Установка откосов: Монтаж откосов пластиковых окон своими руками -Блог

Монтаж откосов пластиковых окон своими руками -Блог

Современный строительный рынок изобилует фирмами, предлагающими свои услуги по изготовлению и установке пластиковых окон. Но гораздо сложнее найти ту, которая наряду с оговоренным сервисом, берется за установку откосов, принимая на себя все работы по монтажу и сдаче окна «под ключ». Поскольку экономически выгоднее для фирмы поставить несколько окон, чем заниматься откосами.

Ряд методик обустройства пространства вокруг окна предполагает время на высыхание рабочего материала с последующей их доработкой. Данный факт не позволяет завершить все этапы организации откосов за один день, что отталкивает исполнителей от дополнительных рабочих объемов. При этом, выполняя демонтаж старого окна и установку нового, рабочим необходимо придерживаться определенного алгоритма:

• очень аккуратно снять старую раму, нанеся минимальные разрушения имеющейся отделке;
• оценить толщину стен и материал, из которого она сделана;
• аккуратно разметить место монтажа нового каркаса;
• учесть другие нюансы.

При этом необходимо контролировать зазор между оконным проемом и рамой. Это в дальнейшем позволит легко провести сборку и подгонку элементов декора окна.

А если обустройство откос не входит в перечень услуг такой компании, то и переживать никто не будет: просверлил четыре микроотверстия в стенах проема для закрепления дюбелей, выставил окно по уровню, запенил щели и получил расчет. Договор выполнен. А дальнейшее становится проблемой хозяина. Ему придется искать другого мастера, который будет возиться с восстановлением откосов.

Важно. Обязательно проследите, чтобы работники фирмы, выполняющие установку окна, перед началом работ тщательно очистили рабочие поверхности от загрязнений, а перед запениванием — обильно увлажнили водой.

Многие работники не затрудняют себя соблюдением данного правила, что существенно снижает качество фиксации. В процессе эксплуатации (открытие/закрытие окна, ветровая нагрузка, различные климатические коллапсы) такое окно теряет жесткость и начинает шататься в проеме. Это в свою очередь приводит к растрескиванию откосов. Косметическая заделка не решит возникшую проблему. Придется прибегать к более радикальным методам —  усилить крепления рамы в проеме. На практике – это тоже, что смонтировать пластиковое окно по-новому. То есть, вы будете вынуждены платить дважды за одну услугу.

Особенности наружных откосов

Только человек не сведущий в строительстве может предположить, что нет разницы между методами обработки и применяемыми материалами для монтажа внутренних и наружных откосов. Однако правильный подбор инструментов и средств для организации откосов, позволяет существенно увеличить срок их эксплуатации.

Особенности организации наружных и внутренних откосов:

1. Угол всех поверхностей оконного проема с внутренней стороны, преимущественно, составляет 90^о. Ситуация с наружной стороной иная. Чтобы улучшить отток воды с подоконника, нижняя площадка делается под уклоном. Верхняя поверхность и боковины могут быть выполнены как под прямым углом, так и скошенным (110-120 ^о). Профессиональные штукатуры все же советуют остановиться на скошенном угле. Незначительное отклонение от 90^о визуально расширит оконный проем, улучшит внешний вид всего здания. Эта маленькая хитрость позволит увеличить время естественного освещения помещения. Разница в несколько градусов даст возможность солнцу на полчаса дольше задержаться у вас в комнате, а это прямая экономия энергоресурсов.
2. Первое, что делает мастер при подборе материалов и технологии – оценивает условия эксплуатации откосов. Так для зданий из камня лучше использовать цементно-песочный раствор. Для домов из деревянного бруса подойдут окна, изготовленные из пиломатериалов.

Откосы из пластика, как бы отлично они не смотрелись, не рекомендованы. С пластиком легко работать, но в процессе эксплуатации он значительно уступает по всем параметрам двум первым. На сегодняшний день многочисленные, даже самые современные, добавки не способны абсолютно защитить материал от пагубного воздействия солнца, агрессивного ультрафиолетового излучения, сезонных перепадов температур.

Постепенно пластик выгорает, у материала теряются межмолекулярные связи, что приводит к повышению его хрупкости и снижению привлекательности.

3. Профессионалы знают, что подобные работы следует вести только в хорошую погоду и при температурах выше нуля. Если для внутренних работ это несущественно, то для наружных – один из главных составляющих успешного результата.
4. Если внутренние откосы можно завуалировать шторами, жалюзи или элементами декора, то наружная поверхность на виду. Любой брак, проблемные места видны и портят общее впечатление от фасада. Только профессионал, человек с опытом подобных работ, способен точно и качественно выполнить все пункты технологического процесса.

Подготовительные работы

Компания закончила монтаж, фиксирующая смесь затвердела. Самое время заняться откосами. Но прежде чем приступить к ним, стоит защитить оконную раму и само стекло от повреждений механического характера и загрязнений, которых не избежать в процессе работы. Если заводская пленка еще не снята, то переживать не о чем, если же ее нет — стоит позаботиться о ее нанесении.

1. Перед началом работы мастер проводит замеры и убеждается, что окно располагается строго вертикально, промежуток между проемом и рамой по всему периметру одинаков. По строительным нормам допускается перепад в ширине откоса не более 5 мм. Если разница больше – ее необходимо устранить. Для этого в ряде случаев приходится проводить демонтаж окна и его повторную установку. Лучше это сделать сразу, затратив дополнительное время, чем сожалеть на протяжении всего периода эксплуатации.
2. Следует, очистит рабочую поверхность от мусора, срезать или вырубить выступающие остатки монтажной пены.
3. Провести замеры всех сторон проема.
4. Зная особенности стены и рамы, ее эксплуатационные параметры и желания хозяина получить определенный дизайн, мастер выбирает материал откоса и технологию его нанесения. Строительные нормы допускают нанесение слоя штукатурки не более 2 см.

Познакомимся с наиболее востребованными методами, технологиями и материалами, применяемыми для изготовления откосов, обрамляющих пластиковое окно. Первое место по практичности и надежности занимает цементно-песчаный раствор.

Обустройство откосов на зданиях из кирпича

Прежде чем начать работы, необходимо знать, из какого материала будет отлив: пластик или оцинкованное железо. Данный факт влияет на выбор технологии монтажа. В нижней части окна из пластика конструктивно предусмотрена бороздка, в которую будет крепиться отлив. Перед началом работы следует зафиксировать планку отливной конструкции под необходимым уклоном и обозначить размер зазора до стены. Это позволит правильно нанести штукатурку на нижнюю часть оконного проема.

Аналогичные замеры проводятся по всему периметру оконной конструкции. Полученные результаты позволяют мастеру оценить толщину штукатурного слоя. Чем больше данная величина, чем сложнее работа. Если размер превышает допустимые нормы, его конструктивно уменьшают. Только после этого можно приступать к оштукатуриванию.

Вначале готовится цементно-песчаный раствор. Берется одна часть цемента к 2,5-3 частям песка. Отклонение в соотношении компонентов в сторону увеличения количества песка недопустимо. Это приведет к ухудшению прочностных качеств рабочей смеси. В процессе эксплуатации, после многочисленных циклов замерзания/размерзания, клейкость соединения снизится. Поверхность постепенно превратится в крошку, потеряв как защитные, так и эстетические качества. Наоборот, большее цемента в смеси позволит увеличить коэффициент сцепления раствора с поверхностью стены.

Этапы обустройства откосов:

Шаг 1. Специалисты покрывают пленкой пластиковую раму и сам стеклопакет, зафиксировав ее скотчем. Это защитит поверхность окна от грязи и механических повреждений. Затем проверяют, чтобы не остались неприкрытые места.

Шаг 2. Удаляют остатки пены, которые выходят за уровень плоскости стены. При наличии пустот, не закрытых материалом, мастер запенивает их либо использует герметик. Излишки пены срезаются острым строительным ножом одним точным движением, не допуская трещин в материале. Важно понимать, что чем монолитнее утеплитель, тем меньше теплопотери. При наличии дефектов в монтажной пене, в процессе эксплуатации в таких местах образовываются «мостики холода», что приводит к образованию конденсата. Также может наблюдаться образование плесени и грибков. Такая ситуация не только пагубна для самой стены, но может стать провокатором различных болезней у жителей квартиры.

Шаг 3. Для работы специалисты применяют малярную щетку, которой смачивают рабочую поверхность, уровень или отвес. Также необходим мастерок, малка, затирка, а достаточное количество дюбелей, валик или пульверизатор.

Малка представляет собой специальный строительный инструмент, помогающий мастеру разравнивать слой штукатурки, выводя его под необходимым углом. Сегодня ее можно приобрести в любом строительном маркете или изготовить самостоятельно из подручных средств. Малка — две деревянные или металлические линейки, соединенные между собой шарниром. Когда нужный угол выбран, положение планок фиксируется зажимом винта, расположенного в шарнире. Также многие специалисты не используют малку, но при этом качественно выполняют откосы.

Шаг 4. Профессионал начинает свою работу с верхнего откоса. Это наиболее сложная часть оштукатуривания, требующая знания и навыков.  Перед началом нанесения слоя материала специалист смачивает рабочую зону цементно-песчаным раствором, более жидким, чем рабочий материал. Это позволяет увлажнить стену и повышает сцепление цементно-песчаной смеси с обрабатываемой поверхностью.

Шаг 5. На стене над проемом окна закрепляются деревянные рейки с помощью дюбелей.  Отверстия от них впоследствии заделываются. Доска не должна менять своего положения даже при существенном воздействии. Ее торец должен занимать строго горизонтальное положение. Она будет играть роль направляющей, по которой и будет скользить малка.

Шаг 6. Если при разметке выяснилось, что необходим достаточно большой слой штукатурки, мастер наносит ее в несколько этапов, поскольку если выполнить всю процедуру единоразово адгезия будет недостаточной и под собственной тяжестью штукатурка просто упадет. Вначале наносится первый слой толщиной 20-30мм. После его высыхания повторно наносится аналогичное количество раствора. И так повторяется до тех пор, пока толщина отштукатуренного слоя не достигнет оптимального значения.

Шаг 7. Нанесенную на стену смесь специалисты равняют при помощи малки. Но большинство из них пользуется другим методом — берется ровная рейка, которая на 10-12см длиннее ширины откоса. Причем ее ширина должна быть меньше или равной ширине зазора от створки до конца рамы. После заготовки инструмента специалист пошагово выполняет выравнивание:

• торец плотно прижимают к раме, а бок рейки упирают в оконную створку. Другой ее конец скользит по зафиксированной дюбелями доске;
• рабочий плавно, небольшими волнообразными движениями двигает рейку по направляющей, а часть рейки (10-12см), которая выступает над откосом, позволяет контролировать рабочую массу, выравнивая ее и убирая излишки;
• в месте, где створки окна сходятся, может образоваться небольшой бугорок из раствора. Он получается при перенесении рейки с одной створки на другую, но он сгладится при затирке.

Шаг 8. При помощи рабочей рейки специалист убирает излишки раствора, а образовавшиеся углубления корректирует посредством мастерка с раствором. Доска при этом располагается под рабочим участком, принимая на себя излишки раствора.

Шаг 9. Затем мастер оставляет поверхность до полного застывания раствора. На это уходит 40-50 минут. Когда смесь достаточно подсохнет для продолжения работ, специалист начинает обрабатывать поверхность гладилкой. Легкими круговыми движениями раствор затирается, разравнивается. Особое внимание уделяется углам откосов. На данном этапе появившийся дефект легко исправить шпателем или мастерком.

