Способы установки стропил: как сделать и укладывать стропила для крыши своими руками

Posted on Posted onBy alexxlab

Содержание

как сделать и укладывать стропила для крыши своими руками

Стропильный каркас задает геометрические и эксплуатационные параметры скатной крыши. Из-за нарушений в технологии монтажа, из-за огрехов в изготовлении его элементов появляются перекосы системы, традиционные протечки, прорехи в покрытии, угрожающие аварийными ситуациями.

Для того чтобы соорудить надежную и устойчивую кровельную конструкцию, нужно четко знать, как выполняется распиловка и установка стропил с последующей фиксацией к опорным элементам.

Стропилами, или же стропильными ногами, называются деревянные или металлические балки, установленные на короб дома под заданным углом. Они определяют конфигурацию кровельной конструкции, принимают на себя и стойко сопротивляются сумме постоянных и временных нагрузок, действующих на верхнюю ограждающую систему постройки.

Конструктивная простота стропильных ног крайне обманчива. На самом деле это довольно сложные элементы, требующие тщательной разметки и аккуратного раскроя.

Нестыковки в соединениях стропильных ног с мауэрлатом, друг с другом и прочими составляющими системы приводят к изменению формы скатов, нарушению целостности покрытия и разрушению узлов.

С другой стороны, грамотная установка стропильных ног может скорректировать некоторые ошибки в возведении коробки дома, а не усугубить положение четким повторением и усилением перепадов высоты стен. Правда в таких ситуациях элементы каркаса изготавливают в индивидуальном порядке и скрупулезно подгоняют по факту непосредственно на объекте.

Однако прежде чем разбираться со спецификой монтажа, нужно выяснить, в чем заключаются их конструктивные различия, согласно которым стропильные ноги делятся на две группы, это:

  • Висячие. Вид стропилин, не имеющих верхней опоры. В вершине крыши стропильные ноги упираются торцами друг в дружку. Чтобы под весом компонентов кровельного пирога и снега, такая конструкция не распирала брус мауэрлата, висячие стропила соединяют горизонтально установленной затяжкой.
  • Наслонные. Разновидность стропильных ног, укладываемая на две разные по высоте опоры. Вверху они чаще всего опираются на установленный в крест стропилинам коньковый прогон, реже упираются запиленными под углом торцами друг в дружку. Низ ложится на мауэрлатный брус или упирается в него.

От того, к какой группе относятся стропильные ноги, зависит сфера их применения и технология установки. Висячую разновидность собирают на земле, а выполненные в виде своеобразных треугольников фермы поднимают на крышу и монтируют в полностью подготовленном к установке виде.

Плюс сооружения стропильного каркаса по висячей технологии заключается в безопасности работ и возможности выполнить максимально точно узловые соединения. Если в сооружении крыши используется самый простой вариант висячей фермы с затяжкой внизу, можно отказаться от устройства мауэрлата, в место которого вполне подойдет неширокая выравнивающая доска.

Минусы висячей технологии сопутствуют преимуществам. К примеру, собранную на земле ферму гораздо сложнее транспортировать к месту установки, чем доски и брус для наслонных стропилин. Есть ограничения по перекрываемым пролетам: пределом считается 14 м, свыше которого неразумно устанавливать склонные к провисанию деревянные балки без промежуточных опор.

Стропильные ноги наслонной группы и верхом, и низом опираются на независимые конструкции. Верхушкой их укладывают на прогонную конструкцию, которая монтируется по балкам перекрытия или по лежню, заменяющему мауэрлат на внутренней стене. Низ либо устанавливается на мауэрлат, либо упирается в него, зацепившись за брус зубом или пришитым вместо зуба опорным бруском.

Преимуществом наслонных систем по праву признана возможность перекрытия практически любых по габаритам пролетов. Просто при увеличении перекрываемого пространства конструкция усложняется: дополняется подкосами на пару со стойками, дополнительными прогонами вкупе с лежнями, схватками.

Собирается и монтируется наслонная конструкция дольше, т. к. сооружают ее не из ферм, а из отдельных элементов. Однако как раз у этой схемы больше возможностей в корректировке недочетов короба или неравномерно осевшего сруба. Т.к. стропила наслонного типа укладываются поштучно, есть возможность слегка изменить положение и размеры узла, чтобы в итоге сформировать безукоризненно выровненную плоскость ската.

Понятно, что для возведения стропильной системы понадобятся пиломатериалы – длинномерная продукция лесообрабатывающих предприятий с четкими геометрическими параметрами. Нужна будет доска или брус, на которых, естественно, нет монтажных запилов и врубок для установки.

Зачем нужны запилы и врубки? Дело в том, что при постановке на ребро у досок и брусьев слишком маленькая площадь опоры. С мауэрлатом они контактируют лишь одной вестма тонкой линией, из-за чего при малейшей нагрузке сверху могут банально «съехать» с занятой позиции и потащить за собой всю конструкцию.

Для того чтобы увеличить площадь опоры в узле сопряжения стропилины и мауэрлата, или же ее и дополнительного прогона, в брусе или доске выбирают угловую врубку, выпиливают зуб или пришивают опорный брусок. Если верхушка стропилины сопряжена с зеркально противоположным аналогом, то для надежного упора потребуется запил, плоскость которого должна быть четко перпендикулярна горизонту.

Основное правило в сооружении стропильных каркасов заключается в том, чтобы выбранные в пиломатериалах площадки для опирания были строго горизонтальны и вертикальны. При малейших нарушениях горизонтальности с вертикальностью теряется устойчивость, детали конструкции смещаются под собственным весом и действием нагрузки вплоть до полного разрушения системы.

Отметим, что на узлы стропильных систем возложена обязанность в обеспечении возможности незначительного смещения и поворота при превышении нагрузки. Указанные перемещения необходимы для того, чтобы конструкция слегка прогнулась, чуть сдвинулась, но не разрушилась и сохранила устойчивость.

Эти тонкости следует знать и мастеру, решившему заняться изготовлением и монтажом стропил своими руками, и владельцу строящегося дома, не желающему расплачиваться за некачественные трудовые усилия бригады строителей.

Разберем распространенные варианты, чтобы уяснить суть процесса.

Сооружение каркаса крыши по висячей технологии

Рассмотрим пример возведения стропильной системы над бревенчатым срубом бани. Пролет между стенками небольшой, его проще и разумней перекрыть висячей конструкцией, установка которой будет производиться на перепуски потолочных балок – матиц.

Бревенчатая основа – вариант практически идеальный для установки висячих систем, т.к. его проще всего стесать в горизонт, устранив необходимость подгонки стропилин в случае нарушения геометрии стопы. Нет никакой необходимости в устройстве мауэрлата. Однако затяжку придется передвинуть вверх, чтобы обойти верхний венец сруба и сформировать полезное чердачное пространство.

Перед выполнением монтажа стропил проводится поэтапная подготовка сруба. С обеих сторон стопы выравниваем перепуски согласно шнурку, привязанному к забитым в две крайние балки гвоздям. Сверху перепусков стесываем горбыль так, чтобы край каждой балки завершался плоской горизонтальной площадкой.

Образовавшуюся после стесывания верхней выпуклости бревна пласть по краям балок выравниваем в горизонт по уровню. Прикладываем указанный контрольный инструмент к трем и более балкам одновременно. Если уровень недостаточно длинен для проведения подобной проверки, используем вместо него длинную рейку или доску.

После стесывания всех излишков проводим разметку гнезд под стропильный зуб. Для этого вновь используем гвозди и шнурку. Заметим, что расчертить на перепусках места выборки гнезд можно как до сооружения висячих ферм, так и после. Однако гораздо удобнее сделать гнезда перед изготовлением стропилин. Они помогут с более высокой точностью провести примерку.

Чтобы облегчить себе работу, желательно найти центр сруба со стороны будущих щипцов. В этих точках рекомендуют прибивать по контрольной рейке, одно из ребер которой будет обозначать ось симметрии. Можно обойтись без реек, если в сооружении крыш уже имеется некоторый опыт.

Дальше приступаем к изготовлению шаблона стропильных ферм:

  • Две доски-дюймовки длиной на 10 – 15 см больше, чем запроектированная длина стропилин, сшиваем в вершине гвоздем или болтом так, чтобы они могли поворачиваться вокруг этой соединительной точки.
  • На установленной по центру будущего щипца рейке отмечаем проектную высоту стропильной системы. Еще одну метку проставляем выше нее – это высота зуба, точнее, длина вертикали, отложенной от основания зуба до его вершины.
  • Сшитые в одной точке доски выставляем на крайние перепуски так, чтобы угол каждой доски упирался в будущее гнездо под зуб.
  • Совмещаем точку соединения досок с верхней отметкой на рейке, определяющей длину стропилин с зубом.
  • От нижнего угла обеих стропилин откладываем высоту зуба, возвращаемся с заготовкой шаблона на землю и выпиливаем зуб по разметке.
  • Возвращаем заготовку шаблона на место, устанавливаем ее, заведя зубья в предназначенные им гнезда. Может получиться так, что после установки вершина заготовки не совпадет с указаниями рейки. Тогда надо вырвать гвоздь и скорректировать положение вершины, обязательно отметив новую точку.
  • После подгонки вершины прочерчиваем на обеих досках вертикальную линию их предстоящего стыка, замеряем размер ригеля и отмечаем на обрезках доски форму накладок для верхнего стыка стропилин.

Если все вышло точно и корректировок больше не требуется, шаблон готов. Возвращаемся вместе с ним на землю. Разбираем заготовку и делаем запилы по отмеченным линиям. Полученные в результате примерки и подгонки детали будут служить эталоном для практически поточного производства стропильных ферм в требующемся количестве.

Висячие фермы соберем на земле. Их установку, как и примерку должны проводить по минимуму два человека. Одному мастеру просто не справиться с подобной работой. Находящийся наверху исполнитель будет устанавливать ферму, а второй изменять ее положение согласно указаниям отвеса. Положение каждой выровненной и установленной фермы следует фиксировать временными распорками.

Чтобы увеличить устойчивость системы, под стропилины установим стойки:

  • Разметим матицы под место установки дополнительных опор уже проверенным способом: забьем по гвоздю с противоположных сторон и натянем шнурку.
  • Выдолбим в бревнах гнезда согласно разметке.
  • Примерим обрезок бруска к месту установки. Отметим на нем линию запила с учетом высоты шипа.
  • Изготовим стойку и две накладки для ее крепления к стропилине.
  • Установим сделанную опору и аналогичным образом закрепим положение стропильной фермы с другой стороны. По выверенной схеме продолжаем работать, пока не оснастим каждую стропилину дополнительной опорой.

Для обеспечения жесткости висячей системы стропильные фермы соединяются ветровыми связями – досками, жердями или рейками, прибитыми изнутри конструкции. С внешней стороны стропильного каркаса жесткость повысится за счет сооружения обрешетки.

К матицам стропильные ноги крепятся гвоздями 200 мм или угловыми скобами. В этом плане металлические уголки и пластины с перфорацией под крепеж ощутимо проигрывают традиционным методам. К боковинам стропилин прибиваем кобылки, выполненные из доски, ширина которой вполовину меньше материала, использованного в изготовлении стропилин.

Длина кобылок должна быть на 70 – 80 см больше запроектированной ширины свеса. Это расстояние нужно для надежного соединения их со стропильными ногами. Кобылки можно раскроить заранее, а можно и без предварительных распилов прибить обрезки узкой доски к стропилам, после чего оформить линию карниза. Однако первый вариант удобнее и экономнее.

В большинстве случаев, как и в приведенном примере, кобылки необходимо частично заглублять в перепуски матиц, для этого:

  • Отмечаем по факту ширину кобылки на перепуске.
  • Делаем пилой два пропила согласно разметке на 2/3 толщины кобылки. Также пилой надпиливаем бревно между крайними запилами. Дорабатываем углубление стамеской в сопровождении молотка.
  • Устанавливаем кобылки в сформированные выемки, сшиваем их со стропилиной гвоздями длиной по 100 мм.

По завершению монтажа всех кобылок в крайние забиваем по гвоздю. Натягиваем контрольную шнурку и отмечаем, где следует отпилить излишки.

Устройство наслонного каркаса крыши

В сооружении стропильного каркаса по наслонной технологии есть много общего с установкой висячей конструкции. Примерка проводится практически в той же последовательности, поэтому описывать действия дважды не имеет смысла. Основная разница в способах формирования верхнего узла, ведь у вершин наслонных стропил есть опора – коньковый прогон.

Если вверху наслонные стропила банально опираются на коньковый прогон, их укладывают либо с разбежкой, т.е. параллельно друг дружке, либо со строго вертикальным стыком, аналогичным состыковке висячих ног. Однако в большинстве случаев верхнюю часть стараются закрепить врубкой или вертикальным запилом с плотным примыканием его к коньковому брусу.

Есть схемы, согласно которым наслонные стропилины опираются не на коньковый, а на боковой прогон. В таких ситуациях верх формируется по висячему принципу, а точку опирания на прогонную балку оформляют угловой врубкой.

Разберем наиболее востребованный в частном строительстве вариант сооружения стропильных ног с опиранием на нижнюю угловую врубку и на коньковый прогон через вертикальный запил. Отметим, что максимальная глубина врубки не должна превышать 1/3 ширины доски.

Вариант разметки строительным угольником:

  • На угольнике отмечаем в масштабе высоту крыши и половину пролета. Эти величины отображают уклон скатов и задают основные углы. Пропорции необходимо точно выдержать.
  • Если дальнейшее использование угольника не планируется, то пометить отложенные точки можно прикрученными бобышками или короткими винтами с шурупами, если планируется, то лучше краской, которая снимается растворителем.
  • К уложенной плашмя доске прикладываем угольник той стороной, на которой отмечена высота крыши. Проводим черту по показаниям угольника – это линия верхнего спила стропилины – участка ее сопряжения с коньковым прогоном.
  • Разрезаем по отмеченной линии циркуляционной пилой. Доску для распиловки укладываем плашмя, как положено при разрезании в ширину. Продольные распилы делают с постановкой на ребро.
  • От вершины образовавшегося угла откладываем длину так называемой диагонали. Это расстояние от точки сопряжения с прогоном до внешнего края мауэрлата или верхней обвязки, если обустраивается каркасный дом.
  • Переносим угольник в эту точку. Проводим линию, параллельную первой.
  • Переворачиваем угольник, двигаем им вдоль заготовки так, чтобы слева оказалось 2/3 общего расстояния, а справа 1/3. На картинке это 8ʺ и 4ʺ.
  • Линия меньшего отрезка как раз и обозначит нам врубку.

В завершении вычерчиваем на доске абрис карнизного свеса, раскраиваем ее по очерченным линиям и используем сделанную своими руками заготовку стропила для распиловки остальных элементов крыши.

Применить описанный метод можно и без строительного угольника и отметки параметров крыши на нем. Достаточно представлять процесс, чтобы отложить необходимые расстояния обычным чертежным инструментом. Однако без опыта можно запутаться в вычислениях углов и отрезков.

В помощь начинающим строителям разработан шаблон с вариантами формирования угловых врубок. Он поможет сориентироваться в изготовлении стропильных ног из наиболее распространенных в этой сфере пиломатериалов.

В случаях укладки стропильных ног с врубками в верхней и нижней части следует помнить, что глубина обоих выемок должна быть одинаковой, чтобы в ходе строительных работ не изменился уклон кровли. Обычно для устройства двух равных врубок используют вспомогательный брусок, толщина которого не более 1/3 толщины доски.

Заготовка стропилины тогда устанавливается ребром на мауэрлат и на прогон. Брусок прикладывают сбоку в зоне нижнего и верхнего узла, чтобы очертить врубку.

Если врубка нужна только в нижней части стропилины, а верх будет опираться на прогон запилом, доску устанавливают внизу на мауэрлат, а вверху на прогон и брусок, чтобы в результате раскроя не изменился угон наклона ската. Внизу к будущему узлу прикладывают второй брусок аналогичного размера и очерчивают с его помощью абрис будущей врубки.

Для формирования запилов зубом применяются такие же методы. Разница только в форме запила.

Установку наслонных стропилин начинают с монтажа двух крайних ферм. Элементы монтируют по одному, тщательно проверяют их положение с использованием уровня с отвесом. Чаще всего крайние фермы устраивают из спаренных досок, т.к. на них распределяется больше нагрузки. Их фиксируют временными распорками, затем соединяют шнуркой или рейкой, чтобы обозначить плоскость ската.

Рядовые стропилины, расположенные между крайними несущими фермами, устанавливают согласно указаниям шнурки. При необходимости корректируют положение ног в соответствии с фактической ситуацией.

Установка стропилин с креплением металлическими уголками:

Как изготовить стропильные ноги с запилами для посадки на мауэрлат:

Устройство стропильного каркаса под крышу гаража:

Мы привели и описали лишь часть методов устройства стропильных каркасов. В реальности способов изготовления и установки существенно больше. Однако разбор базовых вариантов позволяет отлично понять, как правильно делать стропила и стропильные фермы для крыши, как запиливать их перед установкой.

Установка стропил: пошаговая инструкция | Строительный портал

Стропила служат основой всей кровельной конструкции, а их монтаж – одна из наиболее ответственных задач при строительстве дома. Каркас будущей крыши можно изготовить и установить самостоятельно, соблюдая технологические особенности кровель разных конфигураций. Приведем основные правила по разработке, расчету и выбору стропильной системы, а также опишем поэтапно процесс установки «скелета» крыши.

Содержание

  1. Стропильная система: правила расчета и разработки
  2. Элементы стропильной конструкции
  3. Материалы для изготовления стропил
  4. Выбор стропильной системы: висячие и навесные конструкции
  5. Особенности обустройства стропил на разных крышах
  6. Двухскатная крыша: установка стропил своими руками
  7. Общие рекомендации по монтажу стропильной системы

Стропильная система: правила расчета и разработки

Стропильная система – несущая конструкция, способная оказывать сопротивление порывам ветра, принимать на себя все наружные нагрузки и равномерно распределять их на внутренние опоры дома.

При расчете стропильной конструкции учитывают следующие факторы:

  1. Угол наклона крыши:
    • 2,5-10% — плоская кровля;
    • более 10% — скатная кровля.
  2. Нагрузки на крышу:
    • постоянные – общий вес всех элементов «кровельного пирога»;
    • временные – давление ветра, тяжесть снега, вес людей, которые проводят на крыше ремонтные работы;
    • форс-мажорные, например, сейсмические.

Величину снеговых нагрузок рассчитывают исходя из особенностей климата региона по формуле: S=Sg*m, где Sg – вес снега на 1 м2, m –расчетный коэффициент (зависит от наклона кровли). Определение ветровой нагрузки базируется на таких показателях: тип местности, нормативы ветровой нагрузки региона, высота здания.

Коэффициенты, необходимые нормативы и расчетные формулы содержаться в инженерно-строительных справочниках

При разработке стропильной системы надо рассчитать параметры всех составляющих конструкции.

Элементы стропильной конструкции

Стропильная система включает в себя множество составляющих, выполняющих конкретную функцию:

  1. Мауэрлат – основа конструкции кровли. «Фундамент» крыши крепится по периметру стен и равномерно распределяет нагрузку, защищает постройку от опрокидывания. Мауэрлат изготавливается из бруса, в деревянном доме роль этого составляющего выполняет верхняя обвязка стен.
  2. Стропильные ноги – удерживают вес кровельного пирога. Между стропилами укладываются листы утеплителя, а сверху монтируется обрешетка.                                                                                                       
  3. Прогоны – брусья, горизонтально расположенные вдоль кровли. Выступают как опора для стропильных ног. Различают коньковый прогон (находится на вершине кровли, удерживает стропила) и боковые прогоны (находятся посередине стропильных ног).
  4. Стойки – дополнительные упоры для конька и стропил, берут на себя часть веса конструкции.
  5. Подкосы – наклонные брусья, подпирающие стропильные ноги. Усиливают прочность и жесткость сооружения.

