Фундамент бутовый ленточный это: Бутовый фундамент – что это такое, плюсы и минусы конструкции

Ленточный фундамент из камня: бутовый, бутобетонный

Схема обустройства ленточного основания из бутового камня

Бутовые ленточные фундаменты часто можно встретить при строительстве небольших малоэтажных жилых и хозяйственных сооружений в сельской местности. Натуральный камень пользуется особенной популярностью, так как он экологически чистый и в природе есть в избытке, к тому же стоит существенно дешевле железобетона.

Фундаменты из натурального камня используются уже не одно столетие: при раскопках зданий архитектуры, мастера удивляются удивительной сохранности таких оснований. Бутобетонный ленточный фундамент, как отмечалось выше, стоит существенно дешевле, чем железобетонный, но его прочность и несущие способности ниже, поэтому он используется в основном при возведении коттеджей, гаражей или жилых кирпичных домов высотой не больше двух этажей

Что нужно помнить при выборе фундамента из бута?

Устройство бутового ленточного основания

Достоинств у таких оснований значительно больше, чем недостатков:

• высокая прочность;
• отличные гидроизоляционные характеристики;
• высокая степень теплообмена с окружающей средой;
• можно использовать различные виды натурального камня;
• они выдерживают массу двухэтажных кирпичных домов;
• невысокая себестоимость строительства при минимальных транспортных расходах;
• простота в установке.

Ключевой недостаток натурального камня – это его стоимость. Так как привозить его на строительную площадку из различных удаленных мест слишком дорого, поэтому бутобетонные фундаменты встречаются в районах, где есть залежи камня вблизи будущего строительства. Например, песчаник встречается в песчаных карьерах – это отходы производства, поэтому и стоят дешево. Гранит и базальт существенно дороже, так же закупать этот камень в достаточных количествах слишком проблематично и дорого.

Чтобы полностью оценить достоинства бутобетонных оснований, нужно подбирать камень строго конкретной формы и размеров, а также соблюдать пропорции. Оптимальное сочетание камня и бетона должно составлять 50% на 50%, минимальное количество бута должно быть не менее 40%, а большее количество также влечет за собой нарушение прочности конструкции.

Качество бута и бетонного раствора

Проверка камня на прочность для обустройства ленточного основания

Многие частники стараются подбирать бутовый камень строго соответствующих размеров, например, по допустимой ширине фундаментной ленты.

Оптимальным считается размер, где длина 30 см, ширина – 20 см. Камни должны быть тщательно вычищены от грязи и пыли, чтобы увеличить сцепление с бетоном и должны иметь правильные формы. Именно по этой причине песчаник при возведении ленточных фундаментов используется редко, ведь его нужно предварительно обтесать (обработать).

Проверить бутовый камень на прочность довольно легко, достаточно ударить по нему молотком. Если камень не треснет или не рассыплется, тогда он хорошего качества и подходит для фундамента.

Бетонный раствор для бутобетонного фундамента лучше брать марки М-400 или М-500, размеры щебня не должны превышать 30 мм, пропорции стандартные. Вязкость раствора должна быть меньше, чем у обычного бетона для железобетонного фундамента, но он не должен быть слишком жидким, его задача – максимально заполнить все щели между бутом и щебнем.

Выбор ширины бутобетонного фундамента

Схема устройства ленточного бутового фундамента на различных грунтах

Ширина фундамента должна составлять не менее, чем на 8−10 см больше ширины несущих стен здания. Причина кроется в способе заливки основания. Купить камень строго стандартных размеров практически невозможно, это фабричная продукция и стоит слишком дорого. А насыпной бут поставляется различных размеров, поэтому ширина фундамента будет регулироваться шириной опалубки.

Таким образом, с учетом технических характеристик строительного камня, расчетная ширина ленты будет составлять не менее 35 см. При возведении ленточных каменных оснований, стоит учитывать не только массу будущего дома, но и особенности почвы. Основание рассчитано на слабые почвы, поэтому многие застройщики изначально увеличивают ширину подошвы. При возведении домов на сложных грунтах каменное основание не используется.

Как выбрать бут для ленточного фундамента

Применяемая для возведения ленточных оснований текстура камня

Бутовый камень – это натуральный булыжник практически правильной формы с рваными острыми краями. В строительстве используется:

1. Песчаник. Он поставляется сразу с карьеров, не обрабатывается механически, имеет неровные рваные края и огромное количество пор внутри. Обладает прекрасными характеристиками по сцеплению с бетонным раствором, но этот камень нестойкий к влажности. Если используется бутобетонный ленточный фундамент из песчаника, то нужно дополнительно обустраивать хорошую гидроизоляцию подошвы и боковых стен. Практикуется при строительстве небольших хозяйственных сооружений, учитывая небольшую массу и среднюю прочность камня.
2. Известняк. Больше практикуется как отделочный материал, при возведении ленточных фундаментов встречается редко.
3. Гранит и базальт. Оба бутовых камня дорогие, поэтому фундаменты из твердых пород, таких как гранит и базальт встречаются в регионах с залежами камней. Они хорошо поддаются обработке, отличаются высокой прочностью и красивым рисунком в разрезе.

Камни нашли применение не только в строительстве фундаментов, но и как отделочный материал, учитывая оптимальную нейтральность к холоду и влаге.

Технология возведения ленточного фундамента из бута

Варианты обустройства ленточных оснований из камня

Сначала проводится расчет ширины и глубины ленты, подбирается оптимальный тип камня с учетом финансовой составляющей и несущей способности основания. На строительной площадке убирается верхний слой мягкой плодородной почвы и роется траншея.

Внимание! Ширина траншеи должна составлять не менее 35 см, учитывать нужно также ширину несущих стен и возможность использования деревянной опалубки. Следующие действия можно разбить на этапы:

1. Дно траншеи выравнивается, затем укладывается слой песка и щебня. Полученную подушку нужно утрамбовать.
2. На подушку следует уложить внахлест слои гидроизоляции. Она используется для блокирования утечки раствора из фундамента, а также препятствует проникновению грунтовых вод из почвы. На рубероид следует залить слой бетонного раствора толщиной до 15 см. Он будет препятствовать выдавливанию камней, и защитит рубероид от повреждений.
3. Как только бетон схватится, рекомендуется установить опалубку. Если возводится небольшое легкое хозяйственное сооружение, то опалубку не используют. Опалубку следует зафиксировать распорками, проверить на вертикаль и покрыть гидроизоляцией с внешней стороны.
4. Внутри опалубки укладывается первый слой крупного бута внахлест, между ним засыпается мелкий гравий или керамзит. Слой трамбуется и заливается раствором. Толщина бутобетонного слоя не должна превышать 25 см. Чтобы бетон проник в любую щель и выдавил воздух, рекомендуется воспользоваться вибратором или пневматической плитой.
5. Затем, аналогично выкладываются остальные слои камня и заливаются бетоном.
6. По достижению максимально запланированной высоты ленты фундамента, верхний слой камней заливается более жидким раствором так, чтобы камень был полностью покрыт раствором. Фундамент покрывается пленкой и оставляется сохнуть. Время для набора расчетной прочности конструкции в зависимости от климатических условий может составить до месяца.

После полного высыхания фундамента нужно залить выравнивающую стяжку, демонтировать при необходимости опалубку и покрыть боковые стенки гидроизоляцией. Освободившееся вместо опалубки место засыпать песком и утрамбовать. Желательно поверх предусмотреть отмостку.

Видео о том, как построить бутобетонный фундамент из бутового камня своими руками

Сложности в выборе бутобетонных фундаментов

Расположение камня в ленточном основании

Далеко не любой строительный материал подойдет для возведения основания. К тому же существует финансовая составляющая, так как транспортные расходы сейчас довольно большие. Поэтому при выборе типа бута нужно учитывать стоимость доставки и подборе материалов, которые есть в округе, например, вместо гранита песчаник. Только в таких ситуациях стоит увеличивать ширину ленты.

Важным моментом является правильное распределение бута. Камни не должны соприкасаться между собой, острые грани на дне около гидроизоляции должны отсутствовать. Поэтому непосредственно на строительной площадке нужно изначально подготовить необходимый объем строительных материалов, чтобы не возникало заминок во время заливания конструкции бетоном. Их рекомендуется размещать вдоль траншеи, хоть такой вариант – это потеря места на площадке.

Соблюдение правила техники безопасности необходимо при любых строительных работах. А в нашем случае, бут тяжелый и может иметь острые осколочные грани. Очень легко повредить об него руки и занести инфекцию. Поэтому необходимо соблюдать правила техники безопасности при строительстве своими руками. Склад материалов лучше расположить на безопасном расстоянии от места строительства.

Следует также учитывать время года и климатические условия при строительстве. Бутобетонные основания плохо переносят низкие температуры, поэтому нужно закладывать фундамент летом, в противном случае, возможно появление трещин и внутреннее промерзание.

Фундамент из бута своими руками

Экономия строительного материала и ставка на эстетическую привлекательность, вера в надежность, которая подкреплена столетиями использования такого типа для самых различных построек – вот как можно охарактеризовать бутовый фундамент, который до сих пор используется в индивидуальном строительстве. Если вы готовы своими руками перебрать не один десяток камней, по-настоящему настроены на возведение качественной подземной части, то рассматриваемый вид – неплохой вариант!

Справочная информация

Бутом или бутовым камнем называют любые куски скальной породы, полученные естественным или искусственным путем при разработке месторождений. Как правило, среди таких ископаемых превалируют единицы неправильной формы, размер которых варьируется от 200 до 500 мм.

При возведении можно использовать рваный камень, отличающийся неправильной формой, но лучше всего для этих целей подходит плитчатый и постелистый материал, который характеризуется более ровными гранями. Свободные пространства между камнем заполняются и заливаются жидким цементным раствором. Кладка по своей технологии приближена к строительству стен из кирпича.

А стоит ли оно того?

Нужно быть готовым к тому, что его возведение – процесс, мягко сказать, далеко не самый быстрый. Он устраивается на глубину промерзания грунта, поэтому одни только земельные работы отнимут немало времени, а ведь впереди еще самое интересное – кладка камня. Придется повозиться с подбором подходящих камней, как по размеру, так и по форме. Поэтому целесообразность возведения огранияивается двумя критериями:

• у вас достаточно свободного времени, и вы можете позволить себе столь трудоемкое развлечение;
• материал достался вам бесплатно или по крайне привлекательной цене

Технология возведения

Как правило, когда говорят о бутовом фундаменте, подразумевают именно ленточный. Это не значит, что столбы из такого материала построить невозможно – просто это очень сложно и в ряде случаев требует больше сил, чем при возведении той же ленты. Именно поэтому в данной статье мы будем рассматривать только ленту.

Как уже было сказано выше, рассматриваемый вид закладывается ниже ГПГ, т.к. в ряде случаев в целях экономии средств и сил от его армирования отказываются. Ширина ленты принимается больше ширины несущих стен на 200 мм. Кладка  камня ведется на подготовленное песочное основание – плотно утрамбованный слой песка толщиной 150-200 мм.

Данный тип несущей подземной части можно возводить с применением съемной опалубки (закладывается на всю глубину траншеи) или без нее (при условии, что грунт прочный и отсутствует риск обрушения стен траншеи). В любом случае необходимо предусмотреть гидроизоляцию подземной части (на рисунке выше не указана), которая может представлять собой листы рубероида, уложенные внахлест внутри траншеи. Подробнее о гидроизоляции основания читайте здесь.

Кладка

Нижний слой должен состоять из камней максимально правильной формы (с практически горизонтальными поверхностями). При необходимости они отбиваются зубилом и молотком для придания им нужных геометрических очертаний. Особое внимание стоит уделить камням, расположенным на углах и по краям ленты – они должны быть максимально надежными и прочными.

Первым слоем камни укладываются вдоль основания. Пространства между ними уплотняются более мелкой фракцией  (щебнем) — забутовкой. После чего слой проливается подготовленным жидким цементным раствором (не меньше м-100). Далее следует слой плотного цементного раствора (песок:цемент – 3:1), толщина которого должна быть минимально возможной при условии плотного прилегания камней друг к другу. Важно: подбирать материалы стараются таким образом, чтобы толщина каменной прослойки не превышала 300 мм.

Ширина низа фундамента принимается как минимум на 200 мм больше ширины его верхней части – в поперечном разрезе он должен иметь форму равнобедренной трапеции. Такой подход позволяет не только увеличить площадь подошвы лента, но и придает конструкции дополнительную устойчивость и защищает ее от завала.

Если вы предполагаете возведение для дома из пеноблоков или любых других каменных стройматериалов, то верхнюю часть кладки лучше армировать двумя-тремя продольными прутками толщиной 12 мм. При возведении цокольной части обязательно позаботьтесь о продухах!

Загрузка…

Как возвести ленточный фундамент из бута: необходимые материалы и инструменты

Дата: 05-06-2015Просмотров: 1390Рейтинг: 10

Постройка любого дома связана с возведением фундамента. Для его сооружения в целях экономии можно воспользоваться таким природным камнем, как бут. Это один из наиболее дешевых натуральных материалов.

Схема сооружения бутового фундамента.

По своей структуре бутовый камень достаточно твердый, поэтому фундамент, построенный из него, будет надежен и прочен на протяжении многих лет.

Сделать такой фундамент можно и своими руками, без помощи специалистов, что значительно сэкономит ваш бюджет. Строительство основы под дом — достаточно тяжелая работа, но провести это мероприятие своими руками возможно, если будете трудиться в полной мере.

Также нужно отметить тот факт, что когда упоминается возведение основания из бутового камня, то имеется в виду строительство ленточного фундамента. Построить можно и столбовой фундамент, но технологический процесс будет достаточно сложным. Поэтому предпочтение отдают именно первому варианту.

Перед тем как приступить к строительству, необходимо провести закупку следующих материалов:

Схема ленточного фундамента из бутового камня.

Камень. Его размер по наиболее длинной диагонали не должен превышать 50 см.

Выбирая этот материал, обратите внимание на то, чтобы он не имел на своей поверхности дефектов и был чист. Также он должен отвечать таким нормам, как прочность, морозостойкость и водостойкость.Мелкий щебень для забутовки пустот.Песок для формирования основы под фундамент из камняи для замеса цементного раствора.Цемент, используемый для замеса раствора. При этом чем выше его марка, тем прочнее и надежнее будет сооружение.Рубероид послужит в качестве гидроизоляционного слоя.

Для того чтобы приступить к возведению основы дома, подготовьте следующие инструменты:

Лопаты совковая и штыковая.Емкость для замеса раствора.Кельма.Водяной и горизонтальный уровни.Молоток-кирка, кувалда, молоток, трамбовка, зубило.Рулетка и отвес.

Вернуться к оглавлению

Разметка под основание ленточного фундамента.

Итак, подготовив весь строительный материал и инструмент, приступим к возведению основания дома своими руками. Для начала нужно выкопать траншеи.

Их глубина должна быть ниже уровня промерзания почвы. А ее ширина должна быть таковой, чтобы возводимый фундамент был больше на 20-30 см, чем стены, но не меньше 40 см. Еще необходимо решить, нужна опалубка или нет.

Опалубку используют в тех случаях, когда грунт достаточно рыхлый и подвержен осыпанию. По завершении работ ее изымают. Если на вашем участке почва достаточно плотная, то можно и отказаться от ее сооружения.

Затем на дне траншеи нужно сделать песчаную подушку. Ее толщина может колебаться от 15 до 30 см.

Песок нужно засыпать в несколько этапов. Каждый слой песка нужно утрамбовать при помощи трамбовки. Чтобы облегчить этот процесс, поливайте песчаное основание водой.

На образованную таким образом подушку из песка укладывают гидроизоляционный слой.

Для этого нужно взять листы рубероида и разместить их на дне траншеи. Положите их внахлест, чтобы избежать образования щелей между листами. Этот слой гидроизоляции предотвратит просачивание цементного раствора в песчаное основание.

Вернуться к оглавлению

Армирование ленточного фундамента.

Теперь, когда все подготовлено, приступим к кладке бутового камня своими руками. Для первого слоя фундамента необходимо заранее выбрать камни, у которых наблюдаются более плоские горизонтальные поверхности. Если камней таких недостаточно, то нужно будет вооружиться молотком и зубилом для того, чтобы придать этому материалу необходимые формы.

В угловых точках будущего основания и в местах пересечения стен нужно разместить своими руками камни с максимально ровной поверхностью, и они должны быть достаточно прочными. Укладывая первый ряд камня, располагайте их вдоль траншеи. Вдавливайте бут в песок так, чтобы он там лег плотно и не качался.

После укладки бута непосредственно между камнями пустоты заполняют щебнем. Потом приступают к заливке негустым цементным раствором выложенного и утрамбованного камня. Это делают для того, чтобы жидкий раствор мог проникнуть и заполнить все пустоты.

Эту смесь приготовить своими руками довольно просто: для этого возьмите 1 часть цемента и 3 части песка. Предварительно эти составляющие должны быть просеяны, для того чтобы будущий раствор не имел в своем содержании различных камушков и мусора, так как от этого зависит качество смеси.

Тщательно перемешайте эти компоненты при помощи лопаты. Затем понемногу вливайте воду и одновременно все перемешивайте. Жидкость добавляйте, пока не получите нужного результата.

Данную смесь желательно готовить из цемента, марка которого не меньше М-100. Потом тем же самым цементным раствором, но уже густым покрывают слой бутового камня. При плотном прилегании камней друг к другу толщина слоя цемента должна быть минимальной.

Второй ряд строительного материала нужно уложить поперек траншеи. То есть расположение бута в двух смежных рядах будет перпендикулярным. Таким образом происходит перевязка рядов.

При строительстве основания дома из бута материал нужно подбирать так, чтобы высота каждого каменного слоя была в пределах 30 см. Так поступают с каждым слоем под фундамент. Для повышения прочности основания последние ряды кладки армируют при помощи металлических прутов диаметром 12 мм или арматурой.

Как видим, построить фундамент своими рукамидовольно сложно. Но время и силы, которые будут затрачены, окупят себя с лихвой, так как в дополнении к экономии бюджета у вас будет возможность получить знания, которые в последующем могут понадобиться.

Для строительства частных зданий малой этажности (1-2 этажа) часто применяют технологию возведения бутового фундамента. Такая основа представляет собой замкнутый контур ленточного типа. То есть конструкция располагается непосредственно под всеми несущими и поперечными стенами в соответствии с проектом дома.

Особенностью такого основания является то, что вместо стального прута для армирования конструкции используется природный камень, в строительстве именуемый бут. Именно прочностные свойства камня позволяют надежно сцеплять раствор на этапе высыхания, что делает основание в итоге монолитным, крепким и надёжным.

Важно: бутовый контур ленточного типа отличается от бутобетонного основания количеством содержания в нём камня. Так, если для бутобетонного фундамента процентное соотношение раствора и бута равно 50:50, то при возведении бутового основания это соотношение достигает 80:20 или хотя бы 70:30. То есть, производится кладка по типу кирпичной.

Для строительства прочного и надёжного фундамента из бута необходимо подобрать качественный материал

Для строительства прочного и надёжного фундамента из бута необходимо подобрать качественный материал. Лучше отдавать преимущество скальным породам. К таковым относятся песчаник, ракушечник, известняк, гранит и пр.

Качество камней можно проверить простым простукиванием. Достаточно ударить по камню, и если он издаст звонкий отголосок, значит, прочность и крепость материала высокие. Если же бут отзывается глухим отголоском, его структура нарушена и скоро он просто рассыплется.

Кроме того, качество бута можно определить и по его расколу. Если при колке камня посмотреть в разрез, то для хорошего бута будут характерны ровные и гладкие края без наличия пыли и мелкой зернистости.

Для строительства ленточного основания из бута лучше подбирать материал приблизительно одинаковой величины и плоскогранный. Диаметр камней должен варьироваться от 30 до 50 см и при этом будет лучше, если все они будут иметь слегка рваные края. Это будет способствовать лучшему сцеплению бута с раствором.

Важно: для кладки необходимо использовать только чистый бут без наличия грязи, глины и других материалов на его поверхности.

Эти примеси нарушат структуру готового ленточного основания и приведут впоследствии к его разрушению. Так что бут перед монтажом нужно мыть. Кроме того, чтобы усилить адгезию камня и раствора, бут на момент укладки должен быть мокрым.

Строительство подобной каменной конструкции можно проводить только на тех почвах, которые не подвержены сезонному пучению, подмыванию грунтовыми водами, воздействию оползней и чрезмерному движению земляных пластов. Идеальным грунтом для проведения подобных работ является твердая почва с низким расположением грунтовой воды.

Кроме того, желательно еще на этапе проектирования здания грунт с участка под застройку отдать на подробный анализ. Это позволит избежать грубых ошибок на этапе расчета проекта.

Особенности и преимущества фундамента из бута

Ленточное основание для дома, выложенное из бута, отличается целым рядом преимуществ в сравнении с привычным железобетонным фундаментом

Ленточное основание для дома, выложенное из бута, отличается целым рядом преимуществ в сравнении с привычным железобетонным фундаментом. Одними из основных являются:

Надежность и монолитность всей конструкции. Дом, выстроенный на бутовом фундаменте ленточного типа, может простоять до 150 лет и более.Отличная износостойкость камня. Так, основание ленточного типа из бута не подвержено воздействию ветров, износа в результате природных механических воздействий, разрешению под воздействием ультрафиолета и пр.Низкая гигроскопичность бута.

В результате бутовая конструкция не способна поглощать влагу, что делает такое основание еще более крепким. К сравнению, привычный железобетонный фундамент даже при условии применения вибратора при заливке раствора, представляет собой пористую структуру, которая способна поглощать влагу в сезон дождей или таяния снега. А это, в свою очередь, негативно сказывается на целостности всей конструкции.Привлекательный внешний вид конструкции, не требующей дополнительной отделки.Сравнительная экономия на строительных материалах, но при условии, что залежи бута будут располагаться в непосредственной близости к участку под застройку.Экологичность материалаявляется дополнительным плюсом при возведении такого основания.

Важно: но у бутового фундамента есть и несколько минусов. Во-первых, для его возведения нужно провести кропотливые и точные расчеты. А во-вторых, основание из бута требует большого количества времени на его укладку.

Проведение расчетов

Чтобы стройка не зашла в тупик, нужно подсчитать необходимое количество бутового камня на всю конструкцию

Чтобы стройка не зашла в тупик, нужно подсчитать необходимое количество бутового камня на всю конструкцию. Для этого нужно знать все параметры будущего основания, а именно:

Ширину фундамента;Его высоту;Длину конструкции по каждой из сторон.

Теперь необходимо умножить длину на ширину всего фундамента, чтобы вычислить площадь.

После того как получили значение, его необходимо разделить на средний диаметр одного бута. К примеру, он будет равен 35 см. Таким образом, выясняем, сколько бута потребуется на выкладку фундамента в соответствии с его площадью на один ряд.

Теперь необходимо вычислить количество камня, необходимо в высоту на 1 м.

Для этого за среднюю толщину бута принимаем 15 см. 100:15=7. Приблизительно 7 рядов бутового материала потребуется для выкладки одного метра фундамента в высоту при среднем диаметре бута 35 см.

Осталось вычислить общее количество м3 спроектированного основания.

Для этого его площадь умножаем на высоту. Получив значение, умножаем его на 7. Таким образом, имеет количество бута, необходимого для выкладки площади и объема основания.

Если же для строительства фундамента планируется использовать бут различного размера, то можно провести расчеты и по его тоннажу.

Так, средний вес камня на 1 м3 составляет 1,8 тонн. Таким образом, вычислив объем вашего фундамента, останется умножить его на 1,8. В результате получится вес материала, необходимый для строительства ленточного бутового контура.

Особенности устройства фундамента из бута

Чтобы бутовый фундамент ленточного типа простоял не один десяток лет, необходимо соблюдать некоторые важные правила

Чтобы бутовый фундамент ленточного типа простоял не один десяток лет, необходимо соблюдать некоторые важные правила:

Глубина копки траншеи должна опускаться ниже уровня промерзания грунта. Такое заглубление конструкции сделает её более прочной и не позволит низким температурам воздействовать на основание контура.Более продвинутые мастера могут использовать технологию расширения фундамента к низу.

То есть, начинать кладку основания можно с большей его ширины и постепенно привести к желаемой.Монтировать контур из бутового камня нужно исключительно поверх песчаной и хорошо утрамбованной подушки. Кроме того сверху нужно уложить гидроизоляцию из рубероида, а сверху — небольшой слой раствора (примерно 15 см).Хоть природный камень и не подвержен воздействию влаги, все же в грунте лучше устроить гидроизоляцию для стенок основания. Для этих целей используют рубероид и мастику.Если стенки траншеи под фундамент осыпаются, то лучше сделать опалубку перед началом монтажа.

Иначе попавший в раствор грунт способен полностью нарушить всю конструкцию впоследствии.Для первого слоя конструкции лучше использовать камни приблизительно одинаковой формы и только с ровными краями. Это позволит уберечь слой гидроизоляции от повреждений в процессе эксплуатации.Расстояние между камнями должно быть около 5-7 см. А все промежутки заполняются раствором.

Важно: бутовый фундамент монтируют по подобию кирпичной кладки, подгоняя камни киянкой.

В рядах расположение камней стоит менять. То есть, один ряд материала кладут ложком, второй ряд — тычком.Чтобы проведение работ было ускорено, лучше выложить камни по всему периметру будущего фундамента.

Все-таки их вес значителен, и подносить каждый из камней к точке проведения работ будет сложно.Когда все работы по монтажу основания будут закончены, необходимо залить сверху слой стяжки, которая выступит в роли выравнивающего основания под кладку или монтаж стен. Такую стяжку нужно армировать.Когда весь фундамент будет готов, его необходимо просушить в течение месяца. А чтобы сушка не была слишком быстрой, лучше накрыть всю конструкцию рубероидом и периодически смачивать её.Начинать выгонку стен лучше через год, когда ленточное основание устоится и переживет сезонные изменения грунта.

Важно: бутовый фундамент можно выкладывать только в тёплое время года. Поскольку низкие температуры вынуждают бут отнимать тепло у раствора. А это очень негативно сказывается на всей конструкции в целом.

Оцените публикацию:(Пока оценок нет)Загрузка…

Дата: 26-06-2015Просмотров: 1509Рейтинг: 22

В настоящее время для возведения зданий и сооружений применяется самая разнообразная техника строительства фундамента. Фундамент можно делать монолитным, столбчатым, ленточным.

Огромное значение имеет и сам материал, из которого он будет изготовлен. Нередко фундамент может быть выполнен из крупного природного камня. Такая конструкция получила название бутовой.

Кроме бутового, можно сделать бутобетонное основание. Техника строительства при этом несколько различается. Бутовый тип фундаментаотлично подходит для тех участков, где имеется пучинистый грунт и велика глубина промерзания почвы.

Схема строительства ленточного фундамента.

Такая технология рекомендуется при обустройстве мелкозаглубленных конструкций.

Ленточный бутовый фундаментиспользуется уже очень давно, но в последние годы он стал еще популярнее. Очень часто он используется для строительства деревянных домов, в том числе сборного типа. Если говорить о самом материале, то преимуществ у камня очень много.

Но самое важное из них — это то, что он, в отличие от кирпича, имеет более высокую прочность, кроме того, он не впитывает влагу. Кирпич же способен постепенно разрушаться и приходить в негодность под действием влаги. Рассмотрим более подробно, как укладывается фундамент бутовый ленточный, основные этапы работы по изготовлению.

Выбор камня для фундамента

Перед тем как строить ленточно-бутовый фундамент, потребуется выбрать основной строительный материал.

Выбор камня — задача несложная. Важно знать, что для этих целей подходит природный камень с несущей способностью не менее 100 кг/см². Для бутового природного камня характерны некоторые особенности.

Во-первых, под ним подразумевают любой природный камень, имеющий неправильную форму, массой до 30 кг, применяемый в строительной сфере. Во-вторых, он нашел широкое применение не только для данного типа работ, но и для устройства стен подвалов и подпорных стенок. В-третьих, к достоинствам камня можно отнести его высокую несущую способность и большую прочность, а к недостаткам — трудность укладки.

Вернуться к оглавлению

Схема ленточного фундамента из бутового камня.

Все дело в том, что сам процесс практически не механизирован, что обеспечивает высокую тяжесть проведения данной работы. Укладка камня ведется собственноручно, при этом каждый камень укладывается так, чтобы не оставлять больших зазоров.

Чтобы установить бутовый ленточный фундамент, потребуется запастись щебнем (гравием), рваными камнями и булыжниками. Они нужны для заполнения образовавшихся пустот. Для рваного камня характерна неправильная форма и неровности.

Булыжник же отличается по размеру. Он более мелкий (12 — 25 см). Для бутового камня свойственна как неровная поверхность, так и сглаженная.

Чтобы сделать ленточный бутовый фундамент правильно, размер камня не должен превышать 50 см.

Для бутового камня большое значение имеют и такие свойства, как морозостойкость, водостойкость и, конечно же, прочность. Все эти показатели устанавливаются на стадии проектирования. Ленточный бутовый фундамент будет качественным только в том случае, если у камня нет трещин, сколов или других дефектов, которые можно определить визуально.

После визуального осмотра проводят небольшой опыт: ударяют по нему молотком. При наличии чистого звука и сохранения целостности он вполне подходит для того, чтобы строить ленточный бутовый фундамент. Важно, чтобы он был чистым.

Вернуться к оглавлению

Схема разновидностей ленточного фундамента.

Для того чтобы возвести ленточный бутовый фундамент своими руками, сперва нужно выбрать необходимый участок. Как уже было сказано выше, ленточно-бутовый фундамент может использоваться на пучинистых почвах. Это большой плюс.

Но несмотря на это, перед проведением основных работ рекомендуется тщательно изучить характер земельного участка и гидрогеологические особенности местности. Большое значение имеют такие показатели, как влажность почвы, уровень стояния грунтовых вод, в том числе наличие верховодки и глубина промерзания земли. После этого можно приступать к следующему этапу — рытью траншею.

Но перед этим целесообразно сделать разметку участка (предполагаемых границ основания здания). Для этого пользуются простой рулеткой, если ее нет, можно применять деревянные колья и веревку или шнур. Затем делается траншея.

Рыть котлован в данном случае не нужно, так как фундамент ленточный. Это обеспечивает экономию времени и сил строителей. Ширина основания из бутового камня прямым образом зависит от ширины самого камня.

Нужно учесть и то, что ширина его должна быть на 10 см больше толщины стен. Укладка камня впритык не рекомендуется, нужно оставлять небольшие зазоры в 3-4 см с боков. Таким образом ширина должна быть не менее 60 см.

Что же касается глубины, то она составляет 1 м. Нужно учитывать и тот факт, что такая конструкция оптимальна для легких зданий, если они деревянные, фундамент выдержит 1 или 2 этажа, если же из кирпича, то лучше возводить одноэтажное здание. Рыть траншею можно лопатой или нанять экскаватор.

Вернуться к оглавлению

Схема гидроизоляции ленточного фундамента.

Чтобы правильно построить основу для здания из бутового камня, необходимо знать, что в зависимости от типа грунта опалубка может изготавливаться и полностью отсутствовать. Если почва слабая (песчаная или супесчаная), то опалубка нужна, если плотная — нет.

Для опалубки при наличии пучинистого грунта используют деревянные доски или остатки шифера. Для того чтобы препятствовать сцеплению раствора при заливке с опалубкой, с внутренней стороны она обивается пергамином, рубероидом или пленкой. После заливки раствора опалубка очень легко снимается, а пленка или рубероид убирается.

Материалом для ленточного бутового фундамента является постелистый камень, крупный булыжник, гранит, базальт, известняк.

Можно успешно применять даже ракушечник объемной массой не менее 1500 кг/м³. Верхняя часть должна находиться от поверхности земли не менее чем на 10 см. При пучинистом грунте основание подошвы нужно расширить при помощи уступов.

Уступы делаются по высоте основания здания (фундамента) через 30-60 см. Неплохой вариант — укладка в нижней части фундамента так называемой подушки, сделанной из мелкого и среднего песка. Песок укладывается слоем 12-25 см и тщательно трамбуется.

Вернуться к оглавлению

Ленточно-бутовый фундамент потребует приготовления цементного раствора.

Раствор используется тот же самый, что и для клаки кирпича. Для этих целей рекомендуется брать цементный порошок марки М-400 или М-500. Песок не должен содержать в большом количестве глиняных частиц, потому что они способствуют разрушению конструкции и появлению трещин.

Соотношение цемента к песку при замешивании раствора равно 1:3 в массовом эквиваленте. Вода берется либо водопроводная, либо из скважины. Очень важно, что песок перед использованием должен быть просушен и очищен от механических примесей и мусора.

Таблица пропорций компонентов бетона.