Один из этапов оштукатуривания окончен. Специалист переходит к вертикальным поверхностям. Прежде чем преступать к дальнейшей обработке откосов, на постоянное место монтируется отлив. Последовательность установки напрямую зависит от его материала и вида. Но важно, чтобы выступающий участок конструкции прочно «сидел» в пазах, расположенных на оконной раме. Не следует забывать, что для улучшения отвода жидкости с подоконника отлив устанавливается под углом. Конденсат и дождь, ни при каких условиях, не должен попадать в люфт между отливной планкой и рамой.

Шаг 1. После кого как отлив надежно занял свое место, мастер приступает к работе с боковой поверхностью оконного проема, выполняя разметку.

Шаг 2. Специалист снимает отлив и на нижнюю поверхность наносит цементно-песчаную смесь. После ее затвердения, отлив возвращают на место.

Шаг 3. Боковые откосы мастера выполняют по той же технологии, что и верхний.

Финишные работы

После того как обустройство откосов окончено, направляющие рейки не трогают до полнейшего высыхания раствора — обычно через сутки. После этого специалистами удаляются удерживающие рейку гвозди и дюбели. Направляющие аккуратно снимаются. При этом ее не тянут на себя, а скользящим движением уводят в сторону. Это позволит предотвратить скол штукатурки.

Далее делается ревизия поверхности. Мастерком аккуратно замазываются ямки и углубления. После этого при помощи затирки откос сглаживается. Дают стене просохнуть, после чего поверхность готова к покраске. Для придания откосам завершенного вида специалисты пользуются водоэмульсионной краской или фасадной декоративной штукатуркой различных цветов и оттенков.

Работа с пластиковыми откосами

Сегодня редко можно найти откосы, изготовленные из пластиковых реек. Под воздействием климатических условий они быстро теряют свои прочностные и эстетические качества. В среднем срок их эксплуатации не превышает 15 лет. Но такой вариант установки откосов существует, и он имеет право на жизнь. Плюс данной методики в том, что их монтаж не занимает много времени и при желании легко может быть заменен.

Перед проведением установки пластика, специалист из деревянных дощечек или металлической арматуры изготавливает несущую основу. В данном случае не важно, из какого материала сделан каркас. Срок службы таких конструкций примерно одинаков. 

Ниже приведен наиболее простой вариант изготовления.

Материал – деревянная доска.

Шаг 1. Планки подбирают ровные, соответствующие нужной длине и ширине. Рейка должна беспрепятственно помещаться в зазоре между рамой и створкой. Если необходимо, корректируется стена или размер рейки. Доски посредством дюбелей надежно крепятся по всему периметру окна. Если пластиковые стеклопакеты имеют большой размер, ставятся дополнительные крепления всех реек. Зафиксировать их можно при помощи жидких гвоздей и монтажной пены, после чего ожидают полного застывания монтажного раствора. Излишки пены, выступающие над плоскими поверхностями, аккуратно срезают монтажным ножом. 

Шаг 2. Отлив устанавливается на свое посадочное место в пазы, предусмотренные конструкцией пластикового окна. Технология установки зависит от выбранного типа отлива. Уровнемером проверяется правильность расположения уже закрепленных деревянных реек и строгую вертикальность боковых поверхностей. Они должны находиться в одной плоскости. Необходимо выдержать уклон нижнего откоса (для беспрепятственного слива конденсата), а также при желании верхнего и боковых откосов (увеличится световой поток в помещение).

Шаг 3. Проводятся замеры. По ним подготавливается пластик и специальный уголок, позволяющий придать углу откоса декоративный вид.

Совет специалиста. Монтаж пластика желательно начинать со стороны крепления. Отрезая тонкую полоску материала, на нее крепят скобы или гвозди. Получается надежная планка для фиксации. Ее прижимают к раме, что позволяет избежать дополнительного заделывания возникших зазоров.

Шаг 4. Пластиковые панели разрезаются и нумеруются по имеющимся размерам, чтобы не перепутать последовательность в процессе сборки. Для работы применяется такой инструмент как электрический лобзик, монтажный нож или болгарка. Профессионал  использует приспособления, позволяющие точно выдерживать необходимое направление и углы. Например, станок для резки керамики.

Шаг 5. При сборке пластикового откоса, панели фиксируются небольшими гвоздями или строительным степлером. Мастер следит, чтобы они правильно заняли свое место, были плотно прижаты и точно подогнаны к соседним. Не допускается наличие зазоров.

Шаг 6. Получившиеся углы декорируются специальными строительными уголками с помощью жидких гвоздей. Использование каркаса из пластиковых откосов для обрамления окон чаще всего применяется в случае, когда и весь дом отделан пластиком.

Совет специалиста. Если не нет опыта обустройства пластиковых откосов, то очень тяжело провести точный разрез и выдержать угол в 45^о.

Технология монтажа откосов на специальных профилях

Материал для работы – пластиковые и сендвич-панели. Размер выбранного материала зависит от габаритов оконного проема. Прежде всего, специалист делает все замеры и подготавливает панели по размерам откосов, используя для резки диск по металлу.

Важно. Стоит помнить, что любая разгерметизация конструкции, потеря ее целостности (зазоры, неровности, наличие заусенцев) значительно снижают ее срок службы.

Шаг 1. Режется П-образный профиль по размеру несколько большему, чем габариты оконного проема. П-образный профиль из пластика при помощи небольших саморезов закрепляем по периметру окна. С их помощью будут фиксироваться торцы откосов из выбранного материала.

Шаг 2. Специалисты убеждаются в правильности всех замеров, отсутствии перекосов и зазоров, а также вхождении панелей в профиль. Чтобы облегчить работу мастера используют пластиковую рейку.

Шаг 3. На свободную часть откоса не до конца наклеивается полоса малярного скотча. Он впоследствии позволит придать жесткость конструкции, прикрепив ее к поверхности. Под воздействием пены профиль не будет выгибаться.

Шаг 4. Неспешно и аккуратно проводится запенивание сначала боковых поверхностей, затем аналогичные действия применяются для фиксации горизонтальных элементов конструкции. Обрабатываемые поверхности специалист не забывает постоянно смачивать водой. Это позволяет повысить адгезию и уменьшить время затвердевания монтажной пены.

Шаг 5. После затвердения пены, специалисты срезают ее остатки, выступающие за рабочую плоскость. Снаружи монтируются наличники или специальные декоративные уголки. Алгоритм работ и материал наличников выбирается исходя из особенностей наружной отделки здания.

Откосы из дерева

Деревянные откосы наиболее гармонично смотрятся на домах из бруса или объектах, облицованных вагонкой.

Для наружных работ в качестве материала подойдут мебельные щиты или вагонка из натурального дерева. Щит представляет собой клеевые доски, не подверженные деформации. Благодаря многослойности конструкции, он, выдерживает неблагоприятные воздействия  атмосферы: резкие перепады температур, осадки, ветровые нагрузки, действие солнечных лучей.

Технология монтажа откосов мебельным щитом толщиной 1 см

Шаг 1. Перед работой мастер обязательно проверяет свой инструмент и помнит о технике безопасности при работе на деревообрабатывающих станках и приспособлениях.

Шаг 2. Первым делом тщательно снимаются все необходимые размеры и выполняется шаблон из картона, после чего он переносится на дерево. Таким образом, получаются щиты для боковин и верха. 

Шаг 3. На нижней плоскости откоса закрепляют отлив, выдерживая определенный угол. Чтобы повысить жесткость данной конструкции, под него изготовляют каркасную основу. Выбирают доску, пропитанную антисептическим раствором, размером 20х50 мм.

Шаг 4. Специалист примеряет откос. При установке он должен полностью перекрыть зазор между стеной и окном. При необходимости, проводится корректировка.

Шаг 5. Закрепляют откос в коробке и проверяют жесткость конструкции. Расстояние между местами крепежа не должно превышать 20 см.

Шаг 6. Хорошо смачивают водой щель между стеной и откосом и запенивают. При значительной ширине откоса, монтажную пену наносят в два приема.

Шаг 7. После застывания пены, острым ножом аккуратно срезают ее излишки.

Шаг 8. Наличники крепят к откосам гвоздями или саморезами, после чего шляпки шпаклюет.

Заключение

Следует помнить, для наружных работ нельзя использовать пластиковые панели, рассчитанные на эксплуатацию внутри помещения. При покупке следует обращать внимание на устойчивость материала к солнечным лучам, в том числе к жесткому ультрафиолету.

Монтаж откосов пластиковых окон своими руками -Блог

Современный строительный рынок изобилует фирмами, предлагающими свои услуги по изготовлению и установке пластиковых окон. Но гораздо сложнее найти ту, которая наряду с оговоренным сервисом, берется за установку откосов, принимая на себя все работы по монтажу и сдаче окна «под ключ». Поскольку экономически выгоднее для фирмы поставить несколько окон, чем заниматься откосами.

Ряд методик обустройства пространства вокруг окна предполагает время на высыхание рабочего материала с последующей их доработкой. Данный факт не позволяет завершить все этапы организации откосов за один день, что отталкивает исполнителей от дополнительных рабочих объемов. При этом, выполняя демонтаж старого окна и установку нового, рабочим необходимо придерживаться определенного алгоритма:

• очень аккуратно снять старую раму, нанеся минимальные разрушения имеющейся отделке;
• оценить толщину стен и материал, из которого она сделана;
• аккуратно разметить место монтажа нового каркаса;
• учесть другие нюансы.

При этом необходимо контролировать зазор между оконным проемом и рамой. Это в дальнейшем позволит легко провести сборку и подгонку элементов декора окна.

А если обустройство откос не входит в перечень услуг такой компании, то и переживать никто не будет: просверлил четыре микроотверстия в стенах проема для закрепления дюбелей, выставил окно по уровню, запенил щели и получил расчет. Договор выполнен. А дальнейшее становится проблемой хозяина. Ему придется искать другого мастера, который будет возиться с восстановлением откосов.

Важно. Обязательно проследите, чтобы работники фирмы, выполняющие установку окна, перед началом работ тщательно очистили рабочие поверхности от загрязнений, а перед запениванием — обильно увлажнили водой.

Многие работники не затрудняют себя соблюдением данного правила, что существенно снижает качество фиксации. В процессе эксплуатации (открытие/закрытие окна, ветровая нагрузка, различные климатические коллапсы) такое окно теряет жесткость и начинает шататься в проеме. Это в свою очередь приводит к растрескиванию откосов. Косметическая заделка не решит возникшую проблему. Придется прибегать к более радикальным методам —  усилить крепления рамы в проеме. На практике – это тоже, что смонтировать пластиковое окно по-новому. То есть, вы будете вынуждены платить дважды за одну услугу.

Особенности наружных откосов

Только человек не сведущий в строительстве может предположить, что нет разницы между методами обработки и применяемыми материалами для монтажа внутренних и наружных откосов. Однако правильный подбор инструментов и средств для организации откосов, позволяет существенно увеличить срок их эксплуатации.

Особенности организации наружных и внутренних откосов:

1. Угол всех поверхностей оконного проема с внутренней стороны, преимущественно, составляет 90^о. Ситуация с наружной стороной иная. Чтобы улучшить отток воды с подоконника, нижняя площадка делается под уклоном. Верхняя поверхность и боковины могут быть выполнены как под прямым углом, так и скошенным (110-120^о). Профессиональные штукатуры все же советуют остановиться на скошенном угле. Незначительное отклонение от 90^о визуально расширит оконный проем, улучшит внешний вид всего здания. Эта маленькая хитрость позволит увеличить время естественного освещения помещения. Разница в несколько градусов даст возможность солнцу на полчаса дольше задержаться у вас в комнате, а это прямая экономия энергоресурсов.
2. Первое, что делает мастер при подборе материалов и технологии – оценивает условия эксплуатации откосов. Так для зданий из камня лучше использовать цементно-песочный раствор. Для домов из деревянного бруса подойдут окна, изготовленные из пиломатериалов.