Материалы для изготовления стропил

Стропила чаще всего изготавливают из деревьев хвойных пород (ель, лиственница или сосна). Для обустройства кровли применяют хорошо просушенную древесину с уровнем влажности до 25%.

Деревянная конструкция имеет один существенный недостаток – со временем стропила могут деформироваться, поэтому  в несущую систему добавляют элементы из металла.

С одной стороны металл добавляет жесткости стропильному сооружению, но с другой – снижает срок эксплуатации деревянных частей. На металлических площадках и опорах оседает конденсат, который приводит к загниванию и порчи древесины.

Совет. При установке стропильной системы из металла и дерева надо позаботиться о том, чтоб материалы не соприкасались друг с другом. Можно использовать влагозащитные средства или применять пленочную изоляцию

В промышленном строительстве используют металлические стропила, выполненные из стального проката (двутавра, тавра, уголков, швеллера и т. д.). Такая конструкция более компактна, чем деревянная, но хуже удерживает тепло, и поэтому требует дополнительной теплоизоляции.

Выбор стропильной системы: висячие и навесные конструкции

Существуют два виды стропильных конструкций: висячие (распорные) и наслонные. Выбор системы определяется типом кровли, материалом перекрытия и природными условиями региона.

Висячие стропила опираются исключительно на внешние стены дома, промежуточные опоры не задействуются. Стропильные ноги висячего типа выполняют работу на сжатие и изгиб. Конструкция создает горизонтальное распирающее усилие, передающееся к стенам. При помощи деревянных и металлических затяжек можно снизить эту нагрузку. Затяжки монтируют у основания стропил.

Висячая стропильная система часто используется для создания мансарды или в тех ситуациях, когда пролеты на крыше составляют 8-12 м, а дополнительные опоры не предусмотрены.

Наслонные стропила монтируются в домах с промежуточной столбчатой опорой или дополнительной несущей стеной. Нижние края стропил фиксируются на внешних стенах, а их средние части – на внутреннем простенке или несущем столбе.

Установка единой кровельной системы над несколькими пролетами должна включать распорные и наслонные стропильные фермы. В местах с промежуточными опорами монтируют наслонные стропила, а где их нет – висячие.

Особенности обустройства стропил на разных крышах

Двускатная крыша

Двускатная крыша, согласно строительным нормам, имеет угол наклона до 90°. Выбор наклона во многом определяется погодными условиями местности. В районах, где преобладают обильные осадки лучше устанавливать крутые скаты, а там, где господствуют сильные ветра – пологие кровли, чтоб максимально снизить давление на сооружение.

Распространенный вариант двускатной крыши – конструкция с углом наклона 35-45°. Такие параметры специалисты называют «золотой серединой» расхода строительных материалов и распределения нагрузки по периметру здания. Однако в таком случае чердачное помещение будет холодным и здесь не получится обустроить жилую комнату.

Для двускатной крыши применяется наслонная и висячая стропильная система.

Шатровая крыша

Все скаты крыши имеют одинаковую площадь и одинаковый угол наклона. Конькового прогона здесь нет, а стропила соединяются в одной точке, поэтому монтаж такой конструкции достаточно сложен.

Шатровую крышу целесообразно устанавливать при выполнении двух условий:

  • основание постройки квадратной формы;
  • в центре сооружения имеется несущая опора или стена, на которую можно будет зафиксировать стойку, поддерживающую стык стропильных ног.

Создать шатровую крышу можно и без стойки, но при этом конструкцию надо усилить дополнительными модулями – стойками затяжками.

Вальмовая крыша

Традиционная конструкция вальмовой кровли предполагает наличие накосных стропил (диагональных), направленных к углам постройки. Угол наклона ската такой крыше не превышает 40°. Диагональные прогоны обычно делают с усилением, так как именно на них приходится существенная часть нагрузки. Изготовляют такие элементы из сдвоенной доски и прочного бруса.

Места стыковки элементов обязательно подпираются стойкой, которая повышает надежность сооружения. Опора располагается на расстоянии ¼ длины больших стропил от конька. На месте фронтонов двускатной крыши устанавливаются укороченные стропила.

Стропильная конструкция четырехскатной кровли может включать очень длинные диагональные элементы (более 7 м). В этом случае под стропила надо монтировать вертикальную стойку, которая будет опираться на балку перекрытия. В качестве опоры можно использовать шпренгель – балка располагается в углу крыши и фиксируется на смежных стенах. Шпренгельную ферму усиливают подкосами.

Ломаная крыша

Ломаные крыши обычно создаются для обустройства большей мансарды. Установку стропил при таком варианте кровли можно разбить на три этапа:

  1. Монтаж П-образной конструкции – опоры для прогонов, которые удерживают стропильные ноги. Основание конструкции – балки перекрытия.
  2. Устанавливается не менее 3-х прогонов: два элемента проходят по углам П-образного каркаса, а один (коньковый прогон) монтируется по центру мансардного перекрытия.
  3. Монтаж стропильных ног.

Двухскатная крыша: установка стропил своими руками

Расчет угла наклона и нагрузок

Расчет двухскатной крыши конечно можно произвести самостоятельно, но все же лучше это доверить профессионалам, чтоб исключить погрешности и быть уверенным в надежности конструкции.

При выборе угла наклона надо учесть, что:

  • угол 5-15° подходит не для всех кровельных материалов, поэтому сначала выбирают тип покрытия, а потом делают расчет стропильной системы;
  • при угле наклона свыше 45° — возрастают материальные расходы на закупку составляющих «кровельного пирога».

Пределы нагрузки от воздействия снега колеблются от 80 до 320 кг/м2. Расчетный коэффициент для крыш с углом наклона меньше 25° составляет 1, для кровли с уклоном от 25° до 60° — 0,7. Это значит, что если на 1 м2 приходится 140 кг снежного покрова, то нагрузка на крышу со скатом под углом 40° составит: 140*0,7=98 кг/м2.

Для подсчета ветровой нагрузки берется коэффициент аэродинамического влияния и колебания ветрового давления. Значение постоянной нагрузки определяется суммированием веса всех составляющих «кровельного пирога» на м2 (в среднем – 40-50 кг/м2).

Исходя из полученных результатов, узнаем общую нагрузку на кровлю и определяем количество стропильных ног, их размер и сечение.

Монтаж мауэрлата и стропил

Установку стропил своими руками начинают с монтажа мауэрлата, который фиксируется анкерными болтами к продольным стенам.

Дальнейшее возведение конструкции выполняется в такой последовательности:

  1. Сделать шаблон, по которому собирается стропильная система. Взять две доски (длина одной доски равна длине стропил) и соединить между собой гвоздем.
  2. Получившиеся «ножницы» уложить двумя краями в места, где будут крепиться стропильные ноги. Зафиксировать угол между балками поперечной перекладиной.
  3. Из фанеры изготовить еще один шаблон – он понадобится для изготовления монтажных запилов на стропилах.
  4. С помощью шаблона вырезать на стропилах монтажные запилы и соединить их под выбранным углом наклона ската. В результате получается стропильная ферма.
  5. Фермы поднять на крышу и прикрепить к мауэрлату:
    • установить фронтальные (крайние) фермы;
    • между вершинами фронтальных ферм натянуть веревку – она обозначит месторасположение будущего конька и станет ориентиром для крепления остальных стропильных ног;                                            
    • монтаж остальных ферм (расстояние между стропильными элементами – не меньше 0,6 м).
  6. При необходимости, укрепить конструкцию подкосами, ригелями и подпорами.
  7. Коньковый прогон установить на специальные опоры и прикрепить к нему короткие, диагональные и промежуточные стропила.                                                                                                                                           

Установка стропил: видео

Общие рекомендации по монтажу стропильной системы

  1. Затяжки для усиления стропил изготовляются по такому принципу:  чем ближе к коньку располагаются затяжки, тем массивнее они должны быть. Их надо делать из деревянного бруса большего сечения и обязательно проконтролировать надежность соединительных узлов.
  2. Для того чтоб капли дождя не попадали верхние края стен дома и на стропильную конструкцию, необходимо сделать свес (длина от 55 см).                                                                                                            
  3. Стропила  из древесины перед установкой обязательно надо обработать антисептическим, противогрибковым средством и антипиренами для обеспечения пожаробезопасности.
  4. При болтовом соединении стропильных элементов обязательно надо использовать металлические пластины или шайбы – они помогут не допустить «утапливания» гайки в древесину.

Способы соединения элементов стропильной конструкции: видео

как установить стропила, ставим своими руками, установка на крыше, как сделать монтаж

Содержание:

Если вы наконец-то перешли к установке крыши, то первым придется осуществить монтаж стропильной системы. Это все-таки можно назвать достаточно сложным, поэтому далее в статье разберемся подробнее в вопросе, как установить стропильную систему своими руками, и что для этого потребуется.


Что нужно знать о стропильной системе

Самое главное, разобраться в разновидностях стропильной системы, и их характеристиках.

Стропильная система формируется из таких узлов:

  • подкосы;
  • вертикальные опоры;
  • стропильные ноги;
  • затяжки.


Кроме того стропила бывают нескольких видов:

  • Висячие стропила – в них «ноги» конструкции укладываются на внешние стены. Отличительной их особенностью является то, что для такой конструкции нужно устанавливать затяжку ввиду больших распорных нагрузок.
  • Наслонного типа – возводятся, когда в здании присутствуют внутренние перегородки или иные опоры. В таком случае они должны опираться на внутренние и наружные стены.

Ряд значимых технических характеристик

Определяясь со способом установки стропил, нужно прикинуть всю сложность выполнения работ и массу планируемой конструкции. Если у готового изделия будет маленький вес, или в вашем распоряжении есть подъемная техника, то производить сборку стропил легче всего на земле, после чего конструкцию в сборе можно поднять на крышу, и после этого доделать оставшуюся часть работ. Однако если конструкция будет обладать большим весом, то ее сборку придется осуществлять прямо на крыше.

Нужно четко следить за тем, чтобы в верхней части стропила были корректно скреплены. Это можно сделать несколькими способами. Во время установки стропил своими руками, сначала их закрепляют встык, при этом на балках, расположенных с противоположных сторон, делают под определенным углом необходимые зарезы. После этого стропила стыкуют, и закрепляют при помощи нескольких гвоздей. Для реализации более качественного соединения, осуществляйте закрепление узлов металлическими накладками.


Допускается крепление стропил внахлест – при этом компоненты конструкции должны контактировать поверхностями. Если в вашем доме с фронтами будет устанавливаться система стропил из бревен, то их потребуется ставить на стены с использованием метода скользящего крепежа. Это даст возможность не допустить деформирования крыши по причине усадки дома.

При выборе данного метода, стоит иметь в виду, что он довольно сложен в реализации своими руками. Закрепление проводится по такому принципу: стропила располагаются с зазором, а их скрепление между собой производится при помощи особого подвижного металлического приспособления. После этого можно перейти к монтажу стропил крыши.

Что такое мауэрлат, для чего нужен и как установить его

Возведению системы стропил предшествует установка мауэрлата. Он является основой будущей конструкции, и делается из бревен или бруса, закрепленных по периметру наружных стен. Естественно, есть возможность возведения конструкции без мауэрлата, однако, самому соорудить такой каркас будет нелегко, а иногда и опасно. Стоит отметить, что нужно обязательно точно соблюдать все рекомендации, в противном случае, система стропил не сможет в полной мере выполнить возложенные на нее функции.


Приведем несколько важных рекомендаций по монтажу мауэрлата:

  • В первую очередь изолируют стены при помощи какого-либо водоотталкивающего материала. Самым дешевым вариантом будет использование рубероида.
  • Укладку бревен производят на армопояс с маленьким отступом от краев стен.
  • Лучше всего подойдут бревна 100×150 мм, предварительно обработанные антисептическим составом.


Для упрощения работы брусья сразу равномерно раскладывают от одного фронта к другому, После чего можно произвести укладку по замерам: уложить их по уровню, выдерживая правильные промежутки между ними. Теперь брусья можно закрепить к стенам. Фиксировать их к армопоясу лучше при помощи анкерных болтов, которые заранее закладываются в армопояс, еще на стадии заливки. И не забудьте сделать отверстия в брусе.

Для того чтобы болты при закладке их в процессе заливки выстроились идеально ровно, приложите к ним доску, и выровняйте угольником.

Далее заготовленное основание укладывают на подставку из дощечек, а затем брусья аккуратно опускают на болты, поочередно извлекая дощечки. Теперь можно накрутить шайбы и приступить к дальнейшему этапу возведения стропильной системы.

Последовательность монтажа стропил своими руками

Продолжаем ставить стропила своими руками – пришло время укладки конькового бруса и балок перекрытия. Для изготовления балок перекрытия берут брусья сечением 200×100 или 150×100 мм. Их длина должна быть таковой, чтобы в процессе монтажа на стены брусья формировали вынос, равняющийся ширине карниза. Проще говоря, брусья должны выступать за стены на некоторое расстояние. Укладываться они должны строго параллельно друг другу с соблюдением равных промежутков.


Для недопущения ошибок стоит выполнять четкую последовательность действий:

  • Укладывают доски, отступая от стен где-то на 500 мм.
  • Для получения «маячка», по которому можно будет ориентироваться при укладке последующих балок, между брусьев натягивают шнур.
  • Промежутки между ногами конструкции должны определяться сечением стропил. К примеру, если вы решили укладывать доски пола 150×150 мм, то шаг должен равняться порядка 600 мм. Такой подход в значительной степени облегчит последующие работы. Все потому, что ширина полотен утеплителя для мансарды, как правило, равняется 600 мм, следовательно, его не потребуется подрезать.
  • Монтаж поперечных брусьев осуществляется таким образом, чтобы их одна сторона соприкасалась с крайней балкой, а другая – выходила за пределы стены. Шаг между данными перемычками должен равняться приблизительно 1000 мм.
  • К мауэрлату балки пришиваются гвоздями, хотя, подойдут и саморезы со стальными уголками.

Далее, разбираясь в вопросе, как сделать стропила своими руками, следует рассказать об установке конькового бруса.


На этом этапе понадобится выполнить ряд шагов:

  • Производят монтаж П-образных деревянных вспомогательных распорок. Специалисты рекомендуют подбирать такую их длину, чтобы она равнялась высоте первого этажа.
  • Производят сборку стойки с противоположных сторон конструкции, устанавливают промежуточные балки с шагом в 2500 мм.
  • После установки стоек сверху укладывают коньковый брус, конструкцию скрепляют саморезами.

Советы, как сделать стропильную систему крыши надёжной

Исходя из того, что стропила должны быть равной длины, лучше, если вы заблаговременно подготовите шаблон соответствующего размера. Для его изготовления берем доску 25×150 мм, прикладываем к балке и к коньку, отмечаем те места, где они соприкасаются, и отрезаем лишнюю часть – шаблон готов. Однако далеко не каждый может получить максимально ровную заготовку, поэтому, имейте в виду, что в процессе монтажа вы будете вынуждены использовать пилу довольно часто.

Производите монтаж стропил попеременно с противоположных сторон – это довольно сильно снизит нагрузки на коньковый брус. Если этого не сделать, то конек может прогнуться, что сделает конструкцию менее надежной. Все стропила закрепляются к коньку гвоздями. Осложнения могут появиться в процессе притягивания стропил к балке. Чтобы избавиться от такой проблемы, дополнительно используйте стальные пластины.


В завершение всех работ по монтажу стропильной системы нужно обустроить гидроизоляцию, сделать обрешетку и накрыть крышу кровельным материалом.

Теперь вы знаете, как установить стропила для будущей крыши. Не забывайте следовать всем советам, потому что именно они помогут вам выполнить весь перечень работ своими руками, а готовая крыша прослужит максимально долго. 



Как крепить стропила к срубу — установка и крепление (фото, видео)

Деревянный сруб из бревна или бруса – традиционная для территории России постройка, которая может использоваться в качестве жилого дома или бани. Процесс сборки такого жилища происходит согласно выверенным веками технологиям, поэтому оно получается теплым, уютным и комфортным для жизни. Особого внимания заслуживает такая технологическая операция как налаживание стропильного каркаса, от прочности которого зависят защитные качества кровли. В этой статье мы расскажем, как правильно крепить стропила к срубу, чтобы они выдержали вес даже самого тяжелого кровельного материала, но не деформировались при усадке древесины.

Содержание статьи

Функции и виды

Стропильной системой называют каркас крыши, совокупность опорных элементов, которые во взаимосвязи придают ей форму, уклон и значительную несущую способность. «Костяк» кровли изготавливают из сухой, прочной древесины, обработанной антисептическими препаратами, или металлического профиля. Он служит основой для крепления кровельного покрытия, а также равномерно распределяет нагрузку между несущими стенами. Чтобы перекрыть сруб, используют стропила следующих видов:

  • Висячие. Висячие стропила имеют всего одну точку опоры – на мауэрлат, свободным концом ноги они упираются друг друга, образуя трехшарнирную треугольную арку. Такая конструкция применяется, если сруб внутри не предусматривает несущих стен, на которые можно установить стойки. Висячая стропильная система испытывает нагрузку на распирание, поэтому она включает в себя разного рода затяжки, компенсирующие это напряжение. Стропила такого типа отличаются массивностью и сложностью монтажа.
  • Наслонные. Наслонные стропила обладают двумя точками опоры – мауэрлат и коньковый прогон, который поддерживают вертикальные стойки. Такая конструкция может использоваться, только если внутри сруб имеет как минимум 1 несущую стену или ряд колонн, на которые можно разгрузить конек. Наслонная стропильная система испытывает нагрузку только на прогиб, потому монтировать ее проще.

Обратите внимание! Сруб изготавливается из натурального строительного материала – древесины, обладающей уникальными свойствами. После сборки конструкции начинает выравниваться влажность дерева, поэтому она дает усадку в течении первых 3-5 лет эксплуатации. Самые значительные изменения размеров происходят в первый год службы, поэтому крепление стропил рекомендуется выполнять только по прошествии этого времени.

Виды стропильных систем

Устройство двухскатной крыши сруба

Способы крепления

Крепление стропил к деревянному срубу – технологически сложный процесс, от правильности выполнения которого зависит прочность, целостность и долговечности кровли. В работе нужно учитывать, что дерево в процессе высыхания оседает, поэтому геометрия строения изменяется. Кроме того, этот материал подвергается термическому расширению, поэтому слишком жесткое крепление стропил на сруб вызывает деформации. Существует два типа креплений стропильных ног:

  1. Подвижные. Подвижными креплениями стропил называют специальные «ползуны», изготовленные из металла. Благодаря им, стропильные ноги не испытывают нагрузку на прогиб, а также реагируют на малейшие температурные колебания, подстраиваясь геометрию сруба. Ползуны позволяют крепить стропильную систему до окончания усадки дома без риска деформации.

    Шарнирное крепление

    «Ползуны»

    Конструкция подвижного крепления

  2. Стационарные. Неподвижные крепления не обеспечивают небольшой запас подвижности при фиксации стропильных ног, однако, они гарантируют жесткость и прочность конструкции. В качестве крепежных элементов применяют гвозди, саморезы, деревянные нагеля, металлически скобы и накладки.

