Установка пластиковых окон в газобетонных стенах: крепление, размер четверти в газобетоне

Содержание

Установка окон в газобетонном доме своими руками

В данной статье вы узнаете о способах установки окон в дом из газобетона своими руками. В статье будет инструкция по самостоятельной установке + видео. Также вы узнаете о важных правилах монтажа окон: глубина установки окон в проем, утепление откосов и когда нужно устанавливать окна.

Способы установки пластиковых окон

Способов всего два:

монтаж окон на пластины.
способ на нагели (распакечивание).

Установка окон на пластины

Такой способ довольно простой и подходит для людей без особого опыта в строительстве. Применяется для небольших и средних окон. Окно крепится при помощи анкерных нержавеющих пластин 40x160x2 мм. В газобетоне закрепляется дюбелями с саморезами (6×60 мм).

Перед монтажом окна, нужно сделать утепленные внешние откосы толщиной 20 мм из ЭППС. Это уменьшить глубину промерзания откоса, что сместит точку росы наружу, избавив от лишнего конденсата и плесени.

Если вы хотите ознакомиться с асортиментом различных пластиковых окон от луших производителей, рекомендуем посетить данный сайт по ссылке — https://www.svetokna.ru/ там вы найдете для себя как бюджетные, так и окна высшего класса.

Инструкция по установке большого окна на пластины:

В пластинах просверливается отверстие для дюбеля.
Пластины закрепляются к оконной раме двумя короткими саморезами.
Количество используемых пластин, обычно, составляет от 4 до 6 штук и более.
Окно устанавливается и выравнивается по уровню при помощи подставок.
Прижимаются пластины и по их отверстиям безударной дрелью высверливается отверстие под дюбель.
Закручиваются все дюбели и саморезы в них.
Пространство между рамой и стеной качественно заполняется монтажной пеной. Желательно, чтобы зазор составлял около сантиметра, для удобного заполнения пеной и экономного его расхода.
Лишняя пена срезается.
Далее устанавливается подоконник и внутренние откосы.

Если окно небольшое, пластины можно закрепить на обычные саморезы, без использования дюбелей, так как основную нагрузку будет держать именно монтажная пена.

А в данном видео вы узнаете от опытного самостройщика, как можно быстро и просто установить небольшие пластиковые окна в газобетонный дом. В представленном способе есть некоторые хитрости, которые сильно упрощают процесс монтажа.

Установка окон на нагеля (распакечивание)

Это метод крепления окон сложен тем, что перед монтажом раму нужно полностью разобрать, то есть, снять все створки.

Далее производится выравнивание и фиксация через весь профиль длинными нержавеющими саморезами (металлическими нагелями). Расстояние между нагелями должно составлять около 40 см.

Способ распакечивания чаще всего применяют для установки крупногабаритных окон, площадь которых более 4 метров.

После установки профиля, вся оконная система собирается и регулируется заново.

Глубина установки окна в газобетонном доме

Если газобетонная стена не предполагает внешнее утепление, то обычно глубина установки окна составляет расстояние 1/3 от наружной плоскости стены. То есть, от 8 до 12 см от края проема до рамы и зависит от толщины.

Стена толщиной 20 см – глубина 8 см.
Стена толщиной 30 см – глубина – 10 см.
Стена толщиной 40 см – глубина – 12 см.

Если газобетонная стена будет утепляться, то окна устанавливаются ближе к наружному краю проема, оставляя всего 3-5 см для последующего крепежа откосов и внешней облицовки.

Указанные отступы придуманы не с точки зрения визуального восприятия окон, а для защиты переплетов от конденсации и промерзания, ведь точку росы нужно смещать наружу рамы.

Когда ставить окна в газобетонный дом

При правильном проектировании газобетонного дома и качественном выполнении работ, установкой окон можно заниматься уже через два месяца после завершения строительства коробки дома.

Есть версия, что окна желательно ставить именно осенью, до сильных дождей и снега. Связано это с тем, что отсутствие окон создает максимальную вентиляцию в доме, и газобетон быстрее сохнет, а на зиму коробку дома лучше полностью закрыть от осадков.

Более подробно про консервацию газобетонного дома на зиму смотрите в нашей статье по ссылке.

Правила установки пластиковых окон в частный дом

Если установка проводится на пластины, то на стандартное окно нужно минимум пять пластин.

Сверху и снизу по одной пластине, а с боков — по две.
Боковые пластины должны располагаться от углов рамы на расстоянии 20 см.
Если установка проводится на нагели, то расстояние между ними должно быть 40 см.
Наружные откосы нужно обязательно утеплять.
Лучший утеплитель для откосов – экструдированный пенополистирол (ЭППС) толщиной 20 мм.
Обязательно устанавливайте отливы под углом.
Когда устанавливаете отливы, обязательно учитывайте толщину будущего слоя утеплителя и штукатурки, если таковые планируются.

Максимальное количество окон рекомендуется с южной стороны дома.

Установка внутренних откосов (видео-инструкция)

Установка окон в газобетонном доме своими руками

Способов всего два:

монтаж окон на пластины.
способ на нагели (распакечивание).

Установка окон на пластины

Если вы хотите ознакомиться с асортиментом различных пластиковых окон от луших производителей, рекомендуем компанию «Светлые Окна» там вы найдете для себя как бюджетные, так и окна высшего класса.

Инструкция по установке большого окна на пластины:

В пластинах просверливается отверстие для дюбеля.
Пластины закрепляются к оконной раме двумя короткими саморезами.
Количество используемых пластин, обычно, составляет от 4 до 6 штук и более.
Окно устанавливается и выравнивается по уровню при помощи подставок.
Прижимаются пластины и по их отверстиям безударной дрелью высверливается отверстие под дюбель.
Закручиваются все дюбели и саморезы в них.

Пространство между рамой и стеной качественно заполняется монтажной пеной. Желательно, чтобы зазор составлял около сантиметра, для удобного заполнения пеной и экономного его расхода.
Лишняя пена срезается.
Далее устанавливается подоконник и внутренние откосы.

Установка окон на нагеля (распакечивание)

Это метод крепления окон сложен тем, что перед монтажом раму нужно полностью разобрать, то есть, снять все створки. Далее производится выравнивание и фиксация через весь профиль длинными нержавеющими саморезами (металлическими нагелями). Расстояние между нагелями должно составлять около 40 см.

После установки профиля, вся оконная система собирается и регулируется заново.

Глубина установки окна в газобетонном доме

Стена толщиной 20 см – глубина 8 см.
Стена толщиной 30 см – глубина – 10 см.

Стена толщиной 40 см – глубина – 12 см.

Когда ставить окна в газобетонный дом

Более подробно про консервацию газобетонного дома на зиму смотрите в нашей статье по ссылке.

Правила установки пластиковых окон в частный дом

Если установка проводится на пластины, то на стандартное окно нужно минимум пять пластин. Сверху и снизу по одной пластине, а с боков — по две.
Боковые пластины должны располагаться от углов рамы на расстоянии 20 см.
Если установка проводится на нагели, то расстояние между ними должно быть 40 см.
Наружные откосы нужно обязательно утеплять.
Лучший утеплитель для откосов – экструдированный пенополистирол (ЭППС) толщиной 20 мм.
Обязательно устанавливайте отливы под углом.
Когда устанавливаете отливы, обязательно учитывайте толщину будущего слоя утеплителя и штукатурки, если таковые планируются.
Максимальное количество окон рекомендуется с южной стороны дома.

Установка окон в доме из газобетона или пеноблоков

Когда речь заходит об установке окон в доме из ячеистых блоков, то сталкиваются два разных подхода к технологии крепления.

Сторонники полиуретановой пены утверждают, что этот материал настолько надежен и герметичен, что не требует использования фурнитуры. Поклонники дюбелей, напротив, делают ставку на механический контакт металла и блоков.

Истина, как это часто бывает, находится посередине полярных мнений.

Поэтому мы решили подробно рассмотреть особенности качественной установки окон в газобетонные и пенобетонные стены.

Когда лучше ставить пластиковые окна?

По этому вопросу нет единого мнения. Новички-застройщики спрашивают, когда можно устанавливать окна в доме из газобетона или пеноблока. Им дают советы один другого нелепее. Одни утверждают, что у ячеистых блоков очень большая усадка и монтировать окна можно только через год после строительства коробки.

Другие пытаются подвести под это утверждение «научную» базу и рассуждают от трех видах усадки газосиликата и пеноблока. При этом все советчики дружно игнорируют данные производителей. В них четко сказано, что естественная усадка ячеистых блоков не превышает 0,3 мм на 1 метр стены по высоте. Поэтому говорить о ее критичном воздействии на оконные рамы не приходится. Путаница возникает из-за подмены понятий усадки легких бетонов и осадки здания.

Деформационная осадка строения (стен и фундамента) происходит не по причине испарения влаги из бетона и блоков. Ее вызывает неравномерное оседание и подъем грунта под действием замерзающей и оттаивающей в нем воды. Вот от такой усадки и нужно защищать несущие конструкции. Для фундамента применяют каркасы из арматуры, а для стен из газобетона и пеноблоков – армированные бетонные пояса, которые заливают на уровне междуэтажных перекрытий. Если эти меры не приняты, то трещины в стенах и фундаменте при строительстве на слабых и водонасыщенных грунтах гарантированы.

Какие практические выводы можно сделать из наших теоретических рассуждений?

Очень простые: ставить окна в доме из газо или пенобетонных блоков можно через 2-3 месяца после завершения кладки стен. Этого срока достаточно для того, чтобы фундамент и кладочный раствор (клей) набрали необходимую прочность.

Кто-то может возразить, говоря, что дом должен простоять не менее 1 года до начала монтажа окон и отделки, чтобы завершились процессы стабилизации грунта. Мы ответим на это, что процесс подвижек почвы непрерывен. Поэтому надеяться нужно не на полное завершение осадки здания, а на качество строительства – прочный фундамент и несущие стены.

Нюансы качественного монтажа окон в газобетон и пеноблоки

Скажем сразу, что вставить пластиковое окно в пеноблок несложно. Гораздо труднее обеспечить непродуваемость и долговечность стыков между стеной и пластиковой рамой.

Для этого нужно выполнить три условия:

Герметичность шва.
Защита зоны контакта от потери тепла.
Механическая прочность контакта «окно-стена».

Герметичность швов можно частично обеспечить четвертями — выступами, которые нарезают в блоках. Кроме этого приходится использовать уплотнительные материалы – морозостойкие герметики или саморасширяющуюся ленту (ПСУЛ). Зону контакта рамы со стеной утепляют традиционным способом – пеной на основе полиуретана. За механическую прочность крепления отвечают дюбеля или монтажные пластины.

Зафиксировать оконную раму в проеме можно двумя способами:

Сняв остекление, просверлить в пластиковом профиле отверстие под длинный дюбель-гвоздь, прикрепить им раму к стене и поставить стеклопакет на место.
Не снимая остекления, зафиксировать саморезами по всему периметру рамы анкерные пластины. После этого нужно установить окно в монтажное положение и закрепить к стене дюбель-гвоздями через отверстия в пластинах.

Установка пластиковых окон в доме из газобетона по первому способу имеет свои недостатки: демонтаж и монтаж стеклопакета трудоемок, а положение рамы в проеме после ее фиксации изменить невозможно. Второй способ монтажа удобнее, поскольку при необходимости положение окна перед задувкой пены можно изменить и только после этого выполнить его окончательное крепление.

Пример анкерных пластин для крепления пластикового окна в проеме

Стандартный монтаж окон в газобетон начинается с установки под раму дистанционных прокладок из пластика или древесины. Они необходимы для создания зазора, в который будет задуваться утепляющая пена.

Перед этой операцией на раме должны быть закреплены монтажные пластины. Для этого используют саморезы длиной 19 мм и диаметром 4,8 мм.

Глубина установки окна может составлять от 8 до 12 см (от края рамы до края проема) и зависит от толщины стены (20 или 30 см). Если внешняя часть кладки будет утепляться, то окно можно поставить ближе к наружному краю проема на толщину утеплителя.

Указанные отступы выбирают не из соображений эстетики внешнего вида окон, а из-за необходимости защитить переплеты от конденсации влаги и промерзания (точка росы должна находиться снаружи рамы).

Отрегулировав с помощью уровня положение стеклопакета, в блоках сверлят отверстия под дюбеля (безударной дрелью). От края блока крайнее отверстие пластины должно отступать не менее, чем на 5 см, чтобы не расколоть его. Сначала пластину фиксируют одним дюбелем (диаметр 6 мм длина 80-100 мм). После окончательного выравнивания, вворачивают второй.

Убедившись в том, что створки окон легко открываются и закрываются, приступают к запениванию стыка по всему периметру рамы. Для этой работы лучше взять морозостойкую пену с низким коэффициентом расширения. Это повысит долговечность утепления и уменьшит давление на раму. Для улучшения качества сцепления пены с блоком и окном перед ее задувкой весь шов нужно обработать водой из распрыскивателя.

После того как пена застынет, ее излишки, выступившие наружу, обрезают. Регулировочные клинья вынимают и образовавшиеся пустоты запенивают. Закончив эти операции, внешний стык рамы с блоком герметизируют расширяющейся лентой (ПСУЛ) или защищают морозостойкой дышащей шпаклевкой. Еще один распространенный вариант – установка по периметру проема гидроизоляционной ленты на клей-герметик.

Герметизация уплотнительной лентой

Внутренний стык обрабатывают шпаклевкой, аккуратно выравнивая ее по всей зоне контакта с утеплителем.

Завершает монтаж установка отлива и подоконника. Важный нюанс этой работы – правильное размещение отверстий в пластиковом профиле, по которым конденсат из окна уходит наружу. Они должны быть выше отлива, чтобы влага не попадала на блоки.

Правильное размещение дренажного отверстия на пластиковом окне

В заключение хочется сказать о четвертях, которые защищают стыки пластиковых окон от продувания и промерзания. Любой ячеистый бетон хорошо режется, поэтому в процессе кладки можно заранее сделать в нем четверти нужного размера.

Четверть из пенополистирола

Другой вариант – установка четвертей из плотного (экструдированного) пенопласта. Он хорошо утепляет откосы и раму, но довольно сложен в отделке, поскольку нуждается в установке сетки и качественной шпаклевке. Пенопласт крепят на клей и дополнительно фиксируют к блокам пластиковыми дюбелями с широкими шляпками.

Видео по теме:

Установка окон в газобетон. Окно в газобетоне

Установка окон в газобетон выполняется с учетом ряда свойств и особенностей ячеистых бетонов. Конструкционная прочность оконных проемов в газобетоне обеспечивается уже в процессе кладки стен. Для этого армируется ряд блоков под окнами и опорная зона для перемычек. Оконные проемы бывают с четвертью или без четверти.

Оконной четвертью или четвертью оконного проема называется выступ части наружной стены, шириной 3 см. -4 см. Название получилось, от того, что 3-х сантиметровый выступ является шириной четверти кирпича, которую, в строительстве обычно принято делать выступом для оконных проемов.

Конструкция проемов зависит от оконных перемычек. К примеру, если перемычки изготавливались с использованием U-блоков по всей ширине стены, проемы не имеют четвертей. При отсутствии оконном проеме четверти, можно устраивать фальш четверть (к примеру, использовать уголок из атмосферостойких полимер. материалов). С этой же целью можно применять нащельники, не используя герметизацию мест их стыковки с оконной коробкой или стеновым проемом.

Четверти в проемах газобетонных стен можно выполнять путем приклеивания кусочков газобетона с помощью клеевого раствора. Усилить узел можно с помощью уголков, которые закрываются штукатуркой.

Установка окон

Перед монтажом оконного блока в проеме, к наружной поверхности рамы по всему периметру крепится самоклеящаяся гидроизоляционная лента, а к внутренней стороне окна на раму приклеивается пароизоляционная лента.

Далее оконный блок помещается в проём, и с помощью уровня и отвеса устанавливаются вертикали и горизонтали. Установку окон в оконные проемы необходимо выполнять, оставляя зазор 2 см -6 см. между оконным блоком и проемом.

Следующий этап – это закрепление оконных блоков в проёмах. Крепление окон в проемах, выполняют используя дюбели по газобетону, строительные шурупы (саморезы), гибкие оцинкованные анкерные пластины толщиной от 1,5 мм.

Угол изгиба анкерной пластины зависит от величины зазора между коробкой и проемом и подбирается по месту.

Выполнять крепление оконных блоков и анкерных пластин к стеновым проемам, используя гвозди не допустимо.

При заделке дюбелей в проемах для стен из газобетона используют безударную дрель (режим чистого сверления). Отверстия высверливаются глубиной большей анкеруемой части дюбеля на один диаметр самореза. Расстояние от края оконного проема не должно быть меньшим двукратной глубины анкеровки.

Конструкция узлов примыкания, конфигурация крепежных элементов, а также глубина расположения оконной коробки в проеме, не должны образовать мостики холода, которые в последствии будут являться причиной образования конденсата и увлажнения внутренних откосов. Узел примыкания должен выполнять отвод дождевой воды и конденсата наружу.

После закрепления оконного блока в проёме, можно приступать к герметизации окна. Материалы, при помощи которых выполняют монтажные зазоры, следует выбирать с учетом деформации стеновой конструкции.

Окно в газобетоне гермеизируется с помощью трехслойного монтажного шва.

Первый слой – наружный, гидроизолирующий. По всему периметру проема, наносят специальный клей-герметик, и к нему прикрепляют и разглаживают гидроизоляционную ленту, для защиты монтажного шва от атмосферных воздействий. Основные требования к наружному слою: водонепроницаемость и паропроницаемость, стойкость к температурным перепадам и ультрафиолету.

Второй центральный слой – теплоизоляционный. После того, как высохнет клей и загерметизирована наружная часть окна, выполняется центральный шов монтажного шва. Полость между проёмом и рамой заполняют монтажной пеной с низким коэффициентом расширения. Термическое сопротивление, находящееся в диапазоне параметров для стен и окон, обеспечивается именно центральным слоем монтажного шва.

Третий внутренний слой – паропроизоляционный. Внутренний слой устраивают по внутреннему контуру монтажного шва путем приклеивания пароизоляционной ленты, непрерывно, без разрывов и не проклеенных участков.

Материалы, с помощью которых выполняют монтажные швы, должны обладать долговечностью не менее 20-ти условных лет эксплуатации.

Установка окон в газобетон заканчивается монтажом оконных отливов. При монтаже отлива, зона примыкания к стене должна быть качественно загерметизирована. Под сливами рекомендуется устанавливать специальные прокладки (гасители), которые будут снижать шум от дождя. Свес отлива за поверхность наружной стены должен составлять 30 мм -40 мм.

Установка окон в газобетон своими руками, видео, схемы, какой крепеж использовать

Установка оконных конструкций является важным этапом возведения домов из газоблоков, к нему приступают после окончания усадочных процессов и сооружения кровли и до начала отделочных работ. Технология считается относительно сложной, малейшие ошибки приводят к перекосу рамы, образованию мостиков холода, накапливанию конденсата и последующему разрушению примыкающих участков. С учетом малой этажности домов из таких блоков работы по монтажу деревянных или ПВХ пакетов можно провести своими силами, но качественный результат достигается лишь при учете всех норм еще на этапах строительства коробки и выборе правильных крепежей и изоляции.

Оглавление:

Правила установки окон
Поэтапная инструкция
Какие ошибки допускаются?

Нюансы работы с газобетоном

Основным учитываемым отличием от остальных материалов стен является наличие пористой структуры и слабые самонесущие способности. Закладываемые пластиковые и деревянные окна нуждаются в закреплении особыми расширяющимися дюбелями (обычные не подходят из-за риска вырывания), ГОСТ предусматривает паро- и гидроизоляционную прослойки между рамой и самими блоками, исключается прямой контакт наружной среды с пакетом. К превентивным мерам относят армирование проема еще на стадии возведения стен. Это делается путем закладки газобетонной перемычки или закрытого утеплителем металлического уголка, при большой площади и весе фиксируемой конструкции усилению подлежат не только верхний участок, но и боковые края.

Для исключения риска накопления на участках стыка конденсата все соединения делаются максимально герметичными, впоследствии швы рекомендуют закрыть кусками газобетона, толстым слоем штукатурки или специальными наличниками из ПВХ. Механическую фиксацию пакета обеспечивают длинные дюбеля или анкерные пластины, закрепленные вкручиваемыми саморезами (не менее 3 шт на 2 м длины). Функции изоляции выполняет силиконовая проклеиваемая лента и/или прослойка пены с мелким диаметром пор и слабым расширением. Оптимальные результаты достигаются при заложении трехслойного монтажного шва.

Установку пластиковых окон проводят после обработки участков проема антисептическими и повышающими адгезию грунтами. Эта процедура закрывает ячейки блоков и снижает влияние пыли на качество сцепления герметизирующей ленты и пены с поверхностью. Все материалы, используемые при обустройстве шва, должны иметь длительный срок эксплуатации (от 20 лет и выше), экономия на этих участках недопустима. Это же относится к пластинам и саморезам, имеющим максимально надежную антикоррозийную защиту.

Этапы монтажа

Проводится двумя способами: с выниманием стеклопакета из ПВХ рамы и без. В первом случае конструкция крепится к газобетонной стене с помощью длинного дюбеля, при выборе этого варианта целостность профиля нарушается, но само крепление получается надежным. Второй способ предполагает применение анкерных пластин, впоследствии закрываемых штукатуркой и наличниками, он считается более пыльным, но не требует вынимания стекла.

С учетом высокой пористости блоков большинство строителей рекомендуют остановиться на первом варианте, а именно – установке пластиковых окон со сверлением профиля и дополнительной фиксацией пеной. Вне зависимости от надежности соединения и герметичности шва принимаются меры по его защите от холода (их игнорирование приводит к накоплению конденсата). Процесс всегда завершается обустройством надежных наружных откосов. В свою очередь шов может закрываться непосредственно кладочным материалом (монтаж с четвертью) или пластиковыми наличниками с прослойкой из влагонепроницаемого утеплителя. Ширина оконной четверти в первом случае составляет 3-4 см, в идеале она вырезается еще на этапе кладки и армирования.

Придерживаются следующей последовательности действий:

1. Все поверхности очищаются от мусора и покрываются 1-2 слоями грунта. Такая прослойка должна хорошо просохнуть, для этих целей выделяется от 4-5 ч и более.

2. По всему периметру будущего стыка коробки с газоблоками приклеивается гидроизоляционная лента.

3. Из рамы аккуратно вынимается стеклопакет, профиль проклеивается с наружной стороны пароизоляционной пленкой и вставляется в оконный проем. Для фиксации и подгонки ее по уровню используются специальные пластиковые клинья, деревянные в данном случае не подходят из-за сложностей выбивания. Рама выравнивается по вертикали и по плоскости окна и закрепляется ими окончательно с оставлением люфта в пределах 2-6 см. Зазор не должен быть чрезмерно большим, но и отклоняться от допустимого минимума (3-5 мм) в меньшую сторону тоже не рекомендуется.

4. Профиль сверлится в специально отмеченных местах с внутренней стороны (при уверенности в совпадении разметки многие выполняют эту операцию заранее). Далее сверло перпендикулярно заходит в элементы для получения отверстий под крепления глубиной до 40 см.

5. Оконная коробка фиксируется к стенам длинными анкерами, после чего проводится еще одна проверка уровня.

6. Оставленный зазор заполняется мелкопористой пеной, использовать дешевые марки на данном участки не советуется. Лучшие отзывы имеют слабо расширяющиеся составы Makroflex, Kim-Jarolim, Soudal, Fomeflex- Profi. Одновременно с герметизацией аккуратно вынимаются фиксирующие люфт клинья, оставлять внутри монтажного шва разрешено только их пластиковые разновидности, имеющие схожую с газобетоном теплопроводность.

Обрезать излишки рекомендуется не ранее чем через сутки после заполнения, в противном случае шов получается неаккуратным и возникает риск появления в нем пустот.

7. С внутренней стороны проема из газобетона с помощью силиконого герметика фиксируется подоконник. Наличие просветов, пустот или щелей на этом участке недопустимо, для выравнивания и удержания элемента по горизонтали используются доска и грузы. Для набора герметиком прочности по аналогии требуется не менее суток.

8. В раму возвращается стеклопакет.

9. Монтаж окон завершается установкой отливов с наружной стороны и отделкой откосов. Узел примыкания не должен перекрывать вывод конденсата или стекаемых со стекол осадков вниз, чрезмерное заглубление стеклопакета или отсутствие уклона относится к нарушениям технологии. С целью поглощения шума дождя под отливом рекомендуется предусмотреть прослойку из влагонепроницаемого и слегка пружинистого утеплителя. На всех финишных этапах проводится проверка как закрепленного уровня рамы, так и остальных поверхностей.

К организации шва предъявляются особые требования: чем надежнее он будет загерметизирован и защищен от холода, тем лучше. Для отделки откосов с обеих сторон используется цементная или специализированная штукатурка с хорошими теплоизоляционными свойствами. При отсутствии выступов с наружной стороны защиту стыка могут обеспечивать уголки из полимерных материалов, фиксируемые на тот же раствор. Оптимальные результаты достигаются при закрытии монтажного шва пластиковыми нащельниками. Стандартные элементы такого типа закладываются под прямым углом, при необходимости размещения их с запилом эти условия оговариваются с поставщиком окон для домов из газобетона отдельно.

При выборе варианта оштукатуривания отслеживается толщина наносимого за раз слоя и время для набора его прочности. Для получения идеально ровной поверхности на финишных заходах советуется применять смеси с мелким размером зерен.

Требования к штукатурке в данном случае довольно серьезные, она должна совмещать хорошую стойкость к влаге и внешним воздействиям с высокой паропроницаемостью.

Перед началом отделки оконных проемов в домах профиль и стекла рекомендуется закрыть плотной полиэтиленовой пленкой, это поможет избежать их загрязнения. Этот этап обычно совмещают с облицовкой фасада и внутренних стен из газобетона, оставлять швы открытыми на длительный срок нежелательно из-за риска разрушения прослойки монтажной пены под действием ультрафиолета. Установка деревянных рам в проемы происходит по аналогичной схеме, но для крепления чаще используются анкерные пластины из нержавеющего металла.

Распространенные ошибки

К нарушениям технологии относят:

1. Образование мостиков холода. Причины этого бывают разными: от неутепленного ж/б до появления щелей. Снизить риски позволяет закладка газобетонные перемычек или закрытие верхнего участка пенопластом. Все усиливающие элементы должны заходить в стены, а не просто упираться в их края. Глубина захода зависит от ширины проема и веса планки.

2. Отсутствие возможности вывода конденсата или неправильная его организация. Свес отлива должен выходить за наружную стену из газобетона как минимум на 30-40 мм, это следует учесть еще на стадии подбора способа отделки фасада и толщины его облицовки. Нарушение этого требования приводит к накапливанию влаги внизу стеклопакета (и риску его растрескивания зимой при замерзании) или ее просачиванию в пористую структуру, что также недопустимо.

3. Неправильно выбранное место размещения и фиксации профиля. Установка рамы вровень с фасадом недопустима, опытные строители рекомендуют отступить от наружной стены вглубь на 8 см при ширине блоков в 20, и на 12 для 30 соответственно. Исключение делается для утепляемых поверхностей, в этом случае допускается смещение линии на толщину теплоизоляционной прослойки (но не впритык с краем стены).

4. Использование монтажной пены с большим коэффициентом расширения. Покупка дешевых и непрофессиональных марок увеличивает риск смещения или перекоса рамы в разы, пластиковые клинья ее не удерживают.

5. Ошибки при подборе размеров профиля, образование чрезмерного зазора между ним и стенами из газобетона снижает надежность крепления и увеличивает риск появления зоны накопления конденсата.

6. Фиксирующие или изолирующие материалы низкого качества. Это же относится к самим стеклопакетам.

7. Задействование ударных инструментов при подготовке отверстий для закрутки крепежей, фиксация анкерных пластин или самой рамы обычными гвоздями.

8. Наличие пустот под подоконниками, отливами или на участке шва (или недостаточная герметизация последнего).

9. Игнорирование потребности в своевременном удалении пыли и крошки газобетона. При отсутствии необходимости подрезки блоков монтаж окон нельзя отнести к грязным процессам, но некоторое количество мусора обязательно образуется при сверлении отверстий под дюбеля, его следует убрать перед заполнением люфта пеной или проклейкой периметра лентой.

10. Ведение работ по установке в неподходящее время или в холодную погоду. Профессиональные герметики способны затвердевать и схватываться при низких температурах или отклонениях от влажности, но они обходятся дороже и не исключают рисков некачественного уплотнения и фиксации.

Установка окон в доме из газобетона: армирование проемов и монтаж

Начиная возводить дом из газобетона, возникают сомнения по поводу прочности этого материала, ведь речь идет о крепости стен и монтировании в них окон и дверей. Но чтобы строительство было успешным, нужно придерживаться определенных схем и правил, выполнять четкую последовательность всех операций и тогда положительный результат не заставит себя ждать. Также нужно учитывать недостатки газобетонных материалов и принимать меры для их устранения.

Введение

Газобетон – это вид ячеистого бетона, который состоит из цемента, кварцевого песка, в отдельных случаях в его состав добавляют гипс, известь и другие промышленные отходы. Применяется газобетон при строительстве домов, а именно стеновых и перегородочных блоков, перемычек и плит перекрытия. При установке пластиковых окон в газобетон учитывают характеристику и качество ячеистых бетонов.

Демонтаж старого окна перед установкой нового.

Совокупность свойств, которые имеют максимальную продолжительность работы изделия в различных условиях эксплуатации, обеспечиваются в процессе монтажа стен. Для увеличения несущей способности используют блоки под окном и подпорную зону для перемычек. Проемы окон, в свою очередь, могут быть с четвертями и без них. Четверть в проемах газобетонных стен представляет собой наружный выступ толщиной 3-4 см. На строение проемов влияют железобетонные перемычки. Оконные четверти приклеивают с помощью кусков газобетона клеевым пистолетом. Для большей фиксации крепят уголок и замазывают штукатуркой.

Прежде чем устанавливать окно в газобетон, проводят подготовительные работы. Готовят нужный набор инструментов для монтажа, это: перфоратор, гвоздодер, рулетка, пленка из полиэтилена. Устанавливать окна в газобетон начинают с определения рабочего материала, это может быть газобетон или пеноблок. Газобетон хоть и имеет высокую стоимость, но тем самым полностью ее оправдывает. Он обладает высокой прочностью, легкостью в применении и последующем уходе, является экологически чистым материалом. Газобетон имеет один существенный недостаток – он малоустойчив к влаге и поэтому на нем часто образуется плесень и грибок.

Пеноблок является наиболее надежным материалом и обладает высокой теплопередачей. За счет этого стены сооружения становятся толстыми. Из недостатков выделяют хрупкость материала и недостаточную экологичность. К плюсам пеноблока относят его устойчивость к влаге и относительно низкую стоимость.

Торцы проема окна обязательно очищаются от грязи и пыли.

Перед началом работ освобождают помещение от мебели, пол покрывают пленкой, нужно оградить вещи от пыли, появление которой неизбежно в процессе монтажа. Старые окна убирают с помощью перфоратора или вручную молотком. Нужно быть внимательным при демонтаже окон на высших этажах, следить за падающими элементами, ведь под домом могут проходить люди. Много усилий понадобиться для снятия подоконника. Чтобы извлечь его, применяют раскачку, для этого доску шатают из стороны в сторону до момента выхода его из выемки. Нужно помнить о весе конструкции и соблюдать технику безопасности, максимально сосредоточиться на деле и предотвратить возможность падения плиты.

Следующим этапом является очищение рабочей поверхности от пыли, ведь из-за нее ухудшается сцепка между стенами и монтажной пены. Для этого образовавшийся мусор тщательно выметают и помещают в пакет. Перед установочными работами часа за четыре поверхность грунтуют.

Качественный монтаж пластиковых и деревянных окон в газобетон возможен при условии защиты контактирующих зон от потери тепла. Чтобы придать герметичность окну, нужно тщательно законопатить зазор.

Вернуться к оглавлению

Установка перемычек

Устанавливая перемычки в газобетоне над проемом в стене с окнами, соблюдают технику безопасности и технологию процесса. Основание перемычки фиксируют на расстоянии двух метров в длину и только если ширина окна больше ста сантиметров, основу увеличивают до двух с половиной метров. Увеличивают несущую способность зданий из газоблоков с помощью перемычек в таких случаях:

несущие конструкции устанавливаются с учетом изгиба прочности, опорного среза, прогиба;
стена, на которую не приходится нагрузка, армируется разумно с учетом железобетонной перемычки и газобетона.

Используемый материал состоит из газобетонных, деревянных, металлических и железобетонных профилей. Без четверти окно фиксируется гвоздями. Зазоры между деревянными коробками и щелью утепляют резиновыми прокладками или пароизоляционной лентой. Откосы отделывают пластиком или штукатуркой.

Этапы перекрывания блоками окна:

Монтаж сборно-монолитной перемычки происходит на заранее подготовленную основу.
Оконную коробку проклеивают вертикальными швами специальным раствором.
С помощью уровня проверяют ровность положенных блоков, при необходимости их выравнивают.
Следующим этапом является теплоизоляция материалом из полистирола.
Выравнивают поверхность из бетона и удаляют временные опоры.

Вернуться к оглавлению

Монтаж армированных перемычек

Диаметр арматуры подбирается по расчету в зависимости от воспринимаемой нагрузки.

Армированные газобетонные перемычки обладают многими выигрышными свойствами. Они долговечны, устойчивы к влаге, воде и грибку, не горят, просты в установке, обработке, и главное – они предельно прочны. При монтаже армированной перемычки из газобетона учитывают толщину стен, в которой будет находиться окно. Перемычку ровняют по всей ширине стены. Для ускорения установки и упрощения работы берут готовые перемычки прямоугольной формы, размеры которых разнообразны и подходят для любой ширины секций. Газобетонные перемычки содержать следующие преимущества:

имеют низкую передачу тепла;
малый вес материала;
размеры подходят под любую толщину блоков.

Чтобы сделать перемычку нужного размера, ее устанавливают стрелкой вверх на глубину более 20 см. Дальше перемычки между собой скрепляют монтажным клеем и вслед одна за другой плотно укладывают, используя молоток. С помощью деревянной колодки с широким лезвием ровняют поверхность и ждут схватывания кладочной смеси.

Вернуться к оглавлению

Металлические уголки для перемычек и их установка

Перемычки из металлического уголка можно сделать различных габаритов, используя пилу для распила газобетона. Благодаря разнообразным размерам и возможности легкого распила блока, выбирают высоту окон. Металлические перемычки не обладают свойством передавать тепло, поэтому для них требуется вспомогательное утепление с помощью квалифицированных работников.

Для установки газобетонного блока на перемычки в середину газоблока укладывают металлические уголки на расстоянии одной третьей от края. Преимущества металлических уголков состоят в прочности и возможности удерживать ячеистые блоки из смеси извести, песка и воды. Конструкция с применением металлических уголков снаружи смотрится аккуратней за счет получаемой ровной поверхности. Толщина, высота металлических перемычек зависит от размеров несущей конструкции, и выделяют следующие их виды:

металлические балки или гнутые профили;
двутавровые балки;
металлические профильные трубы;
стальные горячекатаные уголки.

Для удобства при монтаже газобетона используют не два металлических уголка, а четыре. Тем самым обеспечивая большую опору, что особенно важно в местах с частыми землетрясениями. Процесс установки металлической перемычки состоит: из армирования, выбора высоты, монтажа и подпорки опалубки, а также связывания и бетонирования арматуры.

Вернуться к оглавлению

Сооружение оконной конструкции

Зазоры между стеной и окном заполняют монтажной пеной.

Устанавливая конструкцию, для начала монтируют коробку окна, которая состоит из верхних, нижних и боковых деталей. Начинают работу с обработки стен антисептическим средством, чтобы избежать гнили, грибков и плесени. Удобней будет смонтировать коробку отдельно и вставить потом в проем для окна, который предварительно смазывают олифой и красят. Для ровности сторон окна его проверяют по горизонтали и вертикали, используя строительный уровень. После фиксирования коробки навешивают створки. При их установке учитывают наличие щелей, чтобы не было сложностей с открыванием и закрывание створок.

Между стеной и коробкой окна образуется зазор, который можно заполнить монтажной пеной. После ее застывания пену аккуратно срезают ножом. Когда работа по установлению блока окончена, начинают устанавливать подоконники и отливы.

При установке деревянного отлива, его заранее обрабатывают антисептиком, если же используется металлический слив воды, то его обрабатывают антикоррозийным средством.

При монтаже окна с балконными дверьми, промежуточный шов ровняют и убирают возможные зазоры. Прежде чем установить подоконник, нужно избавиться от щелей с помощью забивания бруска в нижнюю часть блока окна. При неровностях отверстия его выравнивают гипсовым раствором с известью еще до начала установки окна.

Последним этапом является установка декоративного оформления, это необязательный элемент конструкции, но с ним рама окна выглядит красивее. Наличники устанавливают, как все работы по монтажу окончены. Можно подвести итог и определить ряд требований, который поможет избежать трещин в окне, конденсата, грибка и плесени:

Поверхность откосов должна быть ровная, добиваются этого, используя резиновый молот или строительный уровень.
Отверстия окон пропитывают грунтовкой, но перед этим убирают весь мусор, грязь и пыль.
Проводят тепловую изоляцию внутренних откосов с помощью пенопласта, минеральной ваты, монтажной пены или пенополистирола.
Наклеивают ровным слоем пароизоляционные ленты шириной 6 см.
Избавляются от возможных стыков.
Герметизируют щели в окнах.
Крепят наличники, слив, подоконник.

Вернуться к оглавлению

Вертикальное армирование дверных и оконных проемов

Засверливаем газобетонный блок прямо через анкерную пластину и вставляем дюбель.

Армирование двери рекомендовано выполнять:

при использовании здания нежилого назначения;
при значительных нагрузках на газобетонные стены за счет стихийных бедствий;
при возможном наклоне набок фундамента сооружения;
при малой прочности блоков. В этом случае следует применять вертикальное армирование дверных отверстий. Увеличивают несущую способность стен с помощью блоков с круглым отверстием. Эти блоки можно приобрести у заграничных закупщиков или изобрести собственноручно. Начиная укладку стен, устанавливаются опорные площадки для укрепления рам из стали. По окончании процесса установки О-образных площадок отверстие заполняют жидким раствором с высокими характеристиками по прочности и водонепроницаемости.

Газобетонный блок с дверью закрепляют анкерами для ячеистых бетонов в доме. Учитывая хрупкость присущую газобетону, не рекомендуют проводить установку тяжелых дверей в больших проемах. Не монтируют дверь в коммерческих помещениях и в индивидуальных домах.

Вернуться к оглавлению

Какие инструменты и материалы понадобятся?

Для установки пластиковых окон в газобетон дома применяют киянку, которая необходима при демонтаже или сборке конструкции. Также не обойтись без бороздодела, каретки, терки и ковшика. Чтобы распиливать газобетонные заготовки было проще и аккуратнее, применяют ножовку. Она позволит распилить элементы на равные части нестандартных размеров за счет уголка, который идет в комплекте с ножовкой.

Большую роль в сооружении играет строительный уровень, он позволяет сделать стены конструкции ровными и прямо пропорциональными за счет проверки горизонтальности рядов. Также не обойтись без шпателя, рубанка, рулетки, бетономешалки, дрели, перчаток и ведра. Для монтажа проемов применяют такие материалы: монтажная пена, пенополистирол, штукатурка, арматура из стали, смесь из песка, цемента и воды, оцинкованные гвозди и раствор для работ с тонкими швами.

Монтаж оконных проемов в газобетон. Видео технологии монтажа окон в газобетонные стены

Современные оконные системы адаптированы к климатическим условиям нашей страны. Они отлично противостоят непогоде, сохраняя тепло и уют в доме. Надежность и долговечность окна зависит, в первую очередь, от правильности его установки. Наша статья расскажет вам об установке окон в газобетон .
Демонтируйте старые окна. При помощи гвоздодера оторвите наличники, откройте створки настежь и снимите их с петель. Для этого поместите гвоздодер под пяту створки и поворотом инструмента поднимите ее вверх. Затем перфоратором или молотком и скарпелем разбейте внутренние откосы стены, чтобы освободить подоконную доску. Возьмите ее двумя руками и, раскачивая, выведите из-под нижнего бруска. Оторвите старый отлив с уличной стороны. Распилите коробку в нескольких местах и кусками выломайте ее из проема с помощью гвоздодера. После удаления старого окна очистите проем от мусора и пакли.

Подготовьте новую оконную раму к установке. Сняв створки и штапик, выньте стеклопакет. Удалите защитную пленку. Прикрепите к раме монтажные пластины. Вставьте в проем раму с прищелкнутым присоединительным профилем. Сдвигайте ее по горизонтали, пока зазоры по бокам не станут ровными. С помощью технологических клиньев и уровня выставьте раму по вертикали. На откосах стен сделайте метки для отверстий под дюбель. На раме с внешней стороны отметьте границу четверти, симметрично которой должно быть установлено окно. Извлеките раму. На откосах в отметках просверлите отверстия. Установите дюбели.
С внешней стороны окна в целях гидроизоляции установите сжатую уплотнительную ленту (ПСУЛ). Материал не пропустит в узел атмосферную влагу, выпуская при этом пары из помещения. Для утепления окна используйте мелкопористую монтажную пену. Она немного дороже обычной, но обладает лучшими характеристиками, например, FOMEFLEX-PROFI, KIM-JAROLIM (Германия), SOUDAL (Бельгия), финский MAKROFLEX). Если вы решили не использовать ленту, между рамой и четвертью оставьте зазор в 0,5-0,7 см, который впоследствии нужно будет запенить и обработать герметиком. Вставьте раму в проем. Уровнем проверьте ее положение по горизонтали и вертикали. Закрепите ее клиньями. Отклонения сторон не должны превышать 1,5 мм на метр длины, но не больше 3 мм на всю высоту. Устанавливайте окна без искривлений коробки и перекосов, строго по уровню. Швы между рамой и стеной заделайте пеной с мелкопористой структурой. Силиконовым герметиком по запененному шву проложите слой пароизоляции. Предварительно поместите на шов бутовочный шнур или самоклеющиеся бутилкаучуковые ленты. По уровню установите на пену подоконник. Перед этим в местах контакта с рамой нанесите полосу силикона. Заведите подоконник под раму (глубина захода не должна превышать 1 см). После запенивания пригрузите его тяжелыми предметами, например, кирпичами или емкостями с водой.

Края подоконника должны заходить в стену на 15-30 мм. Герметизация стыка рамы с подоконником производится герметиком. Вставьте глухое остекление, навесьте створки. Если широкие подоконники закрывают радиатор, сделайте в стене под подоконником каналы-воздуховоды. Они будут передавать теплый воздух к проблемным участкам окна, предотвращая подогрев откосов выше точки росы и запотевание окон.

Возникают сомнения по поводу прочности этого материала, ведь речь идет о крепости стен и монтировании в них окон и дверей. Но чтобы строительство было успешным, нужно придерживаться определенных схем и правил, выполнять четкую последовательность всех операций и тогда положительный результат не заставит себя ждать. Также нужно учитывать недостатки газобетонных материалов и принимать меры для их устранения.

Введение

Газобетон — это вид ячеистого бетона, который состоит из цемента, кварцевого песка, в отдельных случаях в его состав добавляют гипс, известь и другие промышленные отходы. Применяется газобетон при строительстве домов, а именно стеновых и перегородочных блоков, перемычек и плит перекрытия. При установке пластиковых окон в газобетон учитывают характеристику и качество ячеистых бетонов.

