Как сделать фундамент на сваях своими руками: Свайный фундамент своими руками. Виды свай для возведения свайных фундаментов.

Свайный фундамент своими руками. Виды свай для возведения свайных фундаментов.

Свайные опоры изготавливают из хвойных пород, дуба. Выбирают прямоствольные бревна, очищают от коры. Чтобы получить опоры одинакового диаметра и равной несущей способности бревна обтесывают, поверхность шкурят. Для того чтобы столбы легко входили в грунт их нижние концы заостряют. Дерево пропитывают антисептиками и антипиренами либо покрывают расплавленным битумом.

На деревянных сваях строят легкие конструкции — бани из бруса, летние кухни, беседки, теплицы, садовые домики, навесы. Опоры из хвойных пород используют для застройки участков с глинистым, торфянистым, болотистым грунтом. Если строительство ведется на плотных почвах, тогда острие защищают листовой сталью или льют наконечники из чугуна. Чтобы верхняя часть опоры не пострадала от ударов молота на столбы надевают специальные кольца — бугели. Чтобы понять как сделать фундамент на сваях своими руками нужно знать на какую глубину следует погружать опоры.

Если грунт слабый, просадочный, то рекомендуется использование нарощенных свай. Длина такой опоры может достигать 40 м. Для легких сооружений достаточно будет пятиметрового погружения.

Для забивки свай из дерева используют различные типы оборудования: паровоздушные молоты, дизель-молоты, вибропогружатели, вибромолоты, копры ручные и навесные, пневматические забиватели столбов, гидравлические коперы.

Столбы забивают по предварительной разметке, формируя свайное поле согласно проекту. Верхние части обрезают по одному уровню, спилы обрабатывают антисептической пропиткой. Опорные столбы объединяют в единую конструкцию обвязкой, которая повторяет контуры фундамента. Для усиления основания используют брус 150х200 мм.

Плюсы использования деревянных свай:

• Дерево поддается механической деформации, такой фундамент способен выдерживать серьезные изгибающие и растягивающие нагрузки.
• При наличии практических навыков и спецоборудования фундамент на сваях своими руками можно построить за 1-2 дня.
• Использование деревянных конструкций позволяет создать устойчивое основание на участке с нестабильным грунтом, перепадами по высоте.

К недостаткам можно отнести короткий срок службы деревянных опор, невысокую несущую способность. Такое основание подходит только для облегченных конструкций. Через 30-35 лет деревянный фундамент потребует капитального ремонта или замены.

Фундамент на винтовых сваях — плюсы и минусы свайно-винтового фундамента своими руками, видео

Применение фундамента на винтовых сваях в кратчайшие сроки и при минимуме затрат позволяет самостоятельно сделать основание под баню, частный дом или гараж. С установкой свай в виде винтов из стали в состоянии справиться даже начинающий строитель. Существует несколько типов таких фундаментных опор с разной несущей способностью, подобрать их для конкретного здания и грунта несложно.

Содержание

1. Что это такое?
2. Виды и подвиды
3. Плюсы и минусы
4. Пошаговая инструкция
5. Применение в строительстве

Что такое свайно-винтовой фундамент?

По конструктивному устройству винтовая свая – полая внутри труба из железа, на нижнем конусовидном конце которой приварены лопасти бура для ее ввинчивания в землю. После погружения в грунт эти опорные столбы связываются ростверком либо нижними рядами сруба. В результате каждая из опор принимает на себя часть нагрузки от здания, распределяя ее по всему свайному полю.

Так выглядит основание

Рекомендуем:

Любые работы по фундаменту дома от компании ГЛАВ-СВАИ

Звонок по России бесплатный: 8 (800) 70-70-988

Лопасть на конце наконечника снизу с одной стороны упрощает вкручивание трубы в плотные грунтовые слои, а с другой – играет роль удерживающего анкера. В отдельных случаях при необходимости подобная опора просто выкручивается из земли и используется на новом месте для нового свайного фундамента. Главное чтоб она не проржавела к этому времени, находясь в грунте.

Виды винтового фундамента

По конфигурации и предназначению лопастей выделяют:

1. Широколопастные – типовой вариант с одной лопастью в 1–1,5 захода.

2. Многолопастные – с несколькими лопастями.

3. Узколопастные – с наконечником в виде шурупа на 5–8 оборотов винта.

Различные виды в зависимости от почвы

Первый вариант предназначен для легких построек и устойчивых грунтов. Второй тип винтовых свай используется при необходимости улучшить несущую способность опоры с компенсацией ее подвижек по вертикали, а также для высоких и тяжелых по общему весу коттеджей в 2-3 этажа.

Третья разновидность – для оснований на грунтах с обилием камней. Для условий вечной мерзлоты рекомендуется брать также узколопастный аналог, только имеющий не заостренный конец, а раскрытый срез с зубьями по периметры.

Свайный наконечник бывает литым (ВСЛ) либо сварным (СВС). Первый стоит дороже. Однако он более прочен и способен вынести большие нагрузки, нежели наварной аналог. Если грунты на участке строительства плотные или фундамент нужно делать под большой дом, то лучше потратиться и взять с литым наконечником.

Плюсы и минусы фундамента на сваях

Среди преимуществ использования таких основание числятся:

• Долговечность и высокая несущая способность – подобные сваи без проблем выдерживают сезонные пучения и служат 50–80 лет;

• Экономичность – обходится на 20–30% дешевле иных вариантов;

• Отсутствие строительного мусора и больших объемов выемки земли;

• Высокая скорость возведения – для самостоятельного устройства фундамента из винтовых свай хватит двух–трех дней;

• Возможность создания практически на любых типах грунтов;

• Простота реализации – плитный либо ленточный фундамент своими руками выполнить гораздо сложнее;

• Большое количество модификаций наконечников и оголовков;

• Возможность повторного применения;

• Отсутствие как таковой сезонности работ – вкручивать винтовые опоры можно даже зимой, лишь бы грунт позволял это.

Не рекомендуется его устраивать только на болотистых обводненных участках, где избыточная влага приведет к быстрому истончению стенок ствола. В остальных случаях – это просто идеальный выбор.

Минусы у винтового фундамента также имеются, но их гораздо меньше и упоминания стоят лишь:

• Невозможность обустройства внизу под полом цокольного этажа или подвала;

• Дополнительные затраты на утепление дома снизу.

Рассматривая плюсы и минусы, явно видно, что достоинства сильно превалируют над недостатками. Однако есть одно большое «НО».

Электромеханическая коррозия

Винтовая опора должна быть изготовлена в соответствие со стандартами и из качественной стали. А после ее еще и в обязательном порядке надо проверить в ОТК с помощью ультразвука либо рентгена. Основные проблемы у застройщиков, остановивших свой выбор на свайно-винтовом фундаменте, обычно возникают именно из-за дефектных материалов.

Установка свайно-винтового основания

Технология обустройства фундамента своими руками из винтовых свай выглядит следующим образом:

1. Производится контрольное вкручивание для определения прочности грунтов.

2. Выполняются расчеты с подготовкой плана размещения опор.

3. Делается разметка участка.

4. Выполняется установка опорных свай с последующей их обрезкой по уровню.

5. Осуществляется заливка бетона внутрь опоры.

6. Производится обвязка созданного свайного поля.

Для каждого вида и модификации сваи в форме винта в паспорте указывается ее несущая способность. Здесь играет роль как размеры и конфигурация лопастей, так и толщина стенок и длина ствола. В зависимости от УГВ, глубины промерзания и состава грунта план размещения свайного поля рассчитывается в каждом случае отдельно.

При проектировании надо еще и учесть массу всего будущего строения, под которое устраивается фундамент на винтовых сваях. Причем в расчет следует включить вес не только стен и перекрытий, но и кровельного покрытия и нагрузок от снега с ветром. Ведь ондулин или мембранная кровля весят заведомо меньше шифера или черепицы. И все это надо предусмотреть заранее.

Этап подготовки проекта лучше всего доверить специалисту. Если в планах делать винтовой фундамент своими руками, то расчеты стоит проводить на основании СП 24.13330. Либо придется опоры устанавливать в большем количестве с запасом, увеличивая смету строительства.

Скачать Скачать СП 24.13330

Пошаговая фото-инструкция

Разметка первой опоры фундамента по ориентирам участка

С разметкой сложностей возникнуть не должно. Необходимо просто наметить на участке места под опоры в соответствии с проектом. Главное при строительстве – это строгая вертикаль вкручиваемых в землю столбов.

Выкапываем «приямок» глубиной 20-30 см для первой опоры

Вставляем в приямок

Закручиваем с помощью специальных рычагов (стальных труб)

Чтобы упростить позиционирование свайных опор при их погружении в грунт, можно с помощью бура или лопаты вырыть небольшой приямок глубиной в полуметр. Далее в почву вкручиваются опоры выполняющим роль рычага ломом, мощной электродрели с редуктором либо автомобильной спецтехники. Делается это с шагом в 1–3 метра.

Рекомендуется при завинчивании привлечь третьего помощника, который в процессе будет корректировать вертикальное положение

Когда свая стоит достаточно крепко, вешаем магнитный уровень и последнюю часть завинчивания корректируем по уровню — выравниваем её весом

Если завинчивать становится тяжело, то приглашаем помощников

Первая закручена точно по уровню

Размечаем вторую — угловую на этой же стороне от первой

Копаем приямок, ставим вторую опору, выравниваем по уровню и проверяем расстояние от первой

Если необходимо сместить сваю, то отклоняем её в противоположную сторону, делаем 2 оборота и замеряем еще раз

При их установке и ввинчивании крайне важно следить за тем, чтоб опоры не ушли в сторону. Это сразу снижает способности столба выдерживать расчетные нагрузки. Лучше выкрутить такие сваи и сделать все заново. При этом ставить их по новой на то же самое место категорически запрещено. Надо будет этот “винт” сместить немного в сторону.

Когда опора встала на нужное расстояние — закручиваем аналогично первой

Третью сваю размечаем с 2-мя размерами: шириной стены и диагональю дома

Аналогично наклонами корректируем расстояние между столбами

После соблюдения расстояний — закручиваем третью

Аналогичным образом отмечаем и закручиваем четвертую, соблюдая размеры по диагонали и стороне

По всему периметру натягиваем бечёвку и размечаем маркером на бечевке промежуточные опоры

Устанавливаем каждую опору в приямки по отметкам и уровню и утрамбовываем землей

Закручиваем сваю и следим за отметками уровня и бечевки

После закрутки всех столбов отмечаем гидроуровнем одинаковые отметки

Болгаркой обрезаем все опоры по уровню

Заливаем цементно-песчаным раствором сваю до 10 см уровня до конца

Оставшуюся часть засыпаем готовой сухой цементно-песчаной смесью

Надеваем и привариваем оголовки, зачищаем и закрашиваем швы от коррозии

После того как сваи установлены на свое место, их обрезают на нужном уровне от земли. Потом эти опоры, из которых и состоит рассматриваемый вариант фундамента, рекомендуется залить изнутри бетоном. Это позволяет уберечь металл от коррозии и дополнительно усиливает все свайное винтовое поле.

Сверху на каждый установленный столб наваривается оголовок в виде квадратной стальной пластины размером порядка 25 х 25 см. А в завершении все сварные швы обрабатываются защитными составами. Дальше на этот свайный фундамент можно уже укладывать ростверк или сразу венцы сруба.

Чтобы ветер не гулял под домом и не выхолаживал его, столбы необходимо закрыть внешней облицовкой по всему периметру строения. Для этого прекрасно подойдут профнастил либо металлочерепица. Но можно воспользоваться и облицовочным кирпичом. Все на выбор хозяина коттеджа.

Применение фундамента на винтовых сваях

Для возведения винтового из железных свай фундамента бригаде в 5–7 человек зачастую достаточно одного дня. При этом ждать осадки или схватывания бетона не требуется. Подобное основание полностью готово к дальнейшему строительству здания. Это ленточный или монолитный фундамент плитой необходимо выдерживать минимум 20–30 дней. С винтовыми опорами этап устройства опор под дом занимает гораздо меньше времени.

Дом из СИП-Панелей

Читайте также про другие виды оснований:

Смотрите также видео о ремонте и замене фундамента компании ГЛАВ-СВАИ:

Читайте про другие наши материалы:

Свайно-ленточный фундамент своими руками

Возведение качественного фундамента – первоочередная задача, решать которую придётся, в первую очередь, при строительстве дома. От правильного выбора вида основания зависит дальнейшая судьба построенного здания. Фундаменты бывают самые разные, но своими руками больше всего строят ленточные, а также свайно-ленточные фундаменты, которые считаются их разновидностью.

Возведение качественного фундамента – первоочередная задача, решать которую придётся, в первую очередь, при строительстве дома. От правильного выбора вида основания зависит дальнейшая судьба построенного здания. Фундаменты бывают самые разные, но своими руками больше всего строят ленточные, а также свайно-ленточные фундаменты, которые считаются их разновидностью.

Так как такие основания сочетают в себе черты ленточного и свайного фундамента, то возводят свайно-ленточный фундамент своими руками, применяя общие правила, используемые при строительстве этих двух видов. В нём применяют основные преимущества обоих видов, чтобы соорудить кирпичный или блочный дом на участке, имеющем сложный рельеф, или на неустойчивом обводнённом грунте.

Он состоит из железобетонных или винтовых металлических свай и ленты-ростверка из железобетона, которая уложена сверху. Она принимает нагрузку здания и перераспределяет её на сваи.

 

Преимущества и недостатки ленточного фундамента со сваями

Как у любого основания, у свайно-ленточного фундамента есть свои минусы и плюсы. Его достоинства:

• применение основания на участке, имеющем сильный уклон;
• возможность его возведения на слабом грунте;
• при возведении основания используется небольшое количество строительных материалов;
• большая устойчивость к подвижкам грунта и большим нагрузкам;
• относительно невысокая стоимость;
• возможность строить фундамент полностью своими руками, включая использование бетона, приготовленного самостоятельно.

Недостатки:

• для обустройства такого фундамента необходимо проведение сложных расчётов, которые должны сделать только специалисты;
• тяжёлые стены возводить на свайно-ленточном фундаменте не рекомендуется;
• оборудование под зданием на ленточном фундаменте на сваях подвала или цокольного этажа проблематично.

 

Разновидности свайно-ленточного фундамента

Такое основание возводится на винтовых и буронабивных сваях. К первому виду относятся сваи, сделанные из металлической трубы, которая имеет лопасти в виде винта. Она напоминает огромный шуруп, который ввинчивается в грунт. Это придаёт жёсткость винтовой свае и увеличивает её опорную площадь. Диаметр свай – 57 – 133 мм. Длина для малоэтажных домов – от 1650 до 3500 мм. Обычно, такие сваи вкручивают в грунт при помощи специальной техники, но могут использоваться и ручные приспособления. Предварительно, для продления срока службы винтовых свай, их тщательно грунтуют и окрашивают.

Буронабивные сваи делают непосредственно на месте. При помощи бура пробуривают скважину, пока она на 60 см не углубится в твёрдый грунт. Основание скважины на 30 см засыпают мокрым песком и хорошо утрамбовывают. Готовую скважину армируют и заливают в неё бетонную смесь, используя в качестве опалубки различные трубы (стальные, асбоцементные, картонные, пластмассовые и др.). Всю работу можно выполнить самостоятельно.

Такой фундамент отличается от свайного наличием монолитной железобетонной ленты (ростверка). Различают заглубленную, мелкозаглубленную, незаглубленную форму ленты, а также вариант ростверка, который находится выше нулевой отметки. Два последних варианта относятся к свайно-ростверковым фундаментам.

Ленточный фундамент со сваями, сделанный своими руками, обычно бывает мелкозаглубленным. Монолитную ж/б ленту заглубляют в грунт на 20-40 см и устанавливают на подушку из гравия и песка 30 см толщиной и заливные армированные сваи. Такие фундаменты делают на непучинистом или слабо-пучинистом грунте. На пучинистых почвах лента должна находиться на весу.

 

Обустройство свайно-ленточного фундамента своими руками

1. Выравниваем площадку на месте будущей застройки и производим разбивку фундамента. Отмечаем положение его осей и ширины, места установки скважин.
2. Выбираем сваи, которые могут быть деревянными, металлическими, из железобетона и бетона, с пустотелой или полнотелой структурой. Обычно их делают круглого сечения, повторяющего форму скважины.
3. Под ленту фундамента выкапывается траншея глубиной 40 см. Бурят скважины глубиной от 1,5 до 3-х метров по углам будущего фундамента, а также по всему периметру с шагом в 1,5 – 2 метра. В каждую скважину засыпаем песок и делаем подушку толщиной 30 см, хорошо утрамбовав её.
4. Помещаем в скважины трубы из асбоцемента или свёрнутого рубероида диаметром 15 см. Опускаем в них связанную проволокой арматуру (2-3 шт.) диаметром 10 -12 см (всё это для буронабивных свай).
5. Строим опалубку для ж/б ленты высотой и шириной 40 см, используя в качестве подсобного материала деревянные щиты, обрезную доску, металл, пластик или плоский шифер.
6. По правилам обустройства ленточного фундамента укладываем арматуру из стальных прутьев, перевязанных проволокой.
7. Готовый бетонный раствор нужно максимально быстро залить сначала в сваи, затем в опалубку ленты. Сваи бетонируют тяжёлым бетоном марки М400 с добавлением морозоустойчивых пластификаторов в зимний период.

После заливки бетонной смеси за неделю бетон достигнет 50-70% прочности, и можно приступать к возведению здания. Такой ленточныйфундамент со сваями, сделанный своими руками, можно применять для домов капитального типа из блоков или кирпича. Он сможет обеспечить долголетие и надёжность вашего дома. Главное – соблюдать установленные правила и выбирать качественные материалы.

 

Процесс заливки свайно-ленточного фундамента (видео)

 

Читайте также:

Ленточный фундамент на сваях своими руками

Все знают, насколько прочным, долговечным и качественным является ленточный фундамент. Он способен выдерживать большие нагрузки и подходит для различных типов грунта. К тому же вы можете соорудить погреб под домом. Но, есть один нюанс – материала, времени, средств и сил на устройство ленточного фундамента уходит масса. Особенно если говорить о заглубленных типах. Как же быть? Есть оптимальное решение, которое сочетает в себе два вида основания: свайный и ленточный фундамент.

Как результат, получается ленточный фундамент на сваях, который обладает преимуществами каждого из видов. В этой статье мы рассмотрим все эти преимущества, узнаем, в каких областях используется такой фундамент, а также рассмотрим пошаговую инструкцию по возведению ленточного фундамента на сваях.

Преимущества основания на сваях с лентой

Почему же мы рассматриваем такой вид основания, расхваливая его? На это есть свои причины. Многие застройщики полюбили такое основание за те преимущества, которые оно имеет. Давайте рассмотрим, чем же так хорош свайно-ленточный фундамент.

1. Невысокая стоимость. Для многих это основной фактор. Ведь себестоимость ленточного фундамента довольно высока, особенно если работы выполнять не самостоятельно. В отличие от ленточного фундамента, свайно-ленточный не имеет сплошною ленту, проходящую в грунте. Она есть только на поверхности, а опирается на бетонные сваи. Как результат, материала расходуется в разы меньше.
2. Если уж мы заговорили о материале, то отметим и низкие трудозатраты. Чтобы лента была полностью залита, требовалось проводить массовые земельные работы, рыть траншею, снимая большой слой грунта. Особенно тяжело было тогда, когда глубина превышает 1 м, а грунт имеет камни. Для такой работы требовалась посторонняя помощь друзей и родственников или специальной техники.
3. Монтаж выполняется гораздо быстрее. Масса времени тратилась именно на земельные работы. Ведь рыть траншею по всему периметру было довольно долго. Что касается свайно-ленточного фундамента, то остаточно вырыть скважину для установки сваи в землю.
4. Немаловажно и то, что устанавливать такой фундамент можно в местностях с любым рельефом. Согласитесь, что не всегда есть участки, поверхность которых идеально ровная. Для такого фундамента это не проблема.
   
5. Так как лента делается из железобетона, то это обеспечивает высокую прочность и долговечность конструкции. Она способна выдержать большие нагрузки.
6. Прекрасно справляется с пучинистыми грунтами. Даже сезонные движения почвы ему не страшны.

Как видите, данный фундамент соединил в себе прочность, долговечность и надежность ленточной конструкции, а также простоту, дешевизну и быстроту возведения свайного фундамента. Поэтому если вы сомневаетесь, какой тип фундамента выбрать, ленточный или свайный, то просто соедините их!

Если говорить о недостатках, то отметим только один – полноценный подвал под домом вы построить не сможете. Но, если вам он не нужен, то назвать это критической проблемой нельзя. Да и построить подвал вы можете рядом с домом.

Особенность и сфера использования

Нагрузка всей постройки передается на грунт посредством таких конструктивных частей: лента фундамента, которая простилается по периметру постройки и под каждой стеной, а также опоры в виде свай, которые обеспечивают надежность фундамента при сезонном пучении почвы. Для усиления конструкции используются прутья арматуры. С ними фундамент жестче и долговечнее.

Обратите внимание! Сваи можно делать разными способами: буронабивные опоры и асбестоцементные трубы, которые наполнены бетоном. Довольно популярным решением стало использование винтовых свай из металла, которые ввинчиваются в землю, по принципу штопора.

После того как установлены сваи, заливается бетонная лента. Как обычно делается опалубка и заготавливается бетон. Высота цоколя зависит от морозов в регионе. Там, где тепло, достаточно высоты в 30 см, а в холодных регионах – 50 см и выше. Как именно выглядит ленточный фундамент со сваями, вы можете увидеть на этом фото.

А где же используется такой фундамент? На самом деле сфера довольно большая:

• малоэтажные здания;
• коттеджи;
• деревянные дома;
• другие постройки, с полуподвальным помещением.

Если говорить о грунтах, то можно устраивать основание на проблемных почвах, с большой пучинистостью и неровностями поверхности. Даже болотистые грунты не проблема. Теперь, когда мы немного разобрались с конструкцией, особенностями, сферой применения и преимуществами, можно приступать к подробному разбору сооружения основания.

Процесс обустройства

Чтобы сделать ленточный фундамент для дома на сваях своими руками, нужно в обязательном порядке выполнить ряд работ. Все следует делать согласно инструкции, не покупая дешевый материал и не пренебрегая технологией. Мы рассмотрим 6 этапов:

1. Планирование, очистка участка и разметка.
2. Рытье траншеи для заливки ленты.
3. Бурение скважин для установки свай.
4. Обустройство опалубки.
5. Армирование основания.
6. Заливка бетонного раствора.

Это весь процесс. Работы немало, но она несложная.

Этап 1 – планирование, очистка участка и разметка

Здесь у вас особых трудностей возникнуть не должно.Тем более при строительстве дома у вас уже заранее должен быть подготовлен план фундамента. Остается расчистить участок от мусора, убрать все ненужное и немного выровнять поверхность.

После этого следуют работы по разметке. Здесь все точно так же, как и с ленточным фундаментом. Берется веревка, колышки, уровень и нивелир, после чего производится перенос разметки с плана участка, на сам участок. Визуально это может выглядеть так, как показано на рисунке.

Такая разметка будет служить ориентиром, и вы будете четко знать, где нужно рыть ленту и какой ширины.

Этап 2 – рытье траншеи для заливки ленты фундамента

В том случае, когда ленточный фундамент для дома на сваях делается на хорошем непучинистом грунте, обвязку можно делать мелкозаглубленную. Что это значит? То, что рыть траншею можно на глубину от 20 до 40 см ниже уровня грунта. Дополнительно нужно прибавить 10–20 см для песчаной подушки.

Обратите внимание! Ширина траншеи выбирается в зависимости от того, какова будет ширина стен вместе с отделочными материалами. Плюс к этому показателю добавьте 10 см.

А вот если грунт пучинистый, то обвязка делается незаглубленной или располагается выше уровня грунта. Получается, что лента на сваях будет находится в подвешенном состоянии. Так как работа с землей не особо приятная, попросите помощи, чтобы сделать все быстрее.

Этап 3 – бурение скважин для установки свай фундамента

Чтобы сделать нужные скважины, используйте бур, диаметр которого равен 15 см. Что касается места расположения опор, то их в обязательном порядке ставят на углах постройки и в местах с повышенной нагрузкой. Вдоль ленты они монтируются с шагом в 1,5–2 м. Важно сделать скважины не менее 60 см глубиной.

Чтобы сделать опоры еще надежнее, на дне ямы сформируйте песчаную подушку, слоем в 10 см. Смочите песок средней фракции и тщательно утрамбуйте его. Сверху можно насыпать 5 см слой щебня. Затем в подготовленную скважину установите асбестоцементную трубу или самодельные трубки из рубероида. Рубероид будет выступать в роли гидроизоляции.

Совет! Можете использовать винтовые сваи. Тогда скважину рыть не нужно, достаточно только ввинтить их в землю на нужный уровень.

Далее, нужно армировать трубы, сделав каркас из прутьев арматуры. Это должны быть три равноудаленные части, диаметр которых от 10 до 12 мм. Ребрами каркаса служит тонкая арматура, диаметром 6 или 8 мм. Привязывайте все проволокой.

Этап 4 – опалубка для фундамента

В качестве опалубки можно использовать обрезную доску, фанеру, плиты ДСП и т. п. Самый дешевый вариант – доски, сбитые в щиты. Их толщина должна быть не меньше 1,5 см. Опалубка делается на грунте, а ее высота зависит от выбранного вами цоколя. Чем выше цоколь, тем больше нужно укрепить опалубку.

Конструкция должна быть прочной, укрепленной подкосами и стяжкой. Внутреннюю поверхность для удобства можно покрыть пленкой.

Важно! Дно фундамента засыпается песком, делается песчаная подушка.

Этап 5 ­– армирование фундамента

Теперь настало время усилить саму ленту. От этого будет зависеть прочность и долговечность вашего свайного фундамента. Для этой цели используем все те же прутья арматуры, диаметр которых 10–12 мм. Нужно сделать два пояса сверху и снизу. Это будет некая сетка, сконструированная из арматуры и вязальной проволоки. После ее изготовления, все помещается в ленту, как вы видите на рисунке.

Этап 7 – заливаем бетон

Все должно быть правильно спланировано, дабы вы могли выполнить всю заливку за один заход. Например, если вы закончили делать армирование после обеда, не стоит приступать к заливке. Подождите до следующего утра, ведь вы можете не успеть. Чтобы лента и весь ленточный фундамент на свайном основании был монолитным, нужно залить все за один приход. Так, не будет создаваться деформационные швы и разломы, которые могут сыграть с вами злую шутку.

Совет! Для свайно-ленточного фундамента используйте качественный бетон, марки М400 или больше.

После заливки остается уплотнить бетон, выгнав из него воздух и выровнять поверхность. Опалубку можно снимать на 10 день. Перед кладкой стен, ленточный фундамент покрывают гидроизоляционным материалом.

Подведем итоги

Объем работ с ленточным фундаментом на сваях значительно меньше, чем с обычным ленточным фундаментом. Так, вы сделаете свой дом не только долговечным и прочным, но и сократите трудозатраты на его возведение. Да и кошелек останется не таким пустым.

Свайно-ленточный фундамент своими руками: заливка бетоном

Содержание:

1. В каких случаях требуется свайно-ленточный фундамент
2. Разновидности свайно-ленточного фундамента
3. Подготовительный этап
4. Алгоритм работ по обустройству свайно-ленточного фундамента

В случае если строительство дома приходится вести на слабых или пучинистых грунтах, на которых фундаменты классического типа не обеспечивают должной надёжности, может быть осуществлена замена ленточного фундамента на винтовые сваи. Но это решение не всегда является оптимальным, так как существенно снижает допустимый вес строения, которое можно будет на нём возвести.

Оптимальным вариантом для достижения требуемых результатов является выбор комплексного фундамента. Чаще всего решают соединить ленточный фундамент и свайный. Подобный шаг позволяет максимально полно совместить преимущества каждого из этих решений.

В каких случаях требуется свайно-ленточный фундамент

Нагрузка от здания равномерно распределяется по монолитному ростверку (ленте), представляющей собой классический ленточный мелкозаглубленный фундамент. Её меньшая часть передаётся на верхние слои грунта, а большая, на сваи, заглубленные ниже уровня промерзания, и опирающиеся на твёрдые грунты. Последние обеспечивают требуемую прочность конструкции во время сезонных подвижек грунтов.

Основаниями для принятие решения о строительстве фундамента подобного типа являются:

• Слабые верхние слои грунта (со значительным содержанием торфяных примесей, перегноя, песка или глины). В случае наличия значительного количества подпочвенных вод подобное основание становится плывуном. Требуется перенос нагрузки на более прочные и плотные слои грунта, расположенные на большей глубине.
• Грунты на месте строительства имеют повышенную плотность. В этом случае использование комбинированного фундамента обеспечивает существенное снижение объёмов земляных работ и общую себестоимость их выполнения.
• Строительство на участках с существенным перепадом высоты.

Разновидности свайно-ленточного фундамента

Ответ на вопрос, как правильно сделать свайно-ленточный фундамент, зависит от способа монтажа опор и их типа.

При возведении могут использоваться:

• Винтовые сваи. Эти изделия представляют собой металлические трубы, один конец которых заострён и (для некоторых моделей) снабжён лопастями, облегчающим их ввинчивание в грунт. Последнее может осуществляться как в ручном режиме (до 1500 мм), так и с использованием специальной техники (глубже 1500 мм).

Основными достоинствами этого решения являются возможность круглогодичного выполнения данных работ и отсутствие необходимости в предварительной подготовке строительной площадки.

Внутрь металлического корпуса сваи заливается бетон.

• Забивные сваи. Используются достаточно редко, так как для их заглубления требуется специальная тяжёлая техника.

В процессе работы создаются вибрационные нагрузки на грунт, оказывающие разрушительное воздействие на основания иных объектов, располагающихся в радиусе ≤ 30 м от места установки.

• Буронабивные сваи. Их выполняют параллельно с выемкой грунта и обустройством ленточного фундамента. Вопрос, как залить сваи под фундамент, подробно рассмотрен ниже.

На размеченном основании под фундамент выполняются скважины необходимой глубины (вручную, либо с привлечением специальной техники), которые армируются и заливаются бетоном. Сваи привязываются к будущему ростверку (ленточному монолитному фундаменту).

Альтернативное решение — предварительная установка в пробуренные скважины асбоцементных труб, с их последующим армированием и заливкой.

Подготовительный этап

Ленточный фундамент на винтовых сваях своими руками изготовить не так сложно. Достаточно строго выполнять требования действующих СП и ГОСТ.

Перед началом практических работ на участке выполняется расчётная часть, включающая:

Разработка схемы фундамента:

• Подбор типа свай, их количества и диаметра;
• Определение способов выполнения армирования и гидроизоляции свай;
• Решение о варианте заполнения внутренних полостей изделий;
• Далее следует рассчитать необходимый ассортимент и потребное количество материалов;
• Требуемое оборудование.

Далее принимается решение о варианте бетонного ростверка (ленточного фундамента). В зависимости от глубины залегания грунтовых вод его можно изготовить мелкозаглубленным, либо висячим.

Необходимая глубина заложения свай определяется уровнем промерзания, с добавлением 500 мм на обустройство подушки.

При вычерчивании схемы будущего свайно-ленточного фундамента необходимо руководствоваться требованием о размещении опор во всех углах будущего строения и в местах стыков стен, являющихся несущими. Шаг между сваями задаётся материалом стен:

• ~ 1м, если стены кладутся из бетонных (газобетон, пенобетон) либо шлакоблоков (иных блоков аналогичной массы).
• 2м, если стены поставлены из бревна, бруса либо возведены по каркасной технологии.

Рекомендованными d_min являются: 108 мм – если используются винтовые сваи, а возводимое здание имеет один этаж; 150 мм – если выполняются буронабивные сваи или используются асбоцементные трубы.

Обращаем внимание на то, что дополнительные сваи и ленточный фундамент необходимо размещать также:

• под местами будущей кладки каминов, печей или отопительных котлов напольного исполнения;
• на домовые пристройки;
• на террасы и веранды.

Алгоритм работ по обустройству свайно-ленточного фундамента

1. На участке проводится разметка фундамента (положение ростверка, места установки свай).


2. Осуществляется рытьё траншеи под ленточный фундамент (котлована, если планируется обустройство подвала).

В первом случае рекомендованная глубина – 300 мм (с прибавлением высоты на обустройство подушки). Ширина должна обеспечивать установку опалубки и последующую гидроизоляцию фундамента.

3. Бурятся отверстия в точках последующей установки свай (вворачиваются винтовые сваи). Глубина заглубления должна минимум на 500 мм быть ниже уровня промерзания грунта.


4. На дне скважин под установку буронабивных свай отсыпается песчаная подушка. Рекомендованная высота – 300 мм.


5. Проводится гидроизоляция стенок пробуренных скважин.


6. По периметру скважин под сваи ставится опалубка (можно из фанеры, и даже из картона). Конструкция фиксируется проволокой.


7. Готовятся арматурные каркасы под последующую заливку.

Вертикально установленные стержни должны выступать за верхний срез сваи на ²/₃ высоты будущего ростверка (для того, чтобы можно было связать их с арматурной основой ленточного фундамента).

8. Выполняется заливка всех предварительно обустроенных скважин бетонным раствором. Бетонирование проводится с использованием цемента М400. При этом требуется выполнить определённые манипуляции для удаления воздуха из тела будущей сваи (шомполом или просто металлическим прутком).

Возможен вариант заливки свай одновременно с фундаментом. Он позволяет получить более высокую прочность и долговечность конструкции.

9. Обвязка арматурного каркаса горизонтального ростверка и вертикальных прутков опор. Данная процедура выполняется после завершения химического застывания залитых свай (не ранее, чем через 10-12 дней).


10. Выполнение опалубки для заливки ростверка.

Обращаем внимание на то, что перед этим этапом требуется выполнить дренажные работы. Дрены кладутся на уровне основания (подошвы ростверка), присыпаются щебнем на высоту, равную высоте подушки под ленточный фундамент.

11. При высоте ленточного фундамента, превышающей 200 мм, его заливка выполняется послойно.

Залитый слой проходит обязательную трамбовку, его поверхность горизонтируется. Выполняются мероприятия по удалению пузырьков воздуха. В течение двух недель требуется защищать заливку от ускоренного высыхания и прямого УФИ (укрывается влажной тканью, которая периодически смачивается).

В холодное время года выполняются мероприятия по защите от замерзания.

12. После химического высыхания ленточного фундамента демонтируется опалубка и выполняется гидроизоляция его стенок. Для этого могут использоваться праймеры, выполняться оклеивание наружных стен рулонной гидроизоляцией (с последующей герметизацией нахлёстов мастикой), либо окрашивание специальными марками красок, изготовленных на эпоксидной, либо битумной основе.


13. Проводится обратная засыпка.

Удачного Вам строительства!

Как сделать свайный фундамент своими руками – СтройМастерская

Изготовление фундамента на сваях своими руками для многих домовладельцев остается единственно правильным решением при размещении строения на просадочных и не устойчивых грунтах. ..

