см была выше уровня грунта;
• чтобы придать прочность фундаменту следует произвести его армирование, для чего прутья арматуры или любые подходящие металлические отходы связать стальной проволокой и равномерно распределить внутри опалубки;
• подготовить раствор и залить его в опалубку небольшими слоями по 30 см, тщательно уплотняя каждый слой;
• когда слой цемента в траншее будет выше уровня грунта примерно на 10 см, по ширине фундамента следует проложить трубы из пластика или асбестоцемента (для вентиляции) и залить оставшийся раствор;
• после окончательного высыхания и перед строительством стен поверхность фундамента нужно смазать битумом и накрыть рубероидом.

Важно учитывать, что после того, как заливка фундамента завершена, переходить к следующему этапу по возведению стен можно будет не ранее, чем через три недели. За это время, в течение первых семи дней раствор будет набирать прочность. При жаркой и сухой погоде, во избежание растрескивания, его следует увлажнять, а при дождливой и сырой погоде – наоборот, следует накрыть рубероидом.

Теперь перейдем к следующему этапу и расскажем, как выложить стены в бане из красного кирпича.

Прочные стены: секреты правильной кирпичной кладки

Приступая к строительству стен, можно воспользоваться одним из следующих вариантов монтажа:

• первый предполагает кладку в полтора или два кирпича, и последующее утепление стен изнутри;
• второй предполагает наличие двойных стен, соединенных поперечной перегородкой и дальнейшее заполнение образовавшихся пустот утеплителем.

При создании стен в бане из кирпича своими руками пошаговая инструкция, приведенная ниже, будет весьма кстати. Следуя указанным в ней рекомендациям, кладка получится прочной и надежной.

Итак, важно учитывать, что:

• первый ряд обязательно нужно выкладывать полностью по всему фундаменту;
• в случае с двойной кладкой, ее следует начинать только со второго ряда;
• битый кирпич можно использовать только для укладки на внутренней стороне ложкового ряда;
• использование битого кирпича для колонн, перевязок углов и в простенках категорически запрещено;
• керамический кирпич перед началом работ предварительно нужно смочить водой;
• обязательно следует проводить перевязку кладки, для равномерного распределения нагрузки на стены;
• перевязку продольных вертикальных швов следует делать в полкирпича;
• опорой для балок кровли обязательно должен быть тычковый ряд;
• сделанное в каждом ряду смещение поперечного кирпича на половину обеспечит надежность возводимых стен.

После успешного завершения данного этапа строительства можно переходить к кровельным работам, о чем расскажем далее.

Установка кровли: важные моменты

Приступая к работам по созданию крыши для бани, можно сделать ее односкатной или двускатной, что является более популярным вариантом. Также важно учесть, что кровельный материал и последовательность работ будут несколько отличаться в зависимости от выбранного проекта. В любом случае, особое внимание следует уделить тщательной обработке антисептическими составами всех несущих деревянных конструкций: стропил, балок, перемычек.

Немаловажным этапом будет утепление крыши, которое следует проводить по следующему алгоритму:

1. Обработать рейки специальным защитным составом, а затем, с шагом в 50 см в чердачном помещении установить из них обрешетку, и покрыть ее слоем стеклоткани;Далее следует уложить строительную фольгу и покрыть ее фанерой, предварительно обработанную антисептическим составом.
2. Поверх положить слой утеплителя из базальтовой ваты или пенополистирола;

Когда кровельные работы будут завершены, можно переходить к завершающему этапу строительства кирпичной бани – отделке помещения внутри и снаружи.

Отделочные работы: что следует учитывать

Очень важно при создании своими руками знать не только, как построить кирпичную баню, но и на что обратить внимание, приступая к отделочным работам. Отметим, что баня, выполненная из кирпича, имеет огромное преимущество в плане выбора наиболее подходящих и предпочтительных материалов для отделки, если сравнивать ее с баней из дерева.

Так, для наружных отделочных работ можно выбрать любой вид материала – от обычной штукатурки до современных термопанелей.

Выполнение отделки внутри бани также весьма просто и доступно. Главное, на что стоит обратить внимание, это то, что для предбанника и моечного отделения нужно использовать древесину хвойных пород, в то время как в парной стоит отдавать предпочтение лиственным деревьям. Выбирать следует качественный и хорошо просушенный материал.

Примерная последовательность отделочных работ внутри бани будет выглядеть следующим образом:

1. Обрешетка стен.
2. Слой утеплителя.
3. Слой пароизоляции.
4. Отделка вагонкой.

После этого основные работы по созданию кирпичной бани своими руками можно считать завершенными.

Таким образом, изучив вышеизложенную информацию, вооружившись прочным запасом знаний и необходимыми стройматериалами, можно приступать к работе. Тем более что строить баню из кирпича, следуя нашим рекомендациям, будет легко. А конечный результат обязательно порадует качеством и надежностью!

banyaspec.com

Баня из кирпича своими руками

На сегодняшний день все популярнее становится загородное строительство, люди потихоньку перемещаются из города поближе к земле, и матушке природе. И это правильно, ведь человек по законам вселенной должен жить на земле, любить ее, и ухаживать за ней, как за родной матерью.

Строительный бум еще подстегивает то, что на данный момент на строительном рынке имеется огромнейшее количество всевозможного строительного материала, на любой вкус, и кошелек.

Так же в наше время хозяин участка имеет творческую свободу постройки на своем участке какого либо строения, по сравнению с временами Советской власти, когда на участке в 6 соток запрещалось возводить капитальные строения, только легкие конструкции для хранения инвентаря, и небольшого помещения для отдыха промеренное до сантиметра-это конечно было не плохо был закон, и порядок по сравнению с нашим временем. Сегодняшние свободы подстегивают людей к действию, а именно строительству, к примеру бани на своем участке. Как же замечательно иметь собственную баньку, приезжая на выходные протопить, да потом попарится, и искупаться, вот это красота.

По сравнению с недалеким прошлым, наши люди научились строить бани из разнообразных строительных материалов таких как кирпич, блок, брус, и прочее. Все эти материалы гораздо упрощают процесс постройки бани, потому как в основном не требуют профессиональных навыков в строительстве, к примеру баню из блоков при желании может собрать и один человек всего за пару недель не прибегая к помощи профессиональных строителей, что значительно удешевляет весь процесс возведения строения.

Тоже самое и с остальными материалами, только здесь немного посложнее, и увеличиваются сроки на постройку.
Банька построенная из кирпича, или блоков будет служить гораздо дольше деревянного сруба.

Автор решил построить капитальную баню из красного кирпича, чтоб хватило на его хозяйский век, и потом еще долго служила его потомкам, детям, и внукам.

Как и любое строительство из кирпича, все начинается с заливки фундамента. Обязательным условием является уложение гидроизоляции, дабы оградить проникновение сырости в кирпичную кладку, поднимающуюся от земли по фундаменту. Далее идет сложный, и трудоемкий процесс возведения стен. Если внимательно разобраться то кирпичная кладка не так уж сложна, тем более для небольшого строения. При кладке нужно руководствоваться некоторыми правилами, первое -это конечно же то, что начинать кладку следует от углов, следить за правильной последовательностью укладки кирпича, и пользоваться уровнем.

Затем производится укладка пола, потолка, и монтаж кровли. Последний этап-это внутренняя отделка, и установка банной печи-каменки.

И так теперь рассмотрим детально, как производил постройку бани, и что для этого ему понадобилось.

Материалы: кирпич, брус, доска, вагонка, цемент, песок, кровельный материал, гидроизоляция, напольная плитка, банная печь-каменка.

Инструменты: лопата, мастерок, киянка, молоток, ножовка, шуруповерт, дрель.

И так первым делом конечно же заливает фундамент.

Потом производит антибактериальную обработку перед укладкой гидроизоляции.
И вот наступил торжественный и волнующий момент закладки первых кирпичей будущей бани.
И потихоньку начинают расти стены.
После возведения стен, автор приступает к укладке лаг и монтажу потолка.

Заместо чердачной засыпки использует раствор на основе опилок, песка и цемента.

Далее устанавливается дымоход.

Ставится банная печь-каменка.
Производится укладка лаг и непосредственно полов.
Производит отделку стен и потолка вагонкой.
Делает полок в парной.

При укладке полов сделал вот такую нишу перед топкой печи и отделал ее плиткой.
Вывел горячую воду от бака.

Вставил двери входную и в парную.

Вот и построена банька. Осталось затопить и разогреть каменку, чтоб испытать свое творение. Теперь на участке нашего героя имеется собственная баня, которая будет радовать гостей, приехавших на выходные своим малиновым жаром и красивым эстетическим видом. Автор очень доволен своей постройкой и конечно же сэкономленными денежными средствами для семейного бюджета.
Источник Доставка новых самоделок на почту

Получайте на почту подборку новых самоделок. Никакого спама, только полезные идеи!

*Заполняя форму вы соглашаетесь на обработку персональных данных

Становитесь автором сайта, публикуйте собственные статьи, описания самоделок с оплатой за текст. Подробнее здесь.

usamodelkina.ru

Баня из кирпича своими руками – все этапы строительства

Почему выбирают кирпичную баню

Никто не будет спорить, что деревянные постройки экологичные и находиться в них более комфортно и полезно для здоровья. Не зря наши предки строили свои дома и бани только из древесины. Но такие строения сильно подвержены процессам гниения. Построить своими руками долговечное строение из дерева можно, если использовать лиственницу. Но такой материал сегодня большая редкость. В основном предлагается сосна, а она недолговечная. Поэтому люди все чаще выбирают для возведения бани бетонные блоки или кирпич, особенно, если строят своими руками.

Кирпичные строения обладают многими положительными свойствами:

• Есть возможность возводить постройки различных архитектурных форм и стилей.
• Длительность эксплуатации может исчисляться веками.
• Они меньше подвержены риску сгореть в огне.
• Не нуждаются в дополнительной облицовке.

Но есть у кирпичных строений и свои недостатки. Если вы собрались строить своими руками баню из кирпича, не забудьте о ее утеплении, которое может производиться как изнутри, так и снаружи. Кроме этого, учитывая малую стойкость кирпича к воздействию влаги, возникает необходимость в устройстве качественной и эффективной вентиляции строения. Особенно это касается таких помещений, как парная и помывочное отделение.

Что нам известно о кирпиче и его свойствах

По мнению многих строителей, кирпичная баня обходится дороже, чем деревянная. Но это если не применять методы экономного строительства, о которых не все знают. Во-первых, если ваш проект предполагает двухэтажное строение, то второй этаж для бани прекрасно заменит мансарда. При ее качественном утеплении изнутри она вполне сгодится как комната отдыха. Но при этом вы сэкономите много кирпичей, ведь стены второго этажа возводить не потребуется.

Также можно сэкономить и на кладке самих несущих стен, если использовать метод возведения колодцами. Суть его заключается в том, что в наружных стенах оставляются вертикальные пустоты, которые при желании можно засыпать сухим шлаком. И даже не засыпанные, они являются прекрасными теплоизоляторами. Ведь всем известно, что воздушная прослойка служит неплохим способом сохранения тепла.

Решение построить своими руками такое сооружение, как баня, должно также подразумевать, что материал будет выбран качественный. Кирпич нужно приобретать глиняный (красный обожженный) или силикатный. Но печь для бани необходимо выкладывать только из огнеупорного кирпича. В идеале лучше всего использовать изделия из шамотной глины, но, учитывая их высокую стоимость, из такого материала можно сделать лишь топочную камеру, выкладывая изнутри свод. Остальные детали печки можно делать из красного глиняного кирпича.

Изготовление печи – самое сложное дело, требующее определенных знаний и навыков. Поэтому, если нет опыта строительства подобных сооружений своими руками, лучше не рисковать материалом и своим временем. Если печь выложена неправильно, дым будет выходить прямо в помещение бани, а температура не будет соответствовать ожидаемой – печь придется полностью демонтировать.

Выбирая красный кирпич, следует обращать внимание на его цвет. Если он ярко-красный, то это указывает на его плохое качество. Значит, при обжиге температура была недостаточной. Отсюда быстрое разрушение постройки в результате малой прочности кирпича.

Фиолетово-бурая окраска означает, что кирпич пережженный – для строительства такой использовать нежелательно. Несоблюдение геометрической формы и размеров при производстве кирпича существенно осложнит процесс кладки, особенно если вы впервые решились своими руками строить баню.

Чтобы сократить финансовые расходы, для устройства перегородок можно выбрать пустотелый кирпич.

Где должна располагаться баня

Перед тем, как построить баню из кирпича, нужно выбрать для нее место. В плане экономии баню пристраивают к жилому дому. В этом случае сокращается расход строительных материалов, необходимых для возведения одной стены. Электропроводка, водопровод и канализация будет общей с домовыми сетями. Снова экономия материалов. И удобство для обитателей дома – не нужно будет в распаренном виде выходить на улицу, рискуя простудиться.

Если же решили своими руками построить домашнюю баню вдали от дома, то, в первую очередь, следует ориентироваться на санитарные и пожарные нормы. При условии, что при топке бани будут использоваться дрова, она должна располагаться не ближе, чем за 12 м от соседних построек и от своего дома. Если в бане планируется установить водогрейный котел, работающий на газе или от электричества, то это расстояние может быть уменьшено до 5 м.

Когда на загородном участке есть природный водоем, то располагать баню на его берегу можно тогда, если до кромки береговой линии будет не меньше 30 м. Если это расстояние не соблюдать, то есть риск во время половодья оказаться в бане как на острове.

Поэтапное строительство бани

После того как место для строительства выбрано, необходимо переходить непосредственно к самому процессу возведения бани. Но перед этим нужно выполнить определенный перечень работ, которые заключаются в составлении проекта и сметы, подготовке участка.

Традиционно баня состоит из нескольких помещений – парной, моечной и раздевалки. Но если позволяет финансовое состояние, то дополнительно можно устроить и бассейн, и бильярдную комнату, и туалет, и комнату отдыха с диванами и прочей мебелью. Главное, правильно выполнить все инженерные коммуникации и сложить кирпичную печь. Если вы сомневаетесь, сможете ли своими руками сложить печь, нужно пригласить опытного печника. Кроме этого нужно соблюдать санитарные нормы, когда устраивается канализационный слив.

Подготовка строительной площадки заключается в очистке ее от деревьев, кустарников, строительного и прочего мусора. Также рекомендуется снять верхний слой плодородного грунта и переместить его в сад или на огород, после чего произвести разбивку фундамента колышками и шнуром.

Строим фундамент

Для грунтов разной структуры и плотности выбирается свой тип фундамента – свайный, ленточный или плитный. Чаще всего кирпичную баню строят на ленточном фундаменте. Свайный фундамент представляет собой либо забитые в грунт готовые железобетонные сваи, либо сделанные своими руками из опалубки, арматуры и бетона.

Сваи заводского изготовления потребуют привлечения сваебойной установки, а это дорого. Да и потребность в таком фундаменте возникает редко. Для ленточного фундамента требуется траншея глубиной 60–70 см, арматура периодического профиля в качестве каркаса и бетон, который можно сделать тоже своими руками.

Устройство ленточного фундамента требует времени для обретения прочности самого бетона, что случается только по истечении 28 суток при благоприятных погодных условиях.

Стены и крыша

Прежде, чем начать кладку стен, на фундамент нужно проложить слой рубероида для защиты их от влаги, поступающей из земли. Кирпичная кладка ведется по всем правилам, с обязательной перевязкой швов и расшивкой, если дальнейшая отделка стен не планируется. Методов кирпичной кладки существует несколько и каждый мастер выбирает свой.

Форма крыши бани будет зависеть не только от вида кровельного покрытия, но также от количества снега, выпадающего в данном регионе. Кроме этого конфигурация крыши будет зависеть от того, будете вы устраивать мансарду или нет. Выбор кровельного материала сейчас большой. Можно использовать металлочерепицу, асбестоцементный шифер, ондулин, керамическую или мягкую черепицу.

Рекомендуем ознакомиться

Важно правильно решить вопрос, чем и как утеплить кирпичную баню. Будет ли это утепление снаружи или изнутри, и какой материал следует выбирать, чтобы в бане было тепло и комфортно. Если утепление стен будет производиться изнутри, то можно выбрать минеральную или стекловату, плиты пенопласта. Также необходимо утеплить изнутри и потолок. Можно утеплять стены бани и снаружи. В этом случае проще использовать специальные готовые смеси, содержащие такие заполнители, как шлак, керамзит или перлит.

