Сруб бани своими руками – как сделать своими руками, строительство, как построить из оцилиндрованных бревен, как правильно собрать

Содержание

Баня из бревна своими руками: пошаговая инструкция

Если раньше бани строились исключительно из дерева, то сегодня появились и другие материалы (кирпич, газобетон), несмотря на это именно, дерево является классическим и самым популярным материалом. Баня из бревна помогает создать особую атмосферу, свойственную традиционной русской бане.

Русская баня из бревна: преимущества

Большинство предпочитает строить баню из бревна св

Сборка сруба бани своими руками

Как собрать сруб бани

Независимо от того, сами вы будете ставить сруб или наймете людей, вам стоит знать основные нюансы и особенности. Сборка сруба из бревен и бруса немного отличается, но основные отличия — в соединении углов. Вся остальная технология и особенности остаются такими же.

Все-таки древесина выглядит отлично

Виды срубов

Срубы делают из бревна и бруса, только и брус и бревна бывают разными. У всех у них есть достоинства и недостатки, и о них — ниже.

Какие бывают срубы из бревен

Бревна есть ручной обработки — с них вручную (топором, рубанком, другим ручным инструментом) снята кора, форма при этом не корректируется. Так и остаются они с одной стороны большего диаметра, с другой — меньшего. При укладке на стену бревна разворачивают так, чтобы толстые и тонкие комли чередовались. Сборка сруба бани из такого бревна — исключительно ручная штучная работа. Каждая чаша прорисовывается на месте, ее подгоняют под бревно, уложенное снизу. Процесс длительный — уложить на место, прорисовать выемку и чаши, откатить, сделать паз в всю длину бревна, вырубить чаши, «посадить» на место, при необходимости подработать паз и/или чаши (снова откатить и исправить, если необходимо). Долго…

Бревно ручной рубки (рубленое) неидеально, но тем и привлекательно

Калиброванные или оцилиндрованные бревна проходят обработку на специальном станке. Из него они выходят одинаковые по все длине. Делают их стандартными — какого-то определенного диаметра. Сразу на предприятии в бревне формуется продольная выемка и деформационный паз (продольный распил, который уменьшает растрескивание при усушке). Также на предприятии может нарезаться чаша. При таком подходе все что потом остается — собрать сруб как конструктор. Бани из оцилиндрованного бревна собираются быстро. Но не все их любят: есть свои недостатки.

Оцилиндрованное бревно имеет одинаковый диаметр

При обработке бревна на оцилиндровочном ст

как срубить баню своими руками

Сложно спорить с прогрессом, который непрерывно расширяет границы наших теоретических знаний и практических навыков. Тем не менее, некоторые столетние технологии до сих пор не собираются сдавать своих позиций. Речь идет о том, чтобы поставить дикий сруб бани своими руками. Ведь подобные творения предков могли стоять веками, несмотря на то, что создавались мастерами при помощи лишь топоров, так как даже пилы появились гораздо позже.

Сегодня использование дедовских методов в союзе с современными наработками заметно упрощает монтажные мероприятия. Поэтому, если вы решили поставить баньку у себя на участке, то классическая технология, при должном старании, окажется вполне вам по силам. Особенности в бревенчатой банной постройке, её достоинства, а также порядок работы с тесаным лесом, разберем ниже.

Почему продолжают выбирать цельный лес для сруба бани?

Несмотря на то, что сегодня деревообрабатывающие предприятия предлагают застройщикам продукцию с идеальными геометрическими формами (оцилиндрованное бревно, профилированный и клееный брус, лафет), строения из цельного тесаного леса продолжают оставаться популярными. Почему так происходит, ведь с высушенным калиброванным материалом работать ощутимо легче? На самом деле дикие срубы для бани занимают особые позиции, благодаря ряду достоинств, отсутствующих у сооружений из подготовленной заводской продукции.

Прочность

Усадка бани из древесины естественной влажности, в результате высыхания материала стен, происходит всем конструктивным массивом одновременно. Элементы здания как бы дополнительно сращиваются между собой за счет перераспределения напряжений, и к концу усушки формируют жесткую пространственную раму. Напротив, узловые элементы из древесины, высушенной заранее, не способны набирать прочность со временем. Они слишком требовательны к качеству сборки, и зачастую используются совместно с деталями усиления: нагелями, скобами, стяжками.

Долговечность

Сруб бани из бревна гораздо устойчивей к воздействию биопоражения или вредителей. В одних и тех же условиях здание из обычного кругляка без искусственной биозащиты простоит в разы дольше, чем из оцилиндрованного бревна или профилированного бруса. Причина кроется в структуре древесины. Так, обтесывание приводит к уплотнению её поверхностного слоя, закрытию, смятию капилляров. Напротив, при строгании, а особенно распиловке материала, происходит массовое раскрытие его микропор. Очевидно, что рыхлая структура будет более восприимчива к сырости, вредителям и биопоражению.

Кроме того, станочная механическая калибровка, в противовес ручной подгонке бревен сруба, разрушает внешнюю часть кругляка, которая природно защищает ствол от воздействий окружающей среды.

Тепловая эффективность

Одна из ключевых характеристик бани – тепловой комфорт помещений, включая подержание высокой температуры внутри парилки. Конечно, во многом это зависит от интенсивности обогрева, но если стены «холодные», то топить будет бесполезно. Поэтому не редкость, когда бревенчатые сооружения дополнительно обшиваются утеплителем. Однако, имея массивные толстые стены, можно избежать подобных расходов. Например, если сложить дикий сруб бани из цельного леса диаметром стволов 40-50 см, способных обеспечить достаточную теплозащиту. В то же время, если решите применить дорогую оцилиндрованную продукцию, то у неё максимальный диаметр бывает только 32 см, чего, учитывая теплопотери на швах, не всегда достаточно для парных.

Выбираем конструкцию угла

Угловой замок – это элемент, который непросто определяет экстерьер срубленной конструкции. Он во много отвечает за её прочность, участвует в подержании теплового баланса внутри строения, влияет на расход деловой древесины, что сказывается на себестоимости проекта. Поэтому на стадии подготовки к постройке бани своими руками, нужно выбрать свой вариант врубки углов, руководствуясь не только набором его характеристик, но и сложностью изготовления замка.

За многовековую историю деревянного зодчества во всем мире разработаны десятки способов конструкционного соединения бревен. Однако, несмотря на их многообразие, угловая стыковка бывает основных типов «в чашу» или «в лапу». Встречается и универсальный узел, используемый также для промежуточных (по линии стены) сопряжений «в забир» («в столб»).

Углы «в чашу», с остатком

Замковые узлы (чаши) вырубаются на расстоянии 20-30 см от торцов бревен, за счет чего получаются выпуски (остатки) материала наружу. Естественно, что еще на этапе расчетов для создания подобного соединения должен учитываться запас древесины (около 50 см к погонажу каждого элемента), чтобы получить проектную внутреннюю площадь помещений сруба бани. С другой стороны выпуски кругляка обеспечивают надежную теплоизоляцию сопряжений – теплые углы, которые, при надлежащем уплотнении стыков, никогда не будут продуваться, а также жесткость готовой конструкции.

Разновидности рубки «в чашу» различаются профилем замкового соединения. Для некоторых сложных выборок требуется немалая сноровка, даже при условии использования современного инструмента. Поэтому, желающему построить баню своими руками, особенно на первом своём объекте, лучше применять незамысловатые формы врубки углов.

Рубка «в обло»

Под посадку поперечного бревна изготавливается углубление направленное вверх. Продольный стык венцов формируют путем выборки в них продольного закругленного паза шириной не менее 13 см. За счет этого увеличивается пятно контакта бревен, а тем самым улучшается герметичность шва, снижается его теплопроводность.

Продольный паз может быть верхним (со стороны угловой выборки) или нижним. Легче всего подготовить соединение, если паз сверху – чаша выбирается простой полукруглой формы. Если паз снизу, то чаша уже будет «заоваленной» («с заоваленным гребнем»). Самая сложная сборка сруба своими руками из круглого леса по технологии рубки «в обло с курдюком», когда «заоваленный гребень» дополняют прямоугольным выступом. Благодаря курдюку соединение выходит особенно прочным и герметичным (теплым).

Рубка «в охлоп»

Отличается от предыдущего метода только лишь нижним размещением чаши, которая имеет те же разновидности форм, зависящие от положения продольного паза или наличия курдюка. Нижняя чаша сегодня используется все реже, так как её рубка оказывается несколько сложнее, чем «в обло». Однако наши предки предпочитали именно соединение «в охлоп». Считалось, что таким образом достигается лучшая герметичность угла, а также защищенность его от осадков.

Рубка «в охряп»

Характеризуется выборкой прямоугольных выемок с верхней и нижней части кругляка на глубину четверти его диаметра. Для рубки сруба для бани встречается не часто, так как подобным способом сложно подгонять угловые сопряжения и добиваться их герметичности.

Углы «в лапу», без остатка

Замковые узлы (лапы) вырубаются по краям бревен, поэтому их крепление получается без выпусков (без остатка). Таким образом, погонаж леса полностью участвует в формировании внутренней полезной площади помещений, чем оптимизируются расходы на возведение коробки.

Хотя рубка в лапу своими руками оказывается проще по сравнению с выборкой с остатком, она уступает ей по ряду позиций:

замки получаются не такие прочные;

теплопроводность углов выше из-за меньшего количества древесины;
сложнее добиваться герметичности соединения;
учитывая низкую теплоэффективность, а также недостаточные эстетические свойства, угловые участки снаружи декорируются с подкладкой утеплителя.

Однако, если планируется полная внешняя теплоизоляция и обшивка парной, то для сруба бани, собранного своими руками, технология «в лапу» подойдет в самый раз. В свою очередь, проще всего изготавливаются прямые лапы или со скосом – «ласточкин хвост».

Рубка «в прямую лапу»

Для соединения бревен на их концах вытесываются прямоугольные выступы. Получается самое слабое и продуваемое сопряжение, поэтому его дополняют «присеками» – прямоугольным выборками шип/паз, а также коренными нагелями по углам.

Рубка «в ласточкин хвост»

Усовершенствованный прямой замок. Плоскости лап делают наклонными, что приводит к надежному заклиниванию соединения после усадки коробки. «Ласточкин хвост» требует определенных плотницких навыков для своего изготовления, но получается достаточно герметичным.

Соединения «в забир»

Сруб бани, поставленный по такой технологии, встречается не часто. При этом венцы стыкуются не напрямую, а через вертикальные столбы, изготавливаемые как из древесины, так и из камня или кирпича. Получается каркасно-бревенчатое строение, после усадки которого требуется особенно тщательная герметизация соединений.

Ставим сруб бани своими руками

Как сделать сруб для бани из круглого леса? Конечно, все начинается с выбора места и проекта постройки. Если у вас нет желания использовать имеющиеся в широком доступе или проплачивать авторские разработки, то следует хотя бы подготовить собственноручные эскизные наброски с общими планами и узловыми расшифровками.

Уже на основании теоретических выкладок заказывайте стройматериалы. Работать придется с полностью натуральным сырьём, поэтому некоторое его количество будет выбраковываться по причине чрезмерной кривизны или дефектов структуры стволов. Об этом нужно помнить, чтобы приобретая кругляк, немного увеличить объем его закупки.

Параллельно с организационными процессами, а также пока ждете доставки основных стройматериалов на участок, можно заняться подготовкой площадки, изготовлением фундамента для бани из сруба. Его конструкцию выбирайте, руководствуясь особенностями местного рельефа, геологией и гидрогеологией грунтов. Подробнее об этом в статье «Как сделать фундамент для бани своими руками».

Когда все готово к монтажу – стоит фундамент, завезен материал, продуманы вопросы подвода коммуникаций, приступайте к поэтапной сборке.

