геологические особенности и пошаговая инструкция по заливке основания
В сфере строительства уже давно применяется метод создания мелкозаглублённого ленточного фундамента. Такой вариант отлично подходит под здания, которые сделаны из мелкоформатных материалов (блок, кирпич), не оказывающих сильной нагрузки. Выбор такого основания позволяет сэкономить деньги, обеспечить многократный запас прочности дома во время его эксплуатации и сделать всё самому, ведь процедура практически не требует наличия опыта и практики. Всё что необходимо — это следовать пошаговой инструкции и соблюдать технику безопасности.
Особенности возведения основания
Весь процесс возведения ленточного основания условно разделяют на несколько этапов, к каждому из которых следует подходить с особой тщательностью. В дальнейшем от этого будет зависеть насколько долго простоит дом без деформации стен и проседания пола.
Возведение мелкозаглублённого ленточного фундамента разделяют на несколько этапов:
- Первым делом проводят расчёты ширины требуемой ленты и составление схемы армирования. Отталкиваясь от этих данных, удаётся подобрать сечение и необходимое количество арматуры для сборки каркаса.
- Копается траншея, но её параметры (глубина, ширина, длина) зависят от габаритов дома и наличия цокольного этажа и подвала. В некоторых случаях делают простой котлован, но такой вариант уже требует наличия техники и специалистов.
- Выкладывается дрен для отвода сточных вод и утепляется подошва.
- Собирается подоснова, опалубка и армированный каркас согласно схеме.
- Опалубка монтируется и заливается бетоном. Необходимо заранее продумать, где будут проходить узлы коммуникаций, и оставить для них место. Всё должно быть устроено удобно для лёгкой установки различных коммуникаций.
- Бетонный фундамент должен быть защищён от воздействия внешних факторов. Речь идёт об установке гидроизолированного материала в местах, куда будет стекаться вода.
- В случаях со строительством подвалов утепляются наружные части стены ленты.
На последнем этапе работы остаётся только утеплить отмостку и обшить всё материалом с водонепроницаемой структурой. По наружному периметру устанавливают ливнёвки. Каждый из этих этапов работы требует индивидуального подхода. Не зная некоторых нюансов, можно сделать фундамент плохого качества, который значительно снизит срок эксплуатации жилья.
Инструкция по закладке фундамента
Геологические и геодезические данные
Для того чтобы сделать мелкозаглублённый фундамент своими руками требуется иметь геологические и геодезические данные по участку, где проходит строительство дома. Получить их можно в ближайшей геологической организации (если территория была изучена) или вызвать специалистов для проведения буровых работ и описания грунта. Они послойно изучают и описывают породы, а за дополнительную плату даже проводят лабораторные анализы. В итоге вся информация передаётся заказчику, но такая работа стоит больших денег. В принципе, всё можно сделать самостоятельно, используя простые советы из сферы строительства.
Всё начинается с выкопки шурфов в нескольких местах по периметру или на площади, где будет залегать фундамент. Копают ямы на разную глубину и берут пробы грунта. Визуально определить, что собой представляет тот или иной слой почвы, несложно.
Выделяют несколько поверхностных слоёв грунта:
- Если горстка сжимается в руках и из неё легко формируется твёрдый шарик, а при сжимании пальцами происходит деформация, но без разрушения структуры, значит, это глина.
- Суглинок при сжатии или других нагрузках деформируется и покрывается трещинами.
- Супесь представляет собой слой с большим количеством песка в своём составе, поэтому он при деформации осыпается, но появляются отдалённые черты блина или шарика.
- Песок скатать в шар невозможно.
Каждая из указанных пород имеет своё сопротивление (кг/см ²), а при расчётах эти сведения необходимы для оценки несущих способностей фундамента. Все породы соответствуют следующим параметрам сопротивления:
- гравий с песком — 3−5;
- щебень с песком — 6;
- песок полимиктовый (разные фракции) — 3−5;
- влажный или пылеватый песок — 2−3;
- глина обводнённая -1, пластичная — 2, среднеплотная — 3−5, плотная 4−6;
- супесь — 2−3;
- суглинок — 1,8−2,8;
- галька с глиной в виде пыли — 4−4,4.
Используя эти значения, можно вычислить насколько прочным будет фундамент и какую нагрузку он способен выдержать. Согласно данным, минимальные значения у пылеватого песка (1 кг/см ²). Аналогичный показатель встречается у неуплотнённого шлама, промышленных отходов, золы и песка. Должно пройти минимум 24 месяца, если грунт насыпной для точного определения сопротивления.
Застройщики обычно перестраховываются и берут в таких случаях 0,8 единицы. Это помогает избежать проблем с просадкой фундамента после усадки или строительства здания. Если есть доказательства того, что грунт насыпной и при этом насыпь была сделана недавно, необходимо подождать его естественного уплотнения или добиться этого, используя технику. Достаточно будет простого бульдозера, который в процессе движения уплотняет грунт, но на такую работу уходит от 2 до 4 дней.
Производится расчёт путём сложения массы всех частей дома:
- фундамент;
- перекрытия;
- крыша;
- стены;
- мебель;
- людей;
- снеговые и ветровые нагрузки;
- облицовка и т. д.
Сложив веса всех элементов, получается масса, которую сопоставляют с сопротивлением почвы. Ленточный фундамент имеет особенность распределять равномерно нагрузку по всей площади, поэтому даже в условиях плохого грунта проблем не возникает.
Расчёт важных параметров
Следующий шаг — это расчёт глубины заложения фундамента:
- 0,4 м — в хороших условиях без пучения грунта;
- 0,45 м — в песчаной структуре с низким уровнем УГВ;
- 0,5 м — если промерзает почва больше чем на 1 м;
- 0,75 — при промерзании грунта на 1,5 м;
- 1 м — для регионов, где отметка промерзания достигает 2,5 м.
Если присутствует пучение грунта, то предварительно устанавливается защита. Для этого применяют следующие виды технологий:
- почва, расположенная под подошвой ленты, заменяется нерудным материалом на высоту 0,4 метра;
- вывод дренажной системы по периметру фундамента, а ливнёвку и отмостку устанавливают на поверхности;
- отмостка и подошва МЗЛФ утепляется.
Сила пучения снижается благодаря тому, что грунт не всасывает воду, ведь она отводится дренажной системой. Утеплитель позволяет сохранять геотермальное тепло в недрах почвы путём остановки промерзания. Грунт перестаёт контактировать с холодным воздухом и даже при сильных минусовых температурах сохраняет тепло.
Утепление и установка дренажной системы считаются лучшим вариантом даже при дополнительных вложениях. В итоге получится сделать качественный и стойкий к низким температурам фундамент с глубиной 0,4 м или не использовать эту систему защиты, но потратить равную сумму на создание фундамента глубиной 1 м.
Ещё один параметр, который имеет большое значение для качества фундамента, — это высота ленты над поверхностью земли. Показатель зависит исключительно от выбранного проекта здания:
- Объект с эксплуатируемым цокольным этажом должен иметь фундамент с заглублением 1 м и высотой над поверхностью земли 1,7 м. Потолки соответствуют высоте 2,2−2,5 м.
- Если проект здания предусматривает уровень пола вровень с землёй, то высота бетонирования фундамента равняется 0−0,2 метра над уровнем земли. Такой проект позволяет значительно снизить бюджетные затраты на материалы.
- Высота фундамента при нулевой отметке равняется 0,4 метра. Небольшая полость позволяет расположить различные коммуникации, вентиляцию, техподполье и надёжно закрепить ступеньки.
Земляные работы и подложка
После того как все параметры были рассчитаны, приступают к разметке местности и земляным работам. Разметку выполняют с помощью обычных колышков, которые устанавливают на равном расстоянии по всему периметру будущего дома. Особенно важно их чётко установить в углах, согласно проекту. Натягивать шнуры между колышками необязательно, ведь будущую траншею можно прочертить и обычным известковым раствором.
Дальше приступают к земляным работам и тут есть два варианта. В первом случае используется техника, которая быстро проделает траншеи, но качество будет оставлять желать лучшего. Ямы получаются неодинаковые по высоте и ширине, а значит, рассчитать точное количество материалов становится просто невозможно. Поэтому второй вариант предпочтительнее, хоть и приходится делать всю работу своими руками. Прокапывая траншею самостоятельно, выдерживаются все параметры. В этом случае получится зачистить стенки грунта.
После копки траншеи её заполняют на 0,2−0.4 метра песком в зависимости от глубины залегания грунтовых вод. Песок засыпается слоями и трамбуется при помощи воды. Этот материал позволяет равномерно распределять влагу, сдерживать тепло и смягчать нагрузку на грунт, предотвращая просадку фундамента и здания. Строители часто используют дополнительные материалы вместе с песком, чтобы усилить его качества. Например, применение керамзита помогает создать влагостойкий и амортизирующий слой. Такой состав подложки особенно полезен для районов, где возможны оползни и сели.
Армирование и заливка бетона
Пучение грунтов сжимает и растягивает фундамент, поэтому армированный каркас должен располагаться в верхних гранях и возле подошвы. Стержни защищают бетонным раствором, который предотвращает распространение коррозии. Минимальные защитный слой должен составлять 1,5−4 см.
Армированный каркас — это способ сделать бетонный фундамент стойким к внешнему и техногенному воздействию. Поэтому здесь главное — прочность, а не какие-то особенные планы и расчёты. Главное, это использовать вертикальную арматуру с большим сечением, чем горизонтальные прутья. На них действует сильная нагрузка. Соединяются прутья между собой с помощью прямоугольных хомутов и сварки или простой проволоки.
Каркас соединяют за пределами траншеи, но если позволяет ширина ямы, тогда всю процедуру можно провести сразу и сэкономить время на его установке.
После установки каркаса в траншею, собирается опалубка из досок и заливается бетон, начиная от углов будущего фундамента. Раствор распределяется от углов к центральной части, причём необходимо делать это одновременно в каждом из углов.
Мелкозаглублённый ленточный фундамент — это отличный вариант, если хочется сделать своими руками прочное основание для будущего дома и при этом сэкономить на материалах. Пошаговая инструкция и рекомендации помогают избежать многих ошибок и сократить использование специализированной техники до минимума. Главное, в процессе работы делать всё размерено и соблюдать технику безопасности.
Особенности и отличия мелкозаглубленного ленточного фундамента. Фундамент мзфл технология
геологические особенности и пошаговая инструкция по заливке основания
В сфере строительства уже давно применяется метод создания мелкозаглублённого ленточного фундамента. Такой вариант отлично подходит под здания, которые сделаны из мелкоформатных материалов (блок, кирпич), не оказывающих сильной нагрузки. Выбор такого основания позволяет сэкономить деньги, обеспечить многократный запас прочности дома во время его эксплуатации и сделать всё самому, ведь процедура практически не требует наличия опыта и практики. Всё что необходимо — это следовать пошаговой инструкции и соблюдать технику безопасности.
Особенности возведения основания
Весь процесс возведения ленточного основания условно разделяют на несколько этапов, к каждому из которых следует подходить с особой тщательностью. В дальнейшем от этого будет зависеть насколько долго простоит дом без деформации стен и проседания пола.
Лёгкость создания ленточного фундамента незаглублённого зависит от многих факторов, в том числе и структуры грунта. На пучинистой породе проводится утепление подошвы ленты фундамента, а если грунт в верхней части состоит из песка или супеси, тогда утепляется только отмостка. Исходя из этого, следует разобрать весь процесс, учитывая худшие геологические условия.
Возведение мелкозаглублённого ленточного фундамента разделяют на несколько этапов:
- Первым делом проводят расчёты ширины требуемой ленты и составление схемы армирования. Отталкиваясь от этих данных, удаётся подобрать сечение и необходимое количество арматуры для сборки каркаса.
- Копается траншея, но её параметры (глубина, ширина, длина) зависят от габаритов дома и наличия цокольного этажа и подвала. В некоторых случаях делают простой котлован, но такой вариант уже требует наличия техники и специалистов.
- Выкладывается дрен для отвода сточных вод и утепляется подошва.
- Собирается подоснова, опалубка и армированный каркас согласно схеме.
- Опалубка монтируется и заливается бетоном. Необходимо заранее продумать, где будут проходить узлы коммуникаций, и оставить для них место. Всё должно быть устроено удобно для лёгкой установки различных коммуникаций.
- Бетонный фундамент должен быть защищён от воздействия внешних факторов. Речь идёт об установке гидроизолированного материала в местах, куда будет стекаться вода.
- В случаях со строительством подвалов утепляются наружные части стены ленты.
На последнем этапе работы остаётся только утеплить отмостку и обшить всё материалом с водонепроницаемой структурой. По наружному периметру устанавливают ливнёвки. Каждый из этих этапов работы требует индивидуального подхода. Не зная некоторых нюансов, можно сделать фундамент плохого качества, который значительно снизит срок эксплуатации жилья.
Инструкция по закладке фундамента
Нет ничего сложного в том, чтобы заложить фундамент своими руками. Необходимо только пользоваться советами и следовать пошаговой инструкции. В процессе работы придётся столкнуться с массой различных нюансов, которые окажут в дальнейшем прямое влияние на прочность основания и долговечность строения. Ко всем этапам работы следует подходить подготовленным, имея необходимые инструменты, помощников и качественные материалы. Важно также по возможности использовать помощь специалистов при копке траншеи, установке различных коммуникаций, заливке ямы бетоном.
Геологические и геодезические данные
Для того чтобы сделать мелкозаглублённый фундамент своими руками требуется иметь геологические и геодезические данные по участку, где проходит строительство дома. Получить их можно в ближайшей геологической организации (если территория была изучена) или вызвать специалистов для проведения буровых работ и описания грунта. Они послойно изучают и описывают породы, а за дополнительную плату даже проводят лабораторные анализы. В итоге вся информация передаётся заказчику, но такая работа стоит больших денег. В принципе, всё можно сделать самостоятельно, используя простые советы из сферы строительства.
Всё начинается с выкопки шурфов в нескольких местах по периметру или на площади, где будет залегать фундамент. Копают ямы на разную глубину и берут пробы грунта. Визуально определить, что собой представляет тот или иной слой почвы, несложно.
Выделяют несколько поверхностных слоёв грунта:
- Если горстка сжимается в руках и из неё легко формируется твёрдый шарик, а при сжимании пальцами происходит деформация, но без разрушения структуры, значит, это глина.
- Суглинок при сжатии или других нагрузках деформируется и покрывается трещинами.
- Супесь представляет собой слой с большим количеством песка в своём составе, поэтому он при деформации осыпается, но появляются отдалённые черты блина или шарика.