Демонтаж старого окна перед установкой нового.

Совокупность свойств, которые имеют максимальную продолжительность работы изделия в различных условиях эксплуатации, обеспечиваются в процессе монтажа стен. Для увеличения несущей способности используют блоки под окном и подпорную зону для перемычек. Проемы окон, в свою очередь, могут быть с четвертями и без них. Четверть в проемах газобетонных стен представляет собой наружный выступ толщиной 3-4 см. На строение проемов влияют . Оконные четверти приклеивают с помощью кусков газобетона клеевым пистолетом. Для большей фиксации крепят уголок и замазывают штукатуркой.

Торцы проема окна обязательно очищаются от грязи и пыли.

Установка перемычек

Устанавливая над проемом в стене с окнами, соблюдают технику безопасности и технологию процесса. Основание перемычки фиксируют на расстоянии двух метров в длину и только если ширина окна больше ста сантиметров, основу увеличивают до двух с половиной метров. Увеличивают несущую способность зданий из газоблоков с помощью перемычек в таких случаях:

несущие конструкции устанавливаются с учетом изгиба прочности, опорного среза, прогиба;
стена, на которую не приходится нагрузка, армируется разумно с учетом железобетонной перемычки и газобетона.

Этапы перекрывания блоками окна:

Монтаж сборно-монолитной перемычки происходит на заранее подготовленную основу.
Оконную коробку проклеивают вертикальными швами специальным раствором.
С помощью уровня проверяют ровность положенных блоков, при необходимости их выравнивают.
Следующим этапом является теплоизоляция материалом из полистирола.
Выравнивают поверхность из бетона и удаляют временные опоры.

Монтаж армированных перемычек

Диаметр арматуры подбирается по расчету в зависимости от воспринимаемой нагрузки.

Армированные газобетонные перемычки обладают многими выигрышными свойствами. Они долговечны, устойчивы к влаге, воде и грибку, не горят, просты в установке, обработке, и главное — они предельно прочны. При монтаже армированной перемычки из газобетона учитывают толщину стен, в которой будет находиться окно. Перемычку ровняют по всей ширине стены. Для ускорения установки и упрощения работы берут готовые перемычки прямоугольной формы, размеры которых разнообразны и подходят для любой ширины секций. Газобетонные перемычки содержать следующие преимущества:

имеют низкую передачу тепла;
малый вес материала;
размеры подходят под любую толщину блоков.

Металлические уголки для перемычек и их установка

Перемычки из металлического уголка можно сделать различных габаритов, используя . Благодаря разнообразным размерам и возможности легкого распила блока, выбирают высоту окон. Металлические перемычки не обладают свойством передавать тепло, поэтому для них требуется вспомогательное утепление с помощью квалифицированных работников.

Для установки газобетонного блока на перемычки в середину газоблока укладывают металлические уголки на расстоянии одной третьей от края. Преимущества металлических уголков состоят в прочности и возможности удерживать из смеси извести, песка и воды. Конструкция с применением металлических уголков снаружи смотрится аккуратней за счет получаемой ровной поверхности. Толщина, высота металлических перемычек зависит от размеров несущей конструкции, и выделяют следующие их виды:

металлические балки или гнутые профили;
двутавровые балки;
металлические профильные трубы;
стальные горячекатаные уголки.

Сооружение оконной конструкции

Зазоры между стеной и окном заполняют монтажной пеной.

При установке деревянного отлива, его заранее обрабатывают антисептиком, если же используется металлический слив воды, то его обрабатывают антикоррозийным средством.

При монтаже окна с балконными дверьми, промежуточный шов ровняют и убирают возможные зазоры. Прежде чем установить подоконник, нужно избавиться от щелей с помощью забивания бруска в нижнюю часть блока окна. При неровностях отверстия его еще до начала установки окна.

Поверхность откосов должна быть ровная, добиваются этого, используя резиновый молот или строительный уровень.
Отверстия окон пропитывают грунтовкой, но перед этим убирают весь мусор, грязь и пыль.
Проводят тепловую изоляцию внутренних откосов с помощью пенопласта, минеральной ваты, монтажной пены или пенополистирола.
Наклеивают ровным слоем пароизоляционные ленты шириной 6 см.
Избавляются от возможных стыков.
Герметизируют щели в окнах.
Крепят наличники, слив, подоконник.

Скрыть

Частные дома могут изготовляться из различных материалов: чаще всего это керамзитобетонный или газобетонный блок, кирпич, иные современные материалы. Каждый имеет свои особенности, именно поэтому, когда дело доходит до монтажа окон и дверей, необходимо знать их. В данном материале речь пойдет о том, как установить окно в доме из газобетона.

Подход к работе

Существует несколько технологий крепления, все они могут быть применимы, зависит все от индивидуальных предпочтений строителя, возможности использовать те или иные материалы.
Одним из наиболее распространенных методов монтажа является применение . Этот материал помогает быстро зафиксировать окно, сделать проем герметичным, не требуется применение дополнительных крепежных элементов. Монтаж окон ПВХ в газобетон возможен и более традиционным методом. Для этого используются дюбели и прочие крепления. Оба подхода имеют место быть, каждый из них имеет свои достоинства и недостатки, поэтому выбирать каждый мастер будет на свой вкус.

Когда следует приступать к установке окон?

Производитель ячеистого бетона указывает, что материал дает усадку не более чем 0,3 мм на один метр, то есть монтаж можно начинать уже после того, как коробка здания готова. Стены не дадут сильной усадки и не окажут давления на раму, не нужно путать эти данные с общей усадкой здания.

В доме из газобетона вставлять лучше после того, как возведена крыша. В противном случае существует большой риск разбить стеклопакет при проведении кровельных работ.

Чем вызывается деформация стен?

Сильную усадку дает не материал, из которого изготовлены стены, а неправильное распределение давления на почву. Если грунт поднимается или опускается, меняет свою структуру из-за того, что в нем содержится большое количество грунтовых вод, есть риск усадки здания. Она может произойти как сразу, так и спустя несколько лет после того, как здание было возведено.

Защитить строение от этого можно, грамотно оборудовав фундамент. Если вы строитесь на нестабильной почве, основа здания должна быть хорошо армирована, иметь гидроизоляцию и желоба, отводящие воду в сторону. Только грамотная подготовка фундамента сможет защитить здание от влаги и усадки.

Практический подход к установке

Установить в пеноблок можно на оптимальном сроке спустя три месяца после того, как были возведены стены. За это время материал даст максимальную усадку и деформироваться уже не будет. Фундамент тоже наберет достаточную прочность, что обеспечит общую устойчивость конструкции.

Некоторые строители утверждают, что отделку здания нельзя начинать раньше, чем через год после возведения стен, поскольку это связано с усадкой здания и движением почвы. Однако стоит заметить, что почва двигается непрерывно, если фундамент был заложен некачественно, то вы узнаете об этом гораздо раньше. На надежной основе финишные работы можно проводить значительно раньше.

Таким образом, установка в доме из газобетона возможна уже спустя 2-3 месяца после того, как был залит фундамент и подняты стены.

Как сделать монтаж окон наиболее качественным?

Установка окон в пеноблок обычно не вызывает сложностей. Монтаж проводится точно так же, как при работе с любым другим материалом. Непросто обеспечить лишь герметичность соединения, сделать стыки между стеной и рамой долговечными, непроницаемыми для влаги и холода. Для того чтобы добиться качественного соединения, необходимо соблюдать следующие требования:

Все швы должны делаться герметичными.
Зоны соединения необходимо защитить от холодного воздуха: это обеспечит минимальную теплопотерю.
Контакт между стеной и окном должен быть защищен от механических повреждений.

Как вставить окно герметично в пеноблок? Блоки имеют специальные четверти: это выступы, которые вырезаны в них. Для того чтобы повысить качество шва, необходимо использовать морозостойкий герметик, монтажную пену или ленту, способную расширяться.

Проще всего решить проблему в зоне контакта стены и рамы. Для этого удобнее всего использовать строительную пену. Она сама расширится, заняв все пустоты, и обеспечит герметичность соединения. Для того чтобы крепление стало механически прочным, рекомендуется использовать специальные пластины и дюбеля. От внешнего воздействия места стыков можно защитить с помощью наличников. Они не только защитят стыки от ветра и влаги, но и придадут окнам завершенный декоративный вид.

Способы фиксации рамы в проеме

Установка пластиковых окон в доме из пеноблоков может происходить следующим образом:

снимают, после этого в профиле пластикового окна просверливается отверстие для длинного дюбеля, при помощи которого рама будет крепиться к стене. После этого стеклопакет возвращают на место.
Если снимать остекление вы не хотите, можно установить анкерные пластины и прикрепить раму к ним при помощи саморезов. Зафиксированное в нужном положении окно прикрепляют при помощи этих пластин к стене дюбель гвоздями. Недостаток такого крепления заключается в пыльности работ, затрате больших физических усилий, кроме этого, он требует декоративно замаскировать способ крепления. Установка окон в пеноблок таким способом уступает креплению на монтажную пену еще и тем, что при фиксации рамы вы не сможете изменить ее положение, то есть изначально важно точно установить, насколько ровно посажены все крепления.
Если вы собираетесь использовать монтажную пену, окно сначала ставится на специальные пластинки, положение которых можно менять.

Монтаж окон в доме из газобетона мало чем отличается от стандартного монтажа окон в доме из любого другого материала. Главное – выбрать правильный способ и установить раму ровно, иначе створки не будут открываться правильно или при открывании будут возникать проблемы.

Современное строительство требует современных решений. Установка окон в газобетон — это уже не тот процесс, когда деревянные рамы высаживались на цементный раствор и нужно было совершать целый ряд действий, а достаточно быстрый и простой монтаж, который способен осуществить любой при наличии базового инструмента.

Окна можно выпилить в уже готовом доме при помощи бензопилы и специальных уголков.

Подготовительные работы

Инструменты и материалы:

рулетка;
перфоратор;
стальной лист;
гвоздодер;
пленка полиэтиленовая.

Узлы армирования здания из газобетонных блоков: 1 – стена из газобетонных блоков; 2 – армирование в стыках между плитами перекрытия; 3 – армированный железобетонный пояс; 4 – элементы утепления армопояса; 5 – армирование зон опирания перемычек; 6 – армирование подоконной зоны; 7 – армирование глухих стен большой площадью; 8 – армирование опорного шва.

Перед тем как начинать рабочую деятельность, нужно узнать, с каким материалом предстоит работать:

Пеноблок. Этот вариант достаточно надежный, обладает средними показателями массы и теплопроводности, из-за чего стены делаются толстыми. Для работы желательно использовать алмазные сверла, т.к. крошится достаточно просто. Относительно экологичен, т.к. пенообразователи всегда идут на синтетической основе. Среди плюсов неплохая устойчивость к влаге (все поры закрыты) и низкая цена.
Газобетон. Экологически чистый материал, который обойдется значительно дороже предыдущего. Высокие прочностные показатели не мешают возможности достаточно просто обрабатывать его, поэтому для резки используется обычная ножовка с мелким зубом, а для сверления подойдет любое хорошо заточенное сверло по дереву или металлу. Единственный существенный минус у блоков — это абсолютная неустойчивость к воде. Газобетон впитывает любую влагу, как губка.

Вся мебель предварительно выносится из помещения, а на пол по возможности нужно положить полиэтиленовую пленку, чтобы потом не приходилось стараться удалить пыль из всех уголков. Даже профессионалы высокого уровня поднимают много пыли из-за специфики рабочей поверхности.

Если до начала установки окна в проеме имелось (либо имеется) устаревшее, то его нужно демонтировать. Сделать это можно при помощи стамески и молотка, что очень долго и утомительно, но можно воспользоваться перфоратором с неподвижным долотом, благодаря чему извлечение старого окна займет считанные минуты.

При условии монтажа окна в газобетон на высоте выше 1 этажа нужно всегда внимательно смотреть вниз, т.к. там может оказаться кондиционер или прохожие. Если таковая вероятность есть, то на краю будущего откоса нужно зафиксировать лист стали по всей ширине. Для фиксации не нужно ничего вкручивать, а достаточно просто втиснуть сталь между стенками до состояния полной неподвижности.

Вместе с окном демонтируется и отлив. Если он закреплен слишком надежно, то можно воспользоваться гвоздодером или плоскогубцами.

Самое сложное — извлечь подоконник, т.к. это может быть не только доска, но и бетонная плита. Для извлечения понадобится перфоратором проделать базовый паз, чтобы была возможность раскачать. Доска (плита) осторожно раскачивается и постепенно извлекается из паза. Тут нужно быть внимательными, т.к. бетон весит достаточно много, поэтому при последнем рывке желательно прихватывать его с противоположных сторон, а ноги при этом держать на безопасном расстоянии. Даже если случайно получится уронить, ноги задевать не стоит.

Пыль и мусор выметаются метлой или щеткой с длинным жестким ворсом. Для начала достаточно все просто смести на пол, но можно и сразу в мусорный мешок. Этот этап следует провести максимально качественно, чтобы хорошо обеспылить поверхность.

Многие мастера по неизвестной причине забывают прогрунтовать поверхность, хотя именно пыль является серьезнейшим фактором, ухудшающим сцепку между основанием и монтажной пеной. После того как грунтовка была нанесена, нужно подождать 3-4 часа, а потом продолжать работу.

Вернуться к оглавлению

Основная рабочая деятельность

Инструменты и материалы:

перфоратор;
уровень;
рама;
клинья;
пена монтажная;
анкеры;
рулетка;
подоконник;
отлив.

Теперь можно начинать устанавливать окна в газобетон. Для этого нужно взять раму и полностью ее очистить от пленки. Сами створки окон тоже очищаются от пленки, но еще не крепятся.

Конструкция в последний раз проверяется со всех сторон на наличие трещин и царапин, после чего вся работа будет идти поэтапно:

В газобетон (прорезанный паз) устанавливается рама. При ее установке не нужно пытаться сразу поставить напрямую: сначала вдевается 1 сторона, а потом другая. В противном случае установка окна будет преграждаться стенами.
Заранее сделать ровный паз практически невозможно, поэтому нужно проложить специальные клинья. Если использовать деревянные, то потом их нужно будет извлечь, тогда как на пластиковые газобетон реагирует замечательно. Все выравнивание происходит при помощи монтажного уровня.
Теперь нужно выровнять по ширине. Тут используется не уровень, а рулетка. Идеальная точность не требуется, но за люфт в 3 мм выходить не стоит. Клинья фиксируются с боков, чтобы движение было невозможным.
Даже лучший пеноблок не обеспечит идеальной защиты помещения, если окно было установлено неровно. Вертикаль выравнивается при помощи уровня, после чего клинья вбиваются сверху.
Теперь можно обратить внимание на внутреннюю сторону рамы, где есть по 2 отверстия с каждой стороны. Сквозь эти отверстия сверлится основание, причем нужно обязательно помнить, какие нужны сверла на газобетон и пеноблок. Глубина сверления 40 см, поэтому заранее нужно подготовиться пройти эту дистанцию.
В отверстия забиваются анкеры. Забиваются они, пока шляпка все еще потенциально может помешать закрыть окно.
В итоге конструкция получается идеально зафиксированной. Теперь ее можно задувать специальной монтажной пеной с мелкими порами. Она стоит немного дороже стандартных аналогов, зато и качество будет выше. Если были использованы деревянные клинья, то их в процессе нужно будет извлекать, тогда как пластик остается навсегда.

Пока пена твердеет, нужно взять новый подоконник и смонтировать его. Перед укладкой доски нужно на поверхность нанести силиконовый герметик, который сыграет роль клея. Для монтажа потребуется монтажная пена, которой заделываются все щели. После того как подоконник установлен на свое место, нужно придавить его чем-то сверху (вода, металл).

В самом конце крепится отлив. Для этого на пеноблок изначально наносится монтажная пена, которая придавливается отливом. Крепление к окну производится на алюминиевые саморезы.

Истина, как это часто бывает, находится посередине полярных мнений.

До какогого момента лучше ставить пластиковые окна?

Деформационная осадка строения (стен и фундамента) происходит не по причине испарения влаги из бетона и блоков. Ее вызывает неравномерное оседание и подъем грунта под действием замерзающей и оттаивающей в нем воды. Вот от такой усадки и нужно защищать несущие конструкции. Для фундамента применяют каркасы из арматуры, а для стен из газобетона и пеноблоков, армированые бетоные пояса которые заливают на уровне междуэтажных перекрытий. Если эти меры не приняты, то трещины в стенах и фундаменте при строительстве на слабых и водонасыщенных грунтах гарантированы.

Какие практические выводы можно сделать из наших теоретических рассуждений?

Очень простые: ставить окна в доме из газо или пенобетонных блоков можно через 2-3 месяца после завершения кладки стен. Этого срока достаточно для того, чтобы фундамент и кладочный клейный раствор набрали необходимую прочность.

Кто-то может возразить, говоря, что дом должен простоять не менее 1 года до начала монтажа окон и отделки, чтобы завершились процессы стабилизации грунта. Мы ответим на это, что процесс подвижек почвы непрерывен. Поэтому надеяться нужно не на полное завершение осадки здания, а на качество строительства — прочный фундамент и несущие стены.

Особенность качественного монтажа окон в газобетон и пеноблоки.

Для этого нужно выполнить три условия:

Герметичность шва.
Защита зоны контакта от потери тепла.
Механическая прочность контакта «окно-стена».

Герметичность швов можно частично обеспечить четвертями — выступами, которые нарезают в блоках. Кроме этого приходится использовать уплотнительные материалы — морозостойкие герметики или саморасширяющуюся ленту (ПСУЛ). Зону контакта рамы со стеной утепляют традиционным способом — пеной на основе полиуретана. За механическую прочность крепления отвечают дюбеля или монтажные пластины.

Зафиксировать оконную раму в проеме можно двумя способами:

Сняв остекление, просверлить в пластиковом профиле отверстие под длинный дюбель-гвоздь, прикрепить им раму к стене и поставить стеклопакет на место.
Не снимая остекления, зафиксировать саморезами по всему периметру рамы анкерные пластины. После этого нужно установить окно в монтажное положение и закрепить к стене дюбель-гвоздями через отверстия в пластинах.

Пример анкерных пластин для крепления пластикового окна в проеме.

После того как пена застынет, ее излишки, выступившие наружу, обрезают. Регулировочные клинья вынимают и образовавшиеся пустоты запенивают. Закончив эти операции, внешний стык рамы с блоком герметизируют расширяющейся лентой (ПСУЛ) или защищают морозостойкой дышащей шпаклевкой. Еще один распространенный вариант — установка по периметру проема гидроизоляционной ленты на клей-герметик.

Герметизация уплотнительной лентой.

Внутренний стык обрабатывают шпаклевкой, аккуратно выравнивая ее по всей зоне контакта с утеплителем.

Завершает монтаж установка отлива и подоконника. Важный нюанс этой работы — правильное размещение отверстий в пластиковом профиле, по которым конденсат из окна уходит наружу. Они должны быть выше отлива, чтобы влага не попадала на блоки.

Правильное размещение дренажного отверстия на пластиковом окне.

Четверть из пенополистирола.

Другой вариант — установка четвертей из плотного (экструдированного) пенопласта. Он хорошо утепляет откосы и раму, но довольно сложен в отделке, поскольку нуждается в установке сетки и качественной шпаклевке. Пенопласт крепят на клей и дополнительно фиксируют к блокам пластиковыми дюбелями с широкими шляпками.

Установка окон в доме из пенопласта. Установка окон в доме из газобетона или пеноблоков

Когда речь идет об установке окон в доме из ячеистых блоков, можно выделить два разных подхода к технологии крепления.

Сторонники пенополиуретана утверждают, что этот материал настолько надежен и герметичен, что не требует использования фурнитуры. Любители дюбелей наоборот делают ставку на механический контакт металла и блоков.

Истина, как это часто бывает, находится в центре полярных мнений.

Поэтому мы решили подробно рассмотреть особенности качественной установки окон в пенобетонные и пенобетонные стены.

Когда лучше ставить пластиковые окна?

По этому поводу нет единого мнения. Новичков-застройщиков спрашивают, когда можно установить окна в доме из газобетона или пеноблока. Они дают советы друг другу абсурдно. Некоторые утверждают, что сотовые блоки имеют очень большую усадку и монтируют окна только через год после постройки коробки.

Другие пытаются пройти «научное» обоснование и одобрение из трех типов усадки газосиликата и пеноблока. При этом все советники вместе игнорируют этих производителей. В них четко указано, что естественная усадка ячеистых блоков не превышает 0,3 мм на 1 метр стены в высоту. Поэтому говорить о ее критическом воздействии на оконные рамы не приходится. Путаница возникает из-за подмены понятий усадка легкого бетона и осадка здания.

Не происходит деформационного отложения конструкции (стен и фундамента) из-за испарения влаги из бетона и блоков. Это вызывает неравномерное оседание и подъем почвы под действием промерзшей и поливной воды. Вот от такой усадки и нужно защищать несущие конструкции. Для фундамента используются каркасы из арматуры, а для стен из газобетона и пеноблоков — железобетонные пояса, которые заливаются на уровне межэтажных перекрытий.Если эти меры не будут приняты, то трещины в стенах и фундаменте при строительстве на слабых и водонасыщенных грунтах гарантированы.

Какие практические выводы можно сделать из наших теоретических рассуждений?

Очень просто: поставить окна в доме из газовых или пенобетонных блоков можно через 2-3 месяца после завершения кладки стены. Этого срока достаточно для того, чтобы фундамент и кладочный раствор (клей) имели набранную прочность.

Кто-то может возразить, что дом должен простоять не менее 1 года до установки окон и отделки, чтобы завершились процессы стабилизации грунта.На это мы ответим, что процесс движения грунта непрерывен. Поэтому надеяться нужно не на полное завершение отложения строения, а на качество строительства — прочный фундамент и несущие стены.

Нюансы качественного монтажа окон в пенобетон и пеноблоки

Скажем так, вставить пластиковое окно в пеноблок несложно. Гораздо сложнее обеспечить герметичность и долговечность стыков между стеной и пластиковым каркасом.

Для этого нужно выполнить три условия:

Герметичность шва.
Защита зоны контакта от потери тепла.
Механическая прочность контакта «окно-стена».

Непрерывность швов частично может быть обеспечена четвертью — выступами, нарезанными блоками. Кроме того, необходимо использовать герметизирующие материалы — морозостойкие герметики или самопротекающую ленту (псуль). Зона соприкосновения каркаса с утеплителем стен традиционным способом — пенополиуритан.Дюбели или монтажные пластины отвечают за механическую прочность крепления.

Закрепите оконную раму в проеме двумя способами:

Сняв остекление, просверлите отверстие в пластиковом профиле под длинный дюбель-гвоздь, прикрепите их к раме к стене и вставьте стекло в место.
Не снимая остекления зафиксировать анкерные пластины по периметру рамы по периметру. После этого нужно установить окно в монтажное положение и через отверстия в пластинах прикрутить к стене дюбель-гвоздь.

Установка пластиковых окон в доме из газобетона по первому способу имеет свои недостатки: демонтаж и установка стеклопакетов трудоемки, а положение рамы в проеме после ее фиксации не может быть изменено. Второй способ монтажа более удобен, так как при необходимости положение позиции перед стыковкой пенопласта можно изменить и только после этого оно будет завершено.

Пример анкерных пластин для крепления пластикового окна в проеме

Стандартный монтаж окон из пенобетона начинается с установки под каркас выносных уплотнителей из пластика или дерева.Они нужны для создания щели, в которую будет выдуваться изоляционная пена.

Перед этой операцией необходимо закрепить монтажные пластины. Для этого используются шурупы длиной 19 мм и диаметром 4,8 мм.

Глубина установки окна может составлять от 8 до 12 см (от края рамы до края проема) и зависит от толщины стены (20 или 30 см). Если внешняя часть кладки утеплена, окно можно ставить ближе к внешнему краю внешнего вида на толщину утеплителя.

Эти отступы выбираем не из соображений эстетики внешнего вида окна, а из-за необходимости защиты границ от конденсации влаги и промерзания (точка росы должна находиться за пределами рамки).

Регулируя положение окна с помощью уровня, отверстия под дюбель (безударное сверло) высверливаются блоками. От края блока крайнее отверстие плиты должно отступать минимум на 5 см, чтобы не расколоть его. Сначала плита фиксируется одним дюбелем (диаметр 6 мм, длина 80-100 мм).После окончательного выравнивания прикручивается второй.

Убедившись, что окна окон легко открываются и закрываются, приступаем к тупому стыку по всему периметру рамы. Для этой работы лучше взять морозостойкую пену с низким коэффициентом расширения. Это повысит долговечность утеплителя и снизит давление на каркас. Для улучшения качества сцепления пенопласта с блоком и окном перед его стыковкой все швы необходимо обработать водой от ароматизатора.

После застывания пены ее излишки, выступающие, срезают. Вынимаются регулировочные клинья и борются с формами пустот. По окончании этих операций внешний стык каркаса с агрегатом герметизируется расширяющейся лентой (псули) или защищается морозостойкой дышащей замазкой. Еще один распространенный вариант — установка по периметру гидроизоляционной ленты на клей-герметик.

Лента уплотнительная

Внутренний шов обрабатывается шпатлевкой, тщательно выравнивая его по всей зоне контакта с изоляцией.

Завершает установку устройства отлива и подоконника. Важным нюансом этой работы является правильное размещение отверстий в пластиковом профиле, по которым выходит конденсат из окна. Они должны быть выше популярных, чтобы влага не попадала на блоки.

Правильное размещение дренажного отверстия на пластиковом окне

В заключение хочу сказать про четверти, защищающие стыки пластиковых окон от продувки и промерзания.Любой ячеистый бетон хорошо режется, поэтому в процессе кладки можно заранее сделать четверть нужной четверти.

Четверть пенополистирола

Другой вариант — установка четверти из плотного (экструдированного) пенопласта. Он хорошо изолирует откосы и каркас, но достаточно сложен в отделке, так как требует установки сетки и качественной шпатлевки. Пенопласт крепится на клей и дополнительно фиксируется к блокам пластиковыми дюбелями с широкими шляпками.

Существует два основных направления крепления окон ПВХ к пенобетонным и газобетонным стенам: 1) пенополиуретаном без арматуры; 2) Использование дюбелей.И в первом, и во втором случае есть устройства. Разберем, какая техника оптимально дает качество и комфорт.

Когда ставить окна в новом доме?

Специалисты отмечают, что усадка самих блоков не должна превышать 0,3 мм на 1 м стены. Следовательно, его влияние на качество монтажа не критично. На общую усадку постройки потребуется не менее года, за это время происходит промерзание и оттаивание грунта, набирается необходимая прочность бетона и клея.Однако при правильном проектировании здания и качественном выполнении всех строительных работ установку окон можно произвести уже через пару месяцев после завершения строительства.

Монтаж (установка) пластикового окна регламентируется несколькими документами:

ГОСТ 30674-99 «Блоки оконные из поливинилхлоридных профилей», ст. девять;
ГОСТ 30971-2012 «Узлы крепления швов оконных блоков к проемам в стенах. Общие технические условия»;
ГОСТ Р 52749-2007 «Окно монтажное с парогорловыми самошивающимися лентами.«

Если от заказчика требуется установка окон по ГОСТу, то в договоре необходимо указать, какой ГОСТ имеет в виду. Потому что в ГОСТах много положений для добровольного использования и особых случаев, например, с использованием паров быстродействующих самовсасывающих герметизирующих лент (псули) или без них.

Особенности

Следует отметить, что показателем качественной установки окон ПВХ в частном доме являются: обеспечение герметичности стыков между стеной стены и из блоков, продолжительность срока службы , отсутствие теплопотерь, идеальное выравнивание каркаса, качественный монтаж подоконников и подоконников.

Для большей герметизации стыков в блоках вырезаются специальные четвертинки (при кладке блоков можно предусмотреть и вырезать четверть), используются специальные герметики и пс. Утеплителем служит пенополиуретан, он фиксирует зону непосредственного соприкосновения стены и каркаса. Механическая прочность достигается скреплением каркаса дюбелями или монтажными пластинами.

Глубина установки (от рамы до края проема) может варьироваться в пределах 8-12 см в зависимости от толщины стены блока.Если кладка дополнительно утеплена, окно монтируется ближе к внешнему краю стены так, чтобы точка росы находилась за пределами оконной рамы. Это защитит стеклопакет от конденсата и замерзания.

Фиксация рамы в проеме

Есть 2 способа зафиксировать раму в оконном шуме. В первом случае необходимо предварительно снять стекло. Пластиковый профиль Просверлите в нескольких местах и закрепите каркас длинными дюбелями. Недостатком способа является сложная разборка, нет возможности изменить положение каркаса относительно проема после окончательной фиксации даже до момента обшивки пеной.Недостаток существенен, особенно при самостоятельной установке окон в частном доме. Шансов на успех с первой попытки нет. Все идеально, даже если руки растут из нужного места, не сильно.

Крепеж с анкерами и дюбелями

Крепеж с анкерной пластиной

Схема размещения стекла относительно стен

Ошибки при установке окон

Второй способ не требует снятия остекления.Каркас монтируется с помощью анкерных пластин, которые устанавливаются по периметру пластикового каркаса с помощью саморезов. Далее происходит крепление к стене дюбелями-гвоздями через отверстия в плитах.

Установка окон в частном доме. Этапы работы

1. Крепятся монтажные планки на оконной раме с самозатяжками 4,8х12 мм.

2. Под рамой из ПВХ устанавливаются специальные регулировочные клинья (деревянные или пластиковые). Они создают зазор для последующего нанесения утеплителя — пенопласта.

3. Положение стеклопакета регулируется уровнем. В блоках просверливают отверстия под дюбели, при этом для предотвращения раскола блоки отверстия не должны находиться ближе 5 см от его края. Вначале плита фиксируется одним дюбелем (6х100 мм), затем выравнивается и прикручивается вторым.

4. Проверьте открытие и закрытие оконной створки.

5. Камень по периметру каркаса на всех стыках каркаса со стеной. Пена подобрать морозостойкая для России. Перед подачей шов обрызгивают водой из пульверизатора.Эта простая процедура улучшит качество сцепления пенопласта со стеной и пластиком.

6. После замораживания пены излишки пены обрезаются.

7. Убираются клинья, ведется борьба с тарой.

9. Установлены отстойник и подоконник. Отверстия расположены над отверстиями в профиле ПВХ для удаления конденсата.

Качественный монтаж и установка окна в доме из газобетона: все нюансы и правила
Современный строительный процесс требует соответствующих решений.Установка окна в дом из газобетона — задача, решение которой потребует не столько времени, сил и знаний, сколько потребуется для монтажа окон и оконных рам старого образца. Весь процесс установки металлопластикового окна состоит из трех этапов:

Подготовительные работы;
Непосредственно установка окна;
Завершающие этапы работы.

Подготовительные работы

Прежде чем приступить к описанию этого этапа, необходимо прочитать хотя бы поверхностно знакомый с материалом для работы.Газобетон — экологически чистый материал, популярный благодаря своей прочности и простоте строительной обработки. Поэтому для резки газобетонных блоков используют самую обыкновенную ножовку с мелкими зубьями. А для того, чтобы просверлить в этом строительном материале дыры, достаточно будет использовать хорошо заточенное сверло по дереву или металлу.

Совет! Чтобы процесс подготовки к установке окна был максимально быстрым и комфортным, используйте следующие инструменты и материалы: рулетку, перфоратор, гвоздодер, стальной лист и полиэтиленовую пленку.

Начать с уборки помещения, в котором будут проводиться монтажные работы. То есть необходимо полностью освободить пространство от мебели, ковров и других предметов. Так как установочное окно очень пыльное. Если есть возможность, накройте пол полиэтиленовой пленкой — это позволит упростить процесс уборки помещения. Если на момент начала установки нового окна в проеме имеется устаревшая конструкция, то его можно демонтировать молотком и зубилом.Это будет намного сложнее и дольше, чем использование перфоратора с фиксированной коронкой, на что потребуется время не более 10 минут.

Если установка окна выполняется на этаж выше первого, то стоит придерживаться определенных мер безопасности. Ведь под окном может стоять внешний кондиционер или, что еще хуже, проходят люди. Если эти ситуации не исключены, то на краю будущего откоса нужно будет закрепить стальной лист по всей ширине.Не требует инвентаря для его установки, никаких замков. Достаточно будет зажать простыню между стенами до полной неподвижности.

Параллельно с окном необходимо демонтировать пробоотборник. Сделать это можно с помощью обычного гвоздя или прохода. Самым сложным и трудоемким этапом можно назвать демонтаж старого подоконника. Конечно, если он деревянный, проблем возникнуть не должно. Но иногда подоконник бывает бетонным.Чтобы снять подоконник, нужно воспользоваться перфоратором. Сначала делаем основной грув и начинаем рок. Деревянная конструкция Качать и аккуратно вытаскивать, а вот с бетоном нужно проявлять предельную внимательность. Ведь весит такой подоконник довольно много и во время финишного рывка лучше придерживать его противоположный бок, а ноги держать на безопасном расстоянии. После демонтажа всей грязи и пыли из оконного проема необходимо ввести веник или щетку.

Внимание! Чтобы улучшить сцепление между монтажной пеной и основанием, необходимо выступить на поверхность от остатков пыли.Работу после грунтовки можно продолжить через 4 часа.

Монтаж оконного внутреннего окна

Прежде чем переходить к самому ответственному этапу, необходимо приобрести следующие материалы и инструменты:

Уровень;
Перфоратор;
Оконная рама;
клинья;
Анкеры;
рулетка;
Монтажная пена;
Подоконник;
Отлив.

Итак, теперь, когда у вас под рукой весь перечень инвентаря, можно смело приступать к монтажу окна в доме из газобетона.Взяв оконную раму, очистите ее полностью от заводской пленки. Проверьте всю конструкцию и убедитесь, что на ней нет трещин, царапин и других дефектов.

Монтаж оконных ступеней:

В прорезь пенобетона устанавливается оконная рама. Не пытайтесь прилепить все это одновременно. Сначала с одной стороны, потом со второй;
Если вы решили заранее вырезать паз, то хотим вас огорчить — ничего не выйдет. Поэтому необходимо проложить специальные клинья.Они могут быть как деревянными, так и пластиковыми. Преимущество вторых в том, что их нельзя снимать с газобетона, чего нельзя сказать о деревянных. Далее процесс выравнивания сопровождается использованием уровня;
Далее выровняйте по ширине. На этом этапе ложитесь в сторону и возьмите рулетку. Ошибка, это может быть не более 3мм ступица. По бокам закрепляем клиньями, чем обездвиживаем конструкцию;
Выровняйте по вертикали с помощью уровня;
И вот мы постепенно подошли к четырем отверстиям, которые находятся во внутренней части рамы.В них расположены два отверстия с одной стороны, через них необходимо просверлить основание, используя специальные сверла для газобетона. Глубина сверления 40 см;
В эти отверстия забиты якоря. Их следует забивать до тех пор, пока верх (шляпа) в принципе не сможет мешать закрытию окна;
Проделав все вышеперечисленные этапы, у вас должен получиться идеально закрепленный дизайн. Далее следует стравить монтажную пену со специальными мелкими порами. Стоимость его заказа выше стандартной пены, но и качество соответственно намного лучше.Если при установке используются клинья, то их нужно удалить. Пластик навсегда останется в газобетоне;
Тем временем, пока монтажная пена застыла, следует смонтировать новый подоконник. Перед его установкой на поверхность наносится специальный силиконовый герметик, который будет выполнять роль клея. Но для самого монтажа нужно использовать монтажную пену, благодаря которой продуваются все дыры и трещины. После его фиксации лучше всего надеть верх, который прижимает;
Монтаж производится с помощью той же монтажной пены, которая наносится на поверхность газобетона и крепится к приливу.Окно крепится на алюминиевые саморезы.

Внимание! Если окно установлено неровно, то даже самый лучший газобетон не защищает помещение от сквозняков.

Завершающие этапы работы

На последнем этапе понадобится шпатлевка, гипсовая штукатурка, нож и шпатель. После застывания пены приступаем к развешиванию окон. Здесь проверка работоспособности и работоспособности всей конструкции. Через 24 часа срежьте излишки пены.Но если приступить к нарезке немного раньше, можно просто смазать нож пеной, что вряд ли произойдет. После резки поверхность шлифуется.

На секции наносится гипсовая штукатурка. Делать это нужно так, чтобы внутри не было пустого паза. Этот этап можно выполнить двумя способами:

Разрез. Делается зона, которая будет перпендикулярна каркасу;
Продолжение. Выполняется кстати для продолжения стены с большим выходом из каркаса.

Для полного затвердевания и высыхания верхнего слоя необходимо до восьми часов времени.Все зависит от времени года и производителя. Вторичный слой наносится не более чем на 4 мм и выполняет роль финишного слоя. Наносится шпателем равномерно, также удаляют все лишние кусочки после замазки шпаклевки.

Установлено целое окно в доме из газобетона. Как видите, для того, чтобы установить окно, не требуются специальные знания и навыки. Поэтому не стоит бояться, что что-то может пойти не так. Главное придерживаться приведенной выше инструкции и тогда у вас все получится!

Какие перемычки лучше для стен.Выполняем установку окон в газобетон

Построен дом из газобетона. Во время строительства Армопояс не монтировался. Перекрытие балок 1 и мансардного этажа Положитесь на газовую камеру. В перегородках и над окном капитальной стены появились трещины. Что делать и опасно ли так уходить? Дмитрий

Здравствуйте Дмитрий!

Появление трещин — признак неравномерного деформирования конструкций зданий. Интересно, в каких случаях в стенах образуются трещины.

Неравномерные деформации фундамента здания. Могут проявляться проблемные почвы из-за различного рода включений в основании здания (строительный мусор под одним из углов здания, проявление сидячих свойств, при протечке водопроводных коммуникаций и т. Д.). Еще одна возможная причина — неровный морозный порошкообразный грунт, особенно часто поражающий частные дома асимметричной формы с подвалами без отопления и утепления.
Недостаточная несущая способность отдельных конструкций, неверные конструктивные решения Нарушение правил (технологии) возведения сооружения.
Фундамент.
Недостаточная глубина залегания фундамента (выше УГГ) при слипшихся грунтах.
Неправильно выбран тип фундамента. Не изученные исследования. Слабая несущая способность грунтов (плавающих, торфяных).
Отсутствие брака гидроизоляции между стенами и фундаментом.
Если стены покрыты множеством мелких трещин — как пить их оштукатуривают. Причем штукатурка выполняется слишком быстро, до того, как высохнут блоки и материал с низкой паропроницаемостью.

Результат спешки и использования неподходящей штукатурки. Необработанный блок быстро укладывается и быстро перетасовывается смесью с низкой паропроницаемостью

Без определения причин появления трещин и на основании предоставленной информации сформировать перечень необходимых мероприятий не представляется возможным.Вам следует вызвать специалиста (проектировщика или инженера-проектировщика из проектной организации), имеющего опыт работы по усилению конструкций. Дайте ему максимум информации, а именно:

Уровень грунтовых вод. Если он вам не известен, дайте знать, появилась ли вода в траншеях при заливке фундамента, есть ли сезонные паводки весной, есть ли вода в подвалах от соседей (или ваша, если есть).
Прочность на сжатие (при эксплуатации — марка прочности) газобетонных блоков, на состав (раствор) которого они были нанесены.Шаг и размеры перекрытия бруса, стропил, из которых делают перемычки над дверными и оконными проемами, на которых деформируются перегородками (на их фундаменте или просто на полу).
Устройство перекрытий, перекрытий и кровли.
Отчет об инженерно-геологических изысканиях.
Необходимо проверить эффективность дренажа из здания (целостность, угол наклона и ширина сцены).
Если дом оштукатурен, то какой смесью и через какое время после возведения стен.
Сколько времени прошло от приобретения блоков до монтажа стен. В каких условиях они содержались.

На основании этих данных и по результатам внутреннего обследования специалист должен сформировать перечень мероприятий по усилению конструкций. К сожалению, информации о перемычках через проемы нет. Существенное влияние может оказать наличие или отсутствие отделки дома внутри / снаружи.

Общий принцип усиления невооруженных стен из газобетонных блоков с надежным фундаментом и наличием доступа к поверхностям стен следующий:

Еще раз подчеркнем — приведенный выше перечень не более чем ориентировочная рекомендация.Без домашнего осмотра постройки принять окончательное решение невозможно. Более того, некоторые виды усиления могут потребовать установки временных опор внахлест и т. Д. Самостоятельно выполнять работы по усилению без консультации со специалистом, непосредственно осматривавшим ваш дом, опасно.

Если дом простоял довольно долго (не менее года), и только потом появились трещины, причем небольшие, можно попробовать ограничиться установкой гипсовых маяков на самих трещинах.В первый месяц их нужно посещать раз в неделю, затем раз в месяц в течение года. Если на маяках есть трещины, значит, деформация продолжается и вызова специалиста не избежать.

Треснувший маяк — признак возрастающих деформаций

Установка дверей в доме со стенами из газоблоков (из ячеистых бетонных блоков).

В руководствах пользователя американских компаний CONTEC, E-CRETE, Delta, Delta указано, что при необходимости установка дверей в относительно небольшие проемы (до 91 см) может производиться непосредственно на газобетоне.В этих случаях дверная коробка фиксируется анкерами по ячеистому бетону (см. Рис. №1, вариант г)

Какие крепления дверных коробок к стенам из газобетона в стенах крепления дверных коробок? Газобетон — довольно хрупкий материал. При установке тяжелых стальных дверей, дверей в большие проемы (проемы более 91 см, гаражные ворота и т. Д.), Двери в коммерческих помещениях с большим малым количеством посетителей пенобетон в местах расположения дверных проемов могут испытывать значительные ударные нагрузки ( сдвиг, вытягивание).Чтобы предотвратить постепенное окрашивание пористой структуры газобетона (ячеистого бетона) под очень малой площадью анкеров, рекомендуется установка дверных коробок таким образом, чтобы распределять нагрузку от открывания-закрывания дверей на гораздо большая площадь. При установке дверей в индивидуальных домах из газобетона возможно использование промежуточных надежно закрепленных деревянных каркасов или закладных брусьев. Деревянные рамы могут быть из сухих досок, клееной древесины (мебельный щит), бруса или фанеры.Дерево необходимо предварительно пропитать непереносимыми антисептиками или, что еще лучше, пропитать антисептиками под давлением. Можно использовать термообработанную древесину, так как она значительно менее подвержена гниению. При использовании обычной сухой древесины предпочтение следует отдавать лиственнице — как одной из самых устойчивых к гниению пород, доступной за разумные деньги.

В более простых случаях применяется установка межкомнатных дверей либо выдувание в истощение закладной планки (рис.1, Вариант а) или накладные деревянные панели в толщину стены в проеме (Рисунок №1, вариант б) . Дерево устанавливается на слой клея для газобетона или плиточного клея, чтобы предотвратить образование пустот между стеной и деревянной панелью. Крепят дерево к стене с помощью анкеров для ячеистого бетона и, при необходимости, для предотвращения раскачивания петли — саморезами длиной не менее 7,5 см (при смещении самореза 4,5-10 см в углублении. нагрузки, приложенная перпендикулярно их оси, способна выдержать нагрузку от 30 до 150 кгс.Значение тянущей нагрузки составляет 50% от вышеуказанных значений). Дверные коробки прикрепляются к деревянному обрамлению дверных проемов самозатяжными элементами.

Деревянные панели могут быть сплошными, покрывающими всю высоту и ширину дверного проема (рис. 2, вариант а) , или изготовлены из деревянных сегментов, установленных через зазоры не более 61 см по центрам (рис. 2, вариант б) . Во втором варианте свободные зазоры между стеной и дверной коробкой крепятся с небольшой степенью расширения к деревянным планкам дверной коробки.Это позволяет более жестко закрепить дверную коробку за счет противоположных направлений удерживающих сил саморезов и сил пиления монтажной пены.

Для дверей с большими проемами (более 91 см или гаражных ворот) рекомендуется более прочное крепление деревянной тросовой обвязки с помощью клеевых анкеров. (рис. №1, вариант Б) . В этом случае шпильки с резьбой или анкером продеваются в просверленное отверстие на глубину не менее 15 см. Использование клея для газобетона не рекомендуется, так как из-за его текучести невозможно добиться равномерного заполнения горизонтального отверстия.Можно использовать клей для газобетона или раствор при обмотке анкера или шпильки при кладке стены из газобетона. В этом случае в газобетонном блоке вырезается открытый сверху паз, закладывается анкер или шпилька, а полость заполняется клеем или раствором. К замку пятки на слое клея для газобетона или плиточного клея с помощью резца шайбы и гаек крепится деревянная натяжка. При необходимости слив проема дополнительно фиксируется самозатяжками. К доплате прилагаются либо гаражные петли, либо дверная коробка.

Рисунок №1. Монтажные узлы для стен из газобетона (ячеистого бетона)

Подготовительные работы
Основные виды работ
Завершение работ и результаты

Современное строительство требует современных решений. Установка окон в газобетон — это уже не процесс, когда деревянные рамы насаживались на цементный раствор и требовалось произвести ряд действий, а достаточно быстрый и простой монтаж, который способен осуществить любой, владеющий базовым инструментом.

Окна можно расколоть в готовом доме бензопилой и специальными уголками.

Подготовительные работы

Инструменты и материалы:

рулетка;
;
;
гвоздодержатель;
.

Арматурные элементы из газобетонных блоков: 1 — стена из газобетонных блоков; 2 — арматура в стыках плит перекрытия; 3 — железобетонный пояс; 4 — элементы утепления Армопояса; 5 — усиление опорных зон перемычки; 6 — арматура подкастой зоны; 7 — армирование глухих стен большой площади; 8 — усиление опорного шва.

Перед началом работы нужно знать, с каким материалом работать:

Пеноблок. Этот вариант достаточно надежен, имеет среднюю массу и теплопроводность, поэтому стены делают толстыми. Для работы желательно использовать алмазные сверла, т.к. они делают это достаточно легко. Относительно экологично, т.к. пенообразователи всегда идут на синтетической основе. Среди достоинств — неплохая влагостойкость (все поры закрыты) и невысокая цена.
Газобетон.Экологически чистый материал, который будет намного дороже предыдущего. Высокие показатели прочности не мешают возможности просто его обработать, поэтому для распила используется обычная ножовка с мелким зубом, а для сверления подойдет любое хорошо заточенное сверло по дереву или металлу. Единственный существенный минус блоков — абсолютная неустойчивость к воде. Газированные кондитерские изделия впитывают влагу как губка.

Вся мебель заранее сделана вне помещения, а на пол по возможности нужно положить полиэтиленовую пленку, чтобы потом не пытаться убирать пыль со всех углов.Даже профессионалы высокого уровня поднимают много пыли из-за специфики рабочей поверхности.

Если до установки окно в проеме было (или там) было устаревшим, то его необходимо демонтировать. Вы можете сделать это с помощью долота и молотка, что очень долго и утомительно, но вы можете использовать перфоратор с фиксированной битой, так что извлечение старого окна займет несколько минут.

При условии установки окна в пенобетон на высоте выше 1 этажа всегда следует внимательно смотреть вниз, т.к. там может быть кондиционер или прохожие.Если есть такая возможность, необходимо закрепить стальной лист на краю будущего ската по ширине. Для фиксации ничего привинчивать не нужно, а достаточно просто зажать сталь между стенками до состояния полного движения.

Вместе с окном демонтируется и отстойник. Если он закреплен слишком надежно, можно использовать гвоздь или плоскогубцы.

Самое сложное — снять подоконник, т.к. это может быть не только доска, но и бетонная плита.Для извлечения вам понадобится перфоратор, чтобы сделать основную бороздку, чтобы была возможность копать. Доска (плита) плавно раскачивается и постепенно извлекается из паза. Здесь нужно быть внимательным, т.к. Бетон довольно много весит, поэтому последним рывком желательно схватить его с противоположных сторон, при этом ноги держать на безопасном расстоянии. Даже если вы случайно упадете, ноги не встанут.

Пыль и мусор прививают веником или щеткой с длинным жестким ворсом.Для начала все достаточно просто переложить на полу, а можно сразу в мусорный мешок. Этот этап должен быть проведен качественно, чтобы поверхность хорошо посвятила.

Многие мастера по неизвестной причине забывают спрогнозировать поверхность, хотя именно пыль является серьезным фактором, ухудшающим сцепление основания с монтажной пеной. После нанесения грунтовки нужно подождать 3-4 часа, а затем продолжить работу.

Вернуться в категорию

Основная рабочая деятельность

Инструменты и материалы:

перфоратор;
уровень;
;
клинья;
пена в сборе;
анкера;
рулетка;
подоконник;
отлив.

Теперь можно приступить к установке окон в газобетон. Для этого нужно взять рамку и полностью очистить ее от пленки. Сами створки окон тоже очищены от пленки, но еще не прикреплены.

Конструкция в последний раз проверяется со всех сторон на наличие трещин и царапин, после чего вся работа пойдет поэтапно:

Рама установлена в газобетон (вырезка паз). При его установке не нужно сразу пытаться ставить сразу: сначала вкладывается 1 сторона, а потом другая.В противном случае установка окна будет выгоднее стен.
Сделать ровный паз заранее практически невозможно, поэтому следует проложить специальные клинья. Если использовать деревянные, то их нужно будет удалить, а на пластиковом газобетоне — заметно. Все выравнивание происходит с монтажным уровнем.
Теперь нужно выровнять по ширине. В нем используется не уровень, а рулетка. Идеальной точности не требуется, но зазор в 3 мм не должен погаснуть. Клинья закреплены с боков, чтобы движение было невозможным.
Даже самый лучший пеноблок не обеспечит идеальной защиты помещения, если окно установлено неровно. Вертикаль выравнивается уровнем, после чего сверху забиваются клинья.
Теперь можно обратить внимание на внутреннюю сторону рамки, где с каждой стороны по 2 отверстия. Через эти отверстия будет просверливаться основание, при этом необходимо помнить, какие сверла по газобетону и пеноблоку необходимы. Глубина сверления 40 см, поэтому к прохождению этого расстояния нужно подготовиться заранее.
Анкеры забиты в отверстиях. Они забиваются до тех пор, пока шляпа не сможет помешать закрыть окно.
В итоге конструкция идеально закреплена. Теперь его можно отравить специальной монтажной пеной с мелкими порами. Стоит немного дороже стандартных аналогов, но качество будет выше. Если использовались деревянные клинья, их нужно будет удалить в процессе, а пластик останется навсегда.

Пока пена застывает, нужно взять новый подоконник и смонтировать его.Перед укладкой доски нужно нанести на поверхность силиконовый герметик, который будет играть роль клея. Для монтажа потребуется монтажная пена, закрывающая все щели. После того, как подоконник будет установлен на свое место, нужно его чем-то придавить сверху (вода, металл).

В самом конце крепится отстойник. Для этого на пену изначально наносится монтажная пена, которая крепится приливом. Крепление к окну производится на алюминиевые саморезы.

Шкура

Частные дома могут быть выполнены из различных материалов: чаще всего это керамзитобетон или газобетон, кирпич, другие современные материалы.У каждого свои особенности, поэтому, когда дело касается монтажа окон и дверей, их нужно знать. В этом материале мы расскажем о том, как установить окно в доме из газобетона.

Подход к работе

Существует несколько технологий крепления, все они применимы, все зависит от индивидуальных предпочтений застройщика, умения использовать те или иные материалы.
Один из самых распространенных способов установки — это приложение. Этот материал помогает быстро закрепить окно, сделать проем герметичным, не требует использования дополнительных креплений.Монтаж окон ПВХ на газобетон возможен и более традиционным способом. Для этого используются дюбели и другие крепления. Оба подхода имеют место быть, каждый из них имеет свои достоинства и недостатки, поэтому выбор каждого мастера придется вам по вкусу.

Когда мне начинать устанавливать окна?

Производитель ячеистого бетона указывает, что материал дает усадку не более 0,3 мм на метр, то есть монтаж можно начинать после того, как постройка будет готова.Стены не дадут сильной усадки и не будут давить на каркас, не нужно путать эти данные с общей усадкой постройки.

В доме из газобетона вставлять лучше после возведения кровли. В противном случае велик риск сломать стеклопакет во время кровельных работ.

Что вызывает деформацию стен?

Сильную усадку дает не материал, из которого сделаны стены, а неправильное распределение давления на грунт.Если грунт поднимается или опускается, меняет свою структуру из-за того, что в нем содержится большое количество грунтовых вод, существует риск усадки постройки. Это может произойти как сразу, так и спустя несколько лет после возведения здания.

Защитите конструкцию от этой банки, грамотно обустроив фундамент. Если вы занесены на неустойчивый грунт, основание здания должно быть хорошо укреплено, иметь гидроизоляцию и водосточный желоб, отводящий воду в сторону. Только грамотная подготовка фундамента сможет защитить здание от влаги и усадки.

Практический подход к установке

Установка

Пеноблок может быть установлен в оптимальный срок через три месяца после возведения стен. За это время материал даст максимальную усадку и не деформируется. Фундамент также требует достаточной прочности, что обеспечит общую устойчивость конструкции.

Некоторые строители утверждают, что отделку здания нельзя начинать раньше, чем через год после возведения стен, так как это происходит из-за усадки здания и движения грунта.Однако стоит отметить, что грунт движется непрерывно, если фундамент был заложен плохо, то вы узнаете гораздо раньше. На надежном основании отделочные работы можно провести значительно раньше.

Таким образом, установка в доме из газобетона возможна через 2-3 месяца после затопления фундамента и поднятия стен.

Как сделать монтаж окон максимально качественным?

Установка окон в пенопласт обычно не вызывает затруднений.Монтаж осуществляется так же, как и при работе с любым другим материалом. Непросто обеспечить только герметичность соединения, сделать стыки между стеной и каркасом прочными, непроницаемыми для влаги и холода. Для обеспечения качественного соединения необходимо соблюдать следующие требования:

Все швы должны быть заделаны.
Зоны подключения должны быть защищены от холодного воздуха: это обеспечит минимальные тепловые потери.
Контакт между стеной и окном должен быть защищен от механических повреждений.

Как герметично вставить окно в пеноблок? У блоков есть особые четверти: это выступы, которые в них врезаются. Для улучшения качества шва необходимо использовать морозостойкий герметик, монтажную пену или ленту, способную к расширению.

Самый простой способ решить проблему в зоне соприкосновения стены и каркаса. Для этого удобно использовать строительную пену.Она расширится, забрав всю пустую тару, и обеспечит герметичность соединения. Чтобы крепление было механически прочным, рекомендуется использовать специальные пластины и дюбеля. От внешнего воздействия места стыков можно защитить наличниками. Они не только защитят стыки от ветра и влаги, но и придадут окнам декоративный вид.

Способы фиксации рамы в проеме

Монтаж пластиковых окон в доме из пеноблоков может происходить следующим образом:

Снимаем, после этого в пластиковом оконном профиле просверливается отверстие под длинный дюбель, с помощью которого рама будет крепиться к стене.После этого на место возвращаются стеклопакеты.
Если вы не хотите снимать остекление, вы можете установить анкерные пластины и прикрепить к ним раму с помощью шурупов. Закрепленное в нужном положении окно крепится с помощью этих пластин к стене дюбелем с помощью гвоздей. Недостаток такой насадки заключается в заготовке работы, стоимости больших физических усилий, кроме того, она требует декоративной маскировки способа крепления. Установка окон в пеноблок таким способом уступает монтажной пене еще и тем, что при фиксации рамы нельзя изменить ее положение, то есть изначально важно точно определить, как именно сажаются все насадки.
Если вы собираетесь использовать монтажную пену, окно сначала надевается на специальные пластины, положение которых можно менять.

Монтаж окон в доме из газобетона мало чем отличается от стандартного монтажа окон в доме из любого другого материала. Главное правильно выбрать способ и точно установить раму, иначе створка не откроется правильно или возникнут проблемы при открывании.

Установка окон в газобетон Выполняется с учетом ряда свойств и особенностей ячеистого бетона.Расчетная прочность оконных проемов в газобетоне обеспечивается уже при кладке стен. Для этого под окошками и опорная зона для перемычек. Оконные проемы бывают с четвертью или четвертью.

Конструкция проемов зависит от оконных перемычек. Например, если перемычки были изготовлены из U-образных блоков по всей ширине стены, проемы не имеют четверти. При отсутствии оконного проема четверти можно устроить фальшивую четверть (например, использовать уголок из атмосферостойкого полимера.Материалы). С этой же целью можно использовать начетнеры, не применяя герметизацию мест их стыковки оконным коробом или проемом в стене.

Четверть в проемах стен из газобетона можно выполнить, приклеив кусок газобетона клеевым раствором. Вы можете укрепить узел, используя углы, которые.

Установка windows

Перед установкой оконного блока в проем на внешнюю поверхность рамы по периметру наклеивается самоклеющаяся гидроизоляционная лента, а с внутренней стороны окна приклеивается пароизоляционная лента.

	Далее в проем кладется оконный блок, и устанавливается по вертикали и горизонтали с помощью уровня и отвеса. Установку окон в оконные проемы необходимо производить, оставляя зазор 2-6 см, видеть оконный блок и проем.
	Следующий этап — это крепление оконных блоков в перес. Крепление окон в проемы, выполнение дюбеля по газобетону, строительные саморезы (саморезы), гибкие оцинкованные анкерные пластины толщиной 1 мм.5 мм.
	Угол изгиба анкерной пластины зависит от величины зазора между коробкой и проемом и выбирается на месте.

Крепление оконных блоков и анкерных плит к проемам в стенах с помощью гвоздей не допускается.

При забивке дюбелей в проемах под стены из газобетона применяют безударное сверло (режим чистого сверления). Отверстия просверливаются на глубину большей фиксируемой части дюбеля на одном диаметре самопресса.Расстояние от края оконного проема не должно быть меньше вдвое глубины анкеровки.

Конструкция примыкающих узлов, конфигурация креплений, а также глубина расположения оконной коробки в проеме не должны образовывать мостики холода, которые в дальнейшем будут причиной образования конденсата и увлажнения внутренних откосов. . Прилегающий узел должен выполнять отвод дождевой воды и конденсата наружу.

Закрепив оконный блок в проеме, можно переходить к герметизации окна.Материалы, которыми выполняются монтажные зазоры, следует выбирать с учетом деформации конструкции стены.

Первый слой — внешний, гидроизоляционный. По всему периметру есть специальный клей-герметик, а к нему крепится и гладкая гидроизоляционная лента для защиты монтажного шва от атмосферных воздействий. Основные требования к внешнему слою: водонепроницаемость и паропроницаемость, устойчивость к перепадам температур и ультрафиолету.

Второй центральный слой — теплоизоляция.После высыхания клея и заклеивания внешней части окна выполняется центральный шов монтажного шва. Полость между проемом и рамой заполнена монтажной пеной с низким коэффициентом расширения. Тепловое сопротивление в диапазоне параметров для стен и окон обеспечивает центральный слой монтажного шва.

Материалы, которыми выполняются монтажные швы, должны иметь долговечность не менее 20 условных лет эксплуатации.

Установка окон в газобетон Завершение монтажа оконных стяжек.При установке молдинга ценовая зона к стене должна быть сильно загерметизирована. Под сливы рекомендуется установить специальные прокладки (закалки), которые снизят шум от дождя. Ovelands над поверхностью наружной стены должен быть 30-40 мм.

Этапы строительства из газобетона
Гипсовый газобетон

Монтаж стальной двери в газобетон. Установка и крепление окон, дверей и ворот в доме из газобетона

Ячеистый бетон в целом и пенобетон в частности быстро вытесняют привычный каждому на рынке кирпич и шлакоблок.У газобетона масса достоинств, но есть и определенные недостатки. Из-за пористой структуры материала инструкция по установке дверей и окон несколько отличается от традиционной.

На фото показан монтаж двери.

Подготовительные мероприятия

Многие владельцы опасаются, что газобетонные блоки, имеющие ячеистую структуру, легко разрушаются. Из-за этого злоумышленники могут просто вырвать вставленную металлическую дверь, не удосужившись ее открыть.Отчасти они правы, ведь если устанавливать окна или двери по традиционной технологии, то такая опасность существует.

Конкретно о технологии вставки и пойдет речь ниже, а теперь остановимся на препарировании. В первую очередь следует отметить, что и окна, и двери нужно заказывать с небольшим зазором. То есть размер конструкции должен быть меньше оконного или дверного проема на 20-60 мм.

Перед установкой поверхность блоков необходимо подготовить.Многие мастера советуют просто оклеить снаружи гидроизоляционным, самоклеящимся скотчем. Но мы думаем иначе.

Газобетон — гигроскопичный материал и велика вероятность попадания влаги в места стыка. Поэтому блоки целесообразнее пропитать гидроизоляцией, укрепляя грунт глубокого проникновения. Таким образом, вы не только обеспечите надежную гидроизоляцию, но и укрепите поверхность блока на глубину до 50 мм.

Монтажная техника

Не бойтесь устанавливать такие конструкции своими руками.Технология монтажа, конечно, предусматривает дополнительные затраты на усиление, но цена на эти материалы несравнимо меньше, чем оплата труда профессионалов.

Установка металлической двери

Как известно, металл — это тяжелый материал, а установка металлической двери в газобетон — довольно ответственное дело.

Особенно, если вы предпочитаете надежные бытовые двери из толстого металла с хорошей защитой.

Как упоминалось ранее, дюбели, которые идут в комплекте с дверью, не удерживаются надежно, поэтому здесь можно сделать две вещи.Мы рекомендуем более простой способ. Для него потребуется дополнительно приобрести металлический уголок и позаботиться о сварочном аппарате.
Для стандартной входной металлической двери достаточно угла 35 мм. … Если вам необходимо установить большую двустворчатую дверь или гаражные ворота, то советуем брать угол не менее 50 мм.
Углы срезаются по размеру проема и накладываются с внутренней и внешней стороны проема … Между собой их нужно сваривать с помощью нескольких перемычек.
Перемычки лучше всего вырезать из листового металла шириной около 50 мм. … Толщина перемычек подбирается в зависимости от вместимости конструкции. Для стандартной двери достаточно металла толщиной 1,5 — 3 мм. Их нужно разместить в тех местах, где крепится лут.

Совет: некоторые хозяева пытаются сэкономить, сваривая всего две вертикальные противоположные конструкции.
Такая дверь непременно выдержит, но советуем из угла делать полностью цельносварную ограждающую конструкцию.
Цена немного увеличится, но надежность значительно повысится.

Рамка фиксируется на перемычках … В этом случае за счет П-образной рукоятки конструкция уже будет хорошо держаться, но для уверенности можно прикрутить 1 саморез длиной не менее 120 мм в каждую перемычку. Учтите, что дверь все равно будет прикреплена к перемычкам, и крепежные винты не должны совпадать.
Далее вставляется дверной прорез по уровню и фиксируется деревянными клиньями … Для крепления двери также можно использовать мощные саморезы по металлу длиной менее 150 мм. Но если дюбеля вам ближе, то отверстия предварительно просверливаются обычным сверлом, а затем в них закрепляются специальные.
После надежной фиксации дверной планки, как в стене, так и в угловой коробке, нужно покрыть снаружи герметиком и задуть все щели пеной. Для лучшей герметизации специалисты советуют после застывания и срезания излишков пены еще раз смазать швы герметиком изнутри.

Важно: шабашники могут предложить вбить в стены несколько длинных кусков арматуры и закрепить на них дверь. Это можно сделать с кирпичной стеной, но на газобетоне такая дверь расшатывается в течение 1 года и придется все делать заново.

На видео в этой статье показано, как монтировать двери.

Несколько слов об установке окон

Установка окон в газобетон несколько проще, чем установка металлических дверей, но все же требует внимания.

Окна не подвергаются таким нагрузкам, как двери, к тому же вес этих конструкций намного меньше.

Оконная рама крепится на специальные металлические анкерные пластины … Плиты можно купить в любом строительном магазине или вырезать своими руками из металла толщиной 1,5 мм. Изначально плиты необходимо закрепить саморезами на концах оконной рамы.
После этого необходимо четко установить оконную раму в проем по уровню и отвесу и закрепить заранее подготовленными деревянными клиньями.Расстояние от каркаса до стены желательно сделать таким же.
Оптимальный вариант, когда оконный проем предварительно изготовлен из газобетонных блоков с четвертью … Четверть — это расположенный снаружи Г-образный выступ, в который вставляется оконный блок. Если эта деталь не предусмотрена заранее, то делается фальшивый квартал.

Анкерные пластины изогнуты и плотно прилегают к стене … Крепятся так же, как двери, с помощью длинных саморезов 120 — 160 мм.После фиксации пластинами деревянные клинья вытаскиваются и зазор по периметру заполняется мелкопористым пенополиуретаном. Как и в случае с дверьми, щель с двух сторон необходимо замазать герметиками.

Важно: как установку дверей, так и установку окон в газобетон можно проводить и другим способом.
Предусматривает подготовку при строительстве.
Для этого по периметру проема монтируются специальные П-образные блоки.
Впоследствии в них можно укладывать деревянную балку или заливать железобетон и монтировать на них конструкции.

На видео в этой статье показан монтаж окон в газобетон.

Выход

Мы изложили основные принципы установки. Также следует отметить, что межкомнатные двери, а также любые металлопластиковые или деревянные конструкции монтируются по технологии оконной установки. Допускается использование металлического сварного каркаса, но в этом случае нецелесообразно.

Ячеистый бетон, особенно газобетон, быстро вытеснил шлакоблоки и кирпичи с рынка строительных материалов. Плюсов у газобетонного блока достаточно, но есть и отрицательные моменты. Из-за пористости структурной структуры материала установка двери в пенобетонную стену имеет свои особенности.

Подготовительные работы

Многие опасаются, что из-за пористости газобетонные блоки быстро разрушатся.А установка входной металлической двери в газобетон не гарантирует надежной защиты жилища, так как злоумышленники просто вырвут ее, не тратя лишнего времени на открытие замков. И они не далеки от истины — если монтажные работы дверной конструкции производятся по обычной технологии, то опасность вполне вероятна.

Технологию вставки мы рассмотрим позже, а теперь немного поговорим о подготовительных мероприятиях. В первую очередь отметим, что дверной блок рекомендуется заказывать с зазором.

Размер всей конструкции должен отличаться от проема на 2-6 см.

Перед установкой дверей в газобетон необходимо подготовить поверхность блока. Опытные специалисты рекомендуют просто оклеить внешние стороны гидроизоляционным самоклеящимся материалом (лентой). Не согласимся с этим решением. Дело в том, что газобетонный материал считается гигроскопичным, и велика вероятность проникновения влаги в местах стыковки.Отсюда напрашивается вывод, что лучше всего обрабатывать блоки гидроизоляционной, укрепляющей грунтовкой, характеризующейся глубоким проникновением. Так вы сможете обезопасить себя от влаги и укрепить поверхность блока на пять сантиметров в глубину.

Рекомендуем обратить внимание на дверной блок. Его следует распаковать, осмотреть и проверить компоненты. Также убедитесь, что запорные механизмы работают и вылет петель регулируется.Если на дверном блоке нет защитной пленки, придется натянуть полотно полиэтиленовым материалом, а короб заклеить скотчем для покраски.

Само место готовится к работе. Соседние предметы защищают от возможных повреждений и пыли, выбирайте сторону, в которую дверь будет открываться. При замене дверного блока следует демонтировать старую конструкцию. Для новых домов этот этап неактуален.

Материалы и инструменты

Чтобы сделать все работы своими руками, необходимо подготовить:

перфоратор со специальными сверлами для просверливания отверстий;
строительный нож;
малый уровень;
набор отверток;
якорь;
молоток;

рулетка трехметровая;
электродрель;
ножовка по металлу;
;
хомутов;
кв .;
металлический уголок;
сварщик.

Приведен набор основных инструментов для установки металлических и деревянных дверных конструкций.

Крепление

Так как установить дверь в пенобетонную стену? Для этого строители предпочитают использовать три основных способа:

на специальном расширительном или химическом анкере;
на раме проема, деревянная;
на сварном каркасе из металла.

У каждого метода есть свои положительные и отрицательные стороны.

Крепление

Такой простой и экономичный прием подходит для установки легкой и узкой конструкции, не рассчитанной на значительные нагрузки при эксплуатации. Для использования этого метода крепеж, поставляемый с дверной конструкцией, заменяют анкерами для газобетона, которые по принципу действия делятся на распорные и клеевые.

Рабочий стержень, вкручиваемый в стену, разделяется на две части и образует распорку, надежно фиксирующую болт в рыхлой бетонной конструкции.

Для клеевого анкера в стене просверливаются отверстия и заполняются полимерными смолами. Затвердевший композитный состав отлично удерживает резьбовой участок анкера в блоке.

С помощью таких анкеров дверная коробка фиксируется в проеме обычным способом.

Для снижения способности газобетона впитывать влагу и уплотнения его конструкции проем обрабатывают грунтовкой.

Если железная дверь будет установлена в газобетон, двухстворчатую конструкцию или гаражный вариант, то в местах крепления к стенам газобетонные блоки будут передавать значительные деформационные и ударные нагрузки, от которых проем будет постепенно разрушаться.

Для предотвращения крошения в местах установки анкеров дверные коробки устанавливают на деревянные панели, обвязочные рамы или закладные балки, которые обеспечивают равномерное распределение сил нагрузки по всему периметру двери.

Для изготовления таких промежуточных элементов используются брус, толстая фанера, прочные доски. Перед возведением обвязки древесный материал обрабатывают антисептическими составами и просушивают.

Легкая дверь может быть установлена на брус или панели, заделанные в проем с помощью специального клея и дополнительно зафиксированные болтами.Если монтаж ведется на отдельные куски досок, то все зазоры между закладными элементами вспениваются.

Стальной ящик крепится к готовому деревянному каркасу с помощью мощных саморезов. Если дверь тяжелая и громоздкая, то перед ее установкой устраивают полноценную обвязку, изготовленную из прочного бруса. Такой каркас фиксируется клеевыми анкерами.

По окончании работ на обвязочном устройстве на него навешивают петли или навешивают дверную коробку.

Установка на каркас из металлического уголка

Для установки стальной двери в газобетон проем можно укрепить рамой, сваренной из стальных уголков и стянутой перемычками для увеличения прочности. Этот вариант вполне доступен и наиболее надежен, поэтому стоит продумать технологию до мелочей.

Если необходимо установить входные двери в проем из газобетона, то приварить каркас нужно уголком 35-40 мм. Массивную дверь рекомендуется монтировать на раму из угла 5 х 5 см.

Последовательность работ следующая:

Иногда мастера предлагают крепить короб на вбитые в стену арматурные шпильки. На такой способ монтажа соглашаться не стоит, так как для газобетонной стены он неприемлем. Арматура не будет надежно закреплена в стене и нарушит целостность блоков. Даже во время монтажных работ будет наблюдаться его небольшой люфт, что в дальнейшем повлечет за собой существенные проблемы в виде выхода коробки и открывания.

Каждый из описанных выше вариантов монтажных работ имеет свои преимущества, но наиболее надежную фиксацию конструкции можно обеспечить только с помощью металлических элементов, которые закладываются в проемах при проведении строительных работ.

Заключение

Посмотрели способы, как установить дверь в проем. Не стоит экономить на таких работах, чтобы не выполнять их снова в будущем. Правильно установленная дверная конструкция надежно защитит ваш дом от посторонних.Не бойтесь проделать такую работу самостоятельно. Естественно, на крепежные изделия потребуются дополнительные затраты, но их стоимость будет ниже, чем оплата услуг специалиста.

Дом построен из газобетона. При строительстве армопояс не монтировался. Балки перекрытия 1-го и мансардного этажей опираются на газоблок. В перегородках и над окном основной стены появились трещины. Что делать и опасно ли так оставлять? Дмитрий

Здравствуйте Дмитрий!

Появление трещин свидетельствует о неравномерном деформировании строительных конструкций.Давайте разберемся, когда в стенах образуются трещины.

Неравномерные деформации основания здания. Они могут проявляться в проблемных грунтах из-за различного рода включений в основании здания (строительный мусор под одним из углов здания, проявление просадочных свойств при протечке водопроводных коммуникаций и т. Д.) . Еще одна возможная причина — неравномерное морозное пучение почвы, особенно часто затрагивающее частные дома несимметричной формы с цокольными этажами без отоловки и утеплителя.
Недостаточная несущая способность отдельных конструкций, неверные проектные решения, нарушение правил (технологии) возведения конструкции.
Подрыв фундамента.
Недостаточная глубина фундамента (над УПГ) при пучинистом грунте.
Выбран неправильный тип фундамента. Почвенные исследования не проводились. Слабая несущая способность грунтов (зыбучие пески, торф).
Отсутствие или брак гидроизоляции между стенами и фундаментом.
Если стены покрыты множеством мелких трещин — как пить дают, оштукатуривают. Причем штукатурка была сделана слишком быстро, до высыхания блоков, и материалом с низкой паропроницаемостью.

Результат поспешности и использования неправильной штукатурки. Быстро уложили зеленый блок и быстро оштукатурили смесью с низкой паропроницаемостью

Сформировать перечень необходимых мероприятий без определения причин трещин и на основании предоставленной информации невозможно.На место необходимо вызвать специалиста (прораба или инженера-конструктора проектной организации), имеющего опыт работы по усилению конструкций. Предоставьте ему как можно больше информации, а именно:

Уровень грунтовых вод. Если вы этого не знаете, сообщите нам, появилась ли вода в траншеях при заливке фундамента, есть ли весной сезонные паводки, есть ли вода в подвалах соседей (или ваших, если есть).
Прочность на сжатие (в обычном употреблении — марка прочности) газобетонных блоков, на какой состав (раствор) они были уложены.Шаг и размеры балок перекрытия, стропил, из которых делают перемычки над дверными и оконными проемами, на которых стоят деформируемые перегородки (на их фундаменте или просто на полу).
Устройство полов, перекрытий и крыш.
Отчет о геотехнических изысканиях.
Необходимо на месте проверить эффективность водоотвода из здания (целостность, угол наклона и ширину отмостки).
Если дом оштукатурен, то какой смесью и через какое время после возведения стен.
Сколько времени прошло от приобретения блоков до монтажа стен. В каких условиях они хранились.

На основании этих данных и по результатам полевого обследования специалист должен сформировать перечень мероприятий по усилению конструкций. К сожалению, информации о перемычках над проемами нет. Наличие или отсутствие внутренней / внешней отделки дома может иметь большое значение.

Общий принцип усиления неармированных стен из газобетонных блоков надежным фундаментом и доступом к поверхностям стен следующий:

Еще раз подчеркиваем — приведенный выше перечень является не более чем ориентировочной рекомендацией.Окончательное решение не может быть принято без полномасштабного обследования здания. Кроме того, некоторые работы по армированию могут потребовать установки временных опор перекрытия и т. Д. Проводить работы по армированию самостоятельно без консультации со специалистом, непосредственно осмотревшим ваш дом, опасно.

Если дом простоял довольно долго (не менее года), и только потом появились трещины, причем небольшие, можно попробовать ограничиться установкой штукатурных маяков на самих трещинах.В первый месяц их нужно осматривать раз в неделю, затем раз в месяц в течение года. Если на маяках появляются трещины, значит, деформации продолжаются и вызова специалиста не избежать.

Треснувший маяк — признак возрастающих деформаций

Новые виды газобетона: газо- и пенобетон заменяют обычные шлакоблоки и кирпич. У этих материалов много преимуществ, но есть и недостатки.Инструкция по установке дверей отличается от традиционной, так как газобетон пористый.

Обучение

Заказывая окна или двери, помните, что размеры конструкции должны быть на 1 сантиметр меньше проема. Перед установкой входной двери поверхность из газобетона необходимо тщательно подготовить. Строители рекомендуют оклеивать внешнюю сторону материала гидроизоляционным скотчем. Но поскольку газобетон — это гигроскопичный материал, он может пропускать влагу в местах стыков.По этой причине целесообразнее пропитать блоки специальной грунтовкой, проникающей глубоко в поры. Это даст хорошую гидроизоляцию и укрепит поверхность блоков.

Монтажная техника

Не бойтесь устанавливать входные конструкции самостоятельно. Конечно, на усиление потребуются дополнительные затраты, но цена материалов ниже, чем оплата работы мастера.

Технология крепления двери к газобетону отличается от других вариантов.Отличие заключается в конкретных характеристиках материала, из которого построен дом. Газобетон пористый, хрупкий и легкий.

Металлические двери стандартных размеров весят до 100 кг. Из-за этой разницы блок, установленный традиционным способом, может не удержаться в дверном проеме и выпасть из него. По этой причине строители рекомендуют устанавливать в доме из газобетона узкие металлические двери, а монтаж выполнять с использованием дополнительных конструкций или специального крепления.

Как установить двери

Для начала нужно подготовить инструмент, который не является узкоспециализированным или профессиональным.

Обучение. Приобретенная дверная конструкция распаковывается, тщательно продумывается комплектность. Обязательно проверьте исправность замка и возможность регулировки петель, входящих в комплект.

Важно! Если дверь окажется без защитной пленки, то вам придется самостоятельно защитить ее полиэтиленовой пленкой, а коробку закрыть малярным скотчем.

Затем начинают готовить место, где будет крепиться изделие. Если поблизости есть какие-либо предметы, их тоже нужно защитить. Кроме того, определитесь, в какую сторону будут открываться двери, и выдерживайте толщину зазора.

Демонтаж. При замене входных конструкций в загородном или частном доме этот процесс актуален. Но если дом новый, то этот этап пропускают. Если полотно подвешено на петли, которые нельзя разобрать, то снимают его, приподняв.Таким способом дверь легко снимается. Металлические двери тяжелые, поэтому демонтировать их можно ломом. Если петли разборные, их откручивают отверткой. При демонтаже деревянной двери нужно открутить анкер, а проем привести в порядок.

Подготовка дверного проема. Перед установкой входной двери учтите, что металлические конструкции нельзя резать. Дверное полотно имеет стандартные размеры и, конечно же, нельзя разрезать, чтобы не нарушить целостность и внешний вид.Поэтому перед монтажом двери необходимо тщательно замерить параметры проема. Практично использовать двери шириной не менее 86 см, так как через них удобнее переносить в комнату мебель или бытовую технику. Иногда приходится уменьшать проем, чтобы поставить металлический каркас. Недостатком этого метода является появление мостиков холода. Но выход есть — оборудовать откосы утеплителем. Для расширения проема часть стены снимается болгаркой.

Внимание! Чтобы проем получился шире, не используйте ударные методы, чтобы не нарушить конструктивную структуру здания.

Металлическая входная дверь тяжелая, потому что оптимальная толщина металла — 2 или 3 мм. Непрочные стены из пустотелых блоков могут не выдержать этого веса. В этом случае монолитный портал отливают и соединяют арматурой со стеной. Затем в него устанавливается дверная коробка.

Не рекомендуется устанавливать стальную дверь в стену толщиной менее 15 сантиметров.Если да, подумайте о том, чтобы сделать стену толще. Увеличивается нагрузка на пол, поэтому проверьте его прочность. Если для старой конструкции использовался кирпич или брус, их демонтируют, а место очищают и заливают бетоном.

Способ установки изделия в газобетон

Двери в здания из газоблоков устанавливаются тремя способами:

на специальные анкеры: химические или распорные;
на сварном металлическом каркасе; №
на обшивке проема из дерева.

Каждый из этих вариантов имеет свои положительные и отрицательные характеристики.

Первый метод — привязка. Это недорогой и простой способ, который применяется только в случае монтажа узких или легких конструкций, не испытывающих больших нагрузок в процессе эксплуатации. При использовании этого метода поставленные дюбели заменяются анкерами, предназначенными для ячеистого бетона, распорками или клеями.

Когда рабочий конец анкера ударяется о стену, он разделяется на две части, так что болт фиксируется в газоблоке.Если используются клеевые анкеры, под них заранее проделываются отверстия и заливаются полимерной смолой. Этот композит удерживает резьбовую часть анкера в стене. Чтобы снизить впитывающую способность газобетона, его структуру уплотняют с помощью грунтовки, которая проникает глубоко в поры материала.

Второй метод — это привязка к каркасу. Начнем с того, что дверной проем армируют с помощью стальных уголков, которые укрепляют металлическими перемычками. Получается каркас двусварной.Осталось наладить конструкцию.

Третий способ — крепление к деревянной обвязке. Если планируется установка массивной стальной двери, в местах крепления коробки к стене газобетон рискует обрушиться из-за деформации и ударных нагрузок. Чтобы ячеистый материал не осыпался под головками болтов, дверную коробку монтируют на деревянных панелях, обвязке каркаса или на балках, которые помогают равномерно распределять нагрузку по проему. Все эти промежуточные конструкции изготавливаются из дерева или толстой фанеры.Перед использованием древесина обрабатывается специальными антисептиками, а затем просушивается.

Легкие дверные конструкции разрешается монтировать на балках, заглубленных в сам газобетон, или на панелях, вырезанных в толщину стены и уложенных в дверном проеме. Их крепят на клей, а затем скрепляют болтами, которые разработаны специально для газобетона.

Если монтаж осуществляется на куски досок, образовавшиеся между планками зазоры заполняются пенополиуретаном (жестким).К деревянному каркасу с помощью саморезов прикреплен металлический ящик.

Громоздкие дверные изделия крепятся на раме-обвязке, которая состоит из толстых балок. Крепятся к стенкам проема специальными клеящимися эпоксидными анкерами.

Установка двери

Установка тяжелых металлических входных дверей непосредственно в пенобетон — ответственный процесс. Не забудьте заменить поставляемые дюбеля на специальные анкеры, либо купить металлический уголок 35 или 50 мм. Этот параметр зависит от размера и веса устанавливаемой двери.Углы привариваются и накладываются с двух сторон проема (внутренней и внешней). Между собой они скрепляются перемычками, которые лучше вырезать из металла, шириной не менее 50 мм и толщиной 3 мм. Каркас крепится к перемычкам, но для уверенности можно добавить несколько саморезов длиной 120 мм. По уровню установите поддон и зафиксируйте его клиньями.

Все трещины заделаны пеной. Затем на сварной каркас устанавливается дверная конструкция.

Какие крепежи использовать для газобетона и пенобетона расскажет видео:

В контакте с

Комментарии

К сожалению, комментариев и отзывов пока нет, но вы можете оставить свой…

Новые статьи

Новые комментарии

Владимир

Оценка

Дмитрий

Оценка

Замки Замки

Оценка

Роман

Оценка

По поводу железной двери комментариев нет …

Оценка

Последние отзывы

Novel

Стены из пенобетона менее долговечны, чем стены из кирпича.

Установка входной двери в газобетон имеет некоторые особенности. Газобетон имеет более низкие показатели прочности, чем кирпич или бетон, что необходимо учитывать при проведении монтажных работ.В противном случае срок службы дверей может оказаться менее долговечным, чем хотелось бы.

Установка входной двери типоразмеров

Если устанавливается деревянная дверь, ширина которой не более 91 см, то установка производится по стандартной технологии. То есть с креплением с помощью металлических анкеров или пластиковых дюбелей длинными шурупами.

Для этого потребуются следующие инструменты:

дрель;
;
;
строительный уровень;
молоток;
сварочный аппарат с электродами.

Вот алгоритм действий.

Торцы проема очищены от грязи и пыли.
В нем установлена дверная коробка, с которой ранее было снято дверное полотно. Ящик располагается посередине проема, под ним и по бокам устанавливаются клинья для временной опоры.
Ящик строго выставлен в плоскостях, для чего используется отвес и уровень. В первую очередь выставляется планка, на которой закрепляются петли.
В боковой вертикальной балке просверливаются сквозные отверстия, при этом отверстия в газобетоне проделываются непосредственно на концах дверного проема. То есть это разовая операция. Тем, кто не уверен, что они смогут все сделать аккуратно и правильно, можно предложить сначала подготовить отверстия в коробке перед установкой ее в дверной проем, а затем проделать через них отверстия в стене. Глубина отверстия в стене 8– 10 см, расстояние между креплениями — не более 60 см.
В полученные отверстия устанавливаются анкеры для газобетона (забиваются молотком), которыми крепится ящик (вкручивается отверткой).
Дверное полотно навешивается на петли.
Зазор между коробкой и торцами проема заполнен пенополиуретаном. Держите дверцу закрытой, пока пена не затвердеет.

Установка металлической двери в газобетон требует особого подхода к процессу установки. Здесь нужны более сложные крепежи.Все дело в том, что места крепления дверной коробки подвергаются большим и частым ударным нагрузкам. Именно в этом месте газобетон начинает крошиться, поэтому необходимо снизить эти нагрузки, равномерно распределив их по плоскости торцов проема, а также увеличить площадь контакта короба и заканчивается.

Для этого можно установить по периметру проема деревянную балку, образующую дополнительную коробку, либо установить деревянные закладные.Учтите, что все дополнительные предметы должны быть сухими и обработанными антисептиками. Считается, что первый вариант с установкой планки — оптимальное решение. Необязательно устанавливать его по всему периметру: двух вертикальных элементов будет достаточно. Очень важно, чтобы оба элемента были точно выровнены в одной плоскости.

Есть еще несколько требований, которые определяют качество конечного результата.

Крепление бруса к концам проема из газобетона осуществляется клеем для газобетона или плиточным клеем.Здесь важно, чтобы между двумя плоскостями не было зазора.
Дополнительное крепление — анкеры или шурупы для дюбелей. Что касается саморезов, то их длина должна быть не менее 7,5 мм.
Можно использовать не массивный брус, а его отрезки, выставив их так, чтобы расстояние между крепежами было 61 см. После установки входной двери в газобетон щели заполняются пеной.

Если устанавливаются тяжелые металлические двери, то крепление следует проводить на клеевой состав.Яма в газобетоне должна быть глубиной не менее 15 см. В него вставляется шпилька или анкер, резьба которого смазывается эпоксидным клеем. Учтите, что использовать клей для газобетона для этих целей не рекомендуется. Он имеет жидкую консистенцию, поэтому при затяжке крепежа он будет выливаться из монтажного отверстия. Именно к этим деталям крепится деревянная обшивка проема в стене из газобетона. И уже ей — или каркас металлической двери, или петля самой двери.Все будет зависеть от толщины и ширины установленных балок.

Некоторые мастера используют технологию установки металлической двери в газобетон, что приводит к быстрому выходу из строя крепежа. В торцах проема проделывают отверстия, куда забивают металлические штифты, обычно сделанные из арматуры. Затем с внутренней стороны этой коробки приваривается край, торчащий из дверной коробки. Это грубейшая ошибка, потому что забитая в газобетон арматура не сидит прочно в пористом материале.Это первое. Во-вторых, отверстия не всегда просверливаются заранее. Арматура нагло вбивается в газобетон, где материал измельчается. При воздействии больших нагрузок якорь начинает двигаться, то есть образуется люфт. Буквально два — три месяца такой эксплуатации приведут к растрескиванию газобетона и выпадению двери с места установки.

Самым идеальным вариантом установки металлической двери в газобетон является установка металлических закладных деталей в проем при возведении стены.Сама вставка состоит из двух или трех стержней арматуры, расположенных в одной плоскости, которые приварены к стальной пластине. Сварка производится перпендикулярно плоскости пластины. В газобетоне делают пазы, в которые устанавливают куски арматуры, все это заливается эпоксидной смолой или клеем для газобетона. Затем сверху кладется верхний блок. Плита остается на плоскости торца дверного проема. Таких плит по вертикали должно быть несколько, расстояние между арматурой по вертикали — 61 см.Именно к закладным приваривается металлический каркас двери.

Регулировка дверного полотна

После установки дверной коробки в проем необходимо повесить дверное полотно на петли. Казалось бы, не самый сложный процесс, но в нем есть несколько нюансов. Особенно если речь идет о металлических дверях.

Нужно забросить шарик в полость нижнего шлейфа (можно с подшипника).
Сами петли очищаем и смазываем любым техническим маслом, но лучше графитовой смазкой.
Затем полотно развешивается и закрывается.

Это крышка, которая покажет, правильно ли он установлен, коснулся ли он коробки. Если это обнаружится, то дверь придется отрегулировать.

Петли бывают разных конструкций, но большинство из них регулируются по принципу винта, который регулирует положение шара. Для этого сначала нужно определить, какой край холста касается коробки. Именно с его стороны необходимо регулировать петли.

Для начала нужно открутить стопорный винт, расположенный перпендикулярно петлям (обычно находится на нижней части петли).
Затем ослабляется зажимной винт, который находится в нижнем элементе с нижнего конца. Именно он поддерживает мяч.
Надо передвигать полотно из стороны в сторону и найти место, чтобы оно не касалось коробки.
Затяните зажимной винт.
Привинтить стопорный элемент.

Как видите, установка дверей в газобетон — дело не самое сложное, но требует знания некоторых нюансов монтажа.Особое внимание стоит уделить точкам крепления, от которых зависит длительная и безотказная работа двери.

Крепление окон века в проем. Монтаж оконных проемов в газобетон

Достоинства окон даже самого высокого качества могут быть сведены на нет ошибками, допущенными при их установке. Окно, являясь частью ограждающей конструкции, должно представлять собой сплошную систему теплоизоляции. Сегодня многие люди устанавливают окна, но не все выполняют свою работу профессионально.И дело тут не в том, что руки не стоят, а в банальном незнании правил теплотехники и особенностей монтажа окон. По этой причине, как это ни печально, заказчику не помешало бы ознакомиться с теоретической частью оконных технологий, чтобы в случае чего указать установщикам на нарушения.

Окна подвержены внешним воздействиям, как и все другие ограждающие конструкции. Они защищают дом от непогоды, шума, но в отличие от других прозрачны, поэтому свет может проникать в комнаты; К тому же окна открываются, что позволяет проветривать комнату.

Этапов монтажа окон не так уж и много:

обмер оконного проема;
подготовка проема под установку окна;
правильное расположение окна по глубине проема, а также по вертикали и горизонтали;
крепление окна в проеме;
заделки зазоров между коробкой и проемом с последующей отделкой.

Размеры оконного проема

Оконный короб должен быть меньше оконного проема на 4-4.5 см в высоту и 2-3 см в ширину. Зазоры по периметру коробки необходимы для точного позиционирования окна по горизонтали и вертикали, а также для размещения слоя утеплителя. В то же время слишком большие зазоры ухудшают прочность крепления окна и затрудняют заделку. Однако размер зазоров и материал, из которого они сделаны, могут повлиять на размер зазоров. Это связано с тем, что, например, пластиковые окна большой площади имеют значительно больший ход при изменении линейных размеров в результате температурного воздействия, чем деревянные окна.Увеличение зазоров целесообразно также, если цвет оконного профиля темный.

Проемы оконные с четвертью (выступы в проем на ¼ кирпиче) и без них. Отверстия с четвертью значительно облегчают установку и, кроме того, обеспечивают лучшую тепло- и звукоизоляцию и повышают устойчивость к растрескиванию. Если четверти имеют выступ большего размера, как это часто бывает в старых домах, то используют специальный расширяющийся профиль.

Иногда при замене окон в старых домах выявляется, что старые окна были залиты кирпичом при установке.В таких случаях размер коробки нового окна необходимо уменьшить, чтобы обеспечить монтажный зазор, необходимый для герметизации и изоляции.

Подготовка оконного проема

На этом этапе имеющийся оконный проем очищается и выравнивается, чтобы его края не имели бугорков более 5 мм. Не стоит рассчитывать на заливку широких выбоин монтажной пеной — их нужно выровнять раствором. Дело в том, что чем больше слой поролона, тем хуже качество звукоизоляции окна.Особенно это актуально при установке специальных звуконепроницаемых окон.

Если в помещении установлено несколько окон, то предварительно делаются опорные линии, которые станут ориентиром для размещения окна на одном уровне. При необходимости поверхность откосов следует выровнять тонким слоем штукатурки.

Расположение окна

При установке окна крайне важно правильно определить глубину его расположения по глубине проема.Необходимо, чтобы в холода откосы не охлаждались ниже точки росы, иначе на них постоянно будет падать конденсат. В серьезных компаниях глубину подгонки окна определяет дизайнер, который учитывает конструкцию стены и материалы, из которых она изготовлена. Конструктор рассчитывает изотермы — линии, соединяющие точки с одинаковой температурой. Если смотреть на них сверху, то в толще однородной стены они параллельны. Однако вокруг оконных и дверных проемов изотермы изгибаются, устремляясь к стыку рамы с проемом.Это указывает на то, что температура стен в этих областях снижается и может приближаться к точке росы.

Для определения стыка строительных конструкций в виде экспоненциальной изотермы принята линия + 10 ° C. При температуре воздуха в помещении + 20 ° C и влажности 50% пар конденсируется на поверхностях с температурой ниже 9,3 ° C.В домашних условиях температура в помещении может колебаться, как и влажность, поэтому 10 ° C является допустимым. считается средним параметром.

Для предотвращения образования конденсата необходимо, чтобы изотерма + 10 ° С находилась внутри ограждающей конструкции, в том числе такой, как окно.В однослойных стенах из пористой керамики или ячеистого бетона, отвечающих современным требованиям теплозащиты зданий, оптимально устанавливать окно посреди откосов. В двухслойных стенах или утепленных мокрым методом снаружи плоскость установки окна смещена в сторону утеплителя. В трехслойных стенах плоскость окна совпадает со слоем утеплителя.

Процесс установки окна в проем

Сначала в проем устанавливают освобожденную от крыльев раму.Вертикаль и горизонтальность проверяются строительным уровнем. При этом зазоры по бокам и сверху такие же, а снизу немного больше, чтобы было место для установки подоконника.

На следующем этапе необходимо проверить равенство диагоналей рамы во избежание перекоса, после чего закрепляют в нужном положении с помощью временных дистанционных прокладок. Материалом для такой облицовки может быть антисептическое дерево или ПВХ. Более плотную фиксацию оконной рамы обеспечивают клиновидные накладки.

Непосредственно под рамой устанавливается блок подрамника (пластиковый профиль стойки или деревянный брус). Подушки подшипника помогают равномерно распределять вертикальную нагрузку. Их заменяют импосты — вертикальные элементы каркаса. Боковые распорки, которые также воспринимают нагрузку открытых створок, не следует размещать в плоскости горизонтальных оконных элементов, так как в этом случае их температурное расширение будет затруднено.

Установочные клинья следует удалить после заполнения зазоров монтажной пеной.Затем он заполняется образовавшимися пустотами. В нижнем стыке коробки остаются только опорные элементы. Важно, чтобы их ширина была меньше ширины коробки, чтобы можно было создать сплошной слой пенопласта. В трехслойных стенах, где окно устанавливается в плоскости утеплителя, для передачи нагрузки на окно используются металлические консоли или уголок. Важно, чтобы металлические консольные детали были изолированы от стен и подоконника.

Крепление оконной рамы

Оконная рама крепится в проеме к несущей части стены с помощью анкеров или специальных монтажных анкерных пластин.Они должны быть защищены от коррозии. Окно крепится в местах, определенных в соответствии со следующими требованиями:

№

расстояние между соседними креплениями не должно превышать 70 см для окон ПВХ и 80 см для деревянных и алюминиевых;
расстояние от точки внутреннего пересечения импостов до крепежа должно быть в пределах 10-15 см.

Элементы крепления должны быть настолько мощными, чтобы выдерживать эксплуатационные (ветровые, опорные) нагрузки на окно.При выборе крепежа учитывается конструкция стены, технология отделки откосов, материал каркаса и характер нагрузки. Каркасные дюбеля, с помощью которых оконная конструкция крепится непосредственно к несущей части стены, желательно использовать с небольшим монтажным зазором. При этом затягивать их нужно с такой силой, чтобы не деформировать каркас. Нижняя горизонтальная часть каркаса крепится к профилю стойки с помощью саморезов.

Во всех остальных случаях следует использовать монтажные анкерные пластины.Но они не универсальны, и подбираются к форме профиля со стороны стены. Исправьте их еще до установки окна.

При установке нескольких окон или окна с балконной дверью в один проем их коробки скрепляют между собой рамными дюбелями. Количество и расположение креплений в этом случае такое же, как и при обычном настенном монтаже. Смежные окна из пластика и алюминия можно соединять с помощью специальных муфт, которые в зависимости от их типа могут соединять или соединять и фиксировать окна, а также предотвращать их деформацию.

Надежно закрепив оконную раму в проеме, на нее навешивают окна со стеклопакетами и проверяют, свободно ли открываются. Их фурнитура позволяет регулировать их положение. Теперь можно приступить к теплоизоляции и герметизации окна, установить подоконник и отлив.

По периметру рамы проем заполнен пенополиуретаном. После того, как он полностью высохнет, его излишки нужно срезать ножом, при этом обязательно обшив штукатуркой с двух сторон.Нельзя надолго оставлять пену открытой, потому что солнечный ультрафиолет быстро разрушит ее до появления сквозных отверстий. Оштукатуривание шва пеной также увеличивает параметры звукоизоляции окна.

Дом из газоблоков отличается высокой прочностью, удобством эксплуатации, надежностью, простотой монтажа. Стены прекрасно сохраняют тепло даже в сильные морозы, не требуя дополнительного утепления, а летом защищают от палящего зноя, создавая внутри оазис приятной прохлады.Газобетонные блоки также сокращают сроки строительства, поэтому любой мастер сможет самостоятельно возвести короб большого дома буквально за несколько месяцев. Одним из важных моментов при возведении любой конструкции является установка окон. Установить их своими руками не составит труда, если внимательно следовать инструкции.

Для установки пластиковых окон своими руками потребуется:

Дрель-шуруповерт.
Саморезы.
Мелкопористая пена.
Силиконовый герметик.
Рулетка.
Полиэтилен.
Готовые пакеты под размер оконных проемов.
Лист стальной.
Клинья.
Подоконник.
Якоря.
Отлив.
Строительный уровень.

Установка пластиковых окон в доме из газобетона несколько отличается от общей технологии монтажа таких конструкций. В большинстве случаев стеклопакеты фиксируются в проеме с помощью дюбелей, а вот с газоблоком все иначе.Пористая структура газобетона обладает прекрасными теплоизоляционными характеристиками, но не способна удерживать забивной крепеж, так как при ее установке диаметр подготовленного отверстия увеличивается. По этой причине многие мастера при работе с газоблоками используют саморезы.

Перед установкой металлопластиковых окон в пенобетон рекомендуется убрать всю мебель из помещения и застелить пол полиэтиленом.

Поверхность необходимо тщательно протереть, для чего оконный проем необходимо прикрыть жесткой щеткой, но лучше всего использовать мощный пылесос.Очень важна очистка, как и дальнейшее грунтование, хотя многие мастера не считают это обязательным. Необходимо помнить, что пыль значительно ухудшает адгезию между основанием и монтажной пеной, а это значительно снижает прочность конструкции и может нарушить герметичность стыка. После нанесения праймера дождитесь полного высыхания (не менее 5-6 часов) и только после этого приступайте к основным работам, поэтому эту процедуру лучше проводить на ночь.

Пошаговая технология монтажа окон

Установить металлопластиковые окна в газобетонном доме, как и в любом другом, самостоятельно достаточно сложно, учитывая размер упаковки и ее вес, поэтому вам понадобится помощник.Конечно, первым делом нужно очистить каркас конструкции от упаковочной пленки, а затем проверить и осмотреть на предмет возможных повреждений, таких как трещины, царапины или сколы.

Пошаговая инструкция по установке

1. Монтаж окон в доме из газобетона осуществляется в несколько этапов, поэтому не нужно стараться все делать быстро. Первым делом вставляем раму в оконный проем. Этот процесс осуществляется постепенно: сначала устанавливается одна сторона каркаса, а уже потом — другая.

2. Предварительно подготовить ровные пазы для крепления оконной рамы в газобетоне практически невозможно. По этой причине используются специальные клинья, желательно пластиковые. Если вы используете деревянные вставки, то после установки их нужно будет удалить.

3. Далее идет выравнивание конструкции по ширине. Для этого используется обычный строительный уровень и рулетка. Важно следить за тем, чтобы по сторонам мешка был люфт около 3-5 мм, куда вбиваются подготовленные клинья для фиксации каркаса в газобетоне.

4. После этого требуется выровнять рамку по вертикали, используя тот же уровень. Помните, что даже самый качественный строительный блок не сможет обеспечить идеальную теплозащиту помещения, если окна вставлены неправильно. Затем по верхней части забиваются клинья.

5. На внутренней стороне установленной рамы имеются специальные метки (по 2 штуки), через которые просверливаются отверстия (глубиной 40 см) в базовых блоках. В них забивают анкеры, чтобы заглушки не мешали дальнейшему закрытию оконных створок.

6. Конструкция закреплена, теперь стыки каркаса с проемом нужно обработать мелкопористой монтажной пеной. Его цена немного выше, чем у обычных материалов этой категории, но качество работы в этом случае будет намного лучше. Если вставленные клинья были деревянными, то при обработке пеной их удаляют. Пластику разрешено уйти.

Во время застывания пенопласта можно заниматься устройством подоконника.Перед тем, как установить плату на место, на поверхность в качестве клея наносится силиконовый герметик. Далее в проем вставляется подоконник, при этом все щели и щели снизу заделываются пеной. Чтобы обеспечить прочное сцепление поверхностей, на доску нужно класть нагрузку.

Последний отлив прилагается. Для этого поверхность блока обрабатывается поролоном, который прижимается листом детали, после чего закрепляется саморезами.

Рама вставляется в проем примерно в 15 см от ее внешнего края. Дом из кирпича требует такой же работы, но при этом расширяется подоконник, для чего потребуется доска большего размера и это нужно учитывать еще на этапе планирования.

Заключительная часть

Отделка — завершающий этап установки металлопластиковых окон. Для этого потребуется шпатлевка, нож, шпатель и гипсовая штукатурка. После того, как твердеющая пена полностью затвердеет, можно навешивать створки окон, необходимо сразу проверить их работоспособность и правильность фиксации рамы.

Через сутки острым ножом срезают излишки пены. Не рекомендуется проводить процедуру раньше — внутри могут остаться влажные участки, и это не только испортит рабочий инструмент (отмыть его будет очень сложно), но и нарушит теплоизоляцию.

Полученную поверхность прогрунтуйте и заделайте гипсовой штукатуркой, чтобы не было видно бороздок. Выравнивание осуществляется двумя способами:

В качестве продолжения стены, в которой обрезной слой выходит на каркас, скрывая все элементы крепежа.По качеству этот вид самый оптимальный, но иногда может пострадать внешний вид оконного проема.
Формируется некая площадка перпендикулярно каркасу, но здесь важно все сделать правильно, потому что при недостаточном уровне могут остаться мостики холода, что нарушит теплоизоляцию.

Базовый слой должен высохнуть не менее 8 часов. Не забывайте, что в доме из газобетона стены, сохраняя тепло, остаются холодными, поэтому зимой время высыхания можно увеличить.Вторичный слой — это финишный слой, наносимый достаточно тонким слоем, не более 4-5 мм, при этом выравнивание проводится широким шпателем. После высыхания тем же средством излишки отделочной смеси срезаются плавными движениями по поверхности.

При проведении вставки металлопластиковых окон своими руками большое значение имеет строгое соблюдение схемы, чтобы конечный результат радовал домовладельцев долгие годы.

От чего зависит стоимость работ

Многие домовладельцы сразу задаются вопросом, сколько им это будет стоить.Чтобы избежать обмана со стороны недобросовестных продавцов и рабочих бригад, необходимо знать, из чего складывается стоимость данного вида услуг.

На сумму влияет:

Стоимость самой упаковки, которая зависит от дизайна и количества очков.
Сумма доставки, монтажа, дальнейшего обслуживания, если услуга была оказана «под ключ».
Сложность конструкции упаковки, так как это увеличивает трудозатраты мастера и время всех работ.
Одновременная установка нескольких конструкций.
Работа на верхних этажах, например, выше 6-7 (в этих случаях обычно требуется помощь промышленных альпинистов или спецтехника).

Профиль имеет большое значение, так как именно от количества стекол зависит тепло- и звукоизоляция в доме. Тем, кто живет в северных регионах, требуются пакеты как минимум с 5-6 камерами, что очень дорого. Зато жители южных теплых регионов могут существенно сэкономить — им хватит и двухкамерного профиля.

Оборудование для систем тоже очень существенно влияет на общую сумму. Как правило, компании предлагают его в широком ассортименте, что дает покупателю возможность выбрать ценовую категорию. Увеличивайте затраты и вызывайте замерщика, а здесь вы сможете сэкономить, сняв все размеры без посредников.

Стоимость установки окон в каждой компании разная и зависит в первую очередь от выбранного типа конструкции, но в среднем установка одного пакета под ключ обойдется от 11 000 до 20 000 рублей.

Окна и двери в деревянном доме или бане лучше ставить через год после постройки. Просто в первый год строительства дают сильную усадку: заменяют фундамент, стены. Особенно сильно меняются размеры в вертикальной плоскости. Причем наибольшую усадку они дают деревянным домам. Если не можешь ждать целый год, можно сразу установить, но только увеличив «посадочные» зазоры.

Чтобы при изменении геометрии оконного проема в деревянном доме оконная рама не коробилась и не заклинивала, само окно сразу крепится не на бревна или стены, а на опалубку.Из деревянного бруса собирается каркас, который называют «кожухом» или «свиньей». Второе назначение этого элемента — скрепить концы бревен, которые после прорезания оконного проема становятся свободными и могут сдвинуться с места. Потому что стержни имеют значительную ширину / толщину: чтобы они выдерживали нагрузку.

В деревянных домах окна устанавливаются только при помощи опалубки

Между планками обшивки и оконным проемом оставляют расстояние, которое заполняется пенополиуретаном или забивается паклей, джутом.Расстояния от стены до коробки:

по бокам — 1-2 см;
внизу оставляется зазор с учетом толщины подоконника + 1-2 см на усадку;
Сверху осталось 5-6 см.

Удержан ваш дом, или нет, нужна опалубка (заплатка): она ни при каких условиях защитит окна и двери от разрушения, и они не будут заклиниваться резким перепадом температуры и влажности, чего нет. нечасто встречается в банях.

Замена окон своими руками

Если дом не новый, и пора менять окна, нужно все начинать с тщательных замеров в нескольких местах: немногие оконные проемы имеют идеальную геометрию и одинаковые размеры. Из чего бы ни были сделаны стены, они хоть немного, но «поплыли», а вслед за ними менялись и проемы.

Демонтаж и оценка состояния проема

Ипотека не требуется, но значительно упрощает установку

После снятия старых рам необходимо удалить штукатурку, монтажную пену.Стена должна либо обнажиться, либо появиться деревянные планки — закладные, к которым удобнее крепить каркас.

Ипотека не является обязательным элементом оформления окон, но с ней проще работать. Итак, если есть деревянные доски, оцениваем, насколько они повреждены. Если древесина не гнилая и не раскололась, это хороший знак. Проверяем дальше: берем шило и гоняем им примерно треть длины. Если она даже не заходит от качелей, или ее трудно вытащить — только с помощью плоскогубцев или сильно натянув, то древесина пригодна для дальнейшего использования.

Если все не так, придется менять ипотеку. Вы удаляете негодные, устанавливаете на их место новые, скрепляете гвоздями, саморезами, дюбелями — в зависимости от материала стен, кладете раствором (отсюда и название — закладные). Один момент: бруски необходимо пропитать антибактериальными составами или горячим льняным маслом.

Замеряем отверстие

Теперь непосредственно о замерах. В оконном проеме проверьте вертикальный и горизонтальный уклоны.Это несложно сделать с помощью строительного уровня. Если стены немного «сошли», можно попробовать восстановить геометрию с помощью болгарки.

При невозможности довести оконный проем до идеального необходимо опустить перпендикуляры от крайних точек, чтобы правильно определить размер окна. Если есть лазерный уровень, это несложно. Если это не так, используйте старомодный метод: привяжите утяжелители к ниткам и отбейте ими вертикали. С горизонтальными линиями можно так: взять ровную планку, выставить уровнем.

Рама окна должна быть такой, чтобы она входила в этот проем, не оставляя сквозных щелей: если их не закрыть, тепло уйдет. Поэтому часто бывает необходимо увеличить размер окна относительно существующего оконного проема или сделать широкую раму.

Скрытый или открытый ящик

Кроме того, необходимо определить, на какую глубину будет углубляться оконный короб в стене. Его можно монтировать сильно утопая — тогда нужно заказывать больший размер, либо большую его часть оставить снаружи, заполнив зазор пеной.

Размеры окна также зависят от того, насколько «утопленной» будет рама.

Как исправить Windows

Выбор типа крепления окон зависит от нескольких факторов:

Из материалов. Если окна устанавливаются в деревянном доме, то крепить их можно только насквозь. Нет никаких других вариантов.
Из конструкции окна. Если в домах из других материалов есть закладные в проем, метод тот же — до досок гвоздями или саморезами.
Из геометрии проема. Даже если нет закладной доски, окно немного перекосится (не более 1 см на 1 метр длины), его тоже можно закрепить насквозь, но использовать дюбеля. Если проем сильно перекошен, придется устанавливать его на анкерные планки.

Как установить и закрепить окно без сверления

Теперь о том, как отображать окна. Есть быстрый и дешевый вариант — крепление колодок. По сути, это планки подходящей толщины, которые размещаются по углам и под перемычками так, чтобы соответствовать вертикали и горизонтали.

Сначала ставят опорные (опорные блоки), затем — подкосы, фиксирующие положение. Но совсем не обязательно загонять их очень плотно. Они должны двигаться более или менее свободно, чтобы можно было дотянуться до любой из планок.

Проверив правильность установки во всех плоскостях, по одной начинают снимать бруски, смазывать каркас и стену силиконом и ставить на место. Первым закрепить распорные планки. За ними — авианосцы. При установке выдавленный силикон сразу удаляется тряпкой.Если он «схватился», можно смочить тряпку обычным уксусом.

После высыхания силикона (сколько времени это займет, читайте на упаковке) можно заполнить отверстия пеной. Через день, когда он окончательно затвердеет, лишнее срезают. Теперь оконный проем можно привести в норму: оштукатурить и покрасить или установить пластиковые (железные) откосы и отливы.

Этот вариант подходит всем: монтаж прост, быстр и недорого. Но этот способ подойдет, если только проем немного перекошен, а стена прочная.

Установка окна для сверления

Если стена ненадежная (шлакоблок, ракушечник и другие материалы, обладающие низкой механической прочностью) или проем недостаточно ровный, то помимо колодок понадобится еще и дюбель.

Сначала в оконной раме просверливаются отверстия, в которые будет установлен саморез. Сначала просверлите одну на расстоянии 150-200 мм от углов, затем посередине между ними. Но максимальное расстояние между двумя соседними креплениями не должно быть больше 70 см.

Затем точно так же устанавливается рама, устанавливаются все необходимые блоки, проверяется правильность установки окна в вертикальной и горизонтальной плоскости. Теперь просверленные отверстия нужно перенести на стены. Сделать это можно длинным и тонким сверлом — наметив будущую дырочку.

Сделав все наброски, каркас снимается, в стене просверливаются отверстия, устанавливаются дюбели. Затем снова выставляем и фиксируем распоркой деки.Следующий этап — крепление саморезами.

После закрепления каркаса колодки снимаются (проследить, чтобы дюбели не проходили через колодки), и зазор заполняется пеной. Такой вариант установки окна своими руками требует больше времени, но особой сложности не представляет.

Как установить окно в неравномерный проем

Если проем очень неровный, плотно соединять оконную конструкцию со стенами нецелесообразно: она может не выдержать нагрузки и при дальнейших движениях лопнуть.Поэтому в этом случае используйте анкерные пластины.

Крепятся к каркасу примерно на том же расстоянии, что и дюбели. Для компенсации нагрузки возле открывающейся створки можно разместить дополнительные плиты. Закрепите их так, чтобы свободные концы смотрели в комнату.

Закрепив, рама вставляется в оконный проем, выравниваясь с такими же блоками. После проверки вертикальности и горизонтальности окон концы плит пригибают к стенам и фиксируют саморезами или дюбелями — это зависит от материала стен.Затем снимите накладки и заполните зазор пеной.

Сводка

Установка окон своими руками требует определенных знаний. Но сама установка особых сложностей не представляет.

Алюминиевые рамы в каменных стенах

Алюминиевые рамы делают окна и двери в каменных зданиях привлекательными. На вставке крупным планом показан шов, заполненный герметиком между рамой и кирпичной стеной.

Архитектурный алюминий широко используется для оконных и дверных рам, поскольку он привлекателен, долговечен и не требует значительного ухода (см. Рис.1 и вставка). Однако незащищенный алюминий взаимодействует с материалами на основе цемента, что иногда приводит к серьезным повреждениям рамы. В этой статье содержится руководство по защите алюминиевых рам от раствора, используемого при кладке стен.

В свежем бетоне алюминий реагирует главным образом с гидроксидами щелочных металлов из цемента. Уровень pH свежего раствора колеблется от 12 до 13. Алюминий при контакте с обычным бетоном может вызвать коррозию, и ситуация еще хуже, если бетон содержит хлорид кальция в качестве добавки или если алюминий находится в контакте с разнородным металлом.

Обеспечение хорошего качества монтажа окон и дверей с алюминиевыми рамами включает в себя правильный выбор материалов и правильные методы строительства.

Материалы

Этот вырез в каменной стене представляет собой типичную конструктивную деталь, которая включает в себя зазор для герметика по всей раме.

Американская ассоциация архитектурных производителей рекомендует использовать только окна с покрытием для установок с использованием любых материалов на основе цемента, включая кладку.Материалы покрытия могут быть органическими, например краска, или неорганическими, например анодированным алюминием. В настоящее время покрытия органического типа являются наиболее широко используемыми покрытиями для архитектурного алюминия. Для наружного использования AAMA рекомендует высококачественные покрытия (фторуглероды, силиконизированный акрил, силиконизированные полиэфиры), которые способны выдерживать атмосферные воздействия на открытом воздухе в течение не менее 20 лет.

Некоторые покрытия способны защищать только при pH около 11. Свежий раствор может испачкать рамы, покрытые этими материалами, и, если оставить его на раме, раствор также может вызвать коррозию или другое повреждение поверхности.Чтобы этого не произошло, следует как можно быстрее удалить свежий помет раствора с алюминиевых рам.

Органические покрытия на оконных и дверных рамах из экструдированного алюминия подразделяются на пигментированные, высокоэффективные и высококачественные покрытия. Для легких коммерческих и жилых помещений допустима категория «пигментированная». Покрытие должно быть не менее 20 мкм. Химическая стойкость органической отделки достаточна, чтобы противостоять мягким чистящим средствам (кислотным или щелочным) или другим коррозионным веществам, связанным с процессом строительства или уборкой.Стандарты AAMA 2603, 2604 и 2605 предоставляют методы испытаний и критерии эффективности (включая химическую стойкость и коррозионную стойкость) для пигментированных, высокоэффективных и превосходных органических покрытий соответственно.

Неорганические покрытия, такие как анодированные покрытия, преобразуют внешний слой алюминия в оксид алюминия, создавая чрезвычайно прочную поверхность. Нанесение прозрачного (органического) покрытия может дополнительно защитить анодированную поверхность. Чтобы предотвратить образование пятен, щелочные строительные материалы, такие как влажный раствор, штукатурка или бетон, должны быть быстро удалены с анодированных поверхностей.

Конструкция

Кирпичные стены следует возводить заблаговременно до того, как в стену будут вставлены рамы, чтобы защитить алюминий. Это дает раствору время для застывания и высыхания, что уменьшает движение щелочей. Затем рама прикрепляется винтами снизу, сверху и по бокам (см. Рис. 2).

Вокруг рамы должен остаться зазор 1/2 дюйма. При заполнении герметиком этот зазор отделяет внутреннюю часть здания от внешней, снижает напряжения стен, воздействующих на раму, и создает барьер между раствором и материалом оконной / дверной рамы.Даже в этом случае (новый) затвердевший раствор, повторно увлажненный атмосферными осадками, все еще может быть источником щелочей. Хорошие покрытия должны надежно защищать алюминий от химического воздействия. Два слоя битумной краски или грунтовки на основе хромата цинка часто используются в тяжелых условиях, чтобы обеспечить отделение алюминия от продуктов на основе цемента. Легкое покрытие вазелином на поверхности каркаса — еще один способ обеспечить временную защиту отделке во время строительства.

Все, что отводит влагу от корпуса, снижает воздействие щелочи.Следовательно, если есть возможность отделить раму от прямого контакта с раствором листовым материалом (гидроизоляцией), это также может помочь уменьшить коррозию. Допускаются пластмассы, каучуки и виниловые материалы, устойчивые к УФ-разрушению и воздействию щелочей.

Если кладка стены подлежит очистке после строительства, алюминий не должен подвергаться воздействию агрессивных химикатов и должен быть тщательно промыт. Чистая вода должна удалить все средства, использованные для мытья стен, и любые щелочи, смытые с поверхности здания.

Для получения технических характеристик и другой информации об алюминиевых покрытиях посетите Американскую ассоциацию архитектурных производителей.

Защита алюминиевых рам в кирпичных стенах

Выбирайте покрытия, устойчивые к высокому pH.
— Как правило, более толстые покрытия лучше.
— Органические вещества обычно более устойчивы, чем неорганические (анодированные покрытия).
— Временные покрытия (пластиковая пленка, бумага, ткань или вазелин) могут обеспечить защиту во время строительства.
Поместите алюминиевые каркасы в стены после того, как раствор затвердел.
Отдельный каркас и кладка с зазором для герметика.
Как можно быстрее удалить свежий раствор с алюминиевых рам.
Отводить воду от стены с каплями и брызгами.

Установка окон в бетонную стену

🕑 Время чтения: 1 минута

Установка окна в бетонной стене иногда требуется, когда функция определенных пространство меняется, или требуется освещение в гаражах или подвалах.Это необходимо выполнять работу должным образом и в соответствии с применимыми нормами, кроме того проконсультироваться с инженером-строителем, чтобы обеспечить надлежащую передачу нагрузок выше окна при изготовлении проема, устройства перемычек, окна инсталляции.

По большому счету, процесс установки окна в бетонную стену предполагает определение границ окна на стене, разместив L-образную сталь или конструкцию усиленной бетонная балка в качестве перемычки, делающая проем внутри заданной границы, гладкий край проема, размещение окон и, наконец, размещение воды прувинга вокруг рамы окна.

Процедура установки окон в кирпичной стене

Делаем проем

Перед тем, как сделать проем, необходимо убедиться, что стена без проема выдерживает нагрузку, приходящуюся на конструкцию.
Проверьте наличие препятствий, таких как подземные коммуникации, кустарник, внутренняя проводка и воздуховоды. Чем больше вещей вам придется переместить или поработать, тем более сложным, трудоемким и дорогостоящим становится проект.
Все конструктивные элементы, опирающиеся на стены, которые имеют прямую опору в зоне, в которой должен быть сделан проем, должны быть надлежащим образом поддерживаться подпорками для снятия нагрузки с кирпичной стены до тех пор, пока перемычка над проемом не станет достаточно прочной, чтобы выдержать нагрузка.
Демонтируемая часть может быть четко обозначена с обеих сторон стены.
Демонтаж производить сверху вниз в пределах отмеченного участка.
Стороны проема должны быть параллельны и перпендикулярны плоскости стены.

Строительство перемычки

Перемычка всегда должна заливаться первой в отверстие, сделанное для этой цели.
Одна сторона опалубки должна быть открыта вначале до укладки бетона.
Затем следует закрепить опалубку на половине проема и завершить бетонирование.
Отверждение отлитых перемычек должно производиться не менее 7 дней.
Иногда для использования в качестве перемычки бывает достаточно L-образной стальной балки.

Окно установки

Постройте деревянный кожух, прикрученный к бетонному отверстию.
Установите нижнюю полку под углом так, чтобы вода, попадающая в окно, убегала от нее.
Зашейте всю деревянную обшивку подходящей грунтовкой.
Установите окно в высеченный проем и оставьте вокруг окна достаточно места для изоляции.
Заполните это пространство полиуретановой пеной низкой кратности.
В бетонной стене без деревянного каркаса установите оконный каркас, прикрепив его к бетонной стене саморезами по бетону.
Для установки на блочную стену, закрепите нержавеющими винтами методом гвоздя на ногах через косяки в головную и пороговую доски на каждом углу.
Опустите окно в проем с рамой, вставив сначала нижний край окна, а затем опрокинув верх.
Установите подкладку на окно как с внутренней, так и с внешней стороны, пока оно не станет ровным, квадратным и заподлицо с внешней стороной стены подвала. Будьте осторожны, чтобы не повредить окно чрезмерным давлением прокладок.
Нанесите расширяющуюся пену на зазор оконной рамы, образованный прокладками. Дайте пене застыть не менее часа, прежде чем обрезать излишки.
Нанесите герметик вокруг стыка оконной рамы как с внешней, так и с внутренней стороны.

Рис.1: Установка окон в бетонную стену

Как повесить гипсокартон на блочные стены | Home Guides

Стены из цементных блоков являются обычным явлением, особенно для строительства подвалов и гаражей, но им не хватает тепла или индивидуальности. Даже в так называемых готовых подвалах стены часто остаются голыми. Гипсокартон — одно из решений. Он изолирует стену, придает ей уютный и стильный вид и предлагает бесконечные возможности декорирования. Есть только один недостаток: бетон и шлакоблоки пористые, а это значит, что влага проходит через фитиль лампы, как масло.Крепление гипсокартона непосредственно к блоку — дело неприятностей; в конечном итоге он превратится в плесень, плесень и испортится. Профессиональный способ установить гипсокартон в таких ситуациях — создать деревянный каркас из гвоздей 2 на 4 или более тонких полос опалубки, а затем повесить гипсокартон. Полосы для меховых изделий дешевле и занимают меньше жилой площади.

Подготовка стен из блоков

Измерьте поперек стены как сверху, так и снизу. Сделайте отметки либо через каждые 16 дюймов, либо через каждые 24 дюйма.Они соответствуют типичной ширине деревянных стоек внутри стены. Для лучшей поддержки выберите 16 дюймов. Повторите для каждой стены.

Протяните меловую линию от первой верхней отметки до соответствующей нижней отметки. Поднимите меловую линию, слегка отодвинув ее от стены, затем дайте ей встать на место. Таким образом, на стене будет прямая линия, по которой будет проводиться установка планки обрешетки. Повторите эти действия для каждой дополнительной отметки для первой стены и всех последующих стен.

Вырежьте лист полиэтиленовой пластмассы или аналогичного влаго- / пароизоляционного материала, чтобы перекрыть первую стену.Сделайте его на несколько дюймов шире стены и примерно на фут длиннее. Повторите эти действия для каждой дополнительной стены.

Нанесите полоску строительного клея на самые верхние, нижние и боковые края первой стены. Сделайте волнистые полоски клея примерно через каждые 12 дюймов. Не бойтесь использовать слишком много — но и не сходите с ума от клея. Просто сделайте широкие полосы, чтобы пластик имел хорошую опору. Повторите то же самое для дополнительных стен.

Удерживая пластик сверху, проведите им вдоль стены и по всему пространству.Разгладьте и прижмите его к клею во время работы. Позвольте излишку стечь по полу, чтобы влага не попала в стену. По возможности избегайте дыр и швов в пластике. Если это неизбежно, заклейте швы и ленту изолентой, чтобы предотвратить проникновение влаги или воздуха. Аналогичным образом накройте дополнительные стены.

Укладка планок обрешетки и гипсокартона

При необходимости вырежьте планки обрешетки из больших деревянных досок. В качестве альтернативы можно приобрести планки для обшивки размером 1×3 дюйма.Вам понадобится одна полоса на каждую отметку полосы обрешетки, при условии, что полосы будут соответствовать высоте от потолка до пола, и достаточно полос, чтобы пройти горизонтально вдоль самого верха и самого низа каждой стены. Таким образом, полосы обрешетки соответствуют верхним, нижним колонтитулам и стойкам в стене. Несколько дополнительных полосок позволяют обрамлять окна или двери.

Поднесите полосу обшивки к потолку, оставив примерно 1/4 дюйма пространства между полосой и потолком. Используйте планку обрешетки, обрезанную по длине стены, или любую комбинацию полос, которая покроет всю стену.Приложите полосу к стене самой широкой стороной к стене и направьте наружу. Поместите уровень под полосу, чтобы проверить уровень. При необходимости отрегулируйте.

Просверлите каждую полосу опалубки в швах между цементными или шлакобетонными блоками с помощью перфоратора и сверла по камню того же диаметра, что и шурупы по бетону. Разместите винты на расстоянии 12–18 дюймов друг от друга, регулируя при необходимости, чтобы ударить по стыкам раствора, а не по блокам. Вверните шурупы для бетона через отверстия, чтобы завершить крепление.

Аналогичным образом прикрепите нижние горизонтальные планки обрешетки к каждой стене. Всегда проверяйте уровень перед сверлением пилотных отверстий и последующей закручиванием шурупов по бетону.

Отрежьте вертикальные полосы обрешетки, по одной на каждую вертикальную меловую линию, и установите аналогично. Перед установкой проверьте уровень отвеса — прямо вверх и вниз. По завершении каждая стена имеет вертикальные полосы обрешетки, проходящие между горизонтальными полосами обрешетки.

Изолируйте между каждой планкой обрешетки, используя изоляцию из стекловолокна или пенопласта.Отрежьте каждую деталь по высоте и поместите в пространство. Закрепите изоляцию из пенопласта с помощью небольшого количества строительного клея — того, который предназначен для использования с пеной, чтобы не разрушать ее, — или прикрепите бумажную основу на стекловолоконной изоляции к полосам обрешетки. Это дополнительно изолирует стену и обеспечивает дополнительный барьер для пара и влаги. В качестве альтернативы можно накрыть необработанный стекловолокно или пену слоем пластиковой пленки, прикрепленной скобами.

Повесьте листы гипсокартона поперек стены так, чтобы каждый лист проходил горизонтально.Швы второго ряда расположите в шахматном порядке, чтобы избежать длинных вертикальных швов. При необходимости отрежьте куски гипсокартона, надрезав поверхность канцелярским ножом и щелкнув, чтобы сломать, а затем разрезать бумагу на обратной стороне. Прикрепите шурупами для гипсокартона через каждые 6-8 дюймов. Вверните шурупы чуть ниже поверхности гипсокартона, но не повредите бумагу. Вместо этого сделайте углубление на бумаге головкой винта.

Завершите гипсокартон слоем шовного герметика (или «грязи») поверх каждого винта и шва, затем нанесите слой ленты и еще один слой грязи.Высушите аппликацию, отшлифуйте ее и повторите, нанеся еще один слой грязи. Растушуйте каждый слой поверх предыдущего и продолжайте, пока не добьетесь гладкости поверхности. Обработать грунтовкой и краской.

Ссылки

Советы

Отделка гипсокартона — это своего рода искусство, и для ее совершенствования требуется практика. Хорошо то, что вы всегда можете отшлифовать его и начать все сначала. Или вы можете нанести компаунд на всю стену и использовать выбранные вами техники текстуры, такие как папиросная бумага или губка, вдавившая текстуру по всей стене, чтобы скрыть плохую работу.

Писатель Биография

Кари Фэй получила степень бакалавра психологии с несовершеннолетним юристом в Университете Арканзаса в Монтичелло. Выросшая на стройке и проработав более 30 лет в этой сфере, она считает, что девочка может размахивать молотком с лучшими из них.

Установка окон в газобетонном доме своими руками

Способы установки пластиковых окон

Установка окон на пластины

Инструкция по установке большого окна на пластины:

Установка окон на нагеля (распакечивание)

Глубина установки окна в газобетонном доме

Когда ставить окна в газобетонный дом

Правила установки пластиковых окон в частный дом

Установка внутренних откосов (видео-инструкция)

Установка окон в газобетонном доме своими руками

Установка окон на пластины

Инструкция по установке большого окна на пластины:

Установка окон на нагеля (распакечивание)

Глубина установки окна в газобетонном доме

Когда ставить окна в газобетонный дом

Правила установки пластиковых окон в частный дом

Установка окон в доме из газобетона или пеноблоков

Когда лучше ставить пластиковые окна?

Нюансы качественного монтажа окон в газобетон и пеноблоки

Установка окон в газобетон. Окно в газобетоне

Установка окон

Установка окон в газобетон своими руками, видео, схемы, какой крепеж использовать

Этапы монтажа

Распространенные ошибки

Установка окон в доме из газобетона: армирование проемов и монтаж

Введение

Установка перемычек

Монтаж армированных перемычек

Металлические уголки для перемычек и их установка

Сооружение оконной конструкции

Вертикальное армирование дверных и оконных проемов

Какие инструменты и материалы понадобятся?

Монтаж оконных проемов в газобетон. Видео технологии монтажа окон в газобетонные стены

Введение

Установка перемычек

Монтаж армированных перемычек

Металлические уголки для перемычек и их установка

Сооружение оконной конструкции

Подход к работе

Когда следует приступать к установке окон?

Чем вызывается деформация стен?

Практический подход к установке

Как сделать монтаж окон наиболее качественным?

Способы фиксации рамы в проеме

Подготовительные работы

Основная рабочая деятельность

До какогого момента лучше ставить пластиковые окна?

Особенность качественного монтажа окон в газобетон и пеноблоки.

Рекомендуем также

Установка окон в доме из пенопласта. Установка окон в доме из газобетона или пеноблоков

Когда ставить окна в новом доме?

Особенности

Фиксация рамы в проеме

Установка окон в частном доме. Этапы работы

Подготовительные работы

Монтаж оконных ступеней:

Какие перемычки лучше для стен.Выполняем установку окон в газобетон

Подготовительные работы

Основная рабочая деятельность

Подход к работе

Когда мне начинать устанавливать окна?

Что вызывает деформацию стен?

Практический подход к установке

Как сделать монтаж окон максимально качественным?

Способы фиксации рамы в проеме

Установка windows

Монтаж стальной двери в газобетон. Установка и крепление окон, дверей и ворот в доме из газобетона

Подготовительные мероприятия

Монтажная техника

Установка металлической двери

Несколько слов об установке окон

Выход

Подготовительные работы

Материалы и инструменты

Крепление

Крепление

Установка на каркас из металлического уголка

Заключение

Обучение

Монтажная техника