Блоки цоколя для фундамента: бетонный, фундаментный, строительство этажа из ФБС, цоколь из шлакоблока, видео-инструкция по монтажу своими руками, фото и цена

Содержание

бетонный, фундаментный, строительство этажа из ФБС, цоколь из шлакоблока, видео-инструкция по монтажу своими руками, фото и цена

Многие застройщики желают иметь в доме цокольный этаж, что вполне объяснимо – с его помощью можно увеличить площадь дома практически в два раза. По сути, это первый этаж, который расположен ниже уровня земли. Далее мы рассмотрим, как построить цокольный этаж, используя для этого цокольные блоки, которые еще называют ФБС-блоками.

Цокольный этаж из блоков

Особенности цокольного этажа

При желании, в цокольном этаже можно сделать подвал для хранения овощей в зимний период, оборудовать в нем тренажерный зал, либо придумать помещению любое другое назначение. В любом случае, эта площадь будет использоваться с пользой. Однако, достоинство цокольного этажа заключается не только в увеличении пространства дома, но и уменьшении теплопотерь строения.

Согласно существующим нормативам, высота цокольного этажа должна быть не менее 2,5 м, однако, многие застройщики делают его немного выше, чтобы получить полноценный дополнительный этаж.

Для этого землю выкапывают на необходимую глубину.

Еще одним положительным моментом цокольного этажа является то, что он берет на себя часть нагрузок от стен дома. В итоге все затраченные силы и средства на такое строительство полностью оправдываются.

Устройство цокольного этажа

Виды цокольного этажа

Цокольный этаж фундамента, в зависимости от его расположения относительно стен, бывает трех видов:

Заглубленный – наиболее распространенный вариант, так как в этом случае цоколь меньше всего подвергается негативному воздействию влаги.
Вровень – достаточно затратный вариант, так как требует дополнительную гидроизоляцию, в противном же случае фундамент разрушается от влаги.

Выступающий цоколь – как правило, используется для домов с тонкими стенами. Данный вариант применяют в том случае, когда необходимо выполнить теплое подпольное помещение.

Виды цоколя

Блоки ФБС

При строительстве цокольного этажа, крайне важно правильно выбрать для него строительный материал. К примеру, если построить цоколь из шлакоблока, то он получится ненадежным и довольно быстро придет в негодность, так как материал не предназначен для таких нагрузок.

Отличным вариантом являются ФБС блоки, которые представляют собой современный строительный материал, предназначенный для строительства сборных фундаментов и цоколей. Основным достоинством бетонных блоков является их невысокая стоимость, благодаря чему они доступны для широкого круга потребителей. Однако, не только невысокая цена обеспечила им высокую популярность.

ФБС-блоки разных размеров

Достоинства ФБС-блоков

Бетонные блоки для цоколя обладают рядом преимуществ, среди которых можно выделить следующие моменты:

Строительство цокольного этажа из блоков ФБС не требует самостоятельного приготовления бетона, в отличие от возведения монолитного фундамента. Как известно, любое нарушение пропорций может привести к снижению его качества.

Блоки обладают морозостойкостью. В процессе их изготовления, в раствор добавляются специальные присадки. Это позволяет использовать данный материал при строительстве в районах с суровым климатом, где за сутки перепады температур составляют десятки градусов.
Существует большое разнообразие моделей материала, что позволяет подобрать наиболее подходящие блоки для каждого конкретного случая. Они могут отличаться не только размером, но и своим составом, а следовательно и характеристиками.
Материал устойчив к агрессивным средам. Поэтому возводить цоколь из фундаментных блоков можно даже в грунтах с повышенной кислотностью.

Как уже говорилось выше, достоинством блоков является и их невысокая стоимость.

Недостатки

Любой материал, как известно, имеет какие-то свои недостатки. Блоки тоже не являются исключением.

К основным их недостаткам относятся следующие моменты:

Монолитный фундамент, построенный своими руками, будет стоить процентов на 20-30 дешевле, чем выложенный из блоков.
Если для строительства выбраны крупные блоки, то уложить их самостоятельно не поучится. Придется привлекать строительную технику, что повлечет за собой дополнительные расходы.

В процессе укладки блоков образуются швы, которые не защищены от негативных воздействий окружающей среды, поэтому со временем они могу прийти в негодность. В результате их необходимо защищать гидроизоляционными материалами. Кроме того, через швы также просачивается холод, поэтому для получения теплого помещения, необходимо применять теплоизоляцию.
Монолитный фундамент, если он правильно выполнен, более прочный, чем блочная конструкция. По сути, получается такой же ленточный бетонный фундамент, но разрезанный на части.

Копка котлована

Строительство цокольного этажа

Глубина

Глубину фундамента следует выбирать не только в соответствии со своими пожеланиями, но и особенностями почвы. Если грунтовые воды расположены очень близко, то цокольный этаж не стоит углублять более, чем на один метр.

Совет! Чтобы на участке с близко расположенными грунтовыми водами сделать цокольный этаж более глубоким, можно «поднять» строительную площадку путем насыпки грунта. Однако, такая технология требует дополнительных вложений.

Если грунтовые воды поднимаются сезонно, то можно воспользоваться технологией защиты фундамента от боковых сил и проложить дренажную систему под определенным углом. Если же проблема грунтовых вод на вашем участке отсутствует, то сделать цокольный этаж любой глубины, которую предполагает проект, не представляется сложным.

На фото – котлован для цокольного этажа с бетонной стяжкой

Подготовка котлована

Итак, вы определились, какой глубины будет цокольный этаж из блоков ФБС. Теперь можно приступать к строительству, которое начинается с земляных работ. В первую очередь необходимо выкопать котлован, задействовав для этого экскаватор.

Совет! На данной стадии строительства желательно поблизости установить водонапорную колонку, так как строительный процесс требует большое количество воды.

Если работа производится весной, то возможно на дне котлована вы увидите скопление воды, которую необходимо откачать или дождаться, пока она уйдет сама собой.

Затем работа выполняется в следующем порядке:

В первую очередь нужно выровнять углы и стены ямы, так как экскаватор копает неровно.
Затем надо выполнить бетонную подушку. Для этого на дно котлована следует нанести разметку и обозначить размеры будущего дома.
В местах расположения несущих стен необходимо прорыть траншеи глубиной не менее 30 сантиметров.
Затем траншеи нужно укрепить при помощи досок.
Далее дно траншей необходимо засыпать щебнем, уложить армировку металлическими прутьями и залить цементный раствор.

После завершения этой работы следует прекратить строительство на три недели, пока не застынет бетон.

Гидроизоляция цокольного этажа

Гидроизоляция

Следующим этапом работы является гидроизоляция, к которой необходимо подходить очень ответственно, иначе влага может попасть в цокольный этаж, что приведет к обрушению дома. Гидроизоляция представляет собой целый комплекс работ. В первую очередь необходимо защитить заглубленные в почву блоки для цоколя фундамента с наружной стороныпри помощи специального рулонного материала.

В последнее время пользуется большой популярностью гидроизол – это простой в применении и в то же время практичный гидроизоляционный материал.

Инструкция по гидроизоляции с его применением выполняется следующим образом:

В первую очередь наносится слой битумной мастики.
Затем помещается гидроизол.
После этого наносится еще один слой мастики.

Также в целях гидроизоляции следует выполнить широкую бетонную отмостку по периметру строения.

Укладка блоков

Совет! Чтобы надежно защитить дом от влаги, специалисты рекомендуют выкопать глубокую яму в полуметре от стены и заполнить ее слоями глины, щебня и бетона с добавлением песка и щебня.

Укладка блоков

Следующим этапом работы является укладка бетонных блоков. Если используются большие блоки, то уложить их вручную не получится, поэтому, как уже говорилось выше, придется задействовать специальную строительную технику.

Располагать блоки нужно по всему периметру котлована, за исключением входа в помещение, скрепляя их цементным раствором. Укладку необходимо выполнять как можно ровнее, что в дальнейшем упростит процесс оштукатуривания.

При возведении цокольного этажа, следует выполнить специальные отверстия для подвода воды и электропроводки. Когда блоки превысят уровень почвы, нужно сделать в них отверстия для вентиляции на расстоянии не ниже 15 см от уровня почвы. Сами отверстия следует закрыть сеткой.

Цоколь из блоков ФБС должен на метр возвышаться над уровнем земли. При этом в стенах необходимо выполнить окна, чтобы помещение не получилось слишком темным.

Пояс цокольного этажа из кирпича

Завершение строительства цокольного этажа

Прежде чем укладывать перекрытие первого этажа, специалисты рекомендуют выполнить поверх плит монолитный железобетонный пояс, который выполняет две функции:

Выравнивает весь ярус по горизонтальной плоскости;
Связывает блоки между собой.

Иногда пояс выкладывают из кирпича, однако, бетон все же надежней.

Работа выполняется следующим образом:

Выставляется деревянная опалубка из досок.
Затем укладывается арматура.
После этого опалубка заливается бетоном.

Как и полагается в подобных случаях, после заливки все работы необходимо прекратить на время застывания бетона. После этого укладывается перекрытие первого этажа и выполняется дальнейшее строительство дома.

Укладка перекрытия

Вывод

Использование подходящего материала для цокольного этажа, такого как ФБС-блоки и соблюдение правильной технологии строительства, позволит с минимальными затратами увеличить полезную площадь дома. Поэтому данное решение пользуется большой популярностью среди застройщиков, особенно в условиях города, когда на счету каждый квадратный метр (узнайте здесь, как избавиться от грибка в подвале).

Дополнительную информацию по данной теме можно получить из видео в этой статье.

Отличная статья 0

Блоки цоколя для фундамента

Блоки цоколя для фундамента подвала:требования и возведение ФБС

Цокольный этаж из фундаментных блоков или монолита – это надежная и долговечная конструкция основания дома. Такой фундамент увеличивает полезную площадь здания, придает устойчивость и повышает энергоэффективность всей постройки за счет утепленных стен подвала. И с точки зрения дизайна, фасад дома с подвальным помещением смотрится гораздо презентабельнее, нежели прочие постройки на традиционном фундаменте.

Практика современного строительства подтверждает главное правило – стройка должна быть качественной и быстрой, безопасной и долговечной. Самым распространенным способом возведения оснований жилых зданий является блочное строительство.

Загрузка …

Фундаментные блоки для цоколя изготавливаются по утвержденным стандартам и имеют несколько типоразмеров. Их выбор зависит от габаритов здания, но удобнее в использовании самые большие по длине — 2,4 м. Остальные варианты, длиной 1,2 м. и 9м. применяются как доборные элементы.

При укладке блоков, каким бы тщательным ни был расчет, возникают пустоты и недобор по длине укладываемой линии. Там, где по размеру невозможно применить какой-либо добор, пространство закладывают либо кирпичом, либо мелкоформатными блоками, к примеру, шлакобетонными. Важно следить, чтобы по углам здания, где стыкуются стены, были установлены целые ФБС.

Выбор стройматериалов

Для строительства фундамента дома принято использовать либо блоки из тяжелого бетона (ФБС), либо керамзитобетонные. Небольшие постройки без значительных нагрузок можно устанавливать на пеноблоки.

Оптимальным вариантом для возведения фундамента жилого дома являются ФБС. Эти блоки цоколя для фундамента изготавливают по ГОСТ 13579*78, в соответствии с которым ФБС могут быть смонтированы в качестве самостоятельного ленточного фундамента, в здании, не имеющем цокольного этажа. Их отличает значительный вес и способность выдерживать значительные нагрузки.

Преимущества и недостатки ФБС

Прежде чем выбрать ФБС как основной материал для строительства фундамента, его необходимо досконально изучить и выявить преимущества и недостатки.

Преимущества ФБС

Материал, из которого изготовлены блоки полностью экологичный и безопасный для здоровья человека.
Устойчивость к возникновению очагов грибковых поражений, образованию плесени, размножению микроорганизмов.
Долгий срок службы без разрушения, надежность, устойчивость к деформациям и смещениям, повышенная прочность.
Морозостойкость материала при наличии качественной теплоизоляции.
Широкий размерный ряд, обеспечивающий экономию средств и удобство при расчете количества даже в самых нестандартных случаях.

Недостатки ФБС

Высокая стоимость стройматериала. Но в данном случае следует признать, что раз в них нет внутреннего армирования, то цена за 1м3 будет на порядок ниже монолитной стены, к стоимости которой можно смело прибавлять металлическую арматуру.
В стыках невозможно достичь полной герметичности. Наливной фундамент с этой точки зрения гораздо надежнее. Особенно если на участке высокий уровень грунтовых вод и/или влажный климат.
Значительный вес ФБС – для их монтажа придется нанимать спецтехнику и рабочих.

Выбор блоков цоколя для фундамента

При выборе ФБС непременно смотрите на надписи на торце. В ГОСТ 13579 — 78 указана обязательная маркировка каждого фундаментного блока, в буквенно-цифровой форме указывающая марку блока, округленные габариты в дециметрах, вид бетона.

К примеру, ГОСТ 13579 — 78 определяет марку «ФБС24.4.6-ТГОСТ 13579-78». Расшифровав это обозначение можно узнать всю необходимую информацию о материале для будущего строительства: ФБС длиной 238 см, шириной 40 см и высотой 58 см из тяжелого бетона.

При закупке стройматериалов обязательно следует проводить контрольную выборку – несколько изделий случайным образом выбирают и проверяют на геометрию, не допуская отклонений более 4-5 мм. Также блоки должны быть визуально примерно одинаковы по размерам.

Возведение фундамента из блоков

Приступая к возведению фундамента подразумевается, что подготовительные работы уже завершены – участок очищен от мусора, камней и сорных растений величина промерзания земли, качество грунта и уровень подземных вод исследованы в достаточной мере, вырыт котлован.

Непосредственно приступая к работам, стоит убедиться, что котлован имеет ровное дно и правильную геометрию углов.

Обустройство подушки для фундамента

Нанеся на дно котлована разметку параметров строения, роют траншею глубиной около 30 см, укрепляют её стенки досками и засыпают щебнем. Поверх этого слоя выполняется укладка арматуры и заливка качественным бетонным раствором марки М300 или М400. Полученную конструкцию оставляют на три недели на затвердевание.

Для повышения прочности будущего фундамента делают слой обязательной гидроизоляции, в составе которого битумная мастика, гидрозол, и снова мастика. Рекомендуется обустроить отмостку в виде широкой полосы из бетона по всему периметру котлована.

Важно! Повысить защиту дома от влаги можно не только внутри, но и снаружи. Для этого на расстоянии полуметра от стены следует выкопать канаву, засыпать её слоями глины и щебня, и залить смесью бетона с добавлением мелкофракционного материала.

Особенности возведения блочного фундамента

Для постройки прочного основания, как правило, выбирают его ленточное или сборное устройство. В соответствие с этим по периметру укладывают блоки с применением цемента. Важно в процессе укладки предусмотреть пространство для проведения коммуникаций. Подвал за счет своего низинного расположения плохо освещается, решением будет монтаж окон увеличенного размера.

Важно! Рекомендуется предусмотреть вентиляционные отверстия на уровне земли. Во избежание попадания пыли и грязи, их выходы стоит закрыть сеткой.

Последний ряд должен возвышаться над поверхностью земли на высоту около одного метра. Именно на этих блоках будет размещено перекрытие первого этажа дома.

Гидроизоляция и засыпка

Если блоки под цокольный этаж монтируются на твердом устойчивом грунте, то после укладки останется сделать гидроизоляцию и окончательную засыпку. Для ФБС оптимальным изолирующим слоем является жидкая резина или её аналоги. После полного высыхания изоляции поверхность засыпается крупным песком в два этапа с обязательным утрамбовыванием каждого слоя по избежание пустот и впадин.

В тех случаях, когда работы выполнялись на песчаном грунте, поверх заключительного ряда необходимо сделать монолитную обвязку, которая позволить выровнять уровень и скрепить конструкцию. Обычно в этих целях используют кирпич, но применение железобетона добавит конструкции прочности: в опалубку укладывают арматуру из металла, и заливают бетоном. После затвердевания раствора, выполняется изоляция от воздействия влаги, и осуществляется поэтапная засыпка песком.

Последовательность монтажа фундаментных блоков

ФБС устанавливают, начиная с угла, в местах стыков стен строения. Самые первые блоки укладывают с использованием цементного раствора. Достаточно всего полутора сантиметров, поскольку будет необходим монтаж вертикальных швов. Эта схема напоминает типовую кирпичную кладку, когда верхний элемент находится на поверхности двух нижних.

Как рекомендуют профессионалы, в углах дома перевязка обязательна! Помимо того, необходимо тщательно изолировать от влаги и воздействия среды каждый горизонтальный шов. Расчет швов предельно прост – при высоте цоколя в 10 блоков, будет 10 гидроизоляционных швов.

Помочь грамотно уложить ФБС помогут маяки с монтажной нитью, задающие правильное направление. Они не допустят сильного отклонения (допустим показатель в полтора см на каждый 10 метров длины). Особое внимание стоит уделить плотности укладки и исключить возникновение пустот и брешей, в противном случае конструкция фундамента будет ощутимо ослаблена.