    Стационарное крепление

Важно! Деревянный сруб обладает уникальной способностью «дышать», он сам регулирует влажность в помещении, поэтому не имеет жестко фиксированных размеров. Подвижные крепления, откликающиеся на усадку стен и термическое расширение материала – оптимальный вариант фиксации стропил к срубу.

Способы сборки

После полной усадки деревянного сруба мастера приступают к налаживанию стропильного каркаса и возведению кровли. Этот процесс кропотливый и сложный, особенно если выполнять ту задачу в одиночку. Существует 2 способа установить каркас на мауэрлат:

  • Установка готовых стропильных ферм. Эта технология заключается в сборке стропильных ферм «на земле» и дальнейшем подъеме их на место установки в готовом виде. Поднять массивные и тяжелые конструкции требуется специальная техника (автовышка, кран или трактор). Таким способом устанавливают наслонные стропила, которые весят меньше.
  • Сборка ферм «на высоте». Если конструкция стропильной системы отличается большим весом и размером, а в распоряжении строителей нет специальной техники, то фермы собирают прямо на месте. Недостатком этой технологии считают сложность и неудобство производства работ.

Учтите, что опытные мастера редко пользуются технологией установкой готовых стропильных ферм, так как она не позволяет выполнять точную подгонку элементов, хотя значительно экономит время.

Способы крепления стропильных ног

Последовательность работ

Главные факторы качества стропильного каркаса – точность расчетов высоты конька и длины стропил и детальное следование технологии производства работ по возведению кровли. Чтобы крыша хорошо защищала сруб от проникновения атмосферных осадков, необходимо выполнять крепление стропильных ног следующим образом:

  1. Сначала нужно взять ровные доски из древесины хвойных пород без трещин или сучков. Для увеличения срока службы стропильных ног они обрабатываются антисептическим средством и антипиреном. Чтобы снизить расход пропитки, лучше острогать древесину.
  2. Затем изготавливают шаблон стропильной ноги, который служит образцом для производства остальных стропил.
  3. Сначала устанавливают первую и последнюю стропильную пару, а затем натягивают между ними шнурку, чтобы выровнять остальные стропила.
  4. Крепят остальные стропильные пары, подрезают концы ног, чтобы они были ровными, а затем устанавливают обрешетку.

Опытные мастера рекомендуют контролировать правильность крепления стропильных ног с помощью строительного уровня, чтобы крыша была ровной, без перекосов.

Технология установки стропильных ног на сруб

Видео-инструкция

Установка стропил самостоятельно – рекомендации экспертов – Свой дом мечты

Постройка собственного дома – это всегда траты: начиная от проекта и заканчивая его реализацией, нигде не обойтись без помощи профессионалов. Но так ли это на самом деле? Разве нельзя сделать большую часть работы своими руками? Можно, если воспользоваться советами с нашего сайта!

На ресурсе много говорится о фундаментах, как о надежном основании любого здания. Но, кроме устойчивой основы, на уют и комфорт пребывания в доме влияет хорошая крыша, которая не протекает и помогает сохранить тепло в помещении.

Любая кровельная конструкция не обойдется без высокопрочных стропил, а их сборка – одна из самых трудоемких задач при возведении монолитного или частного дома. Каркас для новой крыши можно купить в ближайшей деревообрабатывающей пилораме, а установить, соблюдая все технологические предписания и особенности разных конфигураций, можно самостоятельно. Далее, рассмотрим главные элементы и способы установки стропил на крыше частного дома.

Элементы стропильной конструкции

Мауэрлат – главная составляющая всей системы, своеобразный фундамент, который устанавливается по периметру стен и создает оптимальный баланс нагрузки, защищая конструкцию от непроизвольного движения в момент сильных ветров или обильных осадков. Мауэрлат можно изготовить из строганного бруса, в некоторых домах его может заменить верхняя обвязка стен.

Стропильные ноги – предназначены для удержания своеобразного сэндвича. Между несущими стропилами прокладывается лист уплотнителя, а поверх него кладется обрешетка.

Прогоны – цельные балки, которые укладываются по уровню вдоль кровли. Используются для фиксации стропильных ног. Подразделяются на несколько видов: коньковый прогон (располагается в верхней части кровли), боковой (расположен по центру несущих ног стропил).

Стойки – принимают на себе незначительный вес конструкции. Применяются для усиления упоров стропил и конька.

Подкосы – устанавливаются специально для удержания стропильных ног. Монтируются в наклонном положении. Придают сооружению дополнительную прочность.

Монтаж стропильной системы

Для того чтобы начать монтажные работы по возведению крыши частного дома, желательно ознакомиться с теоретической частью, из которой можно узнать, как правильно установить стропила на кирпичные или деревянные стены. Рассмотрим самую распространенную последовательность установки элементов стропильной системы.

Установка мауэрлата

Перед укладкой мауэрлата на деревянные стены можно добавить по одному бревну по всему периметру, чтобы увеличить высоту потолка. Под верхние бревна, которые будут основанием, желательно подложить вязальную проволоку, с помощью нее он будет крепиться к основанию стены. Более простой способ – закрепить основание с помощью больших анкерных болтов.

Для кирпичных или бетонных стен рекомендуется сначала уложить железобетонную стяжку, она применяется для крепления мауэрлата к несущим стенам.

Сначала идет гидроизолирующая пленка или рубероид. Далее, готовую заготовку выкладываем по всему периметру стен. В некоторых случаях длина брусьев может быть меньше стен в таком случае их необходимо уровнять.

Как соединить мауэрлат

После укладки проверяем геометрию. Для этой операции идеально подойдет – лазерный уровень.

Пренебрегать этой операцией не стоит – малейшая неточность в 1-2 см. грозит некачественной сборкой всей стропильной системы, что может привести к незапланированному ремонту крыши уже на следующий год.

Полезно знать. Самым простым способом проверки считается веревка или леска. С их помощью можно замерить расстояние одной диагонали (от одного угла до противоположного), зафиксировать и сравнить с другим, и если результат совпадет, то все сделано правильно.

Закрепляем углы мауэрлата.

Крепим всю конструкцию с помощью проволоки, анкерных болтов или шпилек. Для крепления с помощью шпилек и анкеров следует заранее проделать отверстия. С этим легко справится тихоходная электродрель. Завинчивание болтов лучше проводить в несколько этапов, поочередно с каждой стороны.

Делаем правильный монтаж стропил

Стропила

Перед тем как приступать к монтажу стропил, желательно определиться с типом, всего их два – висячая установка стропил крыши и наклонная. Главная их задача – крепление и удержание всех элементов, а отличие – количество опор.

Наклонные имеют 2 или 3 шт. Для небольших зданий с маленькими пролетами используется наклонная система установки односкатных стропил. Двускатные используются для помещений домашнего или общественного назначения, которые наделены дополнительными, несущими перегородками и колоннами.

В области основания бруса стропильные ноги должны плотно прилегать к мауэрлату, а в верхней – в коньковый прогон, который крепится на стойки, монтируемые на нижний прогон. Соединение лучше производить на заранее подготовленных врубках металлическими хомутами или скобами.

Висячие опираются на несущие стены в двух местах, дополнительные подпорки не используются.

Следовательно, если планируемый наклон будет меньше 45 градусов, горизонтальное давление будет больше вертикального, а значит, стоит задуматься об аварийном укреплении. Поэтому необходимо перед началом работ провести все расчеты и определиться, как установить стропила в вашем случае.

Стропильная система для будущей мансарды

Самым распространенным способом крепления считаются стяжки из металлических или деревянных конструкций. Место их установки подбирается индивидуально и напрямую зависит от желаемой функциональности чердачного помещения. Например, если крыша будет использоваться в роли мансарды, место стяжки должно быть у основания стропильных ног.

Монтаж несущих стропил для двускатной крыши

Чтобы создать надежное крепление всей крыши, которое способно выдержать большие нагрузки, надо воспользоваться комбинированным способом монтажа, т.е. установка стропил пройдет с помощью двух технологий – наклонной и висячей.

Для монтажа лучше всего подойдут высококачественные балки с антисептической обработкой. Самый распространенный размер – 49,9*149*5000 мм. Если длина бруса будет больше указанного, желательно увеличить высоту несущей балки до 180 мм. Установку стропильной системы следует проводить параллельным образом, т.е смонтировав стропилу с одной стороны, сразу ставим с противоположенной.

Предварительную разметку и просверливание отверстий под крепления лучше всего делать на земле.

Для того чтобы опоры были максимально устойчивы, желательно сделать нижние пазы по диаметру мауэрлата.

Выделив верхний участок пересечения, поступаем таким же методом и делаем врезку равную половине диаметра бруса.

При закреплении внахлест, верхнее крепление должно получиться без дополнительных выступов.

Для того чтобы все пазы получились одинакового диаметра, необходимо подготовить врезной шаблон. Самым распространенным материалом для его изготовления считается фанера или плотный картон. По предварительно составленному чертежу из фанеры вырезается макет в двух экземплярах, прибивается на брус с двух сторон и обводится карандашом. Сделанная врезка по такому принципу получится плотной и максимально ровной.

Врубки желательно делать максимально простыми, так как изощренно вырезанные соединения могут быть абсолютно не надежными.

По возможности смонтированные плоскости должны быть перпендикулярными силам нагрузки, которые могут появляться вдоль деревянных элементов.

После создания конструкции ее следует надежно закрепить на мауэрлат. Для этого подойдут обычные гвозди или специальные анкера. Следующий шаг – определяем минимальное расстояние стропил друг от друга.

Чтобы его определить, смотрим таблицу.

Длина стропиль-ной ноги, мРасстояние между соседними стропилами, см
110140175213
Толщина стропильной ноги, см
БрускиБревнаБрускиБревнаБрускиБревнаБрускиБревна
Меньше 38 * 10Ø 108 * 13Ø 139 *10Ø 109 * 16Ø 16
От 3 до 3,58 * 13Ø 138 * 16Ø 168 *18Ø 189 *18Ø 18
От 3,6 до 4,28 * 16Ø 168 * 18Ø 189 *18Ø 1810 *20Ø 18
От 4,2 до 4,98 * 18Ø 188 * 20Ø 2010 *20Ø 20–Ø –
От 4,9 до 5,78 * 20Ø 2010 * 20Ø 20–Ø ––Ø –
От 5,7 до 6,210 * 20Ø 2012 *22Ø 22–Ø ––Ø –

Примерка стропильных ног

Ниже рассмотрим главные аспекты, которые повлияют на выбор сечения стропильной ноги:

  • Выясняем, какое будет постоянное давление на брусья.
  • Покрывной материал, использующийся в конкретном случае.
  • Желаемый угол наклона односкатной или двускатной кровли, который легко рассчитать, если воспользоваться советами из другой статьи на нашем сайте.
  • Габариты дома и предполагаемая сложность монтажа.
  • Климатические условия вашей области. В расчет идет уровень выпадения осадков в летний и зимний период.
  • Материал и качество самих стропил. Самым лучшим вариантом будут бруски, получаемые из хвойных пород деревьев. Но иногда можно наткнуться на подделку, поэтому лучше подбирать более качественные сорта, чтобы по древесине можно было определить природную принадлежность материала.

Главной характеристикой используемой древесины является ее влажность. Подходящий уровень должен находиться в пределах 22 процентов. Если вы задались вопросом, как ставить стропила с повышенной влажность? Ответ – никак! Им необходимо хорошенько просохнуть. Вся причина заключается в том, что чрезмерная влага будет со временем испаряться, а древесина ссыхаться, что приведет ее к деформации и изменению размера, а это может повлечь за собой более негативные последствия, например – нарушение герметичности.

Переходим к примерке ног. Сегодня используется несколько надежных креплений. Использовать их можно для любых видов крыш. От их исполнения будет зависеть надежность и правильность присоединения стропил к мауэрлату:

  • Скользящее;
  • Жесткое.

Для обоих случаев можно использовать разнообразную комбинацию висячих и наклонных стропил.

Жесткий способ применяется для стандартных конструкций, которые устанавливаются без поворотов, загибов. Для его использования желательно заранее нанести риски на бруски и сделать соответствующие запилы с последующим креплением стропильной ноги к мауэрлату.

Скользящее (очень часто называют свободное крепление) имеет несколько ступеней крепления. Это делается для того чтобы оставить определенный запас для оседания каркаса, можно использовать в совокупности с плохо просушенными стропилами.

Трудно переоценить значение правильной установки стропил для устойчивости и долговечности кровли.

Таким образом, применив основные знания, полученные из данной статьи, вы сможете не только проконтролировать процесс, которым руководят профессионалы, но и осуществить большую часть работы своими руками, существенно сократив при этом расходы и сэкономив время и нервы.

Удачной вам стройки!

Стропильная система. Устройство двухскатной крыши: план, монтаж

  • Конструкция системы стропил
  • Установка стропильной системы

    • Крыша – этот тот элемент конструкции дома, который придает ему неповторимый вид. Вариантов сооружения такого конструкционного элемента – великое множество. Но есть среди них одна, двухскатная, вид которой замечательным образом меняется в зависимости от угла наклона ската.

    Чтобы строение было максимально прочным, надежным и долговечным устройство стропильной системы двухскатной крыши должно быть продумано еще на этапе разработки проекта дома. Грамотно выполненная конструкция должна быть способна справиться с постоянными нагрузками, скажем, весом кровли, а также с временными, которые преподносит природа – снеговыми, ветровыми, дождевыми. Самым оптимальным считается план двухскатной крыши, в котором стропильные ноги своими концами упираются в опорный брус, так называемый мауэрлат, и особым образом фиксируются. В этом случае нагрузку удается равномерно распределить по периметру дома.

    Конструкция системы стропил ↑


    Как уже было отмечено, залогом прочности любой крыши является ее стропильная система. По  конструкции они подразделяются на наслонные и висячие.

    Висячая ↑


    Висячие стропила представляют собой брусья, имеющие только две точки опоры, а именно стены дома. На каждую ногу в этом случае действуют в основном нагрузки двух типов – изгиб и сжатие.

    Висячие передают по горизонтали приходящуюся на них нагрузку (вес кровли, снеговую, ветровую) на свои точки опоры, то есть на стены, как разводящее усилие. Для снижения его влияния стропила соединяют деревянной или металлической затяжкой. В стропильное устройство ломаной двухскатной крыши подобные затяжки – балки перекрытия. При величине пролета от 8 м, под каждую ферму дополнительно устанавливают бабки с подкосами.

    На заметку

    «Фермой» называют 2 стропильные ноги, которые соединены между собой и усилены раскосами.

    Наслонная ↑

    Наслонные стропила представляют собой брусья, имеющие промежуточную подпорку, которая опирается на дополнительные опоры или внутреннюю стену дома. Основное воздействие этой системы на опоры – изгиб. В несущей конструкции крыши можно использовать только наслонные, если промежуточные опоры находятся друг от друга на расстоянии до 6.5 м.

    На заметку

    Устройство двухскатной крыши может предполагать наличие обоих типов как наслонных, так и висячих.

    Наслонная конструкция легче, чем система висячая или комбинированная.

    Схема также может содержать элементы будущей мансарды. Вертикальные стойки, укрепленные подкосами и ригелями, которые устанавливают в этом случае, могут служить в будущем частью мансарды. Опорой для них служат балки перекрытия. Читайте: Монтаж стропильной системы двухскатной крыши.

    Установка стропильной системы ↑

    Способы монтажа мауэрлата ↑

    В домах, которые сложены из бревен или бруса, опорой нижней части стропил служит верхний венец, а в кирпичных или каменных – специальный опорный брус, мауэрлат. Его укладывают на гидроизоляционную прокладку с внутренней стороны стены по чердаку.

    Мауэрлат фиксируют к стене:

    • посредством армирующего пояса (на бетон шпильками),
    • на шпильки, вмурованные в кладку стен,
    • с помощью катанки.
    Последний способ больше подходит для небольших строений, отличающихся малой парусностью.

    Шпилька представляет собой металлический прут с резьбой. Ее длину выбирают из расчета, что одной половиной шпилька будет вмурована в стену, а выступающей части должно на 3–4 см хватить, чтобы поверх мауэрлата закрутить гайку.

    Коньковый прогон ↑

    Конструкция двухскатной крыши своей верхней частью опирается на так называемый коньковый прогон. Он представляет собой бревно или брус, к которому крепят верхние концы стропильных ног. Именно этот прогон будет в дальнейшем служить коньком крыши.

    • При длине дома до 6 м допускается готовить коньковый прогон из единого бруса или бревна. Он может при этом опираться в два фронтона без дополнительных опор.
    • При длине дома более 6 для монтажа составного конькового прогона используют строительные фермы.

    Дополнительные элементы ↑

    • Боковые прогоны служат дополнительной опорой для самой системы. Опорой для них служат либо строительные фермы, либо фронтоны дома. Если конструкция тяжелая, прогоны делают в виде «строительного подъема» или коромысла.
    • Подкосы помогают разгрузить стропила в центре. Их устанавливают под все “ноги” под углом в 45° и больше. Таким образом можно устраивать двухскатную крышу до 14 м.
    • Раскосы (диагональные балки) укрепляют стропила и помогают фронтонам противостоять сильным ветровым нагрузкам. Опора их верхней части – угол фронтона, нижней – центральная балка перекрытия.

    Порядок монтажа ↑


    Стропила можно устанавливать двумя способами:

    • собрать ферму на земле и поднять ее наверх;
    • собрать фермы прямо на месте установки.

    Выбор способа установки, конечно, за исполнителем, однако, в любом случае при создании однотипных ферм удобнее использовать шаблон, согласно которому стропила будут подрезаться и соединяться.

    Сделать подобный шаблон совсем нетрудно.

    • Для этого берут две доски, чуть длиннее стропил, подымают наверх и устанавливают наподобие будущего строения.
    • Выравнивают их по вертикали так, чтобы верхушка конька при этом была установлена в соответствии с чертежом, доски соединяют одним гвоздем.
    • Опуская или подымая концы досок, добиваются требуемого угла наклона и соединяют доски при помощи поперечной планки и таким образом зафиксируют их в нужном положении.
    • Чистовой вариант подгоняют под этот шаблон и соединяют.

    Технология крепежа к мауэрлату ↑

    Крепление – один из важных моментов при монтаже крыши. Стропила крепят к мауэрлату двумя способами.

    Жесткое крепление.Главным принципом данной технологии является исключение каких-либо воздействий на соединение – изгибов, поворотов, сдвигов. Такой статичности можно достигнуть выполняя крепления стропил при помощи уголков или опорных брусов. Можно также выполнить запилы на стропилах, использовать скобы, вбивать гвозди. Дополнительно крепят к стене проволокой или анкерами.

    Скользящее (шарнирное). Такое крепление, имеющее 2 степени свободы, особо рекомендуется для деревянных домов. Движущейся частью в данной конструкции являются стропила. Его выполняют при помощи специального запила, закрепляя место сцепления двумя гвоздями, забиваемыми под углом, или металлической пластины, снабженной отверстиями для гвоздей и другими.

    Фермы сначала монтируют в начале и в конце строения, после чего натягивают между ними шнур. Уровень горизонта должен получиться идеально ровным. Если обнаружится перекос, одну из ферм можно немного приспустить. Все другие стропила устанавливают под этот шнур с заданным в проекте шагом. После чего монтируют дополнительные элементы: подпорные балки, раскосы, рамы и ригеля.

