Утепление стен мокрый фасад – «Какой тип утеплителя подходит для технологии «мокрый фасад»?» – Яндекс.Знатоки

Утепление стен по технологии Мокрый фасад

Технология утепления стен «Мокрый фасад» получила наибольшую популярность. Это самое дешевое решение по утеплению стены снаружи, но в тоже время очень эффективное.

У технологии утепления стен мокрый фасад нет недостатков, которые бы препятствовали ее применению на любых стенах из тяжелых материалов.

Что представляет из себя технология Мокрый фасад

Технология мокрый фасад, — это утепление стен с помощью наклеиваемого утеплителя, который оформляется штукатуркой. Т.е. технология выполняется мокрыми процессами.

Оштукатуреный утеплитель впоследствии может подвергаться воздействию осадков, и это является штатной ситуацией. Дополнительной защиты утеплителя, кроме штукатурки, не предусмотрено.

Несколько ключевых условий применения

• 1. Не желательно применять водо и паро проницаемые утеплители, например плотные ватные плиты. Увлажнение такого материала под слоем штукатурки, сводит на нет его теплоизоляционные свойства. А полное высыхание не всегда бывает возможным.
• 2. До начала работ по технологии Мокрый фасад необходимо заменить все окна и двери, которые в этом нуждаются. При этом подоконники, отливы, свесы должны быть подобраны и установлены в соответствии с планируемым слоем и видом утеплителя на стенах. Если замену окон сделать после утепления, то будет нарушен штукатурный слой и границы новых работ будут четко выделяться на здании.
• 3. Необходимо устанавливать теплоизолятор достаточной толщины, что бы общее сопротивление стены передаче тепла соответствовало нормативам. Например, для южных регионов это значение около 2,0 м?•K/Вт, для средней полосы — уже на уровне 3,0 м?•K/Вт.

  Это означает, что в южных регионах для «обычных холодных» стен понадобится 5 — 10 см утеплителя с коэффициентом теплопроводности не более 0,04 Вт/мК, а для областей посевернее — в 10 — 15 см. Толщина утеплителя подбирается по известным методикам в каждом конкретном случае.

Невыгодно экономить на утеплителе

Правило любого утепления: экономия на толщине утеплителя не допустима. Она вовсе не так уж значительна по сравнению с общими затратами на проведение работ. При этом, в итоге, можно получить только половинчатый, неудовлетворительный результат. Переделать, дополнить который зачастую невозможно. Разве что все сделать заново.

Также рекомендуется применять теплоизоляционный слой такой толщины, чтобы точка росы смещалась в утеплитель. Это предотвращает намокание стены под пароизоляционным утеплителем. Тогда учитывается еще и соотношение тепловых сопротивлений стены и утеплителя.

Если стены сами по себе весьма теплые (пенобетон и др.), то для смещения точки росы в утеплитель необходим излишне толстый слой утеплителя. Поэтому теплые стены предпочтительнее подутеплять паропроницаемым утеплителем по технологии «Вентилируемый фасад», толщину которого можно задать любую.

Какой утеплитель применяется для технологии мокрый фасад

Наибольшую популярность в технологии мокрый фасад приобрел пенопласт. Он достаточно водоустойчивый и прочный.
Рекомендуется применять пенопласт с объемным весом не менее 25 кг/м куб, — ПСБ-С 35

Также рекомендуется выбирать пенопласт от известных производителей с сертификатом, марок ПСБ-С, который не поддерживает горение.

Подготовительные операции

• Демонтируются все элементы, которые будут мешать утеплению — карнизы, подоконники, трубы, свесы с крыши, водосточные трубы. Но водосточные желоба демонтировать не желательно, так как они будут защищать стены от влаги в случае осадков в период ведения работ.
  
• Если ранее было выполнено утепление фундамента и цоколя, то освобождается верх ранее установленного утеплителя. Если это не было сделано, то рекомендуется сначала утеплить фундаментно-цокольную часть здания. В противном случае, нужно определиться с нижней границей слоя теплоизоляции на стене и установить горизонтально по уровню цокольную стартовую рейку.
• Стена выравнивается так, что бы листы пенопласта прилегали к ней без оставления воздушных карманов в клею.
  Отслоившаяся штукатурка обирается, затем стена штукатурится (при необходимости) цементно-песчаным раствором.

На высоте до 0,7 метров от уровня земли, лучше применить в качестве утеплителя экструдированный пенополистирол, который имеет абсолютную водоустойчивость.

Нужно ли крепить утеплитель анкерами (дюбелями)

Утеплитель снаружи зданий желательно укреплять тарельчатыми анкерами (дюбелями) в любом случае. Потому что ветровые нагрузки бывают весьма значительные, а атмосферные явления со временем могут нарушить клеевое сцепление.

Плотность анкерного крепления может различаться в зависимости от основы, к которой крепится слой утеплителя. Если приклеивание ведется непосредственно на прочную основу стен — полнотелые тяжелые строительные материалы (бетон, кирпич, камень, шлакоблок, пеноблок), то достаточно 2-х страховочных анкеров на один лист утеплителя. Но на углах, в том числе возле оконных проемом, плотность анкеров нужно увеличить вдвое.

Если же утеплитель будет крепиться на штукатурку, необходимо увеличивать плотность крепления до 4 — 5 анкеров на один лист.

Правила анкерования теплоизолятора

Наиболее часто применяемые схемы анкерования утеплителя приведены на рисунке.

При этом проникновение дюбель-анкера в твердую и прочную основу (не в штукатурку стен) должно быть не менее 5 сантиметров, а в пустотелый кирпич, пеноблок с объемным весом менее 800 кг/м куб — не менее 9 сантиметров.

Но на первом этаже (до высоты расположения листа утеплителя 2,5 метра от уровня земли) иногда на прямолинейных участках стен (кроме любых неровностей и углов) прибегают к экономии, и обходятся без применения дюбель-анкеров. Естественно, что утеплитель при этом наклеивается всей своей площадью только непосредственно на прочную основу стен.

Подготовительные операции

• Производится омывка стены водой, лучше из шланга под давлением Наличие пыли, песчаной крошки, масляных пятен на стене не допускается, так как не будет достигнута нужная адгезия клеевого состава с основой.
  
• Устанавливается металическая цокольная планка (при отсутствии утепления цоколя).
  Крепление планки выполняется через каждые 30 см дюбелями, без зажима металла. В противном случае тепловое расширение и провисание металла приведет к трещине в будущей штукатурке.
• Делается раствор клея, необходимо применение миксера. Клей готов к применению непродолжительное время – до 3 часов. Разбавлять клей водой после приготовления не допускается.

Наклеивание утеплителя

Клей наносится на стену ровным слоем с помощью широкого зубчатого шпателя в месте установки очередного листа утеплителя.

Лист прикладыватся на клей и простукивается резиновой кияночкой, для плотного прилегания. При укладке делается все возможное, что бы листы плотно прилегали друг к другу без зазоров.

Возможные пустоты закрываются только кусками (крошкой) утеплителя на клею. Монтажная пена для наружных работ не применяется.

На углах особое внимание уделяется должному нахлесту листов, без уменьшения толщины слоя. Откосы окон обклеиваются утеплителем толщиной 20 — 50 мм, толщина подбирается так, что бы полностью закрыть шов по периметру окон и дверей, в том числе и под подоконниками, которые должны устанавливаться сверху на слой утепления.

Анкерование и сетка

• Поверхность наклеенного пенопласта выравнивается с помощью терки.
• Анкерование проводится после высыхания клея, но не ранее 4 часов от приложения листа к стене на клею.
• Подбор тарельчатых анкеров ведется по длине, в зависимости от толщины слоя утепления, штукатурки на стене, глубины проникновения в стену. Бурение проводится строго на необходимую глубину. Анкер забивается таким образом, что бы он только лишь прижал, но не сминал утеплитель.
  
• На утеплитель наклеивается стекловолоконная армировочная сетка ячейкой 5х5 мм, не растяжимая, щелочестойкая от 160 гр./м кв. На утеплитель наносится клей ровным слоем зубчатым шпателем с высотой зуба 5 мм.

  Клей разравнивается большим ровным шпателем. В клей вдавливается сетка с помощью шпателя. Армировка проводится вертикальными полосами с взаимным перехлестом полос сетки на 10 см.

Оформление

• Углы оформляются специальными пластиковыми уголками с отрезками сетки. Они приклеиваются к утеплителю точно также как и сетка на линейных участках.
• Штукатурка выполняется обычно непрерывно для одной стены, что бы не оставалась видимые границы между частями покрытия. Для штукатурки используется тот же клей, и фигурный валик. В результате получается рельефная поверхность. Но, конечно же, отделку фасадной части можно выполнить любой штукатуркой для наружных работ, или легким облицовочным материалом.

Используемые материалы

• Пенопласт ПСБ-С 35 100 — 150 мм толщиной.
• Пенопласт ПСБ-С 35 50 мм толщиной для покрытия откосов.
• Пенополистирол эктструдированный 50 мм толщиной для покрытия цокольно-фундаментной части на высоту 0,5 — 0,7 метра от отмостки.
• Профиль стартовый металлический для пенопласта.
• Дюбель-анкер тарельчатый пластиковый длиной 160 — 210 мм
• Клей для пенопласта Ceresit СТ 83 Pro, расход клея — 5 — 7 кг на м кВ. утепленной поверхности.
• Сетка штукатурная стекловолоконная, ячейка 5мм, плотностью от 160 гр/м кв.
• Уголки с сеткой штукатурные.

Инструменты для выполнения работ

• Шпатель ровный шириной 100 — 150 мм, для накладывания клея на широкий шпатель, для выравнивания штукатурки в узких местах.
• Шпатель зубчатый 250 — 320 мм для нанесения клея на стену.
• Шпатель зубчатый 250 — 360 мм с высотой зуба 5 мм для нанесения клея на пенопласт.
• Шпатель ровный шириной 350 мм, для разравнивания клея по пенопласту.
• Перфоратор с ограничителем глубины бурения.
• Сверло по бетону длиной от 200 мм диаметром 12 мм.
• Дрель с миксером.
• Терка по пенопласту.
• Молоток, нож, рулетка, маркер, линейка, электролобзик, пилка по металлу, плоскогубцы.
• Емкости для воды, для замешивания клея, подачи клея на леса.
• Леса деревянные, стремянки, для монтажа утеплителя на высоте.

Замечания

Лучше использовать тарельчатые анкера с пластиковым стержнем, меньше утечки тепла.
Не стоит с усилием забивать пластиковый анкер, когда он «не лезет». Таким образом, можно только его разрушить. Лучше вовремя менять «зализаное» сверло новым. Если анкер разрушен, то забейте его, утопите в утеплителе, а рядом установите новый.

Соблюдайте технику безопасности.
Работайте со страховочной привязкой на высоте более 1,5 метров. Работайте в очках.
Не расслабляйте руки при бурении, не держите перфоратор одной рукой.

Утеплители и штукатурки для мокрого фасада

Утепление стен дома по типу «мокрый фасад» преобразует однослойную стену в двухслойную. При этом должно соблюдаться условие паропроницаемости слоев.

В противном случае возникает большая вероятность переувлажнения, водонакопления, и как следствие, сокращение срока службы, разрушение, потеря теплоизоляционных свойств стены.
При утеплении фасада легким мокрым методом нужно подбирать материалы по определенным правилам.

«Мокрый фасад» — утеплитель наклеивается на стену, затем на него наносится отделочно-защитный штукатурный слой.

Сейчас производители строительных материалов выпускают целые комплекты для утепления стен по типу мокрый фасад.
В них входят все материалы необходимые для утепления и оформления наружных стен дома.

Грунтовки и клеи

В основе утепления легким мокрым способом — надежное крепление утеплителя к стене. Поэтому стену нужно лишить всех некрепких слоев, обеспылить и затем прогрунтовать. Именно грунтовка обеспечивает нормальную связь клея со стеной.

Утеплитель крепится к стене мокрым способом с помощью нанесения клея. Клей наносится сплошным слоем с помощью зубчатого шпателя (предпочтительно) или «лепешками» и «валиками» если остались значительные неровности стены и невозможно обеспечить прилегание утеплителя всей площадью.

Пластиковые дюбеля и стекловолоконная сетка

Применяются под разные материалы стен, — под тяжелые расклинивающиеся, а под пористые легкие — вкручиваемые.

Поверхность утеплителя должна быть армирована не растягивающейся (стекловолоконной) сеткой. Сетка утапливается в армировочный клей нанесенный на утеплитель. Кроме сетки устанавливаются пластиковые уголки с сеткой для формирования углов, откосов, а также стартовые рейки и карнизные рейки для оформления примыканий утеплителя.

Армирующий состав и отделка штукатуркой

Может применяться тот же клей для утеплителя, наносится тонкий слоем на утеплитель для фиксации сетки, затем выравнивается поверх сетки (накрывающий слой).

Наносится фактурным слоем, противостоит воздействию атмосферы и солнца, формирует фактуру фасада, красится паропрозрачными красками.

Применяются тонкослойные или облегченные штукатурки и краски для фасада.
Отделочный клеевой состав может заменяться на штукатурки, с помощью которых можно сделать разнообразный дизайн фасада здания. Штукатурки чаще грунтуются, затем красятся. Подробней о штукатурках по утеплителю читайте далее.

Важно подобрать комплект скрепляющих и отделочных материалов для мокрого фасада, подходящий к имеющемуся утеплителю.

Лучше воспользоваться подборкой, которая рекомендуется производителем под определенный вид утеплителя и материал стен. Подбор этих компонентов самостоятельно хоть и экономит деньги, но может привести к не лучшему качеству и меньшей долговечности, а также, в случае грубых ошибок, и к разрушению конструкции вследствие влагонакопления.

Подбор утеплителя по паропрозрачности

При создании многослойных стен важно сделать так, чтобы паропроницаемость каждого слоя по направлению из здания наружу уменьшалась. Тогда конструкция останется сухой, пар не будет запираться в ней и конденсироваться в точке росы.

На стенах из пористых легких материалов (газобетон, крупнопористый керамзитобетон, поризованная керамика, другие виды легких бетонов…) могут применяться только самые паропрозрачные утеплители — минеральная вата и газобетон марок Д100 — Д200.

А на стенах из тяжелых плотных материалов, — бетон, кирпич, шлакобетон…., — могут применяться фактически любые утеплители, в том числе и полные пароизоляторы, такие как экструдированный пенополистирол и пеностекло.

Какие утеплители популярны

Наиболее часто применяются два вида утеплителей — пенополистирол (пенопласт), и плотная минеральная вата, как наиболее дешевые варианты.

Пенопласт применяется только повышенной плотности 25 — 35 кг/м куб, в состав которого входят антипирены, например марка ПСБ-с-25. Это самый дешевый утеплитель, поэтому массово применяется для создания мокрого фасада на стенах из тяжелых материалов.

Минераловатные плиты не всегда надежны

Минеральная вата для мокрого фасада используется только специальная, повышенной плотности (130 кг/м куб). Чаще плиты делают двухслойными — снизу более мягкий слой, которым могут компенсироваться неровности стены, а сверху — жесткий слой под нанесение отделочного покрытия.

Такой утеплитель может применяться для создания мокрого фасада по любым материалам стен, в том числе с высокой паропроницаемостью, — по деревую, газобетону и др… Но слои отделки, штукатурки и краски, должны также мало препятствовать движению пара, предназначаться для системы мокрый фасад с минеральной ватой.

Минеральная вата по сравнению с полистиролами имеет важное преимущество — не горючесть. Известно что полистиролы при горении выделяют крайне опасный яд. Также у плотной минеральной ваты больший срок службы.

Определение необходимой толщины утеплителя

Мокрый фасад не сложно сделать и своими руками, не смотря на то, что применяются мокрые процессы монтажа. Как делается легкий мокрый метод утепления фасада самостоятельно

Толщину утеплителя можно определить простым расчетом, — d=R k, где d — толщина слоя материала, (м), k- коэффициент теплопроводности материала, (Вт/м°С), R- необходимое сопротивление теплопередаче (м2С/Вт), которое нужно достичь.

Например, для региона Москва, R=3,12 м2С/Вт, поэтому потребуется слой пенопласта толщиной не менее 10 см для утепления стены из тяжелых материалов. В данном грубом расчете сопротивление теплопередаче самой стены игнорируется.

Учет теплых стен из газобетона и др.

Но если стены сделаны из теплых пористых материалов, то их сопротивление теплопередаче придется учитывать и определить. Коэффициент теплопроводности кладки газобетона, например, рекомендуется принимать на уровне 0,23 — 0,28 Вт/м°С.

Тогда можно узнать, какое значение сопротивления телпопередачи к данной стене нужно добавить, чтобы достичь нормативного значения. Как утепляются стены из газобетона

Значения сопротивления теплопередаче ограждающих конструкций указанные в нормативах не обязательны для выполнения частными застройщиками. Но они являются минимальными рекомендуемыми значениями по экономической целесообразности.

Если значения не будут достигнуты, то в дальнейшем будут повышенные убытки при отоплении здание до температуры определенной санитарными нормами.

Какие штукатурки применяются

Могут применяться только тонкослойные или облегченные штукатурки (обычный песок заменен перлитовым), слой которых (до 3 мм) не окажется слишком тяжелым. Кроме того по минеральной вате могут применяться только самые паропрозрачные составы, (производители которых, рекомендуют применять состав именно с этим утеплителям).

Популярны следующие виды тонкослойных штукатурок, применяемых по утеплителю.

Минеральные

Их отличия — дешевизна при весьма устойчивом, прочном и долговечном слое. Но оштукатуренная поверхность быстро загрязняется, поэтому покраска такого фасада обязательна. Кроме того хорошей покраски требует и бедная цветовая гама этих составов. Тонкий штукатурный слой достаточно паропрозрачный, фасадная краска также должна быть паропрозрачной.

Силиконовые

В основе — силикон, продаются в готовом к нанесению виде в ведрах, образуют устойчивые к повреждениям и к загрязнениям, долговечные поверхности. Цветовая гама широкая, цвета насыщенные. Не требует обязательной покраски. Но цена большая. Состав, как правило паропрозрачный, но данное качество нужно уточнять.

Силикатные (жидкое стекло)

Наиболее дорогие штукатурные составы, но и создающие качественные, особоустойчивые к химическим и биологическим повреждениям поверхности. Цветовая гама, как правило, бедная, ограниченная пастельными тонами. Сложные в применении и нанесении. Паропрозрачные.

Акриловые

Наиболее разнообразные и яркие по цвету. Весьма устойчивые к повреждениям, не теряют цвет. Но составы плохо пропускают пар и не могут применяться с минеральной ватой. Кроме того они чувствительны к повышению температуры, что критично, при использовании в системе мокрый фасад.

На рынке постоянно появляются новые штукатурные материалы, указанные основы преобразуются полимерами, например встречаются цемент-полимерные штукатурки. Свойства современных штукатурок нужно уточнять в инструкциях и пользоваться рекомендациями производителей.

Выполнение таких правил поможет сделать надежное утепление фасада мокрым методом. Другой популярный метод утепления стен, – вентилируемый фасад, — дороже, там внешний вид формируется навесными панелями, но надежней…. — правила создания вентилируемого фасада

Мокрый фасад технология монтажа, мокрая штукатурка — Фасад Эксперт

В соответствии с нормативами практически все дома нуждаются в дополнительной теплоизоляции. Даже стены в два кирпича, которые ранее считались «благополучными», с 2003 года такими уже не считаются. Поэтому утепление дома — это распространенный этап, который применяется как для реконструкции старых, так и при строительстве новых зданий. А один из двух наиболее популярных способов — мокрый фасад технология которого применима и к многоквартирным, и к малоэтажным домам на одного хозяина.

Мокрый фасад технология монтажа

Мокрым фасад и технологию монтажа называют из-за особенностей крепления теплоизоляции к наружным стенам и проведения декоративной отделки. Практически на каждом этапе используются растворы, работу с которыми сами строители называют «мокрой». А что такое мокрый фасад — это штукатурка фасада. Есть еще один этап отделки, также мокрый — окрашивание. Таким образом профессиональный сленг и послужил основанием для наименования этого вида наружного утепления стен.

Чтобы пояснить что такое технология «мокрого фасада», достаточно привести последовательность работ:

1. Подготовительный этап.
2. Крепление цокольного (стартового) профиля.
3. Крепление утеплителя.
4. Армирование поверхности теплоизоляционного слоя.
5. Нанесение декоративного слоя.

Плюсы и минусы технологии

Если говорить о преимуществах «мокрого фасада» (а не об общих достоинствах утепления), то надо проводить сравнение с другими способами утепления наружных стен. Основной конкурент — это вентилируемый фасад. И преимущества рассматриваемой технологии утепления зданий такие:

• Более низкие затраты на материалы. Несущие системы в зависимости от производителя навесного фасада стоят дорого. А если учесть стоимость ветрозащиты минеральной ваты и фасадных панелей, то итоговая цена будет гораздо выше, чем затраты на клеевой раствор, армирующую сетку и штукатурку (при условии использования минеральной ваты в качестве утеплителя).
• Возможность выбора теплоизоляционного материала. В зависимости от паропроницаемости наружных стен материалами для решения тепловой защиты здания в составе мокрого фасада служат минеральная вата или пенополистирол. Для вентилируемого фасада выбирают исключительно теплоизоляционные маты из минеральной ваты, а она стоит дороже плит обычного или экструдированного пенополистирола.
• Меньше толщина теплоизоляционного слоя и отделки. У минеральной ваты теплопроводность в среднем выше на 10-20%, чем у пенопласта. По сравнению с ЭППС разница еще больше — около 30-40%. Но даже если в «мокром фасаде» используют минеральную вату, то в итоге общая толщина утепленной стены будет меньше — здесь не нужен вентилируемый зазор, величина которого по нормам должна быть не менее 6 см. А это влияет на глубину светового проема и инсоляцию жилого помещения.
• Проще «обновить» или изменить внешний вид здания — достаточно заново покрасить фасад.

Недостаток у этой технологии тоже есть — это сезонность проведения работ. Работа со строительными растворами должна проходить при температуре не ниже +5°C. Но лучше, когда она находится в диапазоне 15°C-25°C.

Основные этапы

Работы по утеплению «мокрым фасадом» начинают с этапа подготовительных работ.

Подготовка поверхности

С фасада демонтируют все старых навесные элементы — кронштейны осветительных приборов, антенн и наружного водостока, а также таблички, козырьки и отливы. Устанавливают новые кронштейны для крепления навесного оборудования, которые должны иметь увеличенную длину с учетом толщины изоляционного слоя.

Инспектируют поверхность стены на наличие трещин, сколов и наплывов. Трещины заделывают после устранения причин их появления, а наплывы просто сбивают.

Если есть места пораженные грибком, эту часть стены зачищают до основания и обрабатывают с помощью валика фунгицидными составами. Счищают также старую краску, грязь, пыль и осыпающиеся места. Обрабатывают стену грунтовкой.

При необходимости выравнивают поверхность. Перепады высоты не должны превышать 2 см — это предельная разница по уровню, которую можно компенсировать за счет толщины клея.

Установка цокольного профиля

На цоколе отмечают границу нижнего ряда матов или листов утеплителя. От нее откладывают вверх поправку на расстояние монтажных отверстий профиля, и отбивают горизонтальный уровень. При утеплении частного дома линия, обойдя периметр, должна вернуться в эту точку. При переходе через дверные проемы линию контролируют строительным уровнем.

Затем цокольный профиль монтируют с помощью дюбелей, длина которых зависит от материала фасада. Ширина профиля должна соответствовать толщине утеплителя. При наращивании участков по длине надо оставлять зазор для компенсации теплового расширения.

Монтаж теплоизоляционного материала

Монтаж теплоизоляции на фасад проводят с помощью механического крепежа — зонтичных дюбелей-грибков. Но предварительно листы утеплителя к стене фиксируют клеем. Его функции — компенсация неровностей и предотвращение «сползания» теплоизоляции по фасаду до окончания монтажа.

Клей надо наносить на поверхность утеплителя. Количество клея и способ нанесения зависит от качества поверхности:

• если перепады высоты по уровню не превышают 5 мм, клей наносят на утеплитель сплошным слоем зубчатым шпателем;
• при неровностях 5-20 мм клеем промазывают плиту по периметру плюс наносят точечно в виде лепешек (но не менее чем на 40% поверхности).

Первый ряд плит опирают на стартовый профиль. При монтаже следят, чтобы на стыках соседних плит не было зазора, а разница по высоте не превышала 3 мм.

Второй ряд укладывают со смещением, которое не должно быть менее 20 см. Углы дома также надо оформлять с перевязкой верхнего и нижнего ряда.

Углы оконных и дверных проемов при установке теплоизоляции не должны попадать на «перекресток» плит. Для этих участков надо вырезать отдельные вставки.

Окончательно плиты к стенам из кирпича и бетонных блоков крепят тарельчатыми дюбелями и гвоздем с термоголовкой из расчета 5 шт. на 1 м². Длина дюбеля равна толщине слоя теплоизоляции плюс распорная часть. Распорная часть в зависимости от материалов конструкции стены должна быть не менее:

• 60 мм для бетона и полнотелого рядового кирпича;
• 100 мм для поризованного кирпича и блоков из ячеистого бетона.

При наружном утеплении каркасного дома со стенами из OSB выбирают другой способ крепления — используют саморезы по дереву с дожимной манжетой.

Армирование

«Мягкие» и рыхлые плиты утеплителя плохо держат штукатурный слой, и чтобы на нем не было трещин (особенно по швам), поверхность армируют. Для этого используют сетку из стекловолокна, как устойчивую к воздействию щелочной среды клеевой смеси.

Сетка должна находиться внутри слоя клея общая толщина армирующего слоя — 5-6 мм. Это делают следующим образом:

• наносят первый слой 3-4 мм;
• сетку буквально вдавливают в раствор шпателем;
• разравнивают поверхность;
• после того как первый слой схватится, наносят второй.

Армирование начинают с углов и откосов. Вначале с каждой стороны угла смесь наносят полосой 20-40 см, затем в раствор вдавливают перфорированный уголок с сеткой. Затем, начиная угла, приклеивают остальные полотна сетки с перехлестом соседних участков на 10-15 см.

После схватывания второго слоя, его затирают до идеально ровного состояния — он служит в качестве базы для покраски или нанесения декоративной штукатурки.

Декоративная отделка

Срок высыхания армированного базового слоя зависит от влажности и температуры воздуха. Как правило, время выдержки в нормальных условиях лежит в диапазоне 24-48 часов и его можно узнать из инструкции на упаковке клея. На это время желательно закрыть фасад специальной пленкой, чтобы оградить его от внешних воздействий.

После высыхания базы поверхность грунтуют и наносят фасадную краску или штукатурку.

Видео

Технология «мокрый фасад», несмотря на кажущуюся доступность, требует владения навыками штукатурных работ. А это не самая простая строительная специализация. Но если есть время, необходимый инструмент и желание, то, следуя инструкции и рекомендациям изготовителей строительных смесей, утепление частного дома можно повести своими руками. Хотя лучше это доверить специалистам.

Отделка дома мокрый фасад или штукатурка по утеплителю

Существует немало способов утеплить стены каркасного дома. Но вот для наружных работ, помимо традиционной конструкции с обрешеткой и вентилируемым зазором, используют лишь одну технологию. Речь идет о “мокром” фасаде. Свое название он получил из-за технологических особенностей монтажа.

Особенности мокрого фасада

Чистовая отделка мокрый фасад – это “пирог” из нескольких материалов, последовательно уложенных на стеновую обшивку из OSB или ЦСП. В общем виде он выглядит следующим образом:

• слой клеевого состава на основании;
• теплоизоляционный материал;
• клей;
• армирующая сетка;
• клей;
• фасадная штукатурка;
• краска (при необходимости).

Все эти строительные материалы просты в использовании, поэтому с устройством фасада можно справится своими силами.

Но стоит ли выбирать такой вариант наружной отделки для каркасного дома? Ответить на этот вопрос поможет оценка достоинств и недостатков.

Достоинства и недостатки технологии

Мокрый фасад принципиально отличается от вентилируемого. Это касается не только структуры стенового “пирога”, но и его эксплуатационных свойств.

К достоинствам технологии можно отнести:

• Эффективное теплосбережение за счет минимизации числа “мостиков холода”. В вентилируемой конструкции их образует большое количество крепежных элементов обрешетки.
• Экономию финансов и времени.
• Эстетичный внешний вид дома.
• Дополнительное утепление, качественную звуко- и пароизоляцию стен.
• Снижение нагрузки на фундамент.

Недостатки у утепления фасада фасада мокрым способом также есть. Они связаны с условиями укладки материалов, нанесения клеевых составов. Так, допустимая температура воздуха в процессе работы должны быть не ниже +5 °C, а влажность – составлять не более 40%.

При несоблюдении этих условий велика вероятность, что клей и штукатурка будут просыхать неравномерно. Это негативно скажется на качестве чистового покрытия, сроке его эксплуатации.

Материалы для мокрого фасада

Грамотное устройство мокрого фасада по утеплителю, технология которого довольно проста, во многом зиждется на правильном выборе материалов.

В качестве утеплителя используют пенопласт или минеральную вату в виде жестких плит. Они препятствуют образованию конденсата, хорошо сохраняют тепло.

При этом пенопласт проигрывает минвате по степени экологичности и горючести, но превосходит ее по удобству в работе, цене, прочности. Он также не подвержен усадке в процессе эксплуатации дома.

Обратите внимание: при выборе плитного утеплителя важна его толщина. Ее рассчитывают, исходя из климатических условий, изоляционных характеристик каркасных стен.

Для армирования мокрого фасада используют сетку из стекловолокна, устойчивого к щелочам.

Лучший вариант для фиксации пенопласта – клей-пена в баллонах. Его также называют жидким пенопластом. Он быстро схватывается, не пропускает тепло, устойчив к влаге. К недостаткам можно отнести лишь высокую цену.

Альтернативой может выступить универсальный фасадный клей в сухом виде. Для лучшей адгезии его затворяют грунтовкой той же марки. А вот минеральную вату лучше фиксировать на специальный армирующий клей.

Устройство мокрого фасада на каркасном доме

Монтаж мокрого фасада каркасного дома подразумевает последовательное выполнение ряда работ с учетом особенностей используемых материалов. Если вы не хотите приглашать сторонних мастеров, позаботьтесь, чтобы у вас было несколько надежных помощников.

Этап подготовительных работ

Мокрый фасад – хорошее решение для возводимого с нуля каркасного дома. Обшивка стен, которая является основой для укладки утеплителя, имеет ровную и чистую поверхность. Ее не обязательно даже грунтовать. Однако некоторые подготовительные работы все же нужны.

Для наклеивания слоя утеплителя четко разграничивают поверхности цоколя и стен. Это делают с помощью специального профиля Г-образной формы. Короткой стороной (перфорированной) его крепят дюбелями к стене, выдерживая шаг в 300 мм. Длинная сторона служит опорой и ограничителем для теплоизоляционных плит, поэтому не должна быть меньше их толщины.

Обратите внимание: в процессе монтажа профиль выравнивают по горизонтали, используя строительный уровень.

Инструкция по укладке утеплителя

За исключением нескольких моментов технология монтажа мокрого фасада по пенопласту и минвате одинакова.

Принципиальное отличие заключается в нанесении клеевого состава. Клей-пену на пенопласт наносят по периметру плит, отступив от краев 20-30 мм, и посередине – точечно. На плиты минеральной ваты армирующий клей наносят сплошным слоем с помощью зубчатого шпателя. Точечное распределение состава неприемлемо из-за большого веса утеплителя.

После нанесения клея плиту утеплителя прижимают к стене и простукивают. Первый ряд укладывают вплотную к стартовому. Каждый последующий крепят так, чтобы стыки между плитами были “вразбежку”, по аналогии с кирпичной кладкой. При этом ровность рядов проверяют с помощью строительного уровня.

Листы пенопласта стыкуют довольно плотно, но если где-то образуются зазоры, их можно замазать клеевым составом или заполнить монтажной пеной.

После полного высыхания клея дополнительную фиксацию утеплителя выполняют с помощью пластиковых тарельчатых дюбелей. Их длина равна толщине изоляционного материала плюс 55-60 мм.

Укладка армирующего слоя

Перед монтажом армирующей сетки клеевым раствором замазывают головки дюбелей и строительным уровнем проверяют ровность теплоизоляционного слоя. После этого приступают к укреплению углов.

Их поверхность покрывают слоем клея, в котором утапливают сетку из стекловолокна и металлический угловой профиль поверх нее. Затем клей равномерно распределяют по поверхности утеплителя. Оптимальная толщина слоя – 3 мм. Для работы подойдет как строительная терка, так и широкий шпатель.

На слой клея укладывают армирующую сетку в направлении снизу вверх. В местах стыка полотен делают нахлест в 100-120 мм. Все ячейки должны быть полностью утоплены в клей, а неровности устранены.

Для чистовой отделки наружных стен поверх сетки из стекловолокна наносят еще один слой клея. Его толщина должна составлять 2-3 мм.

Финишная отделка фасада

Финишную отделку мокрого фасада штукатуркой также можно выполнить своими руками. Для этого базовому слою клеевому слою дают полностью просохнуть. Затем на него наносят слой грунтовки, улучшающей адгезию между чистовым и базовым покрытием.

После грунтования стены также должны высохнуть. В зависимости от использованного раствора на это может понадобиться 5-8 часов.

Фасадную штукатурку можно приобрести как в виде готового раствора, так и в виде сухой смеси, которую нужно затворять водой. Наносят ее слоем, толщина которого составляет около 5 мм. Нюансы работы с конкретным материалом производитель отражает в инструкции по применению.

Советы по отделке оконных и дверных проемов

Оформление стеновых проемов – один из самых трудных этапов работ. И здесь важно обратить внимание на следующее:

• В целях пожарной безопасности по периметру проемов делают рассечки из негорючей минеральной ваты. Они должны иметь ширину не менее 200 мм, а толщину – равную толщине основного утеплителя.
• В плитах теплоизоляционного материала вырезают отверстия, равные периметру проемов по откосам.
• Вдоль оконных и дверных проемов утеплитель лучше не приклеивать, а задувать образованные щели монтажной пеной.
• Стыки изоляционного материала должны находиться на расстоянии не менее 150 мм от откоса.
• Внутренний периметр проемов укрепляют двумя слоями армирующей сетки.

Учет этих нюансов – залог пожарной безопасности вашего дома и эффективного водоотведения от его наружных стен.

Таким образом, технология мокрого фасада – удачное решение для тех, кто хочет экономно утеплить наружные стены дома, не потеряв в их эстетичности.

Видео: технология и тонкости монтажа

Закладка Постоянная ссылка.

Мокрый фасад, плюсы и минусы, виды, подготовка — Фасад Эксперт

В этой статье мы расскажем что такое мокрый фасад. В современном строительстве применяются разнообразные технологии внешней отделки и утепления зданий. Поэтому у застройщиков есть множество вариантов на выбор — в зависимости от климатических условий, целей и бюджета строительства.

В связи с тем, что в средней полосе России большую часть года преобладают низкие температуры, а цены на теплоносители постоянно растут, энергосбережение становится всё более актуальной темой. В данной статье рассмотрена технология мокрого фасада, благодаря которой удаётся эффективно сберегать тепло.

Что такое мокрый фасад?

«Мокрый» метод обработки фасадов появился в Германии в 1950-х годах, а спустя 20 лет получил широкое распространение в Европе. Мокрый фасад — это общее название, которое указывает на то, что внешняя отделка и утепление стен дома производится не только твёрдыми материалами, но и клеевыми и штукатурными составами на основе воды. Можно замесить жидкие смеси самостоятельно или приобрести уже готовые.

Технология мокрого фасада применяется в строительстве частных и многоквартирных домов, высотных и малоэтажных зданий: жилых, административных, промышленных, торговых. А также данная система утепления может применяться для реконструкции старых зданий.

Цитата. Очень важно соблюдать технологические нормы и применять материалы надлежащего типа, иначе покрытие будет недолговечным. Процесс создания поверхности требует температуры воздуха от +5 до +25°С

Из каких слоев состоит мокрый фасад?

Если представить себе, как выглядит слоёный пирог, будет понятно устройство мокрого фасада. Его создают из нескольких слоёв-стройматериалов.

• Теплоизоляционный слой. Утеплитель — минеральный материал (вата) в виде жёстких плит или же пенопласт — прикрепляется на фасад с помощью клея.
• Армирующая металлическая сетка. Армирующий слой необходим, чтобы штукатурка надёжно держалась на утеплителе. Обычно используют сетку шириной 1 метр.
• Слой теплоизоляции держится на полицерментном клее, который обеспечивает надёжное сцепление поверхностей.
• Кроме клеевого, используется и механическое крепление утеплителя. Для этого используют пластиковые дюбели типа «грибок». На одну плиту пенопласта или минеральной ваты используют 5 дюбелей.
• Декоративное покрытие — штукатурка. Обычно для этапа финишной декоративной отделки мокрого фасада берут штукатурку фактурного типа. Он весит совсем немного, доступна по цене, легка в нанесении.

Плюсы и минусы мокрых фасадов

Важнейшим плюсом мокрого фасады является то, что в нём так называемая точка росы вынесена наружу.
Цитата. Точка росы — это температура, при которой водяной пар конденсируется в росу.

Жилое здание в процессе эксплуатации постоянно претерпевает движение влаги: из тёплой внутренней среды водяной пар движется наружу. Объём пара зависит от следующих факторов:

• количества людей, животных и растений в доме;
• расхода воды;
• перепада температуры внутри дома и на улице;
• влажности воздуха на улице и внутри помещения.

Существует правило: про создании пирога из внешних утеплителей их паропроницаемость должна увеличиваться от внутреннего слоя к внешнему. Если пренебречь этим правилом, то точка росы образуется внутри теплоизоляционных материалов, что приведёт к скоплению конденсата, теплопотерям и образованию плесени.