Откосы из пластика, как бы отлично они не смотрелись, не рекомендованы. С пластиком легко работать, но в процессе эксплуатации он значительно уступает по всем параметрам двум первым. На сегодняшний день многочисленные, даже самые современные, добавки не способны абсолютно защитить материал от пагубного воздействия солнца, агрессивного ультрафиолетового излучения, сезонных перепадов температур. Постепенно пластик выгорает, у материала теряются межмолекулярные связи, что приводит к повышению его хрупкости и снижению привлекательности.

3. Профессионалы знают, что подобные работы следует вести только в хорошую погоду и при температурах выше нуля. Если для внутренних работ это несущественно, то для наружных – один из главных составляющих успешного результата.
4. Если внутренние откосы можно завуалировать шторами, жалюзи или элементами декора, то наружная поверхность на виду. Любой брак, проблемные места видны и портят общее впечатление от фасада. Только профессионал, человек с опытом подобных работ, способен точно и качественно выполнить все пункты технологического процесса.

Подготовительные работы

Компания закончила монтаж, фиксирующая смесь затвердела. Самое время заняться откосами. Но прежде чем приступить к ним, стоит защитить оконную раму и само стекло от повреждений механического характера и загрязнений, которых не избежать в процессе работы. Если заводская пленка еще не снята, то переживать не о чем, если же ее нет — стоит позаботиться о ее нанесении.

1. Перед началом работы мастер проводит замеры и убеждается, что окно располагается строго вертикально, промежуток между проемом и рамой по всему периметру одинаков. По строительным нормам допускается перепад в ширине откоса не более 5 мм. Если разница больше – ее необходимо устранить. Для этого в ряде случаев приходится проводить демонтаж окна и его повторную установку. Лучше это сделать сразу, затратив дополнительное время, чем сожалеть на протяжении всего периода эксплуатации.
2. Следует, очистит рабочую поверхность от мусора, срезать или вырубить выступающие остатки монтажной пены.
3. Провести замеры всех сторон проема.
4. Зная особенности стены и рамы, ее эксплуатационные параметры и желания хозяина получить определенный дизайн, мастер выбирает материал откоса и технологию его нанесения. Строительные нормы допускают нанесение слоя штукатурки не более 2 см.

Познакомимся с наиболее востребованными методами, технологиями и материалами, применяемыми для изготовления откосов, обрамляющих пластиковое окно. Первое место по практичности и надежности занимает цементно-песчаный раствор.

Обустройство откосов на зданиях из кирпича

Прежде чем начать работы, необходимо знать, из какого материала будет отлив: пластик или оцинкованное железо. Данный факт влияет на выбор технологии монтажа. В нижней части окна из пластика конструктивно предусмотрена бороздка, в которую будет крепиться отлив. Перед началом работы следует зафиксировать планку отливной конструкции под необходимым уклоном и обозначить размер зазора до стены. Это позволит правильно нанести штукатурку на нижнюю часть оконного проема.

Аналогичные замеры проводятся по всему периметру оконной конструкции. Полученные результаты позволяют мастеру оценить толщину штукатурного слоя. Чем больше данная величина, чем сложнее работа. Если размер превышает допустимые нормы, его конструктивно уменьшают. Только после этого можно приступать к оштукатуриванию.

Вначале готовится цементно-песчаный раствор. Берется одна часть цемента к 2,5-3 частям песка. Отклонение в соотношении компонентов в сторону увеличения количества песка недопустимо. Это приведет к ухудшению прочностных качеств рабочей смеси. В процессе эксплуатации, после многочисленных циклов замерзания/размерзания, клейкость соединения снизится. Поверхность постепенно превратится в крошку, потеряв как защитные, так и эстетические качества. Наоборот, большее цемента в смеси позволит увеличить коэффициент сцепления раствора с поверхностью стены.

Этапы обустройства откосов:

Шаг 1. Специалисты покрывают пленкой пластиковую раму и сам стеклопакет, зафиксировав ее скотчем. Это защитит поверхность окна от грязи и механических повреждений. Затем проверяют, чтобы не остались неприкрытые места.

Шаг 2. Удаляют остатки пены, которые выходят за уровень плоскости стены. При наличии пустот, не закрытых материалом, мастер запенивает их либо использует герметик. Излишки пены срезаются острым строительным ножом одним точным движением, не допуская трещин в материале. Важно понимать, что чем монолитнее утеплитель, тем меньше теплопотери. При наличии дефектов в монтажной пене, в процессе эксплуатации в таких местах образовываются «мостики холода», что приводит к образованию конденсата. Также может наблюдаться образование плесени и грибков. Такая ситуация не только пагубна для самой стены, но может стать провокатором различных болезней у жителей квартиры.

Шаг 3. Для работы специалисты применяют малярную щетку, которой смачивают рабочую поверхность, уровень или отвес. Также необходим мастерок, малка, затирка, а достаточное количество дюбелей, валик или пульверизатор.

Малка представляет собой специальный строительный инструмент, помогающий мастеру разравнивать слой штукатурки, выводя его под необходимым углом. Сегодня ее можно приобрести в любом строительном маркете или изготовить самостоятельно из подручных средств. Малка — две деревянные или металлические линейки, соединенные между собой шарниром. Когда нужный угол выбран, положение планок фиксируется зажимом винта, расположенного в шарнире. Также многие специалисты не используют малку, но при этом качественно выполняют откосы.

Шаг 4. Профессионал начинает свою работу с верхнего откоса. Это наиболее сложная часть оштукатуривания, требующая знания и навыков.  Перед началом нанесения слоя материала специалист смачивает рабочую зону цементно-песчаным раствором, более жидким, чем рабочий материал. Это позволяет увлажнить стену и повышает сцепление цементно-песчаной смеси с обрабатываемой поверхностью.

Шаг 5. На стене над проемом окна закрепляются деревянные рейки с помощью дюбелей.  Отверстия от них впоследствии заделываются. Доска не должна менять своего положения даже при существенном воздействии. Ее торец должен занимать строго горизонтальное положение. Она будет играть роль направляющей, по которой и будет скользить малка.

Шаг 6. Если при разметке выяснилось, что необходим достаточно большой слой штукатурки, мастер наносит ее в несколько этапов, поскольку если выполнить всю процедуру единоразово адгезия будет недостаточной и под собственной тяжестью штукатурка просто упадет. Вначале наносится первый слой толщиной 20-30мм. После его высыхания повторно наносится аналогичное количество раствора. И так повторяется до тех пор, пока толщина отштукатуренного слоя не достигнет оптимального значения.

Шаг 7. Нанесенную на стену смесь специалисты равняют при помощи малки. Но большинство из них пользуется другим методом — берется ровная рейка, которая на 10-12см длиннее ширины откоса. Причем ее ширина должна быть меньше или равной ширине зазора от створки до конца рамы. После заготовки инструмента специалист пошагово выполняет выравнивание:

• торец плотно прижимают к раме, а бок рейки упирают в оконную створку. Другой ее конец скользит по зафиксированной дюбелями доске;
• рабочий плавно, небольшими волнообразными движениями двигает рейку по направляющей, а часть рейки (10-12см), которая выступает над откосом, позволяет контролировать рабочую массу, выравнивая ее и убирая излишки;
• в месте, где створки окна сходятся, может образоваться небольшой бугорок из раствора. Он получается при перенесении рейки с одной створки на другую, но он сгладится при затирке.

Шаг 8. При помощи рабочей рейки специалист убирает излишки раствора, а образовавшиеся углубления корректирует посредством мастерка с раствором. Доска при этом располагается под рабочим участком, принимая на себя излишки раствора.

Шаг 9. Затем мастер оставляет поверхность до полного застывания раствора. На это уходит 40-50 минут. Когда смесь достаточно подсохнет для продолжения работ, специалист начинает обрабатывать поверхность гладилкой. Легкими круговыми движениями раствор затирается, разравнивается. Особое внимание уделяется углам откосов. На данном этапе появившийся дефект легко исправить шпателем или мастерком.

Один из этапов оштукатуривания окончен. Специалист переходит к вертикальным поверхностям. Прежде чем преступать к дальнейшей обработке откосов, на постоянное место монтируется отлив. Последовательность установки напрямую зависит от его материала и вида. Но важно, чтобы выступающий участок конструкции прочно «сидел» в пазах, расположенных на оконной раме. Не следует забывать, что для улучшения отвода жидкости с подоконника отлив устанавливается под углом. Конденсат и дождь, ни при каких условиях, не должен попадать в люфт между отливной планкой и рамой.

Шаг 1. После кого как отлив надежно занял свое место, мастер приступает к работе с боковой поверхностью оконного проема, выполняя разметку.

Шаг 2. Специалист снимает отлив и на нижнюю поверхность наносит цементно-песчаную смесь. После ее затвердения, отлив возвращают на место.

Шаг 3. Боковые откосы мастера выполняют по той же технологии, что и верхний.

Финишные работы

После того как обустройство откосов окончено, направляющие рейки не трогают до полнейшего высыхания раствора — обычно через сутки. После этого специалистами удаляются удерживающие рейку гвозди и дюбели. Направляющие аккуратно снимаются. При этом ее не тянут на себя, а скользящим движением уводят в сторону. Это позволит предотвратить скол штукатурки.

Далее делается ревизия поверхности. Мастерком аккуратно замазываются ямки и углубления. После этого при помощи затирки откос сглаживается. Дают стене просохнуть, после чего поверхность готова к покраске. Для придания откосам завершенного вида специалисты пользуются водоэмульсионной краской или фасадной декоративной штукатуркой различных цветов и оттенков.

Работа с пластиковыми откосами

Сегодня редко можно найти откосы, изготовленные из пластиковых реек. Под воздействием климатических условий они быстро теряют свои прочностные и эстетические качества. В среднем срок их эксплуатации не превышает 15 лет. Но такой вариант установки откосов существует, и он имеет право на жизнь. Плюс данной методики в том, что их монтаж не занимает много времени и при желании легко может быть заменен.

Перед проведением установки пластика, специалист из деревянных дощечек или металлической арматуры изготавливает несущую основу. В данном случае не важно, из какого материала сделан каркас. Срок службы таких конструкций примерно одинаков. 

Ниже приведен наиболее простой вариант изготовления.

Материал – деревянная доска.

Шаг 1. Планки подбирают ровные, соответствующие нужной длине и ширине. Рейка должна беспрепятственно помещаться в зазоре между рамой и створкой. Если необходимо, корректируется стена или размер рейки. Доски посредством дюбелей надежно крепятся по всему периметру окна. Если пластиковые стеклопакеты имеют большой размер, ставятся дополнительные крепления всех реек. Зафиксировать их можно при помощи жидких гвоздей и монтажной пены, после чего ожидают полного застывания монтажного раствора. Излишки пены, выступающие над плоскими поверхностями, аккуратно срезают монтажным ножом. 

Шаг 2. Отлив устанавливается на свое посадочное место в пазы, предусмотренные конструкцией пластикового окна. Технология установки зависит от выбранного типа отлива. Уровнемером проверяется правильность расположения уже закрепленных деревянных реек и строгую вертикальность боковых поверхностей. Они должны находиться в одной плоскости. Необходимо выдержать уклон нижнего откоса (для беспрепятственного слива конденсата), а также при желании верхнего и боковых откосов (увеличится световой поток в помещение).

Шаг 3. Проводятся замеры. По ним подготавливается пластик и специальный уголок, позволяющий придать углу откоса декоративный вид.

Совет специалиста. Монтаж пластика желательно начинать со стороны крепления. Отрезая тонкую полоску материала, на нее крепят скобы или гвозди. Получается надежная планка для фиксации. Ее прижимают к раме, что позволяет избежать дополнительного заделывания возникших зазоров.

Шаг 4. Пластиковые панели разрезаются и нумеруются по имеющимся размерам, чтобы не перепутать последовательность в процессе сборки. Для работы применяется такой инструмент как электрический лобзик, монтажный нож или болгарка. Профессионал  использует приспособления, позволяющие точно выдерживать необходимое направление и углы. Например, станок для резки керамики.

Шаг 5. При сборке пластикового откоса, панели фиксируются небольшими гвоздями или строительным степлером. Мастер следит, чтобы они правильно заняли свое место, были плотно прижаты и точно подогнаны к соседним. Не допускается наличие зазоров.

Шаг 6. Получившиеся углы декорируются специальными строительными уголками с помощью жидких гвоздей. Использование каркаса из пластиковых откосов для обрамления окон чаще всего применяется в случае, когда и весь дом отделан пластиком.

Совет специалиста. Если не нет опыта обустройства пластиковых откосов, то очень тяжело провести точный разрез и выдержать угол в 45^о.

Технология монтажа откосов на специальных профилях

Материал для работы – пластиковые и сендвич-панели. Размер выбранного материала зависит от габаритов оконного проема. Прежде всего, специалист делает все замеры и подготавливает панели по размерам откосов, используя для резки диск по металлу.

Важно. Стоит помнить, что любая разгерметизация конструкции, потеря ее целостности (зазоры, неровности, наличие заусенцев) значительно снижают ее срок службы.

Шаг 1. Режется П-образный профиль по размеру несколько большему, чем габариты оконного проема. П-образный профиль из пластика при помощи небольших саморезов закрепляем по периметру окна. С их помощью будут фиксироваться торцы откосов из выбранного материала.

Шаг 2. Специалисты убеждаются в правильности всех замеров, отсутствии перекосов и зазоров, а также вхождении панелей в профиль. Чтобы облегчить работу мастера используют пластиковую рейку.

Шаг 3. На свободную часть откоса не до конца наклеивается полоса малярного скотча. Он впоследствии позволит придать жесткость конструкции, прикрепив ее к поверхности. Под воздействием пены профиль не будет выгибаться.

Шаг 4. Неспешно и аккуратно проводится запенивание сначала боковых поверхностей, затем аналогичные действия применяются для фиксации горизонтальных элементов конструкции. Обрабатываемые поверхности специалист не забывает постоянно смачивать водой. Это позволяет повысить адгезию и уменьшить время затвердевания монтажной пены.

Шаг 5. После затвердения пены, специалисты срезают ее остатки, выступающие за рабочую плоскость. Снаружи монтируются наличники или специальные декоративные уголки. Алгоритм работ и материал наличников выбирается исходя из особенностей наружной отделки здания.

Откосы из дерева

Деревянные откосы наиболее гармонично смотрятся на домах из бруса или объектах, облицованных вагонкой.

Для наружных работ в качестве материала подойдут мебельные щиты или вагонка из натурального дерева. Щит представляет собой клеевые доски, не подверженные деформации. Благодаря многослойности конструкции, он, выдерживает неблагоприятные воздействия  атмосферы: резкие перепады температур, осадки, ветровые нагрузки, действие солнечных лучей.

Технология монтажа откосов мебельным щитом толщиной 1 см

Шаг 1. Перед работой мастер обязательно проверяет свой инструмент и помнит о технике безопасности при работе на деревообрабатывающих станках и приспособлениях.

Шаг 2. Первым делом тщательно снимаются все необходимые размеры и выполняется шаблон из картона, после чего он переносится на дерево. Таким образом, получаются щиты для боковин и верха. 

Шаг 3. На нижней плоскости откоса закрепляют отлив, выдерживая определенный угол. Чтобы повысить жесткость данной конструкции, под него изготовляют каркасную основу. Выбирают доску, пропитанную антисептическим раствором, размером 20х50 мм.

Шаг 4. Специалист примеряет откос. При установке он должен полностью перекрыть зазор между стеной и окном. При необходимости, проводится корректировка.

Шаг 5. Закрепляют откос в коробке и проверяют жесткость конструкции. Расстояние между местами крепежа не должно превышать 20 см.

Шаг 6. Хорошо смачивают водой щель между стеной и откосом и запенивают. При значительной ширине откоса, монтажную пену наносят в два приема.

Шаг 7. После застывания пены, острым ножом аккуратно срезают ее излишки.

Шаг 8. Наличники крепят к откосам гвоздями или саморезами, после чего шляпки шпаклюет.

Заключение

Следует помнить, для наружных работ нельзя использовать пластиковые панели, рассчитанные на эксплуатацию внутри помещения. При покупке следует обращать внимание на устойчивость материала к солнечным лучам, в том числе к жесткому ультрафиолету.

Установка и монтаж откосов на двери

От того, насколько качественно выполнена установка откосов на двери, зависит их эстетичный вид и удобство эксплуатации дверей. Специалисты, зарегистрированные на нашем сайте, способны осуществить подобную работу исключительно качественно. При этом их расценки вполне доступны для широкого круга заказчиков.

Инструменты для установки откосов на двери

Чтобы выполнить работу такого рода, мастерам потребуются:

• Монтажная пена, шпатлевка, грунтовка, цемент, песок
• Металлический перфорированный уголок, жидкие гвозди, канцелярский нож, клей
• Угольник, строительный и водяной уровень, шпатель, перфоратор и кисть

Поскольку установка откосов на входной двери требует определенного профессионализма и навыков, стоит выбирать опытного мастера. Тогда результат вас непременно порадует.

Материалы для монтажа таких откосов

Среди материалов, подходящих для осуществления подобной работы, можно выделить следующие:

• Гипсокартон, позволяющий решить проблему с сильными неровностями стен
• Штукатурка, отличающаяся недорогой стоимостью
• Пластик — используется в том случае, когда двери изнутри покрыты точно таким же материалом
• Древесина — прекрасно вписывается в любой интерьер помещения

Когда материал будет выбран, можно будет приступать к установке откосов на входной двери. Все необходимые для этого приспособления у мастеров есть, поэтому заказчикам не стоит тревожиться на этот счет.

Особенности установки пластиковых откосов

В том случае, когда требуется произвести монтаж откосов дверей из пластика, специалисты действуют следующим образом:

• Сначала производятся замеры всех габаритов, после чего нарезаются пластиковые элементы нужного размера
• В первую очередь монтируются боковые откосы — профиль закрепляется на дверной коробке с помощью саморезов, затем производится фиксация деревянной рейки по краю стены с использованием строительного уровня. Она позволит правильно прикрепить пластиковые панели скобами
• На дно откоса из пластика надевается заглушка, после чего панель устанавливается в стартовый профиль и боковой откос
• В завершение все швы обрабатываются силиконом

На этом монтаж откосов дверей из пластикового профиля можно считать абсолютно завершенным. Смотрятся такие откосы аккуратно и служат в течение длительного времени.

Откосы, выполненные из древесины

Древесина является оптимальным материалом для откосов с эстетической точки зрения. Как правило, для монтажа откосов входной двери используются МДФ или ламинированные панели.

Прежде чем приступить к работе, необходимо загерметизировать швы между стеной и коробкой. Затем стена грунтуется, чтобы поверхность стала идеально ровной. Если откосы будут параллельными, планки изготавливают одинаковой толщины, а при монтаже под углом они должны расширяться, приближаясь к дверному проему.

Все рейки фиксируются при помощи дюбелей. Сами откосы из МДФ или ламинированных панелей могут крепиться на саморезы либо на клей. В заключение монтажа откосов входной двери производится тщательная обработка всех швов силиконовым герметиком. Это позволяет сделать откосы аккуратными и эстетичными.

Установка откосов на пластиковые окна

На последнем этапе монтажа пластиковых окон происходит установка откосов. Для гармоничного сочетания и ощущения законченности рекомендуется применять откосы, выполненные из пластика.

Откосы из ПВХ – красивы, практичны и сводят к минимуму необходимость особого ухода за пластиковым окном.

Преимущества пластиковых откосов

• Элегантный внешний вид;
• Демократичная цена;
• Влагостойкость и паронепроницаемость;
• Высокие показатели по сопротивлению теплопередаче;
• Отсутствие проблем при монтаже.

Выбор пластика для отделки окон ПВХ – наиболее оптимальный вариант. Материал отличается высокой прочностью и стойкостью к повреждениям в отличие от штукатурки или гипсокартона. При монтаже пластиковых откосов герметизация стыков и соединительных швов более надежна.

Этапы установки пластиковых откосов

Обычно монтаж не вызывает особых проблем, в отличие от оштукатуривания откосов, и производится быстро. Монтаж откосов можно разделить на следующие этапы:

• Подготовительный – удаляется старая штукатурка и заделываются щели;
• Производится выравнивание оконного проема – вертикальные и горизонтальные замеры;
• Установка новых пластиковых откосов;
• Обработка швов герметиком.

Материалы, используемые для производства и монтажа откосов, являются полностью экологически чистыми и долговечными. Пластик не выгорает на солнце, не разрушается под воздействием ультрафиолета и при усадке окна, под воздействием температур, на нем не появляются трещины. Стоимость откосов обычно рассчитывается индивидуально, и цена зависит от особенностей технических работ (необходимость установки дополнительной теплоизоляции) и размеров оконного проема.

Видео: Установка откосов на пластиковые окна

Отделка и установка откосов

После проведения установки пластиковых окон, подоконника и отлива возникает следующий этап завершающий работы над оконным проемом — установка пластиковых откосов.

После проведения установки пластиковых окон, подоконника и отлива возникает следующий этап завершающий работы над оконным проемом — установка пластиковых откосов. Откосами называется поверхность стен оконного проема по краям и сверху, находящихся возле окон. Отделка откосов представляет собой работы по утеплению этих поверхностей, придания проему законченного вида.

Пластиковые откосы являются наиболее универсальным видом откосов. Они быстро монтируются, не выгорают, легко моются, имеют привлекательный, схожий с самим окном вид.

Откосы имеют не только эстетическую роль, но и являются обязательным требованием в тепло- и звукоизоляции оконных проемов, потому что монтажная пена, если она не закрыта, будет набирать влагу и разрушаться, не обеспечивая должной изоляции. Также откосы позволят защитить монтажные швы и предотвратят от запотевания окон.

Существует несколько вариантов установки и крепления откосов в проеме окна, но отличаются они прежде всего не этим, а материалом самой панели откоса. По типу материала отличаются и системы установки откосов, применяемые нашей компанией для утепления откосов. В настоящий момент их две: «стандарт» и «престиж».

Отделка «Стандарт»

Ячеистые откосы из ПВХ панелей изготовлены из того же материала, что и оконные ПВХ-профили и, как следствие, идеально сочетаются с ними по цвету и структуре, совершенно не боятся влаги и придают проему окна законченный вид.

Отделка «Престиж»

Сэндвич-панели – это наиболее эффективный материал для отделки и утепления откосов оконного проема. Благодаря низкой теплопроводности сэндвич-панелей температура на внутренней поверхности откосов будет заметно выше, что делает менее вероятным выпадение конденсата.

Установка откосов на пластиковые окна

Монтаж оконных откосов принято считать одним из важнейших этапов процесса установки окон ПВХ. Учитывая данный факт, мастер, отвечающий за установку откосов, должен выполнить все необходимые операции максимально качественно и аккуратно. В противоположном случае вполне вероятно появление щелей и выбоин, которые будут нуждаться в заделывании.

Наиболее популярными материалами для производства откосов на сегодняшний день являются пластик, гипсокартон, дерево, сендвич-панель и МДФ. На данный момент наилучшие отзывы имеют откосы, выполненные из ПВХ. Основным достоинством этого варианта откосов считается единая конструкция, которая подходит для оформления в различных помещениях. К плюсам подобных конструкций также стоит отнести длительные эксплуатационный срок, доступную стоимость, простоту обслуживания и относительно высокую скорость выполнения монтажных работ. К тому же, выбрав именно откосы ПВХ, покупатель получит возможность выбора любого цветового решения.

Монтаж откосов выполняется с начальным профилем или без него. В первом случае для монтажа понадобятся такие материалы, как сендвич-панели, монтажные уголки, герметик, специальный строительный клей и пластиковый П-профиль. Помимо этого, для установки используется строительный маркер, рулетка, шуруповерт, резак, дюбеля и множество других инструментов и крепежных изделий, предназначенный для фиксации конструкции.

Существуют и другие варианты монтажа откосов. В качестве примера можно привести монтаж листа на специальный клей. В этом случае начальным профилем является металлический L-профиль. Монтаж оконных профилей в целом длится около 2-3 часов. Это время необходимо для вырезки полосы требуемой ширины, очистки поверхности, фиксирования панелей в определенном положении и покрытия пластиковыми уголками, которые способствуют продлению срока эксплуатации.

Рис. 1. Монтаж откосов на оконные системы ПВХ.

Внешние откосы для пластиковых окон

Одной из важнейших составляющих утепления пластиковых окон является установка внешних откосов. Кроме того, данный элемент оконной конструкции является красивым декоративным элементом. Стоит отметить и тот факт, что наружный откос также является отличным звукоизолятором. Еще одна функция этой конструкции – защита монтажной пены от негативного воздействия солнца и атмосферных осадков. Таким образом, установка наружного откоса обеспечивается долговечность и надежность установленных оконных блоков. Но стоит учитывать, что данные конструкции нуждаются в дополнительной отделке. Благодаря этому, предотвращается негативное воздействие конденсата, которое может вызвать появление грибка, неблагоприятно сказывающегося на здоровье людей, проживающих в помещении. Для отделки внешних откосов принято использовать такие материалы, как штукатурка, сталь, пластик, гипсокартон, пенопласт и сэндвич-панели.

Что касается конкретных вариантов, то наиболее популярным видом отделки считается штукатурка. Ее популярность обусловлена достаточно низкой стоимостью. Стоит заметить, что на отделочном материале не стоит экономить, так как от него зависит степень долговечности оконной конструкции.

Рис. 2. Схема заделки наружных откосов.

Функции наружных откосов для ПВХ окон

Основной задачей внешних откосов для оконных конструкций из ПВХ считается качественная защита швов и стыков от негативного воздействия атмосферных осадков. Без наличия подобной защиты монтажная пена довольно-таки быстро разрушается под негативным влиянием ультрафиолетового излучения и повышенной влажности. Это приводит к потере теплоизоляционных качеств окна. К тому же перепад температур может вызвать появление трещин и других повреждений монтажных швов. Поэтому никогда не стоит затягивать с монтажом внешних откосов, так как это может неблагоприятно сказаться на состоянии ПВХ окна. Кроме того, откосы необходимы для обеспечения декоративных свойств оконного проема.

Рис. 3. Обустройство откосов из ПВХ.

Применение пластика для внешних откосов

Одним из самых востребованных вариантов отделки внешних откосов считается пластик. Это обусловлено тем, что подобные откосы в комбинации с пластиковыми окнами выглядят как единое целое. В пользу пластика также говорит простота его установки. Еще одно бесспорное преимущество этого способа отделки – обеспечение защиты откоса от негативного воздействия влаги и деформации на морозе. К тому же пластик не имеет негативной реакции на различные погодные условия. Наконец, ровная структура этого материала обеспечивает возможность выравнивания поверхности наружных откосов перед отделкой пластиком.

Рис. 4. Установка откосов ПВХ.

Металлические откосы для пластиковых окон

В последние несколько лет также активно используются металлические внешние откосы. Данный вариант отделки ПВХ окон гарантирует максимальную герметичность оконной конструкции. Кроме того, использование такого варианта позволяет существенно снизить уровень теплопотерь. К основным достоинствам откосов из металла стоит отнести их стойкость к воздействию атмосферных явлений, эстетически красивый внешний вид, простоту установки и эксплуатации, а также довольно-таки длительный срок службы. К возможным минусам внешних откосов такого типа можно отнести только лишь их высокую стоимость. Тем не менее, эта конструкция оправдывает свою цену.

Рис. 5. Металлические откосы.

Отделка откосов для ПВХ окон гипсокартоном

В целях отделки откосов также может использоваться такой материал, как гипсокартон. Однако установка этого материала возможна только лишь тогда, когда ПВХ окно выходит на остекленную лоджию, балкон или террасу. Среди основных плюсов гипсокартона стоит отметить простоту монтажных работ и идеально гладкую поверхность. За счет этого свойства на гипсокартон можно без проблем нанести любую краску. Необходимо заметить, что использование этого материала возможно только лишь после предварительной обработки посредством антибактериальной пропитки. Среди минусов гипсокартона следует выделить низкий уровень влагостойкости.

Рис. 6. Отделка откоса в «разрезе».

Штукатурные откосы для пластиковых окон

К популярным способам отделки внешних откосов также можно отнести штукатурка. Причиной популярности откосов подобного типа является их относительно низкая стоимость. Процесс изготовления штукатурки предусматривает разведение цемента водой до необходимой консистенции. После этого тонкий слой штукатурки наносится на откос. Для того чтобы штукатурные откосы приняли завершенный внешний вид, необходимо нанесение нескольких слоев этого материала. При этом перед нанесением следует проверить качество высыхания предыдущего слоя. В завершение штукатурка подвергается шлифовке. После этого осуществляется процесс нанесения краски необходимого цвета.

Рис. 7. Штукатурный откос для ПВХ-окна.

Откосы для ПВХ окон из пенопласта

Для отделки откосов ПВХ окон может использоваться и такой материал, как пенопласт. Применение этого материала позволяет создать максимальное утепление внешнего откоса. Кроме того, внешние откосы из пенопласта отличаются великолепным уровнем шумоизоляции, легкостью, надежной защитой окна от возникновения и развития плесени и грибка. Еще одно преимущество такого варианта отделки – простота установки. Применение простого пенопласта вынуждает осуществление таких операций, как армирование и шпаклевка. Необходимость выполнения данных операций может существенно увеличить сроки проведения отделочных работ.

Внутренние откосы для пластиковых окон

Эксплуатация пластиковых окон также требует применение внутренних откосов. Они представляют собой внутренние стенки ниши оконного проема. Как и наружные аналоги, внутренние откосы необходимы для обеспечения должного уровня теплоизоляции. Помимо этого, эти конструкции защищают монтажную пену от негативного влияния влаги, которая способствует ее разрушению. Более того, необходимость во внутренних откоса обусловлена желанием придать оконной конструкции законченный внешний вид. Для отделки данных конструкций используются практически те же самые материалы – штукатурка, гипсокартон и пластик.

Рис. 8. Отделка внутренних откосов.

Функции внутренних откосов для ПВХ окон

Основной функцией внутренних откосов является защита монтажных швов пластиковых окон от неблагоприятного воздействия ультрафиолетового излучения и влаги. Благодаря откосам предотвращается возможность разрушения монтажной пены, которая чрезвычайно чувствительна к ультрафиолету. Под воздействием солнца она становится хрупкой, что приводит к образованию трещин между ПВХ оконной системой и стеной. К тому же негативное воздействие влаги может привести к существенному снижению теплоизоляционных качеств монтажной пены. Помимо этого, внутренние откосы необходимы для функции декора.

Рис. 9. Пластиковые откосы изнутри.

Штукатурные откосы для ПВХ окон

Отделка внутреннего откоса посредством штукатурки осуществляется в несколько этапов. На первом этапе поверхность обрабатывается слоем специального грунта. За счет этого улучшаются адгезионные качества конструкции. После того, как грунтовочный слой высохнет, наносится непосредственно штукатурка. Она устанавливается с использованием сетки. Для заделывания щели между штукатуркой и ЯПВХ окном используется силикон. Штукатурные откосы считаются самым дешевым вариантом отделки. Но при этом стоит учитывать относительно низкие теплоизолирующие качества этого варианта, которые могут привести к переохлаждению и запотеванию окон.

Рис. 10. Штукатурные откосы.

Гипсокартонные откосы для ПВХ окон

В случае правильного проведения монтажных работ гипсокартонные откосы отличаются своим длительным сроком эксплуатации, презентабельным внешним видом и отменным качеством исполнения. Более того, грамотная установка позволит получить необходимые теплоизоляционные свойства. Отделка гипсокартоном предполагает нанесение грунтовки и шпаклевки. Последний слой – это краска необходимого цвета. Ее следует наносить только лишь после полного высыхания всех слоев. Но при этом необходимо обязательно помнить, что гипсокартон является материалом, подверженым негативному воздействию влаги. Таким образом, гипсокартонные откосы стоит устанавливать исключительно в утепленных помещениях.

Рис. 11. Схема монтажа гипсокартонных откосов.

Пластиковые откосы для ПВХ окон

Еще один популярный вариант отделки ПВХ окон – пластик. Этот вариант отличается своим универсализмом. К тому же откосы из пластика характеризуются легкостью установки, надежностью, прекрасными тепло- и шумоизоляционными свойствами. Альтернативой подобным листовым откосам могут быть сендвич панели. Монтаж такой конструкции является превосходным вариантом для отделки боковых сторон проемов окна. К преимуществам сендвич панелей также стоит отнести большой выбор цветовых решений. Еще один плюс подобного варианта отделки – отсутствие необходимости в дополнительном декорировании.

Рис. 12. Отделка откосов пластиковых окон.

 

Установка пластиковых откосов и подоконников в СПб и ЛО

Плановый или внезапный ремонт окон — не всегда обязательно замена стеклопакетов. В большей степени при плановом ремонте, хотя это касается и экстренного тоже, приходится менять подоконники и откосы. Слово «приходится» в таком контексте звучит с нотками обреченности, да? Но оно очень точно отражает суть, когда мы говорим о том или ином ремонте окон, который часто влечет за собой не только расходы и грязь, но и потраченные нервы, время и, при этом — результат не всегда оказывается ожидаемо хорошим…

Почему же «в большей степени» и «часто»? Исключения бывают из любого правила! «Разве ремонт окон и откосов может не доставлять неудобств?», — подумаете вы. Еще как может! Например, если вы воспользуетесь услугами специалистов компании «РемОкнаСервис», он может не просто не доставить вам особых неудобств, а стать поистине приятным (и много других эпитетов к нему тоже можно будет применить: быстрый, эффективный и результативный, а главное — вполне экономный). Кстати, если вас интересует цена на отделку пластиковых окон — просто нажмите кнопку ниже.

 

 

Одним из самых важных этапов в приобретении эстетически завершенного и идеально выглядящего в сочетании с интерьером помещения окна будет профессиональная установка откосов и подоконников, от которой напрямую зависит полноценное и длительное функционирование всего оконного ансамбля. Чтобы не получить разочаровывающий результат — к этому делу стоит отнестись со всей серьезностью: замена стеклопакета в пластиковом окне, наряду с монтажом подоконников и откосов, нужно производить при соблюдении соответствующих технологических норм и правил, что может быть неосуществимо на практике, если работы производятся не специалистом.

 

 

Кто мы такие, чтобы об этом со всей серьезностью заявлять? «РемОкнаСервис» — компания, более десяти лет предоставляющая весь комплекс услуг в области:

— замены стеклопакета в окне и установки откосов и подоконников;
— производства дверей и окон, навесов и крыш разнообразных конструкций с использованием широкой номенклатуры материалов;
— диагностики, монтажа, ремонта и планового обслуживания пластиковых окон;
— утепления и остекления лоджий и балконов;

И это только часть широкого спектра оказываемых нами работ и услуг.

 

Множественные отзывы довольных клиентов (как физических, так и юридических лиц), оказываемое ими доверие к нашей компании, позволяют считать «РемОкнаСервис» одной из лучших компаний региона в этом виде строительных работ. Наши высококвалифицированные мастера готовы оперативно выполнить любую вашу заявку, и это не просто слова — установка уже на следующий день после оформления договора и замера, как тебе такое, Илон Маск?

Несколько слов о нюансах работы нашей компании в данной сфере.

Сотрудники «РемОкнаСервис» имеют опыт работы не менее пяти лет, обладают высокой квалификацией и специальной подготовкой, позволяя нашей компании обеспечивать высокий уровень выполнения работ по демократичной цене, результат которых неизменно радует наших заказчиков.

Используемые нами материалы имеют наивысшее качество. В работе мы используем, помимо традиционных известкового или цементного растворов, гипсо-картонные листы и сэндвич-панели. Огромный выбор производителей откосов и подоконников, цветовая гамма имеющихся в наличии готовых подоконников и многообразие фактур, включая их толщину и степень защиты даже от огня, позволяют нам предложить вам решение любой поставленной задачи.

Работа с нашей компанией имеет несколько преимуществ:
— стоимость работы адекватна ее объему и сложности;
— система скидок для постоянных заказчиков, и не только;
— оперативное выполнение работ по замене и ремонту подоконников и откосов;
— индивидуальное решение задач каждого клиента;
— официальная гарантия от Компании на все выполненные работы;
— неизменно высочайший результат, способный удивлять!

 

Узнать про подоконники MOELLER (МЕЛЛЕР) LD-S 30″

 

Заказывая установку откосов и подоконников в компании «РемОкнаСервис», вы можете быть уверены в отсутствии переплат, ведь в стоимость уже включена цена на материалы: уголки, подоконники, пластиковые откосы, стартовые профиля, жидкий пластик и пена. Доставка и установка с внутренними и наружными штукатурными работами — тоже включена в цену договора. Более того, вы еще получите и регулировку окон в подарок к заказу отделки окна!

Чтобы получить лучшую услугу по установке откосов и подоконников — обращайтесь к нашим специалистам прямо сейчас и вместе мы сможем сделать ваш дом еще теплее, красивее и уютней!

 

Установка

Enkamat — откосы и каналы

Подготовка площадки для Энкамата на склонах и каналах

Как для уклонов, так и для каналов, площадка должна иметь форму в соответствии с проектными спецификациями (уклон, геометрия, уплотнение почвы и т. Д.). Затем участок следует обработать так, чтобы на нем не было комьев почвы, комков, корней, пней, камней или следов транспортных средств любого значительного размера, которые могут помешать Enkamat прилегать к контурам поверхности. Примечание: ключевым фактором эффективности Enkamat является поддержание тесного контакта с подготовленной поверхностью почвы.

Анкерные траншеи для Энкамат

Анкерные траншеи необходимы для надежного крепления Энкамат к поверхности земли и предотвращения подрыва от эрозии за пределами защищаемой зоны. Анкерные траншеи устанавливаются на расстоянии не менее 3 футов от гребня склона при уклоне. При применении в каналах начальная траншея для якоря устанавливается в начале канала (самая низкая отметка), а промежуточные контрольные щели расположены с интервалом примерно 25-60 футов вверх по течению — в зависимости от условий потока и от того, заполнен ли Энкамат почвой.Анкерная траншея / промежуточные контрольные пазы должны быть не менее 6-9 дюймов в ширину и 6-9 дюймов в глубину. Enkamat устанавливается в траншею и закрепляется на дне траншеи скобами / штифтами, расположенными на расстоянии 3 фута друг от друга (максимум). Анкерная траншея / промежуточные контрольные пазы затем засыпаются и уплотняются таким образом, чтобы не повредить Enkamat.

Установка Энкамат

После того, как якорь, разверните Энкамат, скатываясь вниз по склону или вверх по каналу.Нахлест (от края до края) между рулонами должен составлять от 3 до 4 дюймов. Склейка (конец в конец) между рулонами должна составлять от 2 до 3 футов и должна быть покрыта черепицей в направлении потока воды. Всегда надежно прикрепляйте к земле края Enkamat и перекрытия с интервалом от 3 футов (до 5 футов, в зависимости от геометрии склона или канала). Надежно закрепите центр каждого рулона, со смещением по средней линии, между внешними креплениями с интервалом от 3 до 6 футов. Схема анкеровки зависит от области применения, типа почвы, уклона или уклона канала, геометрии и т. Д.Вместо того, чтобы пытаться определить привязку для каждого проекта, стало стандартной практикой полагаться на эмпирически полученные диаграммы, такие как Диаграмма 1 на следующей странице, которые связывают частоту привязки с уклоном и условиями канала.

Уклон и анкеровка канала TRM

Кроме того, общее практическое правило для оценки количества скоб, необходимых для проекта, выглядит следующим образом: Уклоны 1: 1-2: 1: 3-4 крепежа на квадратный ярд Склоны 3: 1 или меньше: 2-3 крепежа на квадратный ярд Каналы высокого потока: 3-4 крепежа на квадратный ярд Каналы низкого потока: 2-3 крепежа на квадратный ярд Всегда устанавливайте два ряда штифтов / скоб с интервалом 1.5 x 1,5 фута друг от друга во всех местах соединения рулонов. Всегда укладывайте Enkamat так, чтобы постоянно поддерживать контакт с почвой. После того, как Enkamat установлен, вернитесь к Enkamat и установите дополнительные крепежные детали, если это необходимо, чтобы гарантировать, что Enkamat поддерживает тесный контакт с почвой. Примечание: подробное пошаговое руководство по установке можно получить у вашего дистрибьютора Enkamat или непосредственно в Bonar по вашему запросу.

Анкерные / крепежные устройства для установки Enkamat

В качестве крепежа можно использовать проволочные (дерновые) скобы (U-образные), геотекстильные булавки или (треугольные) деревянные колья.Скобы должны быть изготовлены из металлической проволоки не менее 11 калибра, а металлические штифты должны иметь минимальный диаметр 3/16 дюйма со стальной шайбой 1,5 дюйма на одном конце для образования головки. Длина скоб / штифта будет варьироваться (6–18 дюймов) в зависимости от условий почвы, но должна быть минимум 6 дюймов и иметь достаточную глубину проникновения в грунт, чтобы противостоять выдергиванию после установки. Скобы / штифты следует устанавливать заподлицо с поверхностью почвы. Если используются деревянные колья, приблизительно 2 дюйма столбика должны оставаться над землей, чтобы закрепить Энкамат.В некоторых случаях используются штифты J-образной формы 12-30 дюймов, которые изготавливаются из арматуры с минимальным диаметром ¼ дюйма. Примечание: важно, чтобы при любом проникновении через Энкамат было предусмотрено дополнительное крепление. Наиболее распространенные проходки связаны с трубами, люками или ландшафтным дизайном, которые Enkamat можно легко обрезать, чтобы аккуратно вписаться. Именно в этих местах потребуется дополнительное крепление. Эти области, как известно, подвержены концентрированной эрозии, поэтому необходимо уделять особое внимание.

Посев и засыпка почвы

Когда Enkamat устанавливается перед посевом, он должен быть впоследствии засеян и, если необходимо, засыпан почвой.[Открытые физические характеристики Enkamat облегчают заполнение почвы.]

Посев — Часто рекомендуемая посевная смесь высевается на подготовленную поверхность почвы. Тем не менее, Enkamat с его очень открытой структурой может поочередно вносить посев прямо в мат, улучшая будущее укрепление дерна. Следует приложить все усилия для получения равномерного распределения по засеянной площади. Если используется гидропосев, сеялка должна иметь непрерывное перемешивающее действие, которое поддерживает перемешивание семян в суспензии гидромульхи до тех пор, пока не будет откачано из резервуара, а давление насоса будет поддерживаться таким образом, чтобы поддерживался непрерывный не колеблющийся поток.Если распределение гидропосева неравномерное, пораженные участки следует повторно засеять. Смесь семян и удобрений следует использовать в течение 4 часов после добавления семян в бак. Семена, которые могут оставаться смешанными с удобрением более 4 часов, за исключением специально созданных условий, не должны приниматься к использованию.

Типичные нормы внесения семян, мульчи и удобрений должны быть получены от инженера / архитектора проекта и должны соответствовать конкретному региону, в котором расположен проект, местные виды хорошо работают с Enkamat.Следует отметить, что посев в зимние месяцы может потребоваться повторить после того, как весной вернутся климатические условия, подходящие для прорастания семян.

Засыпка почвы — Обычно после посева предпочтительна засыпка почвы в тот же день. В зависимости от конструкции системы покровным грунтом может быть специальный верхний слой почвы или просто общая засыпка. В любом случае необходимо принять во внимание правильное размещение слоя почвы, чтобы полностью заполнить Энкамат без переполнения (что может предотвратить прорастание) или повреждения конструкции.Если после посева рекомендуется засыпка почвы, сверху и внутри Энкамата следует насыпать тонкий слой (приблизительно 1/2 — 3/4 дюйма) мелкой почвы (например, супеси). Воздуходувки также подходят для засыпки почвы. Верхний слой почвы следует слегка разгребать (с помощью тыльной стороны граблей) или втиснуть щеткой в ​​отверстия мата, чтобы полностью заполнить толщину мата. Ручные орудия (лопаты, грабли, метлы) рекомендуются для засыпки почвы в Энкамате. Следует избегать движения тяжелого оборудования, резких поворотов или остановок легкого оборудования на недавно установленном Enkamat.

Временная защита — Энкамат, засыпанный почвой, может испытывать эрозию обратной засыпки при сильном выпадении дождя. Это может удалить часть защитной почвы над семенами и увеличить выход наносов с защищенной территории. Если ожидаются частые и / или сильные осадки во время или до периодов прорастания растений и / или раннего установления вегетации, то над Энкаматом можно использовать традиционную мульчу или экономичное органическое одеяло для обеспечения дополнительной временной защиты.Покрытие для дерна — Enkamat следует засыпать почвой с подходящей почвенной смесью, стараясь равномерно распределить почву по мату так, чтобы мат был полностью покрыт, по возможности уплотняйте стальным барабанным катком. Дерн следует укладывать прямо на заполненный землей Энкамат и закреплять подходящими скобами для дерна или шпильками. Это обеспечит временную стабильность только что уложенного дерна, пока не появится рост корней и укрепление. [Дерн обычно содержит от 1 до 1,5 дюймов почвы, в результате чего Энкамат должен находиться на высоте 1.2–1,7 дюйма ниже поверхности. Если в дерне содержится менее 1 дюйма почвы, перед его укладкой следует засыпать дополнительный верхний слой почвы, чтобы обеспечить достаточное покрытие]

Покрытие дерна — Enkamat следует засыпать почвой соответствующей почвенной смесью, стараясь равномерно распределить почву по всему мату так, чтобы мат был полностью покрыт, стальным барабанным катком, если возможно. Дерн следует укладывать прямо на заполненный землей Энкамат и закреплять подходящими скобами для дерна или шпильками.Это обеспечит временную стабильность только что уложенного дерна, пока не появится рост корней и укрепление. [Дерн обычно содержит от 1 до 1,5 дюймов почвы, в результате чего Энкамат должен находиться на высоте от 1,2 до 1,7 дюйма от поверхности. Если в дерне содержится менее 1 дюйма почвы, перед его укладкой следует засыпать дополнительный верхний слой почвы, чтобы обеспечить достаточное покрытие]

Посев и засыпка почвы

Уход за посевными площадями — Правильный уход за посевными площадями особенно важен в период укоренения вегетации.Период укоренения обычно длится 3 месяца после завершения посева, если желаемый рост не достигается за более короткий период времени. Когда какая-либо часть поверхности становится овальной или иным образом повреждена, или когда обработка разрушена, пораженная часть должна быть отремонтирована, чтобы восстановить состояние и степень почвы и обработку, которые существовали до повреждения. Ремонт — Если ремонт необходим из-за того, что Энкамат был случайно поврежден, участок того же базового типа Энкамат должен быть вырезан, чтобы он подходил к поврежденному участку и в достаточной степени за его пределами, чтобы можно было присоединиться к основному Энкамату или закрепить через него.Следует уделить внимание деталям, чтобы обеспечить надлежащую «черепицу» и крепления в отремонтированном участке.

Установка систем мониторинга уклонов

Существует множество методов контроля устойчивости склонов, и члены бригады Norpac принимали участие в большинстве из этих типов установки в прошлом. Мы дадим краткое объяснение некоторых из наиболее распространенных инструментов, используемых сегодня в этой области.

Призмы часто устанавливаются на склонах для измерения любого последовательного или катастрофического движения склона. Призмы можно прикрепить к откосу различными способами, чтобы помочь справиться с конкретными условиями на площадке. Мы разработали регулируемые стойки, которые обеспечивают отличную защиту от снега и камнепадов. Эти стенды широко используются во многих средах. Блок управления собирает данные с этих призм и может быть настроен с помощью GPS, чтобы предупреждать людей, если произошел сбой или если уклон отсутствует.Эти системы используются на многих рудниках и на медленно движущихся склонах, угрожающих безопасности населения и рабочей силы.

Пьезометры, также известные как инструменты с вибрирующей проволокой, используются для измерения порового давления в зоне склона. Отверстие просверливается до отметки, указанной инженером. Пьезометр / ы устанавливаются в различных местах в отверстии. Обычно смесь цементного раствора / бентонита закачивается в отверстие, полностью закрывая пьезометры. После отверждения можно снимать показания этих инструментов, и инженеры могут расшифровать поровое давление в каждой зоне.Norpac установил множество пьезометров в любых условиях.

Экстензометры — это простые инструменты для измерения движения на склонах. Базовая стойка устанавливается на вершине склона с системой подачи проволоки. Проволока проходит от этой стойки до фиксированной точки на склоне ниже. По мере того, как фиксированная точка движется вниз по крутому склону, она вытягивает провод из базовой стойки. Этот провод можно регулярно контролировать и записывать движение. Эта система также может быть настроена на включение визуальной или звуковой сигнализации, которая предупреждает посторонних, если склон слишком сильно смещен.

Инклинометры используются для измерения отклонений внутренней структуры откосов. Просверливается отверстие в субстрате, требующем контроля. В просверленное отверстие на всю глубину устанавливается специализированный ПВХ. После установки ПВХ по ПВХ можно спустить специальный инструмент для измерения наклона отверстия. Это отверстие можно регулярно контролировать, спуская инструмент в скважину и собирая новые данные. Это позволяет инженерно-техническому персоналу видеть, на каких высотах откос обрушивается, насколько он обрушивается и в каком направлении.

Нанесение одеял — Инструкции по установке

ПРИМЕНЕНИЕ

Одеяла Восточного побережья имеют наибольшую однородность длины и ширины в отрасли, что значительно упрощает и упрощает установку. Продукция East Coast поставляется с кромками прокатанного продукта, что означает, что вы всегда можете использовать продукт в полную силу! Фактически, продуманный дизайн продукта в сочетании с повышенной простотой установки может сократить стандартное рабочее время на 25% без снижения качества.

ИНФОРМАЦИЯ ПО УСТАНОВКЕ КАНАЛА

Инструкции по установке:

• Выкопайте траншею размером 6 на 6 дюймов как вверх, так и вниз по склону, а также вдоль верхней стороны канала. Подготовьте откосную поверхность почвы (сгребание, посев и внесение удобрений). Обратите внимание: при использовании с ливневым отводом разместите желоб с уклоном на поверхности нижнего колонтитула отводящего сооружения.

• Начните с размещения центрального одеяла минимум на 12 дюймов вниз по склону траншеи с восходящим уклоном. Закрепите одеяло на дне траншеи с помощью скоб, расположенных на расстоянии 12 дюймов друг от друга.Засыпьте и утрамбуйте траншею. Внесите семена и сложите одеяло над почвой, закрепив рядом скоб, расположенных на расстоянии 12 дюймов по ширине одеяла (Схема A).

• Сверните одеяло вертикально вниз по склону. Закрепите с помощью соответствующего рисунка скобок, указанного ниже, с указанием наклона. (Образцы скрепок)

• Продолжайте укладывать одеяла вверх по склонам с обеих сторон, с перекрытием не менее 4 дюймов (диаграмма B) и закрепляя каждое одеяло в начальной траншее (диаграмма A).

• Дополнительные горизонтальные одеяла могут быть соединены с перекрытием не менее 4 дюймов или с помощью черепицы в направлении потока воды. Соедините одеяла, поместив скобы на расстоянии примерно 5 дюймов по ширине одеял. (Схема C)

• Для максимальной производительности контрольный паз следует размещать с интервалом 25-40 футов. Поместите ряд скоб на расстоянии 4 ″ друг от друга по всей ширине канала. Второй ряд должен располагаться на 4 дюйма ниже в шахматном порядке. (Схема D)

• Конец одеяла должен быть закреплен в траншее размером 6 x 6 дюймов с помощью ряда скоб, размещенных с интервалом 12 дюймов.(Схема E)

• На верхнем крае бокового откоса закрепите одеяло в траншее размером 6 x 6 дюймов, размещенном с интервалом 12 дюймов. Установите дополнительный ряд скоб на 1′-0 ″ вниз по уклону траншеи по ширине ткани. (Схема F)

ИНСТРУКЦИЯ ПО УСТАНОВКЕ НА СКЛОНЕ

Инструкции по установке:

Эти указания являются только рекомендациями. Любые вопросы по установке следует согласовывать с вашим местным дистрибьютором.

• Выкопайте траншею размером 6 на 6 дюймов как на подъеме, так и на спуске участка, на котором будет укладываться мат.Подготовьте откосную поверхность почвы (сгребание, посев и внесение удобрений).

• Начните с размещения одеяла минимум на 12 дюймов вниз по склону траншеи с восходящим уклоном. Закрепите одеяло на дне траншеи с помощью скоб, расположенных на расстоянии 12 дюймов друг от друга. Засыпьте и утрамбуйте траншею. Внесите семена и сложите одеяло над почвой, закрепив рядом скоб, расположенных на расстоянии 12 дюймов по ширине одеяла. (Схема A)

• Сверните одеяло вертикально вниз по склону. Закрепите с помощью соответствующего рисунка скоб, указанного ниже, в зависимости от наклона.(Образцы скрепок)

• Параллельные одеяла должны перекрываться как минимум на 4 дюйма и закрепляться рядом скоб, расположенных на расстоянии примерно 3–0 дюймов друг от друга. (Диаграмма B)

• Дополнительные вертикальные одеяла могут быть соединены с использованием нахлеста не менее 4 дюймов или черепицы (Диаграмма C) в направлении потока воды. Соедините одеяла, поместив скобы на расстоянии примерно 12 дюймов по ширине одеял.

• Для максимальной производительности контрольный слот следует размещать с интервалами 25-40 футов.Поместите ряд скоб на расстоянии 4 ″ друг от друга по всей ширине откоса. Второй ряд должен располагаться на 4 дюйма ниже в шахматном порядке. Затем продолжите общую установку. (Схема D)

• Конец одеяла должен быть закреплен в траншее размером 6 x 6 дюймов с рядом скоб, размещенных с интервалом 12 дюймов. (Диаграмма E)

ДИАГРАММЫ

ВЕРХНИЙ НАКЛОН (ДИАГРАММА A)

НИЖНЯЯ-СКЛОННАЯ ТРАНЖЕВАЯ (ДИАГРАММА E)

СХЕМА

Почему это так сложно и как добиться успеха

Одно из самых сложных мест для установки дерна — это склон.Это связано с рядом причин, включая проблемы с дренажем. Хотя на склоне трудно засеять дерном, почти невозможно засеять наклонную площадку. Если у вас наклонная поверхность, лучше придерживаться дерна, так как это обеспечит лучшие результаты. Хотя это не всегда легко, существует множество уловок и советов, как успешно засыпать дерном на наклонной поверхности! Проблему будет легче решить, если вы поймете, почему это так сложно!

Почему трудно выращивать траву на склоне?

Выращивание травы на холме или на склоне может быть невероятно трудным.Это потому, что высокий дренаж и склоны идут рука об руку. При проливных дождях или поливе вода стекает по склону. Это приводит к плохой почве под дерном. Почва высыхает очень быстро, так как не может удерживать большую часть получаемой воды. Ему также не хватает питательных веществ, так как они смываются стоками. Регулярно удобряйте и поливайте участок, чтобы обеспечить необходимую влажность и питательные вещества.

Советы и шаги для достижения успеха

Первое, что нужно сделать, это как следует подготовить территорию.Ознакомьтесь с нашими 7 простыми шагами по установке, чтобы получить полное руководство. При установке на склоне очень важно качество почвы, чтобы дерн получал питательные вещества. Почва будет терять некоторые питательные вещества из стоков, поэтому обязательно используйте почву хорошего качества, а также удобрения. Также соблюдайте график удобрений, чтобы обеспечить получение достаточного количества питательных веществ в течение всего вегетационного периода.

При установке газона следует помнить несколько советов. Первый совет — укладывать полоски не вертикально, а горизонтально.Укладка полосок вертикально может привести к соскальзыванию дерна с места. Это также может привести к дополнительной эрозии почвы, так как вода легче проходит через нее. Расставьте куски в шахматном порядке, как обычно при укладке дерна. На склоне очень важно не пропустить этап раскатывания дерна. Скручивание полосок способствует более быстрому процессу укоренения, а также удалению воздушных карманов. Чем быстрее развиваются корни, тем меньше вероятность возникновения проблем.

После установки дерна вам необходимо закрепить его на месте.Используйте садовые скобы, длинные гвозди или колышки, чтобы удерживать полоски на месте. Убедитесь, что колышки вошли в землю под дерном, иначе они не будут удерживать полоски на месте. Если вы планируете воткнуть колышки в землю до упора, я бы посоветовал сделать этот шаг, прежде чем выкатывать дерн. Постарайтесь запомнить, где вы разместили каждый колышек, чтобы упростить процесс удаления, когда ваш дерн пустит корни. Если у вас более длинные колышки, оставьте их немного торчащими, чтобы облегчить процесс удаления.Вам нужно будет вставить колышки после перекатывания, если они будут видны.

Заключительные слова

Хотя дёрн на склоне тяжёлый, это далеко не невозможно. Множество людей добиваются успеха, когда они бездельничают на склоне! Другое дело — семена травы, поэтому для достижения наилучших результатов придерживайтесь дерна. Помимо красивого газона, вы также помогаете решить проблемы с эрозией! Дёрн на склоне не должен пугать. Просто помните о наших советах, когда будете гадить, и вы обязательно добьетесь отличных результатов!

Что делать с уклоном для винилового забора?

Есть два способа преодолеть виниловую ограду с землей, имеющей уклон вверх или вниз.Вы можете ступать или наклонять виниловый забор, как показано ниже. Потому что ни один другой искусственный вертикальный элемент на вашем заднем дворе, как правило, не устанавливается с заметным уклоном, как и ваш забор. Однако это только личные предпочтения. Ваш может быть другим. Исключение составляют стили забора Эвен Стивен и Простой Саймон. Их следует устанавливать только методом уклона, увеличиваясь или опускаясь в зависимости от изменения вашей отметки. Для всех других стилей виниловых ограждений поддержание уровня верха вашего забора обычно требует немного больше времени на установку и немного дороже (вам нужно заказать следующий более длинный столбик большего размера), но общий эффект более приятен для глаз. .

Рекомендации по ступенчатому забору

Вам нужно будет уменьшить длину столбов (потому что вы заказали удлиненные стойки) либо при установке забора (см. Иллюстрации ниже), либо оставьте их все произвольно высокими и подрежьте по завершении. См. Советы по резке винила здесь.

На возвышенности держите нижнюю направляющую как можно ближе к земле или даже закопайте ее на несколько дюймов ниже.Это поможет свести к минимуму зазор на нижней направляющей в нижней части пола. Когда ваш забор будет завершен, вы можете «засыпать» засыпку землей, чтобы минимизировать зазор между нижней направляющей и землей.

Соображения по поводу наклонного забора

Если вы выберете метод уклона, вам необходимо знать о следующих возможных конфликтах. Если у вас серьезный уклон (более 10 градусов — смотрите, как это вычислить здесь), вам нужно будет подрезать под углом рельсы, а также верх и низ досок забора (только для определенных стилей), чтобы они подходили и функционировали должным образом.Учтите, что вы можете отрезать только столько. Есть ограничения с крутыми углами. Если ваш уклон больше 15 градусов или около того, поговорите со своим консультантом по забору о возможных решениях.

Если вы используете метод наклона для установки Джимини Пикет, Нервная Нелли или Забор Подглядывания, вам может потребоваться увеличить отверстия в нижней части верхней перила ограждения. Это позволит вашим пикетам оставаться в вертикальном положении, пока рельсы наклонены. Эти отверстия уже увеличены для линий ограждения с умеренным уклоном.Вы можете использовать напильник с крысиным хвостом, чтобы сделать это довольно быстро.

(Для увеличения отверстий можно использовать небольшой фрезерный станок dremel. Лобзик с мелкими зубьями также подойдет, и напильник справится с этой задачей, если у вас будет только 1 или 2 панели.)

Как построить забор на склоне

Итак, вы получили по почте свой новый блестящий виниловый забор и имеете общее представление о том, как его установить. Если вы только что забыли учесть разную высоту вашего двора — не бойтесь! К счастью, установка забора на неровной поверхности — это не ракетостроение.

Установка забора на холме не означает выравнивания двора тяжелой техникой. Во-первых, выровнять двор — дорого и трудоемко — и при этом теряется естественная красота скошенного двора.

Существует два обычно используемых метода установки забора на склоне, которые вы можете сделать самостоятельно, и прежде чем выбрать наиболее эстетичный, внимательно подумайте, какой из них лучше всего подходит для вас и вашей семьи.

1. Заборы в стойку: установка забора на склоне

Стеллажи (также называемые граблями) — самый популярный способ приспособиться к уклонам двора.
Стеллажи изгороди повторяют контуры земли, не оставляя зазоров между нижней частью перил и землей. Этот метод приспособления к уклонам придает забору более ровный и ровный вид.

После нанесения линии забора веревкой вы сможете четко видеть изменения высоты в вашем дворе. Для углов более 10 градусов вам необходимо будет обрезать перила (горизонтальные панели забора) соответственно. В противном случае обрезка не требуется.

При использовании решетчатых ограждений важно помнить, что уклон более 15 градусов, как правило, будет слишком серьезным для установки.Мы будем рады помочь вам найти лучшее решение для вашего забора, если это так.

Стеллажное ограждение для вас?

Стеллажные заборы — отличный вариант для тех, у кого дворы пологие. Они также являются лучшим вариантом для семей с собаками, поскольку обычно строятся без промежутков между рельсами и землей, что сводит к минимуму любые возможности для побега!

2. Ступенчатые заборы: установка заборов на склоне

Строительство ступенчатого забора — альтернатива стеллажам.Если в вашем дворе более крутые уклоны, вам лучше всего подойдет виниловый забор! Как следует из названия, переход через забор приведет к неровной железнодорожной линии, напоминающей лестницу.

Панели ступенчатого ограждения не повторяют форму земли и оставляют треугольный зазор между нижней направляющей и землей. Для установки ступенчатого ограждения потребуется соответственно подрезать столбы забора.

Ступенчатое ограждение для вас?

Поскольку ступенчатый забор не будет касаться земли, как забор с вешалкой, домашние животные могут с большей легкостью убежать под зазоры.Однако в зависимости от степени тяжести это можно исправить, засыпав зазоры грунтом. Как мы уже говорили ранее, ступенчатое ограждение — предпочтительный метод, когда у вашей собственности есть большие уклоны.

Нужна помощь? Позвоните нам!

Какой бы метод вы ни выбрали для своего двора, знайте, что мы всегда будем рядом, чтобы помочь, если у вас возникнут какие-либо проблемы. Обратитесь к нашему руководству по проектированию виниловых заборов или позвоните нам!

Установка ограждения на склонах — этап III (603221)

Установка ограждения на склонах — этап III (603221)

<< Вернуться к результатам поиска

---

Этап III: Новая конструкция ограждения для установки на склонах 1H: 1V

Фаза I — 405160-4 Фаза II — 405160-20

ЗАЯВЛЕНИЕ О ПРОБЛЕМЕ

Американская ассоциация государственных служащих автомобильных дорог и транспорта (AASHTO) Руководство по проектированию придорожных полос рекомендует устанавливать ограждение таким образом, чтобы задние края стойки ограждения находились на расстоянии 2 футов от излома склона.Во многих горных районах или в местах с жестким экологическим контролем такую ​​ширину обеспечить трудно. В результате дизайнерам часто приходится искать компромисс между уменьшенной шириной плеч и менее чем оптимальным размещением перил. Руководство по проектированию Департамента транспорта штата Вашингтон (WSDOT) предусматривает размещение стойки ограждения ближе к склонам крутизной 1H: 1V или на них, как показано на Рисунке 1.

Рис. 1. Допустимые варианты установки опоры на склоне из Руководства по проектированию WSDOT, стр. 1610-34 (Установка опоры ограждения балки — Приложение 1610-11

ИСТОРИЯ ВОПРОСА

На предыдущем этапе этого исследования исследователи Техасского транспортного института A&M (TTI) провели два полномасштабных краш-теста системы ограждений высотой 31 дюйм, размещенной на склоне 2H: 1V.Столбы были размещены на расстоянии 1 фута от излома склона таким образом, чтобы поверхность ограждения была выровнена с изломом склона, как показано на Рисунке 2.

Рис. 2. Поперечное сечение ограждения на откосе, испытанное TTI.

Ограждение на испытательной установке системы на склоне имело общую длину 181,25 фута. Система состояла из необходимой секции длиной 106,25 фута и терминала ET PLUS длиной 37,5 фута на каждом конце. Ш-образная балка 12 калибра монтировалась на стальные стойки W6 × 8,5. Высота ограждения составляла 31 дюйм над равниной.Канавка с уклоном 2H: 1V была выкопана позади рельса, чтобы представить местность склона. Канавка располагалась по центру длины установки, ее длина составляла 75 футов, а ширина — 12 футов. Обзор установки этой системы показан на рисунке 3. Фрезерованные деревянные блоки стандартного размера 6 дюймов × 8 дюймов × 14 дюймов использовались на длине необходимой секции.

Рис. 3. Ограждение на откосной системе, испытанное TTI.

Два AASHTO Руководство по оценке оборудования безопасности ( MASH ) были проведены краш-тесты.

1. MASH Испытание 3-11 , в котором пикап массой 2000 кг (4409 фунтов) ударяет в критическую точку удара (CIP) длины необходимого участка при номинальной скорости удара 100 км / ч (62 миль / ч) и номинальный угол удара 25 градусов.
2. MASH Испытание 3-10 , в котором легковой автомобиль массой 1100 кг (2420 фунтов) сталкивается с CIP на необходимой длине секции при номинальной скорости удара 100 км / ч (62 миль / ч) и номинальной угол удара 25 градусов.

Тестовый автомобиль успешно перенаправлялся системой ограждения в каждом тесте. Все показатели оценки теста находились в пределах показателей оценки теста MASH . Следовательно, оба теста прошли критерия оценки теста MASH . Последовательные изображения обоих тестов показаны на рисунке 4.

(a) Тест № 405160-20-1 (b) Тест № 405160-20-2

Рисунок 4. Последовательные фотографии MASH 3-11 и MASH 3-10.

ЦЕЛЬ

Целью данного исследования является определение приемлемого метода установки стандартной W-образной балки с сильными опорами [Модифицированный G4 (1S)] с лицевой стороной рельса, выровненной с точкой излома на склоне 1J: 1V.

ПРЕИМУЩЕСТВА

Система ограждения, в которой поверхность ограждения совмещена с изломом склона, обеспечит значительную экономию ширины плеча в горных районах, а также в других местах с очень ограниченным пространством.

ТОВАРОВ

TTI предоставит отчет, документирующий процесс исследования, и рекомендации по будущей разработке полной оценки посредством краш-тестирования.

ВНЕДРЕНИЕ

Планы реализации зависят от результатов краш-тестирования, которые будут определены для потенциальной фазы IV этого проекта.

ПЛАН РАБОТ

Задача 1 — Проведение маятниковых испытаний

Исследователи проведут три испытания тележки столбов, размещенных на склонах 1H: 1V. Тестовая матрица будет составлена ​​из трех постов из следующих длин:

• 8-футовая стойка (при необходимости)
• Опора 9 футов
• Опора 10 футов
• Стойка длиной 11 футов (при необходимости)

Хотя 8-футовые стойки были успешно использованы при установке ограждения на склоне 2H: 1V, описанном ранее, производительность 8-футовых столбов не была определена количественно при размещении рядом с более крутым склоном 1H: 1V.

Все три испытания будут проводиться с использованием тележки с раздавливаемой носовой частью на 1800 фунтов на скорости примерно 22 миль / ч, чтобы представить энергию бокового удара, передаваемую заблудившимся транспортным средством.

Исследовательская группа начнет с тестирования 10-футовой стойки и сравнит характер ее прогиба и движения грунта с теми, которые наблюдались в предыдущей серии испытаний тележки и вышеупомянутых краш-тестах. Если модель отклонения стойки более жесткая, чем в указанных экспериментах / тестах, исследовательская группа проверит стойки 9 и 8 футов.В противном случае исследовательская группа проверит 9-футовые и 11-футовые стойки.

Задача 2 — Выполнение инженерной экспертизы и компьютерного моделирования

Исследовательская группа определит две многообещающие должности для дальнейшей оценки. процесс идентификации состоит из определения прогиба стоек и сравнения их взаимодействия с почвой друг с другом и с существующим краш-тестом. Затем исследовательская группа смоделирует эти возможные длины столбов для калибровки новой модели наклонного грунта.Наконец, исследовательская группа смоделирует необходимые краш-тесты MASH для дальнейшей количественной оценки работы столба в смоделированных условиях столкновения с автомобилем.

При необходимости исследовательской группе может потребоваться доработать модели транспортного средства и системы ограждений. Следовательно, этот процесс моделирования является итеративным по своей природе.

Наконец, результаты этих симуляций будут обобщены и представлены техническому представителю государственного объединенного фонда вместе с рекомендациями для дальнейшей оценки посредством полномасштабных краш-тестов на последующей фазе этого проекта.

Руководитель исследования TTI: Акрам Абу-Одех, Ph.D. Научный сотрудник Техасский транспортный институт A&M TAMU 3135 Колледж-Стейшн, Техас 77843-3135 (979) 862-3379 [электронная почта защищена]

Технический представитель объединенного фонда: Джефф К. Петтерсон, П.Е. Инженер по безопасности на дорогах Департамент транспорта штата Вашингтон P.O. Box 47329 Olympia, WA 98504-7329 (360)705-7246 [адрес электронной почты защищен]

.