Возведение стен основания

Фундаментные стены строят из бетонных, керамзитных блоков или заливают монолитно в опалубку поверх подошвы. Каждый из них имеет свои достоинства. Железобетонный монолит придает максимальную прочность конструкции, цоколь из керамзитобетонных блоков имеет высокую теплостойкость, а бетонный блок привлекателен по цене. В итоге, материал для постройки выбирается исходя из предпочтений по прочности, эксплуатации или ценовой политики.

Типовая схема возведения стен фундамента проста:

Блоки укладывают вдоль направляющей линии, от углов к центру, используя метод перевязки;
Монолит заливают в опалубку поверх подошвы, укрепив её поперечными распорками и подпорными балками.

Решив построить цокольный этаж из фундаментных блоков ФБС и точно следуя рекомендациям специалистов, застройщик получает возможность увеличить полезную квадратуру возводимого сооружения и существенно повесить его теплоизоляционные характеристики.

Цокольный этаж из блоков ФБС: этапы кладки | Погреб-Подвал

Цокольный этаж

В частном доме очень трудно обойтись без дополнительных площадей для хранения урожая, садового инвентаря и других, нужных в хозяйстве вещей. Как быть, если размер участка не позволяет построить отдельно стоящий гараж? Что делать, если возникла необходимость увеличить жилые площади?

Решение всех проблем – цокольный этаж, он может служить и подвалом, и гаражом, и жилым этажом. Мы расскажем о том, как построить цокольный этаж из блоков ФБС, выясним его плюсы и минусы, рассмотрим варианты монтажа блоков.

Блоки ФБС

Для устройства стен подвалов, цокольных этажей, техподполий и фундаментов, находящихся ниже уровня земли, применяют сборный железобетон, а именно, фундаментные блоки сплошные (ФБС). Они представляют собой неармированные бетонные прямоугольные элементы различных размеров. Металл в них присутствует только в качестве монтажных петель (по 2 штуки на единицу).

По торцам блоки имеют выемки (замки), благодаря которым осуществляется монолитное соединение отдельных элементов в единую цепь. При монтаже боковые пустоты между блоками заливают бетоном и при необходимости армируют отдельными стержнями.

Плюсы и минусы цоколя из ФБС

Монтаж ФБС

Если вы стоите перед вопросом, что лучше выбрать – монолит или ФБС для цокольного этажа, то предлагаем рассмотреть для начала положительные свойства блоков.

Высокая прочность позволяет монтировать на фундамент из ФБС дома любой этажности (от 1 до 10!).
Морозостойкость.
Долговечность.
Устойчивость к образованию и действию микроорганизмов.
Геометрическая точность размеров и ровность боковых поверхностей блоков позволяет быстро и аккуратно смонтировать фундамент, уменьшит расходы на подготовку основания под гидроизоляцию и отделку.
Сокращение сроков строительства по отношению к монолиту в несколько раз. 3 монтажника смогут возвести цокольный этаж за 2–3 дня.

Конечно, нужно сказать и о недостатках применения ФБС, их не много, и определяются они в основном финансовым положением владельца.

Производство блоков

Стоимость блоков довольно высока. Если для уменьшения расходов бетон для монолита можно замешивать своими руками, то с ФБС это не получится. Блоки изготавливаются в специальных формах с вибрированием на стендах.
Для монтажа блоков потребуется привлечение спецтехники, а это значительные затраты.
Бытует мнение, что на стыках блоков не всегда удается достичь необходимой герметичности. Особенно это касается фундаментов (см. Фундамент цокольного этажа из ФБС: все конструкционные варианты), возводимых во влажном климате или при высоком уровне грунтовых вод.
Этот недостаток, если имеет место быть, легко компенсируется хорошей, качественной гидроизоляцией. Кстати, монолит так же придется защищать от влаги, потому что бетон обладает некоторой степенью влагопоглощения.
Если подсчитать полную стоимость цокольного этажа из монолитного железобетона, то навряд ли он обойдется дешевле, чем ФБС. А уж по срокам строительства блокам вообще равных нет.

Размеры ФБС

Типоразмеров ФБС достаточно много, из них можно выбрать именно те, которые оптимально подойдут для вашего строительства.

Представляем таблицу самых востребованных размеров блоков:

Марка ФБС	Длина, мм	Ширина, мм	Высота, мм	Вес, т
24.3.6	2380	300	580	0,97
24.4.6	400	1,30
24.5.6	500	1,63
24.6.6	600	1,96
12.3.6	1180	300	580	0,49
12.4.6	400	0,64
12.5.6	500	0,79
12.6.6	600	0,96
9.3.6	880	300	580	0,35
9.4.6	400	0,47
9. 5.6	500	0,59
9.6.6	600	0,70

Маркировка блоков понятна и дает полное представление об их размерах, но в дециметрах. Для удобства мы сразу переводим их в миллиметры. Например, ФБС 24.3.6 обозначает, что перед вами фундаментный блок сплошной длиной 2400 мм, шириной 300 мм и высотой 600 мм.

Из таблицы видно, что длина и высота блоков имеют допуски -20 мм, которые добираются раствором при монтаже. Заливаются блоки из бетона М7.5,это довольно высокая марка, обеспечивающая прочность и долговечность элементов.

Важно! Если вы задумали строительство цокольного этажа из блоков ФСБ, то специалисты рекомендуют изначально закладывать в проект размеры дома, исходя из габаритов блоков. В противном случае, некратные расстояния между блоками придется дополнительно монолитить бетоном.

Как правильно выбрать блоки для цокольного этажа

Выбор блоков

Стены цоколя являются одновременно и основанием всего здания, поэтому к ним применяются те же требования, что и к ленточным фундаментам. И здесь основным решающим фактором при выборе ширины блоков является толщина стен, а также последующие отделочные работы.

При строительстве дома с облицовкой, ширина блоков должна быть минимум на 100 мм шире основной стены. Это делается для удобства отделки фасада, чтобы было, на что опереть облицовочный кирпич, утеплитель и прочее.
Если дом строится из кирпича, и отделка не потребуется, то блоки можно брать меньше или равно ширине стен дома. Не надо бояться, что меньшая толщина ослабит фундамент, заложенная проектная прочность ФБС может легко выдержать нагрузку от 10-ти этажного здания.

Виды устройства стен

При утеплении цоколя снаружи к его ширине, как правило, добавляется 50–100 мм. Чтобы защитить утеплитель от проникновения влаги сверху, над ним должен быть козырек. Обычно утепление подводят под кирпичную кладку, выступающую над цоколем на 100–150 мм. Или по периметру устанавливают специальный слив из оцинкованного металла или пластика.
Для кирпичной или пено-, газобетонной кладки специалисты рекомендуют приобретать блоки шириной 600 мм (это обуславливается значительной толщиной кладки), а для бруса или стеновых железобетонных панелей будет достаточно ФБС шириной 300 мм.

Возведение цокольного этажа

Перед тем, как построить цокольный этаж из блоков ФБС, необходимо проделать еще ряд работ, о которых мы расскажем вкратце, так как это темы другой статьи.

Здесь мы только перечислим основные этапы:

Подготовка и разметка участка под котлован Сюда входит очистка места строительства от мусора, кустов и деревьев, устройство выносных осей здания на безопасное расстояние от места движения техники.	Разметка участка
Размеры котлована выносят за проектные на 1,5–2 метра для удобства проведения монтажных работ. Основание выравнивают до проектной отметки, при необходимости трамбуют и проливают водой для лучшего уплотнения.	Рытье котлована
Разметка участка под строительство В котловане на подготовленном основании делают точную разметку под заливку плиты или «ленты» под ФБС.	Разметка под фундамент в котловане
Устройство основания под ФБС В зависимости от проекта это может быть монолитная железобетонная плита под всю площадь подвала. Под плиту перед заливкой бетона желательно уложить слой гидроизоляции.	Плитное основание под дом
Или бетонная «лента» по периметру и под внутренние стены здания толщиной 100–150 мм и шириной на 200 мм больше, чем ширина ФБС.	Ленточное основание под ФБС
Непосредственно под подушку прокладывают 1–2 слоя гидроизолирующего материала (рубероид, технониколь, пленка и прочее) для защиты блоков от капельного проникновения влаги из грунта.	Гидроизоляция под «ленту»

Монтаж блоков ФБС

Подготовительные работы окончены, теперь можно начинать строительство цокольного этажа из блоков ФБС. Рассмотрим технологию монтажа блоков поэтапно.

Монтаж 1 ряда

Начинают монтаж первого ряда с углов: устанавливают на раствор блоки под прямым углом и тянут две нитки по смежным сторонам.
Очень важно точно выдержать угол 90 градусов между блоками, от этого зависит геометрия всего здания.
То же самое касается ровности всей нитки, для этого натягивают осевой шнур на высоте блока и по нему вымеряют край и горизонталь ряда.
Осевку перемещают по высоте перед монтажом каждого нового ряда.

Монтаж второго и последующих рядов

Начиная с первого ряда при монтаже необходимо учитывать проектные дверные и оконные проемы, различные технологические отверстия. В противном случае впоследствии их придется пробивать вручную.
Стыки между блоками заливаются бетоном и вибрируются. На оставшиеся пустыми некратные промежутки, находящиеся ниже уровня грунта, устанавливается опалубка, и участки монолитятся бетоном.
Пустоты выше уровня земли можно заложить кирпичом на всю ширину блока.

Заделка некратных участков кирпичом

Нельзя монтировать следующий ряд, пока не залиты замки и не заделаны пустоты предыдущего ряда.
Швы между рядами чеканятся раствором и сразу заглаживаются для облегчения последующей отделки.
Рекомендуется сразу убирать с блоков наплывы раствора или бетона, иначе впоследствии очистка стен потребует немалых физических затрат.
Каждый блок при монтаже нужно проверять на вертикальность, при необходимости сразу выравнивать.
Углы вымерять отвесом и строительным угольником.

Зачеканка швов между блоками

Устройство армированного пояса

После монтажа последнего ряда инструкция требует установки монолитного армированного пояса по верху блоков.

Для чего он нужен:

Разгрузочный или, как его еще называют, сейсмопояс служит для равномерного распределения нагрузки основных стен на цоколь.
Связывает цоколь и этаж дома в единую конструкцию.
Повышает прочность несущих стен.
Сохраняет целостность конструкции при проседании или сдвиге грунта.
Повышает сопротивление здания различным деформирующим нагрузкам: ветровым, сезонным и прочее.

Монтаж опалубки

Высота армопояса берется 200–400 мм (размер зависит от верхней отметки цоколя), ширина равна толщине стен.
Доски опалубки крепко стягиваются между собой металлическими шпильками чуть выше низа короба, и как бы надевают на блоки.
Чем плотней щиты прилегают к стене, тем меньше вытечет бетона из опалубки.
Чтобы верх не разошелся от давления бетона, на ребра досок набивают рейки.

Каркасы для армопояса

Армируют пояс сварными пространственными каркасами из продольной арматуры диаметром 10–12 мм и поперечной 6–8 мм. Сечение каркаса представляет собой квадрат или прямоугольник.
Размеры каркаса делают с учетом защитного слоя бетона вокруг арматуры, равного 30 мм, то есть ширина и высота конструкции должна быть на 60 мм меньше тех же параметров короба опалубки.

Сечение каркаса и его расположение в армопоясе

Связывают их между собой вязальной проволокой, перехлест концов делают равным не менее 15 диаметрам арматуры. При сварке нитки из отдельных каркасов перехлест берется в 8 диаметров. Например, арматура конструктива 12 мм, умножаем на 15, получаем 180 мм перехлеста концов каркасов друг с другом.
К каркасу крепят вертикальные выпуска отдельных арматурных стержней, которые свяжут основные стены здания и цокольный этаж из ФБС своими руками.

Армопояс после снятия опалубки

Армопоясом можно выровнять горизонталь конструкции, если в процессе монтажа она была нарушена. Для этого на внутренней части опалубки по нивелиру выводят проектную высоту цоколя и набивают на этом уровне гвозди, до которых и заливают бетон.
После укладки смеси поверхность бетона тщательно заглаживают.
Чтобы после снятия опалубки на армопоясе не было каверн, раковин, незаполненных пустот (что категорически не допускается), необходимо тщательно трамбовать смесь при заливке.
Для этого обычно постукивают молотком по стенкам опалубки для лучшего проникновения бетона между арматурой каркаса. Или же тыкают арматурой по всей площади на глубину заливки.

Гидроизоляция цоколя

Гидроизоляция наружных стен

Цокольные этажи из ФБС находятся в подземной части здания, а значит, подвержены воздействию грунтовых вод, атмосферных осадков и других вредных факторов. Защитить блоки цокольного этажа от проникновения влаги из грунта поможет гидроизоляция фундамента (см. Гидроизоляция цокольного этажа: материалы, их особенности и способы нанесения). Делается она не менее чем на 200 мм выше уровня земли.

Технология заключается в следующем:

Поверхность блоков очищается от грязи, нашлепок и наплывав бетона, обметается щеткой.
Разогревается гидроизоляционная смесь (любая мастика на основе битума).
Валиком обмазочная смесь наносится на стены цоколя без просветов или пробелов.
После высыхания первого слоя наносится второй слой.

Важно! Если строительство цокольного этажа из ФБС ведется на сухих грунтах, то обычно достаточно двух слоев мастики для гидроизоляции цоколя. Но если климат сырой или близко грунтовые воды, то рекомендуется покрыть стены двумя слоями наплавляемой рулонной гидроизоляции (Технониколь, Бикрост, Техноэласт, Рубитекс и прочее).

Наплавляемая гидроизоляция

Для наклейки рулонного материала потребуются газовый баллон и горелка.
Лист нагревается, прикладывается к поверхности и разглаживается валиком или специальной гладилкой.
Особое внимание уделяется стыкам, их необходимо тщательно разогревать и разглаживать жестким валиком на стене.
Не допускается наличие пузырей под листом, отгибание краев полосы.
Второй слой наносится со смещением в 150 мм относительного нижнего слоя. Это делается для перекрытия стыков предыдущего ряда.

Гидроизоляция жидкой резиной

Из современных материалов можно использовать жидкую резину, которая наносится путем напыления на поверхность (Эластоплас, Эластомикс). Плюсы такой гидроизоляции в том, что наносить ее можно на неподготовленную поверхность в один или два слой. Получается эластичное, монолитное, бесшовное покрытие, скрывающее дефекты, заполняющее трещины и надежно защищающее стены от воды. Конечно, и цена у этих материалов выше.

Утепление цокольного этажа

Если цокольный этаж в частном доме из ФБС планируется, как жилое помещение, то для обеспечения комфортных условий проживания потребуется утепление цоколя снаружи. Кроме того, установка утеплителя поможет избавить внутреннее помещение от сырости и образования конденсата на стенах, возникающего из-за разности температур внутри и снаружи.

Утепление цоколя пеноплексом

На уровне низа фундамента насыпается песчаная подушка слоем не менее 200 мм, которая тщательно трамбуется. На нее и будут опираться плиты утеплителя.
Утепление проводится листами пеноплекса, пенополистирола или другого плитного утеплителя, которые наклеиваются на гидроизоляцию.
Если утепление проводится в один слой, то все стыки рекомендуется пропенить монтажной пеной. Если листы устанавливаются в два слоя, то необходимо делать перехлест плит на стыках не менее, чем на 100 мм.
Особо тщательно следует утеплять углы, через них уходит до 30% тепла.
По верху утеплителя можно закрепить какой-либо влагостойкий защитный материал, например, листы ЦСП или геотекстиль.

Обратная засыпка цоколя

После гидроизоляционных работ и утепления фундамента дома с цокольным этажом из ФБС можно делать обратную засыпку пазух. Эта работа хоть и не сложна, но также требует внимания.

Обратную засыпку пазух делают сухим грунтом на расстояние не менее метра от стен, который отделит цоколь от основной земли. Это поможет избежать сезонного вспучивания, возникающего вследствие промерзания грунта, непосредственно около стен подвала.
Засыпка делается послойно (30–50 см) с обязательным трамбованием каждого слоя.
Через некоторое время после полной усадки грунта можно делать отмостку вокруг здания.
Она служит для отвода дождевой и снеговой воды от стен цоколя.

Заключение

Мы рассказали о том, как построить цокольный этаж из ФБС, осветили основные технические моменты по этой теме. Если вы еще не все для себя уяснили, то советуем посмотреть видео в этой статье по монтажу блоков.

Цокольный этаж из блоков фбс

Строительство цокольного этажа из блоков ФБС

ФБС блоки для возведения фундамента и цокольного этажа сегодня используются практически повсеместно. Это достаточно распространённый, надежный и долговечный строительный материал, который используется для устройства оснований жилых зданий.

Блоки такого типа производятся из специальных марок цемента, которые отличаются высоким уровнем морозостойкости и прочности. Изготавливаются блоки с помощью литья, поэтому их размеры стандартизированы.

Применение подобного конструктивного решения обусловлено, прежде всего, увеличенными темпами строительства, а также необходимостью упрощения устройства фундамента и цокольной части здания. Цоколь из ФБС – хорошее решение практически для любых условий.

Преимущества и недостатки ФБС

Перед тем как выбрать ФБС для строительства, необходимо узнать об их основных преимуществах перед другими материалами, используемыми для постройки загородных домов:

Высокая прочность, длительный срок эксплуатации, механическая устойчивость.
Хорошая стойкость к биологическому воздействию (образование грибковых поражений, плесени, микроорганизмов).
Морозостойкость материала, если вместе с ним используется качественный теплоизоляционный слой.
Материал полностью безопасен с экологической точки зрения для человека и окружающей среды.
На рынке можно найти различные типоразмеры блоков ФБС, и выбрать в большей степени подходящие под запланированный цоколь.

Все перечисленные выше преимущества позволяют использовать ФБС в самых разных климатических условиях, а также при любом уровне грунтовых вод. Также специалисты рекомендуют строить цокольный этаж из ФБС, чтобы избежать потери времени на этом этапе возведения дома.

Блоки выпускаются различных типов и размеров.

Конечно, как и любой другой строительный материал, блоки ФБС имеют свои недостатки:

Прежде всего, это высокая стоимость данного стройматериала. Однако, стоит отметить, что если вы выбираете между ФБС и монолитной плитой, то сразу нельзя сказать, что обойдется дешевле.
Помимо этого, отмечается тот факт, что в стыках между блоками никогда не получится достичь полной герметичности. Наливной фундамент и цоколь в этом случае будет выглядеть надежнее. Особенно если на участке высокий уровень грунтовых вод, а также наблюдается чрезмерно влажный климат.
Если вы строите цокольный этаж из ФБС, то для их монтажа обязательно потребуется нанимать спецтехнику и рабочих.

Выбор ФБС для строительства

При выборе блоков ФБС необходимо обязательно запрашивать у продавца паспорт на продукцию. Особенно это важно, когда вы покупаете большое количество материала. В этом паспорте обычно указывается:

Контакты завода, где были сделаны блоки.
Регистрационный номер, номер партии и т. д.
Сертифицированные габариты блока, вес, марка и другие параметры.
Дата производства стройматериала.
Уровень прочности материала на сжатие, уровень морозостойкости и устойчивости к влаге.
Стандарты эксплуатации блока ФБС.

При покупке ФБС на цоколь, необходимо случайным образом выбрать несколько изделий и произвести замеры. Блоки должны быть приблизительно одинаковы по размерам. Специалисты отмечают, что допускаются отклонения не более чем в 4-6 мм. Если отклонения значительны, то от покупки подобных блоков стоит отказаться, потому что в этом случае вы будете тратить лишние деньги на устройство цоколя и его отделку. Также необходимо спросить у продавца, подходят ли, вообще, эти блоки под цоколь.

Устройство цокольного этажа

Цокольный этаж, как правило, делается на основе ленточного фундамента. В большинстве случаев, фундамент такого типа возводится из монолитной бетонной плиты или сборных блоков ФБС.

ФБС — достаточно прочный строительный материал, способный выдерживать большие нагрузки.

Цокольный этаж лучше всего устраивать в тех домах, где стены предполагается строить из кирпича или газобетонных (пенобетонных) блоков. В этом случае выбор того или иного вида ФБС под цоколь будет зависеть от размеров материала стен. Например, если дом строится кирпичный, то рекомендуется использовать блоки с шириной в 60 см. Если дом сделан из дерева, то вполне хватит блоков в 30 см. При загородном строительстве вся ширина блоков ФБС практически никогда не используется, потому что этот стройматериал для цоколя способен выдержать нагрузку, исходящую от 8-10-этажного дома.

На первом этапе строительства необходимо правильно подготовить участок: он тщательно зачищается от мусора, камней, определяется вид грунта, уровень грунтовых вод, уровень промерзания земли. В соответствии с полученными данными, монтаж может быть произведен двумя способами:

Монтаж ФБС на глинистом грунте. Работа в этом случае должна начаться с того, что потребуется сделать траншеи необходимой глубины. Затем в траншеи укладывают трехслойную подушку: песок-щебень-песок. Толща каждого из слоев может варьироваться от 10 до 25 см. Подушка после этого тщательно утрамбовывается. На основание, которое получилось после трамбовки, укладываются ФБ-подушки (трапециевидные блоки). Такой подход позволяет обеспечить подходящую опору для будущего фундамента, что даст высокий уровень прочности основания. Затем устанавливаются обычные блоки.
Монтаж ФБС в песчаном грунте. В этом случае также необходимо рыть траншею для создания основания, однако, гравийно-песчаную подушку использовать не потребуется, потому что грунт и без того имеет все необходимые характеристики. Именно поэтому дно траншеи сразу трамбуется виброплитой. Затем нужно сделать опалубку, которая потребуется для заливки бетона. Бетонное основание в этом случае должно быть толщиной около 10 см. Как только основание засохнет, на него укладываются блоки. Лучше всего использовать блоки, которые подходят для ручного монтажа.

ФБС-подушки используются в качестве основания.

Процесс монтажа блоков

Укладка ФБС должна начинаться с угла, т. е. в тех местах, где предполагается наличие пересечения стен строения. Первые блоки обязательно укладывают на цементный раствор. Слишком большую толщину раствора делать не стоит, поэтому вполне хватит 1-1.5 см, потому что в дальнейшем придется устраивать и вертикальные швы между блоками. По большому счету, здесь такая же технология, как и при традиционной кладке кирпичей.

Специалисты отмечают, что обязательно нужно соблюдать перевязку в углах дома. Кроме того, необходимо изолировать гидроизоляционными материалами каждый горизонтальный шов. Если цокольный этаж будет высотой в 10 блоков, то потребуется 10 гидроизоляционных швов. Этот момент следует предусмотреть перед началом строительства.

В процессе кладки лучше всего пользоваться специальными маяками, с помощью которых можно будет с легкостью задать правильное направление. Небольшие отклонения допускаются, но они не должны превышать показатель в 1.5 см на 1000 см кладки. При укладке не должно оставаться каких-либо пустот, брешей, потому что даже из-за незначительных трещин конструкция фундамента будет заметно ослаблена.

Гидроизоляция и засыпка

Если блоки под цокольный этаж монтируются не на песчаном грунте, то после укладки все работы, по большому счету, можно считать оконченными. Конечно, останется только заняться устройством гидроизоляции и засыпкой:

Изолирующий слой для ФБС лучше всего сделать из жидкой резины (на рынке можно найти множество таких гидроизоляторов).
После полного высыхания гидроизоляционного слоя, осуществляется засыпка блоков крупным песком. Это необходимо делать поэтапно: слои песка после засыпки каждого утрамбовываются.

В тех случаях, когда работы по устройству фундамента и цокольного этажа выполнялись на песчаном грунте, на поверхность блоков устанавливается деревянная опалубка, с помощью которой можно будет залить бетон. Монолитная обвязка фундамента здесь обязательна. После высыхания раствора производится изоляция блоков от проникновения влаги и осуществляется засыпка песком, как и в первом случае.

Гидроизоляция и утепление цокольного этажа.

Цокольный этаж, сделанный из блоков ФБС, отлично подходит для того, чтобы использовать его в качестве технических или жилых помещений. При качественной гидроизоляции и теплоизоляции, на цокольном этаже будет поддерживаться температура на уровне в 20 градусов даже в самые сильные холода. Если в подземной части здания вы решите сделать жилую комнату, то туда необходимо обязательно провести отопление.

Изолировать цоколь здания необходимо еще на этапе строительства. Гидроизоляцию лучше всего осуществлять снаружи, что даст более эффективный результат (при этом не помешают гидроизоляционные работы и изнутри).

Как собрать цокольный этаж из блоков

Собираем цокольный этаж из блоков ФБС — делаем просторный подвал и обеспечиваем дом дополнительными площадями. Смотрите варианты, которые могут быть реализованы в вашем доме с использованием фундаментных блоков.

Строительство фундамента с цокольным этажом

Сооружая цокольный этаж из блоков фбс, следует начать с инженерно-геологических разъяснений. Ведь фундамент углубляется в землю на 2,5 метра.

Определившись с геологическими характеристиками почвы, рассчитав параметры основания и заказав блоки цокольные, можно начинать строительство фундамента.

Земляные работы

Строительство любого фундамента начинается с земляных работ. Цокольный этаж из блоков фбс не исключение. Габариты котлована на цокольном уровне зависят от глубины, ширины, длины подушки фундамента.

В итоге, стенки котлована опускаются от нулевого уровня ко дну под углом в 45 градусов, что дает возможность завершить земляные работы без риска обвала грунта. В конце земляных работ, очищается и выравнивается дно котлована. Причем от качества этой операции зависит степень риска возникновения деформаций перекоса, прогиба фундамента.

Возведение подошвы фундамента

Цокольный этаж из пеноблоков имеет подошву в виде армированной плиты толщиной 15-20 сантиметров. Она заливается в опалубку, размеры которой совпадают с габаритами фундамента.

Причем для заливки применяют бетон марки М300 или М400, а в качестве армирующего пояса берут решетку из рифленого прута диаметром не менее 12 миллиметров.

До сборки опалубки и заливки плиты, на дно котлована насыпают песчано-гравиевую подушку толщиной 30-40 сантиметров, которую накрывают слоем рубероида, устанавливая, таким образом, горизонтальную гидроизоляцию фундамента.

Возведение стен основания

Следующим шагом устанавливаются цокольные блоки для стен. Также стену основания можно залить в опалубку и зафиксировать поверх подушки. Материал блоков для стен имеет свои достоинства. Железобетонные монолитные блоки, из которых делается цокольный этаж из блоков фбс, гарантирует прочность конструкции, а цоколь из керамзитобетонного материала отличается высокой теплоотдачей.

В итоге, строительный материал из которого можно построить цокольный этаж из пеноблоков, выбирается исходя из показателей прочности, эксплуатационных характеристик и экономичности.

Строительство стены цоколя начинается после полного отведения плиты фундамента. Блоки цокольные укладывают вдоль размеченной линии, от углов к центру, используя правило перевязки. Монолит заливают в опалубку, собранную поверх подошвы и укрепленную поперечными распорками. Вертикальные пруты армирования монолитной стены из железобетона крепят на сварку к выпускам из плиты основания.

Утепление и гидроизоляция стены

Цокольный этаж из блоков фбс после завершения строительства покрывается мастикой с влагостойким эффектом и хорошей адгезией.

Плиты утеплителя приклеиваются к липкой мастике и фиксируют обратной засыпкой грунта или термостойкими дюбелями. Швы между плитами утеплителя заделываются монтажной пеной.

Отделка цокольной части

После утепления цокольного этажа, сверху утрамбованного обратного грунта заливается отмостка. которая опоясывает фундамент. После отвердения отмостки приступают к отделке цоколя.

Цоколь можно облагородить облицовочным кирпичом, уложенным в один слой прямо по отмостке или панелями из любого камня, закрепленными на стене фундамента на специальных крюках. В месте стыка цоколя и несущей стены монтируют отлив, защищающий шов между ростверком и первым рядом кирпичей, блоков или бревен.

Итак, выяснили, что цокольный этаж это довольно дорогое удовольствие, направленное на расширение жилого помещения.

Поэтому если показатели грунта, такие как повышенная влажность и уровень подземных вод не мешают строительству, то цокольный этаж может быть дополнительным элементом жилой конструкции.

А лучше всего изначально строить дом с жилым цоколем.

Еще по этой теме на нашем сайте:

Как сделать блоки ФБС своими руками Первый вопрос, который задает себе каждый человек решивший сделать фундаментальные блоки сам — это из чего же их делать. Технология производства фундаментальных блоков подразумевает строительство.

Вес блоков ФБС — сколько весят фундаментные блоки Железобетонные изделия повсеместно применяются в современном строительстве. Их используют для укладки фундамента и возведения стен. Самое главное достоинство ФБС блоков в том, что на объект.

Монтаж фундаментных блоков — делаем подвал из ФБС Чтобы ваш дом, офис, промышленный объект твердо и уверенно стояли на земле, нужно провести качественный монтаж фундамента. Монтаж блоков ФБС, технологическая карта его проведения обеспечат.

Размеры фундаментных блоков по ГОСТу Фундаментные блоки стеновые являются наиболее востребованными в сфере современного строительства, ведь они доказали свою эффективность и надежность на практике. Поэтому, большинство профессионалов выбирают именно этот.

Нажмите на иконку требуемой социальной сети, так вы поделитесь ссылкой со своим окружением:

Цокольный блок. Виды цокольного этажа. Достоинства и недостатки ФБС-блоков. Строительство

Многие застройщики желают иметь в доме цокольный этаж, что вполне объяснимо – с его помощью можно увеличить площадь дома практически в два раза. По сути, это первый этаж, который расположен ниже уровня земли. Далее мы рассмотрим, как построить цокольный этаж. используя для этого цокольные блоки, которые еще называют ФБС-блоками.

Цокольный этаж из блоков

Особенности цокольного этажа

Устройство цокольного этажа

Виды цокольного этажа

Цокольный этаж фундамента, в зависимости от его расположения относительно стен, бывает трех видов:

Заглубленный – наиболее распространенный вариант, так как в этом случае цоколь меньше всего подвергается негативному воздействию влаги.
Вровень – достаточно затратный вариант, так как требует дополнительную гидроизоляцию, в противном же случае фундамент разрушается от влаги.
Выступающий цоколь – как правило, используется для домов с тонкими стенами. Данный вариант применяют в том случае, когда необходимо выполнить теплое подпольное помещение.

ФБС-блоки разных размеров

Достоинства ФБС-блоков

Бетонные блоки для цоколя обладают рядом преимуществ, среди которых можно выделить следующие моменты:

Строительство цокольного этажа из блоков ФБС не требует самостоятельного приготовления бетона, в отличие от возведения монолитного фундамента. Как известно, любое нарушение пропорций может привести к снижению его качества.
Блоки обладают морозостойкостью. В процессе их изготовления, в раствор добавляются специальные присадки. Это позволяет использовать данный материал при строительстве в районах с суровым климатом, где за сутки перепады температур составляют десятки градусов.
Существует большое разнообразие моделей материала, что позволяет подобрать наиболее подходящие блоки для каждого конкретного случая. Они могут отличаться не только размером, но и своим составом, а следовательно и характеристиками.
Материал устойчив к агрессивным средам. Поэтому возводить цоколь из фундаментных блоков можно даже в грунтах с повышенной кислотностью.
Как уже говорилось выше, достоинством блоков является и их невысокая стоимость.

Недостатки

Любой материал, как известно, имеет какие-то свои недостатки. Блоки тоже не являются исключением.

К основным их недостаткам относятся следующие моменты:

Монолитный фундамент, построенный своими руками, будет стоить процентов на 20-30 дешевле, чем выложенный из блоков.
Если для строительства выбраны крупные блоки, то уложить их самостоятельно не поучится. Придется привлекать строительную технику, что повлечет за собой дополнительные расходы.
В процессе укладки блоков образуются швы, которые не защищены от негативных воздействий окружающей среды, поэтому со временем они могу прийти в негодность. В результате их необходимо защищать гидроизоляционными материалами. Кроме того, через швы также просачивается холод, поэтому для получения теплого помещения, необходимо применять теплоизоляцию.
Монолитный фундамент, если он правильно выполнен, более прочный, чем блочная конструкция. По сути, получается такой же ленточный бетонный фундамент, но разрезанный на части.

Строительство цокольного этажа

Совет! Чтобы на участке с близко расположенными грунтовыми водами сделать цокольный этаж более глубоким, можно «поднять» строительную площадку путем насыпки грунта. Однако, такая технология требует дополнительных вложений.

На фото — котлован для цокольного этажа с бетонной стяжкой

Подготовка котлована

Совет! На данной стадии строительства желательно поблизости установить водонапорную колонку, так как строительный процесс требует большое количество воды.

Затем работа выполняется в следующем порядке:

В первую очередь нужно выровнять углы и стены ямы, так как экскаватор копает неровно.
Затем надо выполнить бетонную подушку. Для этого на дно котлована следует нанести разметку и обозначить размеры будущего дома.
В местах расположения несущих стен необходимо прорыть траншеи глубиной не менее 30 сантиметров.
Затем траншеи нужно укрепить при помощи досок.
Далее дно траншей необходимо засыпать щебнем, уложить армировку металлическими прутьями и залить цементный раствор.

После завершения этой работы следует прекратить строительство на три недели, пока не застынет бетон.

Гидроизоляция цокольного этажа

Гидроизоляция

Инструкция по гидроизоляции с его применением выполняется следующим образом:

В первую очередь наносится слой битумной мастики.
Затем помещается гидроизол.
После этого наносится еще один слой мастики.

Также в целях гидроизоляции следует выполнить широкую бетонную отмостку по периметру строения.

Совет! Чтобы надежно защитить дом от влаги, специалисты рекомендуют выкопать глубокую яму в полуметре от стены и заполнить ее слоями глины, щебня и бетона с добавлением песка и щебня.

Укладка блоков

Пояс цокольного этажа из кирпича

Завершение строительства цокольного этажа

Выравнивает весь ярус по горизонтальной плоскости;
Связывает блоки между собой.

Иногда пояс выкладывают из кирпича, однако, бетон все же надежней.

Работа выполняется следующим образом:

Выставляется деревянная опалубка из досок.
Затем укладывается арматура.
После этого опалубка заливается бетоном.

Дополнительную информацию по данной теме можно получить из видео в этой статье.

Источники: http://legkoe-delo.ru/remont-doma/dom-i-sad/56088-tsokolnyj-etazh-iz-blokov-fbs-preimushchestva-i-nedostatki, http://funddom.ru/fbs/kak-sobrat-cokolnyjj-ehtazh-iz-blokov/, http://moypodval.ru/ustroystvo/80-cokolnyj-blok

Цокольный блок. Виды цокольного этажа. Достоинства и недостатки ФБС-блоков. Строительство

Особенности цокольного этажа

Устройство цокольного этажа

Виды цокольного этажа

Цокольный этаж фундамента, в зависимости от его расположения относительно стен, бывает трех видов:

Заглубленный – наиболее распространенный вариант, так как в этом случае цоколь меньше всего подвергается негативному воздействию влаги.
Вровень – достаточно затратный вариант, так как требует дополнительную гидроизоляцию, в противном же случае фундамент разрушается от влаги.
Выступающий цоколь – как правило, используется для домов с тонкими стенами. Данный вариант применяют в том случае, когда необходимо выполнить теплое подпольное помещение.

Блоки ФБС

ФБС-блоки разных размеров

Достоинства ФБС-блоков

Бетонные блоки для цоколя обладают рядом преимуществ, среди которых можно выделить следующие моменты:

Строительство цокольного этажа из блоков ФБС не требует самостоятельного приготовления бетона, в отличие от возведения монолитного фундамента. Как известно, любое нарушение пропорций может привести к снижению его качества.
Блоки обладают морозостойкостью. В процессе их изготовления, в раствор добавляются специальные присадки. Это позволяет использовать данный материал при строительстве в районах с суровым климатом, где за сутки перепады температур составляют десятки градусов.
Существует большое разнообразие моделей материала, что позволяет подобрать наиболее подходящие блоки для каждого конкретного случая. Они могут отличаться не только размером, но и своим составом, а следовательно и характеристиками.
Материал устойчив к агрессивным средам. Поэтому возводить цоколь из фундаментных блоков можно даже в грунтах с повышенной кислотностью.
Как уже говорилось выше, достоинством блоков является и их невысокая стоимость.

Недостатки

Любой материал, как известно, имеет какие-то свои недостатки. Блоки тоже не являются исключением.

К основным их недостаткам относятся следующие моменты:

Монолитный фундамент, построенный своими руками, будет стоить процентов на 20-30 дешевле, чем выложенный из блоков.
Если для строительства выбраны крупные блоки, то уложить их самостоятельно не поучится. Придется привлекать строительную технику, что повлечет за собой дополнительные расходы.
В процессе укладки блоков образуются швы, которые не защищены от негативных воздействий окружающей среды, поэтому со временем они могу прийти в негодность. В результате их необходимо защищать гидроизоляционными материалами. Кроме того, через швы также просачивается холод, поэтому для получения теплого помещения, необходимо применять теплоизоляцию.
Монолитный фундамент, если он правильно выполнен, более прочный, чем блочная конструкция. По сути, получается такой же ленточный бетонный фундамент, но разрезанный на части.

Строительство цокольного этажа

Глубина

На фото – котлован для цокольного этажа с бетонной стяжкой

Подготовка котлована

Затем работа выполняется в следующем порядке:

В первую очередь нужно выровнять углы и стены ямы, так как экскаватор копает неровно.
Затем надо выполнить бетонную подушку. Для этого на дно котлована следует нанести разметку и обозначить размеры будущего дома.
В местах расположения несущих стен необходимо прорыть траншеи глубиной не менее 30 сантиметров.
Затем траншеи нужно укрепить при помощи досок.
Далее дно траншей необходимо засыпать щебнем, уложить армировку металлическими прутьями и залить цементный раствор.

После завершения этой работы следует прекратить строительство на три недели, пока не застынет бетон.

Гидроизоляция цокольного этажа

Гидроизоляция

Инструкция по гидроизоляции с его применением выполняется следующим образом:

В первую очередь наносится слой битумной мастики.
Затем помещается гидроизол.
После этого наносится еще один слой мастики.

Также в целях гидроизоляции следует выполнить широкую бетонную отмостку по периметру строения.

Укладка блоков

Пояс цокольного этажа из кирпича

Завершение строительства цокольного этажа

Выравнивает весь ярус по горизонтальной плоскости;
Связывает блоки между собой.

Иногда пояс выкладывают из кирпича, однако, бетон все же надежней.

Работа выполняется следующим образом:

Выставляется деревянная опалубка из досок.
Затем укладывается арматура.
После этого опалубка заливается бетоном.

Вывод

Дополнительную информацию по данной теме можно получить из видео в этой статье.

Блоки ФБС для фундамента, стен подвала и цоколя

Любой застройщик хочет иметь хороший фундамент, а одним из лучших и надежных является ленточный. Но не всегда климатические условия и сроки строительства позволяют заливать монолитный ленточный фундамент, ведь только на конструирование опалубки может уйти несколько дней, а еще предстоит собрать и связать арматуру, потом бетонировать и ждать пока фундамент наберет хотя бы 50% прочности. Весь процесс может занять около двух-трех недель. Хорошо, если есть такой запас времени, а если его нет? Альтернатива есть: бетонные блоки — ФБС. С помощью них строится сборный (блочный) ленточный фундамент.

Возводить фундамент из блоков ФБС своими руками недорого, а конструкция при соблюдении технологии монтажа получается достаточно высококачественной. Как правило, это вертикальное ленточное сооружение получаемое возведением направленных стен из крупных бетонных блоков и их установкой на железобетонную монолитную подушку.

К плюсам относится возведение фундамента из сборных конструкций заводского изготовления, доступных сегодня для многих индивидуальных застройщиков по цене, -качественных, привлекательных по внешнему виду и имеющих так же ряд других преимуществ. А так же возможность самостоятельного изготовления блоков ФБС для возведения основания дома. Возможность изготовления бетона для фундамента своими руками с соблюдением пропорций и технологии изготовления.

Следует отметить устойчивость материала фундаментов из блоков ФБС к агрессивным средам и морозам в связи с возможностью добавления в бетон при изготовлении блоков и раствор при монтаже блоков различных морозостойких и иных присадок. Это даёт возможность возведения фундамента в районах суровыми климатическими условиями и сильными перепадами температур (ХМАО, ЯНАО).

Производители в Тюмени предлагают огромный выбор моделей блоков ФБС с разными размерами, конфигурацией и составом бетона. К достоинствам следует отнести отсутствие реакции на агрессивные среды и возможность возведения блоков на грунте с повышенной кислотностью. К недостаткам стоит отнести: большие размеры блоков и их вес; для укладки иногда требуется наличие специальной техники; наличие шипов в конструкциях, незащищенных от воздействия извне; быстрое приведение блоков в негодность при отсутствии своевременного прокладывания гидроизоляционного материала или обмазки битумом; утечки через швы тепла и просачивания холода, что потребует дополнительного проведения теплоизоляции стен подвала или полов по грунту.

Возведение фундамента, этапы.

Перед тем, как возводить фундамент из блоков ФБС, необходимо позаботиться о выборе места под строительство и проведении геологоразведочных работ (определение уровня грунтовых вод, глубины промерзания и вида грунтов в основании фундамента, их пучинистости и просадочности)!

Возведение фундамента – поэтапное:

Подборка блоков под размеры здания и фундамента, а также элементов для их соединения между собой, арматуры для армопоясов или армошвов, а при необходимости и изготовления перемычек.
Проверка наличия отверстий в конструкциях при покупке материалов для подвода коммуникаций. В случае неправильного расположения отверстий, возможно, придется бурить новые, а это уже дополнительные расходы денежных средств. Проще при раскладке фундаментных блоков оставить отверстия (зазоры) для выпуска и подвода коммуникаций, чем потом проделывать отверстия в бетоне (марки 100). Заполнять зазоры можно кладкой из полнотелого керамического кирпича (красного)!
Создание разметки котлована при наличии подвала или траншей для будущего возведения фундамента. Не забывайте про необходимость снятия растительного слоя! Для котлована потребуется арендовать экскаватор, поскольку ручное выполнение такой работы обременительно
Установка в котлован или траншею деревянных колышков обозначающих наружный и внутренний контуры монолитной железобетонной подушки для будущего фундамента, обустройство внутреннего дренажа.
Подготовка почвы для укладки блоков на специальную железобетонную подушку. При высокой несущей способности грунтов блоки ФБС можно укладывать по бетонной, песчаной или щебёночной подготовке толщиной 100мм выступающей на 100мм в обе стороны за грань фундамента! Для выравнивания основания под подушку используется песок крупной фракции, сверху кладется слой щебня, ставится опалубка и фиксируется арматура для соблюдения минимального защитного слоя бетона.
Заливается подушка бетоном из специального миксера и оставляется примерно на семь дней до полного застывания раствора. Требуется регулярное смачивание водой.
Устанавливаются блоки ФБС. Для опускания в котлован потребуется наличие строительного крана, а также несколько помощников.
Проводится гидроизоляция, как правило, из битумной мастики. Наносится один слой с внутренней стороны и два слоя снаружи.
По верху фундаментной подушки прокладывается армированный пояс из монолита с целью лучшего распределения нагрузки на фундамент, при необходимости установки опор под несущие балки. Для стен по верху фундамента обычно изготавливается армированный пояс или шов под цоколь из полнотелого керамического кирпича.

Рабочие чертежи блоков из тяжёлого бетона даны в серии 1.116-1.Выпуск1. В серии есть пояснительная записка, где указано:

Для изготовления блоков используется бетон М-100, что соответствует классу бетона В7,5. Стандартная ширина блоков 300мм, 400мм, 500мм и 600мм. Высота блоков 280мм или 580мм, так как блоки укладываются с перевязкой швов на кладочном растворе. Толщина горизонтальных и вертикальных швов из цементно-песчаного раствора 20мм. Поэтому длина блоков 880мм, 1180мм, 2380мм.

Если покупать готовые блоки следует учитывать, что условное обозначение блока ФБС 12.4.6 — Т ГОСТ 13579-79 соответствует длине блока 1180 мм, ширине 400 мм, высоте 580 мм. Блок сплошной из тяжёлого бетона. В обозначении блока указывают размеры блока в дециметрах.

Таким образом, при устройстве фундамента из блоков ФБС получается вполне надежная конструкция. ФБС – материал достаточно тяжелый, и укладывать его в одиночку сложно, без привлечения помощников не обойтись. Возможно, придется привлечь строительную технику для возведения фундамента. Но, несмотря на мелкие недочеты, блок ФБС сегодня завоевал широкую популярность на строительном рынке среди потребителей.

На (рисунке) разметке контура подушки в нашем случае цифры обозначают:

Обноска (из дерева) для разметки ленты.
Проволока (шнур разметки) обозначает наружный и внутренний контур подушки!
Колышки.
Место расположения подушки. Проволока или шнур разметки крепится к гвоздям частично забитым в обноску (смотреть картинки). Точки пересечения осей или в нашем случае контуров фундаментной подушки переносят на дно котлована или траншеи с помощью отвеса и забивают колышки.

своими руками, какой нужен, как сделать

В условиях тесной городской застройки и высоких цен на землю, владельцам участков часто приходится решать вопрос недостатка жилых метров не за счёт увеличения площади застройки, а путём закладки фундамента под цокольный этаж. Разберёмся, в чём особенности такого строительства, какие условия можно считать благоприятными, и какие материалы для этой цели лучше использовать.

Цокольным называют этаж полуподвального типа, в котором уровень пола располагается ниже планировочной отметки земли не ниже, чем на половину высоты стен. Ниже – это уже подвал. Стены цокольного этажа могут быть заглублены вообще незначительно или даже быть полностью над землёй. В этом случае этаж будет считаться наземным, но тоже цокольным.

Выбор варианта зависит от конкретных условий строительства: прочности и вида грунта, глубины зимнего промерзания и отметки УГВ. Если грунтовая вода высоко, или же её подъём может быть спровоцирован по весне активным таянием снега, проектирование заглублённых помещений вообще нельзя назвать обоснованным.
При благоприятной гидрогеологической обстановке, а так же когда под застройку отводится участок со сложным рельефом, именно цокольный этаж поможет решить массу житейских проблем. Например, в доме на склоне парадный вход может быть предусмотрен в цоколе, часть которого может полностью скрываться в грунте, а часть – вообще не заглублена.
При таком расположении в цокольном этаже удобнее всего устраивать гараж, не надо будет думать, как организовать въезд, использовать хитроумные подъёмники. Цокольный этаж поможет немало сэкономить на разводке коммуникаций, если сосредоточить внизу все помещения с водоразборным оборудованием.
Именно здесь и устраивают бассейны и сауны, ставят душевые кабины, организуют прачечные. Ну и конечно, именно здесь в первую очередь предусматривается техническое помещение, в котором будет располагаться отопительный котёл или даже водоподающая скважина.

Рассмотрим, какой фундамент нужен для цокольного этажа.

Конструктив цокольного этажа полностью зависит от вида применяемого фундамента – плитного или ленточного. При использовании плиты мы уже имеем в основании отличный прочный пол. Если же фундамент будет ленточным, то полы обязательно должны быть монолитными, и будут заливаться по грунту. Полы на лагах, которые часто делают на первом этаже, здесь делать нерентабельно, так как они негерметичны и от сырости не защитят.

В схеме с лентой стены подвала выполняют не только ограждающую функцию, но ещё и являются фундаментом здания. Они могут возводиться не только в монолите, но и с применением других материалов: бутового камня, глиняного кирпича или бетонных блоков с классом прочности не менее В15. Рассмотрим каждый вариант отдельно, так как перечень выполняемых технологических операций в разных случаях может отличаться.

Плита фундамента может быть и сборной, но в частном домостроении применяется только монолитный вариант. Он представляет собой сплошную подошву здания, которая в силу большой площади обеспечивает наилучшую устойчивость даже в нестабильных грунтах.

Плита обладает способностью воспринимать не просто высокие нагрузки, но ещё и неравномерные, не подвергаясь при этом локальному изгибу. Она перераспределяет усилия, не оказывая чрезмерного давления на грунт.
Плитный монолит подходит для устройства на любом типе грунтов, и если поверхностную плиту обычно проектируют только на ровном рельефе, то заглублённую можно и на склоне. В любом случае, дно вырытого котлована получится ровным – разными по высоте будут только его стенки.
Толщина плиты в среднем составляет 300 мм, но в зависимости от расчётных нагрузок может варьироваться в ту или иную сторону. Конкретный показатель зависит от интенсивности армирования – чем тоньше плита, тем больше в ней должно быть «стальной начинки». Чтобы найти оптимальный вариант прочности и стоимости, проектировщики манипулируют арматурой, увеличивая диаметр, уменьшая шаг стержней, концентрируя её в наиболее нагруженных местах.
Отдать предпочтение такому варианту стоит при строительстве вблизи водоёма, при большом весе здания, при его сложной геометрии. Главное достоинство плитного монолита именно в домах с цокольным этажом, заключается в возможности получить полностью герметичное помещение. Для этого надо и стены подвала тоже выполнить в монолите, для чего при формировании плиты по их периметру для связки устанавливают вертикальную арматуру.

По периметру будущего цоколя установлены закладные хомуты

Так как при устройстве цокольного этажа плита значительно заглубляется, её обычно не утепляют. Ну а в районах, где вечная мерзлота и грунт промерзает больше, чем на 2 м, вряд ли вообще кому-то придёт в голову делать заглубляемый этаж. В крайнем случае, утепление делают не с внешней стороны плиты, а изнутри помещения, в процессе формирования чистового пола.

Поэтому структура плитного фундамента чаще всего такая:

Песчано-щебневая подготовка толщиной 300-400 мм;
Бетонная подготовка 100 мм;
Оклеечная или наплавная гидроизоляция;
Защитная стяжка толщиной 30 мм;
Плита фундамента 300 мм.

Под устройство фундамента цокольного этажа приходится копать котлован, соответствующий высоте заглубляемой части цокольного этажа, плюс толщина плиты и всех подстилающих слоёв.

Начинается всё с планировки участка: его расчистки от мусора и снятия растительного слоя почвы. Следующий этап – намётка контура котлована, которая осуществляется в соответствии с рабочим чертежом по указанным на нём размерам плиты, глубине её заложения и координатам разбивочных осей самого здания.

Планировка земли на участке

Разбивка контуров котлована

Вскрытие котлована

Утрамбовка подушки
Оси здания закрепляют на обноске, а потом относительно них выносят проекцию контура фундамента и стенок котлована. Линию верхней бровки закрепляют колышками, между ними натягивается шпагат, обозначающий границы вскрытия котлованного грунта. Работы могут вестись как механизированно, так и вручную, но в любом случае в процессе копки постоянно ведётся контроль глубины выемки, чтобы не допустить перебора. Мнение эксперта
Виталий Кудряшов
строитель, начинающий автор

На заметку: Прежде, чем приступить к зачистке котлована, его дно нивелиром разбивают на квадраты, обозначив их вершины колышками, забитыми на заданную отметку. Зачистку ведут, ориентируясь на торцы этих кольев, после чего геодезист должен произвести контрольную съёмку и составить исполнительную схему.
В зависимости от вида и качества грунта, котлован может вытрамбовываться, а может отсыпаться инертными к морозному пучению материалами (смесями песка с гравием или щебнем). Вытрамбовка может применяться в глинистых, лёссовых и пылеватых песчаных грунтах, для чего применяется специальное навесное оборудование к трактору или экскаватору.
Но такая техника не всегда может зайти на небольшой частный участок, поэтому в основном подготовка дна котлована осуществляется путём его отсыпки. Этот вопрос решается ещё на стадии проектирования фундамента, в чертежах устанавливается и технология устройства подстилающих слоёв, и их толщина, и степень уплотнения. Это и есть основные условия задачи, итогом решения которой будет точная глубина котлована.
Чаще всего под плиту насыпают 20-25 см песка и 15 см щебня. Многое зависит от близости грунтовых вод, но 30-40 см отсыпки обычно достаточно, чтобы вода не достигала подошвы фундамента. Минимальная плотность трамбовки должна быть не менее 1,65 г/см², и производится она с увлажнением слоёв.
После нежёсткого подстилающего слоя должен выполняться жёсткий, каковым принято считать бетонную подготовку. Она заливается из бетона с содержанием цемента не более 6% (так называемый, тощий бетон класса В7,5), и даёт основной плите фундамента немало преимуществ.
Благодаря подбетонке, в течение всего периода эксплуатации дну котлована обеспечивается надлежащая геометрия. Она выполняет разделительную функцию и защищает гидроизоляцию или утеплитель от повреждений. Да и просто является прочным и ровным основанием, позволяющим без помех производить дальнейшие работы.
Подбетонная заливка не армируется, а её толщина варьируется в пределах 5-10 см. Формируют её за счёт маячных реек, подобранных по толщине подготовки. Смесь уплотняют, накрывают, проливают водой и дожидаются созревания так же, как и в случае с изготовлением любого другого монолита. Мнение эксперта
Виталий Кудряшов
строитель, начинающий автор

Важно: Устройство подбетонки занимает время и влечёт определённые затраты. По этой причине застройщики часто принимают решение сделать фундамент под цокольный этаж с гидроизоляцией ПВХ мембраной Плантер стандарт. В официальном строительстве такие замены недопустимы, и ни в каком проекте подобных решений вы не увидите. В частном строительстве подобное встречается нередко, ведь экономическая выгода налицо. Вообще, такие мембраны предназначены для устройства полов по грунту, их можно применять при заливке плиты под небольшую хозпостройку. Под плиту для тяжёлого дома из кирпича или бетонных блоков применить мембрану можно только в качестве подстилающего слоя под бетонную подготовку, но никак не на замену ей.

Мембрана вместо подбетонки может применяться только на поверхностном фундаменте
Чем мембрана хороша, так это тем, что она является гидроизоляционным материалом и фактически заменяет не только подбетонку, но и наплавную гидроизоляцию. Однако для заглублённой плиты это не лучший вариант: он не герметичен, а в грунте всегда присутствует если не подземная, так поверхностная влага.
По правилам надо заливать бетонную подготовку, а поверх неё наклеивать или наплавлять рулонный битумный или же полимерный материал. Его монтируют с нахлёстом и с заходом на вертикальные поверхности, используя резинобитумные или битумнополимерные мастики.
Для механической защиты гидроизоляционный слой накрывают 3-сантиметровой пескоцементной стяжкой, поверх которой, когда можно будет ходить, выставляют опалубку под основную плиту. Высота её бортов должна превышать толщину плиты на 50 мм.
Для заливки плиты применяется бетон класса В22,5. Она должна производиться либо в одну рабочую смену, с перерывом не более 1,5 часов, либо осуществляться по захваткам, разделённым рабочими швами. Чтобы, строя фундамент под цокольный этаж своими руками, обеспечить необходимую скорость заливки, нужно задействовать спецтехнику: поворотный бункер на кране или автобетононасос.
Бетон сбрасывается в опалубку, изнутри покрытую отработанным маслом. Укладка производится послойно, с последующим уплотнением вибраторами каждого слоя. Последний слой заглаживается виброплощадкой, после чего бетон укрывается опилками или рогожами, а при температуре выше +15 градусов трижды в сутки проливается водой в течение недели.

Затем опалубку демонтируют и оставляют набирать стопроцентную прочность.

Зная габаритные размеры плиты, рассчитать объём бетона несложно – особенно когда она имеет простую прямоугольную форму. Перемножаете длину, ширину и толщину, и получаете кубатуру. Можно для расчёта материалов воспользоваться онлайн калькулятором, который выдаст не только количество бетона, но и расклад арматуры. Другое дело, если строительство беспроектное, и вы не можете определиться с толщиной плиты. Придётся рассчитывать самостоятельно.

Принцип расчёта такой:

Рассчитывается масса дома (F) путём сбора суммарных нагрузок от всех конструкций (все таблицы найдёте в интернете, показатели нормативные).
Путём перемножения длин сторон определяется площадь плиты (S).
Показатель F делится на S. Получается удельная нагрузка на грунт, не учитывающая массу самого фундамента.
Результат сравнивается с удельным давлением на почву (это справочные данные). Если удельная нагрузка оказывается меньше удельного давления, высчитывается разница и умножается на площадь плиты, требуемая масса которой в килограммах и получается в итоге.
Делим её на удельный вес железобетона (2500 кг/м³), и получаем требуемый объём плиты (он же и объём бетона).
При делении объёма на площадь и получается оптимальная толщина плиты. Итог нужно округлить так, чтобы цифра получилась кратной 5 (для послойной укладки).

Мнение эксперта
Виталий Кудряшов

строитель, начинающий автор

Примечание: Если толщина плиты получается по расчёту больше 35-40 см, имеет смысл просчитать ещё и ленту – возможно, она окажется более выгодной. Но лучше всего это дело доверить профессионалам и сделать нормальный проект на фундамент, даже если наземную часть вы и будете строить без проекта.

Отличие фундаментной ленты от плиты заключается не только в конфигурации, а в том, что здесь несущей основой является не горизонтальная конструкция-пол, а 4 стены. Соответственно, и материалы для возведения могут использоваться другие. Монолитные ленты наиболее популярны, и основной принцип строительства схож с тем, что описывался выше с той лишь разницей, что на опалубку уйдёт больше материала, и она будет иметь другую форму. Поэтому повторяться не будем, а лучше уделим внимание другим видам ленточных фундаментов.

Строительные нормы определяют высокомарочный полнотелый глиняный кирпич, как один из материалов с прочностью от 20 Мпа, разрешённый для возведения стен подвалов. При отсутствии монолитной плиты кирпичные стены подвала самостоятельно воспринимают нагрузки и распределяют их на грунт, поэтому для устойчивости лента должна иметь внизу расширенную подошву. То есть, её сечение будет иметь Т-образную форму.

Если саму стенку кладут в 1,5 кирпича (380 мм), то в подошве, образующей подушку из 4-х рядов кирпича, должно быть не менее 640 мм. Уширенная часть может формироваться и другими способами – например, в виде монолитной подушки. Даже если под всем цокольным этажом залита подбетонка, кирпичная кладка должна опираться на прочную, армированную основу. Под подошвой так же должна быть гидроизоляция, так как кладка даже больше боится увлажнения, чем железобетон.

Не только в частном строительстве, но и в многоэтажном, весьма распространённым материалом для подвальных стен являются неармированные бетонные блоки ФБС, изготавливаемые по ГОСТ 13579. Их производят из бетона на гранитном щебне или керамзите, с плотностью не менее 1800 кг/м³. Главное достоинство такого фундамента – в скорости его строительства, малой трудоёмкости работ. Немаловажным фактором является и более низкая, чем у монолита и кирпичной кладки себестоимость.

Однако жилой цокольный этаж – это не техническое подполье под многоэтажкой. В нём недопустима сырость, поэтому немало сил приходится приложить к тому, чтобы обеспечить герметичность швов. Блочная кладка сопротивляется изгибающим нагрузкам хуже, чем монолитный фундамент под цокольный этаж, в связи с чем поверх неё обязательно устраивается армопояс.

Основание под блоками может не уширяться, так как блок и сам по себе имеет достаточную ширину (600 мм). Подбетонка тоже приветствуется, но ФБС можно монтировать и на естественное основание – только оно должно быть плотным и хорошо выровненным. В конечном итоге, главным критерием выбора конструктива фундамента остаётся качество грунта, и если он недостаточно прочен, под ФБС, как и под кирпич, нужно монтировать монолитную или сборную подушку из блоков ФЛ.

Мнение эксперта
Виталий Кудряшов

строитель, начинающий автор

К сведению: На уширенной монолитной подушке, фундамент под цокольный этаж частного дома можно возводить и в сборно-монолитном исполнении. Для его формирования используют блоки типа УДБ, представляющие собой армированную несъёмную опалубку из мелкозернистого бетона. Блоки укладывают так, чтобы их пустоты образовали каналы, в которые заливается керамзитобетон и вставляется вертикальная арматура. Такой фундамент под цоколь наиболее устойчив к сдвигам, и рекомендуется для строительства в сейсмически нестабильных регионах.

Строительные нормы разрешают возводить ленточные фундаменты из бутового камня – как крупного, в виде армокаменной кладки, так и с небольшой фракцией, в качестве заполнителя для бетона. Бут используют для строительства только там, где он является местным материалом, и это один из лучших вариантов для ослабленных и пучинистых грунтов.

Кладка из крупного камня ведётся по аналогии с кирпичной, но тут есть определённая трудность, замедляющая работу. Камень приходится сортировать, подбирать по форме, выискивать экземпляры, у которых есть хотя бы одна постелистая грань. Всё это долго и нудно, требует массу времени, поэтому такую кладку применяют только для устройства цоколя – надземной части фундамента.

То, что спрятано в грунте, проще залить из бутобетона. В опалубку слоями по 10-15 см закладывают камень и заливают его жидким пескоцементным раствором. Всё! Никакого армирования не требуется — да и без него бутобетонная лента обладает большей жёсткостью, чем железобетонная. Правда, основание его тоже должно быть уширенным – или за счёт монолитной подушки, или благодаря трапециевидной форме сечения.

Цоколем принято называть тот сектор фундаментной стенки, который объединяет заглублённую часть фундамента и перекрытие цокольного этажа. Конструктивно он может быть единым целым по всей высоте (например, монолит). Как вариант, на выходе возводимых стенок из грунта используется другой, более эстетичный материал: тот же бутовый камень, клинкерный кирпич, офактуренные шлакоблоки.

Фундамент из бутобетона по всей высоте, но с кирпичной облицовкой изнури

Монолит только до планировочной отметки грунта, а цоколь из кирпича

Фундамент из ФБС, плюс кирпичный цоколь

В зависимости от варианта наружной отделки стен дома и самого цоколя, они могут располагаться в одной вертикальной плоскости, либо образовывать по отношению друг к другу выступающую или западающую ступень. Например, выступающий цоколь позволяет опереть на него кирпичную облицовку основных стен, а западающий – сделать утепление по системе вентилируемого фасада на верхней части фундаментной стенки.

Вариант формирования цоколя на консоли

Если цоколь западающий, для его внешней отделки цоколя берётся профлист или цокольный сайдинг (например, полипропиленовые панели с имитацией камня), и монтируется на обрешётку из оцинкованного профиля. Внутрь неё закладывается пенопласт – вот вам и утепление, и звукоизоляция.

Отмосткой называется наклонная полоса шириной 60-120 см, примыкающая к цоколю по периметру дома, и уберегающая его от проникновения внутрь талой или дождевой воды. Это основная функция, но есть и другие – например, отмостка не позволяет растениям разрастаться непосредственно по стене дома. Ну и конечно, эстетика.

Основных слоёв у этой конструкции два: подстилающий, и декоративный. С помощью подстилающего слоя, как и в случае с фундаментом, создаётся плотное ровное основание. Для его формирования используют не только песчано-гравийные смеси, но и глину, так как она благодаря водоупорным свойствам отлично задерживает влагу.

Структура отмостки с глиняным замком

Глина, как и песок, лучше всего трамбуется с помощью щебня — её укладывают на естественное основание толщиной 30 см. Затем делают прослойку геотекстиля, который предупреждает прорастание травы, а поверх него насыпают небольшой уплотнённый слой ПГС. Если взять глину негде, вместо неё используют обычную бетонную подготовку толщиной 10 см. Основание готово, и можно укладывать декоративный материал – например, тротуарную плитку, брусчатку, клинкерный кирпич.

Большая плотность застройки в населённых пунктах и дороговизна земли, для многих граждан делают невозможным строительство удобного дома в одном уровне на небольшом участке. Чтобы получить вожделенные метры, нередко приходится предусматривать жилой этаж во внутреннем контуре фундамента. Он в любом случае обходится дешевле полноценного второго этажа, но чтобы такое решение оказалось единственно верным, конструкции нулевого цикла необходимо строить в соответствии с проектом, а не делать всё своими руками и «на глазок».

Цокольный этаж из керамзитобетонных блоков своими руками

Цокольный этаж из керамзитобетонных блоков или монолита — очень распространенная конструкция основания. Такой вид фундамента позволяет расширить строительную площадь за счет создания технических или жилых зон в полуподвальном или подвальном помещении.

Обжитый цоколь способен повысить энергоэффективность всего жилища. Утепленные фундаментные стены и цокольное перекрытие расположенное в хорошо отапливаемом помещении, даже в самые суровые зимы не промерзнут. Ну и естественно, дом с жилым цоколем выглядит более презентабельно, чем обычный жилищный дом на классическом фундаменте.

Обжитый цоколь имеет множество выгод. В данной статье мы рассмотрим тематику строительства подобного рода оснований, ознакомив читателей с видами конструкций используемых цоколей и специальной технологией строительства цокольного этажа из керамзитобетонных блоков.

Распространенные конструкции фундаментов с жилым цоколем

К самым распространенным разновидностям конструкций фундаментов с жилым цоколем относятся такие виды оснований:

Цоколь-полуподвал — разновидность фундамента предполагаемая частичное углубление цокольного помещения. Его стены будут немного возвышаться над 0-м уровнем грунта. Требования к гидроизоляции и теплоизоляции этой конструкции гораздо большие, нежели к обычному подвальному цоколю. А оконные проемы, выполненные в цокольной стене, существенно влияют на удерживающую способность фундамента цокольного полуподвала не наилучшим образом. Уникальная экстерьерная презентабельность и возможность создать из полуподвала полноценное жилище, действительно окупает все недостатки.
Цоколь-подвал — разновидность фундамента, предполагается полное углубление в грунт цокольного помещения. Такого рода конструкция очень легко защищается от холодов и влаги. Единственным недостатком подвального цокольного помещения — отсутствие солнечного (природного) света в интерьере. Именно поэтому, на базе этих цоколей само чаще обустраивают не жилье, а различные технические помещения (котельная, кладовая) или же зоны для развлечений (бильярдная, сауна, кинотеатр).

Помимо этого, все жилищные цоколи можно разделить по конструкциям на конструкцию с выступающим или же расположенным вровень с несущими стенами полуподвалом (подвалом).

Выступающий цоколь можно строить только под домом с не толстыми несущими стенами.

Строительство цокольный этажа

Цокольный жилой этаж из керамзитобетонных блоков начнется с сооружения фундамента и инженерно-геологических изысканий. Фундамент для цокольного этажа необходимо заглублять в землю не менее чем на 2.5 метра. Именно из-за этой особенности, еще до начала строительства необходимо изучить характеристики опорного грунта.

Особенное внимание из перечня качеств грунта необходимо уделить глубине залегания подземных вод и влажности почвы. Именно от глубины залегания грунтовых вод зависит возможность строительства. При малом значении глубины, цокольный этаж строить уже нельзя.

После определения геологических характеристик грунта, просчитав параметры основания и заказав керамзитобетонные блоки, можно начинать строительство фундамента для жилого цоколя.

Земляные работы

Основание любого фундамента начинается именно с земляных работ — складирования грунта и рытья котлована. При созданий основания для эксплуатируемого цоколя, большая часть извлеченного грунта попросту утилизируется (вывозится). Так как в данном случае засыпать пазухи фундамента не нужно.

Размеры котлована нулевого уровня зависят от глубины, ширины и длинны залегания подошвы фундамента. Ширина и длинна котлована не должна превышать аналогичных параметров подошвы фундамента на всю глубину залегания.

Размеры подошвы фундамента должны равняться габаритам дна котлована. Из-за этого, стены котлована должны опускаться ко дну от нулевого уровня под углом 45 градусов. Это дает возможность закончить земляные работы без рисков обвала грунта.

Котлован под заглубление на 2.5 метра на керамзитобетонный фундамент для цокольного этажа роется экскаватором, который сможет снимать грунт полуметровыми слоями.

Создание подошвы фундамента

Подошва формируется в виде 25-ти сантиметровой плиты из обычного армированного бетона.Эта плита заливается в опалубку, габариты которой равны габаритам фундамента.

Для заливки необходимо использовать бетон марки М400 или М300. В качестве арматуры для каркаса применяется решетка из рифленого металлического прута диаметром от 12 миллиметров.

Сооружение стен

Следующим шагом является сооружение «тела» фундамента. Строится он из керамзитобетонных блоков. Цоколь из керамзитобетонных блоков имеет высокую теплостойкость, а сами очень дешевые. А вообще материал можно выбирать из ваших предпочтений по экономическим и прочностным характеристикам.

К строительству стены можно приступать после окончательного отвердевания плиты основания. Блоки укладываются вдоль маркированной линии, к центру от углов.

Гидроизоляция и утепление стены

Завершив укладку блоков, дождавшись затвердевания заливки, стены цоколя покрываются влагостойкой мастикой с повышенной адгезией.

Плитки утеплителя приклеиваться к липкой мастике и фиксируются засыпкой грунта (до нулевого уровня от дна котлована) или же термостойкими дюбелями. При помощи монтажной пены заполняются швы между утеплительными плитами.

Отделка цокольной части

Цоколь можно украсить декоративным облицовочным кирпичом, уложенным сразу по отмостке или же панелями из искусственного камня. В месте стыка несущей стены и цоколя монтируется отлив. Его задача — защищать шов между первым рядом кирпичей и ростверком.

практичный и быстрый способ возведения цокольного этажа и фундамента

Содержание статьи:

Фундаментный блок стеновой (ФБС) – это высокопрочный, морозостойкий строительный материал, изготавливаемый из особых марок цемента. Его преимущества и свойства позволяют в самые короткие сроки заложить основу дома вместе с цокольным этажом, получив при этом надежную и прочную конструкцию.

Плюсы и минусы ФБС

Данные блоки обладают достоинствами, которые в значительной мере превосходят плюсы прочих материалов схожего назначения. А именно:

Достаточно широкий ассортимент размеров, который позволяет подбирать детали оптимальных габаритов под определенный проект;
Устойчивость к механическим повреждениям и низким температурам;
Экологическая безопасность;
Устойчивость к образованию и распространению грибков , в том числе плесневых, и прочей вредной микрофлоры.

Обратите внимание! Последним свойством обусловлено применение данного материала для закладки фундамента и цокольного этажа, которые могут быть подвержены подтоплению, из-за чего возникает сырость и плесень в доме.

Минусами же можно назвать такие особенности:

Высокая цена. Но в сравнении с монолитными плитами нельзя сказать, что ФБС так уж дорог;
Стыки между блоками редко бывают стопроцентно герметичными. В регионах с повышенной влажностью или на участке с грунтовыми водами, которые находятся близко к поверхности, рекомендуется все же устраивать наливной фундамент.
Строительство из ФБС потребует использования спецтехники для перемещения блоков.

Выбираем ФБС для цоколя

В первую очередь, следует определить с размерами блоков. Если стены строения планируется выгонять из кирпича или пенобетона, следует выбирать широкие блоки, такие как представлены здесь – не менее 60 см. Для деревянных стен достаточно 30-сантиметровой ширины.

Перед покупкой нужно ознакомиться с паспортом на продукцию. Его вам обязан предоставить продавец. Паспорт содержит такую информацию:

Показатели устойчивости материала к влажности и низким температурам, прочности на сжатие;
Условия эксплуатации изделий;
Данные о заводе-изготовителе;
Серия, номер партии, дата изготовления;
Технические параметры – вес, габариты, марка и прочие.

Кроме изучения документов, следует проверить размеры блоков, указанные в паспорте. Для этого выбирается несколько сегментов, которые замеряются. Все они должны быть примерно одинаковыми, разница не должна составлять больше 4-6 мм. Нужно понимать, что расхождения в размерах нужно будет выравнивать во время отделочных работ, это повлечет дополнительные затраты на материалы.

Монтаж блоков

Укладку ФБС для цокольного этажа следует начинать с того места, где будет угол здания. Первый ряд обязательно укладывается на цементный раствор. Достаточно его толщины в 1-1,5 см. Технология мало чем отличается от кладки кирпича, но стоит помнить, что на углах дома обязательно необходима перевязка, а все горизонтальные швы следует обрабатывать гидроизоляционным материалом.

Важно! При возведении стен нужно пользоваться специальными маяками, они позволят соблюдать нужное направление кладки и не допустить отклонений от вертикали.

После укладки блоков и гидроизоляции швов производится засыпка конструкции песком. Делается это постепенно, с утрамбовкой каждого слоя. Если строительство ведется на песчаном грунте, то перед засыпкой необходимо выполнить монолитную обвязку основания. Для этого на уложенные блоки устанавливается опалубка и заливается бетоном.

Цокольный этаж, построенный из ФБС, может служить как техническим, так и жилым помещением. В утепленном и защищенном от влаги по всем правилам цоколе будет всегда достаточно высокая плюсовая температура. Но если помещение будет использоваться в качестве жилой комнаты, туда следует подвести отопление.

Ленточный фундамент из блоков ФБС

Универсальным с точки зрения надежности, несущей способности, сроков возведения и стоимости является ленточный фундамент, который организован при помощи железобетонных блоков ФБС, ФБВ, ФБП. Сборная конструкция способна выдержать каменные, каркасные, монолитные бетонные и кирпичные дома. Но самое главное ее достоинство – значительная несущая поверхность, что позволяет устраивать ленточный фундамент из блоков на меньшую глубину на менее плотном грунте.

Строительная компания «Проект» на профессиональном уровне занимается строительством любых разновидностей ленточных фундаментов. Мы предлагаем полный спектр работ по невысоким ценам.

Детальнее о ленточном фундаменте из ФБС

Для организации основания под малоэтажные здания чаще всего используют специальные ФБС блоки. Это бетонные изделия, которые не имеют отверстий, и их основное преимущество в том, что они позволяют за сверхкороткое время установить надежное основание под дом. Минимальные сроки установки ленточно-блочного фундамента обусловлены отсутствием необходимости приостанавливать работы, чтобы дождаться пока бетон (в случае с закладкой монолитной конструкции) окрепнет.

В зависимости от того, какую конструкцию планируется возводить на участке, стоит выбирать и марку ФБС блоков. Их довольно много, расчет ведется по несущей способности грунта, ленточного фундамента, возможности привлечения специальной техники и так далее. От правильности выбора подходящих изделий зависит надежность, безопасность и долговечность возводимой конструкции.

Различаются изделия ФБС по:

Габаритам. Определяющими величинами выступают длина, ширина и высота блока. На рынке можно приобрести изделия, чьи размеры варьируют в диапазоне от 88см до 238см (длина блока).
Весу. Размеры блока определяет его весовую категорию. Наиболее массивные изделия весят до 1,96 тонны, минимальный вес – 0,35 тонны.

Ленточно-блочный фундамент из бетонных блоков

У ленточного фундамента из бетонных блоков есть как свои преимущества, так и недостатки. К числу последних относится более высокая стоимость строительства (если сравнивать с монолитным): привоз изделий, необходимость использовать технику, соблюдать правила сборки конструкции.

Но преимуществ все же больше. При использовании бетонных блоков не нужно проводить дополнительное устройство опалубки, как для формирования монолитной ленты. Предварительные работы заключаются в рытье траншее требуемой формы и размера. Кроме того, изготовленные на заводе бетонные блоки уже отвечают всем требованиям ГОСТ:

правильный «рецепт» смеси тяжелого бетона;
предварительная закладка арматуры;
придание бетону конкретной формы;
пропарка в камерах;
вибропрессование;
проведенный набор прочности.

Использование ФБС для устройства ленточно-блочного фундамента, по мнению наших специалистов, значительно упрощает процесс, экономит время и средства на исправление ошибок, а также позволяет соорудить ленточный фундамент, полностью отвечающий требованиям безопасности. Также наши профессионалы советуют выбирать:

Морозостойкие изделия для регионов с суровым климатом. Такие блоки способны выдержать более значительный диапазон перепада температур, изготавливаются с добавлением морозостойких присадок.
Устойчивые к кислым средам изделия, если дом возводится на грунте с повышенной кислотностью. Большая часть Подмосковья расположена на кислом грунте.
Правильные по несущей способности изделия.

Ленточный фундамент из блоков 20х20х40

При строительстве ленточно-блочного фундамента для малоэтажного дома на крепком грунте можно использовать особую марку блоков ФБС 20-20-40т. Такие блоки отлично подходят для самостроя. Они легки – вызывать дополнительную технику не придется, позволят организовать цоколь дома и провести полностью ручную кладку ленточного фундамента из блоков 20х20х40.

Для легких конструкций (деревянных домов, газобетонных зданий) можно выбирать и более легкие аналоги блоков, изготовленные не из тяжелого бетона, а керамзитобетона. Строительство этой разновидности основания под дом обойдется значительно дешевле. Однако выбирать материал нужно очень осторожно. В этом случае полное соответствие ГОСТ (плотность изделий в диапазоне от 1500 до 1800 кг/м3) требованиям строго обязательно, иначе основание просто рассыплется.

Цифры в марке 20-20-40т расшифровываются следующим образом: длина 20 см ширина 20 см и высота 40 см.

Устройство ленточного фундамента из ФБС

Рассчитав правильный размер и закупив материалы, можно приступать к устройству ленточного фундамента из ФБС. Наши специалисты рекомендуют начинать работы с геодезических расчетов и построения плана. Далее работа подразделяется на этапы:

Рытье котлована (траншеи) под блоки. Глубина траншеи должна соответствовать глубине промерзания грунта.
Подготовка днища траншеи для размещения блоков.
Укладка подушки (трапециевидный блок, позволяющий правильно распределить нагрузку на грунт) — увеличивает площадь опоры ленточного фундамента.
Укладка блоков по схеме. При монтаже ленты слой цементной стяжки должен быть не менее 2см.
Устройство из рубероида (других материалов) гидроизоляции.
Пропитка битумом боковых сторон фундамента, соприкасающихся с грунтом.
Засыпка пазух.

Специалисты нашей компании проводят строительные работы в Москве и Подмосковье. Они проведут расчет необходимого стройматериала и устройство ленточного фундамента из блоков ФБС. Помощь профессионалов позволит сократить расходы и избежать неприятностей в будущем.

Чудесный мир цоколей

Этот цокольный блок в традиционном стиле поставляется уже сформированным со склада пиломатериалов — просто отрежьте до нужной длины и установите.

[Это часть моей серии статей о том, как устанавливать молдинги.]

Что такое цокольный блок?

Для наших целей это фундамент дверной обшивки, пилястры или колонны.

Его строжайшее определение восходит к классическим орденам и служит несущим элементом, но наши плинтусы являются просто декоративными.

Однако при использовании блоков цоколя в шаблоне молдинга они должны соответствовать как минимум , чтобы выполнять свою первоначальную функцию. Игнорируйте это, и вы рискуете потерять визуальную точку зрения, которую пытаетесь с их помощью донести.

Блоки цоколя как пересечения

В приведенном ниже примере я сделал модель дверной обшивки и плинтуса, которые хочу установить.

Я сделаю цоколь примерно на 1/8 дюйма толще, чем толщина плинтуса. Таким образом, он действует как пересечение между двумя лепными украшениями разного размера.

Говоря плотником, можно сказать, что цоколь стоит гордо обшивки двери и плинтуса.

Молдинг вашей двери (наличника) еще толще этого? Тогда просто сделайте блок плинтуса толще.

Почему бы не сделать обшивку двери и плинтус заподлицо с цоколем?

В идеальном мире дверной косяк и гипсокартон должны быть на одном уровне, и вы можете просто сделать свои перекрестные молдинги заподлицо.

Однако мы живем не в этом мире.

Дверные косяки редко бывают заподлицо с гипсокартоном. И даже когда они есть, эта сторона может быть идеальной, в то время как другая сторона полностью не в порядке.

Таким образом, создание цокольного блока, который возвышается над дверной обшивкой и плинтусом, дает вам некоторое пространство для маневра, чтобы учесть смещенные косяки и стены.

Ниже Я сделал этот цокольный блок Craftsman шире, чем плоская дверная обшивка, поэтому выступ между накладкой и цоколем создал ступеньку — тему, повторяющуюся в плинтусе.

Обратите внимание на ступеньку между дверной обшивкой и цоколем.

Традиционные или неоклассические блоки для цоколей до и после

Все любят благоустройство дома до и после фотографий. Вот один из цоколей.

Вот некоторые «стартовые накладки», установленные строительным подрядчиком. Вы называете этот плинтус обновлением?

Эй, это намного лучше! Посмотрите, как блоки плинтуса гордо стоят на фоне других молдингов.

Ниже Это левая сторона обивки двери на фото выше.

Обратите внимание, как чисто плинтус пересекается с этим простым цоколем.

Ниже Я установил эту лепнину архитрава вокруг проема, ведущего из этой главной спальни в холл, разделяющий его и ее туалеты, и цокольный блок действует как идеальное пересечение между лепными украшениями.

Должен ли цокольный блок быть выше плинтуса?

Не всегда, нет. Ниже приведен пример цоколя, который я сделал в викторианском стиле, который не превышал высоту плинтуса.

Плинтусы викторианской эпохи обычно выше, чем плинтусы в неоклассическом стиле. Этот должен был быть еще выше.

Сборные блоки цоколя

Цокольные блоки на двух рисунках ниже являются наиболее распространенным стилем, который продается в большинстве розничных магазинов товаров для дома.

Тем не менее, они выполнены в чисто викторианском стиле, поэтому их следует использовать только с тростниковой обшивкой, которую вы видите ниже (также широко доступной), или с пилястрами с плоским ложем.

Ниже Это еще один распространенный цоколь в викторианском стиле.

Этот блок цоколя позволил мне аккуратно закончить трехкомпонентный плинтус в викторианском стиле под меньшей дверной обшивкой.

Это еще один типичный цоколь, который можно купить на складе пиломатериалов.

Ниже Растворить этот большой плинтус в дверной обшивке и цокольном блоке и так было достаточно сложно, представьте, как бы это выглядело неуклюже, если бы я не использовал цокольный блок.

Большой плинтус в викторианском стиле переходит в цоколь.

Цокольные блоки в традиционном стиле

Многие компании, производящие фасонные и столярные изделия, производят блоки цоколя, которые соответствуют профилям изготавливаемых ими профилей обшивки дверей. Это действительно отличный способ, но нет правил, согласно которым они должны идеально соответствовать.

На фото в самом верху этого поста вы можете увидеть цокольные блоки в традиционном стиле, которые я купил на местной лесной складе. Мне не понравились подходящие к ним дверные обшивки, но они идеально подошли для моего собственного дизайна.

Если вы хотите сделать традиционные блоки цоколя своими руками, вы можете шаг за шагом увидеть, как создать простую конструкцию, здесь: How to Make PLINTH BLOCK-100.

Плинтус самодельный из подручных материалов. ПЛИНТУС-100.

Или, если вы хотите построить простые квадратные блоки цоколя, вы можете увидеть, как я их построил для DOOR TRIM-103, How to Build an Eared Architrave Part 1.

Когда не использовать цокольные блоки?

Вы можете использовать цокольные блоки на каждой двери в вашем доме или, если вы хотите подчинить дверную обработку, вы можете опустить их в меньших комнатах и использовать их только в общественных местах вашего дома, таких как коридоры, фойе, гостиная и столовая. комната.

Узнайте больше об архитектурном подчинении здесь.

Что ж, это должно помочь вам начать работу в правильном направлении блока цоколя.

Удачи!

Фундамент против плинтуса — в чем разница?

Английский

существительное

( en имя существительное )

Акт основания, фиксации, установления или начала возведения.

То, на чем все основано; то, на чем что-либо стоит и на чем оно опирается; нижний и опорный слой надстройки; фундамент; основа; подстройка.

* {{quote-magazine, date = 2013-07-20, volume = 408, issue = 8845, magazine = ( The Economist )

, title = Атака МООК , пассаж = С момента запуска в начале прошлого года […] двух стартапов Кремниевой долины, предлагающих бесплатное образование через MOOC, массовые открытые онлайн-курсы, академические башни из слоновой кости были потрясены до своего основания . Бренды университетов, созданные в некоторых случаях на протяжении столетий, были вынуждены задуматься о возможности того, что информационные технологии быстро сделают их существующую бизнес-модель устаревшей.}}

(карточные игры). В пасьянсах или играх на терпение — одна из стопок карт, которую игрок пытается собрать, обычно удерживая все карты масти в порядке возрастания.

(архитектура) Самая низкая и поддерживающая часть или элемент стены, включая базовый ряд и опорные ряды; в каркасном доме вся подконструкция из кладки.

* {{quote-news, year = 2012, date = 20 May, author = Nathan Rabin, work = The Onion AV Club

, title = ТВ: Обзор: СИМПСОНЫ (КЛАССИЧЕСКИЙ): «Мардж устраивается на работу» (сезон 4, серия 7; первоначально вышла в эфир 05.11.1992) , пассаж = «Мардж устраивается на работу» начинается с того, что фундамент дома Симпсонов опасно наклоняется в сторону, делая семейную усадьбу похожей на пригородный эквивалент Пизанской башни.}}

Пожертвование или наследство, предназначенное для поддержки благотворительной организации и составляющее постоянный фонд; эндаумент.

То, что основано или установлено пожертвованием; благотворительное учреждение или благотворительная организация.

(косметика) Косметический крем примерно телесного цвета, предназначенный для придания лицу однородного цвета и текстуры.

Основа социальных тел или интеллектуальных дисциплин.

* {{quote-magazine, date = 2013-08-03, volume = 408, issue = 8847, magazine = ( The Economist )

, title = Граничные задачи , пассаж = Экономика — запутанная дисциплина: слишком подвижна, чтобы быть наукой, слишком строгой, чтобы быть искусством.Возможно, уместно, что наиболее часто используемый экономистами показатель, валовой внутренний продукт (ВВП), тоже представляет собой путаницу.

Производные термины

* фундаментный камень

Синонимы

* ( акт об учреждении ) учреждение * земляная стена

Антонимы

* ( акт об основании ) упразднение, роспуск, разорение

Английский

существительное

( en имя существительное )

Блок или плита, на которых основана колонна, пьедестал, статуя или другое строение.

* {{цитата, год = 1963, автор = ( Марджери Аллингем, )

, title = ( Китайская гувернантка ) , chapter = Предисловие цитата , проход = Он снова повернулся к сцене перед ним и огромному новому кварталу муниципальных жилищ. Дизайн был в некотором роде после Корбюзье, но блок был построен на цоколе и напоминал атлантический лайнер, плывущий по диагонали через площадку.}}

Нижний ряд из камней или кирпичей, поддерживающий стену.

Основание или тумба под шкафом.

Цоколи для колонн, цоколи для колонн, цоколи, цоколи — Литые алюминиевые плинтусы для колонн — Lawler Manufacturing

Плинтусы для колонн

Как установить колонну на алюминиевые цоколи

Прикрепление заглушек из гипса
Установка колонны
Прибивание гвоздями
Инструкции по окончательной отделке
Разъем для повторной сборки
Вентиляция

Цоколи из стекловолокна, алюминиевые цоколи или свинцовые прокладки должны использоваться для обеспечения вентиляции и защиты от бетона или кирпичной кладки.

Шаг 1
Проведите отвес от центра балки до настила, чтобы определить положение центральной точки цоколя, чтобы капитель колонны правильно выровнялся с балкой.

Шаг 2
Установите два некоррозионных установочных штифта в настиле на противоположных по диагонали углах так, чтобы при установке они были заподлицо с внутренней стенкой цоколя. Позвольте им выступать на 3o4 дюйма из настила, чтобы предотвратить смещение цоколя. Алюминиевые цоколи изготавливаются с штифтами на каждом углу. Просверлите отверстия в настиле для этих штифтов. Установочные штифты можно вырезать из алюминия толщиной от 1/4 до 3/8 дюйма, прутки из латуни и др., которые можно приобрести в строительном, строительном или сварочном цехах.

Шаг 3
Установите цоколь на штифты и проверьте ровность. Сделайте разметку на цоколе и используйте ручную пилу с мелкими зубьями или ножовку, ножовку или шлифовальный станок для обрезки, если это необходимо. очень важно, чтобы вы сохранили ту же площадь вентиляции, которая была изначально предусмотрена цоколем.

Шаг 4
Переустановите сборку над дюбелями и еще раз проверьте уровень.

Шаг 5
Для колонн без цоколя выполните ту же процедуру, чтобы выровнять вал. Закройте обрезанный участок высококачественной краской на масляной основе.Перед монтажом вала прикрепите свинцовые опоры с помощью нержавеющих креплений. Сохраняйте пространство между подушками для вентиляции.

Шаг 6
Чтобы подготовить вал к установке, аккуратно обрежьте необработанные концы вала до молдинга или отметок пропила. Конструкции под номерами 105, 110, 115, 135, 140 и 150 имеют молдинги на обоих концах вала. Модели 125 и 130 имеют молдинг только вверху, с отметкой для пропила внизу. Дизайн под номером 100 имеет отметку для пропила на обоих концах.После обрезки покрасьте все необработанные концы высококачественной краской на масляной основе.

Если шахту необходимо обрезать до точной высоты и это одна из наших конструкций, которая может быть обрезана или была заказана для обрезки, измерьте расстояние от готовой балки до готового пола в центре того места, где будет стоять колонна, чтобы определить общая высота колонны. Измерьте расположение каждого столбца на предмет вариаций. Учитывайте высоту s заглушки при измерении колонн с декоративными капителями. Длина вала должна быть обрезана так, чтобы высота основания и цоколя капители (с заглушкой для декоративных капителей) плюс длина нового вала равнялась общей высоте.Обрезка всегда производится снизу вала. Измерьте 4 или 5 точек по окружности вала колонны, чтобы получить точную нижнюю линию обрезки. Используйте стальную ленту или что-то подобное, чтобы обернуть и провести линию отреза. После обрезки сразу же после резки покройте открытые торцевые волокна двумя слоями масляной краски для наружных работ и подходящим герметиком для внутренних колонн.

Шаг 7
Нанесите высококачественную герметизацию на основание, где будет опираться вал.Установите основание на вал и предварительно просверлите крепеж через основание в вал. Закрепите основание на валу с помощью некоррозионных креплений.

При креплении деревянной основы к цоколю из алюминия или стекловолокна предварительно просверлите цоколь для коррозионно-стойких креплений в цоколе, нанесите уплотнение в местах, где цоколь будет опираться на цоколь, и прикрепите цоколь.

(На иллюстрациях показана меньшая колонна, собранная в горизонтальном положении, большая колонна, собранная в вертикальном положении.)

Step 8
При прикреплении заглавных букв убедитесь, что базовые квадраты и прописные квадраты выровнены. Нанесите уплотнение на капитель там, где он будет опираться на колонну. Предварительно просверлить крепежные детали через главный вал или вверх через вал по диагонали в капитал. Закрепите нержавеющими крепежными деталями.

Шаг 9 — Прикрепление композиционных гипсовых капителей
Прикрепление композиционных гипсовых капителей. Заглушки из композиционного гипса нуждаются в заглушке, несущей нагрузку внутри, чтобы на капитель не ложилась нагрузка.заглушки прилагаются к заказам, которые включают составные заглушки, за исключением тех, которые разъединяются для повторной сборки. Колонны с диаметром шейки 5 дюймов или более будут иметь двойное кольцо на одном конце заглушки. Этот конец будет вставлен в верхнюю часть вала и будет закреплен гвоздями, прежде чем колонна будет поднята в вертикальное положение. быть на 1/8 — 3/8 дюйма выше заглушки. Покройте все внутренние и внешние поверхности заглушки высококачественной грунтовкой на масляной основе и финишной краской.
После высыхания поместите заглушку на заглушку и нанесите каплю герметик до нижней части колпачка, где он будет опираться на вал.Предварительно просверлить заглушку в заглушку и закрепить нержавеющими крепежными деталями. Отверстия в столице должны быть потайными, чтобы можно было произвести ремонт с помощью штукатурки. Поместите гидроизоляцию над капиталом, который подвержен воздействию погодных условий, и загните края сверху вниз, чтобы образовался край капель. Сохраняйте необходимое отверстие для вентиляции вверху. Имейте в виду, что необработанные капители из композиционного материала не могут намокнуть до, во время или после укладки, иначе они не будут удерживать краску и быстро испортятся.

Шаг 10 — Установка колонны
Поместите гидроизоляцию поверх капители, где она будет подвержена воздействию погодных условий, и загните края вниз, чтобы образовалась кромка для капель.Поднимите балку так, чтобы основание, вал и капитель можно было разместить на палубе. Закупорите балку там, где она будет опираться на оклад, и поднимите колонну на место. Опускаем балку на столб и прикрепляем к капителью (или заглушке). Используйте прокладки, чтобы зафиксировать капитель на месте, если балку невозможно поднять. Для колонн, которые собраны в вертикальном положении, вы разместите основание, как описано, перед тем, как задвинуть вал на место. Поместите колпачок сверху, уплотняя и мигая так же, как описано выше.

Шаг 11 — Прибивание гвоздями
Используйте не вызывающие коррозию крепежные детали; либо гвозди, либо шурупы. Допускаются нержавеющая сталь, алюминиевый сплав или оцинковка. Не устанавливайте деревянные блоки или какие-либо другие препятствия внутри колонны.

Шаг 12 — Инструкции по окончательной отделке
Закупорите все отверстия для крепежа и устраните любые вмятины или зазубрины, возникшие во время установки, с помощью высококачественной шпатлевки для дерева. Используйте штукатурку для ремонта любых вмятин и царапин на капителях декоративных композиций.Компоненты из стекловолокна можно отремонтировать с помощью комплектов для ремонта кузова.

Step 13
Сразу после укладки нанесите не менее двух слоев соответствующей высококачественной краски на все внешние поверхности. См. Рекомендации производителя краски для правильного нанесения краски.

Шаг 14
Те же процедуры применимы для внутренних помещений. Все поверхности внутри, снаружи и на концах должны быть герметизированы одновременно одним и тем же герметиком.

Построение камина Stepby Step

Начните с предварительной сборки фундаментной плиты и ламинирования цокольных блоков, вы можете переходить непосредственно к установке. Я решил предварительно собрать некоторые элементы молдинга.

Совет Фонда_

Фундаментная доска является фоном камина. Он обеспечивает ровную поверхность для камина и перекрывает любые зазоры или неровности между кладкой и прилегающей поверхностью стены, обнажая только самую аккуратную кирпичную кладку.-дюймовые колонны (вертикальные секции) создавали уравновешенные пропорции, которые легли в основу дизайна каминов. Эти размеры следует отрегулировать в зависимости от размера проема топки.

Выбор материалов

В 19 веке сосна была в изобилии и легко доступна, и плотники использовали ее для большей части внутренней отделки, включая каминные полы. Поэтому для тщательного воспроизведения потребуются большие и широкие доски из чистой сосны. Однако использование массива сосны для этого проекта создало бы проблемы (помимо цены) для современного плотника, которых не интересовали плотники 19-го века.

В то время дома не были утеплены, поэтому теплый и холодный воздух свободно проходил через конструкцию. В конкретной комнате нередко возникали удивительные перепады температур. Если бы в очаге горел огонь, самым теплым местом в комнате было бы сиденье перед ним, в то время как в других частях той же комнаты было бы на 15 ° холоднее. Эти условия, несомненно, нанесли ущерб человеческому комфорту, но избавили мебель и внутренние деревянные изделия от резких перепадов температуры и влажности.В современном доме с ультратонкой изоляцией древесина подвергается воздействию экстремальных температур и относительной влажности, создаваемых эффективным центральным отоплением и кондиционированием воздуха. Использование широких, твердых досок и методов строительства в современном доме, вероятно, приведет к некрасивому провалу и расколу. Скорее всего, митры раскроются, а плоские секции станут чашечками.

Лучшим подходом для современного плотника было бы построить эту каминную полку, используя деревянную фанеру вместо цельной древесины. Я использовал 3/4 дюйма.Пиломатериал из фанеры для всего, кроме блоков цоколя и молдингов. (См. Главу 1, стр. 9–12, где подробно рассматриваются материалы.)

Совет: вы можете подумать, что куски формованного материала на складе пиломатериалов все идентичны. Но если есть детали из разных партий, могут быть небольшие различия, из-за которых митры не будут идеально совпадать. Чтобы этого не произошло, я стараюсь вырезать все детали со скосом из заготовки одинаковой длины, поэтому нет никаких сомнений в том, что профиль у всех одинаковый.

Разложите и разрежьте стыки печенья, чтобы соединить перемычку с колоннами — три или четыре печенья №2 подойдут.
Приклейте сборку фундамента, убедившись, что колонны перпендикулярны перемычке. Когда сборка высохнет, снимаем хомуты; но перед перемещением прикрепите две опорные рейки спереди. Рейки усиливают стыки, сохраняют размеры проема в фундаменте и удерживают его ровным во время установки.

Цоколь, пилястры и архитрав

Ламинирование цоколей

Цокольные блоки у основания пилястр изготавливаются из двух частей% -вм.-плотный массив сосны, клееный лицом к лицу. Чистая 1/2 дюйма. толщина необходима для поддержки пилястры и плинтуса. Вы можете использовать кусок 2-х кратного запаса, но подход здесь привел к более стабильному блоку, плюс он хорошо использовал подручный материал, который у меня был под рукой.

Отрежьте части цоколя немного больше размера.
Выпилите или прорежьте две канавки на задней стороне каждой детали примерно на 11/2 дюйма от краев.
Вставьте шлицы в каждую канавку и склейте сопрягаемые поверхности.

Раскрой деталей по размеру

Расположить основные части камина (пилястры, архитрав, цоколь) на фундаменте.
Отцентрируйте детали и обрежьте их по длине.
Разрезать бисквитные стыки, чтобы совместить верх пилястр с наличником.
Обрежьте цокольные блоки по размеру. (В зависимости от состояния очага, вы можете оставить блоки цоколя немного длинными, чтобы их можно было прикрепить к очагу при установке.)

Выбор молдинга

Я купил плинтус у местного строительного поставщика.Необходимые мне простые профили были легко доступны в большом количестве. При выборе

Ламинирование двух частей дает более устойчивый цокольный блок. Пара шлицев предотвращает скольжение деталей при зажиме.

доступных профиля вместо того, чтобы выбирать профили специального заказа, я мог просмотреть инвентарь и выбрать самый прямой и чистый материал.

Мне требовались три отдельных профиля: большая и простая ниша для карниза, выступ с галтелем для лепного украшения тора (у основания пилястры) и большой выступ с изгибом (пространство или откос) для капители. литье.Эти две последние детали обычно продаются как профили с «базовой крышкой».

Грунтовка деталей

Для получения привлекательной окрашенной поверхности деревянные детали необходимо тщательно подготовить. Это включает заполнение любых отверстий и вмятин и ремонт трещин. Я делаю кое-что из этого после установки, но сейчас проще сделать первый переход. Кроме того, на этой каминной полке я загрунтовал молдинги перед тем, как разрезать и прикрепить их к каминной полке. 1. Заполните все отверстия, вмятины, разрезные швы, разрывы или трещины в материале деревянной шпатлевкой на водной основе.На фанере lumbercore я обычно наношу шпатлевку на открытые края, заплатив номинал

. Гибкое лезвие качественного шпателя заполнит все пустоты в материале и не повредит поверхность.

Пальцевые стыки, видимые на краях деревянного каркаса, должны быть заполнены и отшлифованы перед тем, как прикрепить детали к камину.

Все молдинги должны быть заполнены, загрунтованы и отшлифованы для лучшего внешнего вида.

Совет: если наполнитель на водной основе высохнет, его можно легко увлажнить небольшим количеством водопроводной воды.Вы даже можете изменить консистенцию, если предпочитаете более тонкий наполнитель.

Обратите особое внимание на суставы пальцев, в которых был сращен твердый материал.

Когда наполнитель высохнет, я использую наждачную бумагу средней зернистости (от 120 до 150), чтобы удалить излишки, а затем выровняю поверхность.
Очистите заполненные и отшлифованные доски липкой тряпкой, затем нанесите грунтовку для краски на водной основе. Чтобы жидкое покрытие хорошо ложилось, я разбавил грунтовку примерно на 20 процентов.

Для выравнивания загрунтованных поверхностей используйте большую шлифовальную машинку для половинных листов или шлифовальный блок.Слегка сломайте квадратные края, но не закругляйте их слишком сильно.

Наносится кистью или валиком. Грунтовка заполняет и выравнивает древесину, а также немного приподнимает структуру волокон. 4. Когда грунтовка высохнет, поищите любые недостатки, которые могли быть пропущены с первого раза, и заполните их. Нанесите второй разбавленный слой грунтовки и, когда высохнет, снова отшлифуйте наждачной бумагой с зернистостью от 150 до 180. Теперь поверхность готова к покраске.

Установка Mantel

Анкеровка фундамента

Если у вас стены не ровные и вертикальные, и вы не можете определить расположение стоек сзади, сначала прикрепите планки опалубки к стене, а затем прикрепите фундамент к полосам.Таким образом, основной способ крепления, что бы вы ни выбрали, в конечном итоге будет скрыт за деталями камина. В этом случае кирпичная кладка, окружающая проем, была на 1/2 дюйма выше, чем окружающая оштукатуренная стена. Чтобы компенсировать эту разницу и получить крошечный запас, я обрезал полосы обрешетки до% дюйма. толщина.

Прикрепите планки обшивки к стене. Полосы обшивки можно закрепить свинцовыми анкерами, шурупами или гвоздями.
Приложите фундамент к стене и отцентрируйте его по проему.
Проверьте фундамент на наличие отвеса и уровня, затем прикрутите его к планкам обрешетки шурупами №8 по дереву. Найдите крепления, чтобы позже они были закрыты другими частями камина.

Застройка камина

Надежно закрепив фундамент, можно укладывать следующий слой каминных частей. Работа снизу вверх может показаться более логичной, но я работал сверху вниз и в последнюю очередь разметал блоки цоколя до пола. 1. Прикрепите архитрав к фундаменту с толщиной 1%.винты. Убедитесь, что верхний край ровный.

Приложите подкрепленное основание к полосам каркаса. Убедитесь, что он ровный и выровненный, затем прикрутите его к полосам с помощью # 8 на 11/2 дюйма. шурупы по дереву.

Полосы обшивки, при необходимости закрепленные по отвесу и прикрепленные к поверхности стены, обеспечивают хорошую прочную опору для фундамента. Используйте подходящий крепеж в зависимости от материала стены.

: На этой детали изображен каркас, закрывающий пилястры.

СТЫК АРХИТРАВ-ПИЛАСТРА

Капитель (набор молдингов в верхней части пилястры) накладывается на шурупы крепления пилястры к фундаменту.

Установив архитрав на место, установите пилястры, используя печенье для выравнивания и дополнительной прочности.

с фундаментной доской и чтобы зазоры на концах были равны.

Расположите пилястры под архитравом и добавьте печенье и клей для усиления стыка. Прикрепите пилястры к фундаменту с толщиной 1%. винты. Найдите винты внизу и вверху пилястр, где они будут закрыты молдингами с капителем и тором.
Установите цокольные блоки.После того, как пилястры будут на месте, отмерьте оставшееся пространство для блоков цоколя. По обеим сторонам камина было небольшое расхождение между деревянным полом и слегка приподнятым кирпичом очага. Поэтому я разметил концы плинтусов по размеру, сделал разрез лобзиком и прикрепил их к фундаменту с помощью шурупов с потайной головкой.

Цоколь

Торцевая лента (молдинг в нижней части пилястры) создает приятный переход от цоколя к пилястрам и помогает визуально закрепить каминную полку.

После того, как блоки плинтуса будут прикручены к поду, прикрутите их к фундаменту с помощью декоративных шурупов.

Блокировка для молдинга

Чтобы обеспечить устойчивое основание для карниза, я сделал несколько блоков, которые нужно разместить вдоль верхнего края фриза и под каминной полкой. Поверхность этих блоков под углом 45 градусов поддерживала карниз под постоянным углом и обеспечивала правильное выравнивание митров.Чтобы поддержать небольшие возвратные части карниза, я добавил небольшой кусок дерева к задней части угловой блокировки. 1. Выпилил блокировку бухты из куска 2-х приклада. Убедитесь, что угол блокировки

ДЕТАЛИ CORNICE / ARCHITRAVE

: Карнизные блоки, установленные под полкой камина и прикрученные к архитраву, служат опорой для карниза. Вместе блокировка и карниз поддерживают каминную полку.

К угловому перекрытию бухты приклеен небольшой блок.Он поддерживает угловые карнизы с винтами вдоль верхнего возвратного элемента карниза. край архитрава.

Предварительно собранные ленты для формовки

На любом проекте моё внимание привлекают молдинги. Я всегда смотрю, совпадает ли профиль и аккуратно ли загибает угол. И, конечно же, мне нравятся тесные митры. Если вы кладете лепнину прямо на ходу, этого иногда бывает сложно добиться. Чтобы облегчить работу, я часто сначала собираю свои ленты, а затем прикрепляю их к каминной полке.

Сперва склеивая ленты, склеивая и прибивая гвоздями, вы можете загладить плотные стыки по углам, дать им высохнуть, а затем заполнить и отшлифовать их. Вся эта важная работа намного проще, если вы можете свободно регулировать формовочную ленту. Вдобавок, когда полоса высохнет, она будет слегка изгибаться и соответствовать своему положению на каминной полке, в то время как митра остается натянутой. А созданная лента останется на месте с меньшим количеством гвоздей, чем если бы она была наложена по частям.

Я разрезал секции торцовочной пилой с точностью до 1 дюйма., затем выравниваю их так, чтобы они соответствовали малоугловой блочной плоскости. Когда я доволен посадкой, я склеиваю митры и прибиваю их гвоздиком. Я использую фиксированный блок в качестве ориентира для сборки деталей.

Предварительно собранную ленту молдинга можно аккуратно установить на место, при этом угол наклона остается тугим.

: Деталь показывает цоколь с молдингом из тора.

После установки ножек компаса на самый широкий зазор между каминной полкой и стеной, перетащите компас по длине полки.Здесь каминная полка все еще слишком большого размера, поэтому размер разметки на целый дюйм больше, чем самый широкий зазор.

Лицевая сторона

соответствует углу наклона бухты, которую вы используете.

2. Закрепите блокировку выступа через предварительно просверленные отверстия винтами с полукруглой головкой.

Молдинги и каминная полка_

Обычный подход к установке молдингов — обходить каминную полку от одной стороны до другой, вставляя одну деталь в другую. (Альтернативный подход см. В разделе «Предварительно собранные формовочные ленты» на стр.61.)

Полка каминная

В XVIII и XIX веках к стойкам прикрепляли деревянные изделия, затем стены оштукатуривали, при этом изделия из дерева служили мерой или ограничителем. Затем на столярку был нанесен финишный слой штукатурки. Этот метод позволил создать интересное соединение дерева и штукатурки, мягкое и приятное для глаз. Но современные плотники и плотники расписывают свои работы, чтобы они соответствовали стенам.

Установите циркуль на ширину самого широкого зазора между прямым краем полки и стеной.
Приложив ножку компаса к стене, а ножку для карандаша — к каминной полке, протяните компас вдоль стены и полки. В результате на полке проведется карандашная линия, имитирующая поверхность стены.
Отрежьте по карандашной линии, затем используйте рубанок или рашпиль для окончательной подгонки.

Молдинг бухты

Я вырезал молдинги на торцовочной пиле, оснащенной специальной опорной кареткой, которая удерживает молдинг под правильным углом.

Обрежьте молдинг бухты по размеру.
Прибейте бухту к блокам бухты и полке камина с помощью чистовых гвоздей. Добавьте немного клея в митры, чтобы стыки были закрыты.
При обрезке короткого обратного скоса сделайте надрез под углом 45 градусов на более длинной детали, затем сделайте квадратный надрез, чтобы высвободить обратную часть от более длинной заготовки.

Капители и молдинги тора

Вырежьте эти молдинги и установите их вокруг пилястр.
Используйте гвоздезабиватель для длинных деталей и гвоздезабиватель (или просто клей) для коротких возвратов.
Обрежьте молдинг боковой крышки и прибейте его к краю фундаментной плиты. При необходимости начертите его, чтобы он аккуратно прилегал к стене.

Покраска каминной доски

Заключительные приготовления

После грунтования, шлифовки и установки камина могут быть небольшие щели на стыке различных секций камина. Хотя сейчас они не выглядят неприглядными, эти промежутки будут выделяться позже и будут работать против чистого и единого внешнего вида, когда каминная полка будет покрашена.

Заполните замазкой все открытые отверстия для винтов или гвоздей.
Используйте высококачественный герметик на водной основе (бренд Phenoseal® прекрасно впитывает краску) в пистолете-аппликаторе, чтобы нанести небольшой непрерывный валик в любом месте, где есть зазор. Через несколько минут после нанесения герметика сотрите излишки влажной тряпкой.

Нанесение финишных покрытий

Я использовал латексную краску на водной основе для окончательного покрытия камина. Я не думаю, что для такого проекта масляная краска дает больших преимуществ.Я хотел получить гладкую поверхность с легкими следами от кисти, которые имитировали бы отделку старинных деревянных изделий.

Секрет хорошей работы — не торопиться, поэтому я решил нанести краску в несколько светлых слоев. Тонкий слой хорошо выравнивается и сохнет быстрее и полнее, чем один толстый слой. Я разбавил краску примерно на 20 процентов и использовал качественную 2-дюймовую краску. синтетическая кисть. Я начал с краев, затем сделал внутренние углы и закончил с большими плоскими участками. Подождите, пока каждый слой полностью высохнет, прежде чем переходить к следующему слою.Для всего камина потребовалось три слоя краски и пара 15-минутных сеансов ретуши.

Гвоздь на основной молдинг с помощью гвоздика. Не пытайтесь прибить митру, иначе дерево может расколоться.

Финишный слой краски следует наносить в несколько тонких слоев. Тонкий слой краски хорошо выровняется и быстро высохнет.

Это отрывок из книги

Была ли эта статья полезной?

Наши решения — CTE WIND

Решение SOFT-SPOT ™ , разработанное командой инженеров CTE Wind, внедрено в различных странах по всему миру.Такая конструкция фундамента позволяет оптимизировать расходы, поскольку позволяет экономить бетон и арматуру за счет уменьшения диаметра фундамента. Его легко построить, так как он не меняет конструкции гравитационного фундамента.

CTE Wind уже реализовала фундаментное решение SOFT-SPOT ™ на нескольких сотнях проектов по всему миру: в Бразилии, Франции, Литве, Индонезии, Мексике, Нидерландах, России, Сербии, Швеции и Таиланде, и это лишь некоторые из них. Основываясь на этом реальном опыте, мы добились экономии объема бетона до 15% и снижения веса арматурной стали от 2 до 5%. В случаях с жесткими пределами возмущения уменьшение диаметра фундамента может быть более ценным, чем экономия материалов. Меньший диаметр приводит к уменьшению площади нарушенных участков на , а также времени и объемов земляных работ на .

На картинке выше красным показан мягкий слой под фундаментной плитой.

Слой мягкого материала

CTE WIND Civil Engineering представляет на рынке новую систему фундамента для ветряных турбин, неглубокий гравитационный фундамент WTG n с SOFT-SPOT ™ .Путем размещения слоя мягкого материала ниже центральной части фундамента плита будет эффективно действовать как кольцевой фундамент в отношении взаимодействия грунта и конструкции. Опорное давление WTG сосредоточено на поверхности кольцевого контакта ближе к краю плиты. Это увеличивает рычаг стабилизирующего момента . Таким образом, диаметр фундамента можно уменьшить по сравнению со стандартным фундаментом.

На вашей стороне, от начала до конца

Решение SOFT-SPOT ™ предлагается нашим клиентам как вариант экономии.Начиная с ранних этапов оценки, мы предлагаем предварительные ведомости объемов работ с опцией SOFT-SPOT ™ и без нее. Если выбран вариант SOFT-SPOT ™ , мы включаем его в наши проектные чертежи и спецификации. Во время строительства мы изучаем рабочие чертежи и посещаем объекты, чтобы убедиться, что замысел проекта был реализован в полевых условиях.

Самый экономичный фундамент

Благодаря интеллектуальной конструкции SOFT-SPOT ™ требуется меньше земляных работ.Это снижает стоимость машины. Важным моментом является то, что для строительства мягкого слоя не требуется дополнительного обучения рабочих на стройплощадке. Конструкция очень проста, а материал для мягкого слоя можно купить по низкой цене во всем мире. Или, как указал клиент CTE Wind h5a Windenergie B.V: это просто самый экономичный фундамент, который вы можете выбрать.

Свяжитесь с нами, если вы хотите узнать больше о CTE Wind SOFT-SPOT ™

Филиппинская команда побеждает в глобальном краудсорсинге в области жилищного строительства, устойчивого к стихийным бедствиям

Полевые испытания монолита с опорной балкой для колонн из Института гражданского строительства им. Дилимана Филиппинского университета.

Автор: Патрисия Мирасол

Команда Института гражданского строительства Университета Филиппин-Дилиман (UP Diliman ICE) выиграла краудсорсинговый конкурс Habitat for Humanity на модернизацию домов с небезопасным фундаментом. Лучшее из более чем 81 заявки из 24 стран, решение группы использует несущий опорный механизм и железобетонную балку, которые повышают устойчивость дома к землетрясениям и тайфунам.

Монолит с опорными балками для колонн — детище Дина Эштона Пламенко, Диоселя Гарольда Акино, Фернандо Хермара и Аммиэля Барроса.Их победный вход имел изолированные железобетонные опоры, расположенные на четырех углах конструкции, каждая сторона которых соединена железобетонной балкой, называемой цоколем. Утверждается, что он выдерживает необходимую гравитацию и особые нагрузки от землетрясений и сильных ветров, этот метод также может быть применен для будущих дополнительных построек — например, второго этажа — в существующей конструкции.

«(я твердо убежден в том, что) решения, представленные на сегодняшнем мероприятии, будут волновать и вдохновлять участников жилищного сектора Филиппин.Мы несем коллективную ответственность за снижение риска бедствий и защиту уязвимых сообществ на Филиппинах и во всем мире », — сказал Луис Нода, вице-президент Habitat for Humanity International по Азиатско-Тихоокеанскому региону на церемонии награждения 29 сентября.

Комиссия из SeaFreight Labs, BASE Bahay Foundation, Habitat for Humanity International и Habitat for Humanity Philippines выбрала четырех финалистов, а на этапе полевых испытаний их количество сократилось до трех, после того как решение, представленное одним, оказалось трудным и дорогостоящим для установить.

В полевых испытаниях, проведенных в Биньяе, город Валенсуэла, использовалось испытание на боковую нагрузку, которое имитировало боковые силы землетрясений и тайфунов для каждого из трех оставшихся решений. Судейство основывалось на четырех критериях: устойчивость к тайфунам и землетрясениям; наличие необходимых материалов; простота установки у каменщиков и домовладельцев; и доступность для домохозяйств с низкими доходами.

«Не менее важно, нравится ли это решение домовладельцам», — сказала на виртуальном мероприятии Джессан Катре, глава филиппинского центра Habitat for Humanity по инновациям в сфере жилья Тервиллигер.«Будут ли они использовать это на самом деле?»

Монолит с опорными балками для колонн, который победил систему подгонки фундамента Чарльза Банча и модернизацию бетонной арматуры Леонарда Даффи для бетонных пустотелых блочных конструкций, превзошел требования структурного кодекса с точки зрения устойчивости, а также получил высшие баллы в опросе сообщества. .

Победившая команда UP получит 25 000 долларов. Два других финалиста, г-н Банч из Южной Кореи и г-н Даффи из США, получат сертификаты об участии.

Программа Habitat for Humanity Challenge была запущена на Филиппинах в октябре 2020 года для поиска экономически эффективных способов модернизации домов, чтобы выдержать землетрясение силой 6,5 баллов по шкале Рихтера и тайфун с ветрами скоростью 200 км / ч. Помимо Филиппин, три других задачи были запущены в Кении, Мексике и Индии через InnoCentive, открытую инновационную и краудсорсинговую компанию.

По словам г-на Катре, Habitat for Humanity будет работать с UP Diliman ICE над пилотированием монолита с опорной стойкой для колонн для масштабирования.Он также будет работать с такими партнерами, как Holcim Philippines, над разработкой бизнес-решений, а также с Департаментом по населенным пунктам и городскому развитию над созданием программ, поддерживающих инновации.

Генри Мур OM, Швейц., ‘Лежащая фигура № 3 из двух частей’ 1961, дата литья неизвестна (Генри Мур: Скульптурный процесс и общественная идентичность)

1965

Герберт Рид, Генри Мур: исследование его жизни и творчества , Лондон, 1965, стр. 229–32
(? Другой состав воспроизведен с табл.217).

1965

Алан Боунесс (ред.), Генри Мур. Том 3: Скульптура и рисунки 1955–64 , Лондон 1965 (? Другой слепок воспроизведен, изображения 129–34).

1966

Филип Джеймс (редактор), Генри Мур о скульптуре , Лондон, 1966, стр. 266–74.

1968

Дэвид Сильвестр, Генри Мур , каталог выставки, Галерея Тейт, Лондон, 1968, стр.93–4.

1968

Джон Хеджеко (изд.), Генри Мур , Лондон 1968, стр. 338, 349.

1973

Джон Рассел, Генри Мур , Лондон 1973, воспроизведенные листы 119–20.

1978

Подарок Генри Мура , каталог выставки, Галерея Тейт, Лондон, 1978, воспроизведено стр. 46.

1979

Алан Г. Уилкинсон, Коллекция Мура в Художественной галерее Онтарио , Торонто, 1979, стр.172 (оригинал гипсовой репродукции пл.151).

1981

Ричард Морфет, «Т.2287, двухкомпонентная наклоняющаяся фигура № 3», в Галерея Тейт 1978–80: Иллюстрированный каталог приобретений , Лондон 1981, воспроизведено с.