Утепление фасада деревянного: Утепление фасада деревянного дома своими руками

Утепление стен фасада сруба — как сохратить тепло в деревяном доме

Утепление фасада деревянного дома

Содержание:

За последние несколько лет на рынке недвижимости отмечается небывалая востребованность домов из натуральных материалов. И это не удивляет никого, поскольку преимущества, которыми обладают деревянные дома из бруса, позволяют создать все условия для приятного проживания в доме. Но это вовсе не значит, что если дом построен из натуральной древесины, его не нужно утеплять. Деревянный дом как раз требует утепления стен, поскольку древесина не обеспечивает достаточного уровня теплозащиты.

Утеплив стены, хозяева не просто получат удовлетворительные условия в помещении. Деревянный дом, обработанный с помощью теплоизоляционных материалов, будет защищен от постоянных перепадов температур. Таким образом, срок эксплуатации дома будет увеличен.

В случае необходимости утепления дома, появляется масса вопросов, на которые мало кто может дать ответы. Актуальность данных вопросов стала мотивацией для создания данной статьи.

В этом материале мы расскажем вам о том, как правильно производить теплоизолирование стен, какому материалу отдавать предпочтение, как правильно произвести пароизоляцию, а также расскажем, как нужно конструировать обрешетку для стен из бруса или бревна.

Содержание статьи:

 Особенности технологии утепления деревянного дома

Эксперты в области строительных технологий утверждают, что для каждого владельца деревянного дома вопрос о наружном утеплении стен должен быть приоритетным. Практика показывает, что утепление стен изнутри имеет свои недостатки, а именно:

• уменьшается площадь внутри помещений;
• между стеной и утеплителем всегда накапливается конденсат;
• из-за неправильного расположения утеплителя стена оказывается в холодной атмосфере, вследствие чего со временем трескается и раскалывается.

Выполнять утепление стен нужно по особенной технологии. Все слои требуется располагать по принципу «изнутри-наружу». Первым слоем нужно располагать пароизоляцию, поскольку этот слой не будет пропускать поток влажного воздуха. После укладки первого слоя необходимо установить теплоизоляцию — она будет вторым слоем. Теплоизолирующий материал позволит сохранить теплый воздух внутри помещения. Затем устанавливается третий и последний слой — гидроизоляция. Она удерживает влагу и пропускает пар.

Утепление деревянного дома снаружи либо изнутри

Перед тем как приступить к процессу утепления, нужно определиться с типом установки — снаружи или внутри. Бревенчатные стены рекомендуется утеплять изнутри, поскольку снаружи стены не потеряют свой натуральный вид.

Утепляя срубы, основная стена, находящаяся непосредственно перед утеплителем, располагается в зоне низких температур. Эта зона будет немного захватывать и сам утеплитель, что провоцирует ухудшение его характеристик. Кроме того, утепляя брус изнутри, хозяин рискует нарушить естественную диффузию паров, из-за чего возникнут благоприятные условия для возникновения конденсата на границе утеплителя и стены.

Обратите внимание, что при выборе варианта внутреннего утепления, монтаж теплоизоляционных материалов невозможно будет выполнить в местах, где перекрытия примыкают к стенам. В данных зонах будут образоваться так называемые «мостики холода». В данных зонах тепло теряется настолько быстро, что коэффициент теплопотерь иногда может превышать показатели потерь тепла через весь периметр стены.

Утепление стен деревянного дома снаружи

Утепляя дом снаружи, вы получаете равномерное снижение температурных показателей по всей стене. Резкие падения температуры отмечаются ближе к наружным стенам, при этом зона отрицательных температур не касается конструктивных элементов дома, поскольку она находится в толще теплоизоляционного материала.

[ads1]На условия, создающие скопление влаги и на влажностной режим деревянных стен, благоприятно влияет грамотное расположение плотных материалов, которые не пропускают водяные пары изнутри конструкции. Пористые и легкие материалы рекомендуется устанавливать именно снаружи. Надежно защитив теплоизоляционные материалы от пагубного влияния атмосферных осадков, стена, которую утеплили снаружи, всегда будет сохранять высокие теплоизоляционные свойства.

Преимущества, как вы видите, предельно понятны. Но при всем этом, существуют и минусы. Наружное утепление дома из сруба — процесс далеко не самый простой. В данном случае эстетические требования к выполнению конструкции напрямую связаны с грамотным подбором материалов для внутренней отделки. В принципе, всегда есть возможность доверить утепление специалистам, знающим все особенности применения теплоизоляционных систем. Но благодаря нашей статье, необходимость в этом отпадает.

Типы утеплителей для деревянных домов

утепление фасада 3 способа

Брусовые стены (см. утепление дома из бруса)всегда можно утеплить с помощью наружной облицовки кирпичом, мелких блоков, керамических или бетонных камней, а между деревом и слоем облицовки проложить слой теплоизоляционного материала. В наружной стороне утеплителя всегда должен находиться предусмотренная заранее вентилируемая воздушная прослойка, главным назначением которой станет удаление излишков влаги из древесины.

Практика показывает, что чаще всего владельцы привыкли создавать наружную облицовку с помощью кладки из газобетонных блоков. Данные блоки имеют практически идентичную с газобетонными блоками теплопроводность, при этом показатели паропроницаемости намного выше, чем у стен из натурального дерева. Создание кладки из газобетонного блока толщиной 20 сантиметров позволяет увеличить сопротивление теплопередаче стен из натурального бруса (толщина которых обычно составляет 15 см) в два раза и более. Газобетон является идеальным вариантом, поскольку обеспечивает пожаробезопасность, морозостойкость и экологичность дома. При облицовке газоблоком отпадает необходимость в использовании пароизоляционного слоя и вентилируемых зазоров, которые создаются между деревом и газобетоном.

В случае с бревенчатыми стенами идеальным вариантом является использование минеральной ваты в качестве утеплителя. По своим качества она полностью отвечает самым распространенным требованиям — высокий коэффициент теплоизоляции, минимальный коэффициент теплопроводности и малая гигроскопичность. Минеральная вата не поддается влиянию высоких температур, не дает грибку/плесени/насекомым распространяться по своей структуре и выводит пары во внешнюю среду.

Кроме того, при создании минеральной ваты не используются токсические вещества.

Пароизоляция деревянных стен

Обычно процесс утепления стен из бревна и бруса начинается с подготовки пароизоляционного слоя. На протяжении первого года эксплуатации дома отмечается особо интенсивное изменение показателей влажности дома. Изменяя показатели влажности, дерево дает усадку, вследствие чего могут возникнуть трещины, деформации формы и размеров бревен. Данные процессы происходят в первые пять лет эксплуатации. В результате того, что влажность провоцирует изменение формы, герметичность пазов и стыков находится под большой опасностью. Особенно актуальным данный вопрос является для пиленого бруса и бревен ручной рубки.

Пирог утепление стен фасада брусового/ бревенчатого дома

Менее актуальным данный вопрос является для профилированного бруса и оцилиндрованного бревна, так как в результате механической обработки мест сопряжений гарантируется максимальная герметичность. В качестве пароизоляционного материала можно использовать полиэтиленовую пленку, алюминиевую фольгу или рубероид.

Если в качестве основы для стен был использован клееный брус, дополнительное обустройство пароизоляции, в большинстве случаев, не требуется. В данном случае роль барьера для пара выполняет сам материал. В производственных условиях клееный брус высушивают для достижения минимальных показателей влажности. При производственной обработке также достигается минимальный коэффициент усадки, благодаря чему к утеплителю поступает ограниченное количество пара.

Варианты создания пароизоляции для деревянных стен

Если на утеплитель попадает избыточное количество пара, который поступает через дефектные участки герметизации, со временем утеплительный материал будет полностью разрушен. Обычно, отделкой стен с помощью обшивки выполняют после полной просушки древесной структуры. Но здесь есть одна проблема: после того, как древесина будет высушена, доступ к дефектным участкам стен будет проблематичным.

Эксперты разработали несколько методов решения данной проблемы.

Вариант первый. Никуда не торопиться и подождать с обшивкой и утеплением несколько лет. Обработать все стыки с помощью герметика для древесины (такой продается на любом строительном рынке), проконопатить пазы с наружной и внутренней стороны стены. Функции утеплителя должен выполнять материал с повышенной плотностью; обработанный с помощью гидрофобизированного способа обработки. Коэффициент плотности должен находиться в районе 80-150 кг/м3.

В данном случае мы получим стены с пониженным показателем теплосопротивления, так как масса пара, находящаяся в помещении, будет напрямую взаимодействовать с утеплителем. Но не забывайте, что в данном случае имеет место риск возникновения новых герметизационных дефектов. Никто не рискнет гарантировать вам долговечность подобной пароизоляции, но стены при этом будут дышать свободно, сохраняя экологичный микроклимат внутри помещения.

Пароизоляция деревянных стен и монтаж утеплителя

Вариант второй. Пароизоляция с внутренней стороны. В качестве пароизолятора разрешается использовать обычную полиэтиленовую пленку или пароизоляционную мембрану. Минимальная толщина, которая допускается для применения — не меньше 0.1 мм.

Использование данного варианта сводит к минимуму поступление пара в слой древесины и в утеплитель. Долговечность и теплосопротивление увеличивается в данном случае. Есть одно требование — пароизоляция стен, имеющих пароизоляционные покрытия цокольного или чердачного перекрытия, обязательно должны создавать единый контур сооружения. В данном случае есть существенный недостаток в виде нарушения микроклимата. Причина проста — создается оболочка из недышащих материалов.

Для того, чтобы пароизолировать стены, можно также использовать фольгированные теплоизоляционные материалы. Обычно данный материал крепится к внутренним поверхностям стен, при этом фольгированная сторона направляется на воздушный промежуток. В этом случае возрастает сопротивление теплоотдаче, но при одном условии — герметизируйте стыки материала с помощью клейкой ленты. Решение вопроса именно таким способом особенно хорошо пригодится, если внутренние стены обшиты плитными материалами, вмонтированными на каркасе.

Вариант третий. Разместите пароизоляционную мембрану между стеной и утеплителем. На этом месте рекомендуется оставлять небольшой зазор для вентиляции, соединенный продухами с воздушной средой. Длина вентиляционного зазора должна составлять приблизительно 5 см. Этого вполне будет достаточно. С помощью продухов будет обеспечена одинаковая температура в помещении и в зазорах. Для утепления необходимо применять экструдированный пенополистирол или пенопласт. Применяя данные материалы, для обеспечения высокой пожароустойчивости необходимо дополнительно возвести наружную кладку из кирпича.

[ads1]Необходимо всегда помнить о том, что пароизоляция не должна быть размещена прямо на поверхности наружной стены, поскольку данный тип установки провоцирует появление конденсата в дальнейшем. Таким образом, стена будет постоянно находится по влиянием влаги. Это поясняется большим уровнем термического сопротивления деревянной стены по сравнению с аналогичной каменной или кирпичной. А если в данном случае еще и учитывать большую паропроницаемость стены, такая схема распределения температуры и влажности приведет к снижению температуры до уровня появления росы с внутренней стороны.

В данном варианте не учитывается теплосопротивление деревянной стены дома. Соответственно, владельцу дома нужно увеличить толщину утеплителя, при этом конструктивный материал применяется такой же, как и во втором случае. Если вы имеете утеплитель, в составе которого имеются вспененные полимеры, создавать вентилируемые зазоры между облицовкой и слоем утеплителя не обязательно.

Недостатком данного способа обустройства системы пароизоляции является пониженная степень экологичности материалов, которые окружают паропроницаемую оболочку. Но главное преимущество заключается в том, что технология может быть применена для утепления новых деревянных домов и уже эксплуатируемых.

 Обрешетка для деревянных стен

Утеплить деревянные дома будет гораздо проще и быстрее, если в процессе создать специальную деревянную обрешетку. Эксперты могут предложить сразу несколько вариантов установки обрешетки, но выбирать один из них придется в зависимости от типа стен в доме и материала облицовки.

Монтаж обрешетки для утеплителя дома из бруса

Самый недорогой вариант обрешетки — это конструкция из деревянных, предварительно высушенных реек. Запомните: при создании данной конструкции нужно учитывать, что длина реек и высота стен должна быть строго одинаковой. Особенно тщательно нужно измерять высоту обрешетин для стен из бревна, ведь с ними обычно появляются трудности при определении вертикали.

В случае применения сайдинга удобнее всего будет сделать двухслойную обрешетку, при этом слои обрешетки обязательно должны располагаться в перпендикулярном положении. В процессе применения технологии утепления стен, первым делом начинают устанавливать брусья обрешетки, расположенные горизонтально. В этом варианте можно использовать высушенные доски или брусья толщиной минимум 30 мм, максимум — 50 мм. Ширина подбирается в зависимости от толщины слоя утеплителя.

Горизонтальную обрешетку необходимо монтировать из брусков. Их располагают на расстоянии от 60 до 80 сантиметров друг от друга, ориентируясь на ширину плиты утеплителя. Чтобы установить утеплительную плиту «враспор» (без зазоров), специалисты рекомендуют уменьшить расстояние брусков обрешетки минимум на 2 сантиметра. Упругость, которой обладают плиты, не будет препятствовать усадке деревянных стен, но при этом сам материал не будет сползать. Плотность утеплителя должна составлять 15-35 кг/м3. Рекомендованный тип укладки — в два слоя с соблюдением перекрытий швов.

Чтобы утеплитель не продувался воздушным потоком, на материал сверху накладывается паропроницаемая ветрозащитная пленка. Паропроницаемость пленки не даст влаге задерживаться на стенах и утеплителе, так как температурный режим не позволит этого сделать. Чтобы закрепить мембрану, на горизонтальной обрешетке, используются скобы.

Сечение досок, использующихся для вертикальной обрешетки, должно быть 25х80 мм или 30х40 мм, при этом сами доски прикрепляют на бруски горизонтальной обрешетки. Обрешетка крепится непосредственно к деревянной стене с помощью гвоздей или саморезов, но при фиксации необходимо соблюдать правильность угла закручивания самореза или забивания гвоздя. Правильный угол компенсирует усадку стен из бруса. Можно изготовить подвижное крепление. Делается оно следующим образом: в досках создают вертикальные прорези; в каждую из прорезей по центру вкручивают саморезы с шайбами. Существует еще один вариант — произвести монтаж вертикальной обрешетки с помощью специальных скоб, которые будет охватывать доску. Скоба являет собой перфорированную монтажную полосу из закаленной стали. Ее крепят с двух сторон вертикальной доски, используя саморезы. Чтобы избежать смещения, низ вертикальных досок жестко крепится с помощью нескольких саморезов к горизонтальному брусу снизу.

Каждый шаг вертикального бруска подбирают в соответствии с необходимым шагом для крепления облицовки. Шаг для обустройства наружного типа облицовки с помощью винилового сайдинга, должен быть примерно 40 сантиметров. Ширина вентилируемого зазора будет идентична толщине досок вертикальной обрешетки.

Стены из бревна лучше всего обеспечивать именно трехслойной обрешеткой. Такой вариант обрешетки монтируется сначала из вертикальных брусков, постепенно выравнивая в оной плоскости с помощью подкладок из дерева. В некоторых бревнах из стены создают небольшие пазы, а чтобы компенсировать усадку стен, используют подвижное крепление, способ изготовления которого мы рассматривали выше. Утеплитель для стен из бревен нужно прижать с помощью деревянных планок, чтобы обеспечить максимально плотное прилегание к стене. После этого монтаж производят брусьями, расположенными в перпендикулярном направлении.

Такое расположение позволяет правильно и без дополнительных усилий подобрать шаг для монтажа утеплителя и облицовочного материала. Деревянная обрешетка обязательно должна быть обработана с помощью специального антисептического средства, которое не даст дереву прогнивать, а также защитит от вредного влияния грибка, плесени и насекомых.

 Комментарии специалистов об утепление фасада деревянного дома

 1. «Сейчас я говорю только о домах ручной рубки, то есть, построенных именно по этой технологии. Согласно данной технологии, в основе стенового материала применяется кондовая (рудовая) сосна, которую обычно можно встретить на возвышенных местах с песчаной основой. Возраст сосны должен составлять минимум 80 лет, максимум — 120. Диаметр ствола — от 22 до 35 сантиметров. Мяндовая сосна (растущая на влажной почве) и ель используют не так часто, как можно подумать изначально. Их свойства являлись оптимальными разве что для дома эконом-класса. Бревенчатые стены в прошлом веке не обшивали, так как стоимость досок была относительно велика, а на создание обшивки требовалось очень много материала. Состоятельные люди предпочитали штукатурить дом снаружи, делая их «каменными». Но это делалось не для утепления фасада, а ради демонстрации статуса хозяина, который проживал в таком доме. Тогда это было модным явлением.

Огромное внимание уделяли тому, каким именно способом рубили угол сруба. Тогда считалось, что дом промерзал именно по углам, а не по периметру стены. Тепло в углах держалось за счет слоя утепляющего материала (см. межвенцовый утеплитель из джута)  и за счет специально созданного «теплового замка».

Как было отмечено выше, в качестве строительного материала использовалась древесина возрастом минимум 80 и максимум 120 лет. Если древесине меньше 80 лет, недостаточная ее готовность разрушит дом уже через несколько лет после возведения. Если древесине больше, чем 120 лет, сердцевинная часть ствола начнет разрушаться. Большинство экземпляров с таким возрастом имеет диаметр ствола от 32 до 40 см, а согласно стандарту СНиП 23-02-2003 «Тепловая защита зданий», устанавливающему жесткие требования к энергосбережению, диаметр бревен для создания стен должен иметь диаметр не менее 50 см. Под данные требования вписывается разве что перезрелый лес, но его применение в строительстве домов не является возможным.»

2. «Мы уверены в отсутствии необходимости утепления фасадов коттеджей из клееного бруса, поскольку данный материал за счет специфических свойств достаточно хорошо удерживает тепло. А если учитывать плотность прилегания венцов и точность соединений, надежная теплозащита обеспечивается сама по себе.

Какому сечению клееного бруса необходимо отдавать предпочтение? Основываясь на проведенных нами теплотехнических расчетах, специалисты  уверены, что идеальным сечением является 175*186 мм и 175*206 мм. Для климатического пояса России этого вполне достаточно.

При сравнении профилированного бруса и клееного, первый отличается более низким коэффициентом плотности и высоким уровнем теплопроводности. Без специальной обшивки фасада с применением утеплителя обогреть дом, построенный из профилированного бруса, зимой очень проблематично.

Здания, построенные из клееного бруса, как раз предназначаются для круглогодичного проживания. Проживая в таком доме, прохлада летом и тепло зимой обеспечивается стабильно.

Единственный нюанс, который обязательно нужно учитывать, — площадь остекления дома. Обычно используются витражные панорамные окна, создаются зимние сады и так далее. Если данная площадь является сравнительно небольшой, ничем серьезным для владельца дома это не обернется. Если же используется большая площадь, отведенная под окна, возможно, у вас увеличатся расходы на отопление дома частного дома. Поскольку максимальный уровень теплопотерь приходится именно на дверные и оконные проемы, архитекторам необходимо учитывать этот фактор при строительстве деревянных домов».

3. «Дома из оцилиндрованного бревна и бруса рекомендуется утеплять лишь в том случае, если стены имеют толщину меньше 25 см. Утепление стен рекомендуется выполнять только с наружной стороны стен. Для этого используется целый комплекс утеплительных материалов. Мы же рекомендуем использовать минеральную вату. Количество слоев минеральной ваты, необходимой для утепления, зависит от толщины стены. Если стена имеет толщину 200-250мм, потребуется 50 мм утеплителя, то есть, один слой. Если толщина стены составляет 150-200 мм, используется два слоя утеплителя общей толщиной 100 мм. «Пирог» обшивки создается следующим образом. На наружной стене создается деревянный каркас, в основе которого используются необрезные доски шириной от 50 до 100 мм. Шаг каждой доски — 60 см (стандартная ширина утеплителя). На каркасе устанавливается паронепроницаемая мембрана (Изоспан-В, например), после мембраны — слой теплоизоляционного материала. Все это закрывается ветрогидрозащитной пленкой (Изоспан-АМ). Предпоследний этап — прибивание контррейки, толщина которой должна быть минимум 25-50мм. Она создаст вентиляционный зазор. Уже к контррейкам пришивается облицовка (сайдинг, вагонка, имитация бруса и так далее).

Утеплять стены из внутренней стороны дома не рекомендуется, так как влага будет накапливаться в утеплителе, после чего слой теплоизоляционного материала намокнет и значительно ухудшит свойства.

Если утеплить деревянный дом общей площадью до 200 м2, для его обогрева будет достаточно от 5 до 10 кВт электричества».

4. «Дома из оцилиндрованного, клееного или профилированного бруса обязательно должны утепляться. Единственная преграда, которая не дает владельцам домов достаточно мотивации — эстетика. Как правило, указанные выше материалы выбирают эстеты — истинные ценители красоты дерева, для которых скрыть дерево за обшивкой равносильно смерти. Те, кто все-таки решился построить дом из бруса, обязательно должен принимать во внимание большие расходы на отопление. Если речь идет об эстетике, приходится жертвовать отоплением. Здесь нельзя ничего поделать. Разве что постараться подобрать оптимальную толщину стен. Например, для стены из оцилиндрованного бруса оптимальным показателем толщины является 240-280 мм.

Дом из непрофилированного бруса сечением 200х200 мм или 150х150 мм придется в любом случае утеплять. При выборе теплоизоляционного материала стоит отдать предпочтение каменной (минеральной) вате. Существует еще один вариант — пенополистирол, но он не подойдет — данный материал не обладает свойством «дышать». Для обшивки  используется сайдинг, вагонка, блок-хаус, имитация бруса, цементно-стружечная плита (если планируется облицовка фасада декоративным камнем или его оштукатуривание). В процессе утепления, внешняя поверхность получает бруски с уровнем сечения 50х50 мм. В пазы между брусками устанавливают блоки утеплителя , а сверху развертывают слой гидроветрозащитной пленки. Все это фиксируется с помощью брусков сечением 25х50 мм. Что касается использования пароизоляционной мембраны, существуют разные мнения по этому поводу. Мы предпочитаем не использовать ее в данном случае, поскольку пар проходит через утеплитель и гидроветрозащитную мембрану. Точка росы располагается именно на пленке, поэтому использовать паробарьер нет никакой необходимости».

5. «Существуют специальные стандарты СНиП 23-02-2003, благодаря которым регламентируется сопротивление передаче тепла через стены здания. Как показывает практика, в большинстве случаев данные требования полностью игнорируются. А если дом из бруса или бревна не соответствует указанным в стандарте требованиям, его обязательно нужно утеплять.

Проблема заключается далеко не в неизбежных теплопотерях. Отопить дом из клееного бруса или бревна можно, сейчас это не является бедой. Но при таком подходе, внутренние стены будут постоянно увлажняться, из-за чего выпадет конденсат. Именно конденсат является главной причиной возникновения грибка и плесени. Их наличие не просто губит эстетику и древесину, но и отрицательно влияет на общее состояние организма проживающих в доме людей. Почему так происходит? Температура стен в доме гораздо ниже температуры воздуха в комнатах (стандарты СНиП 23-02-2003 требуют перепада температур максимум на 4 градуса). Именно это и вызывает возникновение конденсата. Образование влаги на стене далеко не всегда можно обнаружить, поскольку он далеко не всегда может появляться на поверхности стены. В 35% случаев конденсат образуется именно во внутренних слоях древесины, где материал прогрет недостаточно хорошо. В этом случае никакие биовлагозащитные составы не помогут добиться положительного результата.

Здание можно теплоизолировать разными способами, но идеальным способом в данном случае является утепление фасада снаружи. Для этого используется минеральная вата, разработанная на основе стеклянного или каменного волокна. С помощью теплотехнических расчетов определяют необходимую толщину материала, но в большинстве случаев устанавливается два слоя общей толщиной 100 мм.

Следующей задачей является сохранение изначально определенных параметров утеплителя и полная его защита от пагубного влияния осадков и ветра. Для решения данной проблемы утеплитель закрывают одним слоем ветрогидроизоляционной мембраны, которая не дает влаге выветриться. Паропроницаемая мембрана, установленная там же, позволяет стене «дышать».

Таким образом, достигается оптимальный коэффициент сопротивления теплопередаче стен и обеспечивается не просто комфорт жильцов, но и финансовая выгода в виде уменьшенных затрат на отопление. Наша фирма исследовала показатели эффективности применения ветро- и гидрозащитных мембран. Оказывается, что наличие утепления позволяет сохранить 40% тепла в помещении.

Еще один важный момент. Даже если стены «дышат», все равно нужно установить систему вентиляции».

6. «Отделка сайдинга расценивается как завершающий этап процесса утепления дома. Чаще всего используется виниловый сайдинг, поэтому его можно увидеть на облицовке коттеджей, в том числе из натуральной древесины. На обшивку деревянного дома решается далеко не каждый обитатель, а спустя некоторое время. Иногда владельцы решаются на такой поступок не ради того, чтобы сделать дом теплее, а чтобы избавиться от постоянных проблем, связанных с необходимостью в поддержании хорошего внешнего вида. Практика показывает, что потребители предпочитают останавливать выбор на продукции зарубежных фирм. Ее преимущества заключаются в повышенной цветостойкости, разнообразии фактур и легкости монтажа.

Важно подбирать сайдинг так, чтобы он отлично сочетался с водостоками, кровлей, отделкой цоколей и так далее. Большой востребованностью характеризуется материал пастельных оттенков.

При покупке сайдинга помните о том, что главным его компонентом является поливинилхлорид — материал, который имеет солидный коэффициент расширения под влиянием температуры. При неправильном монтаже материал будет коробиться. В этом случае закройте глаза на обещания производителей прослужить более, чем 50 лет — при неправильной установке срок службы сокращается минимум втрое.

Первая и главная ошибка — неправильный выбор обрешетки. Для сайдинга ее шаг должен составлять минимум 30-40 см. Некоторые «специалисты» стараются убить двух зайцев сразу — сделать теплоизоляционную обрешетку, засунуть туда как можно больше утеплителя и использовать аналогичную обрешетку для сайдинга. О вентиляционных зазорах речь не идет. В такой ситуации сайдинг начнет деформироваться под влиянием жаркой погоды и будет постоянно вспучиваться.

Вторая ошибка заключается в фиксации обшивки «намертво» к обрешетке или несоблюдении зазоров между внутренней стенкой углов/соединительных реек и торцами панелей сайдинга. При фиксировании «намертво», сайдинг не сможет двигаться, вследствие чего материал коробится и выпучивается. Чтобы предотвратить данную проблему, нужно оставить небольшой люфт, который не даст обшивке деформироваться, а позволит свободно двигаться при расширении.

Как ухаживать за сайдингом? Данный материал можно спокойно мыть водой, не боясь при этом, что влага попадет во внутреннюю часть облицовки. Как показывает практика, мыть сайдинг выгодно далеко не всегда — останутся разводы и пятна. Правда, лишь в том случае, если вы не используете моющие средства. Отмыть сайдинг от следов органических веществ достаточно сложно.

Что касается цветового разнообразия, на рынке вы сможете найти большое количество оттенков. Практически все панели сохраняют свой оттенок долго, но южная часть дома все равно будет светлее. Поэтому рекомендуется использовать материалы темных оттенков. Разница в данном случае будет почти незаметной».

Подведем итоги.

Согласно статистическим данным, при постройке домов из древесины, полностью игнорируются положения стандарта СНиП 23-02-2003 о тепловой защите домов. Поэтому вне зависимости от того, какой вид материала был применен при строительстве деревянного дома (брус, бревно), его все равно нужно теплоизолировать. Некоторые владельцы домов считают, что проконопаченный рубленный дом не нуждается в дополнительной теплоизоляции. Настоящие эстеты с такой же уверенностью утверждают, что деревянные дома не надо обрабатывать теплоизоляционными материалами. В принципе, обойтись можно, уменьшив срок эксплуатации дома и потратив больше денег на отопление.

Что касается материалов, необходимых для обеспечения теплоизоляции деревянных построек, традиционно применяется стекловата или вата на каменной основе. Применение полистирола не рекомендуется, поскольку стены перестают «дышать», вызывая тем самым гниение древесного волокна. Специалисты также не забывают напомнить о необходимости использования гидроветрозащитной паропроницаемой мембраны и предупреждают о важности соблюдения правильности процесса утепления.

В качестве обшивки можно использовать сайдинг, цементно-стружечную плиту или вагонку. Для ценителей красоты рекомендуется использовать имитацию бруса или блок-хаус.

Как утеплить деревянным дом снаружи и чем

При возведении частного дома и застройщик, и будущий владелец коттеджа должны огромное внимание уделять вопросу теплоизоляции и обеспечения комфортных условий проживания даже в самые сильные холода. В полной мере это относится и к постройкам из бревенчатого сруба или бруса. Но при этом у подобных коттеджей есть своя специфика, обусловленная материалом, из которого они построены. Не учитывать ее нельзя – в противном случае это негативно скажется на долговечности стен и отделки построек из сруба и бруса. Потому решить, как утеплить деревянный дом снаружи и чем, не так-то просто и подходить к этому делу нужно обстоятельно.

Как утеплить деревянным дом снаружи и чем

Монтаж обрешетки на бревенчатый дом для укладки утеплителя

Специфика утепления деревянного дома

Проводя мероприятия по монтажу теплоизоляции в доме из бруса или сруба, нужно обязательно учитывать особенности древесины как материала. Их много, но основными являются два – высокая паропроницаемость и подверженность воздействию грибка и прочих микроорганизмов.