Остальные характеристики (плюсы и минусы) мокрых фасадов отражены в нашей таблице.

Плюсы
Минусы
Применяемые материалы доступны по цене
В средней полосе фасадные работы по данной технологии должны выполняться в период с конца весны до начала осени
Повышается не только теплоизоляция, но и звуконепроницаемость стен
Работы по монтажу мокрого фасада можно осуществлять только в подходящих погодных условиях (в некоторых случаях — при помощи тепловых пушек)
Технология позволяет не только утеплить новое здание, но и отремонтировать старое
Мокрый способ позволяет избежать мостиков холода

Плюсов у мокрого фасада значительно больше, чем минусов. Поэтому такой способ утепления становится всё более популярным.

Подготовка к монтажу системы мокрый фасад

Монтаж мокрого фасада делают уже после того, как завершились основные этапы строительных работ.

• Закончен монтаж кровли.
• Здание уже дало усадку и достаточно просушилось.
• Завершён монтаж кондиционирования, вентиляции, стеклопакетов.
• Непосредственно перед выполнением фасадных работ нужно подготовить расходные материалы.

Перед фасадными работами надо подготовить необходимые расходные материалы и комплектующие.

1. Утеплитель (минеральная плита или пенопласт) берётся из расчёта 1,05 кв.м на 1 кв.м поверхности стены. Несколько сантиметров берутся про запас. Что касается толщины утеплителя, то она зависит напрямую от климата.
   2. Расход армирующей сетки составляет около 150 г/куб.м.
   3. Необходимое количество дюбелей-грибков: 6-7 штук на 1 кв.м.
   4. Профили. Угловой профиль нужен, чтобы стена не осыпалась от воздействия механической приоды. Цокольный профиль будет служить основанием для самого нижнего ряда плит.
   5. Сама стена обязательно грунтуется.
   6. Клей для крепления плит утеплителя и сетки.
   7. Объём штукатурки для финишной отделки берётся из площади фасада +10% на окна и двери.

Приступая к нанесению материалов, нужно убедиться, что поверхность очищена от предыдущих покрытий и на ней нет трещин (в случае, если демонтируется старое здание). На стену сначала наносят смесь для повышения адгезии.

Весь пирог из утеплителя и других слоёв стоит на опорном цокольном П-образном профиле. Он крепится на высоте 0,4 м от земли с помощью дюбелей и саморезов. А углы укрепляются угловыми профилями.

Клей на плиты утеплителя нужно наносить по периметру в виде широкой полосы из расчёта, что он покроет 40% площади плиты. В течение 2-3 дней теплоизоляционный слой будет высыхать, после чего его нужно специально укрепить дюбелями. Затем приходит черёд установки армирующего слоя. Не торопитесь сразу наносить раствор штукатурки, пусть этот слой тоже высохнет.

Виды мокрого фасада

В зависимости от способов монтажа различают тяжёлый и лёгкий фасад.

Тяжёлый мокрый фасад

Данная технология предусматривает крепление утеплителя без клея, а лишь с помощью системы дюбелей с крючками. При этом поверхность утеплителя непосредственно не соприкасается со стеной, а остаётся независимой. Благодаря этому теплоизоляционный слой не подвергается деформации и воздействию влаги со внутренней стороны.

В данной технологии нужно использовать особую металлическую сетку, которая нуждается в маскировке толстым слоем штукатурки. Именно поэтому способ назвали тяжёлым. Его стоимость значительно выше, чем у альтернативного лёгкого способа.

Цитата. Важно, чтобы материал стены был способен выдержать большую нагрузку. К таким материалам относятся: ячеистый бетон, кирпич или керамзитобетонный блок.

Легкий мокрый фасад

Данный способ более популярен, так как гораздо доступнее по цене и легче в работе. К тому же он не так требователен к поверхности стены. Подойдут и плиты ОСБ, и листы фанеры. Главное, чтобы поверхность была ровной. Для этого приходится специально проводить штукатурно-малярные работы. Утеплитель фиксируется на стене с помощью клея и пластиковых дюбелей.

В качестве теплоизолирующего слоя для лёгкого мокрого фасада обычно используют минеральные плиты или пенопласт повышенной прочности. Штукатурка должна быть мелкодисперсной, а общая толщина её слоёв не должна превышать 0,1 см. Таким образом, общий вес конструкции получится небольшим.

Итак, мы рассказали, что представляет собой технология мокрый фасад. Она широко применяется в строительстве, и главное требование, которое она предъявляет — тщательное соблюдение технологических норм во время работ по наружному утеплению и отделке.

Мокрый фасад — технология монтажа своими руками, утепление стен.

Стены домов, возведенные из бетона или кирпича, нуждаются в дополнительном утеплении, чтобы соответствовать современным стандартам теплоизоляции и гарантированно снизить расходы на отопление. Утепление стен по технологии «мокрый фасад» особенно рентабельно, если домовладелец желает выполнить отделку внешних стен эффектным и колоритным штукатурным слоем.

Метод представляет собой монтаж единой системы, состоящей из слоев, которые работают совместно для создания оптимального микроклимата в доме и привлекательного вида здания. Термоизоляция фасадов выполняется из минваты или пенополистирола, которые крепятся посредством клеевой смеси и механическим способом. Полученный эффект закрепляется пластами базовой и финишной штукатурки, которые дополняют защиту строения от ветра, дождя, снега и ультрафиолетового солнечного излучения.  

Список инструментов для монтажа слоев по системе «мокрый фасад»

Технология утепления «мокрый фасад» при производстве работ потребует следующих инструментов и приспособлений:

• Резиновые перчатки.
• Складной метр, карандаш.
• Пузырьковый уровень. 
• Ножницы для листового металла, мелкозубчатая пила, универсальный строительный нож.
• Шпатель, терки из нержавеющей стали и пластика, зубчатый полутерок.
• Широкая кисть, макловица, валик.
• Дрель, сверла, насадка «миксер». 
• Молоток.
• Емкость для размешивания строительных смесей. 

Подготовительные работы перед установкой теплоизоляции методом «мокрый фасад»

Метод «мокрый фасад» по технологии монтажа предполагает тщательную подготовку до начала проведения основных работ. Первый шаг заключается в установке лесов, а второй – в проверке прочности основания. Стена просматривается на наличие повреждений, поверхность простукивается для выявления отслаивающихся участков. Можно провести проверку прочности с использованием клейкой ленты, которую укрепляют на поверхность, а затем резко отрывают. Внешний слой нужно удалить, если на клейкой ленте остаются части первоначального покрытия.  

Подготовительные работы:

• Поверхность должна быть лишена пыли и грязи. Рекомендуется очистить фасад механическим способом посредством щетки и промыть водой под напором. Снижающие адгезию вещества (мох, грибок, жирные пятна, осыпающиеся и отслаивающиеся участки и т.д). должны быть ликвидированы.
• Все дырки и трещины шпаклюются, выступающие участки сбиваются. 
• Для получения положительного конечного результата желательно стену выровнять штукатурной смесью.
• Поверхность грунтуют для улучшения сцепления строительных материалов между собой. Если стена возведена из пенобетона или газосиликата, которые особенно интенсивно вытягивают влагу из растворов, нужно не пожалеть грунтовки и нанести несколько слоев. 

Технологические этапы утепления здания по системе «мокрый фасад»

Технологическая карта «мокрого фасада» предполагает проведение работ:

• Монтаж профилей для установки термоизоляционных плит производят по проекту. Профиль прикладывается к стене, просверливается и закрепляется дюбелями через каждые 30 см. Между соседними профильными пластинами должен быть зазор 2-3мм для стыковки соединительными элементами. На углах здания выполняются наклонные разрезы под углом 45°.

• На изоляционные плиты шпателем накладывают клеевой раствор. 
Рекомендации производителей строительной смеси могут разнится в зависимости от вида изоляции и характеристик клейкого материала.
На плиты из минваты требуется нанесение двух слоев. Первый – накладывается тонко по всей плите и распределяется зубчатым полутерком для контроля толщины покрытия. Второй – наносится по периметру тонкой полосой, отходящей от края на 2-3 см и имеющей разрывы для предупреждения образования воздушных пробок. Внутри плиты располагают 4-6 пирожка клеевого раствора. 
При установке пенополистирола обходятся одним слоем, состоящем из полосы по периметру и внутренних куличиков. 
В обоих случаях клеем должно быть покрыто до 40% утепляющей пластины. 

• После нанесения клея теплоизоляционный лист сразу же прикладывают к стене. Монтаж производят горизонтальными поясами в Т-образном порядке. Расстояние между соседними плитами выдерживают до 2мм. Плиты прижимаются к  поверхности длинным шпателем, излишки клея удаляются. Плиты на углах дома крепят с зубчатой перевязкой. 

• Теплоизоляцию вокруг проемов дверей и окон производят из целой плиты. Отверстие в угловой части должно иметь L-образную форму и не образовывать крестообразные стыки. Обрезка пластин происходит после разметки. На деревянные балки, оконные и дверные рамы, подоконники предварительно наклеивается полиуретановая лента или примыкающий профиль.  

• К механическому креплению теплоизоляционных листов приступают после окончательного высыхания клея. На углах и по середине плит (количество креплений определяется проектом) сверлят отверстия. Глубина должна превышать размер дюбеля на 1 или 1,5 см. В отверстие вставляется дюбель и забивается стальной сердечник. В завершении операции тарельчатый диск дюбеля зашпаклевывается клеевым раствором.

• По углам здания и на дверные и оконные проемы помещают ленты из стеклосетки и усиливающие профили.
Клеящую массу наносят на места, требующие стабилизации, и сверху накладываются укрепляющие элементы, которые вдавливаются в поверхность. Клей, выступающий сквозь ячейки, снимают теркой. 

• Приступают к нанесению базовой штукатурки. На теплоизоляционные плиты раствор накладывается шпателем снизу-вверх. Слой должен быть значительным, не менее 3 мм. Затем пласт профилируют зубчатым полутерком, чтобы проконтролировать равномерность толщины. 

• На свежеполученный слой накладывают стеклосетку, которую предварительно нарезают нужного размера. Работа выполняется аккуратно, чтобы сетка ложилась гладко, без образования неровных участков. Отдельные полосы ткани должны перекрываться, как минимум, на 10 сантиметров. В конечном счете ткань должна закрыть всю поверхность стены. Излишки, образовавшиеся в нижней части, отрезаются. Стеклоткань утапливается в раствор и сверху дополнительно покрывается тонким слоем базовой штукатурки. 

• Армированному пласту дают высохнуть и покрывают слоем грунтовки, чтобы улучшить адгезионные свойства поверхности. 

• Финишную отделку фасада производят в соответствии с рекомендациями завода изготовителя. Смеси поставляются готовыми к применению или в сухой модификации, которую нужно развести водой. Технология нанесения финишного слоя зависит от желательной фактуры и может иметь мозаичную, зернистую или бороздчатую структуру. Также применяются различные техники нанесения с помощью силиконовых матриц, резиновых валиков или трафаретов.

Выбор материалов для устройства теплоизоляции своими руками

Прежде чем приступить к монтажу «мокрого фасада» у фасада дома, нужно все точно спланировать. Не пренебрегайте возможностью получить профессиональную консультацию в точках покупки строительных материалов. Внимательно изучайте рекомендации по производству работ, предоставленные производителем строительных смесей. 

Термоизоляция дома методом «мокрый фасад» своими руками поможет значительно сэкономить на производстве работ. Перед тем как приступить к утеплению и отделке дома, следует ответственно и продуманно подойти к выбору строительных материалов. Все элементы «мокрого фасада» должны работать согласованно, а для этого желательно, чтобы компоненты были произведены под одним брендом и связаны в единую систему рекомендаций. Инструкции также помогут правильно рассчитать необходимое количество материала.  

Как сделать мокрые фасады самостоятельно?

 

Основная причина холода в домах и переплаты за отопление – потери тепла сквозь ограждающие конструкции. В основном строительство ведется из кирпича и бетона. Они плохо сохраняют тепло. Незащищенные от атмосферных явлений фасады домов быстро разрушаются, их внешний вид портится. Решаются эти проблемы с помощью технологии мокрый фасад своими руками.

Мокрый фасад на доме

Описание технологии

Мокрый фасад — это базовая технология утепления домов, защиты фасадов от негативного воздействия окружающей среды. Включает в себя облицовку стен утеплителем и последующую их штукатурку.

Штукатурный раствор готовится на водной основе, поэтому в названии есть слово «мокрый». Стандартный вариант мокрого фасада состоит из 6 слоёв:

• клеевая смесь;
• листы утеплителя;
• пластиковые анкера;
• штукатурная стека;
• слой фасадной штукатурки;
• декоративная штукатурка или фасадная краска.

Схема мокрого фасада

У технологии есть ряд преимуществ и недостатков по сравнению с другими вариантами облицовки фасада.

Преимущества:

• Хорошая теплоизоляция. Мокрый фасад, с толщиной слоя утеплителя 50-100 мм эквивалентен двум рядам керамического кирпича.
• Лёгкость. Отсутствие металлического каркаса дает возможность применять эту технологию в жилых, общественных и производственных зданиях. Нагрузка на несущие стены минимальная.
• Звукоизоляция. Утеплитель гасит большую часть звуков и ударных волн.
• Целостность. Устройство мокрого фасада в отличие от каркасной технологии не предусматривает монтаж профилей. Мостики холода отсутствуют. Тепло не уходит из внутренних помещений.
• Правильная точка росы. Если следовать рекомендациям по монтажу, то конденсат будет выпадать за пределами здания. Внутренние стены не промокнут.
• Прочность и долговечность. Мокрый фасад надежно защищает строительные конструкции от разрушения. Срок его эксплуатации 15-20 лет.
• Ремонтопригодность. Весь уход за поверхностью фасада – это обновление цвета и замазка трещин.
• Простотой монтажа конструкции. Каждый домовладелец сможет освоить правила утепления фасада мокрым способом и выполнить его своими руками.

Недостатки:

• Ограничение на проведение работ при отрицательных температурах воздуха. Нельзя выполнять отделочные работы на улице мокрым способом поздней осенью и зимой.
• Необходимость использовать только качественные строительные материалы заводского производства и следовать инструкциям по их применению. Нарушение технологии производства работ, некачественный материал могут стать причиной отслаивания штукатурного слоя или разрушения фасада.

Подбираем утеплитель

Это основа фасада. Он должен быть прочным, лёгким и огнестойким, отводить излишки влаги (паропроницаемость). Самые распространенные материалы — пенополистирол и базальтовая минеральная вата.

Сравним, какой утеплитель для него подходит:

• Прочность — пенополистирол обладает средним показателем по прочности. Плотность каменной ваты намного выше.
• Легкость — масса базальтовой минеральной ваты несколько выше, чем у пенополистирол. Это нивелируется её запасом по прочности.
• Паропроницаемость — минеральная вата на порядок выигрывает у пенополистирола, который практически не проводит влагу.
• Огнестойкость —  в отличие от пенопласта, каменная вата не горит и не выделяет вредных веществ.

Минеральная вата

Исходя из сравнительного анализа, делаем вывод, что минеральная вата – лучший вариант для утепления по технологии мокрый фасад. Она прочнее и надежнее. Её паропроницаемость позволяет хорошо испаряться сконденсированной влаге. Минеральная вата соответствует современным пожарным нормам и правилам.

Толщина утеплителя зависит от нескольких факторов:

• Климатический район. Для разных районов есть разные нормы по теплопроводности ограждающих конструкций. От этого зависит толщина слоя утеплителя.
• Материал основания стены. Кирпич, бетон, пеноблок имеют разную теплопроводность. При одинаковой толщине стены из этих материалов, необходимо разное количество утеплителя.

Излишек утепления также вреден, как и недостаток. Избыточное тепло провоцирует постоянное проветривание. Вокруг открытых окон образуется конденсат, который течет по утеплителю. В результате, стена промокает и начинает разрушаться.

Необходимые строительные материалы и правила их расчёта

Перед началом монтажных работ надо заготовить все материалы и инструменты. Недостаток материала замедлит ход работ, переизбыток — приведёт к удорожанию.

• Базальтовая минеральная вата. После определения с толщиной слоя, надо рассчитать необходимый объём. Есть два типоразмера плит 1000×600 и 1200×600 мм. Сначала вычисляется площадь стен и прибавляется 10% (запас на подрезку и брак). Затем рассчитывается площадь одного листа минеральной ваты. Общая площадь делится на единичную. В результате получается необходимое количество листов утеплителя.

Площадь стен рассчитывается без учета оконных и дверных проёмов.

• Направляющий профиль. Он измеряется в погонных метрах. Его количество равно периметру здания плюс 10% запаса. Ширина профиля должна совпадать с шириной листа базальтовой ваты. Количество соединителей для профиля рассчитываются из нормы 4 шт. на одну тягу.

Цокольный профиль

• Дюбель – гвозди. Это крепежи для направляющего профиля. Размер зависит от материала стены. Длинные — для рыхлых материалов (газобетон, пеноблок), короткие — для твердых (кирпич, бетон). Норма расхода — 1 шт. на 30-50 см профиля.
• Бетоноконтакт. Служит для улучшения сцепления между клеем и стеной. Норма расхода 300-500 мл/м².
• Клеевая смесь для каменной ваты. Есть универсальные составы для всех видов утеплителя, но рекомендуется подбирать под конкретный материал. Норма расхода 4-8 кг/м².
• Распорные дюбеля. Дополнительно крепят минеральную вату. Их длина зависит от толщины утеплителя. Норма расхода 5-6 шт./м².
• Фасадная штукатурка. Толщина слоя 4-8 мм. Норма расхода 4-8 кг/м².
• Фасадная сетка. Есть пластиковая, металлическая, стекловолокнистая. Норма расхода 1,1 м.п. на 1 м² поверхности.

Фасадная сетка

• Пластиковые углы для штукатурки оконных откосов. Измеряются в погонных метрах. Общая длина равна периметру окон плюс 10% запаса.
• Грунт. Норма расхода 200-300 г/м².
• Декоративная штукатурка или фасадная краска. Выбирается в зависимости от пожеланий и предпочтений клиента. Нормы расхода сильно различаются. Лучше уточнить у конкретного производителя.

Работы по устройству мокрого фасада своими руками

После завершения расчётов, подготовки всех материалов и инструментов начинается главный этап – отделка фасада. Она выполняется последовательно, придерживаясь определенных правил:

Подготовительные работы

Проводится ревизия поверхности фасада, определяются и устраняются проблемные участки:

Может быть интересно

Подготовительные работы

• Старая краска. Мешает сцеплению стены с фасадным клеем. Поверхность зачищается железной щеткой или болгаркой.
• Старая штукатурка. Слабые участки отбиваются, трещины расшиваются и замазываются цементным раствором.
• Наплывы раствора. Отбиваются молотком, зубилом или шпателем.
• Мелкие неровности. Заделываются фасадным клеем или цементно-песчаной смесью.

Перепады поверхности стены больше 2 см на 2 м выравниваются с помощью цементно-песчаного раствора.

• Посторонние элементы. Срезаются или замазываются цементным раствором.

Установка направляющего профиля

Это фундамент, на который встанет утеплитель для мокрого фасада. Нагрузка равномерно распределяется. Не образуются перегруженных участков.

В первую очередь отбивается горизонт. По всему периметру фасада рисуется горизонтальная линия с помощью лазерного уровня, нивелира и веревки. Высота от земли 300-400 мм. Это не даст минеральной вате встать на влажный грунт.

Затем крепится профиль. Он монтируется строго по отбитой линии с помощью дюбель-гвоздей или дюбель-саморезов. Шаг установки крепежных элементов 300-500 мм. Профиль соединяется между собой специальными крепежами с деформационным зазором 2-4 мм.

Если ширина профиля меньше 80 мм, то на одну тягу достаточно 2 крепежа. Если больше 80 мм, то 4 шт.

Концы угловых профилей вырезаются под 45°. Затем соединяются. Оставляется деформационный зазор 2- 4 мм.

Монтаж утеплителя

Замешивается клей. Лучше использовать пластиковую тару, например, ведра от фасадной краски. В ведро наливается часть воды. Затем высыпается клей, и выливаются остатки воды. Раствор перемешивается миксером.

Лучше использовать специальный нож для распилки листов каменной ваты. Другой инструмент «рвёт» линию распила.

Клей наносится на минеральную плиту ребристым шпателем по всей площади. Затем лист утеплителя с усилием прижимается к стене. Монтаж начинается из угла нижнего ряда.

Первый ряд утеплителя должен плотно стоять на направляющем профиле.

Листы клеятся в шахматном порядке. Шов в шов клеить строго запрещается. Минимальный размер элемента утеплителя, который крепится к углу 200 мм. Все углы перевязываются по правилу замка (аналогично перевязке кирпичной кладке).

Монтаж утеплителя

Особое внимание следует уделить откосам. Они отделываются листами каменной ваты меньше толщины.

Запрещается совпадение вертикальных и горизонтальных швов утеплителя с линями откосов. Между ними делается перевязка.

• Вертикальность плоскости фасада проверяется с помощью строительного уровня длиной 2-2,5 м.
• Клеевая смесь сохнет 72 часа. Затем утеплитель дополнительно крепиться к стене пластиковыми дюбелями. На каждый лист надо 5 шт.
• Отверстия под крепежи сверлятся при помощи перфоратора и бура по бетону. Глубина выставляется из расчета размера дюбеля плюс 20-100 мм.

Глубина сверления зависит от материала стены. Для пенобетона — 100 мм. Для кирпича  — 20 мм.

• Все щели между листами заделываются кусками каменной ваты, вырезанными в форме клина.

Штукатурные работы

Используется специальный штукатурный состав для фасадов. Он разводится в воде и размешивается миксером.

Штукатурные работы

Сначала армируются углы и откосы. Вдоль них зубчатым шпателем наносятся полосы раствора и крепятся пластиковые уголки.

Затем штукатурится основная поверхность фасада. Работы лучше начинать от угла. Наносится первый слой штукатурки 2-3 мм. В него вдавливается фасадная сетка. Через 20-30 мин. проводится предварительная затирка. Для этого используется штукатурная терка.

Штукатурная сетка укладывается внахлест 100 мм.

По окончании предварительной затирки наносится второй слой штукатурки толщиной 2-3 мм. Поверхность выравнивается и затирается с помощью тёрки и полутёрка.

Если надо оштукатурить свой фасад декоративной штукатуркой, то второй слой можно не наносить. Он наноситься только под покраску.

Финишная отделка

Фасад отделывается декоративной штукатуркой и красится.

Мокрый фасад защитит строительные конструкции, сохранит тепло и украсит внешний вид вашего дома.

Помните — успех выполнения работ своими руками зависит на 30% от качества материалов и на 70% от правильной технологии.