    В качестве примера, посмотрите видео: «Двухскатные крыши: монтаж стропильной системы».

    На заметку

    Затруднений в установке простого каркаса не возникнет, если знать, каким образом устроена двускатная крыша — стропильная система под металлочерепицу, профнастил, ондулин или другое покрытие с учетом технических и технологических особенностей той или иной кровли.

    © 2021 stylekrov.ru

    Как грамотно установить мауэрлат?

    Приступаете к строительству крыши? Хотели бы сделать всë так, чтобы кровля прослужила долгие годы, не требуя ремонта? Интересует крепление мауэрлата?

    Начать нужно с грамотной установки мауэрлата и стропильной системы. Они послужат своеобразным фундаментом вашей кровли.

    В разных источниках этот процесс описывают по-разному. Каждый строитель использует свой способ установки и даëт свои рекомендации.

           Эта статья представляет собой полное руководство по конструкции крыши. Здесь вы сможете узнать о разных способах устройства мауэрлата и стропильной системы и выбрать тот, который больше всего подходит именно вам.

           Крыша – удовольствие не из дешëвых, поэтому лучше сразу сделать всë правильно и избежать возможного ремонта в будущем.

           В первую очередь, вам нужно определить, из какого материала будет сделана ваша кровля. Будет ли это натуральная или металлическая черепица, или может быть гибкая черепица. От этого зависит сама конструкция крыши.

           Если вы выбрали металлочерепицу, необходимо определить еë тип. В зависимости от этого шаг обрешëтки будет различным.

           Например, шаг обрешëтки для металлочерепицы «Монтеррей» — 35 см, для металлочерепицы «Андалузия» — 40 см.

           Если ваш выбор — гибкая черепица, то обрешëтка должна быть сплошной.

           Рассмотрим установку мауэрлата и стропильной системы на примере простой двускатной крыши из металлочерепицы. Это наиболее типичный и показательный вариант.

           Строительство крыши нужно начать с укладки мауэрлата. Это толстая балка, как правило, стандартного в сечении размера 15 x 15 см.

           Мауэрлат представляет собой фундамент крыши, на который будут опираться стропила. Он позволит распределить давление от веса самой кровли, снега и ветра на стены и опоры вашего дома равномерно.

           В зависимости от конструкции вашей крыши мауэрлат необходимо уложить либо по оси стены, либо недалеко от еë наружного или внутреннего края. Сделать это желательно так, чтобы он находился не меньше 5 см от границы наружной стены, и плоскости на которую он укладывается. Затем мауэрлат необходимо закрепить на стене.

           Для чего это нужно?

           В первую очередь, чтобы вашу крышу не смог сдвинуть или сорвать ветер. Тогда ваша кровля сможет сохраниться на долгие годы, а вы сэкономите на еë ремонте.

           Крепление мауэрлата к стенам дома можно осуществить несколькими способами. Отличаются они в основном по объëмам кровли и по стоимости.

           Основные способы крепления мауэрлата

     1.  Для больших крыш по площади (более 250 кв.м.)

            По периметру стен необходимо залить бетонную балку (или ариопояс). В неë сразу же следует вставить шпильки в вертикальном положении под резьбу м12 или похожую на нее.

            Шпильки по одной нужно расставить по длине мауэрлата на расстоянии другу от друга не менее 2 м и обязательно вблизи к торцам мауэрлата. Шпилька должна выходить из бетонной балки на такую высоту, чтобы она, после установки мауэрлата, выходила еще на 3 см из него. Например, если высота мауэрлата у вас будет 15 см, то высота шпильки должна быть 18 см.

            После того, как шпильки готовы, их необходимо воткнуть в мауэрлат так, чтобы они пронзили его насквозь, и притянули гайками с шайбой к верхней части стены.

            Такой вариант более дорогой, но и более надëжный.

     2. Для средних по площади крыш (менее 250 кв.м.)

           Этот способ похож на первый. Основное отличие заключается в том, что вам не потребуется заливать бетонную балку по периметру стены. Шпильки нужно вертикально вмуровать в стену во время кладки.

           Конечно, такое устройство мауэрлата менее надëжно по сравнению с первым способом, когда используется бетон. Однако это можно исправить. Для обеспечения большей надëжности вам следует вмуровать в стену шпильки большей длины.

           3. Для небольших крыш

           Хотите облегчить процесс установки мауэрлата и сократить расходы на него?

           Вам подойдëт этот способ, особенно, если у вас небольшая крыша.Он предполагает крепление мауэрлата к стенам проволокой – катанкой.

           Для этого еще на стадии кладки стен, за 3 ряда до окончания их возведения (либо раньше: чем больше, тем надëжней) вам следует положить середину проволоки между рядами кирпичей. При этом заранее необходимо просчитать длину проволоки так, чтобы длины еë концов хватило для обвязки мауэрлата при завершении кладки стен.

           Можно подумать, что при таком устройстве мауэрлата проволоку будет видно на фасаде или внутри помещения. Но это не так.

           Если вы будете штукатурить стены с двух сторон, то проволоку не должно быть видно. А если этого не предполагается (например, у вас дом из кирпича), то при кладке стен нужно заложить концы проволоки в стену вертикально между кирпичами, заливая раствором.

           Этот способ менее дорогой и достаточно надëжный при условии, что крыша вашего дома небольшая.

           Выберите для себя наиболее приемлемый вариант устройства мауэрлата из трëх предложенных.

           Конечно, если вы хотите сэкономить, то можно обойтись и без мауэрлата и поставить стропила  прямо на балки перекрытия. Тогда следует учесть, что прочность стен и балок должна быть высокой, чтобы выдержать концентрированные нагрузки в местах опоры балок. Мауэрлат же позволит вам распределить нагрузку равномерно по всей стене.

           Мауэрлат вместе со стропильной системой образует некий каркас крыши. На нëм будет держаться ваша кровля.

           Что представляет собой  стропильная часть крыши?

            Стропило – это наклонная балка. Как правило, она имеет размер в сечении 7х15 см. Хотя в целях экономии можно использовать стропило 5х15 см. Такой размер больше подойдëт для крыш небольшой площади.

           Для натуральной черепицы следует использовать стропило больших размеров — 8х20 см, так как этот материал достаточно тяжëлый.

           При установке стропильной части обычно стропила располагают на расстоянии от 60 до 100 см. Чаще всего это дистанция 70-80 см.

           Как закрепить стропило в нижней части?

            1. Способ крепления стропила к балке, поперечной коньку кровли (без мауэрлата)

           Поперечную коньку балку необходимо положить на стену в одной плоскости со стропилом. При таком способе нагрузка от балки не равномерно распределится на стену, а сконцентрируется в месте еë укладки. Поэтому такая конструкция крепления стропила в нижней части кровли больше подойдëт для небольших и легких крыш.

           2. Способ крепления стропила к мауэрлату

           Этот способ более надëжный. В стропиле необходимо сделать вырез, которым стропило будет упираться на мауэрлат и на прогоны.

           Как делать не следует:

           — не следует просто ставить стропило плоской гранью на мауэрлат. Его сцепление с мауэрлатом будет непрочным, и со временем стропило просто соскользнëт вниз.

           — не следует делать отверстие под стропило в мауэрлате. Прочности сцеплению этот вариант не добавляет. Более того, это со временем может ослабить мауэрлат. Такой способ можно применить только в том случае, если мауэрлат сделан из древесины твëрдых лиственных пород, но не хвойных. Тогда в углубление мауэрлата необходимо вставить заранее заготовленный на стропиле прорез, образуя упорный замок. Такой способ применяется очень редко.

           Итак, нужно правильно сделать вырез на стропиле, а не на мауэрлате.

           После этого необходимо вбить 2 гвоздя крест накрест: с одной боковой части стропила, наискосок сквозь него и в мауэрлат, и со второй части стропила, сквозь него наискосок в мауэрлат. Такой способ крепления позволит предотвратить смещение стропила в сторону  от мауэрлата. Для большей надëжности лучше забить дополнительно третий гвоздь перпендикулярно верхней плоскости мауэрлата.

           Закрепив стропило в нижней части, необходимо правильно осуществить соединение стропил в верхней части – в коньке крыши. Есть три основных способа, как это сделать.

           Способы крепления стропил в верхней части:

            1. Соединение встык

     Стропило сверху необходимо обрезать под углом, равным по величине углу ската кровли, и соединить его со стропилом с противоположной стороны. Для создания большей опоры стропил друг на друга их необходимо сначала развести, подперев снизу с внутренней стороны, а затем сделать вертикальный разрез обоих стропил одновременно в месте их пересечения.

           После разреза плоскости стропил нужно соединить и скрепить под коньком 2 гвоздями 150 или более. Нужно забить в верхнюю плоскость каждого стропила по одному гвоздю так, чтобы он вошëл в срез противоположного соединяемого стропила.

           Еще больше укрепить конструкцию можно за счëт дополнительной металлической пластины. Еë необходимо прикрепить к стропилам болтами в месте их стыка.

           2. Крепление стропил на коньковый брус (коньковый прогон)

     Этот вариант достаточно сложный и не часто используется в строительстве.

    Конструктивно он похож на первый способ. Но монтаж конькового бруса – достаточно трудоëмкий процесс. Кроме того,   может потребоваться центральная подпорка бруса. А это не совсем удобно, особенно для тех, кто собирается в дальнейшем использовать чердак под жилое помещение.

            В этом способе есть и плюс: осуществить монтаж стропил можно по отдельности, то есть прямо по месту, без заранее заготовленных шаблонов стропил. Нижнюю часть стропила нужно установить на мауэрлат, а верхнюю – на коньковый брус. Тогда стропило будет держаться, и его не нужно будет чем-то подпирать.

            Если длина висящей части стропила равна около 4,5 метра (это максимально допустимая длина), то нужно установить коньковый прогон. Если же коньковая часть чердака потребуется большей ширины, то есть шире 4,5 метров, то необходимо установить брус.

            3. Соединение стропил внахлëст

            Этот способ достаточно простой и часто используется строителями. Стык стропил нужно сделать внахлëст, то есть так, чтобы стропила соединились не торцами, а боковыми плоскостями. Затем их необходимо скрепить болтом или шпилькой под большие шайбы.

      Самый рациональный и точный способ установки стропил на мауэрлат – заготовка шаблонов. Для каждой стороны вашей крыши лучше заготовить свой шаблон.

     Сначала нужно взять доску такой ширины, которая потребуется для стропил (обычно это 15 см). Затем следует расчертить необходимую длину стропила и все вырезы над мауэрлатом и прогонами (брусом). Еще раз проверить все размеры и вырезать по ним готовое стропило. Аналогичный процесс нужно проделать и со всеми остальными стропилами, и затем уже готовые стропила поднять и установить по месту. Этот способ позволяет облегчить работу и свести к минимуму расхождения и ошибки.

            В заключение про стропильную систему стоит сказать следующее: оптимальная длина висящего стропила — 4,5 метра. Если вы хотите использовать более длинное стропило (до 6 метров), то следует применять более толстый брус для стропильной ноги. Если же длина стропильной ноги более 6 метров, то потребуются дополнительные опоры под стропила, или так называемые прогоны.

            Лучше заранее определиться с материалами, размерами и способами установки мауэрлата и стропильной системы кровли, чтобы осуществить грамотный монтаж и не столкнуться с проблемами ремонта кровли в будущем.

     

           Желаем удачи!

    Как прикрепить стропила и фермы к верхней плите

    Вы находитесь в середине строительства, и пора приступить к обрамлению односкатной крыши. Вы знаете, что есть множество способов прикрепить стропила и фермы к верхней плите, но не знаете, какой из них лучше всего подходит для вашего проекта.

    Как лучше всего прикрепить стропила и фермы к верхней плите? Для выполнения этой работы можно использовать несколько методов, включая снятие ногтей, ураганные стяжки и даже винты. В этой статье мы рассмотрим каждый метод, чтобы помочь вам определить, какой из них лучше всего подходит для крыши, которую вы строите.

    Что такое фермы и стропила?

    Для создания крыши здания можно использовать как фермы, так и стропила. Хотя они функционируют аналогично, у них есть уникальные различия, которые влияют на то, как они крепятся к опорным стенам.

    Давайте начнем с сравнения этих двух разных стилей крыш. Стропила — это балки, которые проходят от пика крыши до верхней плиты несущих стен. Они соединяются на вершине крыши, соединяясь с противоположными стропилами или с коньковой балкой, которая проходит по длине козырька дома или навеса.Стропила устанавливаются поштучно при возведении кровли.

    Фермы, как и стропила, образуют профиль крыши сооружения. Однако, в отличие от стропил, фермы перед установкой предварительно собираются. Фермы состоят из двух отрезков пиломатериалов, образующих верхний край фермы, нижнего пояса, соединяющего два противоположных конца верхнего пояса, и ряда поддерживающих сеток в середине.

    Фермы обычно собираются на складе, а затем устанавливаются как одно целое.Из-за дополнительных опорных элементов фермы обычно намного прочнее стропил и, следовательно, могут выдерживать более длинные пролеты.

    Для получения дополнительной информации о фермах и стропилах ознакомьтесь с моей статьей о стропилах и ферм.

    Прежде чем мы начнем, важно подумать, почему крепление вашей крыши, будь то стропильная или стропильная крыша, к вашей конструкции является таким важным этапом в процессе строительства. Важно понимать, что не все методы, которые мы обсудим в этой статье, одинаковы.

    Некоторые методы могут выдерживать большие подъемные нагрузки. Что воодушевляет? Подъем — это давление, создаваемое ветром, дующим вверх на крышу вашего сооружения. Во время некоторых стихийных бедствий, таких как торнадо и ураганы, количество подъема, которое может выдержать ваша крыша, может определять, останется ли крыша на ней или нет.

    Хотя в этой статье не будут подробно рассказываться обо всех факторах, которые влияют на определение рейтинга загрузки крыши, который включает в себя все, от пролета вашей крыши до типа используемой древесины, мы обсудим, какие методы крепления сильнее других.

    При определении того, что лучше всего подходит для вашей крыши, подумайте, где вы живете и какие погодные условия должны выдерживать ваше здание. Конечно, если вы живете в прибрежном районе, подверженном ураганам, вам следует использовать ураганные стяжки.

    Как прикрепить стропила к верхней плите

    Очень важно иметь прочное соединение между стропилом и верхней пластиной, чтобы ваша крыша была устойчивой. Гравитационные силы на крыше заставляют стропила выталкиваться наружу.Таким образом, важно правильно закрепить стропила, чтобы эти силы не победили.

    Частично это связано с созданием разреза «птичий рот» для облегчения соединения верхней плиты и стропила. Надрез «птичий рот» включает в себя надрез в форме птичьего рта на каждом стропиле, где он встречается с верхней пластиной.

    Эта выемка позволяет балке плотно прилегать к верхней пластине. Это необходимо? Хотя у вас может возникнуть соблазн избежать утомительного, по общему признанию, процесса надрезов в виде птичьего рта на каждом стропиле, не делайте этого.

    Прежде всего, выемка создает большую площадь поверхности в соединении между верхней пластиной и стропильной балкой, обеспечивая лучшее соединение для их скрепления.

    Есть еще и гравитация, о которой стоит подумать. Те гравитационные силы, о которых мы упоминали ранее, толкают все стропила от пика до карниза. При прорезании выемки «Птичий пасть» эти силы перенаправляются вниз на настенную плиту и стену, а именно туда, куда вы хотите, чтобы эти силы направлялись.

    В конце концов, это работа стен — поддерживать крышу.Это предотвратит возможное смещение стропил, что приведет к провисанию крыши или, что еще хуже, обрушению внутрь.

    По тем же причинам вам также следует рассмотреть возможность использования хомутов, если вы планируете использовать стропила. Воротник-галстук — это кусок пиломатериала, который прикрепляется к каждому противостоящему стропилу возле пика, предотвращая разведение ваших стропил. Хомуты также снимают нагрузку с настенной плиты и стропильного соединения.

    Для дополнительной поддержки вы можете использовать потолочные балки, которые представляют собой отрезки пиломатериалов, идущие от конца одного стропила до другого.

    1. Ножки на ногах

    Ножки — один из проверенных временем способов крепления стропила к верхней пластине. Он включает в себя прикрепление стропила к верхней плите путем вбивания гвоздей через стропило и в стенной заглушку под углом на противоположных сторонах стропила. Этот метод используется потому, что просто невозможно врезать пластину прямо в стропило из-за стеновых стоек.

    Сколько гвоздей вам следует использовать, зависит от размера верхней пластины.Для верхней пластины 2 × 4 используйте три ногтя на ногах, чередуя стороны. Для верхней пластины 2 × 6 используйте пять ногтей на ногах, снова чередуя стороны с каждым ногтем.

    Используя гвоздь 8d, забейте каждый гвоздь под углом примерно 30 градусов на расстоянии от стыка так, чтобы примерно 1/3 длины гвоздя входила в стропило, а оставшиеся 2/3 — в заглушку стены.

    Их обычно называют гвоздями с наклонной головкой. Какой в ​​этом смысл?

    Наклонные забивные гвозди с противоположных сторон предотвращают выдергивание гвоздей.Это также снижает вероятность срезания гвоздей под весом крыши.

    2. Галстук урагана

    Не хотите дурачиться с ногтями на ногах, которые включают оценку углов и глубины? Хотите более безопасный стык. Затем весна для галстуков Simpson Strong-Tie Hurricane.

    Эти стяжки, похожие на вешалки для балок, состоят из металлической пластины, которая удерживает стропила, упираясь в стеновую пластину. Как и в случае подвесной балки на палубе, здесь предусмотрены отверстия для гвоздей, что делает процесс установки в некоторой степени надежным.

    После того, как стропила будет на месте, сдвиньте пластину на место и прикрепите конструкционными винтами Simpson Strong-Tie или оцинкованными гвоздями 8d.

    Simpson Strong-Tie также предлагает другой стиль, который крепится к передней части верхней пластины и сбоку стропила. Как и в случае с другим стилем, эти соединители предлагают удобство и прочность. Выровняйте их и вбейте конструкционные винты в каждое из десяти просверленных отверстий.

    Как следует из названия, эти стяжки предназначены для того, чтобы надежно удерживать крышу на месте при сильном ветре или даже землетрясении.Хотя вы заплатите за это немного больше, это стоит того удобства и дополнительной силы, которые вы получаете.

    3. Соединитель конькового стропила

    Как следует из названия, эти удобные соединители обычно используются для прикрепления стропил к коньковой балке на пике вашей крыши. Они также подходят для соединения стропил с верхними плитами. Особенно хорошо они работают с навесом.

    Эти соединители прикрепляются к выступу верхней пластины оцинкованными гвоздями через предварительно просверленные отверстия.Затем стропила вставляется в кронштейн, прикрепленный к пластине, и закрепляется гвоздями через предварительно просверленные отверстия.

    4. Крепление стропил без пасти — соединитель с переменным шагом

    Если вы действительно против того, чтобы вырезать на стропилах выемки для птиц, то вы можете рассмотреть соединители с переменным шагом Simpson Strong Tie. Соединитель прикрепляется к верхней части настенной пластины и включает регулируемый кронштейн, который принимает и фиксирует стропило.

    Этот кронштейн может регулироваться в зависимости от уклонов от 3:12 до 12:12.