Для утепления устраивается сначала каркас из деревянных или металлических направляющих, между которыми укладывается утеплитель. Сверху каркас обшивается выбранным отделочным материалом, устойчивым к влаге. Отделка бани производится различными материалами. Но парная изнутри обшивается преимущественно вагонкой, изготовленной из лиственных пород древесины. Она не выделяет смолы и хорошо сопротивляется влажному микроклимату бани.

nasotke.ru

как построить своими руками, создание проекта, особенности парилки

Дачный участок или загородный дом всегда привлекают внимание соседей и гостей внутренним обустройством территории. Давно стало привычным, что во дворе выстраиваются гостевые дома, оборудуются бассейны и ставятся беседки. Баня из кирпича также является неотъемлемой частью такого жилища. Строительство такого сооружения занимает не много времени, если подойти к этому процессу правильно.

Особенности кирпичной бани

Бани предназначены для оздоровления человеческого организма. Незаменимы они и для морального отдыха. Возводятся такие постройки из самых разных строительных материалов: дерева, камня, кирпича, смешанных видов. Но все считаются одинаково полезными.

Главное условие любой бани — это наличие парилки, которая может иметь два основных типа:

1. Финская баня — сухой горячий воздух более 100 градусов, но не более 400.
2. Русская баня — влажный горячий воздух от 70 до 100 градусов.

Финская или русская баня обустраивается по индивидуальным запросам ее владельца (например, непереносимость), возможны и комбинированные подходы. В этом случае печь сверху выкладывается камнями, а сухой или влажный микроклимат регулируется периодическим поливанием этих камней небольшими порциями растворов ароматных настоев.

Для контроля температуры воздуха парилку и моечную необходимо оснащать термометром соответствующих пределов температур. Герметичные часы в парилке создадут свой антураж и помогут не пересидеть в помещении лишнее время.

Что же касается бани из кирпича, то помимо, помещения парной, указанное строение имеет ряд особенностей, касающихся фундамента, стен, окон, вентиляции, предбанника и крыши. Понятно, что общим функциональным назначением для них считается хороший теплоизоляционный эффект, создающийся разными способами.

Главной особенностью кирпичных бань следует считать такой недостаток, как повышенная теплопроводность кирпича по сравнению с бревнами.

Недостатки постройки

Сама по себе кирпичная баня требует создания более толстых стен, что позволяет свести до минимума теплопотери от прогрева внутренней поверхности кладки. Пока не прогреется достаточно хорошо эта поверхность стены, о создании эффекта сауны, парилки говорить не приходится. При грамотном обустройстве кирпичной кладки необходимый температурный эффект создается, в среднем, не ранее чем через два часа для малых парилок.

Толстая кирпичная стена — это повышенные затраты на стройматериалы и на утеплитель. Помимо этого, требуется серьезный фундамент, в большинстве своем, ленточного типа, то есть с заливкой сплошного каркаса на металлической решетке по всему периметру строения и внутренних перегородок стен.

Гигроскопичность кирпича требует тщательной гидроизоляции цоколя от фундамента, а также пола и стен от впитывания влаги.

Какова бы ни была толщина кирпичной стены, но для бани требуется ее внутренняя теплоизоляция для парилки и желательно для моечной. Если есть достаточное количество финансовых средств, кирпичную стену следует возводить с внутренним пустотелым проемом или заполненным теплоизоляционным материалом, например, керамзитом.

Во избежание разрушения кладки от сырости требуется наличие внутренней вентиляции стен.

В зависимости от финансовых возможностей есть два варианта наружного оформления строения. В первом случае наружная стена покрывается сайдингом в виде природного или искусственного камня либо из силикатного кирпича. Этот случай применим, когда стена возводится из красного обожженного кирпича. Кстати, он является наиболее хорошим с точки зрения прочности кладки и дешевизны. И именно его следует применять для укладки цоколя. Во втором случае на цоколь возводится кладка из специального кирпича различной конфигурации, не требующего дополнительной внешней отделки.

Преимущества парилки

Профессионально возведенное кирпичное строение прослужит более века, а потому по наследству достанется и сыновьям, и внукам. Конечно, за это время технологии уйдут вперед, поменяются облики зданий, однако «исконная старина» всегда ценится гораздо выше, чем современность.

Кирпичная кладка по сравнению с древесно-брусчатой увеличивает пожаробезопасность строения. По крайней мере, об этом можно прочитать практически во всех источниках информации насчет каменных стен. Но, какова бы ни была баня, изнутри у нее деревянная обшивка. Чердак и крыша также имеют деревянную основу. Так что после пожара оставшиеся голые обугленные кирпичные стены являются хоть и слабым, но все-таки утешением для погорельцев.

Эстетика современной кирпичной бани, пожалуй, конкурирует с деревянной срубленной, особенно если такое строение оформлено под евростандарт. Приятный внешний вид, строгие линии, минимальные украшения в виде сайдинга цоколя, гармоничные переходы стен в крышу с современной кровлей подчеркивают эстетику вкусов хозяина, если на его участке возведены иные строения в том же стиле.

Кирпичная кладка позволяет возводить стены любой конфигурации, а сам проект разрабатывать от простого одноэтажного строения до нескольких этажей с верандой, мансардой и прочими помещениями.

Стоимость постройки

Конечно, самую простую баню в два-три помещения небольших площадей можно возвести и самому хозяину участка с привлечением таких же «мастеров-помощников». Однако для создания солидного сооружения с качественной парилкой и эффектной внутренней отделкой без специалистов не обойтись.

Любое строительство начинается с плана в голове и разработки эскиза на бумаге. Легко догадаться: если проекты кирпичных бань подразумевают санузел, комнаты отдыха и желательное наличие близкого водоема под открытым небом, то привлечение профильных специалистов необходимо. К тому же строительство безопасных для здоровья бань без грамотного проектирования невозможно.

Ценовая политика такой постройки варьируется в зависимости от того, какой тип строительных материалов выберет владелец будущей бани, а также от ее функциональности.

Поэтапное возведение бани

Строительство современной бани не отнимает много времени, если подойти к этому вопросу конструктивно. Лучше всего нанять профессионалов, которые выполнят строительство в положенные сроки. Если же строить парную своими руками, то для ускорения процесса необходимо придерживаться следующих правил.

Особенности возведения фундамента

Для начала следует уточнить, насколько почва суха под строительство. Если в период дождей она затапливается, а лужи подолгу стоят на поверхности участка, то это требует прокладки системы принудительного осушения. Сухой участок обеспечивает долговечность фундамента.

Другим вариантом решения вопроса может стать возведение бани на возвышенном участке, однако такое место не всегда имеется на огороженной территории.

Еще одним нюансом строительства является промерзание почвы при вероятности бесснежных зим. Глубину траншеи под фундамент следует создавать как минимум на 10 см ниже промерзания почвы.

Строительство заглубленной части здания может производиться на песочную подушку как бетонными блоками, так и заливкой цементом.

В остальном укладка нижнего яруса бани не отличается особенностями, разве что ее ширина должна превышать ширину кирпичной стены сантиметров на пять минимум по обе стороны. При этом между цоколем и фундаментом следует укладывать гидроизоляционный материал, например, рубероид.

Если фундамент под цоколем имеет внутренне пространство, то в его стенах следует оставить небольшие вентиляционные проемы.

Возможные помещения

Этот этап строительства является наиболее сложным с точки зрения обеспечения теплоизоляции и вентиляции стен. А в остальном строительство ничем не отличается — от обозначения первой кладкой углов здания до последующего возведения крыши.

Варианты утепления стен:

• сплошная кладка, при этом ее теплоизоляция выполняется либо внутри помещений, либо снаружи;
• колодцевая кладка, при которой между внутренней (два слоя кирпича) и наружной (один слой) кладкой создается проем; он может не заполняться, воздух и так хороший утеплитель, а может заполняться теплоизоляционным материалом, например, пенопропиленом и его аналогами, которые замуровываются с окончанием возведения наружных стен.

Если принято решение класть сплошную стену, то ее ширина должна быть не менее 25 см.

В зависимости от пожеланий владельца будущей бани, в ней могут быть такие помещения:

1. Предбанник необходим. Его утепление снаружи особо не требуется, так как он предназначен лишь для недопущения проникновения внутрь бани холодного воздуха при открывании дверей.
2. Гардеробная, комната отдыха должны рассчитываться с учетом предполагаемого количества посетителей, для каждого требуется не менее 1,3 кв. метра свободной площади без учета предметов интерьера. Соответственно, габариты этих комнат должны заранее проектироваться при возведении стен и их минимальной внутренней отделке, скрадывающей общую площадь. Внутреннее утепление стен минимально, т. к. здесь допускается обычная комнатная температура не выше 25^оС. Материал отделки стен — сосна.
3. Моечная должна сохранять более высокую температуру. Ее отделка подразумевает пол из негладкого кафеля. Возможен электроподогрев либо применение деревянных настилов. Обязательно необходим водослив в полу с легким наклоном пола в его сторону, возможна установка ванны (душевой кабины).
4. Парилка требует тщательного проектирования. Габариты рассчитываются с учетом одного квадратного метра на человека плюс площадь внутренней печи и полок. Окна нежелательны, но можно продумать малое оконце из тройного стеклопакета для уборки помещения днем.

Печь может монтироваться внутри либо частично снаружи этого помещения. Если она оборудуется внутри, то необходимо специальное ограждение во избежание ожогов. Мощность печи подбирается по кубатуре помещения — обе величины должны приблизительно совпадать. Некоторые проекты бань предлагают монтаж печи в ее центре так, чтобы все горячие стороны обогревали смежные комнаты: парилку, моечную, тамбур и т. п.

Отделку стен и полок парилки производят утеплителем по выше приведенной схеме, с окончательной отделкой внутренних стен, пола и потолка лиственницей или липой. Вентиляционные отверстия со створками нужны для проветривания. Один проем устанавливается чуть ниже потолка, второй — под полками у пола, в самой застойной для воздуха зоне.

Высота всех помещений бани возводится несколько выше самого рослого из посетителей бани, но не более 2 м. Это снижает энергозатраты на прогрев.

Чердак и крыша

Для создания дополнительного утепления бани из кирпича особенно востребовано чердачное помещение, создающее сверху воздушную прослойку между наружным воздухом и помещениями.

Крыша по минимуму возможна односкатная. Если же хозяин запланировал на чердаке комнату психологической разгрузки, то в таком случае нужна многоскатная крыша, утепление стен и оконные проемы.

Проект бани из кирпича ничуть не легче разработки дачного или загородного дома. А тем более ее самостоятельное возведение. Поэтому крайне желательно привлечение профильных специалистов.

sotka.guru

Кирпичная баня своими руками — баня из кирпича + фото

В последнее время для возведения бань на загородных участках всё чаще стали использовать кирпич. Объясняется это тем, что от рубленых построек такие бани отличает долговечность материала и возможность различной отделки. Но перед тем как построить кирпичную баню нужно ознакомиться с правилами работ, чтобы провести правильно все процедуры строительства.

В этой статье мы рассмотрим, как строится кирпичная баня своими руками, опишем все процессы строительства от закладки фундамента до наружной отделки.

Выбор кирпича

При выборе материала в первую очередь нужно учитывать высокую влажность строящегося помещения. Специалисты рекомендуют следующие варианты.

1. Полнотелый кирпич хорошо подойдёт для кладки стен. Категорически запрещается выкладывать им печь.
2. Шамотный. Очень прочный и огнеупорный материал, идеальный вариант для банной печи.
3. Пустотелый. Такой кирпич можно использовать для сооружения перегородок, но никак для стен и тем более фундамента.
4. Красный керамический. У этого материала высокие показатели влагоустойчивости и огнеупорности, и это самый подходящий вариант для возведения стен.
5. Клинкерный кирпич. Тоже подходящий вариант. Его производят из глины высокого качества, он не «боится» высоких температур и устойчив к механическим повреждениям.

Обратите внимание! При выборе кирпича обратите внимание на его цвет. К примеру, ярко-алый оттенок говорит о том, что в печи его выдержали совсем немного, и это отразилось на качестве закалки. Также нежелателен кирпич с фиолетово-бурым оттенком – это пережжённый материал низкого качества.

Выбор места

Удобное место для расположения бани

Самый удобный вариант возведения бани – возле небольшого водоёма, но при этом минимальное расстояние от воды должно быть не менее 15 метров. Также согласно пожарным нормам такие постройки нельзя располагать рядом с жилыми зданиями, хотя сейчас многие люди этими требованиями пренебрегают.

Подготовка площадки

Перед тем как сделать баню из кирпича место для строительства очищают от всякого мусора и снимают верхний слой почвы на 200 мм. Затем, используя колышки и шпагат, размечают место под фундамент.

Технология устройства фундамента

Устройство фундамента

1. Вначале нужно разровнять место.
2. Затем проводится примерная разметка, при этом учитывается то, что ширина фундамента должна быть на 10–15 см больше чем стена.
3. Размечать вначале нужно с внутренней стороны. Для этого с внутренних углов вбивают колышки и натягивают между ними шпагат.
4. После рассчитывается примерная ширина стены строения, и вбивают колышки с наружной стороны, также протягивая между ними шпагат.

Обратите внимание! После того как вы полностью разметили место под фундамент, нужно примерно замерить расстояние между внутренними отметками. Допускается небольшое расхождение в 2–3 см.

После разметки роется траншея. Перед заливкой раствора на дно необходимо послойно засыпать песок и гравий (по 15 см). Все слои проливаются водой и утрамбовываются. Затем поверх этой прослойки нужно залить цементный раствор, примерно 10 см, и оставить на 5–6 дней.

Пока раствор сохнет, нужно соорудить опалубку и установить её внутри траншеи. Делают её на 30–40 см выше уровня почвы. Затем необходимо провести армирование, оно придаст прочность фундаменту. Для этого можно использовать любые металлические отходы: уголок, швеллер или арматуру. Их распределяют внутри траншеи и связывают стальной проволокой.

Поэтапная заливка раствора

Поэтапная заливка основания

1. Готовый раствор нужно заливать небольшими слоями по 30 см.
2. После заливки каждый из слоёв тщательно уплотняется.
3. Когда траншея будет залита на 10 см выше уровня грунта, нужно проложить асбестовые или пластиковые трубы, равные по длине ширине фундамента — для вентиляции, и залить остальную часть раствора.

Обратите внимание! Первые 7 дней раствор будет набирать прочность. Отвердевание начнётся не раньше этого срока, и если работы проводятся в жаркое время, фундамент нужно увлажнять, чтобы избежать растрескивания. В дождливую погоду, наоборот, всю поверхность лучше закрыть рубероидом. Работы по возведению стен можно начинать только через три недели.

Перед возведением стен всю поверхность фундамента прокладывают рубероидом. Для надёжности крепления в начале её смазывают битумом.

Фундамент для кирпичной бани

Фундамент

Для кирпичной бани фундамент делают по нескольким технологиям, на выбор которых влияют особенности почвы на месте строительства, размеры бани и используемые материалы.

1. Монолитный или ленточный фундамент для бани. Такой вариант больше подходит для песчаной или каменистой почвы.
2. Для глинистого или торфяного грунта больше подойдёт свайный вариант фундамента. Также он подходит для постройки бань на склоне или в низинах.

Способ кладки

Кирпичная кладка

Выкладывать стены можно двумя способами.

• Можно сделать кладку в 1,5 или 2 кирпича и дополнительно утеплить стены изнутри.
• Также часто используется вариант возведения двойных стен, которые соединяются поперечной перегородкой, а пустоты между ними заполняются теплоизолятором.

Правила кладки кирпичной стены

Кладка кирпичной стены  

1. Первый ряд обязательно выкладывается полностью по всему фундаменту. Использовать вариант с двойной кладкой нужно только со второго ряда.
2. Битые кирпичи используются только укладки ложкового ряда, с внутренней части стены. Категорически запрещается использование битого кирпича для выкладывания колонн, простенков и перевязок углов.
3. Для балок перекрытия опорой должен быть только тычковый ряд кирпича.
4. Если используется керамический кирпич, то его обязательно смачивают водой, перед тем как начинать укладку.
5. При выкладывании стены для равномерного распределения нагрузки нужно проводить перевязку кладки.
6. Продольные вертикальные швы нужно перевязывать в полкирпича.

Обратите внимание! Смещение поперечного кирпича проводится в каждом ряду на половину кирпича, это трудоемкая, но надёжная система выкладывания стен.

Изготовление кровли

Кровля

В зависимости от варианта устройства крыши (одно или двускатная) зависит выбор материала и последовательность работы. Для кровли можно использовать любой материал, а все несущие конструкции, балки и перемычки нужно обязательно обработать антисептиками, чтобы предупредить гниение.

Утепление крыши бани

Утепление потолка

После возведения стен и кровли кирпичную баню нужно утеплить. Особое внимание следует уделить крыше строения. Этот процесс проходит следующим образом.

1. В чердачном помещении бани устанавливается обрешётка с шагом в 50 см.
2. На неё укладывают слой стеклоткани.
3. Затем идёт слой утеплителя — рекомендуется использовать базальтовую вату или плиты пенополистирола.
4. Утеплитель закрывают строительной фольгой и закрывают обрешётку фанерой, пропитанной антисептиками.

Обратите внимание! При теплоизоляции потолка нужно обработать специальной пропиткой все рейки, используемые для обрешётки.

Наружная отделка

Внешняя отделка стен

Если в случае с рубленой постройкой сами стены являются хорошей отделкой, то, учитывая специфику материала, больший выбор для наружной и внутренней отделки имеет именно кирпичная баня. Можно выполнить практически любой вариант отделки, начиная с обычной штукатурки и заканчивая укладкой термопанелей.

Внутренняя облицовка

Внутренняя отделка

Такая работа тоже не представляет особых трудностей. Необходимо провести обрешечивание всей поверхности с укладкой утеплителя и пароизоляции. Поверх обрешётки набивается вагонка. Только нужно учитывать, что для парной используются лиственные породы дерева, а предбанник и моечное отделение можно отделать хвойным пиломатериалом.

Обратите внимание! При покупке вагонки для внутренней отделки особое внимание уделите качеству просушки материала.

Строительство кирпичной бани – дело непростое. Но если вы выберете именно этот материал, то сможете воплотить любую дизайнерскую задумку.

Видео

В этом видео проводится сравнение кирпичной и деревянной бани:

Фото

Конструкция из кирпича Баня из белого кирпича Небольшая кирпичная баня С верандой Кирпичная баня с наружной отделкой

Последняя редакция: 24.09.2015 Автор: Андрей Макаров

kaksdelatbanyu.ru

Баня из кирпича своими руками, полезные советы. Технология самостоятельной постройки бани из кирпича

Баня на частном участке – прекрасное место, где можно встретиться с друзьями, отдохнуть и снять стресс после напряженной работы, улучшить свое здоровье. Далеко не каждый имеет возможность заказать баню под ключ и тогда приходится возводить ее своими руками. Мы надеемся, что эта статья будет полезна при подготовке и самостоятельном строительстве бани из кирпича.

Строим баню из кирпича, пошаговая инструкция

выбор места

Перед началом строительства необходимо тщательно выбрать место для бани. Хорошо, если постройка будет находиться на небольшом возвышении, чтобы упростить слив воды. Вход в баню обычно оборудуется в направлении основного здания, находящегося на участке. Расстояния до границ участка и различных построек должны быть в пределах действующих санитарных норм. Баню можно пристроить к существующему зданию, тем самым упрощается подключение коммуникаций и экономятся строительные материалы. Не будет лишним обсудить планируемую постройку с владельцами соседних участков, чтобы не возникало спорных вопросов уже после окончания работ.

исследование грунта

При проектировании здания необходимо четко знать характер грунта, который будет являться естественным основанием под фундамент строения. Данное основание должно иметь хорошую несущую способность и допустимую по величине и равномерности осадку. Если нет возможности провести подробное исследование, то стоит воспользоваться опытом возведения подобных сооружений на соседних участках.

Грунт по прочности, водопроницаемости, структуре, текстуре и другим параметрам подразделяется на десятки всевозможных видов. Для неспециалистов грунт условно можно разделить на несколько типов.

1. Скалистый грунт является твердой горной породой, на него слабо влияет мороз и влага, обладает высокими несущими свойствами, не проседает, не размывается, не пучинится и является самым устойчивым для фундаментов. На скальном грунте можно возводить постройку без заглубления.
2. Крупнообломочный грунт имеет в своем составе осколки скалистых пород размером не менее 2 мм, расстояние между которыми может заполняться песком, глиной. Такой грунт слабо поддается сжатию, однако способен пучиниться, если имеет в своем составе мелкодисперсный песок или глину. На данном грунте может использоваться фундамент с заглублением не более 0,5 м.
3. Песчаный грунт состоит в основном из песка и незначительно подвержен промерзанию. Для песчаного грунта чаще всего подходит ленточный фундамент, заглубленный ниже уровня промерзания грунта. Через песок хорошо проходит вода, поэтому фундамент практически не подвержен замоканию. Чем больше составляющие частицы, там хуже грунт задерживает воду и менее подвергается пучению. Фундамент в таком грунте должен заглубляться в пределах 1 м, осадка постройки занимает немного времени.
4. Глинистый грунт очень пластичен, хорошо держит в себе влагу, может размываться в случае обильных осадков, сжиматься при высыхании и промерзать на глубину более 150 см. Сухая глина является прочным материалом, однако в разжиженном состоянии несущая способность крайне мала. В случае замерзания грунт подвергается значительному пучению и увеличивается в объеме до 15%. Глинистый грунт считается неблагоприятным и для возведения тяжелого здания лучше использовать монолитный фундамент. Процесс осадки здания занимает много времени.
5. Торфяники являются грунтами, содержащими органические примеси. К торфяникам можно отнести торф, ил, они имеют большое содержание воды и характеризуются значительной неравномерной сжимаемостью. Данный грунт непригоден для естественного основания, поэтому при закладке фундамента меняется на более плотный.
6. Плывуны являются мелкозернистыми грунтами и при большом количестве воды становятся очень подвижными. Плывуны малопригодны для строительства.
7. Насыпной грунт чаще всего искусственного происхождения и образован путем засыпки оврагов, прудов и т.п. Он не используется при строительстве из-за неоднородной структуры. Возможно строительство небольших построек при условии, что грунт слежался в течение длительного времени, но не менее трех лет.

Пучением называют расширение замерзшей в грунте влаги и создание выталкивающей силы, которая прикладывается к фундаменту. При определенных условиях давление на противоположные стороны фундамента может быть различным, что вызывает повреждение фундамента и установленного на нем здания. Чтобы избежать этого, необходимо заглублять фундамент ниже уровня промерзания грунта.

Верхний плодородный слой почвы считается непригодным для ведения строительства и подлежит удалению при подготовке площадки под фундамент.

Для определения характера грунта необходимо выкопать яму глубиной не менее метра, взять со дна образец грунта, смочить и размять таким образом, чтобы он имел консистенцию густого теста. Если образец, раскатанный до цилиндра толщиной около сантиметра, можно свернуть в кольцо, то на участке грунт глинистый, если сворачивается, но трескается – суглинок, т.е. глинистый грунт с большим содержанием песка. Если кольцо распадается на части, то почва представляет собой супесь – песчаный грунт со значительным количеством глины. Если грунт вообще невозможно скатать, то грунт на участке песчаный.

разработка проекта

Традиционная русская баня строится из дерева, основное достоинство которой – простота постройки и относительная дешевизна. Не реже деревянных на личных участках строятся кирпичные бани, которые имеют ряд положительных качеств. Они экологичны, прочны, пожаробезопасны и долговечны, из кирпича можно возводить постройки различной формы. В то же время кирпич по сравнению с древесиной обладает большими теплопроводностью и паропроницаемостью, что потребует тщательной тепло- и пароизоляции. Если есть желание строить баню выше одного этажа, в которой будет бассейн, множество помещений различного назначения, тогда выбор за баней из кирпича.

Проекты бань из кирпича настолько разнообразны, что невозможно предложить какой-то один определенный, который устроил бы всех. Строятся как небольшие и недорогие бани, в которых имеются только самые необходимые помещения: парилка, комната отдыха и душевая, так и огромные дорогостоящие комплексы с бассейнами, санузлами, гостевыми комнатами, техническими помещениями, спортзалом и даже гаражом. Все зависит от фантазии, размеров участка и финансовых возможностей владельца.

При расчете проекта следует знать, что горячий воздух всегда стремится вверх, поэтому в парной высоту потолка нежелательно делать более 210 см, так как будет тяжело добиться качественного пара. Площадь предбанника следует рассчитывать, исходя из того, что на одного человека должно приходиться более 1,3 м² свободного пространства. Если в парной будет устанавливаться каменная печь, то размеры помещения целесообразно увеличить на площадь печи. Душевая в бане – крайне необходимое помещение. Ее расчет стоит производить, исходя из нормы 1,2 м² на человека. Если есть возможность, то стоит установить душевую кабину.

Для комфортного пребывания в парной на одного человека должно быть не менее 1 м², а расстояние между печью и полками составлять не менее 1,25 м. При проектировании здания надо помнить, что в парной не рекомендуют устанавливать окно, так оно увеличивает потери тепла. Нагрев воздуха осуществляется с помощью печи-каменки. Так как для установки тяжелой каменной печи или металлической печи, обкладываемой кирпичом, требуется обустройство фундамента, то выбор осуществляется на стадии проектирования. Самой дорогой и сложной окажется установка каменной печи, но если строится большая шикарная дача, то это будет неплохим решением.

Заслуженным спросом пользуются металлические печи, доступные по цене, небольшие по габаритам и удобные в обслуживании. В продаже имеется большое количество печей промышленного изготовления. Очень хорошо смотрится печь с выносной топкой и дверцей со стеклом. Сама печь устанавливается в парной, а топка выходит в предбанник или комнату отдыха, где можно видеть живой огонь.

возведение фундамента

Фундамент для бани из кирпича является подземной частью здания, которая передает нагрузку грунт. Фундамент – очень важный элемент строительной конструкции и ошибка при его выборе и постройке может привести к тому, что из-за неравномерной усадки произойдет растрескивание стен.

Чтобы выбрать тип фундамента под кирпичную баню важно знать форму проектируемой постройки, рельеф участка, характер грунта, глубину его промерзания, прохождение грунтовых вод. Чем прочнее основание фундамента, тем дольше прослужит постройка, однако, тем больше затраты на строительство.

Существуют различные фундаменты, но обычно для постройки кирпичной бани применяют насколько основных типов.

1. Плитный (монолитный) фундамент является заглубленной железобетонной плитой, уложенной на грунт под всей площадью возводимого сооружения. Он отличается повышенной прочностью, меньшим удельным давлением на основание и более равномерным распределением нагрузки, в связи с чем может использоваться на слабых грунтах. Здание в меньшей мере подвержено деформациям. Плитный фундамент значительно дороже фундаментов других типов, так как увеличивается расход материалов и увеличиваются трудозатраты.
2. Ленточный фундамент имеет вид углубленной в землю ленты, которая принимает на себя вес всей постройки. Для того, чтобы нагрузка распределялась на большую площадь, элементы конструкции снизу имеют расширение. Ленточный фундамент отличается повышенной прочностью и по виду выполняемых работ делится на два вида: монолитный, заливаемый непосредственно на месте, и сборный, монтируемый из готовых железобетонных конструкций. Монолитный фундамент от сборного отличается тем, что ему можно придать сложную форму. Чаще всего ленточный фундамент выполняется из железобетона, что позволяет устанавливать на него тяжелые здания как с подвалами, так и без них.
3. Столбчатый фундамент представляет собой каркас из заглубленных опорных столбов, размещенных по углам сооружения и в местах повышенной нагрузки. Для более равномерного распределения нагрузки столбы сверху объединяются фундаментными балками из железобетона. Столбчатые фундаменты могут быть монолитными или сборными. Как и у ленточного фундамента, устанавливаемые столбы имеют в нижней части расширение. При изготовлении столбов могут применяться различные материалы: дерево (дуб, лиственница, кедр – для небольших деревянных построек), железобетон и глиняный кирпич (для 1-2-этажных кирпичных построек), камень (для тяжелых кирпичных зданий). Грунт, на котором возводится фундамент, не должен устанавливаться на пучинистых грунтах. Стоимость столбчатого фундамента значительно ниже плитного и ленточного. Недостатки – невысокие прочностные характеристики и сложность при оборудовании подвала и цокольного помещения.
4. Свайный фундамент применяется на слабых грунтах и состоит из заглубленных свай, которые в верхней части соединены между собой бетонным или железобетонным ростверком. Для слабых грунтов нестабильным является лишь верхний слой грунта, поэтому сваи опускаются ниже его уровня и опираются на более прочный слой. Сваи имеют различную конструкцию и поэтому могут устанавливаться вертикально или под углом различными способами: забиваются, вкручиваются, вставляются или заливаются в подготовленные скважины. Свайный фундамент используется для больших зданий, но может применяться и для небольших построек, если из-за слабого грунта отсутствует возможность оборудовать фундаменты другого типа. Несмотря на уменьшение объемов земляных работ и уменьшение материалоемкости, свайный фундамент является достаточно дорогим из-за использования специальной техники для перевозки и монтажа свай.

Баня из кирпича, тем более с большими размерами, является тяжелым сооружением, которое должно опираться на крепкий фундамент. В частном строительстве чаще всего применяется ленточный фундамент, способный выдерживать тяжелую постройку любой формы и который относительно легко можно сделать своими руками.

Выполнение работ начинается со снятия верхнего плодородного слоя и выравнивания площадки по гидроуровню. Толщина фундамента должна превышать ширину стен на 10-15 см с каждой стороны. С помощью кольев и натянутой веревки сначала выставляется внутренний контур фундамента, затем – внешний. После внешних стен производится разметка внутренних перегородок и фундамента печи в случае, если будет устанавливаться тяжелая печь.

Прямой угол можно выставить с помощью «египетского» треугольника с соотношением сторон 3:4:5, один из углов которого будет иметь ровно 90º. Для контроля правильности разметки необходимо проверить равенство диагоналей всех прямоугольников.

Для установки опалубки траншея для фундамента роется на 0,2 м шире линии разметки. Глубина должна на 0,2 м превышать уровень промерзания грунта. Ориентировочную величину промерзания для различных регионов можно определить по карте.

На дно траншеи засыпается слой 0,1-0,25 м песка и щебня, который будет являться подушкой для фундамента, затем устанавливаются щиты опалубки, собираемые из обрезной доски, фанеры или других материалов. Самый экономичный материал для опалубки – древесина, но может монтироваться даже пенополистирольная опалубка, которая будет выполнять функции теплоизоляции. Опалубка выставляется строго вертикально, уровень, до которого необходимо заливать раствор, отмечается горизонтально натянутым шпагатом. Подушку от раствора желательно изолировать каким-либо водонепроницаемым материалом, например, полиэтиленом или рубероидом. Для легкого снятия опалубки после использования необходимо смазать ее специальной водоэмульсионной смазкой, а чтобы не разорвало бетоном при заливке – усилить стяжкой проволоки.

С целью придания фундаменту дополнительной прочности в опалубку закладывается металлическая арматура, связанная проволокой или скрепленная фиксаторами. Заливку раствора в опалубку желательно делать за один раз. При индивидуальном строительстве обычно невозможно обеспечить все необходимое количество смеси, поэтому производится или послойная заливка по всей длине, или заливка участка фундамента на всю высоту. Для уплотнения бетона и устранения воздушных пузырей рекомендуется использовать глубинный вибратор, а при его отсутствии можно протыкать массу раствора куском арматуры и постукивать молотком по опалубке.

Застывающий бетон рекомендуется защитить от прямых солнечных лучей, для равномерности высыхания во избежание растрескивания необходимо два раза в сутки смачивать его водой. И, наоборот, в дождливую погоду следует защитить фундамент от воды. Щиты опалубки лучше снимать через 10 дней после заливки, а полное затвердевание и высыхание бетона происходит ориентировочно в течение 28 суток.

возведение стен

К возведению стен можно приступать через 10-12 дней после заливки фундамента, когда он набирает основную прочность. В частном строительстве с целью экономии материалов толщину наружной стены небольших строений можно уменьшить до 1,5 кирпичей, однако, т.к. кирпич является хорошим проводником тепла, потребуется дополнительная теплоизоляция стен.

При возведении стен часто используют пустотелый кирпич, который в несколько раз лучше сохраняет тепло по сравнению с обычным. Однако за счет не целостной конструкции он имеет худшие нагрузочные характеристики и не всегда может применяться для возведения стен. Пустотелый кирпич нельзя использовать для обустройства фундамента и цокольных и подвальных помещений, для этих работ используется только полнотелый кирпич.

Кладка стен бывает сплошная и облегченная. Сплошная представляет собой монолитную конструкцию. Для малоэтажного строительства чаще используется облегченная кладка. Одна представляет собой две стены в 0,5 кирпича на некотором расстоянии друг от друга. Для обеспечения жесткости стены соединены между собой перемычками. Воздушное пространство между стенами является теплоизолятором, кроме того, его можно заполнить керамзитом, шлаком, базальтовой ватой, гранулированным пеностеклом, пенобетоном и другими материалами-теплоизоляторами. При этом значительно уменьшается расход кирпича, снижается вес постройки. Также для облегченной кладки может использоваться пустотелый, пористый и другие виды кирпича.

Надо учесть, что первый ряд делается полным по всему периметру фундамента, а облегченная кладка начинается со второго ряда. В интернете легко можно найти таблицы и калькуляторы для расчета потребностей материалов при разных видах кладок.

Внутренние несущие стены принято возводить толщиной от 1 кирпича, а перегородки, предназначенные для разделения помещения на меньшие – кладкой от 0,5 кирпича, к тому же для устройства перегородок могут применяться пенобетон и газобетон. Чтобы увеличить жесткость стен, в качестве укрепляющей арматуры в растворные швы помещают обычную проволоку.

возведение крыши

Для бани можно использовать односкатную или двускатную крышу. У односкатной крыши несложное устройство и при ее изготовлении требуется минимальное количество материалов. Если баня пристраивается к дому, то устанавливается односкатная крыша.

Двускатная имеет сложную конструкцию, для ее возведения требуется гораздо больше материала и трудозатрат, но она выглядит более эстетично и есть место для оборудования чердака. Чем больше угол ската крыши, тем меньше снега будет на ней задерживаться, но увеличивается парусность крыши и объем чердака. Так же, как и стены, крыша защищается с помощью паро-, тепло- и гидроизоляции.

В качестве кровли в настоящее время применяются самые различные материалы: от рубероида до сланцевого и медного покрытия. К недорогим рулонным и листовым кровельным материалам можно отнести рубероид, шифер, профнастил, еврошифер. По соотношению цена / качество еврошифер находится на первом месте среди недорогих материалов, он отличается небольшим весом, сочными цветами, большим сроком службы и простотой монтажа.

гидроизоляция, теплоизоляция и пароизоляция

Кирпич и бетон, особенно который контактирует с грунтом, прекрасно впитывает влагу, что в конце концом приводит к его разрушению. Поэтому для повышения надежности и долговечности здания необходимо выполнение качественной гидроизоляции.

Существуют различные варианты выполнения гидроизоляции. Можно использовать специальные добавки в цементный раствор, которые уменьшают влагопоглощение бетона. Другой способ позволяет выполнить защиту фундамента за счет создания на его поверхности дополнительного гидроизоляционного слоя.

В качестве влагозащиты может применяться битумная и полимерная мастика, обмазочная гидроизоляция, проникающая гидроизоляция, напыляемая жидкая резина, расплавленный битум, которые в зависимости от консистенции наносятся на защищаемую поверхность с помощью кисти, распылителя или шпателя. Кроме этого широко применяются рулонные и листовые материалы, которые могут наплавляться газовой горелкой, крепиться с помощью самоклеющейся пленки или иным способом. После затвердевания бетона фундамент для обеспечения гидроизоляции можно просто закрыть рубероидом, проклеить и герметизировать битумом. Для защиты применяется также штукатурная гидроизоляция с добавлением специальных компонентов, которые проникают и заполняют поры в бетоне и кирпиче.

Для хорошей бани очень важно поддержание постоянного температурного и влажностного режима. Для пароизоляции применяется пленка, не пропускающая влагу: полиэтилен, пергамин или алюминиевая фольга. Герметизация швов выполняется с помощью алюминиевой фольги и скотча. Поверх пленки оборудуется деревянная облицовка, поэтому она остается под доской и не портит внешний вид. Для пароизоляции также с успехом применяются материалы на основе вспененного полипропилена или крафт-бумаги с нанесенным слоем фольги.

Для бани из кирпича крайне важно выполнить надежную теплоизоляцию. Потери тепла через стены могут составлять от 20 до 30%, через подземную часть здания – до 20%. Для того, чтобы снизить эти потери, производится утепление стен и фундамента. Чаще всего из-за низкой цены используется пенопласт или минеральная вата. Пенопласт очень легко монтируется, обладает хорошими изолирующими качествами, однако он горюч и крайне недолговечен, срок его жизни несоизмеримо меньше, чем кирпича и бетона. Минеральная вата имеет худшую теплозащиту по сравнению с пенопластом, а вследствие проникновения влаги в материал со временем теплопроводность может увеличиться до 50%. Зато вата очень стойка к воздействию химических веществ и высокой температуры.

Утепление желательно производить теплоизоляционными материалами, способными сохранять свои свойства при воздействии влаги. Одним из таких современных материалов является экструзионный пенополистирол. Он позволяет выполнить одновременно и теплоизоляцию, и гидроизоляцию. Экструзионный пенополистирол имеет низкие коэффициенты теплопроводности, водопоглощения и паропроницаемости, высокую прочность сжатия, и при этом большой срок службы. К тому же, он устойчив к воздействию микроорганизмов, прост при обработке и монтаже. Этим материалом можно утеплять основание здания, отмостку, фундамент по периметру, полы, кровлю, а также фасад с последующей защитой штукатуркой. В зависимости от типа стены листы теплоизоляции могут либо приклеиваться к защищаемой поверхности, либо крепиться с помощью дюбелей.

Еще одним из современных высокоэффективных теплоизоляционных материалов является пеностекло, которое представляет собой вспененную стекломассу. Оно не пропускает влагу и водяной пар, не горит, экологически безвредно, сохраняет свои свойства на протяжении длительного времени.

Массивную теплоизоляцию, такую как минеральная вата, пенопласт, стекловата и другие, с успехом заменяет отражающая теплоизоляция с клеящим слоем или без него. При монтаже стоить учитывать, что отражающим слоем покрытие должно быть направлено в сторону источника тепла.

Для утепления может также использоваться пена из полиуретана. Этот материал обладает высокими теплоизоляционными свойствами, образуется смешиванием двух компонентов, при этом происходит их вспенивание. Пена увеличивается в объеме, заполняя всевозможные полости и щели, после чего затвердевает. Пенополиуретановая пена лучше других материалов выполняет герметизацию, однако имеются и существенные недостатки этого материала: полиуретан очень горюч, вреден до затвердевания, недолговечен, относительно дорог, для приготовления и нанесения требуется специальное оборудование.

подведение коммуникаций

На этапе проектирования бани следует предусмотреть, как будет осуществляться подводка воды к постройке, куда будет подключена канализация, и как обеспечить электроснабжение. Сверление бетона большим диаметром довольно трудоемкая работа, поэтому если планируется прокладывать трубы сквозь фундамент, при монтаже опалубки стоит заложить полые гильзы в тех местах, где впоследствии пройдут трубы канализации и водоснабжения. При выборе диаметра гильз необходимо учесть, что трубы будут закладываться с теплоизоляцией.

Поскольку канализация и водопровод заходят в здание через фундамент, их разводку необходимо осуществлять до настилания полов, так как потом доступ к коммуникациям в подпольном пространстве будет отсутствовать.

Для слива использованной воды идеальным решением будет подключение к существующим коммуникациям. Если баня возводится на даче, то канализация, вероятнее всего, будет отсутствовать. На участке, где невысокий уровень грунтовых вод, можно оборудовать простую сливную яму. Для этого необходимо на расстоянии 2-3 м от бани выкопать котлован глубиной около 2 м, на дно насыпать и утрамбовать слой песка и слой щебня общей толщиной 15-20 см. В качестве заглубляемой емкости можно использовать большую металлическую бочку с прорезанными в боковой стенке отверстиями. Емкость помещается в котлован и в нее опускается идущая под углом от бани к котловану канализационная труба, труба вставляется в проделанное в верней крышке отверстие. Пространство вокруг бочки заполняется гравием и все засыпается грунтом. Надо учесть, что сливная яма предназначена только для жидкости. Существует способ оборудования сливной ямы с использованием старых автопокрышек, где в качестве емкости применяются уложенные друг на друга покрышки, в которых прорезаны отверстия. Покрышки от легкового автомобиля имеют небольшой размер, поэтому лучше использовать тракторные.

Хорошо, если питьевая вода подается из системы централизованного водоснабжения. В ее отсутствии альтернативным источником воды могут быть колодец или артезианская скважина. Питьевая вода после природной очистки находится на значительной глубине, поэтому потребуются значительные затраты на поиски качественной воды. Надо также учитывать, что не всегда вода из скважины или колодца соответствует санитарно-гигиеническим нормам и доводить ее до нормы придется с помощью фильтров.

Во время морозов должен осуществляться постоянный подогрев помещений, иначе оставшаяся замерзшая вода может разорвать трубы. Разводку воды по бане стоит выполнить металлопластиковыми или полипропиленовыми трубами, их монтаж не составляет особого труда и они менее подвержены разрывам в случае замерзания. На зимний период воду из системы лучше сливать, а трубы на улице следует оборудовать теплоизоляцией и системой электрического подогрева.

Электричество для большой бани – это необходимость. Подвести электросеть к постройке можно подземным или воздушным способом. Наиболее простым, быстрым и дешевым будет оборудование воздушной линии с помощью провода марки СИП, специально предназначенного для этих целей. Длина одного пролета должна быть до 15 м, а провод в здание вводится на высоте не менее 2,75 м. Проводом СИП выполняется только воздушный переход, а в строение должен заводиться провод другого типа. Для прокладки подземной линии используется бронированный кабель и требуется траншея с песчаной подушкой.

Правильно, если схему электропитания бани будет составлять специалист. В помещениях бани очень высокая влажность, поэтому к ним предъявляются повышенные требования. Схема электропитания должна учитывать множество факторов: количество помещений, места размещения, количество и потребляемая мощность электроприборов и т.д. В любом случае, в помещениях с повышенной влажностью не должно быть розеток и выключателей. Лучше, если в данных комнатах будут установлены низковольтные светильники, а их электропитание будет включено через понижающий трансформатор.

Электропитание должно быть включено через общий автоматический выключатель, срабатывающий при возникновении короткого замыкания в последующей цепи. После автомата обязательно устанавливается устройство защитного отключения (УЗО), которое мгновенно отключит электропитание, если человек окажется под воздействием опасного напряжения. Ток срабатывания УЗО лучше подбирать в пределах 25-30 мА, так как при меньшем токе возможны ложные срабатывания. Автоматы и УЗО монтируются во влагозащищенном распределительном щитке недалеко от входной двери, сам щиток должен быть надежно защищен.

Потребители электроэнергии группируются по мощности, назначению, расположению. Каждое направление также защищается автоматическим выключателем, только рассчитанным на меньший ток. Внутри бани можно использовать только медную проводку, сечение проводов необходимо подбирать в зависимости от мощности всех подключенных к цепи потребителей с запасом 20-25%.

Светильники в бане устанавливаются в герметичном исполнении с высокопрочным жаропрочным стеклом. Лучше всего проводку следует монтировать в гофрированных трубах, пластмассовых кабельных каналах и пластиковых плинтусах с кабельным каналом. Переход провода сквозь стену должен осуществляться в металлической трубе. Соединение проводов должно осуществляться пайкой или с помощью специальных клемм.

внутренняя отделка кирпичной бани

В помещении парной для сидения и лежания должно быть не менее двух-трех полок. Воздух между досками полок должен циркулировать, поэтому необходимо оставить зазор не менее 30 мм. Доски следует тщательно зачистить во избежание заноз. Ширина полки, предназначенная для сидения в парной, должна быть не менее 0,4 м, для сидения с поднятыми ногами – 0,9 м, а расстояние между полками по высоте – 0,3-0,45м. Чтобы взрослый человек смог спокойно встать с верхней полки, расстояние от нее до потолка стоит сделать не меньше 1 м. Камень и кирпич очень сильно обжигает кожу человека, поэтому внутреннюю отделку парной желательно выполнить древесиной. Потолок можно обшить доской толщиной 2-3 см, а стены – вагонкой. Для пола можно применить доски или напольную керамическую плитку. Следует знать, что от высокой температуры и влажности древесина темнеет – это считается вполне нормальным. В помещениях с повышенной влажностью обычные гвозди подвергаются коррозии, поэтому необходимо использовать гвозди, покрытые слоем цинка или меди, или другие крепежные элементы из нержавеющего металла.

Душевая, так же как и парная, подвержена образованию плесни, и должна иметь защиту от воздействия влаги. Желательно отделку пола и стен выполнить из керамической плитки с повышенной влагостойкостью. Чтобы в душе использованная вода не образовывала лужи, пол должен иметь уклон в сторону сливного отверстия.

При посещении бани большую часть времени люди находятся в предбаннике. Как правило, это помещение совмещено с комнатой отдыха, поэтому об их отделке стоит побеспокоиться особенно. Чаще всего в отделке используется древесина – она красива и хорошо держит тепло. Хорошо на полу будет смотреться керамическая плитка, но надо сразу быть готовым к тому, что пол окажется холодным. Выбор здесь остается за владельцем бани.

Горячая вода в бане просто необходима, для чего целесообразнее пользоваться электрическим накопительным водонагревателем. Если строится небольшая баня, то вполне может хватить и 50-литрового бойлера, при большом количестве гостей – от 100 литров. Проточный водонагреватель более компактный, но он имеет значительно большую потребляемую мощность и потребует применение электропроводки большого сечения.

наружная отделка бани

Строительство, как правило, оканчивается наружной отделкой, по окончании которой здание получает завершенный вид. Кирпичная постройка сама по себе хорошо смотрится и поэтому не нуждается в отделке. Зачастую фасад просто защищается штукатуркой с последующей покраской фасадными красками. Недостатком является то, что со временем штукатурка растрескивается, а краску приходится обновлять, зато стоимость такой отделки невелика.

Если хозяин строит один раз и надолго, то очень хорошим, но дорогим решением будет применение клинкерной плитки или керамогранита. Именно эти виды плитки специально созданы для эксплуатации в тяжелых условиях и способны выдерживать постоянное воздействие таких природных факторов, как осадки, перепады температур, солнечные лучи и ультрафиолетовое излучение. Керамогранит имеет очень плотную структуру и зимой в случае укладки на цементный раствор отваливается, поэтому для керамогранита используются специальные клеевые составы.

Очень красиво смотрится фасад, облицованный натуральным камнем, однако камень имеет очень большой вес и поэтому постройка должна быть рассчитана на дополнительную нагрузку.

Полностью преобразить постройку способен сайдинг – отделочный материал в виде панелей из металла, винила, фиброцемента, керамики, призванный как защитить фасад от воздействия окружающей среды, так и придать сооружению окончательный вид. Он имеет специальные замки, которыми панели скрепляются друг с другом. Производится специальный цокольный сайдинг, рассчитанный на повышенные нагрузки. Монтаж сайдинга не сложный и выполнить отделку здания можно за несколько дней.

полезные советы

• чтобы жидкий раствор не просачивался через щели опалубки, рекомендуется защитить ее, например, полиэтиленовой пленкой, рубероидом и т.д.;
• с внутренней стороны опалубка должна иметь ровную и гладкую поверхность;
• бетон при застывании нагревается и может растрескиваться, поэтому его необходимо охлаждать водой;
• дверь из парной должна открываться наружу, чтобы человек мог в случае необходимости быстро покинуть помещение;
• древесина является горючим материалом, поэтому подлежит обработке антипиреном;
• в помещении бани желательно иметь средства пожаротушения;
• если напольная керамическая плитка будет казаться холодной, можно поверх нее положить деревянные решетчатые настилы;
• при внутренней отделке не стоит применять плиты ДСП и ДВП, так как в условиях повышенной влажности они коробятся;
• помещения с повышенной влажностью стоит оборудовать системой принудительной вентиляции;
• автоматические выключатели рекомендуется пометить, чтобы в случае необходимости оперативно отключить нагрузку.

svouimirukami.ru