Основные сборочные моменты

Отсортируйте лес с учетом его расположения в частях постройки, а также коничности стволов, группируя толстые и тонкие концы.
Зачищайте бревна, используя ручной инструмент (топоры, рубанки). Помним, что машинная обработка разрыхляет структуру древесины.
Замковые соединения и пазы, изготавливайте, руководствуясь проектом, используя шаблоны и плотницкое приспособление «черта». Для выборки основной массы древесины врубок возьмите цепную бензо- или электропилу, а затем подтесывайте остатки топором. Окончательная подгонка привалочных поверхностей выполняется поэлементно уже на установочных местах. Следует добиваться нормативных значений зазоров: для продольных пазов – 15 мм, для угловых замков – 5 мм.
Не забывайте герметизировать бревно для сруба по чашам или лапам, а также шовным сопряжениям, применяя паклю, мох, джутовое полотно.

Рассмотрим подробней наиболее важные моменты монтажа.

Уделяем особое внимание окладному венцу

Окладной венец банного сруба (стартовый сборочный ярус) работает в условиях комплексного воздействия неблагоприятных факторов. Его местоположение характеризуется обилием сырости, ведь влага концентрируется в нижних частях внутренних помещений, может проникать через дефекты гидроизоляции фундамента, попадать с брызгами дождя и испарениями, исходящими от близкорасположенной грунтовой поверхности. Кроме того, оклад монтируется на участке максимального давления, вызванного весом здания. Логично, что бревно-лежень стартового яруса выбирается с особенными характеристиками, а его сохранности уделяют особое внимание:

во-первых, для рубки сруба стартовый кругляк берут диаметром большим, чем диаметры элементов остальных рядовых венцов;
во-вторых, используют породы дерева устойчивые к гниению. Например, дуб или лиственница во влажной среде только набирают прочность;
в-третьих, принимают усиленные меры против увлажнения нижних венцов, а также минимизации последствий этих увлажнений, путем нанесения комбинированных огнебиозащитных препаратов, типа Сенеж, Реммерс, Неомид, Просепт.

Влагозащита древесины

Важно понимать, что защитная обработка древесины биоцидами только частично решает проблему её биологического разрушения. Эффективность антисептиков проявляется лишь в верхних слоях кругляка, а чтобы консервант полностью проник внутрь массива заготовки, её необходимо пропитывать уже в промышленных условиях. Дополнительная заводская подготовка существенно снизит рентабельность возведения небольшой баньки, да и с положительными экологическими характеристиками натурального материала будет окончательно покончено. Поэтому, занимаясь постройкой сруба своими руками, следует принять всевозможные методы его защиты от попадания на него влаги, а также быстрому её удалению. Подобные мероприятия касаются как окладных венцов, так и всех остальных бревен постройки. К числу таких мероприятий относятся:

качественную гидроизоляцию верхнего среза фундамента, а также организацию вентилируемого подпольного пространства;
использование подкладной доски под окладной венец, которую со временем довольно просто заменяют на новую;
монтаж развитых свесов кровли, препятствующих прямому попаданию осадков на стены бани из кругляка;
обустройство козырьков над окладными бревнами;
правильное утепление, отопление и вентиляция помещений.

Собираем коробку

Сборка венцов от оклада до самого верха осуществляется по одной схеме, с выбранным типом фиксации углов:

При установке элементов лежня под ним и в его угловые замки прокладываем куски межвенцового уплотнителя.
По собранному окладу раскатываем джутовый ролик, перекрывая углы нижних бревен сруба. Складываем полотно пополам вдоль его продольной оси внутрь помещения, и также аккуратно подгибаем в углах.
Подготовленное, с вырубленными углами венцовое бревно следующего яруса опускаем сверху, подравнивая уплотнитель так, чтобы складка джута слегка равномерно выступала на улицу.

Если по какой-то причине полосы межвенцового материала расстилались без сгиба пополам, например, ставилась задача поставить коробку в сжатые сроки, то можно поступить несколько иначе. Тогда после сборки сруба для бани, торчащие наружу края полос, подворачиваются вниз и забиваются в шов. Добиваться значительного уплотнения не нужно, это еще не конопатка. Основная цель сформировать валик, по которому станут стекать осадки, минимально задерживаясь и впитываясь в прокладочное полотно.