    С помощью этого кронштейна вы избавляетесь от зазубрин и зазубрин. Просто установите кронштейн и установите его через предварительно просверленные отверстия гвоздями 10d. Этот соединитель с переменным шагом может сэкономить вам много времени, но и денег, так как эти кронштейны не из дешевых. При рассмотрении этого варианта решите, стоит ли экономия времени дополнительных затрат.

    5. Специальные винты 6 дюймов — TimberLOK

    Toenailing обычно используется, когда невозможно прибить верхнюю пластину к стропилам.Что ж, у TimberLOK есть другой вариант. Возможно, вам не удастся пригвоздить верхнюю пластину к стропилу. Но можно и винт вбить.

    Шурупы TimberLOK длиной 6 дюймов прикрепляют стропило к верхней пластине, ввинчивая винт под углом от стыка между стойкой стены и верхней пластиной, через верхнюю пластину в стропило. Это достаточно сильно? Будьте уверены, что это так. Винты TimberLOK соответствуют требованиям национальных норм IRC 2012 для соединений стропила или фермы с верхней пластиной.

    Для каждого стропила требуется только один винт, это один из самых быстрых способов соединения верхней пластины и стропила.Для шурупа TimberLOK даже не требуется пилотное отверстие.

    Как прикрепить фермы крыши к верхней пластине


    Хотя многие способы крепления ферм аналогичны стропильным, прикрепление стропильной фермы к верхней плите немного сложнее из-за природы ферм.

    В отличие от стропил, которые устанавливаются по частям, фермы устанавливаются после их полной сборки. Это означает подъем и установку объекта, который может весить сотни фунтов в зависимости от размера крыши, которую вы строите.

    В домах фермы необходимо поднимать на место с помощью крана. Для навесов фермы, как правило, достаточно легкие, чтобы их можно было установить вручную, но вам, вероятно, понадобится пара дополнительных комплектов рук для выполнения этой задачи.

    Поскольку нижняя часть фермы удерживается вместе с нижним шнуром, для прикрепления фермы к верхней пластине не требуется вырезать «птичий рот». Нижний шнур должен прямо опираться на верхнюю пластину, что делает прикрепление фермы сравнительно простым процессом.

    Чтобы сделать это соединение, имейте в виду, что, как и в случае со стропилами, большинство строительных норм и правил требуют, чтобы ураганные стяжки защищали вашу крышу от сильных ветров. Требуются ли ураганные стяжки, во многом зависит от того, где вы живете, поэтому обязательно проверьте свои строительные нормы и правила, чтобы узнать, необходимо ли это.

    Даже если они не требуются, лучше всего использовать ураганные стяжки, чтобы обеспечить надлежащую защиту вашей конструкции.

    Общее практическое правило при установке фермы — вам необходимо устанавливать ее не реже чем через каждые 24 дюйма.Имея это в виду, определите пространство от конца до конца и равномерно разместите свои фермы. После прикрепления фермы убедитесь, что она ровная, прежде чем переходить ко второй.

    Используйте распорки, чтобы удерживать фермы на месте при переходе через них.

    1. Ножки на ногах

    Как и в случае с крышами стропильного типа, гвоздь является одним из наиболее распространенных способов прикрепления стропильной крыши к стеновой плите. Пригвоздите ферму к верхней части настенной пластины, забив гвоздями боковые стороны нижнего пояса под углом 30 градусов.

    Учитывая, что эта секция нижнего пояса, скорее всего, находится там, где расположена одна из соединительных пластин, удерживающих ферму вместе, вам может потребоваться прибить металлическую пластину с одной стороны фермы. Это нормально. Только не повредите пластину при этом.

    Как и при установке стропил, используйте гвоздь 8d, убедившись, что примерно 2/3 длины гвоздя попадает в стеновую пластину. Убедитесь, что ногти на ногах с обеих сторон фермы на каждом конце. Используйте три гвоздя для поясов 2 × 4, два с одной стороны и один с другой, и четыре гвоздя для поясов 2 × 6, по два с каждой стороны.

    2. Поворотный ремешок

    Если вы ищете вариант, который обеспечивает более безопасное соединение, чем обычный ноготь на ноге, обратите внимание на эти перекрученные ремешки от Simpson Strong-tie. Эти ремни охватывают стык между фермой и верхней пластиной. Ремень прикрепляется к нижней стороне верхней пластины, затем перекручивается поверх верхнего пояса фермы, прочно удерживая их вместе.

    Просто согните ремни вокруг соединения, затем установите с помощью указанных креплений.Хотя их сложнее установить, чем ногти на ногах, они обладают большей прочностью и лучше сопротивляются поднятию, чем гвозди. Если вы живете в районе, подверженном сильным сильным ветрам, это отличный вариант для вас.

    3. Древесина LOK

    Альтернатива TimberLOK гвоздям и пластинам также может использоваться для ферм. Монтаж аналогичен стропильным; только вы ввинчиваете 6-дюймовый винт через нижнюю часть верхней пластины в верхние и нижние пояса фермы, а не в стропило.

    Как и в случае стропил, убедитесь, что вы ввинчиваете винт в точке, где встречаются верхняя пластина и стеновая стойка. Чтобы обеспечить надежное соединение, убедитесь, что винт проникает во все три части: верхнюю пластину, нижний пояс и верхний пояс.

    4. Галстук урагана

    Галстуки-ураганы — отличный вариант для крепления фермы к верхней пластине. Монтаж ферм такой же, как и стропил (см. Выше). Вместо того, чтобы прикреплять галстук к стропилу, вы будете прикреплять его к нижнему поясу фермы.Ураганные стяжки обеспечивают прочное соединение, которое обеспечит вам самое сильное сопротивление поднятию.

    5. Угловой соединитель ML

    Просто, прочно и эффективно. Эти угловые соединители от Simpson Strong-Tie создают прочное соединение между фермой и верхней пластиной и относительно просты в установке. Они работают, создавая соединение прямо на стыке под углом 90 градусов фермы и верхней пластины.

    После того, как ферма установлена ​​на место, прикрепите угловые соединители к обеим сторонам нижнего шнура и установите их, используя приспособление Simpson 1/4 дюйма x1.Винты с сильным приводом 5 дюймов.

    Заключение

    Есть много хороших вариантов, которые следует учитывать при определении того, как прикрепить крышу к стенам строящейся конструкции. Строповка на пальцах ног — один из наиболее простых способов крепления стропил или ферм к верхней пластине, в то время как ураганные стяжки обеспечивают превосходную прочность, чтобы ваша крыша оставалась на своем месте.

    Когда приходит время прикреплять крышу, будь то фермы или стропила, обязательно подумайте о том, что лучше всего соответствует потребностям строящейся конструкции.

    Евгений был энтузиастом DIY большую часть своей жизни и любит проявлять творческий подход, вдохновляя на творчество других. Он страстно увлекается благоустройством, ремонтом и обработкой дерева.

    Советы по фермам крыши: как правильно их установить

    Ферма крыши — это структурная единица, состоящая из небольших элементов, которые координируются вместе и действуют как единый большой элемент. Ферма функционирует как тектонический каркас, который позволяет строителю преодолевать большие расстояния между стенами без дополнительной центральной опоры, что приводит к увеличению открытых пространств.

    В настоящее время многие строители предпочитают кровельные фермы традиционным крышам с решетчатым каркасом в основном потому, что они быстрее устанавливаются. Фермы также избавляют от необходимости резать сложные углы крыши. Фермы крыши также могут быть сконфигурированы для соответствия любому дизайну и форме крыши. Более того, они профессионально спроектированы, а это означает, что мельчайшие детали конструкции кровли создаются с более высоким уровнем точности.

    Хотя установка стропильных ферм проще, чем установка традиционного каркаса, компромисс заключается в том, что это оставляет меньше места для ошибки.Вот несколько советов, как правильно установить стропильные фермы.

    Затраты

    По данным HomeAdvisor, затраты на установку стропильных ферм находятся в диапазоне от 7200 до 12000 долларов, а затраты на материалы составляют от 1,50 до 4,50 долларов за квадратный фут. Деревянные фермы стоят от 30 до 400 долларов каждая, в зависимости от размеров крыши.

    Установка первой фермы

    Фермы можно купить у производителя или изготовить на месте. Фермы из восстановленной древесины, такие как Timberworks Timber Truss, являются популярным выбором, потому что они более устойчивы, чем фермы из зеленого дерева, а также добавляют тепла и характера крыше.

    При установке стропильных ферм вручную важно убедиться, что все элементы установлены идеально, прежде чем поднимать стропильные фермы на верхний этаж. Приклейте металлические косынки к стыкам ферм, затем аккуратно прибейте каждую точку, стараясь не повредить дерево.

    Для сборных ферм производитель предоставляет схему и компоновку конфигурации ферм. Каждый элемент фермы пронумерован; Первый шаг — перенести цифры на верхние настенные таблички. Кран часто используется при установке стропильных ферм, потому что они обычно большие и громоздкие.

    Производитель предоставляет четкие инструкции для каждого шага процесса установки. Обычно подрядчик устанавливает фермы на стороне крыши напротив места расположения фермы №1. Рабочие вручную устанавливают первую ферму в конце крыши на соответствующий номер на стеновой плите. Затем они прибивают его к настенной пластине и прикрепляют временные скобы, чтобы удерживать его в вертикальном положении.

    Установка последующих ферм

    Затем рабочие устанавливают вторую ферму аналогично первой и прикрепляют гребневую балку на вершине каждой фермы.Эта балка простирается до дальнего конца крыши и нависает над фермами, пока остается на ней. Последующие фермы крепятся к стеновым плитам и коньковой балке. Иногда могут быть добавлены временные дополнительные опоры.

    Крепление фермы

    Фермы крыши фактически предназначены для перемещения как единое целое, чтобы поддерживать структурную целостность крыши. Изменения температуры и влажности часто вызывают нагрузку на элементы фермы, в результате чего центр нижнего пояса поднимается вверх.

    Распространенная ошибка строителей — прибивать нижнюю часть пояса к верхним неназначенным внутренним стенам. К сожалению, это предотвращает перемещение фермы, может привести к растрескиванию элементов фермы и даже к аннулированию гарантии производителя. Обязательно прибивайте фермы только в точках, указанных производителем на макете.

    Фермы вальмовой крыши

    Фермы вальмовой крыши идеальны в местах с сильным снегопадом или дождем, потому что они имеют наклон вниз в каждой точке и могут предотвратить попадание дождевой воды в комнату.Техника вальмовой кровли проста и может быть выполнена без помощи специалистов или какого-либо специализированного оборудования. Действительно, фермы вальмовой крыши — хороший выбор, когда вы не можете позволить себе кран.

    Вот несколько советов по установке вальмовой кровли:

    • Обычные стропила следует измерить в соответствии с углом наклона крыши, затем обрезать до идеальной формы и установить на расстоянии 20 дюймов по стене
    • Стропила домкрата также должны быть размещены на расстоянии 20 дюймов по стене
    • Отметьте точное место над стеной, где будут размещены стропила
    • Поместите стропила в соответствующие места и прибейте их гвоздями.Вы можете использовать дополнительную поддержку для более безопасной установки
    • Обрежьте фанерную обшивку, убедившись, что все грани крыши закрыты.
    • Оставьте немного свободного места по нижним краям, чтобы они свободно свисали над стенами. Они служат дополнительной опорой и придают изящный вид

    Дополнительные наконечники

    • Высота каблука : при размещении заказов на новые фермы, соответствующие существующим, подрядчик должен указать три параметра: уклон, пролет и высоту каблука установленных ферм.Многие часто забывают о высоте каблука, что может привести к тому, что одна ферма окажется выше другой.
    • Анкер с верхней пластиной: Винты для анкеров очень популярны, потому что их легко установить. Однако их может не хватить, если фермы очень длинные. Убедитесь, что используемый ограничитель рассчитан на максимальный подъем фермы. Вы можете получить эту информацию в разделе «Реакция» спецификации фермы.
    • Держите фермы выровненными : Большинство кровельных ферм необходимо устанавливать в определенном направлении, даже если ремни выглядят точно так же.Некоторые фермы окрашены так, чтобы монтажник мог видеть, где они должны быть установлены, в то время как у других есть бирки в нижней части фермы, где им требуются дополнительные точки опоры.
    • Временные связи : Всегда не забывайте устанавливать временные связи на фермах всякий раз, когда вы покидаете стройплощадку на длительные периоды времени, если фермы не полностью установлены и не покрыты настилом
    • Хранение ферм на ровной земле : Хранение ферм на неровной поверхности может привести к перекосу, что приведет к кошмару при укладке каркаса.

    Правильная установка стропильных ферм может быть сложной задачей и часто требует помощи профессионала для устранения более технических проблем. Несмотря на растущее распространение стальных конструкций, деревянные фермы остаются очень популярными, поскольку они более экономичны, имеют изящный внешний вид и более энергоэффективны.

    Как установить изоляцию излучающего барьера

    Излучающий барьер и светоотражающие изоляционные материалы RadiantGUARD® можно использовать неограниченным количеством способов, чтобы контролировать передачу тепла.Ниже приведены лишь некоторые из популярных строительных приложений.

    Установка радиационного барьера

    Установка лучистого барьера на чердаке

    Большая часть тепла, поступающего в дом, проходит через крышу. Изоляция из лучистой барьерной фольги RadiantGUARD®, установленная на чердаке, может снизить температуру чердака до 30 градусов при прикреплении скобами с помощью скобозабивателя к нижней стороне стропил, ОТРАЖАЯ до 97% лучистого тепла, падающего на его поверхность, тем самым снижая теплопередачу от чердак в жилые помещения, что приводит к снижению счетов за коммунальные услуги.Этот метод также снижает нагревание воздуховодов переменного тока, установленных на чердаке, тем самым позволяя им работать более эффективно.

    Вторым методом монтажа вместо установки под стропила чердака является укладка фольгированной изоляции над чердачным полом. Хотя этот метод укладки на чердачный пол не снизит температуру вашего чердака, он все равно будет ОТРАЖАТЬ до 97% лучистого тепла, падающего на его поверхность, тем самым уменьшая теплопередачу от чердака к жилым помещениям, что приводит к снижению полезности счета.Чтобы компенсировать открытую работу воздуховода переменного тока при этом методе установки, вы можете легко накрыть воздуховоды одеялом из лучистого барьера, чтобы защитить их от тепла.

    Примечание. Если вы выберете установку на чердаке, имейте в виду, что под перфорированным радиационным барьером может образовываться конденсат из-за резких резких перепадов температур между воздухом под барьером и над барьером, обычно встречающихся в холодном климате зимой. Подробнее о скоплении конденсата).

    Общие советы по установке

    Следующие советы помогут сократить рабочее время, затрачиваемое на установку излучающего барьера, и сделать ваш проект установки излучающего барьера простым.

    • Начинайте рано утром, когда на чердаке очень прохладно.
    • Отнесите все свои лучистые барьеры и инструменты на чердак, чтобы избежать ненужных поездок туда и обратно.
    • Держите под рукой много воды и пейте, даже если вам не кажется, что вы хотите пить; особенно в летние месяцы.
    • Если чердак плохо освещен, принесите дополнительный источник освещения.
    • Найдите центральное место для обустройства рабочего места.
    • Всегда будьте осторожны с балками перекрытия чердака, по которым вы ходите. Некоторые имеют тенденцию «катиться» при ненадежном креплении к полу чердака.
    • Для самостоятельных работников: не пытайтесь выполнить большую работу за один день. Не торопитесь и распределите установку на несколько дней, используя более прохладные часы дня.
    • Для профессиональных подрядчиков, работайте в группах от двух до трех человек. Если кто-то сосредоточится на том, чтобы разрезать продукт и передать его другому установщику, это поможет сократить время установки.

    Установка лучистого барьера под стропилами крыши (ПРЕДПОЧТИТЕЛЬНЫЙ СПОСОБ УСТАНОВКИ)

    Предлагаемый продукт: RadiantGUARD® Ultima-FOIL излучающий воздухопроницаемый барьер (эта версия перфорирована, чтобы влага из дома могла легко проходить через ваш дом и выходить из него).

    Краткое описание установки:

    1. Начиная с 3 дюймов от верхнего пика (или конькового вентиляционного отверстия), установите наш воздухопроницаемый излучающий барьер Ultima-FOIL поперек нижней части стропил (горизонтально / перпендикулярно стропилам) от одного конца крыши до другого. Прикрепите излучающий барьер скобами к

      Примечание: Если козырек вашей крыши слишком высок, выберите точку и создайте искусственный потолок с лучистым барьером, идущим от одной стороны крыши к другой стороне (это называется методом «плоской вершины» ), затем следуйте оставшимся инструкциям для всех сторон вашей крыши.

    2. Двигаясь вниз к нижней части крыши, установите второй ряд, перекрывая первый ряд на два (2) дюйма, и прикрепите скобами к каждому стропилам.

    3. Продолжайте выполнять инструкции, пока не дойдете до настенной пластины.

      « Стеновая плита » — это горизонтальный кусок пиломатериала, расположенный на вершине каждой внешней боковой стены вашего сооружения. В мансарде стеновую плиту можно найти по внешним краям мансардного этажа. Любые вентиляционные отверстия в потолке будут выходить за пределы этой настенной плиты.

    4. Если у вас двускатные стены (внешние вертикальные боковые стены крыши), установите таким же образом, убедитесь, что вырезали материал над всеми вентиляционными отверстиями, чтобы обеспечить поток воздуха.

    Нажмите, чтобы просмотреть подробные инструкции:

    #ad: Как партнер Amazon, мы получаем комиссию с ваших соответствующих покупок.

    Установка на чердаке **

    Предлагаемый продукт: RadiantGUARD® Ultima-FOIL излучающий барьер воздухопроницаемый (** имейте в виду, что под перфорированным излучающим барьером может образовываться конденсат из-за внезапной резкой разницы температур между воздухом и над излучающим барьером, обычно встречающейся в более холодном климате в зима.Подробнее о скоплении конденсата).

    Краткое описание установки:

    1. Начиная с одного конца чердака, установите наш воздухопроницаемый излучающий барьер Ultima-FOIL на балки перекрытия чердака, фанерный настил или существующую изоляцию. Используйте палку (полоса обшивки толщиной 1/4 дюйма с гвоздем на конце подойдет), чтобы протолкнуть барьер в тесноте на чердаке.

    2. Продолжайте покрывать чердачный пол, перекрывая каждую секцию излучающего барьера, уже развернутого на 2 дюйма.

    3. При укладке фольгированного утеплителя необязательно, чтобы он лежал ровно или ровно. Также не обязательно заклеивать швы. При желании вы можете закрепить перегородку скобами, но в этом нет необходимости.

    4. Прикрепите излучающий барьер ко всем известным стенам, расположенным на чердаке, с перекрытием каждой части на 2 дюйма.

    5. Вырежьте весь материал вокруг приборов, выделяющих тепло и / или выступающих через чердачный пол (канистры), и отметьте все электрические распределительные коробки, которые закрыты излучающим барьером.

    Нажмите, чтобы просмотреть подробные инструкции:


      Отличный совет, связанный с укладкой излучающего барьера непосредственно на чердаке, — это наклеить на ленту контур любых лежащих под ним элементов настила, по которым вы ходите, чтобы получить доступ к различным складским помещениям или оборудованию на чердаке. Обведя эти элементы настила яркой лентой, вы, а также подрядчики или ремонтники, которые будут посещать ваш чердак в будущем, легко сможете увидеть, где безопасно ходить, исключая риск того, что вы ступите в неправильное место через гипсокартон потолка.

      #ad: Как партнер Amazon, мы получаем комиссию с ваших соответствующих покупок.

      Установка на потолке собора

      Предлагаемые продукты: RadiantGUARD® Пароизоляция Ultima-FOIL ИЛИ Светоотражающий одинарный / двойной пузырь

      Краткое описание установки:

      1. Установите неизолированную изоляцию между стропилами, обеспечив вентиляционное пространство не менее 1 дюйма между массовой изоляцией и нижней стороной настила крыши.Сверьтесь с местными правилами, чтобы определить, нужно ли поддерживать большее воздушное пространство. При необходимости вы можете установить вентиляционные желоба или перегородки, чтобы обеспечить надлежащий воздушный канал.

      2. Разверните и прикрепите световозвращающую изоляцию к нижней стороне стропил.

      3. Заклейте все швы лентой из алюминиевой фольги.

      4. Установите планки обрешетки на нижней стороне излучающего барьера через каждые 16 дюймов перпендикулярно стропилам
        .

      5. Установить гипсокартон на планки обрешетки обычным способом.

      Нажмите, чтобы просмотреть подробные инструкции:

      Альтернативная установка только для AL, AR, CA, GA, FL, LA, MS, NC, NM, NV, OK, SC, TN и TX:

      В указанных выше состояниях вы можете прикрепить изоляцию FOIL Double Bubble скобами непосредственно к настилу крыши вместо того, чтобы устанавливать ее на нижней стороне стропил, как указано выше. Между пузырчатой ​​изоляцией и изоляцией из стекловолокна должно быть не менее 1 дюйма.

      При такой установке вам не нужно закреплять планки обрешетки перед установкой гипсокартона.

      Излучающие барьеры могут быть чрезвычайно эффективными для снижения лучистой теплопередачи при использовании в наружной обшивке, но, опять же, они ДОЛЖНЫ иметь воздушное пространство по крайней мере на одной стороне излучающего барьера для его работы. В этом случае излучающий барьер устанавливается как обычная домашняя обертка, но перед установкой сайдинга вы должны прикрепить полоски обрешетки 1 X 2 поверх излучающего барьера, к которым будет прикреплен сайдинг.Это создает необходимое воздушное пространство для эффективной работы лучистого барьера.

      Укладка за кирпичом или сайдингом в качестве обшивки дома

      Предлагаемый продукт: RadiantGUARD® Ultima-FOIL излучающий воздухопроницаемый барьер (эта версия перфорирована, чтобы влага из дома могла легко проходить через ваш дом и выходить из него).

      Краткое описание установки:

      1. Начиная с одного конца чердака, установите наш воздухопроницаемый излучающий барьер Ultima-FOIL на балки перекрытия чердака, фанерный настил или существующую изоляцию.Используйте палку (полоса обшивки толщиной 1/4 дюйма с гвоздем на конце подойдет), чтобы протолкнуть барьер в тесноте на чердаке.

      2. Продолжайте покрывать чердачный пол, перекрывая каждую секцию излучающего барьера, уже развернутого на 2 дюйма.

      3. При укладке фольгированного утеплителя необязательно, чтобы он лежал ровно или ровно. Также не обязательно заклеивать швы. При желании вы можете закрепить перегородку скобами, но в этом нет необходимости.

      4. Прикрепите излучающий барьер ко всем известным стенам, расположенным на чердаке, с перекрытием каждой части на 2 дюйма.

      5. Вырежьте весь материал вокруг приборов, выделяющих тепло и / или выступающих через чердачный пол (канистры), и отметьте все электрические распределительные коробки, которые закрыты излучающим барьером.

      Нажмите, чтобы просмотреть подробные инструкции:


        Кровля

        Излучающий барьер может быть очень эффективным для БЛОКИРОВКИ лучистого тепла при установке в сочетании с кровельным и сайдинговым материалом, однако излучающий барьер ДОЛЖЕН быть установлен с воздушным пространством, по крайней мере, с одной стороны от него.Если по обе стороны от излучающего барьера есть по крайней мере 3/4 дюйма воздушного пространства, приложение будет эффективно БЛОКИРОВАТЬ лучистое тепло. Для получения дополнительной информации о том, почему излучающий барьер должен иметь воздушное пространство с одной стороны от него Чтобы быть эффективными, см. нашу страницу «Что такое радиантный барьер».

        Кровельные системы, в которых используются прогоны или обрешетка / контр-обрешетка, идеально подходят для добавления лучистого барьера, потому что кровля легко обеспечивает необходимое воздушное пространство. Металлические, черепичные и шиферные кровельные системы являются примерами таких кровельных систем, в которые может быть легко встроен излучающий барьер.

        Не менее важным, чем воздушное пространство на излучающем барьере, является требование, чтобы излучающий барьер оставался чистым и сухим при любом применении.

        На рисунке ниже показана система обрешетка / контр-обрешетка из сланца / черепицы с излучающим барьером наверху контр-обрешеток. Излучающий барьер устанавливается на верхней части обрешетки в негерметичных помещениях. Это позволяет излучающему барьеру оставаться сухим, а также обеспечивает необходимое воздушное пространство 3/4 дюйма.

        Если кровельный материал водонепроницаем, достаточно установить теплоизоляционный барьер поверх войлока с обрешеткой поверх него.

        Мы рекомендуем нашу пароизоляцию Ultima-FOIL (твердую) лучистую изоляцию для кровли.

        Не делайте этого …

        Поскольку лучистому барьеру требуется воздушное пространство, по крайней мере, с одной стороны, его установка непосредственно под войлоком и черепицей НЕ позволит лучистому барьеру блокировать любое излучаемое тепло.Вместо этого тепло от черепицы и войлока будет проходить через барьер на чердак и, в конечном итоге, в жилые помещения.

        Вместо этого сделайте это …

        Если монтируется крыша из битумной черепицы, вам следует установить излучающий барьер на нижней стороне настила крыши или стропил на чердаке ниже.

        Применение отражающей пузырьковой изоляции

        Примечание: Наши пузырьковые изоляционные материалы представляют собой твердые пароизоляционные материалы (т.е.е. не паропроницаемый), поэтому неправильная установка может привести к серьезным проблемам с влажностью, здоровьем и долговечностью.

        Значения R, указанные ниже, зависят от метода установки в зависимости от размера воздушного пространства, окружающего продукт, и направления теплового потока. Из-за этих переменных вы можете достичь нескольких различных значений R с помощью одного базового продукта.

        Настенный монтаж

        Большинство людей знакомы с экстремальной жарой на чердаке, но существует вторичный метод передачи тепла в конструкцию здания; сквозь стены.Излучающие барьеры, устанавливаемые в качестве обшивки дома во время новых строительных проектов, или пузырчатая изоляция, устанавливаемая в стеновые системы, могут блокировать большую часть тепла, которое передается через стены в жилые помещения.

        Инструкции по установке:

        • Установка в боковые стены
          • Стеновые стойки 2 «X 4» с R-13 без облицовки — Монтажное значение R 16,0 (горизонтальный тепловой поток) — достигается за счет создания воздушного пространства 3/4 дюйма между пузырьковой изоляцией и внутренней стеной.
          • Стеновые стойки 2 «X 6» с R-19 без облицовки — Сборка R-Value 22,0 (горизонтальный тепловой поток) — достигается за счет создания воздушного пространства 3/4 дюйма между пузырьковой изоляцией и внутренней стеной.

        Система лучистых полов

        Системы напольного отопления используются на протяжении веков для того, чтобы не только поддерживать теплые полы, но и помогать нагревать более холодный воздух у пола, вызванный опусканием холодного воздуха, в то время как горячий воздух поднимается в комнате. Излучающий барьер, используемый в сочетании с лучистым напольным отоплением, может помочь удерживать тепло в полу, чтобы оно не уходило в подвал или землю под ним.Наша светоотражающая изоляция является идеальным продуктом для всех систем лучистого теплого пола и служит пароизоляцией, препятствуя проникновению влаги снизу.

        Инструкции по установке:

        • Установка в бетон — R-Value 1,1 (поток тепла вниз)
        • Установка под балками пола — R-Value : 17,0 (направленный вниз тепловой поток) — достигается за счет создания закрытого воздушного пространства 6 дюймов над пузырчатой ​​изоляцией под полом выше.

        Подземные установки

        Светоотражающая изоляция также является идеальным решением для сохранения теплоты полов и предотвращения потерь тепла через пол даже без использования систем лучистого теплого пола. При установке в подвесном помещении наши светоотражающие изоляционные материалы блокируют до 97% потерь тепла через полы, сохраняя полы теплыми и уменьшая сквозняки. Это, в свою очередь, сохраняет тепло в жилых помещениях, повышая комфорт жилого пространства и снижая затраты на отопление, связанные с поддержанием постоянной температуры в помещении.

        Инструкции по установке:

        • Пространство для ползания — R-Value 16,8 (направленный вниз тепловой поток) — достигается за счет создания закрытого воздушного пространства 9 1/2 дюйма между пузырчатой ​​изоляцией и полом наверху.


        Металлические строительные конструкции


        Пузырьковая изоляция не только блокирует 95-97% лучистого тепла, падающего на ее поверхность, но также обеспечивает необходимый тепловой разрыв для устранения проблем конденсации в металлических зданиях.

        Инструкции по установке крыши:

        New Metal Roofs (открытый интерьер)
        • С термическим разрывом — R-Value 9,2 (нисходящий тепловой поток) R-Value 4,1 (восходящий тепловой поток) — достигается за счет создания закрытого воздушного пространства 3/4 дюйма между кровлей и изоляцией пузырьков и 8-дюймового воздушного пространства между изоляция и внутренняя отделка (если есть).
        • Без термического разрыва — R-Value 7,6 (нисходящий тепловой поток) R-Value 3.9 (восходящий тепловой поток) — достигается за счет создания номинального замкнутого воздушного пространства 3/4 дюйма между кровлей и пузырьковой изоляцией и 8-дюймового воздушного пространства между изоляцией и внутренней отделкой (если существует).

        Модернизация металлических крыш (открытый интерьер) — R-Value 11 (нисходящий тепловой поток) R-Value 4.4 (восходящий тепловой поток) — достигается за счет создания 8-дюймового замкнутого воздушного пространства между кровлей и пузырьковой изоляцией.

        Инструкции по установке на стене:

        Новые металлические стены (открытый интерьер)

        • с терморазрывом — R-Value 5.6 (горизонтальный тепловой поток) — достигается за счет создания закрытого воздушного пространства 3/4 дюйма между внешней отделкой и пузырьковой изоляцией и 8-дюймового воздушного пространства между изоляцией и внутренней отделкой.
        • без термического разрыва — R-Value 4,7 (горизонтальный тепловой поток) — достигается за счет создания номинального замкнутого воздушного пространства 3/4 дюйма между внешней отделкой и пузырьковой изоляцией и 8-дюймового воздушного пространства между изоляцией и внутренней отделкой (если существует)
        Модернизация металлических стен (открытая внутренняя часть) — R-Value 4.5 (горизонтальный тепловой поток) — достигается за счет создания закрытого воздушного пространства 8 дюймов между внешней стеной и пузырчатой ​​изоляцией.

        Установки каркаса столбов / столбов для сараев

        Пузырьковая изоляция также может помочь блокировать лучистое тепло в строительных конструкциях столбов, предотвращая проблемы конденсации точки росы. Наша пузырчатая изоляция также не обеспечивает ростовой среды или питательной ценности для грибков, насекомых или грызунов.

        Инструкции по установке крыши:
        Новый Опорная рама / Полюсная крыша сарая (открытая внутренняя часть)
        • Нижняя часть прогонов — R-Value 9 (нисходящий тепловой поток) R-Value 4.4 (восходящий тепловой поток) — достигается путем крепления к нижней стороне прогонов крыши 2 «x 4» , создавая замкнутое воздушное пространство 2 «между пузырчатой ​​изоляцией и металлической внешней крышей.
        • Верхние прогоны — R-значение 6,4 (нисходящий тепловой поток) R-Value 4.3 (восходящий тепловой поток) — достигается путем крепления к верхней части прогонов 2 «X 4» с как минимум 3/4 драпировка между прогонами.
        Модернизация Рама столбов / крыши сараев на столбах
        • Нижняя часть прогонов — R-Value 9 (нисходящий тепловой поток) R-Value 4.4 (восходящий тепловой поток) — достигается путем крепления к нижней стороне прогонов крыши 2 «x 4» , создавая замкнутое воздушное пространство 2 «между пузырчатой ​​изоляцией и металлической внешней крышей.
        • Нижняя часть фермы — R-Value 10 (нижний тепловой поток) R-Value 3.7 (восходящий тепловой поток)

        Инструкции по установке на стене:

        Новинка Стены опор / стойки сарая (открытая внутренняя часть)
        • Внутри поясов — R-Value 5.3 (горизонтальный тепловой поток) — достигается за счет создания воздушного пространства 1 дюйм между пузырьковой изоляцией и внешней панелью.
        • Снаружи решеток — R-Value 4,7 (горизонтальный тепловой поток) — достигается за счет создания воздушного пространства не менее 3/4 дюйма между пузырьковой изоляцией и внешней панелью.
        Модернизация Стены опор / столбов сарая (открытая внутренняя часть)
        • Внутри опор — R-Value 5,3 (горизонтальный тепловой поток) — достигается за счет создания воздушного пространства 1 дюйм между пузырчатой ​​изоляцией и внешней панелью.

        Бетонные полы / плиты

        БЕЛАЯ пузырчатая светоотражающая изоляция — идеальный выбор для изоляции новых бетонных полов от потери тепла. Его можно использовать в сочетании с тепловыми трубками или без них, чтобы полы оставались теплыми. Продукт следует укладывать ФОЛЬГОЙ вниз к земле и БЕЛОЙ стороной вверх, поверх которой укладываются тепловые трубки и свежий бетон. Сторона из фольги обращена вниз, чтобы бетон не соприкасался с ней, что могло бы вызвать коррозию фольги из-за щелочи в свежем бетоне.

        БЕЛАЯ Двойная пузырчатая изоляция, используемая в бетонных полах, обеспечивает расчетное R-значение 1,1.

        Ассоциация производителей светоотражающей изоляции проконсультировалась с фирмой, специализирующейся на тепловых характеристиках, чтобы объяснить, как светоотражающая изоляция работает в бетонных плитах. Ниже приводится прямая цитата из этого исследования:

        «Чтобы лучше понять влияние отражающих изоляционных материалов в системах бетонных полов, RIMA обратилась за помощью к консультационной фирме, специализирующейся на тепловых характеристиках (R&D Services, Inc.). Расчеты теплового КПД использовались для получения оценки типичного случая снижения тепловых потерь для общей системы бетонного пола. Расчет основан на установившихся тепловых условиях с изотермической плоскостью у труб отопления и плоскостью между гравием и землей.

        Температура земли была 55 градусов по Фаренгейту, а температура труб отопления — 125 градусов по Фаренгейту. Расчет предполагает два дюйма бетона (R-0,10) под трубами отопления и пять дюймов гравия (R-0.75). Светоотражающий изоляционный материал (R-1.10) расположен между бетоном и гравием (общая толщина бетонной системы пола составляет примерно девять дюймов).

        R-значение системы R-1,95 снижает теплопотери на 56% по сравнению с той же системой бетонного пола без теплоизоляции.

        Бетонный пол / плита Инструкции:

        Бетонный пол / плита

        Установка кирпичной кладки / цокольного блока

        Светоотражающая изоляция отлично подходит в качестве изолятора стен подвала.Он действует как замедлитель образования пара, противостоит грибку и плесени, а также контролирует проблемы с точкой росы. В отличие от стекловолоконной изоляции, на значения R не влияет влажная влажная среда в подвале.

        Подвал / Кирпичная стена

        Прочие установки

        Применение светоотражающей изоляции ограничено только вашим воображением. Ниже приведены еще несколько приложений для установки.

        Инструкции по установке:

        Водонагреватель — R-Value 4.5 (горизонтальный тепловой поток) — достигается с воздушным зазором 5/8 дюйма между продуктом и водонагревателем. Гаражные ворота

        Дополнительные советы и хитрости по установке

        Общие советы

        • При установке на чердаке работайте от самых внешних частей чердака и продвигайтесь к середине (в идеале, там, где находится «тележка на колесиках»).

        • Отрежьте самые длинные куски барьера по размеру при выкладывании длинных участков чердака.Это сократит время, затрачиваемое на обрезку и размещение более мелких деталей. Чтобы определить длину необходимого куска излучающего барьера, подсчитайте количество балок перекрытия или стропил, перекрывающих зону, в которой вы работаете, и умножьте это число на 2, если пролет стропил / балок составляет 24 дюйма. Полученное число является линейным футов барьера следует обрезать, чтобы уместить это пространство.

        • Для мастеров своими руками (DIY),

        Создание и настройка Roll Caddy

        Эта конструкция тележки в рулоне — недорогой вариант, помогающий при измерении и обрезке излучающего барьера.Он помогает поднять и удерживать рулон излучающего барьера на приемлемой высоте, облегчая измерение и резку.

        Необходимые детали:
        • 1 четырехфутовый отрезок черной сантехнической трубы 1/2 «с резьбой
        • 1 четырехфутовый отрезок 1-дюймовой трубы из ПВХ
        • Колено 2 резьбовых ПВХ
        • 2 быстрых ссылки
        • 2 карабина
        • 2 трехфутовых отрезка цепи (см. Нижний рисунок)
        • 2 предохранительных крюка (см. Рисунок внизу)

        #ad: Как партнер Amazon, мы получаем комиссию с ваших соответствующих покупок.

        Инструкции по созданию:

        1. Просверлите отверстие на одном конце каждого колена достаточно большого размера, чтобы через него можно было пройти быстроразъемное соединение.

        2. Прикрепите карабины к каждой быстрой ссылке.

        3. Наверните одно колено на один конец черной водопроводной трубы с резьбой.

        4. Наденьте трубу из ПВХ на черную водопроводную трубу с резьбой (начните с конца без присоединенного колена).

        5. Наверните оставшееся колено на другой конец черной водопроводной трубы с резьбой.

        Готовая роликовая тележка

        Установка Roll Caddy

        Найдите место над настилом пола, которое позволит вам закрепить цепи (либо накинув их на стропила, либо прибив гвозди к шпилькам), чтобы поднять рулонную тележку на 4–6 футов в воздух. Прикрепите одну сторону тележки к одной из цепей одним из предохранительных крюков.

        Наденьте рулон излучающего барьера на рулонную тележку и прикрепите оставшуюся сторону к цепи с помощью оставшегося предохранительного крючка.

        Зная высоту рулонной тележки, вы можете быстро определить точку, в которой нужно разрезать, в зависимости от необходимой длины, опустив конец барьера на чердак и, при необходимости, приподняв его. Например, если ваша тележка на колесиках находится в 5 футах от пола чердака и вам нужен отрезок куска длиной 15 футов, вы можете быстро определить 15 футов, развернув три секции тележки к полу, а затем разрезав.

        Обрамление карнизов и граблей | JLC Онлайн

        Чтобы помочь измерить и визуализировать компоненты карниза, сделан чертеж в натуральную величину. На этом чертеже указаны размеры и расстояния для всех деталей. При раскладке помогает стропильный кондуктор, показанный на следующем фото.

        Карнизы и грабли, нависающие над боковыми стенами здания, имеют решающее значение для жизни здания. Удаление дождевой воды с сайдинга и отделки — особенно с дверей и подоконников — может значительно уменьшить гниение, плесень и множество других проблем, которые могут быть вызваны струей воды по фасаду здания.Помимо практических соображений, хорошо продуманные выступающие карнизы и грабли также могут быть привлекательным элементом дизайна.

        Есть много способов обрамления карнизов и граблей. Моя система проста и обеспечивает надежное и надежное крепление нависающих элементов к зданию, а также надежное крепление отделочных материалов гвоздями. Недавно я построил небольшой флигель с крышей 6 на 12 скатов, которая является прекрасным примером для демонстрации процесса, который я использую для строительства карнизов и граблей.

        Начать со стропил

        Основным компонентом любой детали карниза является хвостовик стропила — часть стропила, выходящая за пределы внешней стены. Чтобы точно определить, как будет выглядеть стропильный хвост, я всегда делаю на куске фанеры полноразмерный рисунок всех элементов карниза, включая материалы каркаса и отделки (см. Иллюстрацию выше).

        Первое, что я определяю на чертеже, это общую ширину карниза. Для этого проекта это было 10 дюймов от внешней стороны фризовой доски до внешней стороны готовой облицовки.После рисования каркаса стены, обшивки и фриза толщиной в 1 дюйм я построил квадратную линию с внешней стороны фриза и отметил 10 дюймов от нее. Совместив край моего приспособления с отметкой, я провел отвес, который представлял внешнюю поверхность фасции. По этой ссылке я провел еще одну отвесную линию на 3/4 дюйма для толщины фасции и 1 1/2 дюйма от нее для 2-х дюймовой подфасции. Это установило, где мне нужно будет сделать вертикальный разрез для хвоста стропила, который оказался на расстоянии 8 3/4 дюйма от стены, обшитой ножнами.

        Разметить детали карниза поможет простой шаблон для стропил. Треугольник имеет отвес на одной ноге и линию уровня на другой, поэтому он также удобен для рисования линий пореза. Такая информация, как количество градусов и длина гипотенузы в треугольнике с основанием, также включена для справки.

        Чтобы помочь с чертежом и разметкой стропил, я использовал простой стропильный кондуктор, который я построил на месте из куска фанеры с заводским уголком. Из этого угла я вырезал прямоугольный треугольник на скате крыши, удвоив размеры подъема и спуска, чтобы приспособление можно было использовать для резки полноразмерных стропил.Для этой крыши размером 6 на 12 я сделал одну опору 12 дюймов, а другую 24 дюйма. После отрезания уголка прикрепил по гипотенузе с обеих сторон полоски 1х2. Я также пометил приспособление с шагом и углом; Я сохраняю все свои приспособления и складываю их в следующий раз, когда мне нужно будет разрезать крышу с таким же уклоном.

        Чтобы использовать приспособление, я просто прикрепляю 1×2 к верхнему краю стропильного полотна, и у меня сразу появляются кромки отвеса и уровня, к которым нужно разметать.

        Стропилам можно придать форму на земле с помощью стропильного приспособления для быстрой и точной укладки стропила.Но я предпочитаю вырезать и устанавливать стропила только с вырезом гребня и «птичьим ртом», оставляя хвосты длинными, чтобы их можно было разрезать на месте. Итак, после того, как стропила были прибиты, я отмерил расстояние от обшивки — 8 3/4 дюйма — я определил выступ и разметил первые и последние стропила. Я провел вертикальные линии от этих отметок, а затем провел меловой линией от одного конца крыши до другого по верхним краям стропил. Использование этой отрезанной линии в качестве ориентира приведет к тому, что хвосты стропил выстроятся по прямой линии.

        Стропильные хвосты устанавливаются длинными. Затем измеряется отвес и размечается первый и последний стропила. Меловая линия, проведенная между этими отметками, идеально выравнивает отвес на хвостах. Обрезка стропильных ног сверху заставляет пропил естественным образом открываться во время резки и позволяет отходам безвредно отпадать.

        На каждом стропиле я проложил вертикальную линию вниз от меловой линии, используя Hanson Pivot Square, установленный с шагом 6 из 12 (я также мог бы использовать свой кондуктор на этом этапе; просто должно быть достаточно места, чтобы выровнять его. на хвостах).Pivot Square также обеспечивает угол, который для шага 6 из 12 составляет 26,5 градусов. Затем, стоя на стене, я срезал каждый отвес циркулярной пилой.

        Мне нравится обрезать хвосты сверху, потому что пропил открывается по мере того, как рез приближается к завершению, позволяя отходам безвредно падать вниз и в сторону от пилы.

        Отрезки отвеса для этих стропил слишком длинные для фасции, поэтому высота (взятая с полноразмерного чертежа) измеряется и отмечается на конце каждого хвоста.Затем выровняется линия для среза уровня.

        Отвесы на этих хвостах стропил были более 6 дюймов в длину — слишком длинные для фасции 1×6, которую я намеревался использовать. Чтобы укоротить отвес, потребовался ровный надрез по низу каждого хвоста. Я вернулся к своему полноразмерному чертежу и совместил верхний внешний край фасции 1×6 с верхом стропила. Затем я нарисовал нижнюю законченную поверхность софита на 1 дюйм вверх от нижней части фасции. (Это количество произвольно, но мне всегда казалось правильным перекрытие в 1 дюйм).Затем последовала толщина материала потолка 3/8 дюйма. Эта линия также указывала на нижнюю часть подфасции.

        Верх подфасции 2×6 был скошен, чтобы продолжить линию ската крыши 6-в-12. Чтобы убедиться, что ровный срез хвостовиков стропил не мешает установке потолка, я сделал разрез на 5 1/4 дюйма от короткой точки отвеса, чтобы обеспечить достаточный зазор. После измерения этого расстояния на отвесе каждого стропила, я сделал отметку под прямым углом к ​​отвесу и проделал надрезы с помощью циркулярной пилы.

        После того, как подфасция установлена, к обшивке выстраивается линия, чтобы определить местонахождение ригеля для крепления потолка. Бухгалтерская книга остается длинной и будет обрезана до нужной длины, когда будут построены отчеты. Пазы под стропилами позволяют балке ригелей иметь полный размер на концах, чтобы лучше поддерживать обратный каркас.

        Отделка карниза карниза

        После распила верхней части подфасции дисковой пилой выставить 26.На 5 градусов я промыл верхний надрезанный край верхним отрезком отвеса на стропилах и прикрутил подфасции к хвостовикам стропил. На обоих концах крыши я позволил субфасциям выйти за пределы предполагаемой ширины граблей. Эта хорошо закрепленная консоль будет надежно поддерживать нижний конец стропила баржи, а также поддерживать обратный ход.

        После того, как были прикреплены подфасции, я построил квадрат от нижней части доски и отметил уровень линии на обшивке стены с обоих концов стены.Я отрезал меловую леску, а затем прикрепил гроссбух длиной 2 дюйма к стене так, чтобы нижний край находился на линии. В этом проекте я сделал надрез в реестре, чтобы он подходил под стропила, чтобы концы, к которым будет прикреплен обратный каркас, имели полный размер запаса. Как и в случае с подфасцией, я провел бухгалтерскую книгу дальше предполагаемой ширины граблей на обоих концах здания. Консольная часть бухгалтерской книги будет поддерживать возврат рейка.

        Блоки, сделанные из 2×4, прикрепляются к подфасции и к ригелю, чтобы поддерживать материал потолка и вентиляционное отверстие.

        Поскольку я планировал использовать в этом проекте сплошную вентиляционную решетку, я добавил поперечные блоки для поддержки внутренних краев материала потолка, а также самого вентиляционного отверстия. Я вырезал поперечные блоки по размеру и установил их рядом с хвостами стропил. Установка блоков до готовой фасции позволяет мне прибить подфасцию к концам поперечных блоков. Эти блоки могут быть установлены в любой момент после установки подфасции и ригеля; в этом проекте я их установил после того, как были установлены стропила баржи.

        Щелкните для увеличения.

        Треугольная часть двускатной стены возводится после установки стропил. Диагональные пластины расположены на 3 1/2 дюйма ниже вершин стропил, чтобы поддерживать смотровые площадки 2×4 для обрамления граблей. После того, как конечные точки пластин расположены, длина определяется с помощью треугольника с основанием 1 для шага 6 из 12, где гипотенуза в 1,118 раза больше длины основания. После того, как фронтон обрамлен, смотровые площадки выходят из первого стропила внутри фронтона стены над плитами, чтобы поддержать нависающие стропила баржи.

        Обрамление обвалившейся фронтальной стены

        Один из ключей к обрамлению граблей с помощью моей системы — это строительство «обвисшей» стены с двускатным концом, вершина которой находится на 3 1/2 дюйма ниже вершин стропил. Затем, после того, как стена будет построена, я устанавливаю «смотровые площадки» 2х4 — блоки, которые простираются от первого стропила в конце здания, над опущенным фронтоном и до стропила баржи, чтобы сформировать нависающий гребень (см. «Опущенный фронтон» Стена поддерживает нависающие грабли, см. Выше).

        Чтобы найти длинные точки для нижней пластины опущенного фронтона, установите квадрат на 5 дюймов (3 1/2 дюйма для смотровых площадок и 1 1/2 дюйма для верхней пластины).Сдвиньте квадрат вниз по стропилам и отметьте, где он касается верхней части стены. Измерьте и отметьте это расстояние в конце стены. Эта отметка — это место, где приземлится нижняя длинная точка фронтонной плиты.

        Чтобы сэкономить время, я добавил треугольную «двускатную» часть стены после того, как были построены и подняты нижние стены. Я обрамил опущенный фронтон двойной верхней пластиной и начал с определения конечных положений нижней верхней пластины.Верхний край этой плиты находился на 5 дюймов ниже вершин стропил. Поэтому я установил свой комбинированный квадрат на 5 дюймов и сдвинул забор по стропилам, пока лезвие не коснулось верхней части настенной плиты. Я отметил эту точку, а затем измерил расстояние от нее до внешней стороны стены (2 5/8 дюйма). В конце боковой стенки я измерил 2 5/8 дюйма, что обозначило нижнюю длинную точку нижней пластины для опущенного фронтона.

        Вверху стропила сдвиньте угольник вверх к гребню и отметьте место соприкосновения лезвия.Отметьте это расстояние от вершины гребня. Здесь будет приземляться верхняя длинная точка фронтальной плиты.

        Чтобы найти верхнюю длинную точку этой пластины, я сдвинул комбинированный угольник вверх по стропилам, пока лезвие не коснулось гребня. Отметив и измерив эту точку (5 1/8 дюйма от вершины гребня), я отметил это расстояние вдоль гребня над торцевой стенкой.Этой линией отмечена длинная верхняя точка нижней плиты фронтона.

        Перед постройкой фронтона я разметил и вырезал часть конька, которая выступает для дополнительной поддержки на вершине выступающей грабли, что, вероятно, было излишним, учитывая, что все наблюдатели держали стропила баржи. Чтобы отрезать конек, я поднялся по вертикали от стены внизу, затем отмерил 10 1/2 дюймов для выступа плюс обшивка и отметил вертикальный разрез. Для горизонтального пропила я установил свой комбинированный квадрат на 3 1/2 дюйма (ширина стропила баржи) и сдвинул его вверх по одному из стропил к гребню.Как и раньше, я отметил, где лезвие квадрата касается гребня, и измерил расстояние от вершины гребня до этой отметки. На нависающей части гребня я обозначил и вырезал горизонтальную линию на этом расстоянии минус 1/2 дюйма, чтобы позволить уклону стропила баржи продолжаться до пика.

        Для постройки фронтона я установил отвес от верхней пластины торцевой стены до конька. Я подтвердил расположение фронтона, измерив столб до точки разметки пластины, отмеченной на гребне, а затем от стойки до точки разметки на пластине торцевой стены.Поскольку подъем должен составлять половину пробега при компоновке 6 из 12, эти измерения подтвердили правильность компоновки.

        Следующим шагом является определение длины нижней щипцовой плиты, от длинного до длинного. Для этого я взял число, написанное на моем стропильном приспособлении, для гипотенузы треугольника с основанием 1.

        Этот номер легко найти, используя старомодный квадрат для обрамления. Под цифрой 6 на квадрате стоит число 13,42, или длина стропила на фут пробега. Я разделил 13.42 на 12 дюймов, чтобы получить 1,118, когда длина основания равна 1. Затем я просто умножил длину основания (72 5/8, или 72,625 дюйма) на 1,118, что равно 81,195 (или 81 3/16 дюйма). ) дюймов, или длина нижней щипцовой пластины, от длинного до длинного.

        Для нижней длинной точки на плите фронтона отметьте угол наклона на одном конце с помощью стропильного приспособления. Выровняйте ложу и отметьте оба края. Чтобы отрезать острый угол, сделайте надрез с обеих сторон пластинчатого ложа.По окончании резки разгладьте поверхность среза ленточной шлифовальной машиной. Отмерьте и отрежьте тарелку до нужной длины, сделав простой вертикальный надрез сверху.

        На обоих краях 2×4 я выложил соответствующие пропилы под 63,5 градуса (дополнительный угол шага 6 из 12), используя ровный край моего стропильного приспособления. Этот острый угол образовывал длинную точку на нижнем конце фронтальной плиты. После резки по обеим этим линиям циркулярной пилой я зачистил пропил ленточной шлифовальной машиной. Затем я вытащил размер пластины (81 3/16 дюйма) от длинной точки этого разреза, чтобы отметить длинную точку отвесного разреза, который я сделал на торцовочной пиле.

        Вставив шпильки опущенного фронтона, вырежьте и установите вторую пластину.

        Я совместил концы этой пластины с отметками на гребне и пластине торцевой стенки, а затем закрепил пластину на месте с обоих концов. Убедившись, что плита прямая, я разложил и установил стойки, совместив их со стойками стены внизу. Я сделал угловые пропилы для верхней части каждой стойки с помощью торцовочной пилы, установленной на 26,5 градусов, и прибил гвозди через пластину, чтобы прикрепить их к вершинам.Чтобы закончить обрамление опущенного фронтона, я вырезал и установил вторую верхнюю пластину поверх нижней.

        Смотровые площадки 2х4 сидят на вершине опущенного фронтона с длинными левыми концами. Они прибивают к первым стропилам, а затем к консолям, чтобы поддерживать стропила баржи. Проложенная линия на концах смотровых площадок гарантирует, что стропила баржи будет идеально ровной.

        Строим грабли

        После измерения и разметки консольной части подфасции на расстоянии 8 1/2 дюймов от фронтальной стены, я вырезал ее на месте с помощью циркулярной пилы.На фронтальной плите я разложил расположение смотровых площадок 2х4 на расстоянии 16 дюймов от центра. Я вырезал и установил смотровые площадки немного длиннее, а затем провел линию по их верхним краям в 8 1/2 дюйма от стены. Опять же, эта отрезанная линия ставила концы наблюдателей на идеально прямую линию. Выровняв отметки, я вырезал смотровые площадки на месте циркулярной пилой.

        После обрезки концов смотровых площадок устанавливают балку баржи и обрезают ее конец заподлицо с подфасцией.

        С помощью моего стропильного приспособления я разложил и отпилил верх стропила баржи, оставив пока нижнюю часть неразрезанной. Чтобы установить стропило баржи, я плотно прижал верхний конец к гребню и пропустил его мимо концов смотровых площадок и подфасса. Прибив стропила баржи во всех этих точках, я обрезал нижний конец заподлицо с внешней стороной подфасции.

        Обрамление возвращения

        Гроссбух, оставленный за граблями, служил опорой для обратного обрамления.Чтобы разрезать его даже с помощью стропила баржи, я спустился вниз от лица стропила с небольшим уровнем и наметил отвес на ригеле.

        Перед тем, как обрамлять обратную дорогу, отвесите вниз от стропила баржи и отметьте, где конец ригеля будет обрезан. Прикрутите 2-х метровую колодку к задней части стропила баржи и к ригелю. Блок обеспечивает крепление для треугольной детали, которая заполняет конец возврата.Забой остается на одной плоскости со стропилами баржи, а нижний край совпадает с перекрытием перекрытия.

        Отрезав гроссбух до нужной длины, я построил возврат из обрывков материала размером 2 на. Я не стал терять время, пытаясь соединить материалы от края до края. Вместо этого я построил возврат, используя блоки гвоздя. Я начал с резки куска 2×6 с углом наклона 26,5 градусов на одном конце. Я держал эту деталь вертикально, так, чтобы угол наклона совпал с верхним внутренним краем стропила баржи, а один край упирался в ригель, и я отметил нижний край.Отрезав блок до нужной длины, я прикрутил его к внутренней стороне стропила баржи. С помощью моего приспособления для стропил я разложил и вырезал треугольную деталь, которая подходила под стропило и стыковалась с боковой стенкой. Эта деталь привинчивается к блоку 2×6 и выстраивает поверхность возврата в плоскости стропила баржи.

        Перед установкой обшивки крыши открытый каркас обеспечивает легкий доступ для крепления возвратной блокировки и гвоздей к потолочному перекрытию граблей.

        Последними кусками, которые нужно было вставить, были гвозди для блоков над ригелем для обратной стороны возвратной рамы и у нижнего края потолка для крепления граблей.Отсутствие обшивки на крыше обеспечивало достаточный доступ для легкой установки сверху и позади возвратной трубы.

        Фото Джона Кэрролла

        Как добавить деревянные балки на потолок — DIY Guide

        Деревянные балки могут трансформировать потолок и комнату, добавляя пространству тепла, характера и атмосферы. В большинстве случаев они не используются для поддержки и могут быть установлены домовладельцем. Это особенно верно для искусственных балок, которые состоят из трех или четырех деревянных частей, чтобы создать на потолке пустую «коробку», которая может быть легче и способной скрыть провода или трубы.

        Если вы подумываете об установке деревянных балок своими руками, убедитесь, что вы знаете свой уровень комфорта и при необходимости обратитесь за помощью к профессионалу. Деревянные балки можно установить в течение нескольких часов или дней, и они мгновенно придадут вашему потолку свежий вид.

        Готовы начать?

        Мы здесь, чтобы помочь.Свяжитесь с нами сегодня, чтобы обсудить ваш следующий проект, получить расценки или просто узнать больше о нас и наших продуктах.

        Сбор материалов

        Независимо от того, устанавливаете ли вы старинные балки или искусственные балки, вам необходимо убедиться, что у вас под рукой есть подходящие инструменты для работы:

        • Рулетка

        • Циркулярная пила

        • Мел

        • Клей для дерева

        • Лестница или строительные леса

        • «Гвоздезабиватели» 2 × 4

        • Гвозди отделочные

        • Пистолет для молотка или гвоздя

        • Кронштейны

        Препарат

        Деревянные балки должны адаптироваться к температуре и относительной влажности помещения, в котором они будут установлены, чтобы получить наилучшие результаты.Это означает, что перед установкой необходимо обеспечить постоянную температуру и влажность в помещении в течение 6-7 дней. Балки следует оставить в комнате, в которой они будут установлены, примерно на 72 часа до установки, чтобы дать им возможность должным образом акклиматизироваться.

        Убедитесь, что балки готовы, а также убедитесь, что ваш потолок способен поддерживать балки. Проверьте потолочные стойки или при необходимости добавьте раму. Измерьте потолок и создайте желаемый узор для балок.

        Установка

        Если вы устанавливаете искусственные балки, их необходимо собрать перед установкой на потолок:

        1. Обозначьте разные части балок; они должны быть помечены для облегчения сборки.

        2. Отмерьте и отметьте все части, которые необходимо отрезать, чтобы они соответствовали потолку.

        3. Сделайте пропилы на циркулярной пиле и еще раз проверьте, что все детали, из которых состоит балка, были обрезаны до одинакового размера.

        4. Поместите первую деревянную полоску на монтажный стол и нанесите полоску клея по краю, где она будет сцепляться со следующей деталью.

        5. Вставьте следующую деталь (или детали) и убедитесь, что они плотно входят в свои соединения.

        6. Сотрите излишки клея, который мог выступить из стыков.

        7. При желании используйте гвозди, чтобы прикрепить части балки коробчатого сечения друг к другу.

        8. Повторите то же самое для остальных балок.

        9. Перед началом укладки дайте клею высохнуть.

        Когда у вас будут готовы балки, уделите время подготовке потолка:

        1. Измерьте и отметьте потолок, на котором вы собираетесь установить балки.

        2. Протяните меловую линию по потолку и защелкните ее, чтобы линии оставались ровными, и отметьте необходимые сетки.

        3. Установите «гвоздезабиватели» на потолок, чтобы упростить установку искусственных балок.Гвоздезабиватели представляют собой тонкие деревянные полоски, на которые плотно прилегает балка. Они легко прибиваются к балкам потолка и позволят вам надежно установить над ними искусственную балку без использования болтов. Следуйте размеченному вами рисунку, чтобы прикрепить гвоздезабиватели к потолку.

        4. Установите искусственные балки, надев их на гвоздезабиватели и временно закрепив их кронштейном.

        5. Прибейте края искусственных балок непосредственно к гвоздезабивателям, чтобы закрепить их, и снимите кронштейны.

        Советы по лучшей установке

        Всегда проверяйте наждачную бумагу, проволочную щетку или другие порезы или материалы на невидимой области, чтобы проверить их внешний вид.

        Никогда не прикрепляйте балки непосредственно к гипсокартону или штукатурке потолка; всегда проверяйте наличие балки, способной выдержать балку.

        Убедитесь, что вы можете безопасно поднимать и поддерживать балки, пока они прибивают на место. При необходимости воспользуйтесь справкой.

        Обратитесь за помощью к профессионалу для установки балок из цельной древесины, для установки которых потребуются анкерные болты и, возможно, дополнительная потолочная опора.

        Установите свои собственные балки

        Деревянные балки красивы и неподвластны времени, и они добавляют характер и индивидуальность любой комнате. Их также довольно легко установить для способного домовладельца, который чувствует себя комфортно, собирая и поднимая балки. Выполните следующие действия, чтобы установить балки и изменить внешний вид любой комнаты в доме.

        Как установить окно в крыше

        Описание проекта

        Навык

        3 из 5 Умеренный Вам понадобится помощник, чтобы установить световой люк на крышу

        Расчетное время

        2 часа после завершения кадрирования

        Q: Я слышал, что все световые люки в конце концов протекают.Можно ли установить один так, чтобы он оставался водонепроницаемым?

        — Анджелина Холкомб, Вествуд, штат Массачусетс,

        Том Сильва отвечает: Хотя жалобы на протечки световых люков когда-то были обоснованными, новые конструкции и более совершенные методы мигания в значительной степени положили конец опасениям, связанным с проникновением воды. Фактически, мансардный люк Velux, который я здесь устанавливаю, может похвастаться 10-летней гарантией от протечек.

        Гарантия, которая уверенно не допускает быстрых действий при установке; шаги мигания должны быть выполнены в точности.

        На крыше со стропилами я обрамляю грубый проем снизу, удваивая стропила по бокам и прибивая вдвое верхнюю часть и подоконник к верхней и нижней части проема соответственно. (Проконсультируйтесь с вашим местным строительным инспектором, есть ли у вас ферменная крыша.) Остальные шаги выполняются на крыше, где обязательны веревка для защиты от падения и ремни безопасности. Если вас пугает высота или вы не хотите надевать защитное снаряжение, оставьте работу профессионалу.

        Шаг 1

        Вырезать отверстие

        Фото Энтони Тиеули

        Снизу вбейте палубный шуруп через крышу в каждом углу грубого проема.На крыше зачистите черепицу примерно на 7 дюймов за этими точками и проведите меловой линией между каждой парой шурупов. Используйте циркулярную пилу, чтобы пропилить оболочку по меловым линиям, как показано, с трех сторон. Держитесь подальше от выреза.

        Шаг 2

        Flash Подоконник

        Фото Энтони Тиеули

        Попросите помощника внутри осторожно опускать вырез во время обрезки четвертой стороны.Прибейте обшивку крыши по периметру проема. Приклейте полоску самоклеящейся мембраны к нижнему краю отверстия, как показано. Отрежьте и сложите верхнюю часть полосы на 1 дюйм или около того на открытый подоконник.

        Шаг 3

        Место в крыше

        Фото Энтони Тиеули

        Поместите помощника внутри со световым люком, поднимите его через проем, прижмите его нижним краем к подоконнику и опустите блок на крышу, как показано.Забейте оцинкованные кровельные гвозди диаметром 1¼ дюйма через отверстия во фланце светового люка и в крышу.

        Шаг 4

        Уплотнение сторон

        Фото Энтони Тиеули

        Закройте нижний фланец полосой мембраны, которая выступает на 6 дюймов за стороны светового люка. Вырежьте удлинители под углом 45 градусов из обоих углов светового люка. Оберните верхнюю часть вокруг рамы светового люка, как показано, и прижмите другую часть к крыше.Таким же образом закройте боковые фланцы, а затем верхнюю часть.

        Шаг 5

        Накладка на порог The Bottom Edge

        Фото Энтони Тиеули

        Гвоздь кровельная черепица поверх нижней мембраны; мембрана плотно прилегает к ногтям. Теперь поместите подоконник в форме буквы U поверх черепицы, как показано на рисунке, и наденьте его на нижний конец светового люка. Прибейте деталь к крыше по верхним внешним углам U-образной формы и покройте открытые стороны черепицей.

        Шаг 6

        Step-Flash по бокам

        Фото Энтони Тиеули

        Перекрыть верхнюю половину черепицы, закрывающей гидроизоляцию подоконника, частью L-образного ступенчатого гидроизоляции. Забейте один гвоздь рядом с верхним внешним углом, а второй — на несколько дюймов ниже него. Покройте гидроизоляцию черепицей, добавьте следующий кусок гидроизоляции поверх нее и так далее по обеим сторонам светового люка.

        Шаг 7

        Counterflash The Sides

        Фото Энтони Тиеули

        Закройте вертикальные ножки ступенчатой ​​планки полосами встречной планки — они защелкиваются прямо на краю светового люка.Мигание — это ключ к защите от дождя и снега, вызванных ветром.

        Шаг 8

        Установите накладку седла

        Фото Энтони Тиеули

        Поднимите первый ряд черепицы над световым люком, прорежьте подкладку (пленку под черепицей) и проденьте верхний край черепицы через прорезь. Установите гидроизоляцию напротив светового люка, приподнимите черепицу и прибейте ее к верхним углам.Прибейте последний ряд черепицы поверх гидроизоляции, оставляя 4 дюйма незащищенными.

        Как прикрепить крышу патио к существующему дому и 10 фантастических идей крыши патио

        Отдых во внутреннем дворике — отличная идея. Однако яркий солнечный свет или проливной дождь испортят его. Следовательно, нужно установить навес для террасы.

        Он не только защитит вас от жары и дождя, но и подчеркнет ваш дом. Читайте дальше, чтобы узнать, как прикрепить крышу патио к существующему дому.

        Самые распространенные способы прикрепить крышу внутреннего дворика к существующему дому

        Прикрепление крыши внутреннего дворика требует промежуточных столярных навыков и творческих способностей, потому что есть много способов, из которых вы можете выбрать.

        Все они имеют свои достоинства и недостатки. При правильной установке крыша патио дополнит дом и обеспечит дополнительное развлечение для вас и вашей семьи в течение всего года.

        Вот 7 различных способов прикрепить крышу патио к существующему дому, которые вы можете применить.

        1. Закрепите задний канал к доскам фасции под желобом напрямую

        Этот метод может быть одним из наиболее распространенных способов крепления крыши патио. Для этого вам понадобится укрепить задний канал и облицовку за счет усиления двух стропил внутри крыши.

        Это довольно легко и просто сделать, но этот метод не позволяет вам идти вверх или вниз.

        2. Сделайте крышу патио немного выше

        Он почти аналогичен первому способу, но чтобы сделать крышу патио немного выше, вам нужно будет удалить водосточный желоб и расположить задний канал немного выше. .

        Поскольку желоб снят, потребуется установить переходную планку с крыши дома на внутренний двор. Это позволяет вам добавить более ста миллиметров дополнительной высоты.

        3. Установите несколько кронштейнов подступенка для большей высоты

        Если вы хотите достичь определенной высоты, вы можете поднять крышу патио с помощью некоторых скоб подступенка. Крыша патио, которая поднимается с помощью некоторых кронштейнов, требует нестандартной крышки баржи.

        Это не только позволит вам поднять потолок на 2 фута, но также даст различные великолепные варианты отделки и создания непринужденной атмосферы.

        Если вы хотите, чтобы ваш внутренний дворик освещался естественным светом, вы можете выбрать непрозрачное покрытие для двойных стен.

        Непрозрачная пленка с двумя стенками, которая устанавливается между крышей патио и крышкой баржи, пропускает естественный свет.

        Если вам не очень нравится естественный свет и вы хотите его заблокировать, вы можете заполнить зазор между крышей внутреннего дворика и крышкой баржи и закрыть задний проем.

        Чтобы сделать внешний вид более чистым и красивым, вы можете добавить дополнительный оклад на стены.После этого можно заклеить кронштейны спереди.

        4. Предотвратите попадание дождя, позвольте потоку воздуха

        Конечная цель установки крыши патио — защитить вас от дождя и яркого солнечного света. К сожалению, иногда требуется блокировать воздушный поток.

        Чтобы предотвратить брызги дождя, но позволить воздуху течь, вам необходимо поместить защитное покрытие внутреннего дворика поверх крыши примерно на 300 миллиметров, чтобы оно могло защищать от дождя, не блокируя воздушный поток.

        Это ваш лучший выбор, особенно если у вас есть полностью крытый внутренний дворик, в который не поступает много воздуха.

        5. Самый простой способ получить самый чистый вид

        Чтобы получить максимально чистый вид, не беспокоясь, вы можете просто прикрепить задний канал и патио прямо к стене дома.

        Он не только придаст вам аккуратный вид, но и лучше защитит вас от дождя.

        6. Поднимите крышу на 500 миллиметров

        Вы можете поднять крышу патио до 500 миллиметров, сняв карниз, облицовку и желоб.После этого отрежьте стропила до линии стены.

        Задний швеллер соединяется с балкой напрямую и армируется. Используя этот метод, вы получите чистую отделку, которая будет соединена с линией стены.

        Но, возможно, вам также потребуется установить переносные окантовки поверх, чтобы завершить внешний вид.

        7. Аккуратный вид

        Чтобы создать аккуратный и аккуратный вид, требуется дополнительная высота, карнизы, облицовка и желоб удалены, а стропила обрезаются.

        Установите стойки FHS на стену.После этого разместите и укрепите патио до стропил. Балку необходимо разместить на желаемой высоте.

        Вам нужно будет установить водосточный желоб на дом и баржу наверху.

        Поможет убедиться, что все водонепроницаемо. Для завершения работы вам также может потребоваться какая-то резка внизу.

        Некоторые шаги по прикреплению крыши патио к существующему дому

        Присоединение крыши патио к существующему дому — не пустяк, но это не означает, что вы не можете этого сделать.Вам просто понадобится помощь специалистов, если вы не очень хорошо разбираетесь в плотницких работах.

        Перед тем, как прикрепить крышу патио к вашему дому, вам необходимо подготовить некоторые материалы, такие как:

        • Гвоздь
        • Гвозди
        • Деревянные балки
        • Деревянные доски
        • Деревянное стропило
        • Кровельная черепица
        • Черный кровельный войлок
        • Отвертка
        • Шпаговые болты
        • Ориентированно-стружечная плита
        • Универсальный нож
        • Ригель

        Ступени:

        • Измерьте высоту смотровой линии от крыши до дома, а не наоборот.
        • Измерьте размер балки, которую вы собираетесь использовать.
        • Карниз можно либо снять, либо оставить.
        • С помощью стопорных болтов и отвертки прикрепите основание стоек к земле. Вы должны убедиться, что они сидят ровно.
        • Сделайте пропил на одной из сторон горизонтальной балки крыши под углом. Делать это нужно тщательно, чтобы стропила прилегали к нему заподлицо.
        • Прикрепите горизонтальную балку с помощью пистолета для гвоздей. После этого, чтобы он был заподлицо с крышей существующего дома, вырежьте два внешних стропила.
        • Теперь можно приступить к сборке внешних стропил и прикреплению стропильной балки к краю крыши дома.
        • Обрежьте каждый из концов дома, продолжая устанавливать стропила так, чтобы они идеально подходили к верхней части стропильной балки.
        • Когда все стропила установлены правильно, сформируйте крышу патио, прикрепив доски горизонтально к стропилам.
        • Если вы собираетесь использовать черепицу для покрытия крыши патио, не забудьте установить черный рубероид вместе с однослойной ориентированно-стружечной плитой.Когда они будут установлены, можно приступать к монтажу кровельной черепицы.

        После того, как крыша внутреннего дворика будет установлена ​​идеально, вы сможете обставить ее так, чтобы получить максимальный комфорт. Вы будете готовы к дождю и яркому солнцу.

        Но вы не думаете, что установка крыши для патио — это защита патио от брызг дождя и солнечного тепла, не так ли?

        Крыша патио может не только служить щитом. Он может добавить очарования вашему патио.Вот 10 идей крыши патио, которые вы можете применить в своем доме.

        1. Крыша внутреннего дворика в японском стиле

        Источник изображения http://www.suprette.com/

        Эта крыша внутреннего дворика вызывает в воображении образы японских домов. Деревянные стойки поддерживают выступающие балки, которые немного нависают.

        Решетка пропускает естественный свет, так что вы будете частично укрыты. Фонари, свисающие над зелеными диванами, подчеркивают японский стиль этого дворика.

        Чтобы он выглядел как традиционный японский дом, рядом с внутренним двориком и перед ним выращивают бамбук.

        Плюсы:

        • Решетка не полностью блокирует естественный свет, так что он все еще может проходить через крышу патио.

        Минусы:

        • Крыша не защитит вас от дождя.

        2. Современная крыша внутреннего дворика

        Источник изображения http://www.flauminc.com/

        Эта крыша внутреннего дворика придает современный вид вашему дому. Минималистическая концепция, как и любые другие современные дома, — вот в чем суть.

        Эта крыша выглядит как парящая, поскольку поддерживается только столбом и стеной дома.

        Пазогребневой потолок отлично дополняет деревянную ограду. А также столб и каркас потолка.

        Они дополняют стену и мебель, делая внутренний дворик простым, но элегантным.

        3. Крыша патио с элегантным дизайном

        Источник изображения http://lacalleazul.com/

        Элегантный дизайн всегда придавал чистый и современный вид любому зданию, включая внутренний дворик. Поэтому, если вы хотите, чтобы ваше патио выглядело современно, вам нужно установить гладкую крышу патио.

        Эта крыша внутреннего дворика установлена ​​с эстетической целью. Он не полностью закрывает патио, поэтому на обеденный стол могут попадать капли дождя. Тем не менее, он очень хорошо дополняет дом.

        4. Пергола на открытом воздухе в стиле

        Источник изображения http://jeromecrousseau.us/

        Деревенский вид состаренных деревянных столбов и балок не мешает ей выглядеть стильно.

        Он даже добавляет очарования патио и дополняет открытую кирпичную стену. Открытые балки немного нависают и обнажают резные края.

        Неровные края придают террасе классический вид.

        Подсказка:

        • Чтобы крыша патио выглядела красивее, вы можете добавить на нее розы или любые другие виноградные лозы.
        Источник изображения http://philliesfarm.com/

        Металл — одна из самых любимых кровельных покрытий, потому что у нее много преимуществ. Одно из них — долговечность.

        Металл известен своей прочностью и устойчивостью к сильным ветрам и снегопадам. Он также обеспечивает лучшую защиту от дождя и снега.

        Металлочерепица не такая тяжелая, как ее аналоги. Поскольку он довольно легкий, вам будет легко его установить.

        Хотя первоначальная стоимость может прожечь ваш карман, его все же стоит установить, поскольку его долговечность не заставит вас заменить его в ближайшее время, а это означает, что у вас есть шанс потратить немного денег.

        6. Полная защита от солнца, снега и дождя

        Источник изображения http://peter4gov.org/

        Если вы ищете что-то, что может дать вам максимальную защиту от жары солнца, дождя и снега , Вам необходимо принять во внимание металлическую кровлю.

        Металлическая кровля очень подходит к стилю дома. Он не только подчеркивает дом, но и обеспечивает необходимую защиту, поскольку крепится непосредственно к стене.

        7. Холщовый тент для крыши патио

        Источник изображения http://www.greeniteconomicsummit.org/

        Простой, но элегантный. Этот брезентовый оттенок может стать довольно хорошей крышей для патио. Он не только подчеркивает внутренний дворик, что придает ему более изысканный вид, но и защищает вас, когда вы хотите насладиться видом на свой задний двор.

        Эта крыша внутреннего дворика имеет направляющие для штор, прикрепленные к каждой из балок. Они позволяют регулировать оттенок холста по своему усмотрению.

        Вы можете отодвинуть полотно назад, чтобы получить естественный свет, или закрыть его, чтобы патио было полностью закрыто.

        8. Стильная бежевая крыша патио

        Источник изображения https://www.acvap.org/

        Эта крыша патио очень хорошо дополняет внешний вид. Мягкий бежевый цвет создает расслабляющую атмосферу во внутреннем дворике, так что это может быть отличное место, чтобы завершить его день.

        Стиль перголы пропускает естественный свет, благодаря чему внутренний дворик частично затеняется. Вы не пропустите солнечное тепло, сидя во внутреннем дворике.

        9. Прозрачная крыша патио из стекловолокна

        Источник изображения http://www.laxmiddecor.com/

        Стекловолокно очень универсально. Поэтому вы можете использовать его как крышу вашего патио.

        Стекловолокно довольно легкое и гибкое. Его гибкость и вес делают его весьма выгодным, когда речь идет о крыше патио.

        Кроме того, стекловолокно довольно дешево, но оно может сделать ваш внутренний дворик красивее, как на этой фотографии.

        10. Крыша внутреннего дворика из закаленного стекла

        Источник изображения https://fenster-klein.de/

        Если вы ищете крышу внутреннего дворика, которая позволяет получать естественный свет, а также защищает вас от дождя и снега, закаленное стекло будет будь вашей самой большой ставкой.

        Прозрачность закаленного стекла позволяет оставаться во внутреннем дворике, наслаждаясь видом на окрестности, включая то, что находится над крышей. Однако это немного дороговато.

        Также читайте: Стоимость окон от пола до потолка и идеи

        ***

        Теперь вы знаете, как прикрепить крышу патио к существующему дому, и некоторые идеи для крыши патио.Прикрепить крышу патио не так уж и сложно, не так ли?

        Но лучше не устанавливать его самостоятельно. Некоторая помощь будет отличной идеей.

        Добавить комментарий

        Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *