Опалубка для крыльца: Опалубка для крыльца: как собрать правильно

Содержание

Опалубка для крыльца: как собрать правильно

Самодельная опалубка из досок

Монолитное бетонное крыльцо – самая популярная конструкция для устройства входной группы. Такое основание не подвержено коррозии и гниению, оно очень прочное, долговечное и может отделываться самыми разными материалами. Да и сделать его несложно: главное, чтобы опалубка для крыльца своими руками была смонтирована правильно.

Как и из чего она делается, зависит от формы ступеней. Рассмотрим несколько самых доступных способов.

Содержание статьи

Что такое опалубка

Что такое опалубка для ступеней крыльца легко представить тем, кто хоть раз сам заливал ленточный или столбчатый фундамент. Это съемный сборный короб, только более сложной формы, чем для фундамента, в который заливается бетонная смесь. Нужен он для того, чтобы жидкий бетон не растекался, а принял нужную форму.

Для изготовления опалубки используют самые разные материалы:

  • Обрезные или даже необрезные доски;
  • Фанеру;
  • ОСП или другие листовые плиты;
  • Металлические листы;
  • Пластиковые панели и т. д.

Жесткие материалы применяются для устройства опалубки для лестниц простой прямоугольной или многоугольной формы. А вот если вам нужна опалубка для круглого крыльца, придется поискать что-то прочное, но гибкое – металл, пластик, тонкую фанеру, вымоченную в воде.

  1. Но это будет только формообразующая часть конструкции. Также потребуются поддерживающие элементы в виде кольев, брусков и распорок, и крепеж.
  2. Если делать опалубку из нового материала, она значительно повлияет на стоимость крыльца. Поэтому в таких случаях часто используют строительные отходы или бросовые материалы, уже бывшие в употреблении.

Совет. Если вам предстоит большой объем работ с устройством нескольких лестниц, есть смысл купить готовую модульную опалубку многоразового использования. Цена может оказаться довольно высокой, но её можно отбить, сдавая модули в аренду другим застройщикам.

Фото разборной модульной конструкции

Способы изготовления

Теперь посмотрим, как сделать опалубку для ступеней крыльца из разных материалов. Но для начала нужен проект будущей конструкции с точными размерами.

Они определяются, исходя из высоты крыльца, равной расстоянию от уровня земли до входной двери, и рекомендуемых параметров ступеней:

  1. Ширина ступени – 26-30 см;
  2. Высота подступенка – 15-20 см.

Далее готовится площадка для крыльца: под неё роется котлован, на дно которого высыпается и утрамбовывается щебень и песок. Подробнее об этом рассказано в статье о строительстве бетонного крыльца.

Вместо щебня можно использовать строительный бой

Совет. Если над крыльцом планируется сделать навес, опорные столбы для него желательно установить на этом этапе.

Из досок

Доски можно брать любые, лучше обрезные, толщиной не менее 20-30 мм. Они должны выдержать давление бетонной смеси. Как сделать опалубку для ступенек крыльца, зависит от его формы.

Например, если у вас уже есть боковые стенки, останется только закрепить между ними доски, образующие подступенки, обрезав их по ширине и зафиксировав в заданном положении с помощью брусков.

Опалубка между боковыми стенками

Если таких стенок нет или вы хотите сделать крыльцо со спуском в любую сторону, задача будет сложнее. Рассмотрим два распространенных варианта.

Прямое одномаршевое крыльцо:

Изображение
Описание

Боковой щит

Для его заливки сначала нужно собрать два боковых щита ступенчатой формы. Проще всего сначала сколотить прямоугольный щит, а затем перенести на него «выкройку» ступеней и отрезать лишнее. Но можно взять доски, ширина которых соответствует высоте ступеней, и сразу делать ступенчатый щит, у которого каждая следующая доска короче предыдущей на ширину ступени.

Соединение досок в щит

Между собой доски скрепляются поперечными брусками, прикрученными саморезами. Поперечины располагают с внешней стороны щита. На внешнюю же сторону должны выходить и концы саморезов или гвоздей, если они проходят насквозь.

Установка щитов на площадку

Готовые боковины устанавливаются на место и фиксируются с помощью распорок, которые не дадут им сдвинуться под давлением бетона. Помимо распорок можно вбить в грунт впритык к щитам металлические уголки или куски арматуры.

Опалубка для ступенек крыльца готова

Между собой боковины скрепляются досками шириной, равной высоте подступенка. Они ставятся на ребро и прибиваются к вертикальным срезам боковин.

Если есть риск выгибания этих досок массой раствора, их тоже скрепляют между собой брусом, уложенным посередине лестницы от нижней доски опалубки до верхней.

Изнутри готовая конструкция промазывается отработанным машинным маслом, чтобы бетон не прилип к дереву, а опалубка после его высыхания легко демонтировалась, не повредив монолит.

Совет. Если между досками боковых щитов есть щели, лучше оббить их внутреннюю поверхность пленкой или рубероидом. Эти материалы не только предотвратят прилипание, но и не позволят раствору вытекать через щели.

И ещё один вариант крыльца – со ступеньками по периметру. Несмотря на более сложную конструкцию, опалубку для него сделать проще.

  • Доски сбиваются в короб, образующий нижнюю ступень;
  • Короб устанавливается в котлован или на подготовленную площадку и фиксируется распорками;
  • В него до краев заливается раствор и выравнивается по уровню;
  • После подсыхания смеси на сформированную площадку устанавливается короб для второго яруса ступеней, который меньше первого со всех сторон на ширину ступени;
  • Точно так же формируются и остальные ряды ступеней.

Опалубка под крыльцо может быть собрана и установлена и сразу, как показано на следующем фото, чтобы произвести заливку за один прием. В любом случае ярусы скрепляются между собой, а монолитной конструкцию делает арматура, которая должна выходить из одного ряда в другой.

Упрощенный вариант опалубки

Из листовых материалов

Чаще всего, решая, как сделать опалубку для крыльца со ступеньками, выбирают влагостойкую фанеру толщиной 10-12 мм. Она ровная, гладкая, достаточно прочная для такой нагрузки. А низкая способность впитывать воду позволяет бетону сохнуть равномерно во всей массе.

  • Из листовых материалов удобнее своими руками вырезать боковины для крыльца. Главное – точно произвести разметку, перенося проектные размеры на шаблон.
  • Способы изготовления те же, что и в примере с досками. Но из фанеры толщиной 4-6 мм можно изготовить и опалубку для фигурных ступеней. Для этого её замачивают в воде, затем выгибают и высушивают на шаблоне.
  • Этот процесс трудоемкий и занимает много времени. Поэтому для заливки сложных форм лучше использовать листовое оцинкованное железо толщиной 1 мм или обычные пластиковые панели.
  • Листовые материалы позволяют создавать хорошо закрытые плоскости без щелей, через которые может вытекать раствор. Крыльцо, залитое в такую опалубку, получается ровным и гладким, что важно, если дальнейшая отделка не предусмотрена.

Гнущиеся материалы позволяют реализовать даже очень сложные формы

Заключение

Если вы намерены самостоятельно построить надежное бетонное крыльцо к дому, ознакомьтесь с видео в этой статье. В нем подробно показан весь процесс. В том числе и то, как сделать опалубку для лестницы крыльца.

Опалубка для крыльца из бетона своими руками: видео руководство

Технология заливки монолитных ступеней перед входом в дом считается затратной и трудоемкой, но она окупается красотой и долговечностью. При ее реализации особого внимания требует опалубка, для удержания массы бетона в нужных границах не подходят легкие или неустойчивые щиты. Форма не должна препятствовать распространению раствора, при ее установке продумываются любые мелочи: от заложения основания до конфигурации и размеров ступеней.

Избежать ошибок помогает точная схема, учитывающая будущие габариты, наличие или отсутствие привязки с цоколем, параметры грунта, климатические условия эксплуатации и ожидаемые весовые нагрузки.

Оглавление:

  1. Формы конструкции
  2. Необходимые стройматериалы
  3. Технология возведения
  4. Советы и видео инструкции

Виды крылечек

Параметры подбираются исходя из условий безопасной эксплуатации, обеспечения свободного доступа к двери и ее открытия в нужную сторону и вкусовых предпочтений владельца. Стандартное крыльцо имеет достаточно большую верхнюю площадку, расположенную как минимум на 50 см ниже входного порожка, и монолитные ступени со средней глубиной около 30 см и высотой от 12 до 18. Их число обычно нечетное и варьируется от 3 до 7. Размеры верхней площадки не нормируются, но для обеспечения удобного доступа расстояние от ее наружного края до входа должно превышать ширину дверного полотна в 1,5 раза или на 15 см как минимум.

В зависимости от формы и способа расположения ступеней различают прямоугольные, квадратные, трапециевидные и полукруглые конструкции, в свою очередь разделяющиеся на имеющие доступ с одной или нескольких сторон. Разновидности с прямыми линиями сделать проще, но криволинейные и круглые края выглядят интереснее. Исходя из функционального назначения площадки выделяют открытые, закрытые и выполненные в виде веранды сооружения. В самом простом исполнении имеется один фронтальных подход и прямые откосы по бокам.

Потребность в перилах зависит от высоты, в пределах 50 см в них нет необходимости, при ее превышении рекомендуется сделать парапет от 0,7 до 1,2 м. Пристраиваемые к уже устоявшему фундаменту конструкции не связывают, на местах соприкосновения предусматривается температурный шов из влагостойких материалов. Жесткое соединение возможно только при одновременном бетонировании крыльца и основания и заложении их на одинаковой глубине, но такая практика реализуется редко и имеет ряд ограничений.

Ступеньки армируются прутьями с сечением не менее 6,5 мм с отступом от края в 50 мм. Среди учитываемых особенностей выделяют потребность в песчано-гравийной подушке, заливку единым монолитом, заглубление в грунт подошвы как минимум на 10 см и обеспечение под ней гидроизоляционной прослойки. Также следует помнить, что сооружение должно сочетаться с архитектурным стилем дома и выходить на проложенные ранее дорожки.

Требуемые материалы для обустройства крыльца

Объем раствора рассчитывается заранее, исходя из габаритов конструкции и условий ее монолитности, при рекомендуемой марке М200 для его приготовления используется портландцемент не ниже М400, кварцевый песок и прочный щебень с размером фракций в пределах 20 мм. В пластификаторах и аналогичных модифицирующих примесях обычно нет необходимости, смесь затворяют чистой водой с минимальным содержанием солей. При расчете учитывается потребность в засыпке 10-20 см песка или 10-30 щебня, точное значение зависит от УГВ и пучинистости грунта.

Для армирования применяется сетка из прутьев толщиной в 6,5 мм или 2 продольных ряда на каждом выступе из проката с ᴓ10-12 мм. Существует два подхода к усилению бетонных ступеней – закладка объемного каркаса или размещение профиля только на верхних участках с возможной засыпкой щебня или битого кирпича на месте пустого пространства. В любом случае поддержку рекомендуют делать единой, с усилением жесткими вертикальными отрезками арматуры и соединением стыков сваркой или проволокой. Последний способ признан самым надежным.

Опалубку для ступеней лестницы и маршевой площадки делают из досок с толщиной в 40 мм или влагостойкой фанеры в 21 м для боковых граней и 15 мм для подступенков. Расчет материалов проводят с учетом необходимости их погружения на 30 см в рыхлые грунты, и до 20 – в каменистые. Для вертикальной поддержки используются деревянные колья, прибиваемые или прикручиваемые с наружной стороны на расстоянии 45 см от ленты фундамента с последующим шагом в 40 см и углубляемые в землю на 20. Боковые грани подпирают угловыми подкосами, фиксируемыми у края деревянными брусками.

Для заливки полукруглого крыльца применяются формы из смоченной и высушенной фанеры толщиной в пределах 12 мм, изогнутые листы пластика или металла. Последний вариант считается оптимальным, лист в 1 мм хорошо удерживает вес бетона и гнется в нужную сторону. Дополнительно учитываются затраты на геотекстиль или рубероид, настилаемые поверх подушки с нахлестом в 10-15 см, антисептики для пропитки древесины, эмульсии для смазывания внутренних поверхностей собранной формы, гвозди с двойной шляпкой, саморезы, лист жесткой минваты или пропитанной битумом ДСП для закладки термошва и отделку.

Технология строительства опалубки своими силами

Придерживаются следующей схемы действий:

1. Проводятся подготовительные работы: сносятся старые деревянные или бетонные ступеньки (при наличии), площадка выравнивается (например, гладилкой для бетона) и размещается с помощью кольев и шнура. После этого под будущим крыльцом вынимается около 50-70 см грунта, траншея уплотняется вручную или виброплитой.

2. Засыпается и трамбуется 10-30 см щебня (на проблемных участках – пропитанного битумом) и 10-20 песка.

3. Подготавливаются материалы для закладки 20 мм температурного шва между фундаментом и ступенями, его функции могут выполнять прикрепленные листы рубероида, жесткая и пропитанная гидрофобизированными составами минвата, тонкий лист экструдированного пенополистирола или аналогичные влагостойкие прослойки.

Дно траншеи в обязательном порядке застилается рубероидом или геотекстилем. На этих участках желательно использовать цельные полотна, при отсутствии такой возможности они укладываются с нахлестом в 10-15 см.

4. Из досок или влагостойкой фанеры собирается каркас для ступенек крыльца. Начать рекомендуют с двух боковых щитов, на этом этапе из листов вырезаются прямые углы с уклоном горизонтальной стороны от 5 до 15°, все фиксирующие брусья прибиваются снаружи. После их установки и фиксации приступают к размещению досок, ограничивающих подступенки. На этих участках советуется использовать только цельные куски, крепление соседних элементов осуществляется с помощью саморезов или легко вынимаемых гвоздей. Этап завершается обработкой внутренних поверхностей смазочными материалами.

5. Одновременно с опалубочными конструкциями закладывается связанный заранее армокаркас. Нижние прутья поднимают над грунтом на обязательные 5 см с применением пластиковых стаканчиков или кусков кирпича, боковые края фиксируются кусочками бруса. Правильно уложенный каркас отступает от верхних кромок ступенек и краев на те же 5 см. При планировании размещения перил или боковых стенок соответствующие прутья выводятся вверх в нужных местах.

6. С помощью бетономешалки или строительного миксера замешивается раствор, расходуемый незамедлительно. Заливку выполняют послойно, от первого выступа к последнему, с тщательной выгонкой воздуха вибратором на каждой ступеньке и выравниванием кромок мастерком. Особое внимание уделяется верхней площадке, ее заглаживают металлическим правилом или рейкой.

7. Система накрывается пленкой и смачивается водой в течение 1-2 недель. К демонтажу щитов приступают не ранее, чем через 7 дней. Шлифовку ступеней, крепление перил и декоративную отделку проводят после набора безопасной прочности, любой из этих этапов можно выполнить самостоятельно.

Нюансы бетонирования, установки и демонтажа опалубки

Приведенная выше схема подходит для конструкций с любой конфигурацией, включая полукруглое крыльцо, меняется лишь форма щитов. При отсутствии прямых боковых торцов или заложении криволинейных ступенек нижняя часть короба фиксируется с наружной стороны частыми деревянными брусками. Установка верхних ярусов выполняется двумя способами: с поэтапным бетонированием каждого после высыхания предыдущего или путем сборки сложного каркаса с опорой досок на выступы нижних рядов и заливкой единого монолита. Для контроля размеров в первом случае в землю вбиваются арматурные прутья, впоследствии убираемые. Второй способ считается более надежным, правильно возведенная постройка не имеет горизонтальных швов.

Заливку ведут до верхних краев опалубки, что позволяет без проблем сделать небольшой уклон ступеней для стока воды при отсутствии козырька над крыльцом. К обязательным условиям технологии относят выгонку воздуха и распределение раствора по всем углам короба. Лучшие результаты достигаются при использовании длинного металлического штыря, протыкающего весь монолит до низа.

При необходимости сделать опалубку своими руками под круглые ступени предпочтение отдается листовому металлу, гибкая фанера при всех своих преимуществах нуждается в сложной обработке (смачивании, сгибании, креплении к шаблону, длительному высыханию, пропитке гидрофобизаторами), что не всегда целесообразно при разовых работах. Разница проявляется лишь в виде применяемых саморезов, для продавливания листа толщиной в 1 мм покупаются более острые метизы.


 

Как сделать опалубку для крыльца со ступеньками своими руками

Цельное крыльцо из бетона — прочная, долговечная конструкция для обустройства входной группы. Подобное основание не боится коррозии и гниения.

Бетон позволяет применять много способов отделки с использованием разнообразных облицовочных материалов.

Подобное крыльцо — достаточно легкое в изготовлении. Главное, чтобы монтаж опалубки лестницы был выполнен грамотно и надежно. Потребуется собрать по размерам и конфигурации будущего крыльца съемный короб. Он необходим, чтобы бетон не растекся, а принял нужную форму.

Размеры крыльца

Начальный этап возведения — подготовка проекта. Его составляют с учетом размеров крыльца, числа ступенек, видов декоративной отделки.

Оптимальные габариты конструкции:

  • Общая высота — на 3–5 мм ниже дверного порога;
  • Общая ширина — около метра;
  • Ширина ступеней 25–30 см;
  • Минимальная ширина 80–100 см;
  • Высота каждой ступеньки — от 12 до 20 см;
  • Угол наклона лестницы — 35–45 градусов.

По указанным нормам составляют чертеж будущего крыльца. Затем приступают к монтажу опалубки.

Количество ступенек

Связано с высотой фундамента дома. Расчет выполняют по формуле: H/L = S, где H — высота крыльца, L — высота ступени, S — общее число ступеней.

Этот показатель в одном марше всегда должен быть нечетным. Крыльцо с тремя и более ступеньками вместе с площадкой оснащается перилами.

Из какого материала делать опалубку

Основная функция опалубки — придание бетонному крыльцу необходимой формы. Короб можно собрать из деревянных досок, фанерных листов, металлопроката.

Деревянные щитки опалубки реально изготовить самостоятельно. Толщина доски должна быть не меньше 40 мм, а бруски — с минимальным сечением 100×100 мм. Минус опалубки из дерева — нельзя сделать круглые ступени.

Фанера стоит еще дешевле, чем деревянные доски. Она легко поддается обработке и формированию, но более хрупкая. Из фанеры можно выполнить криволинейную опалубку.

Металлическую конструкцию создают из оцинковки, стали и алюминия. Из металлических элементов монтируется опалубка круглых, полукруглых ступеней и крыльца необычной формы. Минусы — большая цена и сложная обработка.

Крепеж производят саморезами длиной на 40 мм больше толщины листа. Такую опалубку легче снять после схватывания бетона.

Инструменты

Перед работой необходимо собрать следующий комплект инструментов:

  • Молоток;
  • Шуруповерт;
  • Уровень;
  • Рулетка;
  • Штыковая и совковая лопаты;
  • Болгарка и ножовка по дереву;
  • Шпатель.

Смешивание бетона лучше производить не вручную, а использовать бетономешалку.

Установка опалубки

Если имеется старое крыльцо, то его нужно демонтировать и очистить место для нового.

Последующая работа производится поэтапно:

  • Производим разметку и вырываем котлован глубиной 0,45–0,6 м по периметру будущего строения. С размерами на 20–30 мм больше всей площадки;
  • Насыпаем 200 мм щебня и тщательно утрамбовываем, следом идет 100 мм слой песка;
  • Укладываем слой гидроизоляции;
  • Монтируем каркас из арматуры.

Если создается прямое одномаршевое крыльцо. Для этого вначале собирают два боковых щитка в виде ступеней. Их можно сделать двумя способами: сбить щит-прямоугольник, разметить под ступеньки и отпилить лишнее. Либо взять доски шириной, соответствующей высоте ступенек, и сразу собрать ступенчатый щит.

Доски соединяют между собой на внешней части щитка поперечными брусьями с помощью саморезов. Собранные боковые заготовки ставят на место и крепят с помощью подпорок, не позволяющих им смещаться под давлением бетонного раствора.

Дополнительно можно забить в грунт впритык к щиткам уголки из металла либо арматурные прутки. Между собой боковые части соединяют досками шириной, равной высоте ступеньки. Их ставят на ребро, и, если есть необходимость, фиксируют брусом, расположенным посередине марша.

Можно построить крыльцо со ступеньками, опоясывающими его по периметру.

Как возвести опалубку под такой вариант:

  • Собираем короб, формирующий первую ступеньку;
  • Опалубку устанавливаем на место и крепим распорками;
  • В нее до краев заливаем бетон и выравниваем по уровню;
  • После частичного схватывания раствора сверху монтируем короб следующего ряда, меньший по размерам на ширину ступени. Таким же методом делают и последующие ступени;
  • Короб можно смонтировать полностью, чтобы залить бетон одномоментно.

Арматурный каркас

Металлокаркас из арматуры нужен, чтобы придать прочность и монолитность сооружению. Арматурный каркас собирается вместе с формированием короба, а не устанавливается на дно после сборки опалубки перед непосредственной заливкой бетонного раствора.

Сборка металлического каркаса ступенек и завершающей площади осуществляют с помощью арматурных прутьев сечением 12 мм и вязальной проволоки.

По периметру, огражденному опалубочной конструкцией, на специальных подставках монтируется первый ряд каркаса в виде сетки с вертикальными прутками. Их скрепляют между собой с помощью проволоки. На вертикальных стойках фиксируют следующие ярусы арматурной сетки, точно повторяющей форму каждой ступени.

Монтируя каркас необходимо учитывать, что арматура не должна доходить до верхнего края крыльца и ступенек на 50–70 мм. В результате внутри короба получается металлокаркас, поверх него проводят заливку раствора бетона.

Заливка бетона

Бетонирование крыльца лучше производить раствором марки B15 (М200). При замешивании используют: цемент М400, сухой просеянный песок, щебень с фракциями 10-20 мм и воду в соотношении 1:2:4:1. Также добавляют пластифицирующий состав C-3.

Приготавливают раствор в таком порядке — вода, щебень, песок, цемент.

Заливать начинают с первого ряда ступенек с тщательной трамбовкой куском трубы или арматурой.

После, производят заливку второго ряда. Заполнив все сооружение, укрывают его пленкой и оставляют сохнуть.

Снятие опалубки производят примерно через неделю дней после завершения работ. Бетон набирает полную прочность только спустя 28 суток.

Посмотрите видео:

Любая крылечное бетонное сооружение нуждается в облицовке. Материалом для проведения таких работ обычно является керамическая плитка, искусственный камень либо декоративная щебенка, слегка утапливаемая в бетоне на завершающей стадии работ.

Опалубка для крыльца из бетона: материалы, установка, как сделать

Крыльцо из монолитного бетона – популярный вариант обустройства входа. Такая основа не гниет, не подвергается коррозии, отличается прочностью и продолжительным эксплуатационным периодом, возможностью отделки различными стройматериалами. Залить его легко, если правильно подготовлена опалубка для крыльца из бетона. Каким образом и из каких материалов ее делают, зависит от параметров и форм ступенек.

Материалы для изготовления опалубки для крыльца

Если не понимаете, как сделать опалубку для лестницы крыльца, проконсультируйтесь у специалистов, что для этого необходимо. Однозначно, конструкция будет съемной, а вот какие материалы для этого потребуются, разберемся вместе.

Доски

Толщина пиломатериала должна составлять два – три сантиметра. Будет лучше, если своей шириной доски будут не ниже высоты ступеньки. Оптимальный вариант – не менее пятнадцати сантиметров.

Фанера

Такой материал опалубки для крыльца из бетона, подготовленной своими руками, считается простым вариантом, хотя в монтаже могут возникнуть определенные сложности. Фанерные листы должны быть влагостойкими, толщина каждого – не менее десяти – двенадцати миллиметров. Кстати, если материала, устойчивого к воздействию влаги не найдется, можно воспользоваться обычной многослойной фанерой.

Вариант из фанерного материала считается более надежным в отношении полностью закрытых плоскостей, растворная масса через которые протекать не будет. Только внутренние поверхности фанеры следует обработать, используя техническое масло.

Другие материалы

Для заливки крыльца с полукруглыми ступенями под опалубку используют листовые прочные материалы, имеющие возможность сгибаться по криволинейным направлениям. Это могут быть стальные листы толщиной в 1 мм, тонкая фанера, прочный пластиковый материал.

Фанеру используют редко, потому что ее приходится смачивать, чтобы выгнуть в нужное положение. Процесс отнимает массу времени, так что чаще всего применяют листы оцинкованного металла.

Устанавливаем опалубку

Продолжаем разбираться, как подготовить опалубку для крыльца со ступенями своими руками. Когда нет достаточного опыта в подобных работах, возможно допущение ряда ошибок. Чтобы избежать этого, начинаем готовить все, что понадобится для обустройств опалубки для крыльца со ступеньками.

Основным стройматериалом для бетонирования основания, считается раствор М200. Его приобретают в готовом состоянии или замешивают самостоятельно из определенных компонентов:

  • цементного материала М500;
  • песка речного;
  • щебеночного камня средних фракций;
  • чистой воды.

Кроме того, придется приобрести:

  • арматурные прутья диаметром 0.8 – 1 см, которые понадобятся для каркаса;
  • проволока для фиксации арматуры;
  • заготовки из древесины, необходимые для сборки опалубочной рамы;
  • доски или фанерные листы, которыми выполняется обшивка опалубки;
  • гвозди или саморезы;
  • отходы строительных материалов для наполнения объема – кирпичный бой, камни;
  • рубероидный или полиэтиленовый материал для устройства гидроизоляционного слоя.

Набор инструментов минимален. Как правило, он имеется практически в каждом доме:

  • болгарка с кругом для резки металла;
  • ножовка по дереву;
  • уровень;
  • лопаты совковые и штыковые; рулетка;
  • молоток;
  • мастерок.

Определившись с количеством необходимых материалов и приготовив инструменты, можно перейти к выполнению работ.

Сначала проводим подготовительные работы:

  • выполняем демонтаж старой площадки;
  • очищаем место от мусора;
  • замеряем расстояние от нижнего края дверной коробки до поверхности земли;
  • рассчитываем промежутки между ступеньками;
  • уточняем размер входа, учитывая параметры проемного участка для двери по ее ширине.

Прежде, как выставить опалубку для крыльца, выполняют расчетные операции бетонного основания, ссылаясь на определенные рекомендации:

  • ширина площадки выполняется на двадцать – тридцать сантиметров шире по отношению к дверной конструкции;
  • интервал от начала основы крыльца до дверного порога должен быть в пределах одного – полутора метров.

Решая, как сделать опалубку для крыльца со ступеньками, следует:

  • определить, как будет выглядеть крыльцо;
  • подобрать вариант лестницы для входа.

Конструктивно все может исполняться разными вариантами, предусматривающими:

  • перила для облегчения подъема;
  • остекление в частичном или полном исполнении;
  • открытые с каждой стороны доступы;
  • декорирование коваными элементами.

Возможно устройство крыльца без перильных ограждений или с установкой запирающейся решетки.

По конфигурации входная лестница может иметь различные формы:

  • прямоугольные;
  • круглые;
  • квадратные.

Выбрав размеры и определившись с конструкцией, перед началом работ необходимо определиться с потребностью в материалах.

Начинаем сооружать фундамент под будущее крыльцо, для чего:

  • размечаем контур конструкции;
  • готовим траншею глубиной 0.4 – 0.5 м;
  • приямок заполняем подушкой из песка и щебня, тщательно трамбуем каждый слой;
  • укладываем полиэтилен для гидроизоляции.
  • в приямок заливается бетонная смесь;
  • в стене дома устраиваются каналы под арматурные стержни;
  • расстояние между прутьями должно быть не менее десяти сантиметров;
  • забиваются вертикальные прутья, чтобы часть их возвышалась над поверхностью сантиметров на двадцать;
  • готовится раствор из песка, цемента и гравия из расчета 3 к 1 к 3;
  • смесь выливается в приямок и трамбуется;
  • спланированное основание не должно подвергаться воздействиям механического характера до окончательного высыхания.

Приступаем к сборке опалубочной конструкции. Чтобы подготовить каркас, потребуются доски, листы фанеры и металла. Работа подразумевает следующие действия:

  • заготовки опалубки нарезаются по размерам;
  • на щитах наносится разметка ступенек лестницы, по которой выполняется прирезка;
  • чтобы увеличить жесткость, боковые щиты фиксируются перемычками;
  • опалубка выставляется и крепится к грунту прутками, чтобы не сместилась;
  • устраняются все зазоры и неплотности;
  • внутренняя поверхность опалубочных щитов обрабатывается мастичным составом, что позволит в последующем выполнить распалубку без особых проблем.

Продолжаем разбираться, как сделать опалубку для крыльца со ступеньками.

Устройство армирующего каркаса повысит надежность бетонного монолита, продлив его эксплуатационный период. При изготовлении ступенек рекомендуется соблюдать определенную последовательность в действиях:

  • арматурные прутья нарезаются на куски, длина которых соответствует входной площадке;
  • связка металлических заготовок выполняется проволокой;
  • для уменьшения объема на место будущего крыльца закладывают строительный бой;
  • готовится бетонная смесь;

  • заливка выполняется постепенно, с нижнего уровня;
  • бетонный раствор трамбуется с помощью глубинного вибратора, чтобы устранить воздушные пузырьки;
  • поверхность разравнивается, проверяется уровнем на отсутствие уклонов;
  • опалубочная конструкция должна быть неподвижной на протяжении полутора – двух недель;
  • периодически поверхность бетона необходимо увлажнять, укрывать полиэтиленом;
  • распалубка проводится после того, как бетон окончательно наберет прочность.

Данной операцией черновые работы завершаются, можно начинать чистовую отделку.

Нюансы выполнения работ

Для приготовления бетонной смеси рекомендуется использовать бетономешалку. Кроме того, понадобится вибратор, чтобы уплотнять раствор.

При выставлении опалубки для заливки крыльца следует соблюдать следующие советы:

  • глубина заливаемого бетоном основания должна быть равной уровню размещения фундаментной подошвы;
  • лестницы должны удачно восприниматься с общим экстерьером объекта, надежно крепиться к стенам;

  • каркас из арматурных прутьев должен отличаться прочностью, охватывать полную площадь бетонирования, располагаться на определенном расстоянии от поверхности;
  • марка бетонного раствора должна в полной мере обеспечивать требуемую прочность конструкции в условиях предстоящей эксплуатации.

Рекомендуемые формы лестниц

В большинстве случаев в загородных домах устанавливают маршевые лестничные конструкции, но порой более удачным вариантом оказываются модели винтовые.

Быстрей всего выполняется монтаж монолитной конструкции, состоящей из нескольких ступенек. Формы лестницы зависят от высоты крыльца и архитектурных особенностей проекта. Винтовые бетонные лестницы отличаются определенными особенностями, по которым одна сторона ступеней направляется к центру оси. Есть варианты, когда у такой линии ступеньки сходятся. Особенности геометрии таковы, что в изготовлении шаблонная опалубка не используется. Для каждой ступени опалубочный элемент готовится отдельно, по соответствующим размерам и формам.

Под устройство боковых панелей применяют листы ламинированной фанеры, толщина которых не менее двух сантиметров. Донная часть закрепляется с помощью прочного основания из металлического материала.

Сложности способны представлять опалубочные конструкции под винтовые лестничные марши. Сооружения многомаршевые облегчают проведение работ тем, что каждая ступенька изготавливается по одному параметру. В данной опалубке имеются вертикальные стенки, которые нужны для заливки подступенков.

При строительстве многомаршевой конструкции потребуется применять промежуточные короба, с использованием которых заливаются поворотные участки.

Под заливку одномаршевой конструкции придется подготовить нужное количество опалубочных ячеек под каждую ступеньку.

Устраивая опалубку под бетонную лестничную конструкцию следует создать качественные упоры у основания, которые будут расположены с интервалом в пятьдесят сантиметров. Так исключится вероятность зависания опалубочной ячейки на последнем уровне.

Заключение

Еще раз следует напомнить о важности ответственности в соблюдении технологических особенностей в процессе подготовительных и монтажных мероприятий. Придерживаясь рекомендательных советов, все работы можно выполняются собственными силами. Это даст возможность экономить финансовые средства и освоить нюансы выполнения всех мероприятий. Важный фактор успеха – использование качественных материалов, грамотное проведение расчетов, соблюдение всех рабочих этапов.

При решении задач по обустройству крыльца необходимо предусмотреть варианты его оформления отделочными материалами.

Как сделать опалубку для крыльца со ступеньками

Почему многие владельцы частных домов выбирают для сооружения крыльца бетонный раствор. Все дело в прочности и долговечности бетонных конструкций и изделий. К тому же бетонное крыльцо можно отделать на свое усмотрение, используя достаточно большой список облицовочных материалов. Многим может показаться, что этот строительный процесс сложен. Конечно, не без этого, но сами мастера уверяют, что самое сложное в нем – это сборка опалубки. Что же в ней сложного?

Начнем с того, что определимся, что такое опалубка. Итак, это сборный короб, который собирается из досок или фанеры, металлических листов или плит ОСБ, так же могут быть использованы и другие плитные и листовые материалы. Ее основное назначение – придать форму, габариты заливаемой бетонной конструкции и точно расположить ее на местности. В состав опалубки входят так называемые формообразующие элементы, крепежные изделия и конструкции, которые поддерживают основную часть системы. Есть два вида опалубки: съемная и несъемная. Второй вид собирается навечно до демонтажа самой бетонной конструкции. По сути, она становится неотъемлемой частью бетона.

Так как разговор зашел о крыльце дома, то, значит, дело будет касаться съемного вида. Как его собрать своими руками? Здесь надо будет рассмотреть два варианта: из досок и из фанеры, которые могут быть бывшими в употреблении, то есть, материал остался после возведения самого частного дома.

Опалубка из досок

Для того чтобы сделать опалубку для крыльца из бетона, необходимы доски толщиною 20-30 мм. Чем шире доски, тем лучше. Но для формирования ступенек, высота которых варьируется в диапазоне 14-16 см, лучше применить доски шириною 150 мм.

В первую очередь необходимо подготовить площадку под крыльцо. Обычно по габаритным размерам выкапывается котлован глубиною 30-40 см, который бетонируется. Именно на эта плоскость и будет устанавливаться сама опалубка. Как правильно ее сделать?

Оптимальный вариант – собрать формообразующую часть прямо на земле, учитывая точные размеры самого крыльца. По сути, это боковинки, которые будут располагаться с торцов будущего бетонного сооружения. Здесь основное дело – сделать ступенчатую конструкцию. Поэтому часть досок надо будет подрезать под размеры ступенек, а точнее, их выступов. Поэтому замеряется выступ крыльца (это его ширина), в которую входит ширина первой (нижней) ступени. Этот размер переносится на доску, она по нему подрезается обычной пилой.

Все остальные доски подрезаются под размеры ширины части крыльца до краев второй, третей и так далее ступенек. Теперь все доски укладываются на ровную поверхность и скрепляются между собой досками, уложенными поперек сложенной боковины. Крепить можно саморезами или гвоздями.

Внимание! Все крепежные изделия пройдут насквозь сделанной деревянной конструкции. При ее установке по месту, необходимо учитывать тот факт, что концы крепежей должны смотреть наружу опалубки.

То есть, шляпки саморезов или гвоздей должны остаться внутри полого короба. То же самое касается и крепежных досок, которые после установки опалубки будут располагаться вертикально. Цель такого монтажа – демонтаж боковинок, чтобы торчащие элементы не застряли в бетоне и не повредили его.

Таким образом готовятся две боковые части, которые должны быть установлены по месту. Теперь их надо закрепить.

  • Во-первых, их скрепляют между собой досками шириною 150 мм, которые укладываются по месту формирования ступенек. По сути, эти элементы будут образовывать поверхность подступени. Количество вертикально установленных досок (на ребро, на попа) равно количеству ступеней.
  • Во-вторых, чтобы заливаемый бетон под давлением своей массы не раздвинул боковины в стороны, необходимо по всей их длине забить в землю опоры. Для этого могут быть использованы куски металлической арматуры, трубы или уголки. Чем шире крыльцо, тем больше опор придется вбить в землю.
  • В-третьих, для того чтобы уложенные и закрепленные вертикально доски не выгнул бетонный раствор, посередине их установки необходимо уложить и прикрепить доску во всю ширину всех ступенек. Крепить можно саморезами или гвоздями наискосок или использовать металлический крепежный уголок. Если крыльцо имеет большую длину, то крепежных досок надо будет не одна. Распределить их придется равномерно через каждые 1,5 м по всей длине конструкции.
  • В-четвертых, не стоит забывать и о верхней площадке крыльца. Здесь также придется равномерно расположить горизонтальные элементы, соединяющие две боковины. У краев установка производится обязательно.

Опалубка готова, остается лишь обработать ее внутренние поверхности раствором, который не позволит прилипнуть доскам к бетонной поверхности. Если раствора нет под рукой, можно использовать отработанное техническое масло, можно набить рубероид или полиэтиленовую пленку. Кстати, два последних варианта лучше, если для сооружения опалубки используются доски, бывшие в употреблении. Просто между ними обязательно останутся щели, через которые бетон будет вытекать. А этого допустить нельзя.

Опалубка ступенчатого крыльца

Посмотрите на фото, где показано крыльцо со ступеньками с трех сторон. Для того чтобы залить такую конструкцию, можно использовать упрощенный тип опалубки. Для этого используются все те же доски, которые сбиваются в короб, формируя первую ступень. Ставятся доски на попа и соединяются между собой саморезами или гвоздями, лучше дополнительно установить металлические уголки.

Этот короб устанавливается по месту, забиваются распорки в землю, сдерживающие давление бетона. Производится заливка раствора до верхних краев опалубки (не забываем провести армирование). После того как смесь подсохнет, можно устанавливать верхний короб, который будет формировать второй ряд ступенек. Он меньше первого на ширину проступи. Крепят второй ярус к первому укосинами (это доски или рейки, соединяющие короба по наклонной плоскости). заливается бетон. Третий и последующие ярусы, если они присутствуют в конструкции крыльца заливаются точно так же. Верхняя площадка – это залитый бетоном верхний ярус.

В принципе, по этой технологии сборки опалубки для крыльца из бетона можно соорудить и первую конструкцию. То есть, собирать ярусы постепенно, но заливку делать всей конструкции одновременно. Не забываем скреплять ярусы между собой вертикальными крепежными элементами (досками или рейками).

Опалубка из фанеры

Этот вариант сборки опалубки, можно сказать, и более простой, но есть в нем и свои сложности, если говорим о процессе – сделать своими руками. Очень важно правильно из фанерного листа сделать боковину, чтобы она точно повторяла форму самого крыльца. Здесь важно сохранить размеры ступенек и их прямоугольную форму в разрезе. Поэтому запланированную конструкцию с размерами переносим на фанерный лист. После чего полученных шаблон вырезаем пилой или лобзиком.

Необходимо отметить, что лучше выбирать фанеру влагостойкую толщиною 10-12 мм (она прочнее и выдержит нагрузки). Хотя о влагостойкости можно и забыть, так как такой вид не всегда может оказаться под рукой. Итак, если боковины готовы, устанавливаем их по месту и подпираем рейками или арматурой (трубой, уголком). Посмотрите на фото, расположенное ниже, верхний правый рисунок показывает именно фанерную опалубку.

Теперь боковины соединяются досками, которые будут формировать ступени крыльца. Если верхняя площадка имеет большую площадь, то у края фасада дома и посередине площадки надо обязательно установить две скрепляющие боковины доски. Они не дадут боковым элементам разойтись в стороны под давлением бетонного раствора. Кстати, фанерный вариант надежнее в плане полностью закрытой плоскости, через которую раствор не будет вытекать. Но все равно внутренние поверхности опалубки придется обработать техническим маслом.

Опалубка полукруглого крыльца

С опалубкой полукруглого крыльцо все немного сложнее. Основная сложность – это сформировать полукруглые поверхности, поэтому именно для них придется использовать листовой прочный материал, который можно будет согнуть по криволинейной линии, образующий края ступеней и верхней площадки. К примеру, это может быть листовое железо толщиною 1 мм или все та же фанера толщиною 4 или 6,5 мм.

С фанерой есть сложности, чтобы довести ее до кривизны, необходимо смочить подготовленную по ширине полосу (она должна быть равна размеру проступи) и в таком мокром состоянии согнуть точно по форме полукруга, используя шаблон. После высыхания фанера уже не разогнется. Данный процесс займет время, да и по проведению его есть много сложных моментов. Поэтому рекомендуется использовать листовое железо, лучше оцинкованное.

Что касается установки конструкции, то можно для этого дела использовать облегченную технологию. То есть, устанавливается первый ярус, затем второй и так далее. Каждый ярус заливается отдельно. У многих может возникнуть вопрос, а как скрепляются между собой залитые бетонным раствором ярусы крыльца. Все дело в том, что сделать крыльцо из бетона – это, значит, сделать прочную конструкцию. И здесь без армирования не обойтись. Поэтому совет: сделать объемный армокаркас на все крыльцо или сделать его по частям на каждый ярус. Эти части соединяются между собой по мере сооружения крыльца, соединение производится электросваркой или при помощи вязальной проволоки.

Внимание! Скривленные части фанерной опалубки обязательно соединяются между собой (как это показано на фото), для чего можно использовать укосины из реек или досок.

Опалубка для крыльца: как сделать своими руками

Крыльцо – один из обязательных архитектурных элементов здания. Как правило, его устраивают в одном уровне с первым этажом дома, что обеспечивает свободный проход вовнутрь. Площадка крыльца, примыкающая к дверному проему должна быть на 5 см ниже дверного полотна, открываемого наружу. Наружное открытие входной двери – обязательная норма пожарной безопасности.

Крыльцо находится на некоторой высоте относительно уровня земли и для подъема на верхнюю площадку устанавливают некоторое количество ступеней. Их параметры выбираются такими же, как и для ступеней находящихся внутри дома. Проступь (горизонтальная плоскость ступени) обычно выбирается не менее 30 см, а подступёнок (вертикальная часть) от 15 до 17 см. такие параметры ступени считаются наиболее удобными при подъеме и спуске.

Самый популярный конструкционный материал для устройства крыльца – это бетон. Но для создания монолитной конструкции необходима опалубка. Сделать опалубку для крыльца можно и в начале, и в конце строительства дома. Обычно к этой работе приступают сразу после возведения цоколя. Нередко строительство крыльца выполняют одновременно с устройством стен. При этом сначала могут делать временное сооружение, а капитальное крыльцо строят уже после выполнения основного объема работ.

Имеется несколько вариантов создания опалубки для заливки бетона, но самый лучший – форма, которая позволяет выполнить эту работу за один прием. Для этого так же необходимо рассчитать необходимое количество бетона.

Крыльцо с тремя ступенями и сходами на три стороны

В качестве примера возьмем крыльцо с тремя ступенями и сходами на три стороны. Это достаточно распространенная конструкция, которая пользуется популярностью благодаря своему удобству.

Первый этап работ разметка и разбивка места, где планируется построить крыльцо. Исходя из размеров проступи (30 см) и подступёнка (17 см) определяют высоту верхней площадки. Наиболее распространенная высота цоколя составляет 0,5 м от уровня земли. Высота трех ступеней равна 51 см (17см х 3 ступени = 51 см). Ширина полотна входной двери обычно составляет 1 метр. Исходя из этого, ширина верхней площадки крыльца должна быть больше ширины дверного полотна на размер одной проступи с каждой стороны, а длина равняться удвоенной ширине ступеней. Таким образом, габариты будущего пятна застройки получаются 2,8 метра (1,2м +1,6м = 2,8 м).

Выполнив вычисления, приступают к разбивке. За центр симметрии принимают середину входной двери. Перед входом разбивают площадку шириной 2,8 м и длиной 1,2 м. Углы отмечают колышками, забитыми в земли, а между ними натягивают шнур. После этого с размеченной площадки аккуратно срезают растительный грунт. При этом дополнительно срезают с каждой стороны от размеченной территории еще по 20 см грунта. Плодородный слой требуется срезать на всю глубину. Образовавшуюся после этого выемку засыпают смесь песка и гравия, предварительно смоченного водой. Засыпанную песчано-гравийную смесь тщательно утрамбовывают ручными трамбовками или виброплитой. Сверху песчано-гравийной смеси укладывают чистый щебень, таким образом, чтобы между ним и уровнем земли оставалось не более 15 см.

На уложенный слой чистого и утрамбованного щебня расстилают геомембрану и только после этого приступают непосредственно к устройству опалубки.

Для изготовления опалубки используют струганую обрезную доску шириной 100 мм и толщиной 40 мм. Из обрезной доски собирают три щита. Первый щит имеет размер 2,8 х 0,3 м, а еще два 1,2 х 0,3 м. Для сборки используют брус и саморезы. Брус должен быть немного длиннее высоты шита (0,3 м) и иметь заостренные концы для забивания в грунт. Поверх досок степлером фиксируют толстую пленку, это делают для улучшения качества будущей бетонной поверхности.

Собранные шиты, забивают в грунт, выдерживая при этом выбранную высотную отметку. После этого щиты связывают по углам. Дополнительно прочность обеспечивают установкой расчалок, изготовленных из того же бруса. Одним концом расчалки упирают в щиты, а другим в грунт.

Далее начинают вязать каркас из арматуры. Арматурный каркас делается двухуровневым, т.е. состоящим из двух горизонтальных решеток, связанных между собой вертикальными связями. Нижняя решетка монтируется на высоте от 40 до 50 мм выше раскатанной геомембраны. А верхняя решетка примерно на столько же должна быть ниже верхнего уровня первой ступеньки. При этом арматура, используемая для вертикальных связей должна иметь выпуск на ступени расположенные выше. Каркас каждой ступени должен состоять из двух решеток, связанных из арматуры периодического профиля диаметром не менее 12 мм.

Опалубку для второй и третьей ступенек делают из деревянных щитов, при этом размеры каждой группы щитов уменьшаются относительно опалубки для ступени лежащей ниже соответственно на 30 см в длину и 60 см в ширину. Схему крепежа и установки расчалок делают по аналогу с первой ступенькой.

Заливка бетона

Выполнив все подготовительные работы, собрав арматурный каркас и опалубку, переходят к заливке. Эту работу рекомендуется выполнить за один прием. Для этого рассчитывают требуемое количество бетона и определяют скорость, с какой будет происходить заливка. Можно изготовить желоб, чтобы ускорить выполнение бетонных работ. Такое приспособление избавит от необходимости перетаскивания раствора от бетономешалки до места заливки.

Залитый бетон необходимо провибрировать, чтобы удалить воздух из структуры. Лучше всего это сделать виброукладчиком, а при его отсутствием это можно сделать при помощи лопаты и трамбовки. Распалубку делают не ранее 4 недель после заливки. К этому времени бетон должен полностью высохнуть и отвердеть.

Отделка крыльца

Чаще всего для отделки используют керамическую напольную плитку. Необходимо использовать кафель предназначенный для внешней отделки. Поверхность плитки должна иметь достаточную степень шероховатости, чтобы предотвратить падение при обледенении. Хорошим вариантом для этого является керамогранит. Так же можно украсить крыльцо перилами. Их изготавливают из металла, дерева или кирпича.

как сделать полукруглую и круглую конструкцию своими руками, видео и фото

В последнее время чаще всего делают крыльцо с использованием бетона. Дело в том, что этот материал отлично переносит различного рода воздействия и устойчив к перемене температуры. Поэтому вопрос о том, как сделать опалубку для крыльца своими руками считается одним из самых распространенных среди начинающих мастеров.

Любительское фото готовой опалубки с установленной гидроизоляцией и арматурой

Поэтапный процесс

В качестве примера стоит рассмотреть сложную конструкцию с перилами и опорами для крыши. При этом понадобится специальная опалубка для ступеней крыльца, поскольку чаще всего этот элемент присутствует в таких конструкциях. Дело в том, что освоив такую сложную систему, можно легко справиться с обычными изделиями.

Некоторые мастера если нет необходимости устанавливать опоры делают специальные ямы с арматурой, которые будут входить в общую заливку для более прочной связи изделия с землей, поскольку так можно избежать рытья котлована

Установка столбов

Определяясь с тем как выставить опалубку для крыльца, сначала рекомендуется заняться монтажом опорных столбов для кровли. Дело в том, что их намного проще и надежнее устанавливать в землю, чтобы получить прочную опору, которая выдержит различные нагрузки.

Сразу замурованные в бетон столбы будут стоять намного дольше и выдержат даже большие боковые нагрузки

Для этого инструкция по изготовлению рекомендует сначала вырыть небольшое углубление в земле, по площади расположения крыльца. Затем на местах предполагаемого размещения опор выкапывают ямы глубиной около двадцати сантиметров.

Дальше руководство, объясняющее как сделать опалубку для лестницы крыльца, советует в эти отверстия установить по уровню столбы, которые для фиксации заливают бетоном. При этом необходимо закрепить опоры так, чтобы на время застывания раствора они не шевелились.

Совет!
Некоторые мастера для прочной фиксации столбов используют клинья, которые забивают в яму.
Однако стоит дополнительно закрепить и верхушку, используя для этого веревку или проволоку.

Простейший каркас конструкции можно изготовить из любых подручных материалов, главное, чтобы они были устойчивы к влажности и выдержали нагрузку раствора на стенки

Каркас

  • Если изготавливается опалубка для полукруглого крыльца, то в тех местах, где нужно соблюсти радиус можно использовать пластиковые панели или даже широкую вагонку. В остальных случаях лучше применять дерево или фанеру.
Порой для подобной работы подойдет основание в виде своеобразного ленточного фундамента
  • Обычная опалубка под крыльцо создается точно так же, как и конструкция для монолитной плиты. Однако если необходимо создавать ступени, то для этих целей лучше использовать другие конструкции. Они зависят от формы всех элементов и заранее разработанного проекта.
Изготовление конструкции необычной формы, которая предполагает поэтапную заливку, на что уходит очень много времени
  • Стоит отметить, что опалубка для ступенек крыльца выполняется в виде ярусов. При этом край верхней полки должен быть впритык к грани нижнего ряда. Дело в том, что так после заливки раствор не будет вытекать на нижние ступени.
Простейший каркас для изготовления ступеней из бетона
  • Некоторые пособия, рассказывающие о том, как сделать опалубку для круглого крыльца предлагают создавать каждый ряд ступеней отдельно. Однако намного проще и быстрее возвести металлический каркас, который послужит основой.
  • Необходимо помнить, что когда создается опалубка для круглого крыльца, применяемые для этого пластиковые материалы, обычно имеют своеобразное натяжение при сгибании. Поэтому в момент их установки следует производить фиксацию с использованием кольев или специальных ограничителей.

Совет!
Стоит отметить, что все работы по созданию таких конструкций занимают с процессом заливки и первичного высыхания несколько дней, а производят их на открытом воздухе.
Поэтому нужно следить за прогнозом погоды, выбирая для монтажа сухое и теплое время.

Укладка гидроизоляции и арматуры может производиться параллельно с процессов создания каркаса, особенно если речь идет о ступенях, где требует особый подход к проекту

Гидроизоляция и арматура

Обычно руководство, объясняющее как сделать полукруглую опалубку для крыльца, процессу защиты изделия от влаги уделяет мало внимания. Однако данным пунктом не стоит пренебрегать, особенно если над конструкцией не будет навеса. Дело в том, что все изделия из бетона довольно хорошо переносят влагу, но именно она сильно снижает срок их эксплуатации и при последующем воздействии солнца может привести к разрушению.

Порой для усиления конструкции ее дополнительно укрепляют кольями, которые вбивают в землю пол самые стенки опалубки

Учитывая данную особенность, специалисты рекомендуют укладывать на дно опалубки пленку, чтобы защитить конструкцию от воздействия снизу. При этом после создания изделия его стоит либо облицевать, либо обработать защитными составами.

Для создания полукруглой формы можно использовать листовой металл, который сгибают под необходимым углом или придают ему нужный радиус, фиксируя на земле

После укладки гидроизоляции устанавливается арматура. Обычно цена такого металла довольно высока и его часто заменяют металлоломом. Однако специалисты рекомендуют использовать несколько новых элементов, которые станут основой каркаса.

Вся арматура должна быть перевязана между собой, соединенная в единую систему. При этом между самой опалубкой и металлом нужно выдерживать расстояние минимум в 0,5 см. Для верхней ступени, которая является площадкой можно использовать сетку.

Совет!
При установке арматуры нужно сразу создать посадочные места, которые послужат для фиксации ограждений.
Это значительно облегчит последующий монтаж.

Некоторые мастера предпочитают изготавливать металлический каркас, который зашивают только с боков, а при изготовлении ступеней на верхние ряды устанавливают деревянные перегородки, что позволяет не ждать полного высыхания нижних ярусов

Вывод

Ознакомившись с видео в этой статье можно более детально изучить процесс изготовления таких конструкций и узнать некоторые особенности. Также принимая во внимание статью, которую изложили выше, стоит сделать вывод, что подобная работа очень похожа на другие процессы, связанные с заливкой бетона, хотя и имеет свои особенности.

Как долго нужно ждать снятия бетонной опалубки?

Инженерная опалубка — это форма, в которую заливается бетон для создания стен, плит, колонн и многих других типов цементных конструкций. Инженерная опалубка — это металлическая форма, обычно из стали или алюминия, которая дает подрядчикам возможность создавать конструкции самых разных форм и размеров. Это экономичная альтернатива традиционной деревянной опалубке; спроектированную опалубку можно повторно использовать до 2000 раз, если за ней правильно ухаживать.

После затвердевания бетона внутри форм опалубку можно снимать. Этот процесс иногда называют зачисткой или опалубкой.

Если вы работаете над проектом, требующим значительных усилий по формованию, вам может быть интересно, как можно ускорить процесс снятия бетонной опалубки. Неплохо было бы приблизительно знать, сколько времени вам следует подождать и при каких условиях возможно удаление без повреждений. Это поможет вам лучше спланировать удаление в соответствии с графиком, который не замедлит ваш проект.

Точное время, в течение которого опалубка должна оставаться на месте, зависит от рабочей площадки. Такие вещи, как тип цемента, климат, примеси, размер форм и структуры — все это будет иметь влияние на готовый продукт.

Ошибки, которых следует избегать

Есть много причин, по которым бетон не схватывается правильно, или в нем появляются трещины и структурные проблемы. Хорошая новость в том, что это можно предотвратить, вам просто нужно знать о типичных ошибках, которые допускаются при заливке бетона.Вот несколько:

  • Не хватает бетона
  • Использование неправильного типа бетона или добавок
  • Заливка на неподготовленный участок
  • Использование неправильного соотношения вода / цемент
  • Отсутствие инструментов для отделки под рукой или выезд с участка без отделки свежеуложенного бетона
  • Нетерпение и снятие опалубки до того, как бетон застынет

Общие практические правила

Процесс отверждения требует контроля и поддержания влажности и температуры внутри опалубки.Очень важно оставить опалубку на месте как можно дольше. Инженер всегда должен присутствовать в процессе удаления, и должны соблюдаться все государственные или местные предписания.

Как правило, Американский институт бетона рекомендует следующее:

  • ASTM C 150 Цемент типа I: 7 дней
  • Цемент ASTM C 150 Тип II: 10 дней
  • Цемент ASTM C 150 Тип III: 3 дня
  • ASTM C 150 Цемент типа IV или V: 14 дней
  • Цементы ASTM C 595, C 845, C 1157: варьируются

Мы можем более внимательно изучить некоторые рекомендации для конкретных структур.Всегда проконсультируйтесь с инженером на объекте, чтобы подтвердить точные сроки, необходимые для правильного отверждения ваших бетонных форм. Ниже приведены общие правила для обычного портландцемента (OPC):

  • Стены и колонны можно снять примерно через 24-48 часов
  • Плиты с оставленными под ними подпорками обычно можно удалить через 3-4 дня
  • Софиты с оставленными под ними подпорками можно снять через неделю
  • Стойки, поддерживающие плиты ниже 15 футов, можно снять через неделю
  • Стойки, поддерживающие плиты более 15 футов, могут быть удалены через две недели
  • Стойки для опорных балок и арок ниже 20 футов могут быть сняты через две недели
  • Стойки для опорных балок и арок более 20 футов могут быть сняты через три недели

При использовании портландского пуццоланового цемента (PPC) время до снятия опалубки составляет 10/7 от указанного выше.

Читать о _ Покупка и продажа бывшей в употреблении бетонной опалубки с Eiffel Trading

У нас есть большой выбор б / у опалубки для продажи . Если вы не видите интересующий вас тип бетонной опалубки, создайте объявление в розыск бесплатно, и наша специализированная команда экспертов поможет вам его найти.

У вас есть опалубка для бетона, готовая к продаже? Начните создавать объявление бесплатно сегодня.

Если у вас есть какие-либо вопросы или вам нужна дополнительная информация или помощь в создании бесплатного листинга, позвоните нам по телефону 1-800-541-7998 или по электронной почте [email protected] .

Обновлено 8 марта 2019 г.

Опалубка и опалубка | Pavingexpert

Введение:

В случае бетонных плит свежеслитый бетон может удерживаться существующими элементами, такими как стены, бордюры, кромки и т. Д., Или может потребоваться временная опалубка в какой-либо форме, также известной как «опалубка».На вертикальных бетонных конструкциях строительство опалубки может быть довольно сложным и обычно выполняется специалистами по опалубке или плотниками по опалубке. Фундаментные плиты обычно намного проще и требуют только самой простой опалубки.

Во всех случаях опалубка должна быть прочной и способной выдерживать немалые силы, создаваемые влажным бетоном, а также вес и силу любого вибрационного оборудования. Все стыки в опалубке должны быть заклеены лентой или достаточно плотно, чтобы предотвратить вытекание матрицы во время вибрации и / или отверждения.Верхние части любой ставни или дорожной опалубки должны быть установлены таким образом, чтобы обеспечить точный край, с которого может работать трамбовочная или балочная стяжка.

Существует два основных типа опалубки, применяемой для отливки грунтовых перекрытий: стальная «Дорожная опалубка» и деревянная опалубка на заказ.


Дорожная форма:

Опалубка

пользуется популярностью среди профессиональных подрядчиков для использования на стройплощадках, поскольку она прочная и прочная, более чем способна выдержать неровности на загруженной строительной площадке и практически не ломается; его можно использовать снова и снова, для настройки не требуется особых навыков, и он дешевый — отдельные длины можно взять напрокат менее чем за пару фунтов в неделю.

Он состоит из стальной секции швеллерной формы, обычно длиной 3 метра и глубиной 100, 150 или 200 мм, с 3 крепежными скобами, прикрепленными к заднему краю, и скользящим язычком, который позволяет соединять смежные секции между собой. Блоки могут быть штабелированы для размещения большей глубины бетона, но никогда не более 2 единиц в высоту, до максимальной высоты 400 мм из-за ограничений, связанных с креплением чего-либо большего, чем это, с помощью стальных штифтов.

Он удерживается на месте прочными стальными штифтами, обычно длиной 600 мм, которые устанавливаются внутри кронштейна для столбов и забиваются в землю с помощью молотка.Каждая секция опалубки выравнивается и затем фиксируется на месте путем затягивания крепежного клина так, чтобы он «захватил» стальной штифт и удерживал опалубку на месте

Вид сверху

Наряду с жесткими секциями существует также гибкая версия, которую можно изгибать для размещения дуг и радиусов. Он действительно подходит только для радиусов 2 метра и более, хотя его можно «убедить» в более быстрых дугах, до радиуса около 1 метра, хотя «уговорить» его потом вернуться может быть еще более проблематичным.

Обычный метод возведения Roadform заключается в том, чтобы выровнять секции с помощью натянутой струнной линии или лазерного уровня по требуемому профилю и обеспечить, чтобы грани секций были отвесными (истинная вертикаль).

Штифты крепления должны прочно удерживаться основанием / основанием, и между секциями не должно быть люфта. Вершины штифтов стальных стоек должны находиться ниже и выше опалубки, чтобы стяжка балок или другое оборудование для разравнивания могло беспрепятственно проходить через плиту.

Дорожная форма — наружный конец с соединительным язычком Форма дороги — Женский конец.
Кронштейн для фиксации стопы и клиновая застежка

Деревянная опалубка:

Хотя Roadform является предпочтительной опалубкой для простых перекрытий, бывают ситуации, когда ее просто невозможно или невозможно использовать, и поэтому используются более традиционные деревянные опалубки. Большим преимуществом деревянных опалубок перед Roadform является то, что, поскольку они «складываются» на месте, их можно приспособить к любой ситуации, начиная от необычных форм и заканчивая большей глубиной.Деревянная опалубка также является обычным выбором для вертикальных бетонных работ, хотя ее часто используют в сочетании с модульными стальными элементами распорки.

Часть створки, контактирующая с бетоном, известна как опалубочная облицовка, в то время как опорные балки в совокупности известны как «распорки» и состоят из горизонтальных ригелей и вертикальных выступов. Размер бруса, используемого для крепления, зависит от размера опалубки; Простая ставня высотой 300 мм для грунтовой плиты может использовать брус 50×50 мм для формирования стенок и башмаков, тогда как ставня высотой 1 метр с большей вероятностью будет использовать брус 100×50 мм.Связи изготавливаются из прямой древесины и всегда используются на концах, то есть на самой глубине, чтобы обеспечить максимальную поддержку.

Футеровка обычно изготавливается из фанеры. Чаще всего используются 15 мм или 18 мм, причем предпочтительнее WBP (Weather and Boil Proof), поскольку он менее склонен к расслаиванию во влажных условиях, которые возникают при контакте деревянных опалубок с влажным бетоном и на открытом воздухе. Иногда может использоваться ДВП или, все чаще, МДФ для наружных работ (древесноволокнистая плита средней плотности).В проектах, предусматривающих использование значительного количества деревянной опалубки, может использоваться специальная опалубочная плита с пленочным покрытием, но она не всегда имеется в наличии у строителей и продавцов древесины, и ее необходимо заказывать заранее.

Деревянная опалубка используется для удержания наружной бетонной заливки

Плотницкие работы по опалубке — это специализированная отрасль, и для вертикальных конструкций распорки могут быть чрезвычайно сложными, требуя проектирования инженерами-строителями и использования клиньев для сохранения выравнивания. Мы, простые люди, занимающиеся земляными работами, которые редко рискуют подняться выше уровня земли, предпочитаем полагаться на простые сгребающие распорки для поддержки опалубки, которую мы возводим для строительства перекрытий.

Расстояние между ригелями и башмаками также зависит от размера заслонки, но обычно составляет 300-600 мм. Стяжки обычно имеют одинаковый размер, если не больше, чем древесина, используемая для стенок и башмаков. В некоторых случаях регулируемые стальные опоры, известные как Acrows, могут использоваться в качестве сгребающих или горизонтальных распорок.

Все элементы распорки надежно прикреплены к опалубке, обычно гвоздями, так как их легче всего вывести при ударе по опалубке после завершения работы.Это крепление имеет важное значение, поскольку оно предотвращает «пружинение» элементов распорки, то есть разлетание под давлением влажного бетона и отделочного оборудования.

Штыри заземления следует вбивать на глубину не менее 450 мм. На мягком грунте может потребоваться распределительная доска за колышком, чтобы предотвратить его вдавливание в землю под весом бетона. В качестве альтернативы, «подошва», обычно доска, будет охватывать несколько колышков и поможет распределить нагрузку более равномерно. Затем сгребающие и горизонтальные распорки будут прибиты к подошве.

При установке опалубки на существующее твердое основание, такое как бетонная плита или покрытие из щебня, используется та же система форм и распорок, но часто вместо того, чтобы вбивать распорки в землю, горизонтальные распорки крепятся к поверхности с помощью каменные гвозди, шурупы, болты для заземления и т.п., как показано на фотографии ниже (любезно предоставлены GB Groundworks & Construction Ltd.)

Опалубка, используемая для фиксации бетонного цоколя, уложенного поверх существующего основания.

Гибкая фанера может использоваться для создания опалубки по дугам и радиусам на деревянной опалубке.Фанеру традиционно «пропиливают» с одной стороны, чтобы древесина не ломалась. Это делается путем выпиливания неглубоких выемок (глубиной 2-6 мм) на лицевой или обратной стороне облицовки опалубки и последующего прибивания гвоздями к предварительно построенной конструкции жесткости стенки.

Одна сторона фасонной облицовки «пропила» Пропила делает подкладку более гибкой

Разделительные агенты

Вся опалубка, будь то стальная дорожная опалубка или деревянная опалубка, перед укладкой бетона должна быть покрыта антиадгезивом (масло для форм).Разделительный агент предназначен для предотвращения приклеивания бетона к опалубке и последующего образования стружки при снятии опалубки. Они также помогают обеспечить чистоту опалубки и ее отсутствие от бетона, чтобы ее можно было легко использовать в другом месте.

На рынке имеется множество продуктов, которые можно использовать в качестве разделительных агентов для опалубки, но наиболее часто используемым является «мыльное масло». Эта жидкость наносится на опалубку перед заливкой бетона, и она высыхает, оставляя после себя мыльный или воскообразный остаток, который не оказывает вредного воздействия на бетон.Если отделка бетона не важна, некоторые подрядчики сэкономят несколько бобов, используя моторное масло или дизельное топливо вместо подходящего разделительного агента; Хотя технически в этой практике нет ничего плохого, она не совсем безвредна для окружающей среды, и ее следует по возможности избегать.



новых площадей

Мой проект строительства дома близится к завершению! Фотография выше была сделана в мае, когда я выглядывал из окна машины.Человек в светящейся футболке (прищуриться! 🙂) — наш строитель, Trevor Mages , владелец Spruce, Pine, Fir Framing (SPF) . Мы с мужем очень довольны Тревором и всем, что он делает.

Что нужно

Начать проект нестандартной сборки во время пандемии Covid-19 казалось безумным занятием. Но с помощью SPF мы собрали преданную делу высококвалифицированную команду людей, которые быстро превратили проект из сложного в выполнимый.

Я поражен находчивостью и умением всех. Найти рабочую силу и материалы сейчас сложно. Цены продолжают стремительно расти, а поставки трудно найти. Типичного процесса больше не существует. Типичный давно покинул детскую площадку. Но наша строительная бригада делает это. Престижность им. Все успешные подрядчики нашего проекта являются выдающимися коммуникаторами и отважно проявляют новаторский подход в своем наборе навыков. В этом году я стал свидетелем отличных навыков решения проблем.Это воодушевляет и впечатляет!

Новые открытые площадки

Хотя до заселения еще многое предстоит сделать, сегодня я хотел бы поделиться с вами тремя захватывающими открытыми пространствами: нашим передним крыльцом (полюбите эти кедровые потолки и обернутые столбы!), Тем, что будет трехсезонным задним крыльцом, и начало нашего дворика.

Я так взволнован этими пространствами, особенно закрытой верандой. Он начинался как внутренний дворик с навесом на крыше, затем превратился в простой закрытый внутренний дворик, а затем приобрел полную индивидуальность как крыльцо с тремя сезонами.Мне это уже нравится. Каждый раз, когда я останавливаюсь у дома, я выхожу на крыльцо и чувствую прохладный ветерок с озера.

В своем воображении я вижу утренний кофе, вафли на выходных, воскресный сон (идеальный способ провести день для моего мужа), ароматную лаванду, растущую в контейнерах, и защищенное место, чтобы принести мои весенние саженцы, прежде чем поселять их в открытом саду. Это уже мое любимое место в доме.

Я только что узнал, что окна доставлены! Я поделюсь еще фотографиями, когда мы закончим строительство.

Сейчас в саду

А пока я показываю пчелиный бальзам в арендованном саду.

И найти юмор в моих контейнерах с травами…

Это был совсем другой год, но впереди хорошие вещи. На день мамы сыновья подарили мне кофе и две кружки.

Оба точны обо мне. Эта мама не драматическая лама, и я определенно думаю, что будущее полно возможностей.

Береги себя,

Бет

Красивые истории, созданные в деталях

Бет

Вдохновленный садом рассказчик, фотограф и художник

Создание и рисование в маленьком городке Миннесота

Если вам понравился этот пост, вам тоже может понравиться…

Бетонный дворик с тиснением в стиле

У Монте-Берча

Постройте внутренний дворик из декоративного бетона.

Бетон — одно из самых полезных изобретений человечества, а также одно из старейших. Автомагистрали, тротуары, мосты, здания — все это сделано из этого утилитарного и зачастую неприглядного продукта. Однако бетон не обязательно должен быть обыденным.С помощью разнообразных техник можно сделать бетон исключительно декоративным. Окрашенный и штампованный с различными узорами, бетон может выглядеть как кирпич, булыжник, каменная плита, даже дерево или множество необычных художественных узоров. Окрашенный и штампованный бетон может превратить простую плиту в красивый внутренний дворик или тротуар. Это также отличный способ переделать старую, изношенную прогулку или патио — просто залейте свежий бетон поверх старого.

Как и в любом другом бетонном проекте, необходимо сконструировать правильную форму, чтобы бетон удерживался до тех пор, пока он не схватился.

Подготовка площадки

Первым шагом, как и в любом конкретном проекте, является правильная подготовка площадки и создание формы, которая удерживает бетон в желаемой форме. Основание должно быть равномерно рассортировано и равномерно утрамбовано. Если поливать в жаркую погоду, рекомендуется перед поливом замочить землю. Однако во время заливки материал основания должен быть сухим.

Для внешнего проекта форма должна иметь класс не менее 2 процентов, чтобы учесть сток воды.

При заливке террасы или прогулки смесь и арматура должны соответствовать сильным сторонам проекта и подходить для наружного покрытия. Опалубку следует установить так, чтобы обеспечить надлежащий дренаж участка и использовать ее для стяжки и разметки. Для внешних участков мощения должен быть допустим уклон не менее 2%. Все отметки должны быть установлены ниже отметки, чтобы не мешать процессу текстурирования. Вся опалубка должна быть правильно квадратной, а также прямоугольной формы по отношению к существующим конструкциям.Это особенно важно при использовании инструмента текстурирования с рисунком.

При использовании штампов-шаблонов и квадратной или прямоугольной заливки убедитесь, что форма собрана в квадрат. Форма, однако, может включать закругленные или неправильные края, при этом штампы просто выходят за пределы опалубки.

Цветной бетон

Для окрашивания бетона используются два метода: нанесение цветного отвердителя или интегральный краситель. Оба могут использоваться с готовыми материалами или упакованными в мешки материалами.Цветной отвердитель при нанесении представляет собой пыль и опасен для здоровья из-за содержания в нем кварцевого песка. Показанная техника включает интегральную окраску продуктов от Matcrete (www.Matcrete.com).

Самый простой метод окраски бетона — это использование интегрального красителя, такого как Matcrete Integral Color. Краситель можно смешивать на строительной площадке в виде готовой смеси или небольшими партиями с использованием бетона в мешках.

Matcrete Integral Color — это предварительно отмеренная добавка для окрашивания товарного бетона во время замеса.Пигменты являются известковыми чистыми синтетическими минеральными оксидами для всех бетонных поверхностей, внутренних полов и внешних твердых ландшафтов. Система также работает для сборных железобетонных изделий, подъемно-откидных и монолитных конструкций. Упакованный в 25-фунтовые мешки для измельчения, продукт доступен в широком диапазоне цветов. Дозировка, указанная на образце цвета, — это количество цвета, необходимое для окрашивания 94 фунтов бетона. Типичные нормы дозировки варьируются от 1/4 до 4 фунтов Matcrete Integral Color на мешок (94 фунта цемента).Превышение 10-процентного содержания цвета может отрицательно сказаться на прочности бетона. Если требуется более яркий цвет, рассмотрите возможность использования отвердителя Matcrete Dustone Color Hardener, который из-за своего применения не ограничивается этими же ограничениями и фактически может повысить поверхностную прочность. Но необходимо соблюдать все правила техники безопасности.

Из-за влажной зоны, а также дренажной линии возле заливки бетон доставлялся в форму из автобетоносмесителя тракторным ковшом.

Integral Color добавляется в бетон в смесительном барабане. Если смешивание происходит на заводе, барабан необходимо очистить, и примерно две трети воды для смешивания и половину необходимых заполнителей следует добавить в барабан. Не используйте водный шлам или регенерированные заполнители. Добавьте необходимое количество Matcrete Integral Color в барабан и перемешивайте на полной скорости в течение трех-пяти минут или до тех пор, пока все пакеты не разобьются и пигмент не распределится равномерно. Добавьте остаток ингредиентов (воду, заполнители, цемент и добавки) и перемешивайте на полной скорости зарядки в течение 8–10 минут (от 80 до 100 оборотов).Поставщик готовой смеси несет ответственность за то, чтобы пакеты полностью разложились. Примечание: Компания по производству готовой смеси, вероятно, взимает небольшую плату за дополнительную очистку барабана.

Цветной бетон заливается в форму и засыпается или затягивается во все части формы.

Если окрашивается бетон на стройплощадке, откройте пакет и вылейте пигмент прямо в барабан, а затем выбросьте пакет. Снова тщательно перемешайте перед раздачей.Смешайте цветной и предварительно расфасованный бетон в соответствии с инструкциями производителя.

Стяжка используется для выравнивания бетона по опалубке.

Параметры текстуры

Цветной бетон можно отделать различными способами. После удара о плиту используйте поплавок. Для большинства видов отделки используйте деревянные поплавки и дерби, а не магний. Подождите, пока не исчезнет блеск вытекающей воды, прежде чем начинать плавать и затирать.Не затирайте и не начинайте затирку слишком поздно, так как это приведет к ожогам и темным пятнам.

Края следует сгладить кромкообрезным станком, а затем использовать терку для дальнейшего сглаживания кромок.

Поплавок используется для сглаживания бетонной поверхности.

Ниже приведены некоторые из различных текстур, которые можно использовать с Matcrete Integral Color:

Broomed: Создается путем протягивания специальных щеток по жесткой, свежеуложенной или затертой бетонной поверхности.Для разнообразия текстура брума может быть тяжелой или легкой, с прямыми или волнистыми линиями.

Открытый заполнитель: Заполнитель обнажается путем «затравки» свежего бетона заполнителем, который может быть цветным, сверкающим, трещиноватым или гладким. Перед тем, как бетон полностью схватится, используют мойку высокого давления, чтобы смыть часть верхней поверхности и обнажить заполнитель. Компаунды, замедляющие схватывание, часто используются для замедления схватывания, но убедитесь, что вы следуете инструкциям производителя. Заполнитель также можно обнажить, удалив цемент с поверхности кислотным травлением, пескоструйной очисткой, шлифованием или молотком.Уровень воздействия может варьироваться от едва заметного мелкого заполнителя до 1/3 диаметра обнаженного крупного заполнителя.

Штамп или оттиск : Штамповочные инструменты вдавливаются в бетон для создания рисунка, а затем удаляются. После затирки и затирки на бетонную поверхность наносится порошковый разделительный агент или пластиковый лист.

Перед штамповкой следует нанести разделительный состав, например, Matcrete Release Powder. Изделие не только предотвращает приклеивание штампов, но и придает дополнительный цвет.Перед использованием агент должен быть уравновешен воздухом.

Штамповка в деталях

Доступен широкий выбор штампов — от кирпича, булыжника, камня и сланца до узоров, напоминающих деревянные доски. Matcrete предлагает на выбор более 175 рисунков. Бетонные штампы изготовлены из высококачественного уретана с фиксированными ручками, предназначенными для быстрого и легкого размещения. Штампы доступны как с бесшовной печатью, так и с набором рисунков. Бесшовная текстура или ненаправленные узоры — это самый простой и быстрый способ штамповки бетона, поскольку нет определенного направления или схемы укладки, которой нужно следовать.Тем не менее, для правильной печати на бетоне используется широкий набор переменных, в том числе температура, солнечный свет или тень, ветер, доступ и глубина штамповки.

Как только бетон станет достаточно прочным, чтобы выдержать человека и штампы, накладываются скобы. В большинстве случаев вам понадобится достаточно штампов, чтобы пройти через один конец заливки. Поставьте один штамп в соответствии с инструкциями производителя.

Разделительный порошок равномерно рассыпается по поверхности.

Независимо от используемой конструкции бетон должен быть покрыт пластиковой мембраной или разделительным порошком, чтобы предотвратить прилипание цемента к бетонному штампу.Matcrete Release Powder — мелкозернистый талькоподобный порошок, который не только быстро и легко использовать; он добавляет второстепенный цвет к бетону с цветной закалкой. Перед нанесением антиадгезионного порошка его следует увлечь воздухом, чтобы снова вдохнуть в него воздух. При транспортировке мелкий порошок оседает. Достаточно хорошо работает переносная электродрель и лопастной миксер. Распределите порошок по поверхности рукой, кистью или даже крышкой ведра. Распространение как можно ниже на поверхность, разбрасывая порошок поперек, а не вниз по поверхности.Избегайте образования комков на поверхности, так как это может привести к образованию пустых пятен на текстуре. Норма применения зависит от скорости схватывания бетона, глубины желаемой текстуры и скорости ветра. Не применяйте это в ветреный день. Приблизительно 3-1 / 2 фунта требуется на 100 футов.

Убедитесь, что вы правильно поднимаете штампы, а не тащите их по бетону. Затем просто повторите процесс, нанося штампы в соответствии с инструкциями производителя для конкретных штампов.

Расположите оставшиеся штампы в ряду и утрамбуйте согласно инструкции.В некоторых случаях вы можете «пройтись» по штампам для оттиска, но тампер сделает работу более точной.

Узорчатое тиснение

Узорчатое тиснение требует тщательной компоновки и размещения инструмента. Необходимо учитывать расстояние между стыками. Вам понадобятся инструменты для штамповки, чтобы охватить всю плиту в одном направлении и начать второй ряд. Хорошая идея — выложить дизайн и даже расположить инструменты для штамповки по желаемому шаблону рядом с заливкой, чтобы вы были уверены в позиционировании инструмента.После того, как вы определили узор и то, что бетон выдержит вес человека и инструмента, вы готовы нанести первый штамп.

Штампованный бетон и разделительный состав должны затвердеть не менее 48 часов.

По краям пусть штамповочный инструмент свисает с края.

Поместите штамп на поверхность бетона, используя ручки с обратной стороны. Если возможно, начните с конструкции или любой прямой кромки, которая позволит инструменту оставаться под прямым углом.Не протаскивайте штамп по бетону, так как это приведет к потертости и царапин на поверхности, а также испортит отпечаток. Продолжайте устанавливать остальные инструменты для штамповки, следуя инструкциям для этого конкретного рисунка. Инструменты с рисунком имеют цветовую кодировку, чтобы уменьшить повторение узора на поверхности. Поверните цвета так, чтобы поверхность была отпечатана случайным образом.

Используя мойку высокого давления с давлением не менее 2000 фунтов на квадратный дюйм, смойте оставшийся порошок с поверхности.

Смести излишки порошка.Если возможно, соберите излишки порошка для надлежащей утилизации.

Когда все инструменты будут на месте, используйте молоток или трамбовочный инструмент для создания отпечатка. Если бетон слишком мягкий для продолжения штамповки, вам следует воздержаться от штамповки до тех пор, пока он не приобретет такую ​​же консистенцию и не будет должным образом выдерживать вес человека и инструмента. Продолжайте перемещать и утрамбовывать инструменты в направлении заливки, пока не будет отпечатана вся поверхность. Всегда устанавливайте следующий ряд вплотную к первому, чтобы линии оставались прямоугольными.Используя небольшую бесшовную текстуру кожи, обработайте труднодоступные края, такие как ступени, стены и колонны. Дополнительную детализацию можно выполнить с помощью сенсорного колеса и стамески.

Старый обесцвеченный тротуар или внутренний дворик можно осветлить, залив новый бетон поверх старого и создав цветной узор с нанесенным штампом.

Вы также можете использовать щетку с мягкой щетиной для удаления трудновыводимых участков.

Бесшовное текстурирование

Вам понадобится как минимум три больших скина с бесшовной текстурой.Положите первую плоскость на поверхность за ручки. Затем поместите второй и третий, перекрывая каждый на 4-6 дюймов. После того, как вы нанесете текстуру равномерно на бетон, вы должны перекрыть первую пленку из двух других, прежде чем вы сможете поднять ее и перейти в следующую позицию. Повторяйте процесс, пока не покроете всю область. При перемещении каждого штампа поворачивайте его на 90 градусов, чтобы дизайн не повторялся.

Для небольших работ можно заливать бетон в мешках, который легко смешивается и заливается с помощью мешка для смешивания Crete-sheet.

Отверждение и очистка

Следующие шаги — отверждение и промывка. Основная цель отверждения — повысить стойкость и уменьшить раннюю карбонизацию поверхности. Если оставить порошкообразный разделительный агент на поверхности в течение семи дней, это поможет предотвратить преждевременную карбонизацию за счет ограничения воздействия углекислого газа в атмосфере. Тем не менее, рекомендуется, чтобы бетон затвердевал не менее 48 часов перед промывкой.

Первый шаг — удалить все формы, затем смести излишки антиадгезионного порошка с поверхности. Соберите как можно больше антиадгезионного порошка в канаве или отстойнике. Затем смочите бетонную поверхность водой. Используя мойку высокого давления с минимальным давлением 2000 фунтов на квадратный дюйм, удалите разделительный порошок. Также поможет обработка влажной поверхности щеткой с мягкой щетиной. Средство для удаления стойких пятен Matcrete Antique Release и Efflorescence также можно использовать для удаления стойких пятен. Очищайте бетонную поверхность до тех пор, пока вода не станет прозрачной и не станет желаемым в целом.

Последний шаг — нанесение герметика для защиты бетона и герметизации окраски. Доступен ряд герметиков, и чрезвычайно важно следовать инструкциям для конкретного герметика. Бетон должен быть достаточно твердым и миграция влаги должна быть завершена. На поверхности не должно быть пыли, мусора, влаги и любых других загрязнений. Первый слой герметика следует нанести равномерно с помощью распылителя высокого давления. Второй слой можно наносить, когда первый слой полностью высохнет (время повторного покрытия три часа).В зависимости от пористости бетона вам может потребоваться третий слой. Пешеходное движение разрешено в течение 24 часов, а движение автотранспорта — в течение 72 часов.


Рекомендуемые статьи

Бетон по индивидуальному заказу Salzano, штампованный бетон и декоративная шлифовка

Планирование заданий

«Когда у нас дата установки?»
«Нам нужно установить патио 13 мая»
«Нам нужно установить патио на следующей неделе для вечеринки!»

Это популярные вопросы и темы от наших клиентов.Этот документ предназначен для того, чтобы дать вам некоторое представление о нашем процессе планирования и получить более подробную информацию о стабильности расписания в сравнении с нашей способностью приспосабливаться к запросам клиентов по расписанию.

Вкратце

Мы даем одно и то же обещание всем клиентам, а именно:
«Насколько мы можем… мы выполняем задания в том порядке, в котором они подписываются».
«Мы можем приблизительно оценить дату начала, например. 6–8 недель, но это, скорее всего, изменится, и поэтому мы обычно не называем точную дату начала.”

Мы свяжемся с вами по пути…. Не стесняйтесь звонить в любое время для получения обновлений. Помните, что нам будет намного проще, если вы спросите: «Сколько еще клиентов впереди меня в очереди?» Или «В какой день вы будете здесь?». Из-за характера работы на открытом воздухе, типа работы, которую мы выполняем, а также требований и ограничений, установленных клиентами, указать точную дату начала практически невозможно. Пожалуйста, проявите терпение и поймите, с какими ограничениями мы работаем … мы обещаем приступить к вашей работе как можно скорее.

Если вы обеспокоены тем, что мы задержим ваш авансовый платеж в течение длительного периода, позвоните, чтобы обсудить это с нами. Мы очень гибкие. Если наш график выходит за рамки более чем 1 месяца, мы обычно готовы удерживать меньший первоначальный взнос, пока мы не приступим к вашей работе.

Подробнее

Составление графика работ на открытом воздухе с участием нескольких бригад и большого количества клиентов — это буквально головоломка, которая требует ежедневной корректировки.

Мы прилагаем все усилия, чтобы относиться к каждому клиенту так, как если бы вы были нашим единственным клиентом, и точно так же каждый клиент хотел бы иметь максимальную гибкость графика, чтобы мы могли свободно переносить дату начала работы в соответствии с вашими потребностями. Проблема в том, что у нас обычно 20 или более клиентов, ожидающих в очереди, и мы вынуждены жонглировать расписанием, насколько это возможно, чтобы разместить всех в очереди.

Оценка, которую мы даем вам при регистрации, чаще всего неверна! Иногда мы раньше, иногда позже — мы не гордимся этим, но мы сразу скажем вам, что это подвижная цель, и мы работаем по графику и с нашими клиентами как можно лучше можно сделать.

Почему мы не можем указать дату начала? Почему мы не всегда точно попадаем в цель?
Вот примерная разбивка того, почему мы не можем назвать вам дату начала:

25% из-за работы, т.е. работа продвигается быстрее или медленнее, чем мы планировали
25% из-за погодных условий
50% из-за изменения заказчиком дизайна проекта или требований графика

50% проблем с расписанием вызваны клиентами? Это здорово! Что это обозначает?

SALZANO ACCOMODATING против СТАБИЛЬНОСТИ РАСПИСАНИЯ

Ну, во-первых, да, погодные условия сводят с ума! Он часто делает спагетти из нашего расписания! Да, наша собственная работа иногда идет быстрее, а иногда медленнее, чем мы планировали… но что это за проблемы с графиком из-за клиентов.

Что ж, это может быть трудно понять, но во многих случаях, чаще, чем мы хотели бы говорить, сами клиенты являются той самой причиной, по которой график переворачивается с ног на голову. Часто клиенты с тревогой звонят по поводу дат начала работы, что в конечном итоге приводит к проблемам с графиком, а иногда даже не осознает, что они делают.

Как только мы ориентируемся на предполагаемую дату начала для клиента или, что еще хуже, когда мы фактически приступили к работе, клиенты просят изменить график… что-то вроде этого:

«Ну, я все еще не уверен, какого цвета мы хотим, чтобы патио было … не могли бы вы дать нам еще неделю, чтобы мы посмотрели на некоторые из ваших других работ, тогда мы свяжемся с вами …»

«Я знаю, что мы очень хотели, чтобы ты начал работу в следующий понедельник, но похоже, что тетя Бесси приедет на неделю навестить… ты можешь вместо этого начать неделю с понедельника?»

«Я рад видеть, что команда добивается хороших успехов в моем новом внутреннем дворике, и мне неприятно говорить вам об этом, но я на самом деле забыл, что мне нужно получить одобрение ТСЖ (помощника домовладельцев), прежде чем вы сможете заливать патио … можно просто оставить его в покое примерно на 2 недели? Я уверен, что скоро получу ответ от ТСЖ… »

«Хорошо, четверг хорош для начала проекта….(10 утра лично) Да, опалубка выглядит хорошо, мне нравятся изгиб и форма нового внутреннего дворика…. (Телефонный звонок в 20:00)… на самом деле, я знаю, что одобрил форму и изгиб патио сегодня, но, подумав, я бы хотел, чтобы он выглядел по-другому, не могли бы вы прийти завтра и поменять опалубку? Кроме того, я упоминал, что мы не будем в городе в ближайшие 3 дня, и мы действительно хотим быть здесь, когда вы будете заливать бетон, так что, может быть, лучше, если мы отложим до следующего четверга, когда мы вернемся….”

«… приятно видеть здесь команду… Я знаю, что вы планируете сегодня залить патио, и я знаю, что мы хотим, чтобы освещение было интегрировано в новую бетонную лестницу, как мы обсуждали, и я знаю, что я предполагал, что купил фонари, и они были здесь для вас сегодня … но мне пришлось работать допоздна вчера, и у меня не было возможности их купить … в любом случае вы можете взять бригаду на работу на другую работу на сегодня, а затем вернуться и влить несколько дней?»

«… Джек выколачивает старое бетонное крыльцо утром, строит опалубку и заливает бетон во второй половине дня.После того, как старый бетон был разбит и убран с дороги, покупатель видит гнилое дерево … Вместо того, чтобы заливать его сегодня днем, вы можете подождать, пока я заменю эту древесину? Завтра я позвоню нескольким подрядчикам и сообщу, когда буду готов возобновить бетонные работы … Наверное, через пару недель… »

«Приятно видеть здесь сегодня команду, которая приступила к моему проекту. Я знаю, что мы подписались на небольшой дворик площадью 400 кв. Футов, но мы думали об этом … если мы собираемся заняться этим проектом, мы бы хотели получить то, что действительно хотели вначале, — 800 кв. Футов. внутренний дворик, гостиная стена, лестница и освещение….Можете ли вы сделать эту дополнительную работу для нас? Надеюсь, это не сильно испортит ваш график… »

«… Я знаю, что мы договорились, что вы начнете в следующий вторник, но кровельный подрядчик еще не закончил, поэтому вам придется отложить запуск примерно до следующей недели, или, может быть, как только другой подрядчик закончит , мы сообщим вам, как только узнаем… »

Это всего лишь несколько реальных ситуаций, с которыми мы работаем снова и снова.Мы действительно «изгибаемся назад», чтобы приспособиться к расписанию, запросам клиентов и т. Д. Но в то же время наша готовность подчиняться делает расписание более сложным и в целом менее стабильным.

День отпуска …….

Часто клиенты говорят нам, что они хотели бы быть дома, когда мы заливаем бетон, но им нужно взять выходной, чтобы быть дома и спланировать этот выходной день на работе… поэтому они спрашивают, какой день на этой неделе они должны взлететь? Мы приводим нашу лучшую оценку, среду, в качестве примера.Итак, мы планируем залить эту работу в среду и планируем начать следующую работу в четверг. Рано утром в среду прогноз погоды изменился и сейчас не подходит (см. Примечания о погоде ниже) для заливки бетона. Поэтому мы звоним этому клиенту в 7 утра, чтобы сказать, что в этот день мы не разливаем, и попробуем в четверг. Затем мы звоним клиенту в четверг, чтобы сказать, что мы будем там сегодня, то есть на день раньше, чтобы начать подготовку (не так чувствительно к погодным условиям).Итак, в четверг мы возвращаемся (при хорошем прогнозе) и заливаем работу, запланированную на среду

.

Это еще один пример того, как наш график — это головоломка, которая каждый день немного отличается, а каждый день — движущаяся цель. Мы действительно делаем все возможное, чтобы держать всех клиентов в курсе нашего прогресса, нашего графика и учитывать потребности каждого. Пожалуйста, проявите к нам терпение… все клиенты выполнят свою работу, как только мы сможем.Все вакансии будут прекрасным творением, и наша цель — превзойти ваши ожидания. Все клиенты получат нашу лучшую работу и пристальное внимание наших бригад.

Еще раз спасибо за терпение и сотрудничество !!

Погода

Другая причина, по которой мы не можем указать даты начала, связана с погодными условиями.

Мы принимаем на себя 100% риск и ответственность за ущерб из-за дождя.Дождь перед заливкой бетона — это нормально. Дождь через несколько часов после заливки бетона — это нормально. Однако дождь во время ливня может иметь катастрофические последствия! Вот почему мы обычно придерживаемся консервативных рекомендаций.

Мы используем следующие рекомендации для дождя:

«Если прогноз погоды на день в вашем почтовом индексе с помощью weather.com предполагает 30% -ную вероятность дождя или более, мы предполагаем, что будет дождь, и обычно не планируем заливку бетона, шлифовку или какие-либо герметики.”

Последнее слово за заказчиком….


Если вы хотите, чтобы мы продвигались вперед, выполняя вашу работу, даже если прогноз погоды выходит за рамки наших рекомендаций, это нормально, но теперь вы несете 100% ответственность за ущерб, нанесенный дождем. Мы попросим вас отправить нам электронное письмо, подтверждающее, что вы просили продолжить заливку. Мы также потребуем полную оплату перед заливкой. Это в высшей степени необычное обстоятельство, но, тем не менее, мы хотим быть любезными.

Поскольку мы полностью отвечаем за разливку, мы просим вашего сотрудничества и терпения. Давайте работать вместе … мы выполним вашу работу, как только сможем …

Сводка

Одна из причин, по которой многие клиенты любят работать с нами, — это наша безупречная репутация в отношении коммуникабельности, гибкости и удобства.

Да, это все верно, но в то же время может способствовать сбоям в расписании.Если бы мы просто сказали «НЕТ» любым запросам клиентов, пошли дальше и пролили дождь, то, конечно, мы могли бы дать вам очень точную дату начала. Однако этого никому не нужно. Все хотят, чтобы мы были любезны и ответственно следили за погодными условиями. Как видите, все это имеет свою цену…. то есть стабильность нашего рабочего графика.

Что ж, мы надеемся, что это даст вам некоторое представление о работе с нашими проблемами планирования. Мы надеемся, что это побудит вас немного лучше понять, когда проблемы с расписанием не идеальны.Мы обещаем проработать это вместе и выполнить работу каждого в кратчайшие сроки с наилучшим возможным результатом!

Еще раз спасибо за то, что доверили нам свой конкретный проект!

-Salzano Custom Concrete-

Как предотвратить прилипание бетона к дереву | Домашняя страница Руководства

Майком Мэтьюзом Обновлено 14 декабря 2018 г.

Специалисты в области строительства обычно используют фанерные панели в качестве формующих форм при заливке бетона для фундамента нового дома.Если деревянные формы были правильно обработаны антиадгезивом, вы можете легко удалить их после того, как бетон высохнет. При установке нового тротуара или патио мастер может залить бетон между формами 2 на 4, но для достижения наилучших результатов предварительно обработайте древесину так же, как это делают профессионалы.

Разделительные агенты на масляной основе

Когда-то профессионалы в области строительства создавали свои собственные разделительные агенты на масляной основе, используя такие материалы, как дизельное топливо, мазут для отопления дома и минеральное масло, чтобы не допускать прилипания бетонной смеси к дереву.Сегодняшние домостроители часто выбирают стойкую к прилипанию фанеру или панели OSB, предварительно обработанные на лесопилке запатентованными химическими смесями, которые могут включать парафин, минеральное масло и льняное масло. Некоторые подрядчики по бетону продлевают срок службы фанеры, устойчивой к прилипанию, с помощью нового покрытия из коммерческого антиадгезива или льняного масла, разбавленного растворителем.

Барьерные агенты на водной основе

Разделительные агенты на водной основе также могут препятствовать прилипанию бетона к древесным формам, и, в отличие от формул на масляной основе, они делают это, не выделяя в воздух высокие уровни летучих органических соединений.Химические вещества, выделяющие ЛОС, строго регулируются в некоторых регионах, поскольку они способствуют образованию атмосферного смога. Коммерческие разделительные агенты на водной основе производятся из материалов растительного происхождения и с меньшей вероятностью обесцвечивают поверхность бетона. Обычные растительные масла могут служить той же цели, если наносятся в два или три последовательных слоя.

Реактивные разделительные агенты

Химически активные разделительные агенты вступают в реакцию со щелочностью бетона, предотвращая прилипание бетона к деревянным формам и формам.Коммерческие продукты этого типа состоят из жирной кислоты и мыльного поверхностно-активного вещества, которые вступают в химическую реакцию с бетоном, помогая создать чистую, неокрашенную бетонную поверхность с гладкими краями. В то же время они создают свою собственную тонкую химическую мембрану, которая блокирует проникновение бетона в поры древесины.

Решения «Сделай сам»

Множество обычных бытовых товаров помогут предотвратить прилипание бетона к дереву. В большинстве случаев вы можете предотвратить прилипание бетона к форме, нанеся на древесину карнаубский воск, но только при температуре выше 50 градусов по Фаренгейту.В качестве другого домашнего решения нанесите на древесину два-три слоя домашнего минерального масла — первые слои служат в качестве герметика для древесины, а последний слой — в качестве смазки, но перед заливкой бетона сотрите излишки масла.

Как правильно установить опалубку крыльца. Как сделать крыльцо из бетона своими руками? Пошаговое руководство

Загородный дом, загородный дом, коттедж невозможно представить без красивой удобной веранды с навесом для защиты от палящих лучей солнца, холодных капель дождя и снега.Вы можете оформить внешнюю отделку здания в самом современном стиле, но без крыльца это будет обычная постройка. Перед тем как сделать крыльцо из бетона своими руками, рекомендуем ознакомиться с этой статьей. Мы расскажем, как правильно заливать бетон, и опишем все этапы работ.

Наша статья для тех, кто желает украсить свой дом солидной красивой верандой, построенной своими силами, без привлечения специалистов. Предлагаем рассмотреть универсальную железобетонную конструкцию, которая может быть отделана любым строительным материалом, в полном соответствии со стилем оформления дома.Для отделки отлично подойдет подобранная по цвету и стилю клинкерная плитка или керамогранит.

Инструменты и строительные материалы

При планировании строительства крыльца из бетона необходимо подготовить:

  • песок средней фракции;
  • щебень;
  • бетон;
  • листов фанеры, доски сухие;
  • гвоздей с широкой головкой;
  • фитингов;
  • лопата;
  • Бетономешалка
  • ;
  • рулетка, шпатель, уровень, метр;
  • металлическая проволока, битый кирпич.

Подготовка грунта и расчет конструкции

У вас есть крыльцо, но оно сильно разрушено и выглядит не очень эстетично. Для возведения нового строения необходимо провести ряд работ:

  1. Полностью сломайте старое крыльцо и очистите территорию от мусора.
  2. Измерьте расстояние от земли до порога — высоту крыльца. Зная высоту и определившись с количеством ступенек, рассчитайте высоту ступенек.
  3. Минимальные размеры площадки у двери рассчитываются исходя из ширины дверного проема. Ширина площадки равна ширине дверного проема плюс 15 см. Глубина платформы не должна быть меньше метра.

Фундамент и подготовка площадки

Площадь крыльца может быть разной. При желании такую ​​площадку можно соорудить в длину во всю стену дома. По конфигурации он может быть прямоугольным, квадратным или полукруглым.Все зависит от ваших личных предпочтений.

По периметру проектируемого крыльца необходимо вырыть яму. Глубина котлована зависит от уровня грунтовых вод, но не менее 50 см. Слой в 20 см нужно засыпать щебень, разровнять. Затем насыпьте 10 см песка, тщательно утрамбуйте и залейте водой.

Пора приступить к гидроизоляции фундамента. Для этого можно использовать плотную пленку или рубероид. Необходимо установить арматуру и приступить к приготовлению бетонного раствора.Обычно используется соотношение щебень — песок — цемент 3: 3: 1. Теперь нужно залить фундамент, разровнять и дать ему набраться силы несколько дней.

Примечание! Прочность фундамента повысится с применением арматуры, а гидроизоляция поможет избежать разрушения конструкции от воздействия поверхностных вод.

Установка опалубки

От качества установленной опалубки зависит качество будущих ступеней построенного крыльца.К высоте крыльца прибавьте 30 см. Это будет высота вашей фанерной опалубки. Если фанерные листы недоступны, вы можете использовать прочные доски или металлические листы. На листах опалубки нужно нарисовать ступени и проступи под углом 90 градусов, а затем площадку и ступени с уклоном из расчета 30 см в глубину, уклон 5 мм. Теперь нарисуйте ступеньки с уклоном 15 градусов.

Ребра жесткости должны быть прикреплены к боковым частям опалубки. Подготовленные щиты необходимо установить на расстоянии одного сантиметра от здания.Чтобы щиты не растекались при укладке бетона, сделайте распорки: для этого на расстоянии 45 см от подготовленной под ступеньки паза вбейте колья в землю на 20 см. Между стойками и опалубкой установите распорки.

Установка опалубки продолжается установкой досок, длина которой равна ширине ступенек. Края досок внизу должны быть скошенными, что позволит сделать заливку бетона равномерной. Прикрепите доски к опалубке гвоздями с широкими головками.На этом работа с опалубкой завершена.

Перед заливкой бетона установите на основание пароизоляцию. На фундамент здания нанести рубероид и нанести слой герметика. Опалубку изнутри необходимо смазать специальной смазкой, чтобы уложенный бетонный раствор не прилипал к доскам или фанере.

Делаем ступеньки

Возведенное бетонное крыльцо будет намного прочнее и долговечнее, если установить арматуру, предварительно разрезанную на нужные части.Между собой арматурные колья соединяются проволокой. Помимо армирования в каждый слой можно положить битый кирпич и камни, что позволит сэкономить на объеме бетона и сделать конструкцию еще более прочной.

Для приготовления бетонного раствора лучше использовать бетономешалку. Ступени укладываются бетоном. Работа начинается с нижней ступеньки.

Примечание! Бетон необходимо укладывать сразу после завершения замеса, чтобы сохранить все его прочностные характеристики.

Каждый налитый слой необходимо тщательно утрамбовать, стараясь удалить все пустоты. Нужно быть очень осторожным, так как образовавшиеся пустоты приведут к быстрому разрушению конструкции. Если заполнитель выступает над уровнем раствора, нужно аккуратно утрамбовать его внутрь лопатой или шпателем. С помощью уровня проверьте качество укладки бетона.

После заполнения первого слоя дайте ему хорошо высохнуть и только потом приступайте к работе над следующим. Завершить работы следует укладкой бетона верхней ступеньки.Опалубка должна простоять семь дней. На этом работы по изготовлению крыльца завершены.

Чистовая

Крыльцо со ступенями можно оставить как есть — это самый простой вариант.

При укладке бетона можно сразу же выкладывать рисунки из гальки на поверхность. Правда, такой способ немного увеличит продолжительность работы.

Чаще всего применяется вариант отделки бетонных ступеней и крыльца клинкерной плиткой, имеющий специальное противоскользящее покрытие, что очень актуально в сырую погоду или зимой.

Примечание! Важно выбрать единое стилевое решение для здания и нового крыльца.

Небольшому загородному дому не нужна большая помпезная веранда. Это будет смотреться нелепо.

Керамогранит станет отличным украшением. Важнейшее условие — соблюдение сочетания отделки крыльца с общим дизайном постройки.

Какая веранда выглядела бы красиво без перил и красивого козырька? Если лестница короткая, перила можно не ставить.Когда в доме живут пожилые люди, желательно устанавливать перила даже с пятью ступенями. Материал для перил используется по-разному, и здесь главную роль в выборе играет общий дизайн постройки.

В последнее время чаще всего крыльцо делают из бетона. Дело в том, что этот материал отлично переносит разного рода воздействия и устойчив к перепадам температур. Поэтому вопрос, как сделать опалубку для крыльца своими руками, считается одним из самых распространенных среди начинающих мастеров.

В качестве примера рассмотрим сложную конструкцию с перилами и опорами крыши. В этом случае вам понадобится специальная опалубка для ступеней крыльца, так как чаще всего этот элемент присутствует в таких конструкциях. Дело в том, что освоив столь сложную систему, вы легко справитесь с обычными изделиями.


Установка столбов

Решая, как установить опалубку для крыльца, в первую очередь рекомендуется приступить к установке опорных столбов для крыши.Дело в том, что их намного проще и надежнее установить в грунт, чтобы получить прочную опору, выдерживающую различные нагрузки.


Далее, инструкция, объясняющая, как сделать опалубку для лестницы крыльца, советует устанавливать в эти отверстия на уровне уровня столбы, которые заливаются бетоном для фиксации. В этом случае необходимо закрепить опоры, чтобы они не двигались при застывании раствора.

Совет!
Некоторые мастера используют клинья, чтобы надежно закрепить столбы, которые вбиваются в яму.
Однако стоит дополнительно закрепить верх, используя для этого веревку или проволоку.


Рама

  • Если для крыльца полукруглой формы делается опалубка, то в тех местах, где нужно соблюдать радиус, можно использовать пластиковые панели или даже широкую вагонку. В остальных случаях лучше использовать дерево или фанеру.

  • Обычная опалубка под крыльцом создается так же, как конструкция для монолитной плиты. … Однако, если необходимо создать ступеньки, то для этих целей лучше использовать другие конструкции. Они зависят от формы всех элементов и заранее разработанного проекта.

  • Стоит отметить, что опалубка ступеней крыльца выполнена в виде ярусов. … В этом случае край верхней полки должен быть вплотную к краю нижнего ряда. Дело в том, что после заливки раствор на нижние ступени не потечет.

  • В некоторых руководствах по опалубке круглого крыльца предлагается создавать каждый ряд ступеней отдельно. Однако гораздо проще и быстрее соорудить металлический каркас, который будет служить основой.
  • Следует помнить, что при создании опалубки для круглого крыльца используемые для этого пластмассовые материалы обычно имеют своеобразное напряжение при изгибе. Поэтому во время их установки следует производить фиксацию с помощью кольев или специальных фиксаторов.

Совет!
Стоит отметить, что все работы по созданию таких конструкций занимают несколько дней с процессом заливки и первичной сушки, и производятся они на открытом воздухе.
Следовательно, нужно следить за прогнозом погоды, выбирая для монтажа сухое и теплое время.


Гидроизоляция и армирование

Обычно в инструкции, объясняющей, как сделать полукруглую опалубку для крыльца, мало внимания уделяется процессу защиты изделия от влаги.Однако этим моментом не стоит пренебрегать, особенно если над конструкцией отсутствует навес. Дело в том, что все бетонные изделия достаточно хорошо переносят влагу, но именно это сильно сокращает срок их службы и при последующем пребывании на солнце может привести к разрушению.


Учитывая эту особенность, специалисты рекомендуют уложить на дно опалубки пленку для защиты конструкции от ударов снизу. Причем после создания изделия его следует либо облицевать, либо обработать защитными составами.


После укладки гидроизоляции устанавливается арматура. Обычно цена на такой металл довольно высока, и его часто заменяют металлоломом. Однако специалисты рекомендуют использовать несколько новых элементов, которые лягут в основу каркаса.

Все фитинги должны быть связаны вместе, соединены в единую систему. При этом между самой опалубкой и металлом необходимо выдерживать расстояние не менее 0,5 см. Для верхней ступеньки, представляющей собой платформу, можно использовать сетку.

Совет!
При установке арматуры нужно сразу создать сиденья, которые будут служить для крепления ограждений.
Это значительно облегчит последующий монтаж.


Заключение

Посмотрев видео в этой статье, вы сможете более подробно изучить процесс изготовления таких конструкций и узнать некоторые особенности. Также, принимая во внимание статью, которая была представлена ​​выше, стоит сделать вывод, что такие работы очень похожи на другие процессы, связанные с заливкой бетона, хотя имеют свои особенности.

Вход в дом — его лицо. Он может настроить гостя на приятный прием или, наоборот, предупредить его. Большинство входов оформлено с прямоугольной или квадратной верандой, но более эффектно смотрится круглая бетонная веранда. Его заполнение требует некоторой изобретательности, так как добиться идеальной формы может быть непросто. Если нужно сделать несколько шагов, то работа значительно усложняется, но остается подвластной даже неопытному мастеру. В статье будет рассмотрено, как придать крыльцу определенную форму, а также требования к бетонной смеси.

Процесс проектирования


Составление чертежа полукруглого крыльца также выполняется вручную. Для этого нужно взять чистый лист бумаги, желательно в клетку, и произвести какие-то замеры, которые будут перенесены на план. При проектировании нужно отталкиваться не от нижней части крыльца, а с верхней части, которая будет располагаться возле входной двери. В минимальном варианте рядом с ним должны комфортно поместиться двое взрослых. Для этого ширина крыльца у входа должна быть не менее чем на 50 см шире с каждой стороны края дверного проема.Теперь вам нужно измерить общую ширину сайта. С помощью циркуля в выбранном масштабе рисунок переносится на лист бумаги. Сначала схематично изображена входная дверь. Полукруг проводится от центральной точки двери с размерами, указанными в масштабе. Пример можно увидеть на фото ниже.

Если ступеней крыльца несколько, то необходимо измерить высоту от уровня земли до порога входной двери. Полученный размер нужно будет разделить на высоту одной ступеньки крыльца.Это может быть 16 см. Если число получено с остатком, то вы можете сделать дополнительный небольшой шаг или равномерно разделить остаток между всеми шагами. Ширина ступеньки должна быть такой, чтобы на ней легко было стоять. Обычно для этого достаточно 25 см, но размер можно увеличить до 30 см. Зная эти данные, вы можете добавить их к чертежу. Следующая ступень крыльца изображена еще одним полукругом, нарисованным в масштабе. На чертеже указаны все размеры, которые необходимо соблюдать при установке.

Примечание! Угол крыльца не должен превышать 45 °. В этом случае его можно назвать безопасным. Если по чертежу угол выходит больше, то можно увеличить ширину ступеней. Это также снизит нагрузку при подъеме.

Расчет необходимых материалов


После создания чертежа вы можете начать расчет количества необходимого материала. Для этого нужно рассчитать объем крыльца. Для простоты процесса можно разделить крыльцо на отдельные фигуры, объем которых впоследствии будет усложнен.Поскольку это крыльцо непрямоугольной формы, то необходимо рассчитать объем полуцилиндров, каждый из которых представляет собой отдельную ступеньку. Объем цилиндра рассчитывается по формуле V = πr 2 h. Предположим, верхняя дека имеет ширину 2 метра. Это значение соответствует диаметру круга, а значит, радиус будет вдвое меньше, то есть 1 метр. Высота ступеньки 16 см. Теперь вы можете подставить все значения в формулу и получить 3,14 × 1 × 0,16 = 0,5 м 3. Но стоит помнить, что участок представляет собой полукруг, поэтому результат нужно разделить на 2, и вы получите 0.25 м 3. Каждый шаг рассчитывается аналогично. В конце все объемы складываются и получается общая стоимость.

Далее следует исходить из того, что на приготовление одного куба бетонной смеси уходит 320 кг цемента М400. Зная, что раствор готовится в соотношении от 1 до 3 к 5, можно рассчитать, что потребуется около 1000 кг песка и 1600 кг щебня. Если построить полукруглое крыльцо своими руками с указанными выше размерами и тремя ступенями, то его общий объем будет равен 1.2 м3. Это означает, что всего потребуется 384 кг цемента, 1200 кг песка и 1920 кг щебня. Эти цифры получены путем умножения объема крыльца на необходимое количество материалов. При этом следует учитывать, что бетонный раствор понадобится и для фундамента.

Подготовительный этап


Подготовительный этап — один из важнейших при возведении полукруглого крыльца своими руками. Территория тщательно очищена от разного мусора и растительных остатков.Необходимо удалить верхний слой дерна, чтобы его было легче разметить. На ровном участке будет удобнее работать, поэтому его можно частично обрезать правилом. После подготовки можно приступать к разметке. Размер нижней ступеньки уже известен, чтобы нарисовать полукруг необходимого размера, нужно взять прочную веревку, длина которой будет равна радиусу нижней окружности. Веревка закреплена в точке, которая будет соответствовать середине двери. К противоположному концу веревки привязывают арматуру или небольшой деревянный брусок.С помощью такого нехитрого приспособления от стены до стены проводят полукруг. Он будет обозначать не только нижнюю ступеньку, но и фундамент всей конструкции, как на фото ниже.

Вход будет довольно тяжелым, поэтому потребуется хорошая поддержка. Выкапывается яма шириной 30 см. Углубление необходимо не менее чем на 70 см. Лучшим решением будет соорудить основание под крыльцо на глубину ниже промерзания земли. На дно получившейся ямы засыпается щебень толщиной 10 см.Его разравнивают и укладывают такой же слой песка. Песок необходимо хорошо утрамбовать и разровнять. Дополнительно его можно увлажнить, чтобы в дальнейшем нагрузка хорошо распределялась по материалу. Для лучшей гидроизоляции конструкции рубероид можно укладывать на дно и на стены. Делается сетка из металлической арматуры, которую кладут в яму. В этом случае его нужно немного приподнять, поставив на опоры. Это нужно для того, чтобы раствор был еще и внизу конструкции, пример показан на фото.

Заливается фундамент крыльца до уровня земли. В этом случае необходимо обеспечить его перевязку с фундаментом здания. Для этих целей в фундаменте просверливаются отверстия, в которые вставляются шпильки или металлическая фурнитура. Залив бетон своими руками, нужно убедиться, что он заполняет пустоты и из него выходят пузырьки воздуха, из-за которых могут образовываться пустоты. Для этих целей отлично подойдет глубинный вибратор или кусочки арматуры, с помощью которых необходимо методично прокалывать толщу раствора.Дополнительно можно вставить арматуру по периметру фундамента крыльца, которая будет выступать над ее уровнем. Это необходимо для переодевания ступенями. Укрепление будет происходить в течение нескольких недель. В это время желательно покрыть основание гидроизоляционным материалом, как показано на фото, что предотвратит быстрое испарение влаги. Видео о том, как гнуть арматуру, находится ниже.

Как построить опалубку


Опалубка в случае полукруглого крыльца имеет некоторые нюансы при строительстве.Недостаточно просто сбить щитки, которые будут препятствовать вытеканию раствора. Под крыльцом они должны быть нужной формы. Для этих целей можно использовать:

  • доска или фанера;
  • металл оцинкованный;
  • пластиковых листов.

Если радиус небольшой, можно попробовать обычную доску небольшой толщины или фанеру. Элементы предварительно необходимо замочить в воде. За счет сбора влаги они станут более эластичными.После этого доски загибают до необходимого диаметра и зажимают в таком состоянии до высыхания. После высыхания они сохранят форму будущего крыльца. Но чтобы провести такую ​​операцию при возведении крыльца своими руками, нужно затратить немало сил. Поэтому будет проще использовать оцинкованный металл. Этот материал хорошо гнется, поэтому придать ему необходимую форму не составит труда. Реже используются пластиковые вагонные панели. Пластик выдерживает небольшой вес раствора, поэтому подходит для небольшого крыльца.

Опалубку можно изготовить сразу для всех ступеней или постепенно построить для каждой ступени отдельно. В любом случае вам понадобится деревянный каркас, который будет удерживать листы. Их можно прикрутить к брускам обычными саморезами. Обязательно будет установка поперечных подкосов, которые будут держать форму ступеней крыльца в необходимых пределах.

Процесс монтажа


Внутри подготовленной опалубки для крыльца устанавливается металлическая обрешетка, как на фото.В этом случае стержни арматуры необходимо согнуть по радиусу ступенек. Все сетки, которые будут проложены на ступенях крыльца, также необходимо соединить между собой. В конечном итоге это сформирует прочную монолитную конструкцию. За счет перевязки основания крыльца с фундаментом здания при усадке не появятся трещины. После укладки металлической решетки для крыльца можно приступать к заливке бетона. Его пропорции были упомянуты выше. Лучше, если заливка происходит за один раз.Но иногда это кажется невозможным, поэтому приходится проводить процесс в несколько проходов. Именно для таких случаев хорошо подойдет перевязка всех элементов металлической основы.

Совет! В том случае, когда заливка будет вестись постепенно, арматуру можно укладывать в тандеме с установкой опалубки. Но обязательно обеспечить привязку к предыдущему шагу. Для этих целей в нем можно оставить выступающую арматуру, которая будет частью новой заливки.Ухаживать за свежей залитой верандой нужно так же, как и за фундаментом.

Что делать с облицовкой


Спустя несколько недель-месяцев, когда крыльцо наберет полную прочность, нужно начинать его украшать самостоятельно. Бетон, безусловно, прочный материал, но он требует дополнительной защиты. Это связано с его пористой структурой. Из-за него на крыльцо будет постоянно попадать влага, которая со временем разрушит металлическую арматуру, что приведет к сколам частей крыльца.Поэтому поры необходимо закрыть, и крыльцо дольше сохранит свой внешний вид. Сделать это можно самостоятельно, например, используя плитку из керамогранита. Он обладает высокой прочностью и устойчивостью к механическим воздействиям, поэтому постоянные нагрузки от ног людей не приведут к износу. Благодаря минимальным порам такая плитка обеспечит отличную гидроизоляцию основания веранды.

Примечание! Плитку для крыльца нужно выбирать с шероховатой поверхностью. Это позволит предотвратить падение из-за дождя и снега.

Еще одним прекрасным вариантом облицовки крыльца станет клинкерная плитка. Пример можно увидеть на фото. Он изготовлен из особого сорта глины путем спекания. При этом в нем практически отсутствуют поры, что также сводит к минимуму количество влаги, которая может просочиться к основанию крыльца. Цветовая гамма такой плитки будет сочетаться с любым экстерьером дома. Нежелательно использовать для отделки крыльца тротуарную плитку. Это действительно самый доступный вариант, но он также обеспечит минимальную защиту, поскольку такая плитка также обладает высокой влагопроницаемостью.При укладке плитки своими руками нужно проконсультироваться у профессионала своего дела, так как укладка на округлое основание крыльца требует определенного умения.

Примечание! Если вы хотите иметь поручни для крыльца, основание под них необходимо закладывать еще во время заливки, чтобы впоследствии не пришлось сверлить отверстия большого диаметра для установки труб.

Заключение


Строительство полукруглого крыльца потребует значительных вложений средств и сил.Но результат будет радовать глаз еще долго. Над таким крыльцом можно соорудить навес из поликарбоната и металла. Можно сделать кованый козырек над крыльцом. Отличным решением станет сооружение над крыльцом такого навеса, который закроет ступеньки. Это убережет их от замерзания зимой.

В коттедже или загородном доме обязательно должно быть крыльцо с навесом, защищающим от дождя, снега и палящего солнечного света. Без него такие дома вообще не смотрятся.Осуществить внешнюю отделку здания можно в самых разных стилях, но без крыльца это будет обычная постройка.

Можно сделать самому, но для этого нужно знать правильную последовательность выполнения такой работы. Итак, как сделать крыльцо из бетона своими руками?

Необходимые инструменты и материалы

Чтобы сделать крыльцо из бетона своими руками, вам потребуются следующие инструменты и материалы:

Расчет конструкции

Если к дому примыкает сильно разрушенное крыльцо неприглядного вида, то необходимо изготовить новое сооружение, что предполагает следующие работы:

  • Необходимо полностью сломать старое крыльцо, а затем очистить участок от мусора.
  • Чтобы определить высоту крыльца, измерьте расстояние от земли до порога. Нужно знать высоту, и, решив, сколько будет ступенек, начинают рассчитывать высоту ступенек.
  • При расчете минимальных размеров площадки у двери учитывается ширина дверного проема. Ширина площадки должна быть равна ширине дверного проема + 15 см. Платформа должна иметь глубину не менее одного метра.

Подготовка фундамента под крыльцо своими руками

Чтобы сделать фундамент под бетонное крыльцо со ступенями, сначала определяется с размером участка для него. Его можно сделать во всю длину стены дома. Форма может быть:

  • квадрат;
  • прямоугольный;
  • в виде полукруга.

Все зависит от личных предпочтений.

После этого по периметру будущего крыльца следует вырыть котлован , глубина которого определяется уровнем грунтовых вод, но должна быть не менее 50 см.Затем насыпается и разравнивается слой щебня в 20 см. Затем насыпают песок слоем 10 см, хорошо утрамбовывают и заливают водой.

Приступить к гидроизоляции фундамента, используя для этого рубероид или плотную пленку. Затем устанавливают арматуру и приступают к приготовлению бетонного раствора. Для этого используют щебень, песок и цемент в соотношении 3: 3: 1. Затем заливают фундамент , разравнивают и придают ему прочность на несколько дней.

Если используется арматура, то это повысит прочность фундамента, а гидроизоляция поможет избежать разрушения конструкции от действия поверхностных вод.

Как сделать опалубку

Качество ступеней крыльца зависит от того, насколько качественно установлена ​​опалубка. К высоте крыльца прибавьте 30 см. Это будет высота фанерной опалубки. При отсутствии листов фанеры прочных досок или металлических листов.

После этого необходимо на листах опалубки нарисовать ступени и ступени под углом 90 градусов, а затем площадку и ступени с уклоном, рассчитывая на глубину 30 см откоса 5 мм.После этого прорисовываются ступени с уклоном 15 градусов.

Ребра жесткости прикрепляются к боковым частям опалубки. Затем установите подготовленные щиты , отступив от здания на 1 см. Чтобы они не рвались при укладке бетона, делаются распорки. Для этого колья вбивают в землю на глубину 20 см на расстоянии 45 см от подготовленной под ступеньки выемки. Между опалубкой и кольями следует установить распорки.

После этого устанавливаются доски такой длины, которая будет равна ширине ступеней.Края в нижней части досок должны быть скошенными, это делает заливку бетона очень равномерной. Прикрепите доски к опалубке с помощью гвоздей с широкой головкой. Опалубка готова.

Перед заливкой бетона на основание уложить слой пароизоляции … Рубероид укладывается на фундамент здания и наносится слой герметика. Внутри опалубка смазывается специальной смазкой, чтобы укладываемый бетонный раствор не прилипал к доскам или фанере.

Как сделать ступеньки из бетона

Чтобы сделать свое крыльцо из бетона своими руками очень прочным и долговечным, устанавливают фурнитуру , которую заранее разрезают на части. Столбы из арматуры необходимо соединить между собой проволокой.

Кроме армирования кладут в каждый слой по камней или битого кирпича, что позволяет значительно сэкономить на количестве бетона и сделать конструкцию еще более прочной.

Бетономешалка используется для приготовления бетонного раствора.На ступеньки укладывается бетон, и работу следует начинать с нижней ступеньки.

Для того, чтобы бетон сохранил прочностные характеристики, его укладывают после окончания замеса. Каждый налитый слой тщательно утрамбовывают , удаляя все образовавшиеся пустоты.

Будьте осторожны, такие пустоты могут очень быстро разрушить конструкцию. Наполнитель может выступать над уровнем раствора, в этом случае его осторожно утрамбовывают внутрь лопатой или шпателем.Для проверки качества укладки бетона используйте уровень .

После заливки первого слоя необходимо дать ему полностью высохнуть и только после этого приступить к работе над следующим. Завершите работу заливкой бетона на верхнюю площадку-платформу. Опалубка должна простоять неделю … На этом работа по изготовлению бетонного крыльца своими руками считается завершенной.

Отделка крыльца из бетона своими руками

Самый простой вариант — оставить бетонное крыльцо как есть.Однако можно выложить красивые узоры из гальки в процессе укладки бетона. Но следует учитывать тот факт, что работа продлится дольше.

В основном бетонное крыльцо и ступени выложены Клинкерная нескользящая плитка … Будет выгодно зимой и в сырую погоду. Очень важно, чтобы постройка и крыльцо были выполнены в едином стиле. Для небольшого загородного дома не стоит делать большую бетонную веранду, потому что это будет смотреться нелепо.Прекрасно украсить веранду из бетона керамогранитом.

Для красивого вида бетонного крыльца сделайте перила и козырек … Перила можно не устанавливать, если лестница короткая. Материал для перил можно использовать по-разному, главное, чтобы он соответствовал общему дизайну постройки.

Крыльцо — важнейший и красивый элемент жилого пространства. Он не только украшает здание , но и защищает его , делая его удобным в использовании.Если следовать всем необходимым советам и хитростям, можно легко сделать крыльцо из бетона своими руками.

Фасад частного дома сложно представить без крыльца. Как правило, он возводится одновременно со зданием. Но периодически возникают ситуации, когда необходимо после завершения основного этапа застройки сделать крыльцо со ступенями. Часто в этом случае прибегают к возведению конструкции из бетона.Что нужно знать об этапах строительства своими руками, мы вам подробно расскажем.

Дизайн

Любое строительство начинается с эскиза. Только после тщательной прорисовки всех деталей проекта можно переходить к основному этапу работы.

Определение формы

Традиционно парадный вход со ступенями находится на фасаде здания. Помимо своего прямого назначения — обеспечивать удобство передвижения, входная группа должна гармонично вписываться в общий архитектурный стиль здания.Поэтому наряду с выбором материала для изготовления ступеней важно правильно определиться с формой, которая станет оригинальным элементом дизайна. Фасад дома можно оформить бетонными ступенями полукруглой или трапециевидной формы.

Если постройка компактная и цель не удивить присутствующих изяществом, можно сделать классическую прямоугольную или квадратную веранду. То же касается и просторных домов, где не лишним будет оборудовать аварийный выход компактными бетонными ступенями своими руками.

Расчет размеров

Отправной точкой для самостоятельного строительства является размер бетонных ступеней для крыльца. Очень важно правильно определить размеры конструкции, чтобы она соответствовала требованиям СНиП, была прочной и удобной. Грамотно составить проект ступеней из бетона помогут следующие рекомендации по выбору параметров:

  • Для определения общей высоты крыльца необходимо замерить зазор от земли до низа порога.Верхняя площадка конструкции расположена на 5 см ниже торца двери для ее беспрепятственного открывания.
  • Если ступени расположены в непосредственной близости от входа, их минимальная ширина должна превышать размер дверного проема на 15 см. Чтобы обеспечить свободный проход двух человек, ширина верхней ступеньки должна быть более 1 м.
  • Высота одной ступеньки колеблется в пределах 12-20 см, выбор зависит от контингента, для которого предназначается бетонное крыльцо. Детям и пожилым людям лучше делать высоту конструкции 12-15 см, взрослым комфортно даже при подъеме на 20 см.
  • Оптимально планировать ширину проступи от 27 см.
  • Для определения количества ступеней достаточно высоту крыльца разделить на размер одного уровня. Для получения целочисленного значения корректируется высота ступенек.
  • Лестница должна быть выполнена с углом наклона в пределах 26-45 градусов.
  • Минимальная сторона площадки подъезда — 1 м.

После составления плана с учетом изложенных рекомендаций переходят к материальному обеспечению строительного процесса.

Подручные инструменты и строительные материалы

Необходимо рассчитать потребность в материалах для бетонных ступеней на основе подготовленного проекта. Если смесь для раствора приобретается готовой, требуется определить ее объем. При желании приготовить состав для бетонирования своими руками отталкивают следующие показатели материалоемкости на изготовление 1 м 3 бетона:

  • песок — 1,02 м 3;
  • цемент — 340 кг;
  • щебень — 0.86 м 3.

Внимание! Наличие арматуры в бетонных ступенях повысит прочность крыльца.

Для возведения бетонных ступеней своими руками потребуется запастись следующими материалами:

  • Формирование опалубки осуществляется из фанерных листов и досок толщиной более 2 см, лучше выбирать ширину в пределах 20 см;
  • Функцию ребер жесткости будут выполнять бруски 40х40 мм;
  • крепеж для опалубки в виде гвоздей;
  • Металлические стержни для усиления каркаса Ø 6.5-12 мм;
  • гидроизоляционный материал;
  • Готовая смесь для бетонирования или ее составные части;
  • отделочные материалы.

Среди инструментов под рукой должны быть:

  • бетономешалка;
  • перфоратор и вибратор для уплотнения бетонного раствора;
  • электрическая пила;
  • штык и лопаты;
  • шпатель, рулетка, уровень.

Подготовка площадки

При устройстве крыльца из бетона на этапе генерального строительства дома подготовка площадки сводится к очистке места от строительного мусора.В ситуации, когда требуется заменить старую конструкцию, не имеющую фундамента, на новые бетонные ступени своими руками, алгоритм действий следующий:

  • Готовится котлован под фундамент крыльца. Глубину необходимо делать на 20-30 см ниже предела промерзания почвы. Для разных регионов этот показатель колеблется, минимальное заглубление для компактных бетонных ступеней — 50 см. Каждая сторона котлована должна превышать размеры площадки крыльца из бетона на 25 см.
  • В фундаменте дома подготовлены ниши для взаимного усиления бетонных ступеней со зданием.
  • На дне котлована под крыльцо требуется сделать «подушку» из бетона. Сначала распределяется влажный песок, толщина слоя 15 см, затем плотно утрамбовывается слой щебня высотой 20 см, в конце снова распределяется песок на высоту 10 см. Все залито водой. Этот слой надежно защитит ступеньки для крыльца от разрушения грунтовыми водами.
  • Рубероид выступает в качестве гидроизоляционного слоя бетонной конструкции.
  • Далее нужно сделать своими руками армирующую сетку, сторона ячеек 10х10 см.
  • Наконец, площадь крыльца залита бетоном, который необходимо проткнуть металлическим стержнем для удаления пузырьков воздуха в нескольких местах.

Примечание! Чтобы основание бетонного крыльца окрепло, необходимо сделать перерыв в работе на несколько дней.

Установка опалубки

После расстановки подушек начинают своими руками формировать опалубку для ступеней.Каркас конструкции должен быть надежным, чтобы выдерживать вес заливаемого бетона. Очертание каркаса соответствует размерам будущей ступени для крыльца; он сделан из досок и листов фанеры. Процедура подготовки включает следующие этапы:

  • Разметка крыльца на листе фанеры начинается с нижней ступеньки.
  • Проступи и подступенки нарисованы под прямым углом.
  • Далее нужно разметить площадку и верхнюю проступь.Для обеспечения стока осадков на каждые 30 см длины предусмотрен уклон 6 мм.
  • Все контуры нарезаются болгаркой.

Чтобы каркас ступеней для крыльца выдерживал насыпную массу бетона, необходимо своими руками укрепить боковины опалубки. Брус выступает в роли ребер жесткости. С помощью досок, повторяющих форму и размеры подступенков, доски соединяются гвоздями. Нижний край планок рекомендуется делать с уклоном, чтобы образовалась ровная поверхность заливаемого бетона.

Формованная конструкция для будущего крыльца оборудуется у фундамента дома с интервалом 1 см. Для крепления используются распорки, движение которых ограничено кольями. Их закапывают в грунт не менее чем на 25 см, расстояние между кольями и щитками каркаса ступеней для крыльца примерно 45-50 см. Весь зазор в 10 см засыпают грунтом и тщательно утрамбовывают.

Внимание! Фанерная опалубка должна превышать высоту бетонного крыльца на 30 см.

Заливка фундамента

Перед заливкой бетона необходимо:

  • покрыть основание ступеней крыльца слоем пароизоляции;
  • Защитить фундамент дома рубероидом с последующим нанесением герметика.
  • Нанесите специальную смазку на опалубку ступеней крыльца изнутри, это предотвратит прилипание бетона к фанере или доскам.

Армирование повысит прочность бетонного крыльца и продлит срок его службы.Для этого металлические прутки необходимого размера нарезаются и соединяются между собой проволокой. Их длина должна быть меньше ширины ступеней на 4-5 см, слои арматуры формируются с интервалом 15 см. Уложенные между слоями арматуры битые кирпичи или камни помогут сэкономить на расходе бетона и повысить его прочность.

Совет! На этом этапе работ оставляются закладные элементы для последующей установки навеса или перил, если такие детали предусмотрены проектом.

Использование бетономешалки значительно ускорит процесс возведения ступеней крыльца. Бетон заливается с нижней ступеньки. Кладить раствор рекомендуется сразу после замеса, это сохранит его прочностные характеристики. Каждый слой бетона уплотняется для удаления пустот. Если действия будут выполнены некачественно, оставшиеся пузырьки воздуха спровоцируют быстрое разрушение бетонных ступеней. Выступающие кирпичи вдавливают внутрь лопатой или шпателем.После заливки и утрамбовки качество каждого этапа работ по возведению ступеней для крыльца проверяется с помощью уровня.

Заливку следующего слоя бетона в опалубку проводят после полного высыхания предыдущего. На верхнем этапе работа с раствором заканчивается. Опалубку крыльца не снимают неделю. При работе в жаркий период бетон регулярно увлажняют, чтобы он не растрескался. Опалубка крыльца снимается аккуратно, постукивая по доскам молотком.При необходимости поверхность бетонного крыльца шлифуется.

Отделочные работы

Отделка бетонных ступеней начинается через месяц после снятия опалубки. За это время раствор набирает стандартную мощность. Вариантов оформления может быть несколько:

  • Самое простое решение — покрыть крыльцо краской, предназначенной для наружных работ.
  • Изысканно смотрятся ступени, на которых выложен узор из гальки (эта работа выполняется своими руками на этапе заливки бетона).
  • Самый распространенный вариант — использование клинкерной плитки или керамогранита.

Важно, чтобы выбранный дизайн ступеней крыльца сочетался с общим убранством здания. Надеемся, что представленный материал поможет построить надежное крыльцо, которое прослужит долго. Предлагаемое видео еще раз подробно опишет все этапы работы.

.

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован.