Окосячка дверного проёма
Окосячку дверного проёма проводят в домах, построенных из бруса или бревна. Дело в том, что стены деревянных зданий подвержены естественной усадке. В зависимости от погоды, когда идут дожди или наоборот, стоит сильная жара, брус или бревно изменяются в размерах, уменьшаются или увеличиваются. Соответственно, меняются размеры дверных и оконных проёмов. Но величина дверной коробки или окна является постоянной. Поэтому во время усадки дома двери или окна перестают открываться.
Чтобы этого не произошло – делают окосячку. В проём вставляют конструкцию из бруса или досок, которая не связана со стенами жёсткими связями. Поэтому её размер остаётся неизменным, не смотря на движение стен здания. А в окосячку вставляют дверь или окно. Такие конструкции служат долгие годы.
Окосячка, или обсада, бывает 3-х видов.
1. В закладную доску. В стене дома вырезается паз, шириной и глубиной 5 см, в него вставляется брусок такого же размера. К бруску прикручивается доска. Это самый простой и дешёвый вид окосячки.
2. Шип-монолит. В стене так же вырезается паз. Боковина делается из монолитного куска бруса т-образной формы.
3. В колоду. На стене выпиливается шип, а боковина делается из цельного куска бруса, но в ней вырезается паз.
Второй и третий виды окосячки являются более прочной конструкцией, чем первый, так как боковины изготавливаются из цельного куска древесины.
Рассмотрим установку окосячки в дверной проём на реальном примере. Работы будут проводиться в деревянном доме, в котором установлена временная обсада, предотвращающая выкручивание бруса и удерживающая стену в вертикальном положении. 
Разберём старую окосячку. Здесь видно, что на стене вырезаны пазы глубиной и шириной по 5 см. 
Теперь надо изготовить новые боковины. Высота проёма составляет 220 см. Из неё надо вычесть 5 см на усадку. Поэтому необходимо подготовить сосновый брус длиной 215 см, шириной 15 см, и высотой 10 см. Бруски таких размеров делают только на пилораме, поэтому надо заранее их заказать и высушить, так как окосячку рекомендуется строить из сухой древесины.
Укладываем брус на верстак и размечаем так, чтобы в итоге получилась Т-образная колода с шипом по середине. Для этого проведём на поверхности доски 2 параллельные линии на расстоянии 5 см друг от друга, и по одной линии на каждой боковой стороне. 
Настроим циркулярную пилу на глубину реза 5 см и вырежем шип. 
В верхней части колоды с внутренней стороны сделаем 5-ти сантиметровую выемку для установки доски-вершника. 
Паз на стене утеплим льняной паклей, прищёлкнув её степлером. Возьмём колоду и установим её в паз. Боковина должна заходить с усилием и не должна там болтаться. Если это не так, можно увеличить толщину пакли. 
Дальше будем устанавливать вторую колоду. Но перед этим увеличим дверной проём по ширине, под размер входной двери. Для полотна шириной 90 см необходимо оставить размер, равный 100 см. Колода займёт 5 см, поэтому проём необходимо вырезать шириной 105 см. Отмерим нужное расстояние, нарисуем на стене вертикальную линию и отрежем бензопилой лишнее. 
На этой стене сделаем шип, так как бензопилой его легче вырезать, чем паз. Разметим стену, нарисуем вертикальные линии, отступив по 5 см от краёв, и бензопилой аккуратно вырежем выступ. 
Чтобы не ошибиться с глубиной реза, на шине бензопилы можно сделать отметку маркером, отступив 5 см от края. 
Получившийся шип тоже обобьём льняной паклей. 
Далее переместимся в сарай и сделаем вторую колоду для окосячки. Для этого возьмём подготовленный брусок и так же разметим его, как ранее, нарисовав на его поверхности 2 параллельные линии на расстоянии 5 см друг от друга. 
Возьмём циркулярную пилу, настроенную на глубину реза 5 см, и сделаем несколько пропилов между нарисованными линиями, с шагом 0,5 см. В результате у нас должен получится паз с деревянной гребёнкой внутри. 
Теперь возьмём стамеску и выберем тонкие деревянные пластинки. В завершении вычистим паз полностью, убрав все неровности и шероховатости. 
Вот таким несложным образом можно сделать идеальный паз в колоде. Это намного проще и быстрее, чем выпиливать паз на стене бензопилой, тем более, если вы этим никогда не занимались.
Также в верхней части колоды делаем выемку под вершник и устанавливаем боковину на стену проёма. 
Замерим расстояние между боковинами и отрежем по нему доску толщиной 50 мм. Установим вершник вверху колод, в выемки, и прикрутим его саморезами. Здесь надо следить за тем, чтобы саморезы не попали в шип, расположенный на стене. Иначе во время усадки здания стеновой брус может зависнуть на саморезах. 
Нижнюю часть боковин прикрутим к полу через монтажные уголки. 
Расстояние между вершником и стеновым брусом составляет 5 см. Этого вполне достаточно для безопасной усадки дома. Образовавшийся проём необходимо заполнить льняной паклей, чтобы через него не проникал холодный уличный воздух. Но перед этим снаружи сначала прикрутим декоративную доску, чтобы она закрывала получившуюся нишу. 
А затем изнутри заполним это место паклей. 
Щели между боковинами и стеной необходимо законопатить. Вот теперь окосячка дверного проёма полностью готова. Брус дома, усаживаясь, будет двигаться по пазу и шипу окосячки, никак на неё не воздействуя. Поэтому размер дверного проёма останется неизменным в любую погоду. Соответственно, входная дверь будет открываться и закрываться без всяких проблем. По такой же технологии делается окосячка под окна. 
ВИДЕО
Особенности установки металлических дверей в деревянные дома
Установка металлических дверей в деревянные дома
Древесина — достаточно популярный материал для возведения различных строений, в том числе и частных домов. Но, в тоже время, она имеет ряд особенностей, которые обязательно нужно учитывать перед установкой стальной дверей.
Древесина — достаточно популярный материал для возведения различных строений, в том числе и частных домов. Но, в тоже время, она имеет ряд особенностей, которые обязательно нужно учитывать перед установкой стальной дверей.
К сожалению, не редко так случается, что обладатели деревянных домов спустя пару лет начинают замечать трещины и покосы на своих жилищах вокруг дверных проемов. Часто происходит и деформация дверной коробки входной двери. Все жалобы недовольных клиентов в этом случае, сыплются, в первую очередь, на производителей и установщиков входных дверей – раз «косяки» вылезли вокруг двери, значит, в ней и вся причина. Но в подобных ситуациях сама дверь крайне редко является виновницей случившихся неприятностей. Перекосы на деревянном срубе чаще всего возникают в том случае, если проемы перед установкой двери не были правильно подготовлены. Под правильной подготовкой мы подразумеваем окосячку (обделка, обсадку) дверного проема. Итак:
Окосячка дверного проемаЧто такое окосячка и для чего она нужна?
Дерево – это живой материал, и ему свойственно изменяться в течение всего срока эксплуатации. На какую величину произойдет оседание деревянной конструкции точно рассчитать не возможно, но если заранее не сделать запас на движение, свойственное деревянным деталям, то в дальнейшем с вашей дверью могут возникнуть неожиданные проблемы. Чтобы их избежать, нужно выполнить предварительную окосячку дверных проемов.
Окосячка (или обсадка) – это специальная конструкция, которая устанавливается в деревянный проем перед монтажом двери. Представляет она собой каркас из брусьев и служит для того, чтобы защитить проем и дверь от деформации, которая возможна под влиянием усадки стен.
В зависимости от материала двери, способы окосячивания проемов разделяются на два основных вида: простой и усложненный (гребневой).
Для монтажа стальной двери в торцах проема сначала выпиливается гребень, на него крепятся лафеты с пазами, и уже в них устанавливают дверную коробку. Благодаря пазовому креплению, лафеты сохранят свое положение, когда будет происходить усадочное движение бревен. Тем самым, они защитят дверную раму от выворачивания болтов. При этом обсадка для металлической двери устанавливается без вершка (верхней планки). Опорой сверху, в этом случае, будет служить верхняя перекладина металлической рамы.
Установка окосячки не требует дополнительного крепления. Между проемом и дверной коробкой в процессе монтажа делается тепло- и звукоизолирующая прослойка, например, из строительной пены. Обсадная конструкция может быть изготовлена из массива дерева, из наборно-клеевых досок, а так же комбинированным способом: с использованием обоих типов материала.
Схема установки
Что произойдет с дверью, если не сделать окосячку?
Если вы установите металлическую дверь в проем деревянного дома без окосячки, то в ближайшем будущем вы столкнетесь с деформацией дверной коробки, следствием которой станут:
- Отсутствие возможности открыть и закрыть дверь. Для того, что восстановить ее работоспособность, вам придется снова вызывать установщиков и как минимум проводить переустановку.
- Щели между бревнами, а брус, расположенный над дверью, просто повиснет на верхней планке дверной коробки.
И это далеко не все неприятности, ожидающие вас в том случае, когда вы не позаботитесь о подготовке деревянного дверного проема перед установкой металлической двери.
Подведем итоги:
Предварительная окосячка проема, перед установкой стальной двери, необходима. Технологий и вариантов ее изготовления существует бесконечно много. Во всех нюансах отлично разбираются профессионалы, занимающиеся этим видом работ. Не рискуйте и обратитесь к специалистам для правильной подготовки вашего сруба перед монтажом стальной двери. Так вы сможете избежать многих неприятных моментов в будущем.
Свяжитесь с нами
(495) 983-00-70
Мы ответим на любые вопросы!Окосячка дверных проемов в деревянном доме своими руками
Такой тип работ, как окосячка дверных и оконных проемов в деревянном доме является обязательным условием для нововозведенных зданий. Без дополнительного укрепления со временем дом может стать небезопасным, поэтому от качества работ в данном случае зависит очень многое.
Окосячка проемов — это необходимая мера в деревянных домахДля чего нужна окосячка
Что же такое окосячка проемов? По своей сути это возведение дополнительных опор, которые предотвратят движение стен при постепенной усадке на протяжении всего срока эксплуатации здания. Для деревянных домов такая операция имеет особое значение, так как специфика материала увеличивает риски искажения плоскостей. С годами даже древесина наивысшего качества начинает рассыхаться, а давление на фундамент дома приводит к тому, что его стены и полы могут изменять свое первоначальное положение.
Какие функции выполняет подобная конструкция:
- защищает здание от последствий усадки;
- обеспечивает наличие специального технологического зазора вверху проема;
- улучшает соединение бревен;
- необходима для монтажа дверей и окон.
Сделать окосячку нужно в течение первых десяти лет после возведения здания, в противном случае целесообразность операции будет утрачена. Желательно заняться этим еще на этапе строительства.
Окосячка дверного проема защитит жилище от последствий во время усадки
Составляющие элементы
Для того чтобы выполнить качественную окосячку в деревянном доме, необходимо разобраться с основными составляющими элементами конструкции. В первую очередь нужно выделить такие детали, как:
- Боковина. Это боковые стойки, соединяющиеся со стеной дома, они выполняют своеобразную роль направляющих, по которым будут смещаться стены. При этом форма и прочность проема останутся неизменными.
- Вершник. Это верхняя поперечная планка, она соединяется с боковинами и служит горизонтальной распоркой, одновременно с этим она удерживает контуры проема и образует усадочный зазор с уплотнителем.
- Порог. Это нижняя часть дверного проема, в оконных конструкциях его роль выполняет подоконник. На него приходится основная нагрузка.
Чтобы обрамление проема выдержало ту нагрузку, которую на него окажут стены деревянного дома, лучше всего использовать клееный брус. Для шипового соединения применяется планка сечением 50х50 мм. Для отделки откосов дополнительно берется прямая доска.
Составляющие элементы конструкции окосячки для деревянного дома
Основные способы
Окосячка дверных и оконных проемов в деревянном доме может осуществляться одним из следующих способов:
- Закладной брусок. В боковых частях проема прорезается углубление, в которое вплотную загоняется планка такого же размера, затем поверх неё набивается черновая коробка, а вершник фиксируется отдельно.
- Шип монолит. В этом случае закладной брусок и часть короба представляют собой цельную деталь, она выпиливается из бруса и загоняется в подготовленный паз в стене, сверху прикладывается поперечная планка.
- В колоду. Окосячка дверных проемов выполняется противоположным принципом, теперь шип создается на стороне стенки, на него надевается короб, состоящий из планок с углублением и прямого вершника.
- В шип с готовым откосом. Принцип создания окосячки деревянного дома такой же, как и в случае с методом «шип монолит», единственное отличие – в этом случае производится монтаж уже готового короба. Детали имеют дополнительные выступы, плотно огибающие проем.
Самые распространенные способы окосячки проемов
Сегодня очень популярным методом является использование закладного бруска, в качестве его модификации также применяют методику «шип монолит». Подбирать технологию нужно в зависимости от особенностей здания и навыков строителей.
Последовательность работ
Так как сделать окосячку дверного проема в деревянном доме лучше всего в самом начале строительства, все операции можно условно разбить на несколько этапов:
- Формирование проема. Для начала нужно определить место расположения дверного проема. Это лучше всего делать на этапе проектировки здания, так как необходимо учитывать основные принципы архитектуры и распределить нагрузку на стены. В деревянном доме точные габариты можно откорректировать уже после закладки бревен, для этого делается разметка, а затем с помощью бензопилы вырезается прямоугольник необходимых размеров.
- Вырезание крепежей. Далее нужно подготовить места креплений. Этот этап напрямую зависит от используемой технологии. Если вы планируете загонять окосячку в подготовленный паз, в боковых участках нужно прорезать углубления глубиной и шириной в 50 мм. Если, наоборот, планки будут надеваться на выступ, нужно вырезать соответствующий элемент.
- Монтаж боковин. В вырезанное углубление загоняется планка 50х50 мм. Сверху она должна быть несколько короче, чтобы стены имели пространство для движения, стыки прокладываются уплотнителем и к проему прибивается черновая лутка. Следите за тем, чтобы гвозди и саморезы не заходили на планку.
- Установка вершника. На подготовленные выступы укладывается верхняя поперечная планка. Между стеной и окосячкой прокладывается утеплитель, например, минеральная вата. Пену использовать нельзя. Дополнительно окосячка скрепляется со стенами анкерными болтами, врезанными под углом. Вершник и боковины соединяются таким же образом.
Этапы монтажа окосячки рекомендуют начинать со строительства дома
Далее можно производить установку непосредственно самой двери. Перед монтажом окосячки обязательно удалите опилки и обработайте всю древесину антисептиком. Если вы все сделаете правильно, ваш дом будет вполне безопасным для проживания даже через несколько десятилетий.
Рекомендуем посмотреть видео:
Окосячка окон и дверей в деревянном доме
При постройке деревянных домов важную роль играет окосячка, без которой невозможен монтаж окон и дверей. Все дело в том, что деревянные дома могут со временем набухнуть от высокой влажности, дать усадку, поэтому очень важна правильная окосячка для окон и дверей, чтобы со временем не возникло проблем. В деревянном доме, в случае, если «поведет» стену в сторону, при помощи окосячки можно будет ее откорректировать.
Она необходима при установке не только деревянных окон, но и пластиковых. И методика обсады имеет свои особенности:
Перед тем, как приступать к установке окосячки, стоит знать, из каких частей она состоит:
Теперь зная все о конструкции окосячки, можно приступать к ее установке. Для начала необходимо проделать оконный проем на высоте 80 см от пола, после чего все детали конструкции обработать антисептическими средствами.
В зависимости от того, какой тип соединения был выбран, в стене выпиливается либо шип, либо паз. В результате между стеной и окосячкой должна образоваться небольшая щель, которая заделывается утеплителем.
Особенности окосячки для установки пластиковых окон
В отличие от установки деревянных окон, пластиковые потребует выполнения более сложного варианта монтажа.
Вся конструкция собирается из цельного бревна, в котором вырезаются пазы для гребня. И, соответственно, в стене необходимо выпилить самостоятельно гребень, который будет заходить в паз. Их размеры должны быть такими, чтобы в случае усадки дома рама могла с легкостью скользить по направляющим.
Очень важно запомнить, что пластиковые окна ни в коем случае нельзя устанавливать без обсады, чтобы избежать чрезмерной нагрузки и их дальнейшей деформации.
Перед тем, как приступить к монтажу окосячки, необходимо в проеме вырезать бензопилой или обычной стамеской два направляющих выреза размером 5*5 см. После чего зафиксировать саморезами на закладной брусок доску. Если установка обсады происходит по технологии шип-монолит, то Т-образная часть должна вставляться в паз и надежно закрепиться. Важно помнить, что лафеты не должны подходить впритык до стены, необходимо оставить 3 см зазора как минимум. Он делается на случай усадки дома.
Теперь можно приступать к укладке вершника. Сверху на него необходимо надавить, чтобы он хорошенько вошел в паз, а полученный зазор заполняется утеплителем.
Окосячка для дверного проема
Окосячка дверей практически ничем не отличается от оконной в деревянном доме. В дверном проеме вершник должен быть установлен на пару сантиметров выше верхнего бревна, в таком случае будет обеспечено вертикальное скольжение за счет боковых бревен.
В отличие от оконных проемов, дверные нет необходимости утеплять. Как показывает практика, установка обсады необходима не только для окон и входной двери, но и для внутренних дверей помещения, потому как брусья внутри дома подвержены перепадам температур.
Выбор материла для изготовления окосячки
Установка окосячки – важное задание для каждого хозяина, но и немаловажную роль играет и выбор материала. Доска должна быть правильно подобрана, чтобы прочность конструкции сохранялась длительное время. Для этого рекомендуется приобретать доску категории «А» — это дуб, лиственница и граб. Данные породы деревьев обладают высокими эксплуатационными свойствами.
Единственный минус – стоимость материала, которая достаточно высокая. Вариант замены – клееный брус, который стал использоваться все чаще. Он хорошо себя зарекомендовал при монтаже окосячки своим уровнем надежности.
Важно запомнить что толщина бревна должна быть не менее 50 мм. Перед установкой материал обрабатывается антисептиком для эффективной защиты конструкции от гниения и расслоения.
Разновидности обсады
Существует два основных вида обсады – Т-образная и П-образная.
П-образный тип
Классический вариант окосячки. Для его установки необходимо вырезать в торце стены шип, на который в дальнейшем будет устанавливаться вертикальная часть с пазом. Благодаря пазу, в случае усадки дома, бревна смогут перемещаться по вертикали и при этом дверной или оконный проем не будет разрушаться.
Т-образный тип
Свое названия обсада получила потому, что в боковых частях конструкции находятся Т-образные профиля. Для монтажа окосячки в торце вырезается паз, в который при дальнейшей установке вклеиваются бруски, исполняющие роль ребер жесткости.
Бруски в этом случае будут гарантировать стабильность короба и равномерность распределения усадки деревянного дома.
Очень важно при монтаже данного типа обсады соблюдать технологию. Если прибить бруски гвоздями или саморезами, то можно на 100% гарантировать промерзание короба или продувание. Также необходимо каждую деталь обработать антисептиком и утеплить зазоры при помощи сжимаемого материала.
Таким образом, можно сделать вывод, что обустройство окосячки — не очень сложная задача если соблюдать технологию и правильно выполнить все работы. Она необходима для корректировки стен в случае их усадки. Кроме того, важно подобрать качественный и прочный материал, который будет служить на протяжении долгих лет.