Стены деревянного дома отличаются высокой паропроницаемостью

Первое означает, что древесина хорошо впитывает и пропускает через себя влагу как изнутри, так и снаружи. Соответственно, утеплитель для дома, построенного из бруса или сруба, должен обладать сопоставимыми показателями паропроницаемости – в противном случае стены будут постепенно отсыревать, гнить и приходить в негодность. Кроме того, возникает потребность в наличии вентиляционного зазора между внешней отделкой и утеплителем – без него последний будет набирать в себя слишком много воды и терять свои теплоизоляционные качества.

В таблице приведены показатели паропроницаемости для основных стройматериалов и утеплителей. Как можно заметить, у древесины вдоль волокон значение этого параметра выше всех и сопоставимо только с минеральной ватой или автоклавным газобетоном

Слева можно увидеть негативный эффект, возникающий в том случае, если паропроницаемость теплоизоляции и внешней отделки ниже, чем таковая у стены – появляется сырость и конденсат.

А вторая особенность древесины, связанная с восприимчивостью материала к грибку и микроорганизмам, требует обязательной обработки всех стен и деталей системы теплоизоляции антисептическими составами, причем в несколько слоев.

Утепление частного дома можно разделить на две разновидности.

1. Внутреннее, когда слой теплоизолирующего материала располагается со стороны жилых помещений и закрывается гипсокартоном, вагонкой или любым другим отделочным материалом.
2. Наружное, когда теплоизоляция располагается на стенах со стороны улицы. Сверху она закрывается ветрозащитной пленкой и внешней отделкой, в качестве которой могут выступать доски, сайдинг, профнастил, искусственный камень и т. п.

Внутреннее утепление стен деревянного дома

Внутреннее утепление в деревянных домах обычно применяется в том случае, когда возникает необходимость сохранить внешний вид здания «под дерево». Обычно это относится к срубам из бревен.

Но при этом подобная система теплоизоляции имеет ряд недостатков:

• уменьшение полезной площади жилых помещений;
• неоптимальное положение точки росы, приводящее к появлению сырости и конденсата;
• постепенное разрушение стен с внешней стороны, обусловленное перепадами температур.

Утепление деревянного дома

Потому более предпочтительным вариантом выглядит внешнее утепление. Подобное решение имеет следующие достоинства.

1. Экономия жилой площади – слой утеплителя и каркас под него располагается снаружи, а значит, вы сберегаете несколько квадратных метров внутри дома.
2. Смещение точки росы за пределы стен дома – при хорошей наружной теплоизоляции по всей толщине стены из бруса или сруба температура будет выше нуля. Следовательно, изнутри на стене не будет выпадать конденсат, сырости будет меньше, а срок службы конструкций – больше.
3. За счет смещения точки росы и применения технологии вентилируемого фасада существенно снижается риск появления плесени и гниения.
4. Стены из бруса или бревен могут служить внутренней отделкой помещения, сохраняется своеобразная «фактура» загородного коттеджа.

В силу этих преимуществ в статье основное внимание будет уделено тому, как утеплить деревянный дом снаружи и какие материалы для этого подходят.

Разница в положении точки росы для стен с внутренним и с внешним утеплением

Общее устройство внешнего утепления деревянного дома

Двухэтажный деревянный дом

С точки зрения обеспечения качественной теплоизоляции и недопущения появления сырости/конденсата на стене и в утеплителе, наиболее предпочтительным способом защиты дома от холода является обустройство вентилируемого фасада. Вне зависимости от используемого материала, конструкция представляет собой «слоеный пирог», состоящий из следующих элементов:

• несущая стена дома, изготовленная из бруса или бревен;
• каркас под утеплитель, создаваемый из бруса или металлопрофиля;
• слой теплоизоляционного материала и крепежи под него;
• ветрозащитная мембранная пленка или ветрозащитная плита;
• обрешетка под внешнюю отделку;
• внешняя отделка дома.

При этом между утеплителем и внешней отделкой деревянного дома за счет обрешетки образуется вентиляционный зазор, с помощью которого обеспечивается эффективный отвод флаги и снижение риска появления конденсата и сырости.

Утепление стены, сделанной из деревянного бруса. На рисунке можно заметить все элементы вентилируемого фасада – утеплитель, каркас для него, ветрозащитную мембрану, обрешетку под отделку и саму обшивку, представленную вагонкой

Важно! Отдельно стоит уделить внимание такому вопросу, как наличие пароизоляционной пленки между деревянной стеной и утеплителем. Эта пленка уже достаточно давно стала предметом споров. Одни мастера утверждают, что пароизоляция между стеной и утеплителем нужна, иначе теплоизоляционный материал быстро отсыреет из-за поступающей из дома влаги. Другие же придерживаются противоположного мнения и говорят, что пароизоляция нарушит отвод влаги из стен дома, между ней и утеплителем появится конденсат, а затем и плесень. Учитывая оба эти мнения, можно сказать, что устанавливать пленку для защиты теплоизоляционного материала от сырости можно, но только при наличии хорошей вентиляции в доме и зазора между пароизоляцией и деревянной стеной.

Схема утепления деревянного дома с применением пароизоляционной пленки. Можно заметить, что между ней и стеной присутствует небольшой зазор

Различные способы крепления утеплителя к стене из сруба: а) – рулонная теплоизоляция, фиксируемая при помощи реек; б) – однослойная теплоизоляция, закрепляемая на каркасе из бруса; в) двухслойная теплоизоляция, фиксируемая на двойной обрешетке; г) двухслойная теплоизоляция, закрепляемая на каркасе с кронштейнами

Закрепление теплоизоляции на металлические кронштейны и тарельчатые дюбели

Цены на дюбеля для утеплителя

Дюбель зонтик

Ознакомиться с материалами, применяемыми для утепления деревянного дома снаружи, можно из таблицы, приведенной ниже, и в последующих разделах статьи.

Таблица. Утепление деревянного дома снаружи – основные материалы.

Название материала	Краткое описание
Минеральная вата	Рулоны и плиты из тонких волокон базальта и других минералов.
Изоплат	Мягкая древесноволокнистая плита, изготовленная из перемолотой древесины. Не содержит клея и химических связующих. Обладает высокой плотностью и паропроницаемостью.
Пенопласт	Скрепленные в плиты округлые пористые ячейки пенополистирола.
Экструдированный пенополистирол	Разновидность пенополистирола, изготовленная по несколько иной технологии. Отличается большей плотностью и лучшими теплоизоляционными качествами.
Эковата	Бумага и ткань, переработанные в целлюлозу, с добавками, препятствующими слеживанию, гниению и появлению грызунов.

Какой материал выбрать для наружного утепления дома из дерева

Перед тем как приступать к утеплению деревянного дома, нужно решить, чем это именно делать, т. е. каким материалом. Доступные большинству варианты вы можете увидеть в таблице из предыдущего раздела. Это минеральная вата, пенопласт, экструдированный пенополистирол и эковата. Рассмотрим их немного подробнее.

Утепление деревянного дома своими руками

Минеральная вата представляет собой совокупность из множества волокон, полученных из расплавов различных горных пород. Как и в целлюлозной вате, между волокнами располагается большое количество воздуха, за счет чего материал и приобретает свои теплоизолирующие качества.

В пользу минеральной ваты как утеплителя для деревянного дома говорят следующие ее достоинства:

• простота установки;
• доступность;
• неподверженность горению – плавится минеральная вата только при очень большой температуре;
• паропроницаемость на уровне древесины;
• отменные тепло- и звукоизоляционные качества.

Утепление фасада минеральной ватой

Но стоит учитывать, что минеральная вата хорошо впитывает влагу и при этом сильно теряет в своих теплоизоляционных свойствах. Потому снаружи утеплитель должен быть защищен мембранной ветрозащитной пленкой.

Хорошим вариантом для утепления деревянного дома является мягкая древесноволокнистая плита Изоплат. Она изготовлена «мокрым способом» из перемолотой фибры хвойных пород деревьев без добавления клея и иных химических связующих. За счет этого плита качественно работает во влажном и холодном климате и не расслаивается от перепадов температур. Сверху плита обработана парафином для защиты от атмосферной влажности. Плита Изоплат обладает высоким показателем паропроницаемости, а значит препятствует отсыреванию стен, образованию грибка и плесени. По теплоизоляционным свойствам 25 см материала сравнимо с 88 мм массива дерева. Также Изоплат обладает высоким показателем звукоизоляции, а значит в доме станет гораздо тише и уютнее.

Утепление деревянного дома плитами «Изоплат»

Другими вариантами утеплителя для деревянного дома являются пенопласт и экструдированный пенополистирол. Оба представляют собой полимеры, состоящие из склеенных друг с другом ячеек с множеством пор и пустот. Последние, заполненные воздухом, и обеспечивают материалу высокие теплоизоляционные качества. Экструдированный пенополистирол изготавливается по немного иной технологии, чем обычный пенопласт, за счет чего материал получается плотнее, а его ячейки — меньше. Сам материал становится прочнее, но и сохраняет при этом свои теплоизоляционные качества.

Утепление пенопластом — не лучший вариант для деревянного дома, но многие прибегают к этому решению из-за дешевизны теплоизоляционного материала

Однако и у пенопласта, и у экструдированного пенополистирола есть серьезный недостаток, из-за которого их использование в качестве утеплителя для деревянного дома сомнительно – это низкая паропроницаемость. Влага и пары воды через данные материалы проникают очень плохо. Потому, если пенопластом будет утеплен деревянный дом, между стеной и слоем теплоизоляции обязательно возникнет влажная среда, благоприятная для развития грибков, прочих микроорганизмов и, как следствие, для гниения и порчи древесины.

Какой пенопласт лучше для утепления дома снаружи

По оценкам экологов, до 40% тепло- и электроэнергии, вырабатываемой в северном полушарии, расходуется на отопление жилых, производственных и иных объектов. По этой причине качественное утепление зданий приносит ощутимую пользу в плане экономии финансов и комфортности проживания. Один из самых популярных теплоизоляторов – пенопласт (пенополистирол, ППС).

Еще один вариант утеплителя – эковата. Этот материал получается из бумажных и текстильных отходов, превращаемых в целлюлозу. Но при этом она дополняется присадками, которые защищают материал от слеживания, гниения, горения и делают его непривлекательным для насекомых и грызунов. Он обладает отличными теплоизолирующими качествами. Но при этом способ его укладки отличается от минеральной ваты и пенопласта – эковату в жидком виде распыляют на поверхность деревянных стен между элементами обрешетки при помощи специального оборудования. Затем материал схватывается, высыхает и становится весьма прочным слоем теплоизоляции. Однако нужно понимать, что без помощи специалиста утепление эковатой выполнить будет невозможно.

Напыление эковаты на поверхность деревянного дома

Теперь, когда вы больше знаете о материалах, используемых для теплоизоляции коттеджей из бруса или бревен, приступим к описанию того, как процесс утепления нужно выполнять.

Цены на теплоизоляционные материалы

Теплоизоляционные материалы

Видео — Утепление стен дома снаружи

Утепление деревянного дома Изоплатом

Утеплить деревянный дом Изоплатом очень легко. Плита – плотный, но в то же время эластичный материал. Достаточно просто прижать её к стене и прибить гвоздями с широкой плоской шляпкой. Изоплат надежно прилегает к основанию и не допускает появление «мостиков холода». Поверх плиты устанавливается вентилируемый фасад. Кроме этого, плиту Изоплат 25 мм и более можно покрыть штукатуркой. Утепление таким способом можно произвести самостоятельно без привлечения специалистов. Это самый быстрый, простой и надежный вариант для утепления деревянного дома.

Утеплять деревянный дом плитами «Изоплат» очень просто

Утепление деревянного дома снаружи минеральной ватой

Рассмотрим, как выполнить один из самых популярных способов утеплить деревянный дом снаружи – с помощью плит минеральной ваты.

Утепление фасада минеральной ватой

Расчет количества утеплителя

Начинается работа с расчета необходимого количества утеплителя. Для этого подсчитайте, сколько квадратных метров дома в поверхностях, подлежащих обшивке минеральной ватой. Решается эта задача по следующему алгоритму.

Работу начинаем с расчетов

Шаг 1. Подсчитайте высоту стен от цоколя до начала фронтона. Если одна часть дома одно-, а вторая — двухэтажная, расчеты для них выполняйте отдельно.

Шаг 2. Определите периметр стен, подсчитав их длину.

Шаг 3. Умножьте периметр стен на высоту и вычтите из полученной цифры площадь проемов – так вы получите примерную площадь поверхности, подлежащей утеплению. Но на этом расчеты не завершаются.

Шаг 4. Используя формулы для определения площади треугольника, подсчитайте, сколько квадратных метров в ваших фронтонах (если вы собираетесь утеплять и их), и просуммируйте полученную цифру с результатом расчетов из предыдущего шага.

Определение площади стены, простого фронтона в виде равнобедренного треугольника и фронтона сложной формы (которая является суммой трапеции и треугольника)

Шаг 5. Определите, минеральную вату какой марки и габаритов вы выбираете. Разделите суммарную площадь утепления на площадь каждой отдельной плиты утеплителя. Затем результат увеличьте на 10-15% для резерва. Полученная вами цифра – количество плит минеральной ваты, которые понадобятся для одного слоя наружного утепления деревянного дома. При этом учитывайте, что в одной упаковке продается несколько панелей утеплителя и, как правило, на них написано, на сколько квадратных метров эта пачка рассчитана.

Минеральная вата ROCKWOOL Лайт Баттс. В одной такой пачке находится шесть плит толщиной 50 мм и с габаритами 600х800 мм. Суммарная их площадь – 2,88 м кв.

Шаг 6. Определите, какой толщины должен быть утеплитель. Как правило, в южных регионах это 50 мм, в средней полосе – 100 мм, в Сибири и северных широтах – 150 мм. Если в один слой выполнить утепление в вашем случае будет невозможно – увеличьте цифру плит минваты из предыдущей операции в два раза.

Рекомендованная толщина утеплителя для различных городов в зависимости от климата и широт

Список инструментов

Прежде всего, вам понадобится что-то, с помощью чего можно резать и пилить материалы для обрешетки. Если каркас под утеплитель будет выполняться из древесины, с этой задачей прекрасно справится электрический лобзик с соответствующим лезвием. Но в случае, когда обрешетка изготавливается из металлического профиля, лучше отдать предпочтение ножницам по металлу.

Электрический лобзик

Цены на популярные модели электролобзиков

Электролобзик

Ножницы по металлу. Хорошо подходят для резки каркасного профиля

Важно! Использование болгарки для резки профиля на каркас под утеплитель допустимо, но нежелательно – в процессе такого распиливания повреждается внешнее антикоррозийное покрытие, что существенно снижает срок службы будущей конструкции.

Далее вам понадобится инструмент для закручивания в дерево или металл саморезов. Учитывая, что работа по утеплению ведется с домом из бруса или бревен, для выполнения этой задачи будет вполне достаточно только шуруповерта и набора насадок. Выбирайте инструмент с аккумулятором – провод не будет болтаться под ногами и мешать.

Шуруповерт с аккумулятором. Отдельно стоит отметить удобное крепление для различных насадок на ручке инструмента

Цены на популярные модели шуруповертов

Шуруповерты

Совет! Опытные мастера используют шуруповерт с двумя аккумуляторами. Пока один работает, второй заряжается. Потом они меняются местами, а человек получает возможность производить монтаж обрешетки для утеплителя без остановок и потерь времени.

Для подгонки некоторых деревянных элементов обрешетки или для работы с тарельчатыми дюбелями вам понадобится молоток или резиновая киянка.

Резиновая киянка

Одним из незаменимых инструментов для строительных работ является нож для резки минеральной ваты. Вам он понадобится для открытия упаковок с минеральной ватой и для резки плит этого материала. Как вариант — можно использовать и строительный нож с выдвижным лезвием.

Нож для резки изоляционных материалов

Закрепление ветрозащитной мембранной пленки на обрешетке утеплителя требует наличия строительного степлера и набора скоб.

Строительный степлер и набор скоб

Обрешетка под утеплитель должна быть как можно более прямой по горизонтали и вертикали. На глаз этого добиться практически невозможно, потому обязательно воспользуйтесь строительным уровнем и отвесом.

Отвес и строительный уровень

Сама стена дома из бруса или сруба и все деревянные элементы обрешетки требуют обязательного нанесения нескольких слоев антисептика, защищающего материалы от гниения. Для этого вам понадобится емкость и валик. Но если вы хотите все сделать быстро – воспользуйтесь пульверизатором для краски.

Пульверизатор (также известный как краскопульт) с компрессором

Как перед, так и во время работ по утеплению деревянного дома у мастера может возникнуть потребность в нанесении различных меток, измерении расстояний и создании записей. Эти задачи успешно выполняются с помощью карандаша, нескольких листов бумаги (или одной тетрадки), рулетки и плотницкого угольника.

Укладка минеральной ваты на каркас из дерева

Рассмотрим сначала наиболее распространенный вариант, когда минеральная вата укладывается между элементами обрешетки из деревянного бруса.

Шаг 1. Подготовьте стены – уберите с их поверхности все выступающие элементы, если таковые имеются. Это могут быть ставни, отливы, декоративные детали и т. п. Затем обработайте стену антисептиком и антипиреном, желательно 2-3 раза. Новый слой наносите только после полного высыхания предыдущего.

Важно! При работе со срубом особое внимание уделяйте обработке углов и торцевых частей бревен – именно они в наибольшей степени подвержены воздействию грибков и прочих микроорганизмов.

Шаг 2. Сделайте обрешетку. Для нее возьмите самый качественный брус, в данном случае применяются изделия сечением 30х30 мм. Древесина не должна иметь на себе следы поражения грибком или гнилью. Сначала установите верхние и нижние бруски, закрепите их при помощи оцинкованных саморезов (использовать другие нежелательно из-за коррозии). Затем установите горизонтальные элементы обрешетки, между которыми будет укладываться минеральная вата первого слоя. Интервал между балками должен быть примерно на 5 мм меньше высоты плиты утеплителя – это необходимо для более плотного закрепления материала и исключения зазоров.

Закрепление нижнего элемента обрешетки

Схема обустройства обрешетки под двухслойное утепление. В качестве материала, помимо бруса, можно использовать гипсокартонный профиль

Шаг 3. Поверх первого «слоя» обрешетки закрепите второй, где элементы располагаются перпендикулярно. В данном случае они монтируются вертикально. Также не забудьте закрепить бруски по периметру оконных и дверных проемов.

На этом изображении вы можете увидеть два слоя утеплителя и, соответственно, две обрешетки, одна наложенная на другую

Бруски от двух слоев обрешетки, уложенные и закрепленные по периметру оконного проема

Шаг 4. Распакуйте и подготовьте плиты минеральной ваты. При необходимости нарежьте их на куски для установки вокруг проемов и в другие места, где полноразмерные элементы утепления не помещаются. Установите плиты между элементами обрешетки первого слоя, проследите за тем, чтобы они плотно держались там. Зафиксируйте их при помощи тарельчатых дюбелей. Затем по тому же принципу выполните укладку плит второго слоя утеплителя. Желательно, чтобы они перекрывали горизонтальные швы между листами минеральной ваты предыдущего слоя.

Укладка минеральной ваты

Стена деревянного дома утеплена

Цены на минвату

Минвата

Шаг 5. Поверх утеплителя уложите и закрепите ветрозащитную мембрану. Отдельные ее отрезки между собой стыкуйте с нахлестом около 10 см (как правило, на пленке для этого нанесена специальная маркировка). К обрешетке мембрану прикрепляйте строительным степлером, а стыки закрывайте специальной клеящей лентой. Особое внимание при работе с ветрозащитной пленкой уделите проемам, которые также необходимо укрыть.

Крепление ветрозащитной мембраны

Шаг 6. Поверх ветрозащитной пленки на деревянные элементы обрешетки утеплителя закрепите толстые рейки, на которых будет держаться внешняя отделка дома.

Рейки для внешней отделки фасада

Шаг 7. На смонтированные рейки произведите укладку внешней отделки. В данном случае для этого используются доски. Затем установите прочие выступающие элементы, такие как оконные и дождевые отливы, ставни, откосы, декоративные детали и многое другое.

Пример обшитой стены деревянного дома

Укладка минеральной ваты на кронштейны

Теперь рассмотрим еще один вариант наружного утепления дома. Здесь минеральная вата крепится не на обрешетку, а на металлические кронштейны.

Шаг 1. Подготовьте стены – обработайте их антисептиком и антипиреном. Затем распакуйте крепежные кронштейны и подсчитайте, какое их количество вам необходимо.

Кронштейн для крепления минеральной ваты

Шаг 2. Закрепите металлические кронштейны на стене при помощи двух длинных кровельных саморезов с пресс-шайбами. Так как впоследствии дом будет отделываться сайдингом, то крепежные элементы располагаются с шагом, соответствующим интервалу между элементами обрешетки под виниловые панели.

Крепление кронштейна, стрелкой показана подкладка из паронита

Важно! Для обеспечения лучшей звуко- и теплоизоляции подкладывайте под ту часть кронштейнов, которая касается древесины, небольшие кусочки паронита.

Шаг 3. Распакуйте минеральную вату, проверьте качество утеплителя  и подготовьте его к монтажу.

Распаковка минеральной ваты

Шаг 4. Установите плиты минеральной ваты на стенах. Для этого насадите их на кронштейны, смонтированные на предыдущих этапах работы. Отверстия для этого можно либо продавливать самими крепежами, либо прорезать ножом.

Укладка минеральной ваты

Плита утеплителя насажена на кронштейны

Шаг 5. Для лучшей фиксации закрутите равномерно по площади каждой отдельной плиты тарельчатые дюбели.

Использование тарельчатого дюбеля

Шаг 6. Повторите две предыдущие операции для всех стен и фронтонов дома.

Стена утеплена

Шаг 7. Поверх слоя утеплителя уложите ветрозащитную пленку. Закрепите ее с нахлестом тарельчатыми дюбелями.

Крепление ветрозащитный пленки

Процесс укладки ветрозащитной пленки

Шаг 8. Ножом или ножницами прорежьте в ветрозащитной пленке щелевые отверстия, через которые должны проходить концы кронштейнов.

Концы кронштейна прошли через заранее проделанные щели

Шаг 9. Подготовьте, отрежьте и закрепите на кронштейнах при помощи саморезов вертикальные и горизонтальные элементы обрешетки из металлического профиля. При этом очень важно добиться ровности каждой отдельной стойки или балки, используя отвес и строительный уровень.

Пример обустройства металлической обрешетки

Шаг 10. На обрешетке, обустроенной на предыдущей операции, установите внешнюю отделку. В данном случае это виниловые панели сайдинга.

Деревянный дом обшит виниловым сайдингом

При грамотном подходе к делу внешнее утепление деревянного дома обеспечит вам уют и комфорт проживания на новом месте.

Утепление фасада деревянного дома: рабочий метод

Содержание статьи:

Принято считать, что деревянные дома – это самые теплые, надежные и экологически чистые сооружения, не требующие дополнительной отделки.

На самом деле, утепление фасада деревянного дома – это такой же важный и необходимый процесс, как утепление кирпичного, бетонного или алюминиевого фасада, учитывая, что дерево пропускает ровно столько тепла, сколько ему будет позволено.

Теплопроводность дерева – что нужно знать?

Совсем не пропускает тепло лишь тот деревянный дом, что вырезан из цельного куска дерева, но такое вряд ли бывает. Технология возведения стен деревянного дома подразумевает сочленение деталей с образованием люфтов, без которых обойтись не получится. Чаще всего мостиками, пропускающими холод в помещение, становятся межвенцовые швы и угловые стыки.

Оптимальным решением для них может стать рубка в чашу с увеличение ширины шва. На практике же увеличить ширину практически невозможно, за исключением тех случаев, когда владельцам по карману оплатить покупку настоящего круглого леса с диаметром не менее 22 сантиметров.

Еще одна проблема деревянных домов – это многочисленные щели. Исключить их можно путем создания паза с формой окружности в нижней зоне венцового бревна, соприкасаемой с венцом предыдущего бревна. Но даже таким способом добиться максимальной герметичности не удастся.

В наши дни в самых лесных областях страны рубка в чашу из круглого леса – это непозволительная для большей части населения роскошь. Чаще используется брус или полубрус для возведения деревянных домов, в результате приходится говорить о 20 сантиметрах ширины межвенцового паза, что еле вписывается в общие нормы строительства частных домов, возведенных в зонах с пониженными температурами.

Такие дома способны будут удержать тепло не более одного сезона, так как в результате колебания конструкции здания максимально плотно сочлиненные в процессе строительства венцы снова дадут щели, а использованный для утепления межвенцовых пазов мох высохнет или будет растащен птицами.

Чтобы не провести всю зиму в валенках и руковицах в помещении собственного новомодного деревянного дома, рекомендуется провести ряд работ, направленных на наружное утепление фасада.

Всего существует два варианта утепления стен деревянного дома:

1. Создание ветрозащитного экрана;
2. Утеплитель.

Первый вариант позволит снизить расходы на отопление. Для создания конструкции можно использовать практически любой материал, который сможет образовать собой экран большой площади. Чаще всего это вагонка – тонкие панели, покрытые полимерами с пазами и гребнями для монтажа.

Из недостатков материала можно отметить его недостаточную устойчивость к атмосферным влияниям погоды, а также необходимость проведения обслуживания с регулярным подкрашиванием панелей и очисткой. О материалах для дополнительного утепления фасада деревянного дома подробнее ниже.

Утепление растительными материалами

Схема утепления внешней стороны дома.

Вековая традиция – утеплять деревянные сооружения растительными компонентами. Помимо упомянутой выше пакли, как утеплитель могут быть более удобными в использовании конопляные маты, лен, полотна, а также джутовый шнур, позволяющий уменьшить число теплопотерь не нарушая гармонии конструкции дома.

Подчеркнуть красоту натуральных материалов можно будет, используя в качестве защиты фасада лаковые покрытия, которые не только устойчивы к температурным перепадам, но и смогут выдержать испытания лучами солнца и влажностью.

Минвата и пенополистирол – стандартные утеплители для деревянного дома

Утеплять фасад деревянных домов минеральной водой можно, но не следует, учитывая, что гораздо удобнее использовать рулонный материал для утепления горизонтальных поверхностей.

Впрочем, если заменить утеплитель в рулонах плитами минеральный ваты со стандартными размерами 0,5 метра на 1 метр, то процесс утепления станет немного проще и будет протекать заметно быстрее.

Обратите внимание, что малейшая влага, которая просочится в плиты минеральной ваты, сведет на нет все старания, направленные на утепление дома – материал лишится теплоизоляционных свойств.

Именно поэтому в комплекте с ним рекомендуется использовать специальную гидроизолирующую пленку.

Пенопласт или экструзивный пенополистирол в качестве утеплителей деревянного дома могут быть использованы в крайних случаях. Действительно, материалы отлично сберегают тепло, простые в монтаже и реализуются по доступной цене, но они практически не пропускают воздух.

В результате такого утепления в помещении могут образоваться излишки конденсата, избавиться от которых можно будет только путем механического ежедневного проветривания.

Каменная кладка – надежное и дорогое утепление деревянного фасада

Наиболее дорогостоящий вариант утепления деревянного фасада – это каменная кладка.

На этапе подготовительных работ сооружается фундамент для новой каменной стены. В процессе такого типа утепления по периметру здания роется траншея нужной глубины. Чем глубже будет траншея, тем прочнее и надежнее получится конструкция.

На следующем этапе проводится подготовка основания с обработкой поверхности грунтовой смесью, после чего монтируется обрешетка. На предварительно уплотненное дно в траншее настилается подушка из смеси гравия и песка, после чего слой покрывается пленкой для предотвращения испарения воды. Далее устанавливается арматура с маркировкой, в которой прописана буква С, после этого заливается бетон.

Расстояние между фундаментом здания и фундаментом образованной стены заполняют песком, пенопластом, шлаком и другими устойчивыми к влаге материалами, в том числе и опилками и даже минеральной ватой. Обратите внимание, что сыпучие материалы имеют свойство оседать, поэтому при необходимости их нужно будет досыпать.

Цокольную часть дома лучше возводить из обожжённого кирпича, а для кладки хорошо подойдет камень, ракушечник и другие «теплые» материалы.

Такой вариант утепления позволит дополнительно продлить срок использования сооружения минимум на 30 лет.

Утепление фасада дома из дерева допустимо проводить своими руками, если имеется набор необходимых инструментов и желание следовать рекомендациям специалистов. Чем больше дом и объем работ, тем больше вероятности того, что монтировать утеплитель в одиночку будет проблематично поэтому в таких случаях лучше пригласить в помощники опытных строителей.

способы декоративной отделки и методы утепления

Использование натуральных материалов для отделки фасада снова набирает популярностьЛюбое строение подобно живому организму, требует к себе постоянного внимания, контроля состояния и регулярного ухода. Если при строительстве деревянного дома были допущены ошибки, то в скором времени потребуется утепление и отделка его фасада. Грамотно оформив фасад, не забыв о таких важных вещах, как утепление и гидроизоляция, можно существенно сэкономить на отоплении дома в зимнее время и на кондиционирующих системах: потребность в их установке отпадет. Оптимальный микроклимат в помещении обеспечит правильно устроенный фасад.

 

Роль отделки деревянного фасада

Помимо декоративных качеств, которые также немаловажны в отделке деревянного фасада, грамотное его оформление обеспечивает защиту от биологического воздействия, ведь натуральная древесина не является долговечным материалом. В ней со временем заводятся насекомые, которые разрушают бревна, также стены деревянного дома подвергаются опасности со стороны грызунов. Помимо этого, важную роль играет отделка фасада, защищая деревянные стены от попадания на них влаги. Влага, исходящая от дождя и снега, впитывается в дерево и подвергает его гниению, а действие современных антисептиков, которыми оно пропитывается, ограничено во времени.

Для защиты дома от морозов эффективнее утеплять стены здания снаружи

Если периодически не проводить обработку деревянных стен специальными влагоотталкивающими смесями, их действие прекратится уже через несколько лет.

Отделка фасада избавляет деревянные стены от воздействия всех негативных факторов, к тому же повышается шумоизоляция в доме. Сама древесина обладает плохой теплопроводностью, а в комплексе с утеплителем стены дома еще дольше будут держать тепло в холодное время года и сохранять прохладу летом. Недостатком древесины является легкая воспламеняемость, а так как большинство современных отделочных материалов являются пожароустойчивыми – стены дома будут надежно защищены от огня.

Воздушная прослойка обеспечит необходимую циркуляцию воздуха внутри фасада

Способы отделки деревянного фасада

Для облицовки стен деревянного дома можно применять несколько вариантов отделки:

«Мокрая» отделка

Данный вид отделки подразумевает нанесение на прогрунтованные стены слоя штукатурки. Для этого стена должна быть относительно ровной, выполненной из каркасной панели или бруса. Очень часто при выборе любого варианта отделки, фасад деревянного дома утепляется. Теплозащитный материал крепится к стене механическими соединителями или приклеивается. На него накладывается слой армирующей сетки и только потом наносится финишное декоративное покрытие (покраска или декоративная штукатурка). 

Данный способ отделки фасадов считается стандартным и может применяться не только на деревянных стенах.

К тому же, этот метод давно используется во многих западных странах, Канаде и США.

Недостатки «мокрой» отделки:

• Плохая паропроницаемость. Стены дома должны «дышать», чтобы в них не накапливался конденсат, но такой способ отделки значительно уменьшает их способность к обеспечению диффузии пара.
• Утеплитель необходимо крепить только на ровную поверхность, иначе он теряет свои способности. Поэтому без предварительного выравнивания деревянных стен обойтись не удастся.
• Характерные колебания натуральной древесины рано или поздно приводят к разрушению слоя штукатурки.

Минеральная вата обладает такими важными качествами как огнестойкость и паропроницаемость

Навесные системы отделки деревянного фасада

Навесной вентилируемый фасад, применяемый для отделки деревянного дома, выполняет три важных функции: несущую, декоративную и теплосберегающую. К тому же, данные системы обеспечивают стенам паропроницаемость. Если применение системы НВФ в качестве отделки запланировать еще при создании проекта дома, можно существенно сэкономить при строительстве, используя для возведения стен не строганный брус. Можно ознакомиться с материалом о монтаже вентилируемых фасадов.

Устройство вентилируемого фасада выгладит следующим образом: 

• На стены дома крепятся кронштейны, затем – утеплитель, который скрывается слоем диффузионной мембраны. При укладке мембраны следует проявить максимум внимания: пленка должна помещаться абсорбирующей стороной к стене. В противном случае этот материал будет выполнять свои функции наоборот: пропускать влагу к утеплителю (что категорически допускать нельзя) и не выпускать ее изнутри здания. А это приведет к разрушению теплозащитного слоя и скорому ремонту системы.
• Затем к кронштейнам монтируется обрешетка из оцинкованного профиля или деревянного бруса. Толщина каркаса определяет размер будущего воздушного зазора фасадной системы. Вентиляция фасада обеспечивает выведение потоком воздуха скапливающейся под облицовочными плитами влаги наружу. Для свободной циркуляции потоков воздуха в вентилируемой фасадной системе при монтаже декоративной облицовки сверху и снизу следует оставлять отдушины.
• Финишное покрытие крепится к обрешетке при помощи специальной системы крепежа (у разных видов плит он отличается). В качестве декоративного наружного слоя, защищающего фасадную систему от попадания влаги и ультрафиолета, можно использовать виниловый сайдинг, фиброцементные плиты, композитные панели, металлокассеты или керамогранит. Также встречается применение блок-хауса, теплопанелей и облицовочных панелей «под кирпич».

Облицовка дома газобетонными блоками не требует дополнительного утепления

Преимущества применения навесных фасадных систем для деревянных домов:

• высокое теплосбережение;
• длительный срок эксплуатации, как фасадной системы, так и всего дома в целом (достигается путем защиты деревянных стен от влаги и биологических воздействий).

Утепление деревянного дома

Существует немало вариантов утепления деревянных домов. Они утепляются снаружи или изнутри. Также для этих целей можно использовать разные утеплительные материалы или же задействовать инновационные технологии. Все эти способы утепления преследуют одну основную цель – обеспечение идеального микроклимата и оптимального температурного режима в доме, позволяя экономить энергетические ресурсы на обогрев строения или его охлаждение. Можно ознакомиться с материалом о выборе и установке утеплителя для вентилируемого фасада.

Деревянный брус имеет низкую теплопроводность, и не создает «холодных» мостиков в системе фасада

Если внимательно рассмотреть вариант утепления стен деревянного дома изнутри, можно без труда обнаружить видимые недостатки:

• Основная наружная стена в таком варианте утепления остается открытой для низких температур и прочих воздействий внешней среды.
• За счет захвата слоя утеплителя зоной низких температур, его теплосберегающие свойства и характеристики ухудшатся.
• При утеплении стен деревянного дома изнутри возможно нарушение диффузии паров, что в конечном результате приводит к ускорению разрушительных процессов.
• При утеплении деревянного дома изнутри монтаж теплоизоляции невозможен в местах примыкания стен к перекрытиям. В таких местах неизбежно образование мостиков холода, что приводит к значительным потерям тепла.

Утепляя деревянные стены дома снаружи всех этих недостатков можно избежать.

Температурные показатели равномерно снижаются по всей стене, а резкие снижения температур не оказывают воздействия на наружные стены. Для обеспечения диффузии паров применяется ветрозащитная мембрана, которая не пропускает к утеплителю влагу.

А надежная защита утеплительного материала от воздействия природных факторов обеспечит высокие теплоизоляционные свойства стен.

К недостаткам наружного утепления деревянных стен следует отнести трудоемкость самого процесса, ведь утеплитель должен прилегать к стене плотно, а при бревенчатых стенах обеспечить это довольно сложно. Также теряются эстетические особенности деревянного фасада, скрываемого облицовкой. Не лишним будет и материал о фасаде из дерева.

Отделка фасада дома (видео)

Способы утепления стен из дерева

Для деревянных фасадов применяются три основных типа утепления:

1. Деревянные стены можно утеплить при помощи наружной облицовки камнем или кирпичом, проложив между деревом и кладкой слой утеплителя. В облицовочной кладке должны быть предусмотрены зазоры для вентиляции такого фасада, также не следует забывать о воздушном зазоре между кладкой и утеплителем.
2. Часто домовладельцы утепляют свои деревянные дома наружной кладкой из газобетонных блоков (в том случае если стена ровная). Данные блоки обладают высокой паропроницаемостью и имеют достаточную теплопроводность для увеличения общих показателей вдвое. Газобетон обеспечивает дереву пожаробезопасность и морозостойкость. Применение данных блоков в утеплении деревянного фасада избавляет от необходимости использовать дополнительные утеплительные материалы и диффузионную мембрану.
3. Для утепления бревенчатого фасада оптимальным вариантом является применение минеральной ваты. Данный материал мягок, обладает низкой теплопроводностью и небольшой гигроскопичностью, изготавливается без использования токсичных веществ.

Такое крепление достаточно надежно и не портит поверхностный слой отделочных досок

Важно помнить, что выполнять отделку деревянного фасада дома можно только после полной его усадки. В противном случае это может привести к деформации облицовки.

Также не стоит забывать и о том, что утепление стен дома нужно производить четко по технологии, чтобы в дальнейшем не возникало необходимости в ремонтных работах. Рекомендуем прочесть статью о фасадах из дерева.

Добавить комментарий

Утепление деревянного дома: какой способ выбрать

Содержание:
Утепление деревянного дома: изнутри или снаружи
Как утеплить деревянный дом: вентилируемые фасады
Технология утепления деревянного дома: фальш стена

Существует немало способов сделать деревянный дом теплее – его утепляют изнутри или снаружи. Использовать для этих целей можно различный материал, а также задействовать новейшие технологии в области строительства. Цель такого процесса только одна – создать комфортную температуру в доме и при этом израсходовать как можно меньше энергетических ресурсов. В этой статье вместе с сайтом stroisovety.org мы подробно рассмотрим все основные технологии современности, с помощью которых выполняется утепление деревянного дома. На основании этой информации вы сможете сделать правильные выводы и применить методику, подходящую именно в вашей ситуации.

Как утеплить деревянный дом фото

Утепление деревянного дома: изнутри или снаружи

Прежде чем приступать к непосредственному рассмотрению технологий утепления, для начала стоит определиться с вопросом, где его выполнять – внутри помещения или снаружи? Для этого рассмотрим все основные преимущества и недостатки тех и других способов.

При внутреннем утеплении стены остаются снаружи – в зоне холода и воздействия агрессивных природных факторов. Чем это чревато? Судите сами.

1. Утепление деревянного дома изнутри позволяет стенам беспрепятственно впитывать и отдавать в атмосферу влагу – в сырую погоду они разбухают, а в жару ссыхаются. Это не очень хорошо, так как в результате на древесине, какой бы толстой она ни была, появляются глубокие трещины, ведущие к непосредственному разрушению строения.

   Утепление деревянного дома фото

2. В зимний период стены промерзают – даже такой природный материал как дерево не в состоянии противостоять долгое время циклам перепадов температур. Все та же влага, проникая внутрь древесины во время оттепели, в прямом смысле слова разрывает ее изнутри в период очередного цикла заморозки.
3. Теперь зайдем внутрь помещения – с другой стороны деревянных стен также могут происходить нежелательные процессы. Утепление стен деревянного дома изнутри не может быть эффективным по той простой причине, что невозможно качественно изолировать стык между стеной и потолком. Как бы вы ни старались, а утечки тепла в этом месте все равно будут происходить немалые. С этим ничего не поделаешь, так как такая особенность является следствием природных факторов – тепло поднимается вверх.

Наружное утепление деревянного дома фото

Эти три основные причины наводят человека на мысль о том, что утепление стен деревянного дома нужно производить снаружи. Если вам этих причин недостаточно, то подумайте о внешнем виде фасада, который значительно преобразится в лучшую сторону после его утепления. Следует помнить, что наружное утепление любого строения служит не только для снижения теплопотерь, но и для защиты всего дома от агрессивных природных факторов.

Технология утепления стен деревянного дома фото

Как утеплить деревянный дом: вентилируемые фасады

Во всех отношениях вентилируемый фасад является наилучшим решением не только для ответа на вопрос, как утеплить деревянный дом, но и для придания ему отличного внешнего вида. Суть этой технологии сводится к созданию декоративной обшивки, пространство за которой заполняется утеплителем. В качестве утеплителя традиционно принято использовать минеральные плиты, но не исключается применение более дешевого пенопласта.

Технологически этот процесс выглядит следующим образом.

1. На первой стадии работ, которая предусматривает утепление фасада деревянного дома, осуществляется монтаж несущего каркаса. Его конструкция и используемый материал во многом зависит от будущей облицовки – обшивка дома сайдингом предусматривает одну конструкцию каркаса, а установка декоративных плит (например, фиброцементных панелей) другую конструкцию. Выбранная вами облицовка в полной мере обуславливает материал, используемый для создания каркаса, и чем больше вес облицовочного материала, тем жестче необходим профиль. Если для крепления винилового сайдинга используются профили для гипсокартона, то для тех же фиброцементных панелей необходим специальный усиленный металлический профиль.

   Как утеплить фасад деревянного дома сайдингом фото

2. После сооружения каркаса выполняется процесс утепления наружных стен. И пенопласт, и минеральный или базальтовый утеплитель помещается в полость, образовавшуюся между стеной дома и каркасом. Пенопласт крепится к стене саморезами с большими пластиковыми шайбами, а минеральный утеплитель либо приклеивается, либо просто закладывается за каркас. Если говорить подробнее о минеральной вате или базальтовой плите, то в целях сохранения его теплоизоляционных характеристик он помещается между двумя влагонепроницаемыми прокладками – со стороны стены дома устанавливается паробарьер, препятствующий проникновению влаги, идущей от стен дома, а со стороны улицы – гидробарьер, защищающий утеплитель от влаги извне.
3. Завершающим этапом работ, который предусматривает утепление деревянного дома своими руками, является обшивка каркаса согласно технологии производителя выбранного вами материала. Практически во всех случаях декоративные панели или плиты фиксируются на каркасе скрытым образом посредством саморезов и специальных крепежных элементов.

   Утепление фасада деревянного дома фото

Технология утепления деревянного дома: фальш стена

В принципе, эта технология утепления деревянного дома немного проще предыдущей, и здесь не понадобится возводить сложные каркасы. Заключается она в постройке тонкой декоративной кирпичной стены вокруг дома и заполнении пустого пространства за ней утеплителем. В качестве теплоизоляционного материала используется пенопласт толщиной не менее 50мм или полистирол. В некоторых случаях пространство за декоративной стеной может заполняться наносимой машинным способом минеральной ватой.

Преимущества такого подхода к решению вопроса утепления деревянного дома пенопластом неоспоримы – вы получаете надежную и капитальную постройку стены, которая в состоянии выдержать даже сильный ураган. Кроме того, замурованный за кирпичной кладкой утеплитель не подвергается природным воздействиям и, как результат, не разрушается и не теряет своих свойств долгое время.

Утепление стен деревянного дома снаружи фото

Ну и в заключение несколько слов об альтернативных способах утепления деревянного дома. По большому счету, если хорошенько продумать все нюансы, то решить вопрос излишней теплопотери здания можно с помощью любых известных на сегодняшний день технологий.

Можно использовать стандартную процедуру утепления каменных домов пенопластом, которая не требует декоративной обшивки, стены дома можно утеплить изнутри, обшив их гипсокартоном или рейкой и заполнив пустоты минеральной ватой. В этом отношении выбор остается за вами – главное помните, что полностью решить вопрос сохранения тепла в доме исключительно изоляцией стен не получится. Нужен комплекс мероприятий, который кроме теплоизоляции стен включает в себя утепление потолка в деревянном доме и даже пола.

Утепление пола в деревянном доме фото

Как бы там ни было, а утепление деревянного дома является первоочередной задачей строительства – ведь от того, насколько хорошо он удерживает тепло, зависит комфорт его обитателей и сумма расходов на эксплуатацию постройки.

Автор статьи Александр Куликов

Самостоятельное утепление фасада деревянного дома из бруса

Древесина обладает отличными теплоизоляционными качествами. Поэтому стены нового деревянного дома не нуждаются в утеплителе. Утепление фасада дома из бруса производится в том случае, если на срубе есть щели или потери теплоизоляции в следствие естественного старения здания.

Оглавление:

1. Материалы для утепления фасада деревянного дома
2. Как самостоятельно утеплить фасад брусового дома пенопластом и пеноплексом
3. Пошаговое руководство по утеплению фасада дома из бруса минеральной ватой
4. Как правильно утеплить фасад деревянного дома под сайдинг + видео

Материалы для утепления фасада деревянного дома

Рассмотрим подробнее материалы, используемые для усиления теплоизоляционных свойств стен дома из дерева.

Схема утепления фасада деревянного дома

Пенопласт

Наиболее распространенный ячеистый материал плотной структуры. Отличается простотой в работе и доступностью. Если вы находитесь в раздумьях, чем утеплить фасад деревянного дома- смело выбирайте пеноплекс и не ошибетесь! К его достоинствам относится:

• Простота монтажа.
• Высокая звукоизоляция.
• Плотная структура.
• Устойчивость к скачкам температуры.
• Долгий срок службы.
• Стойкость к разбуханию и воздействию плесени.

Наряду с этим пенопласт обладает и некоторыми минусами:

• Воспламеняемость.
• Паронепроницаемость.
• Экологическая небезопасность.

Минеральная вата

Данный материал продается в рулонном виде. Его активно применяют для того, чтобы утеплять фасады деревянных домов. Вата вырабатывается из сплавов силикатов горных и осадных пород. Этот универсальный материал обладает огромным количеством достоинств. Перечислим их:

• Устойчивость к механической деформации.
• Негорючесть и неплавкость.
• Устойчивость к высокой температуре.
• Стойкость к агрессивным химическим средам.
• Невысокая теплопроводность.

Недостатки минеральной ваты:

• Токсичность при сильном нагреве.
• Не препятствует попаданию грибка на дерево.

Утепление дома минеральной ватой

Пеноплекс

Вспененный полистирол выпускается в виде плит. Он имеет множество мельчайших ячеек по 0,2 мм. Метод вентилируемого фасада, который используется для данного утеплителя, позволяет предохранить древесину от разрушения путем проветривания. Среди несомненных плюсов пеноплекса:

• Низкая влагопоглощаемость.
• Теплосбережение.
• Износостойкость.
• Устойчивость к вредному воздействию грибка и плесени.
• Гигиеничность.
• Легкость монтажа.

Однако и пеноплекс не лишен некоторых изъянов:

• Сложный процесс нарезки и подгонки за счет формы выпуска в виде плит (в отличие от рулона).
• Быстрое разрушение под воздействием растворителей.
• Паронепроницаемость.

Как самостоятельно утеплить фасад брусового дома пенопластом и пеноплексом

Процесс довольно прост. Для работы (вне зависимости от типа утеплителя) понадобятся такие инструменты:

• Доска толщиной 40 мм.
• Пенопласт (пеноплекс).
• Скоба.
• Диффузионная мембрана.
• Молоток.
• Топор.
• Гвозди.
• Пила.

Утепление деревянного дома

Алгоритм процесса пенопластового утепления для фасадов брусовых домов сводится к следующему:

• Проверить брусья на предмет прилегания стыков и надежности слоя изоляции. При необходимости переложить изолирующий материал заново.
• Прикрепить доски вертикально с интервалом, равным ширине пенопластовой плиты. Проверить расположение досок в единой вертикальной плоскости.
• Вбить деревянные рейки посередине досок Высота рейки равна толщине плиты. Интервал расположение реек на полсантиметра меньше, чем ширина плиты пенопласта.
• Начать утепление фасада брусового дерева с укладки пенопласта внизу, следя за плотным вхождением плит в каркас. Если они входят недостаточно плотно, закрепить их гвоздями или клиньями.
• Сверху прикрепить диффузионную мембрану, перекрывающую пенопластовые стыки на 10–15 мм. использовать для этой цели степлер.
• Проклеить стыки мембрану клейкой лентой.

Более подробно как правильно утеплить дом пенопластом своими руками с видео и пошаговой инструкцией можно прочитать в этой статье.

Пошаговое руководство по утеплению фасада дома из бруса минеральной ватой

Steico Flex Wood Fibre Insulation 575 x 100mm

Теплоизоляция минеральной ватой производится в такой последовательности:

• Очистить наружные стены дома от грязи и пыли.
• Обработать их антисептиком.
• Проложить пароизоляционный слой рубероида, пленки или специальной фольги, без которого утепление фасада дома из бруса будет неполным. Это, в свою очередь, чревато распространением плесени гниения на стенах. Между изолирующим слоем и стеной оставить пространство для изоляции.
• Сделать каркас из деревянных реек для утеплителя. Расположить их вертикально с интервалом, меньшим, чем ширина рулона ваты на пару см.
• Уложить минеральную вату сначала в один слой. Затем расположить второй слой так, чтобы его края попадали на середину предыдущего слоя. Чтобы предотвратить возникновение щелей при укладывании, утеплитель по краям закрепляют пластмассовым либо металлическим анкером.
• Проложить гидроизолирующий слой, предотвращающий попадание на утеплитель фасада дома из брусьев, а также на стену влаги.
• Прикрепить сверху ваты обрешетку из бруска размерами 5×4 см.
• Обшить дом снаружи облицовочным материалом.

Как правильно утеплить фасад деревянного дома под сайдинг

Подробно изучив процесс наружного утепления брусового дома, нельзя не упомянуть и о сайдинге. Монтаж утеплителя к такому фасаду возможен 3 способами:

Каркасный. Заключается в установке жесткой теплоизоляционной плиты в ячейки обрешетки. Толщина обрешеточного бруска и утепляющего материала равны. При правильном расчете даже нет необходимости дополнительно крепить материал, поскольку он и так надежно и плотно входит в ячейки. При укладывании мембраны необходимо предусмотреть воздушный зазор. Завершается утепление фасада деревянного дома из бревен облицовкой панелями.

Бескаркасный. Наиболее бюджетный способ. Рулонная теплоизоляция просто приклеивается к фасаду. Сверху устанавливается обрешетка, на которую монтируется сайдинг.

По перекрестному каркасу. Наиболее трудоемкий, но и самый надежный вариант утепления фасадов деревянных домов на бревнах. Он просто исключает возможность для холода просочиться в помещение, поскольку двухуровневый каркас с перпендикулярно расположенным утеплителем просто не оставляют для этого места. Последовательность работ при этом такова:

• Установить металлическую или деревянную обрешетку.
• Проложить теплоизолирующий слой.
• Закрепить второй каркас сверху первого перпендикулярно.
• Заполнить утеплителем ячейки второго каркаса.
• Установить слой пароизоляции.
• Закрепить облицовочные панели сайдинга.

Таким образом, утеплить стены дома снаружи минеральной ватой или пенопластом своими руками совсем нетрудно. Главное — четко следовать технологической последовательности и неукоснительно соблюдать правила монтажа.

Утепление деревянного дома снаружи

Утепление стен в деревянном доме призвано обеспечить ему долгий срок службы, благоприятный климат и эстетичность. Как правило, чаще используется вид утепления, предусматривающий расположение теплоизолирующего материала с внешней стороны.

Утепление деревянного дома снаружи не только делает жизнь комфортнее за счет экономии на отоплении, но и избавляет от необходимости жертвовать внутренним пространством.

Что касается наружной отделки, то есть множество вариантов — от штукатурки и сайдинга до облицовки кирпичами или плиткой под кирпич.

Наружное утепление деревянного дома — процесс слишком длительный, так как сначала следует закрепить на стенах утеплитель, а потом уже на нем с использованием обрешетки располагать отделочный материал.

Теплоизоляция с использованием термопанелей

Утепление фасада деревянного дома посредством применения термопанелей является оптимальным по цене и качеству видом теплоизоляции. Термопанель сочетает в себе и утеплитель, и отделку; она позволяет сделать поверхность стены сплошной. В ее состав входят пенополистирол и пенополиуретан. В качестве отделочного слоя утепление деревянного дома термопанелями предусматривает керамическую и клинкерную плитки, а также цементно — песчаный камень.

Клинкерная плитка — самый качественный вид покрытия, она плотная, почти не впитывает влагу и отличается морозостойкостью.

Утепление фасада деревянного дома с применением термопанелей может происходить двумя способами:

1. Если основание ровное, крепить панели можно вплотную, используя распорные дюбеля — втулки;
2. Если имеются неровности — понадобится обрешетка, в дальнейшем панели будут вставляться в ее пазы.

Начав утепление деревянного дома снаружи, следите, чтобы заполнялись стыки между панелями — применяйте герметик на основе силикона.

Термопанельное утепление стен в деревянном доме следует начинать с крепления направляющей. При монтаже продвигайтесь от нижней части дома к верху. Углы, дверные и оконные откосы должны обшиваться специальными элементами.

Теплоизоляция с использованием сайдинга

Утепление деревянного дома снаружи сайдингом также является эффективным и доступным с экономической точки зрения, способом теплоизоляции.

Решив произвести утепление деревянного дома своими руками, люди сталкиваются с затруднениями в выборе материалов. Поэтому давайте сразу определимся со средствами.

Наружное утепление деревянного дома потребует приобретения одного из следующих компонентов:

1. Стекловата — это доступный по стоимости утеплитель, в то же время огнеупорный, устойчивый к влажности и сменам температур. Таким образом, утепление деревянного дома под сайдинг на основе использования стекловатного материала не потребует больших затрат, обеспечит хорошую тепловую и звуковую изоляцию;
2. Материалы на базе базальтового волокна — они тоже продемонстрируют высокий уровень и экологичные свойства;
3. Пенополистирол — он еще и сэкономит время. Полистирольные плиты имеют особую форму, обеспечивающую удобное наружное утепление деревянного дома;
4. Вспененный полиэтилен — характеризуется стойкостью к воздействию огня, отличными теплоизолирующими свойствами, долговечностью, а также наличием в составе веществ, не допускающих образования конденсатов.

Утепление деревянного дома под сайдинг с применением материалов на полимерной основой особенно удобно в случае, если нет возможности утолщения стен или вы просто не хотите работать с крупным объемом материала.

Что касается технологий, обеспечивающих утепление деревянного дома сайдингом, возможны следующие варианты:

• более дешевый способ — использование простых рулонов теплоизоляторов, прикрепляемых к стене посредством дополнительной обрешетки;
• межкаркасное утепление потребует крепления жестких плит-изоляторов — мастикой, клеем, либо шурупами.

Утепление деревянного дома снаружи с применением сайдинга имеет такие этапы:

1. Устанавливается обрешетка. Обычно она делается из дерева, но допустим и металл;
2. Крепится материал — теплоизолятор, может потребоваться его нанесение в несколько слоев;
3. Прикрепляется перфорированная гидро и ветрозащитная мембрана — это не обязательно, но желательно для усиления защиты от осадков и воздействия пыли;
4. Формируется вентиляционный зазор — примерно 20 — 30 миллиметров;
5. Накладывается финальная отделка, предпочтительнее — панели из винила. Можно использовать деревянный или металлический сайдинг, но им понадобится уход.

Как видите, утепление фасада деревянного дома сайдингом не потребует от вас непосильных усилий и чрезмерных затрат, зато надолго обеспечит уют в доме.

Изоляция в эпоху экологической сознательности: Примеры проектов с изоляцией из древесного волокна — ДЕТАЛЬ

Компания Gutex, расположенная в пограничном треугольнике Германии, Швейцарии и Франции, позиционирует себя как пионер в области экологически чистой изоляции в Европе. Более 85 лет Gutex производит изоляционные материалы из древесины, полученной из экологически рациональных лесов, расположенных рядом со своим производственным предприятием. Со временем сырье не изменилось, но технологии обработки и конструкционные свойства постоянно оптимизируются.Результат: изоляционные решения из древесных волокон для фасадов, крыш и интерьеров, чья экологическая осведомленность подтверждена рядом сертификатов по охране окружающей среды, здорового образа жизни и устойчивости.

Деревянный фасад и изоляция из древесного волокна, способствующие охране природы
Различные ссылки показывают диапазон возможных применений, которые, в частности, но не исключительно, относятся к деревянному строительству. Например, в конце 2018 года компания Braun + Müller Architekten из Констанца построила многофункциональное здание для Немецкой ассоциации охраны природы.Помимо офисов, в центре NABU Bodensee в Констанце также расположены выставочные площади, мастерская по сохранению ландшафта и жилая зона для волонтеров. Центр передового опыта в области природоохранных работ состоит из двух отдельных зданий, фасады которых отделаны деревом из домашней ели и стеклянными поверхностями. Строительные работы были выполнены компанией Ettwein Holzbau. Для вентилируемого фасада и внутренней отделки использовались только древесноволокнистые изоляционные материалы.

Реконструкция деревянного строительства в Веймаре
Для многоквартирного дома в Веймаре местная компания Koop Architekten und Ingenieure остановила свой выбор на строительстве из массивной древесины и в основном из экологически чистых строительных материалов.Работы по деревянному строительству выполняла компания Pfeiffer из Ремптендорфа. Новое здание, в котором с января 2018 года разместились четыре семьи по 120 м2 соответственно, стоит на месте 3-этажного здания с разрушенной в 1945 году башней. Кубическая структура с неоднородной фасадной облицовкой превращает ансамбль памятника Зюдштадт в современную архитектурную форму. язык. Жюри Государственной премии Тюрингии за инженерные услуги, присудившее объекту специальный приз за деревянное строительство в 2017 году, постановило: «Не только все несущие и жесткие части сделаны из дерева, но и использованная изоляция сделана из экологическая изоляция из древесного волокна.В этой структуре систематически реализованы устойчивость и экология. Благодаря внешнему штукатурному фасаду новое здание кубической формы, разделенное выступающими выступами, гармонично вписывается в меланж ».

Изоляция из древесного волокна для проектов реконструкции и ремонта
Два проекта в Берлине и на юге Шварцвальда демонстрируют потенциал дерева волокнистая изоляция в существующих проектах С одной стороны, древесноволокнистая изоляция использовалась при экологической реконструкции крыши берлинского здания конца 19 века.Так называемая берлинская крыша, модификация односкатной крыши, представляет собой сложную задачу как для проектировщиков, так и для мастеров своими крутыми боковыми наклонами между плоскими крышами. Чтобы сделать ранее не вентилируемую плоскую крышу пригодной для использования в берлинском проекте, крыша была оборудована пароизоляцией с изменяемой влажностью и экологической изоляцией каркаса из древесного волокна вместе с изоляцией PIR в качестве огнестойкого перекрытия. Таким образом, по требованию заказчика была реализована экологичная и в то же время прочная конструкция крыши.

При переоборудовании пансиона в оздоровительный центр в Витцнау на юге Германии обеспечение здорового климата в помещении стало первостепенной задачей. Кроме того, по возможности должен был быть сохранен внешний вид исторического фасада, а также конструкция балок крыши внутри. Для этого использовалась система внутренней изоляции Gutex, имеющая сертификат RAL. Теплопередача через внешнюю стену уже замедлена со стороны помещения, что исключает риск образования конденсата в кладке.Для изоляции крыши и полов в качестве листового материала и в качестве изоляции полостей использовались изоляционные материалы из древесного волокна.

Микроархитектура с изоляцией из древесного волокна
Экологический изоляционный материал может быть использован даже в небольших проектах, как показывает проект Изабель Теллье «Маленький домик в Берлине». Здесь для кровли, пола и потолка использовались изоляционные материалы из древесного волокна. Берлинский художник, работающий на стыке инновационных технологий, скульптуры и строительства, самостоятельно спроектировал и разработал свою собственную микроквартиру площадью 16 м2.В результате получилась скульптурная деревянная конструкция размером 6 x 2,5 x 4 м, которая, по словам Теллье, была реализована с использованием новейших технологий и экологически безопасных методов строительства с низкими затратами. Кроме того, минимальное жилое пространство смонтировано на мобильной раме, заимствованной из судостроения, так что учитывается еще один аспект современной городской жизни — мобильность.

На выставке BAU 2019 Gutex представит свой репертуар изоляционных материалов и системных решений. К ним относится, например, жесткая подложка Ultratherm, которая позволяет производить установку без стыков с соединением шпунт и паз для сплошного уровня крыши.По словам производителя, геометрия запатентованного краевого профиля означает особенно высокую защиту от атмосферных воздействий. Другой темой выставки станет противопожарная защита и возможность использования древесноволокнистого утеплителя в многоэтажном деревянном домостроении. Стенд Gutex находится в зале B5, стенд 302.

www.gutex.de

Вентилируемые фасады: каркасные стены — ремонт

A) Удаление изоляции опилок

Опилки в старых стеновых конструкциях имеют довольно низкую теплоизоляционную способность с чрезвычайно высокой воспламеняемостью.Если вы хотите еще больше улучшить тепловые характеристики внешней стены, замените изоляцию из опилок каменной ватой PAROC. Он изолирует тепло вдвое лучше, чем изоляция из опилок. Заменяйте изоляцию одновременно с заменой внешней облицовки. Заменив старую неэффективную изоляцию на более эффективную изоляцию, вы максимизируете энергоэффективность стены при минимальном увеличении толщины конструкции.

Деревянная облицовка Вентиляционный зазор Ветрозащитная изоляция: PAROC WPS 3n Теплоизоляция: старые опилки заменены утеплителем из каменной ваты PAROC eXtra Интернат Паро-воздушный барьер Внутренняя поверхность

B) Дополнительная изоляция внутренней стороны стены с изоляцией из опилок

Если вы хотите повысить энергоэффективность старой конструкции стены, но старая деревянная облицовка находится в хорошем состоянии, установите дополнительную изоляцию на внутренней стороне стены.Заодно можно обновить облицовку помещения.

Новая структура: Внутренняя поверхность Паро-воздушный барьер Шпильки деревянные / PAROC eXtra Старая постройка: Интернат Бумага подкладочная Деревянный каркас стены из опилок Интернат Вентиляционный зазор Деревянная облицовка

C) Дополнительная изоляция, внешняя сторона стены с изоляцией из опилок

Самый распространенный способ добавить дополнительную изоляцию в старый дом из опилок — это добавить дополнительный слой изоляции на внешней стороне стены.Всегда устанавливайте дополнительную изоляцию при ремонте или замене внешней облицовки. Помните, что одновременно с этим легко добавить дополнительную изоляцию фундамента.

Новая конструкция Деревянная облицовка Вентиляционный зазор Ветрозащитная плита или изоляция Шпильки деревянные / PAROC eXtra Старая постройка Интернат Бумага подкладочная Изоляция из опилок Интернат Паро-воздушный барьер Внутренняя поверхность

Вентилируемые фасады: стены с деревянным каркасом

Наша главная рекомендация для деревянных стеновых конструкций — это то, что мы называем северной стеной.Стена Nordic Wall обеспечивает желаемый коэффициент теплопередачи за счет более тонкой конструкции по сравнению с другими деревянными конструкциями. Вентиляционный зазор за деревянной обшивкой обеспечивает хороший уровень вентиляции. Поэтому мы рекомендуем использовать ветрозащитную изоляцию, такую ​​как PAROC WPS 3n или PAROC WPB 3n, поверх шпилек в качестве внешнего непрерывного теплоизоляционного слоя. Этот сплошной слой значительно уменьшает мостики холода и количество влаги на деревянных стойках. Швы ветрозащитных плит необходимо затянуть лентой (PAROC XST 020 или PAROC XST 021).Внутренняя герметичность обеспечивается герметичной паро / пароизоляцией. В конструкции такого типа важна как внутренняя, так и внешняя герметичность.

Внутренняя поверхность: гипсокартон Шпилька cc 600 / PAROC eXtra Воздухо / пароизоляция Деревянная рама cc 600 / PAROC eXtra Ветрозащитная изоляция: PAROC WPS 3n или PAROC WPB 3n Проклеенные швы: PAROC XST 020 Прокладка + вентиляционный зазор ≥ 20 мм Деревянная облицовка

Изоляционный раствор со значением U
PAROC eXtra (шипы)	50 мм	50 мм
PAROC eXtra (рама)	175 мм	200 мм
PAROC WPS 3n	55 мм	55 мм
Коэффициент теплопроводности, Вт / м 2 K	0.13	0,12

Стена Nordic Wall с облицовкой из кирпича — отличное решение для экстремальных условий северных зим. Проблема с этой структурой заключается в том, что кирпичная стена поглощает воду — вода может проходить даже через всю кирпичную кладку. Чтобы вода не попадала в изоляцию, необходим соответствующий вентиляционный зазор. Зазор должен быть сплошным, открытым и без плавников. Кирпичный фасад удерживает движение воздуха в вентиляционном зазоре на более низком уровне, чем при деревянной облицовке.Чтобы обеспечить надлежащую вентиляцию конструкции, оставляйте каждый третий вертикальный шов второго нижнего слоя кирпича открытым. Стена должна быть спроектирована так, чтобы проникающая вода могла выводиться из конструкции.

В пассивных домах стены должны быть еще более эффективными. Эта инновационная двойная деревянная рама практически устраняет мостики холода и снижает общую толщину стен. В середине этой структуры изоляционный слой без каркаса имеет гибкую толщину, что делает это решение подходящим для различных требований к коэффициенту теплопередачи.

Необходима дополнительная внутренняя шпилька внутри пароизоляции. К обвязке провести электричество и водопровод, не нарушая пароизоляции.

Конструкция: Внутренняя облицовка Шпилька / PAROC eXtra (d 1 ) (место для установки) Пароизоляция (все стыки должны быть заклеены) PAROC eXtra (d 2 ) Несущая конструкция: деревянный каркас / PAROC eXtra (d 3 ) PAROC WPS 3n (или PAROC Cortex) (d 4 ) Прокладка / вентиляционный зазор 20 мм Облицовка

		Домики
Рекомендуемое значение U	Вт / м 2 K	0.07 — 0,10
д 1	мм	75
d2	мм	125–250
д 3	мм	125
д 4	мм	50
Общая толщина изоляции	мм	375–500

Каркасы с двутавровыми балками уменьшают образование мостиков холода в конструкции стены и количество влаги в балках по сравнению с обычной стеной с деревянным каркасом.

Конструкция: Внутренняя облицовка Шпилька / PAROC UNS 37 (d 1 ) (место для установки) Пароизоляция (все стыки должны быть заклеены) Несущая конструкция; Двутавровая балка / PAROC eXtra (d 2 ) PAROC БЫЛ 25 т (d 3 ) Прокладка / вентиляционный зазор 30 мм Кирпичный фасад

		Домики
Рекомендуемое значение U	Вт / м 2 K	0.07 — 0,10
д 1	мм	50
d2	мм	270–350
д 3	мм	50
Общая толщина изоляции	мм	370–450

Примечания:
Согласно определению пассивного дома, предоставленному Институтом пассивного дома, годовой спрос на отопление, охлаждение и первичную энергию не должен превышать определенных значений.Хотя хорошая теплоизоляция играет важную роль в достижении стандарта пассивного дома, сама по себе она не может гарантировать соответствие. Требования к другим компонентам и устройствам здания можно определить с помощью различных расчетных инструментов, таких как Пакет планирования пассивного дома (PHPP), доступный на сайте www.passiv.de.

Когда одного деревянного каркаса недостаточно, обычно рекомендуется стена с поперечными стойками. Однако стены Nordic Wall часто являются более экономичным решением и обеспечивают лучшее термическое сопротивление.Горизонтальные перекрестно уложенные вторичные стойки можно также установить на внутренней стороне стены.

Если вы устанавливаете поперечную стойку на внутреннюю сторону стены, то установите пароизоляцию между несущим деревянным каркасом и стойкой. Такая конструкция более воздухонепроницаема, поскольку позволяет прокладывать электрические кабели внутри пароизоляции без сквозных отверстий.

Внутренняя поверхность: гипсокартон Воздухо / пароизоляция Деревянная рама cc 600 / PAROC eXtra Деревянная горизонтальная рама cc 600 / PAROC eXtra Ветрозащита (ДВП) Горизонтальная деревянная рама 22 x 100 мм / вентиляционный зазор Деревянная облицовка

Изоляционный раствор со значением U
PAROC eXtra (горизонтальные шипы)	50 мм	50 мм	50 мм
PAROC eXtra (рама)	100 мм	175 мм	200 мм
Значение U, Вт / м 2 K	0.24	0,17	0,15

Эта основная форма вентилируемой деревянной стены содержит только основные компоненты многослойной конструкции стены. Установите утеплитель на деревянный каркас и сделайте защиту от ветра гипсокартоном с герметичными швами. Вентиляционный зазор обычно формируется из бруса 22×100 мм, установленного горизонтально, или из поперечно уложенного двойного каркаса, в зависимости от направления деревянной облицовки.

Внутренняя поверхность: гипсокартон Опция: шипы cc 600 / PAROC eXtra Воздухо / пароизоляция Деревянная рама cc 600 / PAROC eXtra Защита от ветра (гипсокартон или ДВП) Горизонтальная деревянная рама 22 x 100 мм / вентиляционный зазор Деревянная облицовка / Кирпичный фасад

Изоляционный раствор со значением U
PAROC eXtra (рама)		50 мм	50 мм
PAROC eXtra (рама)	150 мм	175 мм	200 мм
Значение U, Вт / м 2 K	0.24	0,17	0,16

Утепление и обновление фасадов Преимущества деревянных панелей | Идеи дизайна интерьера

Натуральное дерево обладает многими важными преимуществами — и за долгие годы зарекомендовало себя как успешная альтернатива для фасадной изоляции Мы дадим вам обзор преимуществ, которые дает деревянная панель ..

Изоляция стен — Деревянный сайдинг для хорошего Абдихтунг

Деревянные панели могут полностью изменить внешний вид вашего дома. Они привносят определенную теплоту и очарование в дизайн. Сегодня доступно множество вариантов, и листы фанеры — популярный выбор. Они не только сохраняют свойства дерева и предлагают хороший внешний вид, но и предлагают, среди прочего, хорошие изоляционные фасады . Тарелки монтируются так, чтобы остался натуральный цвет и оттенки дерева.В конечном итоге получается мозаика из деревянных деталей, которая может покрыть только части дома или весь дом. Поверхность специально обработана, так что она может обладать некоторыми важными свойствами, такими как теплоизоляция, звукоизоляция и герметичность в плохую погоду / дождь / снег Мало того — в наши дни пластины сделаны так, чтобы их было легко чистить, — таким образом можно легко удалить граффити с поверхности.

Изоляция стен — деревянная вентилируемая

---

---

Если вы рассматриваете вопрос об утеплении фасадов , вентилируемый брус должен рассмотреть возможность покрытия.Такой дизайн не только облегчает установку, но и может быть легко исправлен в будущем, что, очевидно, является важным аргументом в пользу этого. Дерево — это материал, который может оказаться очень энергоэффективным при вставке. Эти деревянные фасады можно ломать, что эффективно против плесени. Сборка осуществляется в несколько этапов. Во-первых, вы должны определиться с нижним слоем — поэтому вам будут предложены аксессуары из дерева, алюминия или металла Grundsätzlich. Деревянные панели приклеиваются или ввинчиваются в брус, а потом разбегаются.У нас есть несколько примеров деревянных фасадов, собранных для вас — это компания Prodema Spanish spezielisiert к Sanierlösungen и изделиям из дерева.

---

---

Как отделать фасад с пенополиуретаном?

Вы решили утеплить свой дом пенополиуретаном, но не знаете, какой тип фасада теперь можно применить? Не волнуйтесь, вы не ограничиваетесь только черновой штукатуркой, наносимой распылением.Фактически, у вас есть неограниченные возможности с так называемым вентилируемым фасадом, который может быть изготовлен из дерева, клинкерного кирпича, керамической плитки, сайдинга, стальных и алюминиевых плит, древесноволокнистых плит или плит HPL. Также можно применить гладкую лепнину на основе цементных плит.

Вентилируемый фасад

Этот термин используется для обозначения типа внешней стены, которая содержит воздушный зазор под самой внешней облицовкой.Минимальная толщина зазора — 2 см. Воздухозаборники могут быть равномерно распределены или располагаться внизу или вверху стены. Конструкция внешней стены является самонесущей и в определенных точках прикреплена к внутренней конструкции.

Что дает такое решение? Прежде всего, это дает нам больше возможностей для обустройства фасада — подразделения фасада не зависят от структурных подразделений. К тому же на рынке огромный выбор фасадной продукции. С изоляцией из пенополиуретана вы можете использовать практически любой из этих продуктов: от крупноформатных фиброцементных плит или желобчатых листов до каменных плит и керамической облицовки.

Для теплоизоляции здания не требуется гладкая поверхность или сопротивление сжатию. Стены здания с вентилируемым воздушным зазором в меньшей степени подвержены увлажнению или промерзанию.

Пенополиуретан с закрытыми порами особенно рекомендуется, потому что такой фасад легко наносить (распылением), он обеспечивает очень хороший коэффициент теплопроводности, имеет низкое водопоглощение и может обеспечить герметизацию вокруг точек соединения — анкеры идут через слой утеплителя.

Фасад из дерева и древесных материалов

Фасад — это то, что выделяет ваш дом.Дизайнеры все чаще выбирают нестандартные решения фасадов, отходя от классической лепнины. Древесина и изделия, имитирующие внешний вид и структуру древесины, охотно используют архитекторы.

Однако древесина имеет некоторые ограничения. Он постоянно «работает» под воздействием погодных условий, меняя тем самым свои размеры. Однако преимущество состоит в том, что деревянные фасады гармонируют с окружающей средой.

Использование досок из натуральной древесины или композитных плит (популярный материал для настилов) или фасадных плит на деревянной основе (например,г. HPL) для вентилируемого фасада, вы получаете полную свободу дизайна. Вы можете расположить его во многих направлениях: вертикально, горизонтально, под углом, попеременно. Единственное, что вас ограничивает, — это ваше воображение.

Объединив преимущества обоих решений, вы можете построить прочный пассивный дом с фасадом из деревянных панелей, идеально гармонирующий с лесной средой, или современный сервисный или коммерческий объект с дизайнерским фасадом.

Если вы решите сделать фасад из натурального дерева, вы должны быть уверены, что материал хорошо подготовлен и устойчив к погодным условиям, возникающим в наших широтах.Поэтому вам нужны панели из скандинавской сосны, сибирской лиственницы или канадского кедра, но, прежде всего, вы должны обеспечить регулярный ремонт и обслуживание.

Клинкерный кирпич, керамическая плитка

Клинкерный фасад всегда в моде.Однако жаль, что сегодня, когда теплоизоляция стала такой популярной, многие из таких фасадов были скрыты за пенополистиролом. Фасад из этого материала очень прочный и устойчивый к перепадам температур. Он также сохраняет свой привлекательный внешний вид на долгие годы — он не очень легко теряет цвет и его легко чистить.

Если речь идет о вентилируемом фасаде с воздушным зазором, у нас есть два варианта: традиционная стена из клинкерного кирпича и современная керамическая плитка (которая тоньше, больше и требует особого каркаса — это более дорогое решение).

Выбирая клинкерный кирпич, обратите внимание на параметр, называемый коэффициентом водопоглощения. Чем ниже коэффициент водопоглощения (близкий к 0%), тем прочнее кирпич. В зависимости от вашего вкуса, вы можете выбрать глазированные или окрашенные продукты. Стоит вложиться в качественный продукт от популярного производителя, чтобы ваш фасад сохранял свой внешний вид долгие годы.

Полезный совет: если вы решили сделать фасад из клинкерного кирпича, планируйте его еще на этапе проектирования конструкции здания, так как этот фасадный материал достаточно тяжелый.

Цементные плиты и фиброцементные плиты

Эти материалы рекомендуются, если вы хотите, чтобы здание было похоже на лепные (например, если вы не хотите, чтобы фасад сильно отличался от соседних зданий).

Доски могут быть закреплены как видимым, так и невидимым образом. Последний метод требует более плотной субструктуры. Цементные плиты требуют лепнины и покраски (в качестве альтернативы можно установить керамическую плитку, имитирующую кирпич). С другой стороны, фиброцементные плиты имеют законченную поверхность. Предлагаются они разных размеров. По сравнению со стандартными системами или штукатуркой, наносимой непосредственно на изоляционные плиты, такие вентилируемые стены лучше стареют и меньше подвержены увлажнению и замерзанию.

Американский сайдинг, желоб и гофрированный лист

Наиболее экономичным решением для вентилируемой стены является: система виниловых профилей, ПВХ (сайдинг), профнастила или профнастила.Такая система быстро устанавливается с использованием достаточно больших панелей с готовыми к обработке элементами. Продукция представлена ​​в широкой цветовой гамме.

Преимущество этого решения — универсальность и небольшой вес материалов. Сайдинг, рифленый или гофрированный лист — решения, готовые к использованию в большинстве случаев. Панели устойчивы к изменчивым погодным условиям и защищают изоляцию от влаги. Такой фасад пригодится, когда нельзя использовать тяжелые доски или в районах с частыми проливными дождями.

Общественные здания — каменные плиты, архитектурный бетон, стальная и алюминиевая облицовка, декоративные панели из пластика, керамики, стеклянные панели на основе алюминия

С другой стороны медали — очень прочные фасады представительных зданий.На таких конструкциях чаще всего устанавливают фасады с вентилируемым воздушным зазором. Почему? Потому что отделение конструкции от внешнего слоя дает только преимущества: возможность в будущем заменить облицовку совершенно другим решением или заменить одну доску без необходимости перекрашивать весь фасад. И что самое главное — такое решение долговечное! Без особого вмешательства фасад из каменных досок может прослужить в неизменном состоянии несколько десятков лет.

Вы когда-нибудь задумывались, что находится под фасадом монументальных, представительных зданий? Тот же изоляционный материал, что и в случае индивидуального дома. К нему применимы те же критерии — во многих случаях лучшим изоляционным материалом является пенополиуретан.

Пассивный дом с деревянной конструкцией и теплоизоляцией из Неопора

• Пассивный дом с деревянной конструкцией и теплоизоляцией из Неопора

Завершено строительство одного из первых пассивных домов с несущей деревянной конструкцией из многослойных панелей и изоляцией фасада с использованием Neopor ^® компании BASF.Отдельно стоящий двухуровневый дом, расположенный в Вайнхайме, Германия, выделяется видимой изнутри многоярусной стеной из досок и высокоэффективным использованием строительного пространства благодаря арочной крыше, переходящей в наклонную стену. Дополнительное пространство и комфорт стали возможны благодаря внешней теплоизоляционной композитной системе (ETICS) толщиной 30 см с Neopor (EPS: вспенивающийся полистирол). Благодаря высокой теплоизоляционной способности Neopor фасады можно изолировать панелями, которые почти на 20% тоньше, чем панели из обычного пенополистирола.Neopor способствует сокращению потерь тепла и снижению выбросов CO ₂ . У сертифицированного пассивного дома остаточная потребность в тепле составляет 13 кВтч на квадратный метр в год, что соответствует теплотворной способности 1,3 литра топочного мазута.

Изоляция салона не нужна

Арочная крыша и восточная стена, наклоненная на 5 ° наружу, придают дому силуэт традиционного плетеного шезлонга, а также оптимально используют пространство.В сочетании с гладкой деревянной конструкцией фасад был изолирован с помощью ETICS из Neopor, который проще и быстрее монтировать, чем другие изоляционные материалы. Это также означает, что внутренняя изоляция становится ненужной: вместе с системой вентиляции открытые деревянные стены обеспечивают комфортный климат для проживания. Как и в пассивных домах, жилые помещения и спальни вентилируются свежим воздухом, который проходит через холлы и выбрасывается из ванных комнат и кухни.Окна из древесно-алюминиевого композита имеют тройное остекление. Цоколь сделан из сборных железобетонных элементов и изолирован прочным на сжатие и водоотталкивающим материалом Styrodur ^® C от BASF (XPS: панель из жесткого пенополистирола), которая служит изоляцией по периметру под фундаментной плитой и в зоне контакта с ней. земля.

Все эти меры способствуют тому, что этот дом в значительной степени независим от ископаемого топлива. Общая потребность в первичной энергии для горячего водоснабжения, отопления и вспомогательной энергии составляет 118 кВтч на квадратный метр в год, распределенных по двум жилым домам площадью около 250 квадратных метров.Энергия, которая все еще необходима для отопления и горячего водоснабжения, вырабатывается компактным тепловым насосом и корзинами геотермального теплового насоса; стороны дома, выходящие на фасад, и двор поставляют большую часть солнечного тепла. На южной стене проложены дополнительные трубы для дооснащения гелиотермических модулей.

Концепция пассивного дома: экономическая целесообразность и защита климата

Пассивный дом может обойтись без обычной системы отопления и кондиционирования, но при этом в нем остается прохладно летом и тепло зимой.Пассивные дома не только энергоэффективны, но и имеют ощутимо лучший климат для жизни, чем обычные здания. Текущее положение ЕС устанавливает пассивный дом в качестве энергетического стандарта, который будет требоваться по закону для всех новых зданий в будущем. Типичными элементами этого стиля здания являются хорошо изолированная оболочка здания и усовершенствованная система вентиляции и рекуперации тепла. Необходимые энергетические ресурсы низкие: согласно определению Passivhausinstitut Darmstadt, Германия, вся первичная энергия для любого дополнительного тепла, горячей воды и электричества должна оставаться ниже 120 кВтч на квадратный метр в год.

Дополнительная информация доступна на сайте: www.neopor.de.

Примечание для редакций: фотографию для прессы можно скачать с сайта www.basf.de/pressphotos под ключевым словом «Пластмассы». В ближайшем будущем этот текст и фотография будут доступны в архиве пресс-релизов BASF по пластмассам на сайте www.basf.de/plastics/pressreleases.

Р-09-102

Что такое EIFS / ETICS?

Что такое EIFS / ETICS?

Система отделки внешней теплоизоляции (EIFS), также известная как EWI (Системы изоляции наружных стен) или композитные системы внешней теплоизоляции (ETICS), представляет собой тип системы облицовки, которая обеспечивает наружные стены с изолированной готовой поверхностью и гидроизоляцией в интегрированном композит материальная система.Другими словами, система отделки внешней теплоизоляции / композитная система внешней теплоизоляции может быть определена как идеальная энергоэффективная термоизоляция или изоляция фасада, наносимая на внешние поверхности здания, на которые затем наносится долговечная декоративная и защитная стена. покрытие, которое можно установить на любой тип строительства.

В строительной отрасли существует несколько версий EIFS / ETICS. Самый простой и распространенный EIFS / ETICS называется барьер EIFS, также известный как традиционный или обычный EIFS / ETICS, который применяется к сплошной стене (кирпичная кладка, блочная кладка, сборные панели и т.п.).Другой тип называется EIFS / ETICS с дренажем, который представляет собой барьер EIFS / ETICS, к которому была добавлена ​​возможность отвода воды. Делается это в основном для деревянных конструкций.

Вид в разрезе типовой фасадной изоляции EIFS / ETICS на сплошной стене

Вид в разрезе типичного EIFS / ETICS на деревянной основе

В чем разница между Stucco и EIFS / ETICS?

Внешне похожая на штукатурку (или обычную штукатурку), EIFS / ETICS — это система облицовки наружных стен, состоящая из компонентов и требований к установке, которые сильно отличаются от традиционной штукатурки.EIFS / ETICS также требует совсем другого ухода и ухода, чем его «похожий» кузен, традиционная штукатурка.

Для правильного функционирования EIFS / ETICS необходимо архитектурно спроектировать и установить как систему обученными специалистами по нанесению покрытий.

Компоненты EIFS / ETICS
Создавая вид штукатурки (или обычной штукатурки), EIFS / ETICS на самом деле представляет собой многослойную стеновую систему, которая состоит из следующих компонентов:

• Клей — Используется для «приклеивания» изоляционной плиты к поверхности внешней стены.
• Изоляционная плита — Изготовлена ​​из полистирола или минеральной ваты, которая крепится к внешней поверхности стены.
• Механические крепления — Используются для крепления изоляционной плиты к поверхности внешней стены.
• Базовое покрытие — наносится поверх изоляции и укрепляется стекловолоконной сеткой EIFS.
• Finish Coat — наносится поверх загрунтованного основного слоя, обеспечивая декоративную, прочную, стойкую к растрескиванию поверхность.

История Terraco EIFS / ETICS
Terraco впервые представила свои системы EIFS / ETICS в Турции и Корее в 1980-х годах, а затем в 1990-х годах расширилась до России, Китая и Ближнего Востока.Сегодня Terraco предлагает 3 различных системы EIFS / ETICS — EIFS Alpha, EIFS Polar и EIFS Perma — разница заключается в типе изоляционных материалов, используемых в каждой системе. Terraco также предлагает систему для изолированной бетонной опалубки — ICF Zenith.

История EIFS / ETICS
1950-е годы

• В 1952 г. произошли два важных события, которые привели к развитию EIFS / ETICS в Европе. Первый патент был выдан на изоляционную плиту из пенополистирола (EPS), и была разработана первая синтетическая штукатурка, органическая штукатурка с использованием связующих на водной основе.Совместное использование пенополистирола и синтетических смол началось в конце 1950-х годов.

1960-е годы

• EIFS / ETICS продавался в Европе, поскольку отвечал потребностям европейского строительного рынка в материале, который мог бы изолировать старые каменные конструкции и улучшить их внешний вид. Европейский EIFS (ETICS) имел тенденцию иметь более толстую и грубую отделку, чтобы обеспечить лучшую гидроизоляцию. Системы, используемые в Европе, также отличались использованием меньшего количества портландцемента и более высокого содержания смолы в базовом покрытии, что придавало системе большую гибкость и водостойкость.
• Технология для EIFS / ETICS была передана в Соединенные Штаты в конце 1960-х годов, где было разработано использование EIFS / ETICS для каркаса с шипами и обшивкой (вместо сплошных стен).

1970-е годы

• Во время нефтяного кризиса начала и середины 1970-х годов EIFS в Соединенных Штатах приобрела популярность среди экономных строителей и покупателей, которые иногда сокращали счета за электроэнергию вдвое. В Соединенных Штатах EIFS начинался с того, что использовался почти исключительно на рынке коммерческого строительства, и лишь постепенно стал применяться в домах.

1980-е годы

• К 1980 году облицовка EIFS составляла 0,5% рынка жилого жилья в США.
• К 1995 году около 18 миллионов м² EIFS ежегодно устанавливались на наружных стенах в Северной Америке, преимущественно на деревянных конструкциях.

1990-е годы

• К середине 1990-х годов отрасль в Соединенных Штатах потерпела неудачу, когда было обнаружено несколько домов, облицованных EIFS, с повреждениями от влаги, вызванными утечкой воды, что было общенациональной проблемой.Проникновение воды было связано с плохой детализацией конструкции и методами монтажа. Групповые иски были поданы и урегулированы производителями в Соединенных Штатах.
• К концу 1999 года Исследовательский центр Национальной ассоциации домостроителей США (NAHB) определил, что наиболее распространенными проблемами, связанными с проникновением воды в EIFS, являются окна, двери, электрические розетки, кровельные покрытия, выступы, вентиляционные отверстия и установка ниже уровня земли. Были введены строительные нормы и правила, которые предписывали EIFS использовать дренаж в деревянных каркасных зданиях и проводить дополнительные проверки на месте.

На рубеже веков в Европе решения многих правительств ввести систему оценки энергоэффективности зданий, поддерживаемых государственным финансированием / скидками, расценили как быстрый рост EIFS. В то время как использование EIFS поверх каркаса с гвоздиками и обшивкой (вместо твердых стен) — это метод, который все еще используется во всей Северной Америке, некоторых частях Европы и Азиатско-Тихоокеанского региона.

В настоящее время перед отраслью EIFS / ETICS стоит задача разработки огнестойких систем отделки наружной изоляции за счет использования огнезащитных материалов и / или противопожарных разрывов в системе, на чем Terraco уделяет особое внимание в течение некоторого времени.

.