Фундамент из дерева для дома – Лучший фундамент под дом из бруса своими руками: свайный, ленточный, столбчатый

Первый венец бревен укладывается на основание, обработанное гидроизоляционной мастикой и гидроизоляционной прокладкой, в качестве которой используется битумный материал. В нижнюю подоконную обвязку укладываются лаги для пола, которые вместе с венцом нижнего ряда укрепляют основание. Все последующие ряды бревен укладываются в замки в виде чаши.

Соединяют бревна между собой в замках деревянными шипами, которые изготавливаются из твердых пород дерева. Чтобы все венцы имели строго горизонтальное расположение, соединяют тонкие края бревен с толстыми. Для оконных проемов устанавливают вертикальные оконные бревна, которые укрепляются к верхнему бревну подоконного венца при помощи врубки торца оконного бревна в нижнее и верхнее бревно подоконного и надоконного венца. Чердачным придают прямоугольную форму для лучшего крепления стропильного каркаса. Кроме шипового соединения, основание чердачного венца дополнительно укрепляют металлическими гвоздями и кляммерами.

Фундамент на плывучих просадочных грунтах

Если после исследования почвы на строительной площадке установлено, что грунт под будущим зданием имеет нестабильную стойкость, просадочную или плывучую структуру, то, соответственно, и фундамент на такой почве должен иметь стойкость против просадки или плывучести почвы. Прежде всего для устранения таких негативных явлений нужно снять поверхностный слой грунта — не менее чем на 200 мм.

Если после снятия поверхностного слоя мягкой почвы грунт остается мягким и влажным, нужно отделить будущее основание от влажной почвы слоем больших камней, которые утрамбуют мягкую почву и создадут твердое основание для каменно-песчаной подушки. Каменный слой засыпается новым слоем крупного гравия и песка для создания твердой каменно-песчаной подушки. Основание фундамента для деревянного дома на мягких грунтах желательно строить на сваях или же по принципу сплошной заливки плитного фундамента, соединенного с ленточным.

Ленточный фундамент устанавливается на каменно-песчаной подушке по всему периметру здания с гидроизоляцией основания, углубленной в землю. В качестве гидроизоляции каменно-песчаной подушки используется гидроизоляционная пленка или битумный рубероид. Полотна укладывают внахлест — не менее 20 см. Стыки подобных полотен скрепляют клеящей гидроизоляционной мастикой или клеящей лентой. Опалубку под ленточный фундамент деревянного дома своими руками делают из досок толщиной не менее 30-40 мм или из толстой водостойкой фанеры.

Опалубка

Фундамент — это основа всего здания. Как и любое другое строительство, заливка имеет и свои хитрости, и свои секреты, которых не знают те, кто никогда не имел дела с заливкой фундамента.

Главное для качественной заливки фундамента для деревянного дома — это правильно выполненная опалубка. Обычно для опалубки применяются доски или толстые фанерные листы. От толщины применяемой доски зависит плотность укрепляющих стоек. Чем тоньше доска для опалубки, тем чаще забиваются стойки, чтобы предотвратить искривления фундамента.

Монтаж делается по строго натянутым шнурам, начиная от углов здания. Доски прикрепляются к забитым в землю стойкам гвоздями изнутри опалубки с их загибанием на наружных стойках, чтобы при разборке их можно было легко разогнуть. Кроме крепления досок опалубки к стойкам, стойки укрепляются дополнительно откосами с наружной стороны опалубки.

С внутренней стороны опалубка укрепляется распорками, которые устанавливаются по всему периметру опалубки с частотой не менее 30-50 см. Распорки, как обычно, прикрепляются гвоздями к верхнему краю доски. Для укрепления на дно опалубки монтируется основание опалубки фундамента для деревянного дома. В качестве основания можно использовать связанные между собой арматурные прутья, которые укладываются на камни на дно опалубки.

Приготовление бетонного раствора

Раствор для заливки приготавливается во время заливки в том количестве, которое предполагается использовать для заливки какого-то одного участка. Для приготовления раствора сначала в большую емкость засыпают точное количество песка или гравия и добавляют цемент в соответствии с пропорциями.

Если производится приготовление бетонного раствора в соотношении 1:4, то, соответственно, на четыре ведра песка требуется одно ведро цемента. Или же на четыре лопаты песка — одна лопата цемента. После засыпки емкости компоненты смеси нужно тщательно перемешать, чтобы получилась однородная смесь песка с цементом.

Перемешивается смесь лопатами способом перебрасывания с одного конца емкости на другой. Нужно несколько раз перекидать цемент и песок с одной кучи на другую, пока масса не станет однородной. После перемешивания в смесь по всей площади емкости небольшими порциями добавляется чистая вода.

Массу тщательно перемешивают. Количество воды определяется опытным путем «на глаз». На вид качество бетонного раствора определяется по оттенку. Если раствор имеет светло-серый оттенок, значит, пропорция цемента и песка выдержана правильно.

Если раствор имеет темно-серый цвет, то количество цемента было явно уменьшено. Для исправления добавляется цемент, и вновь несколько раз перемешивается раствор. Относительно вязкости, то этот показатель считается нормой, если раствор легко и самостоятельно, но с некоторым напрягом расплывается по желобам опалубки.

Заливка фундамента

Углубление фундамента зависит от качества поверхностного слоя грунта, на котором будет строиться дом. Если строительная площадка находится на вялом, глинистом, влажном грунте, то глубина закладки, в том числе и тогда, когда нужна замена фундамента под деревянным домом, зависит от глубины промерзания поверхности. Обычно глубина закладки производится ниже уровня промерзания грунта хотя бы на 50 см. Для заливки в вырытой траншее создается опалубка из деревянных, фанерных или металлических щитов, при помощи которых создают желоб на ширину фундамента.

Щиты желоба жестко закрепляют по всему периметру. Для укрепления щитов используются деревянные рейки, откосы, распорки, соединяющие планки и металлические гвозди. Для укрепления основания дно траншеи хотя бы на 50 см засыпается каменно-песчаной подушкой. Для засыпки дна используется любой камень разных размеров. Чтобы уплотнить подушку, на слой камня засыпают крупный речной гравий, перемешанный с песком.

Для первого слоя заливки на поверхность каменно-цементной подушки укладывают слой более мелкого цельного камня. Все это заливается бетонным раствором для всех заливных фундаментов, в том числе и для фундамента под старый деревянный дом.

Первый слой бетонного раствора должен полностью покрывать уложенные камни. После заливки первого слоя бетона по всему периметру здания производится заливка второго слоя фундамента. Для укрепления верхнего слоя в раствор, залитый в опалубку, вбрасывают небольшие камни с небольшой плотностью в один ряд, чтобы они не нагромождались друг на друга. Таким способом заливка производится до верхнего уровня. Верхний слой бетонного раствора выравнивается до гладкой поверхности, которая будет служить основанием для кладки стен или для заливки обвязочной балки.

Заливка ленточного фундамента с подвальным помещением

Если предусмотрено строительство подвального помещения, то на созданной на дне котлована каменно-цементной подушке производится гидроизоляция подвального помещения. Для гидроизоляции можно использовать любой гидроизоляционный материал. Это поливинилхлоридные пленки, рубероид или жидкий битум. Гидроизоляционный материал наносится на всю поверхность каменно-цементной подушки подвального помещения и производится армирование поверхности арматурной сеткой для заливки железобетонного покрытия пола подвального помещения. Толщина слоя раствора — 20 см.

Вообще-то стены фундамента имеют большую высоту — на всю высоту подвального помещения. Поэтому для укрепления стен нужно производить их армирование. Для этого применяются металлические каркасы, которые свариваются из металлического прута сечением не менее 1,5-2,0 см. Арматурные сетки устанавливают по всему периметру в опалубку.

На углах здания желательно усилить арматурную сетку прутом немного толще. Каркас укрепляется строго в вертикальном положении и между собой толстой проволокой для создания цельного каркаса по всему периметру. Перед установкой арматурного каркаса дно укрепляют дополнительным гидроизоляционным материалом. В качестве дополнительной гидроизоляции дна можно использовать жидкую битумную мастику.

Защита фундамента

Подземная часть фундамента должна находиться под защитой грунтового слоя от разных разрушительных природных факторов. Иногда и строители, и владельцы игнорируют защиту подземной части. Мол, ничего с ней не случится. А ведь на подземную часть тоже воздействуют такие климатические факторы, как мороз, влага. Даже крепкие бетонные основания со временем могут чувствовать удары природных разрушительных стихий.

Каким бы ни был крепким бетон, в нем будет присутствовать определенный процент способности впитывать влагу. Действие ее в бетоне имеет разрушительный эффект, особенно под воздействием мороза. Замерзание влаги в бетонных стенах зимой и оттаивание в летнее время значительно сказывается на внутренней структуре основания. Вот для этого и предусмотрены разные способы защиты всех бетонных сооружений, в том числе когда происходит замена фундамента деревянного дома, от природных факторов.

Для защиты и укрепления фундамента используется вертикальное и горизонтальное армирование бетона арматурными прутьями или другими металлическими материалами. Также можно армировать старым металлоломом, газовыми трубами, уголками или проволокой. Так фундамент приобретает намного больше крепости.

Для защиты от промерзания используется способ утепления подземной части природными материалами: глиной, шлаком, керамзитом или пенопластом. Для утепления выкапывают вокруг фундамента траншею не менее 50 см шириной и засыпают слоем утеплителя, а поверхность покрывают глиной или же глинистыми травяными кочкам.

Фундамент на сваях

Большинство канадских домов устанавливаются на обычный ленточный фундамент, который закладывается на полтора метра в глубину. В случае неблагоприятных влажных грунтов предусмотрен свайный фундамент деревянного дома — это самая простая конструкция, состоящий только из несколько десятков свай.

Сваи представляют собой металлический цилиндр или трубу, которая изготавливается из высококачественной стали. На конце цилиндра находится винт, которым он вкручивается в почву. Можно сказать, что свая представляет собой большой металлический саморез, который ввинчивается в почву на несколько метров. Каждая заготовка имеет большую прочность на сжатие и большую несущую способность. Они бывают разные по диаметру и длине. Например, свая диаметром 108 миллиметров и с лопастью диаметром 300 мм имеет несущую способность более 4 тонн.

Преимущества и недостатки свайного фундамента

Преимущество свайного основания в том, что он не требует утепления фундамента деревянного дома. Второе существенное преимущество и в том, что свайный фундамент не боится перепада температур и не требует трудоемкой гидроизоляции.

Главные недостатки такого основания — в трудоемкости его установки. Если используются сваи производственного изготовления, то для их установки нужны приспособления — для их ввинчивания в землю, если это винтовые сваи. А если набивные, то для их установки требуется бурение или выкапывание отверстий с последующей заливкой бетонного раствора. Следующим недостатком свайного фундамента считается то, что он может использоваться только в малогабаритном строительстве.

Есть несколько видов свайного фундамента. Это готовые металлические конструкции, используемые для постройки небольших зданий или навесов. Также часто при строительстве дома и коттеджа на влажных грунтах используют столбчатые сваи, которые заливаются на месте раствором бетона. Для небольших домов и дач столбчатые сваи делают из кирпича или камня.

Канадский деревянный дом

Свайный фундамент – это самый простой фундамент, состоящий только из несколько десятков свай, представляющих собой металлический цилиндр или трубу. Он изготавливается из высококачественной стали. На конце цилиндра находится винт, которым свайный цилиндр вкручивается в почву.

Большинство канадских домов не превышают вес в 30 тонн. А свайный фундамент из 25 свай, которые устанавливаются под двухэтажный канадский домик, имеет несущую способность более 70 тонн. Исходя из этого, нужно заметить, что такое основание имеет запас прочности почти в два раза и не нужно думать о том, как утеплить фундамент деревянного дома. Эта конструкция не требует утепления. Конечно, расчет свайного фундамента делается специалистами, которые проведут точные расчеты для любой местности и вычислят количество свай, нужных для дома, а также глубину их установки.

Фундамент для деревянного дома — какой фундамент выбрать для дома из бруса

Деревянные коттеджи – это экологическая чистота, тепло и уют, относительная экономия (в сравнении с кирпичными домами), нарядный вид и долговечность. Деревянный дом – это множество вариантов архитектуры и дизайна. Но независимо от архитектуры и этажности под постройку требуется надежное основание. Какой фундамент выбрать для дома из бруса?

Выбор фундамента для деревянного дома

По сравнению с тяжелыми постройками из кирпича, бетона или камня, деревянный дом – очень легкая конструкция. В большинстве случаев подойдет один из трех облегченных фундаментов:

Чтобы выбрать из этих трех, следует учесть:

• особенности грунта: несущая способность, вид, уровень залегания почвенных вод, степень однородности, глубина промерзания, интенсивность морозного пучения, заболоченность и др.;
• суммарный вес будущего сооружения плюс ветровая и снеговая нагрузки;
• площадь постройки;
• особенности рельефа – ровный, неровный, перепад высот, близость водоемов.

Столбчатый фундамент

Столбчатый фундамент наименее затратный и трудоемкий из всех трех. Материалы возведения:

• бетонные блоки 20 на 20 на 40 см;
• кирпич;
• железобетонные балки;
• полые асбоцементные или металлические трубы, заполненные армированным бетоном;
• деревянные столбы.

Это оптимальный фундамент под деревянный дом на пучинистом грунте и неровном рельефе. Столбы устанавливают с шагом полтора-два метра, заглубляют в землю в среднем на полметра, устанавливают на песчаную подушку 20-30 сантиметров.

Фундамент свайный из бруса

Используется на водянистых и заболоченных грунтах: сваи погружают на большую глубину, где они могут опереться на твердый слой. Свайный фундамент предпочтителен также на неровном рельефе: регулируя высоту наземной части свай, можно добиться горизонтальной укладки ростверка при существенной разнице высот в пределах участка. Сваи бывают:

• винтовые – стальные стержни со спиралевидными винтами на концах;
• забивные – деревянные, металлические или железобетонные. Есть ограничения по использованию: ударная вибрация может повредить расположенным по близости постройкам и ландшафту;
• буронабивные. В пробуренную скважину погружается обсадная труба, в нее заливается бетон.

Предпочтительный вариант для фундамента под дом из бруса своими руками – винтовые сваи. Для погружения забивных потребуется тяжелая техника, для буронабивных – бурильная установка. Обойтись своими силами не получится.

Ленточный фундамент под дом из бруса

Этот тип основания встречается чаще всего: армированная лента из бетона, уложенная под всеми внешними и несущими внутренними стенами. Бывает заглубленной (ниже промерзания грунта) и мелкозаглубленной (в пределах 70 сантиметров). Оптимальная ширина – на 10 см больше толщины стены (по 5 см с обеих сторон).

У такого фундамента огромный запас прочности, его заливка под деревянный дом не всегда целесообразна. Преимущества – лента хорошо компенсирует подвижки грунта, пластична, дает равномерную усадку. Минус: на неровном рельефе установка проблематична. Ограничение: заглубленная лента подходит для тяжелых домов – кирпичных, трехэтажных. Легкая постройка не уравновешивает большие нагрузки. Известны случаи, когда фундамент выдавливало из грунта.

Другой вариант – лента не монолитная, а составная из готовых ж/б блоков. Блоки укладывают на глубину полметра поверх песчаной подушки, швы заливают строительным раствором. Под небольшую легкую постройку можно приобрести маленькие блоки, 20 на 20 на 40 см: их масса в пределах 32 кг.

Как залить фундамент под старый деревянный дом

Со временем фундамент изнашивается: стены перекошены, просадка неравномерная. Можно ли восстановить фундамент, не разрушая постройку?

Первый этап – диагностика основания: нужно вырыть вокруг дома как можно ближе к стенам канаву 0,7 метров шириной. Определить визуально вид фундамента, материал постройки, характер повреждений. В зависимости от этого определяется характер и сложность ремонта.

Если фундамент под деревянный дом изготовлен из бутовой смеси:

1. В него следует аккуратно вогнать куски арматуры.
2. Удалить проблемные участки.
3. Залить в траншею с предварительно установленными перегородками тощую бетонную смесь. Делать это следует постепенно, отдельными участками, дожидаясь, пока близлежащий грунт и старый фундамент не пропитаются основательно. В местах соединения участков должна быть сквозная арматура.

Если фундамент кирпичный столбчатый, в отсутствие серьезных перекосов дома используется технология монтажа дополнительного пояса:

1. Удалить проблемные участки кладки.
2. Вставить на всю ширину кладки анкеры. Их следует устанавливать хаотично, на одной линии ставить нельзя. Наружные концы анкеров соединяют арматурными прутьями сваркой.
3. По внешней стороне канавы устанавливают опалубку.
4. На дно насыпают слой песка и слой гравия.
5. Заливают первый слой бетона.
6. Укладывают арматурную металлическую сетку.
7. Заливают следующий слой.

Если фундамент кирпичный с существенными перекосами:

1. Приподнимают по очереди домкратом углы дома. Следить, чтобы домкрат не погружался в землю (можно подложить под него широкие доски).
2. Поднимают стены небольшими шагами от углов. Следить за серединой стены: если это необходимо, под нее подкладывают стальной швеллер.
3. Фиксируют углы в приподнятом положении швеллерами или прочными деревянными брусками. Концы подкладок опираются на борта канавы.
4. Если основание – кирпичная кладка, ее удаляют полностью.
5. Устанавливают опалубку.
6. Насыпают на дно траншеи песчано-гравийную подушку.
7. Армируют опалубку, заливают бетон.
8. Дожидаются полного застывания (около месяца).
9. Опускают дом на новую ленту.

Если старое основание из бетона, его не демонтируют. Устраивают по периметру бетонный пояс, соединяют старую ленту с новой анкерами. При серьезной усадке расположение новой ленты нужно контролировать уровнем.

Обновлено: 17.10.2016

Какой лучше выбрать фундамент под деревянный дом

Фундамент является основой любого строения, от его качества зависит эксплуатация постройки в дальнейшем. При плохо возведенном основании существует большая вероятность просадки дома. Это чревато трещинами в стенах, нарушением гидроизоляции и даже полным разрушением постройки. Поэтому, возведению и выбору фундамента под деревянный дом необходимо отнестись с особым вниманием.

Основные виды фундаментов

Основная задача – обеспечение устойчивости и предотвращение неравномерной осадки сооружения. Фундаменты бывают разных типов. Во многом это зависит от различных факторов:

• Тип и конструктивные особенности здания.
• Этажность и материал, используемый в строительстве.
• Свойства грунта, на котором планируется постройка сооружения.
• Глубина залегания грунтовых вод.
• Климатическая зона.
• Объемы выделенных средств на стройку и другие аспекты.

В зависимости от вышеперечисленных факторов, отличаются и способы опоры фундамента на грунт. Чтобы не ошибиться в начале капитального строительства, стоит знать виды фундаментов, их отличия, достоинства и недостатки.

Опорно-столбчатый

Основной опорой будущего сооружения являются столбы.  Они устанавливаются по углам и во всех местах, где пересекаются перегородки. Выдерживается расстояние (не больше 3 метров). Таким образом, нагрузка на строение будет распределяться равномерно, а при строительстве на сильно промерзающих грунтах, усадка – минимальна. Обычно столбы отливаются из железобетона или выкладываются из камня. По верху устанавливается железобетонная балка (ростверк). Благодаря ей вся конструкция надежно скрепляется между собой, образуя единый монолитный каркас.

Глубина монтажа небольшая, обычно 50-70 см. В результате получается мелкозаглубленный столбчатый фундамент. При закладке фундамента мелкого заложения допускается небольшой подъем основания конструкции. Из негативных сторон данного типа следует отметить, что он не используется для возведения зданий на подвижных грунтах и поверхности со сложным рельефом. Он отлично подходит для легких домов из бруса или бревна, для небольших хозяйственных построек, бань, саун. Можно использовать его и в районах с вероятным подтоплением. Кроме того, это самый бюджетный вариант.

• Плюс такой конструкции – быстрота возведения. Заливка столбов и земляные работы занимают всего несколько дней.
• Минус – он не сопротивляется пучению грунта. При смене сезонов он «играет».

Ленточный

Это самый распространенный вид. В частном строении применяется практически повсеместно. Все параметры ленточного основания напрямую зависят от конструкции дома и особенностей грунта. По материалу, из которого он возводится, различают следующие виды:

• Монолитный.
• Сборный.
• Бутовый.
• Панельный.

Технология постройки каждого из них имеет свою специфику и ряд особенностей, но результат для всех один – на конечном этапе он напоминает ленту. Обустройство ленточного фундамента не представляет особого труда. Сначала выкапывается траншея расчетной глубины, соответствующая расположению всех стен дома. Затем она заливается железобетоном, выкладывается кирпичом, бутом, блоками. Наземная часть – цоколь – возводится также, но предварительно устанавливается опалубка. В итоге, образуется сплошное основание без промежутков.

По глубине залегания выделяют два вида:

• Мелкозаглубленный ленточный
• Заглубленный ленточный.

Расчет глубины основывается на массе, конструкции будущего дома и типе грунта. Достоинство – монолитность конструкции делает его надежным, где никакие пучения грунта не страшно. Недостаток – трудоемкие земляные работы, а также процесс заливки и подготовки к ней.

Свайный

Этот тип основания используется при возведении конструкций на слабых грунтах и местах, которые часто испытывают подтопления. Мелкозаглубленный фундамент не подходит и отличным вариантом станут сваи. Они не только позволяют обеспечить надежное основание дома, но и с их помощью строение можно приподнять на пару метров от уровня земли. Свайный фундамент имеет большое количество преимуществ в сравнении с другими видами. Он широко используется для постройки многоэтажных домов и промышленных зданий. Простая технология возведения. Нет необходимости рыть котлованы, ставить опалубку, ровнять территорию. Необходимо лишь при помощи специальной техники загнать сваи в землю. Время закладки фундамента сокращается в несколько раз.

Существует несколько вариаций. Отличием служит вид применяемых свай, их положение под строением, глубина погружения. Сваи имеют вид стержней с заостренным концом. Ранее их изготовляли из дерева, позже железобетонные и металлические, в последнее время появились образцы, выполненные из полимеров.

По технологии опускания в землю, сваи условно можно разделить на несколько групп:

• Забивные. Они забиваются в почву при помощи специальных вибропогружателей.
• Буровые. Выполнены из железобетона. Устанавливаются в пробуренных заранее скважинах.
• Буронабивные. Этот тип свай изготавливается на месте постройки. Сначала бурится скважина, а затем полученное пространство заливается железобетоном.
• Винтовые. Установка этого типа происходит посредством закручивания в грунт стержня имеющего форму сверла.

После монтажа свай, приступают к их объединению путем установки ростверка. Ростверк обеспечит равномерное распределение будущих нагрузок на почву и сваи. Его делают монолитным или сборным из железобетонных балок. При относительной дешевизне и быстром времени установки, у свайного типа фундамента существуют и недостатки. Он плохо подходит для горизонтально-подвижной почвы. Также его не используют на просадочных и набухающих землях, возникают сложности с обустройством цоколя.

• Достоинство – быстрота его монтажа, буквально один рабочий день.
• Недостаток – сложность и трудоемкость изготовления ростверка и цоколя. ;

Монолитный

Монолитным фундаментом считается конструкция, полностью залитая железобетоном за один раз. В результате получается цельное и очень крепкое основание дома, которое не даст трещин в процессе эксплуатации. Монолитная конструкция имеет два плюса:

• Высокие характеристики прочности. Колоссальная способность выдерживать любые нагрузки.
• Широкая область применения. Благодаря используемому в строительстве бетону можно отлить любую форму основания здания.

Из отрицательных сторон, можно выделить большие финансовые вложения и трудоемкость. Основные типы: ленточный и плитный. При ленточном, заливка железобетоном основания дома происходит непосредственно под будущими стенами дома. При плитном – бетоном заливается вся поверхность площади строения. Получается монолитная бетонная подушка. Такой тип подходит для рыхлых и передвижных грунтов.

Плавающий

Если участок под строительство расположен на зыбких, заболоченных или пучинистых грунтах, возникает проблема с возведением дома. Ведь такие типы почв не совсем пригодны для строительства. Помочь с решением этой проблемы, сможет плавающий фундамент. Он движется на слабых грунтах, где любой другой фундамент сразу бы дал трещину. Крепкая плита из железобетона, расположенная на подушке из плотно насыпного грунта, полностью охватывает периметр дома, с небольшим выпуском 20-30 см. Из недостатков – такое основание не подходит для участков с большими перепадами и уклонами.

Какой фундамент под деревянный дом выбрать

Прежде чем определяться с выбором фундамента для деревянного дома в самом начале этой статьи коснемся небольшой преамбулы о глубине промерзания и морозном пучении грунтов.

В интернете очень часто встречается таблица с так называемыми «усредненными» глубинами промерзания грунтов по регионам и городам, состоящая всего из двух колонок – с названиями городов и глубиной промерзания грунтов напротив них. Это в корне неправильно. При определении нормативной глубины промерзания грунта нужно руководствоваться сразу несколькими параметрами: и толщиной снегового покрова, и видами грунтов на площадке, и гидрогеологическими условиями. Подробнее о методике ее вычисления вы можете узнать в этой статье. Причем, если в списке нет вашего региона, но вы хотите узнать глубину промерзания – не стесняйтесь и задавайте об этом вопрос в комментариях после статьи, мы ответим на ваш вопрос в кратчайшие сроки.

И есть еще одно «но». Расчетная глубина промерзания грунтов не всегда равняется нормативной. Расчетная глубина учитывает еще ряд параметров, таких как температура в подвале, которая напрямую влияет на температуру фундамента дома, толщина снежного покрова у фундамента, возможная прокладка сетей горячего водоснабжения и теплосетей, и еще ряд изменяющихся параметров. Причем большинство из них, как вы уже поняли, напрямую зависит от деятельности самого человека.

Поэтому вопрос какой фундамент под дом построить – вопрос важный, зависящий от множества параметров. А правильный выбор позволит вашему дому не только надежно стоять на месте, но и не затратить лишних денег и времени на его устройство.

Итак, в зависимости от геологических условий, выявленных в процессе производства инженерно-геологических работ для разработки проекта строительства вашего дома приходит время определяться с вопросом, какому фундаменту под дом отдать свое предпочтение.

Понятно, что идеальным считается вариант, когда глубина заложения фундаментов в большинстве субъектов Российской Федерации (за исключением территорий, находящихся в условиях вечной мерзлоты) больше чем сезонное промерзание грунта (так называемые массивные фундаменты). Для центральной части и северо-запада нашей страны, в зависимости от грунтов, этот показатель колеблется в районе 1,2-2,1 метра. При таких условиях фундамент будет абсолютно устойчив и с гарантией не разрушится. Но такие меры дают ни что иное как 5-, а то и 10-кратный запас прочности, который выльется в очень большие денежные вложения и в 99 случаях из ста просто не оправдан для частного домостроения.

По причине очень высокой стоимости массивных фундаментов и гигантскому объему работ по их возведению для малоэтажного строительства вполне допустимо устраивать фундаменты с глубиной их заложения и выше уровня промерзания грунта. И даже в условиях пучинистых грунтов, но такое решение может быть основано только на рекомендациях опытных геологов. Другими словами доверяться предложению застройщика использовать типовой мелкозаглубленный фундамент без анализа грунтовых условий просто не рекомендуется.

Точно так же и уровень грунтовых вод (УГВ), находящийся выше уровня промерзания грунтов тоже не является столь уж строгим ограничением для любого вида фундамента. Просто он усложняет производство работ по его возведению и затрудняет конструкцию подвалов. Хотя таких ситуаций лучше все же избегать.

Виды фундаментов для деревянных домов

Столбчатый фундамент

Самый распространенный вид фундамента для деревянного дома – это столбчатый фундамент, причем тем прочнее будет он, если опорные конструкции будут выполнены из бетона или камня, хотя, естественно, его можно устроить и в деревянном исполнении.

Столбчатый фундамент

На дне вырытых ям, размеры и количество которых зависит от необходимого числа опор, устраивается песчаная подушка, поверх которой выкладывается кирпичный, либо заливается в опалубку цементобетонный, столб. Для увеличения прочности можно армировать бетонные столбы арматурой, связанной проволокой между собой (железобетон). Само же песчаное основание так же можно залить бетоном, что значительно повысит прочность, но и увеличит и стоимость работ.

Так же можно выполнять столбчатый фундамент методом заливки бетонных опор по установленным асбестоцементным трубам, служащим естественной и простейшей уже готовой опалубкой. Любым подходящим ручным инструментом, либо передвижной бурильной установкой в земле сверлятся отверстия, в которые устанавливаются асбестоцементные трубы, которая впоследствии заполняется бетонным раствором. При этом и получается так называемый «буронабивной фундамент».

Подробнее о строительстве столбчатого фундамента из асбесто-цементных труб своими руками читайте здесь. А в этой статье подробно изложен материал по фундаментам по технологии ТИСЭ.

Ленточный фундамент

В индивидуальном строительстве применяют очень часто, хотя и рассчитаны на значительную нагрузку каменного, а не деревянного дома. Они могут быть как монолитными так и сборными. Ширина ленточного фундамента под деревянный дом зависит от величины передаваемой нагрузки и свойств грунта основания. А при сооружении подвала или цокольного этажа ленточный фундамент будет служить стенами этих помещений.

Ленточный фундамент

Сборные ленточные фундаменты

Первый ряд блоков устанавливают на бетонную подготовку. На него, укладывают слой цементного раствора, на который устанавливают последующий ряд. Вертикальные швы между блоками заливают раствором. По сути строительство такого фундамента ни что иное как обычная кирпичная кладка, но из очень крупных блоков.

Монолитные ленточные фундаменты

Сооружают по подстилающему слою из щебня, втрамбованного в грунт. Сверху слой щебня заливают цементным раствором, чтобы предотвратить вытекание жидкого цемента из-под опалубки, после чего устанавливают самху опалубку. Ее можно конструировать как из широких досок так и из дощатых щитов. Да, собственно, из любых подручных материалов.

Расстояние между щитами должно соответствовать ширине будущего фундамента. Щиты опалубки скрепляют между собой, чтобы они не разошлись при заливке бетонного раствора. Для предотвращения вытекания жидкого бетона сквозь щели опалубки к внутренней стороне опалубки лучше всего крепить рубероид или полиэтилен.

Плитный фундамент

Плитные фундаменты для деревянных домов относятся к классу монолитных железобетонных оснований, закладываемые под всей площадью постройки. Благодаря своей конструкции обеспечивает снижение давления на грунт, что благоприятно сказывается на устойчивости фундамента к сезонным изменениям, протекающим в толще грунта.

Параметры монолитной плиты – ее толщина, марка портландцемента для ее устройства и степень армирования определяются исходя из проекта будущей постройки.

Плитный фундамент

Некоторые утверждают, что в условиях пучинистых грунтов такой фундамент подойдет как нельзя лучше – это достаточно спорное заявление. Промерзание и оттаивание пучинистых грунтов на всей площади под домом равномерно не происходит никогда. И если под углами с наступлением зимы грунт уже начнет промерзать, то под самим домом все еще сохранятся положительные температуры. Из-за этого пучинистые грунты под углами дома уже начнут расширяться в объеме, а под центром дома нет, что приведет к неравномерным нагрузкам на подошву фундамента и в нем появятся трещины. То есть его как бы «выгнет» в форму блюдца, что, собственно, приведет и к последующему нарушению геометрической целостности самого дома. Можно, конечно, достаточно глубокую выборку грунта, устроить толстую и качественную подушку из песка, гравелистого песка и гравия, чтобы предотвратить капилярный подъем воды к фундаменту, но земляные работы при этом приобретут уже несколько другие расценки нежели запланировано.

Такой же процесс, только в обратном направлении ждет фундамент и весной. А после 2-3 сезонов такое основание уже придется капитально ремонтировать или заменять полностью, что, мягко скажем, крайне недешево стоит. А в условиях сильнопучинистых грунтов эти процессы усугубляются еще сильнее.

Устройство плитного фундамента

После подготовки котлована в нем устраивается подушка из песка и гравия (щебня), толщины слоев зависят от конкретных гидрогеологических условий на участке, от глубины промерзания и уровня грунтовых вод. Затем рулонными материалами выполняется гидроизоляция будущей подошвы, устраивается опалубка, в которую помещается арматурный каркас. Степень армирования зависит от величины нагрузки будущего дома. На последнем этапе внутрь опалубки заливается цементобетонным раствором. В процессе работ как рулонными так и обмазочными материалами гидроизоляции подвергаются боковые и верхние элементы фундамента.

Фундамент на винтовых сваях

Фундамент на винтовых сваях в последние годы набирает все больше и больше популярность. Это быстро, это просто. Он представляет собой винтовые сваи – металлические трубы с лопастями, которые просто вворачивают в грунт на глубину ниже его сезонного промерзания.

Фундамент на винтовых сваях

Винтовой фундамент для деревянного дома обладает рядом самых отличительных преимуществ: во-первых, его стоимость ниже остальных видов фундаментов, что достигается благодаря сокращению земляных работ, таких как рытье котлованов и планирование рельефа. А во-вторых, монтаж фундамента на винтовых сваях можно проводить в любое время года.

Именно такой вид фундамента является наиболее подходящим и удобным, если вы решили строить дом вблизи водоема или лесного массива, то есть в условиях глинистых или песчаных грунтов, а так же возможного наличия торфа. В таком случае бетонный фундамент оказывается ненадежным основанием для постройки, так как может дать неравномерную осадку и привести к разрушению здания.

Итак, фундамент для частного дома готов. На следующей стадии можно приступать с возведению дома. Но независимо от того, какую конструкцию вы выбрали – каркасно-щитовой, бревенчатый или из бруса, все начинается с нижней обвязки дома.

Нижняя обвязка фундамента деревянного дома

Нижняя обвязка – это первый слой бруса или бревен, уложенный на фундамент. В дальнейшем уже именно на ней собирается сам сруб или каркас будущего дома.

Устройство нижней обвязки

На фундаменте частного дома сверху устраивается слой гидроизоляции из мастики, битума или рубероида после чего на него укладываются балки нижней обвязки, предварительно обработанные специальными составами, предотвращающими гниение древесины, порчу насекомыми или грибком. Для предотвращения подвижек эти балки можно накрепко связать между собой строительными металлическими скобами и дополнительно закрепить обвязку к фундаменту, но это действие довольно спорное.

На этот счет на многочисленных сайтах и форумах не прекращаются дискуссии. Кто-то выступает за закрепление балок нижней обвязки к фундаменту, объясняя это тем, что только так дом не «свалится» с фундамента что бы ни случилось. Их оппоненты, против закрепления обвязки, приводят довольно весомые аргументы, что в случае замены обвязки, когда дом уже построен, работы сильно усложнятся, так как придется искать места крепления обвязки к фундаменту, а затем спиливать болты и закладные детали, использованные для закрепления балок нижней обвязки дома, а это крайне долго и неудобно.

Устройство нижней обвязки

В конце концов, вопрос крепления обвязки к фундаменту частного дома, целиком зависит от вашего выбора и желания. После устройства нижней обвязки можно приступать к сборке перекрытия первого этажа и устройства пола.

Общие рекомендации по выбору фундамента для деревянного дома

Сначала этого параграфа в статье о видах фундаментов не было, но в связи с частыми вопросами пришлось добавить и его.

Для начала, что дает геология участка. Ведь геология – совсем не математика, поэтому понятие точности в ней весьма относительно. Нет, ну ее, конечно, не стоит сразу ни во что не ставить, но тем не менее это не физика и не химия. Многое в геологии основано на эмпирических данных, на анализе и усредненных данных.

Во многих интернет-источниках можно прочесть, что один вид фундамента прекрасно подходит для одних грунтов, другой – для других. Но это конечно же совсем не значит, что в каждом конкретном случае придется остановить свой выбор именно на рекомендуемом фундаменте.

Вы должны отчетливо понимать, что в любых геологических условиях можно строить в принципе и любой вид фундамента под дом. Как говорится: «Любой каприз за ваши деньги». Да да, именно так, вам его построят, и простоит он сто лет. Просто дело тут сведется к сумме ваших денег, затрачиваемых на объем закупаемых материалов и последующее строительство фундамента частного дома.

По этой причине для определенных типов грунтов есть лишь некоторые рекомендации, основанные на уже известных и проанализированных технико-экономических сравнительных показателях.

Так для высоких грунтовых вод лучше подойдет мелкозаглубленный ленточный фундамент, а для пучинистых – столбчатый. Но это совсем не означает, что это только так и никак иначе, а вы изначально лишаетесь права на подвальное помещение.

Конечно же нет. Никто не мешает вам, например, забивать сваи, выполнять мероприятия по осушению котлована, устраивать дренаж, усиленную гидроизоляцию, мириться с колоссальным перерасходом бетона и т.д. Все зависит от суммы денег, которую вы согласитесь затратить сразу на строительство и тратить затем ежегодно на содержение систем осушения и т.д.

Если в округе уже есть жилие дома, то самым правильным действием изначально будет обойти всех соседей в радиусе ста метров с целью узнать какие фундаменты под домами построены у них.

«Делай как мы, делай вместе с нами, делай лучше нас!». В нашем случае – это абсолютно точное воплощение результатов анализа соседских построек. Узнать на каком фундаменте стоит соседский дом. Выспросить у владельца о том, без чего можно было обойтись при его строительстве, и что лучше бы было сделать иначе. Ведь если со всех четырех сторон от вашего участка уже стоят жилые дома, то в первом приближении с большой долей вероятности вам прекрасно подойдет такой же фундамент как и у соседей.

Другое дело, если дом построен, например, на берегу реки. В этой ситуации только на соседей уповать не стоит, чтобы ваш будущий дом не сполз в русло реки или не завалился на один угол. Несмотря на то, что берега сложены песками, хотя бы одну разведочную скважину, но пробурить стоит. То же касается территорий бывших торфоразработок и т.д.

А вот если вы решили поставить дом, но никаких построек рядом нет, то хочется вам или нет, а скважины бурить придется. Только это обеспечит строительство крепкого и надежного фундамента.

Этажность дома и материал стен так же играют свою роль в выборе фундамента для деревянного дома. Само собой, что одноэтажный каркасно-щитовой летний домик весит в разы меньше чем рубленный бревенчатый двухэтажный коттедж. А значит и фундамент, рассчитанный под второй вариант окажется неоправданно дорогим, причем многократно, для маленькой и легкой постройки.

И так можно найти еще много «но». Поэтому сначала выбирать стоит сразу пару вариантов фундаментов, на которые вы потенциально сможете согласиться, а затем, после проведения необходимых расчетов несущей способности в конкретных геологических условиях, останавливать свой выбор уже на каком-то одном из них.

© 2013 – 2017, Деревянный Дом. Все права защищены. При копировании статьи или любого ее фрагмента ссылка на первоисточник обязательна.