При необходимости возведения строений на просадочных грунтах, имеющих пористую структуру и обладающих способностью в момент намокания  уплотняться либо наоборот терять плотность, встает сложный выбор правильного фундамента.

К неустойчивым грунтам можно отнести   торф или другие лессовидные грунты.

Многие будущие домовладельцы задаются вопросом, как построить свайный  фундамент на торфе так, чтобы в последствии дом не ушел под землю.

Очень часто  строения  на  ленточном  фундаменте или плите, возведенные на просадочных грунтах, продолжают усадку в грунт , а в некоторых случаях усадка происходит неравномерно, в связи с чем происходит увеличенная нагрузка на фундамент и строение. В таких случаях может произойти разрушение фундамента и строения.

Выход из этой ситуации есть.  Если фундамент нельзя опереть на поверхности твердой земли, значит необходимо добраться до более плотных слоев почвы ниже поверхности. В таких случаях некоторые используют винтовые сваи, которые вкручиваются до жесткого грунта, но на такой фундамент  тяжелое строение не поставишь.

В некоторых случаях когда просадочные грунты залегают не очень глубоко, производят их выборку с последующей заменой на песок и щебень.

Но в ситуации с большой глубиной залегания твердого грунта, выборка просадочных пород не актуальна, так как  требует больших финансовых вливаний и  трудозатрат, а если грунтовые воды залегают достаточно высоко, то стоимость такой работы будет расти в геометрической прогрессии.
В таких ситуациях многие прибегают к возведению свайного фундамента.  

Установить  сваи в грунт можно различными методами:

Можно забить сваи при помощи ударного способа, но для этого необходимо разместить на участке тяжелую технику, что, конечно же, совсем не оправдано в частном строительстве.

Другой метод  — бурение скважин под сваи при помощи  буровой с дальнейшим погружением железобетонной сваи в изготовленную скважину. В этом случае также необходимо наличие тяжелой техники.

Еще один способ, популярный в частном строительстве, это установка свай своими руками, когда скважины под них бурятся ручным способом, а сама свая отливается непосредственно внутри скважины. Об этом способе дальше и пойдет речь.

Смысл свайного фундамента — перенесение нагрузки от веса строения на более плотные слои грунта  расположенные на глубине. Так же свайные фундаменты используются в местах на холмистой местности, где велика угроза сползания строения.
Установив сваи под фундаментом и впоследствии связав их ростверком или плитой, можно добиться лучшей устойчивости для будущего строения.
Устройство свайного фундамента своими руками процесс достаточно трудоемкий.

Первым этапом необходимо произвести расчет необходимого количества свай, которые будут располагаться под плитой или ростверком.  Эту информацию можно получить  из справочников по строительству фундаментов. Таже, необходимо понимать что вес будущего строения передается на сваи, поэтому важно расчитать их толщину и ширину подошвы.

Далее непосредственно на месте необходимо сделать разметку и обозначить места будущих свай. В процессе разметки места необходимо произвести разведку  грунта,  проверив щупом нет ли на пути  бура глубоко залегающих корней, камней или других предметов. Если на пути встретилось препятствие и вынуть его не возможно, то место под сваю лучше сместить в сторону.  Такой метод разведки конечно же хорош на мягкой почве (например торф), на торфах до жесткого грунта в несколько метров можно спокойно достать  щупом изготовленным из 8 -10 мм арматуры.

Там  где прощупать местность не представляется возможным, бурение производится на свой страх и риск, но стоит помнить что установка свай на предметы (камни, стволы деревьев и т.д.) оказавшиеся в почве бессмысленнна.

Поскольку  при постоянном  давлении на сваю передающемся от веса фундамента и строения, возможно смещение, казалось бы, изначально жесткого и устойчивого основания под самой сваей, причем  с дальнейшим вывешиванием последней,  что обуславливается потерей устойчивости фундамента и не равномерностью распределения нагрузки со всеми вытекающими.

Ручное бурение неглубокой скважины под сваи можно произвести  специальным  буром с выдвижным ножом в нижней части. Такой нож позволяет сделать специальное уширение в нижней части скважины, там где будет располагаться пята сваи.

Можно пробурить скважину большего диаметра,  для  устойчивости сваи, важна площадь ее пяты, чем больше диаметр пяты тем лучше, но тем сложнее выполнить бурение ручным способом. В некоторых случаях уширение делают только для пяты, а  в других, например, когда отлить пяту по месту мешают грунтовые воды, сваю отливают на всю ширину пробуренного отверстия.

Для бурения отверстий  под сваи в мягком грунте (таком как торф) можно использовать   переделанный садовый бур.

О том как изготовить бур  под сваи, можно прочитать здесь — ручной бур.

Изготовление бетонной сваи своими руками

При возведении небольших построек на просадочных грунтах  1-2 метра, некоторые изготовливают свайный фундамент, где  в качестве опалубки используют пластиковые (канализационные), асбестовые или другие трубы.

Использование труб, облегчает работу по обустройству фундамента. Важной частью сваи является ее пята, это та часть которая будет упираться в твердый грунт. Чем больше площадь пяты тем лучше. Если грунтовые воды не позволяют отлить пяту сваи прямо в шахте, то в такой ситуации пяту можно отлить заранее. Но при этом ширина пяты не может быть больше диаметра скважины. 

При отливке сваи на всю ширину пробуренного отверстия расходуется больше бетонного раствора, за то, конечно же, сокращаются расходы на покупку  труб для опалубки, так как вместо них можно использовать рубероид.
Для этого понадобиться скрученный в трубку кусок рубероида нужной длины.

Для того чтобы с вая имела жесткость в ней должна располагаться арматура.
Чтобы арматура не выходила к стенкам сваи ее необходимо собрать в конструкцию при помощи вязальной проволоки или сварки.

Затем из куска рубероида изготовливается трубка небольшой  длины и диаметром чуть меньше пробуренной скважины, соединять рубероид можно при помощи саморезов типа «клоп»

Установив трубки вертикально на ровную поверхность,  в каждую устанавливается готовая конструкция из арматуры. Выставлять для заливки пяты (нижней части) сваи удобно около стены или забора, так как там легче зафиксировать арматуру в вертикальном положении.

Чтобы раствор в нижней ча сти не уходил в землю, трубку из рубероида  можно вставить в  пластиковые или металлические ведерки подходящего диаметра.

Для заливки свай лучше всего использовать бетон с водоотталкивающими добавками, такие добавки позволяют разводить раствор в меньшем количестве воды, а так же способствуют лучшему уплотнению цементной массы, что позитивно сказывается на качестве готовой бетонной сваи.

Использование вибратора после заливки свай,  только улучшит их качество.

После того как бетон встанет, на 4-5 день, можно нарастить  трубку из рубероида, вставив ее внутрь нижней.
Трубку из рубероида лучше всего изготавливать в несколько слоев, чтобы по шву при заливке не просачивался бетон.

Далее такую заготовку можно опустить в скважину и залить бетоном. При заливке бетоном, необходимо производить вибро или иное уплотнение бетонного раствора, такие меры обеспечат однородное строение будущей сваи.

Верхняя часть свай после их изготовления в зависимости от требований  к фундаменту могут быть связаны  бетонной конструкцией (ростверком или плитой).
http://stroimasterskaya.ru/

Показать еще статьи из рубрики — Фундаменты

МАТЕРИАЛ ПО ТЕМЕ

Керамическая плитка мозаика — тренд 2020 Обзор трендов 2020 года, актуальных для ремонта ванной комнаты. Подробнее

Что такое климатическая техника для дома Для большинства людей, казалось бы, простое словосочетание «климатическая техника для дома», звучит как нечто на грани научной фантастики и воспринимается как технология будущего. Подробнее

Любимая дача Городская жизнь лишает своих жителей, связей с природой, тишины и покоя. Нужен райский уголок для отдыха, пусть даже кратковременного, но регулярного. Дача – это оптимальный вариант для этого… Подробнее

Фурнитура для алюминиевых окон Принцип работы фурнитуры для алюминиевых окон не отличается принципиально от функционирования комплектующих для пластиковых или деревянных окон… Подробнее

Изготовление дизайнерской мебели — сегодняшний тренд! Мебель — это комфорт, а эксклюзивный дизайн — ещё и эстетическое наслаждение. Сегодня возможно производство любых ваших фантазий и с любым бюджетом. Подробнее

Цвет в интерьере квартиры Задумали ремонт? Рассчитали возможные расходы? Выбрали материал? Дело за малым: осталось определиться с цветовой гаммой вашего дома… Подробнее

Освещение участка В холодное время года день короток и без искусственного освещения не обойтись. Как показала практика, различные временные сети и светильники при некоторой простоте изготовления не только неудобны (провода имеют противное обыкновение постоянно попадаться на дороге и мешать), но и опасны… Подробнее

Проектируем ландшафтный дизайн загородного дома самостоятельно Рекомендации по проектированию дизайна загородного участка. Интересные и необычные идеи для дачников по оформлению собственного сада. Советы по обустройству участка своими руками. Подробнее

Пять недостатков пенобетонных блоков Строительство из пенобетонных блоков постоянно набирает масштабы. К сожалению, многие застройщики не учитывают, что этот материал имеет некоторые недостатки… Подробнее

Профессиональная стяжка пола своими руками Статья о том как выполнить заливку цементно песчаной стяжки своими руками. Последовательность выполнения работ. Подробнее

Дом на сваях своими руками

Фундаменты из винтовых свай применяются в строительстве особняков с различной тяжестью конструкции, независимо от типа грунта.

Особенность конструкции и виды

Фундамент из труб металлических является несущей системой для коттеджей или прочих построек, в которых опоры используются как винтовые сваи. По внешнему виду такая несущая система подобна столбчатому фундаменту, но характеризуется существенными отличиями, главным из которых является возможность обустройства винтового фундамента на любом типе почвы (глинистая, каменистая, заболоченная).

Одна винтовая свая рассчитана на выдерживание нагрузки в пределах от 4000 до 18000 килограмм, в зависимости от того, какой материал использовался для ее производства и как она конструктивно исполнена. Перед выбором конкретного вида фундаментной сваи необходимо провести расчеты, которые определят расстояние между сваями фундамента, сечение свай и необходимое их количество. По совету специалистов, при проведении расчетов необходимо опираться на следующие данные:

1. Сваи, рассчитанные на нагрузку от 1000 до 3000 килограмм, предназначены для фундаментов небольших подсобок.
2. Сваи, рассчитанные на нагрузку от 3000 до 7000 килограмм, предназначены для постройки гаражей, бань, сараев.
3. Сваи, рассчитанные на нагрузку от 7000 до 10000 килограмм предназначены для того чтобы строить дом на сваях своими руками из дерева.
4. Сваи, рассчитанные на нагрузку от 10000 до 12000 килограмм – для двухэтажных деревянных особняков, построек из пенобетона, газобетона или пеноблока.
5. Сваи, рассчитанные на нагрузку от 12000 до 18000 килограмм – для каменных, бетонных, кирпичных, двухэтажных построек и промышленных объектов.

Плюсы и минусы свайно-винтовых фундаментов

Преимущества, которыми характеризуется фундамент на сваях. Частный дом обойдется намного дешевле в строительстве, фундамент можно организовать собственноручно, обеспечивается длительный срок эксплуатации, постройка отлично вентилируется, обеспечивается естественный отвод воды.

Недостатки, которыми характеризуется дом на сваях.

Своими руками такой особняк построить легко, но могут возникнуть правовые проблемы, поскольку по ГОСТам срок эксплуатации свай ограничен 10-15 годами. Также определенную трудность представляет расчет правильного количества свай, а также расстояние между сваями фундамента.

Нельзя обойти вниманием и сложность реконструкции свайных фундаментов.

Несколько особенностей установки свай

1. Установку можно проводить, как применяя бур для фундамента, так и собственноручно.
2. Правильные расчеты обеспечат срок эксплуатации до полувека.
3. Установка фундамента требует установки ростверка. Для этого на винтовой фундамент часто устанавливают обычный ленточный.
4. Независимо от типа грунта, должно быть проведено утепление свайного фундамента, для чего периметр обустраивается специальными теплоотталкивающими блоками.

Проведение расчета и оборудование основы

После того, как проведен расчет количества свай и их покупка, можно приступать к монтажу фундамента и установке на него ростверка.

Нагрузка на сваи рассчитывается при помощи формулы – вес всех материалов, из которых будет построено здание необходимо умножить на коэффициент 1,3 и разделить на вес, который способна выдерживать одна свая. В результате получаем количество труб, из которых необходимо организовать фундамент на сваях. Частный дом будет крепче, если к необходимому количеству свай добавить еще несколько.

После того как с участка проведено удаление строительного мусора и растений, его необходимо оградить и провести разметку. Места, в которые планируется устанавливать сваи, оборудуем цилиндрическими ямами (глубина 0,1-0,2 метра). Трубы устанавливаем в ямы и начинаем ввинчивать, используя самодельный рычаг. На каменистых грунтах без специального оборудования не обойтись.

После установки свай необходимо обрезать их остатки при помощи уровня. Дальнейшая отделка свайного фундамента состоит в оборудовании опалубки, в которую будет залит ростверк. Его заливают подобно ленточному фундаменту, оборудовав арматурными прутами для придания конструкции жесткости.

После того как ростверк застыл (около 10 дней) можно приступать к установке монолитной бетонной плиты на основание и монтажу стен.

Монтаж утепления для опор

Как уже было написано выше, такой конструкции необходимо утепление свайного фундамента, чтобы снизить размер теплопотерь во внутренних помещениях. Технологический процесс аналогичен утеплению столбчатых фундаментов.

При организации утепления необходимо помнить, что основа требует организации дренажа для отведения жидкости из-под особняка. После внешняя часть свай оборудуется гидроизоляционной пленкой, поверх которой устанавливается теплоизолятор. После этого производится финальная отделка свайного фундамента камнем или кирпичами.

Юзюк Влад, Москва.

Как построить деревянный фундамент своими руками

Деревянный фундамент пользовался большой популярностью в прошлые века, сейчас его заменяют более прочные и долговечные — бетонные и железобетонные фундаменты. Несмотря на это, даже сейчас деревянный фундамент охотно используют садоводы и на это есть веские причины, о которых мы сейчас поговорим. Далее мы рассмотрим суть деревянного фундамента, его преимущества, недостатки и инструкцию по созданию своими руками.

Преимущества и недостатки деревянного фундамента

Деревянный фундамент своими руками

Прежде чем приступить к перечислению преимуществ и недостатков деревянного фундамента, следует все же понять, что я решил сделать деревянный фундамент своими руками и для некоторых построек это хорошо.

Деревянный фундамент Рекомендуется возводить легкие деревянные конструкции. Причина такой узкой области применения — относительно слабая несущая способность дерева и малая долговечность фундамента. Сегодня деревянный фундамент является основой таких садовых построек, как:

.

Как видите, все вышеперечисленные постройки не имеют большого веса и не являются жилыми помещениями, поэтому именно к ним стоит создать деревянный фундамент своими руками.

Исходя из этого, я думаю, что вы поняли, что многоэтажки, жилые помещения и, например, капитальный гараж на деревянном фундаменте строить категорически запрещено.

Достоинствами деревянного фундамента являются:

• Простота строительства фундамента
• Специалисты не нужны
• Самый дешевый вид фундамента
• Не требует специального оборудования
• Дерево подвержено деформации, поэтому фундамент способен выдерживать значительные нагрузки при растяжении и изгибе.
• Дерево — это теплоемкость материала, поэтому потери тепла от зданий будут минимальными.

К недостаткам такого фундамента можно отнести небольшой срок эксплуатации и слабую несущую способность деревянных бревен.

Что касается способа возведения деревянного фундамента, то наиболее удобной будет строительство свайного фундамента или укладка деревянных шпал, которые будут представлять собой ленточный деревянный фундамент.

Защита деревянного фундамента

Как было сказано ранее, огромным недостатком древесины является небольшой срок службы конструкции (максимум 30 лет, а затем качественная обработка).

Защита древесины — залог долговечности

Если дерево не обработать перед установкой в ​​почву, гниение у него начнется после первой зимы и через 2-3 года фундамент придет в негодность.Сразу обращаем ваше внимание на то, что после возведения фундамента никакая обработка не поможет, ее нужно делать заранее, когда материал только готовится к укладке.

Один нюанс — ремонт фундамента — это очень сложная и трудоемкая работа, требующая значительных материальных затрат, поэтому лучше не брать денег и заняться тщательной обработкой дерева.

Для того, чтобы сэкономить на древесине, не покупая дорогие фирменные средства защиты, можно использовать старомодные методы защиты древесины, а именно:

1. Обугливание бревен.Сначала бревно окоряется (окоряется), после этого факел обугливает дно, которое войдет в почву. Следует обратить внимание на то, что древесина не может быть слишком обугленной, иначе она потеряет свои прочностные свойства.
2. Смазывание бревен, смазочного масла и расплавленного битума. Этот вариант дерева защиты довольно хорош и не требует значительных материальных затрат.
3. Обертывание листов рубероида. Рубероид — качественная гидроизоляция, поэтому его использование будет уместным.Чтобы усилить защитный эффект, можно предварительно покрыть брус битумом и сразу же обернуть несколькими слоями рубероида.
4. Еще один, на первый взгляд, простой способ — использовать заготовленную зимой древесину. Зимние бревна лучше противостоят атмосферным воздействиям, а значит, менее подвержены процессу гниения.

В дополнение к этим методам защиты следует отметить рекомендуемые породы древесины. Самыми прочными, а значит и прочными сортами древесины являются сосна, ель, дуб, пихта, лиственница и бук, поэт их нужно остановить.

Также стоит еще обратить ваше внимание на «производимые» препараты для защиты древесины, называемые антисептиками. Их использование позволяет не только защитить древесину от гниения, но и защищает от самовозгорания и других неприятных воздействий природы.

Ну и последний вариант защиты, это логи приложения, предоставленные производителями. Как правило, бревна обрабатываются антисептиком, который оказывает давление на поверхность древесины. Благодаря этой технологии антисептик распространяется до ядра дерева, по сравнению с обработкой вручную, защищает только первые 3-4 мм бревна.

Ну, собственно, и все, что нужно знать о защите деревянного фундамента, теперь следует поговорить о главном вопросе этой статьи: «Как сделать деревянный фундамент своими руками?».

Создание деревянного фундамента своими руками

Деревянный фундамент можно построить двумя способами: первый (более надежный) — установка свай, второй — укладка деревянных шпал. Теперь рассмотрим оба метода.

Создание фундамента на деревянных сваях

Свайный фундамент — это создание траншеи curtopassi по всей площади будущего здания (на основном узле) и установка в траншеи бревен.Основными элементами, в которых должно быть бревно, являются внешние углы построек, а также стык и пересечение внутренних стен.

Создание фундамента на деревянных сваях

Обо всех общих нюансах создания свайного фундамента вы можете прочитать в соответствующей статье.

Что касается деревянного свайного фундамента, то к нему предъявляются несколько особых требований:

1. Угловые сваи должны состоять из бревен диаметром не менее 30 см.
2. Вспомогательная свая допускается для создания бревен диаметром 15-20 см.
3. Для того, что бы балка не вдавливалась в грунт под действием нагрузок строения, необходимо создать на дне траншеи дренажный слой из щебня и песка или сделать траншею глубиной 15 см, залить эти 15 см бетонным раствором. и прочно засадил его в бревно.
4. Бревна должны быть установлены ниже глубины промерзания (для нашего региона глубина 1 м, поэтому бревна устанавливаются на 1,5 м ниже).
5. Также необходимо, чтобы сруб был выше уровня земли на 30 см, ростверк.
6. Что бы сделать фундамент более прочным, на верхней части бревна создайте шип, а на горизонтальной балке, которая будет идти поверх бревна, сделайте отверстие, в этом случае будет шиповое соединение.
7. Что бы балка не давила на землю во время ее замерзания / промерзания, сначала нужно обернуть сваю пленкой ПВХ, которая создаст меньший коэффициент трения между почвой и бревном.
8. После окончания установки деревянных свай яму рекомендуется не засыпать глиной и черноземом, а песком или гравием, что позволит воде быстрее стекать, тем самым уменьшив негативное воздействие воды на бревно.
9. Как только сваи застынут, закладывайте фундамент и приступайте к возведению стен зданий.

Мы предусмотрели вариант создания деревянного фундамента своими руками, используя фундамент свайного типа. Теперь создадим деревянную ленточную основу.

Создание деревянного ленточного фундамента своими руками

Для того, чтобы создать ленточный фундамент своими руками из дерева, необходимо сначала ознакомиться с общими принципами создания ленточного фундамента, которые изложены в соответствующей статье.

Изучив все нюансы, переходим к подборке материала. Лучше всего использовать старые деревянные шпалы, широкий ассортимент которых можно увидеть в некоторых магазинах для дома. Наиболее целесообразно использовать старые железнодорожные шпалы, имеющие сечение 20 * 20 см.

Создание деревянного ленточного фундамента своими руками

Итак, идем в технологический корпус. Первым делом нужно создать чертеж будущего фундамента, подготовить участок, разметить его и вырыть траншеи.

Глубина траншеи должна быть такой, чтобы создать дренажный слой (около 20 см) и установить стяжку, которая не выступала бы за поверхность земли (тоже 20 см). Общая траншея должна быть не менее 40 см глубиной, если шпалы будут укладываться в один ряд.

Также можно укладывать деревянные шпалы в 3, а затем в 4 ряд, но в этом случае необходимо скрепить между собой (каждую). Для крепления шпал просверливаются отверстия (диаметром не менее 13 мм) и устанавливаются арматурные стержни (12 мм) на всю толщину шпал и более, что бы штанги входили в грунт.

Дополнительно по углам необходимо закрепить стяжки. Для этого соединение в пазах создается молотком и зубилом, ножовкой или бензопилой.

Этот тип фундамента подходит для строительства теплиц и других легких садовых построек.

Преимущество деревянных шпал — простота монтажа, относительная дешевизна материала и долгий срок службы.

Из минусов следует отметить, что шпалы обрабатывают специальными консервантами, чтобы продлить срок их службы, но при этом отравляют почву. Поэтому, если вы используете шпалы для создания деревянного фундамента своими руками, необходимо понимать, что этот материал негативно скажется на качестве грунтовых вод (если они не слишком глубокие) и животного мира за пределами здания.

Это все, о чем я хотел вам рассказать, как создать деревянный фундамент своими руками. Как видите, технология достаточно простая и не требует особых навыков строительства, поэтому есть смысл сэкономить и все делать своими руками!

Изготавливаем сваи бурбилла своими руками. Свайный фундамент своими руками

При выборе типа фундамента обязательно учитываются характеристики грунта на строительной площадке.Если необходимо построить здание без фундамента на сложных грунтах, практически идеальным вариантом будет свайный фундамент. Такой вариант фундамента еще и экономически более выгоден, так как меньше расходуется на его строительные стройматериалы, чем обычный. Для устройства железобетонных свай требуется специальная опалубка. Чаще всего это несъемная форма из плотного картона или ПВХ.

При возведении небольших построек грузоподъемностью не более 130-150 тонн часто используют фундамент на сваях-бурбиллингах.Этот вариант выбирают для строительства на сложных грунтах — насыпных, перенасыщенных и т. Д.

Для устройства свай предварительно пробурена скважина, глубина которой превышает глубину промерзания грунта минимум на 50 см минимум на 50 см. После этого в колодец устанавливается опалубка и бетонируются сваи. Стоимость пузырчатого фундамента ниже монолитного пояса, поэтому такую ​​конструкцию часто используют в частном строительстве.

Особенности свайного фундамента

Свая — это железобетонный стержень, который изготавливается путем заливки бетонного раствора в хорошо сшитую опалубку или забивания готового стержня в землю.Фундаменты, состоящие из свай, имеют ряд преимуществ, среди них:

• Отсутствие необходимости копать мясо;
• Ограниченный расход материала.

Однако наиболее важным преимуществом такого фундамента является то, что его можно использовать для строительства зданий на сложных грунтах:

• Если верхний слой почвы слабый (песок), использование свайных фундаментов позволяет перенести нагрузку, создаваемую зданием, на нижние и более плотные слои почвы.
• Если дом построен на плотном грунте, использование данной технологии позволяет сократить объем трудоемких земляных работ.

Виды свай

При строительстве фундаментов используются несколько типов свай:

Первые два варианта свай в частном строительстве встречаются довольно редко, так как для лазания по бетонным столбам необходимо использовать специальные механизмы.

Процесс устройства боронобыльных свай значительно упрощается, они выполняются непосредственно в грунте.Выполняется колодец, затем устанавливается опалубка — картон или ПВХ. Далее выполняется установка арматуры и заливка бетона.

Типы опалубки, применяемые для бурбилирования свай

Самый простой способ изготовления боробетонных свай не предполагает использования опалубки. Заливка бетонного раствора осуществляется непосредственно в подготовленные колодцы. Однако такой способ постройки не самый рациональный.

Дело в том, что для того, чтобы бетон набрал прочность, важно, чтобы содержание «цементного молока» в массе было достаточным.При заливке бетонного раствора прямо в колодец «Молоко» впитывается в землю, поэтому бетон не может набрать необходимую прочность.

Для устранения такой «утечки» жидкости применяется самостоятельное изготовление простейшей опалубки из фронтиероида. Материал просто скатывается в трубку и вставляется в лунку.

Сегодня возможно упростить строительство бурбилирующих свай. Для строительства используется несъемная опалубка, из картона или поливинилхлорида, либо съемная опалубка в виде металлической или пластиковой трубы.

Варианты несъемной опалубки

Недорогой и достаточно простой способ Устройство сваи засыпки заключается в использовании одноразовой опалубки из картона. Это простейший опал, состоящий из полимерной основы, обвитой спиралью с плотным картоном.

Чтобы картонная опалубка не впитывала влагу, ее покрывают слоем водостойкого полимерного клея. Технические характеристики которой обладает картонная опалубка:

• Диаметр лепной конструкции может варьироваться от 15 см до 1.25 метров.

Совет! В последнее время в продаже появилась картонная опалубка не только круглого, но и квадратного или прямоугольного сечения.

• Толщина стенок опалубки может варьироваться в пределах 3-15 мм, в зависимости от диаметра
• Картонная несъемная опалубка выпускается длиной до 11 метров.
• Масса опалубки в зависимости от диаметра колеблется от 1,8 до 9 килограмм на временный метр.

Совет! Из-за небольшой массы несъемная опалубка из картона устанавливается без использования подъемного оборудования.

Съемный опалк

Съемную опалубку можно использовать для сооружения свай бурбюля. Представлены такие формы стальных или пластиковых трубок соответствующего диаметра. Формы устанавливаются в подготовленные колодцы, заливаются бетоном и через 2-3 часа зачищаются литой конструкцией.

Двух-трех часов выдержки, как правило, достаточно, чтобы бетон немного «схватился», и в дальнейшем сваи не меняли своей формы и размера. У такой технологии строительства есть минус — строящиеся сваи не водонепроницаемы от окружающего грунта.

Чтобы несколько компенсировать этот недостаток, рекомендуется делать песчаный слой между поверхностями свай и бугров. Это снизит негативное влияние промерзшего грунта на сваи. При необходимости с помощью съемной опалубки разного диаметра можно создавать сваи с удлиненным основанием, сваи конусообразной формы и т. Д.

Как строится свайный фундамент?

Устройство фундамента с устройством бурбиллинга скважин осуществляется так:

Подготовка скважины

• Бурение скважин можно проводить при помощи ручного бура или котла с перепадом высоты.
• Размеры скважины определены проектом. Важно, чтобы глубина колодца была достаточной для прохождения слабых слоев почвы. Кроме того, необходимо, чтобы глубина колодца превышала глубину промерзания почвы на этом участке не менее 50 см.
• Ширина колодца определяется расчетным диаметром сваи и необходимостью выполнения песчаного подтипа.

Установка опалубки

В подготовленный колодец следует установить опалубку.Это может быть картонная или пластиковая опалубка, которая не снимается и будет выполнять гидроизоляционные функции. Либо это будет съемная опалубка в виде трубы подходящего диаметра.

В подготовленные колодцы устанавливают опалубку, а вокруг опалубки насыпают песок. Функции песчаного слоя — защитить будущие сваи фундамента от движения промерзшего грунта.

Арматура

Использует арматуру для усиления строительных конструкций.Для создания каркаса используйте 3-4 металлических стержня диаметром 6-8 мм. По длине стерни приклеивают каждые полметра. Длина арматурного каркаса должна быть такой, чтобы после установки в колодец он выполнялся выше уровня почвы на 3 см.

Каркас следует устанавливать так, чтобы расстояние между арматурой и стенами опалубки было не менее 2 см. Это обеспечит образование защитного слоя бетона для арматуры, который предотвратит процессы коррозии.

Бетонирование

• Бетонирование осуществляется послойно, высота слоев 40-60 см.
• После укладки следующего слоя необходимо уплотнить бетонную смесь вибратором или вручную (шпилькой).
• Важно, чтобы процесс бетонирования свай был непрерывным. Если предыдущий слой бетона успевает застыть до заполнения следующего слоя, он не будет твердым.

Итак, для свайного фундамента можно использовать различные варианты опалубки.Выбор лучшего осуществляется в зависимости от проекта проекта и типа грунта на строительной площадке.

Лента I. Фундамент столбчатый более традиционный и понятный для строительства бань в России, но более современный заглубленный фундамент имеет перед ними ряд преимуществ. А для участков на склонах и с проблемной почвой это вообще — идеальный вариант. А для тех мест, где застройка особенно плотная, фундамент на сваях из бурблинга позволяет построить даже двухэтажную баню. Никаких последствий для почвы и близлежащих построек.

Особенности устройства данной конструкции

Вся идея этого чудо-фундамента в том, что сваи не забиваются с силой в грунт и не повреждают пласты — они как бы вырастают из земли. Говоря простым языком, в грунте пробуют колодец, в него кладут трубу или делают съемную опалубку и все это заливают раствором.

А для слабых грунтов боронобовый фундамент с маляркой — это даже единственно возможный вариант. Ведь главная задача любых свай и столбов — опираться на самый твердый слой почвы — на несжимаемый, тот, который всегда находится ниже уровня плодовых грунтовых вод.И он может быть из-за геологии некоторых регионов, достаточно глубоких. Вот просто закопанные сваи И они доходят до такой черты — держат всю новую разностную ванну.

Сегодня тоже практикуется такой более дорогой, но надежный нулевой уровень, как свайный фундамент на сваях с утеплителем. При этом используется пенополистирол, который, как известно, имеет жесткую структуру. Крепится прямо на гидроизоляцию и засыпающий грунт. Кроме того, пенополистирол сам по себе является отличным амортизатором сил почвы.

И самое главное, что даже ленточный фундамент на этапах бурбилинга не нарушает коммуникаций, которые были проложены на участке еще раньше. А то, что подвал в такой постройке потом не делать — нельзя считать проблемой для бани, потому что такое помещение для нее просто нетрадиционно. Рад и срок службы такого фундамента больше ста лет!

Порядок выполнения строительных работ

Этот прочный и надежный фундамент можно построить в любое время года — и это ценный момент.Но при строительстве необходимо строго соблюдать технологию, иначе даже небольшие просчеты приведут к серьезным последствиям — и пострадает первая прочность самой конструкции.

Шаг 1. Расчет будущего фундамента

Ширина такого фундамента рассчитывается в зависимости от толщины будущих стен бани. Итак, для каркасной конструкции особо мощный нулевой уровень не нужен, т.к. такие стенки и легкие, и тонкие.Но для настоящей русской парилки из бруса пузырчатого фундамента у вас будет более 20-40 мм для своих рук, чтобы вся нагрузка распределялась равномерно.

Шаг 2. Разделительная разметка

Порядок расположения свай на участке может быть самым разным — как в виде сплошной стены, так и в шахматном порядке или под отдельными частями бани.

Шаг 3. Бурение скважины

Один станок для бурения скважин можно построить буквально за несколько часов.Самой производительной в России до сих пор признана корейская и японская ямобура, позволяющая в короткие сроки возводить свайные фундаменты из бурбилита.

Шаг 4. Изготовление опалубки

Следующим шагом сооружается опалубка для создания колодца. Это необходимо, когда почва недостаточно нежная и может рассыпаться. Но при нормальных геологических условиях можно обойтись без опалубки, залив бетон прямо в созданный колодец — что значительно облегчает весь процесс. Достаточно будет сделать на поверхности Земли небольшую опалубку — тогда она станет изголовьем сваи.Такую опалубку вполне можно наматывать в кровельную трубу.

Шаг 5. Выбираем сваи

Сами сваи тоже нужно выбирать прочные и долговечные — по несущей способности они должны быть намного лучше обычных забивных. За счет простоты конструкции насаждений можно существенно ограничить земляные работы, а сами сваи не нужно слишком много — даже на каждый квадратный метр.

Можно сделать сваи и сделать самому. Причем сваи делают прямо на месте — а значит, не нужно беспокоиться о месте их складирования.Избегайте популярных в строительстве свай и боробетонных свай, фундамент которых расширяется до 50 см. Этому способствуют особые технологические приемы, позволяющие таким сваям иметь грузоподъемность до 5 тонн. На этом фундаменте безопасно построить прочную кирпичную баню — со всеми архитектурными изысканиями.

Сваи для фундамента могут быть из разного материала — все зависит от имеющейся плотности грунта. Так, если грунт на участке глинистый и перенасыщенный влагой, то при установке свай колодцы придется укрепить специальными обсадными трубами, в крайнем случае, когда бюджет сильно ограничен — хотя бы глиной. ступка.Благодаря таким опалубкам горизонты плавучих грунтов и фундамент оказывается абсолютно безопасным. Ведь глубина и ширина колодца остаются неизменными и не подвержены деформациям.

Шаг 6. Производство подушек

Подушка для такого фундамента обязательна. Обычно его делают из песка, щебня или просто бетонной смеси. Подушка хорошо набивается и тогда колодец уже заполняется основным материалом.

Шаг 7. Армирование фундамента

Для дополнительной прочности пузырчатых свай часто используют арматуру, которая с помощью лакокрасочного покрытия укладывается в единую конструкцию.

Для долговечности боронаборных свай заранее изготавливаются арматурные каркасы — из прутка диаметром 10-12 мм, связанного особым образом. Также можно использовать готовые треугольные рамы, которые обычно принимают за балки перекрытий.

Шаг 8. Установка свай

Сейчас готовятся сваи — их толщина и расположение напрямую зависят от проекта будущей бани. Для точного определения длины сваи используется специальное оборудование — ручной дрель или мотобур.

Глубина таких свай должна быть не менее 1,5 метра и более глубина промерзания грунта. Но обязательно на 10-15 см больше нормативной глубины грунтовки грунта на определенном участке. Для чего и нужен правильный расчет такого фундамента. Кстати, глубину промерзания определенного участка можно узнать на геологической карте или проконсультироваться у местных специалистов. Это важно: если основание свай будет ниже глубины грунтовки грунта, то весь фундамент не «выдавливается», как только выпадет снег.