- Песок скатать в шар невозможно.
Каждая из указанных пород имеет своё сопротивление (кг/см ²), а при расчётах эти сведения необходимы для оценки несущих способностей фундамента. Все породы соответствуют следующим параметрам сопротивления:
- гравий с песком — 3−5;
- щебень с песком — 6;
- песок полимиктовый (разные фракции) — 3−5;
- влажный или пылеватый песок — 2−3;
- глина обводнённая -1, пластичная — 2, среднеплотная — 3−5, плотная 4−6;
- супесь — 2−3;
- суглинок — 1,8−2,8;
- галька с глиной в виде пыли — 4−4,4.
Используя эти значения, можно вычислить насколько прочным будет фундамент и какую нагрузку он способен выдержать. Согласно данным, минимальные значения у пылеватого песка (1 кг/см ²). Аналогичный показатель встречается у неуплотнённого шлама, промышленных отходов, золы и песка. Должно пройти минимум 24 месяца, если грунт насыпной для точного определения сопротивления.
Застройщики обычно перестраховываются и берут в таких случаях 0,8 единицы. Это помогает избежать проблем с просадкой фундамента после усадки или строительства здания. Если есть доказательства того, что грунт насыпной и при этом насыпь была сделана недавно, необходимо подождать его естественного уплотнения или добиться этого, используя технику. Достаточно будет простого бульдозера, который в процессе движения уплотняет грунт, но на такую работу уходит от 2 до 4 дней.
Производится расчёт путём сложения массы всех частей дома:
- фундамент;
- перекрытия;
- крыша;
- стены;
- мебель;
- людей;
- снеговые и ветровые нагрузки;
- облицовка и т. д.
Сложив веса всех элементов, получается масса, которую сопоставляют с сопротивлением почвы. Ленточный фу
Фундамент МЗФЛ
Утепление – один из важнейших этапов обустройства МЗФЛ (малозаглубленных ленточных фундаментов), так как от него будет зависеть не только уровень комфорта в доме, коттедже, но и надежность, долговечность основания. Эксплуатационный ресурс здания при этом увеличивается вдвое, а затраты на отопление в холодные периоды снижаются. Оптимальным решением при обустройстве таких фундаментов является утепление наружной стенки ленты и обязательно, утепление отмостки.
Что дает утепление МЗФЛ?
Наружное утепление малозаглубленных фундаментов выполняет одновременно несколько важных функций:
- Предотвращает промерзанию почвы под фундаментом и пучению грунтов – это происходит за счет удержания тепла недр, так как полистирол служит своеобразной изолирующей прослойкой, между ним и холодом, поступающим снаружи;
- При последующем устройстве полов по грунту, дает дополнительную экономию при отоплении дома и подогреве фундаментной плиты в холодные периоды.
Для максимальной эффективности необходимо утеплять не только сам фундамент, но и отмостку.
Особенности утепления отмостки
Существует много способов утепления отмостки, но лишь один из них позволяет полностью защититься от пучения грунта в холодную зимнюю пору. Технология предполагает размещение слоя утеплителя на уровне подошвы, при этом дно траншеи на 60 см от нее устилается полистиролом по периметру. Сверху обустраивается классическая отмостка. При этом вертикальная теплоизоляция закрывает весь фундамент до самого верха цоколя.
Выбор материалов для утепления МЗФЛ
На данный момент наиболее эффективным утеплителем является экструдированный полистирол, и его применение соответствует всем установленным стандартам СНиП. Для коттеджей и частных домов (малоэтажное строительство до 3 этажей) существует определенная схема, обеспечивающая максимальную эффективность.
- Лента высотой от 40 см от подошвы укрывается вертикально расположенными листами полистирола;
- Эти же листы размещаются горизонтально по периметру самой подошвы;
- Засыпка песком – 2 части, гравием – 1 часть поверх песчаной подушки;
- Отмостка по ширине выступает на 15-20 см за края утеплителя (ширина от 100 см).
Также теплоизоляционные листы закладываются в опалубку под подошву фундамента по всему периметру, что особенно актуально для неотапливаемых в зимний период объектов. Это касается дачных домов под сезонное пребывание, а также малых архитектурных форм всех типов: беседок, веранд, террас, хозяйственных построек, бань и т.п.
Немаловажно также правильно обустроить дренаж для эффективного водоотведения. Это предотвратит пучение грунтов. Специалисты проводят и дополнительную гидроизоляцию бетонных конструкций, чтобы снизить разрушительное воздействие влаги.
Консервация фундамента на зимний период
Такое случается редко, но, если понадобилось отложить строительство дома до весны, то фундамент на зиму обязательно консервируется следующим образом:
- Грунт по его периметру прокапывается на глубину до 30 см;
- Периметр с запасом в 1 метр укрывается ПВХ пленкой;
- Сверху конструкции укрываются любым утеплителем;
- По периметру выставляются щиты снегозадержания и ветровой защиты.
Это позволит избежать повреждений фундамента и его пучения, так как его масса очень мала.
При самостоятельном утеплении фундамента люди часто допускают массу ошибок, например, оставляют цоколь не утепленным в целях экономии, не делают боковое утепление плавающих стяжек, не утепляют подошву фундамента. Все это приводит к снижению эксплуатационного срока основания и самого здания, поэтому лучше доверить работы по обустройству МЗФЛ профессионалам.
Дополнительные меры по повышению эффективности утепления МЗФЛ
Главная проблема МЗФЛ – противостояние пучению грунта, которое возникает в результате его промерзания зимой. Чтобы этого не происходило, необходимо:
- Обустройство песчаной/гравийной, не склонной к пучению подушки;
- Эффективный дренаж – нет влаги – нет льда, а значит, нет и расширения массы;
- Качественное, правильное утепление в соответствии с особенностями объекта и грунта.
Применение всех этих методик позволяет нам добиваться безупречных результатов при обустройстве МЗФЛ всех видов. Чтобы воспользоваться нашими услугами, свяжитесь с нами по указанному на сайте номеру телефона.
Особенности мелкозаглубленного ленточного фундамента для дома из газобетона
В нашей стране достаточное большое распространение получили пучинистые грунты, среди которых могут быть глины, суглинки, супеси и даже пески (преимущественно пылеватые). Если этот грунт имеет определенное насыщение влагой, то замерзая зимой, значительно увеличивается в объеме. Такое увеличение провоцирует подъем грунтовых масс в пределах зоны промерзания. Это очень важно учитывать при строительстве, так как многое выбирают ленточный фундамент под дом из газобетона, который очень требователен к грунтам и не простит ошибок.
Естественно, если в таком грунте расположены фундаменты, они получают негативное давление от грунта, если действующие нагрузки не уравновешивают силу пучения. А учитывая малую этажность частных домов и небольшой удельный вес газобетона, полноценно нагрузить их не получится.
Такое поведение грунта всегда имеет неравномерный характер, что приводит к повреждению целостности несущих конструкций здания и их последующему разрушению. Действующие нормы проектирования регламентируют заложение подошвы на отметку ниже сезонного промерзания. Это исключает негативное давление пучинистого грунта на подошву, но возникает дополнительная неприятность. Увеличивается габарит боковой поверхности, на которую воздействуют касательные силы пучения. Результатом будет такое же разрушение конструкций.
Такие фундаменты тоже можно построить надежно. Для этого используют боковое утепление стенок фундамента, что предотвращает касательное воздействие промерзающих масс. Устройство отмостки позволяет защитить фундаменты от негативного воздействия атмосферной влаги. Но существует более выгодное, с экономической точки зрения, решение. Это строительство монолитных мелкозаглубленных ленточных фундаментов. Такие конструкции закладываются на небольшом расстоянии от планировочной отметки грунта (примерно 20-50 см). На мелкозаглубленный вариант действуют небольшие касательные силы пучения, а от основной деформации пучения удается избавиться путем защитных мероприятий.
Вся защита сводится к предотвращению попадания воды под фундамент и появлению зон промерзания. Для этого под мелкозаглубленным фундаментом уплотняют грунт до такого состояния, чтобы поры между частицами грунта не смогли вмещать в себя много воды. Важное значение для мелкозаглубленных фундаментов имеет строительство отмостки.
Отмостка – это покрытие по периметру здания с водонепроницаемыми характеристиками, которое выполнено с уклоном для отвода атмосферной воды. Достаточная ширина отмостки позволяет уберечь фундамент от влаги и не допускает появления промерзания под мелкозаглубленным фундаментом, отводя его на безопасное расстояние.
Суть монолитного мелкозаглубленного фундамента в формировании жесткой горизонтальной рамы под несущими элементами здания, которая воспринимает неравномерные деформации грунта в зимний период. Проверяя конструкции по первой группе предельных состояний (на прочность), при меньшем давлении от конструкций дома, можно заложить арматуру меньшего диаметра. Собственно от этого зависят и геометрические размеры конструкций. Здесь важно отметить, что несущая способность грунта под мелкозаглубленный фундамент ленточного типа (мзфл) должна соответствовать передаваемым нагрузкам. Для удовлетворения этих требований достаточно увеличить площадь опоры железобетонных конструкций на грунт.
После окончания строительных работ рекомендуется выполнить посадку кустарников вокруг здания. Это значительно уменьшит глубину промерзания грунта и поможет фундаменту лучше выполнять свою работу.
Отличия мелкозаглубленного фундамента
Мелкозаглубленный монолитный вариант основания имеет ряд преимуществ:
- снижение цен на строительные расходы;
- простая технология строительства;
- соблюдение прочностных характеристик;
- возможность легкого выполнения работ по утеплению полуподвала.
Фундамент мелкого заглубления может быть как монолитным, так и сборным железобетонным. У каждой технологии есть свои плюсы и минусы.
Предосторожности перед началом строительства
Морозное пучение грунта
Особой опасностью для такого фундамента являются грунты со свойствами пучения. До начала строительства необходимо выполнить геологические изыскания с предоставлением подробного отчета, где будет видно послойное размещение грунтов, наличие грунтовых вод и приведены характеристики всех грунтов.
Соблюдая правильную технологию строительства, запрещается оставлять мелкозаглубленный фундамент без утепления и нагрузки несущими конструкциями дома из газобетона. Поэтому необходимо так планировать график работ, чтобы строительство велось без длительных перерывов, особенно на этапе возведения несущей коробки.
Нежелательно строить фундамент такого типа в зимнее время и в период, когда грунт имеет промерзшую структуру. Связано это с тем, что после оттаивания грунта происходит его непроизвольное перемещение. Это вызовет появление воздушных пазух под фундаментом и приведет к потере его прочности. Хотя квалифицированные специалисты могут решить этот вопрос использованием специальной технологии строительства.
Используемые материалы
Для строительства мелкозаглубленного фундамента понадобиться доска для построения опалубки, арматура и бетон. При строительстве сборного фундамента необходимы железобетонные блоки.
Подбор арматуры, определение шага рабочего армирования и установки хомутов выполняется расчетом. Марка бетона принимается конструктивно. Расчет позволяет заложить в фундамент то количество арматуры, которое будет соответствовать требованиям по нагрузке, при этом исключается перерасход материала.
Бетон лучше всего заказывать на ближайшем растворном узле. Обычно доставка и укладка бетона по себестоимости не превышает оплату трудозатрат на изготовление бетона по месту. При этом качество привозного бетона будет на порядок выше.
Технологические аспекты строительства
Траншея под МЗЛФ
Следует знать, что газобетон, который используется для несущих конструкций дома, имеет высокую гигроскопичность, поэтому на стыке бетона и первого ряда коробки надо предусмотреть хорошую горизонтальную гидроизоляцию. Кроме этого надо выполнить вертикальную гидроизоляцию фундамента. Лучше всего, если это будет обмазка горячим битумом за 2–3 раза. Исходя из этого, рекомендуется отрывать полноценный котлован или траншеи с последующей установкой опалубки.
Для утепления цоколя лучше всего подходят плиты экструдированного пенополистирола, толщина которого определяется теплотехническим расчетом. Следует внимательно отнестись к утеплению отмостки и цоколя.
На дно траншеи после установки опалубки желательно уложить полотна геотекстиля. Этот материал пропускает влагу и воздух, но не дает элементам растительной почвы проникать в структуру железобетона. Это увеличит срок эксплуатации мелкозаглубленного фундамента.
Связка арматуры
Самая правильная технология строительства мелкозаглубленного фундамента подразумевает укладку геотекстиля на отметке ниже промерзания грунта, последующую засыпку грунтом с послойным уплотнением до необходимой отметки. Только после этого устанавливается арматура и производится укладка бетонной смеси.
Выполняя установку арматурного каркаса, следует придерживаться величин правильного нахлеста, который должен быть не меньше 50 диаметров используемой арматуры. Запрещается делать стык всех стержней в одном месте, надо соблюдать правило разбежки, при котором в одной плоскости должно быть выполнено не больше 50% стыков.
Соединение арматурных стержней лучше выполнять путем использования каленой вязальной проволоки. Во время сварочных работ теряется прочность арматуры на растяжение, что со временем приводит к разрыву арматуры в этом месте и появлению трещин в монолитной конструкции. При необходимости инженер-конструктор может рекомендовать правильное использование сварки. Но надо понимать, что выдержать необходимые условия не так просто. Одно дело осуществлять контроль в заводских условиях, другое, прямо на строительной площадке.
Заливка бетона в опалубку
Технология строительства мелкозаглубленных конструкций не так сложна, однако требует внимательного отношения со стороны строителей и соблюдения всех необходимых мелочей. Поэтому, работу лучше всего доверять профессионалам, которые хорошо знают, как строить фундаменты и имеют определенные навыки. Это будете гарантий того, что дом из газобетона простоит на мелкозаглубленном фундаменте долго и без непредвиденных неприятностей.
Мелкозаглубленный ленточный фундамент — устройство и технология строительства
Глядя на проект нового дома, владелец прикидывает, сколько кубов бетона и тонн арматуры придется уложить в фундамент. Без этого нет гарантии, что строение не треснет и не покосится под мощным давлением замерзшего грунта.
Принцип «копай глубже» вас не подведет. Он проверен веками. Однако, есть более экономный способ строительства. Он называется фундамент мелкого заложения и может применяться для возведения деревянных срубов и одноэтажных зданий каркасного типа.
Очевидно то, что неглубокий фундамент экономит массу денежных средств и времени. К сожалению, он может применяться не везде и не всегда. Как мы уже сказали, это хороший вариант для малоэтажных строений.
Закладывать мелкое ленточное основание можно лишь при условии, что под ним нет пучинистого грунта. В противном случае неравномерный подъем замерзшей почвы или ее просадка в переувлажненном состоянии вызовут критические деформации бетонной основы дома.
По своей конструкции мелкозаглубленный ленточный фундамент ничем не отличается от традиционного. Основная разница – глубина заложения, которая в данном случае не превышает 50-60 см. В чем же состоит главная технологическая «изюминка» такой конструкции, позволяющая ей противостоять сезонным колебаниям грунта?
Ответ очень простой. Выполняя устройство мелкозаглубленного ленточного фундамента, под бетон укладывают толстый слой песка. Он служит своеобразным буфером между природным грунтом и железобетоном. Небольшие колебания почвы поглощаются песчаной подушкой.
Вода, попав в песок, быстро уходит в низлежащие слои. Даже если она замерзнет, то ничего страшного не произойдет. Песчаная подушка равномерно поднимется под фундаментом, а после таяния льда вновь опустится. Зданию никакого ущерба от таких подвижек не будет.
Как известно, обычный ленточный фундамент закладывают глубоко (1,7-2,5 метра) вовсе не по причине недостаточной прочности железобетона. Такая глубина нужна для того, чтобы подошва оказалась ниже отметки промерзания грунта. В этом случае силы морозного пучения не давят на подошву снизу и дом стоит надежно.
Помня об этом, мы никому не советуем шутить с пучинистыми грунтами. Стройте фундамент мелкого заложения только на тех участках, где грунтовые воды стоят низко, а почва не имеет в своей структуре большого количества глины, пылеватого песка, торфяника или лессовидных суглинков.
Выгода от такого решения очевидна, поскольку смета на строительство фундамента мелкого заложения в 2-3 раза меньше стандартного. Трудоемкость и сроки возведения соответственно уменьшатся.
Технология строительства
Строится мелкозаглубленный ленточный фундамент своими руками в несколько этапов. Рассмотрим подробно каждый из них.
1. Разметив на участке по шнуру контур фундамента, нужно выкопать траншею. Ее ширина должна быть на 20-30 см больше ширины фундамента. Это нужно для установки щитовой опалубки и укладки широкой песчаной подушки, компенсирующей сезонные колебания грунта.
2. Отсыпается песчаная подушка толщиной 30-40 см. Особое внимание уделите плотности песка. Для этого его нужно послойно смачивать водой и тщательно трамбовать.
3. Готовят щиты из плит OSB или обрезной доски, ставят их в траншею и укрепляют клиньями и распорками из деревянных брусков. Шаг клиньев и распорок должен быть не менее 60 см, чтобы сырой бетон не распирал опалубочный каркас.
Если вы будете делать щиты из доски, обязательно обшейте их изнутри пергамином, который не даст цементному молоку уйти из бетона в грунт. По мере установки опалубки, нужно проверять ее горизонтальность и вертикальность. Сбивая щиты гвоздями, обязательно загибайте выходящие концы. Это облегчит дальнейшую разборку опалубки.
4. Армирование фундамента выполняется арматурой диаметром от 12 до 18 мм. Ее укладывают вдоль «ленты» в два-четыре ряда. Ставят два арматурных пояса: нижний и верхний. В единую пространственную конструкцию их связывают толстой проволокой или сваркой.
Не забудьте оставить зазор между нижним поясом арматуры и подошвой фундамента. Он должен быть в пределах 40-50 мм. Для этого подложите под стержни обрезки пластиковой трубы. Верхний пояс также не должен доходить до уровня заливки бетона на 3-5 см, чтобы металл не подвергался коррозии.
До момента установки опалубки нужно решить, будет ли делаться утепление мелкозаглубленного фундамента. Если да, то используйте это с умом и вместо обшивки опалубки пергамином закрепите на ней листы пенопласта толщиной 4-5 см. Они утеплят конструкцию и отсекут раствору путь для «побега» из опалубки.
5. Бетонирование также имеет свои тонкости. Бетон нужно укладывать не как попало, а сплошным горизонтальным слоем. Если вы будете заливать его короткими и высокими участками, то образуются вертикальные швы, которые ослабят конструкцию. Тщательное уплотнение бетона вибрированием или штыкованием также никто не отменял (каждые 20 см слоя).
Не спешите снимать опалубку, даже если вам кажется, что бетон достаточно тверд. Должно пройти минимум 5-6 дней до момента ее разборки.
6. Сняв опалубку, обмажьте верхнюю и боковые части бетона битумной мастикой или оклейте их рубероидом. Пазухи в траншее нужно засыпать песком, утрамбовать его, затем проложить по верху слой рубероида и сделать по нему бетонную отмостку (ширина 80-100 см, толщина 10-12 см).
Если все этапы выполнены аккуратно и правильно, то вам останется только подсчитать сэкономленные деньги и спокойно приступить к возведению стен.
Видео по теме:
Мелкозаглубленный ленточный фундамент для дома своими руками
Прежде чем приступить к строительству здания, надо заказать гидрогеологические исследования и, в зависимости от результата, определиться с видом и конструкцией фундамента. Итак, на основании полученного заключения предстоит построить мелкозаглубленный ленточный фундамент для дома, который по своим характеристикам будет соответствовать всем строительным нормативам.
Особенности данного типа
- МЗФ — хороший вариант для возведения деревянных и каркасных малоэтажных строений. Но имейте в виду, что грунтовые воды на участке должны располагаться низко, а в структуре почвы допускается содержание только небольшого количества торфяника, глины, пылеватого песка или лёссовидных суглинков. Несущая способность таких оснований должна быть довольно высокой.
- Заглубление ниже на 50-70% глубины сезонных промерзаний, включая подстилающую подушку.
- Чаще всего это лента из монолитного железобетона, бетонируемая под несущими стенами и перегородками. Его можно устроить бетонным, кирпичным, бутовым или бутобетонным (для основы используют прочный бутовый камень). Возможен вариант возведения МЗФ из сборных конструкций, плит ФЛ и блоков ФБС. Но это значительно удорожает строительство и потребует использования кранового оборудование. К такому типу также относятся плитные фундаменты.
- Обладает следующими преимуществами:
- уменьшенные объёмы, по сравнению с глубоким заложением;
- простота и скорость по времени выполнения работ;
- экономичность;
- возможность выполнения в здании пола непосредственно по грунту;
- площадь боковой поверхности, соприкасающаяся с землёй небольшая, что приводит к незначительному воздействию касательных сил;
- малая вероятность подтопления грунтовыми водами;
- возможность самостоятельного сооружения без привлечения тяжёлой техники;
- Недостатки:
- невозможность устройства мелкозаглублённых ленточных фундаментов в зданиях из тяжёлых конструктивов;
- отсутствие подвальных помещений.
Технология возведения мелкозаглубленного ленточного фундамента своими руками
Состав работ состоит из следующих этапов:
1. Подготовка территории строительной площадки с уборкой лишних предметов, выравниванием рельефа, выкорчёвкой кустарников и деревьев с удалением корней. Обязательно предусмотреть площадь для складирования стройматериалов.
2. Разметка МЗФ. Проект дома должен учитывать требования нормативных документов по выдерживанию расстояний от ограждения участка. При помощи теодолита размечаются оси с закреплением сторожков и выносок. Ширина ленты принимается ≥ 10 см запланированной толщины стен. Для МЗФ, в большинстве случаев, 30 или 40 см. Определение требуемой ширины выполняется по специальной формуле с учётом будущих нагрузок на конструкцию и несущей способности грунтового основания (примеры расчётов приведены в справочных пособиях). На хорошо выровненной поверхности закрепляется деревянными колышками обноска по ширине ленты. На колышки натягивается крепкий шнур. Для возможности гидроизоляции боковых поверхностей конструктива и укладки утепления, предусматривается увеличение ширины траншеи ≥ 50 см.
Работу можно выполнить и без использования теодолита. Для этого рулеткой отмеряется расположение стены здания от ограждения или красной черты, проходящей рядом с участком улицы. По забитым сторожкам натягивается бечёвка, под прямым углом к ней намечается положение боковой стороны. Далее применяется проверенный веками способ создания прямых углов — египетский треугольник, основанный на правиле, что квадратный корень из суммы квадратов катетов длинами 3 и 4 м равен длине гипотенузы прямоугольного треугольника равной 5 м. На имеющейся оси отмечается расстояние в 4 м, от которого проверяется совпадение расстояния в 5 м с точкой на боковой оси, отстоящей на 3 м от угла, при необходимости, выполняется корректировка. В створе полученного направления забивается колышек на конце ленты на данной стороне. Аналогично выполняется разметка двух других сторон. Обязательная проверка — совпадение расстояния по диагоналям, допустимая разница не более 2 см. Сторожками с натянутой по ним бечёвкой фиксируется ширина ленты. Чтобы не нарушить полученную разбивку при разработке грунтов, на расстоянии 5…10 м от нанесённой разбивки по каждой оси забиваются дополнительные колышки.
Под камин, печку и тяжёлое инженерное оборудование (например, котёл отопления) выполняется разбивка отдельно стоящих небольших фундаментов. Они не должны соприкасаться с основной лентой и друг с другом. Минимальные зазоры 10 см.
3. Разработка грунта. МЗФ, как уже отмечалось, залегают неглубоко, поэтому работы легко выполнить вручную. Главное, чтобы был убран плодородный слой, основание должно опираться на грунты с достаточной несущей способностью и толщиной. Минимальное заглубление в такие породы 10 см. Горизонтальность грунтового основания проверяется лазерным нивелиром. При опасении подтопления МЗФ обильными дождевыми осадками устраивается дренаж мелкозаглубленного ленточного фундамента, располагаемый вокруг здания на глубине ≥ 50 см ниже заложения конструктива.
4. Устройство подстилающих слоёв. Грунт уплотняется ручными деревянными трамбовками (отрезок бревна с прибитой поверху планкой). На дно настилается геотекстиль. Далее укладывается по 10 см песка и щебня с уплотнением каждого слоя. Для хорошего уплотнения песка, его укладка выполняется в 2 приёма (5 + 5) с заливкой небольшого количества воды. Допускается укладка песчано-гравийной смеси. Для прочности подушки идеально уложить дополнительно ≥5-ти см тощего бетона.
5. Изготовление и установка опалубки мелкозаглублённых ленточных фундаментов. Опалубка изготавливается обрезных досок (≥ 40 мм), сбитых в щиты, листов водостойкой фанеры или тонколистовой стали. Размеры опалубки подбираются из условий удобства перемещения и установки щитов, глубины заложения МЗФ и высоты возвышения над поверхностью земли (минимально 30 см).
Для обеспечения лёгкой разборки (бетонная смесь не прилипает к стенкам опалубки) стенки деревянных щитов оборачиваются полиэтиленовой плёнкой, фанера и сталь покрывается специальными составами.
Деревянные щиты и листы фанеры состыковываются при помощи промежуточных досок или брусков, металлические изготавливаются с приваркой по краям уголков с отверстиями для болтовых соединений.
Для экономии материалов, можно устанавливать опалубку только над уровнем земли. В таких случаях ширина траншеи уменьшается с укладкой на основание и боковые стенки геотекстиля и, при утеплении мелкозаглублённого ленточного фундамента, полистирольных плит. Можно так же применить несъёмные виды опалубок из полистирольных блоков, обеспечивающих утепление конструктива.
Установка опалубочной конструкции осуществляется строго вертикально (контроль строительным уровнем). Фиксация поперечных размеров поверху выполняется прибитыми к дереву поперечными планками или отрезками стального профиля, с приваренными к нему фиксаторами; посередине скрутками из проволоки или стягиванием арматурными стержнями с резьбой на концах, на которые ставятся широкие шайбы, с последующим закручиванием гаек, а понизу установкой планок в распор между опалубкой и траншеей с подкладкой под них небольших дощечек в местах опирания на грунт. От боковых смещений предохраняются установкой раскосов. В опалубку, для прохождения коммуникаций, закладываются заполненные песком, для исключения деформаций, пластиковые трубы. В местах будущих вентиляционных продухов устанавливаются обёрнутые в полиэтиленовую плёнку деревянные пробки.
6. Армирование мелкозаглублённого ленточного фундамента. Фундаментная лента работает на изгиб, сжатие и боковые сдвиги. Основные нагрузки приходятся на низ конструкции, в этой зоне укладывается рабочая арматура; главная роль арматуры, расположенной в верхней части, — равномерное распределение нагрузок по площади ленты, поэтому её называют распределительной.
Диаметр и шаг расположения арматурных стержней определяются расчётами. Но для небольших зданий на МЗФ допустимо располагать стержни конструктивно с соблюдением основных нормативных требований. В ленту 30-ти см шириной будет достаточно уложить два продольных стержня АII или АIII 12…16 мм диаметрами внизу, и столько же вверху, но меньших диаметров (10…12 мм). Вертикальные стержни из прутков 8 мм АI с шагом 30 см, поперечные нижние и верхние стержни из 8 мм АI. Можно использовать объёмные хомуты по всему контуру сечения. Для этого используется простейшее гибочное устройство, состоящее из следующих узлов:
- стол с закреплённой на нём стальной пластиной;
- к пластине приваривается небольшая металлическая трубка и с зазором 2 см от неё ещё одна;
- гладкий металлический стержень диаметром около 16…20 мм длиной примерно 50 см, согнутый с одного конца в виде вертикальной рукояти, и приваренной к противоположному концу отрезку трубы диаметром, позволяющим её надевание на трубку, закреплённую на станине.
Арматура помещается между трубками на станине и поворотом стержня с рукоятью сгибается под прямым углом.
Сборка каркаса производится связыванием арматуры в узлах пересечения тонкой вязальной проволокой, которая для смягчения предварительно отжигается. Для плотного скрепления используются арматурные кусачки или специальные крючки. Применение сварных соединений, ослабляющих сечения стержней в узлах пересечений, не рекомендуется Для защиты арматуры от внешних воздействий перед бетонированием обязательно должен обеспечиваться защитный слой от 3-х до 5-ти см. Это достигается уменьшением размеров сечения каркаса со всех сторон по сравнению с сечением бетонного тела ленты. Обеспечение необходимого слоя защиты выполняется закреплением к арматуре каркаса сухариков, небольших бетонных параллелепипедов с заложенными в них кусочками вязальной проволоки.
Состыковка стержней по длине осуществляется нахлёстом продольных стержней ≥ 30 их диаметров. Особое внимание нужно уделять обустройству армирования углов. Для стыковки используются Г-образные стержни одинакового сечения с продольными стержнями, согнутые под прямым углом и сторонами ≥ 50 см. Шаг хомутов в углах уменьшается в 2 раза.
В качестве альтернативы стальной арматуре может использоваться композитная арматура, неподверженная ржавлению.
7. Бетонирование МЗФ. Рекомендуется заказывать бетонную смесь на специализированных заводах, что гарантирует её качество и соответствие нормативным показателям. Используется бетон класса В20…22,5. Доставку на объект лучше осуществить автомиксером. Смесь укладывается с тщательным послойным вибрированием глубинными вибраторами. Для подачи бетона в нужные места используются специальные желоба. Желательно обеспечить бетонирование без перерывов. При невозможности выполнить такое условие, в конце забетонированного участка закладывается “щетина” из отрезков арматуры для соединения с последующим бетоном.
8. Опалубка разбирается после набора бетоном 70% нужной прочности. В зависимости от погодных условий примерно через 20-ть дней. Всё это время необходим уход за уложенным бетоном. Свежеуложенная смесь укрывается обычной плёнкой. Периодически бетон поливается водой. Заложенные пластиковые трубы очищаются от песка, деревянные пробки выбиваются.
9. После полного затвердения бетона выполняется окрасочная или оклеечная гидроизоляция мелкозаглубленного ленточного фундамента по боковым поверхностям.
10. Засыпка пазух вокруг готового МЗФ выполняются дренирующими грунтами. При неоднородном составе местных грунтов используются крупнозернистые пески. Грунты укладываются послойно с обязательным уплотнением, при этом необходимо избежать повреждения гидроизоляции.
Усиление мелкозаглубленных ленточных фундаментов
Со временем в результате внешних воздействий фундамент может начать разрушаться, в его конструкции появляются трещины. При этом надфундаментная часть здания сохраняет хорошее состояние. Укрепить конструктив своими силами можно следующими способами:
- стягивание фундамента обоймой из металлических профилей с натяжкой болтовыми соединениями и дополнительным устройством железобетонной рубашки. Для надёжного сцепления нового бетона, на существующей поверхности делается глубокая насечка, в бетон забивается анкерная арматура, на которой закрепляется армирующая сетка. После установки опалубки рубашка бетонируется;
- расширение бетонного основания. Для чего фундаментная лента отрывается ниже подошвы участками не более 1,5 м, вместо удалённого грунта укладывается армированный бетон.
Эффективно применение буроинъекционных свай, но для этого придётся привлечь специализированную организацию.
Технология ленточного фундамента: виды и процесс возведения
Ввиду значительных объемов работ, достаточно высокого бюджета строительства ленточный фундамент обычно выбирают при необходимости подвального этажа либо для тяжелых кирпичных, каменных, бетонных коттеджей. Конструкция имеет высокую пространственную жесткость, эксплуатационный ресурс. Ограничениями являются болота, перепады высот в пятне застройки более 1,5 м.
Разновидности конструкции
Ленточный фундамент наиболее востребован в силу традиций, поэтому для экономии бюджета строительства имеет множество модификаций:
- монолитный пояс – не заглубляется, ширина ленты больше его высоты, армирование стандартное в двух уровнях, используется для деревянных построек на ровных участках с УГВ ниже 0.5 м от отмостки
- незаглубленная лента – высота ленты больше ширины, технология подходит для срубов, «каркасников», пенобетонных коробок
- МЗЛФ – глубина подошвы 0,4 – 0,7 м, применяется для кирпичных, газо-, пенобетонных зданий
- глубокого заложения – создан для проектов с подвальным полноценным этажом, обходится дороже любых других модификаций
В зависимости от того, на сколько ленточный фундамент заглублен в почву, на ж/б конструкцию действуют различные нагрузки. Если подошва расположена ниже отметки промерзания, под ней гарантированно отсутствует вспучивание. Зато, увеличивается площадь боковых поверхностей, прилежащие к ним глинистые почвы стремятся вытолкнуть конструкцию на поверхность, сдвинуть вбок.
С незаглубленными, малозаглубленными лентами ситуация прямо противоположная. Касательные усилия отсутствуют либо минимальны, грунты под подошвой могут вспучиваться, оказывая серьезные нагрузки на бетонную конструкцию.
Внимание: Необходима засыпка пазух ПГС, создание подстилающего слоя из щебня, песка, изготовление сминаемо-скользящей теплоизоляции наружных граней либо утепление отмостки, укладка дренов по периметру МЗЛФ.
Технология строительства
Самой надежной традиционно считается монолитная конструкция из армированного в двух уровнях бетона. Чтобы возвести ленточный фундамент с гарантированно высоким эксплуатационным ресурсом, необходимо выполнить несколько операций:
- вынести натурные оси в пятно застройки
- отрыть траншеи или котлован
- изготовить пластовый, кольцевой либо пристенный дренаж
- уложить 40 см слой щебня, песка
- залить 5 см подбетонку
- наклеить на нее 2 слоя рулонной гидроизоляции
- установить опалубку, арматурные каркасы
- уложить бетон, уплотнить его вибратором
- обеспечить влажный компресс в первые трое суток
- гидроизолировать поверхности после распалубки
- утеплить отмостку, оклеить пенополистиролом наружные грани ленты
После чего, остается засыпать пазухи нерудным материалом с послойной трамбовкой. Перекрытие по балкам, в виде ж/б плиты, пол по грунту являются завершающим этапом нулевого цикла. Если планируется продолжить работы в следующем сезоне, необходима консервация фундамента.
Внимание: Дренаж, утепление отмостки обходятся дешевле на этапе котлована, нежели при благоустройстве территории.
Разметка
Даже незаглубленный ленточный фундамент не может устанавливаться на плодородный слой. Для проведения вышеуказанных работ необходимо перенести проектный чертеж в натуру. Для этого используются струны, шнуры, натянутые по обноскам, вынесенным за пределы траншей, котлованов. Поэтому застройщику необходимо выполнить действия:
- промерить участок – интересует удаление от границ соседних участков, «красных» линий проездов, улиц
- изготовить обноски – 2 штуки для каждой несущей стены, элементов сложной конфигурации (эркер, крыльцо, веранда, отдельные фундаменты печей, лестниц)
Внимание: От заборов с соседями фундаменты должны отстоять на 3 м, от проезжих частей переулков на 3 м, улиц на 5 м. Запрещено строить коттеджи из кирпича ближе 15 – 6 м от соседних домов из дерева, камня, соответственно для соблюдения пожаробезопасности поселка.
Котлован или траншеи
При заглублении ниже отметки промерзания ленточный фундамент возводят внутри котлована. Для малозаглубленных, незаглубленных модификаций достаточно траншей. Во время земляных работ следует учесть факторы:
- ширина траншеи должна обеспечивать доступ работников к наружным граням ленты (0,6 м от наружных стен в каждую сторону)
- вертикальные борта можно изготовить только в глине, суглинке, для супесей, песков необходим уклон боковых стенок наружу 7 – 15 градусов, соответственно
- дно подземной выработки выравнивается вручную лопатами, подсыпать грунт в ямки запрещено, даже с трамбовкой слоя
- глубина траншей должна учитывать 40 – 80 см слой нерудного материала, 5 – 10 см подбетонку
Внимание: Щелевой фундамент, залитый в земляную опалубку, невозможно качественно гидроизолировать, защитить от вспучивания дренажной системой, утеплением отмостки. Поэтому эта технология не может обеспечить достаточный эксплуатационный ресурс конструкции.
Дренаж
Ленточный фундамент необходимо защитить от намокания. Влага проникает в бетонные конструкции сверху, из-под земли. Особенно опасны для поздемных конструкций воды:
- грунтовые – отвести их можно только пластовым, кольцевым дренажом
- почвенные – отсечка щебеночным слоем в капиллярной грунтовой кайме не позволит впитываться влаге в вышерасположенные горизонты
- сточные – дождевая, паводковая вода с участка, перемещающаяся транзитом через него весной при близком расположении природных водоемов, отводится ливневкой, изготавливаемой при оформлении отмостки
Внимание: Рекомендуется эксплуатация подземного дренажа в комплексе с поверхностной ливневкой, в которую так же собираются стоки кровельного водостока.
Самым дорогим является пластовый дренаж:
- на дне котлована создаются 4 градусные уклоны от середины к периметру
- дрены укладываются в нижних точках (наружный периметр котлована), имеют собственный уклон в общую сторону
- вся поверхность отсыпается 20 – 40 см слоем щебня
Более дешевым вариантом является кольцевой дренаж, для которого котлован не нужен. Дрены укладываются аналогично предыдущему случаю, позволяя понижать уровень УГВ на 0,5 м ниже подошвы фундамента.
Если понижения горизонта грунтовых вод не требуется, достаточно пристенного дренажа, которым отводится верховодка. Обратные засыпки пазух, подстилающие слои из нерудного материала по умолчанию являются конденсаторами сбора поверхностных вод, скапливающихся возле бетонных конструкций.
Поэтому даже при качественной гидроизоляции пристенный дренаж необходим любому фундаменту.
Подготовка основания
Ленточный фундамент должен иметь прочное ровное основание. Технология изготовления подосновы выглядит следующим образом:
- засыпка дна траншей щебнем или песком – толщина слоя 40 – 80 см, ширина вдвое больше размера ленты, уплотнение каждого 10 см слоя обязательно во избежание просадок
- заливка подбетонки – толщина стяжки из тощего бетона 5 – 7 см, ширина аналогична предыдущему слою
- гидроизоляция подошвенная – наплавление на высохшую подбетонку двух слоев Технониколь, Бикроста, прочих рулонных битумных материалов
Внимание: Подбетонка уширяет подошву, препятствует просачиванию цементного молочка при укладке бетона в щебень, песок.
Опалубка
Ленточный фундамент чаще всего заливается в съемную опалубку, так как эта технология дешевле. При использовании несъемной полистирольной опалубки увеличивается расход дорогостоящего утеплителя, не нужного на внутренних поверхностях. Кроме того, невозможно произвести наружную гидроизоляцию, перемычки блоков мешают правильной укладке арматурных каркасов. Технология съемной опалубки имеет вид:
- изготовление щитов – высота до шнуров, которые натянуты на 5 см выше плоскости цоколя
- монтаж – палубы устанавливаются вертикально, подпираются снаружи укосинами, распираются изнутри перемычками (только после установки армопоясов) или шпильками
- закладные – для узлов ввода коммуникаций, вентиляционных продухов в цокольной части устанавливаются пустотообразователи (трубы, проходящие оба щита насквозь либо квадратные элементы из полистирола)
После чего, внутренние поверхности палуб обтягиваются полиэтиленом во избежание протечек цементного молочка, для создания ровной поверхности бетонной конструкции.
Внимание: Обрезная доска, многослойная фанера после распалубки расходуются в стропильной системе, обрешетке кровле, конструкциях перегородок, прекрытий по лагам.
Армирование
Ленточный фундамент монолитного типа всегда армируется каркасами. Их собирают в пятне застройки либо приобретают на рынке. Первый вариант предпочтительнее, так как арматуру в заводских каркасах чаще стыкуют сваркой. Проволочные скрутки не изменяют структуру металла, обеспечивают достаточную жесткость пространственных конструкций. Каркас имеет конструкцию:
- продольные стержни возле верхней грани ленты, у подошвы с соблюдением защитного слоя 2 – 7 см
- прямоугольные хомуты либо вертикальные + горизонтальные перемычки, которыми конструкции придается нужная геометрия
Каркасы укладывают внутри опалубки на прокладки их бетона, полимера толщиной 2 – 5 см. Боковой защитный слой создается установкой на прутки пластиковых колец, не дающих соприкасаться металлическим стержням с опалубкой. Углы усиливаются анкерами П-образной либо Г-образной формы. Простой перехлест прямых прутков в местах сопряжения является прерыванием контура, поэтому не допускается по технологии СП.
Внимание: Продольные прутки изготавливаются из А400 рифленой арматуры. Для перемычек, хомутов обычно применяется арматура гладкая А240.
Укладка бетона
До начала бетонирования следует реально оценить производительность бригады. Послойная укладка смеси в несколько приемов запрещена. Поэтому стоит заказать доставку нужного объема миксерами либо поставить в средних третях прямых участков вертикальные перегородки с сохранением непрерывного слоя арматуры.
Бетон укладывается внутрь опалубки 40 – 60 слоями в одном направлении одним рабочим. Второй идет за ним следом с глубинным вибратором, уплотняя бетон до состояния, при котором:
- скрывается полностью щебень
- на поверхность выходит цементное молочко
- пузырьки воздуха прекращаются
Распалубка производится на 3 – 16 сутки при окружающей температуре 30 – 5 градусов, соответственно. В первые дни необходим влажный опилочный компресс на всех открытых поверхностях либо укрывание полимерными пленками.
Внимание: Через указанный срок распалубка возможна только для проведения гидроизоляции. Нагружать фундамент можно через месяц минимум.
Гидроизоляция
Поверхностный защитный слой на бетонных конструкциях должен быть непрерывным. Если гидроизоляция будет нарушена на отдельном участке, вода распространится внутри бетона капиллярным способом, сведя на нет весь эффект защитной технологии. Существуют методы гидроизоляции нескольких типов:
- оштукатуривание – специальными составами с полимерными добавками
- оклеивание – наплавление рулонных материалов либо приклеивание мембран, полимерных пленок
- обмазывание – эпоксидные, полимерные, битумные мастики
- объемная изоляция – насыщение бетона пенетирующими смесями, компоненты которых меняют структуру бетона по всей толщине конструкции
На практике чаще применяют гидроизоляцию комплексную. Поверхности пропитывают праймером (грунтовка), обмазывают мастиками, наплавляют сверху Бикрост или гидростеклоизол.
Внимание: Пенетрирующие добавки могут вводиться в бетон при замешивании. В этом случае конструкционный материал становится водонепроницаемым по умолчанию, обработка наружных граней не требуется. Эта технология подходит для щелевого фундамента, позволяя сократить трудозатраты.
Обратная засыпка
Оставшиеся между стенами траншей, бетонными конструкциями пазухи необходимо засыпать ПГС, в котором отсутствует вспучивание. Чтобы отмостка здания не просела со временем, каждый слой трамбуется отдельно. Минимальная ширина прилегающего к бетонным конструкциям инертного материала составляет 40 см.
Внимание: Не рекомендуется использовать в обратных засыпках глину. Она не является полноценным гидроизоляционным материалом, насыщается влагой, вспучивается в момент зимнего промерзания, оказывая давление на отмостку, фундамент.
Мелкозаглубленный фундамент ленточного типа используется чаще любых других модификаций. Технология доступна для самостоятельного изготовления. Бюджет строительства средний. Фундамент подходит для коттеджей из любых стеновых материалов, может возводиться практически на любых грунтах. Не рекомендуется ЛФ на склонах, при высоком уровне УГВ.