Как правильно делать фундамент для дома ленточный: Ленточный фундамент своими руками: пошаговая инструкция + фото

Содержание

Страница не найдена — ГидФундамент

Содержание статьи1 Определение и назначение2 3 Нормативы4 Параметры4.1 Ширина4.2 Глубина4.3 Угол наклона5 Типы и структура6 Самые распространённые виды отмосток6.1 Бетонная6.2 […]

Содержание статьи1 Функции армопояса из кирпича2 Виды поясов3 Пояс из кирпича под перекрытие4 Кирпичный пояс под мауэрлат5 Гидроизоляция и утепление6 […]

Содержание статьи1 Для кровли1.1 Основные функции1.2 Способы возведения1.3 Геометрические параметры1.4 Правила армирования2 Для перекрытий3 Общие принципы устройства армопояса3.1 Утепление3.2 Бетонирование3.3 […]

Содержание статьи1 Как избежать работ по выравниванию поверхности2 Инструменты для контроля горизонта3 Основной способ4 Практические советы и рекомендации5 Другие способы […]

Содержание статьи1 Виды армопояса2 Материалы опалубки для армопояса3 Виды опалубки для армопояса4 Крепление опалубки В технологический процесс устройства монолитного армированного […]

Содержание статьи1 Кирпичные фронтоны2 Требования к материалу3 Завершение кладки3.1 Ровный обрез3.2 Кладка кирпича уступом4 Гидроизоляция под мауэрлат5 Способы крепления мауэрлата5.1 […]

Содержание статьи1 Последствия неправильного выбора арматуры2 Понимание процесса работы арматуры в ленточном фундаменте3 Критерии надёжности4 Виды5 Классификация5.1 Классы5.2 Дополняющие литеры5.3 […]

Содержание статьи1 Виды монолитных лестниц2 Типы и назначение арматуры3 Практические рекомендации4 Особенности расчёта армирования лестницы4.1 Задачи армирования4.2 Угол подъёма4.3 Место […]

Содержание статьи1 Задачи армирования2 Основная функция защитного слоя3 Факторы формирования толщины4 Нормативы и допуски защитного слоя бетона5 Ошибки6 Восстановление защитного […]

Содержание статьи1 Особенности устройства кирпичной фундаментной ленты2 Свойства грунтов3 Выбор конструкции4 Достоинства5 Выбор кирпича для фундамента5.1 Размеры5.2 Маркировка6 Ленточный фундамент7 […]

Страница не найдена — ГидФундамент

устройство фундамента, опалубка, армирование и заливка

Универсальность, надежность, относительная простота изготовления – все эти характеристики в полной мере описывают ленточный фундамент, который является достаточно распространенным видом опорной конструкции для самых разнообразных объектов, начиная с загородных домов и заканчивая банями и ограждениями. Такой фундамент представляет собой железобетонное основание, изготовленное по периметру возводимого объекта, которое служит для распределения нагрузки на грунт. Процесс занимает немало времени, весьма трудоемкий, а при несоблюдении рекомендаций может и вовсе привести не к тем результатам, которые ожидаются.

Начало устройства: анализ грунта и разметка

Строительные работы, связанные с изготовлением фундаментов, всегда начинаются с анализа грунта на участке, где предполагается возведение объекта. Причем, это не зависит от того, хотим мы соорудить фундамент для забора или для двухэтажного дома. Анализ грунта может проводиться на основе данных геологических исследований, которыми занимаются специализированные изыскательные организации. Но далеко не всегда такая информация есть и приходится изучать грунт самостоятельно.

Обычно перед строительством разрабатывают скважину, ведь без постоянного источника воды нормальное проведение строительных работ просто немыслимо. При бурении скважин вы сможете отобрать пробы грунта на различной глубине. Если подвод воды на участок осуществляется как-то иначе, придется пробурить скважину или выкопать шурф.

Чтобы оценка грунта была как можно точнее, глубина шурфа (или скважины) должна быть на 50-70 сантиметров больше глубины промерзания грунта. На схеме ниже изображена карта промерзания грунтов, по которой можно географически определить примерную глубину промерзания, отталкиваясь от которой дальше проводить исследования.

Далее важно измерить глубину насыпного и почвенного слоев – в качестве основания даже для мелкозаглубленного фундамента они не подходят ввиду их малой несущей способности. При последующем устройстве эти слои убирают, оставляя в качестве основания пласты грунта: пески, супеси, глины или суглинки – которые скрыты под самым верхним слоем почвы. При анализе грунта станет понятно, какими характеристиками он обладает и какова расчетная площадь подошвы. Более подробно о том, как проводить расчет, мы поговорим в отдельной статье.

Важное свойство грунта, которое нельзя игнорировать – его способность вспучиваться в холодную пору года. Все дело в замерзающей воде, которая, как известно, при этом увеличивается объеме. По этой простой причине все мелкопористые грунты на всю глубину промерзания вспучиваются. При устройстве ленточного фундамента основная задача состоит в том, чтобы либо сделать ставку на равномерное вспучивание по всей площади основания дома (тогда сооружение вместе с подземной частью будет равномерно подниматься зимой и опускаться по мере отмерзания грунта в теплую пору года), либо сделать так, чтобы фундамент опирался на непучинистые слои грунта (сюда относятся отдельные виды крупно- и среднепористых грунтов, а также слои грунта, которые находятся ниже линии промерзания). В ряде случаев пучинистый грунт заменяют слоем песка или гравия, который впоследствии смачивают и плотно утрамбовывают. Нередко вместо ленточных возводят так называемые столбчато-ленточные фундаменты, которые, как видно из названия, сочетают в себе преимущества двух типов.

К пучинистым грунтам в первую очередь относятся пылеватые и мелкозернистые пески, к условно пучинистым – глинистые грунты, меняющие свои показатели при их насыщении водой. Песчаные, скальные и обломочные грунты – идеальные основания для возведения ленточного фундамента.

Стоит уделить внимание и уровню грунтовых вод. При высоком уровне в большинстве случаев необходимо позаботиться о создании дренажной системы, служащей для отвода воды. После проведения всех вышеперечисленных работ, вполне может оказаться, что в вашем случае целесообразно строить не ленточный, а свайный фундамент или фундамент на винтовых сваях о которых мы говорили в отдельных статьях.

Разметка фундамента

Само собой разумеется, перед разметкой необходимо расчистить участок от высокой травы и мусора. Предполагается, что на данном этапе у нас уже есть чертеж, на котором изображены основные параметры будущего фундамента. Простейший чертеж можно изобразить следующим образом.

Имея на руках столь незамысловатую схему, можно приступать к его разметке на участке. Для этого можно использовать собственноручно изготовленные колышки и леску. Так же нам понадобится рулетка для измерения. Но при наличии минимального набора инструментов, самая сложная задача состоит в создании прямого угла. Для проведения данной процедуры существует множество способов, мы воспользуемся одним из них.

Сначала вбиваем один колышек 1, отмечающий первый из углов дома, далее отмеряем необходимо расстояние до вспомогательного кола 2, вбиваем его и натягиваем между двумя кольями леску. Далее от вспомогательного колышка отмечаем такое расстояние А, чтобы длина отрезка между точками 1-3 соответствовала размерностям внешней стороны фундамента на чертеже, например 6000 мм. Вбиваем кол в точке 3 – это второй угол нашего будущего дома. От него еще раз откладываем расстояние А на отрезке 3-4, вбиваем кол в точке 4. Нам необходимо получить отрезок 3-5, который является еще одной внешней стороной нашего фундамента. Он же – высота равнобедренного треугольника 254. Для того чтобы восставить высоту из точки 3, нам необходимо узнать длину B, которая соответствует стороне равнобедренного треугольника 254 и одновременно гипотенузе прямоугольных треугольников 253 и 354.

B = Квадратный корень суммы возведенных в квадрат размеров А и 35 (размер стороны по чертежу). Нашли длину B, отложили ее из точек 2 и 4. Точка пересечения – вершина нашего треугольника 254 и одновременно искомая точка 5, являющаяся третьим углом дома. В прямоугольнике достаточно отложить один перпендикуляр, остальные прямые углы возводятся просто исходя из параметров фундамента: из точки 1 откладывается отрезок длиной 35, из точки 5 – длиной 31. Точка их пересечения – 4 угол фундамента. Внутренняя разметка проводится аналогично. Подчеркнем, что разметка на участке должна проводиться крайне осторожно и точно, ведь от нее зависит соответствие проекту. Прямоугольность форм можно проверить путем измерения диагоналей прямоугольников – они должны быть равны друг другу.

Возведение: рытье траншеи, установка опалубки, армирование, заливка и гидроизоляция

Траншею для фундамента можно рыть вручную либо задействовав спецтехнику. При ручной копке в большинстве случаев земляные работы проводятся более аккуратно, но занимают значительно больше времени. Дно траншеи выравнивается и подчищается, на него укладывают песчаную или гравийную подушку толщиной 200 мм, которая плотно утрамбовывается подручными средствами или виброплитой. При трамбовке песок дополнительно поливают водой – это позволяет максимально уплотнить слой подушки. Далее укладывается слой щебня или битого кирпича, который будет служить опорой для монтируемой арматуры. Как правило, толщина данного слоя составляет примерно 200 мм. Далее необходимо обеспечить гидроизоляцию для самых нижних частей будущего фундамента. Для этого можно использовать листы рубероида, плотную полиэтиленовую пленку, любую другую эффективную гидроизоляцию, которая позволит удержать в бетоне влагу на протяжении всего времени его затвердевания.

Установка опалубки

Опалубка служит для удержания формы массы бетона во время его затвердевания. Чаще всего ее изготавливают из строганных досок (максимально ровная поверхность должна быть с прилегающей к раствору стороны) либо любых других материалов с ровной поверхностью. Строительные фирмы при установке опалубки используют специальные сборные комплекты, гарантирующие правильную геометрию. Для примера мы будем рассматривать деревянную опалубку – решение, популярное в индивидуальном строительстве в силу его доступности.

Опалубка устанавливается на всю глубину траншеи (если она несъемная), плюс к этому желательно вывести ее как минимум на 300 мм выше верхнего слоя грунта (для надземной, цокольной части фундамента). Элементы опалубки фиксируются распорками к стенам траншеи, при этом особое внимание уделяют вертикальному положению щитов, а также их способности выдерживать внутреннее давление. В процессе установки опалубки независимо от того, предполагается ли изготовление фундамента для бани или жилого дома, лучше сразу позаботиться об отверстиях для вентиляции, водопроводных, канализационных труб и о других коммуникациях, которые должны проходить через толщу ленты фундамента. Для этого на определенной глубине поперек опалубки укладываются трубы нужного диаметра, предварительно набитые мокрым песком или грунтом для защиты от наполнения раствором.

Армирование

Армирование позволяет качественно изменить свойства бетона, повысить его способность сохранять механическую прочность при различных нагрузках и воздействиях. Арматура служит своеобразным скелетом и без нее ни один ленточный фундамент не может претендовать на роль долговечного решения. Процесс, тесно связанный с армированием фундамента, называется вязкой арматуры. При этом отдельные прутья арматуры связывают между собой специальной проволокой, получая многоярусное обрешеченное изделие, уложенное между опалубкой. Обычно в качестве элемента каркаса используется арматура диаметром 12-14 мм (параметры арматуры зависят от целого ряда факторов, начиная с качественных показателей грунта и заканчивая нагрузками, которые будут воздействовать на фундамент). Каркас часто изготавливают из двух-трех рядов вертикальной арматуры, связанных между собой горизонтальными хомутами. Шаг между «этажами», вертикальными, продольными и поперечными горизонтальными элементами может составлять 100-250 мм в зависимости величины нагрузки и пучинистости грунта. Следует также оставлять со всех сторон «скелета» не менее 50 мм свободного расстояния – арматура должна полностью скрыться под массой бетона для минимизации ее коррозии.

Заливка бетона

Для приготовления раствора бетона обычно используют цемент марки М-200, М-300 или М-400. Выбор марки обоснован погодными условиями и особенностями объекта, для которого возводится фундамент. Так, для небольшого одноэтажного дома при его возведении в теплую сухую погоду вполне можно использовать цемент М-200. Для холодной погоды и двухэтажных сооружений рекомендуется использовать более высокие марки. Обычный рецепт бетона подразумевает следующее соотношение компонентов: песок, щебень, цемент соответственно 3:3:1. Воды добавляется ровно столько, чтобы получить не излишне жидкий бетон – раствор должен сгребаться лопатой, удерживая свою форму, а не растекаться как жижа. В последнем случае обязательно возникнут сложности ввиду разделения раствора на фракции со всеми вытекающими отсюда последствиями. Само собой разумеется, что все ингредиенты должны быть чистыми (касается песка, в котором нередко попадается глина), а также с актуальным сроком годности (касается цемента).

Постепенно заливая бетон в опалубку необходимо исключить возможность появления пустот в массиве бетона, чему активно будут способствовать элементы армирования. Поэтому за каждым слоем раствора необходимо внимательно следить и уплотнять деревянными трамбовками. Для того чтобы бетон хорошо ложился вдоль стенок опалубки, не лишним будет периодически постукивать по ним для распределения нагрузки раствора. При всем при этом, всю глубину фундамента стоит залить как можно быстрее, чтобы в массиве не прослеживалось расслоение. Чтобы обеспечить максимальную прочность, верхнюю его часть периодически необходимо обрызгивать водой.

Гидроизоляция

После того, как бетон застынет, а это может произойти спустя 4-7 суток со дня заливки раствора (обычно к этому времени он набирает около 70% максимальной прочности), можно приступать к гидроизоляции фундамента. Для этого аккуратно снимается опалубка, после чего боковая поверхность покрывается соответствующими составами. В качестве гидроизоляции можно использовать ставшие традиционными составы типа битумной мастики и рубероида. Можно найти и другие варианты, благо производители подобной продукции постарались на славу и сегодня в продаже можно найти специальные полимерные гидроизолирующие вещества, предназначенные именно для подземных частей сооружений.

Обратная засыпка

Независимо от того, возводится ли обычный ленточный или свайно-ленточный фундамент, по окончании работ необходимо выполнить обратную засыпку его пазух. Для этого используется песок, который смачивается и аккуратно утрамбовывается (чтобы не повредить слой гидроизоляции). После этого осталось только ждать окончательного затвердения бетона – всего 3-4 недели в зависимости от климатических условий. Не забудьте защитить верхнюю часть фундамента от осадков – просто прикройте ее чем-нибудь в дни, когда ожидается выпадение осадков.

Загрузка…

Ленточный фундамент своими руками — как сделать +фото, видео

При строительстве загородного дома, дачи, бани, гаража выбирают наиболее подходящий тип фундамента, отвечающий за прочность, устойчивость и состояние всего здания в целом.

Наиболее востребованные — ленточные. Это обусловлено приемлемыми финансовыми затратами на их обустройство и материалы, а также простотой возведения. Ознакомившись с некоторыми технологическими особенностями его обустройства и проведя расчеты, владелец участка может сэкономить часть бюджета, сделав всю работу самостоятельно.

Подготовительные работы для заливки фундамента

Начинать работу следует с разметки. Конструкцию под малоэтажное строение делают шириной 400 миллиметров. Перед выполнением работ изучаются особенности участка, учитываются перепады высот. Если для разметки нет специальных измерительных приборов (теодолита), можно обойтись подручными средствами. Очертив, в соответствии с планом, внешний периметр, по углам в землю забивают колышки или арматуру (стойки), угломером проверяют прямые углы. На стойки по периметру натягивают леску или шнурок. Аналогично производится внутренняя разметка (учитывая отступ на ширину, например, 400мм).

Для обустройства основания роется траншея, ограниченная линиями внутреннего и внешнего периметров. Грунт в траншее тщательно утрамбовывают. Глубину заложения выбирают с учетом особенностей климата в регионе и высотности сооружения. Определяющее значение для выбора имеют проектные стеновые материалы и типы перекрытий.

Мелкозаглубленные фундаменты должны быть глубиной не менее 400 миллиметров. Важно обеспечить опорной плоскости по всему возводимому периметру строгую горизонтальность — пользуйтесь водяным уровнем.

В вырытой траншее устраивается песчаная подушка, её функция смягчение и распределение нагрузки конструкции. Толщина песчаного слоя должна быть около100-150 миллиметров. Все операции контролируются по уровню. Песок обильно смачивают водой и обязательно утрамбовывают. Если фундамент планируется возводить выше 400 мм, то поверх песчаной подушки насыпается и утрамбовывается слой толщиной 100-150 мм из гравия или щебня.

Монтаж опалубки для ленточного фундамента — делаем своими руками +видео

Опалубка ленточного фундамента

Следующий этап — организация опалубки. Для неглубокого основания можно сделать опалубку из подручных материалов. На участке найдутся обрезки фанеры, доски, куски металлочерепицы, гвозди, бруски и другие расходные материалы.

Главное правило — опалубку сбивают обязательно изнутри, а гвозди загибают снаружи. Это делается для облегчения демонтажа опалубки после схватывания раствора. Для несъемного опалубка из фанеры, материал должен быть влагостойким и толщиной не менее 18 миллиметров.

Видео: как сделать опалубку

Армирование и гидроизоляция фундамента

До заливки бетона проводится гидроизоляция конструкции, защищающая от грунтовых вод, разрушающих основание. Богатый и разнообразный выбор гидроизолирующих материалов позволит определиться с подходящим в конкретном проекте.

Для повышения прочности и придания деформационной эластичности хрупкому, по своей природе, бетону, обязательно делается армирование. Для фиксации арматуры дно траншеи укладывают кирпичами. В местах пересечения продольных прутьев арматуры с поперечными, их связывают проволокой. Ячейки делают размерами 300х350 мм. Арматурную сетку иногда фиксируют с помощью сварки: это не правильно — конструкция потеряет гибкость. Сетку заглубляют на 50 миллиметров от поверхности застывающей бетонной массы, она должна находится внутри монолитного слоя.

Вентиляция и коммуникации — грибку и плесени скажем «нет»

После армирования обустраивают вентиляцию и проведение коммуникаций. Кусок трубы (для будущей вентиляции) фиксируют к арматуре, трубу заранее наполняют песком, чтобы в нее не попал при заливке бетон.

Отверстие для ввода в здание других коммуникаций устраивают аналогично, только размещают ниже уровня фундамента.

Заливка фундамента — рекомендации по изготовлению и заливки раствора

Заливка бетона ленточного фундамента

Для бетонирования фундамента используют марку цемента М400. При самостоятельном изготовлении бетонного раствора нужно помнить, что если не получится залить его за один раз, в местах стыка (-ов) могут возникнуть мостики холода. Всё необходимое оборудование, бетономешалку больших объемов надо подготовить заблаговременно. В холодное время (температура ниже 4°C) вводите в раствор специальные пластифицирующие добавки.

Соотношение в бетонном растворе рассчитывают из такой пропорции: цемент/песок/щебень = 1/3/5, вода — 0,5.

Основные рекомендации при изготовлении раствора:

Используйте только чистые (отсутствие включений земли, глины и др.) песок, воду и щебень.
Соотношение частей для смеси может варьироваться, но марка щебня, используемого в растворе, должна быть в 2 раза больше, чем марка бетона, который рассчитывают получить.
Воды — 50 — 60% от массы цемента.
При холодной погоде можно вводить подогретую воду, для ускорения схватывания. Летом наоборот используется холодная вода.

После заливки смеси, ее в нескольких местах протыкают щупом для выхода воздуха. Через 3-5 дней опалубку снимают. К следующим этапам строительства приступают не ранее, чем через 30-40 дней (период набора бетоном базовой прочности). Фундамент гидроизолируют (вторичная гидроизоляция стен от фундамента) и обустраивают цоколь.

Видео

Правильный ленточный фундамент для дома

Если вы хотите соорудить качественное основание для дома, которое прослужит много лет и будет выдерживать большие нагрузки, то, несомненно, ленточный фундамент для дома – оптимальный вариант. Так как он является довольно популярным, то информации о том, как выполнить все работы полно. Все что от вас требуется – изучить ее и воплотить в жизнь.

Мы собрали для вас полезную информацию, которая поможет вам разобраться в том, как построить правильный фундамент самостоятельно.

Особенности ленточного фундамента

Для начала сделаем краткий обзор и характеристику. Ленточный фундамент – это монолитная конструкция, которая проходит под стенами дома. Сама лента может быть сделана из блоков, плит или бетона. Особенностью постройки является то, что она может выдерживать большие нагрузки. Лента равномерно передает нагрузку на грунт. Кроме того, это тот единственный вариант фундамента, при котором вы сможете сделать гараж или погреб под ним. Но, работа с таким основанием нелегкая.

Все дело в том, что на устройство нужно много времени, сил и вложений. Основная часть работы сводится к копке траншеи. Если использовать специальную технику, то проблем не возникнет. А вот для ручной копки лопатами нужно постараться. Мало того что это долго, так еще и забирает силы, особенно если грунт каменистый. Что касается заливки бетона, то потребуется замешать качественный раствор, соорудить опалубку и ждать около месяца, пока бетонный раствор засохнет. А о том, сколько денег пойдет на материалы, мы даже не упоминаем.

Если эта информация не напугала вас, и вы и дальше имеете цель соорудить его, то знайте, ленточный фундамент под дом – надежная конструкция, которая прослужит вам много лет. А благодаря наличию цоколя, помещение будет теплым. Итак, давайте рассмотрим, с чего начинается сооружение ленточного фундамента.

Подготовка инструментов и материалов

Первое, что вам нужно сделать – позаботиться об арсенале инструментов и сырья для работы с фундаментом. Из чего состоит этот список? Если говорить о материалах, то он следующий:

речной песок средней фракции;
щебень или гравий;
доски или фанера для опалубки;
прутья арматуры Ø10–12 мм и вязальная проволока;
колышки и веревка для разметки;
бетонный раствор, состоящий из песка, воды и цемента.

А теперь рассмотрим список инструментов:

лом и лопата;
рулетка, уровень, отвес, нивелир;
молоток и гвозди или шуруповерт с саморезами;
бетономешалка;
ведра, тачка, совковая лопата;
виброустановка для уплотнения бетона;
мастерок.

Как видите, список большой, но все материалы для ленточного фундамента легкодоступны.

Обратите внимание! Если вы не хотите готовить бетон для фундамента самостоятельно на площадке, то можете заранее заказать его у специализированной фирмы. Они доставят вам нужное количество качественного раствора для заливки фундамента.

Подготовительные работы

Если вы уже запаслись всем необходимым, то можно приступать к практике. У вас заранее должен быть составлен план фундамента, в котором указана его схема, ширина, глубина залегания ленты и другие особенности. Все это зависит от типа почвы, глубине промерзания почвы и залегания грунтовых вод. Лучше доверить такую работу опытному специалисту, который сможет составить качественный план.

Теперь можно заняться участком, где будет построенный фундамент. Оцените его. Есть ли на нем деревья, кусты или другие постройки, которые будут вам мешать? Их нужно убрать. Рабочая зона не должна иметь мусора, остатков старых построек и т. д. Желательно, чтобы поверхность была относительно ровная.

Совет! На площадке вам нужно сделать освещение, позаботиться о розетках и водоснабжении.

После этого можно приступать к разметке будущего фундамента. Качественная разметка крайне необходима. Так, вы сделаете будущий фундамент идеально ровным и правильной формы. Веревки будут служить ориентирами. Подробнее о том, как можно выполнить разметку под ленточный фундамент, вы можете прочитать на нашем сайте. В целом схема выглядит таким образом.

А дальше вас ждет «увлекательные» земельные работы.

Занимаемся траншеей фундамента

Хорошо, если вы делаете ленточный фундамент для дачного дома. Тогда глубина залегания ленты будет маленькая, так как такие домики небольшие, поэтому объем работ снижается. В основном средняя глубина ленты достигает 70 см. Может быть и 40 см, а может и 1,5 м. Все зависит от грунтовых вод и промерзания. Как бы то ни было, работы по выкапыванию котлована делать придется.

Если вам позволяют средства, то вы можете упростить себе задачу. Как? Нанять специальную тяжелую технику, которая за считаные часы выполнить всю работу. Траншея под фундамент будет идеально ровная, а вы сможете быстро приступить к работе. Но, такой возможности может и не быть. И причиной тому не только средства, но и отсутствие возможности заезда тяжелой техники. В таком случае все придется делать вручную.

Чтобы сократить трудозатраты и увеличить скорость работ, вы можете попросить помощи. Выполнять работу с друзьями или родственниками намного легче и веселее. Что касается самого процесса, то следите за тем, чтобы ориентироваться на разметку. Стены и дно траншеи важно сделать ровными, проверяя все отвесом. А рулеткой вы сможете контролировать глубину.

Устройство подушки фундамента

Когда котлован готов, можно приступать к следующему этапу. Процесс следующий:

На дно засыпается песок.
Чтобы уплотнить его, добавляется вода.
Специальным трамбовочным инструментом поверхность трамбуют, чтобы уплотнить песок.
Важно добиться того, чтобы уровень песка достигал 10 см. На стенках можете сделать ориентировочные отметки.
Сверху насыпается слой щебня или гравия.
Они тоже поддаются трамбовке. Необходимый слой – 10 см.

Благодаря такой подложке, фундамент не будет смещаться, станет надежнее и долговечнее.

Устройство опалубки фундамента

Настало время подниматься наверх и сооружать опалубку. Это наземная часть конструкции, которая будет формировать цоколь здания. Ее высота зависит от желаемого цоколя. Для холодных регионов этот показатель может достигать 50 см, для теплых 20– 30 см. Сама конструкция может быть выполнена разных материалов, таких как доски, фанера, асбестоцементные трубы и т. д.

Разновидности опалубок тоже разные. Существуют два варианта:

Съемная опалубка, которую после заливки бетона просто убирают.
Несъемная, которая становится частью цоколя.

Как вы поняли, дешевле обойдется первый вариант. Но, на его устройство потребуется больше времени. Несъемная же конструкция будет служить дополнительной защитой, и играть роль утеплителя.

Схему устройства опалубки вы можете увидеть на рисунке внизу. Основная задача – сделать ее идеально ровной и надежной. По бокам устанавливаются опоры, а сверху набивается стяжка. Так, бетон не вывалится из нее.

Совет! Чтобы процесс изъятия опалубки после заливки был проще, а сам бетон не просачивался сквозь отверстия, можете покрыть ее изнутри пленкой.

Армирование как залог прочности

Чтобы придать ленточному фундаменту жесткости, его нужно усилить арматурой. Всем известно, что железобетон в разы крепче простого бетона для фундамента. Поэтому из прутьев арматуры делается каркас в виде сетки. Элементы лучше соединять не сваркой, а вязальной проволокой. Сделанный каркас устанавливается в опалубку. Здесь есть несколько нюансов.

Запрещается устанавливать каркас на землю. Он должен быть на уровне минимум 5 см от почвы. То же касается и боковых стенок. Используйте подставки, на которые можно положить каркас. Вот как выглядит армирование ленточного фундамента в идеале.

Заливаем ленточный фундамент

Чтобы самому сделать ленточный фундамент дома, осталось только залить его. Здесь вам понадобится бетон, много бетона. Раствор делается в бетономешалке. Желательно установить ее недалеко от самой траншеи, которую нужно будет заливать. Процесс следующий:

Все компоненты замешиваются в бетономешалке.
Когда раствор готов, переместите его на тачку и доставьте к траншее. Если бетономешалка рядом с ней, то можете подавать бетон сразу через желоб.
Заполняйте опалубку до тех пор, пока не достигните нужного уровня.
Важно начинать все работы с утра, чтобы успеть к вечеру залить все. Ведь желательно заполнить всю опалубку за один раз, чтобы лента была действительно монолитной, без швов.
Для выгонки воздуха из бетона, его уплотняют, используя специальный вибратор. Если его нет, возьмите палку и штыкуйте ею бетон.
Чтобы лента была ровной, воспользуйтесь мастерком, выравнивая поверхность.

Вот и все, теперь вы знаете, как правильно сделать ленточный фундамент своими руками. Осталось дождаться, пока бетон высохнет. На это уйдет месяц. По истечении 15 дней, вы можете убирать опалубку, только делайте это аккуратно, чтобы не повредить фундамент.

Совет! Пока бетон сохнет, укройте его полиэтиленом, чтобы защитить от внешних факторов. Ведь дождь может размыть его.

Подведем итоги

Как видите, процесс сооружения ленточного фундамента действительно долгий и трудоемкий. Но, сделать фундамент своими руками совсем несложно. Вы должны придерживаться технологии и следовать инструкции. Главное в этой работе – правильно спроектировать все, чтобы готовый ленточный фундамент смог выдержать нагрузку дома и не размывался грунтовыми водами. Учтите глубину промерзания грунта и приступайте к работе!

Как построить фундамент для дома самостоятельно: выбор наиболее подходящего варианта

Решая построить дом, необходимо выбрать для него подходящий фундамент. Ведь именно от основания зависит то, насколько прочна будет постройка. Существует несколько видов фундамента, и выбирать нужно исходя из особенностей грунта, веса дома и своих финансовых возможностей.

Мелкозаглубленный ленточный фундамент

Такой фундамент строится легко и не требует больших затрат. Сооружают мелкозаглубленный ленточный фундамент тогда, когда вес строения невелик. Это может быть небольшая хоз. постройка или одноэтажный дом без подвала. Работа по постройке мелкозаглубленного ленточного фундамента состоит из следующих пунктов:

Выбирается и подготавливается площадка
Производится разметка
Роются траншеи
Подсыпается подушка
Устанавливается опалубка
Монтируется арматура
Заливается бетон

Разметка производится при помощи веревок. Их нужно привязать к колышкам, отметив места, где будет сооружен фундамент.

Глубина мелкозаглубленного ленточного фундамента составляет 50 см для хозяйственных построек и до 1 метра под жилой дом. На дно нужно насыпать щебень и песок. Сначала насыпается щебень, который необходимо хорошо утрамбовать. Затем утрамбовать нужно песок.

После этого сооружается опалубка. Если строится жилой дом, то фундамент лучше армировать. Для этого из прутьев арматуры толщиной 10-12 мм монтируется решетка. Расстояние между прутьями – 25-30 см. Скрепляются они между собой вязальной проволокой. Решетка помещается внутри опалубки. Стены опалубки надо проложить полиэтиленом или рубероидом. Если этого не сделать, то влага при застывании бетона будет уходить в почву, что отразится на прочности фундамента.

Для приготовления бетона берется 1 часть цемента, песка 3 части и 5 частей щебня. Для самостоятельного приготовления раствора рекомендуется брать цемент марки не ниже М400. Песок используется крупный. Его нужно промыть, чтобы не было глины.

Для замеса лучше всего взять бетономешалку. Если же бетономешалки нет, можно сделать бетон и в большой металлической емкости, но столько, чтобы фундамент был залит за 1 раз. Фундамент нельзя заливать частями, так как от этого уменьшится его прочность.

При заливке бетонной смеси рекомендуется пользоваться вибратором для того, чтобы бетон равномерно распределился между прутьями арматуры. Если вибратора нет, можно использовать штыковую лопату, многократно протыкая ей раствор.

Теперь бетон должен высохнуть и набрать свою прочность в течение 4-6 недель. Все это время за фундаментом необходимо присматривать. Если идет дождь, его нужно накрывать полиэтиленом, а в жаркую погоду, надо накрывать бетонную ленту мокрыми тряпками.

Как мы и написали выше, на мелкозаглубленном фундаменте можно возводить постройки, которые имеют небольшой вес. Например, дачные каркасно-щитовые домики или каркасные садовые дома могут быть построены на таком фундаменте. О строительстве каркасных садовых домов читайте в этой статье. Такие дома могут быть как для постоянного проживания, так и для сезонного.

Заглубленный ленточный фундамент

Заглубленный ленточный фундамент строят тогда, когда хотят сделать под домом подвал, или если дом будет большой, и выше 1 этажа. Это основание обойдется значительно дороже, чем мелкозаглубленный ленточный фундамент, поэтому делать его нужно только тогда, когда он действительно нужен.

Для того чтобы соорудить заглубленный ленточный фундамент, выполняют следующую работу:

Выбирают площадку
Роют котлован
Устанавливают опалубку
Армируют
Заливают раствор

На выбранной площадке копают котлован глубиной немного больше полутора метров. 1,5 метра, это глубина промерзания в центральных районах России. В северных районах надо копать еще глубже.

После того как котлован выкопан, на его дно насыпается подушка из щебня и песка. Каждый слой хорошо утрамбовывается. Затем сооружается опалубка в тех местах, где будут проходить стены будущего дома. Внутри опалубки делается армирование, а затем заливается бетон.

Можно использовать и готовые железобетонные блоки, но для этого нужна подъемная техника. С блоками строительство идет гораздо быстрее.

Железобетонная лента будет служить стенами подвала, поэтому выполняется гидроизоляция. Для этого бетон обмазывают битумом или другим гидроизоляционным материалом, например, жидкой резиной. В том месте, где будет располагаться подвал, бетонируют дно котлована. Это будет пол подвала. Для армирования можно положить сетку. После высыхания выполняется гидроизоляция.

Описанные фундаменты самые распространенные в малоэтажном строительстве, но есть и другие.

Плитный фундамент

Плитный фундамент представляет собой бетонную плиту, на которой строится дом. Для сооружения такого фундамента потребуется сделать следующую работу:

Выбрать и расчистить место для дома
Выкопать в земле небольшую выемку по размеру фундамента
Сделать подушку из гравия и песка
Проложить рубероид для гидроизоляции
Смонтировать силовой каркас
Установить опалубку
Залить бетон

Выемка в земле может быть глубиной в 20 сантиметров. На дно насыпается подушка и утрамбовывается каждый слой. Затем необходимо сделать гидроизоляцию. Для этого, обычно используют рубероид, располагая листы внахлест. Швы обрабатываются паяльной лампой.

Рубероид надо расположить таким образом, чтобы он загибался по бокам будущей бетонной плиты. После этого необходимо из арматуры связать силовой каркас на месте будущего фундамента. После этого устанавливается опалубка и заливается бетонный раствор. Рекомендуемая толщина фундамента – 25 см.

После того как бетон станет твердым, нужно выполнить гидроизоляцию и наверху плиты. Для этого тоже используют рубероид. Затем, верх фундамента утепляется.

Плитный фундамент позволяет строить дома тогда, когда грунт пучинистый.

Свайный фундамент

Такой фундамент тоже применяют в малоэтажном строительстве. Для его изготовления нужно:

Выбрать место для будущего дома
Разметить его
Пробурить или выкопать скважины
Опустить в них трубы, сделанные из рубероида
Залить бетон
Установить опалубку под ростверк
Залить ростверк

Если есть возможность использовать винтовые сваи под дом, то копать скважины нет необходимости. Сваи просто вкручиваются в грунт согласно проведенной разметке.

При сооружении бетонных столбов, в скважину опускают изготовленную из рубероида трубу, затем каркас из арматуры. Потом замешивают раствор из 1 части цемента, 3 частей песка и 5 частей щебня и заливают его в скважину.

После того как бетон в каждой скважине застынет, их все соединяют перемычками, которые называются ростверк. Для этого, между сваями устанавливают опалубку, выполняют армирование и заливают бетоном.

В случае с винтовыми сваями, ростверк делают и из металла.

Свайный фундамент хорош тем, что позволяет строить дома там, где грунт не позволяет сделать другой тип фундамента. Например, там, где верхняя часть почвы рыхлая или пропитанная водой. Сваи передают нагрузку нижним, плотным слоям почвы. На таком фундаменте можно построить дом и там, где почва каменистая, что затрудняет выкапывание траншей или котлована.

Судя по отзывам о винтовом фундаменте, он имеет невероятно высокую скорость строительства. Возведение стен можно начинать сразу же после завершения фундамента без каких-либо периодов ожидания. Такую фундаментную основу можно возводить практически на любом типе грунта.

На свайно-винтовом фундаменте можно построить легкие дома, такие как каркасные или канадские. О строительстве каркасного дома своими руками читайте в этой статье, а о канадской технологии строительства домов – здесь. Канадские дома всё больше набирают популярность в нашей стране, так как они отлично удерживают тепло.

Дренаж вокруг фундамента

Рассказ о фундаментах был бы незакончен, если не упомянуть о дренаже. При грамотной постройке дома, дренаж необходим, ведь он отводит воду от фундамента во время осенних и весенних дождей и таяния снега. Особенно он нужен, если в доме имеется подвал.

Чтобы сделать дренаж, вокруг фундамента выкапывается траншея, в которую под наклоном укладывается дренажная труба. Можно использовать специальную трубу для дренажа, а можно сделать ее самому. Для этого берется ПВХ труба и в ней просверливаются мелкие отверстия.

Труба заворачивается в специальную ткань и засыпается гравием и песком. Ткань и присыпка не дадут отверстиям заилиться, и такой дренаж служит долго. Дренажные трубы нужно вывести в специальный колодец.

Изготовление отмостки

Отмостка, это бетонная лента, которая прокладывается вплотную к фундаменту по всему его периметру. Бетон заливается на подушку из щебня и песка с небольшим уклоном от дома. Отмостка замечательно выполняет свои функции в паре с дренажной системой.

Резюме

Выбирая фундамент для дома, нежно внимательно рассмотреть достоинства и недостатки каждого из них.

Как уже говорилось, что незачем строить дорогой и трудоемкий заглубленный фундамент под одноэтажный дом без подвала.
Плитный фундамент позволит построить дом на пучинистом грунте.
А свайный фундамент может спасти даже в тех случаях, если верхний слой почвы, казалось бы, совсем непригоден для строительства.

Соорудив нужный фундамент по всем правилам, вы соорудите для своего будущего дома прочное и надежное основание. И он простоит на нем долгие годы.

Видео о постройке фундамента для дома

Строительство ленточного фундамента под дом

Изготовление опалубки и заливка фундамент

Армирование и опалубка мелкозаглубленного ленточного фундамента

Ленточный фундамент своими руками: пошаговая технология, фото инструкция

Ленточный фундамент популярнее других, так как технология его возведения проста, в отличие от установки свай. Бетона, чтобы залить ленту, нужно меньше, чем для плиты, а прочность будет выше, чем у столбчатого основания. Существуют ленточный сборный и монолитный фундаменты, но стыки в блочной конструкции будут ее слабыми местами. Высота, ширина и длина ленты зависят от типа грунта и веса дома, поэтому до начала строительства рекомендуем рассчитать нагрузки и разработать схему.

Оглавление:

Технология заливки
Фундамент под дом, баню или забор
Возможные ошибки

Пошаговая инструкция по заливке

1. Перед основными работами необходимо сделать разметку участка, убрать верхний слой почвы и выкопать траншею. Разрытая земля не должна попадать на дно, так как ее плотность меньше слежавшейся. Чем быстрее все будет готово, тем меньше воды попадет в траншею, поэтому заранее купите материалы.

2. Дно траншеи уплотняют и укладывают в него геотекстиль. Затем засыпают слой песка 10-30 см, на слабых грунтах его смешивают со щебнем и тщательно утрамбовывают специальной техникой или лопатами. Для облегчения работы нужно заранее смочить песок водой, если наливать жидкость в траншею, лишняя влага повредит будущему фундаменту.

3. Деревянную опалубку устанавливают на 5-7 см выше фундамента. Перед заливкой в нее кладут толстую полиэтиленовую пленку, чтобы жидкость из бетона не утекла в землю, и закрепляют.

4. На проблемных грунтах или под тяжелую постройку необходимо залить бетонную подготовку (слой смеси марки М50-М100 толщиной 10 см). После ждут 3-5 дней в зависимости от температуры, чтобы продолжить.

5. Подводят коммуникации и дренаж. Лучше изолировать места соединения коробами, чтобы не повредить их при дальнейших работах.

6. Нижнюю часть гидро- и теплоизолируют.

7. Армируют конструкцию согласно схеме. Армокаркас обязательно устанавливать для ленточного мелкозаглубленного фундамента, так как он находится выше уровня промерзания, а значит, подвержен морозному пучению грунта.

8. Нужно залить раствор слоями по 20 см и провибрировать, чтобы повысить плотность. По технологии на работу отводят не более 5-6 часов, иначе конструкция расслоится.

9. Бетон набирает прочность 28 дней, первую неделю поверхность постоянно смачивают, так как цемент теряет клеящую способность, если воды не хватает. После бетонирования к дальнейшим работам приступают через 6-7 дней. Перед этим необходимо сделать гидроизоляцию стенок.

Уточнения к инструкции под разные постройки

Несмотря на общую технологию, конструкция и степень обустройства фундамента зависят от нагрузки на него и типа грунта. В разделе «баня» представлены общие рекомендации для построек не более 37 м2 из легких материалов.

1. Дом.

При необходимом утеплении ленточный заглубленный фундамент заменяют основанием высотой до 1 м, затраты на земельные работы и бетон ниже, но это придется компенсировать материалами для изоляции. Выбор основывается на точных расчетах.

Важно провести бетонирование ленточного фундамента за один день, поэтому лучше заказать готовый раствор, если нужен большой объем, а не смешивать его самостоятельно. Марка должна быть не ниже М200 для одноэтажных деревянных или каркасных домов на нормальной почве, и как минимум М300 для двухэтажных построек из кирпича и бетона.

Чтобы равномерно распределить бетон по опалубке, выбирайте высокий класс пластичности (П-3, П-4), и ни в коем случае не разбавляйте смесь водой, лишняя влага понижает плотность конструкции. Заранее определите несколько точек для выгрузки бетона, чтобы равномерно распределить его по всей опалубке.

Если вы хотите дом с подвалом, лучше связать бетонную подготовку с лентой общим армокаркасом и сделать хорошую изоляцию. Внутри стены рекомендуют штукатурить. При возведении ленточного фундамента своими руками стоит почитать про меры защиты от радона. У людей, живущих в зоне повышенной радиации в течение 10-20 лет, заболеваемость раком легких возрастает на 10-16 %.

2. Баня.

Небольшую постройку обычно ставят на ленточный мелкозаглубленный фундамент. Его конструкция позволяет сэкономить на бетоне, а c помощью изоляции и дренажа действия морозного пучения и УГВ снижаются. Достаточно обустройства только песчаной подушки. Но армировать его все равно нужно, иначе он быстро треснет. В бане всегда влажно и жарко, из-за этого необходимо изолировать основание от влаги, хотя в других небольших сооружениях это необязательно. Ширина ленточной основы — 25-65 см в зависимости от грунта и веса строения, глубина — от 50 см.

3. Забор.

Удобно готовить смесь самому, так как нужен небольшой объем бетона. Давление на конструкцию обычно минимально, но забор должен противостоять ветру, поэтому обязательно соблюдать следующие правила:

глубина траншеи — от 50 см;
ширина траншеи — на 20 см больше, чем сам фундамент;
минимальная ширина основания — 15 см;
диаметр продольной арматуры — от 8 мм, поперечной — от 6;
марка бетона — М200.

Линейный фундамент своими руками. Ленточный фундамент своими руками пошаговая инструкция

В этой статье мы рассмотрим, как сделать ленточный фундамент своими руками. Почему так важно сделать правильный ленточный фундамент. Узнаем устройство и виды ленточных фундаментов. Что такое мелкозаглубленный ленточный фундамент, свайно-ленточный фундамент, монолитный ленточный фундамент и чем они отличаются. Узнаем, как рассчитать ленточный фундамент и какое армирование необходимо для ленточного фундамента.А еще много-много других вопросов, чтобы вы хорошо понимали, как сделать ленточный фундамент своими руками.

Давайте сначала разберемся, какие типы ленточных фундаментов существуют. Знание этой информации поможет в выборе фундамента для будущего дома. От правильного выбора ленточного фундамента для дома зависит не только окончательная стоимость постройки, но иногда и безопасность жителей. Ведь неправильный выбор типа фундамента может иметь тяжелые последствия.Вплоть до разрушения всей конструкции дома. Итак, приступим.

Фундамент мелкий ленточный.

Как видно из названия, неглубокий ленточный фундамент для дома отличается от глубоко заглубленного фундамента. У вас может возникнуть вопрос, какой именно должна быть глубина ленточного фундамента, чтобы он считался неглубоким? Отвечаем: эта величина должна быть меньше глубины промерзания почвы на вашем участке. Отсюда следуют особенности, связанные с этим типом фундамента.

Поскольку грунт под таким фундаментом может промерзать, то это обстоятельство необходимо учитывать при проектировании. Промерзшая почва расширяется, а значит, толкает фундамент и все, что на нем построено. И не всегда равномерно. От этого возможны различные перекосы постройки, неравномерная нагрузка на основание может сломать фундамент. Чтобы этого не произошло, в неглубоком фундаменте должно быть достаточное армирование, рассчитанное на нашем сайте. Вы можете найти их в верхнем меню.

В каких случаях чаще всего выбирают неглубокий фундамент для дома?

Когда под домом нет пучинистой почвы (камень, песок и т. Д.).
Когда уровень грунтовых вод достаточно низкий.
Когда дренаж по всему дому.
Когда вокруг дома делается утепленная отмостка.
Когда возводимая конструкция достаточно легкая и мобильная (например).

Если вы решили выбрать этот тип фундамента для своего здания, постарайтесь избежать ошибок при его планировке, учитывая все вышеперечисленные обстоятельства.Ведь у неглубокого ленточного фундамента есть несомненное преимущество: он достаточно прочный и относительно дешевый.

Фундамент свайно-ленточный.

По сути, этот тип фундамента не является ленточным. Правильное название свайно-ленточный фундамент — свайно-ростверк. И это в таком виде: сваи плюс ростверк, и это надо делать. Но некоторые наши мастера облегчают им задачу. Сваи и полоса фундамента насыпают прямо по земле или неглубоко ее закапывают.В результате зимой эта лента и сваи торчат из земли. Грунт попадает в пустоты под сваями и весной, когда земля вернет фундамент на место, он будет перекоситься или потрескаться. Не рекомендуем делать таким способом свайно-ростверковый фундамент. Между ростверком и землей должен быть достаточный зазор для расширения земли от морозного пучения.

Заглубленный ленточный фундамент.

И, наконец, наиболее часто заливаемый тип фундамента — это углубление.Его глубина должна быть больше точки промерзания почвы. Выполняется либо в виде монолитной железобетонной ленты, либо из бетонных блоков ФБС, которые укладываются на железобетонную подушку. Из таких блоков поверх кладки делают бронепояс, чтобы скрепить фундамент в единое целое.

Ленточный фундамент своими руками. Пошаговая инструкция.

Как сделать ленточный фундамент? Чем залить ленточный фундамент? Попробуем ответить на эти и другие вопросы в виде последовательных, пошаговых инструкций.Надеемся, что такая инструкция поймет даже новичок, впервые решивший сделать ленточный фундамент своими руками. Итак, инструкция.

Решаем, какой ленточный фундамент делать.
Делаем чертеж ленточного фундамента. Схема ленточного фундамента поможет нам определить его глубину (высоту) и ширину. Глубина фундамента зависит от его типа (неглубокий, заглубленный). Высота зависит от того, будете ли вы делать цоколь, как пристройку фундамента, или будете выполнять его из другого материала.Например, кирпич или цокольные блоки. Рекомендуется делать высоту основания равной средней высоте снежного покрова в вашем районе. Ширина ленточного фундамента зависит от ширины стен вашего будущего дома. В зависимости от материала стен допускается делать фундамент шириной на четверть меньше ширины стен.

Схема армирования ленточного фундамента важна, мы ее тоже делаем.Мы можем дать общие рекомендации, какое армирование для ленточного фундамента подходит и как армировать ленточный фундамент. Диаметр используемой арматуры обычно находится в пределах 10-16 мм. Арматура укладывается в 20-30 мм от нижнего и верхнего краев фундаментной ленты. Количество армирующих нитей зависит от ширины фундамента (обычно по 2-3 нитки сверху и снизу). Если фундамент планируется высотой более 400 мм, то также выполняется вертикальное армирование арматурой 8-12 мм диаметром через каждые 300-500 мм.В сложных случаях доверьте проектирование фундамента специалисту. Неправильное подкрепление может свести на нет всю вашу работу.
Рассчитываем ленточный фундамент с помощью калькулятора.
Подбираем марку бетона или тип блоков ФБС. Если вы делаете монолитный железобетонный фундамент, то подходящей маркой бетона для ленточного фундамента будет не менее М200. Блоки подбираются исходя из нужных вам габаритов по ширине, высоте и длине.
Делаем разметку будущего ленточного фундамента.Выставляем по углам деревянные конструкции в виде буквы П. Натягиваем нитью или леской, размечая стенки фундамента. Убедитесь, что полученный прямоугольник имеет одинаковую длину диагоналей. После оголения внешних стен дома такие же манипуляции проделываем для всех внутренних несущих стен.
Рытье траншеи. Не забывайте постоянно следить за ее глубиной с помощью лазерного уровня, уровня и т. Д. Дно траншеи должно располагаться в едином горизонтальном поле.
Ставим на дно траншеи, засыпаем слоем крупного песка примерно 10-15 см и утрамбовываем. Поливаем песок водой и снова утрамбовываем.
Устанавливаем гидроизоляцию. Можно использовать пленку, рубероид и т. Д.
Выставляем арматурный каркас … Под нижние стержни арматуры кладем либо куски камней, либо обломки кирпича, либо их можно надеть на специальные пластиковые зажимы защитного слоя бетона. О том, как правильно связать арматуру для ленточного фундамента, читайте в этой.
Далее проводим работы исходя из типа вашего грунта на участке. Если почва плотная, например глина, можно залить ленточный бетонный фундамент прямо в почву. А потом строим опалубку для цоколя и засыпаем остальное. Или выкладываем цоколь из камня, кирпича и т. Д. Если грунт рыхлый, то сразу возводим опалубку.
Опалубка ленточного фундамента выполняется из доски толщиной не менее 30 мм с вертикальными опорами через каждые 50 см.В качестве альтернативы опалубочные плиты могут быть изготовлены из древесины и листового материала: фанеры, плиты OSB и т. Д. Если вы хотите сохранить плиты или плиты целыми и свободными от бетона, накройте внутреннюю часть опалубки пленкой. Обратите внимание, подойдет только плотная строительная пленка толщиной не менее 100 мкм.
Закрепляем опалубку по периметру. Мы не жалеем об этом материале, потому что бетон очень тяжелый и легко раздавит легкую, неармированную конструкцию. Для крепления панелей опалубки часто используют шпильки (стержни с резьбой), пропущенные через участки пластиковой водопроводной трубы, чтобы защитить их от бетона.
Залить бетон в опалубку. Ленточный фундамент заливается за один прием. В крайнем случае, фундамент можно заливать несколько раз, но в этом случае это делается послойно. Вертикальных разрывов быть не должно. Марка бетона для ленточного фундамента М200 и выше.
Свежий бетон присыпать тонким слоем цемента (можно использовать сито) и покрыть гидроизоляцией.
Первые несколько дней необходимо будет хорошо полить затвердевший бетон водой, чтобы предотвратить растрескивание.
После этого можно снять опалубку. Фундамент можно загружать через неделю после заливки.

Так же поступаем и с блочно-ленточным фундаментом. Заливаем бетонную опорную площадку, кладем на нее блоки ФБС, скрепляя их цементным раствором. Потом поверх блоков делаем

Если у вас есть подвал, то нужно гидроизолировать ленточный фундамент. Обычно это гидроизоляционное покрытие на основе битума.
Затем утепляют ленточный фундамент.Выполняется из экструдированного пенополистирола. Обычный белый пенополистирол не подходит. разрушается от влаги.

Если вы не делаете подвал для себя, то можно выполнить горизонтальную гидроизоляцию из рубероида или покрытие проникающей гидроизоляцией поверх фундаментной ленты. Ленточный фундамент для дома готов. Вы можете провести и построить дом дальше.

Монолитный ленточный фундамент представляет собой неразъемную конструкцию из стальной арматуры и бетонной ленты.Располагается по периметру здания и под всеми несущими стенами и элементами. При соблюдении технологии конструкция становится единым целым — монолитом — и имеет очень высокие характеристики надежности и прочности. По этой причине он популярен как при строительстве многоэтажных домов, так и частных коттеджей.

Целесообразно использовать монолитный ленточный фундамент с низким уровнем грунтовых вод: при их расположении ниже необходимой глубины фундамента.В противном случае необходимо организовать дренаж, а это дополнительные (и немалые) средства.

Устройство и типы

По глубине ленточные фундаменты бывают мелкими и глубокими. Неглубокие могут применяться на спокойных, непорошкообразных почвах с хорошей несущей способностью для построек небольшой массы — деревянных и возводимых по каркасной технологии.

В этом случае лента должна заходить на 10-15 см в твердый слой, который находится под плодородным.При этом по нормам не может быть меньше 60 см.

Монолитный ленточный фундамент глубокого заложения предназначен для тяжелых массивных домов. В общем случае их опускают на 10-15 см ниже уровня промерзания почвы для данного региона. В этом случае подошва должна опираться на слой с хорошей несущей способностью. Если это не так, вам нужно углубиться ниже. Например, если уровень промерзания почвы составляет 1,2 м, а плодородный слой заканчивается на 1.4 м, то нужно опуститься ниже 1,4 м.

С опалубкой или без нее

В целом технология возведения монолитного ленточного фундамента предусматривает монтаж. Это панельные конструкции, которые формируют бетон и не дают ему растекаться. Понятно, что опалубка — это дополнительные затраты на материалы, а также дополнительное время на ее сборку и установку.

Опалубка — конструкция из досок или фанеры, придающая форму фундаменту

Иногда в целях экономии на хороших грунтах котлован выкапывается точно по разметке — на необходимую ширину и глубину.И бетон заливается в эти ямы без опалубки. Такая технология не может гарантировать требуемую степень надежности, результат невозможно предугадать. Дело в том, что бетону необходимо определенное количество воды, чтобы набрать нормальную прочность. Без опалубки вода хоть и немного впитывается в почву, что может сказаться на качестве самого бетонного камня. В самом худшем случае он может рассыпаться.

Они выходят из положения, расстелив в траншее полиэтиленовую пленку. Но потом по нему ходят — нужно делать подкрепление.И штанги, и ботинки не раз повреждают пленку. В результате влага все равно уходит.

Фундамент без опалубки — дело рискованное

В некоторых случаях такие фундаменты могут без проблем прослужить несколько лет. Но рано или поздно появляются трещины или бетон начинает крошиться. Вторая сложность работы с таким фундаментом — его далеко не идеальная геометрия. Чтобы уменьшить теплопотери, фундамент утепляют, причем чаще всего пенопластом или экструдированным пенополистиролом.Попробуйте наклеить их на неровную поверхность. Такая же ситуация и с пароизоляцией: приклеить пленку на неровный пористый бетон с пропитанным грунтом очень сложно (практически невозможно). Оправдан ли такой подход или нет — решать вам, но рекомендовать такой фундамент можно только для забора или сарая.

Подвал в доме с ленточным фундаментом

Подвал может быть той же площади, что и дом, или может занимать только часть пространства. И с его размером нужно определиться перед дизайном.

Если подвал занимает лишь определенную часть площади, можно будет не вывозить весь грунт, а копать только траншеи под ленту. Еще копают подвал по определенным правилам. Его размещение и обустройство также можно проработать на этапе проектирования.

Ленточный монолитный фундамент с цоколем — сложная проектная задача (для увеличения картинки щелкните по ней правой кнопкой мыши)

Если подвал решено было сделать позже, то нужно выбрать место и определить глубину, чтобы при проведении линий от цоколя дома под углом 45 ° они не проходили через пустоты (показано на фото справа).

Если подвал расположен под всей площадью дома, то весь грунт удаляется на необходимую глубину. В целом такой проект нельзя назвать бюджетным: работы и затрат намного больше. Во-первых, требуется усиленное армирование стен и большая их толщина. Поскольку внутри не будет грунта, стенам подвала нужно будет противостоять давлению грунта извне. Следовательно, толщина ленты будет намного больше и арматура нужна более мощная, она подходит с меньшим шагом, и количество армирующих лент тоже увеличится.В результате расход арматуры увеличится только на фундаменте. Во-вторых, потребуется бетонирование и, возможно, усиление цокольного этажа по всей площади. И это снова материалы — бетон и арматура. В-третьих, потребуется эффективная вентиляция для удаления подземных газов. Такую конструкцию уже нельзя спроектировать самостоятельно. Должен работать профессионал с большим опытом работы.

Один из вариантов устройства фундамента под дом с цокольным этажом (чтобы увеличить картинку щелкните по нему правой кнопкой мыши)

Монолитный ленточный фундамент: этапы строительства

Даже если организация или команда построят дом, разработчику необходимо знать технологию: это единственный способ контролировать процесс и быть уверенным в качестве работы.

В целом технология следующая:

Разметка площадки.
Земельные работы.
Уплотнение основания, подсыпка и трамбовка.
Разметка ленты.
Гидроизоляция.
Монтаж и установка опалубки.
Арматурное вязание.
Заливка и вибрация бетона.
Отверждение.

Требуются некоторые пояснения. Двойная разметка — участок и лента — нужны, если дом будет с подвалом под всей площадью дома.Первое время вы размечаете площадь дома с учетом припусков на установку опалубки. Здесь без этого не обойтись. Затем, после того как яма будет вырыта и дно залито и утрамбовано, необходимо будет разметить ленту. Эти отметки затем будут использованы для установки опалубки, которая сформирует «профиль» вашего дома.

А теперь немного подробнее о каждом из этапов.

Разметка площадки

Так как грунт исследовался на определенной территории для проектирования, его необходимо плотно связать.Подземная структура часто бывает неоднородной, и смещение на полметра может быть критическим: внезапно появляются проседающие породы или полость. Вряд ли стоит позиционировать с точностью до сантиметра, но желательно не упускать лишнего.

Земляные работы

Их объем и техника зависят от того, будет ли у вас дом с подвалом или без него. Если нет, то вы отметили ленту — именно так нужно будет удалить почву. Только с запасом на установку опалубки — а это иногда 50 * 80 см с каждой стороны.Для щитов нужны проставки, которые не позволят им развалиться.

Если в доме есть подвал, необходимо удалить всю землю. Размеры котлована — на 2-5 м больше размеров фундамента. Это все тот же инвентарь для опалубочных подкосов.

Если в доме есть подвал, котлован получается большой

Для больших объемов лучше использовать специальную технику. Аренда стоит немало, но работа бригады «землекопов» на несколько дней не обойдется дешевле.При этом скорости непропорциональны.

Верхний плодородный слой укладывается отдельно, его можно сразу распределить по саду. Остальной грунт сваливается в кучу: частично пойдет на засыпку, частично нужно будет вывозить.

Уплотнение дна котлована и подсыпки

После удаления основной массы грунта дно необходимо выровнять и утрамбовать. При работе экскаватором часто бывает, что некоторые участки оказываются на 20-30 см глубже, чем необходимо.Все эти неровности необходимо исправить: засыпать и утрамбовать.

Утрамбовка и выравнивание необходимы по всей площади котлована или траншеи. Причем не с помощью колоды. Его можно использовать, если вы строите забор. Даже при строительстве бани или дачи лучше использовать виброплиту.

Разберемся почему. На этот уровень ложится вся нагрузка здания. Даже небольшие пустоты и неровности могут вызвать неравномерную усадку и растрескивание.И дно после выкопки земли неровное. И это можно устранить тампером. Еще лучше, если на дно насыпают слой песка со средними и мелкими зернами. За счет меньшего размера лучше выравнивается. Но для более качественной и быстрой набивки ее нужно увлажнить (залить водой, чтобы смочить весь ее объем). Виброплита создает силу, уплотняющую песок на 15-20 см. Именно этот слой нужно заливать за один раз. Если по проекту слой песка 30 см, то сначала нужно насыпать 15 см, пролить и утрамбовать до высокой плотности.Затем влейте вторую, разлейте и утрамбуйте.

Часто проект требует создания песчано-гравийной подстилки. Затем на утрамбованный песок насыпается еще один слой щебня фракцией 30-60 мм. И это тоже уплотнено. Толщина этого слоя засыпки 10-15 см. Его тоже нужно заливать небольшими слоями примерно по 5 см и каждый утрамбовывать.

При этом грунт не только выравнивается, он становится еще плотнее: щебень забивается в подстилающую породу, увеличивая ее несущую способность.Поскольку плита ударяется о камень с большой силой, уплотнение происходит на глубину 40-50 см. И это очень хорошо.

Опалубка для монолитного ленточного фундамента

Опалубка выполняется из досок толщиной не менее 40 мм, низкосортной фанеры или OSB. Фанера недорогая, особенная — опалубка. С одной стороны, ламинация — есть защитная пленка. Поэтому его можно использовать несколько раз.

Щиты из листовых материалов армированы поперечными и продольными стержнями.Из досок их крепят перекладинами. Собранные щиты выставляются по разметке ленты, закрепляются снаружи откосами, а внутри устанавливаются проставки. Все эти крепления должны придавать опалубке заданные размеры. Они не позволят щитам при заливке бетона разваливаться или выпирать: масса будет сильно давить на стены, поэтому крепеж должен быть надежным.

— неприменимый атрибут качественного фундамента

Армирование

Из-за особенностей конструкции — большой длины и небольшой ширины — на ленточный фундамент в основном действуют силы, которые пытаются разорвать ленту поперек.Поэтому его необходимо укрепить по длинной стороне. Здесь используется мощная ребристая арматура диаметром от 10 мм и более. Вся поперечная арматура только стабилизирует продольные стержни в пространстве, поэтому ее можно принять гладкой и использовать с небольшой толщиной — 6-8 мм.

Причем в большинстве случаев, независимо от глубины залегания, достаточно двух армирующих поясов: вверху и внизу ленты. Исключение составляет возведение фундамента с подвалом под весь дом.

Схема представлена на фото. В каждой точке соединения арматуру обвязывают специальной проволокой. Делается это вручную с помощью крючков или автоматов — вязальных пистолетов.

Есть еще способ: сварка. Но его использование не всегда оправдано. Работа шустрее, но связь тугая. При связывании проволокой арматура имеет некоторую свободу. И это помогает компенсировать некоторую деформацию, не разрушая бетон. При сварке стыки получаются жесткими, что с одной стороны неплохо, но с другой, слишком жесткая конструкция может вызвать трещины.

Еще один момент: точка сварки всегда начинает разрушаться первой. Хотя арматура находится в толще бетона, а потому не подвергается коррозии (к ней не проникает кислород), при любых нарушениях и поступлении кислорода сначала разрушаются сварные швы.

На этом этапе прокладываются вентиляционные каналы и коробки, по которым они будут подводиться к инженерным коммуникациям дома … Если об этом забыть, придется разрушать монолит, а это очень нежелательно: чем меньше дефектов, тем больше прочнее будет конструкция.

Заливка ленточного фундамента

При строительстве более-менее большого дома проще и лучше заказать доставку готового бетона на участок в миксере. Тогда пломбу можно будет делать за один день.

Бетон можно сделать самостоятельно. Но для этого потребуется бетономешалка. Невозможно обеспечить должную степень однородности путем ручного смешивания компонентов в желобах.

Для ручной заливки потребуется как минимум три человека: один смешивает бетон в бетономешалке, второй распределяет готовую порцию, а третий вибрирует только что залитый участок.

Вибрация бетона осуществляется с помощью ручных или переносных погружных вибраторов. Этот процесс удаляет все пустоты и распределяет заполнитель более равномерно. В результате значительно улучшаются прочностные характеристики бетона, он приобретает морозостойкость за счет того, что намного меньше впитывает воду. Поэтому не пропускайте этот этап: при тех же компонентах в растворе мы в итоге получаем бетон более высокой марки.

Еще момент: при заливке из машины нужно использовать специальные желоба.Во-первых, с ними легче доставить бетон в нужную точку, а во-вторых, раствор не должен падать с большой высоты. Если высота падения превышает 150 см, он расслаивается. Результат — низкая прочность.

Лечение

Если работы проводились в жаркую сухую погоду, ленту необходимо накрыть полиэтиленовой пленкой или любым другим материалом, препятствующим быстрому испарению влаги. Поскольку глубина бетона большая, смачивание поверхности ощутимых результатов не даст.Главное, не дать высохнуть верху и пленка отлично справляется с этой задачей.

Если выдерживать температуру во время и после заливки в районе + 20 ° C, через три дня после заливки бетон наберет прочность примерно на 50%. А на четвертый день опалубку можно снимать и приступать к дальнейшим работам.

При более низких температурах нужно ждать дольше: при + 10 ° C уже 10-14 дней, а при + 5 ° C процесс схватывания практически прекращается. В таких условиях необходимо либо утеплить опалубку, либо прогреть бетон.

Монолитный ленточный фундамент готов, но предстоит еще работа по его утеплению и гидроизоляции. Только после этого засыпают (засыпка).

Основа любого сооружения — фундамент. Чем прочнее и правильнее он будет установлен, тем дольше прослужит любое строение.

Но чтобы база была качественной, нужно много потратить. Третья часть стоимости здания — это средняя цена хорошего фундамента.

Поэтому в целях экономии бюджета многие хотят знать: как сделать фундамент своими руками.

Для начала нужно выбрать тип фундамента, потому что их бывает несколько типов: ленточный фундамент, столбчатый, свайный и плитный варианты. Чем они отличаются друг от друга, мы расскажем ниже.

Ленточный фундамент

Самым универсальным и распространенным типом фундамента здания является ленточный фундамент. Его нельзя использовать только в вечной мерзлоте и для конструкций «на воде».

Сущность фундамента — замкнутая полоса — основа, протянувшаяся по периметру здания и на месте несущих внутренних стен.На фото фундамента хорошо видно, что толщина полосы должна быть одинаковой на всех участках.

Такой фундамент подходит для любой постройки и позволяет построить качественный подвал или подвал.

Подводка жилищных коммуникаций на базе может быть расположена максимально удобно для их эксплуатации.

Основным недостатком этого типа фундамента является большое количество земляных работ и строительных материалов.

Столбчатый фундамент

Для небольших построек в целях экономии материалов рекомендуется использовать столбчатый фундамент. Это позволяет с меньшими затратами времени и усилий создать качественную основу для легкого строительства.

Фундамент дома представляет собой столбы в точках максимальной нагрузки конструкции (углы, на длинных участках с расчетным шагом, под несущими стенами).

Опоры можно строить из кирпича, бетона или даже дерева (только устойчивого к гниению — например, лиственницы).Глубина для столбов выбирается с учетом материала и типа грунта.

После установки всех опор необходимо связать их в единую систему, для большей прочности.

К недостаткам фундамента можно отнести невозможность фундамента подвала. Основание не подходит для тяжелых построек, неустойчивый грунт также не позволяет использовать его.

Свайный фундамент

Фундамент дома на сваях выглядит как столбчатый, но это не так.Основное отличие — глубина опор. Из-за небольшого диаметра, по сравнению со столбами, ямы под сваи не выкапывают, а просверливают. Это позволяет устанавливать опоры на большую глубину и закапывать в более устойчивые породы.

В остальном технология размещения и обвязки опор идентична столбчатому фундаменту.

Основным недостатком данного фундамента является использование спецтехники. Однако в последнее время стали появляться сваи с шурупом на конце, который позволяет вкручивать их, как саморез, в скалу.Это то, что сделало сваи доступными для непрофессионала.

Примечание!

Плитный фундамент

Один из наиболее редко используемых типов фундаментов. Армированные плиты чаще используются для строительства дорог и бульваров, но некоторые люди также используют их в качестве основы для дома.

Для ее создания сначала заливается гравийно-песчаная подушка, после чего укладывается арматура и заливается фундамент. Получается «плавающая» база под домом.

Плюс такая основа — независимость от типа почвы и ее промерзания зимой.

Но минусов гораздо больше: это невозможность создания подвала, сложность подведения коммуникаций, большой расход материалов, возможность строительства только на ровной местности.

А теперь подробно поговорим о создании ленточного фундамента, как самого распространенного и универсального в строительстве.

Примечание!

План строительства фундамента

Чтобы построить прочный и прочный фундамент, потребуется много расчетов. Зная будущие размеры конструкции, нужно рассчитать глубину фундамента и его ширину.

Здесь мы сделаем важное уточнение. Лучше всего специалисту самостоятельно рассчитать эти параметры. Дело в том, что от правильно рассчитанной глубины и ширины основания зависит, выдержит ли будущая постройка фундамент, а значит и вашу жизнь.

В расчете будет много нюансов, и их знают только профессионалы. Для небольших построек, если вы решите обойтись без расчетов, глубина постройки будет небольшой, а ширина кратна 100 мм.

Пошаговая инструкция по устройству фундамента

Обозначить территорию.
Произвести земляные работы (рытье траншей).
Создайте подушку из песка и гравия.
Сделайте опалубку для фундамента.
Застелите будущий фундамент поясом арматуры.
Обеспечьте вентиляцию (при необходимости) секциями труб.
Залить бетон.
Разгладьте поверхность до затвердевания.
Снимите опалубку через неделю.
Еще через 3 недели бетон полностью затвердеет, и можно будет выполнить гидроизоляцию рубероидом и горячим битумом.
Положите фундамент на бетон и сделайте гидроизоляцию.

Фундамент готов!

Фото фундамента своими руками

Примечание!

0003

000

На сегодняшний день существует большой выбор фундаментов, однако наиболее доступным и популярным является ленточный фундамент.Он используется в большинстве случаев для строительства небольших домов, коттеджей или гаражей и идеально подходит для построек, имеющих подвал … Такой фундамент можно построить самостоятельно, важно лишь соблюдать технологию его возведения.

Базовая лента — это обычная бетонная лента, которая служит опорой для конструкции. Проходит под всеми несущими стенами и перегородками. Чаще всего используется такой тип основания:

Для зданий, возводимых из кирпича, шлакоблоков и других тяжелых строительных материалов.
Для зданий, в которых впоследствии будет тяжелый плиточный пол.
Для зданий, которые будут располагаться на неоднородной земле.
Для зданий, в которых планируется строительство подвала.

Преимущества и недостатки ленточного фундамента

Как и все виды фундаментов, ленточный не лишен достоинств и недостатков. Итак, среди положительных сторон такой основы можно выделить:

Способен выдерживать большие нагрузки.
Сделать самому очень просто.
Длительный срок службы.
Большой выбор основы позволяет подобрать ее под нужный размер кошелька.
При его строительстве не требуется специального оборудования.

Однако, несмотря на весомый перечень достоинств, у ленточной основы есть и ряд недостатков:

Большие трудозатраты.
Этот тип фундамента подходит не для всех типов грунтов.
Имеется большой расход материалов.

Подбор материалов и инструмента

При выборе материалов нужно знать, какие типы лучше всего использовать для строительства фундамента. Итак, самые популярные:

Железобетон.
Щебень бетонный.
блоков ФБС.
Плиты железобетонные.
Кирпич.

Бетонное основание очень прочное и может использоваться на каменистых или песчаных грунтах, однако перед его возведением необходимо позаботиться о наличии песчано-гравийной подушки.

Основание из железобетона — самый популярный тип, потому что он используется повсеместно. Это бетонный раствор, который армируют арматурными стержнями или специальной металлической сеткой. Эта основа дешевая, прочная и может использоваться для самых разных конструкций.

Остальные типы используются нечасто. Блоки ФБС используются для любых построек, в основном, для многоэтажных домов. Основание из кирпича используется для легких деревянных или каркасных конструкций, так как кирпич может разрушиться из-за повышенной влажности.

Что касается остальных подручных материалов и инструментов, нужно позаботиться о наличии:

Бетономешалки.
Ведра и емкости для приготовления бетонного раствора.
Отбойные молотки и отмычки.
Лопаты и перчатки.
Отвес, веревка и шнур.
Рулетка и строительный уровень.
Фитинги.

Устройство ленточного фундамента: своими руками

Прежде чем приступить к возведению ленты, необходимо знать, что она может иметь очень разную глубину в зависимости от типа конструкции.

Так, если строится коттедж или какое-либо тяжелое сооружение, глубина фундамента должна быть больше глубины промерзания почвы на 20-30 см. Его еще называют глубоко закопанным, так как его глубина может достигать нескольких метров.

Если фундамент сделан под легкую конструкцию из дерева, глубина может составлять около 60 см. Такой тип фундамента называется неглубоким.

Как было сказано выше, фундамент может быть монолитным или сборным. В первом случае его делают из бетона, который заливают в опалубку.Во втором случае — из заводских бетонных блоков. Их устанавливают прямо на строительной площадке в траншею, а оставшиеся стыки между ними заделывают раствором. В этой статье речь пойдет о , как сделать из ленты монолитным своими руками фундамент .

Подготовительный этап к строительству

Итак, первое, что вам нужно сделать, это подготовительные работы, которые включают в себя исследование почвы, разметку площадки и земляные работы.

Итак, в первую очередь необходимо провести исследование почвы.Лучше всего это доверить специалистам по геодезическим изысканиям, которые определяют тип грунта на участке, уровень промерзания грунта и уровень грунтовых вод. После этого необходимо произвести расчет фундамента под проект будущего дома.

Когда все документы готовы, произведены расчеты, определен тип фундамента и его глубина, можно приступать к разметке участка.

Этот этап очень важен, так как от него зависит правильный дизайн будущего дома.В первую очередь необходимо очистить территорию от всевозможных загрязнений, удалить 15 см плодородной почвы. Далее необходимо придерживаться следующих правил:

В первую очередь необходимо определить ось постройки, после чего в одном углу устанавливается колышек.
Затем второй и третий колышки вбиваются по углам и между ними натягивается веревка. Правильность угла нужно проверять угольником.
После выставления всех углов нужно проверить диагонали.Когда колышки расположены правильно, они должны быть равны.
Таким же образом необходимо очертить внутренний контур фундамента, а также все элементы перегородок и все несущие стены.

После правильной разметки участка под строительство приступают к земляным работам. Для этого нужно вырыть траншею с заранее рассчитанной глубиной фундамента под тип грунта и тип конструкции. Если на территории есть различные уклоны, ямы и холмы, то рыть траншею нужно начинать с самого дна.Это позволит избежать неравномерной глубины траншеи и добиться желаемой глубины.

Вырыть траншею можно вручную или с помощью спецтехники. Если стены траншеи осыпаются, то их нужно укрепить временными опорами. Далее нужно сделать подушку из песка, чтобы равномерно распределить нагрузку на фундамент от движений грунта, особенно если строительство ведется в пучинистом грунте … Высота песка должна быть около 15 см, его следует накрыть. слоями каждый из них следует смочить водой и хорошо утрамбовать.

Приготовление бетонного раствора и устройство фундамента

Приступая к возведению фундамента, необходимо четко выполнить следующие шаги:

Рассмотрим каждый из них подробнее.

Как правило, опалубку выполняют самостоятельно из досок или фанеры. Установите его по всему периметру в следующей последовательности:

Угловые опоры устанавливаются из бруса с вырезом 50 мм, после чего проверяется правильность геометрической формы фундамента.
Далее можно собрать панели опалубки из фанеры или обрезной доски, скрепив их брусками и саморезами. При использовании саморезов важно оставить их шляпки внутри опалубки, чтобы бетонное основание стен не имело дефектов.
Также необходимо установить проставки для опалубки снаружи. Это нужно сделать, чтобы опалубка не деформировалась при заливке бетона и не лопнула.
При устройстве опалубки важно, чтобы ее высота была не менее 30 см.
Также после установки опалубки чаще всего протягивают небольшой трос, чтобы указать уровень, до которого будет заливаться бетон.

После установки опалубки, как правило, приступают к установке арматурного каркаса, который придаст большую прочность готовому фундаменту. Для этого используются арматурные стержни, диаметр которых определяется еще на этапе создания проекта фундамента для каждого типа конструкции индивидуально.

Арматурный каркас чаще всего представляет собой горизонтальные, вертикальные и поперечные стержни, которые связываются вместе с помощью вязальной проволоки или сварки.Устанавливается прямо на дне траншеи.

При изготовлении металлического каркаса важно соблюдать расстояние между стержнями, диаметр арматуры и отступы от бетонных стен (по 5 см с каждой стороны). Это позволит максимально повысить прочность готовой конструкции.

Завершающий этап — приготовление бетонного раствора и последующая заливка ленточного фундамента своими руками. Чаще всего для этих целей заказывают бетон с заводов, так как заливать его рекомендуется единовременно.Однако в некоторых случаях можно сделать это самому и залить слоями.

Для этого потребуются цемент, песок, гравий и вода. Важно отметить, что все составляющие бетонного раствора должны быть качественными, иначе качество бетона может значительно снизиться. Так что песок / цемент / щебень необходимо смешивать в пропорции 3/1/5. Раствор лучше всего замешивать в бетономешалке.

После приготовления бетонного раствора его послойно заливают в опалубку, при этом один слой должен быть равномерно распределен по всему периметру фундамента.Чтобы бетон лучше уплотнялся, его необходимо проткнуть арматурой или каким-либо другим прутом. Вы также можете постучать по опалубке молотком, чтобы удалить лишний воздух. Также для этого подойдет специальный перфоратор с насадкой.

Заливать бетон нужно до отметки на опалубке. Верхний слой бетона необходимо хорошо выровнять с помощью кельмы или правила, а затем присыпать цементом через сито. Это позволит поверхности быстрее застыть и предотвратит растрескивание.

Готовый фундамент необходимо накрыть мешковиной или каким-либо укрывным материалом, а затем оставить на месяц для набора необходимой прочности. Если погода в момент застывания бетона очень жаркая и сухая, то поверхность бетона необходимо увлажнить, чтобы она не пересыхала и не деформировалась.

Через 7 дней после заливки бетона фундамент достигает 70% прочности. На этом этапе можно демонтировать опалубку. Крайне важно выполнить гидроизоляцию фундамента, так как от этого зависит долговечность и прочность фундамента.Чаще всего в качестве гидроизоляционного материала используется битумная мастика, которую кистью или валиком наносят на все стены. После этого поверх мастики наклеивается изоляционный материал, например, рубероид. Спустя время необходимо проверить качество гидроизоляции и устранить возникшие дефекты.

Гидроизоляцию также можно сделать глиной, для этого ее нужно засыпать и хорошо утрамбовать в пазухах фундамента.

Лучше всего использовать только чистый речной песок, цемент марки М200 и выше, щебень без примесей глины и чистую воду.
Гравий должен быть в 1,5-2 раза больше песка вне зависимости от пропорций других материалов.
Вода должна составлять около 60% от массы цемента.
В холодную погоду лучше использовать нагретую воду, а в жаркую, наоборот, холодную воду. Это ускорит или замедлит твердение бетона.

В заключение следует отметить, что сделать ленточный фундамент своими руками несложно, но требует соблюдения всех правил и технологий.

Возведение зданий начинается с несущего основания, которое определяет не только срок службы самого здания, но и формирует комфорт и микроклимат внутри помещения. Ленточный фундамент — один из самых популярных типов фундаментов, используемых как для строительства частного жилья, так и для строительства технических построек.

Особенности ленточного фундамента

Ленточный фундамент — это несущее основание, представляющее собой замкнутый контур в виде полосы из железобетона, кирпича и блочных строительных материалов.Лента возводится под несущие стены здания, что способствует равномерному распределению нагрузки и дальнейшей передаче ее на нижележащие слои грунта.

Для изготовления монолитного ленточного фундамента используются высокопрочные марки бетона

Конструкция ленточного фундамента позволяет возводить здания как из дерева и пенобетона, так и из кирпича и бетонных блоков. При возведении фундамента большой объем земельных и строительных работ… Несмотря на это, ленточный фундамент пользуется популярностью как у дачников и владельцев дачных участков, так и у профессионалов.

Устройство фундамента выполняется на предварительно утрамбованной подушке из песка и гравия. После затвердевания несущая лента покрывается изоляционным материалом, который защитит целостность железобетонной поверхности. Если общий вес возводимой конструкции невелик (до 50 тонн), то подготовкой нижележащей подушки можно пренебречь.

Конфигурация несущей ленты зависит от формы стен возводимого здания.

К конкурентным преимуществам ленточных фундаментов можно отнести:

Технологии, проверенные и отработанные годами. Правильно изготовленное основание будет равномерно распределять прилагаемую к нему нагрузку без риска обрушения несущих конструкций здания;
прочность. Монолитная конструкция фундамента обеспечивает высокую надежность и долговечность.При соблюдении технологии срок службы фундамента может достигать 100 лет и более;
универсальность. Ленточный фундамент можно использовать как для пучковых, так и для подвижных почв, а также для суглинистых и глинистых почв. Для повышения производительности его можно комбинировать с вертикальными сваями и опорами.

К недостаткам можно отнести то, что возведение ленточного фундамента — очень трудоемкий процесс, требующий значительных вложений.В среднем стоимость опорного основания составляет 15-20% от общего бюджета, выделенного на строительство дома.

Технология возведения фундамента предполагает, что заливка ленты будет производиться в рабочую смену, и приготовить такой объем бетонной смеси даже с помощью бетономешалки проблематично. Из-за этого возникает необходимость покупать бетон у производителя, что также является значительными отходами.

Типы ленточных фундаментов по глубине

Согласно СНиП 3.02.01–87 «Земляные конструкции, фундаменты и фундаменты», ленточные несущие основания классифицируются по двум критериям:

по глубине заложения;
приборным методом.

Глубина фундамента зависит от несущей способности грунта и расчетной нагрузки, которая будет приложена к возводимому фундаменту. Несущая способность грунта определяется исходя из его типа, глубины промерзания и наличия грунтовых вод в районе, где планируется строительство здания.О конструкции и способе устройства ленточного фундамента читайте в следующем разделе.

Неглубокий ленточный фундамент

Неглубокий ленточный фундамент — это полоса из бетона и арматурного каркаса, расположенная на небольшой глубине в земле. Минимальный уровень кладки зависит от глубины промерзания почвы, ее пучинистости и высоты грунтовых вод.

Неглубокий ленточный фундамент может быть выполнен из железобетона, кирпича или пеноблоков.

Например, если грунтовые воды высоки, а глубина промерзания грунта велика, то на фундамент будут действовать как боковые, так и тангенциальные силы пучения, который будет сжимать и смещать неглубокую несущую ленту.И наоборот — чем ниже уровень грунтовых вод и чем выше уровень промерзания почвы, тем меньше влияние сил пучения.

Рекомендуемую минимальную глубину ленточного фундамента можно найти в СНиП II — В.1–62. Для ознакомления предлагаем таблицу, составленную на основе данных из этого документа. В среднем по России глубина закладки колеблется от 0,4 до 0,75 м. Дополнительно можно учесть глубину сезонного промерзания почвы в регионе, где планируется закладка несущего фундамента.

Таблица: глубина фундамента в зависимости от уровня промерзания грунта

Глубина мелкого ленточного фундамента в центральном регионе России не должна быть менее 0,5 м

Строительство мелкосерийного ленточного фундамента рекомендуется в следующих случаях кейсы:

в регионах с высокими среднегодовыми температурами и малой глубиной промерзания почвы; №
при строительстве частных домов по каркасной технологии, а также зданий из газобетона, пенобетона и других материалов с малой массой; №
при утеплении несущей основы снаружи вкупе с обустройством отмостки из щебня, песка и бетона.

Строительство мелкого ленточного фундамента на грунте, состоящем из торфа, сапропеля, ила и других органических отложений, категорически запрещено. Не рекомендуется возводить ленточное основание данного типа на смешанных и пучинных типах грунтов, перенасыщенных влагой.

Заглубленный ленточный фундамент

Заглубленный фундамент или глубокий фундамент — это несущий железобетон или сборная лента, находящаяся на 20-30 см ниже уровня промерзания грунта.

Глубина несущей ленты может достигать 1.5–2 м, в зависимости от уровня промерзания грунта

Основная идея глубокой укладки несущей ленты — опора на плотные слои грунта с большей несущей способностью. Такой тип фундамента предполагает еще большие объемы земляных работ и стоимость бетонной смеси.

Строительство глубокого ленточного фундамента рекомендуется:

в регионах с низкими температурами в зимний период и с большим промерзанием грунта;
, если вы планируете строить двух- или трехэтажный дом из кирпича, железобетонных блоков и плит;
при наличии мелкозернистых почв, пересыщенных влагой.

Кроме того, заглубленный фундамент позволяет оборудовать цокольный этаж. При качественном утеплении и достаточном утеплении можно устроить цокольный этаж, предназначенный для проживания или хранения вещей.

Виды ленточных фундаментов по способу устройства

В зависимости от конструктивных особенностей ленточные фундаменты бывают монолитными и сборными. Их, в свою очередь, можно разделить на монолитные фундаменты с вертикальными опорами и сборные ленты из кирпича или пеноблоков.

Монолитный ленточный фундамент

При установке монолитного ленточного основания армирование и заливка фундамента производятся непосредственно на строительной площадке. Результат — целостность и целостность несущей ленты.

Монолитный ленточный фундамент представляет собой неразрушаемую железобетонную ленту по всему периметру сооружения.

В зависимости от геологии участка глубина монолитного фундамента варьируется от 80 до 250 см.При строительстве частных домов глубина редко превышает 150 см.

Монолитные типы фундаментов, независимо от технологии, используются для строительства объектов различного назначения на пучинистых и подвижных типах грунтов. Прочность конструкции обеспечивает высокую прочность и надежность несущего основания.

Свайный и столбчато-ленточный фундамент

Фундаменты свайно-ленточного и столбчато-ленточного типов представляют собой монолитную ленту из железобетона, размещаемую на опорах, заглубленных в землю.По сути, эти типы фундаментов — не что иное, как модернизированный вариант свайного или столбчатого фундамента с ростверком.

Столбы или сваи располагаются по периметру фундамента с шагом 2 м.

В первом случае в качестве опор используются стальные изделия в виде свай различной длины, которые вкручиваются в грунт вручную или автоматически. . Во втором — опоры сделаны из той же бетонной смеси, которая используется для заливки несущей ленты.

Устройство свайных и столбчатых фундаментов ленточного типа оправдано только при строительстве объектов на участках с большой глубиной промерзания грунта. Стальные сваи или железобетонные столбы, заглубленные ниже уровня промерзания почвы, будут распределять нагрузку, передаваемую от железобетонной ленты.

Сборный ленточный фундамент

Основным материалом для строительства сборного ленточного фундамента являются железобетонные фундаментные блоки (ФББ) из тяжелых марок бетона.Из блоков формируется несущая лента фундамента, которая располагается по периметру и площади будущей конструкции. Для соединения блоков между собой используется бетон марки М350 и стальная арматура Ø15 мм.

После сборки фундамента внешняя поверхность опорного основания обрабатывается гидроизоляционными материалами. Чаще всего используются битумные мастики и специальные битумные мембраны, которые имеют самоклеющуюся основу.

Сборный ленточный фундамент состоит из железобетонных фундаментных блоков, соединенных между собой бетоном.

Основное преимущество сборного ленточного фундамента — короткие сроки строительства. В отличие от монолитного основания не нужно ждать минимальной прочности бетонной смеси. Приступать к строительству дома можно уже через несколько дней после сборки ленты.

Несмотря на это преимущество, сборные ленточные фундаменты используются для строительства частных домов несколько реже, чем монолитное бетонное основание. Во многом это связано с тем, что сборная конструкция не подходит для использования на подвижных типах грунта. При одинаковой толщине показатели прочности сборной конструкции на 20–30% ниже, чем у монолитной.

Кирпичный ленточный фундамент является сборным и часто используется для строительства одноэтажных домов по каркасной технологии. Для изготовления ленты используется обожженный полнотелый кирпич. Глубина укладки — 40-50 см.

Кирпичный ленточный фундамент отличается высокой ремонтопригодностью, но требует устройства качественной гидроизоляции.

После сборки, как и в случае с блочными, необходимо устроить полноценный слой гидроизоляции. К достоинствам такого фундамента можно отнести:

жесткость конструкции;
высокая ремонтопригодность;
простота размещения.

Если провести более детальное сравнение кирпича с железобетонными блоками, то основания из блоков менее гигроскопичны и обладают большей прочностью. Кирпич более хрупкий, что сказывается не только на частоте проводимых ремонтов, но и на сроке службы конструкции в целом. Учитывая это, ленточный фундамент из кирпича рекомендуется возводить на участках с сухим и твердым грунтом, а также с малой залеганием грунтовых вод.

Как сделать ленточный фундамент для дома

Для того, чтобы приступить к возведению ленточного фундамента, необходимо провести расчетные операции, в ходе которых необходимо узнать глубину фундамента и ширину фундамента. несущая лента.По возможности эти работы можно делегировать и обратиться в проектно-строительную организацию, где будут рассчитаны все необходимые параметры, на основании которых будет составлен проект будущего фундамента.

Расчет ленточного фундамента

Если вы решили провести обследование почвы и составить проект самостоятельно, то будьте готовы к тому, что даже небольшая ошибка может привести к разрушению дома. Особенно, если вы планируете построить двух- или трехэтажное здание.

Таблица: глубина ленточного фундамента в зависимости от типа грунта

Для малоэтажных деревянных домов, гаражей, саун, курятников и технических построек расчет можно выполнить с учетом рекомендаций, приведенных в СНиП II — Б.1–62 «Фундаменты зданий и сооружений».

Самый простой вариант — проверить известные параметры по специальной таблице, позволяющей определить глубину ленточного основания. Указанная таблица представлена выше.Справочно: 1 кН = 101,9 кг. Таблица составлена на основе европейских стандартов, принятых в 2010 году.

Для выравнивания площадки используются подручные средства, ручной инструмент и спецтехника

В качестве примера рассчитаем параметры ленточного фундамента, необходимые для строительства. одноэтажного дачи из бруса, длина которого 8 м, ширина 6 м. Высота коттеджа без учета крыши 2,5 м. Конструкция будет возведена на земле из сухого мелкозернистого материала. песок.Глубина промерзания почвы 1,4 м, что соответствует средней полосе России.

Последовательность расчета ленточного фундамента следующая:

Вес здания — для расчета общего веса здания у вас должен быть строительный проект, в котором описывается, какие материалы будут использоваться для его строительства. В среднем вес одноэтажной бревенчатой конструкции с чердачным помещением составляет не более 70 тонн. К этому значению добавьте вес изоляционных материалов, потолков и перегородок, а также снеговую нагрузку (160–240 кг / м 2).В итоге получается, что в среднем одноэтажная дача с указанными выше параметрами будет весить около 100 тонн.
Площадь фундамента — длина несущей ленты: (6 + 8) * 2 + 6 = 34 м. Ширина ленты выбирается в зависимости от веса, но не менее 20 см. В результате получается Выяснилось, что площадь фундамента составляет: 28 * 0,2 м = 6,8 м 2. В дальнейшем это значение может быть скорректировано.
Глубина заделки — грунт состоит из сухого песка, глубина промерзания которого 1.4 м. Из этого можно сделать вывод, что грунт на участке непористый. Поэтому для строительства одноэтажного дачи можно использовать неглубокий фундамент глубиной 0,6 м.
Нагрузка на несущую ленту — согласно СНиП 2.02.01–83 «Фундаменты зданий и сооружений» для расчета нагрузки используется следующая формула: P = общая масса конструкции / площадь фундамента. Для мелкопесчаного грунта полученное значение должно быть менее 20 тонн (значение взято из ДБН Б.2.1-10-2009). В нашем случае P = 100 / 6,8 = 14,7 т / м 2.

На основании этого можно сделать вывод, что указанная ранее ширина несущей ленты (0,2 м) идеальна для одноэтажного дачного участка массой не более 100 тонн. В итоге получается, что для строительства бревенчатой дачи площадью 48 м 2 понадобится ленточный фундамент шириной 0,2 м, который будет заглублен на 0,6 м в землю.

Используя таблицы, приведенные в этой статье, и СНиП 2.02.01–83, можно выполнить расчет для любого ленточного основания, которое будет возводиться на непористых типах грунта.Данные о весе стройматериалов можно взять из открытых источников, а для примерного расчета использовать онлайн-калькуляторы.

Подготовка площадки

После завершения всех проектных работ, получения проекта фундамента и будущего здания можно переходить к подготовке земельного участка … Во время подготовки необходимо произвести очистку и разметку поверхности сайта с помощью доступных инструментов.

Разметка площадки под ленточный фундамент выполняется с помощью деревянных колышков и натянутой между ними прочной веревки

Для подготовки необходимо сделать следующее:

Для окончательной проверки необходимо измерить диагонали площадки под фундамент.Для этого нить натягивают крест-накрест. Если все сделать правильно, то диагонали будут равны. В противном случае придется перепроверить углы с помощью прибора и переставить колышки.

Копание траншеи

Во время земляных работ необходимо вырыть траншею на расчетную глубину, которая рассчитывается с учетом типа грунта и возводимого фундамента. Для этого можно использовать как спецтехнику, так и ручной инструмент в виде лопат и лома.

Траншея под ленточный фундамент выкапывается на расчетную глубину несущего основания и подстилающей подушки

Для устройства траншей по периметру фундамента необходимо выполнить следующие действия:

Устройство опалубки

Для изготовления опалубки используется обрезная доска 20 × 150, 20 × 175 или 20 × 299 мм, которая крепится деревянными брусками 50 × 50 мм. По возможности можно использовать влагостойкую фанеру, которая монтируется на предварительно собранный каркас из бруса.Принцип действия панелей опалубки показан на фото ниже.

Установка опалубки осуществляется в следующей последовательности:

Если в фундаменте предусмотрена прокладка труб для коммуникаций и создание вентиляционных зазоров, то в опалубке выпиливаются специальные отверстия необходимого сечения. Для этого используется электродрель с корончатым соплом.

Видео: установка опалубки

Установка арматурного каркаса

Для усиления ленточного фундамента используется каркас из стальной арматуры Ø12–15 мм.Каркас собирается сваркой или при помощи стальной проволоки.

Вязание арматурного каркаса происходит следующим образом:

При вязании помните, что каркас необходимо скрыть под слоем бетона на глубину 5–6 см. Максимальная длина перемычки при ширине ленты 40 см не должна превышать 30 см.

Для ускорения процесса вязания можно приобрести специальный строительный пистолет, работающий по принципу степлера, но вместо обычных скоб используется стальная проволока нужного сечения.

Видео: как связать арматурный каркас

Заливка бетонной смесью

При возведении ленточных оснований для частного жилья используется бетонная смесь марок М200, М250, М300 или М350. Бетон М200 обычно используют только для небольших каркасных бань и подсобных помещений. Бетон высших марок предназначен для заливки фундаментов при строительстве двух- и трехэтажных домов, а бетон М350 — только для больших построек.

Заливка фундамента происходит строго в один прием, поэтому важно обеспечить необходимый объем бетонной смеси, который рассчитывается исходя из размеров фундамента.Если нет возможности приготовить необходимое количество бетона, то фундамент заливают слоями с обязательным уплотнением каждого слоя.

Пропорции раствора для самосмешивания смеси: -1 часть цемента, 2 части просеянного песка и 4 части щебня фракции 20-40. При изменении пропорций раствора следует помнить, что щебня должно быть в 1,5-2 раза больше, чем песка.

Автоматическая подача бетонной смеси значительно ускорит процесс заливки ленточного основания.

Заливку смеси можно начинать из любого удобного места траншеи.Бетон подается порциями, чтобы его можно было равномерно распределить по объему траншеи. Для уплотнения смеси используется арматурный стержень или деревянная рейка.

Последняя часть бетона выровнена по растянутому ориентиру. Для этого сырой бетон заливают сухим цементом и затирают деревянным шпателем. После этого основу накрывают полиэтиленовой пленкой и смачивают небольшим количеством воды 2-3 раза в день.

Бетонный ленточный фундамент наберет полную прочность не раньше, чем через 27 дней, но уже через 14-17 дней опалубку можно будет демонтировать.Через 27-30 дней фундамент гидроизоляют и засыпают.

Несмотря на относительно высокую стоимость, ленточный фундамент является одним из самых прочных видов несущих оснований. К тому же многие владельцы дачных участков отдают предпочтение этому типу фундамента, так как он позволяет оборудовать подвал или даже целый подвал.

Типы фундаментов: столбчатый, ленточный, свайный фундамент | Бетон

Фундамент столбчатый

Фундамент на столбах — самый распространенный и дешевый тип фундамента.Особенно эффективно использование столбчатых фундаментов на пучинистых грунтах глубокого промерзания. У них есть ряд особенностей, которые в некоторых случаях мешают их успешному использованию. Горизонтально подвижный грунт отличается отсутствием сопротивления опрокидыванию, поэтому во избежание бокового сдвига требуется установить жесткий железобетонный плот-фундамент. Limited используются на мягких грунтах при строительстве зданий с толстыми стенами. Также при столбчатом фундаменте возникают трудности со строительством цоколя, что является сложным и трудоемким.Устройство опорное основание применяется для дома с легкими стенами. Этот вид фундамента по затратам материалов и затрат вдвое экономичнее ленточных фундаментов. Столбы встраиваются в углы на пересечении стен, под опорами, под опорами и в других местах, где сосредоточена нагрузка. Сверху уложены столбы обвязкой балок.

Ленточный фундамент

Поясами называются основания, которые возводятся прямо под несколькими отчетливыми столбами или стенами дома.Они выполнены в виде подземных стен, состоят из железобетонных поперечных балок. Такие фундаменты для возведения домов с толстыми стенами. Он проложен под основными стенами. Устройство ленточного фундамента под домом теплые погреба, подвал, подвал или гараж делают этот тип фундамента необходимым. Ленточные фундаменты отличаются большим объемом земляных работ, большим расходом используемых материалов, сложностью строительства и значительным весом. Но, несмотря на это, эти фундаменты считаются самыми распространенными из-за относительно простой технологии.Фундаменты бывают ленточные, монолитные и модульные. На дне котлована для устройства монолитного фундамента сделана деревянная опалубка, установлены изоляционные листы, арматура, а в пространстве между стенами залита бетонная опалубка. При отоплении дома с целью снижения тепловых потерь в такие фундаменты закладывается утеплитель. Национальные фундаменты делают из железобетона или крупных бетонных блоков.

Плитный фундамент

Плитный фундамент построен под квадратное здание.Это сетка или сплошная плита, которая изготавливается из железобетонных или сборных поперечных балок с жесткой герметизацией стыков. Построен плиточный фундамент из железобетонного фундамента для придания жесткости. Это становится необходимым при строительстве на сжимаемом грунте, например, насыпью или на плаву. Устройство плитный фундамент отличается большим расходом материалов и целесообразно только при возведении компактных и небольших зданий или других сооружений, в которых не нужно возводить высокий фундамент, а печь можно использовать как перекрытие.Это может быть гараж, сауна и другие подобные сооружения. Для зданий более высокого класса используется в виде фундамента из усиленных поперечин или оребрения.

Фундамент свайный

Эти фундаменты состоят из свай, покрытых верхней балкой, бетоном или бетонной плитой. Устройство свайного фундамента — это очень затратно и трудоемко в процессе реализации, поэтому при индивидуальном строительстве они используются очень редко.Устанавливается в тех случаях, когда требуется передать пониженную нагрузку на грунт. Нагрузка здания в этом случае переносится на твердый грунт, расположенный на глубине. В зависимости от материала различают сваи деревянные, бетонные, железобетонные, стальные и комбинированные. По способу погружения в грунт и изготовления сборных свай различают и распечатывают. В зависимости от поведения свай в грунте есть сваи-стойки, которые имеют достаточно крепкие подземные и подвесные сваи.Их использовали при слишком большой глубине надежного грунта. Наиболее экономичными считаются деревянные сваи, но во влажной почве быстро загнивают. Бетонные сваи более дорогие, но прочные и выдерживают большие нагрузки.

Подушки песочные

Устройство фундамента на песчаных подушках желательно использовать для экономии строительных материалов, для частичной или полной замены непригодных грунтов у основания, для поднятия уровня пола неглубоких грунтовых вод. Для их строительства ямы засыпают пластами песка, которые тщательно промывают и поливают.В пучиноопасных грунтах при промерзании не рекомендуется устанавливать устройство без дренажа такого фундамента. В противном случае возможно заиливание подушки, что приведет к потере первоначальных свойств.

Срок службы фундаментов разного типа

При установке фундамента важно запланированное время использования, то есть конструкция, из которой он построен. Для разных фундаментов срок службы разный. Например, бетонная лента может простоять сто пятьдесят лет, а фундамент на бетонных опорах — около пятидесяти лет.Меньше всего срока службы деревянных свай — десять лет.

Виды материалов, из которых изготовлено основание

В зависимости от материалов, используемых для устройства фундамента, они бывают из щебня, бутового бетона, бетона и кирпича.

Бутово фундаменты возведение большого каменного карьера, который выбирается по размеру и форме. Кладка производится в цементном растворе, при этом камни укладываются плотно между собой. Толщина бутового фундамента зависит от проектных соображений.Это массивный и трудоемкий из всех типов фундаментов, поэтому при строительстве жилых домов его использование не оправдано. Бутовские фундаменты рекомендуется только на участках, где есть каменный карьер в необходимом количестве, и является местным материалом. К положительным качествам бутового фундамента можно отнести максимально возможную долговечность и прочность. Также он довольно устойчив к грунтовым водам и морозам.

Фундамент бутовый бетон состоит из заполнителя и раствора.В качестве наполнителя можно использовать бутовый камень, гравий или крупный щебень. Вы можете использовать боевой кирпич и железную руду.

Бетонный фундамент называется заливным. Он выполнен из бетона без камней, заполнен щебнем или гравием. Бетон заливается в форму с небольшой утрамбовкой. Для этого могут использоваться вибраторы. По прочности и долговечности аналогичен бутербетонному фундаменту. Недостатком бетонных фундаментов является повышенный расход цемента и немалая стоимость.

Кирпичный фундамент — кладка из обыкновенного жженого кирпича, укладываемого на цементный раствор. Устройство кирпичного фундамента считается нецелесообразным, поскольку это достаточно дорогой и недолговечный материал из-за плохой водостойкости. Рекомендуется использовать только в сухих почвах и наличии необходимого количества дешевого кирпича.

Основные инструменты для строительства из бетона

Отправлено 7 сентября, 2017

Жилое здание — важнейшая составляющая строительства.По крайней мере, каждый дом, коммерческое здание, строение и строение требует фундамента и / или опор. Существует около десятка важнейших инструментов для заливки фундаментов, фундаментов и отделки плоских работ. Для каждой конкретной работы потребуется следующее:

Инструменты для земляных работ

Лопаты — желательно как лопаты, так и плоские. Без лопаты бетонная работа мертва в воде. Будь то выравнивание уровня под формами, заполнение промежутков между формой и землей на уклоне, заполнение тачки, заполнение ведер песком или заполнителем для заполнения миксера, смешивание бетона, очистка разливов, задачи внутри бетона Работы, требующие лопаты, бесчисленны.
Тачка — самый быстрый способ перемещать материал вручную, за очень немногими исключениями, почти на каждой стройплощадке требуется тачка.
Pick Axe — Разрушение уплотненной грязи или каменистой почвы с помощью кирки часто является преамбулой работы лопатой. Рыхление земли перед лопатой ускоряет процесс в геометрической прогрессии.
— Штанга для копания просто не подлежит замене. Когда вам требуется большое кредитное плечо, подойдет только штанга для копания. Кроме того, они хороши для разрушения твердого грунта в местах с плотным прилеганием, таких как отверстия, необходимые для формования труб.

Формовочные инструменты

Пояс для инструментов — необходим хороший пояс для инструментов, чтобы оставаться организованным во время работы.
и длинная рулетка — возможно, самый важный инструмент на любом рабочем месте, рулетка используется для определения длины форм, для сохранения формы прямоугольной формы и для проверки вашей работы. Длинная лента служит той же цели и необходима, когда длина превышает длину рулетки.
Строительный квадрат — Квадрат и отвес являются наиболее важными аспектами строительства из бетона. Строительный квадрат используется для сохранения форм, идеально перпендикулярных друг другу.
Двухфутовый и ракетный уровень — Уровни необходимы для проверки — уровень форм и проверка по отвесу.
Молоток и ручная дубинка. Хотя большинство подрядчиков сейчас используют ручные дрели и шурупы для настила для сборки своих форм, молотки по-прежнему необходимы для самых разных ситуаций, особенно при зачистке форм. Кроме того, требуется молоток, чтобы постучать по сторонам опалубки, чтобы осадить бетон и выпустить воздух, застрявший между бетоном и опалубкой.Ручная молота необходима для забивания кольев и их разрушения после застывания бетона.
Плоскогубцы и кусачки — для связывания арматуры и стяжной проволоки между формами требуются плоскогубцы. Ошибки требуют кусачки для проволоки, как и вытягивание форм после застывания бетона.
Crowbar — От всего, до вытягивания гвоздей и вытягивания форм и получения рычага, необходимого для подъема или затяжки форм, ломы являются незаменимыми инструментами для строительства из бетона.
Станок для гибки арматуры — за исключением плит, налитых поверх проволочной сетки, почти каждая бетонная работа — за исключением очень небольших работ или специальных проектов — требует арматуры.
— хотя забивание гвоздей в формы по-прежнему является подходящим средством прикрепления форм друг к другу, а также к шипам и стойкам, сверло работает намного быстрее, менее трудоемко и более точно.
Циркулярная пила — Циркулярная пила необходима для резки форм по длине.

Инструменты для чистовой обработки

Вибратор для бетона — хотя это и не обязательно, вибраторы обеспечивают прочное безвоздушное отверждение бетона. Для той же цели можно использовать простую палку, но это не так эффективно и не так эффективно.
Алюминиевая прямая кромка — Прямая кромка необходима во время заливки. Как только бетон становится относительно ровным с помощью вибратора, прямая кромка используется для более полного выравнивания бетона. Ширина между формами определяет требуемую длину.
Мастерок — Мастерок используется для разглаживания бетона и создания полуматкой поверхности.
Edger — кромкообрезной станок используется для придания красивого округлого края сторонам бетонной работы.
Канавка — канавка используется для подушек и тротуаров.Образовавшаяся мягкая линия разлома трескается первой, если бетон подвергается напряжению при осаждении. Трещина внутри паза, она скрыта от глаз.
Поплавки — Поплавки используются для придания бетону гладкой поверхности. В последнюю очередь используется терка, после линейки, шпателя, кромкообрезного станка и канавки.

Хотя строительство из бетона может показаться изнурительной задачей со многими необходимыми инструментами, это может быть довольно легко, если у вас есть все необходимое. Свяжитесь с нашей командой в BN Products сегодня, и мы приступим к вашему проекту.

Понравился этот пост? Поделитесь этим с вашими друзьями!

Зазор

между плитой и фундаментной стеной: что нужно сделать

Мы можем получать комиссионные за покупки, сделанные по ссылкам в этом сообщении.

Не знаете причину зазора между бетонной стеной и фундаментной стеной? Мы тебя поддержим, приятель.

Почему между плитой и фундаментной стеной есть зазор?

Зазор между плитой и фундаментом является встроенной конструкцией, если зазор не превышает 0.4 дюйма. В этом случае вы можете заделать зазор между бетоном и стеной с помощью бетонного герметика. Или заклейте щель лентой для уплотнения окон. Но не забудьте запечатать его, прежде чем он треснет еще больше.

Это еще не все. Прочтите нашу статью, чтобы узнать все о зазоре между фундаментной стеной и бетонным полом.

Почему между плитой и фундаментной стеной есть зазор?

Трещины над дверной коробкой, щель между плитой и фундаментной стеной, трещины вокруг окон; это некоторые из обычных сцен в доме с неправильной дугой.

Зазор между плитой и фундаментом, также известный как зазор расширения, является распространенной проблемой.Но этот разрыв обычно присутствует при строительстве дома. Это сделано для того, чтобы пол мог свободно двигаться и расширяться, не разрушаясь.

Итак, какое движение нужно дому или стене?

Расширительные зазоры, как правило, предназначены для облегчения строительных материалов при перемещении из-за теплового расширения и сжатия. Более того, бетон дома дает усадку или растяжение из-за изменения температуры. Вот почему необходим разрыв.

Но есть одна загвоздка — идеальный зазор между плитой и фундаментной стеной составляет около 0,4 дюйма. Так что, если между плитой и фундаментной стеной есть зазор 0,4-0,5 дюйма, проблем быть не должно.

Если у вас большой зазор, это может быть проблемой. Это означает, что первоначальный зазор растянулся. Это могло привести к более серьезной проблеме. Так что заполнение зазора между бетонной плитой и стеной — идеальное решение.

Герметизация зазора

Зазор между плитой и фундаментной стеной необходимо немедленно обработать, чтобы избежать дальнейшего повреждения бетона.Слишком большой компенсационный зазор может привести к утечке воды между плитой и стеной. Это еще одна серьезная проблема, которую вам нужно будет исправить, как и в случае протекающего унитаза.

Кроме того, этот зазор дает место скоплению грязи. Что может создать еще один беспорядок. Кроме того, больший расширительный зазор также вызывает нежелательные трещины на бетоне.

Так что, пока ситуация не ухудшилась, заполните зазор между фундаментной стеной и плитой. Вы можете запечатать его двумя способами. Одно — более постоянное исправление, а другое — быстрое исправление.

Метод 1 из 2: Герметизация зазора

Конопатка — это процесс заполнения трещин в бетоне или зазора между плитой и стеной. Теперь это эффективный способ закрыть зазор. Большой зазор может привести к попаданию воды в трещины и их увеличению. Поэтому вы должны заделать зазор, чтобы закрыть его.

Необходимые инструменты

Заполнение зазора в бетоне — простая задача, которая занимает всего около часа. Так что вы легко можете сделать это самостоятельно. Но прежде чем вы сразу перейдете к процессу, давайте взглянем на то, что вам понадобится для этого метода.

Шаг 1 из 4: Установите опорный стержень

Опорный стержень наиболее важен для бетонов с зазорами. Он используется для поддержки герметика. Дело в том, что опорный стержень должен плотно входить в расширительный зазор. Так что покупка дороги на один размер больше, чем размер зазора, — это как практическое правило.

Чтобы вставить опорный стержень в зазор, вставьте его пальцами. Установите стержень таким образом, чтобы он был на ¼ дюйма ниже поверхности бетона.

Шаг 2 из 4: Лента перед заделкой швов

Теперь важно заклеить скотчем стороны перед заделкой швов. Используйте малярный скотч, чтобы выровнять края. Это поможет контролировать линии заделки и значительно упростит процесс. Но не забывайте снимать малярную ленту после высыхания герметика.

Шаг 3 из 4: Заполните зазор

Теперь, когда вы полностью установили опорный стержень в зазор, пора нанести герметик. Хотя существует множество вариантов герметика, уретановый герметик лучше всего подходит для зазоров расширения.

Чтобы нанести герметик, разрежьте трубку герметика под углом 30 градусов, равным зазору. Плавными и ровными движениями заполните зазор между плитой и стеной. Убедитесь, что вы разгладили герметик старой ложкой или чем-то подобным.

Осторожно: Обращайтесь с герметиком очень осторожно, так как он очень липкий. Он также может вызывать аллергическую реакцию на вашей коже. Так что надевайте перчатки при его использовании.

Однако, если герметик каким-то образом попадет на вашу кожу, быстро вытрите его разбавителем для краски.Вы можете использовать любой разбавитель для краски, будь то Porter Paints или Sherwin Williams.

Чтобы очистить герметик с ложки, протрите его тряпкой и уайт-спиритом.

Шаг 4 из 4: Закройте герметик

После того, как вы заделали зазор между бетонным полом и стеной, самое время закрыть его. Используйте бетонную смесь, чтобы покрыть герметик, чтобы пол снова выглядел точно так же. Для этого бетонная смесь должна быть влажной, чтобы она должным образом ложилась на сухой герметик.

Метод 2 из 2: Используйте ленту для уплотнения окон для зазора

Это еще один метод заполнения промежутка между полом и стеной.Этот способ намного проще, чем первый. Вы можете просто закрыть зазор, используя уплотнители или уплотнительные ленты для окон. Но это временное решение, и вам придется повторить его примерно через несколько месяцев.

Чтобы закрыть зазор между плитой и фундаментной стеной, достаточно просто вдавить ее в зазор с помощью ножа для снятия изоляции. Убедитесь, что лента имеет ту же толщину, что и компенсационный зазор. Как только вы разместите ленту полностью, она расширится сама по себе. И по мере того, как он расширился, он будет очень плотно удерживать зазор.

Что самое интересное? Эти ленты почти невидимы, поэтому они не будут выглядеть грязными или грязными.

Так что возьмите эти ленты, чтобы избежать проблем с расширением. Вот наш лучший выбор лент для оконных уплотнений:

Часто задаваемые вопросы

Как узнать, что трещина в стене фундамента серьезна?

Трещина в стене может стать серьезной, если зазор станет шире. Обязательно обратитесь к профессионалу и немедленно отремонтируйте.

Что произойдет, если разрыва расширения нет вообще?

Отсутствие расширительного зазора может привести к повреждению пола.Пол может прогнуться из-за давления расширения. Это приводит к необратимым повреждениям.

Как заделать трещины в бетоне?

Широкие трещины в бетоне можно залатать и заделать с помощью ремонтного состава для бетона. А более мелкие можно зафиксировать герметиком.

Заключение

Зазор между плитой и фундаментной стеной необходим для расширения пола. Но слишком большой зазор может плохо сказаться на самом полу. Поэтому знание правильного размера зазора и того, как его заполнить, имеет жизненно важное значение.

Мы надеемся, что благодаря нашему подробному обсуждению вы сможете исправить зазоры и трещины в бетоне. Попробуйте и дайте нам знать.

По профессии я работаю цитогенетическим технологом около 24 лет своей карьеры. Для тех, кто не понимает, что это такое, цитогенетические технологи — это лабораторные специалисты, изучающие нормальные и аномальные хромосомы в клетках и их связь с болезнями и развитием человека.

Последние сообщения Ричарда Аллена (посмотреть все)

Планировка жилого участка | Журнал Concrete Construction

Некоторые фирмы преуспевают, почти полностью специализируясь на рынке жилой недвижимости.По данным PCA, на жилищное строительство приходилось около 24% потребления цемента за последние 3 года — это самая крупная категория, за исключением тротуаров.

Для успешного размещения фундаментов, фундаментов и плит жилых домов вам необходимо работать эффективно и точно, чтобы другим профессионалам было легче завершить строительство. Доступен целый ряд сложного оборудования, чтобы помочь вам разметить строительную площадку (см. «Геодезические и топографические работы, топографическая съемка и макетные работы», CC, февраль 2010 г.), но и такие традиционные инструменты, как рулетка, струнные линии и переходы (или уровни строителя ) отлично подходят для большинства жилых проектов.

Проверить анкету

Начните с плана участка, в котором указано, где на участке следует разместить дом. Роб Ширли, операционный менеджер FraserCon, подрядчика по производству бетона в жилых домах из Кэрроллтона, штат Техас, говорит, что важно подтвердить правильность информации на плане участка: «Сначала мы смотрим на участок на бумаге, а затем выходим и видим каково это на самом деле. Мы хотим убедиться, что метки собственности геодезиста находятся на месте, и если что-то не кажется правильным, мы свяжемся со строителем, чтобы проверить углы, прежде чем мы продолжим.Мы стараемся сделать так, чтобы расположение дома учитывало любые удобства и соответствовало местным требованиям. Мы также проверяем, нет ли деревьев, которые нам нужно будет исправить во время строительства ».

После проверки правильности разметки границ участка, правильности разбивки меток участков, а также того, что на чертеже плана участка отражены фактические условия участка, следующим шагом будет измерение границ участков для разбивки следа дома. .Некоторые подрядчики, такие как FraserCon, используют строительный уровень или лазерный уровень и длинную рулетку для самостоятельного выполнения этих измерений, а затем устанавливают колья и струны. Ширли говорит, что его бригады вызывают сертифицированного геодезиста для проверки размещения после того, как они выкопали фундамент и установили формы, но перед заливкой бетона.

Другие подрядчики, такие как North Star Foundations, Фредерик, штат Мэриленд, придерживаются иной позиции. Президент North Star Ник Кокерхэм говорит, что его бригады прибывают после того, как геодезист уже сделал компенсационные ставки.«Геодезист устанавливает ступицы [вешки] на определенном расстоянии, обычно от 10 до 15 футов, от угловых точек здания. Смещения дают экскаватору место для рытья фундамента. Мы протягиваем веревочные линии между гвоздями в ступицах, чтобы убедиться, что расстояния соответствуют планам, затем подтягиваем точки к фактическому следу здания. Также вытягиваем диагонали, чтобы углы были прямоугольными. Если конструкция дома сложная, мы измеряем и проложим линии по всем точкам по периметру ».

«Вытягивание диагоналей» относится к измерению по диагональным углам, а также между соседними углами.Если углы выложены под квадрат, оба размера по диагонали будут равны.

Установка уровня

Каким бы важным ни было получение правильных размеров и квадратов углов, не менее важно при планировочных работах правильно выровнять фундамент и подоконник. Ровный фундамент — ключ ко всему, что строится после. Традиционный инструмент для создания ровного фундамента — строительный уровень.

Геодезическая съемка должна включать в себя контрольную точку высотной отметки для участка, которая часто, но не может быть высотой в верхней части плиты, как указано на плане строительной площадки.Установите уровень строителя, плотно вдавив концы основания штатива в землю в месте в пределах видимости контрольной точки и рядом с углом запланированного фундамента. Прикрутите уровень к треноге, совместив оптический прицел с противоположной парой регулировочных винтов. Поворачивайте регулировочные винты до тех пор, пока пузырек наверху уровня не будет отцентрирован, а затем поверните прицел, чтобы выровнять его с другой парой винтов, и снова отцентрируйте пузырек, отрегулировав эти винты. После центрирования пузыря горизонтальное перекрестие в визирном поле представляет собой плоскость уровня при вращении уровня.Увеличение прицела достаточное, чтобы вы могли точно прочитать мерную ленту или стержень с расстояния 100 футов и более.

Направьте горизонтальный прицел на контрольную точку геодезиста, где находится партнер с нивелирной рейкой или измерительной лентой, и измерьте его расстояние от плоскости уровня. Затем поверните прицел в сторону угла здания и разместите там измерительного партнера. Если указанная отметка перекрытия выше или ниже контрольной точки, вычислите, на сколько и определите, где эта точка должна быть по отношению к плоскости уровня.Найдите эту точку на выравнивающей рейке или ленте и попросите вашего партнера отметить ее на угловой стойке. Повторите процесс для каждого угла, а затем используйте метки для установки линий.

Зачем работать вручную?

Учитывая распространение современного оборудования для разметки, почему многие подрядчики, выполняющие работы в жилых домах, продолжают использовать более традиционные методы, в том числе некоторые компании, которые владеют тахеометрами и используют их для размещения более крупных проектов?

«Техника хорошая, но это все еще строительство.На небольших работах иногда лучше просто засучить рукава и приступить к работе. Традиционные методы занимают меньше времени, и мы, вероятно, по-прежнему будем использовать их для перепроверки макета, полученного с помощью тахеометра », — говорит Кокерхэм. CC

Кеннет А. Хукер, писатель-фрилансер, живет в Оук-парке, штат Иллинойс.

Макет: что сегодня просто? Члены Concrete Foundations Association (CFA) отвечают:

Джим Бэти из CFA спросил участников, что они думают по поводу выкладки фундамента с использованием струны и уровня геодезиста — считается ли это все еще «простым» или теперь, с помощью роботизированного оборудования для разметки, старое становится «сложным», а новое — новым. новый «простой.”

Скотт Смит, Современные заливные стены, Кливленд, Огайо

Поскольку мы долгое время использовали роботизированные инструменты, наши специалисты на местах, как правило, не обладают навыками закладывания фундаментов по старинке. Так что в этом смысле нам труднее разметить вручную, чем с помощью машины. Тем не менее, мы обнаружили, что некоторые из наших макетов быстрее выполняются командой вручную, когда они прибывают, чем каждый раз отправлять отдельного макетчика. Итак, мы делаем смесь из двух.

Брюс Нил, «Современные фонды», Балтимор, штат Мэриленд,

Все простые работы выполняются вручную, а некоторые более сложные, потому что у нас есть только один человек, обученный работе с тахеометром. Я думаю, что неплохо продолжать делать это вручную. Все сложные работы мы выполняем с помощью тахеометра, и наша репутация производителя квадратного фундамента остается очень хорошей.

Марк Латорре, Latorre Concrete Construction, Колумбус, Огайо

Готов поспорить, если я спрошу некоторых из наших рабочих, что за отвес, я бы посмотрел на меня пустым взглядом.Удивительно, как легко забывают основы. Мы полностью полагаемся на наш роботизированный инструмент, хотя есть один старик (я), который, возможно, все еще может разметить вручную. Мы также обнаружили, что экскаваторы не прилагают особых усилий для сохранения смещенных ступиц, поскольку они знают, что для компоновки нам нужно всего два.

Мэтт Менке, Menke Brothers Construction, Лима, Огайо

Все делаем по старинке, за исключением очень сложных планировок. Мы хотим способствовать пониманию этого процесса.Мы считаем, что это дает нам более образованные взгляды, позволяющие анализировать работу и обеспечивать точность. Старый простой способ прост, потому что он включает в себя основные инструменты, но более сложен, потому что требуется больше умственных способностей.

Как построить фундамент из плит

Фундамент из плит служит основанием для новых домов, гаражей, навесов, беседок и других строительных объектов. Чтобы построить такой фундамент, нужно иметь хотя бы базовый набор строительных навыков.Постройка хорошо сделанного фундамента из плит определит долговечность вашего проекта и, возможно, стабильность вашего дома или другой конструкции. Для его изготовления требуется много терпения, знаний и навыков. Вот несколько основных шагов, которым нужно следовать.

Шаг 1. Планирование проекта

Определите ширину фундаментной плиты. Его ширина будет зависеть от площади земли, а также от конструкции конструкции, которую он будет поддерживать. Фундамент из плит должен быть таких же размеров, как и планируемая постройка.Вам нужно будет быть точным в этих измерениях и изменить их, если дизайн дома будет развиваться.

Шаг 2 — Подготовка земли

Удалите все препятствия на земле. К ним относятся палки, камни и куски мусора. Поднимите землю, используя экскаватор или кирку и лопату. Экскаваторы значительно облегчают выполнение работы. Вы можете выполнить эту работу самостоятельно или на более высоком уровне, чтобы работа была выполнена.

Отметить периметр плитного фундамента.Установите колья на каждом углу по периметру для этой цели. Измерьте периметр, чтобы проверить, соответствует ли он заранее запланированным размерам. Проверьте и дважды проверьте точность. Обвяжите один столб веревкой и соедините ее с другими столбиками, чтобы обозначить периметр по прямой линии. Убедитесь, что веревка находится на одинаковом расстоянии от земли по всей длине.

После этого выкопайте нижние колонтитулы по периметру. Для облегчения копания используйте экскаватор с обратной лопатой, но вы также можете работать с киркой и лопатой.Глубина нижнего колонтитула будет зависеть от предполагаемого веса всей возводимой конструкции. Нижний колонтитул будет служить фундаментом для плиточного фундамента, а также поддерживать здание.

Фундамент является составным часть любого строительного проекта. Хотя заливка плиты может быть грязной изнурительной работой, процесс подготовки площади под бетонную плиту относительно прост. Вот несколько вещей, которые необходимо сделать, чтобы подготовить место перед заливкой бетона.Важно отметить, что в следующей статье объясняется, что нужно для подготовки фундаментной плиты надземного дома. Подземные плиты и плиты, необходимые для коммерческих зданий, могут потребовать различных методов подготовки.

Используя доски размером 2 на 12 дюймов, сделайте рамку вокруг области, где будет заливаться плита. Этот фрейм называется формой. Можно использовать готовые формы, но они часто дороже, чем обычные доски.После того, как форма установлена на место, ее необходимо укрепить кольями и 2-дюймовыми и 4-дюймовыми досками, чтобы при заливке бетона ее вес не прогибал ее.

По всей внутренней части формы, примерно на 3 фута от периметра, необходимо вырыть траншею шириной 1 фут и глубиной около 7 футов.Чтобы траншея была вырыта по прямой линии, обычно проводят веревку от одного конца формы к другому. Затем прямо под этой струной выкапывается траншея. Важно правильно вырыть траншею для фундамента, потому что это то, что не дает плите опрокидываться вперед и назад при намокании, промерзании почвы и т.д. дома, который будет построен на плите.

Чтобы максимально уплотнить почву, чтобы она стала устойчивой основой для фундамента, по ней необходимо проложить трамбовку или прыгающий домкрат.Эти инструменты снова и снова ударяют тяжелым грузом о почву, заставляя частицы грязи сближаться. На чрезвычайно больших работах для этого иногда используется паровой каток. Обязательно утрамбуйте траншеи, вырытые для опор, и помните: слишком большой утрамбовки не бывает.

Вдавите стойки в траншеи основания так, чтобы их вершины доходили примерно до середины траншеи. Вдоль этих стоек необходимо привязать арматуру так, чтобы после заливки бетона арматура плавала в середине траншеи и укрепляла основание.После того, как арматурный стержень правильно размещен в траншеях фундамента, необходимо построить арматурную сетку над землей. Еще раз, используйте колья, чтобы поднять арматуру над землей. Сетка арматурных стержней должна покрывать всю площадь внутри формы, а расстояние между стержнями должно составлять около 2 футов. Это создаст серию квадратов размером 2 на 2 фута. Свяжите арматуру с помощью стяжек и начните замешивать бетон, который нужно заливать.

Шаг 3 — Залейте цемент нижний колонтитул
Смешайте раствор и песок для создания цемента, придерживаясь инструкций производителя.Залейте цемент нижние колонтитулы, чтобы покрыть весь периметр фундамента. Подождите, пока цемент высохнет.
Шаг 4 — Укладка фундамента

Окружите весь периметр деревянными досками 2×4 дюйма или 2×6 дюймов, чтобы заложить фундамент. Убедитесь, что деревянные доски образуют всю длину и ширину. Они будут удерживать бетон, который вы заливаете для создания фундамента. Прибейте деревянные доски вместе по углам и убедитесь, что они могут поддерживать бетон.
Перед тем, как начать заливку бетона, уложите арматуру поперек фундамента, чтобы сделать бетонную конструкцию намного прочнее. После этого всю площадь залить бетонной смесью. Обычно он поступает непосредственно из автобетоносмесителя и переливается с более глубоких участков на более мелкие. С помощью кельмы или деревянной доски выровняйте залитый бетон. Перед началом строительства дайте бетону полностью затвердеть. Время отверждения будет зависеть от типа используемого раствора и погоды во время заливки.
————————-
Фундамент из плит — это простая концепция. По сути, это бетонная площадка, залитая на землю, так что теоретически это вполне входит в набор навыков компетентного мастера. Однако из-за того, что при заливке фундамента вы не получаете никаких «лишних действий», большинство людей благоразумно предпочитают поручить эту работу профессионалу. Однако, чтобы вы понимали, что участвует в процессе, вот краткий обзор того, как заливать фундамент из плит.
Заливка фундаментной плиты
Начните с создания контура вашего фундамента.Выясните, где расположены углы, и вбейте колья в землю на каждом углу, затем протяните веревку между кольями. Эти струны станут контуром вашего фундамента.
Внутри струн выройте траншею шириной 18 дюймов и глубиной не менее 2 футов (в более холодном климате вам нужно спускаться глубже, чтобы оказаться ниже линии замерзания — обычно от 3 до 4 футов). Эта траншея станет опорой для фундамента и опорой для стен вашего здания.
Постройте деревянные бетонные опалубки вокруг траншеи, используя доски 2 x 10 дюймов.Скрепите формы каждые 2 дюйма, используя деревянные колья позади них.
Установите арматуру в траншею по периметру непрерывной линией на расстоянии не менее 2 дюймов от любой внешней поверхности. Перекрывайте арматурный стержень и соедините части вместе с помощью арматурной проволоки, чтобы линия арматуры оставалась непрерывной. Поднимите арматурный стержень со дна траншеи, установив его на «арматурные стулья» каждые 12 дюймов.
Насыпьте слой песка или гравия на внутреннюю поверхность плиты толщиной от 4 до 6 дюймов. Выровняйте гравий, затем покройте внутреннюю поверхность подушки пластиком толщиной 6 мил, чтобы контролировать проникновение влаги после заливки бетонной подушки.
Снова установите арматурный стержень в виде сетки, убедившись, что он приподнят, используя «арматурные стулья».
Кабелепровод для электропроводки, водопроводных и сливных труб устанавливают над пластиковым листом, следя за тем, чтобы они находились снизу плиты перед заливкой бетонной плиты.
Заполните опоры фундамента бетоном и выровняйте его с помощью куска 2 X 4 дюйма. Установите анкерные болты каждые 12 дюймов.
Продолжайте заливать бетон в центр формы, создавая бетонную подушку глубиной от 4 до 6 дюймов на уровне верхней части внешних опор.Используйте шпатели с длинной ручкой, чтобы разгладить внутреннюю поверхность.
Дайте залитому бетону застыть не менее 48 часов, прежде чем снимать деревянные формы.

Местные строительные нормы и правила фактически определяют конкретные детали заливки плитного фундамента в вашем районе. Такие детали, как толщина плиты, глубина и ширина основания, размер и расположение арматуры, а также тип песка или гравия обычно указываются в местных нормах и правилах.
Мюррей Андерсон — ветеран-фрилансер, чьи работы публиковались в книгах, газетах и информационных бюллетенях, а также на многочисленных веб-сайтах как в Соединенных Штатах, так и в Канаде.Он пишет на широкий круг тем, включая домашние, потребительские и личные темы, а также общие темы бизнеса и маркетинга.
5 крутых техник рисования с лентой
5 крутых техник рисования с лентой
Малярный скотч
может стать вашим лучшим другом при покраске плинтусов, отделки и потолков. Но пора раскатывать ленту для других проектов, например, для создания замысловатых узоров и деталей. Работаете ли вы со стенами, мебелью или даже коврами, вот пять других способов использовать ленту.
1. Накройте его
Фото любезно предоставлено AshbeeDesign.com
Не позволяйте разрезать малярную ленту сложной задачей. Чтобы гарантировать ровные края в вашем дизайне, закройте всю поверхность, которую вы хотите детализировать, уложив полосы ленты рядом. Теперь достаньте линейку и карандаш. Измерьте и отметьте свой узор на ленте, а затем осторожно используйте нож для рукоделия или канцелярский нож, чтобы вырезать участки, которые вы хотите закрасить.Очистить и покрасить.
Блогер Ashbee Design Марджи Рой использовала этот простой дизайн. Проверить это.
2. Трафарет
Фото любезно предоставлено Design Love Fest
Оторвите длинные полоски ленты и приклейте их на вощеную бумагу. С помощью линейки и карандаша нарисуйте трафарет на ленте, затем вырежьте нужные промежутки. Когда вы будете готовы разместить трафарет, просто снимите вощеную бумагу. Сделайте один большой трафарет или разложите полосы, чтобы получились фигуры меньшего размера.
Дополнительную информацию об этом трюке можно найти у блогера Бри Эмери на фестивале Design Love Fest.
3. Curve it
Фото любезно предоставлено Interiors by Kenz.com
Чтобы создать идеальный уклон, нарисуйте кривую, по которой вы хотите следовать, на своей рабочей поверхности. Затем нарежьте небольшие полоски ленты и выровняйте их по изгибу. Для более быстрого трюка просто приклейте кусок ленты к краю тарелки (или любому круглому объекту), обведите изгиб и разрежьте.
Полное руководство можно найти в блоге Interiors by Kenz, написанном Мекензи Бертон Краудер.
5. От руки
Фото любезно предоставлено Pepper Design Blog
Не ищете дизайн формочки для печенья? Разорвите, разрежьте и склейте ленту, чтобы создать совершенно уникальные формы. Или сделайте индивидуальный узор. Цветы, ветки и листья на этом фотообоях состоят из более мелких и легко собираемых фигур.
Узнайте о выкройке Моргана Спенласа в блоге Pepper Design.
5. Space it
Фото любезно предоставлено Classy Clutter
Самый простой способ точно разметить полосы — без линейки — отмерить их с помощью ленты. Выберите ленту такой ширины, какой вы хотите, чтобы были ваши основные полосы. Теперь выберите ленту для фона или встречных полос. Разложите полоски чередующейся ширины, пока не будет покрыта вся область, которую вы хотите покрасить.Удалите полосы для основных полос и закрасьте их.
Посмотрите на ромбовидный узор Мэллори и Саванны на «Классном беспорядке».
.

Страница не найдена — ГидФундамент

Страница не найдена — ГидФундамент

устройство фундамента, опалубка, армирование и заливка

Начало устройства: анализ грунта и разметка

Разметка фундамента

Возведение: рытье траншеи, установка опалубки, армирование, заливка и гидроизоляция

Установка опалубки

Армирование

Заливка бетона

Гидроизоляция

Обратная засыпка

Ленточный фундамент своими руками — как сделать +фото, видео

Подготовительные работы для заливки фундамента

Монтаж опалубки для ленточного фундамента — делаем своими руками +видео

Видео: как сделать опалубку

Армирование и гидроизоляция фундамента

Вентиляция и коммуникации — грибку и плесени скажем «нет»

Заливка фундамента — рекомендации по изготовлению и заливки раствора

Видео

Правильный ленточный фундамент для дома

Особенности ленточного фундамента

Подготовка инструментов и материалов

Подготовительные работы

Занимаемся траншеей фундамента

Устройство подушки фундамента

Устройство опалубки фундамента

Армирование как залог прочности

Заливаем ленточный фундамент

Подведем итоги

Как построить фундамент для дома самостоятельно: выбор наиболее подходящего варианта

Мелкозаглубленный ленточный фундамент

Заглубленный ленточный фундамент

Плитный фундамент

Свайный фундамент

Дренаж вокруг фундамента

Изготовление отмостки

Резюме

Видео о постройке фундамента для дома

Ленточный фундамент своими руками: пошаговая технология, фото инструкция

Уточнения к инструкции под разные постройки

Рекомендации и основные ошибки

Линейный фундамент своими руками. Ленточный фундамент своими руками пошаговая инструкция

Фундамент мелкий ленточный.

Фундамент свайно-ленточный.

Заглубленный ленточный фундамент.

Ленточный фундамент своими руками. Пошаговая инструкция.

Устройство и типы

С опалубкой или без нее

Подвал в доме с ленточным фундаментом

Монолитный ленточный фундамент: этапы строительства

Разметка площадки

Земляные работы

Уплотнение дна котлована и подсыпки

Опалубка для монолитного ленточного фундамента

Армирование

Заливка ленточного фундамента

Лечение

Ленточный фундамент

Столбчатый фундамент

Свайный фундамент

Примечание!

Плитный фундамент

Примечание!

План строительства фундамента

Пошаговая инструкция по устройству фундамента

Фото фундамента своими руками

Примечание!

Преимущества и недостатки ленточного фундамента

Подбор материалов и инструмента

Устройство ленточного фундамента: своими руками

Подготовительный этап к строительству

Приготовление бетонного раствора и устройство фундамента

Особенности ленточного фундамента

Типы ленточных фундаментов по глубине

Неглубокий ленточный фундамент

Таблица: глубина фундамента в зависимости от уровня промерзания грунта

Заглубленный ленточный фундамент

Виды ленточных фундаментов по способу устройства

Монолитный ленточный фундамент

Свайный и столбчато-ленточный фундамент