Еще один важный момент: над поверхностью земли останется около полуметра свай. Их заливают бетоном, и как только он замерзает — все сваи разделяются каучукоидом и объединяют обвязку.

Шаг 9. Гидроизоляция колодцев

Чтобы цементное молоко впиталось в землю, стенки таких колодцев нужно заранее скрепить прочной полиэтиленовой пленкой или каучукоидом, что еще лучше. Если используется первый вариант, пленку лучше предварительно приготовить и сделать из нее укрытие — она ​​станет хорошей гидроизоляцией для фундамента.Но этот способ подходит только для действительно прочных грунтов. Во всех остальных случаях для опалубки больше подходят металлические, картонные и асбетические трубы.

Шаг 10. Заливка бетона в скважину

Удобнее всего заливать бетон из миксера. Ведь таким днем ​​можно обойтись с довольно большими объемами.

Фундамент Бурбинобив засыпается традиционно быстротвердеющим цементом, который разводится небольшими порциями — каждый раз, когда прокладывается предыдущий слой.

Можно заливать колодцы для боронабивинальных фундаментов бетоном или бетоном в камне с камнем: булыжником, известняком или песчаником.Требование к такому наполнителю только одно: чтобы он был прочным и гладким, т.е. стыковался.

А чтобы бетон в колодце плотнее уплотнялся, применяется специальная дрель — она ​​создает необходимую механическую вибрацию. Ведь при строительстве главное — полностью устранить даже самые мелкие пустоты в сваях. Для чего используется только качественный гидробетон, и он поставляется в виде свай со специальной гидравлической машиной — она ​​обеспечивает такой уровень давления.

Вот и все — осталось только сделать качественные дровоколы, и можно смело строить прочную баню!

изготовлен из особо прочного картона методом многослойной спиральной навигации на валу на новейшем европейском оборудовании по ТУ 5456-007-57389331-2009. В процессе производства картон по особой технологии пропитывается водостойким полимерным клеем и приобретает необходимую прочность после застывания. В строительстве используются одноразовые опалубочные колонны из картона (т.е. высотные жилые и общественные здания, коттеджи, торговые центры, концертные залы, спортивные стадионы, а также в мостовых постройках).

Картонные одноразовые колонки, выпускаемые нашей компанией, имеют ряд преимуществ:

Быстрый монтаж и снятие;

Легкий и прочный;

Устанавливается без крана в любом помещении;

Обеспечивает лучшее качество бетонной поверхности;

Колонны, изготовленные с использованием нашей опалубки, не требуют дополнительных отделочных работ;

Имеет повышенную теплоизоляцию по сравнению со стальной опалубкой;

Опалубку нельзя удалять долгое время;

Опалубка изготовлена ​​из экологически чистого материала, соответственно проблем с ее утилизацией не возникает;

Не требует дополнительных затрат;

На опалубку можно наносить информацию и использовать ее в качестве рекламы;

Низкая стоимость.

Столбы для опалубки картонных размеров:

Диаметр от 150 мм до 1250 мм;

Толщина стенки зависит от диаметра и высоты колонны и составляет от ZMM до 15 мм;

Длина опалубки до 11 метров, длина колонн до 30 метров.

Масса картонной трубы

варьируется от 1,8 до 40 кг / м (в зависимости от диаметра).

Тип внутренней поверхности трубы:

обычная поверхность со спиральным рисунком или гладкая поверхность, полученная с помощью лайнера из утолщенной пленки ПВХ.

Инструкция по бетонированию опалубки колонн

Опалубка колонн устанавливается строго вертикально. Для крепления нижней части опалубки колонн можно использовать так называемый деревянный венец, который плотно закрывает трубчатую опалубку снаружи. При опалубке большего диаметра рекомендуется использовать деревянный венец с высотой основания около 10 см.

Крепление верха опалубки

Крепление колонн в верхней части осуществляется с помощью специальной муфты (регулируемая стальная манжета с двумя анкерными стержнями для вертикальной фиксации опалубки).Муфта надежно удерживает опалубку труб при заливке бетоном. Легко перемещаемая стальная манжета фиксируется на опалубке встроенным стопорным винтом, после чего крепятся наклонные стойки (раскопки), и опалубка устанавливается вертикально.

Опалубка картонная

При высоте опалубки колонн до 4 м бетон заливается основанием для бетонной смеси с нормальной скоростью заполнения. Если картонная опалубка превышает 4 м, бетон необходимо подавать по шлангу бетононасосом.Бетонную смесь изнутри рекомендуется уплотнять вибратором.

Скорость бетонирования

Диаметр трубы, мм	Скорость бетонирования, м / час

Внимание! Вибрируйте только изнутри, а не снаружи!
Зачистка

осуществляется через 48 часов.Уложенный внутри опалубки шнур позволяет быстро (около 10 минут, в зависимости от высоты) снять опалубку. Достаточно закрепить шнур, например, на рукоятке молотка и потянуть вниз сверху вниз, в результате чего шнур разорвет опалубку на две части и вы легко сможете отделить ее от готовой колонны. Также опалубку можно оставить в качестве временной защиты колонны.

Хранилище

Опалубку колонн перед применением хранить в сухом помещении, недоступном для влажного воздуха и влажной почвы, в вертикальном положении или на ровной поверхности.Не допускайте попадания краев, чрезмерного давления и повреждений.

Цена и условия оплаты согласовываются под каждую конкретную партию заказа.
Одноразовая картонная опалубка для устройства боробетонных свай (свайная опалубка)

Изготавливается из особо прочного картона методом многослойной спиральной навигации на валу на новейшем европейском оборудовании по ТУ 5456-007-57389331-2009. В процессе производства картон по особой технологии пропитывается водостойким полимерным клеем и приобретает необходимую прочность после застывания.Картонная одноразовая опалубка ворса имеет следующие размеры:

Диаметр от 150 мм до 600 мм;

Толщина стенки зависит от диаметра и высоты колонны и составляет от ZMM до 12 мм;

Длина опалубки до 11 метров.

Масса опалубочных колонн от 1,8 до 9 кг / м (в зависимости от диаметра).

Свайный фундамент

При строительстве частного дома наличие хотя бы одного из факторов: высокий уровень грунтовых вод, слабая несущая способность грунта, небольшой уклон строительной площадки, большая глубина залегания грунта; большой вес здания более 350т — это становится невозможным устройством обычного ленточного монолитного железобетонного фундамента.Также, если на участке очень тяжелый грунт и устройство ленточного фундамента связано с большой сложностью земляных работ, предпочтительным становится устройство свайных фундаментов. Единственный недостаток устройства свайного фундамента под дом — отсутствие подвала.

Расчет свайного фундамента

При проектировании свайного фундамента необходимо рассчитать его предполагаемую нагрузку. Для этого нужно знать вес всей постройки, состав грунта фундамента и его несущую способность на глубину не менее 4 метров.Если основание состоит из слабого грунта, желательно перейти на более прочный грунтовый слой. В случае, если сваи не доходят до прочного слоя, их называют подвесными, если они доходят до него, — столбами. По принятому диаметру сваи ее длина определяется ее несущей способностью в данном грунте.

При проектировании свайного фундамента необходимо производить расчет на предполагаемые нагрузки.

Далее, зная общую нагрузку на грунт и несущую способность одной сваи, можно найти количество свай для этого дома.Устанавливаются сваи под несущие стены с шагом не менее 2 м. Сверху на сваи устраиваются железобетонные дровоколы, которые могут быть как низко-нежными, так и полностью возвышающимися над землей.

Виды свайных фундаментов

На данный момент существует большой выбор свайных фундаментов. По способу устройства они делятся на следующие основные типы:

Обрезные сваи могут быть металлическими, деревянными и железобетонными. Их монтируют с помощью специальных ударных механизмов, молотков.Чаще всего сваи этого типа представляют собой железобетонные квадратные или многогранные секции, конец таких свай имеет заостренный вид. Сваи этого типа широко используются в промышленном строительстве, а также при возведении крупных культурных и бытовых построек.

Винтовые сваи обычно представляют собой стальные трубы с лопастями на конце. Они покрыты прочной антикоррозийной защитой, что обеспечивает их долговечность. Такие сваи используются во многих видах строительства, также они приобрели большую популярность при возведении частных домов и других не очень больших конструкций.Отличительной особенностью свай этого типа является то, что их можно монтировать самостоятельно, не прибегая к сложной строительной технике.

Заглубленные сваи — это название бурения свай, которое производится путем бурения скважин и их заполнения. монолитный бетон С уплотнением с предустановленными арматурными каркасами. Привлекательность этого вида свай заключается в возможности их устройства самостоятельно и с минимальными затратами. Современные боробетонные сваи для частного дома могут быть установлены двумя работниками за несколько дней.

Инструмент для сварки

Для изготовления боронабильной основы своими руками понадобится специальный инструмент:

• лазерный уровень;
• рулетка 10 и 50 м;
• ручная дрель-тройник или бензобур;
Раствор
• ;
• глубинный вибратор-бульва;
• ящик для вареного бетона;
• тачка;
• лопаты и ковши;
• шнур каменный;
• болгарка и сварочный аппарат;
• вязальная проволока;
• опалубка деревянная для деревообрабатывающего устройства;
• пила дисковая или лобзик для устройства опалубки;
• молоток, топор, ломик, нож для резиноида.

Кроме этого инструмента, для каждого конкретного случая может дополнительно понадобиться что-то еще. Обычно при строительстве частного дома у каждого домашнего мастера есть большая часть такого набора инструментов.

Технология устройства фундамента из боронобыльных свай

Всегда всегда работа по возведению фундаментов любой постройки, в том числе частного дома, начинается с переноса размеров с чертежа на строительную площадку. Для этого необходимо иметь определенные навыки работы с чертежами и измерительными приборами.В простейшем случае, если постройка в плане имеет прямоугольную форму, необходимо предварительно найти угловые крайние точки и закрепить их на местности деревянными колышками. Очень важно, помимо размеров сторон в метрах, которые измеряет рулетка, чтобы все углы, образованные сторонами дома на плане, были прямыми, то есть 90 градусов. В геодезии это выполняется с помощью теодолита, а при строительстве частного дома используется измерение диагоналей нашего прямоугольника.Они должны быть одинаковыми с большой точностью, тогда все углы будут 90 градусов. Это очень простой и эффективный метод разбивки здания в условиях без применения теодолита.

Как происходит разметка свайного фундамента

Закрепив четыре угла прямоугольной постройки на земле, протяните между ними шнур — это можно сделать с помощью толстой лески или тонкой нержавеющей проволоки. Затем с помощью рулетки определяется расположение каждой сваи, согласно строительному чертежу плана свайного поля, который входит в общий проект частного дома.

Перед началом строительства постройки, проект на все возведенное здание должен быть под рукой. После определения точек для всех свай выполняется жесткая фиксация осей здания в двух взаимозависимых направлениях. Делается это с помощью так называемого подъемника, который располагается 1,5-2 м на отмеченных точках для свай. Фитинговое устройство представляет собой П-образную конструкцию, две ножки которой закопаны в землю, к ним прикреплена горизонтальная перемычка. Его фиксируют гвоздем или булавкой в ​​месте расположения оси постройки.Такой отбор производится со всех четырех сторон здания напротив каждой оси разбивки. Расположив осевые шнуры между штифтами на обручах, получаем расположение на местности всех устанавливаемых свай.

Перед началом бурения необходимо определить диаметр свай, глубину погружения в грунт и способ бурения. В частном хозяйстве используют как ручные мальчики, так и механические, которые устанавливают на специализированные станки. Кроме того, существуют бензобуры, которые значительно ускоряют процесс бурения с использованием бензиновых двигателей.Однако самый простой вариант — это ручной доктор тройник, который дает возможность пробурить скважину под сваю диаметром 280 мм и длиной до 2 м. Для строительства обычного двухэтажного дома этого бора вполне достаточно. В этой ручной боре, которую придумал конструктор из Москвы, есть дополнительное приспособление, называемое плугом, позволяющее сделать на дне сваи удлинение — пятку — до диаметра 500 мм.

Конечно, процесс ручного бурения идет довольно медленно, что также зависит от прочности почвы.За смену можно пробурить от 2 до 6 скважин глубиной до 2 м. Однако этот тип фундамента намного проще в исполнении, в том числе с экономической точки зрения, чем традиционный ленточный фундамент в глубине потока.

Установка опалубки

После проведения земляных работ — забивки колодцев под все сваи — приступаем к изготовлению и установке опалубки для свай. Обычно используют самый экономичный вариант — это бегунок, свернутый в трубу и закрепленный скотчем. Такие трубы делают для всех колодцев.Для участков свай, расположенных над землей на высоте 300-400 мм, применяется каучукоид, покрытый снаружи вязанной проволокой или штукатурной сеткой, а также может применяться. пластиковые трубы подходящего диаметра. В течение всего времени от бурения скважины до установки опалубки строго контролируется точность сваи по разметке. Чтобы в процессе бетонирования верхняя часть сваи, находящаяся над землей, не уходила в сторону, используйте две направляющие из деревянных брусков, которые на концах фиксируются гвоздями и являются направляющими для верхних частей Опалубка. геморрой.Перед бетонированием можно подготовить опалубку для одного ряда свай. После их бетона переходите к следующему ряду.

Сваи арматурные

Все бурбилинговые сваи представляют собой монолитные железобетонные конструкции, которые изготавливаются непосредственно на строительной площадке. Каждый свайный каркас армирован стальной арматурой класса АIII, обычно продольной арматурой имеет диаметр от 10 до 14 мм, а поперечное распределение от 5 до 6 мм. Крестовина может быть выполнена из гладкой проволоки в виде зажима.Каркасы обычно варят и изготавливают параллельно с бурением колодцев, чтобы после установки опалубки быстро установить арматуру и подготовиться к бетонированию. Каркасы изготавливаются таким образом, чтобы после бетонирования выход арматуры по бетонной поверхности составлял около 350-400 мм. Необходимо связать каркас рам и сваи.

Арматура и опалубка свайного фундамента

Заливка бетона

Для бетонирования фундамента на участке в бетономешалке готовится бетонная смесь. Из песка, щебня и цемента с водой в пропорции получить бетон М300.Пропорции легко найти в справочниках или в Интернете. Тачка подносит к сваям готовый бетон и с помощью барашка или кельмы забрасывает бетон в опалубку, при этом вибрируя глубоким игольчатым вибратором, касается той части сваи, которая находится в земле. Часть сваи над землей бетонируется без вибрации. Чтобы процесс бетонирования прошел успешно, устройство сваи лучше производить весной, летом или осенью при положительной температуре наружного воздуха.

Устройство деревообрабатывающее

Все свайные фундаменты при строительстве дома завершаются деревянными работами на вершине свай. При этом рама каркаса арматуры соединяется сваркой с рабочей арматурой свай. Опалубка по дереву изготавливается из деревянных щитов. Ширина и высота взяты из проекта. При этом ширина составляет 400-500 мм, так что верхний разрез коленвала можно выполнить кладку несущих стен кирпича в домашних условиях. Такой фундамент по расходу бетона и арматуры экономичнее обычного ленточного фундамента с заделкой ниже уровня грунтовки.Если керамогранит делается малоформатный, то опалубку устанавливают с двух сторон — внутренней и внешней. Если застройщик на проекте следует разместить над поверхностью земли, то на нижнюю часть турки кладется опалубка. После установки опалубки производится установка арматурных каркасов с привязкой к каркасам свай. После установки опалубки и каркаса производится бетонирование верхнего уровня. После этого готовится бетонная смесь М300 и заливается вибрацией.После выдержки бетона не менее недели опалубку разбирают и проводят гидроизоляцию покрытия. битумная мастика. Сейчас практически все готово для возведения стен и мебели первого этажа. Таким образом, борсодержащая основа делается своими руками.

Устройство бороподшипниковых свай только на глинистых грунтах с низким уровнем выступа, наступающим на опоре водоема, не ниже 3 м. Уже на 5 м пробурена скважина диаметром 0.Дороже 5 м становится свайно-винтовой фундамент или плавающая плита.

Первоначально в литературе и строительстве четко различались сваи по способу их погружения:

• сайлент-опора — на дно шурфа / ямы монтируется опалубка, за площадкой засыпается бетонная конструкция;
• свай-столб — в колодец устанавливается составной деревянный ж / б элемент;
• бурение — подача в скважину бетона малого диаметра с мелким заполнителем под давлением;
• набивка — скважина сделана не бурением, а грунтовым заделкой специальным инструментом, армированная, залитая бетоном;
Бурение
• — бетонирование пробуренной скважины с установленной внутренней арматурой;
• засорение — R / B Изделие прижимается, приводится в движение или погружается методом вибрации.

В настоящее время устройство бурбилирующих свай в частном домостроении осуществляется по методике бурения, и такие сваи следует называть буронабивными, но имя индивидуальных застройщиков доросло до названия. Поэтому в дальнейшем мы будем использовать приобретение понятия — налимовые сваи, но учтите, что с профессиональной точки зрения это название некорректно.

Геологические изыскания и расчеты

По правилам строительства СП 24.13330 применительно к свайным фундаментам, для любого коттеджа бурение и зондирование являются обязательными операциями. Для отбора проб грунта с разной глубины необходима разведочная скважина. Тип зондирования (динамический или статический) выбирается исходя из конкретных условий проекта.

При наличии техногенных, рыхлых, органических, слабых, оседлых грунтов поисковая скважина должна проходить через них. В отличие от дорогостоящих геологоразведочных работ (бюджет от 30 тысяч рублей) здесь есть тестовая технология завинчивания винтовой сваи своими руками.В этом случае определить толщину каждого пласта и состав грунта не получится. Но можно определить глубину водоема по несущей способности.

Если оно не превышает 3 м, проект можно закладывать в проект, при расчете учитывается только сопротивление грунта под пятой сваей. В формулу сопротивления грунтов на боковой поверхности подставьте минимально возможный коэффициент, обеспечивающий запас фундамента.

В отличие от ленточного фундамента, технология столярных работ не позволяет проходить по нему коммуникациям.Инженерные системы закладываются под фундамент на расстоянии не менее 0,5 м от свай. Если указанное расстояние невозможно, трубопровод помещается в хомут, бетонируется траншея на длину, равную трем диаметрам сваи в каждом направлении.

Технология столярных работ по дереву самая простая:

• нижняя дека отсутствует;
• для укладки бетона достаточно прижать к грунту боковые щиты, укрепив их дозаторами, подкосами.

Однако в этом случае фундамент может разрушить силы, которые пытаются зимой поднять головы столярным изделиям.Во избежание этого плодородный слой берется на глубину 10 — 20 см, траншея засыпается песком. После того, как песок раскололся, песок снимается с каркаса, пространство защищается листовым материалом, чтобы предотвратить засыпание земли случайной посыпкой. Такое свободное пространство гарантирует защиту от пороховых сил.

Мелкой шлифовальной маляркой снимать песок после площадки очень неудобно — нужно отказываться от фундамента с обеих сторон.Поэтому применяется другая технология — слой пенопласта толщиной 5 см с минимальной плотностью. Во время набухания почвы этот материал сжимается, в дальнейшем частично восстанавливает форму.

По данной технологии мастер дома самостоятельно построит фундамент из боронобильных свай с ленточной забивкой без ошибок. Технология позволяет сэкономить 30-40% бюджета по сравнению с другими фондами.

Совет! Если вам нужны подрядчики, есть очень удобный сервис по их подбору.Просто отправьте в форме ниже подробное описание необходимых вам работ и предложите вам на почту с ценами от строительных бригад и фирм. Вы можете посмотреть отзывы о каждом из них и фото с примерами работ. Это бесплатно и ни к чему не обязывает.

Сваи буровые своими руками. Из какого материала изготовлена ​​свайная опалубка и правила ее установки. Типы свайных фундаментов

Ленточный и столбчатый фундамент являются более традиционными и понятными для строительства бань в России, однако более современный буронабивной фундамент имеет перед ними ряд преимуществ.А для участков на склонах и с проблемной почвой это идеальный вариант. А для тех мест, где строительство ведется особенно плотно, фундамент на буронабивных сваях позволяет без последствий для грунта и близлежащих построек соорудить даже двухэтажную баню.

Выбор свай для строительства коттеджа

Поэтому выполнить шпунт фундаментных свай вручную затруднительно. Придется арендовать специальный автомобиль, и это скажется на финансовой стороне дела.Значит, нужно обратить внимание на другие конструкции. Длинные стержни были погружены в грунт в виде сборных железобетонных изделий или изготовлены непосредственно в грунт, так называемые сваи. Готовые изделия заточены с одной стороны, что позволяет легче погружать сваю в землю до слоя твердого грунта. Это требует использования специализированного оборудования.

Когда делаете сваи в земле своими руками, а потом заливаете железобетон. Для малоэтажного строительства длина сваи должна быть не менее трех метров, но не более шести.Более точный расчет следует доверить проектировщику. По тому, как свая проникает в землю, они выделяются.

Особенности устройства данной конструкции

Вся идея этого чудо-фундамента заключается в том, что сваи не вбиваются в землю с силой и не повреждают слои — они словно «вырастают» из земли. Говоря простым языком, в грунте бурят колодец, кладут в него трубу или делают съемную опалубку и все это заливают раствором.

Изготовление буронабивных свай

Предусмотрено использование специальных механизмов — вибраторов, вибрационных и зажимных устройств; Набивные бетонные и железобетонные сваи, получаемые заливкой бетона в предварительно просверленное отверстие; Бурение железобетонных свай, установленных в пробуренную скважину; Винтовые сваи, вкрученные, как сверло, в землю, с помощью специальных машин. Забивные сваи, не требующие предварительной выемки. … По характеру работы сваи толщину грунта различают между сваями и подвесными сваями.

А для слабых грунтов буронабивной фундамент с ростверком — единственно возможный вариант. Ведь основная задача любых свай и столбов — опираться на самый твердый слой почвы — на несжимаемый, который всегда ниже уровня промерзания грунтовых вод. И он может располагаться достаточно глубоко из-за геологии некоторых регионов. Именно буронабивные сваи доходят до такой линии, удерживая на ней всю новостройку.

Сборно-монолитная решетка

Первый достигает сплошного слоя почвы, а второй не основан на геологических особенностях его залегания.Кроме того, для этого потребуются другие инструменты, которые, как правило, у строителя всегда под рукой. Удалите верхний слой почвы и грунт из траншеи на глубину, равную толщине плотного фундамента. Оболочка вставляется в образовавшееся отверстие из простой бумаги или стеклопластика по расчетной толщине сваи до расширительного и армирующего каркаса, и все заливается бетоном, который лучше подготовлен. Можно приготовить раствор и сохранить соотношение сторон своими руками. Количество воды не должно превышать 70% от веса цемента.Бетон заливается в кучу ям, приходится работать вибраторами. При его отсутствии ход представляет собой обычную деревянную трамбовку, диаметр которой должен быть меньше арматурного каркаса. Через три часа после устройства поверхности из непрозрачного бетона, а также опалубки для мангала, вылилась вода. Чтобы бетон постепенно затвердел, накройте его полиэтиленовой пленкой.

• Готово.
• Забойное отверстие расширяется до диаметра 350 мм и высоты 300 мм.
• Затем он засыпается пятиметровым слоем песка и уплотняется.

Решетчатый привод.

Сегодня практикуется и такой более дорогой, но надежный нулевой уровень, как свайный фундамент на буронабивных сваях с утеплителем. Для этого используется пенополистирол, который, как известно, имеет жесткую структуру. Его закрепляют прямо на гидроизоляции и засыпают грунтом. Кроме того, пенополистирол сам по себе является отличным амортизатором сил пучения почвы.

Верх свайного фундамента, называемый решеткой, принимает на себя основную нагрузку, которая создает элементы здания, передавая ее на сваи, которые, в свою очередь, разделяют ее с почвой. Малоэтажное здание используется как отвал ростверка и решетчатый фундамент без решетки. Свайные фундаменты с монолитной решеткой исключают наличие стыков и швов, что неизбежно при модульной конструкции.

Однако в последнее время широко распространены именно сборные решетки и необходимость соблюдать расположение миллиметровой сваи.Однако правильно выполненная конструкция не позволяет построить проход. Некоторые свайные фундаменты, сделанные в прошлом веке русскими мастерами, до сих пор прочно удерживают возведенные на них предметы. Студенты разделены на две секции. Некоторые студенты искренне ходят на своей машине, в автобусе не хватает места для всех студентов. Повестка дня визита содержит подробное объяснение подрядчиком и консультантами хода реализации проекта. Цель посещения объекта  Дать возможность познакомиться с рабочей средой на строительной площадке. Понять основы процесса строительства.  Понять практический аспект техники строительства в сравнении с теорией аспектов в книгах и ее применением на месте.  Изучите и определите различные типы имеющихся строительных материалов и технологий.  Осведомленность о важности безопасности на площадке и понимание вопросов безопасности и условий на площадке.  Повысьте удобство общения на месте с членами строительной бригады и осознайте важность совместной работы в строительной бригаде. Чтобы учащимся было легче получить более четкое представление о том, как структуры выглядят в реальной жизни … Он дает нам краткое описание всего строительного проекта, чтобы мы могли лучше понять объект, прежде чем переходить к дальнейшим деталям визит. Этот проект стартовал 5 мая. Есть 353 единицы и 22 виллы, которые имеют 3 этажа. Все эти блоки — квартиры для жителей. Он также считает, что все студенты, которым разрешено работать на строительной площадке, должны соблюдать правила безопасности, чтобы предотвратить несчастные случаи и травмы.После этого студенты делятся на три группы. Харел Азуан, один из опытных лидеров. Соблюдайте это, чтобы рассмотреть все части конструкции. Мы видим, что рабочие на стройплощадке занимаются уборкой территории, земляными работами, сооружением буровых свай и свайных покрытий. Так же узнаем реальное изображение того или иного покрытия. По пути мы видим деревянную опалубку, строительные леса, резервуары для воды, груды свай, буровые сваи и некоторое оборудование или механизмы, которые мы никогда раньше не видели в Chance.Опалубка, используемая на этом участке, в основном предназначена для лесозаготовительных работ. Деревянная опалубка — самая распространенная традиционная опалубка. Использование опалубки дает множество преимуществ. Это свайная группа, которая поддерживает надстройку и обычно используется в многоэтажных домах … Свайный фундамент — это комбинация кучи и кучи. Заглушки свай соединяют сваи между собой и распределяют надстройку над слоем ниже. Опора сваи состоит из дерева, стали, бетона или комбинации этих материалов, которые обычно вдавливаются в землю, чтобы нести нагрузку на подстилающую почву или скалу, когда поверхностные поверхности в предполагаемой зоне слишком слабы или сжаты, чтобы обеспечить опору.Буронабивные сваи Буронабивные сваи — это еще один тип железобетонных свай, которые используются для создания высоких зданий, испытывающих большие вертикальные нагрузки. Буронабивная свая — это бетонная свая, на которую на строительной площадке должны быть установлены буровые сваи, а другие бетонные сваи, такие как плоские сваи и железобетонная плита, представляют собой сборные железобетонные сваи. Как правило, это может быть бурение на глубину 50 метров в почву. Преимущества  Сваи переменной длины могут быть расширены за счет мягких сжимаемых или набухающих грунтов в подходящий несущий материал. Сваи могут быть расширены до глубины ниже точки замерзания и сезонных перепадов температур.  Исключены крупные раскопки и последующая реставрация.  Прилегающий грунт не нарушен и не реконструирован.  Никакая вибрация не нарушит соседние сваи или конструкции.  Кислоты очень высокой емкости можно получить, увеличив основание вала до трехкратного диаметра вала, что исключает возможность изготовления крышек для нескольких групп свай.  Для многих проектных ситуаций сваи с сердечником обеспечивают более высокую пропускную способность с потенциально большей экономией, чем сваи свай.Погружение свай может привести к осыпанию грунта в связных грунтах, что приведет к отселению прилегающих строений. Железобетонные плиты Бетон является наиболее важным строительным материалом, благодаря его способности формоваться для получения форм, необходимых для различных структурных форм. Кроме того, он очень прочный и негорючий. Это железобетон, из которого строятся различные типы строительных элементов на участке. Поверхность бетона зимой будет холодной. Мы должны принимать меры предосторожности, чтобы избежать несчастных случаев или травм.С нетерпением жду новых посещений сайта в будущем!

• Надо написать отчет по визиту.
• Он расположен в 6 км от кампуса Тейлора.

Единственная цель — сделать систему перекрытия из свайных пластин доступной для формирования бетонного покрытия — быстрее и дешевле, чем любые заплатки на месте.

А главное, даже ленточный фундамент на буронабивных сваях не мешает коммуникациям, которые были проложены на участке еще раньше. А то, что цокольный этаж в такой постройке потом сделать нельзя, нельзя считать проблемой для бани, ведь такое помещение для нее просто нетрадиционно.Радует и срок службы такого фундамента — более ста лет!

Никакой сварки или резки сваи не требуется. Это делает устаревшим использование отдельных облицовочных панелей из фанеры софита, обрезанных по размерам отвалов. Традиционные «старомодные» методы используют кронштейны, приваренные к сваям, для крепления продольных балок и опалубки. Эти скобы со временем должны перегореть, заглушки опустить, а лакировка ворса хорошая. Всех этих проблем можно избежать, используя эту систему укупорки свай.

Изготовление несъемной опалубки из рубероида

Бетонное покрытие, ок. Размер 2 м в высоту, 9 м в ширину и 275 м в длину был завершен за четыре недели. Заливка 15-метрового бетона производилась ежедневно. 5 шт. в неделю используя всего 45 ч. Он предназначен исключительно для использования на шпунтовых сваях. Шпунты обычно закрывают в эстетических целях. Бетонный колпак служит для маскировки неизбежных неровностей длины шпунта, глубины проникновения и линии. Также их можно использовать в качестве опоры для забора или защитного барьера.

Порядок выполнения строительных работ

Вы можете построить этот прочный и надежный фундамент в любое время года — и это ценный момент. Но при строительстве необходимо строго соблюдать технологию, иначе даже небольшие просчеты приведут к серьезным последствиям — и в первую очередь пострадает прочность самой конструкции.

Шаг 1. Расчет будущего фундамента

Ширина такого фундамента рассчитывается в зависимости от толщины будущих стен бани.Так, для каркасной конструкции особо мощный нулевой уровень не нужен, так как такие стены и легкие, и тонкие. Но для настоящей русской парилки из расточенного бруса фундамент своими руками придется делать на 20-40 мм больше, чтобы вся нагрузка распределялась равномерно.

В этих моделях можно установить большинство секций шпунта с определенными ограничениями. Стержни могут свободно скользить в указанных пределах. Стержни разделяют зону прожектора и образуют груды, в том числе искажения, возникающие при движении.Конструктивные элементы панели, удерживающие настил, способны выдерживать нормальные нагрузки, если они поддерживаются скобами redebah на «одной паре» центров свай. Никакой дополнительной структурной опоры не требуется.

Панель подходит для всех известных шпунтовых свай, а также может использоваться на непрерывных сваях. Доступны две длины панели: 5 м и 3 м. Для секций сваи шириной 750 мм необходимо использовать 3 м. Панели рассчитаны на обработку массой 5 ​​кг и массой 360 кг и панели 0 м массой 430 кг.

Шаг 2. Разметка сайта

Порядок укладки свай на участке может быть самым разным — как в виде сплошной стены, так и в шахматном порядке или под определенные участки бани.

Шаг 3. Бурение скважины

Буровая установка может пробить одну скважину всего за несколько часов. Самыми производительными в России пока являются корейские и японские буровые установки, которые позволяют в короткие сроки возводить буронабивной свайный фундамент.

Шаг 4. Изготовление опалубки

Следующим шагом будет строительство опалубки для создания колодца.Это необходимо, когда почва недостаточно плотная и может осыпаться. Но в обычных геологических условиях можно обойтись без опалубки, залив бетон прямо в созданный колодец — что значительно облегчает весь процесс. Нужно будет только сделать небольшую опалубку на поверхности земли — она ​​тогда станет головкой для сваи. Такой опалубкой вполне может быть свернутый в трубу рубероид.

Шаг 5. Выбор сваи

Сами сваи также должны быть прочными и долговечными — по несущей способности они должны быть гораздо более высокого качества, чем обычные забивные.Благодаря простоте конструкции буронабивных свай можно существенно ограничить выемку грунта, а сами сваи не нужно устанавливать слишком много — даже на каждый квадратный метр.

Можно сделать сваи своими руками. Причем сваи делаются прямо на месте — а значит, не нужно беспокоиться о месте их хранения. В строительстве популярны также буронабивные сваи, основание которых расширяют до 50 см. Этому способствуют специальные технологические приемы, позволяющие таким сваям иметь несущую способность до 5 тонн.На таком фундаменте смело можно построить прочную баню из кирпича — со всеми архитектурными изысками.

Сваи для фундамента могут быть из самых разных материалов — все зависит от имеющейся плотности грунта. Так, если грунт на участке глинистый и перенасыщенный влагой, то при установке свай стенки колодцев придется укрепить специальными обсадными трубами, в крайнем случае, когда бюджет очень ограничен — при минимум с глиняным раствором.Благодаря таким опалубкам горизонты зыбучих грунтов перекрываются, а фундамент абсолютно безопасен. Ведь и глубина, и ширина колодцев остаются неизменными и не подвержены деформации.

Шаг 6. Изготовление подушки

Подушка для такого фундамента просто необходима. Обычно его делают из песка, гравия или просто бетона. Подушка хорошо уплотняется и тогда колодец уже заполняется основным материалом.

Шаг 7. Армирование фундамента

Для дополнительной прочности буронабивных свай часто используют арматуру, которая с помощью ростверка вяжется в единую конструкцию.

Для того, чтобы буронабивные сваи были прочными, для них заранее изготавливают арматурные каркасы — из стержней диаметром 10-12 мм, связанных особым образом. Также можно использовать готовые треугольные рамы, которые обычно берут за балки перекрытия.

Шаг 8. Установка свай

Сейчас готовятся сваи — их толщина и расположение напрямую зависят от проекта будущей бани. Для точного определения длины сваи используется специальное оборудование — ручная дрель или мотобур.

Глубина таких свай должна быть не менее 1,5 метра и больше глубины промерзания грунта. Но обязательно на 10-15 см больше стандартной глубины промерзания почвы на определенном участке. Для чего нужен правильный расчет такого фундамента. Кстати, глубину промерзания определенного участка можно узнать на геологической карте или проконсультироваться у местных специалистов. Это важно: если основание свай находится ниже глубины промерзания грунта, то весь фундамент не будет «выдавлен», как только выпадет снег.

Еще один важный момент: над землей останется около полуметра свай. Их заливают бетоном, и как только он застывает, все сваи отделывают рубероидом и соединяют обвязкой.

Шаг 9. Гидроизоляция колодца

Чтобы цементное молоко не впитывалось в почву, стены таких колодцев необходимо заранее облицовывать прочной полиэтиленовой пленкой или рубероидом, что еще лучше. Если используется первый вариант, то лучше сначала приварить пленку и сделать из нее укрытие — она ​​станет хорошей гидроизоляцией для фундамента.Но этот способ подходит только для действительно твердой почвы. Во всех остальных случаях в качестве опалубки больше подходят металлические, картонные и асбоцементные трубы.

Шаг 10. Заливка колодцев

Удобнее всего заливать бетон из миксера. Ведь таким образом можно обрабатывать довольно большие объемы за день.

Просверленный фундамент заполняется традиционно быстротвердеющим цементом, который разбавляется небольшими порциями — каждый раз, как только будет утрамбован предыдущий слой.

Можно заливать колодцы буронабивных фундаментов бетоном или бетоном, смешанным с камнем: булыжником, известняком или песчаником. К такому наполнителю предъявляется только одно требование: он должен быть прочным и ровным — бутовый камень.

А чтобы бетон в колодце уплотнялся более плотно, применяется специальная дрель — она ​​создает необходимую механическую вибрацию. Ведь при строительстве главное — полностью исключить даже самые мелкие пустоты в сваях.Для этого используется только качественный гидротехнический бетон, а в виде свай он подается специальной гидравлической машиной — именно она обеспечивает необходимый уровень давления.

Вот и все — осталось сделать качественный ростверк, и можно смело строить прочную баню!

Буронабивные сваи экономически целесообразно устанавливать только на глинистых грунтах с низким уровнем УГВ, залеганием несущего слоя не ниже 3 м. Уже на 5 м бурение скважин диаметром 0.5 м становится дороже, чем делать свайно-винтовой фундамент или плавучую плиту.

Изначально в литературе и строительстве сваи четко выделялись по способу их погружения:

• сваи-опора — на дно котлована устанавливается опалубка, после снятия опалубки бетонная конструкция засыпается;
• свай-столб — в колодец устанавливается композитный деревянный железобетонный элемент;
Закачка в скважину
• — подача бетона с мелким заполнителем под давлением в скважину малого диаметра;
• утрамбованный — скважина сделана не бурением, а уплотнением грунта специальным инструментом, армированным, залитым бетоном;
• бурение — пробуренная скважина с установленной внутри арматурой заливается бетоном;
• забивной — железобетонное изделие вдавливается, забивается или погружается вибрационным способом.

В настоящее время установка буронабивных свай в частном домостроении осуществляется по методу бурения, и такие сваи нужно называть буровыми, но среди индивидуальных застройщиков прижилось название буронабивные сваи. Поэтому и дальше будем использовать устоявшееся понятие — буронабивные сваи, но учтите, что с профессиональной точки зрения это название некорректно.

Геологические изыскания и расчеты

Согласно строительным нормам SP 24.13330 применительно к свайным фундаментам, бурение и зондирование являются обязательными геологоразведочными работами для любого коттеджа. Для отбора проб грунта с разной глубины необходима разведочная скважина. Тип звучания (динамическое или статическое) выбирается исходя из конкретных условий проекта.

При наличии искусственных рыхлых органических слабых просадочных грунтов поисковая скважина должна проходить через них. В отличие от дорогостоящих геологоразведочных работ (бюджет от 30 тысяч рублей) существует технология испытания своими руками для ввинчивания винтовой сваи.В этом случае не удастся определить толщину каждого слоя и состав почвы. Но можно определить глубину пласта по несущей способности.

Если она не превышает 3 м, в проекте можно закладывать сваи-столбы; в расчетах учитывают только сопротивление грунта под пятой сваи. Подставьте в формулу сопротивления грунтов на боковой поверхности минимально возможный коэффициент, обеспечив запас прочности фундамента.

В отличие от ленточного фундамента технология ростверка не позволяет проходить через него коммуникациям. Инженерные системы запускаются под фундамент, не менее 0,5 м от свай. При невозможности выдержать заданное расстояние трубопровод укладывают в клетку, забетонируют траншею на длину, равную трем диаметрам сваи в каждом направлении.

Технология грунтового ростверка самая простая:

• нижнего яруса нет;
• для укладки бетона достаточно прислонить боковые щиты к земле, укрепив их укосинами, распорками.

Однако в этом случае силы пучения, которые зимой пытаются поднять балки ростверка, могут разрушить фундамент. Чтобы этого не произошло, под ними удаляют плодородный слой на глубину 10-20 см, траншею засыпают песком. После зачистки из-под ростверка удаляют песок, пространство защищают листовым материалом, чтобы предотвратить его засыпку землей в случае случайного осыпания. Это свободное пространство гарантирует защиту от подъемной силы.

При неглубоком ростверке очень неудобно удалять песок после зачистки опалубки — выкапывать фундамент придется с двух сторон.Поэтому используется другая технология — слой пенопласта 5 см минимальной плотности. При набухании почв этот материал дает усадку, а затем частично восстанавливает свою форму.

По данной технологии Дом мастер самостоятельно без ошибок возводит фундамент из буронабивных свай с ленточным ростверком. Технология позволяет сэкономить 30-40% бюджета по сравнению с другими фондами.

Совет! Если вам нужны подрядчики, есть очень удобный сервис по их выбору.Просто отправьте в форму ниже подробное описание работ, которые необходимо выполнить, и предложения с ценами от строительных бригад и фирм придут на вашу почту. Вы можете посмотреть отзывы о каждом из них и фото с примерами работ. Это БЕСПЛАТНО и ни к чему не обязывает.

Распространенные проблемы с основами DIY и основой

Британская публика всегда любила немного DIY, особенно сейчас, когда мы сталкиваемся с приказом оставаться дома. За последние 11 месяцев британцы решили взяться за все больше и больше своих собственных проектов с тем количеством свободного времени, которое есть у всех нас.Однако самодельная подкладка и фундаменты могут привести к множеству проблем. Взять на себя обязательство построить свой собственный фундамент — значит передать структурную целостность этого здания в ваши руки.

Фундамент любой конструкции может сломать или сломать здание, и мы видели, как многие проекты проваливались, потому что люди хотели сделать это сами. Настолько, что мы составили список наиболее распространенных проблем, с которыми мы сталкиваемся, когда люди пытаются заложить свой собственный фундамент. В Dart & Co мы предоставляем всем нашим клиентам команду экспертов по инженерному проектированию, чтобы найти лучшую основу для вашего проекта.Поначалу это может показаться забавной задачей, однако, чтобы обеспечить долговечность вашего здания, обратитесь к эксперту.

Плохие признаки в фундаменте DIY

Плохой фундамент начинает проявляться почти сразу. Если вас беспокоит целостность фундамента, не начинайте строительство! Поскольку это дорогое вложение, вы не хотите, чтобы фундамент отрицательно сказался на долговечности строящейся конструкции. Ниже приведены общие признаки плохого фундамента. Если вы начали замечать какие-либо из этих проблем, вам следует как можно скорее обратиться к профессионалу.Структурные проблемы могут стоить очень дорого, поэтому лучше решать их раньше, чем позже.

В Dart & Co мы используем опоры для укрепления фундамента уже существующей конструкции. Поэтому, если вы заметите в своем здании какие-либо из следующих проблем, вам может потребоваться подкрепление.

Осадка и осаждение

Один из наиболее явных признаков плохо заложенного фундамента — это то, как он оседает. Если фундамент был правильно адаптирован к почве под ним, он должен оставаться прочным.Когда фундамент кладут на недостаточно плотный грунт без необходимых анкеровок, конструкция начинает оседать. Это может привести к окончательному коллапсу, которого никто не хочет. Вот почему мы настоятельно рекомендуем профессионала; они могут провести обследование почвы и спроектировать ваш фундамент как таковой.

Трещины в стенах

Обычно трещины в стенах являются признаком плохого фундамента. В стенах, особенно в больших конструкциях, начнут появляться трещины, в которых фундамент не выдерживает веса.

Wobbly Foundations

Это может быть само собой разумеющимся, но прежде чем вы начнете строить какой-либо фундамент, убедитесь, что он ровный. Корни деревьев могут вызвать неровности и трещины в фундаменте, что в конечном итоге приведет к повреждению вашей конструкции. Кроме того, для некоторых грунтов требуется более глубокая анкеровка, и если этого не сделать, фундамент на определенных участках проснется.

Стоит ли закладывать собственный фундамент?

Сделай сам сначала звучит весело. Построение пристройки или садового сарая своими двумя руками может быть невероятно полезным, но правильно ли это? С профессиональной точки зрения, определенно нет.Фундамент сделает или разрушит вашу конструкцию. Что касается долговечности, хорошо спроектированный фундамент может быть разницей между прочной конструкцией, которая прослужит десятилетия, и зданием, требующим обслуживания всего через несколько лет.

Кроме того, когда вы работаете с бетоном, вам нужно работать быстро и эффективно. Как только бетон будет уложен, он начнет сохнуть. Это означает, что если вы заметите какие-либо проблемы после того, как вы уже заложили фундамент, у вас будет дорогостоящее решение.Чтобы избежать дополнительных затрат для вашего проекта, мы действительно рекомендуем использовать профессиональную компанию по строительству фундамента, чтобы убедиться в структурной целостности здания. Наши специалисты предоставят все необходимое оборудование и технику, а это означает отсутствие дорогостоящих затрат на аренду. Кроме того, Dart & Co понимает, что ваш бюджет важен, поэтому мы всегда будем стараться соответствовать или превзойти любые другие расценки.

Хотя нанять профессионала, который заложит фундамент, может показаться дорогим, в долгосрочной перспективе вы сэкономите тысячи.Профессионал сможет предложить вам гарантию, расширенную поддержку и опыт, которые помогут воплотить ваш проект в жизнь.

Основание своими руками

Если вы заметили структурные проблемы в своем доме, вам может потребоваться подкладка для укрепления фундамента. Фундамент включает расширение фундамента, чтобы он опирался на более поддерживающую систему. Это может быть более экономичным решением для улучшения существующего фундамента здания, чем строительство нового. Понимание того, как правильно решить проблему с фундаментом, является ключом к решению проблемы.Иногда может потребоваться подкрепление, если почва под фундаментом изменилась, в других случаях первоначальный фундамент просто недостаточно прочен. Профессиональный специалист по подкладке сможет подобрать подходящий метод, проанализировав все свойства почвы и оснований. Несмотря на это, некоторые могут подумать о том, чтобы сделать основу для самостоятельной работы.

Типы подкрепления

Есть три распространенных метода подкрепления;

• Бетонное основание
• Балки
• Сваи

Хотя существует множество различных методов, эти три наиболее часто используются.Все три имеют разные преимущества и решают разные проблемы. Поэтому важно хорошо разбираться в проблеме вашего фундамента, прежде чем начинать собственный проект по созданию основы для самостоятельной работы. Есть много ошибок, которые вы можете сделать, опираясь на свой собственный фундамент. Например, вы можете начать делать подкрепление не в том месте или вам может вообще не понадобиться подкрепление! Проведя экспертное обследование проблемы, они сразу же подскажут вам правильное решение. Подобно закладке собственного фундамента, если фундамент сделан неправильно, вы можете ожидать дорогостоящих исправлений позже.

При выборе подрядчика обращайте внимание на качество. Хороший подрядчик будет включать в себя гарантию с их обоснованием, а также советы экспертов и информацию, доступную вам как клиенту. Вы хотите быть уверены в том, что у того, кого вы нанимаете, есть значительный объем знаний и опыта, а также все машины и оборудование, необходимые для работы.

Dart & Co — независимая фирма, успешно реализовавшая тысячи проектов в Великобритании и Ирландии.Наша команда подрядчиков и субподрядчиков работает с одними из самых известных имен в строительной отрасли. Наши услуги по укладке свай и фундаментов не подходят для коммерческих, бытовых и промышленных строительных проектов. Мы надежны, динамичны и с нетерпением ждем возможности услышать о вашем проекте. Свяжитесь с нами, чтобы получить необязательное предложение или просто дать общий совет.

Что такое свайный фундамент? Его функции, использование и конструкция

Многие века люди строили свои дома на сваях, вбитых в землю.Хотя этот процесс требует много времени и усилий, свайные фундаменты по-прежнему очень популярны, когда необходимо построить здание на мягком грунте. Свайные фундаменты обладают множеством преимуществ. Среди строителей они известны как одна из самых надежных конструкций. Если сравнивать свайный фундамент и опорный фундамент, то технология свайного намного проще, потому что нет необходимости рыть ямы, засыпать пазухи и делать опалубку. Очень часто нет необходимости в земляных работах — можно забивать сваи в грунт с помощью специального оборудования, сваи можно пробурить ручным сверлом.

Свайные фундаменты нашли очень широкое применение в гражданском и промышленном строительстве. Использование свайного фундамента позволяет сократить работы по возведению цокольных этажей частных домов и блочных домов разного типа. С большим успехом такие фундаменты используются при строительстве коттеджей и загородных домов.

Причина выбора свайного фундамента

Поговорим о причинах выбора такого фундамента. Причина номер 1 — слабый верхний слой почвы.Иногда это единственный выбор для лессовых почв, теряющих устойчивость в присутствии воды, песка, глины, зыбучих песков, сильно насыщенных водой, суглинков и глинистых почв в их текущем и пластичном состоянии. Когда вы работаете с подобными грунтами, возникает серьезная необходимость перенести нагрузку со здания на более плотный грунт, расположенный на глубине. Этот тип фундамента также помогает справляться с пучинными грунтами.

Причина № 2 в строительстве на плотных грунтах. Такие фундаменты можно использовать для уменьшения объема работ и затрат, которые могут вызвать такие виды работ, как удаление грунта после рытья котлована, обратная засыпка и дальнейшее бетонирование.

Виды материалов

Существует много видов свайных фундаментов в зависимости от вида, изготовления и расположения свай, уровня погружения свай в почву и т. Д. Сваи представляют собой длинные стержни, которые погружаются в почву в готовом состоянии или производятся непосредственно в земле. У них заостренные концы. На верхний конец каждой сваи следует надеть стальное кольцо, чтобы она не раскололась от ударов молотка.

По способу погружения в грунт сваи делятся на:

• сборные, погруженные в землю с помощью вибраторов и аналогичных пережимных механизмов;
• буровых железобетонных, устанавливаемых в пробуренные скважины;
• — железобетонные, полученные путем сверления и заливки бетона;
• винтовые, которые устанавливаются вкручиванием буровой сваи в грунт.

По способу воздействия сваи делятся на:

• подвесные, передающие нагрузку на трение о грунт;
Стойки
• , передающие нагрузку на твердый грунт, находящийся под слоем слабого грунта.

По принципу расположения сваи делятся на:

• одиночные, которые действуют как отдельно стоящая опора;
• объединенные в «ленты», которые располагаются по периметру стен и равномерно распределяют нагрузку;
• соединены в «кусты», которые размещены под колоннами, поддерживающими фундаменты зданий

При производстве использовались следующие материалы:

• древесина;
Сталь
• ;
• железобетон.

Оптимальный вариант для частных домов — железобетон. Срок службы железобетона — более ста лет. Наиболее предпочтительное решение для закапывания свай — бурение.

Если сравнивать со способом устройства фундамента-опоры, который требует рытья ям с откосами, создания опалубки и засыпки пазух, то технология строительства свайного фундамента более технологична. Этот тип обычно предполагает бурение скважин определенного диаметра, установку в них задвижек и заполнение отверстий бетоном.Серьезным преимуществом выбора такого типа фундамента является то, что вы можете просверлить своими руками ручную дрель.

Следует помнить, что выбор типа фундамента для дома необходимо тщательно продумать. Выбор определенного типа может быть идеальным решением в одном случае и фатальной ошибкой в ​​другом.

Архивы спиральных свай — Conte Company

Строительство дощатого настила над водно-болотными угодьями — отличный способ повысить ценность сообщества.Тротуары водно-болотных угодий дают публике возможность насладиться красотой природы в местах, которые в противном случае были бы недоступны. Но строительство пешеходной дорожки в такой хрупкой среде сопряжено с множеством проблем. При строительстве тротуаров на заболоченных территориях, особенно в экологически охраняемых районах, необходимо учитывать ряд факторов.

Одна из наших недавних работ по строительству дощатого настила в Фолл-Ривер, штат Массачусетс, является прекрасным примером того, как отличный план участка в сочетании с небольшим творчеством и большим опытом может привести к захватывающему дух природному заповеднику для изучения публикой.

Железнодорожная дорога через реку Кекечан

На протяжении более 30 лет Rails to Trails Conservancy® помогает превратить неиспользуемые железнодорожные коридоры в оживленные общественные места, которые понравятся обществу. Инициатива оказалась настолько успешной, что государственные и частные фонды потекли на новые местные проекты по всей стране.

Компания

Conte имела прекрасную возможность поработать именно над таким проектом в прошлом году в Фолл-Ривер, штат Массачусетс. Красивый ландшафт, полный дикой природы в прочном заповеднике водно-болотных угодий побудил нас завершить высокочувствительный экологический проект, используя наши легко адаптируемые спиральные сваи.

Мы очень гордимся этим проектом и рады рассказать нашим читателям об истории его строительства. Как и мы, большинство из вас любит находиться на открытом воздухе, наслаждаться тем, что может предложить природа, сохраняя при этом ее первозданную красоту. Фолл-Ривер хотела того же для своих жителей и решила завершить часть пешеходной и велосипедной тропы, которая шла по старой железнодорожной линии Фолл-Ривер. Рельсы перерабатывались с помощью сотрудников компании Rails и Trails , которые спонсируют подобные проекты по всей территории США.

Во время строительства дощатого настила на водно-болотных угодьях на реке Кекечан

Фонд дощатого настила при поддержке Mud

Вкратце, нас попросили соединить тропу, которая пролегала по центру нескольких крошечных островов, делая при этом тропы острова доступными с каждого берега реки. Острова были разделены участками с проточной водой, заболоченными болотами и различными типами мягкой влажной почвы. Нашей миссией было разработать опорную систему для четырех мостов , которая бы беспрепятственно соединяла маршруты, проходящие через эти острова.

Использование винтовых свай для строительства или ремонта дощатого настила — не редкость. Фактически, для строительства на заболоченных территориях винтовые опоры являются наиболее эффективным решением для поддержки дорожек, мостов и пешеходных дорожек. Поэтому, когда мы впервые услышали об этом проекте строительства набережной в Фолл-Ривер, мы знали, что на нем повсюду было наше имя. У нас были знания, опыт и внимание к деталям для правильного выполнения работы.

Мы живем, чтобы найти новые и лучшие способы создания более прочных оснований, поэтому мы являемся установщиком №1 спиральных свай Chance® в Новой Англии! После нескольких ссылок на предыдущие проекты, генеральный подрядчик понял, что после того, как дорога будет завершена, наши следы строительства нигде не исчезнут.Итак, работа была наша.

Работа в защищенной экологической системе

В этом проекте различных экологических проблем сопоставлены с особыми требованиями дощатого настила. Прежде всего, защита растений и животных водно-болотных угодий, населяющих реку и окружающие болота, занимала первое место в списке приоритетов. Сложной рабочей среды, непредсказуемых почвенных условий и множества экологических норм было бы достаточно, чтобы отпугнуть большинство подрядчиков, но не компанию Conte.

«Опыт компании Conte в работе с экологически уязвимыми территориями и соблюдение нормативных требований, защищающих их, был неоценим для успеха этого проекта».

Достаточно крепкий для полуфабрикатов

Требования к променаду были сложны сами по себе. Короче, всего понадобилось 4 моста, которые надо было нагружать на 30 мин. Это означает, что они должны быть достаточно сильными , чтобы выдержать 18-колесные грузовики ! По нашему опыту, лучший способ обеспечить этот тип необходимой опоры — это расположить сваи более близко друг к другу и использовать бетонные сваи (угловые опоры) для противодействия боковым нагрузкам.

Потребность в этой дополнительной прочности конструкции необычна. Большинство построенных нами дощатых тротуаров рассчитаны на пешеходов, и для установки свай мы можем использовать наше меньшее оборудование. В этом случае, однако, было обязательным, чтобы популярная пешеходная, беговая и велосипедная дорожка имела доступ для машин экстренной помощи . Набережная реки Кекечан была спроектирована для пешеходов, но она также должна была поддерживать машины скорой помощи и других служб быстрого реагирования, для которых потребовались бы винтовые сваи гораздо большего размера, чем мы обычно устанавливаем.В конце концов, эта работа потребовала от нас принести большой экскаватор, чтобы забить сваи большого диаметра в почву под водой.

Со всеми этими ингредиентами и большим оборудованием, необходимым для установки мощного дощатого настила, у проекта были все ингредиенты для катастрофы… то есть если для этой работы была нанята менее опытная компания. Но Фолл Ривер наняла компанию Conte, и мы гордимся тем, что берем на себя самые сложные проекты по строительству дощатых настилов на заболоченных территориях.

Баржи — ответ

Учитывая характер хрупкой экосистемы, в которой нам нужно работать, первым важным вопросом, который возник, был:

«Как доставить большое оборудование туда, где оно должно быть, чтобы делать то, что ему нужно, без ущерба для экосистемы или безопасности рабочих?»

Решением были баржи! Раньше мы использовали баржи для установки винтовых свай, и они отлично зарекомендовали себя. Мы решили, что лучше всего подойдут плавучие понтонные баржи для перевозки оборудования и материалов.Большие экскаваторы могли перелезать через борт баржи, опускать винтовые сваи в воду и ввинчивать их в землю. Наши ребята в свободно плавающих доках устанавливали винтовые сваи на место и прикручивали их к удлинителям, чтобы их можно было забить глубоко в почву. Наша опытная команда могла сосредоточиться на этой сложной задаче, потому что мы уже делали это раньше. У нас большой опыт работы с водой, и мы не забыли спрей от насекомых). В компании Conte безопасность всегда на первом месте, !

Промежуточные мосты, на заказ

Два более длинных моста должны были выходить на противоположных берегах и встречаться на самом большом острове, позволяя пешеходам переходить с одной стороны реки на другую.Два более коротких моста должны были перекрыть несколько меньших промежутков над водой. Самый длинный мост должен был быть 500 футов, самый короткий — 100 футов, и нам нужно было бы использовать в общей сложности из 600 спиральных свай , чтобы все было соединено — и не двигалось.

Вид с воздуха на два дощатых моста через реку Кекечан

Посмотреть этот проект на Google Maps

Дорожное полотно тротуара должно было быть выложено деревянными секциями шириной 10 дюймов. Для каждой секции нам потребуется, чтобы изготовили индивидуальные опоры из оцинкованной балки, чтобы прикрепить дощатый настил к его системе спиральных свай .

Генеральный подрядчик изготовил каждую секцию деревянного настила на основе размеров свай, когда мы их устанавливали. И каждая секция дощатого настила прикреплялась к фундаменту по мере его завершения. Вы можете думать об этом как о специальной сборочной линии для тротуаров . Как мы идем, так и идут доски. Это требует тщательной осторожности, чтобы гарантировать, что каждая куча была сливовой, надежной и правильно выровненной с каждой другой стопкой.

«Спиральные трубы были действительно единственным вариантом для такой экологически деликатной работы.”

Сложная винтовая система свай в комплекте с бетонными сваями и опорными опорами для балок поддерживает дощатый настил на заболоченных территориях

Использование винтовых свай для настилов

Винтовые сваи являются идеальным решением для строительства тротуаров на заболоченных территориях по трем причинам: логистика, устойчивость конструкции и воздействие на окружающую среду…

Упрощенная логистика

По сравнению с другими типами свайных фундаментов винтовые сваи просты в установке и требуют меньше места для маневрирования.Стрела свайного экскаватора может выступать в сторону от машины, тогда как другие типы свайных систем необходимо бурить или забивать прямо вниз.

Односторонний вход и односторонний выход означает, что не так много места для дополнительного оборудования. К счастью, для установки винтовых опор нужен только один экскаватор. Никакая другая система свай не может быть установлена ​​быстрее или эффективнее спиральной.

Высокая структурная устойчивость

Как мы уже упоминали, конструкция дощатого настила измерялась, подгонялась и устанавливалась прямо по нашим следам.Это означало, что фундамент должен быть надежным и сразу выдерживать единиц . Это своего рода торговая марка систем винтовых свай, поскольку они не требуют бетона.

Винтовые сваи также невероятно устойчивы в мягких почвах, таких как грязь и русло реки. В данном случае мы использовали винтовые сваи с круглым валом для размещения потенциальных грузов прицепа. Даже если установить другую свайную систему было проще (а это не так), винтовой фундамент был правильным выбором для проекта.

Низкое воздействие на окружающую среду

Как мы уже упоминали, защита экосистемы, в которой мы работали, была одним из наиболее важных аспектов этой работы. А системы со спиральными сваями очень мало влияют на окружающую среду, даже в футах от того места, где они устанавливаются.

• Затирка не требуется. — Отсутствие загрязнения воды или среды обитания.
• Отсутствие грунта при бурении — При ввинчивании свай в землю не было поднято грязи или грязи.
• Остались только сваи — В воду ничего не уходит, кроме блестящих оцинкованных стальных свай.
• Нет опасности для дикой природы — Сваи ввинчиваются глубоко под землей, не представляя угрозы для живых существ.
• Finished Fast — Завершено всего за несколько месяцев, среда должна была вернуться в нормальное состояние до весны!

«Все это нужно было делать в режиме реального времени, работая на барже, плавающей на глубине 6 футов, в экологически защищенной зоне, рядом с птицами, рыбами и черепахами.Эта работа была интересной, мягко говоря ».

В целом, мы очень довольны тем, как прошел этот проект. Если у вас есть проект по променаду и вам нужна консультация специалиста, позвоните нам. Наш опыт в строительстве дощатых тротуаров и систем свайных фундаментов делает нас одним из самых квалифицированных подрядчиков в стране.

Получите бесплатную консультацию

Расскажите о своем проекте

или

Запросить точную оценку

Даже зимой по набережной реки Кекечан могут пройти все

Friction Pile — обзор

9.2 Обзор быстрого строительства каркасов

В США мосты расположены в одной из следующих сетей и классифицируются как таковые:

•

Межгосударственный

•

Артериальный

•

Коллектор

•

Местный

ABC и быстрое строительство основания будут особенно полезны для замены мостов, расположенных на наиболее важных межгосударственных и магистральных дорогах с высокой среднесуточной интенсивностью движения (ADT).Это необычная ситуация, если необходимо заменить каркас, пока он находится в удовлетворительном состоянии. В некоторых случаях надстройки можно снять с подшипников и использовать повторно. В большинстве случаев заменяется весь мост, за исключением случаев использования техники бокового вдвигания или выкатывания, которые могут сохранить надстройку.

Основными компонентами каркаса являются следующие:

Типы консольных настенных абатментов из сборного железобетона

•

Абатмент полной высоты

•

Средневысотный абатмент

5

и абатмент средней высоты

5

полуступенчатые абатменты

•

Прочные абатменты

Современные типы включают:

•

Интегральные абатменты (Рисунок 9.1)

РИСУНОК 9.1. Интегральный абатмент авторского дизайна на шоссе 46 на реке Пекман в Нью-Джерси.

•

Полуинтегральные абатменты

•

Стеновые абатменты из механически стабилизированного грунта (MSE) (Рисунок 9.2)

РИСУНОК 9.2. Строящаяся земляная стена с механической стабилизацией из сборных сегментов.

Сборные подпорные стены могут быть построены вместо традиционной монолитной конструкции (Рисунок 9.2).

Типы сборных свай

Множественные изгибы и расширяющиеся колпаки эстетичны. Вот некоторые распространенные формы:

•

Сплошная стена

•

Hammerhead

•

Множественные изгибы колонн (пустотелый или сплошной бетон, сегментированный, предварительно напряженный и армированный) (Рисунок 9.3 )

РИСУНОК 9.3. Использование сборной многоколонной опоры, изогнутой автором для моста США Route 50, расположенного на юге Нью-Джерси.

Современные типы включают:

•

Множественные изгибы свай

•

Интегральная опора

Автор спроектировал изгиб многоколонных сборных опор для южного моста Нью-Джерси (США). Рисунок 9.3).

Использование сборных элементов опоры и опоры может потребовать дополнительного напряжения для обеспечения композитного и водонепроницаемого соединения. В последнее время арматурные соединители с цементным раствором, которые используются в строительстве около 40 лет, рассматриваются как более быстрая и менее дорогостоящая альтернатива для соединения компонентов.

Высота мостов редко превышает 20 футов, а ширина двухполосного моста составляет менее 40 футов, по сравнению с гораздо большей длиной пролетов балок, переносимых SPMT. Поэтому транспортировка сборных компонентов каркаса для сборных изгибов опор не так распространена, как транспортировка компонентов надстройки.

Типы фундаментов

•

Неглубокие опоры : Сборные опорные плиты

•

Глубокие фундаменты : сваи, заглушки свай и 9102 шпунтовые валы 5 9102 фундамент свай

выполнен в виде концевой опоры или фрикционной сваи.Обычно используются следующие формы поперечного сечения:

•

Стальная H-свая или W-профили

•

Стальная трубная свая

•

Бетонная или стальная свая

•

Труба из предварительно напряженного бетона

•

Стальные шпунтовые сваи

Для выбора фундамента необходимо использовать опыт геотехнического инженера.

Сборные опоры : Грунт под сборными плитами фундамента должен быть хорошо уплотнен и выровнен для размещения тяжелых сборных железобетонных плит подошвы толщиной 3–4 фута; в противном случае может произойти дифференцированный расчет. Из-за допусков при отливке плиты фундамента нижняя сторона плит основания вряд ли будет выровнена. До сих пор не было получено достаточного опыта в отношении поведения грунта по отношению к сборным плитам фундамента.

Любые поврежденные монолитные опоры можно укрепить забиванием микросвай, но это дорогостоящая операция.С другой стороны, обычный монолитный бетон будет течь по неровной поверхности почвы, не оставляя воздушных карманов, и не будет недостатка контакта между основанием и почвой.

Фундаменты мостов, расположенных на водных путях :

•

Предварительные или общие проверки, которые включают проверку изгибов мостов, расположенных в воде, с возможным размывом, также должны включать проверку изогнутых свай на предмет разрушения изгиба. Кроме того, требуется проверка изгибов на случай разрушения поперечного сечения осевой линии моста (из-за комбинированной силы тяжести и дополнительных нагрузок паводковой водой).

•

Установка ответвлений или водосливов на изгибе, который смещается к опоре моста, является хорошей практикой. Шпоры перенаправляют поток от абатмента.

•

Гидравлические контрмеры : Сюда входит размещение брони, такой как каменная наброска, вокруг любого открытого фундамента.

•

Структурные контрмеры : Это включает подкрепление опор, которые были подорваны с помощью цементного раствора или мешков для раствора.

Типы подшипников

Подшипники можно классифицировать как компоненты каркаса. Обычно используются следующие типы современных подшипников:

•

Тип 1: многовращательный

•

Многонаправленный (подшипник качения) с направляющими

•

Многоступенчатый подшипник (подшипник качения) неуправляемый

•

Многовращающийся (дисковый подшипник) с направляющими

•

Многовращающийся (дисковый подшипник) неуправляемый

•

21

Тип 2: Эластичный

Эластомерный с политетрафторэтиленом (ПТФЭ) (напр.g., тефлон)

•

Эластомерный, тканевый с ПТФЭ (например, тефлон)

•

Эластомер, ламинированный сталью

•

072

Эластомерный стальной ламинат с внешней нагрузочной пластиной

•

Эластомер, ламинированный сталью со свинцовым сердечником

•

Эластомер, ламинированный ПТФЭ (напр.g., Teflon)

9.2.1 Замена каркаса

Для установления необходимости замены требуется исследование структурных недостатков (см. учебник Khan, MA, 2010. Восстановление конструкций мостов и автомагистралей и Ремонт . McGraw-Hill, страницы 54 и 363). В прошлом часто возникали чрезмерные расчеты с использованием гравитационных и массивных стеновых опор, опор и фундаментов. Это имело встроенное преимущество в том, что при замене заменялась только надстройка.

Меры по предотвращению размыва грунта основания и разрушения свай после строительства включают следующее:

1.

Конструкция свай : Для мостов, расположенных на реках, подверженных наводнениям, предельная несущая способность свай с осевой нагрузкой должна быть ограничена. к сжимающим и / или растягивающим нагрузкам, определенным для снижения пропускной способности при любом прогнозируемом размыве.

2.

Вместимость сваи : Это должно быть ограничено конечным пределом, установленным анализом L-образной сваи.Необходимо учитывать групповые эффекты свай.

3.

Использование динамического скрининга изгибов свай : Можно использовать процедуру оценки, разработанную Департаментом транспорта Алабамы и Обернским университетом. Это инструмент скрининга, описанный в картах макро- и микрофлода.

(См. Ramey, GE, Brown, DA, Hughes, ML, Hughes, D., Daniels, J., май 2007 г. Инструмент проверки для оценки адекватности изгибов мостовых свай во время экстремальных наводнений / размывов, ASCE, Практическое издание по структурному проектированию и строительству, т.12, № 2).

Консольные створки : Требуются сборные стеновые панели одинаковой высоты и расширенные панели различной высоты. Значительный объем работ проделан по сборным стеновым панелям. Примеры запатентованных систем стен включают следующее:

Системы подпорных стен Mesa : сегментные бетонные облицовочные блоки Mesa используются в сочетании со структурными георешетками Tensar. Для блоков Mesa не требуется строительный раствор, что исключает необходимость значительного времени, труда и материалов для монолитного строительства.Возможна высота до 50 футов. Высокий уровень структурной целостности может быть достигнут с помощью типового соединения типа ТРО. (См. Руководство по проектированию систем подпорных стенок Mesa, Tensar Earth Technologies Inc., Атланта, Джорджия).

Сегментные подпорные стены из блоков Аллана : построены высокопрочные профессиональные подпорные стены. Различные типы строительства включают гравитационные стены и стены, армированные различными вариантами армирования грунта, такими как георешетки и анкеры для грунта.

Этот тип сегментной подпорной стены был рассмотрен автором при проектировании стен группой RBA для проекта New Jersey Oak Tree Road Project, расположенного в Эдисоне, Нью-Джерси.(См. Руководство по установке сегментных подпорных стенок Allan Block, Allan Block Corporation, Эдина, Миннесота).

Подпорные стены MSE: Механически стабилизированная земля или MSE, которая представляет собой грунт, построенный с искусственным армированием, может использоваться для подпорных стен и опор мостов. Хотя основные принципы MSE использовались на протяжении всей истории, MSE была разработана в ее нынешнем виде в 1960-х годах. Используемые армирующие элементы могут быть разными, но включают сталь и геосинтетические материалы.MSE — это термин, обычно используемый в США для обозначения «армированной земли». Этот тип модульной стены автор использовал в проектах мостов. (Для получения дополнительной информации см. «Механически стабилизированные земляные стены и укрепленные грунтовые откосы: рекомендации по проектированию и строительству», март 2001 г.). ¹

Консольные подпорные стены с парапетами: Сборные стеновые панели могут использоваться на подходах к мосту для удержания насыпей по обе стороны от шоссе, при этом парапеты служат тротуарами.