Утепление кровли по стропилам: все про утепление кровли по стропилам

Содержание

все про утепление кровли по стропилам

Теплоизоляцию стропильной конструкции проводят, если запланирована активная эксплуатация сформированного ею чердачного пространства. Выполняют работы и во время строительства, и в период реконструкции или ремонта.

Для того чтобы вложение средств и физических усилий не прошло даром, следует знать, как утеплить стропила, какой технологический способ стоит предпочесть для достижения безупречного результата.

Несмотря на видимую простоту процесса теплоизоляции стропильного каркаса, это весьма серьезный этап. Во-первых, крыша — самая легкая строительная конструкция, которую противопоказано излишне утяжелять. Однако утепленные скаты обязаны защищать владельцев от всевозможных погодных явлений наравне с несущими стенами, иначе в теплоизоляции мансарды абсолютно нет смысла.

Во-вторых, ограждающее покрытие вместе с компонентами кровельного пирога внешней стороной напрямую контактирует с нижними слоями атмосферы, а с внутренней стороны соприкасается с бытовой средой со свойственным ей микроклиматом.

Разница температур с обеих сторон по определению создает условия для накопления конденсата в толще пирога кровельной системы. В дополнение к ним выступает парообразование, характерное для эксплуатируемых помещений.

С учетом перечисленных факторов воздействия на слой теплоизоляции в кровельном пироге к материалу, выбираемому для обустройства, предъявляются особые требования.

Теплоизоляция стропил должна быть:

легкой, чтобы не создавать дополнительную нагрузку на несущие конструкции постройки;
максимально устойчивой к воздействию влаги, которая даже при идеальной защите теплоизоляции все равно проникает или образуется в кровельном пироге, пусть и в незначительных количествах;

негорючей, в крайнем случае, слабовозгораемой либо просто не поддерживающей горения;
шумопоглощающей, т.е. способной гасить разнообразные по мощности и происхождению звуки;
минимально теплопроводной, чтобы не увеличивать объем конструкции при оптимальной способности сохранять тепло.

Важно, чтобы выбранный для устройства слоя теплоизоляции материал не сминался и не оседал под собственным весом в ходе его службы. Т.к. обустраивается стропильная конструкция, то теплоизоляция определенно будет располагаться под наклоном.

Если утепляющий слой со временем несколько сползет к основанию, обнажив зону конька, потери тепла увеличатся приблизительно на 40 %. Потому при подборе материала следует выбирать ту позицию, в маркировке которой обозначено «для скатных крыш».

Варианты теплоизоляции для стропильных систем

Задача утеплителей не заключается в разогреве воздушной массы, они обязаны сохранять поставляемое отоплением тепло и не пропускать низкие температуры снаружи. В летний период все та же теплоизоляция препятствует проникновению высоких температур, которые в жаркие дни на кровле нередко достигают + 90ºС.

Материалы, применяемые для устройства системы утепления скатных крыш, подразделяются на две основополагающие группы:

Ватные. К ним относятся разновидности с волокнистой структурой: каменные ваты, стекло- и шлаковаты и т.д. Изолирующие качества им сообщает воздух, заполняющий пространство между хаотично переплетенными волокнами. Ваты могут быть как жесткими, так и мягкими, т.е. сминаемыми.
Пенные. Варианты со «вспененной» структурой, представляющие собой совокупность замкнутых пузырьков, заполненных инертным газом или обыкновенным воздухом, который как раз и выполняет функцию изолятора. Это жесткие плитные виды утеплителей.

В устройстве системы утепления стропильных систем используются материалы, характеризующиеся низкой теплопроводностью. Ее значение обычно не превышает стандартного предела 0,04 Вт/м°С, что свойственно практически всем видам теплоизоляции для крыши.

Специфика ватной теплоизоляции

Ватные утеплители легко пропускают в себя испарения и аналогичным образом расстаются с находящейся в их толще влагой. Для того чтобы в волокнистых утеплителях не задерживалась вода, ощутимо сокращающая изоляционные свойства, ваты для кровли гидрофобизируют – покрывают волокна водоотталкивающим веществом.

Гидрофобизирующая оболочка исключает намокание волокон, на которых влага только накапливается, а при достижении объема капли скатывается вниз или выветривается воздушным потоком. Потому ваты, применяемые для утепления стропильных каркасов, относят к паропроницаемым, но в тот же момент не намокаемым материалам, что крайне значимо в деле обустройства крыш.

Деревянные стропильные конструкции в ходе эксплуатации выделяют некоторое количество влаги, которую необходимо отводить. Поэтому наилучшим вариантом при устройстве системы утепления в пространстве между стропилинами считаются ваты, способствующие естественному просыханию конструкций из древесины.

С внутренней стороны, т.е. со стороны помещений, вату закрывают пароизоляционной мембраной. Она препятствует проникновению испарений в утеплитель, но частично все же пропускает их. Снаружи ватную теплоизоляцию покрывают водоотталкивающей полимерной пленкой, между которой и утеплителем оставляют вентиляционный зазор в 3 – 5 см.

Если в качестве гидроизоляции применяется супердиффузионная мембрана, то вентиляционный зазор не устраивают. Мембрана самопроизвольно выпускает образованный в утеплителе конденсат в атмосферу, но предотвращает проникновение в теплоизоляционный слой дождевой и талой воды.

Она, конечно, дороже обыкновенной и армированной полиэтиленовой пленки, но позволяет использовать под утеплитель более узкие стропила, что приносит немалый экономический эффект.

Особенности пенных утепляющих плит

В подгруппу пенных утеплителей входят всевозможные варианты пенополистиролов, пенопластов, пенополиуретанов и т.д. Все они делятся на паропроницаемые и паронепроницаемые варианты.

Способность пропускать бытовые испарения зависит от методики изготовления материала. К примеру, экструзионный пенополистирол пропускает влагу в мизерных количествах, потому что его ячейки плотно спекаются между собой стенками. Между ними не остается пространства. Вдобавок замкнутая оболочка пузырька исключает малейшие попытки проникновения воды.

У материалов, созданных методом экструзии, самая низкая паропроницаемось, позволяющая не защищать утеплитель пароизоляционными пленками. Однако необходимость в устройстве вентиляционного канала случай вывода конденсата и небольшого объема пара все-таки остается.

Пенопласт – вспененный полистирол, не прошедший через экструдер, пропускает пары. Между его ячейками есть каналы, способствующие проникновению влаги и выводу ее из тела теплоизоляции путем проветривания. При его использовании в качестве теплоизоляции крыши необходимо применять паро- и гидроизоляционные прослойки и устраивать вентиляционные каналы.

Пены представлены жесткими плитами, которые в отличие от мягких ват не сминаются. Несмотря на возможность установки в пространство между стропилинами, пенная теплоизоляция в основном устанавливается поверх стропильных ног или с внутренней стороны помещения.

Дело в том, что жестко сохраняющий форму материал сложно выкроить так, чтобы он полностью заполнил ячейку в стропильной системе. Между ним и стропилиной все равно останется некая ослабленная тонкая линия, способствующая формированию мостиков холода.

К тому же экструдированные утеплители не впитывают влагу, которую неизбежно будут выделять деревянные элементы системы. Потому в укладке между стропилами может применяться только пенопласт – утеплитель, способный пропускать пары.

Вспененная теплоизоляция с минимальной паропроницаемостью выпускается в виде плит. Большинство из них оснащается технологической кромкой, существенно облегчающей укладку материала. Благодаря кромке слой теплоизоляции, устанавливаемой по стропилам или изнутри, получается практически монолитным, не допускающим формирование мостиков холода.

В сооружении теплоизоляционного слоя стропильного каркаса может применяться как один из материалов, так и комплекс утеплителей из двух как минимум разновидностей. Так как идеальных утеплителей пока никто не изобрел, то они могут отлично работать в паре, компенсируя недостатки соседа.

Важно помнить, что со стороны обустраиваемой мансарды должен устанавливаться слой с наименьшими паропропускными способностями.

Т.е. со стороны помещений нужно располагать более плотный утеплитель, отличающийся минимальным количеством пор и каналов для сбора конденсата и пара. Он станет барьером на пути влаги и сократит вероятность ее попадания в толщу утеплителя.

По расположению теплоизоляционного слоя относительно стропильных ног способы его устройства подразделяются на три вида, это:

Межстропильное утепление. Расположение теплоизоляции в пространстве между соседствующими стропилинами. Предполагается применение мягких ват и пенопласта.

Изоляция поверх стропилин. Установка сплошного теплоизоляционного слоя с внешней стороны стропильной конструкции. Используются жесткие вспененные плиты.
Изоляция по стропилам с внутренней стороны. По аналогии с предыдущим пунктом сооружается сплошной слой, но со стороны обустраиваемого помещения. Применяются жесткие ватные маты и все виды пенных утеплителей.
Комбинированное утепление. Заполнение утеплителем межстропильного пространства и установка дополнительного слоя поверх стропилин с удобной для работы стороны.

Выбор способа ориентирован на стадию строительства и погодную специфику в конкретный временной период, в течение которого планируется проведение работ. К примеру, при выполнении утепления в процессе реконструкции мансарды нет смысла демонтировать неизношенное покрытие. Проще утеплить изнутри. К тому же на производство работ не повлияют погодные катаклизмы, и материал не грозят намокание с запылением.

Если предполагается установка теплоизоляции поверх стропилин снаружи, не стоит приурочивать процедуру утепления к периоду обильного выпадения осадков. Однако если придется проводить работы именно в подобное время, следует запланировать их выполнение в наикратчайший срок и предусмотреть возможность защиты утеплителя от дождя при его внезапном выпадении.

К таким мерам относится перекрывание утеплителя водонепроницаемым тентом или заранее заготовленным и соединенным в сплошное полотно гидроизоляционным ковром.

Толщину системы утепления подбирают в соответствии с климатическими характеристиками региона строительства согласно предписаниям СНиП за номером II-3-79, подробно разбирающим все вопросы по строительной теплотехнике.

Утеплители выпускаются в формате плит, матов или рулонов, разрезаемых на маты стандартной толщины по 2 либо 5 см. Подобрать материал точно по расчетам не получится, но следует помнить, что округлять нужно всегда в бóльшую сторону.

Теплоизоляция из минеральной ваты

Если планируется установка теплоизоляции в пространство между стропилинами, нет лучшего материала, чем мягкие упругие ваты. Оптимальный размер фрагмента теплоизоляционного материала в таких случаях превышает реальные габариты этого пространства на 2-3 см в обоих направлениях.

Для укладки в «ячейки» между стропилинами рулон разрезают на куски с заявленными размерами или при проектировании стропильного каркаса учитывают размеры готовых утепляющих матов. Главное, чтобы слегка сжатый фрагмент утеплителя расправился в положенном ему месте и заклинился между стропилинами за счет собственной упругости.

Тем, кто предпочитает собственноручный раскрой рулонного утеплителя, следует четко рассчитать габариты нарезаемых кусков. Если фрагмент будет ощутимо шире или длиннее, то собственная упругость заставит его выгнуться в предназначенном для монтажа «окошке».

Прогнувшийся кусок частично перекроет вентиляционный канал, из-за чего теплоизоляция не сможет полноценно вентилировать, значит, и работать согласно заявленным изготовителем характеристикам не будет.

Для того чтобы ватные маты не выгибались и не провисали между стропилинами, их советуют зафиксировать особым образом. Вдоль линии, совпадающей с поверхностью теплоизоляционного слоя, прибивают гвозди, которые между собой соединяют леской. Закрепленный таким методом утеплитель не будет препятствовать омывающим его потокам воздуха.

В идеале стропильная нога должна быть шире теплоизоляционной системы на 3 – 5 см. В таком случае вентиляционный продух от карнизного свеса до конькового элемента формируется самопроизвольно. Если ширина стропилины не позволяет устроить вентиляционный канал, т.е. она равна или меньше, чем толщина утепляющего слоя, недостачу набирают контррейками, прибиваемым к ребрам стропильных ног.

Усиленная теплоизоляция стропильной системы

Схема усиленного утепления кровли по стропилам помогает полностью избавиться от мостиков холода. Понятно, что подобный метод предусматривает заполнение межстропильного пространства мягким утепляющим материалом и установку жестких плит снаружи либо изнутри. Работы проводятся поэтапно, в соответствии с вышеприведенными технологиями.

Первым делом в пространство между стропилинами устанавливаются упругие ватные маты. После чего монтируется поперечная рейка, удерживающая уже установленный утеплитель и формирующая каркас для укладки следующего ряда плит.

Размер рейки следует подбирать так, чтобы он был равен толщине укладываемого изоляционного слоя, а решетины следует располагать так, чтобы элементы утепляющей системы плотно вошли в промежутки между рейками.

Поверх усиленного многоярусного теплоизоляционного слоя стелют диффузионную мембрану. Ее укладывают прямо на утепляющий слой без опасений в образовании конденсата в толще теплоизоляции.

Если гидроизоляционная защита устраивается из полиэтиленовой пленки, то в обязательном порядке сооружается вентиляционный зазор между утеплителем и полиэтиленом. Формируется он путем установки рейки с требующимся размером.

При использовании супердиффузионной мембраны нет необходимости устраивать вентиляционный зазор над коньковым прогоном. Материал укладывается с перехлестом через конек с установкой поверх него коньковой защитно-декоративной планки.

При применении полиэтилена этот слой не доводят до конькового ребра. С обеих сторон между краем гидроизоляции и коньковым переломом оставляют примерно по 7 — 10 см, чтобы конденсат и бытовые испарения могли свободно выводиться в атмосферу.

Использовать в комбинированной схеме можно только минеральную вату разной степени жесткости или сочетать ее с монтажом пенных элементов снаружи мансарды или изнутри.

Монтаж жестких пенополистирольных плит

Вспененные жесткие плиты отлично держат нагрузку, справляются и с массой кровельного покрытия, и со снежными заносами, и даже с передвижением человека на случай проведения ремонтных операций. По всем параметрам из них удобней и разумней соорудить наружный сплошной слой.

При использовании экструдированных утепляющих разновидностей нет смысла в устройстве гидроизоляционного ковра поверх теплоизолирующей системы и пароизоляционного аналога изнутри помещений. Плиты укладывают на сооруженный по стропилам дощатый или фанерный сплошной настил, располагая с разбежкой по рядам.

Если теплоизоляция устраивается в два-три яруса, то правило разбежки должно соблюдаться в каждом слое. Стыковым узлам плит нельзя находиться в одной точке, чтобы исключить вероятность протечки в этом месте.

Крепят теплоизолирующий слой из плит к стропильным ногам через сплошной настил и установленные сверху утеплителя продольные деревянные рейки. Крепежные бруски заодно формируют вентиляционные каналы, необходимые для проветривания кровельного пирога, и снимают напряжение с кровли. По этим же брускам производится монтаж обрешетки под укладку покрытия.

При расположении пенного утепления с внешней стороны стропильного каркаса сами стропилины остаются открытыми внутри помещений. Их можно использовать как нестандартный интерьерный элемент, как основу для дополнительного межстропильного утепления или как базу для крепления внутренней обшивки.

Технология установки утепляющего слоя изнутри мансарды ничем не отличается от наружного варианта. Так же устраивается обрешетка под утеплитель и производится его крепление к стропилам. Плюс монтажа изнутри заключается в возможности сооружения в любое время, минус кроется в том, что внутренне пространство будет слегка «съедено» теплоизоляцией.

Описанные способы применяются также при устройстве утепляющей системы из жестких минераловатных плит.

Комбинация двух видов теплоизоляции

Комбинированная схема утепления предусматривает применение двух типов изоляционных материалов в одной теплоизоляционной системе. Укладка утеплителей производится согласно их назначению и заложенным производителями техническим свойствам. В ячейки между стропилами помещают мягкие ватные маты, жесткие плиты устанавливают снаружи или изнутри стропильного каркаса.

Если в схеме утепления комбинированным способом используется диффузионная мембрана в качестве теплоизоляции, вентиляционные продухи между слоями теплоизоляции и гидроизоляции не устраивают. Эту схему весьма сложно реализовать без демонтажа покрытия. Правда, есть виды мембран, позволяющие обустраивать стропильную систему изнутри, не снимая кровли. В таких случаях она крепится к обернутым ею стропильным ногам.

Если внутренний ярус системы утепления устраивается из экструзионного вспененного утеплителя, то отпадает необходимость в применении пароизоляционной прослойки и в устройстве внутренней обрешетки по стропилам.

Ролик о правилах утепления мансарды со стороны обустраиваемых помещений:

Теплоизоляция жесткими плитами:

Подробно об устройстве кровельного пирога утепленной крыши:

Соблюдение технологических предписаний по сооружению теплоизоляции по стропилам обеспечит формирование оптимальных условий для эксплуатации мансарды. С работой можно справиться собственноручно, сэкономив немалую сумму для более важных целей.

Утепление кровли

Содержание статьи:

При устройстве теплого и энергоэффективного дома особое внимание уделяют утеплению кровли. На эту конструкцию ложится до пятой части всех теплопотерь здания, поэтому здесь используют материалы, обеспечивающие максимальную теплоизоляцию. Благодаря высоким эксплуатационно-техническими характеристикам утеплитель бренда ПЕНОПЛЭКС^® считается одним из самых востребованных. Это высокоэффективный теплоизоляционный материал из экструзионного пенополистирола, обладающий низкой теплопроводностью, высокой прочностью и практически нулевым водопоглощением (не более 0,4% за сутки).

Благодаря таким характеристикам утеплитель может использоваться как для крыш обычной конструкции, так и для устройства инверсионных, балластных или эксплуатируемых кровель.

ПЕНОПЛЭКС® для утепления кровли

В ассортименте компании «ПЕНОПЛЭКС» представлен большой выбор теплоизоляционных материалов с разной прочностью и группой горючести, которые можно использовать для утепления крыши дома различных конструкций:

ПЕНОПЛЭКС® Кровля — пожалуй, самый «правильный» теплоизолятор, подходящий для большинства кровель. Он отличается группой горючести (Г3) и особой прочностью 25 т/м², изготовлен с добавлением антипиренов.
ПЕНОПЛЭКС® Гео — упрочненный утеплитель для эксплуатируемых кровель прочностью 30 т/м², способный выдерживать повышенные нагрузки.
ПЕНОПЛЭКС® Основа — универсальный материал, использующийся для самых разных видов кровельных систем, как скатных, так и плоских.

Если вы не знаете, какой утеплитель лучше для крыши, проконсультируйтесь с нашими специалистами.

Одно из главных достоинств плит ПЕНОПЛЭКС® — небольшой вес, облегчающий монтаж материала, а также удобная форма листов с Г-образной кромкой, обеспечивающей монолитность выполняемого кровельного покрытия. Благодаря такой особенности утеплитель популярен среди профессиональных строителей и владельцев частных жилых домов. Он широко используется для теплоизоляции крыш с плоской и скатной кровлей.

При подборе и монтаже материала обязательно учитывают особенности этих конструкций.

Утепление плоской бетонной крыши

В большинстве случаев плоские кровли делают из железобетонных плит перекрытия, образующих достаточно ровную поверхность. В этом случае утеплитель крыши ПЕНОПЛЭКС® монтируют следующим образом:

В случае реконструкции с крыши удаляют гидроизоляционный слой (другие кровельные покрытия) и зачищают до бетона. В некоторых случаях это сделать нельзя, поэтому старое покрытие оставляют и утепляют поверх него;
поверхность проверяют на выбоины, трещины, перепады высот и другие дефекты. При необходимости выравнивают и заделывают изъяны с помощью цементного раствора;
убирают пыль и мусор, обрабатывают грунтовкой глубокого проникновения, чтобы укрепить основание и дополнительно обеспылить поверхность;
обязательно выполняют пароизоляцию кровли пароизоляционной пленкой, укладываемой внахлест с запахом в 10-15 см.

Утеплитель для кровли укладывают в один или два слоя. При монтаже тщательно отслеживают стыковку Г-образных кромок, стыки между плитами заделывают монтажной пеной. Поверх, через разделительный слой из геотекстиля, монтируется гидроизоляция из полимерной мембраны. Она крепится на телескопические дюбели, стыки провариваются горячим воздухом.

Схематически это выглядит так: железобетон — пароизоляция — плиты ПЕНОПЛЭКС®— геотекстиль — мембрана.

ПЕНОПЛЭКС® также можно использовать для теплоизоляции кровли балластного типа. В балластной кровле поверх утеплительного пирога и гидроизоляции укладывается пригрузочный слой, заливается бетонная стяжка или засыпается дренажный слой из гравия. При таком способе устройства кровельного пирога в применении крепежных элементов нет необходимости.

Теплоизоляция скатных крыш

Благодаря наличию стропильной системы утепление крыши частного дома принципиально отличается по способу монтажа. Каркас такой кровли, то есть стропила, обычно изготавливаются из древесины. Скатную крышу можно утеплять между ними, под ними, но самый предпочтительный способ утепления — поверх стропил.

Утепление между стропил

Работы можно выполнять как со стороны чердака, так и сверху. При утеплении необходимо предусмотреть вентилируемый зазор между кровельным покрытием и плитами ПЕНОПЛЭКС®.

Плиты ПЕНОПЛЭКС® устанавливают между стропильными ногами враспор таким образом, чтобы торцы плотно прижимались к доскам и не образовывали зазоров.
Если расстояние между стропилами больше, чем ширина плиты, материал располагают поперек и подрезают под требуемый размер.
После установки всех плит ПЕНОПЛЭКС® снизу крышу закрывают пароизоляционной пленкой, чтобы предотвратить попадание водяного пара изнутри помещения в стропильные ноги. Пароизоляцию крепят к нижней плоскости стропил.

Утепление поверх стропил

Такую теплоизоляцию можно устроить двумя способами: с настилом из досок или без него. Первый вариант подробно показан в нашем видео:

Второй вариант предполагает опирание утеплителя на стропила:

Прижимайте плиты ПЕНОПЛЭКС® рейками вдоль стропил.
Используйте длинные шурупы, например, если ПЕНОПЛЭКС® толщиной 150 мм, то длина шурупа составит 150 мм+30 мм (рейка) + 50 мм (в стропила) = 230 мм.
Перпендикулярно рейкам сделайте контробрешетку: с соответствующим шагом для металлочерепицы и в зависимости от угла наклона — для профнастила (~ 20–50 см).

Создают ли шурупы мостики холода?

Давайте разберемся. Шурупы вкручиваются в стропилы и тем самым нарушают их целостность. Однако, во-первых, площадь шурупов в сотни раз меньше, чем площадь сечения стропил. Во-вторых, они вкручиваются плоскостью, параллельной кровле (или перпендикулярной тепловому потоку). Это значит, что утечка тепла через шурупы будет в сотни раз ниже, чем утечка через стропила в случае утепления между стропил.

Следовательно, при крепеже поверх стропил система утепления не просто не теряет своих свойств, а улучшает их. Стропила также остаются в тепле, а ситуация, при которой внизу стропилы температура может быть +20 °С, а сверху –20 °С, исключается.

Так как паропроницаемость у ПЕНОПЛЭКС® низкая — пароизоляция снизу кровли не требуется, однако желательно проклеить стыки пароизоляционной лентой. Сверху монтируют обрешетку и контробрешетку для установки кровельного материала.

Независимо от способа монтажа утепление плитами ПЕНОПЛЭКС® не занимает много времени, что делает его крайне привлекательным для строителей. Приобрести материал можно в нашем официальном интернет-магазине или у дилеров.

31.07.2020

Возврат к списку

Инструкция по утеплению мансарды — ТЕХНОНИКОЛЬ

Для установки готовой системы ТН-ШИНГЛАС Мансарда вам понадобятся:

пила
нож или ножовка
рулетка
молоток
дрель-шуруповерт с перфоратором
степлер
средства индивидуальной защиты: перчатки, респиратор и очки.

Утеплять кровлю нужно между стропилами. Рекомендуем утеплять мансарду изнутри после монтажа кровельного покрытия. Так вы сможете защитить материал от дождя и спешить не придётся.

1. Подготовка.

Чтобы каменная вата прослужила вам все гарантированные 50 лет, важно устроить хорошую вентиляцию в конструкции крыши. Для этого надо создать зазор между кровельным покрытием и слоем ветро-, влагозащитной пленки. Его можно сделать при помощи бруска, прикрепленного к стропильной ноге. Зазор составляет 50-100 мм, зависит от угла наклона кровли и длины ската.

Рекомендуем сделать расстояние между стропилами внутри 580-590 мм.

Деревянные конструкции обработайте защитными средствами.

2. Укладка ветро-, влагозащитной пленки.

Укладываем пленку поверх стропил.

Пленка для скатных кровель ТЕХНОНИКОЛЬ не пропускает пар из теплоизоляции, но при этом не допускает проникновения влаги в утеплитель снаружи.

3. Монтаж теплоизоляции.

Для утепления мансарды мы рекомендуем использовать утеплитель из каменной ваты ТЕХНОНИКОЛЬ:

Роклайт

или Технолайт Экстра

Они не дают усадку, не деформируются, пожаробезопасны и экологичны для использования в жилых помещениях.

Утеплитель укладывается в межстропильное пространство снизу вверх. Ширина теплоизоляции должна быть на 10-15 мм больше, чем свободное пространство между стропилами. Стандартный размер плиты 600 мм, а значит, расстояние между стропилами должно быть 580-590 мм.

Если расстояние между стропилами другое, вы легко можете подрезать плиту до необходимого размера. Но мы не рекомендуем использовать полосы утеплителя шириной менее 200 мм.

При укладке не прессуйте материал, это снизит его термическое сопротивление.

4. Дополнительный слой теплоизоляции.

При укладке второго слоя утеплителя придерживайтесь разбежки стыков плит на половину их длины.

Стандартная толщина стропил 15-20 см, а утеплитель в 2 слоя будет шириной в 20-25 см, поэтому поперек стропил установите дополнительную обрешетку из бруса для достижения нужной вам ширины.

Количество слоев утеплителя зависит от климатической зоны, в которой вы живете.

Уложите слой утеплителя между брусьев.

Такой способ укладки помогает избавиться от “мостиков холода” — утечки тепла по лагам.

5. Монтаж пароизоляционной пленки.

Пленка ТЕХНОНИКОЛЬ защищает утеплитель от пара, проникающего изнутри помещения.

Раскатайте и уложите пленку в горизонтальном направлении, закрепите строительным степлером к стропилам или каркасу. Пленку укладывайте внахлест 100-200 мм. Чтобы слой был герметичным, полотна пленки соедините и приклейте специальной акриловой лентой ТЕХНОНИКОЛЬ. Места крепления степлером также необходимо заклеить лентой или двухсторонним скотчем.

6. Укладка основания под финишную отделку.

Для внутренней подшивки мансарды вы можете выбрать листы OSB, вагонку, фанеру или гипсокартон. Если вы устанавливали дополнительный брус для теплоизоляции, обшивку прибивайте вплотную к бруску. Если бруса нет, рекомендуем при помощи реек сделать зазор не меньше 20 мм и установить обшивку.

Теплая мансарда готова! Теперь ваш дом надежно защищен от холода и жары, а места стало намного больше.

Где купить материалы для утепления мансарды:

В региональном офисе продаж http://contacts.tn.ru/ вы можете получить детальную консультацию о расходе материала и расчеты толщины утеплителя для вашей климатической зоны.

Приобрести материалы можно в нашем интернет-магазине https://shop.tn.ru/

Теплоизоляция кровель с использованием пенополистирола

Для того чтобы утепление крыши было эффективным и долговечным, необходим жесткий материал для утепления, который хорошо сохраняет свои линейные размеры, может противостоять воздействию влаги, всевозможных климатических факторов, плесени и различных микроорганизмов. Именно таким материалом является листовой пенопласт, обладающий следующими свойствами:

Низкое водопоглощение, устойчивость к воздействию влаги.
Хорошие теплоизоляционные характеристики.
Высокая прочность на сжатие и изгиб.
Стойкость к знакопеременным температурным перепадам.
Постоянство размеров.
Высокая степень паро- и водонепроницаемости.
Малый объемный вес.

Кроме того, листовой пенополистирол прост в монтаже и может укладываться практически при любых погодных условиях.

В качестве материала для утепления кровель используется ПСБ-С 15, ПСБ-С 15 т, ПСБ-С 25 и ПСБ-С 35. Выбор утеплителя определяется условиями эксплуатации. Чем выше механические нагрузки на материал для теплоизоляции, тем больше должна быть плотность пенопласта, поскольку прочность утеплителя напрямую зависит от его плотности.

Теплоизоляция кровли поверх стропил

Выполняется при возведении новых зданий. В процессе ремонта и реконструкции данный вид утепления кровли не применяют, поскольку после возведения крыши его трудоемкость резко возрастает.

Работы производятся с использованием листов пенопласта ПСБ-С 35 или ПСБ-С 50. Марки пенополистирола ПСБ-С 15 ПСБ-С 15т и ПСБ-С 25 для такой теплоизоляции кровли не подходят из-за их недостаточной механической прочности.

Порядок работ по утеплению крыши:

Монтаж металлических или деревянных стропил.
Установка фиксирующей рейки в нижней части стропил. Производится для того, чтобы листы пенопласта не скатывались с кровли в процессе укладки теплоизоляции. Толщина рейки должна соответствовать толщине материала для утепления кровли.
Раскладка листов пенополистирола по стропилам. Производится в шахматном порядке, начиная с нижнего ряда. При устройстве слоя теплоизоляции важно, чтобы плиты утеплителя располагались вплотную друг к другу (это позволит предупредить образование мостиков холода).
Герметизация стыков между листами пенопласта монтажной пеной.
Укладка паронепроницаемой мембраны.
Фиксация листов пенополистирола верхними продольными рейками. Между утеплителем и гидроизоляционным слоем необходимо создать вентиляционный зазор, поэтому следует использовать рейки высотой не менее 40 мм. Отверстия для креплений в рейках просверливают заранее. Рейки фиксируют гвоздями или саморезами.
Укладка кровельного настила (черепица, гидроизоляционные рулонные материалы). При монтаже черепицы поверх продольных реек крепят поперечные. При укладке рулонных материалов создают сплошной настил.

Теплоизоляция кровли между стропилами

Размещение материала для теплоизоляции между стропилами – самый традиционный и, пожалуй, самый популярный способ утепления крыши. В данном случае листы пенопласта размещаются по всей высоте стропильных ног. Если в процессе монтажа используются микроперфорированные или антиконденсатные пленки, толщину утеплителя уменьшают для создания двух вентиляционных зазоров.

Механическая нагрузка на утеплитель в данном случае невелика, поэтому для утепления кровли экономически целесообразно использовать ПСБ-С 15, ПСБ-С 15т или ПСБ-С 25.

Теплоизоляцию кровли выполняют следующим образом:

Производят установку металлических или деревянных стропил.
В промежутках между стропилами размещают листы пенопласта.
Стыки между листами пенополистирола герметизируют монтажной пеной.
Снаружи от утеплителя размещают пароизоляционную пленку.
Если предполагается монтаж черепицы, устанавливают поперечные рейки. Если планируется укладка рулонного материала, на поперечные рейки производят укладку сплошного настила.

Теплоизоляция кровли с открытыми стропилами

Такую технологию утепления кровли применяют при создании мансард, чтобы включить стропила в интерьер помещения. Обычно используют пенополистирол ПСБ-С 35.

При утеплении мансарды выполняют следующие работы:

Создание сплошного настила из досок, фанеры или гипсокартона поверх стропил.
Укладка материала для утепления на настил.
Запенивание стыков между листами пенопласта.
Монтаж пароизоляционного слоя с внешней стороны утеплителя.
Фиксация листов пенопласта продольными рейками толщиной не менее 40 мм (такая толщина необходима для создания вентиляционного зазора). Рейки устанавливают поверх пароизоляционного слоя.
Укладка гидроизоляции (черепицы или рулонных материалов). Черепицу укладывают на поперечные рейки. Для укладки рулонных материалов над поперечными рейками создают сплошной настил.
Изнутри крышу обшивают блокхаусом или рейкой, либо (если внутренний настил выполнен из гипсокартона) производят финишную отделку.

Утепление чердачных перекрытий

Выполняют, если не производились работы по теплоизоляции крыши. В качестве материала для утепления используют ПСБ-С 35 или ПСБ-С 50.

На первом этапе выполняют одну из следующих работ (в зависимости от типа перекрытия):

Создание сплошного настила из щитов или досок поверх балок (при утеплении поверх деревянных или стальных балок).
Выравнивание поверхности с использованием цементно-песчаных или строительных смесей (при размещении листов пенопласта поверх железобетонного или щитового покрытия).

Дальнейший порядок работ по теплоизоляции чердачных перекрытий:

Укладка плит пенополистирола.
Герметизация стыков монтажной пеной.
Защита материала для утепления гипсо-волокнистыми листами или цементно-песчаной стяжкой (при обустройстве используемого помещения на чердаке).

Общие рекомендации по работе с листовым пенопластом

При проведении работ по теплоизоляции кровель, утеплению мансард и чердачных перекрытий не следует использовать химические вещества, которые могут разрушить пенополистирол (ацетон, масляные краски, отвердители эпоксидных смол, бензин, керосин, альдегиды, простые и сложные эфиры, этилен, пропилен, бензол, толуол, этилен, пропилен и т.д.).

Предпочтительно применять клеящие составы, предназначенные для работы с листовым пенопластом. Можно использовать клеи, не содержащие растворителей.

Для того чтобы обеспечить надежный монтаж теплоизоляции, рекомендуется использовать клей в сочетании с механическим креплением листов пенополистирола специальными дюбелями-«зонтиками».

Выбирать листовой пенопласт для утепления тех или иных элементов конструкции здания следует с учетом его плотности, от которой напрямую зависит механическая прочность утеплителя.

При соблюдении этих правил утепление пенопластом обеспечит надежную, эффективную теплоизоляцию и высокий уровень теплового комфорта, позволит сократить расходы на установку отопительного оборудования и обогрев зданий.

Утепление кровли по стропилам и как правильно укладывать утеплитель

Существует немало вариантов утепления крыши, необходимого для экономии расхода топлива. Одним из них является укладка утеплителя между стропилами. К подобному способу теплоизоляции чаще всего прибегают при необходимости использования чердачного помещения в качестве мансарды. Если подобной необходимости нет, то владельцы частных жилых домов предпочитают утеплять потолочное перекрытие. Это обусловлено тем, что подобное утепление является более эффективным. Теплый воздух не будет выходить за пределы помещения, а если провести только утепление кровли по стропилам, то придется отапливать и чердачное помещение.

Именно о том, как правильно утеплять крышу по стропилам, пойдет речь в этой статье. Следует сказать, что проведение подобных работ, не имеет технических сложностей. С подобной задачей справится любой человек, хотя бы раз в жизни державший в руках строительные инструменты.

Подготовка кровли к монтажу утеплителя

Чтобы правильно утеплить кровлю требуется соблюсти последовательность выполнения строительных работ. Каждая составная часть теплоизоляции будет успешно выполнять возложенные на нее функции лишь при условии нахождения на своем месте.

Для соблюдения технологии теплоизоляции крыши, утеплитель между стропилами должен быть уложен в несколько слоев сменяющих друг друга. Помимо прочего, в процессе утепления кровли требуется грамотно обустроить вентиляцию, пароизоляцию и гидроизоляцию. Благодаря этому минеральная вата будет накапливать влагу менее интенсивно и прослужит дольше.

Утепление стропильной системы осуществляется посредством монтажа пластов враспор. В связи с этим подготавливая полотна утеплителя следует учесть, что их размер должен на 2-3 сантиметра превосходить расстояние между стропилами. Если по каким-либо причинам это невозможно, то необходимо обустроить каркас, в который можно уложить пласты утеплителя таким образом, чтобы они надежно держались и не провисали. Если чердак не переделывается в жилое помещение, то закрепление укладываемого теплоизоляционного материала можно выполнить с помощью обыкновенной лески.

Обустройство гидроизоляции и вентиляции

Рекомендуем к прочтению:

Заблаговременно стоит позаботиться о гидроизоляционном слое. Если утепление кровли проводится на этапе ее монтажа, то в качестве гидроизоляционного материала можно использовать супердиффузную пленку. Ее укладывают прямо на стропила. Таким образом пленка не пропускает влагу снаружи, а с противоположной стороны, пары.

Пленка крепится снизу-вверх. Иными словами, ее нужно протягивать от карнизного свеса к коньку. Полотна укладываются со значительным нахлестом и крепятся друг с другом строительным скотчем. К стропилам гидроизоляционный материал крепится с помощью скоб или гвоздей, имеющих широкую шляпку. Закрепленный гидроизоляционный материал не должен быть натянут. При понижении температуры он сжимается, за счет чего может быть поврежден. Таким образом гидроизоляционная мембрана должна быть уложена с провисом.

В большинстве случаев теплоизоляцию кровли выполняют на этапе монтажа крыши, но если необходимость проведения работ возникла позже, то гидроизоляционную мембрану придется зафиксировать изнутри. Стоит отметить, что в подобной ситуации гидроизоляция, впрочем, как и теплоизоляция будет менее надежной и долговечной.

Кровлю гидроизолируют изнутри путем обматывания стропил и ее закрепления в пространстве между ними. Далее следует продолжать подготовительные работы согласно стандартной схеме.

После того как гидроизоляция обустроена, следует перейти к формированию вентиляции. Для этих целей необходимо сделать вентиляционный зазор, благодаря которому будет производиться удаление паров из теплоизоляционного материала. Обустройство вентиляции довольно просто в исполнении. Все что нужно – это набить поверх гидроизоляционной пленки обрешетку из деревянных реек.

На этом подготовительные работы можно считать завершенными. Далее следует приступить к монтажу теплоизоляционного материала.

Технология утепления кровли

В процессе выполнения подготовительных мероприятий теплоизоляционный материал был распакован и нарезан на куски требуемых размеров. Все что осталось сделать – это разместить его в предназначенном месте. После того, как пласты утеплителя заняли свои места, необходимо защитить материал от паров, поступающих из жилого помещения. Для этих целей можно использовать ту же гидроизоляционную пленку. Правила ее монтажа ничем не отличаются от описанных выше.

Завершающим этапом утепления крыши между стропил является монтаж отделочного материала. Чаще всего он крепится к поверхности стропил. На этом утепление завершено. Если материалы расположены верно, с соблюдением всех вышеописанных правил, то они смогут на протяжении длительного времени исправно выполнять свои функции.

Соблюдая последовательность действий и технологию использования материалов, можно добиться отличных результатов и в значительной мере сократить расходы на топливо, необходимое для обогрева помещения. Следует отметить, что созданная конструкция подлежит ремонту, который можно выполнить в любой момент.

Утепление крыши изнутри с фото, используем ЭКО утеплитель для кровли

Считается, что крышу лучше утеплять еще до монтажа кровельного покрытия. Это проще, и меньше вероятность неправильного монтажа. Но на практике сделать это не всегда возможно. В том числе из-за погоды, ведь конструкция при этом какое-то время остается открытой, и если пойдет дождь или снег, то намокнет не только утеплитель, но и стропильная система. Поэтому часто приходится выполнять утепление крыши изнутри.

Видео утепления скатной крыши упругими плитами Thermo-Hanf

Чтобы хорошо утеплить крышу, нужно учитывать несколько простых правил, которые по большей части одинаковы как для минеральных утеплителей, так и для экологического утеплителя из растительных волокон

1. Необходимо следить за тем, чтобы в процессе монтажа не был перекрыт вентиляционный зазор. При использовании супердиффузионной подкровельной мембраны предусматривается монтаж утеплителя вплотную к мембране. В этом случае утеплитель должен прилегать к ней, но не приподнимать ее над стропилами, иначе вентиляционный зазор над мембраной окажется перекрыт. Если используется обычная подкровельная пленка, вентиляционных зазоров должно быть два – под пленкой и над ней. Поэтому нужно следить, чтобы между утеплителем и пленкой оставалось расстояние в несколько сантиметров (если нет возможности проконтролировать это визуально, можно натянуть ограничитель).

Рис. 1. Утепление крыши — пример конструкции с одним вентзазором:

1 — кровельный материал
2 — обрешетка
3 — контробрешетка
4 — супердиффузионная мембрана
5 -утеплитель
6 — мембрана с ограниченной паропроницаемостью
(для растительных утеплителей) или пароизоляция
(для минеральных утеплителей) 7 -обрешетка 8 — внутренняя обшивка

2. Стыки плит утеплителя в соседних слоях должны располагаться в шахматном порядке.

3. Если общая толщина утеплителя 200 мм, то предпочтительно использовать два слоя по 100 мм, а не четыре по 50 мм

4. Ширина утеплителя должна быть несколько больше расстояния между стропилами, чтобы обеспечить плотное прилегание к ним.
Натуральные утеплители из растительных материалов более упруги и мене склонны крошиться, чем утеплители на минеральной основе, поэтому допускаются некоторые неровности краев.

5. Нужно тщательно следить, чтобы теплоизоляционные плиты плотно прилегали друг к другу и к стропилам. Если где-то останется даже небольшая щель, в морозы там может образовываться иней, который в оттепель будет таять – крыша «заплачет».

Фото: утепление крыши матами из льна и конопляной пеньки.
Средства индивидуальной защиты не нужны.

6. При большом шаге стропил может потребоваться дополнительно закрепить утеплитель со стороны помещения. Это можно сделать с помощью проволоки, которая крепится саморезами к стропилам по мере монтажа утеплителя. В дальнейшем утеплитель со стороны помещения также будет поддерживать обрешетка.

7. Если сечение стропил не позволяет выполнить утепление достаточной толщины, можно использовать комбинированную схему – утепление крыши между стропилами и под стропилами. Поперек стропил со стороны помещения крепятся бруски обрешетки, между которыми устанавливается дополнительный слой утеплителя. Данная схема особенно эффективна, поскольку нижний слой утеплителя полностью перекрывает собой стропила, которые сами по себе являются «мостиками холода».

8. В случае использования минераловатного утеплителя — со стороны помещения обязательна пароизоляция. При выборе пленки не стоит экономить, поскольку дефекты пароизоляции могут привести к переувлажнению утеплителя из минеральных волокон, а значит – к потере эффективности утепления. По этой же причине нужно уделить особое внимание качеству монтажа пленки и проклеивания стыков между полотнами пленки и между пленкой и конструкциями. Скотч также следует выбирать наиболее надежный. В случае с утеплителями на растительной основе традиционную пароизоляцию можно заменить на специальную мембрану: если по какой-то причине необходимо создать «дышащую» конструкцию крыши, то может быть применена паропроницаемая мембрана («регулятор испарений»). Это зависит, в частности, от режима эксплуатации помещения (сезонное или постоянное проживание и т.д.) и от других факторов.

Стропила не следует утеплять

В: Моя девушка убеждена, что мы бы сэкономили на отоплении, если бы утеплили стропила между собой. Я считаю, что необходимо утеплить только чердак, потому что мы используем чердак только как складское помещение. Есть ли преимущества в утеплении стропил? Скопление влаги на чердаке — проблема? Будет ли изоляция увеличивать риск образования ледяных плотин?

A: Вы правы, а ваша девушка ошибается.Утепление между стропилами не принесет пользы, потому что чердак должен вентилироваться, а утепление стропил будет между двумя неотапливаемыми помещениями. Можно добавить в пол утеплитель; чем больше тем лучше. Только не вставляйте его в карниз. Также убедитесь, что чердак хорошо проветривается. Холодные крыши предотвращают образование ледяных плотин.

Накопление влаги на чердаке вызывает беспокойство, поскольку она может конденсироваться в воду, что часто приводит к появлению плесени. Это предотвратит хорошая вентиляция, включая вентиляционные отверстия на потолке и коньки.Вентиляционные отверстия на потолке находятся в нижней части свеса крыши.

Единственный раз, когда утеплитель устанавливается между стропилами, — это когда используется Icynene, и все, кроме мансардного этажа, утепляется Icynene. Это противоречит традиционному мышлению, но, видимо, эффективно. Это очень дорого, и на окупаемость того, что вы сэкономите на расходах на топливо, потребуются десятилетия.

•

Q: В моей 60-летней семейной комнате есть два канала для умеренно теплого тепла и один возврат холодного воздуха, и в комнате примерно на 6 градусов холоднее, чем в остальной части дома.Это почему? Еще одна труба в подвале идет от печи к дымоходу и очень горячая. Это почему?

A: Перво-наперво. Эта супер-горячая трубка — это дымовая труба, так что оставьте ее в покое. Отапливать семейную комнату можно переносным электронагревателем или газовым камином с вытяжкой прямо через стену. Если семейная комната является пристройкой, прохладная комната возникает из-за печи, которая слишком мала, чтобы вместить дополнительное пространство, созданное пристройкой. Вы можете изолировать эти воздуховоды изоляцией воздуховодов, и это некоторым поможет.

•

Q: Мой сантехник взимает 1500 долларов за строительство отстойника в моем подвале (дыра в полу) и насоса. Разве это не кайф?

A: Нет, невысокая, и вообще-то хорошая покупка. Вы, вероятно, не представляете, сколько будет стоить эта работа (и оборудование), потому что сравнивать ее не с чем. Предположим, вы купили отличную пару синих замшевых туфель, скажем, в 1950 году за 12 долларов. В 2010 году вы посмотрели на пару туфель за 100 долларов и были поражены высокой ценой.Вы просто не приняли во внимание естественный рост материальных благ. Просто так все устроено.

•

Q: Что вы думаете о композитной древесине для настила? Какой бренд вам больше нравится? Или вам нравится натуральное дерево?

A: Ах, приятно поговорить о чем-то другом, кроме зимы. С тех пор, как Trex выпустила первую, доступно множество видов композитных половиц, в которых используются измельченные полиэтиленовые пакеты и дерево.Многие из них довольно хороши, но я слышал, что они могут выглядеть поврежденными с небольшими трещинами. Я думаю, что большинство этих жалоб исходит от людей, которые хотят чистую колоду. То есть идеально навсегда. Это невозможно, что бы вы ни пытались.

Да, мне нравится дерево, отчасти потому, что его (даже Trex) можно обработать полупрозрачной морилкой, чтобы восстановить его на протяжении многих лет. Обработка давлением также хороша, если вы используете террасные доски толщиной в 1 дюйм.

Минимальная изоляция карниза чердака | Building America Solution Center

Вкладка «Соответствие» содержит информацию о программе и коде.Язык кода взят из выдержки и кратко изложен ниже. Чтобы узнать точный язык кода, обратитесь к соответствующему коду, который может потребовать покупки у издателя. Хотя мы постоянно обновляем нашу базу данных, ссылки могли измениться с момента публикации. Если вы обнаружите неработающие ссылки, обратитесь к нашему веб-мастеру.

Дома, сертифицированные ENERGY STAR, версия 3 / 3.1 (Ред. 09)

Полевой контрольный список национального оценщика

Система теплового ограждения.
3. Пониженный тепловой мостик.
3.1 Для изолированных потолков с чердачным пространством наверху (т. Е. Без собора) изоляция класса I распространяется на внутреннюю поверхность наружной стены внизу и составляет ≥ R-21 в CZ 1-5; ≥ R-30 в ЧР 6-8. ¹³

Сноска 13) Минимальные обозначенные значения R должны быть достигнуты независимо от компромиссов, определенных с использованием эквивалентного U-фактора или альтернативного расчета UA, за следующим исключением:
Для домов, разрешенных до 31.12.2012: CZ 1-5: Для мест, где меньше 5.Зазор 5 дюймов, допускается изоляция R-15 класса I. CZ 6-8: Для помещений с зазором менее 7,0 дюймов допускается изоляция R-21 класса I.
Для домов, разрешенных на 01.01.2013 или после этой даты: Дома должны соответствовать требованиям пункта 3.1 без исключения. Обратите внимание, что если используются минимальные обозначенные значения, то для выполнения требований пункта 1.2 могут потребоваться более высокие значения изоляции. Также обратите внимание, что эти требования могут быть выполнены с помощью любой доступной стратегии, такой как ферма с приподнятым каблуком, альтернативный каркас, обеспечивающий достаточное пространство, и / или изоляция высокой плотности.

Пожалуйста, ознакомьтесь с графиком внедрения сертифицированных домов ENERGY STAR для получения информации о версии и редакции программы, которая в настоящее время применима в вашем штате.

DOE Zero Energy Ready Home (Версия 07)

Приложение 1 Обязательные требования.
Приложение 1, пункт 1) Сертифицировано в рамках программы сертифицированных домов ENERGY STAR или программы строительства новых многоквартирных домов ENERGY STAR.
Приложение 1, пункт 2) Изоляция потолка, стен, пола и перекрытий должна соответствовать или превышать уровни IECC 2015 года и соответствовать уровню монтажа 1 в соответствии со стандартами RESNET.См. Руководство 2015 IECC Code Level Insulation — Zero Energy Ready Home Requirements для получения более подробной информации.
Сноска 13) Потолки, стены и полы из стального каркаса должны соответствовать требованиям к изоляции IECC 2015 — Таблица 402.2.6. Соответствие может быть определено путем выполнения требований к дому с нулевым энергопотреблением на основе предписывающих требований к изоляции или альтернативных вариантов U-фактора. При расчете сборки оболочки стального каркаса необходимо использовать метод зон ASHRAE или метод, обеспечивающий эквивалентные результаты, а не метод расчета последовательно-параллельного пути.

2009-2021 IECC и IRC Таблица требований к изоляции

Минимальные требования к изоляции потолков, стен, полов и фундаментов в новых домах, перечисленные в IECC и IRC на 2009, 2012, 2015, 2018 и 2021 годы, можно найти в этой таблице.

Международный кодекс энергосбережения (IECC), 2009 г.

В таблице 402.1.1 перечислены потолочные значения R по климатическим зонам: CZ 1-3: R-30, CZ 4-5: R-38, CZ 6-8: R-49.
Раздел 402.2.1, Потолки с мансардными помещениями. R-30 будет удовлетворять требованиям к изоляции R-38 на потолке, если R-30 не сжат и выходит за верхние плиты карниза. Точно так же R-38 достаточно в климатических зонах, требующих утепления чердака R-49.

2012 IECC

В таблице 402.1.1 перечислены потолочные значения R по климатическим зонам: CZ 1: R-30, CZ 2-3: R-38, CZ 4-8: R-49.
Раздел 402.2.1, Потолки с мансардными помещениями. R-30 будет удовлетворять требованиям к изоляции R-38 на потолке, если R-30 не сжат и выходит за верхние плиты карниза.Точно так же R-38 достаточно в климатических зонах, требующих утепления чердака R-49.

2015 IECC и 2018 IECC

В таблице 402.1.2 приведены потолочные значения R по климатическим зонам: CZ 1: R-30, CZ 2-3: R-38, CZ 4-8: R-49.
Раздел 402.2.1, Потолки с мансардными помещениями. R-30 будет удовлетворять требованиям к изоляции R-38 на потолке, если R-30 не сжат и выходит за верхние плиты карниза. Точно так же R-38 достаточно в климатических зонах, требующих утепления чердака R-49.

2021 IECC

В таблице 402.1.3 перечислены потолочные значения R по климатическим зонам: CZ 0: R-30 CZ 1: R-30, CZ 2-3: R-49, CZ 4-8: R-60.
Раздел 402.2.1, Потолки с мансардными помещениями. R-38 будет удовлетворять требованиям к изоляции R-49 на потолке, если R-38 не сжат и выходит за верхние плиты карниза. Точно так же R-49 достаточно в климатических зонах, требующих утепления чердака R-60.

Модернизация: 2009, 2012, 2015, 2018 и 2021 годы IECC

Раздел R101.4,3 (в 2009 и 2012 годах). Дополнения, изменения, обновления или ремонтные работы должны соответствовать положениям этого кодекса, не требуя, чтобы неизменные части существующего здания соответствовали этому кодексу. (См. Код для дополнительных требований и исключений.)

Глава 5 (в 2015, 2018, 2020). Положения данной главы должны регулировать изменение, ремонт, добавление и изменение занятости существующих зданий и сооружений.

Международный жилищный код (IRC) 2009 г.

Таблица 1102.1.1 перечислены потолочные значения R по климатическим зонам: CZ 1-3: R-30, CZ 4-5: R-38, CZ 6-8: R-49.
Раздел 1102.2.1, Потолки с мансардными помещениями. R-30 будет удовлетворять требованиям к изоляции R-38 на потолке, если R-30 не сжат и выходит за верхние плиты карниза. Точно так же R-38 достаточно в климатических зонах, требующих утепления чердака R-49.

2012 IRC

В таблице 1102.1.1 перечислены потолочные значения R по климатическим зонам: CZ 1: R-30, CZ 2-3: R-38, CZ 4-8: R-49.
Раздел 1102.2.1, Потолки с мансардными помещениями. R-30 будет удовлетворять требованиям к изоляции R-38 на потолке, если R-30 не сжат и выходит за верхние плиты карниза. Точно так же R-38 достаточно в климатических зонах, требующих утепления чердака R-49.

2015 и 2018 IRC

В таблице 1102.1.2 перечислены потолочные значения R по климатическим зонам: CZ 1: R-30, CZ 2-3: R-38, CZ 4-8: R-49.
Раздел 1102.2.1, Потолки с мансардными помещениями. R-30 будет удовлетворять требованиям к изоляции R-38 на потолке, если R-30 не сжат и выходит за верхние плиты карниза.Точно так же R-38 достаточно в климатических зонах, требующих утепления чердака R-49.

Раздел R905.1.2 (Раздел R905.2.7.1 в 2012 и 2009 годах) определяет требования к ледяным барьерам для географических районов, где в прошлом были ледяные плотины. Требования распространяются на кровли из битумной черепицы, одиночные металлические кровли, рулонную кровлю с минеральным покрытием, сланцевую и сланцевую черепицу, деревянную черепицу и деревянную черепицу. Исключение составляют отдельно стоящие вспомогательные конструкции, не содержащие кондиционируемой площади пола.

Раздел R905.7.1.1 (Раздел R905.8.1.1 в 2009 году) гласит, что в районах, где средняя дневная температура в январе составляет 25 ° F (-4 ° C) или ниже, требуется сплошная оболочка на этой части кровля, требующая применения ледяной преграды.

В разделе

R805.6 обсуждаются требования к пароизоляции и изоляции для невентилируемых чердаков и закрытых стропильных конструкций в холодном климате.

В таблице R806.5 (R806.4 в 2009 г.) указаны требования к изоляции крыши и потолка для контроля конденсации в зависимости от климатической зоны.

2021 IRC

В таблице 1102.1.2 перечислены потолочные значения R по климатическим зонам: CZ 0: R-30, CZ 1: R-30 CZ 2-3: R-49, CZ 4-8: R-60.
Раздел 1102.2.1, Потолки с мансардными помещениями. R-38 будет удовлетворять требованиям к изоляции R-49 на потолке, если R-38 не сжат и выходит за верхние плиты карниза. Точно так же R-49 достаточно в климатических зонах, требующих утепления чердака R-60.

Модернизация: 2009, 2012, 2015, 2018 и 2021 IRC

Раздел R102.7.1 Дополнения, изменения или ремонт. Дополнения, изменения, обновления или ремонтные работы должны соответствовать положениям этого кодекса, не требуя, чтобы неизменные части существующего здания соответствовали требованиям этого кодекса, если не указано иное. (См. Код для дополнительных требований и исключений.)

Приложение J регулирует ремонт, реконструкцию, переделку и реконструкцию существующих зданий и предназначено для поощрения их дальнейшего безопасного использования.

Что лучше утеплить?

Вы подумываете о повторном утеплении чердака и не знаете, что лучше — распылить пену на чердачный пол или стропила?

Любая система утепления чердака из пенопласта будет работать нормально, но лучший способ утеплить чердак действительно зависит от вашей ситуации.

Являясь подрядчиком по утеплению жилых домов с помощью пены с распылителем с 2002 года, мы изолировали значительную часть чердаков с помощью пены, иногда чердачные этажи, а иногда и стропила чердаков. Обе системы работают хорошо, просто они разные и имеют свои плюсы и минусы.

В этой статье я расскажу о причинах, по которым вы можете утеплить чердак или стропила, чтобы вы могли определить, что лучше всего подходит для вашей конкретной ситуации.

Пена для чердака

Давайте сначала поговорим о мансардном этаже.

Первый большой плюс в изоляции чердачного этажа над стропилами заключается в том, что если вы измеряете квадратные метры, у вас будет меньше площади почти каждый раз, когда вы смотрите на чердачный этаж.

Итак, почему это важно?

Ну, в большинстве случаев ваши затраты напрямую зависят от того, сколько квадратных метров вспенивается. Таким образом, очевидно, что чердак будет наиболее экономичным вариантом, особенно если у вас крутой чердак или сложная конструкция крыши с несколькими выступами.

Самое главное, что нужно иметь в виду, — если вы изолируете чердак, вам понадобится вентиляция. Итак, это за или против? Иногда это вызывает споры, но имейте в виду, что вам понадобится вентиляция, как правило, в виде вентиляционных отверстий на потолке, перегородок и конькового вентиляционного отверстия наверху.

Также необходимо отметить, что изоляция мансардного этажа отделяет чердак от остальной части дома, что делает его безусловным пространством, которое может испытывать значительные колебания температуры в зависимости от погоды.

Стропила на чердаке из пенопласта

Итак, давайте перейдем к делу и поговорим об утеплении стропил чердака, которые также называются потолком чердака, настилом крыши или системой горячей кровли.

Изоляция стропил чердака аэрозольной пеной создает кондиционированное пространство, в котором температура на чердаке такая же, как и в остальной части дома. Это удерживает внешнюю погоду и влажность за пределами чердака, поэтому вам не нужно беспокоиться о проблемах с влажностью или проникновении воздуха.

При утеплении стропил мансарды также не требуются вентиляционные отверстия на крыше. Это за или против? Если вы спросите трех подрядчиков, вы, вероятно, получите четыре ответа.

Как правило, наше практическое правило — герметизировать все как можно плотнее и полагаться на механическую вентиляцию, которая обеспечит необходимый воздухообмен в вашем доме. Поэтому, когда вы изолируете стропила чердака, не требуются потолочные перекрытия, перегородки или вентиляционные отверстия на коньках.

Еще одно существенное отличие состоит в том, что если утеплить стропила чердака, то пол будет свободен.У вас может не быть настоящего напольного покрытия на мансардном этаже, возможно, это просто открытые фермы. Этот метод дает вам возможность уложить пол и использовать это пространство для хранения или, возможно, жилого помещения, если оно достаточно велико.

Наконец, если на чердаке есть бытовая техника, такая как система отопления, вентиляции и кондиционирования или даже центральная система кондиционирования, что является обычным явлением в южном климате, вы почти всегда хотите изолировать стропила чердака в этой ситуации. Это потому, что вы хотите, чтобы эти устройства внутри оболочки здания помогали им работать более эффективно.

Выбор лучшего способа утеплить чердак с помощью спрея

В конце концов, обе системы пеноизоляции чердака работают отлично.

Вы просто должны понимать, что это разные системы, главное отличие которых — вентиляция. Если вы утепляете чердак, вам понадобятся свободные вентиляционные отверстия и убедитесь, что они поддерживаются должным образом в течение длительного времени.

Как работают стропила чердака?

Чердачные стропила, чаще называемые стропилами крыши, можно рассматривать как каркас или основание крыши.Стропила в основном поддерживают крышу и должны выдерживать вес крыши. Большинство стропил на чердаках жилых домов сделаны из дерева, поэтому вам необходимо проверять их не реже одного раза в несколько лет на предмет повреждений, включая повреждение термитами, гниль древесины, повреждение водой или любые другие признаки бедствия.

Прочность стропил мансарды зависит от ряда факторов. Расстояние между стропилами, обычно от одного до четырех футов друг от друга, может играть роль в структурной прочности кровельной системы.Как правило, чем ближе стропила друг к другу, тем выше их прочность, хотя это не всегда так. Другие факторы, влияющие на прочность стропил, включают то, как именно стропила соединяются со стеной, и материал или дерево, из которого они сделаны.

Стоит ли утеплять стропила чердака?

Вопрос о том, следует ли утеплять стропила чердака, встает перед домовладельцами, когда они решают обновить изоляцию чердака. Ответ зависит от того, достроен чердак или нет.

Незаконченное чердак

В большинстве случаев не следует утеплять стропила в недостроенных чердачных помещениях по двум основным причинам. Во-первых, если недостроенное чердачное пространство полностью не используется, то в теплом помещении нет смысла. Утеплитель лучше провести на чердаке, стенах и потолке, которые могут проводить горячий воздух из жилого помещения через крышу.

Также необходимо обеспечить надлежащую вентиляцию чердака, чтобы предотвратить образование влаги и конденсата.Изоляционные стропила в небольшом или ограниченном чердачном пространстве могут блокировать свободный поток холодного воздуха, например, от свеса к пику.

Возможно, вам понадобится посоветоваться со специалистом, если вы собираетесь закончить чердак в будущем.

Готовая мансарда

Если вы используете чердак, вы можете нанести изоляцию прямо на готовые стропила крыши. Это решение особенно хорошо подходит для холодных зимних месяцев с дополнительным преимуществом сохранения тепла в жилом помещении внизу.

Нанять специалиста для получения экспертного заключения

Профессионал поможет определить, стоит ли утеплять стропила чердака. Скорее всего, вам придется установить вентиляционные отверстия для стропил до утепления и учитывать дополнительные потенциальные проблемы, включая вентиляцию, трубопроводы, вентиляционные отверстия, осветительные приборы и так далее.

Изоляция чердака Торонто осматривает чердак и дает соответствующие рекомендации. Мы также устанавливаем изоляцию, удаляем старую при необходимости и указываем на дополнительные изменения, которые часто обходятся недорого, но имеют большое значение для повышения вашей энергоэффективности.Правильно утепленный чердак может сэкономить до 50 процентов затрат на отопление, особенно в старых домах. Мы гарантируем, что вы получите оптимальную экономию и изоляционные свойства за свои инвестиции, намного больше, чем вы можете достичь с помощью установки своими руками.

Фальш-изоляция для стропил | JLC Онлайн

Q : Мне нужно утеплить потолок собора большого здания, расположенного в западной Вирджинии (климатическая зона 4) с жарким летом и холодной и снежной зимой.Подрядчик по утеплению рекомендует изолировать стропила слоем пенопласта с закрытыми порами толщиной 1 дюйм, а затем слоем стекловолокна. Подходит ли эта система «вспышка и аккумулятор» в моем климате? Мне нужно беспокоиться о конденсации?

A : Питер Йост, вице-президент по строительным характеристикам BuildingGreen в Браттлборо, штат Вирджиния, отвечает : Системы Flash-and-Batt — это гибриды, в которых используется более одного типа изоляции — воздухонепроницаемый внешний слой а затем внутренний слой.Но прежде чем обсуждать систему слияния и войлока, мы сначала должны понять, что в любом здании, которое нагревается или охлаждается, более теплый и влажный воздух может привести к конденсации, если этот воздух попадет на поверхность с температурой при точке росы или ниже. Когда это происходит внутри строительной конструкции, мы называем эту поверхность «первой конденсирующей поверхностью».

Если вы охлаждаете дом летом, более теплый и влажный воздух будет снаружи, а более холодный и сухой воздух — внутри.Если этот наружный воздух просачивается в дом, первая поверхность конденсации, на которую попадает воздух, обычно является обратной стороной гипсокартона. Если вы отапливаете дом зимой, то более теплый и влажный воздух находится внутри, а более холодный и сухой воздух — снаружи. Таким образом, если воздух выходит из дома, первой конденсирующей поверхностью, на которую попадает воздух, обычно оказывается внутренняя сторона вашей структурной обшивки. Чем дольше вам нужно охладить или обогреть дом, чем жарче или холоднее климат снаружи, и чем влажнее или сухее воздух внутри или снаружи дома, тем больше вероятность образования конденсата.

Чтобы контролировать конденсацию в гибридных конструкциях крыши, код устанавливает минимальные значения R для воздухонепроницаемого слоя (столбец 2) и его процентное соотношение от общего значения R системы (столбцы 3 и 4). Требования к R-значению не увеличивались с момента принятия Кодекса 2012 года. Хотя в этой таблице рассматривается значение R для SPF, процентные значения R также применимы для изоляции из жесткого пенопласта, установленной над обшивкой крыши.

Есть много способов предотвратить образование конденсата внутри строительных конструкций (так называемая «межстенная конденсация»).Первый способ — герметизация. Гораздо больше влаги в виде пара проходит сквозь стены за счет утечки воздуха, чем за счет диффузии. Если вы не используете воздушное уплотнение для контроля межклеточной конденсации, даже не пытайтесь справиться с конденсацией другими способами, перечисленными ниже.

Следующий способ — это нагреть первую поверхность конденсации, чтобы с меньшей вероятностью была температура точки росы или ниже. Вы также можете попытаться контролировать внутреннюю влажность при нагревании (вы не можете сделать обратное, когда охлаждаетесь).Наконец, вы можете замедлить проникновение влаги в сборку за счет диффузии пара.

Итак, какое отношение все это имеет к изоляционным системам с изоляцией из плафона и войлока? Мы знаем, что пар легко проходит через воздухопроницаемые изоляционные материалы, такие как стекловолокно. Чтобы этот пар не конденсировался в стенах или крышах, система обжига и войлока является одним из способов согреть первую конденсирующуюся поверхность с помощью воздухонепроницаемой изоляции. Есть и другие способы добиться этого: сплошная жесткая изоляция на внешней стороне структурной оболочки нагревает оболочку и, если изоляция достаточно толстая, может предотвратить конденсацию на первой поверхности конденсации.В системе обжига и войлока используется воздухонепроницаемая изоляция, такая как распыляемая пена с закрытыми порами в полостях здания (балки или отсеки для стоек), установленных напротив внутренней части структурной обшивки. Эта стратегия не делает конструкционную оболочку теплее, но она перемещает первую конденсирующую поверхность к внутренней стороне распыляемой пены, и, если этот слой изоляции достаточно толстый, он предотвратит конденсацию на этой новой поверхности.

Суть в том, что значение R внешнего воздухонепроницаемого слоя изоляции должно быть достаточно большим, чтобы первая поверхность конденсации оставалась выше точки росы.Чем холоднее климат, тем большее значение R должно быть в этом воздухонепроницаемом слое. Для определения толщины воздухонепроницаемого слоя в системе зашивки и войлока (также называемой залитой и засыпкой) существуют рекомендации как из самых последних энергетических кодексов, так и от Союза распылительной полиуретановой пены (SPFA). В таблице на предыдущей странице показано, какое значение R слой пенопласта должен обеспечить для системы изоляции из плафона и войлока, как в виде минимального значения R, так и в виде процента от общего количества.

Используя эту таблицу SPFA, давайте посмотрим на наш пример в Западной Вирджинии (климатическая зона 4A). Вирджиния приняла IRC 2015, но с некоторыми поправками. Одна из этих поправок сохраняет минимальное общее значение изоляции потолка для климатической зоны 4 на уровне R-38 (уровень IRC 2009 г.). Для того чтобы здание, о котором идет речь, соответствовало строительным нормам и правилам SPFA, «мгновенный» слой распыляемой пены должен иметь R-значение 15 (столбец 2), что составляет 39% от общего количества, требуемого на 2009 год. минимальный потолок R-value 38 (столбец 3).Если R-значение распыляемой пены с закрытыми ячейками составляет 6,5 на дюйм, то 2 1/3 дюйма распыляемой пены будут минимальным требованием для соответствия нормам штата Вирджиния.

Если вы решили выйти за рамки кода для общего потолочного R-значения, скажем, до R-60, тогда используйте отношения, указанные в четвертом столбце. (Хотя эти соотношения отражают количество распыляемой пены, необходимое для контроля конденсации в системе из плафона и войлока, отвечающей более высоким требованиям к изоляции 2012 года, их можно безопасно использовать и для сборок с более высоким сопротивлением R).То есть защитный слой должен составлять 31% от общей R-ценности изоляции, что означает R-18,6. Чтобы достичь такого R-значения с помощью распыляемой пены, слой должен иметь толщину 2,9 дюйма.

SPFA предоставляет два справочных документа для руководства по гибридным системам изоляции, один для теплого климата (зоны 1–3) и один для холодного климата (зоны 4–7). Оба этих документа можно загрузить с веб-сайта SPFA, sprayfoam.org.

Можно ли уложить изоляцию между стропилами крыши?

Да. Если вы укладываете изоляцию между и балками , то на крыше в пространстве зимой будет очень холодно. Однако , если вы изолируете между и стропилами , а не балками вашего чердака, пространство будет теплым, и ваши трубы будут в порядке.

Щелкните, чтобы увидеть полный ответ

В связи с этим следует ли утеплять стропила крыши?

Изоляция между стропилами не принесет никакой пользы, потому что чердак должен быть вентилируемым, а изоляция стропил будет находиться между двумя неотапливаемыми помещениями. Можно добавить к полу утеплитель ; чем больше тем лучше. Также убедитесь, что чердак хорошо проветривается. Холодные крыши предотвращают образование ледяных плотин.

Также знаете, как утеплить крышу с открытыми стропилами? Если ваша конструкция не должна быть хорошо изолирована , вы можете просто поместить слой алюминиевой фольги , изоляцию или жесткий пенопласт между вашим потолком и слоем обшивки. Поместите слой обшивки поверх утеплителя и закрепите его гвоздями, проходящими через утеплитель , в стропила .

Как таким образом закрепить изоляцию между стропилами?

Полностью заполненные стропила:

Измерьте расстояние между стропилами перед тем, как разрезать доски, так как расстояния варьируются.
Обрежьте изоляционные плиты по размеру острым ножом или пилой с мелкими зубьями.
Установите изоляцию так, чтобы она была заподлицо с нижней частью стропил, но не заполняла глубину стропил.

Сколько мне нужно утеплителя между стропилами?

Убедитесь, что изоляция находится на 50 мм ниже реальной крыши, что может быть выполнено с использованием обрешетки в качестве измерителя воздухопроницаемой области между крышей и изоляционным материалом .В зависимости от глубины вашего стропила , вы можете уложить два слоя утеплителя из шерсти толщиной 100 мм.

1000 квадратных футов (25,5-дюймовый стропильный разрез) промышленного класса NASA TECH с перфорацией, без разрывов, зеленая энергия, излучающий барьер, светоотражающая изоляция, фольга для солнечных батарей, фольга, крыша, чердак, дом SCIF RIFD: Amazon.com: Tools & Home Improvement

Я только что закончил установку около 750 кв. Футов из этого, и хотя мне придется подождать до более теплых месяцев, чтобы узнать, насколько хорошо он удерживает тепло, он кажется хорошим для того, что есть.
Мне пришлось вставить его в потолок из фермы, прикрепленный к нижней части верхнего пояса, поэтому мне пришлось протянуть его между опорами и уклониться от проводки и прочего (новая конструкция, потолок еще не закончен). Тем не менее, я был рад увидеть, насколько прочен этот материал. Чтобы перемещать его вокруг вещей, мне пришлось немного сложить его, чтобы подняться / над какой-то подпоркой, а затем снова сгладить. Он очень прочный — могут быть заметны небольшие складки, но на самом деле не так уж и плохо.И в конце концов все это будет скрыто.
По сути, я был просто счастлив, что он выдержал незначительное насилие, через которое я его перенес, — никаких неожиданных разрывов или чего-то подобного. Иногда я натягивал это на необработанные пиломатериалы, так что я рад, что они не порвались. Но когда пришло время обрезать его, у меня не возникло никаких проблем срезать его бритвенным ножом. Прошел как масло. Первоначально я пробовал использовать ножницы, но, хотя они работали нормально, они были слишком неуклюжими и громоздкими, и я обнаружил, что могу прикрепить их примерно на месте и просто скользить вместе с бритвой.Хорошая чистота, без зазубрин, обрез.
Мой заказ на 1000 кв. Футов поступил в виде двух отдельных рулонов по 500 кв. Футов (каждый рулон имеет ширину чуть более 2 футов (25,5 дюйма) и длину 250 футов. Что касается калибровки, то один рулон имел ширину 25,5 дюйма. а другая была на самом деле немного шире, я думаю, около 25,7 дюйма. Что в конечном итоге оказалось очень полезным, потому что у меня была одна пара ферм, расположенная немного более чем на 2 фута по центру, так что этот дополнительный кусок действительно помог.