Ингредиенты смешивают при помощи бетономешалки или же с большой емкости вручную. При этом нужно помнить, что сперва смешивают сыпучие компоненты, а только потом добавляют воду. Полученный цементный раствор должен иметь консистенцию, напоминающую сметану.

При большом объеме воды в нем раствор может получиться не качественным и иметь плохую сцепляемость. Ленточно-бутовая основа должна быть сделана так, чтобы поверхность одного камня не соприкасалась с поверхностью другого без цементного раствора. Швы не должны быть слишком большими ( не более 15 мм ).

Укладка камня производится то продольной стороной, то короткой. Соблюдать обвязку, как при кирпичных работах, не получится. Большое значение имеет и тот факт, что если укладка камня проводится прямо на землю, то залитый цементный раствор может выдавить их наружу, что затруднить дальнейшую работу.

Вернуться к оглавлению

Существует несколько способов кладки природного бутового камня.Для бутового ленточного фундамента подойдут 3 вида кладки: под залив, под скобу и под лопатку.

Рассмотрим сперва первый способ. Он подходит для небольших зданий высотой не более 10 м и обязательно при хорошем, устойчивом грунте. Первым делом устанавливается опалубка.

Таблица расчетного сопротивления просадочных грунтов.

После этого идет укладка природного бутового камня.

В качестве него используют рваный и булыжный камень. Подбор камня не проводится. Первой слой укладывается без раствора.

На него кладется слой щебня. Слой тщательно трамбуется. Толщина щебня может быть 5-10 см.

После того как поверхность утрамбована, проводится заливка ранее приготовленной смесью (цементным раствором). Это необходимо для большей герметичности и заполнения пустот. Каждый ряд кладется на предыдущий в сухом виде и только после трамбовки кувалдой он заливается раствором.

Толщина каждого слоя равна 20-25 см. Целесообразно использовать такое устройство, как виброуплотнитель, с помощью которого можно в большей степени распределить раствор по всем пустотам. Все это повышает прочность и надежность фундаментной основы.

Вернуться к оглавлению

Данный способ значительно отличается от предыдущего. Во-первых, в этом случае камни подбираются таким образом, чтобы они подходили при укладке и препятствовали появлению больших зазоров и пустот. Этот вариант наиболее оптимальный, но очень длительный и трудоемкий.

Каждый ряд, начиная с первого, укладывают с маячных и верстовых камней. Под ними подразумеваются камни, которые имеют одинаковую высоту на углах и в местах пересечения стен. Для того чтобы камни лежали ровно, строго горизонтально, натягивают причалки.

После этого начинают класть остальные элементы (бутовые камни). После того как сделан ряд, проводится его трамбовка и заполнение пустого пространства щебнем или другим мелким заполнителем, например песчано-гравийной смесью.

После этого слой заливается цементной смесью. Осадка стандартного конуса при данном растворе должна быть примерно 13-15 см. Последующие ряды камня заливают смесью толщиной 3-4 см.

При этом осадка должна быть равной 4-6 см. После заливки смеси поверхность тщательно выравнивается. Для того чтобы уложить верстовые и маячные камни, под них кладется необходимое количество раствора при помощи лопаты, а затем камень насаживают на него, при этом можно использовать молоток или кувалду.

Такой способ укладки камня может осуществляться и при наличии опалубки. Что же касается кладки бутового материла под скобу, то этот метод хорош тем, подгонка камней проводится по определенному шаблону. Она подходит для строительства столбов и небольших стен.

Вернуться к оглавлению

Для того чтобы выполнить все этапы работы по строительству бутового ленточного основания для здания, потребуется иметь в наличии целый набор инструментов и материалов. Он включает в себя: лопату, шнур или веревку для разметки участка, колышки, доски или шифер для возведения опалубки, пленку (рубероид), молоток, кувалду, рулетку, бетономешалку, ведра, емкость для замеса цементного раствора.

Помимо этого нужно иметь песок, цементный порошок для приготовления раствора. Для бутобетонных оснований дополнительно потребуется щебень или гравий, добавки для бетонной смеси. Для засыпки пустот потребуется щебень или песчано-гравийная смесь и, конечно же, бутовые камни, в том числе булыжники и рваные камни.

Таким образом, можно сделать заключение о том, что построить основание дома из бутового камня или бутобетона можно без труда своими руками, без привлечения специалистов.

Большое значение при этом имеет этап проектирования, в том числе изучения характера грунта. На основании последнего выбирается та или иная технологи кладки. Немаловажную роль играет и качество материалов: раствора, камня и песка.

Камень должен удовлетворять требованиям по морозостойкости, прочности и водопроницаемости. Оптимальные размеры его — 20-30 см, но не более 50. Не рекомендуется укладывать его на голую землю, так как ухудшается сцепляемость.

Источники:

• moifundament.ru
• kakpostroitdomic.ru
• moifundament.ru

технология и секреты самостоятельного строительства

Красивый и бюджетный бутовый фундамент известен миру еще с 2000 года до нашей эры – и некоторые здания на таком основании стоят уже не одно столетие! Вот почему про него говорят «на века». Его срок службы действительно превышает 150 лет – неспроста из камня когда-то строили даже крепости. Да и бутовый фундамент из всех существующих наиболее устойчив к промерзанию и грунтовым вода. А еще он экологичен. И его реально построить своими руками без какой-либо дополнительной строительной техники! Итак, разбираемся вместе с порталом stroy-banya.com – где искать камень и как из него строить эффектный фундамент для бани.

Особенности заложения бутового основания

Стандартно ленточный бутовый фундамент возводят 1,6 метров высотой с армированным поясом сверху. Если сделать хорошую песчаную подушку с дренажом или более солидный армируемый пояс – высоту можно будет уменьшить.

Закладывается бутовый фундамент обычно ниже глубины промерзания, с бетоном марки не менее 100. Он обязательно должен быть выше уровня земли минимум сантиметров на 30, после чего уже идет цоколь.

Что интересно, при разборке зданий прошлого века оказалось, что фундамент из бутового камня в те времена закладывали до двух метров глубиной, арматуру не использовали, а закреплялись все простым раствором. Даже без гидроизоляции между фундаментом и стеной и какой-либо кирпичной кладкой. И все равно здания стояли! Можно сказать, что бутовый камень в бутобетонном фундаменте попросту заменяет металлический каркас.

Как выбрать качественный камень?

В качестве природных камней для строительства фундамента подходят песчаник, булыжник, туф, ракушечник и известняк. Те из них, что имеют неправильную форму с почти параллельными поверхностями – и есть бут.

Традиционно бутовый фундамент выкладывают из крупного камня, схожего размера и формы. Для этой цели выбирают плоскогранные камни, которые плотно укладываются друг на друга и скрепляются цементным раствором. Как распознать качество бутового камня? Если при расколе он не дробится и не пылит – значит, материал для строительства фундамента был найден хороший. Второй параметр: если сильно стукнуть по камню молотком, звук получится звонкий и чистый. И камень при этом не разобьется!

Собрать бутовый камень можно даже на полях. Но, если есть возможность его заказать – лучше не пожалеть средств. Ведь многие даже не представляют себе, насколько много нужно этого камня для строительства фундамента небольшой бани – несколько тон!

Но есть еще одна проблема строительства такого фундамента – это их очистка. Отмыть их не так просто, на это нужно время и терпение. А если не мыть, то связка с бетоном будет никакая – стоит ли говорить, чем это обернется для фундамента?

Плинтование: готовим камень для строительства

Плинтование также помогает сделать камни более мелкими – до 30 кг. И вот как раскалывают бутовый камень:

1. С помощью мягкого карандаша и или линей размечаем нужный размер.
2. Равномерно протягиваем шнур и вдавливаем в кусок мела с надрезом. Далее по двум точкам на камне натягиваем этот же шнур и отпускаем. При ударе о камень мел оставит нужный след.
3. В нанесенную метку ставим зубило и загоняем его сантиметра на три-четыре в камень – при помощи молотка-кулачка. При этом осторожно делаем локтевые удары.
4. По риске раскалываем камень: зубило ставим под углом и делаем сильный плечевой удар по нему.

Еще легче расколоть бутовый камень по шву, который образовался естественным путем: для этого в сам шов нужно вставить зубило и с помощью молотка продвигать его вдоль трещины. Как узнать, где трещина? Она будет иметь углубление или более темный цвет на изломе.

Вот так и добиваются двух параллельных сторон-постелей бутового камня, которые нужны для укладки.

Технология кладки бута: три распространенных варианта

Вот как правильно строится фундамент из бутового камня:

• Шаг 1. Роем траншею и ставим опалубку.
• Шаг 2. Устраиваем подушку из 30 см чистого бетона и арматуры.
• Шаг 3. На подушке – уже непосредственно фундамент из бута.

Перед укладкой камни обязательно нужно намочить – чтобы лучше сцеплялись с бетоном и сохраняли свою влагу. Класть бутовый камень нужно правильно – зазором от 3 до 5 см, и ни в коем случае не вплотную друг к другу.

Длинная сторона такого камня называется ложком, короткая – тычком. И в каждом ряду такой кладки тычок должен чередоваться с ложком – вот и вся технология.

Для кладки бутового камня используется кувалда, молоток-кулачок и подобные им инструменты. Стандартная толщина кладки – 50-70 см. Глина тоже не помешает – ее часто добавляют для пластичности раствора. Но совсем чуть-чуть!

Итак, у кладки бутового камня тоже есть своя особая технология. Так, класть его можно «под скобу», «под лопатку» и «под залив».

Под лопатку кладут его так:

• Шаг 1. На подготовленное заранее основание укладываем насухо тычковый ряд.
• Шаг 2. Хорошо трамбуем камень и заполняем пустоты более мелкими камнями. Заливаем жидким раствором.
• Шаг 3. Теперь кладем ложковый ряд – длинной стороной. Толщина и первого, и второго ряда – до 30 см, а камни при кладке подбирать нужно такие, чтобы высота ряда была почти одинаковая (для проверки ставим маяки с шнуром).

Крайне важно следить за тем, чтобы камни нигде не касались друг друга без раствора.

Ставить опалубку для такого фундамента или нет, зависит от того, нужны ли вам идеально гладкие стены фундамента под последующую отделку, или нет.

А вот кладка под залив ведется всегда в опалубке. Прочность такого фундамента очень низка – на нем построить можно будет только легкую каркасную баню. Поэтому для такой кладки используйте виброуплотнитель: ее прочность от этого будет повышена до 40%. Камни для него тоже особо не подбираются. Порядок работ такой:

• Шаг 1. Готовим траншею и основание, которое засыпаем крупным песком и утрамбовываем.
• Шаг 2. Кладем тычковый ряд, защебениваем и заливаем жидким раствором.
• Шаг 3. Кладем второй ложковый ряд, снова расщебениваем, уплотняем и трамбуем камень.

Здесь работа уже ведется, как обычно, но после этого расстилают пластичный раствор с осадкой конуса до 6 см слоем в 40-60 см и все уплотняется вибратором – пока раствор перестанет проникать в ряд кладки.

А вот для кладки «под скобу» камни подбираются одинаковой высоты – по шаблону, и постоянно проверяется вертикальность и горизонтальность поверхностей и углов самой кладки.

Важный момент: необходимо следить за тем, чтобы камни при укладке не шатались и соблюдалась перевязка швов. Идеальный камень для такого фундамента – 20х30 см. Что касается его площади, то ее высчитывают по такой формуле: ширина бутового камня = 1/3 ширины фундамента.

Для каждой ли бани подходит такое основание?

Некоторые эксперты отмечают, что на буте издавна строили самые тяжелые здания. Ведь бутовая лента куда более подвижна и менее жесткая, чем обычный фундамент. А потому, если ее хорошо не «придавить» кирпичными стенами и наличием второго этажа, баня может, к сожалению, прослужить недолго. А вот деревянные парные, хотя они и легкие, на таком основании ставить можно смело: ведь дерево в силу своей волокнистой структуры хорошо работает «на растяжение» и для него не страшно, если фундамент под ним слегка «водит», тогда как кирпичная и бетонная стена, если она не смогла достаточно придавить и «усмирить» бутовый фундамент, обязательно даст трещину. Вот такой парадокс!

Бутобетонный фундамент: проще и прочнее

Главное правило строительства бутобетонного фундамента такое: он должен состоять из бетонного раствора и бутового камня в пропорции один к одному. В общем же пропорцию камня по отношению к общему объему фундамента можно снижать только до 40%, не меньше. В раствор для такого фундамента берут еще наполнитель: мелкие бутовые камни, гравий, щебень, битый и пережженный кирпич. А как связующий компонент идет цементный и цементно-известковый раствор – это уже зависит от того, насколько влажен грунт.

Выкладывать бутобетонную массу нужно в деревянную опалубку, постепенно заполняя весь объем. Но стенки траншеи обязательно нужно заранее прикрыть полотнами толя или рубероида. Первым в подготовленную траншею кладется наполнитель – слоем до 15 см. Он тщательно утрамбовывается тяжелой трамбовкой и заливается раствором. Затем снова песок и снова раствор. А бетонный раствор для такого фундамента готовят из тяжелого цемента марки М-400 или же М-500. Щебень – до 30 мм, песок – крупный или средний. Замешивать их нужно в пропорции один к трем. Смесь в итоге должна получиться плотной и достаточно жидкой, чтобы в кладке были заполнены все пустоты.

Фундамент получается очень прочным, хотя и не таким красивым, как бутовый. Все-таки, самое главное, что бутовый и бутобетонный фундамент построить может и начинающий любитель – здесь технология намного проще возведения сложных армированных лент.

Фундамент из бута своими руками

Одним из самых надежных, и в то же время недорогих видов оснований под дом, является бутовый фундамент. Его возведение – задача посильная даже для людей, не имеющих никакого опыта в такой области, как строительство. Основным материалом, используемым для его устройства, является бутовый камень. Стоит он очень недорого, достаточно распространен, и приобрести его будет несложно.

Как выбрать материал?

Прежде, чем начинать возведение фундамента из бута своими руками, следует определиться с материалом. Бутовым называют камень твердых пород. Чаще всего – это обыкновенный базальт. Камни мягких и хрупких пород (к примеру, песчаник) для возведения фундамента использовать нельзя. Основные требования к материалу указаны в таблице.

Несущая способность	От 100 кг/см2
Размер	Не более 50см в диаметре. Оптимальный диаметр – 20-30см.
Форма	Любая – рваная, постелистая, плитчатая. Два последних варианта в укладке удобнее.
Качество	Допускается применять только незагрязненный материал, не имеющий расслоений. Звук при ударе молотком должен быть чистым.

 

Цемент для бутового фундамента нужно брать не ниже марки М400 и замешивать смесь песок*цемент в пропорции не более 3*1. Воды следует добавлять в таком количестве, чтобы получилась достаточно текучая для заполнения всех промежутков между камнями смесь, но не слишком жидкая.

Делаем разметку под фундамент

Итак, как сделать фундамент из бута? Разметка под него выполняется в обычном порядке, точно так же, как и для обычного бетонного ленточного варианта, подробнее как сделать разметку под фундамент можете почитать здесь. То есть методом «египетского треугольника» или «двух кривых» находят расположение углов дома, устанавливают в этих местах колышки и протягивают шнур. Шириной фундамент из бута делается равным ширине стен дома плюс 20см (по 10см с каждой стороны).

Как выкопать траншею?

Траншею копают по разметке, заглубляя ее на 50-70см. Ее дно тщательно выравнивают и засыпают песком слоем около 20см. Получившуюся «подушку» утрамбовывают, предварительно намочив водой из шланга. Далее на песок укладывают двухслойную гидроизоляцию из рубероида.

Заливка бутового фундамента

На следующем этапе в траншею устанавливается сбитая из досок опалубка, про то, как правильно установить опалубку под фундамент своими руками смотрите тут. В углах и местах расположения внутренних стен нужно положить самые большие камни. Просто бросать их в траншею нельзя. Это снизит степень надежности конструкции. Опускают камни на руках с помощником. Между ними устанавливают материал поменьше.

Важно: Укладывается бутовый фундамент так, чтобы ширина прорех между камнями была не менее 1-1,5см. Эти промежутки в дальнейшем будут заполнены бетоном. Слишком больших прорех также быть не должно. Их перекрывают мелкими камушками.

Далее кладку можно выполнять по одной из двух технологий:

• Под лопатку. Высота угловых камней должна быть одинаковой (примерно 20см). Между ними натягивается шнур – ориентир для промежуточной кладки. Слой камней получившейся забутки осаживают кувалдой. Раствора в ней должно быть столько, чтобы при надавливании он выступал из-под камней наружу. Далее по углам устанавливаются новые «маячные» камни, на нижнюю забутку наливается раствор и собирается следующая.
• Под залив. В этом случае в углы также устанавливаются самые большие камни, однако маяками они не являются. Остальной бут укладывается слоем в 20см и проливается бетоном. Затем на получившийся первый ряд наливают бетон толстым слоем и вдавливают в него камни. Все последующие ряды выливаются также.

Совет: Выполняя кладку фундамента из бута «под залив» своими руками без помощников, не делайте слишком больших перерывов в работе. Иначе кладка прочной не получится. Бутовые ряды нужно прокладывать прутами, металлическим ломом, проволокой и т.д. Использовать этот метод можно только для зданий не выше, чем в два этажа.

Производим кладку цоколя

Цоколь также может возводиться в опалубке способами «под лопатку» и «под залив». Иногда его строят и по методу традиционной кладки из кирпича. Последняя технология хороша тем, что можно выполнить расшивку швов. Цоколь, возведенный в опалубке, по окончании работ нужно будет оштукатурить.

Вот таким вот образом и возводится фундамент из бута своими руками. Мероприятие это, на самом деле трудоемкое и времени занимающее немало. Однако в результате получается фундамент, по надежности превосходящий даже бетонный с наполнителем из щебенки.

Видео:

Бутобетонный ленточный фундамент

При строительстве малоэтажных сооружений не обязательно использовать ленточный фундамент из железобетона. Есть и другие варианты. Например, ленточный фундамент из бутобетона, который уже много лет пользуется популярностью среди частных застройщиков. Сравнительно дешевый, он, тем не менее, вполне может быть применен не только при строительстве гаража, но и коттеджа.

При строительстве малоэтажных сооружений не обязательно использовать ленточный фундамент из железобетона. Есть и другие варианты. Например, ленточный фундамент из бутобетона, который уже много лет пользуется популярностью среди частных застройщиков. Сравнительно дешевый, он, тем не менее, вполне может быть применен не только при строительстве гаража, но и коттеджа.

 

Чем хорош ленточный бутобетонный фундамент

• Хорошая прочность, достаточная, чтобы нести двухэтажные постройки со стеной в 2 кирпича;
• Используются дешевые материалы, так что снижается общая стоимость работ;
• Технология довольно простая, не требующая особых навыков.

 

Когда можно использовать

Бутобетонный ленточный фундамент можно использовать при постройке малоэтажных строений. Для его выполнения необходимы плотные грунты, не склонные к проседанию, пучению или оползанию. Так что до начала строительства лучше будет заказать анализ грунта, чтобы удостовериться в его надежности.

Целесообразно делать такой фундамент в тех случаях, когда неподалеку есть места залегания бутового камня, так что доставка его на стройку обойдется дешево. Сооружать его следует, когда на улице тепло. В холод, при минусовых температурах, бутовые камни забирают тепло из раствора. В результате прочность фундамента значительно снижается.

 

Бут

Бутовый камень представляет собой булыжник с плоской формой. Это может быть песчаник, гранит, известняк, ракушечник. Камни должны быть крепкими, без трещин. Качество их можно проверить, ударив молотком или другим тяжелым металлическим предметом. Хороший камень отзывается на удар звонким и чистым звуком, а плохой может рассыпаться или расколоться.

Для ленточного фундамента из бутобетона следует выбирать примерно одинаковые по размеру камни, в пределах 30 см длиной и 20 см шириной. Они должны иметь острые рваные края. Если края округлые, то не будет хорошего сцепления, в результате бутобетон получится хрупким. Камни необходимо подготовить – очистить их от грязи и пыли. Иначе будет плохое сцепление с бетонным раствором. Чтобы улучшить сцепление, непосредственно перед укладкой камня его нужно намочить.

 

Бутобетонная смесь

Чтобы фундамент получился надежным, строить его следует, выполняя все требования технологии. Ингредиенты для него должны быть качественные, их пропорции необходимо соблюдать. В составе бутобетонной смеси одну половину объема должен составлять бетон, вторую половину – бутовый камень. Можно немного уменьшить количество бутового камня, чтобы он составлял 40% объема, но не меньше.

Марка цемента, который используется для приготовления бетонной смеси, должна быть М-400 или М-500. Щебень используется небольшого размера, не более 30 мм. Щебень, песок и цемент смешиваются в пропорции 5:3:1. Для получения бетонной смеси добавляется вода, пока не получится плотный раствор.

Требуемая консистенция раствора зависит от того, как планируется производить трамбовку бутового камня при заливке ленточного фундамента. Если будет использоваться трамбовочный вибратор, смесь должна быть жесткой – если уложить ее в кучку, она сохраняет форму. Если же планируется использовать брусок или лопату, то делается пластичный раствор, который растекается, но не очень сильно – горизонтальной поверхности не образуется.

 

Работа

1. Вначале производится разметка ленточного фундамента. По разметке разрабатываются траншеи. Ширина фундамента должна быть 35 см или больше.
2. В траншеи укладывается слой щебня с песком, хорошо утрамбовывается.
3. На утрамбованный слой укладывается гидроизоляция внахлест. Она предотвращает утечку влаги из раствора. Затем заливается слой бетонной смеси примерно в 15 см. Он будет препятствовать выдавливанию бута из фундамента.
4. После того, как слой бетона хорошо схватится, в траншее устанавливается опалубка из досок. Она должна быть хорошо закреплена распорками, чтобы обеспечить неподвижность. Можно выполнять фундамент и без опалубки, непосредственно в траншее, если грунт достаточно плотный. Стенки ее должны быть в этом случае строго вертикальны. Необходимо закрыть их толем или рубероидом, чтобы грунт не осыпался в бетонную смесь, и чтобы вода из смеси не впитывалась в землю.
5. Заливается слой бетона примерно 25 см.
6. В жидкий бетон опускаются камни. Один от другого должен отстоять на 4-6 см. Недопустимо, чтобы они соприкасались. Расстояние между стенками фундамента и крайними камнями должно быть таким же. Первый слой должны составлять камни без острых углов, которые могут повредить гидроизоляцию. Кладка ведется горизонтально, перевязка не требуется.
7. Затем снова заливается слой бетона в 25 см, уплотняется с помощью вибратора, бруска или лопаты. Укладывается бут.
8. Когда кладка достигнет запланированного уровня, она заливается бетоном так, чтобы камни были полностью утоплены. Через 7 дней бетон подсохнет, но для достижения полной твердости ему потребуется 28 дней. Пока бетон набирает твердость, нельзя допускать, чтобы он пересох. Необходимо закрывать его брезентом или другим материалом от лучей солнца и периодически поливать водой. После высыхания фундамента по его верху заливается выравнивающая стяжка.

Ленточный фундамент из бутобетона часто применяют при строительстве гаражей, бань, домов. Он считается одним из самых простых и экономичных вариантов фундамента, который без особых затруднений может быть сделан своими руками.

Читайте также:

Бутобетонный фундамент — инструкция по возведению!

Строительство бутобетонного фундамента

Монолитный бетонный фундамент, изготовленный из «чистого» бетона» имеет, к сожалению плохие показатели по сопротивляемости нагрузкам, отличных от сжатия. При подвижках почвы бетон может раскрошиться. На нем могут образоваться трещины, что в конечном счете может привести к повреждению всего возводимого строения.

Чтобы предотвратить повреждение фундамента от разновекторных нагрузок – внутри него создается металлический армирующий каркас. Однако, вместо силового каркаса из металлического прутка для увеличения прочности фундаментного бетонного основания по различным направления можно применять и крупнофракционный наполнитель – бутовый камень или щебеночный камень крупного размера.

В качестве наполнителя – камней сравнительно крупного размера могут применяться осколки известнякового камня, песчаника или более дорогой гранит. При этом сам по себе камень, закладываемый в бетонный раствор должен обладать показателем прочности не менее 1 тонны на квадратный сантиметр.

Преимущества бутобетонного фундамента

Неоспоримыми преимуществами бутобетонного фундамента являются:

• Высокая прочность. Качественный бутобетонный ленточный фундамент легко выдерживает вес 2-х этажного кирпичного здания.
• Доступность строительных материалов, которая существенно удешевляет процесс строительства.
• Простота возведения, не требующая от строителей особых технологических навыков.

Ростверковый фундамент фото

Для того, чтобы бутобетоный фундамент выдерживал большие нагрузки его необходимо создавать в определенной пропорциях. Рецепт замешивания очень прост – равные части бетонного раствора и бутового камня. Пропорции могут изменяться в незначительных размерах, но каждая составляющая часть не может быть меньше 40 процентов.

Каким должен быть бутовый камень?

В качестве наполнителя бетонного раствора должен использоваться бутовый камень не особо крупной фракции с размерами от 20 до 30 сантиметров. Чтобы более точно подобрать размеры используемого бутового камня можно воспользоваться нехитрой формулой: размер бутового камня должен составлять примерно одну треть от ширины ленты бетонного фундаментного основания.

Перед закладкой в основание бутовый камень должен быть очищен от грязи и пыли. Также перед укладкой бутовые камни увлажняют, что увеличивает их сцепление с бетонным раствором.

Прочность камня можно проверить, постучав по ним молотком – бутовый камень должен издавать звонкие ноты.

Составляем бетонную смесь для фундамента

Для замешивания бетонного раствора используется цемент с высокими марками прочности, в диапазон от 400 до 500. Для формирования бетонного раствора также используется песок средней фракции, замешивание его с цементов происходит в стандартных пропорциях «один к трем».

Вода при замешивании раствора для бутобетонного фундамента добавляется постепенно. Смесь бетона должна быть более жидкой, чем для обычных фундаментов, так как ему предстоит проникнуть в узкие щели между бутовыми камнями.

Конструкция фундамента из бутобетона

При создании проекта бутобетонного фундамента необходимо закладывать его ширину на 8-10 сантиметров больше, чем толщина несущей наружной стены. Это связано с тем, что бутовый камень не должен касаться стенок опалубки.

Ленточная форма фундамента является наиболее оптимальной бля бутобетонной основы. Этим достигается экономия в использованных строительных материалах и в то же время создается прочная основа для всех несущих конструкций.

Если вы создаете бутобетонный фундамент под тяжелое кирпичное строение, то его основа должна быть более широкой, обеспечивающей равномерное распределение нагрузки от строения на грунт.

Строим бутобетонный ленточный фундамент

На расчищенном строительном участке производим разметку основания фундамента согласно выбранному проекту. При создании проекта фундамента должен учитываться уровень грунтовых вод и глубина промерзания грунта.

Бутобетонный ленточный фундамент — схема

1. Со строительной площадки удаляется верхний плодородный слой и по разметке проводится копка траншеи под фундамент.
2. На ее дно укладываются подушки из утрамбованного песка и щебенки. Если подушки имеют тенденцию к впитыванию влаги – на дно траншеи укладывается слой рулонной гидроизоляции, например, рубероида. Листы укладываются внахлест, чтобы предотвратить протекание влаги.
3. Сначала заливаем нижний слой из чистого бетона толщиной примерно 15 сантиметров. Этим вы предотвращаем выдавливание бутового камня в «подошву».
4. Поверх «подошвы» начинаем возводить деревянную опалубку. Тщательно укрепляем ее, чтоб тяжелая смесь камня и бетона не разрушила деревянную конструкцию.
5. Заливаем слой бетона толщиной примерно в 25 сантиметров. В него утапливаем ряд бутовых камней, так, чтобы они выступали над слоем бетона примерно наполовину. Между камнями должна сохраняться дистанция примерно а 5 сантиметров.
6. Заливаем следующий слой бетона, так, чтобы он залил слой бутовых камней и возвышался над ним на половину размеров бутового наполнителя.
7. Затем опять укладываем с частичным  утоплением еще один слой бутового камня и повторяем эти операции на всю высоту ленточного фундамента.
8. Завершающим слоем бутобетонного фундамента является слой чистого бетона, который накрывает бутовые камни «с головой».

Залитый бутобетонный фундамент необходимо предохранять от пересыхания, особенно в жаркую погоду. Для этого поверхность ленточного фундамента проливается водой или накрывается влагоизорующей прокладкой.

После полного созревания бетона на верхнюю поверхность можно залить еще один слой выравнивающего бетонного раствора.

Некоторые особенности строительства бутобетонного фундамента

Довольно трудно в процессе строительства будет происходить поиск бутового камня для строительства фундамента. Рекомендуем вам планировать постройку бутобетонного фундамента в том случае, если вблизи вашего участка строительства имеется каменное месторождение, от которого вы сможете без проблем доставить строительный материал.

При строительстве бутобетонного фундамента постарайтесь рационально организоваться расположение строительных материалов на стройплощадке. Переноска больших масс бутового камня с места на место вряд ли добавит вам удовольствия от строительства. Целесообразно раскладывать бутовый камень для строительства вдоль траншеи для фундамента.

Но не стоит размещать запас стройматериала непосредственно на обрезе траншеи. Такой подход может привести к возможным травмам. Разумно расположить запасы камня небольшими кучками примерно в 20 сантиметрах от обреза траншеи.

Также бутобетонные фундаменты являются довольно чувствительными к морозным зимам. Камень в фундаменте может потрескаться и вызвать повреждение фундамента. Для предотвращения таких явлений бутобетонный фундамент необходимо тщательно утеплять и гидроизолировать. Такой подход также позволит вас создать полноценное обитаемое помещение внутри бутобетонной ленты фундаментного основания.

Засыпка: установка стойки на камень, стиль Терияки

В недавнем проекте мы с моей командой использовали ряд традиционных японских строительных элементов, в том числе серию точеных структурных столбов из кедра, опирающихся на фундамент из природного камня. Столбы поддерживают широкий свес крыши, который сбрасывает сток прямо на «ров» из 3/4-дюймового щебня, который охватывает периметр здания между фундаментом и водосточной линией (см. Фото ниже).

Камни основания кажутся «плавающими» в гравийном слое, но на самом деле они заделаны в бетон поверх обычных опор для сонотрубок диаметром 10 дюймов, которые заканчиваются чуть ниже готовой поверхности.Мы установили сонотрубки на базах Bigfoot (F&S Manufacturing, 800 / 934-0393, www.bigfootsystems.com), чтобы обеспечить хорошее распределение предположительно небольших точечных нагрузок, которые они будут поддерживать. Но форма снежного человека за 14 долларов упрощает выемку, поддержку и центрирование каждой трубы точно по макету, что в остальном является суетливой и трудоемкой задачей.

Нерегулярная логика

Чтобы закрепить камни на бетонных опорах, мы просверлили отверстие диаметром 1/2 дюйма в каждом камне, вставили стальной штифт и перевернули камень, вставив штифт в мокрый бетон (см. Рисунок 1).

Рисунок 1. Декоративный камень для опор поднимает точеный деревянный столб над уровнем земли. Автор просверлил камень под стальной штифт, чтобы создать надежное соединение в мокром бетоне.

Проблема, с которой мы столкнулись на этой детали, заключалась в том, как точно разметать концы стоек диаметром от 4 до 5 дюймов, чтобы они соответствовали неровным каменным опорам. Что мне было нужно, так это один из тех копировальных аппаратов с полосками и многогранниками, но достаточно гибкого, чтобы обернуть его вокруг столба. Я никогда не видел ни одного из них, но, работая в псевдояпонском режиме, я подумал, что пригоршня бамбуковых шпажек терияки может помочь.

Диаметр каждого столба был разным, как и форма каждого камня. И, поскольку нам нужно было установить стойки между двумя фиксированными и неподвижными точками (крыша и скала), я решил, что самым надежным методом будет отрезание короткой длины стойки в каждом месте и создание индивидуального рисунка для каждого из камней. . Я установил вырез на камне, используя немного пластилина, чтобы закрепить кусок. Я определил точки линии для писца, наклеивая шпажки по одной на параллельные ряды двойной липкой ленты, обернутой вокруг столба.Чтобы закрепить этот мини-частокол, я затем намотал упаковочную ленту вокруг внешней стороны и разрезал ее вертикально, чтобы отделить образец шпажки от столба (рис. 2).

Рис. 2. Кончик каждой шпажки, прикрепленный к полосам двойной липкой ленты, определяет контурную линию камня по периметру рисунка столба. Затем автор мелом перенес высокие точки с камня и соответственно выдолбил конец узора.

Проделав конец столба для образца широким лопаточным сверлом, я использовал лобзик, чтобы разрезать до линии разметки. Затем я начал тонкую настройку, протирая камень мелом, чтобы выявить и перенести высокие точки на конец стойки. Я извлек часть отходов с помощью фрезы на 4-дюймовом шлифовальном станке и отрегулировал с помощью роторного рашпиля в моей дрели. После того, как образец хорошо совпал с камнем, я прикрепил его к концу стойки во всю длину, чтобы перенести линию разметки, используя обычную пару разделителей.Чтобы заполнить и запечатать грубые углубления внутри последней разметки, я набил каплю загустевшей эпоксидной смолы на торцевое зерно и установил штифт на камень.

Стропила опирались на опущенную обрешетку, что позволяло поставить стойку на камень на пару градусов с отвесом и отметить ее верхний конец для подгонки. Отрезав столб до окончательной длины, мы использовали домкрат для бутылок, чтобы поднять прогон примерно на 1/4 дюйма, ровно настолько, чтобы столб встал на место. Освобождение домкрата позволило весу крыши прочно вдавить столб в эпоксидную подушку на камне.

Малькольм Мелдаль строитель и дизайнер в Труро, штат Массачусетс.

Как отремонтировать каменную фундаментную стену

Говоря о фундаменте, обычно подразумевают основную часть, поддерживающую здание. Конструктивное состояние фундамента дома может легко определять общую прочность всей конструкции. Проблемы, возникающие в фундаменте, неизбежно будут подниматься вверх, что может привести к чему-то столь же простому, как трещины в стене, или к чему-то столь же серьезному, как обрушение всей стены.

Современные бетонные фундаменты помогли свести к минимуму проблемы с фундаментом, но если вы живете в доме возрастом 100 лет и старше, у вас может быть каменный фундамент. Хотя бетон заливается одной порцией для создания прочного фундамента или стены подвала, вы можете видеть, что это не относится к камню. Если вы посмотрите на свой каменный фундамент, вы увидите, что он состоит из множества многочисленных камней, скрепленных раствором. Каменный фундамент может быть прочным и долговечным, и многие старые дома, поддерживаемые каменным фундаментом, находятся в отличной форме.Однако стыки между камнями часто вызывают беспокойство и требуют ремонта.

Если у вас есть подходящие инструменты и аксессуары, у вас не должно возникнуть проблем с ремонтом стены самостоятельно. Выполните следующие действия, чтобы восстановить каменный фундамент.

Шаг 1 — Открытие камней

Перед тем, как начать ремонт каменного фундамента, вы должны удалить все, что мешает вам видеть камень. Возможно, потребуется снести гипсокартон, но не волнуйтесь. Его можно заменить после завершения проекта.

Шаг 2 — Проверка на наличие повреждений

Каменный фундамент следует проверять ежегодно, чтобы сохранить структурную целостность вашего дома. Осмотрите стену на предмет повреждений. Убедитесь, что все блоки целы и ни один из них не треснул. Хотя камень является прочным природным материалом, некоторые нагрузки могут со временем вызвать его растрескивание. Обратите особое внимание на стыки между камнями. Осмотрите состояние раствора, чтобы определить, нуждается ли он в ремонте.

Если во время осмотра вы заметите что-либо из следующего, немедленно отремонтируйте:

• незакрепленные камни
• Отсутствующие куски раствора
• крошащийся раствор
• трещины в камне или растворе

Имейте в виду, что трещины в камне или в растворе обычно означают наличие основной проблемы, вызывающей трещины. В этом случае вам нужно будет устранить причину, прежде чем ремонтировать трещины.

Шаг 3 — Замените камни

Определите тип камня, который использовался для строительства вашего фундамента.Три основных типа камня, используемого для фундамента, — это известняк, песчаник и бутовый камень. Из этих трех типов песчаник — самый мягкий, а бутовый — самый твердый. Важно знать, какой у вас камень, потому что скорость расширения и сжатия различается от камня к камню. То же самое и с раствором, который будет использоваться для ремонта. Расширение и сжатие повлияют на раствор, поэтому его также необходимо выбирать для выполняемой работы. Если использовать более твердый раствор с более мягким камнем, во время процесса расширения камень будет давить на раствор, который является более твердым, что приведет к растрескиванию камня.

Чтобы заменить камень, который раскололся, потрескался, сломался или раскололся, удалите раствор вокруг камня, пока его не удастся снять со стены. Очистите открытые участки стены; возьмите камень, который заполнит пустоту, оставив место для раствора со всех сторон.

Смешайте раствор в соответствии с инструкциями производителя, в зависимости от количества необходимого раствора, смешивание можно производить вручную в тачке или в больших количествах, которые вы можете захотеть использовать миксер.

Острым шпателем нанесите толстый слой раствора на дно отверстия для камня.Проденьте камень в отверстие и положите его на слой раствора. Теперь используйте шпатель, чтобы нанести раствор вокруг камня с оставшихся трех сторон. Убедитесь, что раствор полностью прошел через поверхность и вышел с другой стороны.

Очистите линию раствора щеткой, чтобы получить чистый профессиональный вид.

Шаг 4 — Заполнение трещин

Используйте гидравлический цемент для заполнения трещин в стенах. Гидравлический цемент просто необходимо вставить в каждую из трещин, чтобы убедиться, что они достаточно заполнены.Если трещины будут заполнены, стена сразу же укрепится. Даже крошечные трещины представляют огромный риск, особенно если они намокнут, поэтому важно, чтобы этот ремонт был произведен, как только проблема будет обнаружена.

Шаг 5 — Стыки строительного раствора

Если строительный раствор уселся или испортился, его необходимо заменить. Выколотите разрушенный строительный раствор на глубину от 2 до 3 дюймов. Соскребите старый раствор и замените его новым раствором. Используйте раствор, подходящий для вашего камня, и перемешивайте в соответствии с инструкциями производителя.С помощью шпателя протолкните раствор в шов, чтобы заполнить пустоту, и счистите излишки щеткой.

Обязательно очистите камни перед нанесением нового раствора.

Шаг 6 — Связующие стены

Если какая-либо из стен изогнута, вы сделаете стальные балки или анкеры, чтобы они не двигались дальше. Поговорите со специалистом, если вы не уверены, как это сработает.

Шаг 7 — Пароизоляция

Если ваша каменная стена подвала страдает от сырости и плесени, вы можете решить проблему с помощью пароизоляции.Пароизоляция — это простой лист резинового материала, который крепится к внутренней части стены. Он предотвращает попадание воды в ваш дом. Отрежьте пароизоляцию по размеру и прикрепите ее к стене гвоздями, а затем используйте скотч или герметик, чтобы полностью закрыть зазоры. Как только пароизоляция установлена, установите поверх нее гипсокартон и продолжайте как обычно.

Фундамент для зданий из мешков с землей

Q: Когда вы начинаете укладывать мешки, мне было интересно, есть ли под ними нижний колонтитул или вы начинаете укладывать их прямо на землю? Кроме того, как глубоко вы копаете, чтобы начать их закладку?

A: Мешкам с землей не нужен обычный фундамент; Вы можете засыпать первые два слоя гравием, чтобы вода не капала вверх.И вы можете вкопать первое блюдо в землю на несколько дюймов, чтобы убедиться, что оно хорошо удерживает пальцы ног. Если ваша почва плохо дренируется и существует опасность заморозков, то рекомендуется выкопать более глубокую траншею для щебня и, возможно, установить французский дренаж, чтобы защититься от этого.

Q: Можете ли вы дать мне какую-нибудь информацию о типе нижнего колонтитула, который мне понадобится для здания из мешка с землей? А как насчет стволовой стены, если вы строите во влажном климате?

A: Существует несколько вариантов создания фундамента для здания из мешков с землей, в зависимости от типа почвы и климата в вашем районе.Один из самых простых — это сделать «фундамент котлована из щебня», о котором рассказывается здесь и здесь. Здесь описан защищенный от мороза фундамент.

Необходимость в стенке ствола больше зависит от конструкции здания, чем от климата; Описанный выше фундамент отлично подойдет для влажного климата.

Q: Я заинтересован в постройке дома из мешка с землей для моей матери и отчима, но мы как бы озадачены закладкой фундамента. Мы можем получить до 2 недель дождя за один раз, а затем провести 2 месяца без дождя, почва отчасти непредсказуема.Я предполагаю, что нам нужно будет построить фундамент, чтобы он не собирал воду, но должны ли мы копать ниже уровня земли и использовать небольшие камни в мешках для первых 3 рядов?

A: Я бы порекомендовал выкопать ниже уровня мороза траншею шириной с мешки и заполнить ее достаточным количеством щебня или дренажной породы, чтобы первый ряд мешков был заделан на несколько дюймов ниже уровня грунта. И да, заполнение первых нескольких мешков гравием — хорошая идея, чтобы гарантировать, что влага не поднимется вверх.Если кажется вероятным, что эта траншея для щебня будет заполнена водой во время сильных дождей, тогда французское устройство водостока, где перфорированная труба, встроенная в основание фундамента, может собирать воду и отводить ее в какое-нибудь «дневное» место вдали от здание, может быть хорошей идеей.

Q : Когда я подумал о ваших рекомендациях относительно опоры из щебня / стены ствола мешка с песком, мне пришло в голову кое-что, что я хотел уточнить у вас. Вы упомянули, что лучше всего положить слой больших (4 дюйма) камней на дно траншеи, а затем слой (и) постепенно уменьшающегося гравия до уровня чуть выше уровня — затем начать мешки.Сначала я подумал, что это было только для дренажа, но потом мне пришло в голову, что утрамбовывание этих слоев приведет к постепенному расклиниванию более мелких камней между более крупными камнями, таким образом стабилизируя и распределяя нагрузку как в горизонтальной, так и в вертикальной плоскости. Имеет ли это смысл, или я предполагаю что-то, чего не планировали?

A : Я думаю, что вы абсолютно правы, думая о распределении заполнителя для фундамента … это то, чего хотела бы мать-природа.

Q : Если фундаментные мешки уложены на грубый каменный фундамент, разве вес стен не протыкает мешки?

A : Возможно, в качестве материала фундамента траншеи лучше всего подойдет скала округлой формы. Более гладкий гравий будет легче на мешках. Также я использовал два пакета (один внутри другого) в первом ряду. После того, как мешки упакованы на место, материал мешка подвергается небольшой нагрузке.

Q: Я решил, что мешок с землей / супердоба для меня.Я нашел вышедшего на пенсию строительного инспектора, который составит мои планы для получения разрешения на строительство. Мне нужна информация о фундаменте.

A: Зданиям из мешков с землей на самом деле не нужен непрерывный бетонный фундамент, который требуется для большинства других строительных форм, но, к сожалению, строительные нормы и правила вряд ли согласятся с этим. Вот пример простого фундамента из щебеночной траншеи, который может помочь визуализировать один метод. Ваш вышедший на пенсию строительный инспектор должен помочь вам определить, что позволят власти.

Q: Мне было интересно, не могли бы вы сделать какие-нибудь комментарии по поводу фонда. Я планирую использовать камни, найденные на участке или рядом с ним.

A: Хороший каменный фундамент должен хорошо работать для конструкции из мешков с землей; просто убедитесь, что верх этого фундамента относительно гладкий, чтобы мешочки не проткнули.

C: Я беспокоюсь о долговечности мешков с гравием … на них большой вес.

R: Ключом к долговечности полипропиленовых пакетов является защита от УФ-лучей от солнца, в противном случае они практически неразрушимы.Вы можете прочитать о результатах нагрузочных испытаний на странице Testing / prismtest. И на самом деле, как только вы поместите пакеты между двумя хорошими слоями штукатурки, они станут похожи на структурные изолированные панели, которые имеют мягкую внутреннюю основу и жесткую оболочку … и это структурные компоненты. Испытания показали, что даже стены из соломенных тюков, которые гниют внутри, часто остаются стоять из-за прочности штукатурки!

Q: Какой фундамент потребуется для подземного сооружения?

A: Основная проблема связана с возможным попаданием воды в конструкцию; сумки создают свою основу.В зависимости от типа почвы, уровня грунтовых вод, уровня грунтовых вод и количества осадков может потребоваться создание французского водостока вокруг внешней стороны стены у подножия стены.

Q: Я заметил, что в вашем регионе, как это сделать, вы не ставили иловой барьер между нижним колонтитулом и внешней землей. Это потому, что у вас не так много ила? Мы делаем. Чтобы камни не засыпались илом, следует ли ставить между ними иловую преграду?

A: Верно … мы строили на чистом песке. Я выкопал фундамент траншеи под щебень для Riceland, думая, что это необходимо, но затем понял, что с этим песком, который так хорошо дренирует, в нем действительно нет необходимости, и на своем большом доме я построил прямо на поверхности песка.С вашей почвой какой-то иловой барьер может быть хорошей идеей.

Вопрос: Я строю компостный туалет и хочу сделать это из мешков с землей. Рядом много больших камней, и мне интересно, можно ли использовать их до линии замерзания и на добрых три фута выше для стены ствола. Я не уверен, что будет полезно использовать камень или просто сделать фундамент из гравия и начать с мешков на уровне земли … просто пытаюсь использовать то, что здесь. Если я использую большой камень, мне интересно, смогу ли я сделать фундамент без цемента или арматуры?

А: Для такого фундамента можно было использовать либо камень, либо мешки с землей.Я ожидал, что мешки с землей будут легче и быстрее. Если вы используете камень, то обычно кладут каменный фундамент на место, чтобы не было опасности соскальзывания или оседания позже … но арматура обычно не нужна, особенно для небольшой туалетной комнаты.

Q: Я строю дом с деревянным каркасом (30 футов на 40 футов) из утилизированных пиломатериалов. Я построил фундамент траншеи из щебня и хотел бы использовать мешки с землей, чтобы сформировать опорную балку для моей конструкции. Я читал на сайте earthbagbuilding.com о подобном проекте, где «плоские деревянные подоконники прикрепляют шипы к мешкам, чтобы обеспечить основу для стен».Подскажите, как крепится подоконник к мешкам с землей?

A: Простой способ закрепить пластину подоконника — это длинные отрезки полудюймового арматурного стержня, которые протыкаются через подоконник (с предварительно просверленными отверстиями) с интервалами примерно каждые 3 или 4 фута. Чтобы сделать их еще более надежными, вы можете согнуть верхние несколько дюймов на 90 градусов и загнать их под разными углами, чтобы не все они были вертикальными. Чтобы подоконник не поднимался с мешков, вы можете обернуть его вокруг мешков и подоконника прочной лентой и закрепить ее на месте, как это обычно делается со стенками из соломенных тюков.Для этого вам нужно проложить ленту под пакетами до того, как они будут вставлены на место.

Q: Мы хотели бы заполнить подземные мешки с землей камнями, чтобы избежать замерзания и оттаивания, а также морозного вспучивания. Вы бы согласились?

Принято считать, что на самом деле выкопайте «траншею для щебня» ниже уровня мороза, чтобы избежать любой возможности образования морозного пучения. Необходимость в этом зависит от типа почвы и климатических условий на участке. Если у вас глинистые почвы или другие почвы, которые плохо дренируются или подвержены морозному пучению, то это хорошая идея.Не нужно использовать мешочки для этого тонального крема; просто заполните траншею булыжником, а затем начните с мешков у земли. Серия Riceland показывает, как мы построили траншею для щебня на этом проекте.

Q: Мне интересно узнать о влиянии экспансивных грунтов на системы фундаментов, используемых при строительстве земляных мешков. Я бы подумал, что у куполов из мешков с землей будет достаточно возможностей расширяться / сжиматься / подниматься и опускаться вместе с почвой, на которую они опираются, но я содрогаюсь при мысли о том, что произойдет, если дом из мешков с землей сдвинется настолько, что потрескается покрытие поверхности.Опять же, я не знаю, каков ваш опыт, но мы обычно находим здесь естественные почвы, которые расширяются и поднимаются на 3-4 дюйма или более, переходя из сухого состояния в насыщенное. Эти обширные глины могут творить ужасные вещи с фундаментом. !

A: Лучшая гарантия устойчивости фундамента в экспансивных глинах — это создание траншеи для щебня с французским дренажем, который идет ниже уровня мороза, и в экспансивных глинах.

Если экспансивные глины промокают и горизонтально проникают во французский сток, возможно сжимая мешки с песком, они могут вздыбиться вверх из-за бокового давления.Я думаю, что лучше всего поставить мешки на бетонную основу; в данном случае, будут ли мешки с песком соскальзывать с основания без какой-либо кромки, чтобы их зацепить?

Хотя экспансивные глины, безусловно, будут оказывать боковое давление, я сомневаюсь, что это отрицательно повлияет на мешки с землей, лежащие в настоящей траншеи для щебня, из-за большого пространства между и вокруг дренажной породы. Я точно никогда не слышал об этом.Если экспансивные глины действительно вздымаются, как вы предполагаете, бетонный фундамент не будет решением, поскольку он также будет вздыбляться. Если вы поместите мешки с землей на бетонный фундамент, вероятно, лучший способ соединить их с этим фундаментом — оставить штыри арматуры приподнятыми над бетоном, чтобы мешки можно было проткнуть штырями при установке.

В: У меня вопрос о плите для террасы, которую мы хотим оградить, чтобы расширить наше жизненное пространство. Код не является проблемой, поэтому мне было интересно, могу ли я просто просверлить несколько отверстий в плите, утопить в них арматуру и уложить первый слой поверх арматуры? Я использую только мешки с землей как стену для стеблей и тюки соломы для всего остального.

A: Я думаю, что то, что вы предлагаете, с привязкой мешков с землей к существующей плите патио, должно работать нормально.

Вопрос: Я планирую сделать цилиндр из мешков земли из шлака. Диаметр будет около 5 метров. Он будет на каменном фундаменте, заложенном на уступе / земле. Высота секции земляного мешка составит около 2 метров. Нужна ли мне особая обработка между камнем и первым курсом мешков?

A: Если ваш каменный фундамент поднимает мешки над уровнем земли, то между ним и мешками ничего не должно быть.

Q: Можно ли положить шины на землю вместо опор, засыпать их гравием и начать укладывать сверху мешки с землей? На видео на YouTube я видел строительство круглого здания из мешка с землей, которое, похоже, было сделано именно так.

A: Да, я видел это видео на YouTube, и вы могли бы сделать то же самое, но я бы не рекомендовал его, потому что он создает намного больше работы, чем необходимо. Гораздо проще построить фундамент, выкопав и засыпав «траншею для щебня», а затем засыпав первые несколько рядов мешков гравием.Таким образом, у вас будет гарантированный дренаж (при необходимости вы также можете разместить французский дренаж в основании траншеи) и вам не придется иметь дело с контурами тех больших покрышек у основания дома.

Q: Мой архитектор сомневается в фундаменте с гравийными мешками. Он считает, что со временем из мешков выльется гравий, если его не стабилизировать. И там я был бы без фундамента. Вы можете это опровергнуть?

A: Камень в траншее для щебня ограничен самой траншеей.В мешках гравий в некоторой степени зависит от материала полиэтиленового мешка, который удерживает его на месте, и, если мешки не попадают в солнечный свет, они не испортятся. Мы рекомендуем использовать два мешка (один внутри другого) для этих слоев гравия. Кроме того, хорошая цементно-стабилизированная штукатурка у основания, в которую встроена сетка, обеспечивает дополнительную защиту от потери гравия. В качестве дополнительной меры предосторожности вы можете добавить немного цемента в виде суспензии с гравием, набитым в мешки, чтобы даже при потере покрытия он не развалился.

Q: Я мало что знаю о дренажных системах (французский слив), и мне было интересно, как мне это сделать? Я знаю, что мне нужно спуститься ниже уровня мороза, так что заполнить траншею просто рыхлым камнем на 4 фута, а затем начать ряды?

A: Да, в основном это то, что вы бы сделали, хотя размер используемых камней можно градуировать так, чтобы более мелкий заполнитель находился ближе к вершине, создавая красивую прочную и относительно гладкую основу для основания мешка. И первые несколько пакетов мешков (двойные мешки) также могут быть заполнены гравием, чтобы не просачиваться дальше в стену.

Куда мне запустить сток?

В идеале французская водосточная труба должна выходить на дневной свет где-нибудь на участке, где она будет питаться под действием силы тяжести. Или его можно отнести к большому отстойнику, засыпанному булыжником.

Q: Какой НАИЛУЧШИЙ РАЗМЕР гравия для нескольких слоев? Я хочу использовать размер, который будет хорошо уплотняться, как мелкий гравий, но будет лучше стекать, как большой гравий, поэтому я не уверен.

A: Практически любой гравий, относительно не содержащий мелких частиц, должен достаточно хорошо стекать.Я бы посоветовал что-нибудь под минус 1 дюйм.

Будет ли это работать, если я просто выкопаю траншею для щебня длиной около 1,5 футов 2 фута и начну чуть ниже уровня земли вместо 4 футов (морозостойкость) с первыми 3,4 рядами стабилизированного грунта с гидроизоляцией снаружи и изоляционной юбкой вокруг периметр дома для предотвращения замерзания?

Да, неглубокие фундаменты с защитой от замерзания доказали свою эффективность в устранении необходимости в глубоких фундаментах и ​​обеспечении лучшей тепловой защиты дома.

Есть ли в моем концептуальном чертеже все необходимые элементы для нашего неглубокого фундамента, защищенного от мороза, с траншеей глубиной 1,5 или 2 фута?

Мне кажется, твой рисунок идеален!

Q: Считаете ли вы, что усиленная балка на уклоне необходима для высокосейсмической зоны?

A: Нет, я не уверен, что балка с усиленным грунтом необходима для сейсмической устойчивости. Я думаю, что стены из мешков с землей обладают естественной сопротивляемостью, которые состоят из двух стандартных прядей колючей проволоки, проложенных между каждым участком.Оуэн Гейгер и я обычно выступаем за использование траншей для щебня, когда первые несколько рядов мешков заполняются гравием, а самый первый из них закладывается в землю ниже уровня земли. Мы не утверждаем, что горизонтальные балки необходимы даже в сейсмических зонах высокого риска. Но мы не лицензированные инженеры.

Q: Что касается удержания конструкции в плавучем состоянии, я не знаю, почему я вижу причину для начала одного курса в землю / траншею с колючей проволокой между этим курсом в земле и более поздним курсом над землей.Я бы подумал, что это уравновесит идеологию «плавающей системы», поскольку она замыкается на земле, верно?

A: Ну, я не ставил ключ на дом, который построил в земле, и я не уверен, что это абсолютно необходимо; эта идея принадлежит Оуэну, и я согласился с ней, потому что не думал, что это может навредить. Это интересный вопрос. В некоторых обстоятельствах я думаю, что кодирование может помочь сохранить стену неповрежденной, поскольку вероятность ее смещения таким образом, чтобы нарушить целостность стены, была меньше.С другой стороны, фиксация конструкции на земле может привести к тому, что части уступят место, чего не было бы, если бы вся конструкция могла двигаться больше как монолитное целое. Бьюсь об заклад, что любой из этих сценариев может произойти. Это та область, в которой мы действительно могли бы использовать научные исследования, чтобы лучше понять.

Q: Насколько глубоко мне нужно укладывать фундамент?

A: Пройти ниже местной линии заморозков — хорошая идея, но сам фундамент может быть заполнен мешками с гравием, поэтому, если ваша почва хорошо дренируется, вы можете получить меньше.В любом случае я бы предложил фундамент глубиной не менее 1 фута.

Q: Есть ли способ обойти систему траншей с гравием для домов из мешков с землей? Мой дом на купленной земле находится в очень каменистой местности.

A: Все зависит от климата и от того, насколько хорошо дренируется ваша почва. Фундамент должен не допускать попадания воды на конструкцию стен и предотвращать выпучивание из-за промерзания почвы. Так что, если глубина вашего промерзания составляет всего несколько дюймов, а почва хорошо дренируется, вы можете обойтись без фундамента из щебеночной траншеи.

Q: У меня вопрос по поводу фундамента для моего дома из мешков земли, который в настоящее время находится на первых этапах строительства. Предложенный вами метод двойной упаковки первых нескольких рядов и заполнения их гравием (укладывать поверх гравийной траншеи) очень прост и элегантен. Я разделяю некоторые опасения, которые я видел на этом сайте по поводу мешков с гравийным наполнением, полностью полагающихся на структурную целостность мешков. У меня нет причин полагать, что двойные мешки когда-нибудь выйдут из строя, но мне кажется немного прискорбным, что, хотя остальная часть дома не будет полагаться на мешки, скрепляемые вместе из-за того, что земля превратится в кирпичи, наиболее важные ряды не будет иметь таких же свойств.

A: В защиту фундамента гравийных мешков, я мог бы добавить, что потребуется серьезно заброшенный дом, которому позволили разрушиться до такой степени, что гравий начнет вытекать из мешков фундамента. Обычно хорошо стабилизированная штукатурка со встроенной сеткой покрывает обе стороны фундамента, и этот слой также должен отвалиться, прежде чем гравий сможет высвободиться. Любой дом, которому позволят добраться до этой точки, будет уязвим для разрушения, независимо от того, какой это тип конструкции.

Q: При строительстве подземной / защищенной от земли / грунтовой конструкции (все стены из земляного мешка) необходимо ли рытье траншей в качестве фундамента для всех стен, включая внутренние стены? Если это под землей, нужно ли вообще рыть траншеи?

A: Требуется ли рытье траншеи, зависит от вашего климата, почвы и глубины. Фундамент из щебеночной траншеи выполняет две функции: предотвращает попадание воды в стены и не дает морозу вздыбить стены зимой. Поэтому вам нужно копать ниже глубины мороза в вашем регионе, чтобы избежать волнения.Некоторые почвы очень хорошо дренируются (например, песок), поэтому вода все равно не накапливается, и в этом случае вы сможете обойтись без траншеи для щебня. Или в очень засушливом климате вторжение воды не является проблемой. Внутренние стены обычно менее важны, потому что они защищены внешними стенами, но если у вас высокий уровень грунтовых вод, рытье внутренних стен также является хорошей идеей.

Q: Мы смотрим на строительство в северном Техасе на красной глинистой почве. Для этого нужно что-то особенное из-за сильного вздутия и сжатия, которое здесь происходит? Также эта почва остается влажной в сезон дождей и очень сухой в летние месяцы.Есть ли что-нибудь еще, что мы должны сделать для опор?

A: Стандартный фундамент, который мы предлагаем для этого, представляет собой траншею для щебня, выкопанную ниже вашего уровня замерзания, с установленным французским водостоком, который направляет скопившуюся воду в светлое место вдали от дома. Затем первые несколько пакетов мешков можно заполнить гравием, чтобы влага не проникала в стену. В вашем случае с такой экспансивной глиной вы можете копать достаточно глубоко, чтобы избежать глины, если это возможно; Если нет, сделайте траншею достаточно глубокой, чтобы почва не циклически перемешивалась в дождливое и сухое время года.

Q: Моя жена и я подумывали о добавлении небольшого складского здания / магазина во дворе, и мы думаем, что мешки с землей были бы интересным вариантом. Мы находимся рядом с «прудом» (водоёмом ливневой канализации малых городов), который на пару дней ежегодно выходит из берегов. Место, где мы хотим построить сарай, будет в этой пойме. «Наводнение — это всего лишь несколько дюймов стоячей воды. Мой вопрос: можно ли еще использовать мешки с землей на этом участке? Могут ли мои фундаментные мешки быть заполнены песком, чтобы вода не попадала внутрь? Если нет, хватит ли периметра мешка с песком чтобы удержать несколько дюймов воды на расстоянии?

A: Да, я думаю, что мешки с землей были бы хорошим выбором для строительства в такой ситуации.Я бы сначала построил участок, чтобы немного приподняться, а затем сделал бы фундамент траншеи из щебня, чтобы поддержать первый ряд мешков. Я бы наполнил первые несколько рядов мешков гравием (двойные мешки), поэтому попадание воды в верхнюю часть стены маловероятно.

Q: Если я собираюсь положить бетонную плиту под наши мешки с землей, чтобы построить складское здание размером примерно 21 на 15 футов, какой толщины должен быть бетон, чтобы выдержать вес?

A: Мешкам с землей не обязательно нужен такой фундамент, поскольку траншеи для щебня обычно достаточно и она обеспечивает лучший дренаж, но если вы хотите заливать бетон, она, вероятно, должна быть около 6 дюймов.

Q: В духе строительства хотя бы частично под землей, я думал о том, чтобы выкопать всю площадь дома на 2-3 фута вниз и положить туда мешки (используя 6-миллиметровую пароизоляцию). Устраняет ли это необходимость в фундаменте из щебеночной траншеи? Я думаю, что это будет фундамент, за исключением того, что мы могли бы положить пол чуть ниже уровня земли, чтобы повысить его изоляцию.

A: Конечно, копание на несколько футов в землю поможет сохранить в доме прохладу.Это зависит от типа почвы, от того, насколько хорошо она дренируется и сколько влаги может получить эта часть стены, нужен ли вам фундамент из щебеночной траншеи или нет. Мешки в подземной части могут быть заполнены гравием, и это поможет предотвратить просачивание воды в остальную часть стены, но влага все еще может просачиваться в пол под стеной. Самый безопасный вариант — при необходимости сделать фундамент траншеи из щебня с французским водостоком.

Q: Со структурой Earthbag (квадратное здание против купола), не могли бы вы построить подземный подвал под одноэтажным домом, который собираетесь построить?

A: Да, вы можете построить фундамент подвала для одноэтажного дома с помощью мешков с землей, но он должен быть хорошо спроектирован, чтобы избежать деформации под давлением окружающей почвы.Это можно сделать с помощью надлежащих подкреплений в подвале или наклонив стену подвала наружу, чтобы противодействовать этому давлению.

Q: У меня есть несколько вопросов относительно строительства дома из мешков земли в зонах землетрясений / оползней в Коста-Рике. Какой ребенок из базы лучше? Дома обычно строятся на бетонной плите, на твердой ровной поверхности или на чем-то еще? Я предполагаю, что поддержание дома на одном уровне минимизирует ущерб / угрозу смерти в результате землетрясения, так как будет меньше обломков.

A: Я слышал разные мнения по этому поводу. Надер Халили, один из пионеров строительства из мешков с землей, утверждал, что свободно плавающий, незакрепленный фундамент лучше всего помогает избежать напряжений, которые могут разорвать здание из мешков с землей, особенно купол. Набил Таха, инженер-строитель, изложил здесь другой подход. Я согласен, что на один уровень безопаснее.

Q: Мы приближаемся к строительству нашего дома из мешков земли на Гавайях, но у нас все еще есть несколько оставшихся вопросов. Во-первых, мы будем строить наш дом из мешков с землей на твердой лавовой скале, но не уверены, какой фундамент использовать.Стоит ли класть пакеты прямо на землю? Или рыть траншею под фундамент? Стоит ли крепить стены к земле арматурой? Землетрясения, конечно, вызывают беспокойство, но я не уверен, хорошо или плохо крепление стен к земле во время землетрясения. Кроме того, как вы думаете, возникнут ли проблемы со строительством на твердой скале, когда дело доходит до жизни во влажном климате?

A: Твердый каменный фундамент хорош, так что я бы построил прямо на нем.Если вы хотите как-то выровнять его, это может быть предпочтительнее, но мешки могут идти прямо по земле. Я бы посоветовал заполнить первый или два слоя гравием, чтобы влага не просачивалась дальше в стену. Их не нужно прикреплять к земле с помощью арматуры. Надер Халили, один из создателей системы мешков с землей, полагает, что плавучие фундаменты в любом случае могут лучше справиться с землетрясением. Чтобы избежать проблем с влажностью, убедитесь, что дренаж такой, чтобы вода естественным образом уходила из дома, чтобы внешняя штукатурка каким-то образом стабилизировалась, а стены были защищены широкими карнизами крыши.

Q: Кажется, есть некоторые споры об использовании прямого гравия на некоторых или всех трассах или смеси глины и гравия. На мой взгляд, мешок, наполненный гравием, обеспечивает лучшую влагостойкость в случае капиллярной жидкости, но не имеет большой прочности связывания — если мешок выходит из строя, кажется, что основа идет вместе с ним. Кажется, что гравий просто выльется наружу. В сценарии гравий / глина глина должна «застыть» и стать гораздо более жестким строительным блоком, но вероятность впитывания влаги намного выше.Тем не менее, я предполагаю, что при правильной сортировке и конструкции траншеи (и надлежащей защите самих пакетов от прямого попадания влаги) не должно быть много влаги, чтобы подниматься вверх … в любом случае, не в этом весь смысл траншеи для щебня. ? Что Вы думаете об этом? Были ли у вас истории неудач в любом из сценариев?

A: Похоже, вы хорошо это обдумали, и я согласен с большинством вашего анализа. Обычно мы рекомендуем использовать прямой гравий на первых двух укладках (один из которых находится чуть ниже уровня земли, как носок в землю), главным образом, чтобы гарантировать, что влага не попадет в стену над ним.Целостность мешков является основной проблемой при этом, и чтобы решить эту проблему, мы рекомендуем использовать двойные мешки (один внутри другого) для этих мешков с гравием и, конечно же, очень прочную армированную сеткой штукатурку с обеих сторон. Даже с мешками, заполненными глиной и гравием на этом уровне, все еще существует вероятность выхода из строя, потому что, если глина станет насыщенной, она также может сплющиться или сочиться. Если вы выберете этот вариант, я предлагаю использовать над ним влагобарьер, чтобы избежать возможных проблем с впитыванием влаги.

Q: Мы ищем подходящую конструкцию, которая включает в себя приподнятую платформу в качестве передней веранды с видом на отверстие для воды. Слоны — постоянные посетители, поэтому платформа должна быть прочной, но нам нравится идея построить платформу на сваях, а не на твердых стенах из мешков с песком. Вы знаете какие-либо планы домов из мешков с песком, в которых используются сваи? И достаточно ли опор для того, чтобы построить на них часть дома из мешков с песком?

A: Что касается строительства дома из мешков с землей на сваях, я уверен, что это можно сделать с помощью очень прочной системы платформ, но это не очень хорошая идея.Гораздо лучше было бы просто построить фундамент из мешков с землей для палубы и дома.

Q: Мы хотим построить несколько юрт (мы хотим создать своего рода духовное убежище, чтобы приблизить людей к земле и отключиться от сети) в Белизе. Мы хотим построить маленькие юрты — вероятно, от 16 до 20 футов — может быть, три или четыре, плюс нашу собственную. Будем ставить юрты на палубы. Здесь возникают мои вопросы: с учетом проливных дождей и расположения в районе с Карибским океаном с одной стороны и джунглями с другой, возможно ли использовать мешки с землей в качестве основного фундамента для укладки палубы? Юрты, очевидно, не будут много весить (за исключением нашей, которая будет нашим постоянным домом), но мы хотим построить достаточно большие палубы, чтобы вместить юрты плюс небольшую переднюю палубу.Мой второй вопрос: а что там с почвой? Если почва песчаная / быстро дренирующая, тогда все должно быть в порядке, верно? Но разве это не заставит сумки сдвинуться / утонуть?

A: Мешки с землей действительно служат фундаментом для многих различных систем стен, и традиционные юрты не будут исключением. Круглые стены или фундамент — самые прочные из всех, так что это тоже плюс для юрт. Фактически, вы можете построить всю стену юрты из мешков с землей, как круглые дома, если хотите. Что касается хорошо дренированной или песчаной почвы, то она, как правило, на удивление устойчива и не сильно сжимается под тяжестью на ней.Но если есть какие-то вопросы, то может быть целесообразным использование фундамента из щебеночной траншеи. Когда я строил купольный комплекс в Мирной долине, он находился на чистом песке и почти не сдвигался почти два десятилетия.

Q: Мне очень сложно решить, нужно ли нам устанавливать поперечную балку. Мы находимся в Карибском бассейне, который является сейсмическим и, очевидно, имеет много ураганов и т. Д. Я получаю противоречивые советы относительно того, будет ли наклонный луч увеличивать или уменьшать пригодность в этих регионах.Что вы думаете?

A: Во всех разработанных спецификациях для утвержденной нормой конструкции мешков с грунтовым покрытием действительно указан луч уклона, поэтому строительным чиновникам это может быть более комфортно. Это частично зависит от других аспектов того, как здание может быть стабилизировано или усилено. В некоторых системах арматурный стержень покрывает всю стену бетоном как сверху, так и снизу. Я не уверен, что это необходимо, учитывая, что многие здания из мешков с землей пережили землетрясения, не имея опорных балок. Нам действительно нужны мои контролируемые тесты, чтобы выяснить, что лучше.

Q: Я подумываю построить сплошной фундамент из мешков с землей для юрты, закрепленный на склоне холма, что в конечном итоге даст мне двухэтажное строение. Я живу в достаточно холодном климате (зона 4, ВТ) и думаю об утеплителе, в частности перлите. Вы рекомендуете смешивать перлит с выбранным мной наполнителем (дорожная смесь) и в каком соотношении или я должен полностью использовать перлит? Будет ли система непрерывных мешков работать с перлитом или просеянным гравием для несущего фундамента, или заполнитель должен быть из материала, который даст мне более монолитную структуру?

A: Для лучшей изоляции не следует ничего смешивать с перлитом, так как все пустоты между заполнителем перлита также обеспечивают изоляцию.Я никогда не работал с перлитом, поэтому не уверен, сильно ли он уплотняется от указанной выше нагрузки. Вам определенно понадобится крепкая связочная балка в верхней части стены подвала, чтобы равномерно распределять нагрузку. Помогает то, что структура будет круглой или почти круглой, так как это очень устойчивая форма. Система непрерывных мешков должна хорошо работать с вашим проектом. Я предлагаю первый-два курса быть гравием, а затем перейти на перлит. Обязательно используйте хороший барьер для влаги между стеной и любой насыпью.

Q: Я живу в горах далекого Западного Техаса на высоте 5000 футов и хотел бы наполнить свои мешки с землей красной лавой. Вы бы порекомендовали использовать лавовый камень в фундаменте траншеи из щебня, или я должен перейти на гравий для этого?

A: Я не думаю, что шлак как щебень для траншеи был бы идеальным. Он имеет тенденцию удерживать влагу больше, чем обычный гравий или булыжник, и, поскольку цель траншеи — отвод влаги, я бы не рекомендовал ее.

В: У большинства людей в Доминике остался стандартный бетонный фундамент там, где после урагана стояли деревянные дома. Можно ли строить с мешками с землей поверх этого фундамента, или отключение от земли серьезно повлияет на устойчивость дома?

A: Вы можете строить из мешков с землей на существующем фундаменте, если он прочный и, по крайней мере, достаточно широкий, чтобы выдержать всю ширину мешков.

Q: Если бы мы добавляли шлак в мешки для фундамента, он был бы вместо гравия или смешан с ним?

A: Это было бы вместо гравия, чтобы получить лучшую изоляцию.

Будем ли мы по-прежнему использовать гравий в траншеях или шлак будет полезен? или недостаточно крепкий?

Гравий лучше всего в траншеях для слива большей части воды.

Q: Есть ли что-то особенное, что нужно сделать, например, между слоем земляного мешка и сырцового кирпича? Или ровный слой достаточно, чтобы начать укладку?

A: Мешки с гравием должны быть выровнены и хорошо утрамбованы и, конечно же, покрыты стабилизированной штукатуркой с сеткой.Я также рекомендую двойные мешки (один внутри другого для фундаментных стен).

Q: Я заинтересован в использовании мешков с землей в тропическом климате. Обычно земля глинистая, и на ней выпадает много осадков. Почти все сооружения, которые я видел, были построены на сваях, вероятно, из-за большого количества воды и наводнений. Я понимаю, что вы можете использовать мешки с землей с гравийным основанием плюс французские водостоки — но было бы этого достаточно — нужно принять во внимание, что местные жители используют ходули по уважительной причине! Я рассматривал возможность использования бетонных свай с бетонным основанием (армированным арматурой) в качестве пола высотой 7 футов наверху свай.

A: У обычай строить на поднятых сваях может быть несколько причин, в том числе лучшая вентиляция (ветер), борьба с потенциальными существами, предотвращение гниения уязвимых материалов от сырости, а также дренаж, о котором вы упомянули. Я никогда не слышал, чтобы кто-то строил с мешками с землей на приподнятой платформе, вероятно, из-за дополнительных расходов и отсутствия необходимости, но я полагаю, что если приподнятая платформа будет достаточно хорошо спроектирована, это можно будет сделать.

Я действительно думаю, что в большинстве случаев хорошо сделанная траншея для щебня с французским водостоком, хорошая планировка вокруг конструкции для естественного водоотвода и большие карнизы крыши могут избежать проблем с водоотводом.Также можно поднять внутренний пол с дополнительной дренажной способностью, так что стены и пол конструкции начинаются значительно выше основного уровня.

В: Можно ли построить пол в стиле приподнятых столбов и нижних колонтитулов, и если да, то как мне встроить их в стены и что мне нужно сделать, чтобы иметь доступ к нижней части дома для прокладки более традиционной сантехники?

A: Вы можете создать платформу фальшпола в здании из мешка с землей, используя деревянные балки, которые опираются на деревянную или бетонную балку, размещенную на верхней части стенки ствола мешка с землей.

Итак, использовать первые 2 или 3 мешка с гравием для поддержки деревянного каркасного пола? Тогда начни мой следующий запуск сумок поверх этого?

Вам действительно нужно несколько рядов мешков с гравием на базе, чтобы вода не просачивалась вверх. Сверху это может быть обычная заливка, которую вы планируете использовать. Высота стены ствола зависит от того, сколько места вы хотите для лазания под домом, но я бы не стал экономить на этом, так как кому-то нужно будет залезть туда, чтобы работать. Проще и дешевле просто разместить всю необходимую сантехнику под землей и сделать пол в виде плиты над ней.

Мне понадобится хотя бы одна точка доступа; как бы я сделал это, не ставя под угрозу опору и устойчивость этой конкретной стены или области?

Доступ к пространству для обхода контента должен иметь массивный заголовок поверх него, чтобы иметь возможность поддерживать всю мощь сверху.

Я работал над концепцией альтернативного решения фундамента, предназначенного для дома из соломенных столбов и балок. Вы знакомы с фондами, защищенными от мелководья? Вот дизайн углового вида, который я создал по своей идее.Это не в масштабе. Я просто ищу какое-либо стороннее мнение, потому что это кажется довольно новым подходом к SFPF, которые сами по себе являются альтернативой.

Мне кажется, что то, что вы здесь описали, является совершенно работоспособной концепцией фундамента для вашего здания столбов и балок / тюков соломы. Типичный защищенный от мороза фундамент основан на изоляционной плите, уложенной на расстоянии нескольких футов от периметра фундамента, что позволяет фундаменту быть намного мельче, чем он мог бы быть в противном случае.Глубина заложения фундамента действительно зависит от местного ожидаемого уровня заморозков. Ваша концепция должна работать практически в любой ситуации.

Q: При фундаменте из траншеи из щебня я должен использовать только гравий в первых двух рядах. Просто заботился о том, чтобы только сумки были единственной опорой.

A: Мы рекомендуем, чтобы первые несколько рядов мешков с землей были заполнены гравием, чтобы избежать любой тенденции к просачиванию воды в слои выше этого. Он должен выступать как минимум на 6 дюймов выше уровня земли и может опускаться ниже уровня земли, чтобы здание могло «зацепиться» за землю.Я предлагаю упаковывать эти мешки с гравием в два мешка (один мешок в другой) для более надежного удержания с течением времени. Защита периметра на уровне земли камнями большего размера также может помочь сохранить эту область после наложения хорошей стабилизированной штукатурки.

Q: Я хочу быть умным в отношении фундамента, который я строю, и быть готовым к увеличению влажности, которое неизбежно увидит SW в будущем. Я читал о земле, стабилизированной известью для стен фундамента / ствола, и мне любопытно, что вы об этом думаете.

A: Думаю, это лучший выбор зависит от обстоятельств. Обычно мы рекомендуем фундаменты из каменных траншей с несколькими первыми рядами мешков с землей, заполненных гравием, чтобы вода не просачивалась вверх. Сверху мешки можно стабилизировать засыпкой, особенно если эта часть стены будет засыпана грунтом снаружи. Даже в этом случае между стенкой мешка и уступом должен быть прочный барьер для влаги. От того, насколько хорошо дренируется почва в месте расположения фундамента, следует устанавливать французский водосток внутри траншеи для щебня.

Q: Я буду строить возле реки, и я стараюсь быть умным на случай наводнения. Устойчивы ли дома из мешков с землей к наводнениям, и если да, то есть ли особый способ строительства, чтобы предотвратить повреждение конструкции дома? Я думал построить дом на высоком каменно-бетонном фундаменте. Но звучит дорого. Мне было интересно, есть ли более экономичный способ построить высокий фундамент для домов из мешков с землей?

A: Мешки с землей могут противостоять условиям наводнения лучше, чем многие другие методы строительства; в конце концов, мешки с песком — это идеальное средство защиты от наводнений.Стандартные фундаменты из мешков с землей, в которых используются траншеи из щебня, французские водостоки и начальные ряды мешков с гравием, могут помочь. Я бы посоветовал подняться на верхнюю стенку из мешков с гравием, по крайней мере, на такой же высоте, как ожидаемый уровень наводнения, и довести внутренний уровень пола до такой же высоты. Это, вероятно, дешевле, чем высокий фундамент из камня и бетона. Здесь показан один пример стволовой стенки.

Q: Наша собственность, расположенная недалеко от Ред-Ривер на границе Техаса и Оклахомы, представляет собой супесчаный суглинок и очень хорошо дренирует.Как вы думаете, мы могли бы уйти от рытья траншеи и использовать дорожное основание и положить мешки с землей поверх дорожного основания для нашего периметра и внутренних стен?

A: Если почва дренируется так, как вы предполагаете, то траншея может не понадобиться. Когда я построил свой дом из мешков с землей на высоте 8000 футов в Колорадо, почва представляла собой чистый песок, который естественным образом очень хорошо дренировался, и я начал стены мешка прямо на поверхности, и с тех пор они никогда не вздымались и не сдвигались.

Q: Я понимаю, что использование траншеи для гравия помогает распределить нагрузки; Можете ли вы использовать несколько дюймов (скажем, 6 дюймов) гравийной траншеи без французского водостока?

A: Конечно, если гравий удерживается неглубокой траншеей и грунт очень хорошо дренируется.

И когда вы говорите «сдержать», вы имеете в виду облицовку траншеи тканью GeoTextile?

Это можно сделать, если почва настолько рыхлая, что гравий может выскользнуть наружу; в противном случае в этом не должно быть необходимости.

Q: Допустим, я построил стену из ствола высотой 3 фута. Поместите мешки с землей поверх каменного фундамента / стены ствола. Если да, то нужно ли делать стенку стержня толще, чем мешки?

A: Мешки с землей могут служить собственным фундаментом, поэтому может не потребоваться использовать цемент или камни для стены ствола, но если есть отдельная стена фундамента, она должна быть не меньше ширины мешков.

Q: Я обсуждаю планы куполов из мешков с землей с архитектором здесь, в Эквадоре. У него нет опыта работы с куполами. Он рекомендует строить дом на фундаменте из бетонных плит. И в том месте, куда будут помещаться мешки, он хочет положить под них очень большие камни (например, траншею для щебня, но с более крупными камнями, чтобы сделать ее прочнее. Это хорошая идея?

)

A: Похоже, ваш план должен сработать. Бетонная плита должна быть не менее 4 дюймов толщиной и 6 дюймов прочнее.

Я также читал, что бетон имеет свойство впитывать влагу. Если это так, что-нибудь вроде строительного раствора будет лучше и будет ли оно достаточно прочным?

Да, бетон может впитывать влагу, поэтому один из способов избежать проблем — использовать по крайней мере один ряд мешков с гравием поверх бетона, чтобы эффективно остановить впитывание. В этом случае я предлагаю использовать один мешок внутри другого, чтобы увеличить прочность, и предоставить очень хороший гипс, армированный сеткой.

Q: Я подумываю построить дом из мешка с землей и имею в виду пару участков земли.Один из них — просто травянистое поле, а у другого есть дом, который нужно снести. Если я выберу тот, у которого есть дом, смогу ли я использовать бетонный фундамент и построить вокруг него мешок с землей?

A: Для мешков с землей требуется фундамент, ширина которого не меньше ширины самих мешков или около 14 дюймов. Большинство фундаментов домов уже, поэтому это может быть проблематично.

В: На клочке земли есть цементная площадка, и я хочу положить на нее круглое основание из мешка с землей (примерно 3 фута, может быть 4 фута) с Бейлом Кобом наверху и, вероятно, живой крышей.Но! площадка представляет собой прямоугольник, поэтому я не могу выкопать фундамент, чтобы заложить траншею. Я думал пропустить фундамент и просто положить его прямо на плиту, но у нас здесь высокий снег, так что … это, вероятно, действительно плохая идея. Разрушит ли это круглый дом (около 36 футов в поперечнике) и сделает его нестабильным при землетрясении, если я положу мешки с землей (с большим гравием и землей) поверх цементной плиты?

A: Я думаю, что структура, которую вы описываете, будет достаточно устойчивой в случае землетрясений.Проблема, которую я вижу при таком подходе, заключается в правильном дренаже вокруг стен развязки. Влага будет собираться на внешней открытой поверхности бетонной подушки и имеет тенденцию просачиваться через стену. Должен быть хотя бы один ряд наполненных гравием мешков, чтобы влага не просачивалась вверх, но это позволит влажности мигрировать прямо во внутреннюю часть подушки … не лучший сценарий.

Q: Мы делаем дом с мешком с землей в Индии, и мы взяли постамент камень высотой в один фут, а затем кладем сверху мешки.Мне нужно разместить колючая проволока под первыми мешками?

A: Не думаю, что нужно прокладывать колючую проволоку между вашими первый слой мешков и каменный фундамент. Должно быть достаточно трение и вес, чтобы удерживать его на месте. Это не повредит однако поместите туда колючую проволоку.

В: Я не уверен, выдержит ли фундамент из мешка с землей вес бревенчатой ​​стены без коробления. Может быть, периодически бетонные опоры с мешками с землей, перекрывающими щели между опорами? Кроме того, вы рекомендуете стабилизировать заполнение из мешков с землей цементом, или в этом нет необходимости?

A: Мешки с землей отлично выдерживают такой вес.Заливку из мешков с землей не нужно стабилизировать для вертикальных стен, если в смеси достаточно глины, чтобы связать почву. Хорошо подойдет 1 часть глины на 2 или 3 части песка.

Q: У меня есть монолитная бетонная плита, которую я хотел бы использовать. Будет ли у бетонной плиты достаточно прочности, чтобы удерживать конструкцию из мешков с землей? Чтение, которое я сделал, есть только щебень.

A: Фундаменты из монолитных плит могут стать подходящим фундаментом для зданий из мешков с землей, особенно если они имеют утолщенный край, который обычно делают.Было бы важно убедиться, что влага отводится от конструкции, чтобы гарантировать отсутствие проблем с дренажем.

Q: Я намеревался вставить в землю конструкцию из мешков с землей на несколько футов и выкопать траншею для дренажа, так как у меня в основном глинистая почва. Однако я наткнулся на загвоздку: я наткнулся на камень, причем раньше, чем моя идеальная глубина. Он неоднороден по всей яме, поэтому я хотел знать, есть ли способ по-прежнему строить типичный земляной мешок в тех областях, где почва все еще позволяет копать, и каким-то образом все еще строить на вершине этого камня? Не поставит ли здание под угрозу отсутствие однородного первого или двух слоев? И даже если нет, есть ли способ сделать дренаж над частью скальной породы?

A: Основная причина копания ниже глубины промерзания заключается в том, чтобы избежать воздействия мороза на фундамент, что особенно вероятно в случае глинистых грунтов.Если вы столкнетесь с твердой скалой до этой глубины, и скала действительно опустится ниже глубины инея, то она не будет подниматься. В этом случае вы сможете начать закладывать мешки с гравием прямо на этой скале. В других местах вы можете подготовить фундамент траншеи из щебня как обычно, а когда доберетесь до скалы, просто пропустите ее.

Если я собираю мешки прямо на вершине камня, даже с первыми парой рядов гравия в мешках, возникнет ли необходимость в дополнительном рассмотрении, например, об установке французского водостока?

Мешки с гравием на камне должны выдерживать влагу нормально.Французский водосток необходимо засыпать гравием, так что это может оказаться практичным, а может и непрактичным. Это будет зависеть от того, сколько влаги вы получаете и насколько хорошо дренируется окружающая почва.

Как контролировать трещины в фундаменте — лучший осмотр дома

Примечание о трещинах в фундаменте: Как правило, для фундаментных стен из бетона, камня, кирпича и кирпичных блоков, а также цементных полов микротрещины и трещины шириной менее 1,5 мм или толщиной в пенни встречаются довольно часто и обычно не требуют исправления. действие.Большинство этих небольших плотных трещин возникает из-за нормальной осадки конструкции, которая обычно происходит в течение первых нескольких лет после строительства. Трещины размером более 1,5 мм следует заделать цементной краской, герметиком или строительным раствором, чтобы предотвратить попадание воды и облегчить наблюдение. Имейте в виду, что гибкие герметики не следует использовать для заполнения трещин, за которыми вы хотите следить, гибкие герметики растягиваются и не будут показывать постоянное движение.

Заполнители трещин в каменной кладке : если горизонтальная, вертикальная или диагональная трещина в каменной кладке заполнена твердым герметизирующим составом, любое существенное движение в будущем может проявиться как новая трещина в заделанной области (или поблизости).Будьте осторожны: некоторые изделия из каменной кладки дают усадку при высыхании и застывании — не путайте усадочную трещину на пластыре с движением здания. Безусадочная затирка — хороший выбор. Если из трещины в фундаменте течет вода, вам нужно заделать ее, а не просто следить за ней.

«Все» трещины, даже микротрещины, следует контролировать на предмет продолжения движения.

Если трещина была заделана или залита краской, герметиком или строительным раствором, и вы заметили, что она снова потрескалась, или трещина открылась или увеличилась (и не является усадкой наполнителя), есть движение и причина для беспокойства даже если очень мало.Если в трещинах фундамента наблюдается продолжающееся движение, их следует оценить, поскольку могут потребоваться корректирующие действия. За большими трещинами, размером 6,5 мм или 1/4 дюйма и более после их заделки, следует внимательно следить, чтобы убедиться в отсутствии дальнейшего движения.

Измерьте и задокументируйте движение фундамента : трещины в фундаменте каменной кладки сами по себе могут быть не единственным и даже не самым важным свидетельством движения фундамента. Если фундаментная стена наклоняется, изгибается или прогибается, это напряжение могло привести к нескольким трещинам небольшой ширины, которые неадекватно описывают общую величину движения фундамента.

Исследование трещин

A. Изучите характер и серьезность трещины:

1. В каком направлении идут трещины и где
они самые широкие?

2. Обратите внимание на наклонные полы, выпуклые стены и двери, которые не подходят для
.

B. Определите вероятную причину:

1. Эрозия фундамента.

2. Гниль и / или неправильное использование материалов.

3. Разрушение конструкции.

4. Изменение материалов или геометрии.

5. Изменение влажности.

6. Температурные изменения:

а. Горизонтальные или диагональные трещины у земли
на опорах в длинных стенах: из-за горизонтальных напряжений сдвига
между верхней стеной и
стеной, где она входит в землю,

г. Вертикальные трещины у торцов стен,

г. Вертикальные трещины в верхней части и на концах фасада
,

г. Трещины вокруг каменных подоконников или перемычек: из-за расширения кладки на
по обоим концам
плотно прилегающий каменный кусок, который не может быть сжат
.

Как контролировать трещины в фундаменте — три простых метода

A. Простой метод отслеживания трещин с помощью ленты и карандаша:

1. Оберните клейкую ленту высокого качества с каждой стороны трещины.
2. Нарисуйте одну короткую линию на каждом куске ленты на удобном расстоянии друг от друга (2 дюйма) и параллельно трещине. Используйте линейку для максимально точного измерения или используйте что-нибудь в качестве шаблона для множественной маркировки.
3. Если есть движение в трещине, расстояние между линиями на ленте будет изменяться; Если трещина длинная, понадобится несколько мониторов.
4. Сделайте карту записи расстояния между отметками ленты с недельными интервалами.
5. Ведите точный учет этих измерений и храните их вместе с фотографиями в файле.
6. Если происходит значительное расширение, сообщите об этом с резервными данными и копиями фотографий инженеру-строителю для консультации.

B. Мониторинг трещин с помощью стекла и эпоксидной смолы:

1. Возьмите небольшой кусок оконного стекла одинарной прочности (предметное стекло микроскопа), чтобы перекрыть трещину.Для этого также изготавливают миниатюрные стеклянные стержни.
2. Закрепите концы стекла эпоксидной смолой к кладке по обе стороны от трещины; разместите его на незаметном месте.
3. Если стекло разбивается, это означает, что стены все еще движутся и трещина расширяется.

C. Мониторинг трещин с помощью монитора трещин Avongard:

Avongard Crack Monitor — это простой и эффективный прибор для измерения движения трещин в кирпичных, бетонных или каменных конструкциях.Монитор трещин Avongard состоит из двух перекрывающихся акриловых пластин. Одна пластина белая с черной миллиметровой сеткой, а другая прозрачная с красными перекрестиями, расположенными по центру сетки. Когда монитор трещин располагается поперек трещины, перекрестие перекрестия перемещается по сетке по вертикали или горизонтали, если происходит движение, так что любой может легко увидеть и отследить движение трещины. Для получения дополнительной информации / заказа здесь: http://www.avongard.com/

1. Расположите монитор над трещиной так, чтобы вертикальная линия «0» на шкале была параллельна измеряемой трещине.
2. Закрепите монитор винтами или клеем.
3. Обрежьте прозрачную ленту, удерживая две пластины шкалы на мониторе в фиксированном положении, острым ножом; со временем будет измеряться степень движения по обе стороны от трещины, поскольку две пластины скользят независимо друг от друга.

Диаграмма развития трещин прилагается к каждому монитору Avongard, чтобы обеспечить точную регистрацию движения трещин. Просто проверяйте датчик через равные промежутки времени и копируйте положение перекрестия на одну из сеток на диаграмме.После того, как вы установили схему движения на диаграмме прогресса, инженер может решить, какие корректирующие действия необходимы.

Фундамент траншеи из щебня

1. Траншея

Траншея должна проходить под всеми внешними точки опоры нагрузки, непрерывно по всему периметру строительство. Любые внутренние точки нагрузки (под домом) может просто отдыхать на ненарушенной земле (устойчивая почва, очищенная от верхнего слоя почвы), так что объем необходимой копки минимален по сравнению с вашим стандартная бетонная плита.

Минимальная глубина траншеи определяется местным безморозная глубина. Это та глубина, на которой температура никогда не опускается до нуля C, поэтому любая вода, попадающая в траншею, будет поэтому не замерзнуть. Затем дно траншеи должно иметь уклон. с ровным спуском не менее 3 см на каждый метр траншеи, отвод воды к одной точке. С этого момента вода может быть отведено от фундамента через выпуск к любому дневном свете или в сухом хорошо.

2. Геотекстиль с фильтрующей тканью

Затем траншею необходимо выложить геотекстилем, чтобы предотвратить засорение траншеи окружающей почвой и розетка. Этот геотекстиль действительно единственный ненатуральный материал, который вам нужен для правильной работы этого фундамента. В траншея, вероятно, обошлась бы без нее хотя бы на в то время как любое заиливание постепенно снижает способность траншеи для слива воды, в конечном итоге превращая траншею для щебня совершенно бесполезный, с морозным пучением, которое только и ждет, чтобы случиться.

3. Щебень

После облицовки траншеи геотекстилем ее постепенно заполняют. с угловатыми и мытыми камнями (см. рисунок внизу справа), средний размер которых составляет 2,5-5 см, уплотнение через каждые 30 см с помощью ручного привода тампер или пневматический тампер. Щебень нужно помыть перед заполнением траншеи, иначе она будет содержать песок и более мелкие частицы, которые могут засорить траншею и / или выходное отверстие время.Продолжаете засыпать траншею щебнем и утрамбовывать ее через каждые 30 см слоя, пока не достигнете глубины 20-30 см ниже уровня грунта. (поверхность земли). Здесь начинается каменная кладка.

Установка пароизоляции в закрытом помещении

Обход больших препятствий, например, баллон-дозатор

Водонагреватели и напорные баки неизбежны в подполье. Поскольку он тяжелый, потребуется двое, чтобы поднять бак поверх пластика.Сначала прикрепите пароизоляцию к верхней части стены фундамента против уплотнительной ленты, работая через уголок.

Установка была спланирована таким образом, чтобы пароизоляция пола не проходила под напорным баком, а часть стены загибалась под ним, и пол перекрывал части стены, вплоть до напорного бака.

Пластмасса на первой стене угла складывается на пол и вокруг угла примерно на фут. Стенка на соседней стене будет длиннее, чтобы она могла проходить под баком-дозатором.

Пароизоляция складывается пополам (нижняя часть загибается вверх), так что они могут работать за резервуаром высокого давления, при этом обеспечивая плотную установку против уплотнительной ленты.

Требуется некоторая «обработка» баллона-дозатора, чтобы доставить его в нужное место — из-за скопившегося за ним пароизоляционного материала — но не торопитесь, чтобы доставить его именно туда, где он должен быть прямо сейчас. Не пытайтесь закрыть его сейчас и вернуться позже, чтобы отшлифовать, иначе могут появиться складки и расстегиваться.

Канализационная труба, проходящая через землю и идущая вдоль стены

Обрежьте нижнюю часть стены по кругу на полпути вокруг канализационной линии, уложите оставшуюся часть на канализационную линию и обрежьте ее по размеру. Позже шов заклеят лентой, а края приклеят к металлической канализационной трубе.

Накрыть пол

Снимите обувь, чтобы не повредить пароизоляцию грунта.

Убедитесь, что все кабели или телефонные линии находятся поверх пароизоляции, чтобы к ним можно было получить доступ позже для обслуживания.Также он сохраняет эти вещи в лучшем состоянии, потому что сверху пароизоляции будет тепло и сухо, ниже пароизоляции будет холодно и влажно.

Оберните опорные стойки примерно на два фута вверх и перекрывайте слой пола на основании опорного пластика.

Заклейте все швы пароизоляции соответствующей лентой и отзовите ее.

Герметики для фундаментов мостов | Фундаментные герметики

Герметики для фундаментов мостов повышают надежность и безопасность

Одна из самых важных частей моста — это фундамент: он должен быть безопасным и надежным, поскольку на него ложится весь вес всего моста вместе с движением на мосту.Чтобы гарантировать безопасность мостов и надежность конструкции, используются герметики для фундаментов мостов. Герметики заполняют и герметизируют стыки в фундаменте, делая их водонепроницаемыми.

Герметики для фундаментов мостов используются, прежде всего, в опорах мостов, таких как опоры постаментов, свайные опоры и раздвижные опоры. Здесь герметик может быть нанесен на заглушки свай, чтобы заделать стыки между заглушкой и колоннами, сваями или стенами в зависимости от конструкции конструкции.

Поскольку опоры моста должны быть абсолютно надежными, используются специальные герметики для предотвращения просачивания воды в конструкции.В большинстве случаев опоры мостов сделаны из бетона, а это означает, что герметики для фундаментов моста должны быть разработаны для конкретного материала. Учтите, что если стыки между асфальтом и бетоном требуют герметизации, потребуется специальный продукт. Чтобы получить дополнительную информацию об этих системах, свяжитесь с нами.

К желаемым свойствам герметиков для систем фундаментов мостов относятся следующие.

Обычно фундамент моста делается из бетона: герметики для фундамента моста должны подходить к материалу.

• Водонепроницаемость: самое главное, герметик для опор моста должен быть водонепроницаемым. Некоторые продукты можно наносить даже под водой.
• Гибкость: в зависимости от окружающей среды и климатических условий опоры могут подвергаться смещению из-за колебаний температуры, интенсивного движения по мосту или типа почвы. Герметик для фундамента моста не должен давать трещин, но должен быть достаточно гибким, чтобы допускать движение.
• Устойчивость к микроорганизмам: герметик также должен быть устойчивым к микроорганизмам, присутствующим в конкретной среде, таким как водоросли и мох.
• Химическая стойкость: среда основания определяет необходимость химической стойкости герметика мостов. Обычные химические вещества, которым могут подвергаться герметики, включают топливо, дорожную соль и соленую воду.

Какие свойства являются наиболее важными для фундамента вашего моста и у какого герметика они есть? Отправьте нам сообщение, чтобы узнать!

Выбор лучшего герметика для фундаментов мостов

Выбор герметика для фундамента должен основываться на типе моста, фундамента и фундамента, требований почвы и климата, а также предпочтений тех, кто наносит нанесение.

Герметики для опор мостов включают промышленные системы, такие как полимеры MS, полимеризованные и цементные системы, растворы на основе силикона, а также полисульфидные герметики. Аналогичные системы применяются и для других компенсаторов в мостовых сооружениях. Чтобы определить лучший тип герметика для фундамента моста, необходимо учитывать несколько факторов.

• Способность к перемещению: герметики различаются по гибкости. Когда ожидается сильное движение бетона (или асфальта), рекомендуется использовать гибкий фундаментный герметик с подвижностью от 50% до 100%.
• Время отверждения: Время отверждения герметика важно с точки зрения эффективности. Однако самое быстрое отверждение не всегда является самым надежным.
• Предварительная обработка: также связана с эффективностью, важна предварительная обработка, необходимая для обеспечения хорошей адгезии. Некоторые герметики для фундаментов мостов можно наносить непосредственно на чистый бетон, в то время как для других требуется грунтовка.
• Накопление мусора: одни герметики позволяют накапливать больше мусора и грязи, чем другие.