Установка обсады в деревянном доме: Устройство обсады в деревянном доме — правила и советы | Окосячка сруба, проем окна и двери

Устройство обсады в деревянном доме — правила и советы | Окосячка сруба, проем окна и двери

Пластиковые окна в деревянном доме — вид изнутри

Проем окна в срубе под пластиковое окно — вид снаружи

Содержание

Как правильно ставится оконная коробка

Из-за способности древесины реагировать на атмосферные колебания, постоянно меняются размеры и кривизна брёвен. При возведении домов и бань из бревен плотники разработали особые подвижные конструкции. Они компенсируют смещение торцов, к которым крепят оконные и дверные коробки в доме. Используются исконно русские названия подвижного соединения – окосячка или обсада. Широкое распространение получили три способа установки. Они приведены в таблице:

Конструкция	Особенности	Применение
П-образнаяв колоду	Подходитдля всех типов деревянных домов	Какчистовая или черновая с последующей отделкой
Т-образнаяв шип	Простотаизготовления	Длявсех типов проёмов
Закладной,или черепной брус	Простаяв изготовлении, но недостаточно прочная конструкция	Влёгких срубах

Из рисунков понятно, что такое обсада в деревянном доме и как она работает:

Схема обсады в деревянном доме

Чтобы выбрать конструкцию коробок для своих окон и двери, надо изучить чертежи и фото всех трёх типов.

Компенсационные зазоры в проёме и обсаде

Окосячка окон и дверей в деревянном доме выдерживает большие нагрузки. Сверху на коробку давит вес стены и кровли. Рассчитать предел прочности трудно, обсады в деревянном доме делают с запасом. Ширина проёма чуть меньше, чем по чертежу. Окосячка в срубе компенсирует постепенное усыхание дерева. Без фиксированных соединений деревянные детали смещаются друг относительно друга. Расширение и сжатие из-за колебаний температуры и влажности не приводит к образованию трещин.

Между вершником и верхом проёма в срубе оставляют зазор не менее 5 см. Раньше его заполняли мхом или паклей. Сейчас применяют минеральную вату и другие волокнистые негорючие утеплители. Проседая, брёвна давят на волокна.

Они не препятствуют медленному скольжению вниз шипа окосячки в пазу. Утеплитель постепенно уплотняется. Вершник и бревно находят оптимальное положение и так стоят до ста лет. Притолока в дверном проёме тоже должна иметь нижний и верхний зазор, иначе поведёт дверную коробку.

Важно!

Нельзя заполнять зазор над вершником монтажной пеной. Она отвердевает и крошится под нагрузкой. Образовавшуюся щель не видно за наличником. В неё тепло уходит на улицу.

Монтаж обсады окон в деревянном доме, верхний зазор

Установка окна в обсаду в срубе

Изготовление окосячки в колоду

Этот способ применялся повсеместно до появления бензопил.

Паз делают в боковине обсады. Ответный шип выпиливают в торцах бревен проёма. Плотникам было проще стесать лишне дерево по бокам от выступа.

Такая окосячка препятствует смещению брёвен в горизонтальных направлениях. Сам шип очень прочный, потому что волокна древесины расположены перпендикулярно направлению действия боковых нагрузок.

Между шипом и пазом прокладываю тканый утеплитель. Выбор материалов большой, но профессионалы предпочитают использовать натуральное льноволокно. Оно выпускается широкими лентами, с которыми удобно работать при установке окон в деревянном доме. Льноволокно выполняет функции уплотнителя, потому что шип должен плотно сидеть в пазу.

Обсада «в шип»

Конструкция получила распространение, потому что бензопилой не трудно выпилить паз в проеме под окосячку в торцах брёвен. На боковине находится ответная часть. Заготовка для боковин имеет Т- образное сечение. Выступающий шип плотно вгоняют в паз.

Монтаж на закладной брус

Брус 50х50 мм в сечении называют черепным. При постройке его использую для монтажа полов и крыши. Его ставят в оконные и дверные проёмы в торцы брёвен или бруса, чтобы предотвратить их смещение. Боковые бруски называются ройки. К ним крепят на саморезы доски обсадной коробки.

Соединение хорошо держит нагрузки, но не всегда долговечно, потому что соединение не является цельным. Металлические саморезы сокращают срок службы ройки и всей окосячки. Ели под обсаду проникает влага, саморезы могут ржаветь. Ройки в брусовом доме сразу ставятся на утеплитель, к ним можно крепить чистовую окосячку. Деформация бруса незначительная.

Читайте также: Проемы в срубе: когда выпиливать оконные и дверные отверстия

 

Производство и установка обсады в любой сруб под размеры

Оконная коробка для деревянного дома и бани

Изготовление обсады

Все конструкции окосячек упрочняют проёмы, способствуют равномерной осадке без перекосов.

Боковины, или стойки, вершник и подоконник лучше купить у проверенной компании, которая имеет собственное производство. Это погонаж со стандартизованными размерами. Основной параметр – ширина. Профилированную доску выпускают размерами от 100 мм до 400 мм, для разной толщины сруба. Подоконник может выступать за край стены внутри дома.

• Обсады делают из массива дерева или клеёные. В основном используют сосну и ель. Изделия не требуют дополнительной обработки, кроме пропитки огнебиозащитными составами.
• Боковины замеряют и отпиливают по месту. Поперечные детали обсады, вершник и подоконник, являются поперечными распорами. Они препятствуют выпадению шипа боковин из паза при высыхании древесины. Боковое соединение «в замок» оформляется двумя способами:
• Выпиливают Т- образный шип на торцах вершника и подоконника. Концы боковин оформляют П-образно. Соединение должно быть без зазоров, для этого следят за соблюдением размеров.
• Шип выступает на торцах окосячки. Ответная П-образная часть делается на поперечных деталях.

На некоторых видео из сети на тему «как ставится окосячка в деревянном доме» рабочий вгоняет саморез в вершник, чтобы зафиксировать боковины. Этого делать не рекомендуется. Соединения обсады должны быть прочными, но подвижными, иначе она не выполняет свою функцию компенсации смещений. Если ставят саморез из обычной стали вместо нержавеющей, он подвергается коррозии, от нагрузок увеличивается отверстие, саморез расшатывается, и окно перекашивает.

Шиповка оконных и дверных проёмов

Готовый дом из сруба (коробку) нельзя оставлять без проветривания. Поэтому прорезают хотя бы один поём для доступа воздуха. Размеры проёма берут с учетом толщины обсады. Проём размечают так, чтобы вырез заходил в целые брёвна не менее чем на треть диаметра. Если рассечь любой венец, нарушится жёсткость всей конструкции.

• На торцах прорезают вертикальные пазы, вбивают ройки. На время усадки сруба они не позволяют смещаться брёвнам, разрезанным на две части проёмами. Вверх и вниз торцов выемок ройка должна обязательно заходить.
• После усадки дома вырезают проёмы под все окна. Выемка пазов под боковые шипы называется шиповкой. Сначала намечают вертикальные линии на торцах. Бензопилой делают запилы, удаляют оставшуюся между ними древесину.
• Рабочие могут пользоваться бензопилой, снимая дерево внутри паза под углом. Излишки удаляют топором. Если вертикальные запилы получились слишком глубокие, паз выбирают не на всю глубину, а только под размеры ройки.
• Для выравнивания паза берут стамески.

Как сделать паз в точный размер? Хорошо оснащённые бригады строителей используют специальную фрезу для шиповки. В гладкую выемку сразу ставят чистовую окосячку «в шип».

Черновая и чистовая обсада

Чистовая обсада или окосячка «в четверть». Она имеет выборку по внешнему краю доски. В этот контур ставят оконную раму. Окно находится на уровне внешней стены. Его не надо дополнительно отделывать откосами. Ставятся отливы на окна и крепят наличники, чтобы защитить стыки от проникновения влаги.

Между рамой и окосячкой оставляют зазор 1-2 мм. Иногда строители его запенивают. Профессионалы используют полотно из утеплителя как более долговечное.

Для изготовления чистовой окосячки берут массив. Клеёную доску собирают из качественных ламелей. Поверхности шлифуют. Поэтому внутри оконную коробку не надо отделывать. Клеёную профилированную доску для боковин иногда называют еврообсада.

Доска окосячки имеет ровную поверхность, готовую под покраску. Дополнительные декоративные откосы не нужны. Подоконник сразу ставят нужной ширины и формы. Достаточно закрыть щели наличником, и окно готово.

Черновая обсада обычно делается из не профилированной доски низкого качества. Её ставят в нежилых вспомогательных строениях, где не требуется эстетичный вид. Боковины крепят на ройки саморезами. Иногда даже не ставят низ, а зазор между оконной коробкой и рамой просто запенивают.

Чтобы сделать окосячку в бревенчатом доме прочной, надо соблюдать последовательность сборки. Сначала устанавливают подоконник. Затем одну из боковин вбивают в паз и замковое соединение. Стыкуют вторую боковину и вершник, вбивают шип. Для того, чтобы вставить вершник на место, иногда делают дополнительные запилы. Устройство черновой обсады проще. Оконную коробку полностью собирают, затем в проёме крепят на саморезы к закладным брускам.

Окосячка в срубе, прокладка утеплителя

Чистовая обсада-окосячка оконного проема с прокладкой утеплителя

Как ставят пластиковые окна в деревянном доме

Рамы из пластика со стеклопакетом вставляют на чистовую или черновую раму. Металлические крепления фиксируют саморезами. При установке окна важно выдержать точные размеры.

Саму оконную коробку делают больше рамы на 15-20 см. Замеры проводят после установки обсад в проёмы. Пластиковую раму закрепляют двумя способами:

• Сквозь профиль на саморезы;
• На крепёжные уголки в раму с выбранной четвертью.

Первый вариант достаточно прост. Перед установкой демонтирую всё остекление: распашные створки, глухие стеклопакеты, чтобы был свободный доступ к внутренней части рам.

Важно!

Саморезы не должны пройти сквозь окосячку в материал сруба — бревно или лафет. Это будет препятствовать свободному перемещению шипов относительно паза. Выбирают крепёж нужной длины.

Раму выравнивают по уровню, используя клинья для установки точных зазоров. Если оксячка выполнена «в колоду», раму смещают таким образом, чтобы она не попадала на контур паза. В этом месте доска тоньше, есть риск ввернуть саморез в выступающий шип в проёме.

Затем вкручивают саморезы, соблюдая заданное расстояние между ними. Ставят на место створки. Убирают клинья и запенивают щель. Оформляют оконный проём декоративными откосами. Недостаток этого способа – саморезы прошивают пластик насквозь, нарушается герметичность рамы.

Правильнее использовать крепёжные пластины. Доска обсады должна быть выбрана на четверть достаточной глубины. Пластины сначала крепят к торцу рамы. Затем окно выравнивают относительно оконной коробки. Пластины прижимают к доскам, каждую крепят саморезами в двух местах.

При установке пластиковых окон обязательно прокладывают пароизоляционную ленту. Она предохраняет окна от запотевания.

Доборы на окна в деревянном доме ставят, чтобы увеличить ширину коробки. Край должен быть вровень с внутренней стеной или незначительно выступать. Если прибивать наличник прямо к стене сруба, он может растрескаться. К торцам доборов их крепят на клей или финишные гвозди.

Обсада (окосячка) в деревянном доме

/ Обсада (окосячка) в деревянном доме

Обсада в деревянном доме

Оконные и дверные проемы делают во время рубки дома, одновременно с этим формируют затесы под столярные изделия. После затеса толщина стены в месте, которое примыкает к оконному или дверному блоку, составляет около двадцати сантиметров.

Перед монтажом обсады необходимо обрабатывать стены дома антисептиками, а установку осуществлять на уплотнитель, благодаря которому можно добиться полной герметичности конструкции.  

• Оконная окосячка (обсада) в деревянном доме – это две боковины из бруса, вершник и подоконник. Короб монтируют в проем, стеклопакеты ставят уже внутрь «короба» в специально подготовленную четверть.
• Обсада (окосячка) дверных проемов в деревянном доме выполняется по такому же принципу, только имеет большие размеры. Если планируется ставить деревянные двери, то в коробе делают паз под дверное полотно, если же выбирается металлическое полотно, то паз не нужен. Дверная «коробка» может быть с порогом и без.

Особенности окосячки

• Она крепится к черепному бруску, вставленному в пропил проема. Благодаря этому получается независимая «скользящая» конструкция, которая предохраняет обсадную коробку от последствий усадки.
• Для расчета высоты окосячки необходимо от высоты проема отнять 4-6% (зависит от влажности бревна). В верхний зазор укладывают уплотнитель, который при усадке будет сжиматься, и защищать деревянные поверхности от воздействий.

Варианты монтажа обсадной коробки:

• Т-образная обсада или обсада в «закладной брусок»: по высоте обоих откосов делают углубление. В него вставляют черепной брусок 50х50мм. Брусок вклеивают в обсадную стойку на 20 мм внутрь, а снаружи остается шип 30 мм. Данная конструкция получила название «Т-образной».
• П-образная обсада или обсада в «колоду»: по вертикальным откосам проема формируют шип, чтобы в середине остался на всю длину небольшой продольный выступ. На этот «гребень» фиксируют П-образный «короб».

В большинстве случаев П-окосячка используется как «чистовая» с подготовленной четвертью под установку окон. При установке окосячки «в колоду» сперва монтируют нижнюю часть – «подоконник», в котором вырезаются «замки» для установки боковых элементов обсады («стояки»), после этого в распор всей конструкции устанавливают верхнюю часть —  «вершник» с заранее вырезанными замками для вертикальных стоек.  

В процессе установки все элементы тщательно антисептируют. Вся конструкция окосячки собирается без единого гвоздя или самореза! В верхней части оставляют усадочный зазор примерно 5-10 см и заполняют его утеплителем.

 

Преимущества нашей окосячки

• Соединение элементов по проверенной годами методике;
• Опытные плотники;
• Ветрозащита и утепление;
• Гарантия на пиломатериал и работы по установке; 
• Эстетичный внешний вид;
• Гидроизоляция зазоров с наружной стороны;
• Обработка всех деревянных поверхностей качественным антисептиком;
• Установка наличников в деревянном доме;
• Доступные цены.

 

 

Окосячка от мастеров компании «Русские Хоромы»

 

 

Звоните! Все вопросы задавайте по телефонам:

+7(495)212-10-80

+7(495)410-80-70

 

 

Обсада, окосячка в деревянном доме

Обсада в деревянном доме отличается рядом существенных преимуществ. Прежде всего, отметим плотную поверхность. При изготовлении допускается предварительное использование выпиливания дефектов в древесине. Это позволяет добиться снижения подверженности природным условиям (от температурных перепадов до изменений влажности). 

Данная конструкция отличается повышенной прочностью, способностью эффективно противостоять механическим нагрузкам. Также отметим стойкость деревянной обсады к процессам, связанным с гниением, подверженностью насекомым. Благодаря такому подходу удается добиться увеличения долговечности сооружения. 

Преимущества окосячки из качественной древесины

Обсада окон и дверей из хорошо высушенного дерева обладает улучшенным набором эксплуатационных свойств, сочетающимся с эстетичностью внешнего вида. Благодаря повышенной плотности он отлично противостоит давлению, соответствующему процессу усадки. Пользование лакокрасочными покрытиями важно для подбора нужного оттенка, соответствия обсады интерьерным достоинствам. 

Особенности установки обсады (окосячки)

Строители решают задачу, связанную с повышением теплоизоляции сооружения. Для этого окосячка для окон и дверей устанавливается с прокладкой джута. Данный метод признан более эффективным в сравнении с монтажной пеной. Это преимущество обусловлено отсутствием образования плотного полотна, не препятствующего усадке. 

Особенности установки обсад в деревянном доме

Трудоемкость, присущая данному процессу, компенсируется благодаря существенно улучшающимся эксплуатационным характеристикам помещения. Величина бокового зазора должна достигать двадцати миллиметров. Величина верхнего зазора должна быть большей, что важно для двух факторов (от утепления до компенсации усадки). Размеры зазора соответствуют этажности сооружения.

Для крепления деревянной обсады строители пользуются специальными пазами и тремя схемами, соответствующими монтажу. 

Шип-монолит

Такой вариант окосячки окон и дверей представлен коробкой, снаружи которой вырезают шип. Происходит образование монолита совместно со стойками, входящими в обсадную коробку. Благодаря такой конструкции строители добиваются повышенной прочности, надежности сооружения. Отличия подобного варианта заключаются только в размерах шипа. Для изготовления классической обсадной коробки пользуются хвойными породами (от ели до сосны), лиственными породами (от ясеня до дуба). Для определения оптимальных параметров руководствуются стеновыми материалами и их сечением.

Обсада (окосячка) шип — монолит

П-образная обсада    

Данный вариант собирают из бруса, прошедшего соответствующую сушку. Снаружи стоек осуществляют продольную выборку. Накануне установки коробки, соответствующей конкретному проему, осуществляют изготовление гребней. Это ответные элементы, смежные с пазами. Начало монтажа заключается в установке снизу доски (от подоконника до порога). Производится прочное закрепление к стеновому брусу либо бревну. Установка шипа сочетается с использованием межвенцового уплотнителя. Это важно для обеспечения герметичности и отсутствия препятствий для усадки стройматериалов.

П — образная обсада (окосячка)

Т-образный вариант коробки

Данный способ очень схож с шипом-монолитом. Обсадная коробка состоит из двух вертикальных стоек. По их длине вклеивают бруски, образующие шипы. Установка стоек осуществляется на подоконнике с выбранным предварительно пазом. Для уплотнения и герметизации не разрешается пользоваться монтажной пеной. Данный материал отличается клеящими свойствами, что создает препятствия для усадки. Благодаря скользящему соединению происходит беспрепятственное опускание стенового материала, без образующихся межвенцовых зазоров. 

Т — образная обсада (окосячка)

Обсадка и окосячка оконных и дверных проемов в деревянном доме

Автор: Ксения Казакова

Время чтения: 2 мин.

Дата публикации: 29.10.2020

Разновидности окосячек

Деревянный дом, построенный год или три года назад, «ходит». Конечно, не в прямом смысле. В течение года сруб то набирает влагу, то отдает, тем самым создавая колебания «коробки». Чтобы сократить процесс до минимума, используют окосячку (обсаду).Бывает разных видов, но выполняет одни и те же функции: исключает деформацию и разрушение стеклопакетов, гарантирует неизменность геометрии проема, не давая им смещаться. Выполняется из хвойной древесины, состоит из вершника, боковин и порога.

П-образная

Этот способ изготовления окосячки считается классическим. При этом является одним из самых дорогимх. Заключается в создании направляющей-шипа, на который монтируются боковые вертикальные стойки с выпиленными пазами. Делается это для того, чтобы во время вертикальной усадки дом спокойно мог «ходить». При установке такой окосячки сначала монтируется нижняя часть, в конце – верхняя.

Т-образная окосячка («в шип»)

Относительно новый вариант окосячки, создателями которой стали заводы-производители сборных домов. Материал – клееный брус. Технология в следующем: в паз, глубина которого составляет от полутора до двух см, вклеивается брусок, который выходит за границы на 30 мм. Схема крепления та же: сначала нижние, потом верхние доски.

Черновая окосячка

Бюджетный вид окосячки. Для изготовления применяется дешевый материал – как правило, это строганая доска. Процесс установки прост: в боковых проемах делается паз, в который через утеплитель вбивается брусок. Доска для обсады и брус скрепляются с помощью саморезов. Поскольку в черновую окосячку окна монтируются через подставочный профиль, конструкция состоит из трех частей: две боковые и верхняя.

Чистовая окосячка

Чистовой вариант черновой окосячки, только с дорогими материалами, которые нет необходимости дополнительно отделывать, а монтаж можно производить сразу же после закрепления короба. Выдерживает большие нагрузки за счет того, что изготовлена из цельно склеенных ламелий. Технология установки – та же, что черновой окосячки.

Арочная окосячка

Арочная обсада – спасение для домов, в которых установлены круглые окна или арочные конструкции. Конструкция состоит из двух боковых направляющих, вершника и подоконника. При этом вершник (то есть верхняя часть обсады) имеет полукруглую форму. Материал, из которого изготавливается, — исключительно клееная древесина, что приводит к увеличению стоимости, иногда сравнимой с ценой готовой конструкции. Монтаж проводится также, как обычной конструкции.

Силовая окосячка

Названием обязана толщине древесины (минимум 9 см). Способ изготовления – клеевой. Необходима для тяжелых и больших оконных и дверных конструкций.

Еврообсада

Цельные ламели с применением клеевого состава – отличительная особенность этого вида окосячки. Не требует отделочных работ, установка возможна сразу же.

Комбинированная окосячка

Главная особенность этого вида окосячки – в красоте и невысокой стоимости. Изготавливается из различных пород дерева, например, из массива.

Окосячка для ПВХ-конструкций

У этого вида окосячки свои особенности. Основная – проем, в который установят конструкции, обязательно должен быть шире изделий на 10 см. Обратите внимание, что устанавливать окна и двери из ПВХ в проемы без окосячки не рекомендуется. При усадке дома это негативно скажется на конструкциях: даже самые качественные поведет – и это в самом «лучшем» случае

Обновлено: 27.07.2021 12:30:00

Окосячка (обсада) окон и дверей своими руками

Наша задача — последовательно рассказать о каждом из этапов установки окосячки и указать на самые важные нюансы этого процесса. Остальное — дело опыта. Мы не откроем Америки, если скажем, что установку таких конструкций лучше доверять профессионалам, поскольку цена ошибок здесь весьма высока. Но если вы уверены в своих силах — почему бы и нет. Вот алгоритм действий для правильного монтажа оконных и дверных обсад.

1. Выпиливание проема

Перед тем как врезаться в стену, еще раз проверьте правильность размеров особенно, если уже успели заказать окна и двери. С помощью отвесов разметьте вертикаль и горизонталь, как показано на схеме.

По высоте проем рассчитывают так, чтобы над вершником оставалось 10-12 см свободного пространства. Это усадочный зазор, который очень важен для правильного противодействия усадке дома. После монтажа обсады его заделывают утеплителем и закрывают наличниками. Так что бояться большой щели не стоит, тем более со временем она уменьшится. Если свободного пространства над вершником будет изначально слишком мало, в будущем возможны проблемы, которые потребуют демонтажа окосячки и проведения работ по расширению усадочного зазора.

2. Формирование шипов/выборка пазов в проеме

✔ При установке П-обсад на торцах бревен в проеме вырезают шип. Его ширину делают на 1 см меньше, чем паз в боковинах. Это поправка на утеплитель, которым будут выстилать периметр проема.

✔ При монтаже Т-обсад в торцах стены фрезеруют паз. Его также делают на 1 см шире гребня окосячки или закладного бруска.

✔ Нижняя часть проема должна быть с правильной горизонталью и хорошо зачищенной. В дальнейшем здесь установят ветровой брусок и на него смонтируют подоконник.

Подготовленный проем по всему периметру обрабатывают антисептиком. Это очень важно. Более подробно о биозащите древесины и тонкостях выбора антисептика читайте здесь.

3. Установка утеплителя

Подготовленный и пропитанный антисептиком проем выстилают утеплителем. Для этого традиционно используют джутовую ленту. Она хорошо справляется с защитой от сквозняков и позволяет торцам бревен или бруса скользить внутри обсады, что в свою очередь важно для правильной усадки. Чтобы аккуратно зафиксировать утеплитель используют строительный степлер.

4. Установка ветрового бруска и сборка обсады в проеме

При монтаже подоконника используют ветрозащитный брусок, или как его еще называют ветровой замок. Его основная функция понятна из названия: он защищает от сквозняков, при этом рейка также препятствует незначительным смещениям подоконника.

Сборку обсады начинают с того, что нижнюю часть проема выстилают в один слой джутовой лентой. Далее саморезами прикручивают ветровой брусок, который закрывают еще одним слоем джута. Таким образом, формируется как бы небольшой шип.

Ветровой замок не выполняет серьезных крепежных функций, а в основном защищает от сквозняков из-под подоконника.

Последовательность сборки элементов обсады:

1. На ветровую рейку устанавливают подоконник, в котором с обратной стороны предварительно подготовлен посадочный паз.
2. Далее ставят два боковых лафета.
3. Последним монтируют вершник.

Углы окосячки соединяются в самозаклинивающийся замок и, если все сделано правильно, они не требуют дополнительной стяжки саморезами или посадки на клей. А вот обработать стыки герметиком — не помешает.

Как на практике происходит такая сборка можно посмотреть в этом небольшом видео.

Как установить стеклопакет в Деревянном Доме. Как произвести установку ПВХ-стеклопакетов

Как установить стеклопакет в Деревянном Доме.

Как произвести установку ПВХ-стеклопакетов

Установка пластиковых окон в деревянном доме своими руками производится поэтапно:

• подготовительные мероприятия пред монтажом;
• установка окон ПВХ;
• контроль-проверка расположения в пространстве;
• задувание пеной.

Чтобы понять, как установить пластиковые окна и в деревянном доме, и из бруса или сруба, рассмотрим каждый этап подробнее.

Выполнение подготовительных работ

Прежде всего, нужно снять точные размеры, замерив проем, и заказать оконную конструкцию у проверенного производителя . Для этого чаще всего приглашают представителя компании, которая занимается изготовлением пластиковых рам. Можно снять размеры и самостоятельно. После этого определяются с цветом конструкции и комплектностью фурнитуры, необходимой для функционирования окна.

Когда завод-изготовитель доставит продукцию на объект, нужно выполнить следующие действия:

• если принято решение заменить установленные окна в старом проеме, прежде всего, необходимо произвести демонтаж конструкции;
• после чего чистят пыль, грязь и удаляют мусор, который попал в проем от демонтажа;
• стоит выровнять проем, если его геометрия нарушена.

Закончив подготовку, вставляют пластиковое окно в деревянный дом своими руками.

Крепление оконной конструкции в подготовленный проем

Первым устанавливаем подоконник, он будет основанием для стеклопакета, поэтому нужно, чтобы поставили его строго по уровню (горизонтально). Для прочности крепления делаются врубки по бокам коробки примерно на 8 мм в глубину. Регулировку осуществляют с помощью пластиковых пластин или дощечек. Закрепление происходит саморезами к низу коробки. При вкручивании стоит под шляпку самореза подкладывать шайбы, это исключит повреждение поверхности.

Следующим этапом будет правильная установка ручки. Пленку, которая защищает конструкции, не стоит снимать, она предохраняет их от повреждения, когда осуществляется монтаж окон. При креплении ручку нужно поставить горизонтально. Когда собрали всю фурнитуру, начинается установка металлопластиковых окон.

Для начала нужно выставить раму ПВХ по уровню. На двухсантиметровые бруски ставят раму и выравнивают горизонтально, применяя водяной уровень. После этого переходят к выравниванию по вертикали.

Получив идеальные параметры на водяном уровне, закрепляют раму саморезами к окосячке, применяя монтажные крепления, которые специально купили в магазине. Важно не попасть саморезом в гребень бревна, где установлена окосячка .

Закрепляют раму с помощью саморезов

После крепления оконного элемента получаем 2-сантиметровые зазоры вокруг него для монтажной пены.

Прежде чем применять монтажную пену, нужно навесить створки, чтобы после запенивания не прогнулся профиль рамы и не повредил окно. Важно помнить, что применять пену можно только при закрытой створке .

Контроль и запенивание конструкции

После навешивания створок нужно проверить, как открывается и закрывается стеклопакет. Если окно, которое открыто наполовину, не закрывается и не двигается дальше, значит, рама считается поставленной верно и выравнивание произведено правильно. Закрыв створку, производят запенивание пеной для монтажа и оставляют для полной фиксации на сутки.

Установка окон в Деревянном Доме цены. Особенности монтажа окон в деревянных домах

Основной проблемой для установки окон в строящемся доме из бревен или бруса является его усадка относительно фундамента. Должно пройти не менее года после установки сруба, чтобы стены дома стали устойчивее. Причем этот срок зависит от степени влажности материала, использованного для постройки.

	Перед установкой окна в бревенчатом доме (а также в доме из бруса, деревянных досок) нужно подготовить оконный проем — поставить обсадную коробку.
	Обсада или окосячка, как еще называют эту конструкцию, занимает пространство между стеной и рамой окна.  Она необходима, чтобы удерживать окно при неуловимых движениях бревен или бруса. Известно, что в отличие от кирпичных, панельных домов деревянные здания более подвижны как во время усадки, так и после нее.

После закрепления обсадной коробки монтаж идет как обычно. Форма и размер оконного проема при этом могут быть любыми, в том числе нестандартными.

Точно также ставят пластиковые окна в брусовой дом.

Для того, чтобы Вы могли наглядно увидеть что такое обсады (или окосячка), мы подготовили краткий

Наглядно — монтаж пластиковых окон в деревянный дом

Новейшие технологии оконной индустрии для повышения энергоэффективности деревянного дома

Оконные системы помогают снизить теплопотери в деревянных домах:

	герметичность конструкций препятствует утечке тепла на улицу;
	энергосберегающие стеклопакеты позволяют экономить тепло за счет слоя с особым напылением.
	мультифункциональные стекла с двойным эффектом летом служат препятствием для жарких лучей, а зимой не пропускают тепло из дома.
	многофункциональные теплопакеты (улучшенные энергосберегающие окна, заполненные газом аргон) – зимой максимально сохранят тепло, летом – защитят дом от УФ – лучей, обладают повышенной звукоизолирующей функцией.

Обратите внимание! В нашей компании действует акция – окна с многофункциональными теплопакетами можно приобрести по цене стандартных конструкций!

Установка пластиковых окон в брусовом Доме. Чистовая обсада: внешний вид и технические требования

Цель установки окосячки в доме из бруса — получить теплые окна на долгие годы. Чтобы достичь этого, нужна правильная обсадная коробка. Мы проанализировали предложения ведущих производителей, изучили форумы и готовы поделиться с вами выводами, пошаговой инструкций и лайфхаками.

Внешний вид

• Шлифованное изделие, пропитанное антисептиком. Оно радует глаз и приятное на ощупь.
• С наружной стороны в коробке выбрана четверть для установки оконной или дверной рамы
• Все части установленной обсады подогнаны друг к другу с минимальными зазорами.
• Ширина обсады равна толщине стены. Это позволяет установить наличники сразу после монтажа окон.

Схема обсады оконного проема в брусовом доме.

Технические характеристики

• Обсадная коробка свободно двигается в пазах, выбранных в стенах, и не препятствует усадке дома
• Влажность древесины в пределах 12-14%. Такая влажность остается в заготовках после принудительной сушки.

Чистовая окосячка изготавливается из сосны или ели камерной сушки.

• Паз в обсаде под установку пластиковых окон или двери выбирается в заводских условиях и соответствует ширине рам будущих окон
• Места соприкосновения со стеной утеплены экологичным утеплителем.
• Части окосячки соединены между собой без гвоздей, в самозаклинивающийся замок. Будет хорошо, если замки дополнительно промазаны герметиком.
• Под нижней доской устроен ветровой замок, также утепленный например джутовым волокном.
• В 2018 году более надежной считается клееная окосячка, то есть изготовленная из отдельных брусков, склеенных под прессом.

Правильная обсада не требует отделки откосов. Поэтому ее еще называют чистовой.

Хорошо виден паз для установки пластикового окна.

Подоконник — это часть обсады.

Окно смотрится красиво. Наличники придадут проему завершенный вид.

Шов между обсадой и стеной утеплен. Замок надежно фиксирует детали обсады.

Чистовая окосячка позволяет завершить этап работы с закрытием теплого периметра брусового дома в короткие сроки. По стоимости она может оказаться дороже самих окон.

Установка пластиковых окон в Деревянном Доме Без Окосячки. Установка Окон В Деревянном Доме Без Окосячки

Установка пластиковых окон в деревянном доме

Некие методы сочетания пластмассовых окон с оконным просветом требуют особенного рассмотрения. Речь конечно не о зрительном сочетании, а о том, как эти пластмассовые окна в оконные просветы установить. Наличники на окна в деревянном доме – фото 30. К примеру, обычный метод установки категорически не применим при установке окон из ПВХ профилей в деревянный бревенчатый сруб либо коттедж из склеенного бруса.

Как установить окна в деревянный дом правильно?

Залогом длительной службы окон ПВХ в деревянном доме служит, во первых, качество постройки самого строения — другими словами дома. Установка стеклопакетов в деревянном доме своими. Узнайте, как правильно установить окосячку для окон в деревянном доме. Полезная информация по монтажу обсады оконных проемов своими руками. Если вы строитель, то для вас наверное не нужно разъяснять, что такое усадка и зачем нужна консервация деревянного дома. Окосячка окон и дверей в деревянном доме. Для тех же, кто не знает, сообщим, что для того, чтоб дом «не перекашивало», чтоб оконные поемы «не гуляли» принципиально дать ему выстояться, чтоб бревна (либо брус) из которого выстроено здание смогли избавиться от лишней воды и заполучили некоторое подобие статичности.

Только после соблюдения этого принципиального условия, можно приступать к отделке оконных проемов , а поточнее, к установке окон. Такое условие, оговоримся, следует выдвигать при установке окон не только лишь в дом, да и окон в баню, беседки, для иных строений малых строительных форм из дерева, бревна и бруса.

Технология устройства оконного проема в деревянном доме предусматривает установку в проем окосячки или обсады (что обозначает на самом деле одно и тоже) из досок, которая воспримет нагрузку от деревянных частей на себя.

Есть несколько принципных типов устройства окосячки (обсады). Установка стеклопакетов в деревянном доме. Установка пластиковых окон установка окон в деревянном доме, после установки. Разглядим подробнее любой из их.

Установка окон в окосячку с закладным бруском

Монтаж окон без окосячки

Установка окон и дверей по технологии дизайнера. В строительном мире уже давно считается нормой установка в помещениях металлопластиковых окон со стеклопакетами. Установка обсады |обсада в деревянном доме. Борьба за световой проём, потому что планируется узкий.

Установка пластикового окна в обсаду | окосячку в деревянном доме или срубе

Кинофильм 2-ой из серии Установка окон в деревянном доме Установка (установка) пластмассового окна в обсаду в.

В бревнах по краям проделывается паз для брусок 5050 мм. Потом в паз устанавливается сам брусок. Установка окон в доме из газобетона: армирование. Стык меж бруском и поверхностью бревна утепляется, к примеру льняным волокном.

Из досок 50150 мм, либо 50200 собирается П-образная коробка (окосячка), которая в собранном виде помещается в оконный просвет, где прикрепляется по краям в брусок. Как происходит установка окон в срубе: основные. Окосячка окон в деревянном доме. Как сделать. Снизу торцевые части досок закрепляют к венцу.

Сверху меж верхней горизонтальной доской и верхним элементом стенки оконного проема необходимо бросить термозазор в 5-8 см, который заполняется теплоизолятором (нельзя заполнять данный зазор пеной).

Окосячка в паз в бревенчатой стене

Для установки окон по этой технологии применяется обычно особый брус, лучше клееный, шириной 100150 либо 100200 мм, в каком вырезается шип-элемент. Оформление окна в деревянном доме не шторы для маленьких окон в деревянном доме или. В боковой части также как и в первом случае вырезается паз под шип.

Последовательность монтажа окосячки несколько отличается. Установка окон в деревянном доме. Выбор окосячки окон и дверей в деревянном доме. Поначалу инсталлируются боковые элементы с неотклонимой прокладкой теплоизолятора в стыке. После этого они закрепляются в нижнем «венце» сруба. На оканчивающем шаге верхняя доска фиксируется в просвете враспор меж боковыми стойками окосячки.

Установка окосячки (колоды) на шип в стене

Стенка в оконном просвете подготавливается таким методом, чтоб в ней вышел выступающий элемент — шип 5050мм, на который накладывают теплоизолятор и потом — приготовленные заблаговременно боковые элементы окосячки — доски с выемкой под шип.

Установка дальше происходит по тому же принципу, что и окосячка в паз, другими словами боковые элементы крепятся в нижний венец, а потом распираются верхней доской окосячки. Термический зазор также обязателен.

Установка окна в окосячку с четвертью

Этот способ установки на самом деле является измененным вариантом монтажа в закладной брусок. Отличительная особенность — сделанные особенной формы элементы окосячки. Они имитируют оконную четверть в типовых домах и представляют собой более опрятный вариант монтажа в деревянном доме.

Для финальной отделки используются дополнительные элементы: наличники, которые закрывают выпуклости снаружи и изнутри помещения.

Видео установка окна ПВХ в деревянном доме своими руками

Монтаж обсады (окосячки) под ключ в г. Коломне и МО. Стоимость работ

Наши русские мастера, работающие на рынке оказания строительных услуг с 2011 года, готовы прийти к вам на помощь и выполнить все работы качественно, быстро, выгодно в соответствии со всеми современными нормами и требованиями.

Деревянные дома имеют ряд конструкционных особенностей, которых нет у каменных строений. Установка окон и дверей проводится только после предварительной подготовки проемов. В них устанавливается обсадная коробка, представляющая собой деревянную раму по ширине стены.

 

Профессиональный монтаж обсады в г. Коломне и МО

 Окосячка — это обязательная необходимость, так как сруб дает небольшую усадку и «подвижки» в процессе эксплуатации. Обсада не позволяет дверям и окнам деформироваться. Венцы свободно перемещаются под собственным весом в образовавшемся зазоре, который со временем уменьшается.

Помимо этого, окосячка укрепляет торцы проемов, предотвращая выдавливание венцов и горизонтальное смещение конструкции. Качественное строительство деревянных домов невозможно без этой процедуры профессиональный монтаж обсады в Коломне и Московской области производится с учетом современных требований и соблюдением всех технологических процессов.

 

Монтаж окосячки под ключ

Силами наших специалистов возможен монтаж окосячки, установка окон и дверей в оптимально сжатые сроки. Услуга включает:

• замер проемов; 
• выпиливание паза для монтажа окосячки; 
• фиксация ветровой рейки; 
• обработка поверхностей антисептиком; 
• герметизация и утепление; 
• сборка обсадной коробки; 
• установка оконных и дверных конструкций; 
• обустройство наличников.

 Мы — одна из немногих бригад, предлагающих заказать монтаж окосячки под ключ по разумной цене, в которые входит обсада проемов, а также монтаж дверей и установка окон. Работайте с профессионалами, чтобы ваш дом радовал безупречной службой долгие годы.

 

Комплекс услуг по остеклению домов

Мы предлагаем комплекс услуг по остеклению проемов в деревянных домах из клееного бруса и оцилиндрованного бревна. В него входит:

• изготовление обсады; 
• обсада окон; 
• изготовление и установка наличников; 
• доставка готовой продукции на объект; 
• монтаж окон;
• гарантийное и послегарантийное обслуживание.

 

7 основных причин обратиться к нам 

1. Располагаем современным оборудованием. 
2. Осуществляем контроль на каждом этапе изготовления элементов.
3. Используем качественную древесину с оптимальной влажностью.
4. Имеем многолетний опыт.
5. Умеем решать нестандартные ситуации.
6. Предлагаем адекватные цены. 
7. Даем гарантии. 

 

 

Обсада в деревянном доме стоимость за проем

В прайс-листе представлена актуальная стоимость установки окосячки в проем без учета стоимости материалов, только работа. Окончательная цена складывается после осмотра, замеров и составления сметы, обычно она не превышает заявленную по телефону.

Если вы хотите, чтобы построенный дом служил вам верой и правдой не один десяток лет, чтобы его не пришлось регулярно перекрашивать, конопатить и исправлять протечки, если вы хотите жить в надежном здании, в котором будет тепло даже в лютые морозы – то надо выполнить полный перечень работ связанных с ремонтом. Монтаж обсады — один из главных моментов при строительстве деревянного дома.

Прайс-лист

 

  Выезд для замеров осуществляется ежедневно с 08:00 до 20:00

Заказать обсаду с установкой

Готовы заказать обсаду или еще не определились, и остались вопросы? Свяжитесь с нами по телефону или оставляйте вашу заявку на сайте – и мы вам перезвоним.

Менеджер в телефонном режиме ответит на вопросы и поможет сориентироваться в выборе материалов, способе установки и ценах. Так же по телефону вы можете заказать бесплатный выезд специалиста на ваш объект.

Мы работаем в г. Москва, Коломна, Луховицы, Воскресенск, Ступино, Кашира, Озеры, Белоозерский, Раменское, Домодедово, Бронницы, Егорьевск, Зарайск и других городах Московской области. Обращайтесь к профессионалам. 

Облицовка дверного проема 101 — Боб Вила

Фото: istockphoto.com

Облицовка дверной коробки, также известная как обшивка дверного проема, устанавливается в первую очередь для того, чтобы скрыть неприглядные зазоры в конструкции, оставшиеся между рамой и гипсокартоном. Но в то время как это сводит к минимуму количество швов в конструкции вашего дома, чистая визуальная граница вокруг двери также может улучшить архитектурную красоту любого дома. Если вы хотите установить новый молдинг дверного проема или обновить существующий, начните с этого руководства по наличию дверного проема.

Детализированные дверные проемы

В новой конструкции один из наиболее распространенных типов дверных проемов состоит из трех отдельных частей: двух длинных частей для боковых сторон двери и одной более короткой части (называемой «головной кожух») для верхней дверь. Вы заметите, что панели обшивки имеют небольшой наклон, обычно с одной стороны толще, чем с другой. Более тонкий край будет установлен по направлению к внутренней части дверной коробки, чтобы уменьшить объем дверного проема, в то время как более толстый внешний край соответствует глубине базовой обшивки, чтобы создать сплоченный порог.

Приступая к разработке конструкции дверного проема, домовладельцы найдут широкий спектр вариантов, от простой отделки с полностью плоской поверхностью до более сложных (и часто более широких) вариантов со сложной лепниной и выступами. При поиске любимого стиля нужно учитывать два основных момента — это совместный выбор и размер.

• Многие строители устанавливают дверные проемы с косыми стыками, что позволяет соединять соответствующие детали отделки под равными углами в верхних углах. Другие — особенно те, которые проектируются для домов с высокими потолками — выбирают стыковые соединения, которые характеризуются широким головным кожухом, который опирается на плоские вершины двух боковых панелей кожуха.Этот стыковочный стиль кожуха поддается индивидуальному дизайну над дверью, в котором кожух часто является декоративным и детализированным. Независимо от того, выберете ли вы косой или стыковой кожух, вы можете украсить три основных элемента отделки, интегрировав два декоративных блока (называемых розетками) в верхние углы.
• Облицовка дверного проема бывает разной ширины. В то время как обрезка шириной 2 ¼ дюйма является наиболее распространенной, вы часто можете найти ширину до 3 ½ дюймов в домашнем магазине. Все, что шире, обычно заказывается на заказ.Стандартная ширина 2 ¼ дюйма хорошо работает в большинстве новых конструкций, где двери расположены по краям комнаты, и у плотников не будет достаточно места, чтобы установить что-то более широкое.

Фото: istockphoto.com

Материалы дверного проема

То, что вы используете для изготовления дверного проема, так же важно для вашего стиля (и вашего бюджета), как дизайн стыка и ширина отделки. Для домовладельцев и строителей выбор сводится к этим типам кожухов.

• Деревянный каркас для окрашивания , пожалуй, самый популярный вариант лепнины, состоит из голого дерева, которое домовладельцы могут покрасить.Иногда дерево даже загрунтовано — на один шаг меньше, когда приходит время укладки! Стоимость материала составляет от 1 доллара за линейный фут (LFT) до 2,50 долларов за LFT, в зависимости от ширины и конструкции корпуса. Облицовка из окрашенного дерева, помеченная как «соединенная пальцами», означает, что меньшие куски дерева были соединены вместе, чтобы получить более длинную оболочку. Покраска кожуха эффективно скроет стыки, а вот окрашивание — нет. Если вы собираетесь нанести морилку по дереву, продолжайте читать, чтобы найти другой, более подходящий вариант.
• Обшивка из твердой древесины дороже, чем обшивка для краски, но это лучший вариант для участков, подверженных воздействию влаги (она не коробится) или если вы планируете испачкать молдинг. На древесине твердых пород не будет полос под воздействием пятен и не будет каких-либо стыков, заметно нарушающих дизайн. Простая дубовая оболочка стоит от 1 доллара за LFT, но может стоить до 6 долларов за LFT, особенно если вы выберете более широкий дизайн с декоративными деталями. Будьте готовы потратить еще больше на кожух из экзотических твердых пород дерева, который часто приходится заказывать по индивидуальному заказу.
• Облицовка из древесноволокнистой плиты (МДФ) , изготовленная из опилок и смолы, представляет собой прочный материал, похожий на обшивку из окрашенной древесины. Здесь также большинство разновидностей грунтованы, чтобы облегчить процесс окраски. Вы можете подобрать простой корпус из МДФ по цене менее 1 доллара за LFT, но затраты на него превышают 3 доллара за LFT для сложных конструкций или окрашиваемых разновидностей, которые имеют тонкий деревянный шпон на поверхности, который можно окрашивать, чтобы соответствовать другим работам по отделке. Имейте в виду, что МДФ разбухает под воздействием воды, поэтому избегайте использования этого материала во влажных помещениях (например, в ванной комнате).

Фото: istockphoto.com

Установка дверной коробки

Хотите сэкономить деньги на рабочей силе, чтобы вложить больше средств в сами материалы? К счастью для вас, любой домовладелец сможет установить стандартную дверную коробку, выполнив несколько простых инструкций. Как только вы познакомитесь с инструментами и техникой, выполнение столярных работ своими руками занимает около 15 минут с каждой стороны двери.

МАТЕРИАЛЫ И ИНСТРУМЕНТЫ, доступные на Amazon.
— Торцовочная пила
— Гвоздезабиватель 18-го калибра
— Финишные гвозди 1 ”и 2”
— Столярный клей для дерева

Если вы устанавливаете кожух вокруг одной или двух дверей, подумайте об аренде гвоздезабиватель для чистовой обработки 18-го калибра и торцовочная пила из строительного проката (общая стоимость около 60 долларов в день).Но если вы планируете выполнить более обширные работы по отделке или если вы активный разнорабочий, вы можете вместо этого купить эти предметы. Приличная электрическая торцовочная пила потребительского уровня стоит от 150 до 200 долларов (см. Пример на Amazon), а гвоздезабиватель для чистовой обработки стоит дополнительно от 100 до 150 долларов (см. Пример на Amazon).

Перед установкой любого типа кожуха необходимо определить, где именно его разместить вдоль дверной коробки. Измерьте и проведите линию примерно на дюйма от внутренней части дверной коробки; линия должна быть на одинаковом расстоянии от рамы по бокам и сверху двери.Эта «откосная линия» будет служить ориентиром для установки внутреннего края кожуха. Четверть дюйма дополнительного пространства необходимо, чтобы дверные петли могли работать.

Найдите проверенных местных профессионалов для любого домашнего проекта

+

Резка и установка кожуха будет зависеть от вашего готового проекта.

Фото: istockphoto.com

• Если вы работаете с скошенной обсадной трубой , просто удерживайте часть кожуха на месте, затем сделайте на ней небольшую отметку карандашом там, где верхняя линия откоса пересекает боковые линии откоса.Используя торцовочную пилу, отрежьте угол 45 градусов в месте маркировки. Прикрепите кожух головки к стене с помощью гвоздезабивателя 18-го калибра, убедившись, что более длинный край находится сверху. Используйте гвозди длиной 1 дюйм, чтобы прикрепить внутреннюю часть к дверной коробке, и гвозди длиной 2 дюйма, чтобы прикрепить более толстый внешний край к несущему каркасу, который находится под стеновой панелью.
• Теперь измерьте детали бокового кожуха относительно установленного кожуха головки. Удерживая части боковой обшивки на месте, сделайте карандашную отметку в месте пересечения внутреннего угла кожуха головки с внутренней стороной боковой обшивки.С помощью торцовочной пилы вырежьте угол 45 градусов, который будет заподлицо с углом кожуха головки. Соедините края боковых частей и головных частей вместе с помощью столярного столярного клея и прибейте боковые части на месте (той же техникой, которую вы использовали для прибивания кожуха головы). По окончании вытрите излишки клея влажной тканью.
• При установке стыковой обсадной трубы нет необходимости разрезать уголки на части. Просто установите кожух головки так, чтобы он был на уровне линии откоса в верхней части дверной коробки, а затем закрепите гвоздями.Сделайте прямые надрезы на верхушках боковых панелей обшивки, чтобы они плотно прилегали к обшивке головы, а также закрепите их гвоздями.
• При установке декоративных угловых блоков (или розеток) сначала прикрепите их к стене с помощью пистолета для гвоздей. Затем разрежьте кожух головки и боковую обшивку, чтобы они плотно прилегали между блоками, и прикрепите их к стене с помощью гвоздей.

Домовладельцы могут создавать более сложные дверные коробки, добавляя несколько элементов отделки над оригинальной обшивкой.Общее эмпирическое правило при построении кожуха головы — постепенно увеличивать ширину отделки по мере продвижения вверх по стене. Практически любую обрезку можно наслоить, чтобы создать желаемый вид; рассмотрите возможность использования поручней для стульев, карнизов для кроватей или вогнутых карнизов. Плотники-профессионалы часто используют коронную лепнину на самом верху сборного кожуха для создания уникального декоративного вида.

Найдите проверенных местных профессионалов для любого домашнего проекта

+

Как обрезать окно

Описание проекта

Навык

3 из 5 Умеренный Чтобы обрезать окно, как профессионал, нужно терпение и внимание к деталям.

Стоимость

От 2 до 10 долларов за погонный фут формовки

Расчетное время

От 2 до 4 часов на окно

Восстанавливает ли старые дома или строит новые, которые выглядят старыми, Том Сильва считает столярные изделия самой приятной частью своей работы.Для этого проекта Том показывает вам, как установить оконную отделку с тростниковыми боковыми стенками и кожухами для головы, простыми угловыми блоками, толстым табуретом и изящным фартуком, которые он скопировал с оригинальной отделки. «Люди часто ставят слишком маленький корпус или обшивку другого стиля, — говорит Том, — но я думаю, что это добавляет ощущение и ценность дома, сохраняя его первоначальный характер».

Как и все отделочные столярные изделия, говорит Том, успешный монтаж начинается со стабильного материала — прозрачного, высушенного в печи дерева или сборного пенопласта — и заканчивается точными размерами и разрезами.В результате получается бесшовная сборка с плотными стыками и без зазоров между стеной и кожухом. «Не торопитесь и всегда дважды измеряйте, прежде чем резать, — говорит Том.

Шаг 1

Обрезка окна

При установке оконной рамы в старых домах Том часто сталкивается со стенами, которые проваливаются и выпирают, вызывая зазоры между наличником и стеной. Он не может игнорировать эти недостатки, но и не заполняет их герметиком. Вместо этого Том использует деревянные полоски для заполнения.«Мне нравится оставлять живописцу красивую чистую кромку», — говорит он.

Чтобы сделать их, он сначала разрывает обрезок оболочки до ширины в 1 дюйм и до тех пор, пока оболочка будет высокой. Он устанавливает ножки компаса на самый большой зазор между стеной и обсадной колонной (как показано в «Заполнении зазора» 1, крайний левый). Затем он переносит это расстояние на поверхность обрезков древесины (как показано в «Заполнении промежутка» 2). Затем он помещает полосу перпендикулярно кожуху на ее внешнем крае, устанавливает компас на расстояние между наибольшим зазором и отметкой на ломе и наносит профиль стены на кусок лома (как показано в разделе «Заливка Разрыв »3).После резки по этой линии лобзиком он наносит столярный клей на профилированный кусок обрезка и вставляет его в зазор, так что стена и обрезка идеально сочетаются друг с другом (как показано в разделе «Заполнить зазор» 4). «При легкой шлифовке и покраске стык исчезает», — говорит Том.

Шаг 2

Подготовь косяки

Фото Дэвида Кармака

Поднесите к окну линейку; убедитесь, что каждый косяк прилегает к стене.Если они выступают, выровняйте их до стены. Если косяки не доходят до стены, измерьте наибольший зазор между линейкой и каждым косяком. Затем, из запаса 1x, вытяните удлинители косяка настолько широкой, насколько это необходимо, и на дюйма тоньше, чем толщина косяка. Удерживая полосу напротив косяка, забейте пневматические гвозди диаметром 1 ½ дюйма 18 калибра (или 4 гвозди) через каждые 8–10 дюймов. Счистите лишнее.

Раздвиньте ножки циркуля на ¼ дюйма и поставьте острие на один из нижних внутренних углов косяка.Используя внутреннюю поверхность косяка в качестве ориентира, проведите линию откоса по краям всех трех косяков.

Совет: Для плотного прилегания кожуха к косяку выровняйте небольшой скос на краю косяка со стороны стены.

Шаг 3

Табуретка Cut and Rabbet

Приложите боковой кожух к стене так, чтобы он совпадал с линией откоса на боковом косяке. Разметьте стену по внешнему краю кожуха. Повторите для противоположного косяка.Измерьте расстояние между отметками, добавьте 2 дюйма и отрежьте табурет до этой длины.

Положите табурет на подоконник лицевой стороной вниз так, чтобы его задний край был напротив обшивки подоконника. Отметьте, где верхняя часть обивки встречается с концом стула.

Удерживая задний угол напротив обшивки порога, придвиньте конец перевернутой табуретки к косяку. Сделайте вертикальную отметку там, где конец табурета касается косяка.

Соедините две отметки квадратом и начертите X в области, определяемой линиями; это отходы, которые будут вырезаны для изготовления шпунта.

Удалите отходы двумя отдельными продольными надрезами на настольной пиле.

Шаг 4

Вырежьте и установите табурет

Отметьте внутренний край табурета на расстоянии 1 дюйма от каждого конца и поместите его поперек отверстия. Отметьте, где край табурета встречается с внутренним краем косяков. Установите квадрат на этих отметках и нарисуйте «линии косяка» в верхней части стула. Проденьте нужный профиль в край и концы табуретки.

Совместите линии косяка с внутренними краями косяка.Установите компас на расстояние от заднего края табурета до обивки порога. Удерживая циркуль у стены, нарисуйте линии от каждого конца стула до линии косяка.

Следуя разметочным линиям, сделайте вырез на каждом конце табурета лобзиком. Проверьте соответствие стула; Отрежьте его лобзиком, зубилом или наждачной бумагой. Нанесите полоску клея на подоконник.

Прибейте табурет к подоконнику четырьмя гвоздями 18-го размера (или 4-мерными гвоздями).

Шаг 5

Установить боковой кожух

Отрежьте квадратный конец куска оболочки и поставьте этот конец на табурет.Отметьте место, где его внутренний край пересекается с открытой линией косяка. Сделайте квадратный надрез на этой отметке. Повторите с противоположной стороны.

Нанесите полоску клея на кожух там, где он перекрывает боковой косяк, и на торец, который сидит на табурете; совместите его край с линией откоса. Забейте кожух в косяк финишными гвоздями 4d, а к стене — финишными гвоздями 8d. Вытрите выдавленный клей. Повторите процесс с другой стороны.

Забейте гвоздями нижнюю часть каждого рожка и концы кожуха двумя гвоздями 18-го или 6-го калибра.Если забиваете вручную, просверлите пилотные отверстия.

Совет: Чтобы отрезать плотно прилегающие скошенные концы, положите корпус лицевой стороной вверх на обрезок толщиной 1/8 дюйма на расстоянии 3 дюймов от полотна торцовочной пилы.

Шаг 6

Добавить кожух головки

Удерживайте отрезок кожуха поперек верхней части окна и отметьте место его стыковки с внутренним краем каждой стороны кожуха. С помощью торцовочной пилы сделайте квадратные надрезы на этих отметках.

Приклейте кожух головки к косяку головки так, чтобы ее нижний край совпадал с линией откоса.

Шаг 7

Добавить угловые блоки

Проверьте установку угловых блоков по обоим углам, чтобы проверить наличие зазоров. Обрежьте края блока рубанком, чтобы получить плотное прилегание.

Нанесите тонкую полоску клея на те края блока, которые будут соединять боковые стороны и кожух головки. Затем нанесите клей на тыльную сторону блока; поставил на место.

При использовании пневматического гвоздезабивателя вбейте гвозди 18-го калибра в каждый угол. Если гвоздь забивается вручную, просверлите пилотные отверстия, затем вбейте гвозди 8d.

Шаг 8

Отрежьте и установите фартук

Удерживайте кусок фартука на табурете лицевой стороной вниз. Отметьте ложу там, где она встречается с внешним краем каждой стороны кожуха. По отметкам сделайте квадратные пропилы торцовочной пилой.

Чтобы нарядить концы фартука, держите конец обрезка фартука перпендикулярно лицевой стороне только что отрезанного изделия. Поверните обрезок профилем к концу фартука и выровняйте края. Обведите профиль лома на лицевой стороне фартука.Повторите на другом конце. Вырежьте по карандашным линиям лобзиком или копировальной пилой и зашлифуйте.

Нанесите клей по верхнему краю фартука, совместите его концы с внешними краями бокового кожуха и прижмите верхний край к низу табуретки.

Шаг 9

Завершение установки

Вытащите все шляпки гвоздей с помощью набора гвоздей и молотка, затем заполните отверстия шпатлевкой для дерева. Дайте замазке высохнуть в течение ночи.

Используя наждачную бумагу с зернистостью 120, слегка отшлифуйте шпаклевку вручную заподлицо с окружающей древесиной. Затем слегка отшлифуйте кожухи, угловые блоки, табурет и фартук.

Сотрите всю шлифовальную пыль липкой тряпкой, затем нанесите слой морилки и лака или грунтовки и краски.

Профессиональный способ установки оконной рамы | Руководства по дому

Применяя термин «обшивка» к окнам, плотники обычно говорят о внутренней отделке, но этот термин также может относиться к внешней отделке, если в здании есть деревянная обшивка.В любом случае лучший способ установить кожух — это подрезать концы под углом, и хотя это в принципе несложная процедура, здесь мало места для ошибки. Однако профессионал с хорошим глазом может сделать это даже без рулетки.

Инструменты

Профессионалы работают точно, но они также работают быстро, а торцовочная пила быстрее и точнее режет скошенные углы, чем ручная пила. Хотя можно установить пилу на полу, большинство подрядчиков устанавливают ее на скамейке, которая достаточно длинна, чтобы выдержать обрезку, которую они режут.Единственные другие необходимые инструменты для профессионального монтажа оконной рамы — это комбинированный угольник, обрезной молоток, набор гвоздей и острый карандаш. Если вы собираетесь заделывать обрезку, вам также понадобится пистолет для конопатки, но если вы работаете с маляром, вам, возможно, не придется делать эту работу.

Выравнивание кожуха

Оконный кожух обычно перекрывает край рамы, оставляя фугу 3/16 дюйма. Самый быстрый способ отметить это — использовать комбинированный квадрат, установить упор на отметке 3/16 дюйма линейки, зацепить упор вокруг рамы и отметить конец линейки на оконной раме.Облицовка межкомнатных окон часто имеет фаску, и узкая сторона — это та, которая совпадает с отметками. Если гипсокартон выходит за пределы рамы и не позволяет кожуху прилегать заподлицо с рамой, возможно, вам придется разгладить гипсокартон с помощью молотка.

Разметка и резка

Профессионалы маркируют и вырезают отдельные части оконной рамы на глаз, потому что это быстрее и точнее, чем с помощью рулетки. Они вырезают один угол на куске, достаточно длинном, чтобы охватить верх, затем выравнивают внутреннюю часть угла с выступом на боковой раме и отмечают внутреннюю часть следующего разреза, используя выступ на противоположной стороне.После установки верхней и нижней части, они отмечают внешние стороны угловых вырезов для боковых частей, используя внешние стороны верхней и нижней частей в качестве ориентиров.

Гвоздь

При правильном креплении оконная рама выполняет дополнительную функцию крепления оконной рамы к каркасу дома. Помня об этом, профессионалы забивают гвозди парами на расстоянии около 1/2 дюйма от каждого края каждой обрезки. Обшивка окна мягкая, и редко требуется предварительное сверление отверстий, если только не забить гвоздь на расстоянии одного дюйма от конца доски, что не рекомендуется.С другой стороны, вбивание чистовых гвоздей 6d в скошенные углы, чтобы скрепить доски вместе, является стандартной практикой. Последняя работа установщика обрезков — забить все гвозди с помощью набора гвоздей, чтобы маляр мог заполнить отверстия.

Ссылки

Писатель Биография

Крис Дезил имеет степень бакалавра физики и степень магистра гуманитарных наук. Помимо постоянного интереса к популярной науке, Дезиэль с 1975 года занимается строительством и дизайном домов.Как ландшафтный строитель, он помог основать две садоводческие компании.

Как приклеить обсадную колонну к штукатурке | Home Guides

Оконные и дверные коробки закрывают зазоры между рамами и прилегающей штукатуркой на стенах дома и закрывают проем. Как правило, часть кожуха устанавливается поверх окна или двери, а части с каждой стороны устанавливаются между верхом и подоконником или порогом внизу. Попытки прибить деревянную, ПВХ или пенопластовую обшивку к штукатурке — бесполезное занятие.Профессионалы используют относительно быстрый метод, обеспечивающий равномерную и привлекательную установку обсадных труб.

Установите стремянку у окна или двери, где устанавливается кожух. Наденьте защитные очки и респиратор. С помощью металлической щетки удалите пыль и отдельные частицы штукатурки на участке шириной 1 дюйм над верхним краем верхней рамы от края до края. При необходимости переставьте лестницу и проделайте то же самое на участке штукатурки шириной 1 дюйм с каждой стороны рамы сверху вниз.

Измерьте одну сторону рамы от поверхности подоконника или порога до верхнего угла рамы в сборе. Измерьте толщину верхней рамы и вычтите ее из размера стороны. Обычно оконные и дверные рамы имеют толщину 3/4 дюйма.

Отмерьте и разметьте два куска деревянного, ПВХ или пенопласта по длине. Поместите одну деталь в прямоугольную коробку и совместите отметку с квадратной прорезью на заборе коробки. Отрежьте кусок до нужной длины с помощью ручной пилы. Повторите это и вырежьте кусок обшивки с другой стороны окна или двери.Удалите заусенцы на обрезанных концах каждой с помощью шлифовального бруска.

Установите пистолет для уплотнения с тюбиком прозрачного силиконового клея. Положите одну из боковых частей кожуха лицевой стороной вниз. Нанесите клей на заднюю часть детали от конца до конца. Расположите деталь вертикально на одной стороне окна или двери клейкой стороной к стене. Прикрепите нижний торец к порогу или порогу и совместите внутренний край с внутренним краем рамы снизу вверх. Прижмите деталь к стене и внешнему краю рамы.

Отрежьте ножницами несколько полосок двустороннего скотча длиной 12 дюймов. Начните с нижнего конца кожуха. Прикрепите один конец полосы к внутренней стороне рамы, затем прикрепите полосу поперек лицевой стороны кожуха и к стене. Повторите это в нескольких местах на кожухе, включая полосу у верхнего конца.

Повторите процедуру, чтобы установить другую часть кожуха на противоположной стороне рамы, используя клей и полоски ленты. Нанесите равномерную полоску прозрачного силикона на нижние концы боковин в местах стыка с порогом или порогом.

Измерьте расстояние в верхней части окна или двери от внешнего края боковой части кожуха до внешнего края другой боковой части. Отрежьте верхнюю часть оболочки до нужной длины и зашлифуйте заусенцы на обрезанном конце.

Нанесите клей на заднюю часть верхней части, совместите каждый конец с соответствующими внешними краями боковых частей и прижмите ее на место. Потяните вниз за каждый конец, чтобы убедиться, что каждое соединение в месте соединения с верхними частями боковых частей плотно прилегает. Закрепите его полосками ленты, как и раньше.Дайте клею застыть в течение ночи и снимите ленту. Обшивка готова к заделке швов и покраске.

Ссылки

Наконечники

• Если поверхность подоконника или порога наклонена вниз, обрежьте нижний конец кожуха, который устанавливается с каждой стороны под этим углом для плотной установки. Используйте регулируемый строительный угольник, чтобы установить угол реза. В качестве альтернативы, заполните небольшие пустоты на нижних концах кожуха конопаткой маляра.

Writer Bio

Уильям Мачин начал работать в строительстве в возрасте 15 лет, еще учась в средней школе. За 35 лет он приобрел опыт на всех этапах жилищного строительства, модернизации и реконструкции. Его хобби — лошади, мотоциклы, шоссейные гонки и спортивная рыбалка. Он изучал архитектуру в колледже Тафта.

10 Правил отделки столярных изделий

Моя первая работа на стройке была помощницей столяра на школьных летних каникулах.Мой босс всегда работал в одиночку, но с годами (я стал старше, чем он был тогда) ему нужна была помощь в перемещении его инструментов и материалов. Все, что я делал в то первое лето, это приносил и уносил; Мне не разрешали мерить, резать или прибивать гвоздями. Мне сказали наблюдать. При этом я узнал, что столярные изделия — это, по сути, визуальное упражнение.

Что такое столярные изделия?

Прежде чем приступить к своему совету, я хочу прояснить любые заблуждения о том, что такое отделочные столярные изделия. Хотя это вызывает идею «последних штрихов», столярные изделия — это намного больше, чем внутренняя отделка.Он включает в себя все работы, выполненные в доме после завершения строительства, изоляцию, проводку и сантехнику. Сюда входят внутренние и внешние двери, лестницы, оконные рамы, обшивка, потолочные шкафы, столярные изделия, столярные изделия, мебель и, конечно же, плинтусы. В отличие от грубых плотников (или «плотников-форм»), которые работают на ранних стадиях строительства, плотники-чистильщики обычно считаются ремесленниками. Они могут работать как внутри дома, так и в мастерской, поскольку для некоторых отделочных работ требуются стационарные инструменты.Грубые плотники превращаются в плотников-чистильщиков, обучаясь более точному измерению, разметке и резке. С практикой разделение карандашной линии пилой и работа с более точными допусками становятся второй натурой.

Отделочные столярные изделия заставляют глаз работать над собой и не обращать внимания на недостатки. К этому моменту плотник сделал дом отвесным, ровным и квадратным. Или нет. Хороший обрамщик может облегчить работу плотника, сделав отвесные стены и множество блокировок для гвоздей для крепления обрезков.Или нет. Но даже если бы создатель не мог прочитать уровень и даже если бы он не добавил больше блокировок, чем было абсолютно необходимо, работа плотника по отделке состоит в том, чтобы привести в действие двери, окна и шкафы, а также сделать дом хорошо выглядящим.

Идеальные митры — лишь часть отделочных столярных работ. Плотники по отделке должны обладать вниманием к пропорциям и деталям. Они должны научиться визуализировать шаги, ведущие к готовому продукту. Я обучаю этим навыкам начинающих плотников в школе Хартвуд в Массачусетсе.Чтобы облегчить их изучение, я систематизировал следующие десять практических правил.

1. Избегайте использования номеров

Не измерять: точнее наносить обрезку на месте, чем измерять, а затем переносить числа. Идя к пиле, легко неправильно понять линейку или спутать числа.

Обычно правильнее держать доску на месте, чтобы обозначить ее длину, чем использовать ленту и использовать числа. Иногда использование линейки или ленты неизбежно.Я использую рулетку на длинном куске, который слишком сложно разметить на месте, но обычно я не люблю ленты. Лента может сгибаться и менять форму, а подвижный конец крючка легко сгибается, что снижает точность.

Жесткое правило лучше ленты для измерения длины до 6 футов; следовательно, 6 футов. складное деревянное правило берет на себя при отделке и столярных работах. Лучшие складные линейки поставляются с выдвижной латунной насадкой, которая упрощает внутренние измерения. Раскройте линейку на максимальную длину, которая подходит между измеряемыми точками, и выдвиньте латунный удлинитель на оставшееся расстояние.Удерживая его на этой длине, перенесите к доске, которую нужно разрезать. Нет нужды в цифрах. Просто отметьте доску от расширенной линейки.

Комбинированный квадрат или деревянный брус известного размера — лучший способ разметить небольшие размеры, необходимые для откосов и других расстояний. Узнайте, какие размеры встроены в используемые вами инструменты. Карандаш плотника имеет толщину 1/4 дюйма; можно использовать как распорку для террасной доски. Грифель карандаша находится на расстоянии 1/16 дюйма от края карандаша, поэтому он может писать на 1/16 дюйма.приращения. Корпус складного правила имеет ширину 5/8 дюйма. Лезвие стандартного комбинированного квадрата имеет ширину 1 дюйм и толщину корпуса 3/4 дюйма.

Дверь или окно следует обшивать без использования ленты. Слегка наметьте карандашом выступ на косяке. Вырежьте под прямым углом нижние части ножек кожуха, поднесите их к косяку и отметьте верхние вырезы по линиям откоса. Обрежьте ножки и закрепите их на месте. Срежьте один конец головы под углом и, удерживая его в перевернутом положении над окончательным положением, отметьте длину другого конца.

2. Используйте откосы и избегайте заподлицо

Дерево движется — когда высыхает, когда дом оседает, когда вы его режете и прибиваете гвоздями. Практически невозможно добиться того, чтобы края оставались такими же. Вот почему, например, плотники обычно отступают от края дверных и оконных косяков. Отступая от обрезки до формы, вы обнаруживаете линии теней и разные плоскости, которые затрудняют восприятие глазу несоответствий. Если кожух установлен заподлицо с внутренней стороной косяка, он может не оставаться в таком положении.Глаз легко уловит даже 1/16 дюйма. изменение сверху вниз. Если обсадная колонна сдвинута назад на 1/4 дюйма или 3/8 дюйма, это изменение будет не столь очевидным и большую часть времени будет скрыто в тени. Отдельные неточности, и они становятся менее очевидными.

В прошлом плотники по необходимости использовали отделочные материалы разной толщины; строгальные станки не получили широкого распространения. В старых домах редко можно встретить скошенные кожухи, потому что разница в толщине материала в скошенном шве очевидна.Вместо этого ножки обсадной колонны стыкуются с головой, которая проходит над ножками на 3/8 дюйма или около того. Таким образом, плотник не беспокоился о точной длине кожуха головы или о том, что ширина боковых кожухов заметно меняется при изменении влажности. Кожух обычно является более толстым элементом, поэтому отбрасываемая им тень делает его похожим на колпачок. Раньше плотники часто помещали розетки в верхние углы, а блоки цоколя — в нижней части дверных косяков. К ним бодались кожухи и плинтусы.Различия в толщине этих досок терялись из-за подавляющего количества более толстых цоколей и розеток.

3. Разделите разницу

Если вы прокладываете ряды материала между двумя расходящимися поверхностями, очевидно, что если вы начнете работать параллельно одной, вы не будете параллельны другой. В случае настилов, кровли или сайдинга вы можете немного отрегулировать зазор или покрытие на каждом ряду так, чтобы ряды были параллельны другой поверхности, когда они достигают ее.

Эту регулировку легко вычислить. Допустим, вы строите черепицу в старом доме, и высота крыши составляет 135 дюймов от конька до карниза с одного конца и 138 дюймов с другого. Разделите одно из этих значений на идеальную экспозицию на курс, 5 дюймов для обычной черепицы с тремя выступами. Таким образом, 135 дюймов, разделенное на 5, равняется 27; это количество курсов по 5 дюймов на курс. На другом конце здания 138 дюймов, разделенные на 27, дают 5 1/8 дюйма. Разложите каждую сторону крыши, используя два разных шага, и проведите меловые линии между ними.После этих корректировок меловые линии начинаются параллельно карнизу и заканчиваются параллельно коньку.

Трудно уловить даже 1/4 дюйма. изменение экспозиции с одного курса на другой, особенно высоко в доме. Учет расхождений на раннем этапе и постепенно, ваша корректировка редко должна быть больше, чем это.

В тех случаях, когда зазор или покрытие не регулируются, как, например, в случае пола с шипами и пазами, вы должны компенсировать часть несоответствия в начале, а остальную часть — в конце.Предположим, вы устанавливаете пол между двумя стенами, которые отклоняются от параллели на 1 дюйм, и оставляете минимальный зазор расширения в 1/2 дюйма между полом и стеной. Сделайте компенсационный зазор размером 1 дюйм с каждой стороны широкого конца комнаты и 1/2 дюйма с каждой стороны узкого конца. Плинтус и обувной плинтус закрывают щель. Если вы используете цельный тонкий плинтус, вам придется вначале и в конце оторвать конические половицы, чтобы компенсационный зазор оставался узким и параллельным стене.

Молдинги скрывают зазор: доски пола не должны находиться на одинаковом расстоянии от стены.Пока основание / молдинг покрывает его, зазор может быть разным.

В любом случае вы захотите использовать доски как можно шире в качестве начального и конечного курсов. Измерьте ширину комнаты как на широком, так и на узком концах и вычтите зазоры расширения. Разделите эти размеры на ширину половой доски. Остаток умножьте на половину ширины доски. Это будут ширины начальных и конечных полос на широком и узком концах комнаты. Если эти полосы узкие, попробуйте добавить половину ширины доски.Если эти суммы меньше полной ширины доски, используйте их для начальных и конечных полос. Таким образом, сходящиеся линии плинтусов, а также первый и последний швы будут как можно дальше друг от друга.

4. Избегайте обнажения торцевых волокон

Не показывать конец зерна. Он впитывает краску и особенно пятна иначе, чем плоская текстура. Если кусок молдинга должен резко закончиться, сделайте для него возврат.

Конечная текстура всегда впитывает пятно и окрашивает иначе, чем лицевая или боковая текстура; даже если оставить естественным, конечное зерно по-разному отражает свет.Если вы не хотите подчеркивать эту разницу, как в случае со сквозными шипами в мебели, лучше спланировать установку так, чтобы скрыть торцевую шероховатость или вырезать скос, чтобы скрыть ее.

Возврат — это небольшой кусок обшивки, часто треугольного сечения, который завершает ряд молдинга. Возвраты используются при традиционной отделке ступеней лестниц, табуретов на окнах и фартуков, стыковки кожухов головы — везде, где часть молдинга не заканчивается в углу.

Небольшие возвраты трудно распиливать на торцовочной пиле.Лезвие часто отбрасывает отдачу в какой-нибудь тускло освещенный, недоступный угол комнаты. Я вырезал их маленькой коробкой для резки под углом и ножовкой.

5. Установите соединение перед отрезанием до длины

Установите более сложный конец перед обрезкой до нужной длины. В этом случае левая сторона обрабатывается, и перед нанесением накладки проверяется соответствие.

Если вы выполняете стыковку или сглаживание стыка на куске основания, направляющей стула или короны, убедитесь, что стык хорошо прилегает, прежде чем отрезать другой конец до нужной длины.Возможно, вам понадобится дополнительная длина, если вы сделаете ошибку и вам придется заново нарезать колпачок или митру. Если бы вы отрезали кусок до нужной длины, прежде чем неправильно разрезать колосник или митру, вы бы ворчали на обратном пути на лесной склад, вместо того, чтобы спокойно перерезать кусок.

6. Не беспокойтесь там, где вам не нужно быть

Некоторые суставы не обязательно должны быть идеальными. Основание скроет уродство там, где гипсокартон встречается с полом. Плинтус перекрывает пустоты в стене и полу. Кепка и туфля гибкие и приспосабливаются друг к другу, скрывая их.

Научитесь думать наперед, чтобы увидеть, будет ли закрыто то, над чем вы работаете, что часто является функцией молдингов. Например, на пересечении стены и пола гипсокартон не обязательно должен доходить до пола, а пол не должен полностью прилегать к стене, потому что плинтус перекрывает зазор. Если пол или стена волнистые, у вас может возникнуть соблазн нарисовать или заполнить за плинтусом, чтобы повторить контуры. Однако в старых домах, где стены и пол всегда волнистые, вы часто видите плинтусы из трех частей, с тонкой лепниной-цоколем, прикрепленной к стене и повторяющей ее контур, в то время как обувь делает то же самое на полу.Более толстый плинтус устанавливается быстро и легко, потому что ему не нужно соответствовать; это то, что делают туфля и кепка.

7. Планируйте последовательность, чтобы избежать идеальных разрезов на обоих концах.

Обычно существует последовательность установки обрезков, которая требует наименьшего количества точных разрезов. Например, с моим методом обшивки дверей и окон только последний разрез на голове должен быть идеальным. Отрежьте этот конец немного длиннее и побрите его ножовкой до нужной длины. Здесь есть один интересный трюк: подтолкните кожух к опущенному, неработающему полотну пилы.Поднимите лезвие, не перемещая кожух, а затем сделайте разрез. Зубья установлены немного шире, чем корпус лезвия, поэтому разрез будет составлять 1/32 дюйма. Если бы вы сначала установили головку, вам пришлось бы сделать точный косой разрез на каждой ножке обсадной колонны, чтобы сделать сустав получается правильный.

Как и при отделке дверей и окон, последовательность установки также важна при укладке отделки по комнате, будь то плинтус, перила для стульев или карниз. Например, я правша и обычно могу быстрее и аккуратнее справиться с правым концом доски, чем с левым концом (копирование — это альтернатива сглаживанию стыков на внутренних углах).Следовательно, я часто предпочитаю работать справа налево по комнате.

Если соединение с гребнем открывается, трещина будет очевидна, если смотреть параллельно части с выступом, и почти невидимой, если смотреть параллельно части с гребнем.

Когда я работаю по комнате, особенно при выполнении карнизов, я часто получаю деталь, которую нужно обрабатывать с обеих сторон, что является проблемой даже для лучших плотников. Я стараюсь спланировать установку так, чтобы последняя часть отделки находилась на наименее заметном месте.Если стык с совмещенной муфтой не идеален или со временем раскрывается, трещина наиболее заметна, если смотреть под прямым углом к ​​части с накладкой. По возможности я ориентирую скомпонованные части так, чтобы люди, входящие в комнату или использующие ее, не могли видеть их под прямым углом.

8. Параллельность важнее уровня или квадрата

Некоторые правила столярных работ меняются от обрамления до отделки. Вместо того, чтобы следить за отвесом, уровнем и квадратом, теперь вы должны держать отделочные материалы параллельно стенам и полу.Глаз видит расходящиеся линии с большей готовностью, чем отвесный и ровный.

Исключение составляют только шкафы и двери, которые для правильной работы должны висеть вертикально. Если пол неровный, подрежьте нижние части дверей параллельно полу, а не оставляйте их ровными с зазором.

Если колода не квадратная, прокладывайте настил параллельно стене дома, а не подгоняйте его к каркасу палубы. Если по какой-то причине две линии должны расходиться, разделите их как можно шире, чтобы было труднее увидеть разницу.

9. Ничего случайного

Каждый раз, когда я говорю: «Это не имеет значения», поднимается красный флаг. Какой конец доски вы обрежете первым, какую грань наружу, куда вы забиваете гвозди — все это имеет значение, и внимание, которое вы уделяете деталям, проявляется как мастерство во всей работе. «Бог живет в деталях», — сказал Мис ван дер Роэ, и это особенно верно в отношении столярных изделий. Иногда это не имеет значения, но сначала вам следует подумать, имеет ли это значение. Если довести это до крайности, это может привести к феномену, который я называю «аналитическим параличом».По мере того, как ваш опыт увеличивается, и ваш взгляд становится более эффективным, для вас станет вашей второй натурой выстраивать ногти в привлекательный узор и критически смотреть на каждую доску, когда вы несете ее к пиле.

10. Закончить работу

Подрядчик обычно должен заполнить перфок-лист до того, как будет произведен окончательный платеж, но иногда завернуть все детали — все равно что выдергивать зубы. Влечение с чистого листа к началу новой работы может пересилить утомительную работу по завершению старой.Это искушение может иметь неприятные последствия, вызывая у хороших клиентов и потерю рефералов.

Собственники-строители, выполняющие свою работу, часто испытывают искушение переехать в свой дом до завершения отделочных работ, думая, что это будет легче сделать, когда он будет под рукой. Через некоторое время они не замечают отсутствия отделки, особенно если на пути стоит мебель, и становится все труднее и сложнее настраивать инструменты и обходить препятствия. Если двери в ванную не повесят после нескольких лет проживания, это может стать проблемой для брака.Я советую строителям-собственникам сделать все до заселения, а подрядчикам — завершить все работы, прежде чем двигаться дальше. Они будут рады, что сделали.

Уилл Бимер — директор школы Хартвуд в Вашингтоне, штат Массачусетс, и директор Гильдии лесорубов Северной Америки.

Рисунки: Дэн Торнтон

Подпишитесь на участие в голосовании сегодня и получите последние инструкции от Fine Homebuilding, а также специальные предложения.

Получайте советы, предложения и советы экспертов по строительству дома на свой почтовый ящик

×

Обновление дома, часть вторая: почему добавить новые двери в старый дом, вероятно, будет сложно + теперь я знаю, почему существует отделка

Все началось с того, что мы обнаружили, что в одной из дверей спальни с одной стороны была дыра размером с кулак. Мы могли бы просто заменить эту дверь, но мы бы не хотели выбирать дверь в том же стиле, поскольку она нам не нравилась, и тогда иметь одну дверь, отличную от остальных в доме, казалось глупым, поэтому мы могли бы ну просто измените их все на то, что мы хотим.Как трудно это может быть? Это просто прямоугольный кусок дерева, который входит в прямоугольное отверстие (предзнаменование).

Моя первоначальная идея заключалась в простых, твердых дверях без дверных коробок. В моей голове двери были бы на одном уровне со стенами с той стороны, на которой были бы стандартные шарнирные суставы, поэтому, чтобы двери выглядели более непрерывными со стеной, я мечтал установить скрытые или «невидимые» дверные петли. Эти петли просверливаются внутри двери и дверного косяка, поэтому они остаются полностью невидимыми, когда дверь закрывается.

По-моему, я связался где-то с 12 специалистами по дверям с просьбой установить невидимые петли на межкомнатные двери, и все они сказали, что не могут этого сделать или не ответили вообще, даже после того, как я изменил запрос на установку обычных петель. Это был первый явный знак того, что нам нужно вернуться к чертежной доске. Только один парень сказал, что в прошлом он работал с невидимыми петлями на шкафах и будет пытаться, но когда он приехал, чтобы сначала взглянуть на наши дверные косяки, он сказал, что нет.

Общее в старых домах состоит в том, что в них нет ровных поверхностей или прямых углов, что значительно упрощает создание минимального современного холста, который мы хотим, но их отсутствие затрудняет получение чистых линий без кучи дополнительной работы. Наверняка будут неровности, изгибы, перекосы и другие дефекты, которые будут мешать. Я хотел, чтобы наши двери были максимально точными и дверными косяками были достаточно прочными и ровными, чего у нас не было.

Дверной парень сказал, что если мы действительно хотим, чтобы это произошло, он может попробовать, только если мы установим новые дверные косяки.В коротком разговоре с Олегом он опасался, что как только мы вырвем дверные косяки, кто знает, какие еще проблемы могут возникнуть, и, прежде чем мы это узнаем, мы можем разнести весь дом, и, помимо дополнительных затрат, это будет то, что мы не сделали » Благодаря бюджету было легко быстро согласиться с тем, что мы не хотим, чтобы этот проект разрастался, поэтому новый план игры заключался в установке дверей стандартным способом.

Уж а наши старые дверные косяки бы и дальше нас подводили!

С возрастом фундамент дома оседает, древесина меняется, и такие вещи, как ровность дверного косяка, не сохраняются.Двери, которые уже были здесь, тоже прилегали к дому. Чтобы удалить старые двери и попытаться вписать почти идеально прямоугольные новые двери… теперь ясно, почему это может не пройти гладко.

Дверной парень снова сообщил, что новые дверные косяки будут правильным способом сделать это, и в ответ на нашу позицию не тратить на это больше времени и денег альтернативой, которую он предложил, было вырезать двери криво, чтобы они соответствовали существующим. кривые косяки. В конечном итоге это оказалось для него лишней работой, я был там, как будто он делал операцию.К счастью, только пара дверных косяков была довольно нестандартной, а остальные не участвовали в резке и установке дверей.

Наша самая большая ошибка: сначала мы купили двери .

Во время нашей первоначальной поспешной временной шкалы мы чувствовали себя поспешными, чтобы получить двери, чтобы художник мог их нарисовать, и мы не сэкономили никакого времени, когда нам потребовалось так много времени, чтобы найти кого-то доступного и желающего установить наши двери. Двери бывают стандартной высоты и ширины, и мы посчитали, что все, что нам нужно сделать, это получить точную высоту, которая нам нужна, и ширину, достаточно близкую к каждому дверному проему, чтобы все, что нам нужно было сделать, это немного сбрить слева и правые стороны дверей.

Неправильно!

Все четыре стороны нужно было обрезать, так как мы имеем дело с несколькими шаткими дверными косяками, которые имеют разные углы, а также пол, который в некоторых частях заметно неровный, что привело к тому, что некоторые двери теперь стали немного короче. К счастью, это не должно быть проблемой надолго, пока мы не заменим наши полы. Мы ожидаем, что новые полы прибавят примерно полдюйма в высоту, а затем нам, возможно, придется сбрить еще немного нижнюю часть дверей, и все должно быть в порядке.

Что мы должны были сделать, так это заказать двери нестандартного размера там, где это необходимо, после того, как мы оценили наши дверные косяки, особенно с учетом того, что каждый дверной косяк в нашем доме имеет разную высоту и ширину. Из любопытства мы спросили нашего дверного мастера, сколько стоили бы нестандартные двери, если бы мы попросили его заказать их для нас, и это было бы немного дороже, чем то, что мы заплатили за наши стандартные твердотельные двери, и было бы очень полезно Это.

Еще одна вещь, которую мы не знали, чтобы рассмотреть, — это то, что ковер в красной комнате по сути является фальшполом и требует, чтобы высота двери была меньше, чем в комнате с деревянным полом.Мы решили отложить установку двери в эту комнату до тех пор, пока не уложим деревянные полы, но в ванной комнате будет неудобно, если на какое-то время не будет двери, поэтому мы пошли дальше и установили эту дверь, зная, что у нас либо будет чтобы заменить его позже, когда мы будем укладывать полы, или просто жить с ним, возможно, он будет выглядеть слишком коротким. Было бы идеально установить новые полы перед заселением, но это не соответствовало нашему графику заселения, чтобы сделать это в первую очередь, и я не знаю, мы думали, что должны быть более неторопливыми в отношении больших изменений, которые мы хотим внести. ? Мы не знали, что лучше всего делать, потому что это наш первый раз, понимаешь?

В дополнение к отказу от нашей идеи невидимых петель, мы также отказались от идеи отсутствия дверных коробок и вернулись к их добавлению, потому что это будет намного проще, чем пытаться полностью выровнять пространство между дверными косяками и стенами, как показано выше. отверстие, очерчивающее дверь.Это включало также дверные проемы, в результате чего в общей сложности 16 дверей и дверных проемов потребовали переделки облицовки (я думаю, много для размера нашего дома!)

Вопреки совету подрядчика, который посоветовал нам не выбирать дверную коробку более тонкую, чем те, которые уже были в доме, потому что будет намного больше работы, чтобы скрыть мусор, происходящий под ними, мы выбрали более тонкий обшивка двери, потому что это именно тот вид, который мы хотели. В наших более тонких оболочках вокруг всех дверей и дверных проемов были обнажены дыры, подобные показанной на фотографии выше, которые нужно было заделать и отшлифовать (больше пыли из гипсокартона).Мы усложнили задачу, выбрав простую накладку со скругленными краями, которая покажет малейшее несоосность между частями, если она не установлена ​​идеально.

Первый человек, которого мы наняли, сказал, что да нет проблем, мы обклеим его гипсокартоном и сгладим, и это дало мне ложное представление о том, чего ожидать с точки зрения того, сколько времени это займет и насколько это будет беспорядочно. Это также показало нам, что мы наняли не того парня, чтобы сделать их, потому что это было не так просто, как просто прибить гвоздь к каждой обшивке вокруг каждой дверной коробки.

Примерно так выглядело большинство кожухов при первой установке. Если у вас есть глаза, то мне не нужно объяснять вам, почему это плохо выглядит, верно?

Мы узнали, что некоторые стены изогнуты, а большинство дверных косяков не на одном уровне со стенами, а это означает, что нам нужен был кто-то, кто мог бы выполнять гораздо более точную работу для этого, чтобы кожухи выглядели прямо со всех сторон, а не шатались, как дверные косяки. Здесь мы наняли плотника, чтобы он переделал все дверные коробки.Он вырезал и соединил обшивку сначала, как раму, по обычаю для каждого дверного проема, затем прибил их, чтобы они не деформировались о неровные стены и дверные косяки. Он также вырезал прокладки, чтобы установить их позади деталей, где стены и косяки были слишком наклонными и неровными. Я наблюдал, как он делал это много, и ценю, что он нашел время и постарался сделать это правильно. Выглядит намного лучше, да ??

К счастью, оболочки не были слишком дорогими, чтобы их снова бросить и купить. Условно говоря, они были каплей в море, но вырвав первый раунд отделки, который не прошел так хорошо, снова возникли повреждения вокруг дверных косяков, которые нужно было залатать и отшлифовать.Читайте: больше времени и пыли. Именно здесь я начал чувствовать, что теряю это. Проделанную работу нужно было переделать, пыль от гипсокартона была заменена большим количеством пыли от гипсокартона, и все это тянулось в течение нескольких недель из-за любых проблем с доступностью, которые возникали у людей, работающих над нашим домом. Конечно, утешение до и после было бы утешением. Мы увидим?

Глядя на прошлое, а теперь через призму всего, через что мы прошли, я действительно думаю, что в этом нет ничего плохого, и мне было бы более чем нормально с этим жить.Разница между ними — просто вопрос стиля и предпочтений, и как бы я ни ненавидел этот разочаровывающий процесс из-за чего-то, что, как я думал, будет быстрым и легким проектом, я могу сказать, что я рад, что мы это сделали, и счастлив с исходом. Назвать это «того стоит» сложно, ха, потому что это было МНОГО для чего-то, что не нуждалось в фактическом ремонте или улучшении (кроме двери с дырой в ней). Скорее, я рада, что все обошлось и мы сделали это до того, как полностью освоились!

Что-то похожее на наше первоначальное видение заключалось в удалении всех ставен и оконных рам на плантациях.Опять же, как только вся обрезка будет снята, вы поймете, почему это вообще вещь. Он скрывает любые неровности оконных рам, и теперь неудивительно, что сглаживание всего этого — кропотливая работа, которая создает еще больше этой отвратительной пыли от гипсокартона.

К счастью, с окнами больше не возникло проблем, и я ОЧЕНЬ рад, что мы продвинулись вперед с этой идеей, потому что я думаю, что они выглядят такими гладкими и красивыми, хотя некоторые из них, по понятным причинам, далеко не идеальны. Вы так много можете сделать с несовершенным холстом, который уже есть, без обрезки, чтобы скрыть его, но кто живет дома, проверяя недостатки своих оконных рам? Вы этого никогда не заметите!

Нам все еще нужно поставить пару дверей для туалетов для семейной комнаты, о которых я больше всего надеялся рассказать в этом посте, потому что они не простые и твердые (whaaat), но, возможно, это произойдет в следующем году.Двери шкафов стали настолько второстепенными, что я убежден, что они будут полностью упущены из виду и о них никогда больше не будет говорить, пока мы не наймем других людей, которым мы не надоели. Все это должно было быть сделано в рамках первоначальной двухнедельной оценки, а сегодня прошло чуть больше двух месяцев, и все еще продолжается, потому что люди, работающие над домом, теперь не реагируют на это. По крайней мере, важные двери для комнат, которые нуждаются в уединении, сделаны. Я больше никогда не буду неблагодарно смотреть на двери и дверные коробки.

Я помню, как во время нашей охоты читал статью о менее очевидных вещах, которые нужно искать в доме, и одним из основных пунктов списка были окна и двери. Теперь я понимаю это глубоко. Если вам уже нравятся двери и окна в доме, и давайте также закидываем туда обшивку, это довольно большой плюс. На мой взгляд, когда мне не нравились такие мелкие детали в доме, на который мы смотрели, я думал, что мы можем просто добавить это в список изменений, которые нужно внести, должно быть легко … Какое грубое пробуждение это было увидеть как пока все не оказалось так просто, как кажется.Я трижды подумаю, прежде чем снова поменять межкомнатные двери и отделку в доме !! Хотя потенциально мы могли бы сказать это о чем угодно из бесконечного списка. Кто бы не захотел переехать в дом, который уже полностью готов со всеми деталями по своему вкусу (разве это действительно существует для кого-то?). Вот почему охота за домом — это окончательный урок компромиссов. Я снова и снова благодарен за то, что мы больше не на этом этапе!

Другие сообщения, которые могут вам понравиться

Как установить оконные кожухи Пошаговое руководство DIY

Всем счастливых выходных!

Я знаю, что мой заголовок для этого сообщения может быть истолкован по-разному, поэтому позвольте мне уточнить.Сегодня мы не говорим о создании физического футляра для хранения ваших оконных коробок (обрезков). Я — делюсь пошаговым руководством о том, как заклеивать окно и почему я думаю, вам определенно стоит подумать о выполнении этого проекта! 🙂

При подготовке к этому посту я просмотрел все интерьеры, которые я сохранил на Pinterest и в моих книгах идей на Houzz, и почти в каждом окне (около 95%) была белая отделка (обшивка) вокруг окон!

Я нашел это чрезвычайно интересным, учитывая, что большинство домов в наши дни построены без оконных рам (я предполагаю, что это способ для строителей сэкономить деньги)!

через Cecyj Interiors

через Alice Lane Home

через Брукс и Хилл

В дизайне интерьеров есть поговорка, гласящая, что «дизайн — в деталях», и это справедливо для оконных проемов! Оконные рамы, несмотря на небольшой визуальный вес, оказывают огромное влияние на общее ощущение помещения.

Они делают комнату более сплоченной, более характерной и более дорогой.

Прошлой весной, когда я за 6 недель переделал комнату дочери и главную спальню, у меня возникло искушение отказаться от добавления оконных проемов в мою главную спальню, потому что у меня не хватало времени (и энергии).

Я сказал себе, что это не будет иметь большого значения, потому что стены такие легкие, и у меня будут занавески по бокам окна … рамы даже не будут заметны, я рационализировал.

К счастью, друг, любящий дизайн, все равно посоветовал мне это сделать, и я так рад, что сделал это, потому что, хотя это могла быть небольшая деталь, она имела большое значение!

Оконная рама в моей главной спальне

Оконные рамы в комнате моей дочери

Итак, убедились ли вы, что оконные рамы (если у вас их еще нет) будут иметь большое значение в красоте и характере вашего дома? 🙂 Я постепенно добавляю их в свой дом по последние 5 лет (у меня осталось 3 комнаты).

Цена на это DIY варьируется, но в среднем составляет около 15 долларов за окно, и вам даже не нужно иметь пилу.

Я расскажу вам — Как добавить оконную облицовку в вашу Windows (что я сделал на прошлой неделе в медиа-зале TV , который я сейчас обновляю).

Вот модель до без оконных решеток (белые отметки наверху — это места, где я заделал дыры в стене после снятия карниза).

ШАГ 1: Получите деревянную отделку.С помощью рулетки измерьте ширину и длину окна. Мое окно было 35 дюймов в ширину и 68 дюймов в длину.

Для боковых элементов отделки я использовал 1 × 4, а для верхней части — 1 × 6.

Для оконных рам я люблю использовать предварительно загрунтованную сосновую древесину Lowes, которую они хранят в конце своего прохода отделки. Он поставляется в размере 16 футов. и 8 футов. длины.

Для моего размера окна мне понадобилось только одно 16 футов длиной из 1 × 4 и одно 8 футов из 1 × 6.

Теперь определимся с размером обрезки.Профессионалы устанавливают оконные рамы на 1/4 дюйма от подоконника, чтобы учесть усадку древесины из-за перепадов температуры.

Итак, чтобы получить размеры нижней и верхней части, вы должны ввести следующую формулу:

Ширина подоконника (для меня 35 дюймов) + припуск по 1/4 дюйма с каждой стороны (1/2 дюйма) + ширина обшивки 3,5 дюйма, используемой с каждой стороны окна (7 дюймов) = 42,5 в дюймах

Примечание. Хотя вы можете подумать, что 1 × 4 имеют ширину 4 дюйма, на самом деле их всего 3.Ширина 5 дюймов, а ширина 1 × 6 — всего 5,5 дюйма.

Для измерения боковин вы выполните следующую формулу:

Длина подоконника (у меня 68 дюймов) + припуск по 1/4 дюйма с каждой стороны (1/2 дюйма) = 70,5 дюйма

ШАГ 2: Гвоздь в нижней части дерева. Отцентрируйте нижний кусок дерева под окном и прибейте его.

Если вы измерили правильно, на каждой ширине подоконника должно быть 1/4 дюйма плюс ширина планки.

Совет: хотя вы можете использовать молоток и гвозди, быстрее и проще использовать пистолет для гвоздей. Вот учебное пособие (вместе с видео), показывающее, как пользоваться пистолетом для ногтей.

ШАГ 3: Поочередно размещайте боковые накладки на верхнюю часть нижней части, свешиваясь так, чтобы внешняя сторона была на одном уровне с краем нижней части дерева и чтобы между ними оставалось 1/4 дюйма зазора. край подоконника и обрезной край.. Затем прибейте на место.

Совет: вы можете использовать уровень, чтобы убедиться, что они ровные по вертикали.

Вот как это должно выглядеть пока — хорошо, но с лысой сверху! 🙂

ШАГ 4: Гвоздь в верхнюю часть дерева. Верхний кусок дерева должен располагаться заподлицо с внешними краями боковой обшивки и, по возможности, также иметь зазор 1/4 дюйма между подоконником и краем обшивки.

ШАГ 5: Нанесите герметик и краску.Нанесите небольшое количество герметика на внутреннюю и внешнюю стороны обрезка и аккуратно надавите слегка влажным пальцем. Напоследок покрасьте. Я люблю использовать Behr’s Ultra Pure White в полуглянцевом исполнении для оконных рам.

Я также заменил наши жалюзи этим деревянным римским плафоном.

Большая разница, правда?

Я обязательно покажу вам медиа-комнату после того, как закончу с обновлением! 🙂

Дайте мне знать, если у вас есть какие-либо вопросы по установке оконных коробок, и благодарим вас за то, что следили за мной !!

Удачных выходных!

Связанные сообщения из блога:

.