Плотность прилегания бревен достигается их осадкой. Для этого их подбивают сверху деревянной колодой, специальной киянкой либо иным массивным предметом.
Набирая уровень за уровнем, не забываем сверяться с чертежами или эскизами проекта срубовой бани, а также контролировать отвесом вертикальность её стен.

Кровля

С технической точки зрения кровлю лучше выбирать тяжеловесную, которая будет хорошо нагружать венцы постройки, что особенно важно для верхних ярусов. Результатом сжатия древесных элементов станет их сращивание в единую прочную конструкцию.

Следует также руководствоваться критериями эстетики. Например, сруб, накрытый оцинкованным профлистом, будет смотреться не слишком красиво, а вот покрытие из керамической черепицы очень даже подойдет к экстерьеру.

Что еще учесть при строительстве банного сруба?

Усадка

Основным минусом возведения бани из леса естественной влажности является долгий перерыв от постановки коробки до её отделки и эксплуатации. Ведь собрать стены можно за считанные дни, но затем придется ожидать окончания усадочных процессов, которые могут растянуться до года и более. При хорошем стечении обстоятельств основная усадка заканчивается через полгода, лишь тогда можно начинать дополнительно конопатить швы.

Собирая сруб из бревна своими руками, следует учитывать также ощутимое уменьшение его высоты – 3-х метровая стена через 1-2 года способна осесть на 15-20 см. Поэтому на стадии проектирования необходимо закладывать запасы по монтажным габаритам.

Выбор леса

Долговечность постройки напрямую зависит от качества сырья для неё и региона его происхождения. Так, лес, произрастающий на северных или горных территориях, сохраняется дольше, его древесина плотнее, меньше подвержена гнилостному разрушению.

Закупая бревна, обращайте внимание на количество сучков. Оно должно быть минимальным, что соответствует комлевому отрубу (участок от пня до начала кроны дерева), который оптимально подходит для сруба бани.

Когда строить?

Еще нашими предками было подмечено, что лучше для строительства время – зимнее. Это период когда конструкция не мокнет под дождями, снижается негативная микробиологическая активность. Кроме того, вымораживаясь, дерево постепенно теряет влагу, поэтому усаживается равномерно, с небольшим трещинообразованием.

Как построить баню из сруба своими руками +видео

Сегодня уже невозможно сказать с точностью, где и когда появились первые бани. Ведь, как говорят археологи, даже наши первобытные предки обдавали раскаленные камни водой для получения пара. Но зато с уверенностью мы можем предположить, что в то время, когда человек ощутил целительное воздействие пара на организм, блаженство от чистоты своего тела и удовольствие от расслабляющего тепла, и стали появляться первые бани.

Схема бани из сруба

Для строительства бани сегодня можно использовать различные технологии и материалы, но баня из сруба — это русская традиция, сохранившаяся на протяжении веков.

Итак, давайте разберёмся, как построить баню из сруба своими руками?

Как и любое другое, строительство бани начинается с проектирования и выбора места. Вариант с печью посредине даст возможность получить теплый предбанник, бак с водой поместить прямо в моечной, а каменку, в парилке.

Наиболее подходящий для бани участок — небольшая ровная площадка с твердым грунтом. Баню можно ставить как на ленточный, так и на буронабивной фундамент. Общая высота его наземной и подземной части — примерно 70 см. Через одну-две недели после заливки фундамента можно поднимать стены.

Выбор древесины

Долговечность строения зависит не только от качества производимых работ. Но и от выбора материалов. Баню из сруба можно построить из комбинированной древесины.

Лиственница. Это очень твердое, влагоустойчивое дерево, но достаточно дорогостоящее. К примеру, Венеция почти вся построена на сваях из этой древесины, которая не разрушается в воде более 200 лет. Для экономии, но не в ущерб качеству из лиственницы можно сделать только несколько нижних венцов.
Сосна. Легкое и простое в обработке дерево, которое не трескается при высыхании. Сосновая древесина — одна из самых дешевых, поэтому строить из нее экономически выгодно.
Осина. Древесина обладает высокой влагоустойчивостью и низкой теплопроводностью. Особенностью осины является то, что с годами она твердеет и становится прочнее.

Покупать древесину лучше всего весной. Чтобы летом, после того, как дерево просушится хотя бы в течение месяца, можно было строить.

Подготовка бревен

Основа строительства бани из сруба это подготовка бревен. Обтесываются все бревна «под скобу» так, чтобы нижний и верхний диаметр не различались более чем на 3 см. При этом верхний диаметр должен быть не менее 20 см. В случае, если вам удалось дешево купить более тонкие бревна, вам понадобится сделать дополнительное утепление стен.

Распил бревен производят по длине, равной длине стены с припусками на углах, называемые остатком. Остаток — это выход концов бревен за пределы стены. Бывают случаи, когда качественные бревна не имеют достаточной длины. Тогда можно сделать «раскомплектовку», обрезав концы под углом в 90 градусов и состыковать их.

Наиболее сложная операция в подготовке бревен — разметка диаметров. Это делается для того, чтобы получить правильный отес кромок и гребней бревен.

Строительство сруба

Первый венец, называемый окладом, устанавливается на фундамент с постеленным на него гидроизоляционным материалом. Часто в качестве этого материала используют проверенный годами и достаточно недорогой рубероид. Оклад может быть немного шире, чем остальные бревна. Если между фундаментом и окладом образовались пустоты, то их закладывают бутом с последующей заделкой строительным раствором или заполняют монтажной пеной. Венцы укладываются по старинному принципу «комель-макушка», что дает возможность соблюсти горизонтальный уровень строения и обеспечить внешнюю эстетику бани.

Между предыдущим и последующим венцом еще наши деды укладывали слой мха. Сегодня для этого часто применяется специальный строительный мох. Это природный материал, который являясь естественным антисептиком, не подвержен гниению и пересыханию. Также для уплотнения можно использовать джут или паклю. Выполняется эта работа следующим образом: мох или пакля скручивается не очень тугим жгутом, который конопаткой проталкивается в зазор между венцами и забивается туда более плотно несколькими ударами молотка по конопатке. Применение джута — ленточного уплотнителя применения конопатки не требует. Рулончик просто раскатывается по венцу, обрезается и фиксируется строительным степлером или мелкими гвоздями. После усадки джут сам по себе уплотняется, что повышает его изоляционные свойства.

Торцевые соединительные врубки с остатком могут быть различных форм, самые распространенные — «в обло», «в лапу» или «в чашу». Бревна закрепляются между собой шкантами. После укладки 3-4 венцов они обрабатываются гидрозащитной мастикой и антисептиком.

Для стены, в которой планируется дверь, то под нее устанавливается два венца, а над ней — 5. Именно эти венцы для завязки прочности всей конструкции должны быть сплошными.

Два верхних венца первоначально не закрепляются, так как после усадки сруба их придется снять, чтобы уложить потолочные балки.

После того, как возведение сруба завершено, устанавливается каркас крыши и проводится ее обрешетка, а затем настилается кровля. Для кровли можно использовать такие материалы, как шифер, черепица, гибкая черепица, металлочерепица.

Отделочные работы

Не стоит забывать о том, что в течение первого года сруб даст усадку. Это происходит оттого, что дерево усыхает, а мох уплотняется. Поэтому в это время необходима тщательная ревизия межвенцовых стыков и в случае необходимости — забивка в них уплотнителя. Также до усадки сруба не стоит устанавливать дверную коробку, так как дверь из-за этого может перекоситься, а само строение даст неравномерную усадку.

По этой же самой причине отделочные работы начинают только через год после возведения сруба. Поскольку стены бани изготовлены из дерева, для внутренней отделки тоже используется этот материал. Можно использовать оструганные или обрезные отшлифованные доски или деревянную вагонку. Красить внутренние стены можно только специальными, предназначенными для бань и саун покрытиями.

Советуем прочитать:

Видео

Чтобы сруб стал теплее, для отделки иногда применяют канат: