Особенности установки окон в деревянном доме
Особенности установки окон в деревянном доме. Часть 1
Есть мнение, что монтаж оконных и дверных блоков в деревянных домах очень сильно отличается от аналогичной работы в коттеджах из камня. Многие люди совершенно не видят никакой разницы. Как это на самом деле – попробуем разобраться, заодно обозначим важные подводные камни, которые в этом деле присутствуют.
Сразу отметим, что понятие «деревянные дома» (применительно к вопросу монтажа светопрозрачных конструкций) следует рассматривать с разделением зданий на 2 категории:
- Собранных по каркасной технологии.
- Сложенных из массивного бруса или бревна.
Каркасники после возведения «коробки» сразу готовы к последующим операциям. Они не подвержены усадке и не меняют своей начальной геометрии. Срубы, даже те которые создаются из очень сухого, очень точно изготовленного профилированного бруса – некоторое время существенно усаживаются по высоте за счёт уплотнения межвенцовых зазоров. Поэтому рамы нужно гарантированно обезопасить от раздавливания, делается это особым оформлением проёма.
Что касается монтажа дверей в деревянном доме, то отдельно о них упоминать в статье не будем. В общем и целом выходящие на улицу дверные блоки устанавливают по тем же правилам, что и окна.
Окно в деревянном доме
Какие окна лучше выбрать в деревянный дом
Если стены у нас из бруса/бревна, либо, например, обшиты блокхаусом или имитацией бруса – то с точки зрения стиля и красоты деревянные светопрозрачные конструкции будут вне конкуренции. Более того, при наличие средств, можно заказать очень технологичные фирменные окна из цельного дерева, которые покажут себя по-настоящему энергоэффективными и долговечными. Но вот дешёвые «гаражные» изделия из дерева обычно выходят домовладельцу боком.
Современные оконные изделия из ПВХ для деревянного дома на данный момент выглядят как лучшее соотношение в плане «цена/практичность», «эффективность/долговечность». Ни по каким техническим параметрам пластиковые рамы не уступают деревянным. Даже пресловутые «дышащие» способности и экологичность деревянных профилей — явно преувеличены (во многом из-за необходимости в тщательной защитной обработке).
Стоит отметить, что металлопластиковый оконный блок не обязательно должен белоснежным пятном выделяться на деревянном фасаде. Сейчас рамы с успехом тонируют в массе. На профили и доборные элементы могут наноситься очень качественные ламинаты. Причём они зачастую не только представлены во множестве оттенков, но также весьма реалистично могут имитировать слегка шероховатую текстуру профилированной древесины. Чтобы убедиться в этом – достаточно посмотреть на фото ПВХ-окон в деревянных домах.
Кстати, вообще ничто не мешает поставить в деревянный дом светопрозрачные конструкции, создаваемые из алюминиевых профилей. Хотя такие варианты в основном рассчитаны на тёплый климат или на сезонное проживание (холодное остекление, в том числе раздвижное), но есть алюминиевые модели окон «с терморазрывом» внутри профиля, которые всё же подойдут для климата Москвы и области.
Выбирая окна в деревянный дом, нужно, прежде всего, обращать внимание на вопросы тепловой изоляции ограждающих конструкций. Сначала определяемся, будет ли коттедж жилым круглый год. Тогда нужно заказывать окна с широким профилем в 70 и более мм, с 5-7 камерами, с максимально энергоэффективными стеклопакетом с 3-мя стёклами.
Крайне важно, чтобы окна были с распашными створками, которые имеют сложный притвор с 2-3 контурами эластичных уплотнителей. Раздвижная система открывания (алюминий типа «Проведал» или пластик типа «Слайдорс») – это по умолчанию будет «холодное» остекление, но относительно недорогое, лёгкое, эргономичное, с большой светопропускающей способностью.
Монтаж окон в деревянном доме
Выпилы оконных проемов
Как и на какой высоте обустраивать проёмы
Сейчас при строительстве деревянных домов из бруса или бревна, проёмы стараются сформировать сразу. По крайней мере, оставляют небольшие выпуски венцов, которые потом подрезаются.
Чтобы стена получилась достаточно прочной, каждый короткий элемент стены сруба закрепляется дополнительными нагелями (или пружинными узлами) возле проёмов. Вне зависимости от длины все стеновые элементы должны быть «прошитыми», минимум 2-мя нагелями.
Кроме того, через каждый проём принято пропускать хоть один цельный венец, который потом удаляется, но во время сборки работает как стабилизирующая деталь.
Есть и другая техника – когда проёмы выпиливаются уже после возведения стен. Для этого места расположения окон всё равно заранее чётко определяются, это необходимо, чтобы в нужных местах установить дополнительные нагели, и они не попали в удаляемый проём. Затем цепной пилой проём по контуру вырезаю и выбивают. В дополнение на стене может быть сформована выборка под крепление наличников.
Высота расположения проёмов в стандартном исполнении выбирается так, чтобы под окном можно было расположить отопительный прибор, при этом подоконная доска должна быть немного выше мебельных столешниц. В итоге, наиболее часто в деревянных домах нижнюю часть оконного проёма делают на высоте 700-1000 мм от прогнозируемого уровня чистового пола.
Естественно, есть смысл привязывать окно к швам между венцами дома. И всегда необходимо обращать внимание, чтобы окна одного этажа располагались строго по одной горизонтальной линии. Любые перепады будут видны на фасаде, особенно если он состоит из «подчёркивающих» горизонтальных элементов (брус, бревно, имитация бруса, блокхаус).
Габариты проёмов всегда рассчитывают с учётом применения так называемой «окосячки», а также с учётом требований к ширине монтажных зазоров. В среднем для сруба на каждую боковую сторону проёма делают запас по 50-70 миллиметров (толщина вертикальных элементов обсадной рамы + зазор под пену). Сверху над окном должно быть свободных около 90-150 мм, необходимых для установки верхней перемычки обсады и для выдержки компенсационного зазора, необходимого для беспрепятственного движения усаживающихся венцов. Внизу достаточно оставить около 40-50 сантиметров (нижняя обвязка + 1 сантиметр на пену).
Есть несколько конструкций обсады/окосячки, но все они ориентированы на то, чтобы сруб мог «скользить» мимо окна и верхним висячим венцом не давить на него. Именно поэтому между окосячкой и бревном/брусом не используется никакой пены, и нет никакой жёсткой фиксации. Все пустоты в этих местах заполняются исключительно ленточными джутовыми уплотнителями и джутовой паклей. Подробности о конструкции окосячки и о принципах её создания читайте в другой нашей статье.
Зачем нужна в проёме четверть
Есть ещё один важный нюанс в подготовке посадочного места для крепления светопрозрачных конструкций в деревянной стене. Чтобы очень уязвимая для теплопотерь зона получилась достаточно герметичной, рекомендуется на проёме или на окосячке сформировать четверть. Её в виде углубления фрезеруют на массивном пиломатериале, либо на проём дополнительно прикручивают брусок, получая таким образом «фальшчетверть».
Существует правило, которое гласит, что как минимум на 20 миллиметров профиль установленного окна следует перекрыть четвертью. Затем в месте контакта рамы окна с полкой четверти нужно будет проложить уплотнительную ленту.
Кстати, если четверть по каким-то причинам не предусматривается, то окно по теплотехническим соображениям рекомендуется ставить не заподлицо с фасадом, а в глубине проёма — примерно на треть (и более) его толщины.
Зазор между окосячкой и срубом
Укладка утеплителя в зазор
Варианты окосячки с четвертью
Какими должны быть монтажные зазоры
Пена используется только между рамой окна и окосячкой. В домах каркасного типа зазоры вверху и внизу следует оставлять исключительно на пену, ведь обсадную раму использовать нет нужды.
Вообще оптимальные размеры зазоров чётко оговорены в актуально нормативном документе, коим является ГОСТ Р 52749-2007. Тут необходимо иметь ввиду, что если зазор в 15 мм для не слишком больших белых окон является, скажем так, «базовым», то для окон размером от 1200 мм уже нужно выдерживать 20 мм. Для окна с любым линейным размером от 2,2 метра до 3 метров эта цифра составит 25 мм. Всё, что имеет длину какой-то из сторон больше 3 метров – нужен зазор в 30 мм.
А для цветных окон, которые в основном и покупаются для остекления деревянных домов, обязательно добавляется ещё по 5 миллиметров с каждой стороны, что необходимо из-за большего нагрева и большего температурного расширения тёмных рам.
То есть ламинированное окно нужно ставить с зазорами 20, 25, 30 или 35 мм, в зависимости от его размера. Если при замене окон в уже эксплуатируемом деревянном доме в проёме обнаружены отклонения от вертикали, то локальные пустоты необходимо не заполнять пеной, а установить тут полосы плотного утеплителя ЭППС. Иногда тут используют специальные профили-расширители.
Подготовка проема к монтажу окна
Пластиковые окна в деревянном доме. Замена окон в деревянном доме на пластиковые
Установка пластиковых окон в деревянном доме, в отличие от квартиры, имеет некоторые нюансы.
В этой статье речь пойдет не о эстетическом внешнем виде, а о способе крепления стеклопакетов в деревянные проемы.
Например, обычный способ установки пластиковых окон не подойдет для дома из бруса или бревна. Почему? Читайте дальше.
Как установить ПВХ окна правильно?
Залог долгого срока службы пластиковых окон зависит в первую очередь от качества постройки самого деревянного дома. Если вы являетесь строителем, то знаете, что свеже построенному дому нужна усадка и консервация.
Для тех, кто “не в теме” объясню. Построенному дому нужно некоторое время, чтобы из бруса или бревна вышла лишняя влага, материал приобрел некое подобие статичности. Благодаря этому дом не будет перекашиваться, а окна не будут “гулять” в проемах.
Только после этого периода можно заниматься установкой окон. Кстати, это касается не только установки окон в дом, ну и любые другие деревянные конструкции, будь то баня, беседка и другие постройки.
По технологии в оконном проеме должна быть установлена окосячка или обсадка (это одно и тоже). Она делается из досок и принимает на себя нагрузку от деревянных элементов.
Окосячка по типу устройства может быть нескольких типов. Давайте рассмотрим каждый подробнее.
Установка стеклопакетов в окосячку с закладным бруском
В деревянной стене дома по бокам проделывается баз под закладной брус, который затем туда и вставляется. Получившийся стык между поверхностью бревна и бруском утепляется льняным волокном или подобным материалом.
Окосячка собирается из досок шириной 50 мм и длиной 150 или 200 мм в форме П-образной коробки. Она помещается в оконный проем и крепится по бокам в брусок. Нижние торцы досок крепятся к венцу.
На заметку: между верхним элементом стены оконного проема и верхней горизонтальной доской нужно оставить термозазор шириной 5-8 см. Он заполняется утеплителем, но ни в коем случае не монтажной пеной!
Окосячка в бревенчатой стене
Окосячка в паз в стене бревенчатого дома производится с помощью специального клееного бруса толщиной 100 х 150 или 100 х 200 мм с вырезанным шип-элементом. В боковой части как и в способе, описанным выше, вырезается паз под этот шип.
Последовательность монтажа “в шип-монолит” немного отличается от первого способа. Сначала происходит установка боковых элементов и обязательное заполнение стыков утеплителем. После этого их закрепляют в нижнем “венце” сруба. На последнем этапе установки верхняя доска фиксируется в проеме враспор между боковыми стойками окосячки.
Окосячка “в колоду”
Установка окосячки на шип в стене выполняется следующим способом. Стена деревянного дома в оконном проеме должна быть подготовлена таким образом, чтобы в ней получился выступающий щип размером 50х50 мм. На него накладывается утеплитель а сверху доски с выемкой под шип.
Установка такая же как и при окосячке в паз. Помните про тепловой зазор.
“Чистовая” обсадочная коробка
Установка окна в окосячку с четвертью – это модифицированный вариант монтажа в закладной брус. Отличием чистовой обсадочной коробки является окосячка с элементами особой формы.
Тут идет имитация оконной четверти типового дома. На самом деле это более эстетичный вариант монтажа пластиковых окон в деревянном доме.
Для финишной отделки используются наличники.
Установка пластиковых окон в деревянном доме
Окна, сделанные из прочного и долговечного пластика, сегодня можно встретить не только в каменных, но и деревянных постройках.
Однако, их монтаж в деревянной стене существенно отличается от установки в каменные конструкции. Причина этого заключается в значительной усадке древесины в период высыхания.
У сырого материала она может достигать 6-8% (1,2-1,6 см на 1 метр высоты сруба).
Высыхающая древесина превращается в мощный пресс, который легко деформирует оконный блок. Створки после такого воздействия не открываются, а рама сильно перекашивается.
Получается, что качественная установка пластиковых окон в деревянном доме не возможна – спросите вы? Нет, она вполне реальна, но только при соблюдении специальной технологии. Ее мы и рассмотрим в нашей статье.
Как правильно поставить пластиковое окно в деревянную стену?
Для того, чтобы исключить давление стены на оконный блок мастера придумали специальные «салазки», получившие в народе название окосячки или обсады. Идея такой технологии очень проста: на торцевой части бревен оконного проема бензопилой делается вертикальный выступ-гребень.
На него надевается оконный лафет – деревянный брус с вырезанным в нем вертикальным пазом. Никакого жесткого соединения саморезами или гвоздями между проемом и лафетом нет. В результате за счет скользящего соединения «гребень-паз» мы получаем раму, которая свободно двигается вместе с усыхающей стеной.
Благодаря такому оригинальному решению на пластиковое окно, установленное в обсадную коробку, не действуют разрушительные силы деформации сруба.
Окосячка выполняет в деревянной стене несколько важных функций:
- не дает бревнам сместиться от вертикали;
- не мешает вертикальной усадке сруба;
- усиливает стену в зоне оконного проема.
А теперь давайте подробнее рассмотрим, как установить пластиковые окна в деревянном доме своими руками, используя обсадную коробку.
Особенности монтажа пластиковых окон в деревянные стены
К нарезке гребня в торцах оконного проема нужно отнестись очень ответственно, выполнив разметку с помощью уровня. Любое отклонение от вертикали и допущенные неточности в стыке «гребень-паз» отрицательно скажутся на работе окосячки, нарушив ее свободный ход по стене.
Сделав гребневые вырезы, можно приступать к изготовлению оконных лафетов. Это деревянные строганные бруски сечением 150х100 мм. На их концах необходимо сделать вырезы размером 5х5 см для вставки горизонтальных перемычек (доска 150х50 мм с двумя шипами на концах).
Сборка обсадной коробки
Делая обсадную коробку, учтите, что ее высота в собранном виде должны быть меньше высоты оконного проема на 7-8 см. Если сделать окосячку без такого зазора, то верхние венцы при усушке стены будет давить на коробку, деформируя ее.
Для того, чтобы правильно вставить пластиковое окно в деревянном доме, нужно придерживаться установленной опытными мастерами последовательности операций.
Сначала нужно обложить гребни оконного проема паклей и закрепить ее с помощью степлера или мелких гвоздей. Это необходимо для утепления стыка и исключения скрипов. После этого в оконный проем укладывается нижняя перемычка окосячки. Затем на гребни набивают лафеты (боковые брусья обсадной коробки). В верхний вырез лафета заводится вторая перемычка и опускается в горизонтальное положение. Собрав коробку, ее нужно аккуратно скрепить саморезами так, чтобы они не вышли в гребни сруба. В противном случае обсада не будет «работать», потому что саморезы не дадут ей скользить по стене.
Все щели, оставшиеся в оконном проеме после установки окосячки, плотно забивают паклей. Далее по стандартной технологии выполняется монтаж пластикового окна со всеми сопутствующими операциями по обеспечению защиты зоны стыка с обсадной коробкой от влаги, потери тепла и проникновения шума.
Зазор между окосячкой и стеной сруба заполняют тонкими досками, обмотанными рулонной паклей. По мере усадки стен их поочередно выбивают. Для этого верхний наличник (он крепится только к окосячке) снимают и, убрав ненужную «компенсационную» доску, вновь ставят его на место.
Финишная отделка пластикового окна в деревянном доме ничем не отличается от декоративной обшивки обычной рамы. Очень желательно заказывать не стандартные белые пластиковые окна, а покрытые специальной пленкой, имитирующей цвет и текстуру натуральной древесины. Они будут естественно смотреться на фоне рубленой стены. Выполнив утепление и герметизацию стыков, оконный блок с окосячкой изнутри и снаружи обшивают деревянным наличником.
Пластиковое окно коричневого «древесного цвета» естественно смотрится в бревенчатой стене
Брусовый дом с белым пластиковым окном и деревянными наличниками (бросается в глаза цветовой диссонанс между белым пластиком и натуральным деревом)
До сих пор мы говорили про монтаж пластиковых оконных блоков в новых срубах. А вот нужна ли такая технология, если речь идет про старый деревянный дом?
Опытные мастера утверждают, что окосячка здесь необходима. Дело в том, что любой сруб, даже после 5 летней усушки и усадки не прекращает менять свои размеры. Древесина — живой пористый материал. Поэтому когда на улице дождь, бревно и брус набухают. В период жаркого лета происходит обратный процесс и даже старый столетний сруб теряет несколько сантиметров от своей прежней «влажной» высоты.
Следует отметить, что старая оконная коробка абсолютно не годится на роль окосячки, поскольку не может скользить по поверхности стены, компенсируя ее усадку.
Поэтому у владельца есть два варианта:
- выполнить монтаж пластиковых окон в деревянном доме, уменьшив размеры существующих проемов на ширину обсадной коробки + зазор на герметик;
- сохранить прежнюю площадь окон, но увеличить проемы для монтажа окосячки, прорезав стены.
Завершая наш обзор, скажем, что установка пластикового окна в деревянную стену – не слишком сложный процесс. При аккуратном и внимательном отношении к делу его можно качественно выполнить своими силами, не привлекая со стороны «дорогих» мастеров.
Дополнение к статье
К нам иногда поступают дополнительные вопросы, на которые не всегда можно ответить в рамках комментариев. На такие вопросы ответим далее и дадим варианты решения конкретной задачи.
Добрый день!
С установкой пластикового окна в сруб понятно, а как устанавливается пластиковое окно в доме на фронтоне, в котором сформирован проем под окно из доски 80х100мм?
Данный вариант установки несложен. Только перед монтажом желательно прикрепить по контуру вашей коробки антисептированную рейку 20х20 мм (будет выполнять роль четверти, защищая пенополиуретановый герметик от солнечного излучения). Если вы уже сделали четверть в доске, то рейку ставить не придется.
Пластиковое окно ставим на прокладки (для создания зазора, в который будет задуваться пена). После этого аккуратно проходим весь контур герметиком. Можно дополнительно закрепить окно в проеме с помощью металлических монтажных пластин. Однако, и одна пена будет надежно держать окно.
Не отступил от наружного края оконного блока,а дом старый,оконный блок стоит по уровню и где-то местами выходит в наружу улицы доска 50 мм,и теперь холодит. Что можно сделать?
Лучший вариант – вынуть оконный блок и установить его в проем с отступом для четверти, как показано на предыдущей схеме.
Допустимый вариант – сделать вокруг оконного блока снаружи стены обвязку из толстой доски так, чтобы получились четверти, прикрывающие стык оконного блока со стеной от продувания. Все неплотности и зазоры уплотнить пеной или жгутом из пакли.
Видео по теме: