Утепление стен деревянного дома изнутри минватой отзывы: Как правильно утеплить деревянный дом изнутри: выбор материала и технологии, этапы работ

Содержание

Утепление деревянного дома снаружи минватой или как и чем утеплять сруб

Содержание

  1. Почему срубу нужно утепление
  2. Особенности утепления деревянного дома:
  3. Выбор утеплителя и расчёт толщины
  4. Защита утеплителя от влаги
  5. Особенности монтажа минваты на стены сруба
  6. Инструменты и материалы

Нередко можно услышать, что деревянным домам — срубам из бревна или бруса — утепление не требуется. Действительно, дерево и само по себе неплохой теплоизолятор. Однако реальные теплосберегающие свойства деревянных стен зависят ещё и от их толщины, которой чаще всего недостаточно для сохранения тепла в холодное время года. В этой статье мы подробно разберём, как и чем утепляют деревянные дома.

Почему срубу нужно утепление

Как правило, при строительстве срубов используется брус или бревно толщиной до 200–250 мм. Расчёты показывают, что без утепления такому дому не обойтись. В противном случае зимой внутри будет холодно либо отопление в долгосрочной перспективе обойдётся слишком дорого — гораздо больше стоимости утепления.

Техническое обоснование необходимости использования теплоизоляции даёт расчётная таблица из пункта 5.2 СП 50.13330.2012 «Тепловая защита зданий». Из неё следует, что для поддержания во внутренних помещениях комфортной температуры (хотя бы 20–21 °С) сопротивление теплопередаче стен зимнего дома в Московской области (с отопительным периодом примерно 5 000 градусо-суток) должно быть не менее R = 3,1 (м2•°C)/Вт. При использовании древесины хвойных пород с коэффициентом теплопроводности λ = 0,18 Вт/(м•°С) этого можно добиться только при толщине бруса или бревна более 350–500 мм. Для клеёного бруса (λ = 0,1 Вт/(м•°С)) — более 300 мм.

Отдельно стоит упомянуть старые деревенские дома. Зачастую они построены из толстых брёвен. Однако от времени они рассыхаются, трескаются и теряют способность сохранять тепло. В таких избах приходится круглый год заделывать трещины и конопатить стыки, иначе расходы на отопление будут неизбежно расти. Поэтому и здесь требуется дополнительная теплоизоляция.

Особенности утепления деревянного дома

Утеплять дом можно разными способами. Рассмотрим основные и разберём их достоинства и недостатки.

Утепление изнутри

Такой подход иногда используют, чтобы сохранить эстетику деревянного дома. Однако у него есть серьёзные недостатки:

  • неоптимальный температурно-влажностный режим эксплуатации ограждающих конструкций. «Зажатому» между помещением и внешней стеной слою утеплителя сложнее испарять конденсат, который образуется из-за перепада температур, в результате теплоизоляция может увлажняться. Для её защиты от переувлажнения необходимо применять пароизоляционные мембраны (например, ИЗОВЕР Паранет) с обязательной проклейкой всех стыков, примыканий, подрозетников и любых отверстий специализированной лентой (например, ИЗОВЕР Паранет (КЛ)). С другой стороны, ничем не защищённый брус, который в таком случае будет постоянно находиться в холодной зоне, из-за тех же перепадов температуры и влажности может быстрее терять свои свойства;
  • при утеплении изнутри в жертву внешней привлекательности деревянного строения придётся принести внутренний комфорт: вы уже не получите уникальные аромат и микроклимат, присущие избе с «дышащими» стенами из натуральной древесины. Здесь стоит также добавить, что, согласно данным замеров концентрации углекислого газа в домах из брёвен и бруса, им всё равно требуется вентиляция, особенно если там постоянно живут несколько человек. Да и влажным испарениям нужно обеспечить выход. При этом наружное утепление вполне позволяет сохранить эстетику. Например, если использовать для облицовки фасада планкен или блокхаус — качественную фасадную доску, имитирующую брус или бревно;
  • внутреннее утепление «съедает» часть полезной площади дома.

Утепление снаружи

 

Такой подход — оптимальный и наиболее эффективный. Почему это так, мы подробно объяснили в статье об утеплении фасадов. Здесь лишь отметим, что такой способ позволяет не только сохранить в доме тепло, но и создать наиболее комфортный микроклимат. Кроме того, при утеплении снаружи можно сохранить внутри антураж настоящей деревянной избы. Это не только эстетично, но и экономично, поскольку внутренняя отделка помещений не потребуется: достаточно использовать экологичную пропитку для дерева на водной основе, а также обеспечить герметичность стен, тщательно заделав трещины и стыки для обеспечения равномерной паропроницаемости стен.

Лишняя влага в таком случае будет удаляться через вентилируемый зазор фасадной конструкции, расположенный под облицовкой со стороны улицы.

Выбор утеплителя и расчёт толщины

Чаще всего для утепления фасадов используют минеральную вату или вспененные полимерные материалы. Второй вариант может показаться проще, но на деле это не так. Во-первых, органические полимеры относятся к категории горючих утеплителей (Г1-Г2 и выше), которые в жилом и социальном строительстве использовать запрещено (особенно в школах, детских садах, больницах и в других общественных зданиях). Тем более в деревянном домостроении, для которого минеральная вата — практически безальтернативный вариант.

Вторая причина — неудобство монтажа. Если на ровную поверхность из кирпича, газобетона или силикатных блоков крепить жёсткую полимерную теплоизоляцию достаточно просто, то при утеплении сруба, особенно бревенчатого, возникнут сложности.

В этом случае наилучшим выбором будет минвата, например очень тёплые плиты повышенной упругости ИЗОВЕР Тёплые Стены Стронг (более подробно о свойствах, видах и отличиях минеральной ваты читайте здесь).

Благодаря своим упругим свойствам они хорошо прилегают к неровной поверхности, образуя сплошной слой теплоизоляции. К тому же их легко перевозить (даже на легковой машине) и несложно монтировать вдвоём или даже в одиночку.

Что касается теплоизоляционных характеристик, то по этому параметру утеплитель ИЗОВЕР Тёплые Стены Стронг обеспечивает оптимальный класс сохранения тепла в доме: его коэффициент теплопроводности λ = 0,034 Вт/(м•°С).

Для приблизительного расчёта необходимой толщины утепления воспользуйтесь калькулятором ISOVER. Помимо этой величины, он рассчитает нужное вам количество упаковок, а также экономию на отоплении, которую вы будете получать ежемесячно после утепления. Для более точных вычислений можете использовать проектный калькулятор ISOVER.

Защита утеплителя от влаги

Чтобы минвата не намокала и не теряла своих свойств, её необходимо защитить от увлажнения водяными парами, проникающими через дерево из внутренних помещений, а также от дождя и конденсата снаружи.

Для защиты от внутренних испарений важно использовать пароизоляционную мембрану, например ИЗОВЕР Паранет. Необходимость в ней нужно обязательно проверять с помощью проектного калькулятора, который позволяет рассчитать процесс возможного накопления влаги и её концентрацию в конструкции стены. Мембрану посредством строительного степлера крепят по всей поверхности деревянного фасада перед монтажом утеплителя. Пароизоляция должна быть сплошной и непрерывной, поэтому мембранный материал монтируют с нахлёстом полотен 100–150 мм и проклеивают стыки специальной клейкой лентой.

 

Защиту от дождя и атмосферной влаги обеспечивает гидроветрозащитная мембрана ИЗОВЕР Ветранет, монтируемая поверх утеплителя. Необходимость в её использовании также определяется расчётом.

При применении гидро- и пароизоляции важно устанавливать мембрану определённой стороной (с логотипами) наружу, поскольку свойства её поверхностей различны: мембранные материалы препятствуют проникновению влаги в виде капель и конденсата в утеплитель, но при этом паропроницаемы, чтобы теплоизоляция могла испарять излишки влаги в вентилируемый зазор под внешней обшивкой.

Особенности монтажа минваты на стены сруба

Каркасное утепление

Подробная пошаговая инструкция по монтажу минеральной ваты, паро- и гидроизоляции при наружном утеплении частного дома приведена в статье о теплоизоляции фасадов. Здесь мы остановимся на некоторых особенностях, характерных именно для деревянных домов.
 

Прежде всего это касается выбора типа обрешётки. Оптимальным вариантом будет деревянная, поскольку контакт металла с древесиной ведёт к усилению естественной коррозии обоих материалов (особенно если не использовать паронитовые прокладки под кронштейны и оцинкованные крепёжные элементы). Кроме того, деревянная обрешётка создаёт меньше мостиков холода и проще в монтаже. Перед её установкой рекомендуется обработать бруски огнебиозащитным составом с последующей просушкой.

Как правило, каркас из бруса применяют в тех случаях, когда в качестве облицовки планируется использовать натуральное дерево (планкен, блокхаус, финский сайдинг и т. д.) или виниловый сайдинг.

Утепление на металлическом каркасе

Такой способ чаще применяется при использовании металлических фасадных облицовок, навешиваемых на кронштейны. В этом случае минеральная вата крепится к стенам длинными (100–150 мм) оцинкованными или жёлтыми пассивированными саморезами с тарельчатой шайбой (рондоль).

Плиты утеплителя устанавливаются горизонтально, их монтаж по каждому фасаду выполняется снизу вверх, ряд за рядом, начиная от верха цоколя. Крепят каждую плиту двумя саморезами с шайбой по диагонали, прямо через минвату. Для установленных предварительно фасадных кронштейнов в утеплителе делают прорези ножом. Плиты второго слоя крепят на три самореза по другой диагонали. Ещё два вкручивают через ветрозащитную мембрану для её закрепления. При однослойном утеплении достаточно двух креплений по диагонали на плиту и одного поверх мембранного материала — в центр плиты.

Инструменты и материалы

Для утепления вам понадобится:
 

Подведём итог. Чаще всего сруб, как и другие типы домов, нуждается в утеплении. Лучшее решение для этого — минеральная вата, которая хорошо ложится даже на неровные стены. Утепление выполняется либо в деревянный каркас, либо в металлический с кронштейнами, установленными через паронитовую прокладку (в зависимости от типа фасадной облицовки). Обязательное условие — наличие пароизоляции и ветрозащитной гидроизоляции для надёжной защиты утеплителя от влаги. Перед закупкой материала и началом работ не забываем проверять состав и параметры фасадной конструкции на специализированном калькуляторе.

Утепление деревянного 🏫 дома в Ярославле , цена услуги в службе Тандем

На сервисе «Тандем» можно заказать услуги профессионального мастера по утеплению стен частного деревянного дома снаружи или изнутри. Не беспокойтесь о зимней стуже – мы поможем сделать ваше жилье уютным, комфортным, теплым. Во все районы Ярославля и области приезжаем максимально быстро, работаем грамотно, профессионально, цены низкие.

Выбор утеплителя для деревянного дома

Дерево само по себе обладает хорошими теплоизоляционными свойствами. Но со временем стены изнашиваются, появляются щели, трещины, в которые проникает холод и ветер. Во избежание потерь тепла лучше утеплить здание. Для утепления стен деревянного дома снаружи или изнутри сегодня в продаже есть большой выбор утеплителей:

  • Пенопласт. Это материал с хорошими свойствами тепло- и звукоизоляции, защитит как от холода, так и от жары, а заодно от посторонних звуков. Цена услуги при выборе этого материала ниже, но нужно учитывать, что пенопласт не пропускает воздух и пар. На стенах будет скапливаться конденсат, способствующий деформации древесины.
  • Пеноплекс. Современный изолирующий материал с улучшенными характеристиками. Обладает низкой теплопроводностью, водостоек, влага не проникает внутрь. Однако пеноплекс также паронепроницаем, как пенопласт.
  • Пенополиуретан. Надежный способ утепления, но цена его выше. Для работы с ним требуется специальное оборудование, профессиональные навыки. Стены, утепленные полиуретаном, хорошо защищают дом от холода, сквозняков. Срок службы – до 50 лет и больше.
  • Фасадные термопанели. Единственный недостаток этого способа – достаточно высокая цена, но утепление деревянных домов снаружи этим материалом решает сразу 2 проблемы: декоративное оформление фасада и защиту от холода.
  • Минеральная вата – тоже достаточно распространенный в Ярославле утеплитель. Бывает несколько разновидностей: шлако-, стекло-, каменная вата. Они отличаются по цене, у каждого из них есть свои технические особенности.

Этапы предоставления услуги

Утеплять деревянный дом изнутри не очень рационально, так как уменьшается площадь комнат, нужно убирать большое количество мусора, грязи. Но иногда владельцы выбирают этот способ, например, если не хотят портить фасад здания. Независимо от выбора способа утепления, услуги предоставляются поэтапно:

  1. Стены пропитывают влагозащитными составами.
  2. Монтируется каркас из деревянных брусков.
  3. В каркасные ниши плотно укладывают утеплитель, сверху покрывают мембранной гидроизоляцией.
  4. Для усиления прочности фиксации прибивают рейки.
  5. Выполняют финишную отделку.

Формирование стоимости услуги

Цена услуги утепления деревянных домов изнутри или снаружи зависит от:

  • необходимости демонтажа;
  • общей площади;
  • вида утеплителя;
  • способа утепления.

Наш сервис в Ярославле работает без выходных. В любое время можно позвонить, чтобы получить бесплатную консультацию по телефону, узнать цены. Для заказа услуги есть также электронная форма заявки на сайте.

Предоставляем услуги:

Можно ли утеплять деревянный дом изнутри

Как провести утепление стен в деревянном доме изнутри?

Дерево является традиционным материалом для возведения домов. Интуитивно понятно, что чем массивнее и толще стена, тем более низкие температуры она может выдерживать. Сегодня далеко не всегда можно подобрать строительный материал необходимых размеров. Выходом является выполнение дополнительной теплоизоляции стен.

Принципы утепления

Выбор, как утеплять деревянный дом. на самом деле не так-то велик. Существует всего два варианта: внутренний и наружный. Наилучшим с теплотехнической точки зрения является первый вариант. Наружное утепление не позволяет охлаждаться материалу стены. В результате точка образования росы находится в наружном утепляющем слое.

Тем не менее иногда приходится выполнять утепление стен внутри деревянного дома. Причин для выполнения таких работ может быть несколько:

  • желание оставить внешнюю фактуру деревянных стен без изменения;
  • недостаточная толщина наружного утепления;
  • возможность проведения работ без привязки к погодным условиям.

Дерево, как конструкционный материал не любит излишнего переувлажнения. Чтобы обеспечить комфортные условия эксплуатации необходимо изолировать утеплитель от водяных паров, проникающих со стороны жилого помещения.

Влага, оказавшаяся по тем или иным причинам внутри конструкции должна иметь шанс на испарение в окружающую среду. Паропроницаемость стенового «пирога» должна постепенно уменьшаться по направлению от жилого помещения в сторону внешней (уличной) поверхности сруба.

Что необходимо учитывать

Фактически при выполнении утепления изнутри невозможно встретить двух одинаковых случаев. Чтобы получить максимально эффективный результат надо еще до начала работ произвести хотя бы приблизительный расчет.

  • климатическая зона строительства;
  • материал и толщина различных слоев стены;
  • характер проживания в доме;
  • температурный и влажностный режим в помещении.

Используемые теплоизоляционные материалы

Основной характеристикой теплоизоляции является коэффициент теплопроводности. Не менее важным при принятии решения о выборе того или иного материала будет класс горючести и плотность.

Минеральная вата

Негорючий, волокнистый материал, вырабатываемый из расплавов кремниевых и базальтовых горных пород, шлаковых остатков металлургического производства и их смесей. Выпускается в виде рулонов или матов различной плотности.

При теплоизоляции вертикальных поверхностей более удобно работать с отдельными плитами. Оптимальная плотность в этом случае должна находиться в интервале от 40 до 60 м³/кг.

При использовании обязательно применение гидро – и пароизоляции. Намокание ваты способствует резкому снижению теплоизоляционных свойств.

Пенопласт и ЭППС

Структура вспененных утеплителей, к которым относят ЭППС и пенопласты представляет собой большое количество замкнутых, наполненных воздухом ячеек. Подобное строение позволяет отказаться от необходимости применения каких-либо дополнительных защитных слоев. Различие между ЭППС по сравнению с пенопластом состоит в более плотной и соответственно более устойчивой к воздействию влаги структуре.

При организации работ следует останавливать свой выбор на малогорючих марках (Г1 или Г2). Г4 характеризуется выделением при горении едкого черного дыма и горящих капель и не допускается для использования в деревянных домах.

Пример выполнения работ

Для примера можно рассмотреть последовательность работ по утеплению деревянного брусового дома изнутри. Толщина стены 150 мм. В качестве утеплителя используется минеральная вата в плитах Роквул Скандик Лайт Баттс. Размеры 800 х 600 х 50.

Вспененные утеплители не пропускают воздух. С одной стороны, это хорошо – водяные пары не проникают внутрь стены. С другой – получается замкнутый термос, теряется атмосфера деревянного дома и требуется организация принудительной вентиляции. Коэффициенты паропроницаемости минеральной ваты и дерева достаточно близки. Вся конструкция с точки зрения теплотехники будет относительно однородной.

Выбор в пользу именно такой марки материала в первую очередь связан с её широкой распространенностью, удобством в работе и относительно низкой стоимостью. Немаловажным фактором является компрессионная упаковка. Она позволяет уменьшать объем, занимаемый при транспортировке до 70%.

Расчет конструкции

Перед тем как приступить к работам, необходимо правильно провести расчет. Надо определиться с составом утепляющей конструкции, материалом и толщинами различных слоев. Для этих целей очень хорошо подойдут онлайн-сервисы по тепловому расчету, которые существуют в интернете.

Так, для деревянной стены толщиной 150 мм внутреннее утепление может иметь два варианта.

  • внутренняя отделка;
  • воздушный зазор;
  • пароизоляция;
  • слой утеплителя 5 см;
  • пароизоляция;
  • воздушный зазор;
  • стена.
  • внутренняя отделка;
  • воздушный зазор;
  • пароизоляция;
  • слой утеплителя 5 см;
  • стена.

Оба варианта работают до температуры уличного воздуха -15С° совершенно одинаково. Внутри помещения поддерживается комфортный тепловой режим (+23 С°).

При дальнейшем опускании температуры в первом варианте с двумя воздушными зазорами конденсат не образуется вплоть до -20 С°. Во втором, начиная с -16 С° точка росы смещается на границу брус-утеплитель.

Увеличение толщины утеплителя как это ни парадоксально только ухудшит ситуацию. При толщине слоя теплоизоляции 10 см конденсат будет образовываться уже при -12 С°.

Из расчетов видно, что утепление изнутри при сильных и продолжительных морозах неэффективно. Однако вариант с двумя воздушными зазорами имеет право на существование при сезонном проживании в холодных климатических зонах и круглогодичном в умеренных зонах с мягкими зимами.

Вентиляционный продух

Вентиляционный зазор обеспечивает циркуляцию воздуха внутри стены. Он позволяет удалять некоторое количество влаги (конденсат, образовывающийся в морозы).

Внутренние продухи формируются набивкой на поверхность стены вертикальных реек толщиной 20 мм, и шириной около 40 мм. Крепление осуществляется гвоздями или саморезами.

Поверх установленных реек устанавливается пароизоляционная мембрана. Она закрепляется при помощи строительного степлера. Важным нюансом является ориентация. Гладкая сторона должна быть обращена к утеплителю, шершавая от него. Это позволит выходить парам воды из объема теплоизоляции в сторону воздушного зазора и не пустит их обратно.

Выполнение каркаса и монтаж теплоизоляции

Основная часть утепляющей конструкции – каркас для установки матов утеплителя. Для его изготовления лучше всего использовать бруски сечением 40 х 50 мм или 50 х 50 мм. Такое сечение обеспечит достаточную пространственную жесткость.

Крепление вертикальных стоек осуществляется к полу и потолку при помощи крепежных профилированных пластин и саморезов. При необходимости для придания большей прочности можно выполнять сквозное крепление крупными саморезами непосредственно к стене дома. Для удобства проведения последующих работ шаг вертикальных стоек должен соответствовать размерам матов утеплителя (800 или 600 мм).

Для фиксации минеральной ваты в каркасе не требуется какого-либо крепежа. Маты устанавливаются плотно, враспор. Очень важно полностью заполнить все пространство между стойками, чтобы исключить микроконвекцию и воздушные мостики холода через внутренние щели в утепляющем слое.

Пароизоляция

Принципы и приемы установки второго пароизоляционного слоя аналогичны первому. Диффузионная мембрана разворачивается по всей поверхности гладкой стороной к утеплителю и крепится степлером.

Создается сплошной барьер, защищающий внутреннее пространство каркаса с утеплителем от проникновения водяных паров со стороны помещения.

Воздушный зазор

По аналогии с первым воздушным зазором на стойки каркаса через установленную мембрану набиваются рейки. Они служат для организации вентиляционного пространства и являются основой для крепления чистовой отделки помещения.

Чистовая обшивка

Финишная отделка может быть самой разнообразной:

  • вагонка;
  • блок-хаус;
  • плиты ОСБ или листы гипсокартона с последующим оштукатуриванием или оклейкой обоев.

Наилучшим вариантом для сохранения колорита и атмосферы деревянного дома является имитация бруса. Если все выполнить аккуратно, то незнающий человек ни за что не догадается о наличии утеплителя за досками обшивки.

Как правильно утеплить изнутри деревянный дом?

Утепление деревянного дома изнутри используя в том числе и утеплитель для каркасного дома является необходимым комплексом мер для того, чтобы повысить уровень комфорта при проживании в нем.

Варианты утепления деревянного дома изнутри

При утеплении крыши, потолка, мансарды и пола, в большинстве случаев применяется одна технология. При этом теплоизоляция может быть обеспеченна минватой или пеноплексом.

1 Утепление стен дачного дома изнутри

Перед тем, как начать утепление стен в деревянном доме своими руками, следует произвести тщательную очистку всех поверхностей от пыли и грязи. Если дом изготовлен с применением бруса, то теплоизоляция может быть обеспечена пеноплексом или минватой.

Перед этим деревянные поверхности дачного дома, в том числе поверхность потолка, ребра бруса, стены мансарды, и внутренняя поверхность крыши, должны быть подвергнуты детальной обработке с помощью специальной эмульсии против насекомых. Все утеплительные работы дачного деревянного дома, приводимые внутри своими руками состоят из:

  • Законопачивания щелей в стенах мансарды, поверхности потолка и внутри крыши как при утеплении дома из газобетона снаружи ;
  • Создания пароизоляционного барьера для пола с применением бруса;
  • Монтажа обрешетки;
  • Укладки утеплителя и обеспечения герметизации крыши дачного дома;
  • Создания вентиляционной системы между стенами мансарды;
  • Внутренних отделочных работ по подготовке бруса, потолка и крыши.

Кроме того при внутреннем утеплении стен деревянного дачного дома, изготовленного из бруса своими руками, нужно внимательно следить за состоянием электрической проводки.

Например, если стены дачного дома изготовлены с применением бруса, и технология подразумевает разводку поверхностной проводки на стенах мансарды, то ее не обязательно отделять от поверхности стены.

Для этого достаточно спрятать проводку в специальные декоративные кожухи. Внутри них проводка будет находиться в безопасности.

Как можно утеплять деревянный дом изнутри

После того, как стены будут очищены, а теплоизоляция подготовлена, нужно произвести конопатку всех имеющихся щелей.

Конопатка проводится не только на поверхности стен мансарды, но и во внутренней поверхности крыши. Известно, что в том случае, когда дом возведен с применением бруса производится повторная конопатка пола, стен мансарды и внутренней поверхности крыши только спустя год после ввода строения в эксплуатацию.

В том случае, когда в доме с утеплением брусового дома снаружи. построенном из бруса сразу стали жить люди, просушка потолка, пола и внутренней поверхности крыши будет осуществляться гораздо медленнее.

Исходя из этого, вторую конопатку имеет смысл проводить не менее чем через 2-3 года. К слову, для конопатки стен дома, изготовленного из бруса своими руками, в большинстве случаев применяется джутовое волокно.

После этого следует приступать к утеплению стен пеноплексом или минатой. Внутренняя поверхность потолка и крыши (на чердаке) также может быть утеплена пеноплексом своими руками.
к меню ↑

2 Создание пароизоляции

При утеплении деревянного дома своими руками, крайне важным моментом является создание внутри стен мансарды пароизоляционного барьера.

Это объясняется тем, что пространство внутри деревянного основания стены мансарды состоит из тех брусьев, которые заперты между двумя теплоизоляторами.

В таком случае в комнатах уровень влажности непременно возрастет, что приведет к возникновению в пространстве от потолка до крыши «эффекта термоса».

Это приведет к тому, что все строение перестанет «дышать». Излишняя влажность устраняется при воздействии вентиляции.

Как утеплить стены из бруса внутри дома

Главное не допускать того, чтобы дерево сырело, при этом может начаться медленное гниение всего строения. Во избежание этого, перед тем, как начать монтаж теплоизолятора, вся утепляемая поверхность стены должна подвергнуться оснащению паро- гидроизоляционной пленкой.

При осуществлении монтажных работ как в случае создания теплого курятника своими руками. связанных с обрешеткой на несущих стенах, изготовленных с применением бруса, дополнительно устанавливается профиль из металла.

Особенно актуально это тогда, когда отделка и пароизоляция будут производиться с участием влагостойкого гипсокартона.

После этого полоса минеральной ваты располагается внутри, в пространстве между брусками. А к основанию стены ее пласты присоединятся при помощи анкеров, снабженных увеличенными круглыми шляпками. Сверху утеплителя укладывается второй слой пароизоляционной пленки.
к меню ↑

2.1 Создание вентиляции утепление стен пенопластом

Продуманно спроектированная вентиляционная система не должна иметь в свих коммуникациях вытяжек прямого наружного типа.

Наиболее подходящий вариант – это объединение в одну цепь систему через коммуникации потолка и чердачного помещения.

Осуществляется это посредством вентиляционных воздухоотводов. В качестве нагнетателя может быть использован любой вентилятор осевой разновидности с малым или средним показателем мощности.

При активации вентиляционной системы используя опилки как утеплитель в зимнее время года в течение получаса можно влиять на параметр оптимальной влажности воздуха.

Как утеплять брусовый дом изнутри

Внутри второй слой пароизоляционной пленки прикрепляется к брусьям при помощи скоб строительного степлера. После того, как брусок будет установлен, его следует обшить вагонкой изготовленной из дерева.

Это придаст помещению определенную степень эстетической привлекательности и утеплит его контур. Кроме того комнату внутри желательно отделать вертикально расположенным планкеном.

Помимо этого изнутри стены могут быть утеплены с помощью пенопласта. Начало монтажных работ имеет смысл начинать с подбора подходящих размеров листов. Они могут быть значительно тоньше, чем при поведении наружных утеплительных работ. Пенопласт отличается:

  • Простотой и удобством при монтаже;
  • Низкой степенью теплопроводности;
  • Высокими шумоизоляционными характеристиками;
  • Продолжительным эксплуатационным сроком.

При утеплении внутренних стен деревянного дома таким материалом, как пенофол, навсегда приостановится конвекция и существенные потери тепла через щели из-за того, что конопатка была произведена некачественно.

Если брус будет иметь сравнительно малую толщину, то в углах и на стенах дома в зимнее время года не будет наблюдаться формирования инея. При применении пенопласта пространство комнаты от пола до потолка будет прогреваться достаточно быстро.
к меню ↑

2.2 Утепление пола

Помимо набора очевидных преимуществ, в том случае, когда деревянный пол будет утеплен, в доме значительно (до 20 процентов) снизится уровень теплопотерь. Тому пример утепление деревянного дома снаружи .

Необходимость утепления стен деревянного дома

Наиболее простой и достаточно эффективный метод утепления пола связан с применением в качестве утеплителя минеральной ваты.

Сама технология утепления с помощью минваты достаточно простая и не затратная. Особо актуально утепление пола при помощи минваты в том случае, когда он смонтирован прямо на поверхности грунта.

Выбор разновидности теплоизолятора напрямую коррелирует с особенностями обустройства пола. Так, в случае если уложенный утеплитель не будет подвергаться регулярным техническим нагрузкам, то рекомендуется остановить свой выбор на минвате, обладающей плотностью в 50кг/м3.

Если нагрузка на плиты будет осуществляться с периодической частотой, то показатель предельной плотности минплиты может достигать 160кг/м3.

В таком случае материал не монтируется с помощью крепежа, а укладывается свободно. Еще один вариант утепления деревянного пола связан с применением пеноплекса.

Сначала нужно будет произвести демонтаж старого покрытия. После этого нужно позаботиться об установке гидроизоляционного слоя.

С этой целью может быть использован полиэтилен. После можно начать наносить пеноплекс, который характеризуется заниженными показателями гигроскопичности.

В некоторых случаях утеплить пол деревянного дома можно используя плиты пенопласта. Можно использовать для этого одну из его разновидностей – пенополистирол, который является достаточно актуальным теплоизолирующим материалом.

Теплоизоляция деревянного дома изнутри

Весь процесс начинается с того, что на грунте формируется гравийная подушка, толщина которой может достигать 30-40 сантиметров. Этот слой подвергается тщательной утрамбовке, после чего сверху насыпается очищенный песок слоем в 10 сантиметров.
к меню ↑

2.3 Утепление потолка

В настоящее время, несмотря на колоссальное изобилие утеплительных материалов на современном строительном рынке, большое количество домовладельцев предпочитают утеплять полы в деревянном доме по старинке – опилками.

Такой метод в первую очередь характеризуется своим высоким параметром экологичности и относительной дешевизной.

Однако работы связанные с представленным материалом достаточно хлопотные. Кроме того этот метод требует некоторой предварительной подготовки.

К примеру, опилки перед началом утепления нужно тщательно обработать антисептиком, для того, чтобы избежать появления плесневого грибка.

Опилки нужно также опрыскать антипиреном с целью улучшения их огнестойких качеств как при утеплении дома из бруса внутри. Перед засыпкой данный материал должен подвергнуться продолжительной просушке.

А для того, чтобы в утеплитель не повадились лазить грызуны его нужно разбавить с известью пушенкой. Эту смесь нужно засыпать в образовавшиеся пустоты.

Причем ее слой может достигать высоты в 20 сантиметров. Для утепления пола могут использоваться такие современные материалы, как минеральная вата, полиплекс, керамзит и пенополиэтилен фольгированного типа.

Неплохо при этом использовать такие альтернативные утеплители, как пергамин. Он может покрывать собой пенопластовые плиты.

Утепление деревянного дома изнутри — схема расположения материалов

При выборе того или иного материала особое внимание уделяется финансовым возможностям владельца деревянного дома. Исходя из этого, следует определиться с ценовым сегментом, в котором находится тот или иной утеплитель.
к меню ↑

2.4 Как утеплить деревянный дом из бруса? (видео)

Качественое утепление деревянного дома изнутри

Строительная наука рекомендует делать наружное утепление строений, так как в этом случае точка росы находится снаружи помещения в утеплителе или в наружном слое стен. При таком утеплении в помещениях на стенах не будет конденсироваться влага.

Но все же встречаются случаи, когда утепление деревянного дома изнутри – является единственно верным решением. Например, если хозяин дома желает сохранить красивый внешний вид, свойственным домам из оцилиндрованного бревна или законы предписывают сохранить исторический облик здания.

Современная строительная наука позволяет делать внутреннее утепление деревянных домов, но для этого следует применять правильные материалы и соблюдать технологию.

Подготовительные работы

Все работы по строительству и обустройству жилых домов должны предваряться инженерными расчетами. Это касается и внутреннего утепления деревянного дома.

Теплотехнический расчет должен показать насколько эффективно будет утепление и, вообще, существует ли возможность внутреннего утепления? Утеплитель всегда выполнит свою функцию, но вот положение точки росы имеет определяющее значение.

Точка росы ни в коем случае не должна находиться на внутренних стенах и тем более в утеплителе и расчеты это должны показать. Если точка росы будет находиться внутри, то в помещении будет тепло, но в холодное время года — постоянно сыро. А от сырости намокают пористые утеплители, гниют стены домов, массово разводится плесень и различная нежелательная живность.

Только если точка росы не будет находиться внутри помещения даже в самый холодный период, можно уверенно производить внутреннее утепление. Правда, для этого придется пожертвовать частью внутреннего объема дома, но без этого — никак!

Утепление деревянного дома снаружи. Об этом читайте в следующей нашей статье.

А здесь статья про утепление дома эковатой.

Материалы, применяемые для внутреннего утепления

Материалы, которые используются во внутреннем утеплении дома, должны соответствовать определенным требованиям :

  1. Во-первых, они должны иметь низкую теплопроводность, чтобы выполнить свою главную функцию – утепление.
  2. Во-вторых, эти материалы должны отвечать требованиям пожарной безопасности для помещений.
  3. В-третьих, материал в отдельности или в сочетании с монтажной конструкцией должны обеспечивать требуемую механическую прочность.
  4. И, наконец, все применяемые в помещении материалы должны быть экологически чистыми и не выделять в окружающий воздух никаких химических веществ, плохо влияющих на здоровье живых существ.

Способы утепления

Способы утепления деревянного дома напрямую зависят от применяемых для этого материалов. В современном строительстве применяются несколько их видов:

  1. Плиты из минеральной базальтовой ваты – применяются чаще всего. Этот материал не горит, экологически чистый, его применение обеспечивает прекрасную тепло- и звукоизоляцию. Низкая механическая прочность требует возведения ограждающей конструкции, а высокая гигроскопичность обязывает укрывать минеральную вату специальными пароизоляционными пленками.
  2. Пенополистирольные плиты (пенопласт). также нашли применение во внутреннем утеплении. Их применять не рекомендуется, так как они могут выделять в воздух вещества, содержащие стирол. При горении беспрессовый пенополистирол выделяет смертельно опасные вещества: цианистый водород и толуилендиизоцианат. Поэтому можно использовать только экструдированный пенополистирол, класса горючести – Г1. Утепление пенополистиролом также требует ограждающей конструкции.
  3. Стекловата – широко применяемый материал для утепления. Она имеет меньшую цену, чем базальтовая вата, однако и большую теплопроводность. Для утепления внутренних помещений стекловатой должна применяться только специально предназначенный для этой цели материал, который еще дополнительно должен укрываться пленками. Мелкие частицы стекловаты очень вредны для здоровья, поэтому монтаж производится только в средствах защиты кожи и органов дыхания. Требует ограждающих конструкций.
  4. Изоплат – современный утеплитель, который состоит из слоя прессованного льняного волокна и древесноволокнистой плиты толщиной от 12 до 25 мм. Высокая механическая прочность позволяет не делать мощных ограждающих конструкций, а экологическая чистота этого материала допускает его использовать внутри помещений. Показатели теплопроводности у Изоплата хуже, да и цена значительно выше, чем у других утеплителей.
  5. Утепление пенополиуретаном. напыляемым на поверхность – современный отличный способ, требующий специального оборудования. Ограждающие конструкции для такого утепления нужны.

В это видео вы можете посмотреть как производят утепление деревянного дома изнутри пенополиуретаном.

Утепление стен деревянного дома изнутри

Заделка стыков

Деревянный дом, даже безупречно построенный, дает осадку в течение довольно длительного времени. Помимо осадки при включении отопления в доме идет интенсивное высыхание древесины, что сказывается на геометрических размерах бревна или клееного бруса. Первоначально, даже хорошо уложенные бревна или брус могут в местах своих стыков образовать увеличенные зазоры, через которые тепло безжалостно будет выноситься в атмосферу.

Поэтому первой операцией по утеплению дома является заделка стыков.

Это можно делать различными материалами. паклей, джутом, синтетическими герметиками или сочетаниями различных герметиков. Главное, в этом этапе – прекратить утечку нагретого воздуха через стыки.

Огнебиозащита дерева

Внутренняя часть стен при утеплении будет скрыта слоем утеплителя, причем на достаточно долгое время. Именно поэтому дерево надо обработать хорошим огнебиозащитным составом, который на длительное время исключит развитие живности и затруднит возгорание. Экономить на этом не стоит, надо выбирать только хорошие составы, которые гарантированно обеспечат нужную защиту.

При обработке стен огнебиозащитными составами надо учесть, что все ограждающие конструкции, в случае если они деревянные, также должны быть обработаны, так как они тоже будут скрыты в конструкции утепления.

Утепление потолка в деревянном доме. Как правильно его утеплить читайте здесь.

А в этой статье рассказывается про утепление дома из бруса.

Теплоизоляция и вентиляция

Почему раньше не сильно думали о вентиляции домов? Да потому что вентиляция производилась естественным образом – через неплотности стеновых и оконных конструкций.

Современные строительные материалы и технологии исключают всякие неплотности и зазоры, через которые может проходить воздух, но это не значит, что воздух не должен циркулировать в помещении. В современных домах проектируют систему вентиляции, которая должна поставлять свежий воздух в помещение и удалять отработанный.

Хорошая внутренняя теплоизоляция всегда должна сопровождаться вентиляцией. Только тогда микроклимат в помещении будет нормальный. Но вентиляции требует и сама теплоизоляция, имеющая мягкую и пористую структуру, например, минеральная вата. Поэтому в промежутке между стеной и слоем теплоизоляции должен быть воздушный зазор, по которому должен свободно циркулировать воздух, удаляющий излишнюю влагу, сравнивая влажность воздуха во всем помещении.

Такие промежутки реализуются на практике очень легко. На стены с определенным промежутком крепится деревянная рейка примерно 2,5 см толщиной, а уже на нее прикрепляется пароизоляционная мембрана. Получается, что между стеной и утеплителем есть воздушный промежуток, который препятствует повышенной влажности внутренних стен и утеплителя.

Если стены дома построены из бревна цилиндрической формы, то вентиляционные зазоры получаются естественным образом, а если из клееного бруса, то устройство вентиляционного зазора весьма желательно.

Пароизоляция

Если в качестве утеплителя используется базальтовая вата, стекловата, беспрессовый пенополистирол, то пароизоляцию надо делать обязательно. Для этого на вентиляционную обрешетку крепится пароизоляционная пленка при помощи строительного степлера. Пленка должна быть достаточно натянута для того, чтобы между нею и стеной был вентиляционный зазор. стыковка двух полотнищ пароизоляции делается с нахлестом не менее 10 см при помощи скотча и степлера.

Если внутреннее пространство дома будет утепляться экструдированным пенополистиролом, то пароизоляция не нужна. Этот материал и так обладает нужными гидроизоляционными качествами и будет надежным барьером для влаги.

Монтаж ограждающей конструкции

При всех способах утепления внутренних стен деревянного дома, кроме плит Изоплат, требуется возведение ограждающей конструкции. Чаще всего ее делают из деревянного квадратного в сечении бруска размером в 50 мм. Шаг установки бруска определяется шириной утеплителя. Если используется минераловатный утеплитель, то расстояние между соседними брусками должно быть на 10 мм меньше ширины утеплителя – для плотного прилегания. Если используется экструдированный пенополистирол, то расстояние должно быть точно по ширине плит утеплителя.

Перед монтажом необходимо обработать все бруски огнебиозащитным составом. Монтаж производится при помощи шурупов нужной длины прямо к деревянным стенам. Если использовалась обрешетка для вентиляционного зазора, то бруски крепятся к ранее смонтированным рейкам. При этом шурупы лучше заворачивать в предварительно высверленные тонким сверлом отверстия. Это предотвратит возможное растрескивание дерева.

Иногда в качестве ограждающей конструкции используют гипсокартонные профили, которые крепят к стенам на прямые подвесы. Это следует делать только тогда, когда в качестве финишной отделки будет использоваться гипсокартон, а во всех других случаях лучше использовать деревянный брусок. Теплопроводность дерева намного ниже, чем металла.

При утеплении потолка ограждающую конструкцию делают аналогично настенной. При утеплении пола сами деревянные лаги, на которые будет крепиться напольное покрытие, выступают в качестве ограждающей конструкции.

Монтаж утеплителя

В пространство между ограждающими брусками укладывается утеплитель. Если утеплитель листовой. то монтаж на стенах ведется снизу вверх, а рулонный, наоборот, — сверху вниз.

Плиты минеральной ваты укладываются враспор, что дает возможность им надежно держаться. Однако, все равно следует дополнительно укреплять пенопласт или минеральную вату при помощи специальных дюбелей с широкой шляпкой, по одному дюбелю на плиту.

Рулонный утеплитель закрепляется сверху одним дюбелем, раскатывается вниз и закрепляется дюбелями с интервалом в 1 метр. Вначале укладываются целые плиты или рулоны, а оставшееся пространство, где требуется подрезка, заполняется утеплителем в последнюю очередь.

Потолочный утеплитель, в случае наклонной крыши, раскатывается снизу вверх и может крепиться дюбелями или при помощи шнура. Для этого на соседние бруски с интервалом 15 см набиваются маленькие гвоздики, а потом, после укладки утеплителя между балками зигзагообразно натягивается шнур, который будет надежно удерживать минеральную вату.

Если для утепления используется экструдированный пенополистирол, то все возможные зазоры на стыках могут заполняться монтажной пеной. Перед нанесением пены поверхности увлажняют, а после ее высыхания все излишки подрезаются ножом.

Завершающая гидроизоляция

После монтажа утеплителя, если теплоизоляция производилась пористыми материалами, способными впитывать воду, то необходимо утеплитель укрыть слоем гидроизоляции, но особой – паропроницаемой мембраной. которая является с одной стороны надежной преградой для воды, а с другой стороны, мембрана беспрепятственно выпускает водяной пар из утеплителя. Если даже в утеплителе сконденсировалась вода, то она в виде пара будет выходить наружу до тех пор пока влажность утеплителя не сравняется со влажностью в помещении.

Паропроницаемая пленка имеет две стороны. одна гладкая, а другая шероховатая, через которую выходят водяные пары. Шероховатой стороной такую пленку укладывают к утеплителю и крепят при помощи степлера к ограждающей конструкции. Стыки с нахлестом в 10 см проклеивают скотчем и крепят степлером. Для водонепроницаемого утеплителя паропроницаемая мембрана не нужна.

Завершающим этапом утепления будет монтаж финишного покрытия, которым может быть деревянная вагонка, гипсокартон, фанера, ОСП-плиты и другие.

Теплоизоляция потолка в доме. Об этом читайте здесь.

А тут статья про утепление дома пенопластом.

В этом разделе http://ru-house.net/sistemy/uteplenie/ вы найдете много полезных статей об утеплении дома.

  1. Утепление стен внутри деревянного дома производится крайне редко и очень часто бывает вынужденной мерой.
  2. Перед монтажом внутренней теплоизоляции необходимо провести теплотехнические расчеты, показывающие положение точки росы в холодный период. Точна росы не должна находиться на внутренних стенах и в утеплителе.
  3. В качестве утеплителя следует выбирать только экологически чистые от известных производителей.
  4. Пористые утеплители обязательно должны укрываться гидроизоляционными пленками со стороны стены и паропроницаемой мембраной со стороны помещения.

Источники: http://x-teplo.ru/uteplenie/steny/uteplenie-sten-iznutri-derevyannogo-doma.html, http://uteplimvse.ru/dlya/doma/uteplitel-iznutri.html, http://ru-house.net/sistemy/uteplenie/derevyannye/sten-doma-iznutri.html

чем и как правильно своими руками провести работы

Содержание статьи

Утепление стен в деревянном доме изнутри — достаточно редкое явление. Практически всегда все строители и грамотные хозяева утепляют дом снаружи. Только в случае невозможности проведения наружных работ осуществляют утепление деревянного дома изнутри. Утеплять стены в деревянном доме с внутренней стороны достаточно просто, и можно все сделать самостоятельно.

При этом важно сделать все грамотно, ведь в случае ошибок возможно нарушение микроклимата в деревянном доме.

Конопатка брусового дома

Если утеплить стены внутри помещения, то эффективность такой теплоизоляции будет гораздо ниже, чем наружное утепление стен. Это связано с тем, что, в случае когда утепление перегородок сделано внутри помещения, то поверхность остывает и становится холодной. При этом холод частично передается утеплителю. Это не единственный недостаток при выполнении подобных работ. Однако если по каким-либо причинам нельзя утеплить перегородки снаружи, то делают утепление стен деревянного дома внутри. Ниже будет кратко описана технология того, как утеплить деревянный дом внутри.

Подготовительные работы

Особенностей выполнения всех работ по созданию теплоизоляции мало. Важно понимать, что укладка утеплителя внутри даст очень слабый эффект. При начале проведения работ очень важным является процесс подготовки к ним. Это связано с тем, что материал стен станет недоступным с внутренней стороны, поэтому в будущем будет довольно сложно исправить погрешности без полного демонтажа всего утеплителя.

Первым делом, перед тем как утеплить деревянный дом изнутри, поверхности стен следует тщательно очистить от мусора, пыли, возможных отслоений дерева.

Герметизация швов и щелей

Далее необходимо выполнить герметизацию всех стыков и щелей бревен или досок. После этого приступают к обработке стен деревянного строения защитными растворами. Первым наносится «Аквастоп», после чего стены оставляют подсохнуть. Далее стены деревянного дома обрабатываются антибактериальным раствором. После антибактериальной пропитки необходимо грунтование стен деревянного дома изнутри. Завершает эти работы пропитка огнеупорным раствором, чтобы дерево не воспламенялось.

Когда обработка стен завершена, следует выполнить прокладку проводки. Поскольку проводка в деревянном доме обычно прокладывается поверх стен, то лучше ее спрятать в рукав перед монтажом утеплителя. Если проводка старая, то ее проверяют и при необходимости меняют.

Изоляция стен

Чтобы начать укладывать утеплитель, необходимо создать барьер для пара. Это нужно для защиты дерева от влажности и образования конденсата. Появление конденсата под утеплителем — довольно неприятная ситуация, которая существенно ухудшит изоляционные характеристики материала и приведет к порче стен. После укладки пароизоляции в помещении будет душно и жарко, поскольку дерево перестанет «дышать» и образуется повышенная влажность. Поэтому крайне важно заранее предусмотреть вентиляцию. Если вентиляция отсутствует, то нельзя утеплять деревянный дом изнутри — это может привести к появлению плесени внутри помещения, пагубно скажется на здоровье хозяев и будет вызывать дискомфорт.

Схема утепления

Для монтажа пароизоляции рекомендуется использовать специальные мембранные материалы, а не полиэтиленовые пленки. Хоть мембраны и дороже пленок, но они дают возможность стенам домов «дышать».

Материал для утепления

Перед хозяином обычно стоит вопрос, чем утеплить помещение. Для деревянных конструкций рекомендовано применение натуральных минеральных или пенополистирольных утеплителей.

Минеральным утеплителем является каменная вата. Ее монтаж делают на обрешетку, поскольку такой материал имеет достаточно большую массу. Чтобы утеплить деревянный дом изнутри минватой, необходимо набить обрешетку из деревянного бруса, в ячейки которой и укладывается утеплитель. После укладки утеплителя, обрешетку облицовывают и отделывают.

Популярные материалы для утепления

Теплоизоляция будет чуть хуже, чем в случае с минватой, если применены современные искусственные утеплители: пенопласт, пенополистирол, пенополиуретан. Они гораздо дешевле натуральных утеплителей, что и обусловило их популярность. Они не очень эффективны при внутренних работах, однако из-за низкой цены их применяют довольно часто. Кроме того, они имеют ряд следующих негативных качеств:

  1. При перегреве выделяются токсические вещества.
  2. Стены «не дышат».
  3. Материал является прекрасным кормом для грызунов.

Появление грызунов в домах, где утепление производилось такими материалами, — явление частое, при этом избавиться от вредителей будет очень сложно.

Монтаж подобных материалов производится аналогично монтажу минеральной ваты.

При выборе пенопласта в качестве утеплителя нужно помнить, что этот материал является излюбленным лакомством для грызунов

Новым материалом для утепления стен изнутри своими руками стала эковата. Она, в отличие от предыдущих материалов, дышит, имеет защиту от плесени и грибка, предотвращает гниение стен, поскольку отводит от них влагу. Ее монтаж осуществляется также на обрешетку.

О чем следует помнить при выполнении работ

Чтобы теплоизоляция была максимально эффективной, следует не забывать про такие моменты:

  1. Количество слоев утеплителя не влияет на качество теплоизоляции. Нельзя укладывать несколько слоев, поскольку точка росы сместится в утеплитель, что приведет к скоплению в нем влаги. Это чревато снижением до «0» качеств материала, способствует гниению стен, а также существенно «съедает» площадь помещения.
  2. Нельзя утеплять стену дома с двух сторон. В этом случае она перестает «дышать», потому что имеется 2 слоя пароизолятора, который необходим при укладке утеплителя. Это также приведет к порче дерева (или другого материала стены).

Необходимо понимать, как правильно утеплить деревянное строение с внутренней стороны. Нужно придерживаться следующих правил:

  1. Работы по утеплению должны выполняться только при теплой погоде (температура не ниже +15°С).
  2. Стены должны быть сухими.
  3. В случае если дом снаружи облицован, то необходимо предусмотреть вентиляцию между облицовочным материалом и стеной.
  4. Необходима и важна обработка защитными пропитками деревянных стен. При возможности каждым раствором стены обрабатываются дважды.
  5. В процессе набивки обрешетки необходимо учитывать размеры внутреннего облицовочного материала, чтобы его можно было свободно закрепить без дополнительных работ.
  6. Применение пенополистирольных материалов не рекомендуется. Их можно применить, только если отсутствуют средства для приобретения натуральных материалов.

Все работы необходимо выполнять аккуратно и бережно — ведь это собственное жилье.

технология — Как правильно утеплить дом (снаружи и изнутри)

Содержание:

Современные дома, сделанные из различных пород дерева, приобретают всё большую популярность. И это совсем неудивительно, ведь помимо своей экологичности, дерево имеет достаточно низкую теплоотдачу.

Обычно дома из дерева не требуют добавочной теплоизоляции. Но если стенки вашего жилища достаточно холодные, а в самом жилом помещении зимой стабильно держится не очень-то высокая температура, то вам надо сделать утепление вашего деревянного дома.

Высококачественно выполненная теплоизоляция обеспечивает создание наиболее комфортных условий для проживания (нормальную влажность и температуру), а также сохраняет в работоспособном состоянии все ограждающие и несущие конструкции здания.

Как утеплить деревянный дом

Если ваше жилище из дерева было собрано из бруса или брёвен, то наиболее уязвимыми местами, которые обязательно следует утеплять, является незаполненное пространство между такими бревнами (венцами).

В некоторых случаях для утепления деревянного дома достаточно межвенцового уплотнителя

Для этого при постройке таких домов применяется экологически чистый межвенцовый утеплитель. А если вы живёте в суровых климатических условиях, или стенки вашего деревянного дома построены из тонких листов (по каркасной технологии), будет более эффективным использование таких замечательных утеплителей, как минвата, пенополистирол и пенополиуретан (Подробнее: про утепление стен каркасного дома).

Утепление деревянного дома может быть:

  • внешнее;
  • внутреннее.

Опытные мастера однозначно рекомендуют устраивать внешнюю теплоизоляцию, считая её более эффективной.

Внешнее утепление дома по многим причинам гораздо эффективнее, нежели внутреннее

Вот почему они советуют это:

  • вы существенно экономите пространство в жилом помещении;
  • стены защищены от резких перепадов температуры и атмосферных явлений, что добавляет вашему жилищу долговечности;
  • влага свободно выходит наружу через поры и слой изолятора;
  • сохраняется приятный запах и фактура натуральных стройматериалов.

Тем не менее, следует помнить, что дома из бревен, в отличие от брусовых, рекомендовано утеплять с внутренней стороны, поскольку тогда наружные стены не теряют свой естественный вид.

Технология утепления деревянного дома

Утепление стен деревянного дома делается с использованием особых методов. Все слои теплоизоляции располагаются по принципу «начинаем внутри».

Идеальная технология утепления деревянного дома (пятислойная):

1. Обшивка внутренняя.

2. Изоляция пара — внутренний специальный слой, не впускающий влажный воздух. Стенка покрывается фольгой из алюминия, полиэтиленовой плёнкой или рубероидом с двусторонним покрытием. Этот пароизоляционный слой должен быть абсолютно герметичным.

Пароизоляция обычно производится при использовании фольги

 

3. Теплоизоляция — особый материал, позволяющий сохранять тёплый воздух в помещении в течение длительного времени. Для утепления деревянного дома наиболее часто применяют минвату, пенополистирол, пенополиуретан.

Для внутренней теплоизоляции помещения часто используется минеральная вата

4. Гидро-ветроизоляция — удерживает влажность, пропуская при этом пар. Чаще используется полиэтиленовая плёнка с большой проницаемостью пара, но иногда применяют и вощёную бумагу.

Для гидро- ветроизоляции зачастую используется пленка

5. Обшивка внешняя.

Последний этап — внешняя обшивка дома

При всей простоте данной технологии, есть определённые нюансы теплоизоляции дома из дерева снаружи и изнутри. Перед тем как правильно утеплить деревянный дом, обязательно надо хорошо подготовиться.

Можно изучить требуемую информацию в интернете, посоветоваться с друзьями, посмотреть утепление деревянного дома — видео, предоставить выполнить высококачественную теплоизоляцию профессионалам.

Как утеплить деревянный дом снаружи

Наружное утепление деревянного дома — это дело не из простых. В таком случае главное внимание должно уделяться выбору материалов для внешней отделки.

Оптимальным вариантом для внешней теплоизоляции является система такого утепления, которая имеет вентиляционную прослойку. Влага совсем не удерживается в таком утеплителе, а удаляется вместе с восходящими потоками воздуха.

Утепление деревянного дома снаружи весьма эффективно

Это позволяет стенам оставаться постоянно сухими, сохраняя хороший уровень теплозащиты. Если же воздушная прослойка отсутствует, то, через некоторое время, стены становятся влажными, на них бурно развивается плесень, а потом они вообще начинают разрушаться.

Для достижения максимально эффективной теплоизоляции иногда могут потребоваться некоторые добавочные работы по утеплению здания. Данная помощь в защите от морозов состоит в правильной теплоизоляции фасада и цоколя.

Утепление деревянного дома снаружи часто производится способами:

  • использование минваты;
  • применение пенополистирола;
  • использование пенополиуретана;

Утепление деревянного дома снаружи минватой

Минвата — это эластичный и мягкий природный материал, он очень легко укладывается между стойками каркаса из дерева. Производят минвату из шлака и базальтов в условиях высокотемпературного режима.

Несмотря на достаточно высокую стоимость, минеральная вата обладает отличными качествами теплоизоляции

Преимущества минваты:

  • природная экологичность;
  • высокие звуко- и теплоизоляционные качества;
  • большой срок эксплуатации;
  • высокая пожаростойкость;
  • низкие диффузные свойства;
  • устойчивость к развитию плесени и насекомых.

Недостатки минваты:

  • большой вес;
  • ощутимая цена.

При монтаже минваты следует учитывать, что этот материал не должен контактировать с влагой, иначе он сразу потеряет свои полезные свойства.

Утепление деревянного дома снаружи пенополистиролом, пенополиуретаном

Бывают ситуации, когда теплоизоляция минватой невозможна. Тогда используются альтернативные способы утепления:

  1. Теплоизоляция пенополистиролом;
  2. Утепление деревянного дома снаружи пенополиуретаном.

Несмотря на то, что теплоизоляция пенопластом обходится достаточно дорого, он более надежен, да и выполнить этот вид работы самостоятельно гораздо проще.

Пенополистирол легко укладывается, имеет низкий вес, однако, легко воспламеняется

Преимущества пенополистирола:

  • доступная цена;
  • лёгкий и быстрый монтаж;
  • высокие тепло- и звукоизоляционные свойства;
  • долгий срок эксплуатации;
  • устойчивость к насекомым.

Недостатки пенополистирола:

  • очень низкая воздухопроницаемость;
  • высокая горючесть.

Важно: если вы утепляете деревянные стены пенопластом, то окна и двери всё равно утепляются только минватой. Это предупреждает пожары.

Утепление деревянного дома изнутри

Иногда теплоизоляцию дома из дерева снаружи невозможно выполнить. Тогда её делают внутри. Утепление деревянного дома изнутри — это несколько наслоений из любого утепляющего материала. Есть только одно условие: обязательное наличие пароизоляционной плёнки, защищающей утеплитель от влажного пара.

Внутренняя теплоизоляция имеет недостатки:

  • уменьшение площади внутренних помещений;
  • накапливание конденсата между утеплителем и стенкой;
  • наружная стенка находится в холодной зоне, из-за чего она трескается со временем;
  • нарушение внутреннего интерьера.

Если вы решили правильно утеплить деревянный дом изнутри, можно скачать или посмотреть утепление деревянного дома изнутри видео, после чего начать выполнение работ.

Утепление фасада деревянного дома

При утеплении фасада деревянного дома часто используются базальтовые плиты

Эффективность любого утепления сильно снижается, если отсутствует теплоизоляция фасада. Оптимально утепление фасада деревянного дома осуществляется с помощью наличия воздушной прослойки для вентиляции.

Такая система теплоизоляции фасада позволяет стенам оставаться сухими, сохраняя при этом высокую теплозащиту. Если же воздушная прослойка отсутствует, стены будут влажными, с плесенью, а потом начнут разрушаться.

Поэтому, в качестве утеплителя для фасада обычно используют «Базальтовый утеплитель» и другие негорючие строительные материалы.

Ещё есть быстрый, но дорогой способ для эффективного утепления фасада. Это особое напыление, создающее ровный слой отличной теплоизоляции.

Утепление цоколя деревянного дома

Цоколь является связующим звеном между верхней и нижней частями здания. Такое утепление цоколя облегчает теплоизоляцию внутренней площади дома.

Эффективным способом считается утепление цоколя деревянного дома плитами из пенополистирола экструдированного, а также пенопластовыми плитами.

Часто используют для этого и минвату. Сверху на слой ваты крепят армирующую сетку, а затем наносят штукатурку.

Выбранный утеплитель укладывают по внешней стороне цоколя. Толщина его зависит от погодного и температурного режима.

Внешняя обшивка цоколя имеет множество преимуществ

Теплоизоляция цоколя может быть и внешней, и внутренней. У каждого из этих видов утепления есть достоинства:

При теплоизоляции цоколя внутренней:

  • улучшается микроклимат;
  • цоколь защищён от подземных и грунтовых вод;
  • предотвращается появление влажности в подвале, разрушение кирпича, камня или бетона в кладке.

При теплоизоляции цоколя внешней:

  • продлевается срок службы стройматериалов;
  • цоколь защищен от переувлажнения, промерзания и выветривания.

Тем не менее, если цоколь утепляют снаружи, он выглядит намного привлекательнее.

Доступные материалы для теплоизоляции здания, а также доступные знания из разных источников, позволяют владельцу дома сотворить из него уютное и тёплое жилище. Теплопотери в доме из дерева легко устраняются современными методами.

Есть множество компаний, специализирующихся в данной сфере. Если вы сомневаетесь, что можете утеплить деревянный дом самостоятельно, обращайтесь к опытным мастерам!

Как утеплить деревянные стены дома изнутри. Как правильно утеплить изнутри деревянный дом? Монтаж плит минваты

При возведении частного дома и застройщик, и будущий владелец коттеджа должны огромное внимание уделять вопросу теплоизоляции и обеспечения комфортных условий проживания даже в самые сильные холода. В полной мере это относится и к постройкам из бревенчатого сруба или бруса. Но при этом у подобных коттеджей есть своя специфика, обусловленная материалом, из которого они построены. Не учитывать ее нельзя – в противном случае это негативно скажется на долговечности стен и отделки построек из сруба и бруса. Потому решить, как утеплить деревянный дом снаружи и чем, не так-то просто и подходить к этому делу нужно обстоятельно.

Проводя мероприятия по монтажу теплоизоляции в доме из бруса или сруба, нужно обязательно учитывать особенности древесины как материала. Их много, но основными являются два – высокая паропроницаемость и подверженность воздействию грибка и прочих микроорганизмов.

Первое означает, что древесина хорошо впитывает и пропускает через себя влагу как изнутри, так и снаружи. Соответственно, утеплитель для дома, построенного из бруса или сруба, должен обладать сопоставимыми показателями паропроницаемости – в противном случае стены будут постепенно отсыревать, гнить и приходить в негодность. Кроме того, возникает потребность в наличии вентиляционного зазора между внешней отделкой и утеплителем – без него последний будет набирать в себя слишком много воды и терять свои теплоизоляционные качества.

А вторая особенность древесины, связанная с восприимчивостью материала к грибку и микроорганизмам, требует обязательной обработки всех стен и деталей системы теплоизоляции антисептическими составами, причем в несколько слоев.

Утепление частного дома можно разделить на две разновидности.

  1. Внутреннее , когда слой теплоизолирующего материала располагается со стороны жилых помещений и закрывается гипсокартоном, вагонкой или любым другим отделочным материалом.
  2. Наружное , когда теплоизоляция располагается на стенах со стороны улицы. Сверху она закрывается ветрозащитной пленкой и внешней отделкой, в качестве которой могут выступать доски, сайдинг, профнастил, искусственный камень и т. п.

Внутреннее утепление в деревянных домах обычно применяется в том случае, когда возникает необходимость сохранить внешний вид здания «под дерево». Обычно это относится к срубам из бревен.

Но при этом подобная система теплоизоляции имеет ряд недостатков:

  • уменьшение полезной площади жилых помещений;
  • неоптимальное положение точки росы, приводящее к появлению сырости и конденсата;
  • постепенное разрушение стен с внешней стороны, обусловленное перепадами температур.

Потому более предпочтительным вариантом выглядит внешнее утепление. Подобное решение имеет следующие достоинства.

  1. Экономия жилой площади – слой утеплителя и каркас под него располагается снаружи, а значит, вы сберегаете несколько квадратных метров внутри дома.
  2. Смещение точки росы за пределы стен дома – при хорошей наружной теплоизоляции по всей толщине стены из бруса или сруба температура будет выше нуля. Следовательно, изнутри на стене не будет выпадать конденсат, сырости будет меньше, а срок службы конструкций – больше.
  3. За счет смещения точки росы и применения технологии вентилируемого фасада существенно снижается риск появления плесени и гниения .
  4. Стены из бруса или бревен могут служить внутренней отделкой помещения , сохраняется своеобразная «фактура» загородного коттеджа.

В силу этих преимуществ в статье основное внимание будет уделено тому, как утеплить деревянный дом снаружи и какие материалы для этого подходят.

Общее устройство внешнего утепления деревянного дома

С точки зрения обеспечения качественной теплоизоляции и недопущения появления сырости/конденсата на стене и в утеплителе, наиболее предпочтительным способом защиты дома от холода является обустройство вентилируемого фасада. Вне зависимости от используемого материала, конструкция представляет собой «слоеный пирог», состоящий из следующих элементов:

  • несущая стена дома, изготовленная из бруса или бревен;
  • каркас под утеплитель, создаваемый из бруса или металлопрофиля;
  • слой теплоизоляционного материала и крепежи под него;
  • ветрозащитная мембранная пленка или ветрозащитная плита;
  • обрешетка под внешнюю отделку;
  • внешняя отделка дома.

При этом между утеплителем и внешней отделкой деревянного дома за счет обрешетки образуется вентиляционный зазор, с помощью которого обеспечивается эффективный отвод флаги и снижение риска появления конденсата и сырости.

Важно! Отдельно стоит уделить внимание такому вопросу, как наличие пароизоляционной пленки между деревянной стеной и утеплителем. Эта пленка уже достаточно давно стала предметом споров. Одни мастера утверждают, что пароизоляция между стеной и утеплителем нужна, иначе теплоизоляционный материал быстро отсыреет из-за поступающей из дома влаги. Другие же придерживаются противоположного мнения и говорят, что пароизоляция нарушит отвод влаги из стен дома, между ней и утеплителем появится конденсат, а затем и плесень. Учитывая оба эти мнения, можно сказать, что устанавливать пленку для защиты теплоизоляционного материала от сырости можно, но только при наличии хорошей вентиляции в доме и зазора между пароизоляцией и деревянной стеной.

Цены на дюбеля для утеплителя

Дюбель зонтик

Ознакомиться с материалами, применяемыми для утепления деревянного дома снаружи, можно из таблицы, приведенной ниже, и в последующих разделах статьи.

Таблица. Утепление деревянного дома снаружи – основные материалы.

Название материала Краткое описание

Рулоны и плиты из тонких волокон базальта и других минералов.

Мягкая древесноволокнистая плита, изготовленная из перемолотой древесины. Не содержит клея и химических связующих. Обладает высокой плотностью и паропроницаемостью.

Скрепленные в плиты округлые пористые ячейки пенополистирола.

Разновидность пенополистирола, изготовленная по несколько иной технологии. Отличается большей плотностью и лучшими теплоизоляционными качествами.

Бумага и ткань, переработанные в целлюлозу, с добавками, препятствующими слеживанию, гниению и появлению грызунов.

Какой материал выбрать для наружного утепления дома из дерева

Перед тем как приступать к утеплению деревянного дома, нужно решить, чем это именно делать, т. е. каким материалом. Доступные большинству варианты вы можете увидеть в таблице из предыдущего раздела. Это минеральная вата, пенопласт, экструдированный пенополистирол и эковата. Рассмотрим их немного подробнее.

Минеральная вата представляет собой совокупность из множества волокон, полученных из расплавов различных горных пород. Как и в целлюлозной вате, между волокнами располагается большое количество воздуха, за счет чего материал и приобретает свои теплоизолирующие качества.

В пользу минеральной ваты как утеплителя для деревянного дома говорят следующие ее достоинства:

  • простота установки;
  • доступность;
  • неподверженность горению – плавится минеральная вата только при очень большой температуре;
  • паропроницаемость на уровне древесины;
  • отменные тепло- и звукоизоляционные качества.

Но стоит учитывать, что минеральная вата хорошо впитывает влагу и при этом сильно теряет в своих теплоизоляционных свойствах. Потому снаружи утеплитель должен быть защищен мембранной ветрозащитной пленкой.

Хорошим вариантом для утепления деревянного дома является мягкая древесноволокнистая плита Изоплат. Она изготовлена «мокрым способом» из перемолотой фибры хвойных пород деревьев без добавления клея и иных химических связующих. За счет этого плита качественно работает во влажном и холодном климате и не расслаивается от перепадов температур. Сверху плита обработана парафином для защиты от атмосферной влажности. Плита Изоплат обладает высоким показателем паропроницаемости, а значит препятствует отсыреванию стен, образованию грибка и плесени. По теплоизоляционным свойствам 25 см материала сравнимо с 88 мм массива дерева. Также Изоплат обладает высоким показателем звукоизоляции, а значит в доме станет гораздо тише и уютнее.

Утепление деревянного дома плитами «Изоплат»

Другими вариантами утеплителя для деревянного дома являются пенопласт и экструдированный пенополистирол. Оба представляют собой полимеры, состоящие из склеенных друг с другом ячеек с множеством пор и пустот. Последние, заполненные воздухом, и обеспечивают материалу высокие теплоизоляционные качества. Экструдированный пенополистирол изготавливается по немного иной технологии, чем обычный пенопласт, за счет чего материал получается плотнее, а его ячейки — меньше. Сам материал становится прочнее, но и сохраняет при этом свои теплоизоляционные качества.

Утепление пенопластом — не лучший вариант для деревянного дома, но многие прибегают к этому решению из-за дешевизны теплоизоляционного материала

Однако и у пенопласта, и у экструдированного пенополистирола есть серьезный недостаток, из-за которого их использование в качестве утеплителя для деревянного дома сомнительно – это низкая паропроницаемость. Влага и пары воды через данные материалы проникают очень плохо. Потому, если пенопластом будет утеплен деревянный дом, между стеной и слоем теплоизоляции обязательно возникнет влажная среда, благоприятная для развития грибков, прочих микроорганизмов и, как следствие, для гниения и порчи древесины.

По оценкам экологов, до 40% тепло- и электроэнергии, вырабатываемой в северном полушарии, расходуется на отопление жилых, производственных и иных объектов. По этой причине качественное утепление зданий приносит ощутимую пользу в плане экономии финансов и комфортности проживания. Один из самых популярных теплоизоляторов – (пенополистирол, ППС).

Еще один вариант утеплителя – эковата. Этот материал получается из бумажных и текстильных отходов, превращаемых в целлюлозу. Но при этом она дополняется присадками, которые защищают материал от слеживания, гниения, горения и делают его непривлекательным для насекомых и грызунов. Он обладает отличными теплоизолирующими качествами. Но при этом способ его укладки отличается от минеральной ваты и пенопласта – эковату в жидком виде распыляют на поверхность деревянных стен между элементами обрешетки при помощи специального оборудования. Затем материал схватывается, высыхает и становится весьма прочным слоем теплоизоляции. Однако нужно понимать, что без помощи специалиста утепление эковатой выполнить будет невозможно.

Теперь, когда вы больше знаете о материалах, используемых для теплоизоляции коттеджей из бруса или бревен, приступим к описанию того, как процесс утепления нужно выполнять.

Цены на теплоизоляционные материалы

Теплоизоляционные материалы

Видео — Утепление стен дома снаружи

Утепление деревянного дома Изоплатом

Утеплить деревянный дом Изоплатом очень легко. Плита – плотный, но в то же время эластичный материал. Достаточно просто прижать её к стене и прибить гвоздями с широкой плоской шляпкой. Изоплат надежно прилегает к основанию и не допускает появление «мостиков холода». Поверх плиты устанавливается вентилируемый фасад. Кроме этого, плиту Изоплат 25 мм и более можно покрыть штукатуркой. Утепление таким способом можно произвести самостоятельно без привлечения специалистов. Это самый быстрый, простой и надежный вариант для утепления деревянного дома.

Утеплять деревянный дом плитами «Изоплат» очень просто

Утепление деревянного дома снаружи минеральной ватой

Рассмотрим, как выполнить один из самых популярных способов утеплить деревянный дом снаружи – с помощью плит минеральной ваты.

Расчет количества утеплителя

Начинается работа с расчета необходимого количества утеплителя. Для этого подсчитайте, сколько квадратных метров дома в поверхностях, подлежащих обшивке минеральной ватой. Решается эта задача по следующему алгоритму.

Шаг 1. Подсчитайте высоту стен от цоколя до начала фронтона. Если одна часть дома одно-, а вторая — двухэтажная, расчеты для них выполняйте отдельно.

Шаг 2. Определите периметр стен, подсчитав их длину.

Шаг 3. Умножьте периметр стен на высоту и вычтите из полученной цифры площадь проемов – так вы получите примерную площадь поверхности, подлежащей утеплению. Но на этом расчеты не завершаются.

Шаг 4. Используя формулы для определения площади треугольника, подсчитайте, сколько квадратных метров в ваших фронтонах (если вы собираетесь утеплять и их), и просуммируйте полученную цифру с результатом расчетов из предыдущего шага.

Определение площади стены, простого фронтона в виде равнобедренного треугольника и фронтона сложной формы (которая является суммой трапеции и треугольника)

Шаг 5. Определите, минеральную вату какой марки и габаритов вы выбираете. Разделите суммарную площадь утепления на площадь каждой отдельной плиты утеплителя. Затем результат увеличьте на 10-15% для резерва. Полученная вами цифра – количество плит минеральной ваты, которые понадобятся для одного слоя наружного утепления деревянного дома. При этом учитывайте, что в одной упаковке продается несколько панелей утеплителя и, как правило, на них написано, на сколько квадратных метров эта пачка рассчитана.

Минеральная вата ROCKWOOL Лайт Баттс. В одной такой пачке находится шесть плит толщиной 50 мм и с габаритами 600х800 мм. Суммарная их площадь – 2,88 м кв.

Шаг 6. Определите, какой толщины должен быть утеплитель. Как правило, в южных регионах это 50 мм, в средней полосе – 100 мм, в Сибири и северных широтах – 150 мм. Если в один слой выполнить утепление в вашем случае будет невозможно – увеличьте цифру плит минваты из предыдущей операции в два раза.

Список инструментов

Прежде всего, вам понадобится что-то, с помощью чего можно резать и пилить материалы для обрешетки. Если каркас под утеплитель будет выполняться из древесины, с этой задачей прекрасно справится электрический лобзик с соответствующим лезвием. Но в случае, когда обрешетка изготавливается из металлического профиля, лучше отдать предпочтение ножницам по металлу .

Цены на популярные модели электролобзиков

Электролобзик

Важно! Использование болгарки для резки профиля на каркас под утеплитель допустимо, но нежелательно – в процессе такого распиливания повреждается внешнее антикоррозийное покрытие, что существенно снижает срок службы будущей конструкции.

Далее вам понадобится инструмент для закручивания в дерево или металл саморезов. Учитывая, что работа по утеплению ведется с домом из бруса или бревен, для выполнения этой задачи будет вполне достаточно только шуруповерта и набора насадок . Выбирайте инструмент с аккумулятором – провод не будет болтаться под ногами и мешать.

Цены на популярные модели шуруповертов

Шуруповерты

Совет! Опытные мастера используют шуруповерт с двумя аккумуляторами. Пока один работает, второй заряжается. Потом они меняются местами, а человек получает возможность производить монтаж обрешетки для утеплителя без остановок и потерь времени.

Для подгонки некоторых деревянных элементов обрешетки или для работы с тарельчатыми дюбелями вам понадобится молоток или резиновая киянка .

Одним из незаменимых инструментов для строительных работ является нож для резки минеральной ваты. Вам он понадобится для открытия упаковок с минеральной ватой и для резки плит этого материала. Как вариант — можно использовать и строительный нож с выдвижным лезвием.

Закрепление ветрозащитной мембранной пленки на обрешетке утеплителя требует наличия строительного степлера и набора скоб .

Обрешетка под утеплитель должна быть как можно более прямой по горизонтали и вертикали. На глаз этого добиться практически невозможно, потому обязательно воспользуйтесь строительным уровнем и отвесом .

Сама стена дома из бруса или сруба и все деревянные элементы обрешетки требуют обязательного нанесения нескольких слоев антисептика, защищающего материалы от гниения. Для этого вам понадобится емкость и валик . Но если вы хотите все сделать быстро – воспользуйтесь пульверизатором для краски .

Как перед, так и во время работ по утеплению деревянного дома у мастера может возникнуть потребность в нанесении различных меток, измерении расстояний и создании записей. Эти задачи успешно выполняются с помощью карандаша, нескольких листов бумаги (или одной тетрадки), рулетки и плотницкого угольника.

Укладка минеральной ваты на каркас из дерева

Рассмотрим сначала наиболее распространенный вариант, когда минеральная вата укладывается между элементами обрешетки из деревянного бруса.

Шаг 1. Подготовьте стены – уберите с их поверхности все выступающие элементы, если таковые имеются. Это могут быть ставни, отливы, декоративные детали и т. п. Затем обработайте стену антисептиком и антипиреном, желательно 2-3 раза. Новый слой наносите только после полного высыхания предыдущего.

Важно! При работе со срубом особое внимание уделяйте обработке углов и торцевых частей бревен – именно они в наибольшей степени подвержены воздействию грибков и прочих микроорганизмов.

Шаг 2. Сделайте обрешетку. Для нее возьмите самый качественный брус, в данном случае применяются изделия сечением 30х30 мм. Древесина не должна иметь на себе следы поражения грибком или гнилью. Сначала установите верхние и нижние бруски, закрепите их при помощи оцинкованных саморезов (использовать другие нежелательно из-за коррозии). Затем установите горизонтальные элементы обрешетки, между которыми будет укладываться минеральная вата первого слоя. Интервал между балками должен быть примерно на 5 мм меньше высоты плиты утеплителя – это необходимо для более плотного закрепления материала и исключения зазоров.

Шаг 3. Поверх первого «слоя» обрешетки закрепите второй, где элементы располагаются перпендикулярно. В данном случае они монтируются вертикально. Также не забудьте закрепить бруски по периметру оконных и дверных проемов.

Шаг 4. Распакуйте и подготовьте плиты минеральной ваты. При необходимости нарежьте их на куски для установки вокруг проемов и в другие места, где полноразмерные элементы утепления не помещаются. Установите плиты между элементами обрешетки первого слоя, проследите за тем, чтобы они плотно держались там. Зафиксируйте их при помощи тарельчатых дюбелей. Затем по тому же принципу выполните укладку плит второго слоя утеплителя. Желательно, чтобы они перекрывали горизонтальные швы между листами минеральной ваты предыдущего слоя.

Цены на минвату

Шаг 5. Поверх утеплителя уложите и закрепите ветрозащитную мембрану. Отдельные ее отрезки между собой стыкуйте с нахлестом около 10 см (как правило, на пленке для этого нанесена специальная маркировка). К обрешетке мембрану прикрепляйте строительным степлером, а стыки закрывайте специальной клеящей лентой. Особое внимание при работе с ветрозащитной пленкой уделите проемам, которые также необходимо укрыть.

Шаг 6. Поверх ветрозащитной пленки на деревянные элементы обрешетки утеплителя закрепите толстые рейки, на которых будет держаться внешняя отделка дома.

Шаг 7. На смонтированные рейки произведите укладку внешней отделки. В данном случае для этого используются доски. Затем установите прочие выступающие элементы, такие как оконные и дождевые отливы, ставни, откосы, декоративные детали и многое другое.

Укладка минеральной ваты на кронштейны

Теперь рассмотрим еще один вариант наружного утепления дома. Здесь минеральная вата крепится не на обрешетку, а на металлические кронштейны.

Шаг 1. Подготовьте стены – обработайте их антисептиком и антипиреном. Затем распакуйте крепежные кронштейны и подсчитайте, какое их количество вам необходимо.

Шаг 2. Закрепите металлические кронштейны на стене при помощи двух длинных кровельных саморезов с пресс-шайбами. Так как впоследствии дом будет отделываться сайдингом, то крепежные элементы располагаются с шагом, соответствующим интервалу между элементами обрешетки под виниловые панели.

Важно! Для обеспечения лучшей звуко- и теплоизоляции подкладывайте под ту часть кронштейнов, которая касается древесины, небольшие кусочки паронита.

Шаг 3. Распакуйте минеральную вату, проверьте качество утеплителя и подготовьте его к монтажу.

Шаг 4. Установите плиты минеральной ваты на стенах. Для этого насадите их на кронштейны, смонтированные на предыдущих этапах работы. Отверстия для этого можно либо продавливать самими крепежами, либо прорезать ножом.

Шаг 5. Для лучшей фиксации закрутите равномерно по площади каждой отдельной плиты тарельчатые дюбели.

Шаг 6. Повторите две предыдущие операции для всех стен и фронтонов дома.

Шаг 7. Поверх слоя утеплителя уложите ветрозащитную пленку. Закрепите ее с нахлестом тарельчатыми дюбелями.

Шаг 8. Ножом или ножницами прорежьте в ветрозащитной пленке щелевые отверстия, через которые должны проходить концы кронштейнов.

Шаг 9. Подготовьте, отрежьте и закрепите на кронштейнах при помощи саморезов вертикальные и горизонтальные элементы обрешетки из металлического профиля. При этом очень важно добиться ровности каждой отдельной стойки или балки, используя отвес и строительный уровень.

Шаг 10. На обрешетке, обустроенной на предыдущей операции, установите внешнюю отделку. В данном случае это виниловые панели сайдинга.

При грамотном подходе к делу внешнее утепление деревянного дома обеспечит вам уют и комфорт проживания на новом месте.

Всегда считалось обязательным этапом строительства, и если не изначально, то в будущем предусматривались дополнительные работы. Ведь учитывать такие факторы, как тепло, уровень влажности и вентиляцию следует обязательно.

Но способ и технология теплоизоляции дома заметно отличаются от методов утепления городской квартиры, а если строение сложено из бревен, то там есть свои секреты. Поэтому чтобы правильно провести изнутри, нужно основательно подготовиться.

С чего начать?

Первоначально нужно определить породу дерева, из которого сложен дом, ведь есть теплоизолирующие породы, а следовательно затраты могут уменьшиться. Главное, определить недостатки и устранить их, обычно это появление щелей, неправильная набивка утеплителя, растрескивание бревен.


После выявления недостатков и определения спектра работ приступают к утеплению стен. Перед хозяевами в этом случае стоит выбор, какую сторону стены утеплить: внутреннюю или наружную. проще, хотя у наружного варианта есть свои плюсы, иногда лучший выход из этой ситуации – комбинирование двух способов.

Залог успеха – правильно соблюсти технологию крепления материала и защитить его от попадания влаги. Выполнять работы можно и своими руками, ведь сам процесс не является технически сложным.

Теплоизолирующие материалы

Внутреннее утепление деревянного дома можно проводить современными синтетическими и натуральными материалами. Основные требования к утеплительным материалам – это устойчивость к возгоранию и наличие высоких теплоизоляционных свойств.
Производители предлагают широкий выбор , наиболее популярными из которых являются:

  • эковата;
  • минеральные и каменные ваты;
  • пенопласт, пенополистирол;
  • гипсокартон;
  • теплые краски и штукатурки.

Коэффициент теплопроводности

Необходимо отметить, что все утеплители отличаются по теплопроводности. Так, коэффициент теплопроводности большинства минеральных и каменных ват, а также мягких материалов из натуральных волокон и обычного пенополистирола варьируется в диапазоне 0,038 – 0,045 Вт/м⃰ °С.

Толщина слоя может быть от 50 до 200 мм в зависимости от климатических параметров региона и основного материала стен.

Для экструдированного пенополистирола и полиуретана этот показатель не превышает 0,03 Вт/м⃰ °С, поэтому при сопоставимой эффективности толщина их слоя в полтора раза меньше. Но такие материалы совершенно не «дышат», что предполагает устройство мощной системы принудительной вентиляции.

К современным материалам относят эковату. Этот материал образует цельный теплоизоляционный слой, примыкая к бревну, брусу, он заполняет все щели, пустоты и полностью предотвращает продувание.


В этом случае удается избежать дополнительной конопатки сруба. Эковата дает возможность внутренней влаге проходить по капиллярам внутри волокон при этом ухудшение теплоизоляционных свойств не наблюдается. Поры между волокнами остаются сухими, на конструкции дома не проявляется конденсация водяных паров.

Отсутствие влаги в эковате и наличие минеральных антисептиков исключают появление в утеплителе плесени, грибков. Эковату можно применять при утеплении изнутри и снаружи деревянных стен вместе с паронепроницаемыми материалами. Но главное то, что сохраняется способность дома «дышать».

Минеральная вата

Утепление минватой позволяет достичь высоких теплоизоляционных показателей, но к ее установке предъявляют повышенные требования, главное, из которых – предотвратить попадание влаги внутрь утеплителя, что заметно снижает теплоизоляционные свойства материала.


Поэтому дополнительно прокладывают слой пароизоляционной и гидроизоляционной пленки, обеспечивают внутреннюю вентиляцию для удаления лишней влажности.

Утепление плитами пенопласта, экструдированного пенополистирола получило меньшее распространение. Причин несколько, главная, – это повышенные требования пожаробезопасности.


Среди достоинств можно выделить упругость материала, его легкость, хорошие тепло- и звукоизолирующие свойства, небольшую толщину плит, что позволяет незначительно уменьшать пространство помещения при внутреннем утеплении. Главное, что технология утепления пенопластом постоянно улучшается, изменяются характеристики материала.

Создание каркаса

При работе с любым видом мягкого материала, в том числе с минватой, необходимо предварительно создать по всему периметру стен каркас, которой будет надежно удерживать утеплитель. Для создания обрешетки чаще всего используют дерево, но можно применить и металлические направляющие, если затем будет вестись обшивка тяжелым материалом, например, гипсокартоном.


Обрешетка представляет собой направляющие, расположенные вертикально от пола до потолка на расстоянии 40 – 60 см. Такие ребра жесткости позволяют не только надежно зафиксировать утеплитель, но и закрыть его вагонкой или любым другим материалом.

Сначала монтируются угловые элементы. Для этого к брусу ребра, сечение которого чаще всего составляет 50х100 мм, крепится планка под прямым углом. Такие элементы после изготовления пришиваются к углу стены после проверки уровнем. От них уже размечается весь каркас, и крепятся ребра жесткости.


С учетом возможности появления влаги все элементы каркаса следует обработать антисептиками, как и сами стены дома.

Защита утеплителя

Важным элементом каркаса с утеплителем являются специальные пленки, препятствующие попаданию влаги на материал. После монтажа каркаса по всему периметру стен растягивается пленка гидроизоляции. Обычно укладку ее ведут в горизонтальной плоскости, защищая стыки специальным гидроизоляционным скотчем. Такая пленка послужит эффективной защитой для утеплителя, ведь намокание материала существенно увеличивает его теплопроводность.


Не менее важно защитить теплоизолятор и от внутренней влаги. Подобная обшивка стен практически полностью убирает естественную вентиляцию, поэтому на границе утеплителя может образовываться конденсат, способный навредить материалу. Во избежание негативного влияния внутренней влажности утеплитель закрывается пароизоляцией, дополнительно защищающей и от частичек минваты всех жителей дома.

Технология нанесения теплой штукатурки

Самый доступный способ утепления дома своими руками. Выполняется работа по нижеуказанной технологии.

Первоначально подготавливается поверхность – удаляется старый слой штукатурки, и непосредственно на стены закрепляется арматурный каркас, который послужит нам основой для нового слоя. На каркас дополнительно крепят металлическую сетку размером 50×50 мм. Теперь можно приступать к оштукатуриванию поверхности, которую проводят в три этапа.

Первый – это обрызг, когда на поверхности стен набрасывается раствор, важно заполнить им все щели, пустоты. Далее поверхность грунтуют, выравнивают стены. Заключительный слой – накрывка, который заключается в следующем: просеянным через сито песком производится чистовая отделка.

Внутристенное утепление

Деревянные стены утепляют не только изнутри, но и методом внутристенного утепления. Внутреннее утепление дома тогда проводят по специальной технологии. Для этого используют влагоустойчивый утеплитель, хорошо выдерживающий деформации: льноватин, пеньковая и льняная пакля.

Метод применим только на начальной стадии строительства, когда утеплитель укладывается во внутристенный промежуток, вернее, между двух стен.

Утеплять дом, в котором ещё нет никакой внутренней отделки гораздо проще, чем делать это в уже полностью обустроенном и облагороженном доме. Не стоит торопиться с какими-либо внутренними работами, пока каждая комната в доме не будет грамотно утеплена. Благодаря современным материалам, сделать это можно своими руками. Любое помещение будет уютным и комфортным, если грамотно подойти к делу и внимательно читать технологию утепления потолка, стен и пола.

Утепление потолка деревянного дома

Как правило, к утеплению потолка относятся не ответственно. Многие считают, что утеплять его не нужно, но это далеко не так. Воздух, который так стараются обогреть люди зимой, поднимается наверх и уходит через потолок на улицу. Допуская серьёзную ошибку — оставляя потолок не утеплённым, многие сами не зная того теряют половину тепла, они бессмысленно тратят денежные средства на тепло уходящее в неизвестность .

Материал для утепления потолка:

  • Минеральная вата . Этот материал не дорогой, но надёжный и лёгкий в монтаже. Он один из немногих утеплителей, с которым можно провести работу самостоятельно, не призывая к помощи других рабочих и главное не платить им деньги.
  • Пергамин. Используется в качестве гидроизолирующего материала используется.

Для сооружения и обшивки каркаса понадобится:

  • Обрезная доска.
  • Гвозди, клей, монтажная пена.
  • Гипсокартон.

Инструменты для утепления потолка:

  • Молоток.
  • Ножовка.
  • Шуруповёрт.
  • Электрический лобзик.
  • Плиточный клей.

Этапы утепления потолка:

  1. Из обрезной доски делаем каркас, нужно быть готовым к тому, что это уменьшит высоту помещения. Расстояние между досками каркаса должно быть не более 1 метра.
  2. Между досками каркаса необходимо проклеить пергамин , не оставляя пустых мест, чтобы материал хорошо держался, его нужно немного промазывать плиточным клеем.
  3. Поверх пергамина укладываем утеплитель — минеральную вату. Нельзя оставлять дырок между утеплителем. Если материал не держится, используйте плиточный клей в небольших количествах.
  4. Последним этапом идёт обшивка потолка гипсокартонном . При помощи шуруповёрта прикручиваем листы гипсокартона к деревянному каркасу.

Утеплять потолок изнутри необходимо в тёплое время года и не ранее 1 года после постройки дома. Только в этом случае утепление пройдёт грамотно и прослужит долгие годы.

Если решено утеплить стены деревянного дома изнутри, необходимо знать что в таком случае на стенах может образоваться конденсат . Особенно этому подвергнуты северные места земного шара, где зимой очень холодно, а в помещениях тепло. Происходит это из-за воздействия температурного перепада, в ходе которого точка росы перемещается в слои утеплителя. Исправить такую ситуацию можно плёнкой , которая используется вместе с утеплителем, либо провести хорошую вентиляцию.

Необходимый инвентарь

  • Электролобзик, ударная дрель, отвёртка, киянка, рулетка, уровень, отвесы, стамеска, шуруповёрт, молоток.
  • Деревянные брусья.
  • Войлок, пена или пакля.
  • Материал для утепления стен, к примеру, стекловата.
  • Гипсокартон.
  • Шпаклёвка.

Современные материалы для теплоизоляции стен

  • Эковата — этот материал отлично заполняет все присутствующие щели и пустоты в стенах, одновременно предотвращая продувание стен. Не даёт проникновению влаге внутрь, предотвращая этим появление грибковых инфекций. Один из немногих дышащих материалов.
  • Стекловата — выбрав этот материал в утеплении, следует позаботиться о теплоизоляции в помещении, так как стекловата пропускает внутрь себя небольшое количество влаги, вследствие чего ухудшаются теплоизоляционные качества.
  • Пенополистирол — один из самых распространенных материалов для утепления стен в деревянных домах. В первую очередь манит своей дешевизной . Также положительными качествами являются упругость и лёгкость. Материал обладает теплозвукоизолирующими качествами.

Технология утепления стен

Все щели в стене необходимо заделать пеной, льняным войлоком или паклей . Можно выбрать любой материал, с которым удобнее работать. Делаем обрешётку из деревянного бруса. Размещаем место для установки крайних элементов обрешётки. Следует уделить этому особое внимание, от первых брусьев зависит, насколько ровно буду крепиться следующие , поэтому для заверки используйте уровень и отвесы.

Если определение первого бруса завершено, следует закрепить его при помощи шурупов и дюбелей. Крепить следует через каждые 25−30 см. Затем от первого бруса отмеряем 1 метр и крепим второй точно также параллельно первому и т. д. пока не образуется полный периметр обрешётки на всю стену. В случае если на пути встречаются оконные проёмы, их по кругу следует оббить брусками.

Каждый брус необходимо обработать антисептиками , чтобы предотвратить гниение и появление грибков. Обрешётка готова. Между брусками следует уложить утеплитель. Не нужно использовать при этом клей, материал и так будет крепко держаться между обрешёткой и стеной.

Делаем изоляцию . Для пароизоляции используется плёнка или полиэтилен , она накладывается поверх утеплителя с небольшими припусками по краям.

Последний этап — отделка. Обшиваем стены гипсокартонном , прикручиваем его к обрешётке из брусьев, важно чтобы плиты плотно прилегали друг к другу. Если появились щели, их следует зашпаклевать.

Утепление пола деревянного дома

Инструмент и материалы для работы:

  • Молоток, дрель, пила, электрический лобзик.
  • Гвозди, рулетка, карандаш, нож.
  • Уровень, рубанок.
  • Минеральная вата.

Бетонный пол в частном деревянном доме обязательно требует утепления. Стоит заметить, что процесс утепления пола не лёгкий, но провести его можно самостоятельно потратив личное время и силы. Рассмотрим метод — «фальшпол» , он поднимет пол минимум на 6 см, но делает помещение намного теплее.

Минеральная вата для утепления пола

Минеральная вата уже много лет является недорогим, но эффективным материалом.

Преимущества минеральной ваты:

  • Этот материал звукоизоляционный и теплоизоляционный.
  • Отличные характеристики и отзывы.
  • Длительность срока службы.
  • Низкая плотность.
  • Не деформируется практически ни при каких условиях.
  • Цена всегда доступна для любых граждан.
  • Выпускается в 2 видах: гибкие маты или твёрдые плиты.

Единственным конкурентом минеральной вате является пенополистирол, он хвалится своей практичностью и лёгкостью в монтаже.

Утепление деревянного дома следует проводить полностью, необходимо утеплять потолок, стены и пол. Если потолок будет утеплён, а стены нет, тёплый воздух всё равно покинет помещение через микротрещины и тогда все работы будут напрасны. На современном рынке можно приобрести массу теплоизоляционных покрытий и инструментов для утепления дома. Если подойти к делу грамотно, даже деревянный дом старой постройки будет уютным и тёплым в самые холодные зимы.

Видео утепления деревянного дома

Еще несколько десятилетий назад утепление стен изнутри деревянного дома не требовалось: чтобы сохранить тепло в помещении, достаточно было увеличить толщину стен. Но использование большего количества материала для постройки толстой стены приводит к увеличению финансовых затрат, поэтому владельцы задумываются над теп, как правильно и можно ли вообще утеплить дом изнутри. Да можно, современный строительный рынок предлагает множество различных теплоизоляционных материалов для внутреннего утепления деревянных домов.

Что нужно знать о теплоизоляции стен

Дерево — материал с высокими теплоизоляционными свойствами, но при уменьшении толщины стен возникает необходимость в утеплении. Провести наружное утепление не представляется возможным, так как при этом испортится внешний вид деревянного строения. Дополнительные потери тепла возникают из-за некачественного соединения бревен, под влиянием естественной усадки дома. Поэтому утепление деревянного дома изнутри является актуальной проблемой, которую помогают решать современные теплоизоляционные материалы.

Перед тем как приступить к выбору утеплителя и проведению теплоизоляционных работ, нужно выяснить две детали:

Работы по утеплению дома правильнее всего планировать на весну или лето. Только что построенный дом не утепляют — нужно подождать год, чтобы здание дало усадку. В противном случае работа будет бесполезной: после усадки вновь появятся трещины и зазоры между бревнами, придется проводить дополнительные работы.

Выбор утеплителя

От качества утеплителя зависит не только тепло в доме, но и здоровье жильцов . К материалам, которые используются для утепления стен деревянного дома, предъявляются такие требования:

  • Низкая теплопроводность.
  • Пожаробезопасность.
  • Механическая прочность.
  • Экологическая чистота, безопасность для здоровья человека.

Создано множество современных материалов, обладающих отличными теплоизоляционными свойствами. Используют такие виды утеплителей:

Правильная организация работы и продуманный подход — львиная доля успеха в этом нелегком деле. Далее будут описаны основные этапы при утеплении помещения. Подготовительный этап

Перед началом теплоизоляционных работ необходимо подготовить стены . Первая операция — проверка и заделка стыков. Для этого используют синтетические герметики, джутовое волокно, паклю. Подготовка стен к нанесению пенополиуретановой пены включает в себя очистку поверхности от загрязнений, старой краски, жирных пятен. После заполнения стыков приступают к следующему этапу — обработке древесины огнебиозащитными составами.

Обработка составами, предотвращающими возгорание и заражение плесневыми грибками очень важна, ведь древесина после теплоизоляции будет на долгие годы скрыта от свободного доступа; от качества обработки зависит состояние и срок службы деревянного здания. Огнебиозащитными составами обрабатывают не только деревянные стены, но и ограждающие конструкции, даже если они выполнены из других материалов.

Устройство вентиляции

При проведении теплоизоляционных работ нужно помнить о вентиляции : без нее невозможно добиться правильного микроклимата в помещении. Некоторые утеплители обладают низкой воздухопроводностью, что отрицательно влияет на качество воздуха в помещении. Чтобы воздух правильно циркулировал, устраивают вентиляционные зазоры — между стеной и теплоизоляционным материалом оставляют небольшой промежуток. В этом промежутке происходит свободная циркуляция воздуха, благодаря чему поддерживается нормальная влажность утеплителя и стен.

Такие материалы, как базальтовая вата, беспрессовый полистирол, стекловата требуют дополнительного устройства пароизоляции. Для этого используют пароизоляционную пленку, которую крепят к вентиляционной обрешетке.

Все теплоизоляционные материалы требуют возведения ограждающих конструкций — без них невозможно закрепить утеплитель на стене. Для этого используют деревянные бруски, которые устанавливают на расстоянии друг от друга, равном ширине утеплителя. Для того чтобы материал плотнее прилегал к ограждению, расстояние между брусками делают меньше нужного размера на 1 см. После укладки утеплителя между ограждающими брусками его дополнительно закрепляют шнурами или дюбелями.

После монтажа на стену утеплители с высокой пористостью требуют дополнительной ​гидроизоляции. Для этого используют гидроизоляционные пленки с паропроницаемыми мембранами, благодаря которым влажность утеплителя всегда будет равняться влажности воздуха в помещении. В качестве финишного покрытия теплоизоляции используют гипсокартон, деревянную вагонку, фанеру.

Технология утепления деревянного дома изнутри не отличается сложностью, не требует от владельцев профессиональных навыков. Выполнить теплоизоляцию стен можно самостоятельно, нужно лишь изучить технологию проведения работ и приобрести качественные материалы .

Все про утепление стен изнутри деревянного дома: какой материал лучше использовать, необходимость внутреннего утепления, подготовка и обрешетка стен, как правильно утеплить минватой внутри.

Если верить мастерам, то наружное утепление деревянного дома намного предпочтительней, чем внутреннее. Это связано с таким понятием, как точка росы.

Образование конденсата на стенах внутри здания под утеплителем будет уходить вглубь них, тогда как на внешней стороне он не пойдет дальше гидро – или теплоизоляции и не достигнет древесины.

Утепление стен изнутри деревянного дома возможно только в том случае, если остальные варианты по какой-либо причине не приемлемы.

Необходимость во внутреннем утеплении

Прежде чем решиться на подобные внутренние отделки, следует учесть, чем они могут быть чреваты:

  1. Нарушение естественного «дыхания» стен, которое придется восстанавливать созданием вентиляции.
  2. Изменение микроклимата в комнатах из-за повышенной влажности.
  3. Уменьшение площади каждого помещения.

Если такие веские причины не являются поводом передумать, то стоит поискать положительные стороны внутреннего утепления и сосредоточиться на них:

  1. Возможность провести утепление стен деревянного дома изнутри своими руками в любое время года, уделяя этому столько времени, сколько возможно.
  2. Красивый вид фасада, особенно если он из оцилиндрованного бревна, можно сохранить в первозданном виде.
  3. Подобные работы требуют более легкого монтажа, что сможет сделать даже новичок.
  4. Внутреннее утепление стен деревянного дома обходится в разы дешевле, чем внешнее.

Современные материалы и технологии позволяют производить строительные и отделочные работы любой сложности и вполне по достойной цене. Прежде чем решиться на какие-либо действия, следует хорошо ознакомить, какие материалы предлагает современный рынок и ответить на вопрос, чем лучше утеплить стены деревянного дома внутри.

Конечно же, выбор материала напрямую зависит от тех качеств, которые потребуются от него зданию. Если это каркасный дом, то это будут одни свойства, а для сруба из толстых бревен – другие.

Сегодня производители утеплителей предлагают следующие виды материалов:

Все перечисленные материалы имеют место быть на современном строительном рынке, но выбор остается за потребителем, которому из них он доверит безопасность и тепло своего дома.

Подготовка и обрешетка стен

Как всегда, утепление стен в деревянном доме изнутри (видео расскажет об этом) начинается с подготовки стен к работе:

  1. Даже самая лучшая древесина может при усадке образовать зазоры на стыках. Их следует заделать герметиком или другим способом.
  2. Обязательно в качестве профилактики необходимо провести био- и огнезащиту стен. Так как теплоизоляцию монтируют на годы, то это позволит сберечь его при каких-либо непредвиденных обстоятельствах.

    Чтобы уберечь дом от гниения, в обязательном порядке при укладке теплоизоляции, нужно сделать воздушный зазор между ней и стеной. Это не касается стен из оцилиндрованного бревна.

  3. Конопатка стен необходима, если они из бруса. Для этого хорошо подойдет джут, как самый дешевый и проверенный многими поколениями строителей материал.

Ни в коем случае нельзя игнорировать подготовку стен, так как это может сказаться на долговечности теплоизоляции и ее качестве.

Владельцам стоит задумать не только над тем, чем можно утеплить стены деревянного дома внутри, но и как это сделать. В обязательном порядке нужно сделать обрешетку. Именно из-за нее, прежде всего, уменьшается площадь помещения внутри, но она же придает всей конструкции форму и необходимую устойчивость.

Для обрешетки используется квадратный брус сечением 50 мм, а шаг зависит от размера утеплителя. Важно установить бруски так, чтобы в образуемые ячейки материал входил плотно, если это минвата, или были подогнаны точно по размеру для плит пенополистирола.

До начала монтажа бруски необходимо обработать противопожарными и противогрибковыми средствами. Все элементы конструкции крепятся к стене при помощи шурупов.

После того, как обрешетка будет установлена в каждом помещении, можно приступать непосредственно к решению вопроса, как утеплить стены внутри деревянного дома.

Утепление стен изнутри деревянного дома

Минватой

Как правило, для утепления стен изнутри применяется минвата в рулоне или в виде «мата». Чтобы справиться с первым, потребуется работа в 4 руки, тогда как со вторым вполне можно справиться самостоятельно.

Укладка проводится от пола к потолку, соблюдая плотную состыковку, чтобы швы не были видны. Если есть какие-либо зазоры, то их нужно заделать, а затем приступать к укладке следующего слоя «пирога» — слоя пароизоляции. Он необходим скорее для защиты минваты от воздействия внешней среды помещения, чем стен.

Пароизоляция должна укладываться внахлест при помощи степлера, чтобы не было швов, а если таковые есть, то их сразу нужно закрывать скотчем.

После проделанной работы необходимо монтировать еще одну обрешетку, но противоположную первой. Именно на нее будет крепиться финишное покрытие.

Пенопластом

Этот материал так же можно крепить на обрешетку, но существует более простой способ, который не заберет много жизненного пространства. Подготовленную и обработанную стену нужно промазать слоем клея и положить на него листы пенопласта плотными рядами.

После того, как клеящая основа полностью высохнет, плиты можно закрепить гвоздями, замазать зазоры и приступать к финишной отделке.

В заключении можно сделать следующие выводы:

  1. Внутреннее утепление не желательно, но при необходимости допустимо.
  2. Существуют материалы, подходящие для этих работ.
  3. Прежде чем приступать к утеплению, нужно правильно подготовить стены.

Если не хватает знаний по составу материала и правильности его монтажа, следует проконсультироваться со специалистом, чтобы спустя годы не жалеть о зря потраченных деньгах. Да же такая простая, на первый взгляд, работа, как конопачение стен требует навыков и внимания, а без создания вентиляции можно значительно сократить «жизнь» здания. Обо всем этом следует подумать до начала утепления внутренних стен деревянного дома.

Утепление деревянного дома своими руками

Общие

Утепление деревянного дома своими руками

Своевременная и качественная теплоизоляция дома помогает обеспечить жильцам комфорт и тепло в любое время года. Причем в дополнительном утеплении нуждаются не только кирпичные, но и здания из природного материала. Утепление дома можно произвести самостоятельно или обратиться к специалистам, обладающим достаточным опытом и знаниями в области строительства и отделки.

Утепление деревянных стен изнутри и снаружи

Процессы монтажа наружной и внутренней теплоизоляции между собой существенно различаются. Прежде чем начать работы по утеплению стен в деревянном доме своими руками нужно определиться, какой из способов будет эффективнее, исходя их особенностей строения.

К внутренней теплоизоляции чаще всего склоняются домовладельцы, которые стремятся сохранить самобытную красоту и архитектуру деревянного фасада и не закрывать ее современной отделкой.


Стоит отметить, что наружное утепление считается более эффективным, так как в этом случае:

  • утепляющая конструкция устанавливается на внешней стороне стен и защищает их от негативных погодных явлений и повреждений;
  • конструкцию можно установить как на новых, так и на многолетних постройках;
  • обновление фасада придает ему декоративность;
  • не затрагивается внутренний интерьер дома.

Именно поэтому такой метод пользуется большей популярностью. Но, несмотря на некоторые недостатки, установка внутренней теплоизоляции достаточно распространена в частном строительстве. К ее достоинствам относят:

  • возможность производства работ в любую погоду;
  • простота технологии;
  • невысокая стоимость.

Если вы решили произвести утепление стен деревянного дома изнутри своими руками, следует выбирать материал с максимальным уровнем паро- и влагонепроницаемости, например пенополистирол.

Пирог стены

Перед началом процесса утепления необходимо знать правильность и последовательность укладки слоев теплоизоляции. Профессиональные строители используют термин «пирог», наиболее точно определяющий суть конструкции. В него входят следующие элементы:

  • обрешетка из дерева, но в некоторых случаях она может быть изготовлена из металлопрофиля;
  • утеплитель из минваты, пенополистирола, базальтовые плиты;
  • многофункциональная мембрана, которая защищает стены от ветра и служит отличной пароизоляцией;
  • финишная отделка.

Выбор качественных материалов и древесины поможет вам надежно защитить стены дома от повреждений, грибка и сырости.

Какой утеплитель выбрать?

При покупке, прежде всего, рекомендуется руководствоваться особенностями климата в регионе и свойствами материала: паро- и влагопроницаемость, теплопроводность. На стадии внутренней и наружной отделки применяются следующие виды материала:

  • минеральная вата из базальта — обладает высокими теплоизоляционными свойствами, пожаробезопасностью и гигроскопичностью;
  • пенопластовые плиты — чаще всего используется экструдированный пенополистирол, также обладающий высоким уровнем тепло и звукоизоляции;
  • стекловата — теплопроводный материал, при работе с которым необходимо соблюдать правила безопасности и использовать личные защитные средства;
  • изоплат — утеплитель, состоящий из прессованных льняных и древесных волокон;
  • пенополиуретан — наносится на поверхность методом напыления, поэтому для его установки необходимо специальное оборудование.

Также на стадии строительства используются межвенцовые утеплители, изготавливаемые из джута, льна, мха.

Заделка швов и стыков образующих элементов

Этот способ направлен на тщательную герметизацию стыков и щелей между брусьями и бревнами. Наибольшей эффективностью обладают такие современные герметизирующие средства, как латексные, акриловые латексные герметики, а также традиционные материалы: пакля, веревка из льна. Выполнить такую работу можно даже не обладая специальными навыками. При этом не создается препятствий для выхода пара. В процессе утепления края стыков и швов зачищаются, углубления заполняются паклей или веревкой и покрываются герметиком.

Подготовка обрешетки и монтаж

При расчете параметров обрешетки необходимо учитывать толщину утеплителя. Обрешетка чаще всего выполняется из дерева, но при покрытии стен гипсокартоном рекомендуется возводить металлическую решетку. Этапы подготовки к работе:

  • нанесение разметки — ширина шага рассчитывается с учетом ширины плит и уменьшается на 3–5 мм для плотного укладывания утеплителя;
  • приготовление угловых стоек — для этого подбираются брусья 50х100 мм требуемой высоты;
  • подготовка досок для вертикальной части решетки.

Монтировать обрешетку начинают с угла дома или комнаты. После установки угловой стойки от нее по направлению к центру монтируются остальные элементы конструкции по периметру.

Утепление стен изнутри деревянного дома своими руками

При монтаже утепления довольно часто используется минвата, так как такой материал обладает высокой экологичностью, звуко- и теплоизоляционными свойствами. Ее недостатком является минимальная пропускаемость пара и способность накапливать влагу. Чтобы избежать этих проявлений потребуется укладка гидро- и пароизоляционных слоев из полипропиленовой, фольгированной пленки или диффузной мембраны.


Гидроизоляция крепится на стену, причем между пленкой и стеной должно остаться небольшое пространство для вентиляции, и уже на пленку крепятся вертикальные профили, между которыми и укладывается минеральная вата. Пароизоляция же монтируется непосредственно на уложенный утеплитель. Плиты укладываются в предварительно смонтированную обрешетку, при этом зазоры между плитами не должны быть больше 2 мм.

Этапы монтажа:

  1. Монтаж обрешетки
  2. Укладка гидроизоляции.
  3. Установка профилей.
  4. Установка плит минваты между брусками решетки.
  5. Подгонка плит по размеру методом подрезания.
  6. Герметизация зазоров фольгированным либо сантехническим скотчем.

При отсутствии слоев паро- и гидроизоляции, может возникнуть «парниковый эффект», что приведет к развитию и размножению грибка и плесени в помещениис последующим разрушением стен.


При соблюдении всех правил и этапов монтажа утепление деревянного дома сыграет решающую роль в обеспечении комфортного проживания и увеличении долговечности жилья. Установка теплоизоляции позволит существенно снизить теплопотери и сократить расходы на отопление. Обращение к специалистам поможет вам грамотно рассчитать расходы и избежать забот, связанных с правильностью укладки материала.

Влияние принудительной конвекции на гигротермические характеристики деревянной каркасной стены с изоляцией из древесного волокна

https://doi.org/10.1016/j.buildenv.2021.107748Получить права и содержание

Основные моменты

Древесное волокно или Изоляция из стекловаты создает такой же риск повышенной влажности стен.

Изоляция из древесного волокна может временно поглощать свободную воду.

Ветрозащитные ограждения с высоким термическим сопротивлением обычно обеспечивают более низкий уровень влажности.

Реферат

Теплоизоляционные материалы на основе древесины обладают интересными гигроскопическими характеристиками из-за их высокой влагоемкости. В данной статье исследуется влажностный режим в каркасных стенах с древесноволокнистой теплоизоляцией. В частности, исследовано влияние принудительной конвекции влажного воздуха в конструкцию. Лабораторные измерения проводились на натурной модели стены, разделенной на пять секций различной конфигурации.Секции стен имели различные комбинации внешнего воздушного барьера, теплоизоляции и внутреннего пароизолятора. Каждая секция была подготовлена ​​с утечкой воздуха для имитации подачи влажного воздуха к конструкции стены за счет принудительной конвекции. Результаты измерений позволили понять влажность стены и внутреннее распределение влаги в секциях стены. Результаты показывают, что стены с изоляцией из древесного волокна могут иметь такой же риск высокого уровня влажности, как и стены с изоляцией из минеральной ваты.Однако результаты показывают, что изоляция из древесного волокна поглощает конденсат и талую воду, а минеральная вата — нет. Следовательно, результаты подразумевают, что изоляция из древесного волокна имеет преимущество распределения влаги по большему объему, чем изоляция из минеральной ваты. Кроме того, исследования показывают, что использование внешнего воздушного барьера с высоким термическим сопротивлением приводит к обычно более низкому уровню влажности в конструкции стены, что можно считать благоприятным с точки зрения риска роста плесени.

Ключевые слова

Изоляция из древесного волокна

Принудительная конвекция

Деревянная каркасная стена

Гидротермические характеристики

Рекомендуемые статьиЦитирующие статьи (0)

© 2021 Авторы. Опубликовано Elsevier Ltd.

Рекомендуемые статьи

Цитирующие статьи

Стоимость изоляции дома — советник Forbes

От редакции: мы получаем комиссию за партнерские ссылки на советнике Forbes. Комиссии не влияют на мнения или оценки наших редакторов.

В связи с экстремальными погодными условиями, вызванными изменением климата, и все более частыми перебоями в подаче электроэнергии из-за напряженных электрических сетей, поддержание комфортной температуры в вашем доме как никогда важно. Изоляция — это основная часть обеспечения надлежащей подготовки вашего дома к зиме. Установка или замена теплоизоляции в вашем доме имеет решающее значение для сохранения вашего дома безопасным и комфортным, независимо от температуры на улице.

Сравните предложения лучших подрядчиков по уборке ковров

Бесплатно, без обязательств Оценки

Вы можете быть удивлены, обнаружив, что затраты на модернизацию или повторную изоляцию дома окупаются уже через несколько лет сокращения счетов за электричество.Средняя стоимость утепления дома составляет от до 3000 долларов США до долларов США за дом площадью 2000 квадратных футов или от долларов США до 5 долларов США за квадратный фут .

Средние затраты на утепление дома

Стоимость утепления дома сильно варьируется в зависимости от ряда факторов, включая тип и материал, выбранный для изоляции, местоположение в вашем доме, будь то новый или существующий дом, а также стоимость рабочей силы в вашем районе.

Для этой сметы размеры (в квадратных футах) были даны, чтобы отразить различные ценовые категории.Стоимость может быть ниже или выше в зависимости от утепляемой площади. Все затраты были рассчитаны из расчета 2 доллара за квадратный фут.

Новые и существующие конструкции

Если вы строите новый дом, это, скорее всего, самый простой момент для добавления теплоизоляции в ваш дом. Поскольку стены и потолки еще не закончены, они все еще «открыты», и можно добавить теплоизоляцию. Сразу после того, как дом будет закончен, вы также можете добавить надутую изоляцию в открытые пространства, такие как чердаки.Утепление нового дома по сравнению с существующим может стоить как минимум на долларов на 1,00 меньше за квадратного фута.

Удаление и замена существующей изоляции

Если в вашем доме есть существующая изоляция, которая начинает разрушаться или больше не защищает ваш дом от потери кондиционированного воздуха, возможно, пришло время заменить существующую изоляцию. Хотя многие типы изоляции могут служить десятилетиями, некоторые типы были рассчитаны на срок службы от 20 до 30 лет. Если утеплитель в вашем доме старше этого срока, возможно, его заменили с задержкой.Удаление существующей изоляции может подвергнуть вас воздействию токсичных химикатов, поэтому следует проконсультироваться и / или нанять профессионала для безопасного завершения этого проекта.

Стоимость удаления изоляции составляет от $ 1,00 до $ 3,00 за квадратный фут , что в сочетании со стоимостью установки изоляции в существующем доме будет означать, что снятие и замена изоляции будет составлять от $ 2,50 до $ 8,00 за квадратный фут. .

Виды утепления дома

Существует четыре распространенных типа утеплителя для дома, каждый из которых имеет свою стоимость и преимущества.

Одеяла и рулоны

Рулонная изоляция — один из самых недорогих видов утеплителя для дома и один из самых простых в установке, особенно для домашних мастеров. Этот тип изоляции разработан с учетом стандартной ширины стеновых стоек, стропил и балок, поэтому его невероятно легко установить, особенно до того, как стены, потолки и полы будут изолированы во время строительства нового дома.

Изоляция батта / рулона обычно изготавливается из стекловолокна, которое раздражает легкие и кожу, и с ним следует обращаться осторожно и использовать соответствующую защитную одежду и оборудование.Доступны и другие материалы, такие как хлопок, минеральная вата и даже пластик. Средняя стоимость утеплителя «войлок / рулон» составляет от $ 0,65 до $ 2,00 за 1 квадратный фут.

Придув

Выдувная изоляция применяется с помощью машины для выдувания изоляционного материала в предельное пространство между внешней стороной и изолируемым пространством. Эта изоляция чаще всего изготавливается из переработанного целлюлозного материала (например, газет или картона), хотя она также может быть сделана из стекловолокна или минеральной ваты.

Преимущество вдувной изоляции состоит в том, что она может соответствовать практически любому месту и особенно полезна для добавления изоляции в существующие области вашего дома или труднодоступные места. Хотя домашние мастера могут арендовать машину для выдувания изоляции, мы рекомендуем нанять профессионала для этой услуги. Средняя стоимость вдувной изоляции составляет от $ 1,65 до $ 3,80 за 1 квадратный фут.

Пенопласт

Пенопласт

, или изоляция из жесткого пенопласта, лучше всего подходит для внешней изоляции вашего дома и устанавливается под сайдингом.Он также может использоваться при утеплении подвальных этажей и иногда устанавливается на незавершенные стены при строительстве дома.

Этот тип утеплителя намного тоньше, чем утеплитель, но является одним из самых эффективных по толщине на рынке. Средняя стоимость теплоизоляции из пенопласта составляет от $ 2,40 до 3,75 $ за квадратный фут.

Пена для распыления

Изоляция из распыляемой пены

, как и выдувная, отлично подходит для добавления изоляции к уже готовым участкам и труднодоступным местам в вашем доме.Этот тип изоляции изготавливается из жидкого полиуретана и распыляется в полости стен, где он расширяется и затвердевает в твердую толстую пену.

Существует два типа пенопласта: с открытыми порами или с закрытыми порами, причем последний более дорогой, но более плотный и толстый и, следовательно, лучше удерживает тепло. Изоляция из распыляемой пены намного сложнее, чем ее выдувная кузина, и с ней должен работать профессионал. Средняя стоимость составляет от $ 3,15 до $ 7,50 за квадратный фут.

Стоимость утепления дома по местоположению

Место в вашем доме, которое требует теплоизоляции, также может сильно повлиять на общую стоимость.Чтобы быть максимально энергоэффективным, дом должен быть изолирован сверху вниз в таких областях, как гараж, подвал, чердак, крыша и стены.

Гараж

Гаражи редко изолируют при первом строительстве, и многие люди изолируют их только после завершения строительства или добавления жилого пространства над ним. Некоторые люди также изолируют гаражи, чтобы снизить энергетические затраты на потерю тепла. В то время как средний гараж на две машины может быть относительно недорого изолировать, многие компании по утеплению домов взимают минимальную плату, поэтому вы можете включить гараж как часть более крупного проекта.Средняя стоимость утепления гаража на две машины составляет от долларов США до 1,25 доллара США за квадратных футов, без учета гаражных ворот.

Подвал

Подвал обычно не требует такой изоляции, как остальная часть дома, поскольку окружающая местность помогает сохранять прохладу летом и тепло зимой. Средняя стоимость утепления подвала составляет от 1,50 до 2,50 долларов за квадратный фут.

Чердак

Чердак — самое важное место в вашем доме, которое нужно утеплить.Из-за повышения температуры во многих домах теплоизоляция в два раза выше, чем у капитальных стен, чтобы предотвратить потерю поднимающегося теплого воздуха. Распыляемая изоляционная пена — это распространенный материал, который используют на чердаках с последующей изоляцией из войлока или выдувной изоляции. Средняя стоимость утепления чердака составляет от 1500 долларов до 6000 долларов.

Крыша

Изоляция крыши отлично подходит, если у вас все еще есть проблемы с удержанием тепла в вашем доме или вы пытаетесь превратить чердак в пригодное для жизни пространство.Хотя переоборудование чердаков может быть дорогостоящим, они часто могут быть объединены с новым покрытием крыши, установленным с изоляцией крыши, или новой изоляцией, добавленной к существующей крыше.

При новом строительстве профессионал может укладывать изоляцию из жесткого пенопласта под черепицу. Для существующей конструкции вдоль стропил можно установить ватин или аэрозольную пену. Средняя стоимость утепления крыши составляет от 1500 до 4500 долларов.

Стенка

Изоляция стен является наиболее распространенным типом изоляции и обычно устанавливается в виде ватина из минеральной ваты или стекловолокна, устанавливаемого между стойками в стенах.В новых домах можно также использовать пену для распыления или установить жесткую изоляцию из плит под наружной обшивкой дома. Утепление стен будет стоить от 1 долларов до 4 долларов за квадратных футов.

Стоимость утепления дома по материалам

Изоляция для дома может быть изготовлена ​​из различных материалов, каждый из которых имеет свои преимущества и недостатки. Некоторые материалы могут использоваться только в определенных местах, а некоторые используются только для нового строительства, а не при добавлении или замене изоляции.Ниже приведены наиболее распространенные изоляторы, общие области применения и средняя стоимость.

Стекловолокно

Стекловолокно, один из самых распространенных материалов, используемых для утепления, является доступным и популярным. Он чаще всего используется либо в войлоках, либо в качестве насыпного материала и может использоваться в полостях стен и между этажами при установке во время нового строительства или капитального ремонта. Средняя стоимость изоляции из стекловолокна составляет от 0,40 доллара до 1,50 доллара за квадратный фут.

Целлюлоза

Целлюлозная изоляция используется почти исключительно для насыпной засыпки и выдувается в существующие полости стен.Чаще всего он выпускается в виде влажного спрея и слипается, оседая на стенах. Диапазон затрат на изоляцию из целлюлозы составляет от $ 0,60 до $ 2,30 за квадратный фут .

Полистирол

Изоляция из пенополистирола используется для изготовления пенопластов или пенопласта. Пенопласт используется для покрытия фасадов зданий (под черепицей или сайдингом), а распыляемая пена используется для заполнения пустот в стенах или под чердачным полом. Средняя стоимость полистирола составляет долларов за 1 доллар.00 до 15 долларов за квадратный фут .

Синий Жан

Утеплитель

Blue jean — это экологически чистый и безопасный в обращении утеплитель, предназначенный для замены ватина из стекловолокна и изготовленный из переработанных синих джинсов. Поскольку он не содержит мелких частиц стекла, таких как стекловолокно, его легче использовать домашним мастерам. Средняя стоимость утеплителя синих джинсов составляет от 1,50 доллара до 1,75 доллара за 1 квадратный фут.

Минеральная вата (минеральная вата)

Изоляция из минеральной ваты или минеральной ваты изготавливается из переработанного печного шлака и прядется в волокна.Как и из стекловолокна, из него делают войлок или сыпучий наполнитель. Он изолирует лучше, чем стекловолокно, но намного дороже. Rockwool содержит диоксид кремния, поэтому его должны устанавливать только профессионалы, которые могут принять надлежащие меры безопасности для удержания пыли. Средняя стоимость минеральной ваты составляет от $ 1,40 до 4 $ за квадратный фут.

Древесное волокно

Изоляция из древесного волокна используется для изготовления жестких плит, которые утепляют потолки или внутренние стены. Древесное волокно формируется в большие тяжелые доски и может устанавливаться только на плоских поверхностях.Изоляция из древесного волокна обычно используется как дополнительный слой изоляции, а не как первичный изолятор в помещении. Средняя стоимость изоляции из древесного волокна колеблется от $ 4,25 до 6,75 $ за квадратный фут.

Затраты на оплату труда по утеплению дома

Затраты на рабочую силу для установки изоляции дома сильно различаются в зависимости от типа материала, метода установки, используемого оборудования и доступности изолируемой области. Пена для распыления — это один из видов изоляции, который требует специального оборудования и будет стоить дороже из-за средств защиты, необходимых для проекта.Затраты на рабочую силу для изоляции дома могут быть оценены как прибавление от $ 0,25 до $ 2,50 за 1 квадратный фут.

Самостоятельная и профессиональная установка

При тщательном планировании и подготовке вполне возможно установить некоторые виды утепления дома самостоятельно. Однако некоторые виды утеплителя дома должны устанавливаться только профессионалом. Ватин и изоляция с обдувом — это проекты, которые могут быть выполнены домовладельцами, в то время как пенопласт и изоляция распылением чаще всего выполняются профессионалами.Этот процесс требует времени и трудозатрат и может включать доступ к труднодоступным местам в вашем доме, поэтому планируйте выделять время не только для самой установки, но и для исследований и подготовки. Имейте в виду, что, хотя установка некоторых изоляционных материалов может быть относительно простой, из-за расположения работ, возможно, стоит нанять профессионального установщика.

Дополнительные соображения и улучшения в области изоляции

Требования к энергии

Местные, государственные или федеральные кодексы могут регулировать требования к энергии для новых зданий и домов в вашем районе.В них обычно указываются определенные количества или R-значения изоляции в каждой области вашего дома. Если вы строите новый дом, убедитесь, что ваш подрядчик знает и соблюдает требования в вашем районе.

Обновления

Ряд других обновлений энергии, которые влияют на общую энергоэффективность вашего дома, могут быть установлены одновременно с добавлением изоляции. Это поможет повысить общую тепловую эффективность вашего дома и может дать вам право на местные или государственные скидки.

Альтернативные продукты

Многие производители изоляционных материалов в настоящее время предлагают экологически чистые продукты, которые включают или полностью изготовлены из переработанных и / или биоразлагаемых материалов. Хотя эти продукты могут быть более дорогими, снижение воздействия на окружающую среду вполне может окупить затраты.

Оценки

Как и в случае с любым другим проектом по благоустройству дома, убедитесь, что получили по крайней мере три оценки, если вы работаете с подрядчиком. Это позволяет вам по-настоящему понять стоимость проекта и найти лучшую стоимость для вашего бюджета.

Сравните предложения лучших подрядчиков по уборке ковров

Бесплатно, без обязательств Оценки

Центр CE — Библиотека Центра CE

Все курсыТемаСтатьиМультимедиаВебинарыНано кредитыСпонсорыПодкасты

30 ноября 2021 г., 14:00 EST

30 ноября 2021 г., 14:00 EST

30 ноября 2021 г., 11:00 EST

Подробное описание науки и устойчивости терракотовых дождевых и солнцезащитных систем.

1 декабря 2021 г., 14:00 EST

Что нужно знать, чтобы создать пол наилучшего дизайна для работы.

1 декабря 2021 г., 14:00 EST

2 декабря 2021 г., 14:00 EST

Больше никогда не платите за восстановление

7 декабря 2021 г., 14:00 EST

8 декабря 2021 г., 14:00 EST

Сравнение трех самых популярных национальных экологических сертификатов

9 декабря 2021 г., 14:30 EST

Теория и практика объединяются в дизайне

9 декабря 2021 г., 13:00 EST

14 декабря 2021 г., 14:00 EST

Рекомендации по проектированию прочных стеновых конструкций в жилых, многосемейных, смешанных и легких компаниях…

15 декабря 2021 г., 14:00 EST

16 декабря 2021 г., 14:00 EST

Изучение истории и будущего управления влажностью в цементной штукатурке

16 декабря 2021 г., 14:00 EST

21 декабря 2021 г., 14:00 EST

Как повысить удовлетворенность работников и повысить производительность за счет улучшения качества окружающей среды в помещении

22 декабря 2021 г., 14:00 EST

Взгляд назад на изоляционные материалы ХХ века

Предоставлено BTHL

Этот пост является частью ежемесячной серии, в которой исследуются исторические применения строительных материалов и систем с использованием ресурсов из Библиотеки наследия строительных технологий (BTHL), онлайн-коллекции каталогов AEC, брошюр, торговых публикаций и многого другого.BTHL — это проект Ассоциации технологий сохранения, международной организации по сохранению зданий.

Изоляция имеет решающее значение для энергоэффективности ограждающих конструкций здания. Например, программа сертификации зданий LEED v4 Совета по экологическому строительству США присуждает до двух баллов экономии энергии за счет изоляции, которая сводит к минимуму теплопередачу и тепловые мосты. Однако изоляция в том виде, в каком мы ее знаем сегодня, — относительно недавняя технология. В то время как цивилизации еще древних греков, как сообщается, использовали асбест, только в 20-м веке значительные достижения были сделаны в изоляционных материалах.

В 1900-х годах проектирование и строительство зданий с тепловой оболочкой для повышения комфорта людей, а также для снижения затрат на энергию стимулировали производство изоляционных материалов. Использование конструкции полых стен для жилья по всей стране привело к разработке материалов из минеральных источников, которые можно было установить в виде насыпи, одеял или обшивочных панелей. Использование натуральных волокон, полученных из дерева и сахарного тростника, позволило получить ряд различных изоляционных плит обшивки.К середине века новые промышленные процессы привели к созданию легких стекловолокон и минеральных заполнителей, сочетающих термическую стойкость с огнестойкостью и стойкостью к гниению. Еще позже сочетание изоляционных материалов с паронепроницаемыми материалами привело к созданию композитных систем.

Здесь АРХИТЕКТОР оглядывается на доступные технологии изоляции 20-го века.

Патентная минеральная вата , A.D. Elbers, New York, 1880
Некоторые из самых первых коммерческих изоляционных материалов изготавливались из минеральной ваты, волокнистого материала, полученного из расплавленных минеральных или горных компонентов, таких как шлак.Минеральную вату можно использовать для изоляции трубопроводов и систем отопления, а также в общих конструкциях.

H.W. Асбестовые пароизоляционные и противопожарные материалы Johns , H.W. Johns Co., Нью-Йорк, 1884
Х.В. Johns Co., основанная в 1858 году, превратилась в крупного производителя асбестовой изоляции, материала, известного своей огнестойкостью, а затем осужденного как опасного для здоровья. Этот каталог продвигает использование изоляционных материалов для котлов и систем отопления.

Изоляционная древесина Celotex , Celotex Co., Чикаго, 1923
Компания Celotex Co. производила различные строительные изделия, которые продвигались за их изоляционные качества и прочность конструкции. Компания заявила, что ее изоляционный деревянный материал для внешней обшивки превосходит обычные пиломатериалы или кирпичную кладку в плане снижения теплопередачи и, следовательно, снижения энергопотребления.

Книга строительного подрядчика по пробковым плитам Армстронга для теплостойкой облицовки стен и крыши , Armstrong Cork & Insulation Co., Pittsburgh, 1926
Пробка давно известна своими теплоизоляционными свойствами и снижением шума. Компания Armstrong Co. производила пробковые доски, которые можно было использовать вместо обрешетки для штукатурных стен.

Справочник по теплоизоляции Weatherwood для архитекторов , Chicago Mill and Lumber Corp., Чикаго, 1931 год
Weatherwood была одной из нескольких конкурирующих версий структурных изоляционных плит, изготовленных из дерева или других природных материалов. Эта публикация позиционирует себя как исчерпывающий справочник для архитекторов, предлагающий климатические и технические данные по изоляционным материалам.

Факты об изоляции , Silvercote Products Inc., Каламазу, Мичиган, 1936
Это руководство по изоляции представляет собой иллюстрированную версию двух технических публикаций Американского общества инженеров по холодильной технике. Ранние исследования изоляции показали, что технология изоляции также необходима для решения проблемы передачи влаги и контроля над ней.

Книга домов с тройной изоляцией , Johns-Manville Co., Нью-Йорк, 1937
«Дом с тройной изоляцией» представлял собой множество продуктов Johns-Manville, которые имели повышенную долговечность и огнестойкость, поскольку были сделаны из асбеста.Стеновые полости этого гипотетического дома были заполнены изоляцией из минеральной ваты, а крыша и стены покрыты асбестоцементной черепицей.

Изоляционные плиты Fir-Tex , Fir-Tex Insulating Board Co., Портленд, штат Орегон, 1945
Изоляционные плиты Fir-Tex могут использоваться для обшивки, но в этом каталоге также представлено множество вариантов декоративной внутренней отделки.

Вермикулит марки Zonolite: изоляция, легкие заполнители, акустические материалы , Zonolite Co., Chicago, 1951
Вермикулит — это огнестойкий слюдяной минерал, который можно превратить в очень легкую изоляцию с неплотным заполнением для стен пустот или чердаков. Вермикулит также можно использовать в качестве заполнителя в штукатурке или бетоне. К сожалению, эти материалы также могут содержать асбест.

Светоотражающая изоляция , Louis Hafers Co., Альгамбра, Калифорния, 1961
Эта световозвращающая изоляция с алюминиевой фольгой, прикрепленной к основе из крафт-бумаги, рекламировалась за ее превосходное снижение теплового излучения, особенно в потолках.

Поставка гипсокартона в долине Огайо — изоляционные материалы Rockwool

Ohio Valley Drywall Supply, компания GMS, является официальным дилером продукции ROCKWOOL, включая качественную изоляцию из каменной ваты и другие решения для изоляции коммерческих и жилых помещений, через наши склады в Пенсильвании в Питтсбурге и Медоулэндс, штат Пенсильвания.

Отличия ROCKWOOL

Естественно мощные решения

ROCKWOOL — ведущий мировой производитель изоляционных материалов из каменной ваты, разрабатывающий инновационные и уникальные решения для изоляции на основе самого богатого в мире ресурса.

Располагая 27 заводами в Европе, Северной Америке и Азии, а также глобальной сетью офисов продаж, дистрибьюторов и партнеров, мы поставляем полный спектр высокоэффективных и экологически безопасных изоляционных материалов для строительной отрасли.

Продукция ROCKWOOL используется в жилых, коммерческих и промышленных зданиях всех типов, от престижных проектов, включая лондонскую арену O2 и аэропорт Гонконга, до частных домов, местных больниц и школ.

Покупайте изоляционные материалы ROCKWOOL в магазине гипсокартона в долине Огайо

Ohio Valley предлагает широкий ассортимент исключительных изоляционных материалов ROCKWOOL, в том числе:

Изоляция наружных стен
  • Изоляция наружных стен подвала
  • Внешняя изоляция ниже класса
  • Изоляция сэндвич-стен
  • Изоляция деревянного стержня
  • Стальная изоляция стен шпильки
  • Изоляция стен металлического здания
  • Противопожарная изоляция
  • Сплошная изоляция
  • Изоляция ненесущих стен
Изоляция внутренних стен

Полный спектр продуктов, предназначенных для оптимизации тепловых, акустических и энергоэффективных характеристик ваших зданий, в том числе:

  • Изоляция внутренних стен с одним деревянным стержнем
  • Стальная внутренняя изоляция шпильки
  • Изоляция стен для вечеринок
  • Универсальная изоляция внутренних стен
Изоляция пола
  • Внутренняя изоляция пола с деревянным каркасом
  • Изоляция пола с деревянным каркасом
  • Изоляция пола под плиткой
Изоляция потолка
  • Изоляция потолка собора
  • Внутренняя изоляция потолка с деревянным каркасом
Изоляция крыши
  • Изоляция плоской крыши
  • Изоляция кровли со стоячим фальцем
  • Многослойная изоляция крыши
Изоляция чердака
  • Безусловная изоляция чердака
  • Изоляция наклонной крыши
  • Изоляция крыши с низким уклоном
OEM изоляция
  • Изоляция CONROCK® 60 OEM
  • Изоляция FABROCK® Batt OEM
  • FABROCK® HD Firedoor
  • FABROCK® Wrap
  • ROCKBOARD® 60
Промышленная изоляция
  • Изоляция трубопроводов
  • Изоляция сосудов
  • Изоляция дымохода
  • Изоляция резервуаров
  • Столбцы
  • Изоляция котла
  • Изоляция холодного ящика
  • Компрессоры, турбины и генераторы
  • Продукция промышленного производства

Изоляция для морских и морских сооружений

  • Пожаробезопасная изоляция
  • Акустическая изоляция
  • Комфортная изоляция
  • Теплоизоляция
  • Теплоизоляция
  • Облицовки
  • SeaRox® Легкий

ROCKWOOL Новости и обновления продукции

Будьте в курсе всех последних выпусков продуктов, улучшений и усовершенствований ROCKWOOL.

Воздушное уплотнение и изоляция общих стен (стен для вечеринок) в многоквартирных домах — Краткое описание соответствия нормам

Цель этого краткого обзора — предоставить специфичную для кодов информацию о воздушном уплотнении и изоляции общих стен в многоквартирных домах, чтобы помочь гарантировать что меры будут приняты как соответствующие кодексу. Предоставление одной и той же информации всем заинтересованным сторонам (например, должностным лицам, строителям, проектировщикам и т. Д.), Как ожидается, приведет к более строгому соответствию и меньшему количеству инноваций, подвергающихся сомнению во время обзора плана и / или полевой проверки.

Обычная стена или другая известная терминология, такая как стена для вечеринок, противопожарная стена, противопожарная разделительная стена, разделительная стена таунхауса или разделительная стена для арендаторов, может быть описана как стена с рейтингом огнестойкости, которая непрерывно проходит от фундамента до нижней стороны. противопожарной обшивки крыши, или она может проходить через крышу до парапета. Цель общей стены — предотвратить распространение огня от одного блока к другому и позволить разрушиться горящему блоку без структурного воздействия на соседний блок.

Существует несколько установленных норм и стандартов барьеров, связанных с общими стенами в малоэтажных многоквартирных домах (зданиях, состоящих более чем из двух жилых единиц и трех этажей или менее выше уровня), и существуют действенные подходы для устранения этих барьеров без необходимости трудоемкие и дорогостоящие испытания на огнестойкость в лаборатории. Однако в конечном итоге потребуются возможные изменения кода, связанные с этими препятствиями, чтобы довести эти проблемы до окончательного решения. Эти барьеры включают, но не ограничиваются, следующее:

  • В Международный кодекс энергосбережения (IECC) и Международный жилищный кодекс (IRC) нет четкого определения любого из терминов, используемых для описания общей стены.
    • Международный Строительный Кодекс [IBC] определяет противопожарную стену как «Стена с классом огнестойкости с защищенными отверстиями, которая ограничивает распространение огня и непрерывно проходит от фундамента до или через крышу с достаточной структурной стабильностью. в условиях пожара, чтобы позволить обрушение конструкции с любой стороны без обрушения стены ».
  • Испытания на утечку воздуха требуются в IECC и IRC.
    • Требования к испытаниям на утечку воздуха основаны на полной утечке тепловой оболочки здания наружу.Это не относится к многоквартирным и односемейным пристроенным домам. Для этих типов корпусов необходимо различать полную утечку и утечку наружу. Некоторые практики и администраторы программ предпочитают полностью защищенные тесты (FGT). Этот метод испытаний требует, чтобы все соседние блоки находились под давлением или сбрасывались одновременно и до того же давления, что и испытываемый блок, чтобы исключить любой перенос воздуха между блоками и изолировать только утечку воздуха наружу.В ситуациях дооснащения выполнение испытания двери с охраняемым вентилятором намного дороже, отнимает много времени и требует вмешательства в работу пассажиров, чем тестирование отдельного устройства. Более простой и распространенный метод измерения утечки воздуха в пристроенных жилищах — это использование одной дверцы вентилятора для создания и / или сброса давления в испытательной установке. Этот метод испытаний «единичный», «общий» или «одиночный» (SO) измеряет комбинацию утечки воздуха между соседними устройствами через общие поверхности, а также утечку воздуха наружу.Два существенных ограничения теста на утечку SO:
      • Для работ по модернизации, если предполагается, что общая утечка происходит наружу, энергетические преимущества воздушного уплотнения могут быть значительно переоценены.
      • Для нового строительства общая величина утечки может привести к несоответствию критериям программы обеспечения герметичности дома на основе энергии. (О. Фааке, Л. Арена и Д. Гриффитс, июль 2013 г.).
  • Надлежащее воздушное уплотнение этих узлов для обеспечения степени утечки воздуха 3 или 5 ACH50 в зависимости от климатической зоны.
    • Герметизация воздуха оказалась сложной задачей для многоквартирных домов, поскольку трудно определить все места, которые необходимо герметизировать, и соответствующие материалы, необходимые для герметизации этих участков. Материалы для герметизации зазоров, используемые по периметру этих стен, должны соответствовать применимым стандартам испытаний и огнестойкости. В каркасном строительстве чаще всего используются гипсовые общие стены. Гипсовые общие стены могут быть несущими, но не могут конструктивно крепиться к соседним блокам. Как правило, они состоят из двух слоев гипсовых облицовочных панелей толщиной 1 дюйм, скрепленных сеткой металлических каналов «C» и «H», и удерживаются на месте вертикально с помощью алюминиевых отрывных зажимов, привинченных к металлическим каналам и к направляющей. каркасная стена.Отрывные зажимы предназначены для того, чтобы каркасная стена отвалилась, не повредив общую стену. Обычные стены проходят испытания на огнестойкость в соответствии с ANSI / UL 263 (ASTM E119) [1] без какой-либо каркасной стены на пожарной стороне, поскольку предполагается, что эта стена уже отвалилась. Упомянутый метод испытаний, UL 263, не содержит положений для оценки утечки воздуха.
    • Согласно IRC, жилые единицы в двухквартирных домах должны быть отделены друг от друга стеновыми и напольными конструкциями, имеющими не менее 1 часа огнестойкости при испытаниях в соответствии с UL 263 или ASTM E119.Огнестойкие конструкции пола / потолка и стен должны доходить до внешней стены и плотно прилегать к ней, а стеновые конструкции должны проходить от фундамента до нижней стороны обшивки крыши. Распространенное толкование термина «плотный» — «отсутствие зазора, через который может проходить воздух»; однако на практике этого было бы практически невозможно достичь без герметизирующего материала, перекрывающего неизбежные зазоры между жесткими каркасными материалами, установленными даже самыми квалифицированными специалистами. Тем не менее, узлы, прошедшие испытания UL 263, не содержат явных положений о применении определенных герметизирующих материалов для достижения этого «герметичного» состояния между номинальными и внешними стенами.Проблема, которую необходимо решить, заключается в том, что должностные лица кодекса обычно интерпретируют U-образные конструкции как не имеющие одобренного метода или материала для их герметизации на ”периметре воздушного пространства общей стены. Общие стены, не уплотненные по периметру, делают эти стены пористыми для воздушного потока, идущего снаружи или из пристроенного гаража. Однако некоторые из U-образных конструкций допускают использование различных типов герметиков в качестве дополнительных методов герметизации воздуха:

Энергетические нормы модели не рассматривают минимальные требования к изоляции для общих стен, поскольку общая стена не определена как часть тепловой оболочки здания . [2] Многие строители полностью изолируют эти стены в целях звукоизоляции в соответствии с Международным строительным кодексом (IBC), раздел 1207, Звукопередающие стены, перегородки и конструкции пола / потолка, отделяющие жилые единицы друг от друга, должны иметь класс звукопередачи. (STC) не менее 50 для воздушного шума при испытании в соответствии с ASTM E 90.

  • Изоляция этих стен будет способствовать созданию более подходящей границы тепловой оболочки здания и уменьшению потерь тепла.Соседние единицы могут освободиться, и нет никакого контроля над временем или продолжительностью освобождения (например, зимние месяцы в более холодном климате). Утепление общей стены, примыкающей к пустующему жилью, может снизить количество энергии, используемой для отопления и охлаждения. Некоторые штаты в настоящее время приняли поправки, которые требуют минимальных значений сопротивления изоляции для общих стен (например, Кодекс энергосбережения в жилом секторе Нью-Йорка 2014 г., раздел 402.2.12, который требует минимальной изоляции полости R-10 для общей стены).Однако общая стена не будет рассматриваться как часть тепловой оболочки здания на предмет соответствия энергетическому кодексу Нью-Йорка (еще один потенциальный кодовый барьер для Нью-Йорка).
  • Новый кодовый язык Нью-Йорка: 402.2.12 Разделительные стены для арендаторов. (Обязательный). Противопожарные перегородки между жилыми единицами в двухквартирных домах и многоквартирных домах на одну семью (например, таунхаусы) должны иметь изоляцию не ниже R-10, а стены должны быть герметичными в соответствии с Разделом 402.4.1 данной главы (402.4 Утечка воздуха [Обязательно]).
  • 402.4.1 Тепловая оболочка здания. Тепловая оболочка здания должна быть надежно герметизирована для ограничения проникновения. Методы уплотнения между разнородными материалами должны допускать различное расширение и сжатие. Следующее должно быть герметизировано, герметизировано, защищено от атмосферных воздействий или иным образом герметизировано воздухонепроницаемым материалом, подходящей пленкой или твердым материалом:
  1. Все стыки, швы и проходки
  2. Окна, двери и световые люки, построенные на месте
  3. Проемы между оконными и дверными узлами и их соответствующие косяки и обрамление
  4. Проходки инженерных сетей
  5. Подвесные потолки или выемки, примыкающие к тепловой оболочке
  6. Стенки колена
  7. Стены и потолки, отделяющие гараж от кондиционируемых помещений
  8. За ваннами и душевыми на наружных стенах
  9. Общие стены между жилыми помещениями
  10. Отверстия для доступа на чердак
  11. Соединения балок обода
  12. Накладки на пороги и коллекторы.Пенопласт (изоляция из аэрозольной пены) разрешается наносить распылением на подоконник, коллектор и балки обода без теплового барьера, как указано в Жилищном кодексе штата Нью-Йорк, раздел 314.4, при соблюдении всех следующих условий:

    а. Максимальная толщина пенопласта должна составлять 3 1 / 4 дюйма
    (83 мм).

    г. Плотность пенопласта должна находиться в диапазоне от 0,5 до 2,0 фунтов на кубический фут (от 8 до 32 кг / м 3 ).

    г. Пенопласт должен иметь индекс распространения пламени 25 или меньше и индекс образования сопутствующего дыма 450 или меньше при испытании в соответствии с ASTM E 84.

  13. Другие источники проникновения.

Общая проблема заключается в обеспечении разумных рентабельных подходов либо к воздушному уплотнению общих стен, либо к воздушному уплотнению и изоляции каркасной стены, прилегающей к общим стенам. Воздушное уплотнение и изоляция каркасных стен, прилегающих к общим стенам, были бы более полным решением, учитывая конечную цель передовых практик по разделению жилого помещения на отсеки.

Рекомендация по разделению жилых единиц

Международный кодекс энергосбережения (IECC) 2012 года устанавливает 3 требования к измеренной утечке воздуха ACH50 для всех единиц в многоквартирных домах. Программа сертификации Leadership in Energy & Environmental Design (LEED), стандарт ASHRAE 189 и ASHRAE 62.2 имеют сопоставимые требования к разделению. Стеновые сборки (или общие стены) с номинальной огнестойкостью были определены как основной источник трудностей при герметизации / разделении на отсеки.Владельцы зданий сталкиваются с проблемой строительства на значительно более жестких уровнях, решения проблем разделения между блоками и принятия процедур испытаний для подтверждения соответствия.

Руководство и подробные сведения были разработаны для помощи строителям в соблюдении требований IECC 2012 по утечке воздуха на основе результатов полевых испытаний. Полевые испытания показывают, что даже с учетом передового опыта полевые испытания показывают, что достижение цели 3 ACH50 (используемой как для одно-, так и для многоквартирных домов) очень сложно. Достижение 0.30 CFM50 / фут 2 Целевой показатель воздухонепроницаемости был достижим и может быть лучшим показателем для небольших помещений в квартирах. Исследование инновационного нового подхода к герметизации квартир с помощью процессов герметизации на основе аэрозолей показало снижение утечки воздуха на 60-85% (дополнительные ресурсы по разделению на несколько семей см. В соответствующих публикациях).

Если эти противопожарные стены или стены с номинальной огнестойкостью, разделяющие части здания, действительно считались отдельным зданием, то с точки зрения воздухонепроницаемости шестистороннее ограждение этих частей должно быть герметичным, как если бы они подвергались воздействию на открытом воздухе.Истинное разделение каждой жилой единицы на отсеки будет заключаться в получении контроля над границей давления на всех шести сторонах присоединенной жилой единицы, как если бы это была отдельная единица. Разделение жилых единиц на отсеки обеспечивает ряд преимуществ для здоровья и безопасности, энергоэффективности и комфорта.

  • В случае пожара меньшая утечка воздуха между жилыми помещениями означает меньшую передачу дыма и горячего газа в одном направлении и меньшее количество кислорода для подпитки огня в другом направлении.
  • Энергоэффективность повышается за счет уменьшения инфильтрации и количества энергии, необходимой для кондиционирования воздуха.
  • Комфорт повышается за счет уменьшения 1) сквозняков, 2) передачи запаха и загрязненного воздуха из соседних блоков или мест общего пользования и 3) передачи звука между блоками.
  • Юниты также становятся более устойчивыми к внешним воздействиям по отношению к их юниту; например, если двери вестибюля или окна блока остаются открытыми, разделение на отсеки значительно снижает или устраняет эффект дымохода или трубы вверх через здание.
  • Надлежащая изоляция и герметизация общих стен между жилищами может иметь решающее значение для предотвращения потенциального проникновения окиси углерода и других загрязняющих веществ в дом из соседних квартир.
  • Обеспечивает лучший контроль внутренней среды с помощью оборудования для кондиционирования помещения.
  • Он препятствует передаче вредного влажного воздуха через строительные конструкции, что может предотвратить разрушение компонентов здания и продлить срок службы здания.
  • Повышает эффективность многих распространенных изоляционных материалов.


[1] ANSI / UL 263 (ASTM E119), метод испытаний и критерии приемки для «Огневых испытаний строительных конструкций и материалов», http: // база данных.ul.com/cgi-bin/XYV/template/LISEXT/1FRAME/showpage.html?name=BXUV.GuideInfo&ccnshorttitle=Fire-resistance+Ratings+-+ANSI/UL+263&objid=1074327030&cfgid=1073741824&cfgid=1073741824&cfgid=1073741824&cfgid=1073741824&version

[2] Термин «тепловая оболочка здания » в IECC / IRC 2015 года определяется как стены подвала, внешние стены, пол, крыша и любые другие элементы здания, которые ограничивают кондиционируемое пространство или обеспечивают границу между кондиционированным пространством. и освобожденное или безусловное пространство.

Обзор плана

В этом разделе перечислены применимые нормативные требования и подробные сведения, полезные для анализа плана, касающиеся положений, обеспечивающих выполнение требований к воздушной герметизации общих стен. Он также включает положения об изоляции, которые были бы применимы, если бы общая стена рассматривалась как отдельная конструкция путем разделения ее на секции, чтобы получить контроль над границей давления на всех шести сторонах присоединенного жилого дома, как если бы это был отдельный жилой дом.

Согласно IECC / IRC, раздел R103.3 / R106.3 Проверка документов. Должностное лицо кодекса / строительное должностное лицо должно проверить или вызвать проверку строительной документации на соответствие нормам.

  • Строительная документация . Изучите строительную документацию, чтобы получить подробное описание конструкции стен, изоляции, герметизации воздуха, материалов и монтажа, а также методов строительства.
  • 2015 IECC / IRC, Раздел R103.2 / N1101.5, Информация о строительной документации. Строительная документация должна включать:
    • Противопожарные герметики и детали монтажа
    • Материалы для воздушного уплотнения и детали установки
    • Изоляционные материалы, их R-значения и детали установки
  • 2015 IRC, Раздел R302.2 Таунхаусы . Общие стены, разделяющие таунхаусы, должны иметь класс огнестойкости в соответствии с Разделом R302.2, пункт 1 или 2. Общая стена, разделяемая двумя таунхаусами, должна быть построена без водопровода или механического оборудования, каналов или вентиляционных отверстий в полости общего дома. стена.Стена должна быть рассчитана на воздействие огня с обеих сторон, доходить до наружных стен и нижней стороны кровельной обшивки и плотно прилегать к ним. Электроустановки должны выполняться в соответствии с Главами 34–43. Проходы мембраны общих стен для электрических розеток должны соответствовать Разделу R302.4.
    • Если предусмотрена противопожарная спринклерная система в соответствии с Разделом P2904, общая стена должна быть не менее 1-часового огнестойкого стенового блока, испытанного в соответствии с ASTM E 119 или UL 263.
    • Если противопожарная спринклерная система в соответствии с Разделом P2904 не предусмотрена, общая стена должна быть не менее двухчасовой огнестойкой конструкции, испытанной в соответствии с ASTM E 119 или UL 263.

Исключения:

  1. Фундаменты, поддерживающие наружные стены или общие стены

  2. Конструктивная обшивка крыши и стен каждого блока, прикрепленная к общему каркасу стены

  3. Неструктурные покрытия стен и кровли

  4. Оклад при окончании кровельного покрытия над общей стеной

  5. Таунхаусы, разделенные общей стеной, как это предусмотрено в Разделе R302.2, поз. 1 или 2.

  • 2015 IRC, Раздел R302.3 Двухквартирные дома. Жилые помещения в двухквартирных домах должны быть отделены друг от друга стенами и перекрытиями, имеющими не менее
    1-часовую огнестойкость при испытаниях в соответствии с ASTM E 119 или UL 263. Пол с классом огнестойкости. / потолочные и стеновые конструкции должны доходить до внешней стены и плотно прилегать к ней, а стеновые конструкции должны проходить от фундамента до нижней стороны кровельной обшивки.

    Исключений:

  1. Класс огнестойкости в полчаса должен быть разрешен в зданиях, повсюду оборудованных автоматической спринклерной системой, установленной в соответствии с NFPA 13.
  2. Стеновые конструкции не должны проходить через чердачные помещения, где потолок защищен гипсокартоном не менее 5 / 8 дюйма типа X, на чердаке имеется ограничитель тяги, сконструированный, как указано в Разделе R302.12.1, сверху и вдоль Стена, разделяющая жилища, и несущий каркас, поддерживающий потолок, защищены гипсокартоном толщиной не менее ½ дюйма или аналогичным материалом.

  • R302.3.1 Вспомогательные конструкции. Если требуется, чтобы конструкции пола имели огнестойкость, указанную в Разделе R302.3, опорная конструкция таких сборок должна иметь такой же или более высокий рейтинг огнестойкости.

  • R302.4 Номинальная степень проникновения жилого помещения. Проходы в стенах или перекрытиях в сборе, требующие огнестойкости в соответствии с Разделом R302.2 или R302.3 должны быть защищены в соответствии с этим разделом.
  • R302.4.1 Сквозные проникновения. Сквозные проходы в стенах или перекрытиях с номинальной огнестойкостью должны соответствовать R302.4.1.1 или R302.4.1.2

Исключение: если проникающие предметы представляют собой стальные, черные или медные трубы, трубы или трубопроводы, кольцевое пространство должно быть защищено следующим образом:

  1. В бетонных или каменных стенах или перекрытиях допускается использование бетона, цементного раствора или раствора, если они укладываются на полную толщину стены или перекрытия или толщину, необходимую для поддержания класса огнестойкости, при условии соблюдения обоих следующих условий с участием:
    1. Номинальный диаметр проникающего элемента составляет не более 6 дюймов.
    2. Площадь проема в стене не превышает 144 квадратных дюймов.
  2. Материал, используемый для заполнения кольцевого пространства, должен препятствовать прохождению пламени и горячих газов, достаточных для воспламенения хлопковых отходов в условиях пожара по ASTM E 119 или UL 263 при временной температуре при положительном перепаде давления не менее 0,01 дюйма водяного столба ( е Па) в месте проникновения в течение периода времени, эквивалентного классу огнестойкости конструкции, в которой проходил проход.

  • R302.4.1.1 Сборка с номинальной огнестойкостью. Проходки должны устанавливаться в соответствии с испытаниями в одобренном узле огнестойкости.

  • R302.4.1.2 Противопожарная система проникновения. Прохождение должно быть защищено одобренной противопожарной системой проникновения, установленной в соответствии с испытаниями в соответствии с ASTM E 814 или UL 1479, с положительным перепадом давления не менее 0.01 дюйм водяного столба (е Па) и должен иметь рейтинг F не ниже требуемого рейтинга огнестойкости стены или перекрытия в сборе.

  • R302.4.2 Мембранные проникновения. Мембранные проходки должны соответствовать Разделу R302.4.1. Там, где требуется, чтобы стены имели класс огнестойкости, следует устанавливать утопленные светильники так, чтобы требуемый рейтинг огнестойкости не снижался.

Исключения:

1.Проникновение через мембрану стен и перегородок с максимальной огнестойкостью в течение 2 часов стальными электрическими коробками, площадь которых не превышает 16 квадратных дюймов, при условии, что общая площадь отверстий через мембрану не превышает 100 квадратных дюймов на любых 100 квадратных футов площадь стены. Кольцевое пространство между стеновой мембраной и коробкой не должно превышать дюйма. Такие коробки на противоположных сторонах стены следует разделять одним из следующих элементов:

1.1 На расстоянии не менее 24 дюймов по горизонтали, если стена или перегородка построены с отдельными не сообщающимися полостями стоек

1.2 На расстояние по горизонтали не менее глубины полости стены при заполнении полости стены целлюлозным сыпучим материалом, минеральной ватой или изоляцией из шлаковой минеральной ваты

1.3 Путем твердого противопожарного блокирования в соответствии с Разделом R302.11

1,4 Защищая обе коробки с помощью перечисленных шпатлевок

1,5 Другими перечисленными материалами и методами.

2. Проходы через мембрану в перечисленных электрических коробках из любых материалов при условии, что коробки были протестированы для использования в сборках с классом огнестойкости и установлены в соответствии с инструкциями, включенными в перечень.Кольцевое пространство между стеновой мембраной и коробкой не должно превышать дюйма, если не указано иное. Такие коробки на противоположных сторонах стены должны быть разделены одним из следующих элементов:

2.1 По расстоянию по горизонтали, указанному в перечне распределительных коробок

2.2 Путем твердого противопожарного блокирования в соответствии с Разделом R302.11

2.3 Путем защиты обеих коробок с помощью перечисленных шпатлевок

2.4 Другими перечисленными материалами и методами.

3. Кольцевое пространство, образованное проникновением пожарного спринклера, при условии, что оно закрыто металлической накладкой.

  • R302.11 Fireblocking. В горючих конструкциях должна быть предусмотрена противопожарная защита для отсечения как вертикальной, так и горизонтальной скрытой сквозняков и создания эффективного противопожарного барьера между этажами, а также между верхним этажом и крышей. Противопожарная защита должна быть предусмотрена в деревянно-каркасном строительстве в следующих местах:
  1. В скрытых пространствах стен и перегородок из карнизов, включая пространства с меховым покрытием и параллельные ряды стоек или ступенчатых стоек, как указано ниже:
    1. Вертикально на уровне потолка и пола.
    2. По горизонтали с интервалами, не превышающими 10 футов
  2. На стыках скрытых вертикальных и горизонтальных пространств, например, у потолков, подвесных потолков и сводчатых потолков.
  3. В скрытых пространствах между косоурами лестницы вверху и внизу марша. Закрытые пространства под лестницей должны соответствовать Разделу R302.7.
  4. В отверстиях вокруг вентиляционных отверстий, труб, каналов, кабелей и проводов на уровне потолка и пола с использованием одобренного материала, препятствующего свободному прохождению пламени и продуктов сгорания.Материал, заполняющий это кольцевое пространство, не должен соответствовать требованиям ASTM E 136.
  5. О противопожарном перекрытии дымоходов и каминов см. Раздел R1003.19.
  6. Требуется противопожарное перекрытие карнизов двухквартирного дома на линии разделения жилого помещения.

  • R302.11.1 Огнезащитные материалы. За исключением случаев, предусмотренных в разделе R302.11, пункт 4, противопожарная защита должна состоять из следующих материалов.Пиломатериал номинальный двухдюймовый.

  1. Пиломатериалы номинальной толщины 1 дюйм с нарушенными соединениями внахлестку.
  2. Одна толщина 23 / 32 -дюймовые деревянные структурные панели с соединениями, поддерживаемыми 23 / 32 -дюймовые деревянные структурные панели.
  3. ДСП одной толщины ¾ дюйма с стыками, подкрепленными ДСП толщиной ¾ дюйма.
  4. Гипсокартон полудюймовый.
  5. Толстый картон на цементной основе толщиной четверть дюйма.
  6. Бататы или одеяла из минеральной ваты, стекловолокна или других одобренных материалов, установленные таким образом, чтобы надежно удерживаться на месте.
  7. Целлюлозная изоляция установлена ​​в соответствии с испытаниями в соответствии с ASTM E 119 или UL 263 для конкретного применения.

  • R302.11.1.1 Батты или одеяла из минерального или стекловолокна. Батты или одеяла из минерального или стекловолокна или других одобренных нежестких материалов должны быть разрешены для соответствия 10-футовой горизонтальной противопожарной защите стен, построенных с использованием параллельных рядов стоек или ступенчатых стоек.
  • R302.11.1.2 Необлицованный стекловолокно . Необлицованная изоляция из стекловолокна, используемая в качестве противопожарного материала, должна заполнять все поперечное сечение полости стены до минимальной высоты 16 дюймов, измеренной по вертикали. При обнаружении препятствий в трубопроводах, кабелепроводах и т.п. изоляция должна быть плотно обернута вокруг препятствия.
  • R302.11.1.3 Сыпучий изоляционный материал. Изоляционный материал с неплотным заполнением не должен использоваться в качестве противопожарного блока, если специально не протестирован в форме и способе, предназначенных для использования, чтобы продемонстрировать его способность оставаться на месте и препятствовать распространению огня и горячих газов.

  • R302.11.2 Целостность противопожарного блокирования . Следует поддерживать целостность всех огненных блоков.

Утечка воздуха и изоляция. Изучите конструкторскую документацию и убедитесь, что изоляционный материал, коэффициент сопротивления R и метод герметизации соответствуют применимым требованиям норм.

  • 2015 IECC / IRC, Раздел R402.4 / N1102.4 Утечка воздуха (обязательно). Тепловая оболочка здания должна быть сконструирована так, чтобы ограничивать утечку воздуха в соответствии с требованиями Раздела R402.4.1 / N1102.4.1 — R402.4.4 / N1102.4.4.
  • R402.4.1 / N1102.4.1 Тепловая оболочка здания. Тепловая оболочка здания должна соответствовать Разделам R402.4.1 / N11024.1.1 и R402.4.1.2 / N1102.4.1.2. Методы уплотнения между разнородными материалами должны допускать различное расширение и сжатие.

  • R402.4.1.1 / N1102.4.1.1 Установка. Компоненты тепловой оболочки здания, перечисленные в Таблице установки воздушного барьера и изоляции R402.4.1.1 / N1102.4.1.1 следует устанавливать в соответствии с инструкциями производителя и критериями, перечисленными как применимые к методу строительства. По требованию ответственного за строительство уполномоченная третья сторона должна осмотреть все компоненты и подтвердить соответствие.

  • R402.4.1.1 / N1102.4.1.1 Таблица установки воздушного барьера и изоляции

    • Общие требования к воздушной преграде . Сплошной воздушный барьер [1] должен быть установлен в ограждающей конструкции здания.Внешняя тепловая оболочка содержит непрерывный воздушный барьер . Разрывы или стыки в воздушной преграде [2] должны быть заделаны.
    • Критерии воздушного барьера:
      • Стены — Место стыка фундамента и подоконника должно быть заделано. Стык верхней плиты и верхней части наружных стен должен быть заделан.
      • Ободные балки Ободные балки должны включать воздушный барьер
      • Гаражное разделение — Между гаражом и кондиционированным помещением должна быть предусмотрена герметизация.
  • Установка изоляции:
    • Стены — Полости в углах и верхних частях стен каркаса должны быть изолированы путем полного заполнения полости материалом, имеющим термическое сопротивление минимум R-3 на дюйм. Наружная теплоизоляция каркасных стен должна быть установлена ​​в прочном контакте и непрерывном выравнивании с воздушным барьером .
    • Узкие полости — Батарейки в узких полостях должны быть обрезаны по размеру, или узкие полости должны быть заполнены изоляцией, которая при установке легко соответствует доступному пространству полости.
    • Балки обода Балки обода должны быть изолированы.
  • 2009 IECC / IRC, 402.4.1 Утечка воздуха, тепловая оболочка здания
    • Тепловая оболочка здания должна быть сконструирована так, чтобы ограничить утечку воздуха. Методы уплотнения между разнородными материалами должны допускать различное расширение и сжатие. Источники инфильтрации должны быть герметизированы, герметизированы, защищены от атмосферных воздействий или иным образом герметизированы воздухонепроницаемым материалом, подходящей пленкой или твердым материалом:
      • Все стыки, швы и проникновения
      • Окна, двери и световые люки, построенные на месте
      • Проемы между оконными и дверными узлами и их соответствующие косяки и обрамление
      • Проходки инженерных сетей
      • Стены и потолки, отделяющие гараж от кондиционируемых помещений
      • Соединение балок обода
      • Общая стенка
      • Другие источники проникновения.
  • 2015 IECC / IRC, Раздел R402.1.2 / N1102.1.2 Критерии изоляции. Тепловая оболочка здания должна соответствовать требованиям Таблицы R402.1.2 / N1102.1.2, основанной на климатической зоне, указанной в Главе 3, и конструкциях здания, связанных с внешней стеной (стенами), которые считаются частью здания . тепловая оболочка .
  • 2015 IECC / IRC, Раздел R402.1.3 / N1102.1.3 или 2012 IECC / IRC, Раздел R402.1.2 / N1102.1.2 Вычисление R-значения. Изоляционный материал, используемый в слоях, например, изоляция полости каркаса или непрерывная изоляция, следует суммировать для вычисления соответствующего R-значения компонента. Для выдувной изоляции следует использовать установленное производителем значение R. Рассчитанные значения R не должны включать значение R для других строительных материалов или воздушных пленок. (Добавлен новый язык IECC / IRC 2015: где изоляционный сайдинг используется с целью соблюдения требований к непрерывной изоляции в таблице R402.1.2 / N1102.1.2, указанное производителем значение R для изолированного сайдинга должно быть уменьшено на R-0,6.)

Выдержка из Требования к изоляции и оконным проемам по таблицам компонентов

201 5 IECC / IRC, таблица R402.1.2 / N1101.1.2 или 2012 IECC / IRC, таблица R402.1.1 / N1102.1.1

(R-значения одинаковы для обеих версий, но сноски изменились с 2012 по 2015 IECC / IRC)

Климатическая зона 1 2 3 4 Кроме морского 5 и морской 4 6 7, 8
Деревянная рама Стена R-значение 13 13 20 или 13 + 5 b 20 или 13 + 5 a 20 или 13 + 5 a 20 + 5 или 13 + 10 a 20 + 5 или 13 + 10 a

a 2015 Сноска IECC / IRC: Первое значение — изоляция полости, второе значение — непрерывная изоляция, поэтому «13 + 5» означает изоляцию полости R-13 плюс непрерывная изоляция R-5.

b 2012 Сноска IECC / IRC: Первое значение — изоляция полости, второе — сплошная изоляция или изолированный сайдинг, поэтому «13 + 5» означает изоляцию полости R-13 плюс непрерывную изоляцию R-5 или изолированный сайдинг. Если структурная оболочка покрывает <= 40% наружной поверхности, значение R непрерывной изоляции должно быть уменьшено не более чем на R-3 в местах, где используется структурная оболочка для поддержания постоянной общей толщины оболочки.

  • 2015 IECC / IRC, Раздел R402.1.4 / N1102.1.4 или 2012 IECC / IRC Section R402.1.3 / N1102.1.3 Альтернатива U-фактора. Узел с коэффициентом U, равным или меньшим, чем указанный в таблицах эквивалентных коэффициентов U, должен быть разрешен в качестве альтернативы значению R в таблицах требований к изоляции и оконным проемам по компонентам IECC / IRC.

Выдержка из таблиц эквивалентного U-фактора

2015 IECC / IRC, Таблица эквивалентного коэффициента U R402.1.4 / N1101.1,4

Климатическая зона 1 2 3 4 Кроме морского 5 и морской 4 6 7-8
Деревянный каркас стены Коэффициент U 0,084 0,084 0,060 0,060 0,060 0,045 0,045

2012 IECC / IRC, Таблица эквивалентного коэффициента U R402.1.3 / N1102.1.3

Климатическая зона 1 2 3 4 Кроме морского 5 и морской 4 6 7-8
Деревянный каркас стены Коэффициент U 0,082 0,082 0,057 0,057 0,057 0,048 0,048

Выдержка из 2009 IECC / IRC Требования к изоляции и оконным проемам по компонентам, таблица 402.1.1 / N1102.1

Климатическая зона 1 2 3 4 5 6 7-8
Деревянная рама Стена R-значение R-13 R-13 R-13 R-13 R-20 или 13 + 5 a R-20 или 13 + 5 a Р-21

a «13 + 5» означает изоляцию полости R-13 плюс изолированную оболочку R-5.Если структурная оболочка покрывает <= 25% внешней поверхности, изоляционная оболочка не требуется, если используется структурная оболочка. Если структурная оболочка покрывает> 25% наружной поверхности, структурную оболочку следует дополнить изолированной оболочкой не менее R-2.


[1] «Непрерывный воздушный барьер» определяется как комбинация материалов и узлов, которые ограничивают или предотвращают прохождение воздуха через тепловую оболочку здания.

[2] «Воздушный барьер» определяется как материал (ы), собранный и соединенный вместе, чтобы обеспечить барьер для утечки воздуха через тепловую оболочку здания. Воздушный барьер может быть выполнен из одного материала или из комбинации материалов.

Полевая инспекция

Согласно 2015 IECC, Раздел R104 Проверки , строительство или работы, для которых требуется разрешение, подлежат проверке. Строительство или работы должны оставаться доступными и открытыми для инспекции до утверждения.Обязательные проверки включают в себя опору и фундамент, каркасные и черновые работы, черновую проверку сантехники, механическую черновую проверку и окончательную проверку.

Для 2015 IRC, раздел R109 Проверки . Формулировка несколько отличается от того, что касается строительства на месте, время от времени должностное лицо, ответственное за строительство, после уведомления от держателя разрешения или его агента может проводить или требовать проведения любых необходимых проверок. Дополнительные сведения предоставляются для осмотра фундамента, водопровода, механики, газа и электричества, поймы, каркаса и кирпичной кладки, а также окончательной проверки.Любые дополнительные проверки остаются на усмотрение должностных лиц здания.

В этом разделе представлены подробные сведения о проверке конкретных положений по герметизации и изоляции общих стен, когда для подтверждения соответствия может потребоваться один или несколько конкретных типов проверки в соответствии с IECC или IRC. Проверка соответствия нормам для герметизации и изоляции общих стен обычно проводится при осмотре каркаса и черновых работ.

  • Подтвердите, что изоляционный материал соответствует номинальным характеристикам, утвержденным в строительной документации.
  • Подтвердите, что изоляция была установлена ​​правильно с непрерывным воздушным барьером в соответствии со спецификациями производителя и утвержденной конструкторской документацией.
  • Подтвердите, что противопожарный герметик и другие герметизирующие материалы соответствуют требованиям по установке в соответствии со спецификациями производителя и утвержденной конструкторской документацией.

Техническая проверка

В этом разделе представлена ​​дополнительная информация и ссылки на материалы, применимые к данному положению.

  • Справочник по онлайн-сертификации лаборатории страховщиков (UL), защитные материалы для проемов стен, http://database.ul.com/cgi-bin/XYV/template/LISEXT/1FRAME/index.html
  • 2015 IECC — Международный кодекс энергосбережения
    Автор (ы): ICC
    Организация (ы): ICC
    Дата публикации: май 2014 г.
    Этот код устанавливает базовый уровень энергоэффективности, устанавливая стандарты производительности для ограждающих конструкций здания (определяется как граница, которая отделяет нагретый / охлажденный воздух от некондиционного наружного воздуха), механических систем, систем освещения и систем водяного отопления в домах и коммерческих предприятиях.
  • 2015 IRC — Международный жилищный кодекс для одно- и двухквартирных домов
    Автор (ы): ICC
    Организация (ы): ICC
    Дата публикации: май 2014 г.
    Этот кодекс для жилых зданий устанавливает минимальные правила для одно- и двухквартирные трехэтажные и менее дома. Он объединяет все строительные, сантехнические, механические, топливные, газовые, энергетические и электрические условия для одно- и двухквартирных домов.
  • 2012 IECC — Международный кодекс энергосбережения
    Автор (ы): ICC
    Организация (ы): ICC
    Дата публикации: январь 2012 г. граница, которая отделяет нагретый / охлажденный воздух от некондиционного наружного воздуха), механических систем, систем освещения и систем водяного отопления в домах и коммерческих предприятиях.
  • 2012 IRC — Международный жилищный кодекс для одно- и двух семейных домов
    Автор (ы): ICC
    Организация (ы): ICC
    Дата публикации: январь 2012 г.
    Этот кодекс для жилых зданий устанавливает минимальные нормы для одно- и двухкомнатных домов. семейные жилища не более трех этажей. Он объединяет все строительные, сантехнические, механические, топливные, газовые, энергетические и электрические условия для одно- и двухквартирных домов.
  • 2009 IECC — Международный кодекс энергосбережения
    Автор (ы): ICC
    Организация (ы): ICC
    Дата публикации: январь 2009 г. граница, которая отделяет нагретый / охлажденный воздух от некондиционного наружного воздуха), механических систем, систем освещения и систем водяного отопления в домах и коммерческих предприятиях.
  • 2009 IRC — Международный жилищный кодекс для одно- и двухквартирных домов
    Автор (ы): ICC
    Организация (ы): ICC
    Дата публикации: январь 2009 г.
    Этот кодекс для жилых зданий устанавливает минимальные правила для одно- и двухквартирные жилища не более трех этажей. Он объединяет все строительные, сантехнические, механические, топливные, газовые, энергетические и электрические условия для одно- и двухквартирных домов.
  • Руководство по мерам: воздухонепроницаемые чердаки в многоквартирных домах
    Автор (ы): Otis, Maxwell
    Организация (ы): CARB, NREL
    Дата публикации: июнь 2012 г.
    Этот документ дает понимание важности различных типы чердаков многоквартирных домов и их уникальные проблемы, а также описываются стратегии и материалы, используемые для их герметизации.
  • Новые решения для всего дома Практический пример: Дом с нулевым потреблением энергии, многоквартирный проект: совместное жилье у Спринг-Лейк
    Организация (-я): Альянс за инновации в жилищном строительстве (ARBI)
    Дата публикации: сентябрь 2015 г.
    Строительство рентабельно, дома с высокими эксплуатационными характеристиками, обеспечивающие непревзойденный комфорт, здоровье и долговечность, — вот цель программы Министерства энергетики США по созданию домов с нулевым потреблением энергии (ZERH). В этом тематическом исследовании описывается развитие многоквартирного жилого комплекса из 62 квартир, построенного некоммерческой застройщиком Mutual Housing в подразделении Spring Lake в Вудленде, штат Калифорния.Ожидается, что проект Spring Lake станет первым многоквартирным проектом, сертифицированным ZERH, в национальном масштабе.
  • Реализация проекта многоквартирного дома с нулевым потреблением энергии
    Автор (ы): Дэвид Спрингер и Алеа Герман
    Организация (ы): Альянс за инновации в жилищном строительстве (ARBI)
    Дата публикации: август 2015
    Цель этого проекта должен был занять заметную точку опоры для жилых домов, построенных в соответствии со спецификацией Zero Energy Ready Home (ZERH) Министерства энергетики США, которая может быть использована для поощрения участия других строителей Калифорнии.В этом отчете кратко описываются два дома на одну семью, которые были сертифицированы ZERH, и основное внимание уделяется опыту работы с застройщиком Mutual Housing в многоквартирном жилом комплексе из 62 квартир в районе Спринг-Лейк в Вудленде, Калифорния.
  • Практический пример технологических решений: Прогнозирование утечки через оболочку в пристроенных жилых помещениях
    Организация (ы): Консорциум передовых жилых зданий (CARB)
    Дата публикации: ноябрь 2013 г. ) проверка герметичности и / или разгерметизации дверцы нагнетателя.В отдельно стоящем корпусе при испытании двери с одинарным вентилятором измеряется утечка наружу. Однако в присоединенном корпусе этот метод «одиночного» испытания измеряет как утечку воздуха наружу, так и утечку воздуха между соседними блоками через общие поверхности. Пытаясь создать упрощенный инструмент для прогнозирования утечки наружу, Консорциум команды Building America для передовых жилых зданий (CARB) провел предварительный статистический анализ результатов испытаний вентиляционных дверей из 112 пристроенных жилых домов в четырех жилых комплексах.
  • Прогнозирование утечки в прилегающих жилых помещениях
    Автор (ы): О. Фааке, Л. Арена, Д. Гриффитс
    Организация (ы): Консорциум передовых жилых зданий (CARB)
    Дата публикации: июль 2013 г.
    Наиболее распространенный Метод измерения утечки воздуха заключается в использовании одной дверцы воздуходувки для повышения давления и / или сброса давления в испытательной установке. В отдельно стоящем корпусе испытательным устройством является весь дом, а единственная дверца вентилятора измеряет утечку воздуха наружу.В присоединенном корпусе этот метод испытаний «единичный», «общий» или «одиночный» измеряет как утечку воздуха между соседними устройствами через общие поверхности, так и утечку воздуха наружу.

Соответствующие публикации:

Дж. Дентц, Ф. Конлин и Д. Подорсон, ARIES Collaborative, «Практическое исследование герметизации конвертов в существующих многоэлементных структурах», октябрь 2012 г.

С. Клок, О. Фааке и С. Путтагунта, Консорциум передовых жилых зданий, «Проблемы достижения требований IECC 2012 по герметизации многоквартирных домов», октябрь 2014 г.

К. Уэно и Дж. Лстибурек, Building Science Corporation, «Полевые испытания методов разделения для многоквартирных домов», март 2015 г.

К. Харрингтон и М. Модера, Исследовательский альянс в строительной отрасли, «Лабораторные испытания аэрозоля для герметизации корпуса», май 2012 г.

С. Максвелл, Д. Бергер и К. Харрингтон, Консорциум передовых жилых зданий, «Разделение квартир с помощью процесса герметизации на основе аэрозолей», март 2015 г.

С.Харрингтон и Д. Спрингер, Консорциум передовых жилых зданий, «Полевые испытания технологии герметизации корпуса на основе аэрозолей», сентябрь 2015 г.

О. Фааки и Д. Гриффитс, Консорциум передовых жилых зданий, «Модель утечки в многоквартирной оболочке», май 2015 г.

Использование жесткой изоляции на чердаке

с использованием жесткой изоляции на чердаке. Вы также можете использовать наш калькулятор изоляции R-Value, чтобы оценить, какой объем изоляции вы будете использовать в калькуляторе затрат на изоляцию чердака (2021 г.) со средн.Foamax® — это жесткий пенополиизо, который снабжен светоотражающей пленкой на обратной стороне, обеспечивающей лучистый барьер. Пенопластовые изоляционные плиты также можно прикреплять к бетонным стенам, и в этом случае следует соблюдать осторожность, чтобы не растрескивать цемент. (См. Ниже список покупок и инструменты. Из-за химической структуры эти типы пенопласта считаются «закрытыми порами». Например, при использовании типичной жесткой плиты толщиной 50 мм это эквивалентно значению U, равному примерно 0 3 апреля 2011 г. · Мне нравится использовать жесткий пенопласт, например полиизоцианурат с фольгированным покрытием.Шаг 2 — Установите изоляционные плиты. Лицевая изоляция используется, когда два помещения необходимо изолировать не только от тепла и шума, но и от влаги. 3. Под жесткими изоляционными плитами должен быть воздушный слой («воздушный барьер»). Они очень эффективны при обшивке наружных стен, внутренних обшивок стен подвала и специальных применений, таких как чердачные люки. Это требует использования вентиляционных отверстий на потолке и вентиляционных отверстий конька крыши на мансардных переходах; Чердачные стены; Изоляция из жесткого пенопласта Foamax® представляет собой полное решение для изоляции чердака.Забыл упомянуть h Мансардные подиумы; Чердачные стены; Изоляция из жесткого пенопласта Foamax® представляет собой полное решение для изоляции чердака. 1 доллар. Кроме того, он устойчив к воде и вредителям, поэтому его обычно используют в подвалах и подвалах. 05 марта 2009 г. · Желательно наличие свободного пространства между изоляцией и нижней частью кровельной обшивки. Продуть изоляцию чердака несложно, но это пыльная, потная работа. В документе BSC High R-Value Retrofit Techniques for Roofs — Unvented Attics описывается использование нескольких слоев жесткой изоляции над настилом крыши в качестве метода модернизации для изоляции чердака и введения его в тепловое ограждение.Это может легко вызвать плесень и повреждение древесины. 3 декабря 2020 г. · По сравнению, например, с изоляцией из войлока или выдувной изоляцией, жесткий пенопласт прочнее и не смещается после установки. Когда все сделано хорошо, оба типа могут быть очень эффективны на чердаке. В отсеках с балками отсутствует воздушный барьер. В C. После того, как вы заменили уплотнитель, вы должны вырезать кусок стекловолокна или жесткого пенопласта по размеру и прибить или приклеить его к задней части люка / двери. Из трех видов утеплителя; Сыпучий наполнитель, войлок и одеяло, а также изоляция из жесткого пенопласта этого типа имеют самые дешевые начальные затраты на запуск.Добавьте к задней части люка стеклопластик или жесткий пенопласт. Если жесткий пенопласт установлен поверх теплоизоляции из минерального волокна или на другой поверхности чердака, указанный пенопласт должен использоваться для открытого использования на чердаке. 2. Слой контроля воздуха может быть полностью приклеенной мембраной на настиле крыши, или слой контроля воздуха может быть самим настилом крыши (воздухонепроницаемая оболочка с помощью ленты или конструкции чердака — это изоляция чердака №1, очистка чердака, защита от грызунов, и компания по обеззараживанию грызунов в Сан-Диего, Калифорния, округе Ориндж, Калифорния, и Фениксе, штат Аризона.Большинство производителей используют от 40% до 60% переработанного стекла. Ежегодный счет за отопление составляет 1600 евро. Я хочу повысить уровень теплоизоляции чердака, чтобы сэкономить энергию и деньги, а также сделать свой дом более комфортным. Приведенные выше цифры предполагают, что у вас есть изоляция из жесткого пенопласта, которая впитывает и улавливает влагу. Измерьте проем двери в раме и, при необходимости, высоту сложенной лестницы над проемом в раме. 04 декабря 2010 г. · Используя жесткую изоляцию, домовладельцы в северных районах страны могут бороться с потерей тепла через свои чердаки.Если я использую плиты из жесткого пенопласта, их всего 10 дюймов по сравнению с 14-16 дюймами со стекловолокном, поэтому я также экономлю немного свободного места на чердаке. Рейтинги варьируются от R-4 до R-6. 4, 100 мм эквивалентно 0. Сначала пролеты между балками были заполнены изоляцией из стекловолокна. Я хотел бы использовать часть своего чердака для поддержания равномерной глубины на чердаке, выровняв изоляцию с помощью доски или садовых граблей (см. Рисунок 5-14). Краткий фрагмент того, как и почему я использовал изоляцию из жесткого пенопласта для некоторых частей крошечного дома.На чердачную сторону люка следует добавить утеплитель. 27.07.2021 · Где использовать торцевую и нематериальную изоляцию. Обратите внимание на это: это далеко не идеальная крыша, но, как ни крути, на картинке видно кое-что важное: во-первых, внешняя крыша, во-вторых: важнейший воздушный поток и в-третьих, OSB. утеплитель для чердака. Он может действовать как барьер для воздуха и влаги в дополнение к обеспечению очень высокого R-значения. Он победил с жесткой изоляцией в качестве компонента. Полиизо Изоляция, используемая при отделке подвала, представляет собой изоляционную плиту из жесткого пенопласта.Изоляция из пенопласта — этот метод включает установку жестких панелей на незавершенные участки дома, которые могут включать незаконченные стены. изоляция чердака — там, где воздух, попадающий в дефлекторы потолка, проходит через изоляцию чердака. Отметьте стороны коробки, которые будут соответствовать обрамленному проему (два 16 апреля 2020 г. · Жесткая изоляция из плит изготовлена ​​из прочных плотных листов определенных типов пенопласта. 24 октября 2021 г. · Жесткая изоляция. -Фут. ”Чердак Калькулятор затрат на изоляцию (2021 г.) со средн.Сравнительный тест различных режущих инструментов из пенопласта. 25 июля 2020 г. · Жесткая пенопластовая плита, также известная как пенопласт или изоляционная плита, может быть отличным вариантом для изоляции. В нашем проекте мы использовали утеплитель из войлока. Выдвижная лестница или стремянка: используйте утепленную палатку на молнии, чтобы защитить ограждение от сквозняков (Крышка / утеплитель чердака AT-7, 120 долларов; amazon. Стропильная изоляция — с использованием жесткого пенопласта у Мэри есть отдельный дом с четырьмя спальнями и занимаемая площадь 150 м2. 12 мая 2021 г. · Определите тип изоляции, необходимой для вашего чердака: изоляция из рулонных плит и рулонов (также называемая изоляционным полотном) предназначена для установки между балками и полостями стеновых стоек.Вы даже можете заказать пенопласт Thermax White Finish, у которого есть внутренняя поверхность, которую можно использовать в качестве отделки потолка. Если вы нанимаете профессиональную компанию по изоляции для выполнения работ и не убирали и не готовили чердак, с вас могут потребовать дополнительные от 100 до 300 долларов на уборку. 30 марта 2017 г. · Жесткая пена значительно улучшит тепловые характеристики стены. R. Зимой влажность изнутри дома будет проходить через изоляцию и вступать в контакт с холодной обшивкой крыши, где она будет конденсироваться в воду.Лицевая изоляция лучше всего подходит для наружных стен, чердачных крыш, гаражей, ванных комнат и стен кухонь. Утеплитель из вспененного распылителя: SPF с открытыми и закрытыми ячейками. Рекомендуется жесткая изоляционная оболочка. Жесткий пенопласт может быть снабжен фольгированной облицовкой для дальнейшего улучшения ее изоляционных свойств. Значение R от 30 до 38, если в доме используется отопление на природном газе. Я недавно видел серию «Этот старый дом», где Том Сильва утеплял чердак. Рыхлая или задувная изоляция. Затем на балки пола был уложен 2-дюймовый жесткий пенопластовый утеплитель, а затем настил из фанеры.Он легкий, и с ним легко работать. 5 часов назад В среднем вы можете рассчитывать заплатить от 1 доллара США. Чердачные подиумы; Чердачные стены; Изоляция из жесткого пенопласта Foamax® представляет собой полное решение для изоляции чердака. Это настенное покрытие должно иметь минимальную огнестойкость, чтобы защитить изоляцию от быстрого возгорания во время пожара. Затем обратитесь к задней части изоляционного пакета, чтобы определить правильную высоту, чтобы получить правильное значение R для вашего проекта. Поддерживайте равномерную глубину чердака, выровняв изоляцию с помощью доски или садовых граблей (см. Рисунок 5-14).Коэффициент R до 49 для печей на жидком пропане. 3 и код МА. Узнайте больше о том, где утеплить. Изоляция из пенопласта должна быть паропроницаемой (более 1 проницаемости). Некоторые части моего чердака залиты полом. Чем ниже значение U, достигаемое после утепления, тем лучше сохраняется тепло на чердаке. Целлюлоза была подвергнута химической обработке, поэтому 4. 4 июня 2020 г. · При использовании изоляции с бумажной или пластиковой облицовкой этот гидроизоляционный барьер обращен наружу, в чердак. В PGRS: Professional Grade Roofing + Siding мы используем изоляцию из жесткого пенопласта Foamax®, чтобы улучшить изоляцию вашего чердака.Этот метод полезен там, где обычно очень жаркий климат. 5 на дюйм, даже без покрытия из фольги, чтобы улучшить положение. Без надлежащего воздушного пространства, позволяющего утеплителю и крыше просохнуть, эта вода будет собирать подиумы чердаков; Чердачные стены; Изоляция из жесткого пенопласта Foamax® представляет собой полное решение для изоляции чердака. 6 сентября 2012 г. · Этот метод изоляции не подойдет, если на чердаке треугольной формы есть воздуховоды или водопроводные трубы. Жесткая пена имеет очень высокие значения R по сравнению с изоляцией с неплотным заполнением и является одним из лучших вариантов пены.Целлюлоза — переработанная бумага измельчается для получения целлюлозы, которую выдувают в изоляционные области. Добавьте уплотнитель по периметру и метель к двери чердака. Профи берут от 1500 до 2000 долларов, чтобы сделать 1200 кв. 65 центов за квадратный фут. В Northland Basement Systems мы используем изоляцию из жесткого пенопласта Foamax®, чтобы улучшить изоляцию чердака. От 25 до 3 долларов. Мы преданы нашим клиентам и стремимся быть самой профессиональной компанией в сфере реставрации чердаков. В качестве утеплителя при отделке подвала используется изоляционная плита из жесткого пенопласта.Теперь кто-то посмотрит на таблицу значений изоляции и скажет: «Но у пены более высокое значение R на дюйм, поэтому это лучшая изоляция, поскольку у вас есть небесконечное пространство для ее вставки». Сыпучая изоляция должна наноситься с использованием машины для выдувания изоляции либо в открытых пространствах (например, чердаки), либо в закрытых полостях (например, внутри существующих стен или покрытых чердачных полах). ) ПОДПИСАТЬСЯ на этот старый дом: изоляция чердака — воздух, попадающий в вентиляционные отверстия потолка, проходит через изоляцию чердака.Я думал, что в этом пространстве 8×25 есть изоляция, но ее нет. 06 июля 2021 г. · Жесткая пенопластовая плита, напротив, используется непосредственно над настилом крыши как вариант внешней изоляции. Проблема 1 — это обработка конденсата. На карнизе не перекрывайте вентиляцию. В другом отчете «Дренажные плоскости с изоляционной изоляционной обшивкой» описывается это. После удаления старой изоляции с упавшего потолка вы можете отрезать светоотражающую пленку или другой изоляционный блокирующий материал (вы также можете использовать жесткий пенопласт) и закрыть ими отверстие.Однако аэрозольная пена — безусловно, лучший утеплитель для чердака. Осторожно удалите старые изоляционные плиты, не повредив стены. com). Он выиграл «Шаги». Сначала пройдите на чердак. Топ-5 лучших вариантов утепления. дом. У меня на чердаке есть воздуховоды и другое оборудование HVAC (например, кондиционеры). 10-0. Property Services, Inc, мы используем изоляцию из жесткого пенопласта Foamax®, чтобы улучшить изоляцию вашего чердака. В противном случае вы можете установить тепловой барьер или предписывающий барьер воспламенения согласно IRC 2009 R316.Заполните все укромные уголки и трещины. От 15 до 0. В TCI Remediation мы используем изоляцию из жесткого пенопласта Foamax®, чтобы улучшить изоляцию чердака. E. A. Жесткая изоляционная (пенная) плита. Чтобы изоляция не исчезла в пространстве карниза, установите кусок жесткой теплоизоляции из плит или деревянную перегородку до начала работ. Установка неплотной изоляции часто делает чердак непригодным для хранения из-за неплотного заполнения пола. Целлюлоза была химически обработана, поэтому 3 февраля 2021 г. · Когда домовладельцы хотят добавить изоляцию чердака в этой зоне, им следует обратить внимание на следующее: R-значение 38, если в доме используется электрическое отопление, мазутные печи или плинтус с подогревом.13 декабря 2018 г. · Вот наиболее распространенные типы изоляции и когда их можно использовать. Экономичный способ экономии энергии с генеральным подрядчиком This Old House Томом Сильвой. В результате некоторые домовладельцы могут посчитать более желательным положить на пол жесткую теплоизоляцию из плит и накрыть ее фанерой. Теперь перенесем измерения на лист жесткой изоляции. 5. Используйте полоску герметика или другого подходящего клея вокруг отверстия и приклейте фольгу к раме. Мне кажется, что из жесткого пенопласта следует Чердачный люк или дверь: приклейте жесткую пенопластовую изоляцию к чердачной стороне люка или двери.В качестве дополнительной меры приклейте крафт-бумагу. Изоляция, используемая при отделке подвала, представляет собой изоляционную плиту из жесткого пенопласта. Преимущества. В. Поскольку этот тип изоляции сделан из пластика, он является горючим и может давать сбои. 15 ноября 2020 г. · Все жесткие изоляционные плиты работают, включая минеральную вату и жесткое стекловолокно. «У меня 8 футов чердачных стен, расположенных поверх неизолированных балок пола 2×12. Жесткая пена Polyiso имеет 10 июня 2015 г. · Альтернатива пене: жесткие изоляционные панели из минеральной ваты / минеральной ваты: единственная жесткая изоляция из плит, которая Это не пенопласт на нефтяной основе, показанный на главной фотографии выше, это коричневый продукт, представляющий собой минеральную вату.25 и 150 мм и более толстые — это коэффициент теплопроводности, равный 0. У этих продуктов один из лучших показателей R среди всех изоляционных материалов. Без надлежащего воздушного пространства, чтобы позволить изоляции и крыше высохнуть, эта вода будет собирать Attic Construction — компания №1 по утеплению чердаков, очистке чердаков, защите от грызунов и обеззараживанию от грызунов в Сан-Диего, Калифорния, округ Ориндж, Калифорния. , и Феникс, штат Аризона. с использованием жесткой изоляции на чердаке

.

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *